Revista Turisbox Nº 14

REVISTA

Turisbox

Revista de información turística

Número 14 - Mayo de 2016

CASTILLO DE LOS CONDES DE ORGAZ

Feria

Faro de Extremadura

Briones

Un pueblo para sentirlo

El Calafate y la provincia de Santa Cruz Perito Moreno “El estruendo del hielo“

Ferias de Turismo Navartur y Sevatur

y además la sección : Un mundo de curiosidades

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Revista Turisbox Nº 14 Mayo 2016

Revista Turisbox - Mayo 2016

Fotografía de portada Torre del Homenaje (Castillo de Orgaz) (Foto Turisbox) Fotografía de contraportada Torre del Homenaje (Castillo de Orgaz) (Foto Turisbox) www.revistaturisbox.com info@turisbox.com 2

EDITORIAL

E

stamos a las puertas del mes de junio. Dicen que es un buen momento para ir pensando ya en las vacaciones de verano. O también podemos aprovechar para realizar una pequeña escapada, así que aquí os mostramos algunos destinos a los que poder ir.

Empezamos nuestro viaje en la provincia de Toledo, visitando un precioso Castillo. Situado al oeste del casco urbano de la Villa de Orgaz, el Castillo de los Condes de Orgaz se alza a los pies del antiguo camino de Sevilla, al cual defendía. Construido a finales del siglo XIV o comienzos del XV, se dice que está asentado sobre una fortaleza árabe del siglo X. Nos vamos a Feria, un pueblo de tradición y de arraigo histórico-cultural, debido a que su marco geográfico atrajo la atención de los celtas, romanos y árabes hasta su posterior Reconquista cristiana por las tropas de la Orden de Santiago.

Seguimos nuestra camino por La Rioja, concretamente por Briones, Villa que posee una trama urbana medieval. Y para terminar nuestro viaje, damos el salto hasta El Calafate, Ciudad ubicada en la ribera meridional del lago Argentino, en la región de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz (Argentina), a unos 80 km del glaciar Perito Moreno Disfrutar del Turismo!!

En este número ...

Castillo de los Condes de Orgaz

Navartur y Sevatur

Feria

Un mundo de curiosidades

Pág.4

Pág.14 Briones

Pág.48

En Turisbox se está hablando de ...

Revista Turisbox - Mayo 2016

Pág.20

Pág.42

Pág.52

El Calafate y la provincia de Santa Cruz

Pág.32

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CASTILLO DE ORGAZ

Castillo de los Condes de Orgaz Conjunto Histórico

Texto cedido por Jesús Gómez Fernández-Cabrera, procedente de www.villadeorgaz.es

E

l castillo se encuentra situado en el extremo sur del interior del recinto antiguamente amurallado de la población, junto a la desaparecida puerta occidental de la muralla de la villa (Puerta de San Marín) y al pie del camino que iba de Toledo a Sevilla. Durante años fue un elemento clave en las funciones defensivas y de vigilancia de la propia villa y del referido camino.

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Construido en la Edad Media, en un período de conflicto social y político dentro del Reino de Castilla, se trata de un edificio fortificado cuyas formas y disposición están orientadas a dar vivienda y protección al Conde de Orgaz y operar como un elemento de seguridad en la zona. Todos sus elementos tienen un carácter marcadamente defensivo, quizás para paliar la desventaja que suponía estar situado en un llano.

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El Conde de Cedillo describe así el Castillo de Orgaz ( en 1959, antes de su restauración) : “Fábrica de planta rectangular, obra de mampostería, e interiormente, en gran parte, de ladrillo. Modifican la forma paralelográmica de la planta, la cuadrilonga torre de 20,50 metros de altura, que avanza destacándose de la cortina del S. y el semicircular ábside de la que fue capilla.

Es de reparar lo estrecho de los espacios, o almenas, para mejor resguardo de los defensores. Las ventanas son en forma de arco rebajado. Al abrigo de la torre y a la izquierda de ella está la puerta de ingreso, de sillería: arco de medio punto de dos metros de luz, flanqueado por dos delgadas columnas y sobre él un escudo, cuyo blasón apenas se distingue ya, aunque parecen notarse las dos calderas de la familia Guzmán.

CASTILLO DE ORGAZ

Contrasta con la buena conservación del exterior la destrucción en el interior del edificio. Permanecen algunas robustas bóvedas de ladrillo, ora apuntadas, ora de cañón seguido, y también dos columnas salomónicas, de gótico corte y el arranque del arco muy rebajado que sobre ellas volteaba: restos estos últimos del patio del castillo. Arquitectura militar medieval. Fines del siglo XIV o principios del XV. [...]

El interior del Castillo

El que ahora vemos, situado al O. de la villa, es un bello ejemplar entre los de su clase, pero la torre resultó mas baja de lo conveniente para la bondad de las proporciones. La portada de ingreso parece algo posterior al resto y ofrece semejanzas con la del castillo de Guadamur.”

Puerta del Castillo: La puerta de acceso al castillo se encuentra en la fachada principal, que se orienta al sur, y al pie de la torre del homenaje. Formada por un arco de medio punto de dos metros de luz, construida con dovelas de granito. Está enmarcada por dos columnas y coronada por el escudo de los Guzmanes, bastante desgastado.

Planta del Castillo: La planta del castillo es de forma de rectangular de 32 metros (norte-sur) y 50 metros (este-oeste).

Patio interior: En el interior del castillo las dependencias se encuentran adosadas a los muros laterales, en torno a un gran patio de armas. En el patio existe una galería soportada sobre bellas columnas salomónicas.

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Entrada al castillo. © Turisbox

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CASTILLO DE ORGAZ

Torre del homenaje: En el muro sur se encuentra adosada la torre del homenaje, junto a la puerta de entrada. Su planta es cuadrada de 12 m. de lado, y mide 20 metros de altura. En su interior consta de tres plantas y está techada por una terraza. Se encuentra rematada con almenas y dotada de troneras.

Almenas y adarve: Por su parte interior el castillo está rodeado por un adarve, o camino de ronda situado sobre los muros, protegido al exterior por un parapeto almenado, que permitía tanto hacer la ronda a los centinelas, como la distribución de defensores, al que se accede desde la torre del homenaje. El adarve permite el ascenso a las terrazas de los garitones y del ábside, a través de unas escaleras adosadas a los muros.

Todo el contorno del castillo se encuentra coronado de almenas, que tiene forma de prisma de base cuadrada. Las almenas de la torre del homenaje están rematadas

Patio interior. © Turisbox

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en forma piramidal. Por la parte exterior, está rodeado todo él, salvo en los garitones, de una moldura que nos muestra las diferentes alturas de los adarves y los terrados de las dos torres. Ábside: En la cara de levante existe un cuerpo semicircular semejante a un ábside.

El Conde de Cedillo dice que realmente era el ábside de la capilla del castillo.

Garitones: Uno de los elementos más característicos del castillo de Orgaz, y que configuran su fisonomía, son los garitones de sillería, volados, que sobresalen en tres de sus cuatro esquinas y en el centro del muro norte. La terraza de estos garitones se encuentra coronada de almenas rectangulares y cuentan con saeteras.

CASTILLO DE ORGAZ

Barbacana: En tiempos parece que estuvo rodeado de un contramuro que defendía su recinto, del cual quedan simples restos al ras del suelo frente a la fachada oeste.

Si la presunción de aquel sabio escritor fuese cierta (y es por lo menos muy dudosa), ya en el siglo X en que debió de escribirse el original de Rasis, habría existido donde el actual primitivo castillo de Orgaz.“ Pero la conclusión del Conde de Cedillo no es en absoluto acertada, siendo víctima posiblemente de una confusión, ya que existe constancia de la existencia de una fortaleza antigua y anterior al actual castillo, quizás de origen árabe, pero situada en en la plaza de la villa, fortaleza a la que tal vez pudiera referirse el Moro Rasis.

Patio interior. © Turisbox

Historia

Por otro lado las excavaciones realizadas en el año 2013, han puesto de manifiesto que la actual fortaleza está asentada directamente sobre la roca madre, no existiendo restos arquitectonicos precedentes

¿Construido sobre un castillo anterior?

Es frecuente encontrar escrito y escuchar que el actual castillo de Orgaz está edificado sobre los restos de una foraleza anterior que habría existido en el mismo lugar. Posiblemente esta errónea creencia provenga de un texto en el que el Conde de Cedillo, interpretando la Crónica del moro Rasis, dice que nuestro castillo está asentado sobre una fortaleza árabe del siglo X:

Puerta de salida desde el patio interior. © Turisbox

Construcción. Siglo XIV Según los distintos autores el castillo de Orgaz fue construido a fines de XIV o comienzos del XV por alguno de los inmediatos sucesores de Martín Fernández (V Señor de Orgaz) a quien Pedro I cedió Orgaz con su jurisdicción civil y criminal en 1344.

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“En la breve descripción geográfica que en la llamada Crónica del moro Rasis se hace de la región toledana, aparece mencionado «el castillo que llaman Orsa» (algún otro ha escrito Oria) y que -dice el comentarista de esta crónica, señor Gayangos- «parece ser Orgaz». Memoria sobre la autenticidad de la Crónica denominada del moro Rasis incluida en el tomo VIII deMemorias de la Real Academia de la Historia.

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CASTILLO DE ORGAZ

Incendio y remodelación. Siglo XVI En las guerras de las Comunidades el castillo fue incendiado a finales de marzo de 1521, por las tropas de Carlos V, porque en él se habían refugiado los vecinos partidarios de los Comuneros. (A este hecho hace referencia José de Echegaray en su poema “En el puño de la espada”). Según el Sr. Azacárate, en su citada obra Castillos toledanos del siglo XV (7) , el castillo de Orgaz fue restaurado en el primer tercio del siglo XVI por los Guzmanes, recientemente hechos Condes por Carlos V, es fácil suponer que se acometiera esta reconstrucción tras los daños sufridos por la fortaleza en este incendio. Con estas obras se remodeló el edificio y se otorgó al castillo un aire renacentista, al gusto de la época, lo que contribuyó a cambiar su original aspecto sobrio y militar . Esta reforma reordenó el interior del edificio, incluyendo una organización del patio de armas flanqueado por tres crujías que le enmarcan , así como la apertura de diversas ventanas en planta primera, que contribuyen a rebajar el aspecto militar que lucía anteriormente.

Abandono y ruina. Siglo XVIII y XIX En el siglo XVIII el edificio ya estaba bastante deteriorado, y abandonado, según podemos leer en las Descripciones del Cardenal Lorenzana del año 1784 : “ ... se conservan las paredes exteriores de un fuerte castillo y casa, situada al poniente de esta poblazion, en donde residían los antiguos señores de esta villa, mas al presente se halla destruida todo el ynterior de ella, por lo que está ynabitable”

Panorámica del pueblo de Orgaz, desde el Castillo © T

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CASTILLO DE ORGAZ

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CASTILLO DE ORGAZ

Los condes de Orgaz, aunque no conservaban bien el edificio, como hemos visto, hacían visible su titularidad. Así en la ceremonia de toma de posesión de Joaquín Crespi de Valdaura como XIV Conde de Orgaz, a través de su Apoderado José Antonio Vaca de Guzmán, el 7 de julio de 1778, tras el acto oficial celebrado en el Ayuntamiento, las autoridades locales y el Apoderado del Conde.

Y llegamos al siglo XIX con las noticias que sobre el castillo nos da en el año 1866 el Coronel del Ejercito Eduardo Mariátegui, que ignora el mal estado de su interior, que ya conocemos: “...el castillo-palacio de los condes de Orgaz, al O. de la villa, dominando todo el llano en una circunferencia de 8 á 10 leguas, conservándose en buen estado de defensa, con un pozo de agua potable muy abundante y pudiéndose alojar hoy en él unos 200 hombres.”

Interior del castillo de Orgaz. Antes de 1919 Fotografía obtenida de www.villadeorgaz.es

Por último traigamos un testimonio de mediados del siglo XX perteneciente al estudio que el Sr. Azcárate publicó en 1948 sobre los castillo toledanos, en el que certifica el estado ruinoso del edificio: 10

Interior del Castillo. © Turisbox

“ Como es regla general en casi todos los castillos, en su aspecto exterior se conserva casi intacto, faltándole tan sólo algunos merlones y piramidones del coronamiento, mientras al interior se halla casi totalmente destruido. Únicamente se conservan cubiertas dos espaciosas dependencias con bóvedas de cañón apuntado, junto a la puerta de ingreso, que posiblemente sirvieran de caballerizas y cuerpo de guardia. Igualmente se conservan las bóvedas del gran torreón del homenaje con bóvedas de ladrillo.“ Reconstrucción y propiedad municipal.

Siglo XX Este estado de abandono permaneció prácticamente hasta finales del siglo XX (20). Superados los intentos que hubo de demoler el castillo en la primera mitad del siglo XX, habiendo pasado por diversos propietrarios,ha sido reedificado en su interior, que se encontraba vacío, con buen criterio al parecer, y restaurado el exterior, por el valenciano D. Estanislao Llopis Llopis, quien lo adquirió y evitó así la ruina de un monumento tan significativo en nuestra población.

CASTILLO DE ORGAZ

El día 21 de enero del año 2011 falleció Gemma LLopis Torija-Gascó, hija D. Estanislao, a la sazón propietaria del castillo , dejando dispuesto en su testamento el paso de su propiedad al Ayuntamiento de Orgaz , gesto generoso con el cual ha entregado el castillo a los orgaceños.

En el año 1923 el castillo fue declarado Monumento Histórico Artístico.

El castillo de Orgaz en la actualidad se encuentra protegido, como el resto de los castillos españoles, por el Decreto de 22 de abril de 1949 (2) , y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español (3) , estando catalogado como Bien de Interés Cultural.

Finalmente al comienzo de los años 70 el castillo fue vendido en 600.000 pesetas al valenciano D. Estanislao Llopis Llopis, quien lo restauró con acierto y lo hizo habitable, salvando este monumento orgaceño tan emblemático y de tanto significado histórico y sentimental para la población.

Gemma Llopis Fotografía obtenida de www.villadeorgaz.es

Restauración Desde el siglo XVIII el castillo de Orgaz estaba desmantelado, contándose que se sacaron del castillo cuatrocientos carros de escombros. Hasta la segunda mitad del siglo XX permaneció con bastantes desperfectos en el exterior, destruido totalmente en su interior y perdido el suelo original de grandes planchas de granito.

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A finales del siglo XIX el castillo de Orgaz fue sacado a subasta, haciéndose con su propiedad, por 11.000 reales, D. Apolinar Moreno Ventas, quien pasó su propiedad, como regalo de boda, a su sobrino D. Francisco Moreno Ventas. Sus herederos intentaron su demolición en los años 20 del siglo XX, iniciativa que fue paralizada por iniciativa de ciertas figuras de la cultura toledana y de Orgaz.

Según opinión de los entendidos, se restauró con gran acierto y rigurosidad de materiales y estudios arqueológicos. D. Estanislao Llopis Llopis fue galardonado en el año 1972 con la Medalla de plata y Diploma de honor de la Asociación Española de Amigos de los Castillos por la restauración del castillo de Orgaz.. Estos trabajos de recuperación y adaptación para hacelo habitable duraron varios años más, terminandose los principales en el año 2001.

Interior del Castillo. © Turisbox

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Patio interior. Š Turisbox

CASTILLO DE ORGAZ

Ese mismo año 1972, Gemma LLopis Torija-Gascó, hija de D. Estanislao, fue proclamada Doña Jimena de las Fiestas de Primavera, en el patio del castillo de Orgaz ya restaurado.

Una Calera en el castillo Dada la importancia que la cal, las caleras y los caleros han tenido en la villa de Orgaz, no podemos pasar por alto la alusión a un vestigio existente en el castillo, que de no conocer su origen puede resultar inexplicable para el visitante del castillo.

Tras el abandono del castillo a partir del siglo XVIII el edificio se fue deteriorando con el tiempo hasta convertirse en una ruina, estado en que llegó hasta mediados del XX.

Durante este tiempo de abandono el recinto tuvo usos variopintos, tales como corral de ganados o calera. Testimonio de estos usos es el horno de cal que nos ocupa que estuvo activo más de treinta años en el siglo pasado. En el soportal del patio de armas del castillo, junto a la escalera que da acceso a la crujía oeste, actualmete existe un hueco de forma circular a ras del suelo, recubierto de cerámica, como si fuera un pequeño estanque. Se trata de los restos de un horno de cal que existió en ese mismo lugar.

En la última restauración llevada a cabo el horno se colmató y se conservó solamente su parte superior o pretil, rodeandolo con una barandilla y un acceso enmarcado por dos pilares.

Restos de un horno de cal colmatado.

Fotografías obtenidas de www.villadeorgaz.es

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Más información en ...

Oficina de Turismo de Orgaz Tel.: 925317502, 925317685 http://www.ayto-orgaz.es y http://www.villadeorgaz.es 13

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FERIA : Faro de Extremadura

Feria

Faro de Extremadura Texto cedido por la Oficina de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Feria

Qué visitar Castillo Sobre la formidable atalaya que forma la Sierra se alza el Castillo, principal bastión y centro de operaciones del Ducado de Feria.

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eria es un lugar único y privilegiado por el marco que se divisa. Su Castillo es el principal reclamo de los visitantes, además de la magnífica fusión paisajística, cultural, histórica y religiosa que se respira desde siglos pasados.

Feria, un pueblo de tradición y de arraigo histórico-cultural, debido a que su marco geográfico atrajo la atención de los celtas, romanos y árabes hasta su posterior Reconquista cristiana por las tropas de la Orden de Santiago.

La localidad fue declarada en 1970 Conjunto Histórico Artístico Nacional gracias al legado histórico que se ve impregnado en su arquitectura popular. Destacable es el sabor medieval que recuerda al Señorío de Feria con el Castillo como referente primordial.

Esta fortaleza que preside tan privilegiado emplazamiento constituye una de las realizaciones más notables de su especie en Extremadura, no sólo por su situación y conservación, sino por la elegante traza de su arquitectura militar.

La obra tiene como elemento principal la Torre del Homenaje, un cuerpo cuadrangular de estilo Gótico-Militar con esquinas redondeadas de 40 metros de altura y 18 metros de lado.

Este cuerpo central queda rodeado por un recinto amurallado de 5.872 metros de planta poligonal irregular. La construcción fue realizada por D. Lorenzo Suárez de Figueroa entre 1460 y 1513, sobre otra anterior de época árabe.

Sus calles poseen una construcción peculiar al estar emplazadas sobre fuertes pendientes que obligan a adaptarse al territorio, marcando una fisonomía de rasgos tradicionales y característicos muy bien conservados.

Los alrededores de Feria prometen además de puentes, pilares y paisajes que seducen al visitante en una atmósfera del pasado atestada de belleza y naturaleza.

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Castillo. © Oficina de Turismo de Feria

FERIA : Faro de Extremadura

Actualmente alberga el Museo Señorío de Feria, inaugurado recientemente, que ofrece al visitante a través de un proyecto de musealización exquisita toda la información de uno de los Señoríos más importantes de Extremadura, tanto por la extensión del mismo como por la relevancia de sus titulares.

Iglesia Parroquial de San Bartolomé Monumento más destacable junto con el Castillo, su construcción se inició a finales del s. XV bajo influencia del estilo Gótico primitivo.

Las principales imágenes son del patrón de la localidad, San Bartolomé, el Santísimo Cristo de la Agonía del s. XVI, el Cristo del Descendimiento del s. XVII y la Cruz Barroca del s. XVIII. En su exterior destaca la portada Gótico-Plateresca dedicada a San Bartolomé, con arco carpanel recorrido por arquivolta adornada de elementos vegetales y animales, y la Torre del s. XVIII de estilo Barroco al igual que el retablo del altar mayor.

Plaza porticada Principal espacio abierto del conjunto urbano y enmarcado por los edificios más representativos, se construye a finales del s.

XV con la Casa Consistorial y la Iglesia Parroquial.

Casa del Pósito Edificio de planta rectangular compartimentado por cuatro robustos pilares, dos centrales que soportan arcos de medio punto de ladrillo, consiguiendo así un gran espacio interior dividido en varias naves.

Este espacio se ha convertido en el Centro Cultural “José Muñoz Gil” dedicado a promover los eventos culturales del municipio y actos de destacado interés.

Pilar de Zafra Templete blasonado de pequeñas dimensiones, de forma cuadrada y empotrado en la pendiente del terreno. En una de sus caras interiores aparece el caño que se inserta en un escudo de armas con las cinco hojas de higuera de los Suárez de Figueroa y las tres fajas de los Fernández de Córdoba.

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Los soportales son mudéjares, forman dos conjuntos de tres arcos de medio punto enmarcados en alfices de ladrillo rojo, apoyados sobre columnas de granito y rematadas por capiteles.

Panorámica Iglesia. © Oficina de Turismo de Feria

Casa consistorial Actual Ayuntamiento, edificación construida a mayor elevación que la plaza debido al desnivel del terreno, pero conectada a la misma por un atrio denominado popularmente como Patio de la Audiencia.

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FERIA : Faro de Extremadura

Ermita de los Santos Mártires Edificio religioso del s. XVIII aunque se tiene constancia de una Cofradía de los Santos Mártires ya en el s. XVI. Posee como titulares a San Fabián y San Sebastián, en el s. XVII se introdujo el culto a la Virgen de Consolación y posteriormente se realizó un retablo dedicado a la misma.

En el parque de la Ermita se encuentra el monumento al Hombre del Campo, de gran fuerza expresiva Rincón de la Cruz Uno de los rincones más típicos y destacados del pueblo, en su interior se encuentra una cruz de forja instalada en el año 1980 sobre una columna de granito de una antigua ermita y piedras de molinos harineros y de aceite. El día 3 de mayo se realiza una ofrenda de flores con motivo de la festividad de la Santa Cruz.

Casa Museo de la Cruz Su creación se fundamenta en la fiesta más arraigada de Feria: Las fiestas de la Santa Cruz. La apertura data de mayo de 2009 y en su interior se encuentra la exposición de las cruces ganadoras en los Juegos Florales y elaboradas por las mujeres de Feria, varias cruces instaladas y una representación de los principales personajes del auto sacramental de La Entrega.

Dolmen de la casa del monje Construcción funeraria de época Calcolítica, utilizado de forma habitual por los pastores y labriegos como refugio durante las tareas de recolección, e interpretado como cobijo de algún ermitaño, de ahí su denominación como Casa del Monje.

Panorámica Castillo. © Oficina de Turismo de Feria

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FERIA : Faro de Extremadura

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FERIA : Faro de Extremadura

Está ubicado en la falta de la Sierra del Molino, fue excavado en el año 1.987 y se constató un sepulcro de cámara poligonal protegido por un túmulo y abierto a través de un corredor hacia el este. El ajuar se limita a un fragmento de hacha pulimentada, un cuchillo de sílex, un grupo de puntas de flecha y abundantes restos de huesos, algunos humanos.

Fiestas y Tradiciones La Candelaria Fiestas patronales que se celebran cada año el día 2 de febrero y se desarrolla en la parte más antigua de la localidad, la Cruz del Real. Están dedicadas a la Virgen de la Candelaria, la primera devoción mariana que tiene su origen en la Reconquista Cristiana en 1.241.

Por la tarde tiene lugar la quema de los Candelarios, unos muñecos hechos por los escolares, jóvenes y asociaciones que aluden a hechos sociales del año, acompañados de juegos populares y degustaciones típicas.

La Santa Cruz Fiestas declaradas de Interés Turístico Regional y Nacional, es la celebración más importante de la localidad y su origen se remonta a 1.545 cuando el IV Conde de Feria D. Pedro Fernández de Córdoba quiso conmemorar la fecha del nacimiento de su esposa, la Condesa Dª. Ana Ponce de León el día 3 de mayo.

El sentido de esta fiesta gira en torno a la elaboración de cruces adornadas con flores artesanales realizadas a mano con diferentes materiales, creando una maravillosa obra de arte que convierte a Feria en una explosión primaveral auténtica y genuina.

Cruz de Mayo. © Oficina de Turismo de Feria

Todo comienza con la celebración de los Juegos Florales en donde se corona a la Mayordoma con sus Damas y se da a conocer el fallo del jurado que premia a las Cruces, el Certamen Narrativo, el Certamen Poético y el Concurso de Coplas.

La noche del día 2 de mayo, se representa en la plaza del pueblo La Entrega, un auto sacramental que escenifica la búsqueda del Lignum Crucis por Santa Elena, la madre del emperador Constantino.

El día más relevante es el 3 de mayo, por la mañana se celebra la ofrenda floral en el Rincón de la Cruz y la procesión de todas las cruces elaboradas por las mujeres coritas acompañando a la Cruz de la Iglesia. Se recorre el entramado urbano con las más de 80 cruces adornadas con flores que muestran la riqueza plástica y artística que conmueve a todo aquel que lo presencia. El festival de cruces con su colorido se ensambla a la perfección con el entorno característico de las calles de Feria.

Más información en ...

Ayuntamiento de Feria Telf.: 924 694 111 http://www.feria.es

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Briones

Un pueblo para sentirlo

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riones es una villa situada en la comunidad autónoma de La Rioja. Ubicada a 36km de Logroño, capital de la provincia, y a 7km de Haro, ciudad de la comarca.

El casco urbano medieval está declarado conjunto histórico-artístico, con calles empedradas y rodeado de palacios y casas majestuosas.

Emplazado justo en un meandro del río Ebro que separa las provincias de La Rioja y Alava. Protegido de los vientos está la Cordillera Cantábrica, más cerca nuestro el monte Toloño que nos protege de las inclemencias atmosféricas.

Situación de Briones

Naturaleza La villa de Briones situada en una terraza sobre la margen derecha del río Ebro, a 35 kilómetros al NO de Logroño, sobre un cerro de 80 metros de altitud sobre el río desde el que se dominan las feraces tierras regadas 20

por el Ebro con la Sierra de Cantabria como telón de fondo. El casco antiguo amurallado de Briones tiene sentido alargado de norte a sur, con tres calles longitudinales y varias transversales, más la plaza central (a 501 m. de altitud).

Todo el término se asienta en el interfluvio que dejan el Tirón y el Najerilla. Las tierras son terciarias arcillas rojas y amarillas y constituirían un amplio rellano, ligeramente inclinado hacia el Ebro, de no haber sido ahondadas por los arroyos Zamaca y Valpierre. Briones es un lugar privilegiado por su situación próxima a las riberas del Ebro, en uno de los meandros que se inicia en Briñas y que continúan a lo10 largo de toda La Rioja. Esta situación le permite tener terrenos de monte bajo en Valpierre y llegar hasta las huertas del Ebro en una sucesión sólo interrumpida por las vías de comunicación.

Su jurisdicción tiene 38 Km2 de terrenos de buena calidad, formados por tierras arcillosas y blancas en las laderas más pronunciadas. Los terrenos arcillosos contrastan con zonas de roca arenisca que suministró parte del material para la construcción de sus murallas y edificios singulares. El terreno arcillo-calcáreo que constituye el cerro sobre el que se asienta la villa, permitió realizar cuevas donde elaborar y conservar el vino toda ellas con orientación al norte. Las alturas más prominentes se hallan al sur por las ventas de Valpierre (más de 600 metros de altitud) y en Mendiguerra, en el límite de Gimileo y Ollauri. Estos terrenos ligeramente ondulados, de laderas empinadas y monte bajo dan al término de gran riqueza cinegética destacando la perdiz y la codorniz entre las piezas preferidas del coto local.

BRIONES

Dentro del término se pueden realizar diversos itinerarios de senderismo, como el de las proximidades del Ebro, que pasa por el molino y las ermitas de San Andrés y Santa Lucia, regresando al pueblo por el camino del Calvario.

Otro camino de interés es la cañada de Santo Domingo, que saliendo del pueblo va por el termino de Mendiguerra (visítese la cercana ermita de los Mártires), y las Arenillas y cruza el arroyo casi siempre seco de Areluz para entrar en la jurisdicción de Gimileo.

Otra excursión apropiada para el verano es la Ermita de la Concepción, que es una antigua cañada que conducía los rebaños a Valpierre.

A través de estos caminos conoceremos un paisaje tremendamente humanizado, ya que hasta las laderas más empinadas como las de la Fuente de Réndime, en el camino de San Asensio a Briones, están pobladas de viñedos.

Lugares de interés Briones cuenta con numerosos monumentos que dotan al pueblo de gran belleza. A continuación enumeramos algunos de los más importantes.

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Pueblo de Briones © Turisbox

Vistas desde Briones © Turisbox

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BRIONES

Iglesia de Nuestra Señora de Asunción Esta iglesia, construida en el S.XVI goza del estilo gótico isabelino. Está construida con sillería (piedra labrada) y es una iglesia de salón, un tipo de construcción arquitectónica en el que todas las naves han de tener la misma altura. La iglesia de Nuestra Señora de Asunción tiene tres naves y están divididas en cinco tramos. Su cabecera es ochava y las crucerías que soportan los arcos y los pilares son estrelladas.

La Sacristía tiene forma rectangular y tiene medidas de 46 pies de largo por 24 de alto.

Dentro de ella hay piezas muy interesantes como espejos barrocos, relicarios, lienzos o cornucopias.

Iglesia de Nuestra Señora de Asunción © Turisbox

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Palacio del Marqués de San Nicolás Este palacio, construido en el S.XVIII, es la sede del Ayuntamiento actual de Briones.

Esta casa palacio la mandó construir Don Esteban de Francia, el segundo Marqués de San Nicolás. Fue construido bajo las órdenes del maestro de obras Ignacio de Elejalde. Su fachada se divide en tres cuerpos de tres calles articuladas por pilastras que están superpuestas y en perfecta simetría.

Fortaleza de Briones Antiguamente, la villa de Briones estaba completamente amurallada y había una fortaleza para defender al pueblo que se asentaba en su interior. En las murallas se abrían seis puertas para acceder al pueblo.

BRIONES

Palacio del Marqués de San Nicolás © Turisbox

Situado en la parte más alta de Briones, estos son los restos de la torre del homenaje del castillo de Briones que datan del siglo XIII. El castillo fue derribado en 1240 por Fernando III, pero aún quedan algunos restos de la muralla en las calles Media Luna y Cerca del Toro, que sirvieron como basamento para edificios posteriores. También se conservan dos de las puestas originarias, la puerta de la Villa y la puerta de la Media Luna o la Concepción.

Está construida de sillería en planta baja y de ladrillo en la planta alta. Tiene vigas de madera con las cabezas labradas y puntales de refuerzo.

Organizada en dos plantas, la inferior de silleria y la superior de ladrillo volada sobre vigas de madera con las cabezas labradas y puntales de refuerzo, su fachada principal presenta puerta de ingreso de medio punto con escudete en la clave siguiendo un planteamiento de recuerdos medievales. Y si bien algunos autores afirman que este edificio fue propiedad del Ayuntamiento y que, como tal, estuvo destinado a funciones de Carniceria y vivienda del tajante, lo cierto es que se trata de un error por cuanto la Carnicería estaba situada justo enfrente, en la confluencia de las calles. A mediados del siglo XVIII esta casona era propiedad de doña Manuela de Bañuelos Córdoba y la tenía arrendada al Ayuntamiento para vivienda del boticario.

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Casona en la plaza Esta casa está considerada como la más antigua de la Rioja, data del siglo XVI. La encontraremos en la esquina de la Plaza con la calle Bergareche.

En la fachada principal se puede ver la puerta de ingreso de medio punto con un escudete en la clave

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Fortaleza de Briones © Turisbox

Casona en la plaza © Turisbox

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Ermita de San Juan o del Santo Cristo La ermita de San Juan o del Santo Cristo de los Remedios constituye unos de los ejemplos más encantadores de la cantería riojana del siglo XVIII como ámbito centralizado. planta octogonal y de lineas curvas envolventes construído por Juan Bautista Arbaizar.

Está delimitada por contrafuertes cilindricos y presenta ingreso adintelado con moldura mixtilinea entre corintias que soportan entablamento. En el segundo cuerpo hay hornacina entre pilastras con los típicos aletones de moldura mixtilinea. La imagen que esta hornacina cobija nos recuerda que esta ermita se levantó sobre la Iglesia en ruinas de San Juan Bautista. La portada termina con la espadaña de un solo hueco que actúa como coronación del conjunto.

Los tres retablos de la cabecera son de estilo rococó del siglo XVIII y tienen las siguientes imágenes coetáneas:

cuatro virtudes, San Francisco de Sales, San Juan Nepomuceno, Virgen del Carmen; la Dolorosa, San Juan Evangelista, San Juan Bautista; San José, Santa Rita. El Cristo de los Remedios esta desde la Cruz de Septiembre a la cruz de mayo, el resto del año el hueco está vacío pues el Cristo esta en la parroquia. Los retablillos laterales de la ermita son de estilo neoclásico y contienen a Santo Domingo de la Calzada y La Virgen de Guadalupe de Mexico.

Los ornamentos litúrgicos expuestos en las vitrinas son de la parroquia. A destacar los temos verde y rojo con casi medio milenio de antigüedad. Una colección de reliquias y relicarios de diferentes estilos y varias AUTÉNTICAS de dichas reliquias. Dolorosa de vestir, barroca del XVIII. Un lienzo del Descendimiento de la escuela italiana del XVII. En la sacristía hay vitrinas con ornamentos litúrgicos, nacimiento de madera y dos imágenes de vestir del XIX.

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Ermita de San Juan o del Santo Cristo © Turisbox

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Interior de la Ermita de San Juan o del Santo Cristo © Turisbox

Cercas de las cuarenta Se llama así a esta parte del Paseo de las Cercas porque desde este emplazamiento se divisaban 40 iglesias o ermitas. Cuenta también la tradición que el que rezaba una oración desde este lugar se hacía acreedor a 40 días de indulgencia.

Museo Vivanco de la Cultura del Vino Inaugurado en 2004 por SM el Rey Juan Carlos I, el Museo Vivanco de la Cultura del Vino es ya un referente cultural del panorama español. La Organización Mundial del Turismo-ONU ha galardonado al Museo Vivanco como el mejor museo de vino del mundo.

El museo está ubicado en los viñedos de la familia Vivanco, rodeado de un paisaje inigualable.

Es un espacio de 4.000 metros cuadrados en el que hay un total de seis salas, 26

cinco con exposiciones permanentes y otra para las temporales. En el exterior, el Jardín de Baco, un precioso espacio en el que se muestra una colección de vides con más de 220 variedades de uva de todo el mundo. En este museo podrás conocer la historia del vino y la relación que los hombres hemos tenido con él a lo largo de sus 8.000 años.

Conocerás el cultivo de la vid, la vendimia, las técnicas de elaboración del vino y verás todos los utensilios que se utilizan en este proceso, una importante colección de objetos etnográficos que la familia Vivanco ha conservado con mucho cariño. No te irás del museo sin saber abrir, servir y beber correctamente el vino.

No puedes irte de Briones sin haber visitado este museo, un lugar irrepetible donde confluyen el conocimiento y el disfrute del vino, donde compartir la cultura del vino es la prioridad.

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Museo etnográfico “La Casa Encantada” En este museo podrás ver las herramientas, ajuares domésticos, muebles y enseres propios de la vida cotidiana de los antepasados de los vecinos de Briones.

El museo se encuentra en el Ayuntamiento, en el Palacio del Marqués de San Nicolás del que te hemos hablado más arriba. En cada planta se recrean las diferentes estancias de una casa antigua. El vestíbulo está situado en la planta baja, en la primera planta tenemos el comedor, la sala de estar, la cocina y la despensa. En la segunda planta se sitúan los dormitorios y por último, en la tercera planta está el lugar donde se hacían las celebraciones, con vistas a la Plaza Mayor de la villa.

Preside desde lo alto el blanco escudo familiar de los Gadea con la leyenda Armas de don Iosee de Gadea en un óvulo situado en su base…

También la fachada posterior que da al Paseo del Torreón presenta indudables alicientes a pesar de su sencillez. Y es que no en vano se trata de uno de los edificios mas encantadores de la canteria riojana dieciochesca en cuyo diseño juegan también un papel preponderante los herrajes.

Museo Vivanco © Turisbox Palacio Gadea © Turisbox

Palacio Quincoces Aunque hay quien sostiene que fue esta casona donde se alojaron Don Enrique II de Castilla y Carlos II de Navarra para concertar el matrimonio de su hijos, lo cierto es que este edificio fue construido a mediados del siglo XVI ( es decir, muchas décadas después), posiblemente por Juan Martinez de Mutio y Juan Pérez de Solarte mientras estaban ocupados de las obras de la iglesia parroquial.

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Palacio Gadea Una prueba más que evidente del impacto que causó entre los vecinos de Briones el palacete que don Esteban Francia se hizo construir en la Plaza la tenemos en esta bella casona de sillería, en la que se copia prácticamente al pie de la letra la disposición de su fachada principal, incluyendo el arco trilobulado de la puerta de acceso, si bien atemperando algunas soluciones decorativas como consecuencia de lo avanzado de la fecha; 1774, según aclara una inscripción en la clave del balcón principal.

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Cercas de las cuarenta © Turisbox

Muy relacionado con el Palacio Paternina de Haro, la fachada de este Palacio, mal llamado de los Quincoces, (coetánea de la iglesia parroquial) se articula en dos palntas asimetricas flanqueadas por cubos volados que se rentabilizan como recursos defensivos. El ingreso principal se resuelve en medio punto entre pilastras toscanas con relieves de cabezas de angelotes en el doblaje y medallones con bustos de sus antiguos propietarios en las enjutas siguiendo modelos clásicos. Es una de las construcciones civiles mas singulares del renacimiento norteño.

A mediados del siglo XVIII habitaba esta casona don Diego de Ungo.

Palacio Quincoces © Turisbox

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Tampoco te puedes perder .....

En tu visita a Briones, no puedes dejar de visitar: - Puerta de la Media Luna - Puerta de la Villa - Antigua Abadía - Torreón

Antigua Abadía © Turisbox

Torreón © Turisbox

Fiestas Puerta de la Media Luna © Turisbox

Puerta de la Villa © Turisbox

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Esta localidad disfruta de varias fiestas a lo largo del año, pero las más importantes son en honor al Cristo de los Remedios. Su festividad se celebra el domingo siguiente al 3 de mayo (cruz de mayo) trasladándose en procesión la imagen desde la ermita hasta la iglesia parroquial, y en las fiestas Patronales, que se celebran el domingo siguiente a la cruz de septiembre (14 de septiembre), se devuelve la imagen a la Ermita. En ellas el grupo de danzas acompaña al Cristo. Con motivo del traslado del Cristo, la Asociación de Padres de Alumnos de la localidad organiza la semana cultural en colaboración con otras asociaciones y entidades.

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La semana cultural finaliza el domingo con actividades folclóricas y culturales.

El tercer fin de semana de junio la agrupación “Briones Medieval” organiza las Jornadas Medievales con gran participación del pueblo y público.

En los meses de Julio y Agosto se celebran los días de algunas asociaciones como la Peña Zamaca, la asociación de mujeres y la asociación de amigos de Briones. Durante este mes se celebran el día de Barriopozo.

Calle en la cual se juntan todos sus vecinos comiendo y cenando en la calle y después verbena con una quema de toro de fuego.

Durante la semana de fiestas se desarrollan diversos actos: almuerzos típicos organizados por las cuadrillas (martes), tradicionales partidos de pelota (sábado), vaquillas (varios días), concurso de disfraces de gran calidad (miércoles), comida campestre en la Concepción, a 4 kms. del pueblo, en la finca acondicionada como merendero (jueves) con misa en la ermita, y después reparto de una paella gigante par todo el que quiera ir, como fin de fiestas.

En un pueblo agrícola la fiesta de San Isidro, el 15 de mayo es un acontecimiento importante, y se realiza una procesión con el santo patrono. Las madres visten a sus niños con los trajes típicos de la fiesta. La romería a la ermita de la Concepción se celebraba el lunes de Pascua de Pentecostés. En la actualidad se realiza el sábado anterior y todo el pueblo se traslada a este bello lugar.

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Folklore - Fotografía de www.disfrutabriones.es

Gastronomía La cocina se basa en las carnes de cordero, guisado y asado, y de cerdo, cuyos embutidos a la brasa tienen gran aceptación en las bodegas. Las patatas a la riojana, con chorizo, pimiento rojo y laurel, toman el color rojizo del pimentón. Las legumbres con productos de la matanza son plato invernal.

Hasta Briones han llegado tradicionalmente los pescados del Norte de España, y los restaurantes ofrecen platos exquisitos.

El bacalao a la Riojana con tomate y pimientos rojos es uno de los platos preferidos. Las chuletas de cordero son plato habitual en las meriendas, junto con careta y otros derivados del cerdo. Los productos producidos en el pueblo como la carne, los chorizos, los tomates, el champiñón y el pan cocido al horno de leña, son de gran calidad.

El vino es el principal elemento de las mesas y los tintos son ciertamente privilegiados. Hay vino de cosecheros de elaboración propia y dos bodegas instaladas en el municipio. Se puede beber vino de cosechero en los bares, acompañándolo de pinchos, banderillas, rabas, etc.

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Plaza © Turisbox

Más información en ...

Oficina de Turismo de Briones Dirección: Casa de Cultura (Calle San Juan, 19)

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Telf.: 608036856 http://www.ayuntamientobriones.org Telf. Ayuntamiento: 941322020 La información para este artículo, ha sido obtenida de las páginas: http://www.disfrutabriones.es y http://vivancoculturadevino.es 31

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EL CALAFATE. PERITO MORENO

El Calafate y la provincia de Santa Cruz Perito Moreno “El estruendo del hielo“

Texto cedido por el Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

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l Calafate, se ubica en los 50° 20º grados; latitud sur (equivalente a la ciudad de Londres), en el hemisferio norte de la República Argentina. Es una pequeña y muy pintoresca ciudad situada dentro de la Provincia de Santa Cruz, al pie del cerro Calafate y asentada en la Bahia Redonda sobre la margen sur del Lago Argentino, a 200 metros sobre el nivel del mar. Esta villa turística de 20 mil habitantes aproximadamente es conocida como la Capital Nacional de los Glaciares, por su proximidad al imponente Parque Nacional Los Glaciares, a 80 kilómetros.

Es la ciudad mas cercana para visitar el Parque Nacional los Glaciares y su famoso Glaciar Perito Moreno, declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En un bellísimo entorno natural, una ciudad patagónica con excelentes servicios de alojamiento y gastronomía, que es sede, además, de atractivos eventos culturales y deportivos.

En El Calafate, el viajero más exigente puede encontrar una amplia oferta, con opciones diversas que harán inolvidable su estadía. Hoteles de lujo y estancias en plena naturaleza ofrecen programas de actividades y relax, una excelente propuesta gastronómica y un entorno ideal para desconectarse.

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Y, para los viajeros corporativos, salones con todo el confort para la organización de reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivos.

Glaciar © Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

Si de actividades al aire libre se trata, durante el día, se puede caminar sobre el Glaciar Perito Moreno, montar a caballo, recorrer la estepa, andar en mountain bike, o salir a pescar. Varias empresas organizan excursiones de multi-aventura, especialmente la subida al punto panorámico del Balcón del Calafate y a un área cercana con bosque petrificado. Al mirador se puede subir en 4x4 o caminando, para los más osados existe la opción de bajar en tirolesa. Después de un día de intensa actividad, los hoteles y estancias más lujosos ofrecen tratamientos de belleza y bienestar en sus spa, ideales para relajarse.

En tanto, los amantes de la gastronomía no tendrán tregua. Suculentos desayunos, almuerzos campestres, el té servido de la

EL CALAFATE. PERITO MORENO

manera tradicional junto al hogar a leña en las estancias; tragos y cenas inolvidables en los restaurantes de los mejores hoteles.

Todas propuestas exquisitas de alta calidad para saborear, con estilo, la estadía en esta ciudad de la provincia de Santa Cruz.

Caminata sobre el glaciar Una experiencia inolvidable en el corazón de un mundo helado. Para conocer –y admirar- la fuerza artística con la que la naturaleza crea paisajes fantásticos.

En El Calafate, provincia de Santa Cruz, se pueden contratar servicios de caminatas sobre el Glaciar Perito Moreno de diferente duración: una excursión de 3 horas, que se completa con la visita al Centro de Visitantes del Parque Nacional Los Glaciares, y una expedición más larga de 5 horas en la que, además de caminar sobre el hielo, se avanza sobre la morrena lateral para adentrarse un poco más en el gigante helado. En ambos casos, guías expertos acompañan a los viajeros en una de las aventuras más excitantes que ofrece la Patagonia.

Equipados con crampones, exploran la superficie del Perito Moreno, caminando entre las formaciones caprichosas del hielo.

Los crampones se aferran al hielo y permiten caminar con seguridad entre raras formaciones que parecen torres modernistas, lagunas de agua transparente y profundas grietas. Bajo los pies se escucha el río. En la cara se siente el aire fresco de la montaña.

La superficie del hielo tiene formas redondeadas, suaves en ocasiones, como dunas en un desierto azul; otras veces parece una sierra escarpada, con afilados picos que se alzan contra el cielo. Las cuevas de belleza inmensa y azul intenso desafían a superar el vértigo de asomarse a profundos sumideros. El rugido del glaciar da la bienvenida.

Es deber, brindar en su honor.

Glaciar Perito Moreno: El estruendo del hielo Con los ojos cerrados se escucha la ronca voz del glaciar. En ocasiones no es más que un susurro. Por momentos, clama desde las profundidades. Impredecible.

Una pared de hielo de 5 km de largo y 60 metros de alto por sobre el nivel del lago avanza lentamente empujada por una lengua, también de hielo, y se pierde en el horizonte. Se oye un sonido potente, como si se tratase de un trueno, y es entonces cuando un enorme bloque de la pared cae al agua con gran estrépito.

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Patagonia © Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

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EL CALAFATE. PERITO MORENO

El glaciar permanece mudo y, de repente, se siente un temblor desde lo más profundo de su interior. La espera es ansiosa, pero esta vez no se ve nada. Algunos años, el mítico Glaciar Perito Moreno, el gigante helado, avanza hasta tocar la tierra y formar un puente. El espectáculo imprevisible de su derrumbe es el suceso más esperado.

Desde la localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, se pueden contratar excursiones hasta las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la misma provincia. En el área de recepción de visitantes hay un circuito de varios kilómetros de cómodas y amplias pasarelas, ubicadas a diferentes alturas, accesibles para personas con capacidad reducida, que permiten una visión panorámica. Las caminatas sobre el Perito Moreno son una opción tradicional e imperdible si de conocer al gigante helado se trata. Pero también es posible contemplarlo desde el agua, a través de navegaciones en catamarán hacia el frente norte y el sur, mostrando cada vez una perspectiva diferente.

En las inmediaciones del Parque, una amplia oferta de servicios de gastronomía invita a disfrutar de ricas comidas y deliciosos cafés, siempre, con una impactante vista al enorme misterioso Glaciar Perito Moreno.

Perito Moreno © Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

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Glaciarium, brindis en el mundo del hielo Un museo y un bar de hielo, únicos en su tipo en la Argentina, para conocer –y celebrar- los misterios de la Patagonia helada.

Desde el camino se divisa una silueta que recuerda inequívocamente al magnífico frente del Glaciar Perito Moreno. Se trata de Glaciarium, una manifestación arquitectónica que depara una experiencia inolvidable.

Penetrando en el túnel, comienza un recorrido que transporta a los Andes, a Groenlandia y a la Antártida. Aquí se ven las formas caprichosas de la nieve, se viaja por campos helados donde los pioneros invitan a conocer una región envuelta en misterio y, en la sala de proyecciones, se puede volar a lo alto del glaciar en tres dimensiones. En el subsuelo, entre paredes heladas, el GlacioBar invita a celebrar la aventura. Con equipo especialmente preparado para la helada barra, el visitante comparte un trago con amigos. Las botellas relucen en las estanterías de hielo mientras los flashes tratan de capturar una atmósfera definitivamente mágica.

El Glaciarium, Museo del Hielo Patagónico, abrió sus puertas en El Calafate, provincia de Santa Cruz, en el año 2010. Es el primer museo de su clase en la Argentina, una rara oportunidad de sumergirse en el fascinante universo de la glaciología y de aprender sobre la exploración de una de las zonas más asombrosas del continente. En un espacio de arquitectura vanguardista, este museo tiene varias salas con elementos multimedia que invitan a la interacción. La interpretación se ofrece en varios idiomas y abarca diversas temáticas. Cada hora se proyecta una película en 3D sobre el Parque Nacional Los Glaciares. Un bar, ubicado en el sótano, una espaciosa confitería y una tienda de regalos donde se venden artesanías realizadas con elementos reciclados, completan la oferta en el mundo del hielo.

EL CALAFATE. PERITO MORENO

extraordinario paisaje, dominado por las cumbres del Fitz Roy y el Huemul. Y, en el caso de las excursiones de todo el día que salen desde El Calafate, la navegación se combina con un breve trekking.

Glaciar © Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

En todos los casos, las embarcaciones dan un sinfín de opciones: catamaranes con servicio a bordo y pequeños cruceros que permiten disfrutar de atardeceres –y amaneceres- en el lago; también, alojarse por una noche para vivir la experiencia, única, de dormir entre témpanos.

Navegando entre glaciares Un recorrido para colmar el alma con la impactante belleza de un paisaje helado, donde el blanco puro del hielo brilla sobre el azul oscuro de los lagos.

También desde El Chaltén se realiza una navegación hacia el Glaciar Viedma, el más extenso del Parque Nacional Los Glaciares. Desde el barco se puede admirar un

Escalada en hielo © Paolo Petrigniani

Otros atractivos de la provincia de Santa Cruz Desafío para pescadores en Santa Cruz Aguas turbias y cristalinas, rápidas y lentas, ríos donde truchas y pescadores entablan auténticas batallas.

La trucha marrón llega cada año a los ríos Gallegos y Santa Cruz a desovar. El ávido pescador podrá probar suerte con ella en largos tramos de río y en arroyos.

Al percibir el anhelado pique deberá estar preparado para entablar batalla con las truchas que utilizarán todo su vigor natural para escapar.

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Para descubrir algunos de los más impactante bloques de hielo del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, se puede realizar una navegación de día completo que parte del puerto de Punta Banderas y recorre el trayecto que conecta los grandes glaciares Spegazzini y Upsala con el Lago Argentino. Los catamaranes llegan primero al pie del Glaciar Spegazzini y continúan hacia el Glaciar Upsala entre grandes icebergs flotantes. Algunas excursiones siguen hacia el Glaciar Perito Moreno, atravesando el Canal de los Témpanos.

De camino, la embarcación sortea pequeñas montañas de hielo flotante. Desde la cubierta, la perspectiva es inmejorable. Cubos de luz azul recortados sobre un cielo de nubes veloces. Enormes bloques que se resisten a abandonar para siempre la masa de hielo de la que se han desprendido.

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EL CALAFATE. PERITO MORENO

Victorioso, se enorgullecerá de capturar ejemplares de 3 a 6 kilos de peso medio, e incluso algunos enormes de hasta 12 kilos.

Batalla mediante, la adrenalina está asegurada.

El río Gallegos atraviesa las estepas de la Patagonia durante aproximadamente 350 km. A lo largo de su gran extensión, y según las condiciones climáticas, se encuentran diferentes ambientes donde el pescador puede experimentar con distintas técnicas que lo gratificarán con las más variadas capturas. Por su parte, el río Santa Cruz permite en su desembocadura, única en su tipo en el Atlántico, la captura de steelhead, de alto valor deportivo. También en el río Bote hay pesca de steelhead. Y en el río Catalina, de salmón. En tanto, los lagos Argentino, Los Antiguos y Roca son lugares aptos para la pesca de trucha arco iris y de lago. Los más aventureros podrán llegar a las remotas Lagunas Encadenadas o al Lago Strobel para capturar ejemplares de gran tamaño.

Las truchas son también legendarios trofeos en otros ríos de la provincia de Santa Cruz, como el Jeinimeni, el Santa Cruz, el Rubens, el Penitente. La exclusividad en el deporte se reserva para quienes se aventuren a los lugares más inaccesibles, como el Lago Strobel y las Lagunas Encadenadas.

con Bolivia.

La emblemática Ruta 40 tiene su kilómetro 0 en Cabo Vírgenes, el confín más austral de la Patagonia argentina continental y puerta de entrada al Estrecho de Magallanes. Aquí comienza una travesía fascinante para todo auténtico viajero. El primer tramo de “la 40” atraviesa Santa Cruz y la inmensidad del paisaje patagónico: infinitas estepas surcadas por el viento que se extienden hasta donde abarca la vista. Lagos de verde intenso, guanacos y choiques acompañan el camino. Y, en días claros, las columnas naranjas de los cerros Torre, Fitz Roy y San Lorenzo emergen de las nubes y resplandecen al sol. Hay que hacer un alto en el camino, dejar atrás la estepa y adentrarse en los grandes parques nacionales de la Cordillera para ver las huellas de los primeros habitantes de estas tierras y descubrir enormes lagos y glaciares. Durante el trayecto, la ruta se sumerge en la inmensa soledad de la Patagonia. La desolada belleza de la árida estepa cautiva la imaginación y provoca un estado de ánimo contemplativo. La atracción hipnótica de la región ha sido descripta por toda suerte de aventureros, escritores y exploradores, quienes construyeron, paso a paso y palabra por palabra, el mito de la última frontera. El viajero no tardará en comprender aquí por qué.

IMPORTANTE: La temporada de pesca oscila entre el 15 de octubre y el 14 de marzo.

Las modalidades permitidas son spinning y fly casting. Los lodges de pesca y operadores especializados gestionan los permisos para sus clientes.

Dónde nace la Ruta 40 En el extremo sur del país, el origen de una ruta mítica que atraviesa la geografía argentina paralela a la Cordillera de los Andes hasta el extremo norte, en la frontera 36

Parque Nacional Los Glaciares © Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

EL CALAFATE. PERITO MORENO

La Ruta 40 comienza en el extremo sur de la Argentina, en Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz. Desde allí, se circula hasta el encuentro con la Ruta Nacional 3 que conduce a Río Gallegos. El siguiente tramo de “la 40” se adentra desde la capital provincial hacia el interior del territorio durante 261 km hasta Río Turbio, en la Cordillera de los Andes. Desde aquí la ruta avanza hacia Tres Lagos, pasando por las rutas provinciales 11 y 23, entradas a las localidades turísticas de El Calafate y El Chaltén. A partir de Tres Lagos, el camino se aleja de la Cordillera, pasando por Gobernador Gregores hasta llegar a la localidad de Perito Moreno.

La ruta es entonces, y durante más de 250 km, de ripio; luego, avanza unos 200 km ya de asfalto. Este tramo comunica, a través de sus respectivas rutas de entrada, con el Parque Nacional Perito Moreno y la Cueva de las Manos (Patrimonio Cultural de la Humanidad).

El Chaltén, capital del trekking En la provincia de Santa Cruz, una villa de montaña donde echar los pies a andar por caminos de ensueños. Un hogar para los espíritus libres.

A la entrada de El Chaltén se encuentra el Centro de Visitantes del Parque Nacional Los Glaciares. Aquí –y en la Oficina Municipal de Turismo- se pueden obtener mapas con los senderos del lugar y chequear el estado de los mismos.

En El Chaltén, el caminante descansará y preparará la siguiente salida. Existen varios trayectos que pueden realizarse en un día partiendo desde esta localidad. Los más populares son: Glaciar y laguna Piedras Blancas (De 4 horas totales, entre ida y vuelta de duración); Laguna Torre (De 6 horas de duración, parte del Centro de Visitantes en dirección oeste, lleva al Mirador Laguna Torre y al Campamento De Agostini); Glaciar Huemul (De 6 horas, parte a 37 km de El Chaltén por un sendero que se ubica en propiedad privada, por lo que es necesario pagar una entrada); Laguna de los Tres (Dura unas 8 horas, lleva directamente a laguna Capri y desde allí hasta laguna de los Tres, el punto panorámico más accesible de toda la zona, frente al mítico cerro Chaltén); y Laguna Toro y Loma del Pliegue Tumbado (De 9 a 10 horas totales de duración).

Si se dispone de varios días se pueden realizar rutas más largas, acampando siempre en las zonas permitidas. Una opción es tomar el sendero que sube por la sección norte del pueblo, luego de 1 hora de caminata en ascenso se llega a una bifurcación donde se optará por dirigirse al mirador (donde se divisa el cerro Fitz Roy) o a la laguna Capri donde hay zona de acampe. Ambas sendas se unen nuevamente para continuar hacia los campamentos río Blanco y Poincenot (3 horas de ida).

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Los cerros Torre y Fitz Roy presiden las vistas del Parque Nacional. Imponentes moles de granito, son meta ansiada por los escaladores expertos y hermoso espectáculo natural para los caminantes. Aquí hay senderos que recorren bosques de ñires y lengas, surcados por ríos de aguas claras.

Caminos que escalan hacia las alturas, al encuentro con el gigante de hielo. Y otros que descubren espejos de agua que reflejan las cumbres nevadas. Para disfrutar de este regalo natural hay que calzarse las botas y caminar. Dejar atrás la civilización y entregarse a la belleza virgen de la montaña. El explorador encontrará su reto en las rutas más exigentes del Fitz Roy. Aquí le aguardan días de descubrimiento y ensoñación y noches bajo las estrellas, envueltas en la mística de aventureros expedicionarios.

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EL CALAFATE. PERITO MORENO

El Cordero, delicia patagónica Al pie de la montaña, en medio de la estepa, en el bosque pampeano o a orillas del mar, uno de los platos más codiciados de las mesas de la Argentina.

Glaciar © Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

Desde Poincenot se realizan excursiones a la increíble laguna Sucia y la imperdible laguna de los Tres. Si el caminante desea regresar, puede tomar el sendero de vuelta hacia El Chaltén y, al cabo de 1 hora, seguir la bifurcación hacia las lagunas Madre e Hija. Este sendero se cruza con el que une El Chaltén a Laguna Torre. Si desea continuar, y realizar una caminata de mayor dificultad, desde el campamento Poincenot parte un sendero en dirección norte que conduce hasta la Piedra del Fraile (3 horas y media). Aproximadamente a la hora de camino, un desvío a la izquierda lleva hasta el imponente Glaciar Piedras Blancas, un lugar ideal para descansar. Continuando por el sendero, se llega hasta el río Eléctrico y luego hasta la Piedra del Fraile, una mole que dejó el glaciar en su receso y donde el padre De Agostini -quien subió estas montañas y fue el primero en fotografiarlas- ubicó su campamento base. Esta parte de la excursión transcurre en propiedad privada y es necesario abonar ingreso. También aquí hay un refugio con servicios. Desde este punto se puede llegar al lago Eléctrico, un enorme lago de agua glacial. Y para regresar, desde Piedra del Fraile se puede tomar un transporte hasta El Chaltén.

IMPORTANTE: Para salidas de varios días, es recomendable registrarse.

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Las brasas comienzan a encenderse. El tiempo es aliado del buen asador. La copa de vino y los quesos son el anticipo de uno de los platos más codiciados de la Patagonia: el cordero. Cada cocinero le da su impronta al plato, con los condimentos y guarniciones adecuados, generando un estilo propio. Y los restaurantes más importantes de la región incluyen en sus cartas esta perla culinaria patagónica, un auténtico clásico del buen comer.

Los corderos son criados en la estepa patagónica, especialmente en las provincias de Santa Cruz y Chubut, aunque se consumen en toda la región. Entre las diversas formas de cocción, la más elegida es el asado, por su toque tradicional y pintoresco. Los adobos, a base de ajo, perejil, ají molido, romero y menta, resaltan aún más los sabores de la carne. Sin embargo, el cordero puede ser preparado de otras maneras: al horno, en brochetas, en guisos. La mayoría de los restaurantes de la región ofrecen el cordero patagónico como un plato que no hay que dejar de probar.

El desafio de los cerros Fitz Roy y Torre Dos paredes de granito, de pulida verticalidad, azotadas por tormentas, avalanchas y vientos de 100 km por hora. Dos retos para escaladores expertos.

El Fitz Roy y el Torre son dos cumbres míticas para cualquier escalador. Expediciones de todo el mundo llegan a la provincia de Santa Cruz con la esperanza de lograr el ascenso a alguna de ellas.

EL CALAFATE. PERITO MORENO

Desde las alturas, las vistas sobre el campo de hielo continental resultan sobrecogedoras, incluso para los escaladores más experimentados.

La cumbre del Fitz Roy, casi permanentemente cubierta de nubes, hizo creer a los tehuelches que la montaña era un volcán.

Junto a ella, las agujas de Mermoz, Poincenot y Gillaumet, y flanqueando el cerro Torre, las agujas Egger, Standhardt y Bífida, completan el impactante elenco de montañas que despuntan de los glaciares elevándose hacia los cielos.

El Fitz Roy (3.405 m.s.n.m.) es una de las montañas que más magnetismo ejerce sobre los escaladores. La cima fue alcanzada por primera vez en 1952 por la llamada Vía Francesa. Hoy, son varias las rutas de ascenso. Desde la Silla de los Franceses ascienden las vías Californiana, Inglesa y Argentina; desde el glaciar Piedras Blancas sube la Vía Española; desde el Pilar Este, las vías Linea di Eleganza, Goretta, Kernin-Knight, Chimichurri y Tortas Fritas. El ascenso por la vertiente oeste se ha logrado desde las vías Polaca, Afanassief, Tehuelche, Ensueño, Checoslovaca y Supercanaleta.

Noticia obtenida de: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/09/argentina/1457551672_943109.html La ruptura se produce cada cuatro o cinco años, cuando el hielo choca con la roca y el agua lo perfora.

Finalmente, y ante la atenta y ansiosa mirada de unas 2.000 personas agolpadas en la pasarela, el Glaciar Perito Moreno se ha roto. El fenómeno de la ruptura, al cual asisten miles de turistas cada vez que sucede, se produjo a las 10.56 de esta mañana (14.56 de España). En ese momento el puente que une la masa de agua a tierra se desplomó provocando un enorme estruendo.

“Verlo es un espectáculo único en el mundo, y nunca es igual. Lo he visto muchas veces pero siempre me sorprende”, dijo el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Carlos Corvalán. “Es impresionante.

Todavía siguen cayendo grandes bloques de hielo. Estamos muy felices que la gente pueda apreciar esta maravilla de la naturaleza”, agregó Corvalán.

10.03.16 © Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina

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En cuanto al cerro Torre, los primeros escaladores en alcanzar la cumbre (3.128 m.s.n.m.) fueron Maestri y Egger, en 1959, y por la pared norte. La Vía Ragni, por el sudeste, fue utilizada para subir en 1974 y 1977. Por la cara sudeste, Maestri abrió la Vía del Compresor, que sería culminada en 1979 por primera vez y ha sido utilizada desde entonces. Las rutas tienen un nivel de dificultad de grado 5 a 6 según el sistema francés y en los alrededores hay opciones para todos los niveles.

Perito Moreno : 10 de Marzo de 2016

EL CALAFATE. PERITO MORENO

La masa de hielo convierte a la vecina localidad de Calafate en un centro de atracción mundial y miles de turistas se acercan cada año para presenciar los pequeños desprendimientos que se suceden en forma permanente y que son acompañados de un “ooooh” por parte del público. Pero la ruptura mayor, como la que ha sucedido esta mañana, solo llega cuando se une el glaciar y la montaña, por lo que el agua que normalmente discurre queda atrapada.

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Poco a poco, el agua va presionando y horadando el glaciar por debajo, hasta que consigue destruir definitivamente el dique y el puente de hielo se desploma. Así se vuelve a unir el Brazo Rico con el Canal de los Témpanos y empieza de nuevo el ciclo imprevisible de cuatro o cinco años hasta la nueva ruptura colosal. La vez anterior ocurrió en 2012, pero sucedió de madrugada, sin que nadie pudiera verlo. Esta vez había 2.000 personas en directo y miles de personas viéndolo por televisión. Todas las emisoras argentinas conectaron con sus cámaras en el glaciar.

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EL CALAFATE. PERITO MORENO

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Navartur - Sevatur Ferias de Turismo

Navartur - Sevatur : Ferias de Turismo

Texto obtenido de www.navartur.es y www.sevatur.com

N

avartur, la Feria Internacional de Turismo de Navarra acogió el pasado mes de febrero a miles de personas amantes del turismo y la cultura. Navartur, celebró su 11ª edición.

- La participación de 150 expositores que representan cerca de 350 entidades y empresas.

- 31.610 compradores potenciales visitaron la feria.

Éxito de público Navartur, Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra, te invita a dar la vuelta al mundo en un fin de semana. Celebrada en Baluarte los días 26, 27 y 28 de febrero. Una de las cosas que hay que destacar de esta edición 2016, es el éxito de público: 31.610 visitantes, un 2% más que en la edición anterior.

La mejor herramienta de venta para llegar al viajero de Navarra Porque Navartur es tu mejor escaparate, una gran feria de Turismo y una puerta abierta a un mercado potencial muy interesante y de alto poder adquisitivo, como Navarra y País Vasco.

En 2016 hemos celebrado la undécima edición, que ha destacado por: - 2% de incremento en la cifra de VISITANTES respecto a la edición anterior.

- Nuevos destinos se incorporan por primera vez a la oferta turística de la feria: Grecia, Perú, Zimbabwe, Turismo Rural en Chipre, Gran Bretaña, Austria, Francia, etc….

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Navartur, tu próximo viaje empieza aquí Navartur 2016 es la mejor plataforma de reserva de viajes para que encuentres promociones exclusiva. Piensa dónde quieres ir y ven a Navartur a informarte. Si no sabes donde viajar, nosotros te damos ideas.

Tras recibir 33.000 visitantes en su edición anterior, este año la Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra ha estado repleta de novedades. Cruzar las puertas de Baluarte siempre es especial pero más aún si ante nuestros ojos se abre un mundo que nos invita a viajar, a disfrutar de la gastronomía, el paisaje, los colores y ritmos de los diferentes destinos y países.

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la posibilidad de visitar uno de los lugares más imponentes del planeta, las cataratas Victoria. El Vuelo de los Ángeles es, efectivamente, lo que se siente cuando uno decide (previo pago de unos 120 dólares) subirse a uno de los helicópteros que realizan vuelos panorámicos sobrevolando las Cataratas Victoria entre Zambia y Zimbabwe.

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Desde lo más tradicional -como el jamón ibérico- hasta lo más exótico, Navartur pone en bandeja todas las posibilidades para disfrutar de un fin de semana que trasladarán al visitante por distintos rincones tanto de España como de distintos continentes con actividades pensadas para pasar un fin de semana de lujo.

La experiencia dura unos 12-13 minutos pero nunca han estado mejor invertidos 10 dólares por minuto. El sobrevuelo incluye acompañar al río Zambeze corriente abajo hasta la enorme falla del terreno por la que se desploma formando el salto de agua más grande del mundo. No el más alto (100 metros), pero si el más grande (ancho). En ningún otro lado del planeta se origina una cortina de agua de 1.708 metros de anchura ininterrumpida. Iguazú cuenta con muchas más cascadas pero no posee ninguna de ellas de esas dimensiones. Estamos pues en la mayor catarata del mundo.

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500 destinos de todo el mundo recogidos en 110 expositores muestran al visitante las últimas tendencias en viajes.

ZIMBABUE es el PAIS INVITADO de esta edición. Un destino maravilloso para los amantes de la naturaleza, los safaris, y la aventura. Zimbabue ofrece al viajero la

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Zimbabue, país invitado Navartur 2016 © Turisbox

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n Sevatur 2016 San Sebastián, feria de turismo San Sebastián, se han dado cita los mejores profesionales y empresas relacionadas con el sector, que nos mostraron sus últimas novedades. Si queréis descubrir lugares nuevos o secretos de vuestras regiones, o si estáis pensando en organizar un viaje, esta es vuestra feria.

Un punto de encuentro para perdernos por el mundo.

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Sevatur 2016 San Sebastián, celebró este año una nueva edición entre los días 4 al 6 de marzo de 2016 en las instalaciones del recinto del Palacio de Congresos Kursaal.

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Sevatur siempre es noticia. Respaldada por Vocento, uno de los grupos de comunicación multimedia líderes en España, la

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Nueva marca turística de la Diputación de Gipuzkoa

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cobertura de la Feria está asegurada. Indicar que en esta feria estarán acreditados cerca de cien medios.

Para darnos una idea de la importancia de esta feria, indicar que Sevatur 2016 es visitada por más de 18.000 visitantes, de Gipuzkoa, Navarra y País Vasco Francés. Un público que viaja y tiene poder adquisitivo.

Sevatur, la Feria de las Vacaciones de San Sebastián, abrió sus puertas desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de marzo en el Kursaal con una de las ofertas más completas de toda su historia. Y es que más de 145 destinos y productos turísticos nacionales e internacionales se dieron cita en su decimocuarta edición en un total de 1.275 metros cuadrados ocupados.

“Lo que queremos es acercar a los donostiarras y a los guipuzcoanos un amplio abanico de destinos para que vayan organizando sus próximas vacaciones.

Este año la oferta se ha incrementado y se ha renovado, ya que nuevos destinos nos han elegido para darse a conocer. En total, tenemos más de 145 propuestas turísticas” explica Iñaki Garmendia, director de Sevatur.

En definitiva, una feria de gran importancia dentro del sector, y un evento de casi inexcusable asistencia para los mejores profesionales y empresas relacionados con el mismo.

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Entre los destinos internacionales, que son más numerosos este año, destacan Armenia y Escocia “dos países con identidades propias, con historias y culturas muy arraigadas que hacen de ellos destinos fáciles de diferenciar en un mundo tan globalizado como el actual”, añade Garmendia. “Están en nuestra feria porque son conscientes de que el mercado emisor vasco, y el guipuzcoano en concreto, es muy viajero y tiene una alta sensibilidad”. Otros destinos internacionales como Argentina, Lisboa y la región francesa de Tarn et Garonne-Gers repiten en Sevatur.

Entre las propuestas nacionales y de proximidad, destacan La Rioja, Valencia, Navarra, Andalucía, Galicia y Barcelona, entre otros. Donostia San Sebastián 2016 también estuvo presente con un stand.

Y como todos los años, el departamento de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa dió a conocer los tesoros de nuestro territorio histórico en su stand de la planta 0. En palabras del director de Sevatur, “Gipuzkoa sigue siendo la gran desconocida y, al mismo tiempo, es nuestra gran apuesta darla a conocer a través de infinidad de planes, variados y atractivos”.

El Diputado General, Markel Olano, y el diputado de Turismo, Denis Itxaso, realizaron una visita a la feria para saludar a los expositores y atender a los periodistas. Además, Olano e Itxaso ofrecieron una rueda de prensa, en el stand de Gipuzkoa, en la que presentaron, a los medios de comunicación y a diferentes profesionales del sector, la nueva marca turística de Gipuzkoa, que “pretende definir una oferta turística única y que aproveche el tirón internacional de San Sebastián para regular el flujo de visitantes a otras atracciones turísticas del territorio”, según apuntan desde el departamento de Denis Itxaso.

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Actividades, degustaciones y sorteos Además de su completa oferta turística, Sevatur destaca todos los años por un variado programa de actividades que incluye actividades infantiles y degustaciones gratuitas de productos. Estas se organizan en los respectivos stands, así como en el espacio destinado especialmente para las degustaciones en la plata -1. Se pudieron probar jamón ibérico de bellota, vinos ecológicos y de varias denominaciones de origen, sidra de Gipuzkoa, aceite de Navarra y chocolates variados, entre otros.

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UN MUNDO DE CURIOSIDADES

Un mundo de curiosidades Por Alfred López

¿De dónde surge llamar ‘médico de cabecera’ al facultativo de medicina general?

Muchas eran las ocasiones en las que el médico pasaba largas horas observando la evolución del enfermo y lo hacía situándose en la cabecera de la cama. Cuanto más importante y relevante era el paciente más tiempo pasaba allí el galeno, pero siempre situado/sentado junto a la cabeza. De ahí que con el tiempo se le llamase de ese modo a todos los profesionales que ejercían la medicina general.

Fuente de la imagen: freestockphotos

Actualmente se utilizan los términos ‘médico de familia’, ‘médico de atención primaria’ o ‘médico general’ a aquellos profesionales de la medicina a los que acudimos en primera instancia cuando no nos encontramos bien de salud.

Pero hasta no hace demasiado tiempo la forma común para referirse a estos facultativos era con el término ‘médico de cabecera’ (de hecho todavía hay muchas personas que continúan utilizando ese modo de referirse a estos).

El motivo por el que se les empezó a llama de ese modo fue por la posición en la que se colocaba el médico cuando iba a visitar a un paciente: en la cabecera de la cama (tengamos en cuenta que antiguamente los médicos no solían tener consulta, sino que eran ellos los que se desplazaban hasta el domicilio del enfermo).

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Fuente de las imagen: escuelapedia

Cabe destacar que hay un buen número de historias y leyendas antiguas en donde se explican que la muerte siempre se coloca a los pies de la cama de la persona a la que se quiere llevar, mientras que el médico, que es quien debe retenerlo con vida, está situado en la cabecera. El relato ‘La muerte madrina’ de los Hermanos Grimm es un claro ejemplo.

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¿Cuál es el origen del término ‘ruborizarse’?

Se conoce como rubor al enrojecimiento de las mejillas (o el rostro en general) provocado por un momento de vergüenza que podemos sentir o por una situación embarazosa en la que nos encontremos. Esto ocurre debido a que nuestra piel cuenta con numerosas terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos para irrigar la misma, cuando algunas personas se avergüenzan o se enfadan se les acelera el ritmo cardíaco produciéndose una vasodilatación en los capilares de la cara que origina ese característico enrojecimiento.

piel a alguien después de haberle dado una paliza. De hecho el comediógrafo romano Tito Maccio Plauto, que vivió entre los siglos III y II a.C., la utiliza en su famosa obra ‘Captivi’: ‘In ruborem te totum dabo’ cuya traducción venía a decir: Te haré salir los colores, moleré a palos o zurciré a latigazos (tal y como recoge el Diccionario universal latino-español de Manuel de Valbuena) Fue posteriormente (a partir del siglo I a.C.) cuando otros autores clásicos como Ovidio o Cicerón utilizaron el término rubor con el sentido que hoy en día ya le damos. ¿De dónde surge llamar ‘eco’ a la repetición de un sonido?

Como bien sabréis, el ‘eco‘ consiste en la repetición de un sonido producida al ser reflejadas sus ondas por un obstáculo. Suele producirse ese eco cuando estamos en una habitación completamente vacía, en una cueva, un pozo o incluso un valle (entre otros muchos sitios) .

Fuente de la imagen: Wikimedia commons

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El término ‘ruborizarse’ proviene directamente del latín ‘rubor’ y hace referencia a la acción de ponerse rojo, ya que este vocablo significa literalmente ‘rojo/encarnado’. Del mismo también nacen otras palabras, como por ejemplo la usada para referirse a la piedra preciosa conocida como ‘rubí’ o la enfermedad infecciosa conocida como ‘rubeola’.

Pero este artículo no es para explicaros el motivo científico por el que se produce ese fenómeno acústico, sino el curioso y mitológico origen etimológico de por qué se le llama de ese modo.

Pero no siempre se utilizó el término ‘rubor’ (y sus variantes) para hacer referencia al enrojecimiento que aparece por timidez o bochorno, sino que antiguamente también se usó la expresión ‘dar rubor a alguien’ para expresar el color en el que se le quedaba la 49

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UN MUNDO DE CURIOSIDADES

Según encontramos en la Mitología Griega, Eco era una de las ninfas encargadas de custodiar las grutas y las montañas que destacó por ser una gran conversadora, razón por la que se le encomendó entretener a Hera, la celosa esposa de Zeus, mientras éste le era constantemente infiel.

Explica Ovidio, en su obra ‘La Metamorfosis’, que al enterarse Hera de la traición de su esposo y del papel jugado por Eco, castigó a la ninfa privándola de su don para mantener conversaciones, limitándola a decir simplemente las últimas palabras pronunciadas por los demás.

Esto provocó que Eco acabase viviendo sola y apartada en el bosque, hasta que cierto día vio a un joven y hermoso pastor llamado Narciso y del que se enamoró perdidamente. Pero el joven tan solo se amaba a sí mismo (de ahí el trastorno de personalidad conocido como ‘narcicismo’) y tras enterarse de los sentimientos que Eco profesaba por él decidió rechazarla, no sin antes reírse de ella.

Esto sumió en una profunda depresión a Eco, quien acabo ocultándose en una cueva y donde se dejó consumir hasta fallecer.

Es a raíz de esta fábula mitológica de donde surgió acuñar con el término ‘eco’ al fenómeno acústico por el cual se repite un sonido o palabra.

¿De dónde surge el término ‘castrense’?

Se utiliza el término ‘castrense’ para referirse al ejército o alguien relacionado con la profesión militar (por ejemplo ‘campamento castrense’, ‘disciplina castrense’, ‘vida castrense’, ‘capellán castrense’, ‘médico castrense’…).

El origen lo encontramos en el latín ‘castrensis’ (campamento militar) y éste deriva de ‘castrum’ usado para designar a las fortificaciones o castillos militares y de ahí derivó al castellano ‘castro’ (poblado fortificado).

Fuente de la imagen: pixabay

Muchas fueron las poblaciones que surgieron a raíz de las fortificaciones o campamentos militares (castrum/castro) que fueron desplegando los ejércitos del Imperio Romano e incluso los antiguos celtas, encontrándonos con numerosas localidades que llevan acoplado el vocablo ‘castro’ en sus nombres: Castro Urdiales, Castropol, Castro del Río, Castro de Rey, Castrojeriz…

Así fue cómo, a través de la vida en esos castros, surgió el término ‘castrense’ como referencia a la vida militar.

Cabe destacar que debería ser una redundancia utilizar la expresión ‘campamento castrense’, ya que ambos términos, en su origen, significan lo mismo.

Fuente de la imagen: pixabay

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¿Por qué a los gatos les brillan los ojos en la oscuridad?

Una de las muchas peculiaridades que tienen los gatos es la de poseer una eficaz visión nocturna, algo que les facilita moverse con soltura en la oscuridad y poder ver aquellos objetos (o presas, si están de ‘caza’) con escasa luz.

Pero otras de las características de los ojos de un gato (y de un gran número de animales ‘nocturnos‘) es el que les brille en la oscuridad. Eso es gracias a un tejido situado detrás de la retina conocido como ‘tapetum lucidum’ el cual les permite aumentar la luz captada, al actuar como un espejo que la refleja hacia el exterior.

Le son de gran ayuda para moverse fácilmente en la oscuridad los sensores que tiene en cada una de las terminaciones de sus bigotes, cejas y bajo la barbilla, pero es fundamental para ellos la curiosa morfología de sus ojos.

El tapetum lucidum es también el responsable de que cuando fotografiamos a nuestro gato utilizando un flash éste salga con los ojos de colores.

Por un lado las características pupilas rasgadas verticalmente que les permite un mayor control sobre la luz que entra en sus ojos. En la oscuridad la pupila se abre hacia los lados permitiendo captar mucha más luminosidad, sin embargo durante el día se contrae, quedando gracias a su forma elíptica como si de una rendija se tratara, pudiendo controlar y adaptarse mucho mejor al exceso y cambios de luz.

Fuente de la imagen: Miran Rijavec (Fickr)

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Alfred López, nació en Barcelona en 1965 y se dedica a lo que más le gusta: bloguear, divulgar e indagar historias curiosas.

Pasó gran parte de su infancia preguntando por casi todo y cuando tuvo la edad suficiente comenzó a buscar las respuestas a sus dudas, que eran muchas e inacabables.

Escribe diariamente en 20minutos.es (http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe) Ha colaborado con la Cadena SER, RNE, Onda Cero, Europa FM y RAP1007 y sus historias han sido portada en medios y objeto de varios reportajes en televisión.

En 2012 sacó su primer libro con una recopilación de 366 curiosidades y anécdotas históricas.

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Villa de Arguedas, Navarra La villa de Arguedas está situada en la Ribera de Navarra, entre las fértiles vegas del Ebro y los paisajes esteparios del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales. Es una de las puertas de entrada al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales.

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Sotillo de la Adrada, Ávila Sotillo de la Adrada pertenece a la provincia de Ávila. Las cumbres de casi 2.000 metros del sector oriental de la Sierra de Gredos conviven en Sotillo de la Adrada con la suavidad de las llanuras del Valle de un río Tiétar recién nacido que se abre paso entre cultivos y dehesas. Es un entorno privilegiado a tan sólo una hora de Madrid, puerta de entrada al Valle del Tiétar.

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Ruta Vicentina, Alentejo - Portugal Itinerario formado por la ruta del “Camino Histórico” y por el “Sendero de los Pescadores” que configuran la espectacular “Ruta Vicentina” con 340 kilómetros y con una gran diversidad de paisajes a lo largo de su recorrido. La Ruta propone una experiencia entre la vida y la cultura rural más auténtica del interior del Alentejo portugués por el Camino Histórico y una costa sorprendentemente salvaje a través del Sendero de los Pescadores.

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Parque Nacional de Fruška Gora, Serbia Antiguamente Fruška Gora fue una isla en el mar de Panonia, es un lugar único en Europa por su riqueza natural y restos fósiles.

Hoy es una cordillera verde que emerge de la vasta llanura, con su pico más alto, el Crveni čot de 539 metros. Sus laderas poco escarpadas, bosques centenarios, famosos viñedos y numerosos monasterios son las características principales de este Parque Nacional.

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Sepúlveda, Segovia La sorprendente villa de Sepúlveda está situada al nordeste de la provincia de Segovia. La villa está asentada sobre una colina que asoma al Río Duratón. Sepúlveda está rodeada por dos ríos, el Río Duratón, y su afluente el Río Caslilla. Desde 1951 Sepúlveda está declarada Conjunto Histórico-Artístico.

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Etxalar, Navarra La villa de Etxalar está situada al noreste de Navarra, entre verdes prados y montañas. Pertenece a la Comarca de las cinco villas de la montaña, formada por Arantza, Igantzi, Lesaka, Etxalar y Bera (Vera de Bidasoa). Destaca por su arquitectura popular y su buena conservación general que le ha valido el Premio Nacional de Turismo para embellecimiento y mejora de los pueblos.

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