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Glace et mixte
Ben Nevis Aux sources du mixte Depuis une trentaine d’années, le Ben Nevis attire les alpinistes à la recherche de belles lignes de glace et de rocher. L’ambiance unique n’est pas pour rien dans la construction du mythe écossais : météo rude, esthétique de lignes courtes mais techniques, légendes écossaises et vapeurs de whisky. Une image de montagne brute réservée à l’élite colle à ce temple du mixte. Le commun des alpinistes y a pourtant sa place. Décryptage et clés pour un pèlerinage réussi. TEXTES ET PHOTOS : ULYSSE LEFEBVRE.
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Dernière longueur de neige et corniche typique au Ben Nevis, en sortie de Number 3 Gully Buttress.
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Glace et mixte
S
ous ses airs de colline pour randonneurs à seulement 1 344 mètres, avec son unique face nord-est propice à l’alpinisme et des voies de 200 mètres en moyenne, le Ben Nevis cache bien son jeu. Du moins sur le papier. Le prétentieux alpin reverra rapidement son jugement en approchant le point culminant des îles britanniques, situé au cœur des Highlands. Du refuge Charles Inglis Clark (CIC), la majeure partie de la face convoitée se déploie aux yeux des prétendants. Situé à quelques dizaines de kilomètres d’un océan qui remonte jusqu’à lui via le veinage de ses lochs, le Ben Nevis subit de plein fouet les perturbations atlantiques. Le temps y change plus rapidement encore que dans nos montagnes. Que ce soit la pluie qui le transforme en « black mountain » propice au dry tooling, ou les placages de neige qui en font un mets délicieux de mixte, le vieux Ben a toujours quelque chose à offrir au grimpeur dégourdi. Attention toutefois à la neige durcie d’une approche apparemment débonnaire, qui en a laissé plus d’un sur le carreau. Quant aux petites avalanches de neige pulvérulente, les spindrifts, elles vous martèlent moins le ciboulot par leur force que par leur récurrence lancinante. On en a même vu
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remonter les parois tant le vent était fort. Au Ben Nevis, mieux vaut composer avec les éléments, préférer la souplesse à la force. Ici, le proverbe dit: « Mieux vaut plier que casser. » Bienvenue en terre d’Écosse.
La glace en marches Des effluves de tourbe et d’iode planent dans l’air surchauffé du refuge CIC (680 m), situé aux premières loges de la face nord-est du Ben Nevis. Ce soir, le whisky n’est pas un cliché pour touristes en mal de carte postale. Le bruit des verres qui trinquent au pub a cédé la place aux échanges plus discrets de bouteilles en plastique, amenées par les grimpeurs locaux. Ils savent mieux que personne combien descendre quelques centilitres de la dive boisson peut vous retanner le cuir après une rude journée dehors. Ce soir, l’alpiniste a la peau dure. Zélé, il se frotte la couenne à la large palette des whiskys scottish et le son monte rapidement. Quelle voie aujourd’hui ? Quelles conditions ? La descente ? Les idées fusent pour le lendemain, les ambitions grandissent, sous le regard paternel de deux figures de l’alpinisme local (du scottish mountaineering devrait-on dire), dont les
portraits ont été affichés au mur. Celui de Robin Smith rappelle le « pinnacle » de l’alpinisme écossais comme il est nommé là-bas, un apogée dont le symbole le plus fort est concentré en une semaine d’ascensions audacieuses au Ben Nevis, par Smith et son compagnon de cordée Jimmy Marshall, en février 1960. En l’espace de huit jours, les deux prodiges écossais ouvrent des voies difficiles, en taillant des marches, comme il est d’usage à l’époque : Minus 3 Gully (160 m, IV, 5), Pigott’s Route (245 m, V, 6) ou encore Smith’s Route (130 m, V, 5) et le magnifique Orion Direct (420 m, V, 5). Surtout, ils répètent le très fameux Point Five Gully (325 m, V, 5), célèbre depuis son ouverture sur fond de rivalités internes au milieu écossais. Au terme d’un siège mémorable des prétendants, sa première ascension fut réussie par I.S. Clough, D. Pipes, R. Shaw et J.M. Alexander en cinq jours de lutte, en janvier 1959. Smith et Marshall mettront une journée pour la première répétition. Puis, lorsque les conditions ne permettent aucune escalade (et il faut qu’elles soient exécrables Coup d’œil sur la vallée depuis Eastern Traverse, dans Tower Ridge.
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Glace et mixte pour repousser deux gaillards comme Smith et Marshall), les deux compères s’en vont « pour une petite marche, avec beaucoup d’argent mais pas de carte ». Ce qui est en réalité une immense bambée sur crête les mène jusqu’à un pub de Fort William. La virée se termine par une arrestation, pour une sombre histoire de vol de dominos. Après cette aventure sans conséquences graves, tant pour leur casier judiciaire que pour leur motivation, Marshall et Smith sont de retour au refuge vers minuit. Le lendemain et le surlendemain, bien que « quelque peu malades », ils ouvrent tout de même Pigott’s Route puis Orion Direct, tout diminués qu’ils sont. « A very serious place to be », conclura Smith à propos d’Orion Direct. Cette petite virée résume bien l’esprit écossais : énergie, détermination et impertinence.
Du métal sur le rocher À défaut de randonner, leurs successeurs font évoluer leur technique de progression et compensent les périodes de glace maigre en ancrant les piolets dans les mottes d’herbe gelée (le turf) et en crochetant le rocher. Cette technique nouvelle apparaît dans les années 1970 avec des grimpeurs tels qu’Alan Kimber ou Robin Clothier qui mettent à profit l’arrivée du piolet Chouinard-Frost (1969) et le
Arrivée au pied de Minus 2 (au centre) et Minus 1 (à droite). Pas si minus…
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Depuis Great Tower, la traversée du Gap mène au sommet. Cette brèche est aussi la sortie de Glover’s Chimney, à droite. En arrière-plan à gauche, Smith’s Wall.
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Glace et mixte Terrodactyl (1971), développé par Hamish MacInnes, à la courbure de lame plus prononcée mais au profil plus épais. Kimber : « La lame du Chouinard était plus effilée que celle du Terrodactyl mais plus droite. Alors souvent, on accentuait sa courbure en la chauffant ; parfois trop chaud, parfois trop froid, si bien que parfois elle pliait ou cassait en pleine voie. » Aux côtés du portrait de Smith, un article de journal punaisé au mur du refuge CIC annonce le décès de Godefroy Perroux en 2002 et rappelle ses états de fait au Ben Nevis, dernière preuve de la reconnaissance des Écossais envers le Chamoniard amoureux de cette montagne. Lui qui se considérait comme « un Sisyphe heureux », est revenu chaque année pendant plus de dix ans, défrichant de nouveaux itinéraires et attirant l’attention de la communauté alpine sur le potentiel du Ben Nevis. La petite montagne devient alors le laboratoire du mixte moderne pour le monde de l’alpinisme, et ce plus encore à l’aube du XXIe siècle. Au menu : fins placements de monopointe sur lit de granite, crochetage de lame en fissure gelée et protections difficiles
sur fins placages de neige, glace ou même givre, typique de l’Écosse. La fissure parfaite de Darth Vader (100 m, VII, 7), ouverte en mars 1997 par Simon Richardson et Chris Cartwright est représentative de cette période charnière. Les secteurs de Creag Coire Na Ciste et Orion cristallisent la dynamique et voient de nouveaux itinéraires plus durs, plus engagés, plus mixtes encore rayer leurs faces. Dave MacLeod et Andy Turner reprendront ensuite le flambeau de la haute difficulté (Don’t
La petite montagne devient alors le laboratoire du mixte moderne pour le monde de l’alpinisme Die of Ignorance, XI, 11, 2008; Anubis, 2010, XII ; White Noise, XI, 12, 2013) qui sont tour à tour les voies les plus dures d’Écosse. Jusqu’à ce qu’un grimpeur continental ne vienne parcourir l’une d’entre elles à toute vitesse, hymne nouveau du haut niveau. En décembre 2007, Andy Turner ouvre à vue une
Raide et gazeux, Number 3 Gully Buttress (III, 3) est plus impressionnant que difficile…
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ligne très difficile mais surtout très exposée, The Secret (70 m, X, 10). C’est un tel événement que la nouvelle de son ouverture court sur la toile avant même que Turner ne soit de retour dans la vallée. En 2010, la machine suisse Ueli Steck est de passage et réalise la seconde ascension de la voie (flash) en une trentaine de minutes et avec trois points d’assurage en tout et pour tout. Turner, beau joueur : « C’était vraiment impressionnant. Ça m’a fait beaucoup réfléchir. »
L’histoire continue et le Ben Nevis fait désormais converger le monde de l’alpinisme dans son entier. Avec ses conditions particulières, il participe à l’évolution du mixte, non plus comme une simple étape d’entraînement vers de plus hautes cimes mais comme un lieu d’évolution à part entière, avec ses particula-
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Glace et mixte rités, ses codes et son histoire. Aux côtés de ces voies extrêmes, qu’en est-il pour le commun des alpinistes ?
Scottish spirit et tartan de chien Seul le Ben Nevis concentre tous les atouts d’une grande face alpine en offrant des conditions de neige et de glace variables mais la plupart du temps exploitables, qu’il s’agisse de
une fois au moins les spindrifts ou le brouillard typique au sommet. Et c’est bien là que l’esprit écossais entre en jeu. Alan Kimber : « En Écosse, tu sors même par mauvais temps, sinon tu restes toujours à la maison. » Cette motivation doublée d’une capacité d’adaptation s’explique aussi par le système éducatif « outdoor » en Écosse. Si en France un organisme tel que l’UCPA met l’accent sur
On serait presque déçu d’y grimper une semaine au soleil, sans rencontrer une fois au moins les spindrifts ou le brouillard typique au sommet glace de ruissellement (cascade) ou d’hiver (goulottes) et même sur rocher nu (dry tooling). Alors certes, une semaine de temps exécrable y est relativement fréquente. C’est même devenu la marque de fabrique de l’alpinisme au Ben Nevis. On serait presque déçus d’y grimper une semaine au soleil, sans rencontrer
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l’apprentissage des techniques alpines de ses jeunes participants, son équivalent écossais, le Scottish Outdoor Education Center, met quant à lui l’accent sur les connaissances variées en terme de survie en extérieur. « Cette orientation vient de l’histoire du RoyaumeUni qui a compté un grand nombre de morts
parmi ses soldats de la Seconde Guerre mondiale, notamment ses marins, faute de connaissances suffisantes. Depuis, on insiste sur les capacités à s’adapter au milieu. On travaille plus sur le mental que sur la résistance physique des jeunes », explique Alan Kimber.
Concentration et sang-froid Autant dire que la plupart des alpinistes écossais qui sont passés par ces centres de jeunesse ont en main toutes les cartes nécessaires pour affronter les conditions du Ben Nevis. Plus qu’un fort niveau en escalade sur glace, l’alpiniste continental de passage sera mieux armé s’il possède une bonne habitude à la progression en terrain d’aventure, ainsi qu’une bonne polyvalence dans la maîtrise des techniques d’assurage. Il n’est pas rare d’utiliser tour à tour friends, excentriques, stoppers, broches et corps-mort dans une même voie. L’assurage sur ancre à neige n’est Givre, neige, glace, rocher : ambiance typiquement scottish, dans Minus 2.
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Glace et mixte Les fins placages du dièdre exposé de Forty Feet Corner, dans Minus 2.
pas fréquent dans les Alpes mais il ne faudra pas négliger cette technique au risque d’être décontenancé au sortir d’une voie, sur le plateau nu et neigeux du Ben Nevis. À l’image de l’escalade anglaise exclusivement sur coinceurs, l’alpinisme écossais ne pourrait supporter le moindre point d’assurage fixe. « Pourquoi mettre des spits ? Pour rabaisser la montagne à ton niveau ? », résume Andy Turner. Sans en arriver à la concentration extrême des grimpeurs british les plus engagés (le headpointing), le Ben Nevis impose la concentration et le sang-froid. Habitué des lieux depuis plus de dix ans, le guide Paul Grobel résume les bienfaits psychologiques du Ben Nevis sur l’alpiniste : « L’apprentissage s’y fait dans des conditions difficiles. Cela impose de se recentrer tout en ayant une conscience aiguë de l’environnement extérieur. Il en résulte une plus grande confiance en soi. » Les verrous psychologiques sautent (le fantasme de l’alpinisme hivernal, froid et dur), l’adaptation se renforce face aux conditions difficiles (doucement mais sûrement) et le pragmatisme devient l’arme absolue face à la variété des techniques rencontrées. En ce lieu chargé d’histoires épiques, menées de piolet ferme par les précurseurs du mixte moderne, l’alpiniste moyen n’aura pas à rougir. Les voies y sont de difficultés variées et même les plus abordables se déroulent dans l’ambiance unique du Ben Nevis. i
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Le kilt de survie pCotations: l’échelle de cotation écossaise est différente de l’échelle française. Difficile de trouver une règle de conversion toujours pertinente. En Écosse par exemple, l’escalade sur coinceurs est la règle. L’engagement y est donc différemment perçu. Globalement, on peut retirer un degré ou un degré et demi aux cotations techniques (chiffre arabe) et d’engagement (chiffre romain) pour avoir une idée de la difficulté dans l’échelle française. Par soucis de clarté et d’homogénéité, toutes les cotations sont données ici dans l’échelle de cotation écossaise. pProtection: tout pour le rocher, la glace et la neige. Stoppers, friends, mais aussi excentriques, plus efficaces que les friends dans les fissures gelées. Sans oublier un corps-mort pour les relais en neige, notamment au sommet du Ben Nevis. Broches de tailles variées, sans négliger les plus courtes, pour tout au plus limiter l’exposition sur la glace fine. Crochet pour Abalakov. La plupart des voies sortent au sommet. Une corde de rappel permet cependant une réchappe imprévue.
pMatériel: piolets-traction, crampons pour la glace, éventuellement monopointe pour plus de précision. Un porte-corde de type Ring'o de Beal au relais est pratique pour éviter de la geler. pVêtements: un point clé, leur qualité est une condition sine qua non. Veste imperméable et coupe-vent avec capuche ajustable sur le casque pour encaisser les spindrifts, pantalon imperméable également et souspantalon chaud; bonnet et même cagoule pour une bonne isolation de la tête; lunettes de soleil mais aussi masque de ski pour la visibilité par chute de neige et vent; plusieurs paires de gants (très chauds, chauds, plus fins et techniques…) voire deux paires de chaque type pour le roulement de séchage. pWhisky: impensable de monter au refuge CIC sans une bouteille, même petite, du breuvage national. En revanche, un fond de flacon abandonné au refuge est rarement un geste de générosité envers les autres alpinistes. C’est juste que le liquide délaissé n’est pas des plus fameux. Gare aux tord-boyaux donc.
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Minus face
Panorama de la face nord-est du Ben Nevis, vue depuis le refuge CIC.
Ben Nevis : carnet pratique pour du mixte mythique Voici une sélection d’itinéraires de difficulté et d’engagement modérés. De manière générale, on sera vigilant dans les approches et les descentes, dans lesquelles le risque d’avalanche est souvent à prendre en compte. Les voies classiques y sont évidemment bien représentées. Elles sont idéales pour aborder le style de l’escalade au Ben Nevis, de manière progressive. On y compte plus de 300 itinéraires. La sélection qui suit est donc forcément subjective et très réductrice. Les cotations données sont à la norme écossaise, pour plus d’homogénéité (cf. encadré “Kilt de survie” page 68). Retrouvez bientôt les tracés détaillés sur www.montagnes-magazine.com
Ledge Route (450 m, II, 2) – Carn Dearg Buttress
Combinaison Wendigo Central Gully (120 m, IV, 4) – Creag Coire Na Ciste
Itinéraire facile et rapidement faisable en une demi-journée. Peu raide, peu de glace, c’est néanmoins une ligne très esthétique pour prendre ses marques en douceur et repérer les lieux, notamment les voies de descente. Le plus beau dans cet ordre difficulté.
Enchaînement classique du début de Wendigo (ouvert par Tom Patey en 1963), plus intéressant que la pente de neige initiale de Central Gully, avec la deuxième partie de Central Gully Right Hand et sa belle cheminée finale, avant une pente de neige sous corniche, caractéristique des sorties au Ben Nevis. Courte voie pour se lancer dans des sections de glace plus raides.
Tower Ridge (600 m, IV, 3) – Tower Ridge « L’une des plus belles ascensions du Ben Nevis », selon Godefroy Perroux. Longue arête menant au sommet. Difficulté modérée avec tout de même quelques passages techniques et/ou impressionnants (Eastern Traverse ou The Gap par exemple). C’est une classique que l’on parcourt également en sortie des voies qui parcourent ses flancs, telle que la photogénique Glover Chimney (200 m, III, 3).
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Green Gully (180 m, IV, 4) – The Comb Le plus facile du trio de gullies classiques, avec Zero Gully et Point Five Gully. L’engagement et la difficulté y dépendent plus qu’ailleurs de la fréquentation. On y trouve souvent un escalier de marches.
Zero Gully (300 m, V, 4) – Orion Face Célèbre couloir ouvert par MacInnes, Patey et Nicol en
1957 au terme d’un siège mémorable et de rivalités intestines. Le moins évident à protéger du trio de gullies classiques. Sa configuration de déversoir en fait un itinéraire à éviter après de fortes chutes de neige.
Point Five Gully (325 m, V, 5) – Observatory Ridge Le classique des classiques. Belle ligne directe très fréquentée dont les traces de passage (marches, ancrages) diminuent la difficulté et le plaisir. Le mètre étalon du grade V, 5 écossais au Ben Nevis, par rapport auquel sont cotés les autres itinéraires.
section la plus technique de cette belle arête se situe en fin de parcours, avec le fameux passage mixte du Mantrap, au nom évocateur (littéralement « le piège à homme »), court mais intense, ainsi que le magnifique dièdre final du Forty Feet Corner.
Smith’s Route (130 m, V, 5) – Gardyloo Buttress L’un des chefs-d'œuvre de Smith et Marshall, ouvert durant leur semaine de février 1960. Court mais exposé, on se souviendra dès lors avec respect qu’ils la parcoururent en taillant des marches.
Minus 2 (275 m, V, 5) – Minus Face
Orion Direct (420 m, V, 5) – Orion Face
« The finest of the Nevis gullies », selon le Scottish Mountaineering Club. Autrement dit, le plus élégant couloir du Ben Nevis. Une ligne raide et directe qui permet de parcourir également North East Buttress (IV, 5) pour la sortie. La
Ne pas se fier aux cotations identiques aux classiques précédentes. Orion Direct est considéré comme l’un des itinéraires les plus alpins d’Écosse. La lecture d’itinéraire et la difficulté soutenue sur les 420 m d’ascension n’y sont pas
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Creag Coire Na Ciste umber 3 Gully
pour rien. Godefroy Perroux la comparait à la face nord des Droites, en plus court. Superbe point d’orgue à un séjour de découverte, pour peu que l’on ait bien assimilé les caractéristiques du Ben Nevis.
Descentes Plusieurs couloirs permettent de descendre du plateau qu’est le sommet du Ben Nevis. On prendra soin d’emporter une carte du sommet, fournie dans tous les magasins de matériel d’alpinisme de Fort William ou dans les topos. De manière générale, points GPS et azimuts constituent le plus sûr moyen de trouver les voies de descente. On choisira selon la sortie de la voie parcourue et les conditions. Voilà les plus utiles : - Number 4 Gully : situé à l’ouest de la face. Première
partie raide et cornichée. À éviter par forte chute de neige. Le plus utilisé pour rentrer au refuge CIC. - Carn Mor Dearg Arete : autrefois appelé Abseil Posts en raison des balises qui en indiquaient le chemin, aujourd’hui retirées. À l’extrême nord de la face. Première partie de descente en pente douce versant est puis raide couloir en retour versant nord. Assez sûr par mauvais temps. - Red Burn : difficile à trouver depuis le plateau par mauvais temps, cette descente reste la plus sûre et la plus facile. Coordonnées GPS à enregistrer impérativement au préalable.
La glace épaisse et parsemée de marches de Central Gully réduit sensiblement la difficulté.
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Glace et mixte itinéraires La descente par Carn Mor Dearg Arete (Abseil Post) démarre en pente douce et offre un coup d’œil privilégié sur le massif des Cairngorms.
Infos pratiques Accès pVers l’Écosse : des compagnies low cost permettent de s’y rendre à moindre coût, telles que Flybe, Jet2, Ryanair ou Easyjet. KLM est également bien placée avec une escale à Amsterdam. pVers Fort William : Glasgow est le point de chute idéal. Des bus quotidiens relient Fort Williams (www.citylink.co.uk). Un peu plus long et plus cher, mais tellement plus agréable, le train est également un excellent moyen de rejoindre les Highlands en traversant des paysages magnifiques : www.scotrail.co.uk. Toutes les infos et horaires à jour sont également disponibles à l’office de tourisme situé dans l’aéroport. pVers le Ben Nevis, deux possibilités : - Allt a Mhuilinn : de Fort William, prendre l’A 82 vers Inverness (nord-est). Peu après le golf, prendre un chemin à droite qui mène au North Face
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Car Park. De là démarre le sentier Allt a Mhuilinn, bien balisé, qui n’était encore qu’une vague lande tourbeuse avant sa réfection complète de 2002 à 2011. Deux heures jusqu’au refuge CIC. - Achintee House : itinéraire emprunté par les randonneurs pour atteindre le sommet. De Fort William, prendre une courte section de l’A82 vers Inverness avant de tourner à droite juste après avoir traversé un pont sur la Nevis River. Un petit chemin mène à l’Achintee House où l’on se gare. Un sentier d’abord raide mène à un premier col (620 m). Gauche pour la voie normale vers le sommet, gauche pour rejoindre un autre un petit col (600 m), au nordouest de The Castle, puis un chemin traversant sous ce même Castle et menant vers le refuge CIC. 2 h 30.
Période Février et mars sont les mois les plus propices. Les placages de neige et de glace y sont au rendez-vous. En décembre, neige
et la glace ne sont pas encore suffisamment présents tandis qu’en janvier, de fortes précipitations peuvent apporter de grandes quantités de neige désagréables voire dangereuses dans les gullies.
Hébergement L’un des points clé du séjour. Beaucoup d’hébergements sont proposés à Fort William et permettent de débuter puis de finir le séjour confortablement. Une fois là-haut, ça se complique. Le refuge CIC Hut (680 m), rénové et agrandi en 2012, est le seul refuge alentour. Sur ses 26 places, huit sont réservées aux membres du Scottish Mountaineering Club, propriétaire, de décembre à avril. Autant dire qu’il vaut mieux contacter assez tôt son gardien, Robin Clothier, (cic@smc.org.uk) pour réserver. Même si M. Clothier, fort ouvreur au Ben dans les années 1980-1990 gère plus le refuge à distance qu’il ne le garde au sens traditionnel du terme, la discipline y est impressionnante. Les alpinistes n’y séjournant pas ne sont pas
autorisés à entrer au-delà du hall d’entrée. Cette règle est appliquée par tous et les quelques audacieux qui passent outre se font gentiment rappeler à l’ordre par les occupants. Cela peut sembler strict voire rude mais c’est un bon moyen d’éviter la cohue dans l’espace restreint du refuge. Comme le gardien n’est pas sur place, le refuge fonctionne réellement comme une location classique où l’on gère son séjour et son utilisation. Le poêle à bois y est presque trop efficace, des plaques chauffantes au gaz permettent de cuisiner confortablement et une éolienne assure un minimum d’électricité pour le petit matériel, quand il y a du vent bien sûr. Sans réservation, il faudra camper aux abords du refuge pour bénéficier de la source ou marcher environ trois heures aller/retour chaque jour pour rallier la vallée au Ben Nevis.
Encadrement pEn France, Paulo Grobel, guide basé à La Grave, est un spécialiste des lieux. Il y passe
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une partie de ses hivers depuis plus de dix ans. La pédagogie est sa marque de fabrique : www.paulo-grobel.com. pSur place, on ne peut que conseiller de contacter directement le guide Richard Bentley, installé à Fort William depuis près de quinze ans et fort défricheur au Ben Nevis : www.mountainmotion.co.uk. pAlan Kimber, figure du « scottish mountaineering » dans les années 1970-1980 possède une petite agence de tourisme. C’est toujours passionnant de l’écouter parler de l’histoire du Ben Nevis : www.westcoastmountainguides.co.uk pD’autres agences à Fort William proposent les services de plusieurs guides : www.westcoastmountainguides.co.uk ; www.highland-mountainguides.co.uk
pJimmy Cruickshank, High
Topos
Ordnance Survey n° 392, Ben Nevis & Fort William, 1 : 25 000. Étonnamment, le refuge CIC n’est pas indiqué sur la carte…
pGodefroy Perroux, Ben Nevis, neige, glace et mixte. Les plus belles voies. pAndy Nisbet, Rab Anderson, Simon Richardson, Scottish Winter Climbs. pSimon Richardson, Ben Nevis, Rock and Ice Climbs. pMike Pescod, Winter Climbs, Ben Nevis and Glen Coe. Le plus complet pour ce qui concerne l’historique des ouvertures.
Bibliographie pKen Crocket et Simon Richardson, Ben Nevis, Britain’s Highest Mountain.
Le refuge CIC et son éolienne qui procure un minimum d’électricité.
Endeavours, the Life and Legend of Robin Smith (en anglais). pD. MacLeod et A. Turner, The Pinnacle. Les auteurs de ce film sont partis sur les traces de Robin Smith et Jimmy Marshall pour le cinquantenaire de leur semaine mémorable au Ben Nevis.
Sur la toile pScottish Mountaineering Club : www.smc.org.uk.
pLe site de Simon Richardson : www.scottishwinter.com.
pLe site de Paulo Grobel, avec sa foule de détails pratiques : www.paulo-grobel.com. pLe site de l’impressionnant musée du matériel d’alpinisme, par Mike Tighe, situé à Glen Roy. Moteur de recherche en ligne pour trouver des infos sur une foule d’objets, du piolet au réchaud : www.smhc.co.uk.
Cartes
Petit plus En cas de temps mort en vallée, il est possible de ne pas lâcher les piolets et de s’entraîner à l’Ice Factor. Cette salle d’escalade dispose, outre ses murs de résine, d’un gigantesque réfrigérateur dans lequel des murs de glace permettent de parfaire sa technique. The Ice Factor, à Kinlocheven (32 km de Fort William) : www.icefactor.co.uk