Watch Your Time - Français - Special Watch Magazine

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BRUNO AV E I L L A N R E V IS I T E L E TEMPS DÉCOUVRE Z L’UN IVERS DES MONTRES DE L’ANNÉE

UNE INTERPRÉ TATION AVEC AUDEM ARS PIGUE T, BVLGAR I , CARTIER , CHOPARD, HUB LOT, JAEGER- LECOULTRE , OFFIC INE PANER AI , PATEK PH I LI PPE , PIAGE T, ROLE X , SEI KO, TAG HEUER , VACHERON CONSTANTIN , VAN C LEEF & ARPELS, ZEN ITH… ÉD ITION EUROPÉENNE 2017 SU P P LÉ M EN T AU M O N D E N ° 22479 D U J EU D I 20 AV R I L DAT É 21 AV R I L 2017. RÉALISÉ PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL. NE PEUT ÊTRE VENDU S ÉPA R É M EN T. C O M M I S S I O N PA R I TA I R E N ° 0712C 81975 — I S S N 0395 -2037. LA RÉDACTION DU MONDE N’A PAS PRIS PART À LA RÉALISATION DE CE MAGAZINE. *DES MONTRES DANS L’AIR DU TEMPS.

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LE MONDE — 80, BD AUGUSTE-BL ANQUI 75707 PARIS CEDE X 13 — TÉL . 01 57 28 39 00 FA X 01 57 28 21 21 — W W W.LEMONDE .FR

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PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE LE MONDE LOUIS DREYFUS

SPÉCIAL

ÉDITION EUROPÉENNE 2017, DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT AVEC THE DAILY TELEGR APH (U.K .), EL MUNDO (ESPAGNE),

MONTRES

MPUBLICITÉ/RÉGIE OBS : OBS : PRÉSIDENTE RÉGIES L AURENCE BONICALZI-BRIDIER DIRECTRICES DÉLÉGUÉES M PUBLICITÉ MICHAËLLE GOFFAUX, VALÉRIE LAFONT

SUPPLÉMENT GRATUIT DU JEUDI 20 DATÉ 21 AVRIL 2017

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DIGITAL ET OPÉRATIONS SPÉCIALES VINCENT SALINI

CONÇU PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL . LES JOURNALISTES

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LES JOURNALISTES DU PRIS MONDE N’ONT PRIS PARTDE CE MAGA ZINE .

DU MONDE N’ONT PAS PART À L A PAS RÉ ALISATION

LA REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE , DE TOUT MATÉRIEL PUBLIÉ

WATC H YO U R T I M E . C O M

À L A RÉ ALISATION DE CE MAGA ZINE .

DANS WATCH YOUR TIME EST RIGOUREUSEMENT INTERDITE .

TOUS DROITS RÉSERVÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

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HERMÈS, CRESCENDO ÉMOTIONNEL HERMÈS, CRESCENDO ÉMOTIONNEL

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PATEK PHILIPPE, ÉTAT DE GRÂCE PATEK PHILIPPE, ÉTAT DE GRÂCE

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DES JOURS DE L A SEMAINE, DE L A DATE, DES MOIS, DES

BVLGARI, ROMANCE À L´ITALIENNE BVLGARI, ROMANCE À L´ITALIENNE

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26 FOCUS

BRUNO AVEILLAN

CHAUMET, JOAILLERIE TEMPORELLE CHAUMET, JOAILLERIE TEMPORELLE

28 RÉALISTE

INSTANT DE NOSTALGIE INSTANT DE NOSTALGIE

JAMES GURNEY JAMES GURNEY

34 FOCUS

CARTIER, ICÔNE FÉLINE CARTIER, ICÔNE FÉLINE

38 ACTIVISTE

INTERLUDE SPORTIF INTERLUDE SPORTIF

PAOLO DE VECCHI PAOLO DE VECCHI

44 HÉDONISTE

MOMENT DE SÉDUCTION MOMENT DE SÉDUCTION

PALOMA RECIO PALOMA RECIO

49 FOCUS

VAN CLEEF & ARPELS, MAGIE FÉÉRIQUE VAN CLEEF & ARPELS, MAGIE FÉÉRIQUE

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Mouvement floral squeletté à cœur mécanique. Or blanc 18 carats, serti de diamants.

Mouvement de haute horlogerie conçu et développé par la Manufacture suisse de CHANEL.

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Artiste plasticien, Bruno Aveillan expose régulièrement ses œuvres dans les monde. Artiste plasticien, Bruno Aveillan expose régulièrement ses œuvres dans les galeries et les musées du monde entier. Il vient de réaliser Divino Inferno un film d’art galeries et les musées du monde entier. Il vient de réaliser Divino Inferno un film d’art consacré à Rodin qui sera présenté en avant-première au Grand Palais. consacré à Rodin qui sera présenté en avant-première au Grand Palais.

PHOTOGRAPHER BRUNO AVEILLAN WOMAN MODEL INNA ZOBOVA / CITY MODELS MAN MODEL ILYA VANZATO / MARILYN PHOTOGR APHER BRUNO AVEILL AN FEMALE MODEL INNA ZOBOVA / CIT Y MODELS MALE MODEL ILYA VANZ ATO AGENCY STYLIST ALEXIS ROCHE HAIR OLIVIER LEBRUN MAKE-UP CATHYANNE MAC ALLISTER SET DESIGNER ANNA / MARILYN AGENCY ST YLIST ALE XIS —ROCHE OLIVIER LEBRUN MAKE-MABILLE, UP CATHYANNE MACCARMEN ALLISTER SET TAVANI PRODUCER MICHELE FILOMENO L’IMAGEHAIR DE COUVERTURE (ROBE ALEXIS PARDESSUS MARCH, DESIGNER ANNA TAVANI PRODUCER MICHELE FILOMENO — L’IMAGE DE COUVERTURE T LES PAGES CHAUSSURES SERGIO ROSSI, BIJOUX SWAROWSKI) ET LES IMAGES DES PAGES 28, 38, 44, 50, E56 ET 66IMAGES ONT ÉTÉDES RÉALISÉES PAR BRUNO AVEILLAN À L’HÔTEL PARIS 28, 38, 44, 50, 56 E T 66 ONT É TÉRAPHAËL, RÉ ALISÉES PAR BRUNO AVEILL AN À L’HÔTEL R APHAEL , PARIS

LE TEMPS DE LA PASSION LE TEMPS DE LA PASSION

PETER BRAUN PETER BRAUN

56 UTOPISTE

SAISON DES RÊVES SAISON DES RÊVES

FABRICE ESCHMANN FABRICE ESCHMANN

61 FOCUS

PIAGET, 60 ANS D´ÉLÉGANCE PIAGET, 60 ANS D´ÉLÉGANCE

62 FOCUS

TAG HEUER, MYTHIQUE MÉCANIQUE TAG HEUER, MYTHIQUE MÉCANIQUE

64 FOCUS

CHOPARD, MILLÉSIME D´ANTHOLOGIE CHOPARD, MILLÉSIME D´ANTHOLOGIE

66 FUTURISTE ÉDITEUR-FONDATEUR CHRISTIAN LL AVALL-UBACH DIRECTEUR GÉNÉRAL ISABELLE BOUDRINGHIN — EDITIONS@TEMPS-INTERNATIONAL.COM CONSULTANT HORLOGER ERIC DUMATIN RÉDACTION EN CHEF CHRISTOPHE ROULET RÉDACTION PETER BR AUN (ALLEMAGNE), VINCENT DAVEAU (FR ANCE), PAOLO DE VECCHI (ITALIE), FABRICE ESCHMANN (SUISSE), JAMES GURNEY (ROYAUME UNI), BRICE LECHEVALLIER (SUISSE), PALOMA RECIO (ESPAGNE), CHRISTOPHE ROULET

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ÉPOQUE DU FUTUR ÉPOQUE DU FUTUR

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70 FOCUS

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FOCUS WATCH YOUR TIME 13

crescendo émotionnel

Chez Hermès, le temps est facétieux, ludique, émotionnel. Pour s’en convaincre, cette Slim d’Hermès L’Heure Impatiente qui propose de vivre intensément les instants précédant tout événement d’importance.

Le compte à rebours est déclenché !

Poétiquement, cette complication relève d’un « rituel jubilatoire qui consiste à régler sur le compteur de la montre l’heure de l’événement tant attendu. Une heure avant qu’il ne se produise, le sablier mécanique s’enclenche, dont on suit la progression à 6h sur le cadran. Exquis supplice que cette complication qui nous met en émoi pour notre plus grand plaisir et qui finit en apothéose lorsque retentit la note indiquant que l’événement est arrivé. » Techniquement, cela se traduit par un module complémentaire au mouvement manufacture Hermès H1912. Comme difficultés majeures, les constructeurs d’Agenhor ont dû résoudre l’équation énergétique en sachant que seule l’énergie du mouvement était disponible pour faire fonctionner le compte-à-rebours et la sonnerie. Sonnerie à un coup sur un seul timbre qui

devait, de ce fait, être la plus longue et audible possible.

Rien d’insurmontable, toutefois, si l’on songe à la montre Arceau Le Temps Suspendu, également développée par Agenhor. Grâce à un savant mécanisme triple rétrograde et sur pression d’un poussoir, les aiguilles des heures et des minutes de la montre viennent s’immobiliser autour de midi, indiquant une heure improbable, tandis que celle du quantième disparaît sous le cadran. Une deuxième pression et le temps reprend son cours. Quelques années plus tard, en collaboration avec Vaucher Manufacture, Hermès présentait la Dressage L’heure masquée. Dans ce modèle, l’aiguille des heures se cache sous celle des minutes à la marche ininterrompue et n’apparaît que sur pression du bouton-poussoir intégré à la couronne en même temps qu’un second fuseau horaire positionné dans un guichet à 6h grâce à un cache amovible. « Avec ces deux montres, nous avons marqué et formalisé un territoire, celui du temps Hermès qui véhicule des valeurs de liberté et de légèreté, explique Laurent Dordet, CEO de la Montre Hermès. Savoirfaire, qualité, précision, tout cela fait bien entendu partie de notre univers horloger mais nous y ajoutons l’esprit de la Maison où l’on aime faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. » Le fameux « pas de côté » d’Hermès qui tant séduit.

Christophe Roulet

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SLIM D’ HE RMÈ S L’HEURE IMPATIENTE. L A POÉSIE DU TEM PS SELON HER MÈS

P OSE DU TIMBR E SUR LE MOUVEMENT. C O M M E C E T TE H EU R E I M PAT I ENTE

CALIBRE QUI VIENT ÉQUIPER CE T TE SLIM D’HERMÈS L’HEURE IMPATIENTE EST LE

S’EST DÉ JÀ E XPRIMÉE PAR LE TEMPS SUSPENDU DANS L A COLLECTION ARCE AU

D’HERMÈS PROPOSE UNE SONNERIE À UN COUP SUR UNE SEULE TONALITÉ POUR

H1912, SOIT UN DES DEUX PREMIERS MOUVEMENTS MANUFACTURE D’HERMÈS

EN 2011, PU IS PAR L’HEURE MASQUÉE DANS L A GAM M E DRESSAGE EN 2014.

MARQUER L A FIN DU COMPTE À REBOURS, LE TIMBRE DEVAIT ÊTRE PARTICULIÈRE-

PRÉSENTÉ EN 2012. AGENHOR A TR AVAILLÉ SUR UN MODULE ADDITIONNEL POUR

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Tout a commencé par un petit dessin, un croquis sur un bout de papier effectué à la va-vite. C’était en 2012 à Baselworld, Salon mondial de l’horlogerie. L’auteur de l’esquisse : le directeur artistique de La Montres Hermès Philippe Delhotal. Son comparse : Jean-Marc Wiederrecht, constructeur horloger et fondateur d’Agenhor. Quant à la raison de ces quelques traits de crayon, elle se présente aujourd’hui comme L’Heure Impatiente dans la collection Slim d’Hermès. En fait, si cette montre pourrait très bien passer pour un simple compte à rebours, c’est sans compter la poésie d’une Maison qui aime mieux se jouer du temps plutôt que d’en subir le diktat. « Dans la grande aventure du Temps, notre but chez Hermès, c’est aussi de faire rêver, explique Philippe Delhotal. Pour cette création, je me suis nourri de mes souvenirs personnels. Enfant puis adolescent, comme beaucoup, je manifestais une très grande impatience dans l’attente d’événements importants comme un départ en vacances,

l’ouverture des cadeaux de Noël, un premier rendez-vous amoureux. Je me souviens de ces instants de fébrilité et de crescendo émotionnel. Ce sont eux que nous voulons faire revivre avec cette Heure Impatiente. Mais si l’idée était effectivement séduisante, elle nous a posé un certain nombre de problèmes techniques qui expliquent les quelque 5 ans de développement. Encore une grande histoire de patience ! » UN « TERRITOIRE » TEMPOREL

QUANTIÈME PERPÉ TUEL .

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ÉDITORIAL WATCH YOUR TIME 15

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Montre Reverso Classic Large Duoface Philippe Jordan, Chef d’orchestre et Directeur Musical à Paris et Vienne

En 2016, Benjamin Millepied, qui dirigeait à ce moment-là l’Opéra de Paris, lui a demandé de créer des costumes de scène pour les quatre mouvements du ballet créé en 1965 par George Balanchine pour le New York State Opera. Karl Lagerfeld a donc imaginé une collection toute particulière pour habiller les danseurs du « BrahmsSchönberg Quartet » de Balanchine. Il a dessiné les croquis de cent costumes dans la veine du courant artistique de la Sécession viennoise. Ainsi, les détails d’un tableau de Koloman Moser et de Josef Hoffmann ont inspiré les gilets des hommes et les coiffes, dans le cadre d’un damier de noir et de blanc.

Des costumes ultra-couture sont nés dans les ateliers « flou et tailleur » du Palais Garnier à Paris dans l’effervescence propre à la danse classique. Les corsets noirs et blanc en satin et velours pour souligner les tailles des danseuses, les tutus vaporeux pour accompagner la légèreté des pas de danse, avec des tulles déclinés en blanc, rose ou orange selon les différents tableaux… Des costumes intemporels et à l’épreuve de tout, car les danseurs ne les épargnent pas dans leurs sauts de chat, soubresauts, glissades, assemblés, échappés sautés, sissones, jetés et autres aventures chorégraphiques…

INTEMPOREL

Cette création de costumes est bien différente car ce sont des danseurs que l’on habille. Karl Lagerfeld le répète à l’envi de sa voix légèrement trainante : « On ne peut pas prendre des vêtements haute couture pour faire du ballet. C’est une autre technique ! ». Une technique que le Kaiser de la mode a su conserver et transmettre jusqu’à aujourd’hui. Tout en lui conférant le caractère exceptionnel inhérent au luxe, synonyme de lumière et de précision absolue. Les cent costumes ont donné corps au ballet avec une modernité souveraine, tout en lui conférant un caractère intemporel grâce à la justesse de ses lignes et de ses courbes, puisant dans la mémoire esthétique jusqu’aux peintures de Klimt ou à la porcelaine des Wiener Werkstätte.

Benjamin Millepied, avant de quitter l’Opéra de Paris, avait donc choisi l’audace de l’éternité et de la liberté en appelant Karl Lagerfeld. Il lui avait même demandé de créer les décors de cette partition. Pour en illustrer le caractère tragique, Karl Lagerfeld les avait conçus tout droit sortis d’un conte des frères Grimm avec un vieux palais vert-de-gris auréolé de brume et de grands drapés sombres qui plongent dans le sol, suggérant la grandeur et les fastes de l’Empire austro-hongrois. Chacune de ses créations, costumes et décors, est une invitation à pénétrer son univers singulier.

Karl Lagerfeld sait comprendre mais aussi restituer un savoir-faire unanimement apprécié et reconnu.

Marie Pierre Valli

COSTUMES DE DANSE

Les grands noms à l’Opéra :

© Karl Lager feld

Karl Lagerfeld, couturier hors normes, signe perpétuellement des collections d’un raffinement inouï. « Je possède une culture de la couture et une technique plus profonde que la plupart des gens », explique-t-il. Nul mieux que lui sait combien un corset met en valeur une taille, qui ainsi rehaussée allonge les jambes et donne à la silhouette toute sa légèreté. Certes, à chaque fois, les nouvelles collections montrent combien ce qu’il affirme de lui-même est juste quant à sa connaissance de la couture. Mais plus encore, cette connaissance s’est exprimée lorsque le grand couturier a renoué récemment avec une tradition qu’ont certaines grandes maisons de couture : la fabrication de costumes de scène.

2016

2002

Karl Lagerfeld pour Brahms-Shönberg Quartet de George Balanchine —

Jean-Paul Gaultier Les Noces de Figaro —

2009

1999

Christian Lacroix ballet Joaux de george Balanchine

Kenzo Takada La Flûte enchantée

état de grâce

FOCUS WATCH YOUR TIME 17

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Chez Patek Philippe, entreprise séculaire et familiale placée sous la direction de Thierry Stern et de Sandrine Stern, directrice de création, les gardetemps sont conçus et réalisés avec un soin du détail quasi obsessionnel et une maîtrise technique qui force le respect. Il en résulte une place à part dans l’univers horloger.

trahi et fidèles à des codes parmi les plus exigeants de la profession. Cet état de grâce, pourrait-on dire, ne doit rien au hasard. Il tient en fait à un ensemble de facteurs que l’on ne trouve réunis sous aucun autre toit horloger.

La rareté d’abord, soit une production annuelle qui reste très mesurée. Il en résulte, selon les modèles, des listes d’attente pour acheteurs potentiels dont la patience est suffisamment mise à l’épreuve pour qu’ils « méritent » leur Patek Philippe.

Pratiquement toutes les histoires à propos de Patek Philippe pourraient commencer par un nouveau record d’enchères. Celle-ci ne fait pas exception puisqu’il est tout simplement impossible de passer sous silence la vente de novembre 2016 durant laquelle la Référence 1518, un modèle chronographe en acier de 1943 doté d’un quantième perpétuel avec phases de lune, est partie pour 11 millions de dollars. Record absolu pour une montre-bracelet. Point n’est besoin du multiplier les exemples, et ils sont légion, pour comprendre que Patek Philippe occupe une place à part dans le cœur des collectionneurs comme dans l’univers de la Haute Horlogerie.

Loin de tout luxe tapageur, les montres Patek Philippe sont en effet de véritables trésors pour leur propriétaire.

Raison pour laquelle ces garde-temps sont généralement considérés comme ce qui se fait de mieux en matière de travail horloger manufacturé, fruits d’un héritage jamais

Un design classique et raffiné au service d’une technique irréprochable et d’une rare maîtrise des complications horlogères représente un deuxième élément incontournable en ce qui concerne Patek Philippe. Ce qui n’a pas empêché la manufacture de surprendre avec des modèles comme la Calatrava Pilot Travel Time, l’Aquanaut ou la célébrissime Nautilus née en 1976. Mais quelle que soit la montre, le niveau de finition, métiers d’art compris, relève d’une démarche quasi obsessionnelle. Un tel soin apporté au produit se reporte immanquablement sur sa valeur, troisième particularité de Patek Philippe. Sauf exception, toute montre qui sort de ses ateliers est en effet destinée à se valoriser. D’autant que la traçabilité de chacune d’entre elles est assurée puisque la manufacture tient et

détient ses registres depuis sa date de fondation en 1839.

Un tel patrimoine est suffisamment rare en horlogerie pour faire de la manufacture à nouveau un cas à part. « Cet héritage n’est pas toujours facile à gérer, avoue Sandrine Stern, directrice du département de création de Patek Philippe. On se demande immanquablement comment vont être accueillies les nouvelles collections dans la mesure où les précédentes étaient généralement des succès. Nous procédons donc par petites touches en sachant que les lignes homme de Patek Philippe se prêtent parfaitement à ce type de développements. Idem en ce qui concerne les femmes. Si nombre d’entre elles sont entrées dans l’univers Patek Philippe avec la Twenty4 en acier serti, leurs goûts deviennent plus éclectiques, notamment dans la montre mécanique. Il s’agit donc d’une constante évolution mais dans un esprit que je qualifierais de traditionnel innovant. Personnellement, je suis chacun des modèles, des premiers dessins à la livraison au client. Certaines, comme la Calatrava « Azulejos », une pièce que nous présentons cette année dont l’inspiration m’est venue dans le cadre familial, me tiennent particulièrement à cœur. En l’occurrence, il s’agit d’une forme d’art faisant appel à la peinture miniature sur émail, un défi en horlogerie et une première mondiale sur un cadran de montre. » Mais l’exceptionnel n’est-il pas le quotidien de Patek Philippe ?

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22 WATCH YOUR TIME FOCUS

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JE AN-CHRISTOPHE BABIN, CEO DE BVLGARI

Cette élégance romaine liée au savoir-faire helvétique fait de Bulgari une Maison à part dans le paysage horloger. Une symbiose unique qui se traduit par des créations de caractère et une formidable progression internationale.

La collection Octo parle d’elle-même. D’abord réservée à l’univers des complications de la Maison, notamment dans le registre des affichages rétrogrades, elle est ensuite devenue porteuse de codes esthétiques forts avec son nouveau boîtier aux 110 facettes, avant d’investir un champ d’expression où l’on n’attendait pas forcément la signature italienne. Dans cet univers si particulier où l’élégance est inversement proportionnelle au nombre de millimètres qu’offre le galbe d’une montre, en d’autre termes dans le segment des pièces extra-plates qui représentent un réel défi horloger, Bulgari tient la baguette du maestro, synonyme de plusieurs records à son actif. Celui de la montre avec échappement à tourbillon la plus plate du marché ou celui de la répétition minutes la plus fine jamais réalisée. Cette année, la Maison étonne encore avec une version automatique de son Octo Finissimo et présente dans la foulée une version squelette de son Octo Finissimo Tourbillon, véri-

table prouesse technique. Sans oublier l’Octo Roma, nouvelle interprétation aux lignes plus douces de la collectoin.

Mais si Bulgari a très bien su se forger une identité en habillant les poignets masculins, la Maison a de tout temps exercé tout son charme sur la gent féminine. Et pour cause, comme le souligne Jean-Christophe Babin, la joaillerie reste l’activité principale de Bulgari. « Le contenu émotionnel de la joaillerie est très fort, explique-t-il. De plus, l’achat de bijoux correspond à des moments émotionnels de la vie plus fréquents que pour l’horlogerie. Au niveau international, il n’y a enfin sur le marché qu’une dizaine de marques globales qui ne représentent pas plus d’un quart du marché, ce qui leur laisse un gros potentiel. » Pour Bulgari, cela veut tout simplement dire que la marque est globale depuis quelques décennies déjà, merveilleusement inspirée par l’éternel féminin pour lui avoir dédié des parures qui l’ont rendue célèbre, et néanmoins soucieuse de son quotidien pour l’entourer d’objets dont on ne peut envisager la séparation autrement que comme un déchirure. Parmi eux, des garde-temps dont le nom fait rêver : les incontournables Serpenti, les charmeuses Lucea ou ces ensorceleuses Diva’s Dream. Autant de garde-temps « basés sur la désirabilité et le plaisir », deux notions qui, dans le vocabulaire de Jean-Christophe Babin, se marient parfaitement avec celles d’innovation et de créativité.

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A la lecture des bilans de LVMH, propriétaire de Bulgari depuis 2011, aucun nuage ne vient jamais perturber l’avancée de cette Maison aux origines romaines.

Comme si les aléas conjoncturels n’avaient pas prise sur une compagnie qui a su très tôt offrir un double visage joaillier comme horloger, tout aussi séduisants l’un que l’autre. Ce charme latin, qui s’exprime notamment dans l’exubérance des pierres, allié à une rigueur horlogère toute helvétique font en effet de Bulgari un cas à part sur les marchés. La joaillerie séduit-elle davantage en période d’incertitude étant donné sa valeur pérenne ou alors est-ce plutôt l’horlogerie qui fait merveille en pleine période d’euphorie liée au renouveau de la montre mécanique ? Quel que soit le côté vers lequel se tournent les passionnés, ils trouveront sur leur chemin une Maison dotée de tous les pouvoirs de séduction. « Une des raisons qui explique notre progression, tient en deux mots : créativité et innovation, expose Jean-Christophe Babin, CEO de Bulgari depuis 2013. Si nous sommes actuelle-

ment sur une vague très porteuse, cela vient certainement du fait que depuis quelques années, nous avons proposé des produits très identitaires, notamment dans les gammes Serpenti, Octo ou Lucea, qui renvoient l’image d’une marque dynamique, émotionnelle. Une marque qui fait vibrer. » OCTO, CHIFFRE MAGIQUE

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FRÉDÉRIC GR ANGIÉ, PRÉSIDENT DE L’HORLOGERIE E T DE L A JOAILLERIE CHANEL

En 2016, Chanel crée la surprise avec la fort remarquée Monsieur, premier garde-temps doté d’un mouvement de manufacture. En 2017, Chanel Horlogerie a 30 ans et signe son deuxième Calibre in-house avec la montre Première Camélia Squelette.

dévoilée en 2012. Là également, la Maison signait son incursion dans les Métiers d’Art avec des pièces qui ont d’emblée forcé le respect. Et que dire de la toute récente Boy.Friend, une « montre à l’allure masculine dédiée aux femmes », selon les termes de Frédéric Grangié, Président de l’Horlogerie et de la Joaillerie Chanel depuis Juillet 2016, ancien Président de Louis Vuitton Japon, après être passé par la direction de Fendi Japon, Goyard et Marc Jacobs. Le tableau resterait toutefois incomplet sans évoquer le patient travail de montée en gamme réalisé par la Maison pour investir les sphères de la Haute Horlogerie. Cela s’est d’abord traduit par une collaboration poussée avec Renaud & Papi, atelier expérimental appartenant à la Maison Audemars Piguet, puis par la réalisation d’un premier mouvement de manufacture, le Calibre 1, présenté en 2016 avec la Monsieur. Une montre à heures sautantes instantanées et minutes rétrogrades, incarnation parfaite de la haute horlogerie Chanel, soit « l’expression d’un style, d’une allure servie par l’excellence technique ».

Peu de Maisons peuvent s’enorgueillir de réussir à chaque fois. Assurément Chanel fait partie de celles-là et avec cet esprit frondeur cher à Corneille voulant qu’« aux âmes biens nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». Que l’on y songe. La Maison, avec ses trois décennies d’existence dans l’univers de la mesure du temps, fait figure de jeune premier. Et comme tout jeune premier, son pouvoir de séduction a pleinement agi auprès de la gent féminine, son audience de prédilection, conquise dès 1987 avec la montre Première et son irrésistible touche d’insolence. Mais pas seulement. La montre J12 n’a-t-elle pas été conçue et imaginée pour les poignets masculins autant que les féminins ? Qu’importe le genre finalement, puisque tout le monde a fini par succomber. Née en 2000, la J12 est en effet devenue en quelques années seulement la toute première icône horlogère du 21e siècle, imposant ses lignes comme une évidence. Il en va exactement de même avec la ligne Mademoiselle Privée, encore plus récente puisque

« L’accueil réservé à ce modèle a été des plus encourageants, commente Frédéric Grangié. Pour nous, il s’agissait d’une étape extrêmement importante dans la mesure où cette montre Monsieur est équipée du tout premier

mouvement conçu et développé au sein de notre manufacture G&F Châtelain en Suisse. Nous en présentons d’ailleurs une nouvelle version cette année avec boîtier en platine et cadran en émail Grand Feu. Mais nous ne pouvions raisonnablement en rester là. C’est pourquoi nous présentons cette année le Calibre 2 qui porte tout naturellement sur un modèle féminin. » Un modèle Première, évidemment, étant donné le trentième anniversaire de cette montre qui, lors de son lancement, avait déjà marqué les esprits avec son boîtier de forme épousant les contours de la Place Vendôme comme du cabochon du parfum N°5.

La collection des montres Première avait déjà été enrichie ces dernières années avec des pièces de Haute Horlogerie comptant notamment des modèles à tourbillon volant et à tourbillon ajouré de très belle facture. Des complications développées en partenariat avec Renaud & Papi dans l’esprit poétique de la marque dont l’une des icônes est le camélia, fleur préférée de Mademoiselle Chanel.

On le retrouve comme inspiration d’un mouvement squelette serti à 107 composants dont les arabesques évoquent les pétales du camélia en trois dimensions.

A n’en pas douter cette montre Première Camélia Squelette — Calibre 2 répond en tout point à cette horlogerie de désir si caractéristique de Chanel.

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Dans le monde du luxe, si nombre de grandes marques n’hésitent plus à investir des univers parallèles à leur métier de base, certaines préfèrent affirmer leur excellence dans ce qui a fait leur succès à travers les âges.

Chaumet fait partie de celles-là. « Dès sa création en 1780 à Paris, l’histoire de Chaumet se confond avec l’Histoire de France », rappelle la Maison qui s’est très vite distinguée en devenant le joaillier officiel de l’impératrice Joséphine.

Plus de 200 ans d’histoire et un pouvoir de séduction qui a notamment conquis peintres, sculpteurs et écrivains, un tel héritage se cultive avec la plus grande attention. « Nous avons ressenti le besoin de recentrer la Maison sur l’essentiel et faire valoir Chaumet comme le grand joaillier qu’il a toujours été, explique Jean-Marc Mansvelt qui a pris la direction de Chaumet en janvier 2015 après avoir passé 10 ans chez Louis Vuitton. Ce choix, qui correspond à notre

légitimité historique, nous porte donc à nous intéresser en priorité à la femme, à ses désirs et ses aspirations. » Et l’horlogerie, une activité intimement liée au patrimoine culturel de Chaumet ? « Cette option joaillière nous oblige à faire des choix, poursuit Jean-Marc Mansvelt. En d’autres termes, nous ne pouvons pas chasser sur toutes les terres.

Cela dit, nous n’avons aucunement l’intention d’abandonner l’horlogerie, une activité qui existe au sein de la Maison depuis 1811. Mais nous allons l’intégrer plus intimement à notre savoir-faire pour créer des « objets » de joaillerie qui donnant l’heure. » Dans cet ordre d’idées, la Maison lance cette année une nouvelle collection Hortensia avec bracelets de couleur, cadran en pierres dures et lunettes serties ornées de délicates sculptures florales. Jean-Marc Mansvelt : « Nous travaillons sur l’émotion et sur le coup de cœur, tout en proposant ces nouvelles pièces dans une gamme tout à fait accessible. En parallèle et toujours dans le même esprit, nous relançons la montre Liens Lumière avec un serti joaillier. » Parée de cadrans de nacre ou entièrement sertis neige, la collection se présente en deux tailles avec lunette sertie sur bracelets de couleurs vives, soit une palette de 12 teintes à marier à sa tenue en toute occasion.

Les complications horlogères ne sont pas davantage occultées. Pourvu qu’elles se marient, comme le tourbillon, aux histoires d’élégance qu’entend conter la Maison. Une élégance qui se décline aussi avec la Class One, la montre féminine au quotidien. Et l’homme Chaumet, dira-t-on ? La Maison ne l’a pas oublié pour autant. Avec sa ligne Dandy, qui joue volontiers l’impertinence avec son boîtier de forme coussin et des complications peu courantes comme une heure sautante ou une seconde métronomique, la Maison se livre à une tout autre interprétation narrative. Sans hésiter à doter le modèle d’un chronographe à deux compteurs dans une version sportive qui singularise la ligne. « Là également, nous jouons une partition serrée, dit Jean-Marc Mansvelt. Mais dans l’univers masculin aussi, nous avons l’intention de remporter la bataille du choix. Notre objectif est de renforcer notre présence avec des pièces qui se veulent iconiques et très identitaires. » Cette identité propre à Chaumet est d’ailleurs la vedette à la Cité Interdite de Pékin où la Maison tient cette année une exposition unique au Musée du Palais. Peu de Maisons peuvent se prévaloir d’une culture riche de plus de deux siècles d’histoire. Pour le joaillier parisien, un tel patrimoine est encore le meilleur stimulant de sa créativité.

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pensée d’un homme « l aa pensée d’un homme est avant tout sa nostalgie » est avant tout sa nostalgie albert camus ( 1913 — 1960 ) albert camus ( 1913 — 1960 )

LES LES MONTRES ANCIENNES MONTRES ANCIENNES DATANT D’AVANT L’ÈRE DATANT D’AVANT L’ÈRE QUARTZ SONT EN QUARTZ SONT EN PLEINE EFFERVESCENCE. PLEINE EFFERVESCENCE. DE LEUR CÔTÉ, LES DE LEUR CÔTÉ, LES MARQUES REDONNENT MARQUES REDONNENT VIE À LEURS CRÉATIONS VIE À LEURS CRÉATIONS EMBLÉMATIQUES. AU FINAL, EMBLÉMATIQUES. AU FINAL, LE VINTAGE EST DEVENU LE VINTAGE EST DEVENU UN MUST HORLOGER. UN MUST HORLOGER.

Nos Nos montres sont-elles gardiennes du temps ou de nos souvemontres sont-elles gardiennes du temps ou de nos souvenirs ?

Observez les modèles portés autour de vous : vous constanirs ? Observez les modèles portés autour de vous : vous constaterez certainement que les formes contemporaines sont moins terez certainement que les formes contemporaines sont moins nombreuses que celles en vogue il y a quarante, cinquante ou nombreuses que celles en vogue il y a quarante, cinquante ou même cent ans. Mais pourquoi le design horloger est-il autant même cent ans. Mais pourquoi le design horloger est-il autant influencé par le passé alors que d’autres domaines — automobile, influencé par le passé alors que d’autres domaines — automobile, mode, architecture ou décoration intérieure — sont résolument mode, architecture ou décoration intérieure — sont résolument futuristes ?

La nostalgie constituerait-elle l’esprit de l’horlogerie, futuristes ? La nostalgie constituerait-elle l’esprit de l’horlogerie, comme dans la citation de Camus en exergue de cet article (« La comme dans la citation de Camus en exergue de cet article (« La pensée ou bien d’autres pensée d’un d’un homme homme est est avant avant tout tout sa sa nostalgie »), nostalgie »), ou bien d’autres forces sont-elles à l’œuvre ? forces sont-elles à l’œuvre ?

IlIl est indéniable que l’horlogerie est l’industrie la plus attachée à est indéniable que l’horlogerie est l’industrie la plus attachée à son histoire, de manière quasi-fétichiste. Il ne se passe pas une son histoire, de manière quasi-fétichiste. Il ne se passe pas une semaine sans que l’on célèbre un anniversaire. Cette année verra semaine sans que l’on célèbre un anniversaire. Cette année verra d’ailleurs le centenaire de la Tank de Cartier, le 60ee anniversaire anniversaire d’ailleurs le centenaire de la Tank de Cartier, le 60 de la Speedmaster d’Omega, le 50ee anniversaire de la Rolex Sea anniversaire de la Rolex Sea de la Speedmaster d’Omega, le 50 Dweller, sans oublier le 45ee anniversaire de la Royal Oak et le anniversaire de la Royal Oak et le Dweller, sans oublier le 45 e e 65 de la Navitimer. Record impressionnant : Girard-Perregaux 65 de la Navitimer. Record impressionnant : Girard-Perregaux aa fêté l’an passé ses 225 ans. Toutes les marques affichent une fêté l’an passé ses 225 ans. Toutes les marques affichent une rubrique Histoire sur leur site web, et même Parmigiani fait grand rubrique Histoire sur leur site web, et même Parmigiani fait grand cas de ses vingt-cinq ans d’existence. cas de ses vingt-cinq ans d’existence.

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Pour dénicher le modèle recherché, il fallait fouiner du spécialité. Pour dénicher le modèle recherché, il fallait fouiner du côté des quartiers d’antiquaires, chez certains bijoutiers et horlocôté des quartiers d’antiquaires, chez certains bijoutiers et horlogers.

Aujourd’hui, les revendeurs spécialisés ont pignon sur rue et gers. Aujourd’hui, les revendeurs spécialisés ont pignon sur rue et on trouve d’excellents indépendants jusqu’à Burlington Arcade. on trouve d’excellents indépendants jusqu’à Burlington Arcade.

L’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, spécialisés dans difL’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, spécialisés dans différents segments, est une parfaite illustration de la croissance de férents segments, est une parfaite illustration de la croissance de l’offre et de la demande (le rapport Knight Frank Luxury l’estime l’offre et de la demande (le rapport Knight Frank Luxury l’estime au bas mot à 67 % en dix ans). Rien qu’à Londres, au cours de au bas mot à 67 % en dix ans). Rien qu’à Londres, au cours de la dernière décennie, sont apparus WatchFinder (montres d’ocla dernière décennie, sont apparus WatchFinder (montres d’occasion récentes), Watches of Knightsbridge (montres militaires casion récentes), Watches of Knightsbridge (montres militaires anciennes), The Watch Club (montres d’occasion de luxe), aux anciennes), The Watch Club (montres d’occasion de luxe), aux côtés de revendeurs établis tels que David Duggan et Somlo, côtés de revendeurs établis tels que David Duggan et Somlo, spécialiste d’Omega dans le quartier de Mayfair. spécialiste d’Omega dans le quartier de Mayfair.

30 WATCH YOUR TIME RÉALISTE

PLAISIRS NOSTALGIQUES

Côté production, la tendance est la même : la prolifération des modèles intemporels, des rééditions et autres réinterprétations suffit à expliquer pourquoi l’industrie horlogère a la réputation d’être tournée vers le passé. Pour autant, elle n’est pas passéiste. L’horlogerie est ancrée dans son passé pour d’excellentes raisons mais elle est aussi pionnière, aussi bien en termes de production que de contrôle qualité, de formation, d’infrastructure, de marketing, et même de design. Pour comprendre cette situation apparemment paradoxale, il faut revenir sur la définition de la nostalgie telle que l’entend Camus. Il n’est pas question pour lui de passéisme mais de la volonté de trouver l’unité essentielle des choses, une quête qui englobe inévitablement le passé.

Il est très intéressant d’envisager l’industrie horlogère sous cet angle pour comprendre l’importance particulière de l’histoire et de l’héritage d’une marque. L’essence et l’unité de l’horlogerie résident dans la synthèse qu’elle opère entre savoir-faire, technologie, fonction, parure et héritage. Certaines de ces valeurs fluctuent dans le temps (la technologie et la parure), tandis que d’autres (le savoir-faire et la fonction) restent constantes. De cette formule naît parfois une alchimie mystérieuse qui explique pourquoi des créations datant de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, peuvent rester parfaitement dans l’air du temps. Personne par exemple ne pourrait qualifier la Montre de souscription de Breguet de « démodée ».

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Le savoir-faire étant une valeur immuable, il est naturel que la ressemblance avec des modèles anciens soit vantée comme une qualité. Les catalogues de Breguet, Patek Philippe et Vacheron Constantin sont tous dominés par un code esthétique dérivé des décennies passées : aiguilles à pomme, cadrans guillochés, chiffres Breguet et variations sur les formes de boîtes rondes et simples devenues standards dans les années 1930. Ce qui est intéressant, c’est que ce code est repris pour donner naissance à des modèles que personne n’aurait envisagés par le passé. Revenir sur son histoire n’implique pas nécessairement d’être passéiste. La collection Harmony de Vacheron Constantin affiche par exemple une boîte calquée sur un modèle des années 1930 mais adaptée aux nouveaux mouvements, notamment au chronographe à tourbillon visible, inconcevable à l’époque.

Plus radicalement, le Duomètre de Jaeger-LeCoultre reprend les codes des montres de poche du 19e siècle. Initialement lancé en 2007, le Duomètre est une véritable prouesse horlogère, basée sur un concept révolutionnaire offrant une précision inégalée : la cohabitation de deux mécanismes indépendants, dédiés respectivement au bon fonctionnement des complications et à la précision du temps qui passe. Les fabricants de montres-bracelets n’ayant de cesse d’atteindre la perfection des premiers modèles de poche, ils en reprennent naturellement les codes esthétiques.

Il est toutefois ironique que cette tendance voie le jour au moment où les boîtes plus larges sont enfin acceptées.

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32 WATCH YOUR TIME RÉALISTE

La nostalgie est évidemment aussi un plaisir. Certaines époques suscitent plus de fantasmes que d’autres. Les premières heures de l’aviation bénéficient d’une sorte d’aura romantique qui trouve son expression dans l’adoption du style vestimentaire de l’époque et le port d’accessoires, au rang desquels la montre-bracelet est certainement le plus séduisant, sinon le plus utile. Le retour aux sources des montres d’aviateurs opéré par IWC en 2016 a été salué par les critiques horlogers. Après plusieurs tentatives de déclinaisons, l’esprit de la Mark XVIII est très similaire de celui des montres initialement produites dans les années 1930 pour le gouvernement britannique. Ce modèle s’approche d’un véritable idéal, confirmant que la nostalgie dont il est question ici s’apparente bien à celle dont parle Camus.

OBJETS INTEMPORELS

C’est cette quête d’idéal qui explique la popularité inébranlable de montres telles que la Rolex Submariner et, dans une moindre mesure, de la révolutionnaire Fifty Fathoms de Blancpain : deux modèles érigés en véritables paradigmes de la montre de plongée, aussi bien en termes de mécanique que de design. Étanches, robustes, fiables et lisibles, elles étaient avant tout fonctionnelles et répondaient aux besoins

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des plongeurs travaillant dans un environnement dangereux où l’erreur ne pardonne pas. Grâce à leur design, largement influencé par le goût des consommateurs pour la technologie, ces montres ont rencontré un vif succès. Leur code esthétique a rapidement été assimilé à leurs qualités pour en faire des objets intemporels même si, désormais, les plongeurs portent au poignet des objets qui s’apparentent davantage à des mini-ordinateurs, toutefois équipés d’un système mécanique de secours.

On ne saurait décrire l’influence du passé sur l’horlogerie contemporaine sans parler de Panerai. L’incroyable homogénéité de la boîte Panerai, conservée après le rachat de la marque dans les années 1990, est aussi fortuite qu’intentionnelle, comme l’ont prouvé les quelques expositions organisées par la marque pour retracer l’évolution du design de ses créations, des montres de plongée commandées par la Marine italienne dans les années 1930 aux modèles les plus récents. Ironiquement, il ne s’agit clairement pas de nostalgie ici, mais d’un exercice sur l’identité de marque poussé à l’extrême qui prouve qu’un design réussi est intemporel.

Il est par contre surprenant que les montres les plus habillées soient les plus susceptibles de passer de mode, peut-être parce qu’elles se définissent avant tout par leur valeur purement ornementale. Certains modèles font bien sûr exception à la règle.

C’est le cas de la Reverso de Jaeger-LeCoultre, un modèle réalisé dans le plus pur style Art déco jamais passé de mode, ainsi que de l’incomparable et visionnaire Tank de Cartier. S’il s’agit là de nostalgie, qu’on s’y adonne sans réserve !

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I · PANERAI LUMINOR MARINA 1950 AMERICA’S CUP 3 DAYS

BR ACELET TAILLÉS DANS DU TITANE ET ENSUITE PAR LES

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SIGN MINIMALISTE ET SES FONCTIONS FONDAMENTALES,

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VOICI LE MODÈLE CHRONOGR APHE DE L A LIGNE HE-

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CE MODÈLE D’UNE GR ANDE SOBRIÉTÉ RÉPOND PARFAI-

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JOUR DE L’OUVERTURE DE SA MAISON, SON ADRESSE

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AVENUE MONTAIGNE DANS LE VIII e ARRONDISSEMENT

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TIQUE ESPRIT DES ANNÉES 1930.

DÉLICIEUSEMENT RÉ TRO, ACCENTUÉ PAR L A LUNE T TE

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BASENT SUR QUELQUES PIÈCES INCONTOURNABLES.

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TOUT D’ABORD PAR L A SIMPLICITÉ E T L’ÉLÉGANCE DE

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P R EM I ÈR E C O L LECT I O N F L AGS H I P. À C E T TE OC CA-

FICIELLE DE LA

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34 WATCH YOUR TIME FOCUS

FOCUS WATCH YOUR TIME 35

CYRILLE VIGNERON, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉR AL DE CARTIER INTERNATIONAL

icône féline L A BOUTIQUE CARTIER AUX CHAMPSELYSÉES, PARIS

P h o to N i c o l a s G u e r b e © C a r t i e r

Après avoir imposé son inimitable empreinte joaillière et confirmé son savoir-faire dans les gardetemps à grandes complications, la Maison parisienne monte en puissance avec une horlogerie identitaire, accessible et tellement… Cartier.

Dans l’univers du luxe, la simple évocation d’une panthère fait immanquablement penser à Cartier qui en a fait son animal fétiche depuis plus d’un siècle. Emblème de la marque, le fauve a été décliné de mille et une manières au sein de la Maison pour incarner à la perfection sa maîtrise des métiers d’art. Dans les années 1980 et pour deux décennies, elle est même devenue synonyme d’une collection horlogère reconnaissable entre toutes par sa boîte carrée, son bracelet métallique et sa couronne vissée. Une montre classique qui s’est très vite imposée dans l’univers féminin. Las, au début des années 2000, la ligne Panthère disparaissait des collections de la Maison au profit d’une montée en puissance de l’horlogerie Cartier dans les plus hautes sphères de la mesure du temps. Là où une montre digne de ce nom ne saurait ce concevoir sans une accumulation de complications qui ferait passer la simple indication des heures et des minutes pour une vision simpliste de la temporalité.

PUR PLAISIR

Inutile de dire que dans ce domaine également, Cartier a charmé son style et ses compétences avec une maestria exceptionnelle. Il suffit de contempler la Montre Rotonde de Cartier Répétition Minutes Double Tourbillon Mystérieux certifiée Poinçon de Genève présentée lors du dernier Salon de la Haute Horlogerie de Genève pour s’en rendre compte. Comme l’explique la Maison, cette montre relève deux défis : « Technique pour le premier, qui rassemble 448 composants dans une boîte d’une finesse de 11,15 mm seulement. Esthétique pour le second qui permet de révéler le jeu rythmé de la répétition minutes grâce à l’ajourage du mécanisme dont le rhodiage noir fait ressortir la transparence du double tourbillon mystérieux. » Rarement horloger avait fait preuve d’une telle audace, en sachant que ce double tourbillon mystérieux représente une prouesse technique propre à Cartier.

Malgré cette démonstration de compétences, qui ont notamment débouché par le passé sur des « concept watches » ouvrant de nouveaux champs de recherche horlogers, elles ne représentent pas le « cœur d’activité » de Cartier, selon les termes de Cyrille Vigneron qui préside la Maison depuis janvier 2016. « La haute horlogerie est bien un domaine où Cartier fait preuve d’excellence.

Nous allons d’ailleurs continuer dans cette voie mais avec une production en éditions limitées. Aujourd’hui,

l’horlogerie Cartier doit proposer des produits statutaires et identitaires forts, des produits de plaisir. D’une manière générale, nous avons assisté ces dernières années à une course à la nouveauté, l’une chassant l’autre, celles de uns copiant celles des autres. Idem au niveau des tarifs, déconnectés d’une saine réalité aux yeux de la clientèle. En ce sens, il est temps de mettre un terme à cette dilution et de revenir à des valeurs pérennes. Par rapport aux technologies actuelles, dont l’obsolescence est programmée, le luxe que nous proposons est intemporel. Et il est beau ? Ce qui rend les gens plus heureux. »

Cartier la déclinait début 2016 en une version Squelette Automatique Calibre 9621 MC, premier mouvement du genre développé par la Maison avec squelettage des ponts en forme de chiffres romains et de la masse oscillante en or 22 carats. Comme si cela ne suffisait pas, la Drive venait compléter le tableau la même année, encore une nouvelle ligne, dédiée celle-là au monde automobile et à ses courses endiablées via le bombé de son verre saphir, son remontoir au profil de boulon et le guillochage de son cadran aux motifs d’une calandre. On avait connu la Roadster, voilà donc la Drive, plus « habillée », qui revenait début 2017 en extension de gamme avec une version extra-plate et un modèle à phases de lune.

UN POSITIONNEMENT CLAIR ET LIMPIDE

C’est donc avec un sens aigu de la béatitude que Cartier a décidé de redonner vie à sa collection Panthère, une gamme à « l’esthétique puissante qui transcende les générations », comme aime à la qualifier Cyrille Vigneron.

Pour bien baliser son nouvel espace de conquête, la Maison avait d’ailleurs donné le ton il y a deux ans déjà, avec la présentation de la Clé de Cartier, une collection originale faite de lignes simples et dotée d’un mouvement développé pour l’occasion, le Calibre 1847 MC en référence à l’année de naissance de la Maison. Cela faisait huit ans que la Maison n’avait plus présenté de gamme originale, l’apparition de la Ballon Bleu remontant à 2007. Et pour bien signifier que cette nouvelle « clé » allait désormais ouvrir de nombreuses portes,

Forte de ce nouveau positionnement « clair et limpide » reposant sur des produits forts, tant masculins que féminins, en phase avec les attentes du marché, « l’horlogerie Cartier est de retour », stigmatise Cyrille Vigneron. « Ce recentrage est en soi le meilleur relais de croissance dont la marque pouvait rêver, explique-t-il. Sur ces bases, nous allons intensifier nos efforts sur les marchés, avec les Etats-Unis et l’Asie en point de mire.

Il est vrai la joaillerie s’est mieux développée dans la

conjoncture de ces derniers mois mais avec notre nouvelle offre horlogère, nous pouvons désormais compter sur deux piliers de force égale pour assurer notre développement dans les mois et les années à venir. » Un développement auquel les publics seront sensibilisés via des événements créant la surprise sur les marchés locaux.

Un signe qui ne trompe pas. C’est au Japon, en octobre 2016, que Cartier présentait au monde sa toute nouvelle collection de Haute Joaillerie Magicien, unanimement saluée par la critique. « Nos événements étaient trop centrés sur l’Europe, conclut Cyrille Vigneron. Londres et Paris, pour prendre deux exemples, sont des capitales incontournables dans l’univers du luxe mais elles n’ont plus de secrets pour nombre de nos clients. Notre option aujourd’hui est d’aller vers l’Asie et les Etats-Unis en invitant les clients du monde entier à découvrir de nouveaux horizons et à éprouver de nouvelles sensations. » A n’en pas douter, ils répondront présents.

E.D. PANTHÈRE DE CARTIE R . DANS LES ANNÉES 1980, L A CÉLÈBRE PANTHÈRE DE CARTIER EST DE VENUE SYNONYME D’UNE COLLECTION HORLOGÈRE RECONNAISSABLE PAR SA BOÎTE CARRÉE , SON BR ACELE T MÉ TALLIQUE E T SA COURONNE VISSÉE . ARRÊ TÉE AU DÉBUT DU MILLÉNAIRE, L A GAMME PANTHÈRE REVIENT CE T TE ANNÉE AVEC PAS MOINS DE 17 RÉFÉRENCES DÉCLINÉES EN DEUX TAILLES (22 MM E T 27 MM) E T EN VERSIONS OR , ACIER OU BICOLORE .

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ACTIVISTE WATCH YOUR TIME ACTIVISTE WATCH YOUR TIME 39

paolo de vecchi --o------- paolo de vecchi

© r urnu o nAo v e iA l l avne i l l a n © BB

— E L L E : Tu r b a n D O N I A A L L E G U E R o b e LO E W E G a n t s C A U S S E C h a u s s u r e s S E R G I O R O S S I — L U I : C a r d i g a n A M I C h e m i s e e t p a n t a l o n B R U N E L LO C U C I N E L L I C r a v a t t e D E F U R S A C C h a u s s u r e s J M W E S TO N C h a u s s e t t e s h a u t e s FA L K E

l y a des épidémies de tout ordre, « il y a des épidémies de tout ordre, le goût du sport est une épidémie de santé » le goût du sport est une épidémie de santé jean giraudoux ( 1882 jean giraudoux ( 1882 — 1944 ) 1944 )

INTERLUDE SPORTIF CET TE CITATION DE L’ÉCRIVAIN TE CITATION DE L’ÉCRIVAIN ET DR AMATURGE FR AMATURGE FR ANÇAIS ANÇAIS ET DR JEAN GIR AUDOUX ÉCRITE AUDOUX ÉCRITE JEAN GIR EN 1928 ILLUSTRE À L A A EN 1928 ILLUSTRE À L FOIS L’ENTRÉE TRIOMPHALE FOIS L’ENTRÉE TRIOMPHALE DU SPORT DANS L A VIE A VIE DU SPORT DANS L QUOTIDIENNE DE L’ÉPOQUE QUOTIDIENNE DE L’ÉPOQUE ET SON INFLUENCE MAJEURE ET SON INFLUENCE MAJEURE SUR L’AFFIRMATION DE L A SUR L’AFFIRMATION DE L A « MODERNITÉ ». UN CONCEPT « MODERNITÉ ». UN CONCEPT QUI COMMENÇAIT JUSTEMENT QUI COMMENÇAIT JUSTEMENT À ÉMERGER. À ÉMERGER. Dans le monde de l’art, le « moderne » empruntait les traits de Dans le monde de l’art, le « moderne » empruntait les traits de l’Art Déco ; dans la mode, il se manifestait sous la forme du styl’Art Déco ; dans la mode, il se manifestait sous la forme du stylisme révolutionnaire de Coco Chanel ; et dans l’univers de la lisme révolutionnaire de Coco Chanel ; et dans l’univers de la production et de la consommation, par l’avènement du design production et de la consommation, par l’avènement du design industriel. Dans la société, la modernité allait de pair avec de industriel. Dans la société, la modernité allait de pair avec de nouvelles pratiques : voyages, tourisme et mondanités sur fond nouvelles pratiques : voyages, tourisme et mondanités sur fond de jazz, épopées automobiles ou aériennes, pratique du sport. de jazz, épopées automobiles ou aériennes, pratique du sport.

Dans le secteur horloger, cette évolution ne s’est pas traduite Dans le secteur horloger, cette évolution ne s’est pas traduite dans les premiers temps par l’apparition d’une typologie partidans les premiers temps par l’apparition d’une typologie particulière d’instruments de mesure du temps mais par leur migraculière d’instruments de mesure du temps mais par leur migration du gilet des hommes et du sac à main des femmes à leur tion du gilet des hommes et du sac à main des femmes à leur poignet. Ce changement a marqué un tournant historique en poignet. Ce changement a marqué un tournant historique en miniaturisant des siècles d’histoire et de conquêtes artistiques, miniaturisant des siècles d’histoire et de conquêtes artistiques, techniques et scientifiques. Ce qui était impensable auparavant, techniques et scientifiques. Ce qui était impensable auparavant, ne serait-ce que du point de vue de la production, était devenu ne serait-ce que du point de vue de la production, était devenu réalité : la montre-bracelet venait de naître. réalité : la montre-bracelet venait de naître.

Avant même d’être utilisée comme instrument de mesure des Avant même d’être utilisée comme instrument de mesure des temps courts lors de compétitions sportives (chronomètre) ou temps courts lors de compétitions sportives (chronomètre) ou comme dispositif étanche de mesure des temps d’immersion comme dispositif étanche de mesure des temps d’immersion (montre de plongée), la montre moderne est déjà, par définition, (montre de plongée), la montre moderne est déjà, par définition, un accessoire sportif. Et les caractéristiques qui lui ont permis un accessoire sportif. Et les caractéristiques qui lui ont permis de s’affirmer par la suite comme un accessoire professionde s’affirmer par la suite comme un accessoire professionnel dans le domaine sportif étaient déjà présentes lorsque la nel dans le domaine sportif étaient déjà présentes lorsque la montre est entrée dans la modernité, grâce à l’ajout du bracelet. montre est entrée dans la modernité, grâce à l’ajout du bracelet.

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À LA CONQUÊTE DU POIGNET À LA CONQUÊTE DU POIGNET

La citation de Giraudoux se réfère à la société de son époque, La citation de Giraudoux se réfère à la société de son époque, à un moment de l’histoire où l’exercice sportif, d’abord excluà un moment de l’histoire où l’exercice sportif, d’abord exclusivement militaire et patriotique, entre dans la vie quotidienne sivement militaire et patriotique, entre dans la vie quotidienne grâce aux compétitions et au développement de loisirs sains grâce aux compétitions et au développement de loisirs sains et dynamiques, en lien étroit avec les nouveaux modes de vie et dynamiques, en lien étroit avec les nouveaux modes de vie d’alors.

Le sport se pratique désormais sous forme associative, d’alors. Le sport se pratique désormais sous forme associative, dans des équipes, des salles de gymnastique et des clubs. Du dans des équipes, des salles de gymnastique et des clubs. Du point de vue de l’horlogerie, ce moment coïncide précisément point de vue de l’horlogerie, ce moment coïncide précisément avec l’affirmation de la montre-bracelet et avec la naissance avec l’affirmation de la montre-bracelet et avec la naissance d’une nouvelle industrie et de nouveaux usages correspondant d’une nouvelle industrie et de nouveaux usages correspondant parfaitement aux innovations sociales et culturelles axées sur la parfaitement aux innovations sociales et culturelles axées sur la fonctionnalité mécanique, la souplesse d’utilisation et le design. fonctionnalité mécanique, la souplesse d’utilisation et le design.

Autant de qualités qui distinguent ces nouveaux instruments du Autant de qualités qui distinguent ces nouveaux instruments du temps dès le premier regard, comme une cravate ou un bijou. temps dès le premier regard, comme une cravate ou un bijou.

40 WATCH YOUR TIME ACTIVISTE

Si les premières montres-bracelets documentées avec certitude sont des modèles vendus à Paris par Cartier sous le nom de Santos vers 1911, c’est Rolex qui donne une impulsion décisive à leur développement grâce à deux apports successifs : le boîtier Oyster, qui garantit pour la première fois une bonne étanchéité, et la mise au point du remontage automatique avec le rotor Perpetual. Ces deux dispositifs, apparus respectivement en 1928 et en 1931, n’ont cessé de se perfectionner depuis et sont encore utilisés de nos jours. Il est intéressant de noter que le modèle Santos est l’héritier d’une pièce unique réalisée en 1904 par Louis Cartier en personne pour son ami, le magnat brésilien Santos Dumont. Ce dernier, également connu pour être un pionnier de l’aviation, avait demandé à Louis Cartier de créer une montre plus facile à utiliser en vol que les modèles à gousset, une montre de poignet donc, plus à portée de la main et des yeux.

Les montres d’aviateur connaîtront par la suite un développement important, ponctué d’épisodes légendaires comme celui la Santos de Cartier. D’autres modèles ont donc suivi comme la Zénith qu’arborait Louis Blériot, le premier aviateur à survoler

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la Manche, ou les montres Longines à angle horaire dédiées à un autre pionnier des airs, Charles Lindberg. Parallèlement, les instruments militaires conçus par des marques plus ou moins célèbres ont commencé à acquérir leur physionomie particulière : grandes dimensions, index triangulaire à 12 heures, cadran noir, indications limitées au strict minimum, souvent luminescentes et offrant immédiatement une grande visibilité. On retrouve aujourd’hui ces spécificités dans la collection Big Pilot d’IWC et dans plusieurs séries Breitling parmi lesquelles se distinguent notamment la Navitimer, modèle mécanique doté d’une fonction chronomètre.

Pour revenir aux innovations introduites par Rolex, rappelons que l’étanchéité et le remontage automatique n’existaient pas par le passé. Or ces caractéristiques sont indispensables à une montre de poignet moderne et par conséquent « sportive ».

Un autre épisode emblématique, révélateur du lien entre la fiabilité des montresbracelets et leur utilisation dans un contexte sportif, concerne la naissance de la Reverso de Jaeger-LeCoultre. Ce modèle a été créé à la demande d’officiers britanniques stationnés en Inde dans les années 1930, officiers qui voulaient pouvoir porter une montre à la fois élégante et adaptée à la vie militaire et à ses moments récréatifs comme les tournois de polo qui passionnaient ces messieurs. Ainsi est née la Reverso avec son boîtier qui pivote à 180 degrés afin de présenter côté face le fond métallique de la montre résistant aux chocs

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THE ETERNAL MOVEMENT Ulysse Nardin, du mouvement de la mer à l’innovation per pétuelle de la Haute Horlogerie. Une quête singulière inspirée depuis plus de 170 ans par la puissance du mouvement des océans. Au-delà des limites de l’horlogerie mécanique.

Encore et encore.

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N O G R A P H E E T L’ H EU R E U N I V E R S E L L E . A L’ H EU R E

GENÈSE: POLO, DU FAIT QU’ELLE INCARNE L A DERNIÈRE

VI · ULYSSE NARD IN MARINE REGAT TA . PRENDRE UN

LES FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE AINSI QUE D’UN EM-

ACTUELLE , L A M ANUFACTUR E GENE VO I SE PROP OSE

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42 WATCH YOUR TIME ACTIVISTE

BIEN DAVANTAGE QU’UN ACCESSOIRE

Si tous ces instruments de mesure du temps conçus pour être utilisés par des sportifs sont bien à l’origine de la naissance et du développement de la montrebracelet, cette dernière ne va pas tarder à acquérir une physionomie et une spécificité propres, puis à s’affirmer comme un équipement sportif à part entière et non plus comme un simple accessoire. Une fois la résistance, l’étanchéité et la lisibilité acquises, une fois la fonctionnalité mécanique garantie, les montres sont désormais prêtes pour le chronométrage des courses automobiles comme des épreuves olympiques. Elles s’immergent par ailleurs aux poignets des plongeurs, amateurs ou professionnels. Elles s’affichent sur ceux des aviateurs, militaires ou civils, et même des astronautes. L’Omega Speedmaster était présente lors de chacune des missions spatiales du programme Apollo, y compris le 20 juillet 1969 lorsque Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la lune.

En matière de chronométrage, on doit beaucoup à la marque TAG Heuer. De nos jours, une course est chronométrée à l’aide d’appareils électroniques mais jusque dans les années 1970, les durées étaient mesurées de manière mécanique, avec tout ce que cela implique d’un point de vue technique et émotionnel. Au cœur de

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cet univers de compétition, TAG Heuer a fait œuvre de pionnier. Le premier épisode notable de la saga sportive de la marque et de la mesure des temps courts remonte à 1916, lorsque la maison suisse, fondée une cinquantaine d’années plus tôt à Saint-Imier, met au point un chronomètre de compétition révolutionnaire pour l’époque. Celui-ci pouvait en effet mesurer mécaniquement des intervalles avec une précision au 1/100e de seconde, dix fois mieux que la concurrence.

Du côté de l’horlogerie subaquatique, c’est l’histoire d’Officine Panerai qui illustre le mieux la naissance et le développement des montres de plongée. Cette marque d’origine italienne, aujourd’hui propriété du groupe Richemont, était spécialisée dans la production d’appareillages de plongée sous-marine comme des profondimètres, des boussoles ou des torches électriques. Elle s’est progressivement affirmée dans l’univers horloger grâce à la production de garde-temps de plongée conçus pour répondre aux exigences des plongeurs de combat de la marine italienne dans les années 1940. Dotés dans un premier temps d’un boîtier Radiomir, les modèles se sont perfectionnés par la suite grâce à l’adoption du boîtier Luminor équipé d’un pont avec levier de verrouillage en guise de protection de la couronne étanche. C’est l’exemple parfait d’une montre apparue dans un univers professionnel avant de s’affirmer comme l’un des modèles sportifs contemporains les plus célèbres au monde grâce à ses caractéristiques particulières : précision, résistance, design et fonctionnalité.

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HÉDONISTE WATCH YOUR TIME HÉDONISTE WATCH YOUR TIME 45

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— E L L E : B o u c l e s d ’ o r e i l l e s e t b r a c e l e t s S WA R O V S K I x L A N V I N R o b e LO U I S V U I T TO N C h a u s s u r e s G I U S E P P E Z A N OT T I — L U I : Ve s t e D E F U R S A C N o e u d p a p i l l o n e t b o u t o n s d e m a n c h e t t e s C H A R V E T C h e m i s e e t p a n t a l o n B R U N E L LO C U C I N E L L I C h a u s s u r e s G I U S E P P E Z A N OT T I C h a u s s e t t e s FA L K E

paloma recio Directrice de R&E Directrice de R&E --o------- paloma recio

MOMENT MOMENT DE DE SÉDUCTION

a séduction suprême n’est pas d’exprimer « l a séduction suprême n’est pas d’exprimer ses sentiments, c’est de les faire soupçonner » ses sentiments, c’est de les faire soupçonner jules barbey d’aurevilly ( 1808 — 1889 ) jules barbey d’aurevilly ( 1808 — 1889 )

MANIFESTATION ULTIME DE L MANIFESTATION ULTIME DE L A A CRÉATIVITÉ ET DE L A BEAUTÉ, A BEAUTÉ, CRÉATIVITÉ ET DE L LES ARTS DÉCOR ATIFS FONT ATIFS FONT LES ARTS DÉCOR PARTIE INTÉGR ANTE DE L ANTE DE L A A PARTIE INTÉGR HAUTE HORLOGERIE EN HAUTE HORLOGERIE EN TANT QUE NOUVEAU MODE TANT QUE NOUVEAU MODE D’EXPRESSION. TR AVAIL DE AVAIL DE D’EXPRESSION. TR PRÉCISION TECHNIQUE, CE PRÉCISION TECHNIQUE, CE JEU DE SÉDUCTION APPORTE JEU DE SÉDUCTION APPORTE UNE VALEUR AJOUTÉE UNE VALEUR AJOUTÉE EXCEPTIONNELLE AU SAVOIREXCEPTIONNELLE AU SAVOIRFAIRE DE L’HORLOGER. FAIRE DE L’HORLOGER. Dans l’éternelle quête de beauté, les garde-temps deviennent Dans l’éternelle quête de beauté, les garde-temps deviennent des œuvres d’art grâce à un savant mélange entre connaisdes œuvres d’art grâce à un savant mélange entre connaissances de l’horloger et habileté de l’artisan. Décorer et embellir sances de l’horloger et habileté de l’artisan. Décorer et embellir la montre, telle est la noble mission des métiers d’art de l’horla montre, telle est la noble mission des métiers d’art de l’horlogerie dont la créativité et la virtuosité investit l’univers du très logerie dont la créativité et la virtuosité investit l’univers du très petit.

Ici, le décompte du temps est d’une importance secondaire. petit. Ici, le décompte du temps est d’une importance secondaire.

IlIl s’efface devant les véritables « emblèmes » que sont l’émail, la s’efface devant les véritables « emblèmes » que sont l’émail, la miniature, la gravure, le sertissage, le guilloché, la marqueterie, miniature, la gravure, le sertissage, le guilloché, la marqueterie, le filigrane… le filigrane…

Si les montres féminines incarnent la quintessence des métiers Si les montres féminines incarnent la quintessence des métiers d’art avec leurs cadrans rehaussés de diamants lumineux, de d’art avec leurs cadrans rehaussés de diamants lumineux, de laques subtiles, d’émaux colorés ou de gravures délicates, les laques subtiles, d’émaux colorés ou de gravures délicates, les garde-temps masculins ne sont pas en reste. C’est notamment garde-temps masculins ne sont pas en reste. C’est notamment le cas des modèles Patek Philippe créés pour les 175 ans de la le cas des modèles Patek Philippe créés pour les 175 ans de la maison. Déclinée en pièces uniques, voire en éditions très limimaison. Déclinée en pièces uniques, voire en éditions très limitées, cette collection s’appuie sur l’ingéniosité et la créativité des tées, cette collection s’appuie sur l’ingéniosité et la créativité des artistes et artisans pour revisiter « le plus bel héritage que nous artistes et artisans pour revisiter « le plus bel héritage que nous a légué la tradition horlogère », selon Patek Philippe. Quelques a légué la tradition horlogère », selon Patek Philippe. Quelques exemples : les pendulettes Dôme, toutes uniques, offrent au exemples : les pendulettes Dôme, toutes uniques, offrent au regard de délicates décorations représentant tantôt la faune regard de délicates décorations représentant tantôt la faune alpine tantôt le célèbre Mont Cervin ou encore les vignobles en alpine tantôt le célèbre Mont Cervin ou encore les vignobles en terrasses des bords du Léman grâce aux subtiles techniques de terrasses des bords du Léman grâce aux subtiles techniques de l’émaillage, du sertissage, de la gravure et de l’orfèvrerie. Dans l’émaillage, du sertissage, de la gravure et de l’orfèvrerie. Dans sa collection de montres bracelets, Patek Philippe a fait appel sa collection de montres bracelets, Patek Philippe a fait appel

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L’AIMANT ASIATIQUE L’AIMANT ASIATIQUE

Manufacture elle aussi très attachée aux savoir-faire ancestraux, Manufacture elle aussi très attachée aux savoir-faire ancestraux, Vacheron Constantin ajoute chaque année de nouvelles pièces Vacheron Constantin ajoute chaque année de nouvelles pièces fascinantes à sa large collection Métiers d’Art. C’est dans cette fascinantes à sa large collection Métiers d’Art. C’est dans cette lignée que s’inscrit la déclinaison « Villes Lumières », dont les trois lignée que s’inscrit la déclinaison « Villes Lumières », dont les trois premières montres représentent trois villes en vision nocturne premières montres représentent trois villes en vision nocturne et aérienne : Genève, berceau de l’horlogerie et ville natale de et aérienne : Genève, berceau de l’horlogerie et ville natale de la maison Vacheron Constantin, Paris, Ville Lumière par excella maison Vacheron Constantin, Paris, Ville Lumière par excellence, et New York, cité de tous les possibles. Deux éléments lence, et New York, cité de tous les possibles. Deux éléments de décoration appliqués main ont été utilisés : l’émail Grand Feu de décoration appliqués main ont été utilisés : l’émail Grand Feu

46 WATCH YOUR TIME ACTIVISTE

HYMNE BUCOLIQUE Dior Grand Soir, cette gamme de pièces d’exception lancée en 2010 rend hommage au patrimoine de la maison. Comme l’explique Dior Horlogerie, « les montres de cette collection associent à la créativité, au sens de la couleur et au vocabulaire raffiné et sophistiqué de la Maison, celui, plus horloger, des masses oscillantes, lunettes, calibres et cadrans ouvragés ». Cette approche particulière de la mesure du temps a déjà donné des pièces remarquables ayant pour nom Kaleidiorscope, Frou-Frou, Origami ou Pampille. Autant de montres offrant un autre regard sur la mesure du temps qui, toutes, font preuve d’une scénographie seulement permise par une maîtrise consommée des métiers d’art. Sur cette base, inutile de préciser que pour la Maison parisienne la mesure du temps est affaire de symbiose : « Une montre n’est pas une montre, précise-t-elle. C’est aussi le témoin vivant de la haute couture et du prêt-à-porter de Dior. C’est, au poignet, l’évidence du goût du beau, de l’audace créative, mais aussi de l’enracinement dans l’histoire d’une Maison née au cœur du XXe siècle ».

Cet esprit Dior est parfaitement incarné dans les nouvelles pièces uniques Dior Grand Soir Botanic qui offrent toutes une parfaite démonstration des savoir-faire de la Maison. Cette fois ce sont les fleurs et jardins, si chers à Monsieur Dior, qui ont inspiré la créativité du Studio. « Leur cadran prend vie habillé de pierres précieuses, de nacre et d’opales ou encore de pétales d’or poli, décrit la Maison. A travers le jeu de volumes, l’éclosion du bouquet a lieu sous la glace, une vraie plongée au cœur d’un savoir-faire joaillier d’exception. Leur boitier pavé de diamants en serti neige cristallise l’asymétrie et la poésie envoutante du cadran. » Pour ne pas compromettre l’élégance de ces pièces, elles se délestent de leur couronne et offrent un fond de boîte qui rappelle les corolles précieuses de cette thématique bucolique. Le bracelet en tissu bleu nuit apporte enfin cette petite touche de modernité propre à la Maison.

C.R.

champlevé associé à une poudre précieuse mêlant or, platine, perles et diamants, une première dans la haute horlogerie. Pour cette collection Villes Lumières, Vacheron Constantin s’est appuyé sur le travail de l’artiste japonaise Yoko Imai, célèbre pour sa technique de peinture sur toile inspirée de la calligraphie.

Tout comme Vacheron Constantin, Hermès a collaboré avec un artiste japonais : le maître Buzan Fukushima qui a participé à la création de l’élégante collection Slim Koma Kurabé. Ces 12 montres uniques dotées de cadrans en porcelaine de Sèvres sont peintes selon la technique ancestrale japonaise Akae, dont les miniatures en clairs-obscurs rouge et ocre représentent les courses de chevaux Koma Kurabé qui ont lieu tous les ans au sanctuaire Kamigamo de Kyoto depuis plusieurs siècles.

Précisons que les marchés asiatiques, et plus particulièrement le marché chinois, sont très sensibles aux arts décoratifs en horlogerie, notamment depuis les premières montres à gousset fabriquées par paire qui leur étaient destinées. Leurs émaux et laques colorés représentaient des scènes de la vie quotidienne et des

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paysages invitant à la sérénité. Le Nouvel An chinois est aujourd’hui l’occasion rêvée pour les grandes maisons de haute horlogerie de mettre en lumière ces métiers d’art. Que ce soient Vacheron Constantin, Blancpain, Ulysse Nardin, Jaquet Droz, Piaget, Harry Winston ou Chopard, toutes ont réinterprété et célébré les années du tigre, du cheval, du dragon ou du coq en cette année 2017, via de magnifiques montres rehaussées d’émail, de gravures, de pierres et plus encore. Chopard a d’ailleurs utilisé l’ancienne technique de laque chinoise Urushi pour commémorer l’année du singe.

SUBLIMES TECHNIQUES

Les maisons comme Patek Philippe, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre ou Cartier bénéficient d’une longue tradition dans le domaine des métiers d’art. Comptant sur leurs propres équipes d’artisans, elles collaborent également avec divers spécialistes.

Parmi eux, l’émailleuse de talent Anita Porchet qui a donné naissance à de sublimes cadrans au bénéfice des grandes maisons de la place. Véritable art du feu

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DIOR GR AND SOIR BOTANIC. POUR CE T TE SÉRIE DE PIÈCES UNIQUES, CE SONT LES

I · HERMÈS FAUBOURG MANCHET TE JOAILLERIE

GNE T. FL ASHY E T GL AMOUR , ELLES SE PARENT

REND HOMMAGE À UN DÉCOR QUI A MARQUÉ L A

FLEURS E T LES JARDINS, SI CHERS À MONSIEUR DIOR QUI ONT SU INSPIRER L A CRÉ A-

EN 2014, HER M ÈS PRÉSENTAIT UNE NOUVELLE

D’UNE FINE BRODERIE DE SAINT-GALL AUX COU-

VIE DE GABRIELLE CHANEL , CELUI DES VITR AUX

TIVITÉ DU STUDIO. LEUR CADR AN PREND VIE HABILLÉ DE PIERRES PRÉCIEUSES, DE

C O M P OS I T I O N F ÉM I N I N E . P O R TÉE PA R L’ ÉLÉ-

LEURS GOURMANDES.

CISTERCIENS DE L’ABBAYE D’AUBA ZINE . CE T TE

NACRE E T D’OPALES OU ENCORE DE PÉ TALES D’OR POLI. À TR AVERS LE JEU DE VO-

GANCE DE SA SI LHOUE T TE M IN IATURE , CE T TE

III · CHOPARD HAPPY OCEAN. DEPUIS SON L AN-

PIÈCE REND HOM MAGE AU TR AVAI L DES M EI L-

LUMES, L’ÉCLOSION DU BOUQUE T À LIEU SOUS L A GL ACE, UNE VR AIE PLONGÉE AU

MONTRE FAUBOURG, TOUTE DE CUIR VÊ TUE, DE-

CEMENT, L A LIGNE HAPPY SPORT CONNAÎT UN

LEURS ARTISANS ÉMAI LLEURS, GR AVEURS, CI -

CŒUR DU SAVOIR-FAIRE JOAILLIER DE L A MAISON. LEUR BOITIER PAVÉ DE DIAMANTS EN

VIENT ICI MANCHET TE. ELLE SUBLIME LE TR AVAIL

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DU CUIR EN L’ASSOCIANT À L’ART DU SERTISSAGE

S’ EST EN R I C H I E D E C R É AT I ONS OR I G I N A LES .

V · VAN CLE E F & AR PE L S CHARMS E X TR AOR-

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POUR SE MÉTAMORPHOSER EN FAUBOURG MAN-

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CHANEL DÉVOILE UNE NOUVELLE MONTRE ISSUE

DIS QUE LES COROLLES AU PREM IER PL AN SE

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48 WATCH YOUR TIME HÉDONISTE

connu depuis l’Antiquité et utilisé en horlogerie depuis le 17e siècle, l’émail est un matériau similaire au verre. Quelle que soit la technique utilisée (champlevé, pliqueà-jour, paillonné, cloisonné, peinture miniature), l’émail est tout d’abord fondu à haute température et broyé jusqu’à l’obtention d’une poudre incolore à laquelle sont ajoutés des oxydes métalliques de manière à obtenir une large palette de tons et de nuances.

Une fois appliquée sur le métal, la poudre d’émail est soumise à de nombreuses cuissons successives à plus de 800°. Selon la complexité du dessin, jusqu’à 12 cuissons peuvent être nécessaires.

Si l’émail est probablement le métier d’art parmi les plus utilisés en horlogerie, le sertissage n’est pas en reste. C’est grâce au doigté du sertisseur et au choix méticuleux des diamants et autres pierres précieuses que la montre devient une œuvre d’art. Métier ancestral de l’horlogerie artistique, le sertissage est un art à part entière. « C’est avec délicatesse que l’on perce l’or du boîtier afin d’y insérer un diamant, tandis que pour former les grains de métal qui fixeront fermement la pierre, il est nécessaire de doser attentivement la force appliquée, expliquent les sertisseurs de la maison Patek Philippe. Toutes les pierres précieuses doivent être serties uniformément et alignées à la même hauteur. Chacune doit être fixée solidement sans jamais utiliser de colle. » Une montre sertie de diamants peut représenter plusieurs semaines d’un travail méticuleux et consciencieux. Un seul exemple : la montre anniversaire Happy Sport Diamantissimo de Chopard, aura demandé 1700 heures pour le travail de sertissage uniquement. Technique particulièrement appréciée : le serti invisible.

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FOCUS WATCH YOUR TIME 49

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magie féérique

Créée dans les années 1930, cette méthode consiste à sertir les pierres les unes contre les autres sans qu’aucun métal ne soit visible. Les diamants semblent alors suspendus au-dessus de la montre, comme par magie. Pour réussir cette technique, le sertisseur strie la partie inférieure de chaque diamant un à un afin de les glisser ensuite sur les rails cachés sous les pierres.

De toute évidence, patience et talent semblent être les clés de ce métier d’art très apprécié qu’est le sertissage.

De nos jours, il n’est pas rare de voir certaines Maison explorer de nouveaux champs d’expression. Le filigrane, par exemple, récemment « exhumé » par Cartier. Savoirfaire méconnu, cet art ancestral est attribué aux Sumériens. Née 3000 ans av. J.-C, cette technique d’orfèvrerie joue avec l’entrelacement de fils d’or, d’argent ou de platine fixés par fusion en vue de représenter un motif en relief. À l’heure actuelle, ces fils sont tordus et aplatis au marteau, pour être ensuite moulés selon la forme voulue, puis soudés. Dans le « filigrane à jour », les éléments sont fixés sur les côtés et non sur le fond, comme c’est le cas dans la montre Ronde Louis Cartier au motif panthère. Autre technique mise à jour par Cartier, la granulation étrusque qui a connu son âge d’or au 7e siècle av. J.-C. Construisant un véritable champ de grains d’or, la granulation utilise de minuscules billes créées en coupant des fils d’or, ensuite roulées dans une poudre de charbon végétal. Une fois chauffés, ces grains d’or s’assemblent et se fondent pour créer un motif en relief. Ici encore, une panthère qui donne le tournis car réalisée grâce à plus de 3800 billes d’or fixées sur un cadran en or jaune par groupes de cinq. Au menu : 3500 cuissons, 40 heures de gravure et 320 heures pour le placement des billes !

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Pour la première fois de son histoire, Van Cleef & Arpels dévoile un Objet Extraordinaire sous la forme de l’Automate Fée Ondine. Une réalisation d’exception qui aura mobilisé une vingtaine d’ateliers d’artisans durant trois ans. Au final, des instants de pure magie.

d’un univers qui nous est proche car il s’adapte admirablement à notre style figuratif peuplé de contes de fée, explique Nicolas Bos, CEO de Van Cleef & Arpels.

L’esthétique n’est certes pas celle que l’on pouvait observer il y a deux siècles mais elle parle le langage des métiers d’art qui sont au cœur de notre activité. » C’est au moment où le concept des Complications Poétiques commençait à prendre forme au sein de la maison pour enrichir son offre horlogère que l’idée a germé de lancer un « projet expérimental » sous la forme d’un automate, l’objectif étant comme pour les montres de mettre la mécanique au service de la magie. La rencontre de François Junod, maître contemporain de l’art de l’automate, aura ensuite été décisive. Dès lors, et dans un esprit très cinématographique, une scénographie devenait possible, mettant en scène la Fée Ondine, être imaginaire entré dans la fantasmagorie de la marque dès les années 1940.

On le savait, la maison Van Cleef & Arpels aime raconter des histoires. Mais celle qu’elle dévoilait en ce début d’année vaut à elle seule toutes les épopées épiques jamais narrées dans l’univers horloger-joaillier. Qui plus est avec poésie et délicatesse, les qualités enchanteresses de la marque. Il y a fort à parier que le millésime 2017 de Van Cleef & Arpels restera ainsi dans toutes les mémoires comme celui où l’Automate Fée Ondine a été dévoilé. Un travail de titan dont la gestation aura duré huit ans, dont plus de trois pour la réalisation au sein d’une vingtaine d’ateliers d’artisans parmi les plus doués du moment.

Qui, de nos jours, peut bien songer à réaliser un automate en ces temps où l’électronique a fait table rase de compétences datant du 18 e siècle, une époque où les prouesses de ces animations mécaniques faisaient fureur auprès des têtes couronnées ? « En fait, il s’agit

Alliant un affichage rétrograde des heures sur la tranche du socle en ébène et une animation à la demande, l’Automate Fée Ondine prend ainsi vie durant une cinquantaine de secondes pour offrir un spectacle inoubliable.

« Tout d’abord, la feuille de nénuphar se met à onduler, comme sous l’effet d’une brise légère, expose la Maison.

La mélodie cristalline d’un carillon résonne et la grande fleur de nénuphar éclot peu à peu. La fée s’éveille alors et redresse la tête pour admirer, au centre de la corolle, un papillon qui s’élève dans les airs en battant des ailes et tournant sur lui-même. L’un et l’autre s’animent en même temps, puis le papillon regagne son refuge, la fée s’endort et le nénuphar achève son oscillation ».

Au-delà des prouesses purement mécaniques, ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’ateliers parmi les plus réputés du moment qui ont été sollicités pour cette « aventure humaine collective » réunissant lapidaires, joailliers, sertisseurs, émailleurs, ébénistes… Autant de spécialistes choisis en France comme en Suisse qui sont venus compléter les compétences émanant du sérail de Van Cleef & Arpels. Inutile de dire que les plus infimes détails ont été l’objet de toutes les attentions avec cette contrainte inhabituelle pour la Maison imposée par les surfaces d’une grande ampleur et les mouvements conditionnés par le poids des composants. Rien d’insurmontable toutefois mais une ténacité et une expertise qui forcent le respect tant cette Fée Ondine transcende les codes pour mieux séduire !

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© r urnu o nAo v e iA l l avne i l l a n © BB

— E L L E : F o u l a r d I N N A N G E LO L u n e t t e E L I E S A A B C o l l i e r / r o b e / c e i n t u r e B A L M A I N Po c h e t t e C H A R LOT T E O LY M P I A C h a u s s u r e s G I U S E P P E Z A N OT T I — L U I : F o u l a r d e t p e i g n o i r e n s o i e C H A R V E T

es passions sont l’ennemi du repos, « l es passions sont l’ennemi du repos, j’en conviens ; mais sans elles, il n’y aurait j’en conviens ; mais sans elles, il n’y aurait ni industries ni arts en ce monde » ni industries ni arts en ce monde anatole france ( 1844 — 1924 ) anatole france ( 1844 — 1924 )

À L’HEURE DE L À L’HEURE DE L A PRÉCISION A PRÉCISION INFORMATIQUE, L A RÉPÉTITION A RÉPÉTITION INFORMATIQUE, L MINUTES RESTE PLUS QUE MINUTES RESTE PLUS QUE JAMAIS L A REINE DES A REINE DES JAMAIS L COMPLICATIONS HORLOGÈRES. COMPLICATIONS HORLOGÈRES. FIABILITÉ, MÉLODIE, RY THME FIABILITÉ, MÉLODIE, RY THME ET SURTOUT TONALITÉ ET SURTOUT TONALITÉ FONT DÉSORMAIS L’OBJET FONT DÉSORMAIS L’OBJET D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES. D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES. AUSSI INCROYABLE QUE CEL A A AUSSI INCROYABLE QUE CEL PUISSE PAR AÎTRE, 150 ANS AÎTRE, 150 ANS PUISSE PAR APRÈS L’INVENTION DE CET TE TE APRÈS L’INVENTION DE CET COMPLICATION, LES HORLOGERS COMPLICATION, LES HORLOGERS RÉUSSISSENT ENCORE À OPÉRER RÉUSSISSENT ENCORE À OPÉRER DES SAUTS QUANTIQUES. DES SAUTS QUANTIQUES. La possession d’une montre, objet onéreux, est longtemps restée La possession d’une montre, objet onéreux, est longtemps restée l’apanage des plus puissants, ou tout du moins des plus riches. l’apanage des plus puissants, ou tout du moins des plus riches.

A une époque où l’électricité n’existait pas, l’indication de l’heure A une époque où l’électricité n’existait pas, l’indication de l’heure par des aiguilles sur un cadran n’était guère utile une fois la nuit par des aiguilles sur un cadran n’était guère utile une fois la nuit tombée. Il était donc opportun d’équiper les horloges, même portombée. Il était donc opportun d’équiper les horloges, même portatives, de signaux sonores. Au fil des siècles, les jacquemarts et tatives, de signaux sonores. Au fil des siècles, les jacquemarts et automates sonnant les heures ont été remplacés par des dispoautomates sonnant les heures ont été remplacés par des dispositifs sophistiqués sonnant également les quarts et les minutes, sitifs sophistiqués sonnant également les quarts et les minutes, constitués de petits marteaux frappant des timbres annulaires en constitués de petits marteaux frappant des timbres annulaires en acier trempé. Les heures écoulées, depuis midi ou minuit, étaient acier trempé. Les heures écoulées, depuis midi ou minuit, étaient marquées par une tonalité grave, les quarts par une tonalité intermarquées par une tonalité grave, les quarts par une tonalité intermédiaire et les minutes par une tonalité aigüe. médiaire et les minutes par une tonalité aigüe.

Le mécanisme de répétition minutes est équipé d’un palpeur qui Le mécanisme de répétition minutes est équipé d’un palpeur qui a pour fonction de « détecter » la position des aiguilles pour la a pour fonction de « détecter » la position des aiguilles pour la convertir en impulsions mécaniques qui « déclenchent » les difconvertir en impulsions mécaniques qui « déclenchent » les différents timbres. Les deux termes entre guillemets laissent deviférents timbres. Les deux termes entre guillemets laissent deviner que la difficulté réside dans le niveau de détail et les très ner que la difficulté réside dans le niveau de détail et les très faibles tolérances découlant de la multitude de composants du faibles tolérances découlant de la multitude de composants du

VACHERON CONSTANTIN TR ADITIONNELLE RÉPÉTITION MINUTES TOURBILLON AVEC CE MODÈLE CERTIFIÉ POINÇON DE GENÈ VE, VACHERON CONSTANTIN DÉ VOILE UNE NOUVELLE MONTRE À SONNERIE E XCEP TIONNELLE . SON MOUVEMENT MANUFACTURE INÉDIT — LE 2755 TMR — ASSOCIE DEUX COMPLICATIONS HORLOGÈRES MA JEURES JEURES :: L A RÉPÉ TITION MINUTES E T LE TOURBILLON QUI SE PRÉSENTE SUR UN CADR AN AU DESSIN UNIQUE GUILLOCHÉ MAIN. IL OFFRE LES HEURES, LES MINUTES, AINSI QU’UNE PE TITE SECONDE, PL ACÉE SUR L A CAGE DE TOURBILLON. DE FAÇON DISTINCTIVE, L A RÉSERVE DE MARCHE DE 58 HEURES EST AFFICHÉE AU DOS DE L A MONTRE PLUTÔT QUE SUR LE CADR AN, GR ÂCE À UNE AIGUILLE EN OR ROSE, NOIRCIE PAR OXYDATION.

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Ce mécanisme « tout ou rien » sophistiqué se déclenche quand Ce mécanisme « tout ou rien » sophistiqué se déclenche quand le ressort est tendu à fond : une fois la séquence de sonnerie le ressort est tendu à fond : une fois la séquence de sonnerie entamée, elle ne peut plus être interrompue et doit être jouée entamée, elle ne peut plus être interrompue et doit être jouée jusqu’à la fin. Cette ingéniosité est l’œuvre des horlogers de la jusqu’à la fin. Cette ingéniosité est l’œuvre des horlogers de la vallée de Joux à la fin du XIXe siècle, capables de produire des siècle, capables de produire des vallée de Joux à la fin du XIX mouvements à répétition de moins de 20 millimètres de diamètre. mouvements à répétition de moins de 20 millimètres de diamètre.

52 WATCH YOUR TIME

RUBRIQUE WATCH YOUR TIME 53

MIRACLES DE MINIATURISATION

TOUT EN COULEURS

MUSIQUE ET SCIENCE

Les problèmes ont commencé quand on a cherché à miniaturiser cette complication dans le but de l’intégrer dans une montre de poche puis dans une montre-bracelet. En effet, le volume sonore d’une répétition minutes dépend largement des dimensions de sa boîte qui joue le rôle de caisse de résonance. Plus compacte, rigide et plus fine que celle des montres de poches, la boîte d’une montre-bracelet est moins propice à la transmission des vibrations. Lorsque la montre repose sur le poignet, le fond de boîte perd toutes ses propriétés de résonance. Ainsi, pour profiter de toute l’amplitude sonore d’une montre à répétition-minutes il faut la tenir entre deux doigts par les extrémités de son bracelet. Plusieurs avancées technologiques prouvent qu’ingénieurs et horlogers sont conscients de cette problématique fondamentale : l’ancrage des timbres à la platine en laiton mou est loin d’être idéal. De plus, dans une montre-bracelet, les vibrations transmises par les timbres n’ont qu’un volume d’air minuscule pour se propager.

S’il est un animal dont la mythologie est profondément enracinée dans la culture Bulgari, c’est bien du serpent qu’il s’agit.

Aussi bien craint que vénéré, l’animal fait clairement partie de l’héritage gréco-romain — que l’on songe simplement au bâton d’Asclépios ou au caducée d’Hermès –, quand il n’occupe pas une place centrale dans le récit mythologique de la Genèse. Rien d’étonnant, donc, si l’on retrouve très tôt ce reptile dans l’imaginaire de Bulgari, dont le premier atelier est fondé à Rome en 1884 par Sotirios Voulgaris, orfèvre d’origine grecque. Très tôt, dès les années 1940 selon les archives de la Maison, le serpent est ainsi devenu l’un des symboles artistiques majeurs de Bulgari qui s’est également fait remarquer par ses bracelets en spirale Tubogas, une technique certes connue mais jamais appliquée dans cet univers créatif. Les toutes premières montres-bracelets de Bulgari seront ainsi des Serpenti qui vont explorer toutes les formes possibles de boîtiers et de cadrans, assortis aux fameux Tubogas également déclinés en d’infinies variations.

Depuis, la Serpenti, véritable signature de la marque, a connu au fil des décennies les interprétations les plus précieuses comme les plus sobres, sans jamais se départir de sa classe et de son élégance. Elle revient cette année dans une toute nouvelle déclinaison qui se joue des couleurs, toute en versatilité, selon les goûts et les choix des amatrices. Le Tubogas cède ainsi la place à des bracelets cuir double tour interchangeables, proposés en 22 teintes différentes. Le boîtier, dont la forme symbolise toujours une tête de serpent, est disponible en deux tailles, or ou acier, serti ou non. Les cadrans se parent de nacre ou s’ornent d’un délicat guillochage. Après les Serpenti Incantati présentés en 2016, des modèles qui offraient une interprétation très joaillière de cette icône, les nouvelles pièces renouent ainsi avec un porter plus désinvolte de cette montre à l’aura quasi mythique.

E.D.

Il y a quelques années, Jaeger-LeCoultre a innové en soudant le talon des deux timbres enroulés autour du mouvement sur la face interne de la glace de la montre, de manière à ce que le son soit amplifié par sa surface.

Cette initiative n’est qu’une réussite partielle : pour être efficace, la transmission des vibrations doit toujours se faire des matériaux les plus durs vers les plus mous. Et le verre saphir est plus dur que l’acier du timbre. Un handicap que ne parviennent pas à surmonter les deux marteaux latéraux à trébuchet, une sorte de catapulte, dont les têtes mobiles frappent pourtant plus fort.

Dans ses nouvelles répétitions minutes de la série Tradition, Breguet fixe les ressorts-timbres directement sur la lunette pour que le son soit diffusé sur la surface du verre saphir.

La Maison ne s’est pas arrêtée à cette prouesse. Elle a ainsi opéré une inversion des marteaux qui ne frappent pas les timbres à l’horizontale mais de bas en haut, en profitant de presque toute la hauteur du mouvement. De leur côté, les concepteurs de la nouvelle L.U.C. Full Strike de Chopard

I

sont allés un pas plus loin en taillant le verre et les timbres de résonance d’une seule pièce, dans un même bloc de saphir. L’avantage est évident : les impulsions des deux marteaux sont transférées directement vers la surface en verre à partir de laquelle les ondes acoustiques se propagent sans perte ni rupture. La tonalité de cet ensemble, une quarte parfaite (Do-Fa), est d’une pureté absolue, cristalline et d’une incroyable amplitude.

Toutefois, l’avancée la plus notable des dernières années est la suppression du bruit parasitaire provenant du régulateur de vitesse de la séquence sonore. Celui-ci empêche le mécanisme de jouer son programme en seulement quelques secondes sous la pression du ressort. S’inspirant des avancées en matière d’aimants à champ proche, notamment utilisés pour les échappements, Breguet a développé un régulateur magnétique qui fonctionne sans contact, à la manière d’un minuscule frein électromagnétique, pour stabiliser la rotation du ressort-accumulateur et rendre le dispositif parfaitement silencieux.

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V

Il y a dix ans, Giulio Papi s’est penché sur la relève de ses horlogers spécialisés en répétitions minutes. « Nos jeunes collaborateurs sont formidables, s’enthousiasme le directeur d’Audemars Piguet Renaud & Papi (APRP), mais aucun n’est musicien comme l’étaient nos anciens horlogers. » En fait, la participation à un orchestre, une chorale ou un cercle musical était la principale, si ce n’est l’unique distraction des horlogers confinés depuis des générations dans la Vallée de Joux. « Les spécialistes des montres à répétition étaient tous d’excellents musiciens à l’oreille entraînée », se souvient Giulio Papi. Mais plutôt que de proposer une formation musicale à tous ses horlogers, il a demandé à l’École polytechnique fédérale de Lausanne en 2007 de déterminer scientifiquement les caractéristiques sonores de la répétition minutes idéale. Les étapes critiques de la répétition minutes ont ainsi été localisées et neutralisées les uns après les autres.

APRP s’est ensuite mis au travail. L’ancrage des deux ressorts sur une membrane distincte entre le mouvement

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IIII

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AUTOMATE POÉTIQUE La Nature Enchantée est une thématique propre à Van Cleef & Arpels que la Maison décline cette année avec des fées et des papillons comme animations poétiques de ses garde-temps.

Au cœur de chaque création, on retrouve ainsi un souci de l’innovation technique au service des histoires féériques que la marque raconte avec cette maîtrise des métiers d’art qui lui est propre. La Montre Lady Arpels Papillon Automate en offre une excellente illustration. Ce garde-temps est doté d’un module automate particulièrement sophistiqué mettant en scène un papillon qui s’anime en battant des ailes de façon aléatoire, une à quatre fois d’affilée en fonction de la réserve de marche.

La fréquence des battements est également irrégulière puisqu’ils se produisent toutes les deux à quatre minutes lorsque la montre est au repos et plus souvent encore si la montre est portée. Ce spectacle du cadran, qui fait office de réserve de marche particulièrement symbolique, peut également être déclenché à la demande par bouton poussoir.

Pour refléter cette vitalité, la Maison a sélectionné plusieurs métiers d’art. Sur une fleur en nacre sculptée, apparaît le papillon en or dont les ailes présentent deux nuances d’émail plique-à-jour. La végétation alentour se pare d’émail champlevé, à l’exception de certaines herbes particulièrement bombées, ornées d’un dégradé vert-bleuté en émail plique-à-jour courbe, une nouvelle technique développée par Van Cleef & Arpels qui permet à l’émail d’épouser le relief du motif végétal. « La transparence de la matière se conjugue alors à un effet de volume qui renforce la profondeur du cadran », explique la Maison. La perspective du cadran est encore rehaussée par l’arrière-plan où la lune en émail paillonné se reflète dans l’eau sertie de saphirs bleus, mauves et violets. Diamants ronds et taille poire viennent ponctuer ce spectacle comme autant de corolles. Au dos de la montre, la scène se poursuit grâce à un bas-relief sur le fond de la boîte et sur la masse oscillante, visible à travers une glace saphir elle-même décorée. C.R.

VIII

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54 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE

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Trois ans à peine après son lancement, cette Heure Universelle de Louis Vuitton fait déjà partie du patrimoine horloger. Unique avec son cadran peint à la main qui évoque un kaléidoscope aux multiples facettes, elle offre en outre une interprétation des plus originales de cette complication qui se passe de toute aiguille pour mieux afficher simultanément l’heure dans les 24 fuseaux horaires tels que définis par la Conférence Internationale du Méridien tenue en 1884. Trois disques distincts viennent ainsi constituer le cadran, synchronisés par le calibre manufacture LV 106 et réglables par une seule et unique couronne. A deux étages et en couleur, le grand disque extérieur porte les initiales des villes. Il tourne à la demande, permettant de positionner la ville de référence à midi, au-dessus de la flèche jaune. Le disque du milieu, en rotation permanente, donne l’indication de l’heure sur 24h avec affichage jour/nuit, tandis que le plus petit, au centre, également en rotation permanente, porte les chiffres des minutes. L’heure locale s’affiche ainsi sous la flèche jaune qui prolonge le triangle central, seuls éléments fixes du cadran, et celle des villes de référence exactement sous les initiales qui les représentent.

Simple en apparence, tellement fonctionnel mais mécaniquement complexe.

Cette pièce, qui fait déjà partie des grands classiques de Louis Vuitton, se présente cette année avec un cadran bleu lumineux affirmant une personnalité très contemporaine. Là également, rien n’est simple. « Faisant appel à la technique de la peinture miniature et utilisant de la peinture à l’huile, il faut 40 heures à l’artisan pour réaliser un cadran dans l’atelier spécialement dédié à sa réalisation au sein de la manufacture la Fabrique du Temps Louis Vuitton à Genève, explique la Maison. Et ce sont 38 couleurs qui sont appliquées, une à une, au pinceau et par petites touches successives, avant de passer au séchage dans un four chauffé à 100° C. » Le résultat parle de lui-même, comme une invitation au voyage.

E.D.

L’uniformité et l’absence presque complète de fioritures de la mélodie inhérente au mécanisme de répétition minutes laisse place toutefois à un autre problème particulièrement gênant : le timbre des heures (« dong ») est suivi par la séquence des quarts (« dingdong »), elle-même suivie de la tonalité des minutes (« ding »). La séquence de sonnerie ménage une fenêtre de temps entre ces différentes séquences si bien qu’entre le dernier coup des heures et le premier coup des quarts s’immisce une pause gênante pour l’utilisateur. Certains ont réussi à réduire au minimum ce silence embarrassant. Les concepteurs de la nouvelle L.U.C Full Strike de Chopard ont ainsi évité les pauses entre les séquences des heures, des quarts et des minutes grâce à la combinaison de trois systèmes de frappe : chaque fois qu’une séquence se termine, elle est immédiatement relayée par la suivante.

www.zenith-watches.com

INVITATION AU VOYAGE

et le fond de boîte, jouant le rôle de table d’harmonie, a permis d’augmenter significativement le volume sonore. Tous les sons étant ainsi amplifiés, il a naturellement fallu neutraliser le bruit du régulateur mécanique. Les tentatives d’utilisation d’un régulateur à force centrifuge n’étant pas satisfaisantes, APRP a mis au point un nouveau régulateur à palettes arrondies et souples, qui glissent sans bruit sur la roue d’ancre.

Concernant la tonalité, les horlogers se sont inspirés d’une répétition-minutes Audemars Piguet de 1941 conservée dans son musée. La Royal Oak Concept Supersonnerie présentée lors du Salon International de la Haute Horlogerie 2016 reprend exactement la même mélodie mais deux à trois fois plus fort. Le timbre cristallin, pouvant être perçu à plusieurs mètres de distance, est même plus fort lorsque la montre est portée au poignet. La raison de ce phénomène est évidente : seule protection de la table d’harmonie, le fond de boîte bombé et octogonal offre des fentes latérales qui laissent s’échapper les vibrations sonores.

UTOPISTE WATCH YOUR TIME UTOPISTE WATCH YOUR TIME 57

fabrice eschmann --o------- fabrice eschmann

arce qu’une chose offre une difficulté « parce qu’une chose offre une difficulté énorme, ne va pas croire que ce soit énorme, ne va pas croire que ce soit une chose impossible aux forces humaines » une chose impossible aux forces humaines marc aurèle ( 121 — 180 ) 180 ) marc aurèle ( 121

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— E L L E : B o u c l e d ’ o r e i l l e e t r o b e S A I N T L A U R E N T — L U I : F o u l a r d I N N A N G E LO P e i g n o i r e n s o i r C H A R V E T

SAISON SAISON DES RÊVES DES RÊVES L’HORLOGERIE MÉCANIQUE L’HORLOGERIE MÉCANIQUE N’EST PAS L’ART DÉSUET QUE N’EST PAS L’ART DÉSUET QUE L’ON CROIT. DEPUIS QUELQUES L’ON CROIT. DEPUIS QUELQUES ANNÉES, CERTAINS HORLOGERS ANNÉES, CERTAINS HORLOGERS ONT FAIT DES PERFORMANCES ONT FAIT DES PERFORMANCES EXTRÊMES LEUR TERR AIN EXTRÊMES LEUR TERR AIN DE JEU FAVORI. UN JEU QUI DE JEU FAVORI. UN JEU QUI S’ACCOMPAGNE SOUVENT DE S’ACCOMPAGNE SOUVENT DE TECHNOLOGIES ET DE SAVOIRTECHNOLOGIES ET DE SAVOIRFAIRE ISSUS DE SECTEURS FAIRE ISSUS DE SECTEURS COMME LA MÉDECINE OU COMME L A MÉDECINE OU L’AÉRONAUTIQUE. PETITE L’AÉRONAUTIQUE. PETITE VISITE GUIDÉE SUR LES VISITE GUIDÉE SUR LES CHEMINS DE L’IMPOSSIBLE. CHEMINS DE L’IMPOSSIBLE. C’est un jeu. Mais un jeu qui a son prix. Depuis une quinzaine C’est un jeu. Mais un jeu qui a son prix. Depuis une quinzaine d’années, une poignée d’horlogers a décidé d’emprunter les d’années, une poignée d’horlogers a décidé d’emprunter les chemins de l’impossible en relevant des défis parfois énormes : chemins de l’impossible en relevant des défis parfois énormes : la montre la plus légère, l’organe oscillant le plus précis, le moula montre la plus légère, l’organe oscillant le plus précis, le mouvement le plus fin, le boitier le plus solide. Des paris qui paraîvement le plus fin, le boitier le plus solide. Des paris qui paraîtraient bien anodins s’il n’y avait un enjeu de taille : faire évoluer traient bien anodins s’il n’y avait un enjeu de taille : faire évoluer une industrie séculaire, baignée de traditions et de savoir-faire une industrie séculaire, baignée de traditions et de savoir-faire ancestraux.

Car s’il est réservé aux plus audacieux, ce jeu bousancestraux. Car s’il est réservé aux plus audacieux, ce jeu bouscule également les codes et les pratiques en faisant appel aux cule également les codes et les pratiques en faisant appel aux technologies les plus avancées. C’est ainsi que l’aéronautique, technologies les plus avancées. C’est ainsi que l’aéronautique, la Formule 1, la médecine ou encore l’électronique ont fait irrupla Formule 1, la médecine ou encore l’électronique ont fait irruption dans l’horlogerie mécanique, lui prêtant sciences et matétion dans l’horlogerie mécanique, lui prêtant sciences et matériaux. Le carbone, le silicium, le titane ou la céramique se sont riaux. Le carbone, le silicium, le titane ou la céramique se sont alors installés dans les montres, leur conférant des qualités alors installés dans les montres, leur conférant des qualités impossibles à obtenir jusque-là. impossibles à obtenir jusque-là.

Le chef de file de ces horlogers de l’impossible est incontesLe chef de file de ces horlogers de l’impossible est incontestablement Richard Mille. Ancien de Matra Horlogerie et de tablement Richard Mille. Ancien de Matra Horlogerie et de Mauboussin, ce Français de naissance est un passionné de Mauboussin, ce Français de naissance est un passionné de technologies.

Lorsqu’il se lance en 1999, son projet est d’aller technologies. Lorsqu’il se lance en 1999, son projet est d’aller

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chercher des savoir-faire hors du sérail afin de les adapter à chercher des savoir-faire hors du sérail afin de les adapter à l’horlogerie. Il sera ainsi le premier à adopter les nanofibres de l’horlogerie. Il sera ainsi le premier à adopter les nanofibres de carbone ou l’ALUSIC, un alliage habituellement utilisé dans la carbone ou l’ALUSIC, un alliage habituellement utilisé dans la confection des satellites de communication. Mais le visionnaire confection des satellites de communication. Mais le visionnaire ne s’arrête pas aux matériaux improbables : médusant le landerne s’arrête pas aux matériaux improbables : médusant le landerneau horloger, il invente de nouvelles façons de construire une neau horloger, il invente de nouvelles façons de construire une montre, en remplaçant par exemple la platine par une strucmontre, en remplaçant par exemple la platine par une structure tubulaire sur la RM 012, ou en suspendant le mouvement ture tubulaire sur la RM 012, ou en suspendant le mouvement à l’aide de micro-câbles. à l’aide de micro-câbles.

58 WATCH YOUR TIME

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DES GRAMMES INDÉSIRABLES

LABORATOIRE D’IDÉES

C’est le cas par exemple de la RM 27-01. Réalisée pour le joueur de tennis Rafael Nadal, cette montre à tourbillon est capable de résister à des accélérations de 5000 G grâce à son architecture très particulière qui combine rigidité et souplesse : la platine est en effet reliée au boitier par quatre filins de 0,35 mm de diamètre, de manière à maintenir le mouvement en suspension. Du jamais vu.

Conçue pour être portée en toutes circonstances, cette pièce est également la plus légère du marché, avec seulement 18,83 grammes, bracelet Velcro compris. Une prouesse qui a été uniquement possible grâce à des matériaux ultralégers et résistants : nanotubes de carbone pour le boitier, titane grade 5 pour la platine et un alliage de lithium, aluminium, cuivre, magnésium et zirconium appelé LITAL pour le mouvement — alliage utilisé notamment pour l’Airbus A380. Au final, le calibre de cette RM 27-01 ne pèse que 3,5 grammes.

Pour faire honneur à son appellation de Laboratoire d’idées, Panerai présentait au Salon International de la Haute Horlogerie de Genève un LAB-ID™ Luminor Carbotech TM 3 Days — 49 mm. Particularité de ce modèle qui sera produit à 50 exemplaires, une absence totale de lubrification, sorte de Graal horloger en sachant que le vieillissement des huiles est un problème récurrent des montres mécaniques.

Une nouvelle fois, Panerai fait donc la démonstration que la force vient de l’intérieur. Pas question en effet de toucher au design de cette Luminor qui respecte en tous points les codes établis de la collection. Première différence toutefois : la noirceur du cadran. Doté de la structure classique en sandwich développée par la marque, il présente un revêtement en nanotubes de carbone, une première en horlogerie, qui a la particularité d’absorber la lumière au maximum.

Il en résulte un ton noir profond du cadran qui contraste de manière spectaculaire avec les index et les aiguilles.

Côté boîtier, c’est le carbotech qui a été retenu, un matériau composite à base de fibre de carbone dont l’utilisation en horlogerie est due à Panerai. « En plus d’offrir des performances techniques exceptionnelles, explique la Maison, le carbotech se distingue par son aspect noir, mat et hétérogène, qui varie selon la manière dont le matériau a été découpé, de sorte que chaque exemplaire est absolument unique. » Restait à Panerai à aborder la question du mouvement. Grâce à un ensemble de solutions encore une fois basées sur les propriétés mécaniques des composés de carbone, la platine, les ponts, les barillets, l’échappement et le dispositif antichoc ne nécessitent aucune lubrification. Cette structure de calibre lui permet ainsi de proposer une garantie de 50 ans sur le mouvement ! Une autre manière de dire que l’horlogerie est bel et bien une activité séculaire.

C.R.

D’alliage unique, il en est aussi question chez Hublot. Ici, cependant, le but est de rendre le boitier plus résistant.

Sur mandat de la marque genevoise, une équipe de l’Institut des matériaux de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) s’est attelée durant trois ans à réaliser ce que personne n’avait encore fait : développer un alliage d’or d’une dureté sans égale, sans pour autant déroger au titre « 18 carats ». Une poudre de céramique (du carbure de bore) est d’abord compressée dans un simple moule en silicone dont la forme s’approche de l’objet final.

Démoulée, elle est ensuite durcie à 2200°C pour obtenir une structure rigide et poreuse. Sous haute pression (200 bars), de l’or liquide est alors injecté dans cette armature de céramique, remplissant les vides et transformant l’objet en une masse dure et étanche. Le résultat est un métal précieux composé de 3% d’aluminium, de 75% d’or et de 22% de carbure de bore, d’une dureté proche de 1000 Vickers. Par comparaison, l’or standard atteint 400 Vickers, l’acier trempé, 600. Seul le diamant est susceptible de rayer ce Magic Gold de Hublot.

I

En matière d’affichage également, l’imagination défie les limites. La jeune marque HYT a développé un dispositif d’indication de l’heure par des liquides circulant dans un capillaire. Et nombreux furent les écueils pour mener à bien cette première mondiale. A commencer par les écarts de température : la dilatation des matériaux représente, à cette échelle de réalisation, un grand problème en termes de précision. Quelques microns seulement d’élargissement du capillaire ou d’extension des liquides suffisent à fausser la lecture de l’heure. HYT a donc utilisé du verre borosilicate pour son micro-tube, un matériau qui présente un coefficient de dilatation thermique très bas. Pour les fluides de couleurs différentes, un petit compensateur thermique a été ajouté au circuit fermé. Enfin, concernant la poussée à l’intérieur du tube, la marque a fait appel à une société proche de la NASA pour développer les petits soufflets ultra-flexibles et très résistants, articulés mécaniquement.

Dans un domaine plus traditionnel mais tout aussi technique, Piaget s’est fait depuis longtemps la championne

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des montres extra-plates. En 2014, la manufacture présentait l’Altiplano 900P, d’une épaisseur de 3,65 mm seulement — record mondial pour une montre mécanique à remontage manuel. Composé de 145 éléments, ce modèle fusionne littéralement calibre et boitier. Pour gagner en place, le fond a en effet été usiné pour servir de platine, accueillant ainsi les composants mécaniques. Un choix qui a induit une construction inversée du mouvement, laissant apparaître ponts et rouages côté cadran.

PRÉCISION ULTIME

Malgré tout, le terrain de jeu préféré des horlogers reste la précision. Et dans ce monde-là, plus le cœur d’une montre — l’organe balancier-spiral — bat vite, plus la détermination de la seconde est exacte. En d’autres termes, plus le nombre de tic-tac dans une seconde est élevé, plus il est possible de calculer le temps avec une grande précision. Aujourd’hui encore, la plupart des mouvements vibrent à 3 ou 4 hertz (Hz), soit 6 ou 8 sauts par seconde.

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Le quantième perpétuel, cette complication horlogère qui permet d’indiquer jour, date, mois et année bissextile, généralement accompagnés d’une phase de lune, et qui ne nécessite aucune correction jusqu’en 2100, année non bissextile en raison des subtilités du calendrier grégorien, fait partie du patrimoine d’Audemars Piguet. En 1955, la Maison en présentait ainsi une première version en montre-bracelet, une prouesse pour l’époque qui a fait date dans l’histoire horlogère. Depuis, de nombreuses versions ont vu le jour dans les collections de l’horloger dont une récente déclinaison en or jaune présentée en 2016, renouant avec la tradition de ce métal précieux très en vogue au début du 20e siècle.

Un an plus tard, cette même complication se retrouve dans le catalogue d’Audemars Piguet mais sous de tout nouveaux atours.

C’est avec un bracelet et un boîtier en céramique que se présente dès lors cette Royal Oak Calendrier Perpétuel. Il suffit d’observer la complexité de ces éléments d’habillage de la montre pour prendre la mesure des prouesses réalisées par la Maison dans l’usinage de cette céramique noire dont les finitions sont réalisées à la main. Une première dans la collection emblématique de la marque qui aura nécessité pas moins de 600 heures de recherche et développement. La confection du bracelet en céramique, de l’usinage à l’assemblage en passant par le polissage et les terminaisons, nécessite à elle seule près de 30 heures de travail alors qu’un même bracelet en acier demandera cinq fois moins de temps de production. Touts les codes de la Royal Oak telle que l’a dessinée le designer Gérald Genta dans les années 1970 sont parfaitement respectés avec, notamment, le cadran motif « Grande tapisserie » sur lequel se déclinent les indications calendaires animées par le mouvement à remontage manuel Calibre 5134. Petite particularité du modèle, le quantième perpétuel avec lune astronomique est ici complété par l’indication de la semaine par aiguille sur le rehaut.

E.D.

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MAGIQUE CÉRAMIQUE

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PANER AI LAB-ID™ LUMINOR 1950 CARBOTECH 3 DAYS — 49 MM. PASSÉ E T FUTUR SE

I · RO LE X OYSTER PER PE TUAL GMT MASTER II

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60 WATCH YOUR TIME

Avec la Référence 57260, le garde-temps le plus compliqué au monde, Vacheron Constantin a donné la pleine mesure de ses capacités. Elle en fait une nouvelle démonstration étincelante cette année avec deux nouvelles montres exceptionnelles : la montre Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grande Complication 3600, garde-temps astronomique à 23 complications, et le modèle Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860 offrant grande et petite sonneries associées à une répétition minutes. Ces deux garde-temps sont des pièces uniques, tous deux sont estampillés du Poinçon de Genève et tous deux fruits de plus de 5 ans de développement.

Cette Celestia Astronomical mérite que l’on s’y arrête tant la manufacture est allée au bout des possibles. Montre biface, elle offre l’affichage combiné des temps civil, solaire et sidéral au moyen de trois trains de rouages distincts, animés par six barillets assurant une réserve de marche de trois semaines ! Au total, ce nouveau calibre compte 514 composants condensés dans une hauteur d’à peine 8,7 mm. Sur le cadran, le temps civil moyen de 24 heures se lit de manière conventionnelle via les aiguilles des heures et des minutes. Le temps solaire vrai, soit le déplacement du Soleil qui affiche une différence avec le temps moyen de -16 à +14 minutes du fait de l’orbite elliptique de la Terre, est indiqué ici par une équation du temps « marchante » par aiguille centrale. Troisième échelle de temps, l’heure sidérale, considérée comme la mesure du déplacement de la voûte céleste en un lieu donné par rapport au méridien local, se lit au dos de la montre via deux disques saphir superposés.

Comme si cela ne suffisait pas, la montre est en outre dotée d’un quantième perpétuel avec phase de lune de précision, d’un maréoscope avec représentation tridimensionnelle de l’alignement Terre-Lune-Soleil, d’un affichage des heures de lever et coucher du soleil, de la durée du jour et de la nuit, des signes du zodiaque, des saisons, solstices, équinoxes… Sans oublier l’incontournable échappement à tourbillon visible par le fond saphir.

Du grand art horloger !

C.R.

60 ans d´élégance

très faible. Cette tige vient exciter une poutre vibrante, laquelle comporte, à son extrémité, l’ancre de l’échappement. Si bien réalisée, cette construction permet d’atteindre une vitesse de vibration ahurissante. Bien sûr, ce système à ultra-haute fréquence ne fait fonctionner que le chronographe. L’affichage horaire (heures, minutes et secondes) bénéficie, lui, d’une chaîne énergétique indépendante.

Dans un autre style, Andreas Strehler est parvenu, en 2016, à concevoir la phase de Lune la plus précise jamais réalisée. Alors que cette complication doit, au mieux, subir une correction d’un jour tous les 122 ans, l’horloger est parvenu à mettre au point sur sa Lune Exacte un système qui nécessite un ajustement de 10 minutes tous les 2 millions d’années ! L’affichage se fait grâce à une graduation de Vernier, laquelle permet une lecture de l’âge de la Lune à 3 heures près. Qui dit mieux ?

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L’ACTEUR AL AIN DELON A CHOISI PIAGE T À L’OCCASION DE L A PREMIÈRE DE PARIS BRÛLE-T-IL ?

EN 1966.

Photo©Gettyimages

GRAND ART HORLOGER

Or, dans ce domaine de recherche, une marque sort du lot : TAG Heuer. En 1916 déjà, la maison présentait le Mikrograph, premier compteur battant à 50 Hz et précis au 100e de seconde. La marque vient d’ailleurs de lancer une édition anniversaire. En 2011, c’est au tour du Mikrotimer Flying 1000 de faire sensation avec ses 500 Hz de fréquence. Déjà, TAG Heuer abandonnait le balancier classique pour un système de spiral court et rigide. L’année suivante, avec le Mikrogirder, la marque présentait rien de moins que l’organe réglant mécanique le plus rapide jamais élaboré : 1000 Hz, soit le rythme fou de 2000 sauts par seconde, ou 7,2 millions d’alternances par heure — deux fois plus vite que les battements d’ailes d’une mouche.

Ici, pas question de reprendre une architecture traditionnelle. Comme le physicien, astronome et géomètre hollandais Christiaan Huygens s’était affranchi du pendule et des poids-force en inventant en 1656 le balancierspiral, TAG Heuer a complètement repensé la conception de l’organe oscillant. Un oscillateur linéaire (et non plus spiralé) vibre de manière isochrone selon un angle

FOCUS WATCH YOUR TIME 61

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La Maison Piaget célèbre cette année les 60 ans de sa première montre extra-plate. Celle qui allait donner naissance à la collection Altiplano, synonyme de finesse et d’élégance.

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VAC H E R O N CO N S TA N T I N LES CABINOTIER S CELESTIA ASTR ONOMICAL GR AND

I · VAN CLEEF & ARPEL S MONTRE CADENAS EME-

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QU ’EN P L ATI NE , JUSQU ’AU L ANCEM ENT EN 2016

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NOUVELLES VERSIONS EN ÉDITION LIMITÉE SONT

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23 COM PLICATIONS, ESSENTIELLEM ENT ASTRONOM IQUES, S’ÉGRÈNENT AU RECTO

DÈLE AU MODÈLE D’ORIGINE, ELLE HABILLE LE POI-

DÉ VOILÉES : L’UNE EN OR ROSE AVEC BR ACELE T

R AMIQUE HIGH-TECH BL ANCHE E T ACIER , CE MO-

E T AU VERSO DE L A MONTRE, OFFR ANT UNE LECTURE DE L’HEURE EN TROIS TEMPS —

GNE T D’UNE DOUBLE CHAÎNE SERPENT E T S’ORNE

ASSORTI E T L’AUTRE EN ACIER INOXYDABLE .

DÈLE REPREND LES CODES EM BLÉMATIQUES DE

CIVIL , SOL AIRE ET SIDÉR AL — CHACUN ENTR AÎNÉ PAR SON PROPRE TR AIN DE ROUAGE .

DE DIAMANTS SERTIS T YPE NEIGE SUR OR BL ANC.

III · PANER AI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 BMG-

L A J12 AVEC UN CLIN D’ŒIL APPUYÉ À MADEMOI-

APOGÉE DE TECHNICITÉ , SON NOUVE AU CALIBRE ENTIÈREMENT INTÉGRÉ , COMP TE

CE T TE PIÈCE EST REHAUSSÉE PAR LE VERT PRO-

TECH. POUR LE BOÎTIER DE CE MODÈLE , PANER AI

SELLE CHANEL DONT L A FIGURINE EST APPOSÉE

PRÈS DE 514 COMPOSANTS POUR 8,7 MM D’ÉPAISSEUR SEULEMENT, TANDIS QUE SIX

FOND DES ÉMER AUDES TAILLE PRINCESSE SOULI-

A UTILISÉ UN VERRE MÉ TALLIQUE PLUS LÉGER E T

SUR UN DISQUE SAPHIR FIXÉ SUR LE CADR AN. LES

BAR I LLE TS LU I GAR ANTISSENT UNE AUTONOM IE DE MARCHE DE TROIS SEMAINES.

GNANT LES LIGNES GR APHIQUES DE L A MONTRE .

DEUX FOIS PLUS RÉSISTANT QUE L’ACIER . CE T AL-

A IGU I LLES R EPR ÉSENTENT LES BR AS DE M ADE-

II · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK TOURBILLON

LIAGE FAIT DE ZI RCON I UM , CU IVRE , ALUM I N I UM ,

M O I SELLE QU I É VO LUENT AU - DESSUS D’ UN CA-

E X T R A- P L AT S QU ELE T T E. SO R T I E E N 2012 , L A

TITANE E T NICKEL OFFRE AINSI DES PROPRIÉ TÉS

DR AN L AQUÉ BL ANC.

PREM IÈRE ROYAL OAK TOURB I LLON E X TR A-PL AT

QUI LE RENDENT E X TRÊM EM ENT RÉSISTANT AUX

SQUELE T TE MARQUAIT LE

40 e

ANNIVERSAIRE DE

CHOCS COMME AUX R AYURES E T TOTALEMENT IN-

aux-Fées, petit village du Jura Suisse, la maison apparaît déjà dans les catalogues de fournisseurs comme une manufacture experte en composants extra-plats.

Un savoir-faire qui se confirme avec maestria en 1957 lorsque Valentin Piaget, petit-fils du fondateur, présente son calibre à remontage manuel 9P, un mouvement de 2 mm de hauteur unanimement salué pour sa construction et son inimitable profil. Trois ans plus tard, la manufacture récidivait avec le 12P, calibre automatique cette fois, qui décrochait un nouveau record avec une épaisseur de seulement 2,3 mm obtenue grâce à l’emploi d’un micro-rotor excentré.

« Notre volonté est de toujours étonner dans l’extraplat. Mais cette démarche est nécessairement soumise chez Piaget à des impératifs d’élégance. La technique est au service du design. » En quelques mots, Philippe Léopold-Metzger, Président non-executif de la maison, décrit parfaitement la démarche d’une manufacture qui s’est notamment illustrée avec des garde-temps dont la sobriété classique et intemporelle se conjugue avec un galbe tout en finesse. Mais que l’on ne s’y trompe pas, à ces niveaux de minceur, les montres mécaniques représentent une gageure que l’on compare volontiers aux complications horlogères parmi les plus difficiles à réaliser. Pour réduire la hauteur d’un calibre, il est en effet nécessaire de repenser l’ensemble de ses composants avec une contrainte d’importance : la perte d’épaisseur ne doit en aucun cas être obtenue au détriment de la robustesse et de la fiabilité.

L’expertise de Piaget dans cet univers complexe ne date pas d’hier, loin de là. Dès ses débuts en 1874 à la Côte-

C’est précisément cette virtuosité mécanique que Piaget célèbre en cette année marquant le 60 e anniversaire du premier mouvement légendaire de la marque, celui qui allait inspirer la collection Altiplano dont les modèles sont autant de défis aux lois de la physique.

Que l’on en juge : sur les quelque 25 calibres extra-plats développés par la manufacture ces dernières années, une douzaine d’entre eux ont obtenu des records de finesse dans leurs catégories respectives. Un seul exemple en référence aux mouvements mythiques du

siècle dernier : le modèle Altiplano 900P de 3,65 mm est à ce jour la montre à remontage manuel la plus plate jamais réalisée via une construction inversée où le fond de boîte sert de platine.

Inutile de dire que cette quête d’élégance horlogère, qui s’exprime par des proportions harmonieuses et une ergonomie parfaite, a su conquérir son public dès les années 1960. Présentée alors comme « la montre de l’élite du monde », elle n’a depuis cessé d’affirmer son caractère unique tant par son esthétique que par son génie mécanique. Au moment de la culture pop, les garde-temps extra-plats de Piaget s’ornent de cadrans en pierres dures colorées. Quand il s’agit de célébrer la splendeur des mouvements après la crise du quartz, les modèles Altiplano se font squelettes, voire dotés d’un chronographe avec double fuseau horaire quand la complication horlogère se fait indispensable. Pour souligner ces six décennies de régime minceur, Piaget opère un retour aux sources, en présentant notamment deux modèles inédits qui s’inspirent des codes esthétiques des premières montres extra-plates avec logo historique et index en applique or, en hommage aux origines de la ligne. Plus qu’une signature, Altiplano est un style de vie.

E.D.

PIAG ET ALTIPLANO SQUELET TE. PARM I LES INNOVATIONS DU CALIBRE 1200S

PIAGET ALTIPLANO AUTOMATIQUE 43 MM. POUR LE 60 e ANNIVERSAIRE DE SON

MOUVEMENT 12P DE PIAGET. EN 1960, PIAGET PRÉSENTE SON CALIBRE 12P, MOU-

QUI ANIME CE MODÈLE ALTIPL ANO SQUELE T TE EN OR BL ANC, SON MICRO-RO-

ALTIPL ANO, PIAGET REVISITE CE MODÈLE ICONIQUE QUI ARBORE UN CADR AN SO-

VEMENT AUTOMATIQUE E XTR A-PL AT QUI NE DÉPASSE PAS 2,3 MM. UNE FINESSE

TOR EN PL ATINE 950 ET L’ESTHÉTIQUE DE SES PONTS. CET TE QUÊTE DE MINCEUR

LEILLÉ AU BLEU HISTORIQUE PIAGE T, UNE TEINTE PROFONDE ENTRE COBALT E T

JUSQUE-L À IMPENSABLE, RENDUE POSSIBLE PAR L’EMPLOI D’UN MICRO-ROTOR

SE DOUBLE D’UN TR AVAIL DE DÉCOR ATION SUR L’ALTERNANCE DES SURFACES

BLEU DE MINUIT. AU CŒUR DU BOÎTIER OR BL ANC, LE CALIBRE 1200P DE 2,35 MM

E XCENTRÉ EN OR PUR 24K AFIN D’ASSURER UN REMONTAGE EFFICACE DU RES-

MATES, SOLEILLÉES OU SABLÉES, QUI CONTR ASTE AVEC L A BRILL ANCE DES AN-

D’ÉPAISSEUR QUI REPRÉSENTE L A QUATR IÈM E GÉNÉR ATION DE SES MOUVE-

SORT DE BARILLE T. CE CALIBRE A É TÉ SALUÉ COMME L’« UNE DES PLUS BELLES

GL AGES, AINSI QUE SUR LES VARIATIONS DE COULEURS RHODIÉES OU NOIRES.

MENTS À REMONTAGE AUTOMATIQUE E XTR A-PL ATS PIAGE T.

PAGES DE L’HISTOIRE HORLOGÈRE ».

UN STYLE DE VIE

62 WATCH YOUR TIME FOCUS

mythique mécanique

RUBRIQUE WATCH YOUR TIME 63

TR ADITION MARINE TOUTE L’ACTU HORLOGÈRE

JACK HEUER , PRÉSIDENT D’HONNEUR DE TAG HEUER , E T JE AN-CL AUDE BIVER , CEO DE TAG HEUER

Dans le monde connecté du tout électronique, les montres mécaniques nées avant la déferlante du quartz dans les années 1970 alimentent un goût immodéré pour le « vintage » horloger. Parmi celles qui entretiennent le mythe, le chronographe Heuer Autavia.

Dans ce contexte, les Maisons horlogères helvétiques n’ont pas mis long à comprendre qu’elles disposaient de véritables trésors dans leurs tiroirs. Et pour cause, au moment même où l’on s’émerveille sur les performances électroniques des objets « intelligents », ces montres mécaniques surgies du passé, de charmants anachronismes si l’on veut bien, n’en sont pas mois porteuses d’émotions ravageuses. Celles-là mêmes qu’aime à provoquer Jean-Claude Biver, patron du pôle horloger de LVMH et, de ce fait, CEO de TAG Heuer. D’autant que la Maison qu’il dirige, fondée en 1860, est de celles qui ont inscrit leur nom en lettres d’or dans l’histoire horlogère.

Le passé de TAG Heuer est ainsi émaillé de réalisations d’exception, de montres qui ont fait date grâce à leurs prouesses techniques et leur irrésistible design. Il suffit d’évoquer le succès rencontré l’an dernier par l’édition anniversaire limitée de la Monza, une version en titane célébrant ses 40 ans d’existence, pour comprendre l’engouement que peuvent provoquer ces modèles.

Depuis quelques années, nombre d’aficionados ont été pris d’une véritable frénésie, tous partis à la recherche de garde-temps datant de l’âge d’or de l’horlogerie, celui où les montres étaient encore conçues sur des planches à dessin avec des règles à calcul et produites grâce à des machines hydrauliques et des pointeuses électriques. Des montres de nos grands-pères en un mot, qui évoquent une époque où le sublime est encore de confection humaine et non de conception numérique.

Une époque qui suscite immanquablement une certaine nostalgie et implique une forme de vénération pour les objets « vintage » qui l’incarnent. Parmi eux, ces montres à l’élégance discrète ou alors à la fonctionnalité indispensable. Directement héritées du passé, elles sont aujourd’hui porteuses d’une histoire et d’une aura dignes de traverser les siècles.

Cette Monza n’était toutefois qu’une mise en bouche.

TAG Heuer avait un autre atout dans sa manche : son emblématique chronographe Autavia produit entre 1962

et 1986, dont le nom vient des compteurs de bord historiques de la Maison dédiés à l’AUTomobile et à l’AVIAtion.

Conçu pour les amateurs de course, ce chronographe doté d’une lunette tournante, élégant et bien construit, est rapidement devenu un concurrent des plus sérieux sur le marché. Voire même un « must » au sein de la communauté des pilotes de Formule1 durant les années 1960 et 1970.

Pour la petite histoire, c’est le grand Jo Siffert qui s’en était fait l’ambassadeur choc. Non pas de manière officielle, comme on pourrait le voir aujourd’hui, mais en vantant les mérites d’un chrono d’exception à ses amis dans les paddocks des courses de F1. Conquis, les Jochen Rindt, Clay Regazzoni, Mario Andretti ou encore Gilles Villeneuve ont tous à un moment ou à un autre arboré une Autavia au poignet. Une légende était née.

C’est précisément cette montre my thique que TAG Heuer ressuscite cette année suite à la « Coupe Autavia », soit un concours organisé sur Internet ayant permis à quelque 50’000 fans de sélectionner le modèle de leur choix sur les 16 pièces historiques proposées. Le gagnant : le 2446 MK3 introduit en 1966 et connu sous le nom de « Rindt » Autavia en l’honneur du champion du monde autrichien de Formule 1 Jochen Rindt. La légende continue.

Christophe Roulet

TAG HEUER AUTAVIA RINDT MK3. L’AUTAVIA CUP S’EST CONCLUE AVEC UN GA-

TAG HEUER AUTAVIA HEUER 02 CHRONO 42MM. L A NOUVELLE AUTAVIA EST UN

CALIBRE HEUER 02. TOUS LES MOUVEMENTS AUTOMATIQUES DE TAG HEUER

GNANT : LE 2446 MK3 INTRODUIT EN 1963 E T CONNU SOUS LE NOM DE « RINDT »

CHRONOGR APHE MANUFACTURE HEUER 02 AUTOMATIQUE DOTÉ DES FONCTION-

SONT FABRIQUÉS EN SUISSE E T RÉPONDENT À DES CRITÈRES STRICTS DE PRÉ-

AUTAVIA EN L’HONNEUR DU CHAMPION DU MONDE AUTRICHIEN DE FORMULE 1

NALITÉS D’AUJOURD’HUI. LES TROIS COMP TEURS DE CHRONOGR APHE BL ANCS

CISION. CE CALIBRE HEUER 02 NE FAIT PAS EXCEPTION À L A RÈGLE. MOUVEMENT

JOCHEN R I NDT QU I EN P OR TA I T UN . I L D I SP OSE D’ UNE LUNE T TE À HEUR ES

AZURÉS ONT ÉTÉ ESPACÉS POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ. S’A JOUTENT L A DATE

CHRONOGR APHE AVEC DATE DOTÉ D’UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 80 HEURES,

É TROITE, D’INDE X ACIER EN APPLIQUE AVEC DE PE TITS POINTS LUMINESCENTS

À 6H, UNE É TANCHÉITÉ À 100 MÈ TRES E T UN DIAMÈ TRE POUSSÉ À 42 MM. L’EN-

IL COMMANDE LE COMP TEUR DES HEURES À 9H, DES MINUTES À 3H E T L A PE TITE

E T D’AIGUILLES DE FORME « ALLUME T TE ».

SEMBLE EST COMPLÉ TÉ PAR UNE LUNE T TE NOIRE EN ALUMINIUM.

SECONDE POSITIONNÉE À 6H.

NAISSANCE D’UNE LÉGENDE

L’emblème d’Ulysse Nardin, une ancre de marine séparant les nom et prénom du fondateur de la marque, n’a rien de fortuit. Rappelons qu’à l’époque de la création de la Maison en 1846, le calcul de la longitude en mer était totalement impossible sans pouvoir mesurer la distance parcourue à l’aide d’un chronomètre de marine.

Or dès ses débuts d’horloger, Ulysse Nardin, et son fils Paul-David après lui, se sont intéressés au développement et à la construction de chronomètres et de montres de poche aux mécanismes compliqués. Une spécialité qui a valu à la maison plus de 4’000 distinctions dont 18 médailles d’or, consacrant au niveau international un savoirfaire qui s’est précisément imposé dans les chronomètres de marine. Ulysse Nardin est toujours resté fidèle à ces prestigieuses origines dont il perpétue aujourd’hui la tradition avec des instruments taillés pour l’aventure en mer. Ce n’est ainsi pas un hasard si l’on retrouve la Maison aux côtés d’Artemis Racing dans la 35 e Coupe de l’America, compétition phare du nautisme.

Ces compétences se retrouvent ainsi dans les garde-temps de l’horloger consacrés à l’univers marin réunis dans les collections Marine, née en 1996 avec un premier Chronometer, et Diver apparue deux ans plus tard. La première reprend les codes des plus classiques des instruments de

marine avec un boîtier généreux, synonyme d’une excellente lisibilité, une lunette cannelée, une couronne vissée garantie d’étanchéité et une entre-corne pleine pour une meilleure stabilité au poignet. Au rang des nouvelles déclinaisons, on retrouve la Marine Tourbillon avec son cadran blanc en émail Grand Feu, autre hommage appuyé aux créations d’origine de la maison et fruit d’un savoir-faire que la maison cultive avec passion. Au cœur de la montre, le calibre UN-128 à remontage automatique doté d’un échappement à tourbillon avec balancier-spiral en silicium pour une réserve de marche de 60 heures « L’univers marin n’a aucun secret pour Ulysse Nardin. Après avoir participé à la conquête des océans par la mise au point de ses mythiques chronomètres de marine, la manufacture ancre son savoir-faire dans les profondeurs subaquatiques. » C’est en ces termes qu’Ulysse Nardin présente ses Marine Diver, à la fois montres de sport à porter en toutes occasions et instruments de plongée fiables avec lunette unidirectionnelle, matière luminescente recouvrant index et aiguilles pour une parfaite lisibilité et fond et couronne vissés pour une étanchéité à 200 mètres. En l’honneur de son partenariat avec Artemis Racing, la manufacture présente une version chronographe de sa Diver en une édition limitée à 250 pièces.

C.R.

ULYSSE NARDIN MARINE TOURBILLON ET ULYSSE NARDIN DIVER CHRO-

LE PARTENAR IAT ENTRE ULYSSE NARDIN E T L’ÉQUIPE ARTEM IS R ACING

NOGR APH ARTEMIS R ACING. L A MAR INE TOURBI LLON SYM BOLISE LES

DE L A COUPE DE L’AMERICA EST DES PLUS LOGIQUES PUISQUE LES DEUX

TROIS FONDAMENTAUX DE L’IDENTITÉ ULYSSE NARDIN : L A PRODUCTION

ENTITÉS PARTAGENT UNE MÊME HISTOIRE MARITIME . AVEC CE T TE DIVER

EN INTERNE, L’INNOVATION TECHNIQUE E T LES MÉ TIERS D’ART. PRODUIT

CHRONOGR APH, L’HORLOGER REND AINSI HOMMAGE À SON PARTENAIRE.

DANS SES ATELIERS DU LOCLE EN SUISSE, LE NOUVE AU CALIBRE UN-128

ALLIANT UN DESIGN ÉLÉGANT INSPIRÉ DU VOILIER ARTEMIS R ACING E T L A

À REMONTAGE AUTOMATIQUE INCARNE L’É VOLUTION DE L A MAISON E T

HAUTE PRÉCISION DE L A COLLECTION DIVER , CE T TE MONTRE POUR LES

SON INDÉPENDANCE HISTORIQUE DANS L A MANUFACTURE DE MOUVE-

AMOUREUX DE L A MER EST AUSSI PERFOR MANTE EN MER QUE SUR L A

MENTS. ME T TANT À PROFIT LES PROPRIÉ TÉS INNOVANTES DU SILICIUM, IL

TERRE FERME. LE GARDE-TEMPS DIVER CHRONOGR APH ARTEMIS R ACING

DISPOSE D’UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 60 HEURES E T D’UN TOURBIL-

EST AINSI UNE VÉRITABLE MONTRE DE PLONGÉE DOUBLÉE D’UN CHRONO-

LON VOL ANT À 6H. CONÇU POUR COMPENSER LES EFFE TS NÉGATIFS DE

GR APHE DE HAUTE PERFORMANCE .

L A GR AVITÉ SUR L A PRÉCISION DU MOUVEMENT, LE TOURBILLON EST L’UN DES CHEFS-D’ŒUVRE DE L’HORLOGERIE MÉCANIQUE .

Si vous lisez ces lignes, c’est que les montres et l’horlogerie vous intéressent. WorldTempus aussi ! A tel point que chaque semaine ce prescripteur digital de référence vous propose une cinquantaine d’articles et vidéos. Basée en Suisse, sa rédaction est reconnue pour son esprit d’entreprise et son sérieux. Outre ses articles de qualité, le site WorldTempus met également à disposition des aficionados la plus grande base de données publique de montres de luxe au monde : son watchfinder en recense près de 13000, produites par 80 marques. Lisez ce que les spécialistes en pensent. Tenté par une synthèse de l’actualité horlogère chaque semaine ?

Abonnez-vous à sa newsletter (gratuite), considérée comme la plus complète de l’industrie. Nouveautés, innovations et techniques, styles et tendances, art et culture, expos et salons, manufactures ou encore personnalités, autant de rubriques qui facilitent la navigation. Les sujets les plus denses sont traités sous forme de dossiers regroupant de nombreuses analyses, tels que Baselworld, Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Only Watch ou SIHH, dont WorldTempus est un partenaire privilégié.

Initiée en 2016 à l’occasion du 15 e anniversaire de WorldTempus, la vente de pièces uniques sur le site a immédiatement conquis un public de connaisseurs : Anonimo, Bulgari, Frédérique Constant, Tiffany, Vacheron Constantin et Zenith ont pour la première fois créé une pièce unique avec un « 15 » sur le cadran, placé à 15h ! Le succès a été tel que l’opération des pièces uniques est reconduite en 2017. Seules 16 pièces avec un « 16 » sur le cadran feront le bonheur des collectionneurs. WorldTempus lance cette année le premier Watch Picture Awards, récompensant chaque mois les dix meilleures photos. Mettez en scène votre montre préférée en suivant le thème du mois, cadrez, cliquez, et envoyez votre cliché à WorldTempus. Son jury publiera les dix plus réussies pour les partager avec la communauté horlogère, et la meilleure recevra un prix chaque mois. Elles feront ensuite l’objet d’une exposition au cœur du Geneva Watch Tour, aussi créé par WorldTempus et le magazine GMT. Brice Lechevalier

ON NE PRÉSENTE PLUS USAIN BOLT

64 WATCH YOUR TIME FOCUS

L A MANUFACTURE

SURNOMMÉ « L A FOUDRE », L’HOMME LE

L .U.C DE CHOPARD

PLUS R APIDE DE TOUS LES TEMPS. FIDÈLE

À FLEURIER

DE L A MAISON HUBLOT DEPUIS 2012, CE T

WATCH YOUR TIME 65

ATHLÈ TE ACCOMPLI A MÊME HONORÉ DE SA PRÉSENCE LES FESTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES LORS DE L’INAUGUR ATION DE

millésime d´anthologie

L A MANUFACTURE HUBLOT SUR LES

un air de famille BORDS DU L AC LÉMAN.

L’équation est relativement simple à comprendre. Comme le « pré carré » des Maisons horlogères n’a plus de limites géographiques, les relations qu’elles nouent doivent également avoir une portée internationale. En d’autres termes, comme l’amateur de belle horlogerie est mondial, elles utilisent un langage universel pour entamer le dialogue.

Et celui-ci n’est jamais mieux parlé que par des vedettes qui ont déjà conquis les cinq continents. Or celles-ci sont essentiellement à trouver dans le monde des arts et des sports, d’une part parce que les valeurs qu’elles incarnent sont très proches de celles défendues par les ténors horlogers et, de l’autre, parce qu’il s’agit aujourd’hui de domaines d’activité pour lesquelles les frontières n’existent plus.

Christophe Roulet

K ARL-FRIEDRICH SCHEUFELE, CO-PRÉSIDENT DE CHOPARD E T SON AMI LE PILOTE JACK Y ICK X

K ATE WINSLET, C’EST TOUT À L A FOIS L A GR ÂCE E T L’INTELLIGENCE QUI EN FONT UNE ACTRICE À PART. L A

LE FILM LES INTOUCHABLES

PROFESSION LUI A D’AILLEURS RENDU HOMMAGE EN LUI

A FAIT D’OMAR SY UNE

DÉCERNANT L’OSCAR DE MEILLEURE ACTRICE EN 2009. UN AN

VEDE T TE INTERNATIONALE

PLUS TARD, ELLE RE JOIGNAIT LONGINES POUR INCARNER À

QUE SA PRÉSENCE DANS

MERVEILLE SON UNIVERS OÙ « L’ÉLÉGANCE EST UNE AT TITUDE ».

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MEMBRE DE L A GR ANDE FAMILLE AUDEMARS PIGUE T, L’ACTEUR É TAIT RÉCEMMENT EN VISITE À L A MANUFACTURE DU BR ASSUS POUR DÉCOUVRIR TOUS LES MYSTÈRES D’UN CALIBRE MÉCANIQUE .

Récompense suprême au Grand Prix d’Horlogerie de Genève, 20 e anniversaire de la Manufacture de Fleurier, première mondiale avec la L.U.C Full Strike, Chopard a vécu une année 2016 des plus mémorables.

grâce à sa manufacture, Chopard s’est gagné le respect.

Pour célébrer l’événement, Chopard présentait ainsi en début d’année 2016 plusieurs pièces d’exception dont une L.U.C Perpetual Chrono, combinaison originale d’un chronographe et d’un quantième perpétuel offerte dans une boîte en or « Fairmined », matériau attestant du soutien de la Maison aux pratiques socialement responsables tout au long de la filière de l’or. Mais le meilleur était encore à venir, comme le promettait la Maison. Un « meilleur » qui s’est finalement manifesté mi-novembre sous la forme de la L.U.C Full Strike, la toute première répétition minutes de Chopard qui sera produite, anniversaire oblige, en 20 exemplaires. A peine arrivé à la Dubaï Watch Week, Karl-Friedrich Scheufele pouvait ainsi arborer cette petite merveille et, surtout, faire sonner la pièce. Emerveillement programmé devant la puissance peu courante du tintement des timbres aux tonalités parfaitement cristallines.

Karl-Friedrich Scheufele, co-président de Chopard se souviendra probablement de l’année 2016 comme d’un exercice à part. Et pour plusieurs raisons. Tout a commencé par un anniversaire d’importance, celui de Chopard Manufacture, une entité née d’un esprit visionnaire en 1996. « Quand j’ai démarré l’aventure, je me sentais ni vraiment compris ni épaulé, explique Karl-Friedrich Scheufele. Pourquoi vouloir créer une manufacture de toutes pièces alors que l’on pouvait acheter des mouvements de qualité à des prix compétitifs ? Mais pour moi, c’était une question de crédibilité et d’intégrité du produit.

Une montre de Haute Horlogerie doit est équipée de son propre mouvement. Et comme j’étais suffisamment passionné et persuasif, nous avons démarré le projet. » En deux décennies, autant dire que Chopard Manufacture n’a pas chômé. Du premier calibre, le L.U.C 96.01 estampillé du Poinçon de Genève, à aujourd’hui, plus d’une dizaine de familles de mouvements L.U.C ont vu le jour, déclinées en une centaine de variantes. Résultat :

« Pour cette montre qui sonne les heures, les quarts et les minutes, nous avons cherché une solution innovante, commentait Karl-Friedrich Scheufele. Les timbres de cette répétition minutes sont ainsi en saphir au lieu d’être en métal et ils sont usinés d’une seule pièce avec la glace pour former un ensemble homogène. C’est ce

qui explique cette signature sonore exceptionnelle. » Cette première mondiale brevetée est accompagnée de solutions techniques de pointe permettant d’assurer la sécurité de la pièce lors de toute manipulation, un des points faibles de cette complication. A disposition, deux barillets pour une réserve de marche de 60 heures et une source d’énergie permettant de faire sonner 12 fois la séquence la plus longue de la répétition. Certifié COSC, le mouvement 08.01-L est également estampillé du Poinçon de Genève. Il aura nécessité 17’000 heures de développement.

Comme si cela ne suffisait pas, lors du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2016, c’est encore Karl-Friedrich Scheufele qui montait sur scène pour recevoir l’Aiguille d’Or, récompense suprême lors de cette cérémonie des Oscars horlogers. Mais pas pour une montre Chopard cette fois. C’est la Ferdinand Berthoud Chronomètre FB1 qui remportait la palme, soit la première montre de cette nouvelle « marque » qui renvoie à l’un des plus célèbres horlogers du 18e siècle connu pour ses chronomètres de marine. Grâce à la ténacité de Karl-Friedrich Scheufele, après cinq ans de développement, Ferdinand Berthoud a de nouveau sa signature sur des garde-temps développés en parallèle à Chopard mais avec ce même esprit de perfection.

C.R.

CHOPARD L.U.C LUNAR ONE. PRÉSENTÉE EN 2005, L A L .U.C LUNAR ONE EST DE-

CHOPARD L.U.C FULL STRIKE. POINT D’ORGUE DE L A CÉLÉBR ATION DES VINGT

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EN EAUX PROFONDES Tudor est une maison horlogère de tradition. Établie en 1946 par Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, pour fabriquer des montres respectant la philosophie de qualité reconnue de Rolex à un prix plus accessible, elle perpétue aujourd’hui encore cette vision originale. Connue pour ses modèles historiques aux fonctions variées et aux noms et surnoms évocateurs — Ranger, Advisor ou encore « MonteCarlo » — elle reste également fameuse pour sa longue tradition de la montre de plongée.

La première incursion de Tudor dans l’univers marin remonte à 1954 avec le lancement de la référence 7922. « Première née d’une longue lignée de « plongeuses », ergonomique, lisible, précise et robuste, elle incarnait parfaitement l’approche formulée par l’architecte américain Louis Sullivan selon laquelle la forme d’un objet doit en suivre la fonction, explique Tudor. Elle posait par ailleurs les bases esthétiques et techniques d’une montre de plongée idéale, celle d’un outil sobre, fonctionnel et fiable. » Durant les soixante années qui ont suivi, les montres de plongée Tudor n’ont cessé de faire évoluer les qualités intrinsèques de ces premières Submariner, montres professionnelles qui se sont taillées une place de choix aux poignets des plongeurs de nombreuses marines militaires, dont la Marine nationale française et la US Navy. Avec ses Pelagos, modèles qui ont d’ailleurs été les premiers de la Maison à se voir dotés de mouvements manufacture en 2015, mais aussi avec ses Black Bay aux cadrans bombés et couronnes de remontoir proéminentes, en référence à sa première montre de plongée étanche à 200 m présentée en 1958, Tudor perpétue aujourd’hui cette tradition avec des montres de caractère, techniquement irréprochables.

VÉE EN L A PERSONNE DE RYAN REYNOLDS, ACTEUR E T PRODUCTEUR CANADIEN QUI, PAR PUR BONHEUR , ENTRE SEIKO E T NOVAK DJOKOVIC, L’UN DES MEILLEURS

EST UN FAMILIER DE

TENNISMEN AU MONDE, L’OSMOSE EST COMPLÈ TE . ON

L A MARQUE DEPUIS

RE TROUVE AINSI « DJOKO » COMME AMBASSADEUR DE

SON ENFANCE .

L A MANUFACTURE JAPONAISE POUR L A QUASI-TOTALITÉ DE SES COLLECTIONS HORLOGÈRES. SA RIGUEUR E T L A PRÉCISION DE SON JEU EN FONT LE SYMBOLE DES VALEURS DÉFENDUES PAR SEIKO.

L’UNIVERS ALPIN EST UN NOUVE AU L ABOR ATOIRE GR ANDEUR NATURE POUR RICHARD MILLE . AVEC L’APPUI DU CHAMPION DE SL ALOM FR ANCO-NORVÉGIEN ALE XIS PINTUR AULT, L A MAISON PEUT DÉSORMAIS AVEC SA VICTOIRE

TESTER SES CRÉ ATIONS EN CONDITIONS RÉELLES.

LORS DU DERNIER OPEN D’AUSTR ALIE, ROGER FEDERER, 35 ANS, A SIGNÉ UN VÉ-

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L.U.C FULL STRIKE — CALIBRE L.U.C 08 .01-L. LE CALIBRE 08.01- L EST D’UNE

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ANS DE CHOPARD MANUFACTURE, CHOPARD L ANCE L A L .U.C FULL STRIKE, PRE-

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FUTURISTE WATCH YOUR TIME FUTURISTE WATCH YOUR TIME 67

vincent daveau --o------- vincent daveau

e futur appartient à ceux qui croient « l e futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves » à la beauté de leurs rêves eleanor roosevelt ( 1884 — 1962 ) eleanor roosevelt ( 1884 — 1962 )

© r urnu o nAo v e iA l l avne i l l a n © BB

— E L L E : B o n n e t / L u n e t t e s / R o b e / L e g g i n g M A I S O N M A R G I E L A C h a u s s u r e s C H R I S T I A N LO U B O U T I N — L U I : Ve s t e / P u l l / P a n t a l o n / C h a u s s u r e s D I O R H O M M E

ÉPOQUE ÉPOQUE DU FUTUR DU FUTUR À L’HEURE D’UNE ACCÉLÉR À L’HEURE D’UNE ACCÉLÉR ATION ATION DES UNIVERS MULTIMÉDIAS, DES UNIVERS MULTIMÉDIAS, CERTAINS UTILISATEURS CERTAINS UTILISATEURS « ACCROS » SE DEMANDENT S’ILS « ACCROS » SE DEMANDENT S’ILS DOIVENT OU NON TROQUER DOIVENT OU NON TROQUER LEUR MONTRE TR ADITIONNELLE ADITIONNELLE LEUR MONTRE TR CONTRE UN GARDE-TEMPS CONTRE UN GARDE-TEMPS DE NOUVELLE GÉNÉR ATION, DE NOUVELLE GÉNÉR ATION, CAPABLE DE COMMUNIQUER ET CAPABLE DE COMMUNIQUER ET D’ÉCHANGER DES INFORMATIONS D’ÉCHANGER DES INFORMATIONS AVEC LEUR SMARTPHONE. TOUR AVEC LEUR SMARTPHONE. TOUR D’HORIZON D’UN AVENIR QUI D’HORIZON D’UN AVENIR QUI S’ANNONCE ÉLECTRIQUE !

S’ANNONCE ÉLECTRIQUE !

En fait le débat est ailleurs. La question n’est pas de savoir si En fait le débat est ailleurs. La question n’est pas de savoir si les montres mécaniques vont à nouveau subir une crise comme les montres mécaniques vont à nouveau subir une crise comme celle de la fin des années 1970, marquée par l’arrivée des pièces celle de la fin des années 1970, marquée par l’arrivée des pièces électroniques dotées d’affichages à cristaux liquides (LCD). Non, électroniques dotées d’affichages à cristaux liquides (LCD). Non, il s’agit bien plutôt de se pencher sur les avantages qu’elles tirent il s’agit bien plutôt de se pencher sur les avantages qu’elles tirent déjà ou qu’elles pourront tirer d’une vraie proximité avec les techdéjà ou qu’elles pourront tirer d’une vraie proximité avec les technologies électroniques. nologies électroniques.

Avant toute chose, il faut impérativement rappeler que l’électroAvant toute chose, il faut impérativement rappeler que l’électronique a eu un impact considérable sur le mode de conception des nique a eu un impact considérable sur le mode de conception des montres mécaniques dès le début des années 1990. Avec l’armontres mécaniques dès le début des années 1990. Avec l’arrivée des calculateurs et ordinateurs, les tables à dessins et les rivée des calculateurs et ordinateurs, les tables à dessins et les bureaux d’études peuplés d’ingénieurs mécaniciens ont progresbureaux d’études peuplés d’ingénieurs mécaniciens ont progressivement disparu. Depuis plus de 20 ans, les mécanismes des sivement disparu. Depuis plus de 20 ans, les mécanismes des montres à complications sont conceptualisés par des spécialistes montres à complications sont conceptualisés par des spécialistes travaillant sur des programmes capables de modéliser et de simutravaillant sur des programmes capables de modéliser et de simuler en temps réel et de façon tridimensionnelle des mouvements ler en temps réel et de façon tridimensionnelle des mouvements pouvant intégrer plusieurs centaines de composants. Quand il pouvant intégrer plusieurs centaines de composants. Quand il fallait plusieurs années pour élaborer un module de calendrier fallait plusieurs années pour élaborer un module de calendrier perpétuel fonctionnel, de nos jours, il suffit de quelques semaines perpétuel fonctionnel, de nos jours, il suffit de quelques semaines à un expert de conception assistée par ordinateur pour réaliser à un expert de conception assistée par ordinateur pour réaliser une séquence tenant sur une clé informatique, séquence servant une séquence tenant sur une clé informatique, séquence servant à produire l’ensemble des pièces destinées à un tourbillon 3 axes. à produire l’ensemble des pièces destinées à un tourbillon 3 axes.

PIAGET EMPER ADOR COUSSIN XL 700P. LONGTEMPS CANTONNÉ AUX MONTRES FÉMININES, LE QUARTZ S’EST CRÉÉ UNE PL ACE À PART DANS L’UNIVERS DE L A HAUTE HORLOGERIE . CHE Z PIAGE T, LES INGÉNIEURS SONT PARTIS D’UN MOUVEMENT TR ADITIONNEL ADITIONNEL :: BARILLE T AVEC REMONTAGE PAR MICRO-ROTOR E XCENTRÉ E T TR AIN DE ROUAGE CONVENTIONNEL . POUR RÉGULER CE T TE FORCE, ILS ONT TOUTEFOIS REMPL ACÉ L’INCONTOURNABLE COUPLE BAL ANCIER-SPIR AL PAR UNE GÉNÉR ATRICE MINIATURE . EN TOURNANT, CELLE-CI CRÉE UN COUR ANT ÉLECTRIQUE QUI VIENT ALIMENTER UN QUARTZ. LE PRINCIPE D’UN TEL MOTEUR HYBRIDE S’APPUIE SUR UN CONCEP T ORIGINAL DÉPOSÉ EN 1972 QU’IL AUR A ENCORE FALLU FIABILISER POUR QU’IL PUISSE ACQUÉRIR TOUTES SES LE T TRES DE NOBLESSE .

D’une manière générale, il y a aujourd’hui de l’électronique dans D’une manière générale, il y a aujourd’hui de l’électronique dans chaque montre mécanique puisque, actuellement, personne n’auchaque montre mécanique puisque, actuellement, personne n’aurait l’idée de la concevoir sur papier, comme on l’enseignait encore rait l’idée de la concevoir sur papier, comme on l’enseignait encore sur les bancs des écoles d’horlogerie il y a quelques années. sur les bancs des écoles d’horlogerie il y a quelques années.

Evidemment, l’électronique ne saurait totalement s’extraire de Evidemment, l’électronique ne saurait totalement s’extraire de toute approche empirique. Bien des chefs d’atelier ont fait les toute approche empirique. Bien des chefs d’atelier ont fait les frais de cette croyance aveugle en l’informatique appliquée à frais de cette croyance aveugle en l’informatique appliquée à l’horlogerie mécanique. Ce qui fonctionne à l’écran ne donne l’horlogerie mécanique. Ce qui fonctionne à l’écran ne donne pas toujours les résultats escomptés lorsque traduit en physique pas toujours les résultats escomptés lorsque traduit en physique des matériaux matériaux au au cœur cœur d’un d’un boîtier boîtier hermétiquement hermétiquement fermé. fermé. des En ce sens, on a vu suffisamment de développements mécaEn ce sens, on a vu suffisamment de développements mécaniques pourtant très attractifs abandonnés. Il leur manquait un niques pourtant très attractifs abandonnés. Il leur manquait un certain nombre d’« astuces » techniques qu’un horloger travaillant certain nombre d’« astuces » techniques qu’un horloger travaillant àà l’ancienne aurait intégrées par expérience. l’ancienne aurait intégrées par expérience.

68 WATCH YOUR TIME FUTURISTE

WATCH YOUR TIME 69

INDISPENSABLE ÉLECTRONIQUE

Il n’est pas question ici de traiter des montres à quartz mais bien de garde-temps mécaniques qui ont fini par devenir des instruments « bioniques » pour avoir intégré des technologies d’avant-garde associées à l’électronique.

Evidemment, on pense en premier lieu au silicium, matériau lié à l’électronique en raison de son utilisation pour les barreaux de quartz. On le trouve aujourd’hui dans nombre de modèles purement mécaniques pour servir à la fabrication de spiraux, de roues d’échappements, d’ancres, de paliers… Rolex, Patek Philippe, Breguet, Zenith, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux et bien d’autres grandes manufactures font appel au silicium que réprouvent pourtant la plupart des horlogers traditionnels. Pour une raison bien simple : à l’échelle horlogère qui se mesure en siècles, sa durée de vie est loin d’être garantie.

Ce qui n’a certainement pas empêché l’intégration de composants liés à l’électronique dans les montres traditionnelles, comme l’a démontré une maison comme Seiko, pionnière en matière d’association entre mécanique et quartz. On pense en premier lieu au calibre Kinetic inventé par Seiko en 1988 et sur lequel les ingénieurs d’ETA, la

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principale unité de production du Swatch Group, ont également travaillé sous la désignation d’Auto-Quartz. Ce mécanisme, piloté par un quartz vibrant à 32’768 vibrations par seconde, est alimenté en énergie par une batterie rechargée grâce à une masse oscillante actionnant une microdynamo. Preuve du bien-fondé de la démarche, ce principe de construction est aujourd’hui utilisé par François-Paul Journe pour son calibre électromécanique réf. 1210.

La tentation du quartz n’est pas un vain mot. Les Japonais de Seiko — encore eux — ont très tôt mis au point le Spring Drive. Ce principe, développé dès les années 1970 mais finalisé 20 ans plus tard et officiellement commercialisé depuis 2005, associe un mouvement mécanique à un groupe de régulation innovant. Ce dernier voit son régime régulé par un électroaimant, lui-même piloté par un quartz excité par l’électricité produite par l’oscillateur rotatif agissant comme une dynamo. Depuis, en matière d’électromécanique, un domaine que l’on aurait pu croire délaissé par les Suisses, la bataille fait rage. L’an passé, Piaget lançait en effet l’Emperador Coussin 700P, une montre produite à 188 exemplaires et dotée d’un calibre développé sur la

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base d’un brevet déposé en 1976. Pour faire simple, on retiendra que ce mécanisme hybride fonctionne, dans l’absolu, comme celui de Seiko. A noter encore que le calibre nippon, couvert par une soixantaine de brevets actifs, est grandement apprécié des passionnés de pure chronométrie dans la mesure où il offre une précision égale, voire supérieure à celle d’un simple cœur à quartz.

UNE TECHNOLOGIE QUI SÉDUIT

Certains ont en revanche fait d’autres choix en matière d’hybridation. C’est le cas d’Urwerk, jeune entité de la « nouvelle horlogerie ». Si sa montre UR-EMC2 emporte ainsi un classique calibre mécanique à remontage manuel de manufacture, celui-ci est agrémenté d’un organe de surveillance et de synchronisation électronique baptisé EMC. Doté d’un capteur optique, celui-ci enregistre les battements du mouvement mécanique à la demande pour le corréler à un oscillateur électronique vibrant à 16’000’000 Hertz. Et le tout se recharge à l’aide d’une manivelle ! De son côté, Bulgari semble avoir trouvé la parade avec sa Diagono Magnesium.

Tout en étant dotée d’un calibre automatique, la pièce

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embarque aussi une puce cryptographique et une antenne lui permettant de transmettre, via la technologie NFC (Near Field Communication), un certificat digital à l’application « Bulgari Vault » préalablement chargée et paramétrée sur son téléphone. Et que dire de Breitling, maison que l’on sait avoir un faible pour l’électronique à destination des pilotes et aventuriers pour leur avoir déjà proposé son Emergency. La manufacture commercialise aujourd’hui une Exospace, soit un chronographe dont le calibre multifonction Superquartz™, certifié chronomètre par le COSC, met le Smartphone au service de la montre. Les pilotes en raffolent.

Mais au fond, si tous les horlogers traditionnels font mine d’ignorer le quartz pour leurs montres masculines, une grande partie d’entre eux ne se prive pas d’en user, voire d’en abuser pour leurs créations féminines. Celles-ci, souvent plus petites et parfois de formes bizarres, nécessitent souvent l’emploi de cœurs à quartz. Pratiques, robustes, précis et ne nécessitant que peu d’entretien, ils fonctionnent en parfaite autonomie sans nécessiter de remise à l’heure, même lorsqu’ils sont employés ponctuellement. Voilà pourquoi on les retrouve aussi bien dans les Twenty-4 de Patek Philippe,

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dans la Cadenas de Van Cleef & Arpels, dans certaines Reverso de Jaeger-LeCoultre et Tank de Cartier, comme dans nombres de petits modèles dame chez Longines, Tissot, Omega… Au total, les montres femme sont à 70 % mues par des calibres à quartz. Autant de modèles haut de gamme qui pourraient bien, dans les 3 ans à venir, embarquer des systèmes de communication conçus pour analyser sur smartphone les habitudes de vie de sa propriétaire. Une évolution qui ne laissera pas la gent masculine de marbre.

Ce type d’instruments, qui renseignent le porteur de montre sur son environnement et ses propres données physiologiques, semblaient promis à un avenir radieux.

Las, après une croissance rapide, ce marché a connu en fin d’année 2016 un fort ralentissement des ventes.

En comparaison, les Maisons horlogères traditionnelles ont davantage su tirer leur épingle du jeu. Mais encore faut-il parler le même langage. Entre un garde-temps et un instrument qui donne l’heure, entre horlogerie et électronique de loisir, le fossé ne se réduit pas nécessairement en invoquant simplement la question technologique. Même s’il n’est plus possible de s’en passer !

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HAVRE PARISIEN « O temps, suspend ton vol », disait Lamartine en évoquant symboliquement « Le lac » comme reflet de la condition humaine. Il est en effet des instants d’existence que l’on aimerait prolonger indéfiniment tant ils procurent des étincelles de béatitude. Ce peut être un moment de joie intense et partagé ou alors un sentiment d’apaisement dans un environnement où tout respire l’harmonie. C’est cette même impression que les propriétaires de l’Hôtel Raphael Paris veulent susciter auprès de leurs hôtes et visiteurs, une sensation de bien-être intemporel qui ferait même oublier que l’on vient d’en franchir les portes. Le mobilier d’époque, avec styles Louis XV et Louis XVI à l’honneur, y est certainement pour quelque chose. Y contribue certainement aussi sa situation privilégiée en plein cœur de Paris, à deux pas de lieux chargés d’histoire comme la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe que l’on peut d’ailleurs contempler depuis le jardin-terrasse aménagé sur le toit. Ou alors s’agit-il plus simplement de ce subtil mélange de confort et d’équilibre qui traverse l’ensemble de l’établissement comme si toute chose était exactement à sa place ?

Vedettes de cinémas, politiciens de haut vol, artistes et poètes ne s’y sont pas trompés pour avoir séjourné dans ce cinq étoiles qui trahit un esprit familial transmis de générations en générations. Ouvert en 1925, l’Hôtel Raphael Paris est en effet l’un des trois établissements du groupe Les Hôtels Baverez, aux côtés du Regina et du Majestic fondés quelques années auparavant. Un groupe toujours emmené par une même famille représentée aujourd’hui par sa quatrième génération en la personne de Véronique Valcke, Directeur général. Inutile de dire qu’au Raphael Paris, amateurs de longs séjours, professionnels soucieux de négociations discrètes ou, plus prosaïquement, gourmets au palais sensible trouveront leur bonheur. Plusieurs cinéastes ont d’ailleurs fait de cet hôtel un lieu de tournage si « parisien ».

Encore un petit détail « hors du temps ».

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La croissance exceptionnelle de la ligne Grand Seiko depuis son lancement à l’international en 2010 incite aujourd’hui la direction de Seiko à faire de cette signature une marque à part entière, éprise d’indépendance. Saga d’un succès garanti !

Le parcours exponentiel de Grand Seiko depuis son lancement au Japon en 1960 a incité Shinji Hattori, l’actuel Président et CEO de Seiko, à diffuser les produits portant ce nom à l’international à partir de 2010. Là encore, le succès ne s’est pas fait attendre. Suite au doublement annuel des ventes de cette ligne haut de gamme proposée à l’export depuis sept ans maintenant, la maison mère a choisi de s’interroger sur son avenir. En offrant aujourd’hui à Grand Seiko d’accéder à l’image qu’elle mérite en passant du statut de collection au rang de marque, la maison japonaise fondée en 1881 à Tokyo par Kintaro Hattori fait, une fois de plus, un pas en avant décisif.

Les connaisseurs savent qu’avec Seiko, toutes les révolutions sont envisagées en douceur. Aussi, retrouver les codes d’origine de cette mutation a demandé une analyse approfondie de la part des équipes de cette manufacture.

Tout a été mis en œuvre pour permettre à cette nouvelle

maison, fondée en 1960 et aujourd’hui totalement verticalisée, de répondre aux attentes des amateurs de gardetemps d’exception. Naturellement, afin de renouer avec son histoire riche d’un luxe empreint de sobriété, la direction de l’entreprise s’est inspirée de ses racines. Voilà pourquoi la nouvelle montre Grand Seiko, présentée en tant que produit de marque, reprend trait pour trait l’esthétique du premier modèle lancé dans les années 1960. Cette création, mue par un calibre mécanique à remontage manuel et disponible en trois en séries limitées (136 pièces en platine ; 353 en or jaune ; 1960 en acier sans étoile sur le cadran), est proposée en 38 mm, un diamètre revisité à la hausse par rapport à l’original, plus conforme aux goûts actuels. Magnifique et «collector », cette pièce fine à la précision chronométrique affiche avec fierté le nom Grand Seiko en lettres gothiques à 12 heures et, sur le fond, un ex-libris représentant le Lion, symbole de la toute-puissance de la société.

à celui qui revisite avec des accents plus contemporains le premier garde-temps « maison ». Assurément, son dessin inspiré, son boîtier de 40,5 mm en titane brillant exclusif à Grand Seiko et son calibre automatique avec quantième séduiront.

EXCELLENCE SPORTIVE

Exister en tant que marque impose évidemment d’envisager l’avenir. C’est pourquoi Grand Seiko présente également cette année différents produits appelés à dessiner sa gamme future. On pense, en premier lieu,

On l’aura compris, l’exclusif se concrétise dans le choix des mouvements et des matériaux. Notamment la céramique noire qui se décline avec le Chronographe Spring Drive GMT comme pièce centrale. Edité en une série limitée de 500 pièces, il célèbre l’anniversaire de ce calibre mécanique de nouvelle génération, reconnu par les « pros » pour être le plus innovant mais aussi le plus précis actuellement sur le marché. Et parce que l’excellence s’exprime également dans l’univers sportif, Grand Seiko lance en édition limitée sa première montre de plongée professionnelle, étanche à 600 mètres et mue par un calibre automatique haute fréquence (5 Hertz) de manufacture. On l’aura compris, ce nouveau visage de Grand Seiko offre aux passionnés toutes les caractéristiques qui en font une marque unique où tradition et innovation vivent en symbiose.

Vincent Daveau

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