Revista Turisbox Nº 10

Turisbox

Revista de información turística

Número 10 - Junio de 2015

REQUENA

“Ciudad de historia y vinos”

Osuna “Naturalmente histórica” Zugarramurdi “Museo y Cueva de las Brujas” ARYM “La Suiza de los Balcanes” y además la sección : Un mundo de curiosidades

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Editorial

Ya se palpa el veranito en el ambiente.

Hay que ir planificando las vacaciones y no dejarlo para última hora. A dónde ir, qué llevar, cómo ir, ....

En Turisbox puedes encontrar cientos de sitios que te pueden ayudar a elegir tus vacaciones ideales. Pásate por nuestra página web y disfruta de los destinos maravillosos que vas a encontrar.

Revista Turisbox Número 10 - Junio de 2015 Portada: Iglesia de Santa María (Requena) Contraportada: Detalle bóveda interior iglesia de Santa María (Requena) Ambas fotografías de Excmo. Ayuntamiento de Requena

Empezamos nuestro viaje virtual por una ciudad de la provincia de Valencia. Término municipal que es uno de los más extensos de España y el mayor de la Comunidad Valenciana. Hablamos de Requena, “ciudad de historia y vinos”.

Damos un salto hacia el sur de España y nos vamos hasta la provincia de Sevilla, más concretamente hasta Osuna, “corazón de Andalucía“. Ciudad donde el interés monumental y patrimonial no está en absoluto reñido con el atractivo de sus zonas de paseo y sus lugares de encuentro al aire libre.

Dejamos el sur del país y ahora nos vamos hacia el norte, casi hasta la frontera con Francia. Nos vamos a Zugarramurdi, en la provincia de Navarra, donde visitaremos el Museo y Cueva de las brujas.

Abandonamos el país para irnos hasta Macedonia o también conocida como ARYM (Antigua República Yugoslava de Macedonia). Pequeño trozo de tierras balcánicas encerrado entre Serbia, Albania, Grecia y Bulgaria.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y te mantendremos in- Para terminar, no puedes perderte las secciones fijas de formado de todas las noveda- la revista, “Un mundo de curiosidades“ de la mano de Aldes, publicaciones y noticias del fred López y “En Turisbox se está hablando de ...“ mundo del Turismo.

Esperamos que disfrutéis de los artículos que os hemos preparado y nos vemos en Julio con nuevos destinos muy www.turisbox.com/boletin apetecibles de visitar.

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Sumario ARTÍCULO DESTACADO

Turisbox - Revista de información turística

Requena Páginas 5 a 12

Número 10 - Junio de 2015

El término municipal de Requena, es uno de los más extensos de España y el mayor de la Comunidad Valenciana con una superficie de 814 km2 y una altitud media sobre el nivel del mar de 692 metros. En la actualidad cuenta con 21.926 habitantes (INE 2010) distribuidos entre el casco urbano y sus 25 aldeas.

Requena se encuentra situada en la zona más occidental de la provincia de Valencia, limita por el Suroeste con el Río Cabriel y por el Noreste con la Sierra de Juan Navarro (1.162 m.) y el pico de El Tejo (1.250 m.).

Osuna “Naturalmente histórica“ Página 13 Zugarramurdi “Museo y Cueva de las Brujas“ Página 20 ARYM:La Suiza de los Balcanes Página 27

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En Turisbox se está hablando de ...

Un mundo de curiosidades Revista Turisbox

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Requena

“Ciudad de historia y vinos“ El término municipal de Requena, es uno de los más extensos de España y el mayor de la Comunidad Valenciana con una superficie de 814 km2 y una altitud media sobre el nivel del mar de 692 metros. En la actualidad cuenta con 21.926 habitantes (INE 2010) distribuidos entre el casco urbano y sus 25 aldeas.

Requena se encuentra situada en la zona más occidental de la provincia de Valencia, limita por el Suroeste con el Río Cabriel y por el Noreste con la Sierra de Juan Navarro (1.162 m.) y el pico de El Tejo (1.250 m.). Su territorio está formado por una altiplanicie cubierta por suelos calizo-arcillosos de origen del perído terciario, su clima es típico mediterráneo con influencias de tipo continental. Temperatura media: 13’9º (5’9º diciembre - 23’2 julio). en el municipio abundan los pinares, las fuentes y manantiales. El río Magro es uno de los accidentes que más marcan esta llanura en la que se extienden diversas zonas de cultivo predominando los viñedos.

Se encuentra comunicada por medio de la Autovía A-3 a 64 Kms. de Valencia y a 275 Kms. de Madrid. Por la N-330 a Almansa-Alicante y la N-322 nos une con Albacete. Por medio de ferrocarril con la línea Valencia-Cuenca- Madrid y por AVE Madrid-Comunidad Valenciana.

Nuestro Patrimonio monumental, que nos produce la primera sensación, el Encanto.

Ese encanto que rezuma nuestro admirado BARRIO DE LA VILLA con las piedras centenarias de sus iglesias góticas y neoclásica, con su sistema defensivo amurallado, su arquitectura civil, sus casas blasonadas, sus tortuosas calles repletas de historias y de leyendas y cómo no su misterioso subsuelo horadado por ese laberinto de cuevas, que han sido despensa, lagar y hasta lugar de enterramiento. Y si todo esto nos sabe a poco, nos podemos desplazar hasta

el BARRIO DE LAS PEÑAS y admirar una muestra singular de la arquitectura mudejar en la Iglesia de San Sebastián, el Museo-Biblioteca en la Fundación Lucio Gil Fagoaga y el Convento de San Francisco en proceso de rehabilitación o acercarnos hasta el BARRIO DEL ARRABAL y disfrutar de la arquitectura de la Iglesia del Carmen y del Claustro del antiguo convento carmelitano, sede del actual Museo Municipal.

Sin olvidarnos del Patrimonio que podemos encontrar en nuestras pedanías como el Museo del Vino y la Vida Rural “Caserio de Sisternas” a 10 minutos de Requena, La Noria de la pedanía de Casas del Río,...

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Requena “Ciudad de historia y vinos“

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Con el AVE, los tiempos de desplazamiento entre Requena y Valencia se reducen a 23 minutos, mientras que los trayectos entre Requena y Madrid se pueden cubrir en una hora y 27 minutos.

Qué ver y hacer Con el AVE, los tiempos de desplazamiento entre Requena y Valencia se reducen a 23 minutos, mientras que los trayectos entre Requena y Madrid se pueden cubrir en una hora y 27 minutos.

Patrimonio Histórico - Cuevas de La Villa

Castillo (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

¿Cómo llegar?

Requena está situada al oeste de la provincia de Valencia, a 69 km. de la capital siguiendo el eje de comunicaciones de la A-3 (Autovía Madrid-Valencia). Hay servicios de autobuses regulares entre Requena y Valencia, así como entre Requena y otras localidades de su comarca. Hay autobuses y trenes que salen en dirección Valencia, Madrid o Albacete con frecuencia horaria.

En Requena son muchas las casas que tienen su propia cueva artificial, que era usada como bodega, despensa, silo e incluso refugio. Los materiales calizos extraídos al perforar la toba y extraer la arcilla del subsuelo fueron usados para edificar las propias casas, sobre todo la arcilla para paredes de tapial.

Requena dispone de dos estaciones de ferrocarril. La primera de ellas, situada en el casco urbano, presta servicio a las líneas de Cercanías y a los servicio de trenes regionales. La segunda y más reciente, la Estación de Alta Velocidad Requena-Utiel, está situada en la pedanía de San Antonio, a 5,5 kilómetros del centro de la ciudad de Requena. Un total de 8 AVEs paran al día en esta estación, cuatro en direción Valencia y otros cuatro en dirección Madrid.

Palacio Cid (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

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Paisaje y Puente OllerĂ­as (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

Requena “Ciudad de historia y vinos“

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La toba funciona como bóveda en la cueva y el espacio vaciado corresponde, más o menos, al solar de la edificación construida sobre la cueva.

Las 22 cuevas que se encuentran bajo la Plaza de la Villa son de época musulmana, entre los siglos IX al XIII. En el s. XV se prohibió el tránsito de carros por la Villa para que no se hundiera el suelo por la existencia de las cuevas. Tuvieron uso hasta el siglo XVII en que se derribaron las casas privadas y edificios públicos de la plaza quedando semi-colmatadas de los escombros de los derribos. A partir de 1972-1973 fueron vaciadas de escombros y posteriormente se pusieron en valor.

Unas cuevas poseen tinajas, en otras existe un pozo, las que corresponden al antiguo osario reutilizado como fosa común están en un nivel más alto y dos de ellas tienen forma de vasija de lo que se deduce su utilización como silos. Algunas poseen los restos de sus escaleras y sus respiraderos.

El uso más frecuente fue el de almacenaje y conservación del vino en tinajas con elementos complementarios a la elaboración del vino como jaraíces, trullos para el pisado de la uva, las piqueras y trulletas.

torre por medio de una estrecha escalera que alcanzaba el adarve y el último piso de la fortificación. Este sistema de entrada dificultaba un posible ataque. En su exterior de carácter macizo y austero destaca la moldura o cordón en forma de soga con nudos en las esquinas que marca el tránsito entre los dos cuerpos de la torre. Parece que sus almenas fueron desmochadas, pero se restituyeron en la restauración de 1961. Las características de la torre responden a las nuevas necesidades de solidez que conllevó la generalización de la artillería en el siglo XV. Interiormente se estructura en tres plantas y desde todas ellas se podía sacar agua de un pozo que se ubica en el subsuelo de la torre. Durante siglos ha funcionado también como cárcel.

Por debajo de las cuevas, existe una red de túneles por toda el barrio de la Villa que se empezaron a horadar en 1706 hasta épocas cercanas.

- Torre del Homenaje

La Torre del Homenaje del castillo de Requena constituye un enorme cubo de 16,5 m de lado y 23,5 m de alto. Fue alzada en el s. XV como primer elemento de un proyecto de reforma que debió afectar a todo el castillo, pero que no fue acabado, como muestra el potente e inconcluso muro que se encastra en el ángulo norte de la torre y que alberga el único acceso original a la 8

Torre del Homenaje (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

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Iglesias - Iglesia de El Salvador

Declarada monumento nacional el 3 de junio de 1931. Su celebrado pórtico, ejemplar del estilo gótico florido isabelino, se construyó en la segunda mitad del siglo XV. Arquitectos valencianos cincelaron esta portada, con una doble arquivolta poblada de figuras angélicas y caprichosas labores, verdaderas filigranas de piedra. Único templo abierto actualmente al culto católico en La Villa.

- Templo de Santa María

El templo de Santa María de Requena, además de ser un de los monumentos más importantes del casco histórico de La Villa de Requena, hoy constituye un de los más importantes contenedores culturales de la ciudad.

Declarada monumento nacional el 3 de junio de 1931. Su célebre portada, magnífico exponente del arte gótico florido isabelino (todavía más rica que la del Salvador), al mostrar tres arquivoltas cuajadas de deliciosas figuras angélicas y caprichosas labores; en el tímpano aparece la Anunciación.

- Iglesia del Carmen

Templo del antiguo Convento de los Carmelitas, datado en el siglo XIII, de estilo gótico inicial, su interior esta decorado al gusto barroco con zócalo de azulejos valencianos. La fachada principal es de estilo neoclásico. En la actualidad está abierta al culto. Es muy recomendable la visita a la Capilla de la Virgen de la Soterrraña.

- Iglesia de San Sebastián

Construida en el siglo XIV como ermita para atender a los mudéjares convertidos al cristianismo y que, en el siglo XIII fueron expulsados de la Villa.

Iglesia de San Nicolás (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

tEn 1663, para evitar desmanes en la población fueron traídos a este Templo tres compañías del tercio de D. Pedro de Cisneros, quienes devastaron el interior.

Desde 1748, fecha que reza en el lateral del frontis del altar, se intenta encubrir su origen mudéjar y convertirla en ermita barroca, y muestra de ello son la capilla de San Cayetano, la de los Ángeles y construcción de arcos falsos que ocultaban las columnas de piedra así como el cañizo que tapaba la techumbre.

La restauración integral del Templo, único símbolo mudéjar de estas características en la Comunidad Valenciana, ha permitido la recuperación del artesonado de la techumbre mudéjar con sus soportes y los pilares octogonales de estilo gótico que cuadran con el conjunto mudéjar.

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- Iglesia de San Nicolás

El primitivo pórtico de San Nicolás era gótico, como los del Salvador y Santa María.

Los tres se erigieron prácticamente a la vez, aprovechando el florecimiento de nuestro pueblo. En 1706, durante el bombardeo que padeció esta barriada en la Guerra de Sucesión, la portada quedó destrozada y en ruinas casi todo el templo. Pocos años después se restauró toda la iglesia, resultando una amplia nave en forma de cruz y una neoclásica portada (basada en un diseño del arquitecto valenciano Padre Tosca), además de la cúpula “de cincuenta palmos de altura”, datando de 1788. Fue declarada BIC con categoría de monumento el 14 de noviembre de 2008. En la actualidad está en proceso de rehabilitación.

- Convento de San Francisco

Construido en el Barrio de La Loma en 1569. Sirvió como fuerte, presidio y hospital. En la actualidad se encuentra en proceso de rehabilitación.

Bodegas Las rutas de enoturismo de la D.O. Utiel-Requena contemplan la visita a bodegas de la D.O. Utiel-Requena, con catas de sus vinos dirigidas por enólogos expertos, recorridos por entornos paisajísticos y monumentales, el disfrute de la gastronomía más típica y selecta pudiéndose alojar en hoteles y casas rurales con encanto, así como visita a las bodegas que elaboran cava en el municipio de Requena muy demandado por el turista que visita nuestro municipio.

Museos y Exposiciones - Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente

La casa de los Gil Fagoaga, en la Cuesta del Ángel del barrio de La Villa, constituye en una de las imágenes más conocidas y emblemáticas de todo el Conjunto Histórico Artístico de Requena. Sus balconadas o solanas y su ubicación en la cuesta de acceso de la zona suroeste del barrio, le confieren un carácter diferenciado. La capacidad aproximada de exposición de obras en el edificio está alrededor de 80 piezas en sus más de 160 metros lineales de pared útil y 450 m2 de superficie de exposición.

- Palacio del Cid. Museo del Vino de Requena

Iglesia de El Salvador (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

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El Museo del Vino de Requena se ubica en la calle Somera, considerada como una de las calles más antiguas y nobles de la ciudad. En ella se establecieron algunos de los Treinta Caballeros de la Nómina del Rey. Concretamente está situado en el llamado Palacio del Cid que, según cuenta la leyenda, se edificó en el siglo XV sobre el solar de lo que fuera residencia del Cid en Requena. Dicen los antiguos romances que aquí tuvo lugar el encuentro de Rodrigo Díaz de Vivar con el rey Alfonso VI para concertar las bodas de sus hijas con los

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Requena “Ciudad de historia y vinos“

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Infantes de Carrión. Leyenda o no, lo cierto es que el Cid estuvo en Requena en el año 1089, como recogen las crónicas de la época.

En este Museo se describe la singularidad del vino de Requena, su espacio y su historia y se exhiben piezas características del proceso de elaboración y producción del vino. Aderezado con elementos visuales y didácticos que lo hace más atractivo y facilita la implicación del visitante, difundiendo así la cultura y la historia del vino de Requena.

- Museo Municipal de Requena

El Museo Municipal de Requena nace en Enero de 1968 tras el acuerdo plenario de la Corporación Municipal por el que se solicita de la Dirección General de Bellas Artes la creación del «Museo Histórico Artístico de Requena y su comarca» y su posterior autorización por Orden Ministerial de 20 de Junio.

En 1975 se comienza a instalar el museo en las actuales dependencias del convento del Carmen , trasladándose del Castillo, en el que estaba la sección de arqueología y del vino.

Desde 1995, una vez concluidas las obras de remodelación del edificio, comienzan las tareas de reinstalación de las salas de exhibición, abriéndose actualmente al público las colecciones permanentes sobre etnología y arqueología.

- Sala antiguo mercado

Con sus más de 360 m2 y 55 m lineales de pared útil, este espacio singular se ha constituido en un referente de la vida cultural requenense.

Bodega (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

Desde 1990, en que el Antiguo Mercado Municipal se dedicó a sala municipal de exposiciones, las muestras de artistas requenenses y la exhibición de trabajos de colectivos y asociaciones locales se alternan con exposiciones de arte contemporáneo, tanto de ámbito valenciano como nacional e internacional.

Artístas de la talla de Canogar, José Hernández, Guinovart, Farreras o José Luis Sánchez, alternan con valencianos como Arcadio Blasco, Teixidor, Iturralde, Manuel Boix, Armengol, Artur Heras, Antoni Miró o Salvador Soria.

- Museo Fiesta de la Vendimia

Las diferentes dependencias, acondicionadas con los más novedosos equipamientos, harán sentirse partícipe al visitante de los principales actos que a lo largo de todo el año se celebran en nuestra ciudad desde que en 1948 un grupo de soñadores hiciese nacer una fiesta entorno a la Vendimia, una fiesta, que se ha convertido en la más antigua de toda España, y que es considerada de interés turístico nacional desde 1966.

Indumentaria, tradición e historia se ven plasmados de forma física y audiovisual en sus diferentes salas, para hacer sentir la esencia de Requena.

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- Casa-Museo de la Seda

Situada en un auténtico adarve musulmán o callejón sin salida dentro del recinto amurallado de la ciudad de Requena, en la antigua plazoleta del Pozo, ahora C/ Castillo, nº 5 del casco antiguo de La Villa de Requena.

Según consta en la Historia de Requena, en el año 1740 la casa fue comprada por el Gremio de tejedores de Seda para fines administrativos, convirtiéndose así en la sede de tan importante industria. En la fachada se conservan todavía los azulejos originales del patrón de los sederos: San Jerónimo.

A finales del siglo XVIII, Requena, con sus casi 800 telares en activo, llegó a ser el cuarto centro de producción sedera de toda España, solo por detrás de ciudades tales como Valencia, Toledo y Granada.

- Museo de Sisternas - Museo del Vino y la Vida Rural

El “Caserío de Sisternas”, así es como se llama la Colección, está ubicado en la parte suroeste de la comarca de Requena, en la aldea de Casas de Cuadra. Rodeado de viñedo, el Caserío fue fundado a principios de siglo XX por la familia de los Cabilderos y en él vivían, trabajaban y por supuesto, elaboraban vino. Fue reconocido como Museo Etnológico en 1.996 por la Consellería de Cultura, Educación y Deporte.

Todos los objetos expuestos están relacionados con la vida agraria de los siglos XIX y XX, y se encuentran colocados in situ, o sea, donde fueron usados. El núcleo principal es la bodega y sus depósitos de vino, encontrándonos en ellos todo tipo de maquinaria utilizada en la propia bodega.

La visita es guiada y viene a durar alrededor de 1,5 horas.

Museo del Vino (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

Convento de San Francisco (c) Excmo. Ayuntamiento de Requena

Para más información: Excmo. Ayuntamiento de Requena

www.requena.es Texto obtenido de la Web www.requena.es y fotografías facilitadas por el Excmo. Ayuntamiento de Requena.

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Osuna

”Naturalmente histórica” Osuna, enclavada entre la Sierra Sur y la Campiña Sevillana, goza del encanto del ambiente rural pero también se beneficia de una historia y un legado que la convirtieron en toda una Villa Ducal, reflejo del señorío y el poder de sus nobles.

Ha sabido conservar a la perfección un casco histórico en el que la piedra tallada es la protagonista al igual que sus palacios barrocos e iglesias y conventos que albergan en su interior verdaderos tesoros artísticos.

De igual forma se ha mantenido fiel a las tradiciones y costumbres, a su cocina típica y a su artesanía, pero sin quedarse anclada en el pasado, reforzando su oferta turística con modernas infraestructuras hoteleras, de comunicaciones y servicios.

Todo ello en un marco incomparable, con espacios naturales de gran belleza, donde poder disfrutar de la riqueza de su fauna y flora o practicar cualquier tipo de deporte.

¿Dónde estamos?

Un paseo por Osuna

En las estribaciones de la Sierra Sur se sitúa, sobre una colina, Osuna, localidad sevillana de pasado señorial y de rico patrimonio.

En Osuna el interés monumental y patrimonial no está en absoluto reñido con el atractivo de sus zonas de paseo y sus lugares de encuentro al aire libre.

Atravesada por veredas y cañadas reales y por espacios naturales protegidos, ideales para los amantes del turismo activo, su situación estratégica como encrucijada de caminos entre Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga la han convertido desde la antigüedad en una tierra codiciada por las distintas civilizaciones que en ella se han asentado.

La Carrera es considerada el centro neurálgico de la vida ursaonense, la calle más comercial de la localidad.

El contacto con la naturaleza y la tranquilidad están aseguradas en el Paseo de San Arcadio, parque remodelado que dota a Osuna de un enclave ideal para el esparcimiento. Se halla frente a la Plaza de Toros, testigo de las gestas de grandes espadas, y el Arco de la Pastora, que correspondía a la antigua Puerta de Écija, construido a finales del s.XVIII durante el reinado de Carlos IV.

Con un bondadoso clima de agradables temperaturas, posee una completa red de comunicaciones que permite un rápido y cómodo transporte desde cualquier punto de Andalucía.

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Osuna, “Naturalmente histórica”

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Panorámica (c) OFICINA DE TURISMO DE OSUNA

Además las bellas calles de Osuna han sido escenario de importantes películas como Callas Forever, de Franco Zefirelli o Carmen de Vicente Aranda.

Después del interesante paseo, el visitante puede degustar platos tradicionales, recetas elaboradas o nuevas creaciones en cualquiera de los bares o restaurantes de la localidad. Estaos establecimientos se concentran en plazas, plazuelas y alamedas que sirven de encuentro a jóvenes y mayores.

Tal es el caso de la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, Plaza de la Duquesa, frente al Museo Arqueológico, Plazuela Salitre, Plaza de la Merced o Plaza Cervantes, presidida por el Arco de la Pastora.

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Patrimonio natural Los extensos y ricos parajes naturales que posee Osuna forman parte al igual que su vasto patrimonio cultural, de la personalidad y el atractivo de la localidad, situada en plena Campiña Sevillana. Desde la colina triangular donde se erige se pueden contemplar sus olivares y tierras serranas, en las que se disfruta de unas suaves temperaturas todo el año. Pero si hay algo que confiera peculiaridad a esta población de pasado señorial son sus espacios y bienes protegidos, que abarcan una gran parte de su territorio.

El municipio de Osuna es un territorio amplio, ya que cuenta con 387,8 km. de vías pecuarias habilitadas para uso público.

Esto hace que podamos ofertar una amplia gama de senderos y caminos, que a su vez dan respuesta a los visitantes y a la

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Osuna, “Naturalmente histórica”

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la recuperación de lugares históricos para los ciudadanos y ciudadanas del municipio.

De esta forma se han diseñado seis senderos:

Qué ver

1.- SENDERO LA GOMERA. 2.- SENDERO NECRÓPOLIS. 3.- SENDERO RÍO CORBONES 4.- SENDERO LAS LAGUNAS 5.- SENDERO LA CALDERONA 6.- SENDERO ÍPORA-LOS NARANJOS

Fue fundada en el año 1535 por D. Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña, al conseguir una bula papal para que la que ya era Parroquia fuera al mismo tiempo Colegiata.

El templo se construyó en el lugar que ocupó la Iglesia del Castillo, totalmente destruida por un incendio.

Por tanto, es un verdadero placer para los sentidos pasear por ellos, contemplar la magnitud del paisaje en todo su esplendor, ver la flora y fauna de forma directa en sus recorridos. Teniendo la posibilidad de encontrarnos con los lugareños y poder tener un buen rato de conversación sobre el territorio y sus diversidades. De igual forma estos senderos son una buena oferta turística para los amantes del senderismo y de la naturaleza, ya que posibilitan todos los medios para poder estar en contacto directo con el territorio, con sus gentes y con las características naturales que lo hacen único frente a otros lugares.

Iglesia colegial

El exterior del templo sorprende por su severidad, la Iglesia está construida con el sillar extraído de las canteras de Osuna. En la fachada principal cuatro contrafuertes cuadrangulares se alzan como elementos principales de su bella portada. En el lateral izquierdo, se levanta la torre, obra realizada a partir de 1914,y que aún se encuentra inacabada.

Iglesia colegial (c) OFICINA DE TURISMO DE OSUNA Revista Turisbox

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Osuna, “Naturalmente histórica”

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Monasterio de la Encarnación El Monasterio de la Encarnación, antiguo hospital rehabilitado por la Orden Mercedaria en 1.626, es la sede del Museo de Arte Sacro. Sus salas de exposición se distribuyen en torno a un patio porticado con espléndidos azulejos sevillanos del s. XVIII, destacando también su retablo mayor de 1.724. En él se encuentran imágenes como la del Cristo de la Misericordia del s.XVI, la Dolorosa de Francisco Meneses y una magnífica colección de Niños Jesús del s.XVII al XVIII.

Museo arqueológico El Museo Arqueológico Torre del Agua recoge una de las más ricas muestras del legado patrimonial y cultural que las diversas civilizaciones que la poblaron han dejado en Osuna.

Ubicado en la Torre del Agua, levantada por los almohades en el s.XII y reformada en el s.XIV por los caballeros de Calatrava, en él se encuentran réplicas y originales del arte antiguo que son todo un símbolo para la población: el “Toro de Osuna”, ibero, y los “Bronces de Osuna”, romanos. Además, se puede admirar una magnífica colección numismática y utensilios médicos de la época romana.

Museo de Osuna El Museo de Osuna está ubicado en el antiguo Palacio de los Hermanos Arjona y Cubas, edificio del s.XVIII. El Museo de Osuna está al servicio de la sociedad como lugar de aprendizaje y como indudable recurso de atracción turística para aquellos que nos quieren conocer.

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Para ello contamos con salas de exposición permanente en las que podemos encontrar colecciones de Rodríguez Jaldón y Rodolfo Álvarez Santaló, la antigua sombrerería “El Bombo”, un estudio de fotografía y otras salas dedicadas a la prensa local, educación, imprenta, Rodríguez Marín, García Blanco y fondos del archivo de la Universidad.

Además el museo cuenta con dos salas de exposiciones temporales.

Fiestas Si hay alguna celebración que destaque por su relevancia en Osuna esa es la Semana Santa, de gran valor histórico-artístico, declarada en 1.999 Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

El recorrido por las calles de esta monumental Villa, que se engalanan para la ocasión, hace que su valiosa imaginería, con tallas de gran valor, se muestre con todo su esplendor.

La festividad de los patrones de Osuna es muy celebrada por todos los ursaonenses.

La imagen de San Arcadio es sacada en procesión de su ermita, cada 12 de enero, recorriendo las principales calles de la localidad y degustando las típicas Gachas del Santo.

La patrona de Osuna, Nuestra Señora de Consolación, una imagen del s.XVI, traída de Inglaterra por el IV Conde de Ureña para salvarla del expolio de la reforma de Enrique VIII, recibe todos los honores en septiembre, celebrándose también la romería que lleva su nombre, con una peregrinación a la zona conocida como El Calvario.

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Osuna, “Naturalmente histórica”

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Monasterio de la Encarnación (c) OFICINA DE TURISMO DE OSUNA

Los espectáculos taurinos son los protagonistas de la Feria de Mayo, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde 2008, que cuenta con más de doscientos años de antigüedad. Unos días en los que la población se desplaza al recinto ferial, convirtiéndolo en una verdadera ciudad ambulante rebosante de color y diversión abierta a todo aquel foráneo que se acerca.

Turismo de Negocio

Cualquier visitante tiene un amplio abanico de alojamientos de diferentes categorías donde elegir, una elección que también pueden hacer al gusto a la hora de ir a probar los suculentos platos típicos de las gastronomías de Osuna. Pero no todo va a ser trabajo, la oferta de ocio para hacer un receso tras una agotadora jornada de trabajo es también muy amplia. Desde respirar aire puro y practicar deportes en los parajes y espacios naturales protegidos naturales protegidos hasta pasear por su monumental casco histórico.

El que Osuna se haya convertido en importante centro de congresos de Andalucía no es una casualidad. Son muchas razones las que avalan y también numerosos los atractivos que llevan cada año hasta esta localidad a un gran número de empresas para celebrar sus convenciones y reuniones de trabajo. Es una de las ciudades mejor comunicadas de Andalucía Occidental, tanto por carretera, tren y vía aérea. Pero además suma a esta red de transportes unas completas infraestructuras.

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Osuna, “Naturalmente histórica”

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Patio Universidad (c) OFICINA DE TURISMO DE OSUNA

Para más información: OFICINA DE TURISMO DE OSUNA C/SEVILLA 37 (MUSEO DE OSUNA) Telf: 954 81 57 32 41.640 OSUNA Email : turismo@osuna.es www.osuna.es

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Zugarramurdi

“Museo y Cueva de las Brujas”

Bienvenidos a Zugarramurdi Pequeño enclave de 250 habitantes situado a caballo entre la Montaña Navarra y el Mar Cantábrico, en el corazón de la comarca transfronteriza de Xareta. Este complicado nombre que suena a trabalenguas a quienes lo oyen por primera vez hace referencia según los propios vecinos a “olmos, avellanos y laureles”, vegetación característica del lugar. Además, frondosos hayedos, montes que hablan de mitos -como el Larrun o el Atxuri-, caseríos aislados, verdes prados, así como rebaños de ovejas latxas y pottokas jalonan el entorno de esta localidad.

Una vez en el núcleo urbano, llaman la atención del visitante los vetustos caserones dominados por la Iglesia de Nuestra Asunción y el Palacio Dutaria. Cuatro barrios diseminados, Azkar, Madaria, Etxartea y Olasur, completan sus escasos 6 kilómetros cuadrados de extensión.

La trágica historia de 31 vecinos, acusados de ejercer la brujería por el Tribunal de Logroño de la Inquisición en 1610, fue el suceso que cambió para siempre la vida en este lugar y por el que su nombre ha sido conocido universalmente. Atraídos por esta historia y las leyendas que han surgido a su alrededor, miles de visitantes se acercan cada año a conocer el “Pueblo de las Brujas” atraídos por este hecho histórico y las leyendas que han surgido a su alrededor.

El toque mágico de un lugar lleno de embrujo, un desgarrador pasado y la naturaleza en estado puro se alían en Zugarramurdi para ofrecer una atractiva oferta turística encaminada al desarrollo socioeconómico de esta localidad, tan pequeña como dinámica 20

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Zugarramurdi, “Museo y Cueva de las Brujas“

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La Cueva, testigo imperturbable de los legendarios akelarres, y el Museo de las Brujas, donde la memoria histórica encuentra su espacio aboliendo estereotipos y dando voz a quienes sufrieron los estragos de una época trasnochada, constituyen visita obligada. Ambos recursos son gestionados por Zugarramurdiko Garapena SL.

La Cueva de Zugarramurdi “Sorginen Leizea” constituye un impresionante complejo cárstico superficial situado a menos de medio kilómetro de distancia del casco urbano de Zugarramurdi en dirección oeste, en el antiguo camino Zugarramurdi-Sara, que lo atraviesa parcialmente.

La cavidad principal fue horadada por una corriente de agua, aún caudalosa en la actualidad, denominada la Regata del Infierno o “Infernuko Erreka” que la atraviesa conformándola como un amplio túnel cuyo eje se orienta de noeste a suroeste, alcanzando una longitud de 120 metros, y una amplitud de 22 a 26 metros en su extremo oriental y unos 12 metros en su salida o boca occidental, así como una altura media de 10 a 12 metros. El conjunto se completa con dos galerías más altas, de orientación similar a la galería principal, que se abren a la misma.

El nombre de este conjunto cárstico hace mención a las celebraciones paganas que tenían lugar en algunas de sus salas en la antigüedad y que, en el Proceso Inquisitorial de 1609 a 1614, fueron presentadas como prueba evidente de que en Zugarramurdi se desarrollaban actos donde se ejercía la brujería.

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Zugarramurdi, “Museo y Cueva de las Brujas“

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El museo de las Brujas Gran parte de los visitantes llegan a Zugarramurdi atraídos por las historias y leyendas que fueron surgiendo en torno al proceso inquisitorial de 1610. El origen de este dantesco episodio de la historia de Zugarramurdi hay que situarlo en el relato de una joven de la localidad acerca de sus sueños, en los que aseguraba haber volado y haber visto a varias personas del pueblo participando en Akelarres. Inicialmente el episodio se habría resuelto con la intervención del párroco, quien habría requerido a los culpables que descargasen sus conciencias, pero posteriormente intervino la Santa Inquisición, seguramente avisada por el abad del Monasterio de Urdax.

Como resultado de la intervención de los inquisidores fueron encausadas 53 personas de la comarca, que fueron llevadas a Logroño. La mayoría de ellas murieron en las cárceles o en el camino. El 7 de noviembre de 1610 se celebró el Auto de fe y, como resultado del mismo, 21 arrestados fueron acusados de delitos menores, 21 fueron perdonados y 11 condenados a la hoguera (6 en persona y 5 en efigie, junto con sus restos mortales), habiendo sido quemados el domingo 8 de noviembre de 1610.

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Zugarramurdi, “Museo y Cueva de las Brujas“

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Zugarramurdi no es el único pueblo de Navarra al que afectó esta fiebre brujeril. Existen documentos que prueban las vivencias de episodios similares en al menos 64 localidades más.

Pero Zugarramurdi, por la dimensión social que tuvo a nivel Europeo aquel Auto de Fe de 1610, se ha ganado el popular sobrenombre de “Pueblo de las Brujas”.

Con la intención de dar a conocer lo que sucedió en Zugarramurdi y su entorno a principios del XVII, esta localidad navarra ha rehabilitado su viejo hospital, situado en el mismo pueblo en la salida hacia las cuevas, para instalar en él el Museo de las Brujas de Zugarramurdi.

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Zugarramurdi, “Museo y Cueva de las Brujas“

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Este espacio museístico inaugurado en julio 2007 quiere ser un lugar donde perpetuar la memoria histórica y mostrar al visitante cómo era la vida cotidiana de aquellas gentes. Un homenaje a las personas, hombres y mujeres, que fueron víctimas de una situación social trasnochada, de una ola de pánico brujeril, y de una Inquisición que necesitaba imponer su autoridad. Un espacio de duelo y recuerdo, un lugar donde contar interesantes historias, en su contexto, con sus matices de luz y oscurantismo, de forma rigurosa pero también amena y apasionante. Rompiendo con la imagen folklórica de las brujas, se quiere dar paso a esa otra realidad de unas mujeres y unos hombres acusados de cosas inverosímiles, envueltos en relatos fantasiosos, y finalmente quemados en una hoguera.

Detrás de todo esto, existe también todo un mundo de leyenda y de mitología, con Mari y Aker como protagonistas; en un contexto de fiestas y de ritos paganos que nos hablan de una práctica arraigada en la medicina popular.

Trabajos de investigación como los de Florencio Idoate, el aita Barandiarán, Julio Caro Baroja, Gustav Heninngsen, José Dueso, J. Paul Arzac y Koro Irazoki, entre otros, han servido de base a este proyecto, que aúna la necesidad de proteger su patrimonio y la explotación de un atractivo recurso turístico.

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Oficina de Turismo La Oficina de Turismo de Zugarramurdi se encuentra en la recepción del Museo de las Brujas. Aquí podréis encontrar información turística sobre Zugarramurdi, Xareta y de los valles colindantes de Baztán-Bidasoa, así como de toda la Montaña Navarra-Pirineos y otros recursos específicos. Si queréis organizar vuestra estancia en Zugarramurdi, planear las visitas a los recursos de la zona, conocer las actividades específicas que se vayan a llevar a cabo por la zona o realizar alguna marcha de montaña, no dudéis en acercaros a este punto de información turística.

Para más información: Museo de las Brujas info@zugarramurdi.es Tel: 948599004 Cueva de las Brujas info@zugarramurdi.es Tel: 948599305 Oficina de Turismo de Zugarramurdi Email : info@zugarramurdi.es www.turismozugarramurdi.com 26

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ARYM

La Suiza de los Balcanes

Antigua República Yugoslava de Macedonia A lo largo de los siglos Macedonia ha sido un rincón del mundo asociado con Felipe de Macedonia y Alejandro el Magno, quizás con una región geográfica de los Balcanes o con la provincia norte del estado contemporáneo de Grecia, así como con un estado aparte. Todas estas asociaciones son parte de un rompecabezas tejido por la historia y la complejidad étnica de la región geográfica, actualmente despedazada entre 4 países distintos. En este artículo abordamos el país Macedonia o ARYM (Antigua República Yugoslava de Macedonia), el pequeño trozo de tierras balcánicas encerrado entre Serbia, Albania, Grecia y Bulgaria.

A pesar de su superficie de nada más unos 26 000 km2, el país tiene un relieve muy variado con más de 25 cadenas montañosas, valles profundos, ríos majestuosos y lagos naturales que dan un tono especial al valor del paisaje general. Las capas históricas se entremezclan de una manera dramática allí donde el azul del lago Ojrida contrasta con la caliza reluciente del PN Galíchitsa formando frontera con Albania; los viñedos crecen encima de las tierras repletas de yacimientos de la Antigüedad como Stobi y Heraclea; los picos orgullosos forman el fondo de los minaretes de la minoría musulmán… ARYM tiene algo para responder a cualquier gusto turístico, hasta los aficionados de la playa no quedarán decepcionados a pesar de la falta de mar, ya que los bordes de los lagos ofrecen unas playas auténticas con sus baños en aguas dulces…

La región del lago Ojrida (Ohrid) con la ciudad homónima no sin razón ha sido proclamada patrimonio de la humanidad de UNESCO y les dejará hechizados. El Monasterio “San Naum” en la frontera con Albania guarda una iglesia de frescos preciosos y se encuentra en un lugar privilegiado debido a su posición y los paisajes que lo bordean, al lado de las fuentes de donde brotan las aguas del lago. El mismo lago ofrece múltiples posibilidades de pasear en barca, pescar o bañarse. La ciudad de Ojrida magníficamente completa el paisaje con sus vestigios de desde hace más de 2000 años. Es difícil de imaginar una ciudad compacta donde teatros antiguos, torres, iglesias y basílicas medievales se entremezclan con las casas renacentistas de estilo oriental allí donde las calles comerciales cantan con la melodía del bullicio cristiano-musulmán, allí donde el aire está aromatizado por el frescor del lago y los olores seductores de la comida callejera; este zumbido de colores y gente se tiene que ver con los ojos y sentir con el corazón del viajero que cada uno lleva en el pecho.

El lago de Ojrida es solo uno de los muchos que ARYM esconde entre los pendientes empinados de sus montes. Los lagos de Débar, Tikvesh y Prespa junto con el desfiladero de Matka cerca de Skopie son algunos de los puntos más emblemáticos del turismo local. Allí las aguas reflejan no solamente el orgullo de los picos más altos, sino también la resonancia de los siglos encarnada en los monumentos históricos pertenecientes.

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ARYM, “La Suiza de los Balcanes“

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Desfiladero Matka

Desfiladero Matka

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Los turistas que buscan más que nada la cara natural del país, no deben pasar por alto los tres Parques Nacionales: Pélister, Galíchitsa y Mávrovo, cada uno de los cuales les revelará una cara diferente de la naturaleza del país. Pélister les encantará con sus bosques coníferos de pinos “molika”, la caliza de Galíchitsa y sus vistas a los lagos de Ojrid y Prespa harán relucir largo rato el recuerdo de las caminatas por esa montaña, y el conjunto del PN Mávrovo que aborda varias montañas y un lago no dejará de sorprenderles con su diversidad biológica y sus monumentos culturales como monasterios, pequeños pueblos perdidos, yacimientos antiguos etc.

PN Pélister

La capital Skopie (Skopje) Es una ciudad que compagina lo antiguo con lo moderno. Lo demuestra perfectamente su casco antiguo que conserva múltiples monumentos y edificios importantes de las épocas medieval y otomana en combinación con el proyecto monumental que el estado emprende después del terremoto devastador de 1963. Este último consta de la construcción de monumentos en el centro de la capital que cuentan la historia dramática de las tierras. Al sur la capital está “decorada” por el monte Vodno, el acceso al que está facilitado por un teleférico. La subida merece la pena ya que desde lo alto se abre una vista a 360 grados que revela gran parte de los secretos de la región. Una vez estando en Skopie, no deben olvidarse de visitar el desfiladero Matka que se abre de manera espectacular a nada más 15 km de su centro y ofrece la posibilidad de pasear en barca o a pie.

Los monasterios Los monasterios de este país tienen un encanto muy especial, mantenidos por sacerdotes modestos y muy devotos que frecuentemente suelen invitar sus visitantes a un té. Destacan el monasterio Treskavets, de singular posición e iglesias medievales, el monasterio Bígorski que conserva uno de los iconostasios mejor elaborados de toda la península Balcánica, etc. A la hora de entrar en un monasterio macedonio como si uno penetrara en el mundo del silencio donde reinan la sumisión, la paz, los cantos polífonos de la mesa ortodoxa y los colores de las pinturas murales. Los turistas que buscan la tranquilidad y estar más cerca a Dios están siempre bienvenidos de hospedarse en cualquier monasterio del país.

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El lago Mávrovo

El lago Ojrida

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Monasterio Bígorski

Monasterio Bígorski Revista Turisbox

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Monasterio San Naum

Monasterio San Naum

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La herencia arqueológica de ARYM de la Antigüedad y de la Edad Media temprana es simplemente impresionante. Han sido descubiertas ciudades romanas enteras como la de Stobi cerca de Demir Kapiya (Demir Kapija) y la de Heraclea (Bitola). A pesar de que estos sitios de interés a veces quedan medio-abandonados, su valor artístico e histórico es incuestionable. Destaca también el observatorio megalítico “Kokino” (cerca de Kúmanovo), reconocido por la NASA como el cuarto más antiguo después de los observatorios en Egipto, Gran Bretaña y Cambodia.

La región de Krúshevo también es un área que merece la pena visitar porque ofrece múltiples posibilidades de practicar tanto el turismo físicamente activo, así como el turismo cultural y rural. Para un período de 10 días Krúshevo ha pasado a formar una república autónoma en 1903 cuando la ciudad proclama su liberación del Impreio Otomano. Las caminatas al sitio donde tuvo lugar la batalla decisiva, al monasterio cercano y a la cruz de Toshe Proeski (famoso cantor macedonio) pueden variar sus clases de cocina, bailes locales, visitas culturales, etc. Es más, la región de Krúshevo es el mejor sitio en ARYM para practicar el parapente. Más información sobre la región pueden encontrar en el portal oficial de ésta: http://www.discoverkrushevo.com Los suelos de ARYM dan lugar a una producción de vinos de muy buena calidad aunque se trata de cantidades insignificantes en el mundo vinícola. La región de Tikvesh está muy bien reputada por sus vinos y ofrece la posibilidad de alojarse al lado de los viñedos, conocer todos los procedimientos vinculados con la producción del líquido divino y, por supuesto, degustar los mejores vinos combinándolos con platos locales exquisitos. La gastronomía macedonia es una mezcla entre la mediterránea y

la balcánica con sus influencias orientales heredadas del Imperio Otomano, así que tendrán la posibilidad de probar muchos platos distintos y, créanmelo, ¡de ninguna forma quedarán decepcionados!

El observatorio Kokino

Heraclea

PN Galíchitsa

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Mezquita Sharena dzhamiya

Lago Ojrida

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Si usted decide realizar un viaje a ARYM, no debe olvidar que el país no es miembro de la UE. Sim embargo, si Vd. es ciudadano de la Unión Europea, no le hace falta sacarse un visado, basta con tener consigo el pasaporte internacional para entrar en el país. La moneda local se llama “dénar” (“dénari” en plural), siendo 1€ igual a 61.97 dénari. No es difícil encontrar buen alojamiento, lo hay de todos tipos: desde el hotel de 5* hasta las hospitalarias casas rurales y los hostales; estaría bien reservar una habitación de antemano, especialmente si planifica viajar en junio, julio y agosto. El transporte público es barato pero la infraestructura no se extiende hasta todas partes del país, así que tiene que tener cuidado y estudiar bien las rutas o simplemente alquilarse un coche u organizarse unos traslados privados. Si va a conducir, no debe dejar cundir el pánico a causa de los carteles que van todos en cirílico porque las grandes ciudades están indicadas también con letras latinas.

Estaría bien aprender algo del alfabeto cirílico antes de salir de España para no quedar malamente sorprendido (y totalmente perdido) a la hora de llagar en ARYM. Y, ¡ojo!, porque muchas letras son las mismas, pero se pronuncian de una manera totalmente diferente. Tampoco debe preocuparse exageradamente por el idioma porque la gente más joven suele tener un nivel de inglés muy bueno. De todas formas, ARYM es un país donde será difícil perderse de verdad ya que todo el mundo anda preocupado por el turista puesto que se cualquier ciudadano quiere lucir con su amabilidad, hacer la mejor impresión posible y dejar claro que su país es un pequeño pedazo del cielo. ¡Y cómo no! ¡Yo diría que es “La Suiza de los Balcanes”!

Para más información sobre el país (en inglés): http://www.macedonia-timeless.com

Nuestro más sincero agradecimiento a Tanya Daskalova , por su amabilidad y proporcionarnos el texto e imágenes de este artículo.

Product Manager ODYSSEIA-IN Ltd. Revista Turisbox

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En Turisbox se está hablando de ...

Concello de Ares, A Coruña

Port de la Selva, Girona

La Villa de Ares está situada al norte de la provincia de A Coruña, en el fondo de una ensenada protegida del mar abierto. La Villa de Ares forma parte de las Mariñas coruñesas. Tiene una superficie de 18 km2 y cuenta con una población de 5741 habitantes (2014). El municipio es uno de los de menor extensión dentro de la provincia de A Coruña.Su población se divide en tres parroquias: San Vicente de Caamouco, San Pedro de Cervás y San José de Ares, donde se encuentra la capital municipal, Ares.

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El municipio turístico de Port de la Selva está situado en la provincia de Girona, enclavado en un puerto natural al fondo de una amplia bahía, en el norte del Cap de Creus, en la Costa Brava. Limita con los términos de la Selva de Mar, Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Roses y Cadaqués.

El municipio ha conservado su encanto y mantiene la estructura tradicional de los puertos pesqueros.

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La ciudad de Motril está situada al sur de la provincia de Granada, en la fértil vega formada por el río Guadalfeo, entre la Sierra Lújar y el mar Mediterráneo.

Motril es tierra de contrastes, por un lado nos encontramos el arco montañoso, posee una rica variedad de espacios naturales y por otro nos encontramos con el mar, siendo la única salida portuaria al mar de la provincia de Granada.

Motril, Granada- Andalucía

Tiene una superficie de 109,77 km² y cuenta con una población de aprox. 60.900 habitantes (2015). La ciudad de Motril está dedicada al cultivo de la caña de azúcar, chirimoya, el aguacate y el mango.

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El municipio está situado en el área metropolitana de A Coruña. Es la puerta de entrada de la “Costa da Morte”, de la que su impresionante naturaleza es uno de los reclamos mejor guardados de Galicia. Tiene una superficie de 93,4 km² y cuenta con una población de 31.000 habitantes (2015), distribuidos en trece parroquias: Armentón, Arteixo, Barrañán, Chamín, Lañas, Larín, Loureda, Monteagudo, Morás, Oseiro, Pastoriza, Sorrizo y Suevos.

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Arteixo, A Coruña

El municipio de Albuñol está situado en la provincia de Granada. Es uno de los municipios de la alpujarra Granadina que tienen literal costero. Es un municipio de interior y agrícola y a la vez costero y marino. Cuenta con parajes ideales para la practica de senderismo. Incluye los núcleos de La Rábita y El Pozuelo. Tiene una superficie de 62,94 km² y cuenta con una población de 6504 habitantes (2015).

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Albuñol, Granada

Sangüesa, Navarra

El municipio de Sangüesa está situado al nordeste de Navarra. Sangüesa es una encrucijada de Rutas Naturales, de Caminos entre Montaña y Ribera y de Ríos del Aragón, Irati y Onsella. Conocida por ser una de las joyas más relevantes del románico en el mundo, la portada de Santa María, pero también por ser una ciudad llena de historia marcada por el Camino de Santiago. Desde abril de 1665 tiene el título de ciudad. Tiene una superficie de 69,8 km² y cuenta con una población de 5000 habitantes (2015).

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Un mundo de curiosidades por Alfred López

El curioso origen etimológico de la expresión ‘ser un jeta’ Como bien es sabido ‘ser un jeta’ es una expresión habitualmente utilizada para referirse a un caradura, una persona sinvergüenza, desvergonzada, descarada o de poca catadura moral.

Fuente de la imagen: Alan Fryer (geograph)

Jeta también se usa para nombrar la cara (rostro) pero como aumentativo: ‘que cara tienes’/‘que jeta tienes’, ‘menuda cara más dura’/’menuda jeta’, y es un vocablo frecuentemente usado en la jerga y lenguaje coloquial de los más jóvenes.

En realidad el término jeta sólo se refiere a una parte especifica del rostro de un animal: el hocico, nariz o morro (frecuentemente el del cerdo) y etimológicamente proviene del árabe ‘jaṭm’.

Al ser el cerdo un animal impuro para los musulmanes el término ‘jaṭm’ (jeta) ya llegó hasta nosotros con la connotación negativa que se le da, además de que su morfología sobresaliente y de piel dura hizo que acabase utilizándose como sinónimo de caradura y se derivasen otros términos como ‘tener mucho morro’ de idéntico significado que ‘tener mucha jeta’.

¿De dónde surge llamar ‘camarada’ a un compañero de partido político?

Los historiadores apuntan que el origen del término camarada proviene del mundo militar, en el que grupos de ocho o diez miembros de un mismo regimiento vivían en una misma ‘cámara’ (estancia, alojamiento, dormitorio), de lo que surgió el vocablo ‘camarada’ como sinónimo de aquellos que compartían aposento.

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Un mundo de curiosidades

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Muchos eran los casos en los que los militares que compartían una misma cámara eran de diferentes rangos, mezclándose en una misma estancia soldados rasos y oficiales, y aunque en los cuarteles y campos de batalla sí que existía y se aplicaba las diferentes jerarquías, a la hora convivir la buena y cordial relación que los unía propició que surgieran otras palabras como ‘camaradería’.

Fuente de la imagen: nan-says (deviantart)

En esta ‘no diferenciación de rangos’ es en lo que se basaron los bolcheviques durante la revolución rusa, dando un trato de camarada (en ruso ‘továrishch’) entre todos los componentes de una misma unidad militar y posteriormente del partido comunista e incuso entre los ciudadanos soviéticos, algo que hizo que otros partidos políticos de signo marxista del resto del planeta utilizasen ese término para llamarse así entre sus militantes.

¿Cuál es el origen de la expresión ‘tela marinera’?

Suele utilizarse la expresión ‘tela marinera’ para expresar la importancia, dificultad, abundancia e incluso lo muy costoso que puede ser algo: ‘te va a costar conseguirlo tela marinera’, ‘la cosa tiene tela marinera’, ‘el tío ese tiene tela marinera’…

El origen de dicha locución surge de los ambientes marineros y hace referencia al tejido utilizado para la confección de las velas de los barcos: mucha tela, costosas de hacer y de caro precio.

En los tiempos en los que los grandes navíos llevaban un buen puñado de velas era necesario utilizar centenares de metros de tela. Si además de la cantidad necesaria de tela para vestir los mástiles tenemos en cuenta que no se trataba de un material corriente (el cual tenía un cuantioso coste), pues debía tener una gran resistencia para aguantar las fuertes embestidas del viento y ese tejido tenía la dificultad añadida de que era muy complicado para ser cosido (en un tiempo que no existían las máquinas de coser y se realizaba ese trabajo manualmente), podremos encontrar el cómo y porqué surgió la expresión ‘tela marinera’ y el sentido que se le dio.

Fuente de la imagen: Wikimedia commons Revista Turisbox

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El curioso origen etimológico de la palabra ‘déspota’ Conocemos como ‘déspota’ a aquel que se comporta de forma tirana hacia los demás (sobre todo con sus subordinados) y abusa de su poder o autoridad.

Etimológicamente proviene del griego ‘despotēs’ y se utilizaba simplemente para referirse a un señor, amo o soberano, sin que esto tuviese que significar que éste se comportase de la forma anteriormente descrita.

Durante el Imperio Bizantino (del siglo IV al XV) se utilizó la palabra déspota para aplicarse al emperador y a aquellos miembros de la familia imperial bizantina que tenían posesiones y personas bajo su cargo.

Evidentemente, no siempre esos déspotas se portaban correctamente con el pueblo y personas a su servicio, motivo por el que paulatinamente el vocablo fue cada vez haciéndose más popular en el sentido de aquel que abusa de su poder o autoridad.

Las primeras referencias en castellano a la palabra, en la forma ‘déspoto’, las encontramos en un escrito del siglo XVI del historiador palentino Gonzalo de Illescas que se refiere de ese modo al rey de Rusia. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XIX en el que se comenzó a utilizar el término ‘déspota’ en el sentido que hoy en día le damos.

¿De dónde surge el término ‘cuchichear’?

Al acto de hablar en voz baja o al oído a alguien y de modo que otras personas no se enteren de lo que se dice se le llama ‘cuchichear’. El origen etimológico del término lo encontramos en ‘cuchichí’ que es como se le conoce al canto que realiza una perdiz.

Tal y como señala el Diccionario de la RAE, cuchichí es una voz onomatopéyica, debido a que este ave parece repetir dichas sílabas en el momento que se comunica.

Y fue precisamente el modo en que tiene la perdiz para comunicarse, conocido como ‘chuchichiar’, lo que propició el término que utilizamos como referencia a aquel que hablar en voz baja, como si estuviera contando un secreto o un cotilleo. Una vez introducido este vocablo en el lenguaje popular perdió rápidamente la primera hache como forma mucho más sencilla en su pronunciación.

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Fuente de la imagen: Wikimedia Commons

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¿Cuál es el origen del insulto ‘gilipollas’?

Esta etimología y su origen crea ciertas discrepancias y controversias, encontrándonos algunas fuentes que apuntan a su procedencia únicamente a través del término ‘gilí’ (un vocablo proveniente del caló y que ya era ampliamente utilizado siglos atrás para referirse a alguien bobo, memo o tontaina; no solo como jerga popular sino por ilustres literatos que la incluyeron en sus obras). Por otra parte, la mayoría de fuentes apuntan a la convergencia en el tiempo del mencionado término gilí con un peculiar personaje apellidado Gil Imón.

Esta es su historia y muy probable origen del término ‘gilipollas’: Durante el reinado de Felipe III, había en el Consejo de Hacienda de Castilla un fiscal llamado Baltasar Gil Imón de la Mota, un peculiar personaje que asistía a todas las reuniones sociales de la Villa y Corte acompañado por sus bellas, a la vez que repipis, hijas. Por aquella época (siglo XVII) era común referirse a las muchachas jóvenes como pollas o polluelas (lo mismo ocurría con los muchachos cambiando el término al género masculino).

Pues resulta que era muy habitual ver a don Gil Imón, acompañado de sus pollas, debido a que el fiscal y su esposa suspiraban por encontrar unos buenos mozos casaderos que desposasen a sus queridas hijas, pero un acto social tras otro no había manera de ‘colocarlas’, llegando a rozar lo patético al verse tan clara su desesperación.

Esto propició que la gente comenzase a decir cosas como «por ahí van don Gil y sus pollas» de una manera despectiva y con cierta sorna haciendo finalmente un juego de palabras con el apellido del peculiar personaje y el término, que menciono al inicio del post, ‘gilí’, por lo que rápidamente la frase «Gil y sus pollas» fue perdiendo y modificando letras por el camino pasando a ser mencionado como «Gilí y pollas» para finalmente transformarse (con toda probabilidad) en el término ‘gilipollas’ que hoy en día todos conocemos y que tan utilizado es como insulto.

¿Por qué nos da ganas de estornudar cuando miramos al sol?

El curioso hecho de estornudar repetidamente tras mirar al sol o a algún punto de luz brillante le ocurre de forma regular aproximadamente al 25% de la población y es conocido como ‘estornudo fótico’.

No se sabe con exactitud el motivo por el cual se produce, aunque la mayoría de especialistas apuntan a que una de las posibles causas sea una alteración (interferencia) de tipo congénita que afecta al envío de información al cerebro desde el nervio óptico y el nervio trigémino (encargado de enviar numerosa información sensitiva de nuestro rostro) tras haber una exposición luminosa de la córnea, retina y conjuntiva, lo que provoca la sobreestimulación del trigémino y acaba traduciéndose en los mencionados estornudos.

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El curioso origen del término ‘peluca’ Estoy seguro de que si hicieran una encuesta en la que preguntasen cuál es el origen etimológico de la palabra ‘peluca’ la mayoría de las personas responderían (y con cierta lógica) que proviene de la palabra ‘pelo’.

Pero no, ese no es su origen y, aunque parezca sorprendente, los términos peluca y pelo no tienen la misma procedencia etimológica.

Fuente de la imagen: cybervin (morguefile)

En castellano recibimos la palabra ‘peluca’ desde el francés medieval ‘perruquet’ y este era el modo por el que se llamaba a los loros (actualmente ‘perroquet’). En el siglo XV muchos fueron los miembros de la judicatura francesa que destacaban por la verborrea que tenían a la hora de exponer sus argumentos, por lo que comenzaron a recibir el apelativo de loros (perruquets). Al ir provistos de unas vistosas pelucas hizo que el conjunto en si tomase ese nombre.

Del francés ‘perruquet’ llegó al catalán ‘perruca’ y de éste al castellano como ‘peluca’, perdiendo rápidamente las erres y sustituyéndose por una ele gracias a la clara influencia del término ‘pelo’ (debido a que una peluca estaba hecha de pelo postizo).

Por su parte, el término ‘pelo’ proviene del latín ‘pilus’ de idéntico significado.

¿A qué se debe la extraña disposición de las letras en los teclados QWERTY? A más de una persona, la primera vez que se ha colocado frente a un teclado, le ha chocado ver la extraña colocación que tienen las letras y como éstas no guardan orden alguno con respecto al alfabeto.

Los teclado tal y como los conocemos tienen el nombre de QWERTY, pero su denominación no viene de su inventor, sino de las primeras seis letras empezando por la izquierda.

El motivo de que estén así colocadas fue una ocurrencia de Christopher Sholes cuando inventó la primera máquina de escribir en 1868.

En un primer intento de llevar a cabo su invento colocó cada letra en orden alfabético en dos filas, pero rápidamente se dio cuenta que, con mucha frecuencia, las teclas se trababan. Se percató que era debido al mayor uso de unas letras que otras, así que pensó una disposición aleatoria en la que estuvieran juntas letras de mucho, poco y escaso uso, lo que ayudaba a una mayor agilidad a la hora de escribir, sin trabarse el mecanismo.

Aunque, desde entonces, se ha presentado otros muchos teclados con disposiciones quizás más lógicas, la implantación del teclado QWERTY ha hecho que no tuviesen éxito alguno.

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¿Cuál es el origen de la expresión ‘pagar a escote’?

Este modismo frecuentemente usado, y cuya vigencia parece que es totalmente actual, tiene nada más y nada menos que una antigüedad aproximada de veinticuatro siglos y se le atribuye al filósofo Diógenes de Sínope, también llamado ‘el Cínico’ quien vivió a caballo entre los siglos V y IV a.C. Resulta que, siendo ya anciano, Diógenes decidió que quería aprender solfeo a lo que se le recriminó su avanzada edad para ponerse a instruirse en algo nuevo, momento que aprovechó el ilustre filósofo para soltar la sentencia ‘Más vale tarde que nunca’ que, más de dos mil Fuente de la imagen: Wikimedia commons años después, seguimos utilizando.

Cabe destacar que hay quien atribuye la frase al historiador griego Diógenes Laercio (quizás debido a la coincidencia en el nombre), quien se supone que vivió en el siglo III d.C. y del que apenas hay referencias concretas sobre su vida, por lo que resulta incongruente que, de alguien de quien no se tiene apenas detalles, en este caso fuese tan preciso saber que pronunció dicha expresión.

Alfred López, nació en Barcelona en 1965 y se dedica a lo que más le gusta: bloguear, divulgar e indagar historias curiosas.

Pasó gran parte de su infancia preguntando por casi todo y cuando tuvo la edad suficiente comenzó a buscar las respuestas a sus dudas, que eran muchas e inacabables.

Escribe diariamente en 20minutos.es (http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe) el cual fue incluido en la lista de ‘Los 100 mejores blogs en castellano’ por ‘Personal Computer & Internet’.

También escribe regularmente para la web de Yahoo! en España (http://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-historias).

Ha colaborado con la Cadena SER, RNE, Onda Cero, Europa FM y RAP1007 y sus historias han sido portada en medios y objeto de varios reportajes en televisión.

En 2012 sacó su primer libro con una recopilación de 366 curiosidades y anécdotas históricas, yendo ya por su tercera edición.

Para comprar el libro impreso : http://latiendadeleemelibros.bigcartel.com/product/ya-esta-el-listo-quetodo-lo-sabe-ed-bolsillo Para comprar el ebook ( por tan solo 5,99€ ) ePub : https://www.shoplocket.com/products/0BGDs-epub Mobi : https://www.shoplocket.com/products/evA3n-version-mobi Revista Turisbox

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