CULTURA TESSILE

www.albinigroup.com writer Pietro Ferrari

SOSTENIBILE E INDUSTRIALE

■ Giorgia Carissimi

e Sara Luzzana.

■ Grounded Indigo. Con 146 anni di storia, Albini Group, azienda tessile da sempre impegnata e attiva in ambito di ricerca e sviluppo, ha di recente creato ALBINI_next, un innovation hub svincolato dalla sede produttiva, con sede presso l’Innovation District Kilometro Rosso, ma profondamente connesso alla produzione industriale. Abbiamo incontrato nella sede dell'azienda Sara Luzzana, PR Manager, e Giorgia Carissimi, responsabile di ALBINI_next: è stata l'occasione per uno sguardo approfondito sulle tematiche delle colorazioni sostenibili. PIETRO FERRARI – Quali sono i grandi temi

che state affrontando?

GIORGIA CARISSIMI – Innanzitutto partirei raccontando cosa è ALBINI_next. ALBINI_next è un progetto nato per rispondere all’esigenza di trovare soluzioni tangibili ai temi legati alla sostenibilità ambientale nel mondo del tessile. Un innovation hub con sede presso l’Innovation District Kilometro Rosso di Bergamo, proprio per essere distaccato dal resto dell’azienda e per muoversi in base a tempistiche completamente diverse da quelle delle collezioni: mentre nelle collezioni la cadenza va di sei mesi in sei mesi, noi lavoriamo su progetti che possono durare un anno, cinque anni e oltre… Questo perché in ALBINI_next parliamo di innovazione pura, mentre nella casa madre si parla di ricerca e sviluppo, legati alle dinamiche del mercato. Il nostro è un team eterogeneo, formato da tre donne di nazionalità e background diversi: un ingegnere chimico di origine guatemalteca, Belén Bonifaz, una fashion designer spagnola, Maria Arroyo e la sottoscritta, ingegnere tessile gestionale.

■ SUSTAINABLE AND INDUSTRIAL

With 146 years of history, Albini Group, a textile company that has always been committed and active in the field of research and development, has recently created ALBINI_next, an innovation hub independent from the production site, based in the Kilometro Rosso Innovation District, but deeply connected to industrial production. We met Sara Luzzana, PR Manager, and Giorgia Carissimi, manager of ALBINI_next at the company headquarters: it was an opportunity for an in-depth look at the themes of sustainable colors. PIETRO FERRARI – What are the major issues you are addres-

sing?

GIORGIA CARISSIMI – First of all I would start by telling what ALBINI_next is. ALBINI_next is a project created to respond to the need to find tangible solutions to issues related to environmental sustainability in the world of textiles. An innovation hub based in the Kilometro Rosso Innovation District in Bergamo, precisely to be detached from the rest of the company and to move according to completely different timelines from those of the collections: while in the collections the cadence goes from six months to six months , we work on projects that can last one year, five years and beyond… This is because in ALBINI_next we talk about pure innovation, while in the parent company we talk about research and development, linked to the dynamics of the market. Ours is a heterogeneous team, made up of three women of different nationalities and backgrounds: a chemical engineer of Guatemalan origin, Belén Bonifaz, a Spanish fashion designer, Maria Arroyo and myself, a textile management engineer. Two PhDs also collaborate with us. Thanks to our skills and experience, together we give life to something that basically does not exist yet, transforming it into something that can find application in the textile industrial dynamics and potentially also in other sectors. The research guidelines within ALBINI_next are essentially three: first, innovative fibers and yarns. In collaboration with start-ups, research centers and universities, we research, analyze and test new fibers and yarns. Furthermore, we investigate innovative methods of cultivation of cotton, the core raw material of the Albini world. The second trend is instead related to sustainable dyes. In this case we take care of creating dyes with a low environmental impact, starting for example from natural and / or waste substances. The goal is to replace petroleum based dyes, using these innovative sustainable coloring methods to dye our yarns. An example in this field is Off the Grain, an innovative upcycling project born in collaboration with Riso Gallo, a leading company in the production of rice in Italy. With Off the Grain we have recovered the waste water from boiling their black rice and transformed it into a natural dye, thus creating a completely sustainable color palette, which we use to dye our linen and organic cotton yarns and traceable. The third and final line of research of ALBINI_next concerns green chemistry: in this field we try to improve the sustainability of our production processes, especially as regards the finishing phase, by finding new and more sustainable functionalizations for fabrics. These are the three thematic areas. It is important to underline that there is a close relationship between the sustainable innovation part and the industrial part.

■ Hemp Feel. Con noi collaborano anche due PhD. Grazie alle nostre competenze ed esperienze, insieme diamo vita a qualcosa che sostanzialmente ancora non esiste, trasformandolo in qualcosa che può trovare applicazione nella dinamica industriale tessile e potenzialmente anche in altri settori. Le direttive di ricerca all’interno di ALBINI_next sono sostanzialmente tre: in primo luogo, fibre e filati innovativi. In collaborazione con start up, centri di ricerca e università, ricerchiamo, analizziamo e testiamo nuove fibre e filati. Inoltre, indaghiamo metodi innovativi di coltivazione del cotone, la materia prima core del mondo Albini. Il secondo filone è invece relativo alle tinture sostenibili. In questo caso ci occupiamo di realizzare delle tinture a basso impatto ambientale, a partire ad esempio da sostanze naturali e/o di scarto. L’obiettivo è quello di sostituire i coloranti petroleum based, utilizzando queste innovative modalità di colorazione sostenibile per tingere i nostri filati. Un esempio in questo campo è Off the Grain, un innovativo progetto di upcycling nato in collaborazione con Riso Gallo, azienda leader nella produzione di riso in Italia. Con Off the Grain abbiamo recuperato l’acqua di scarto della bollitura del loro riso nero e l’abbiamo trasformata in una tintura naturale, dando così vita a una palette colori completamente sostenibile, che utilizziamo per tingere i nostri filati di lino e cotone organico e tracciabile. Il terzo e ultimo filone di ricerca di ALBINI_next riguarda la chimica green: in questo campo cerchiamo di migliorare la sostenibilità dei nostri processi produttivi, soprattutto per quanto riguarda la fase di finissaggio, trovando delle nuove e più sostenibili funzionalizzazioni per i tessuti. Queste sono le tre aree tematiche. È importante sottolineare che esiste un rapporto stretto tra la parte di innovazione sostenibile e la parte industriale. La funzione di ALBINI_next è infatti dedicata all’accelerazione di idee e al trasferimento tecnologico fra scienza e industria. ALBINI_next immagina e realizza prodotti e processi nuovi, che devono poi essere industrializzati all’interno di una struttura produttiva ben definita. PIETRO FERRARI – Il vostro approccio alla

tintoria è un approccio sostenibile che comunque deve tener conto delle esigenze industriali: qual’ è il vostro punto di compromesso?

GIORGIA CARISSIMI – In primo luogo, è importante specificare che non parliamo di

The function of ALBINI_next is in fact dedicated to the acceleration of ideas and technology transfer between science and industry. ALBINI_next imagines and creates new products and processes, which must then be industrialized within a well-defined production structure. PIETRO FERRARI – Your approach to dyeing is a sustainable

approach which in any case must take into account industrial needs: what is your compromise point?

GIORGIA CARISSIMI – First of all, it is important to specify that we are not talking about natural colors, rather about sustainable colors. The experiences of recent years have in fact led us to understand that natural color, which derives from the plant or animal world, does not always express itself sufficiently effectively in industrial dyeing, especially when it comes to yarns: garment dyed one more possibility, but on the kind of dyeing practiced by Albini, this process is very difficult to sustain. Precisely for this reason, like ALBINI_next, we are focusing on the search for something more industrial and at the same time more sustainable. In this context it is important to underline that natural is not always synonymous with sustainable: sometimes, for example, natural dyes derive from crops that require a lot of space, which consequently take away from other crops, for example food. According to this, the paths we are following are different: first of all we are looking for dyeing plants that have performances similar to those of the synthetic equivalent, as in the case of Grounded Indigo, the natural indigo we use to dye our yarns. Thanks to our constant research work, we have discovered that the natural indigo molecule is identical to that of synthetic indigo. This has allowed us to industrialize the process, achieving results identical to what is obtained with the use of synthetic indigo. Another path undertaken by ALBINI_next in the context of sustainable colors, sees the reuse of pigments deriving from the oxidation of sheet metal of household appliances: oxidation takes place in three steps and generates rust of three different colors, which additives in a paste are used to dye, forming a very solid pigment in the light. In addition to natural substances and waste, ALBINI_next's research is also aimed at bacteria, yeasts, molds and microorganisms: we try to understand how to use them for the creation of innovative dyes, in collaboration with startups already active in this sector.

RESEARCH AND INDUSTRIAL APPLICATIONS PIETRO FERRARI – We are talking about research of great

value and with an important impact on industrial processes, but the question is "the game is worth the candle": to what extent do these researches enter and can enter into the dynamics of costs and added value?

GIORGIA CARISSIMI – At the level of dyeing plants, our experience is controversial: first of all there is the need for surfaces to be cultivated by entering into competition, for example, with food destinations. There is also a question of dye extraction and subsequent processing that require the use of resources and do not always meet efficiency criteria. Finally, sometimes the quantities of natural dye to be used in the dyeing process are very high, thus also reducing the efficiency of the process compared to what would occur using synthetic dye. It is good to have clear goals and know which direction to take. At Albini we have a dedicated team that takes care of these evaluations. Evaluations that can also be positive, as in the case of Grounded Indigo. We also take into account the fact that often natural colors, when correctly applicable as in the case of our natural indigo, create a unique chromatic result, impossible to obtain with the synthetic color. Sometimes, truly appreciable results are also possible in terms of light fastness and color stability over time. The type of material used and the fiber on which we want to apply the color are also evaluated, together with feasibility analyzes regarding the application of natural dye within the technologies available in the company. PIETRO FERRARI – Can we think in the near future of repla-

cing a significant percentage of the synthetic dyes used with sustainable dyes?

GIORGIA CARISSIMI – With a look at innovation and the future I would like to think about it. In concrete terms, it is important to take into account some limitations, such as

■ Off the grain. colori naturali, piuttosto di colorazioni sostenibili. Le esperienze di questi anni ci hanno infatti portato a capire che il colore naturale, che deriva dal mondo vegetale o animale, non sempre si esprime in maniera sufficientemente efficace nella tintoria industriale, soprattutto quando si parla di filati: sul tinto in capo c’è una possibilità in più, ma sul genere di tintura praticato da Albini, questo processo è difficilissimo da sostenere. Proprio per questo motivo, come ALBINI_next, ci stiamo focalizzando sulla ricerca di qualcosa di più industriale e al tempo stesso più sostenibile. In questo contesto è importante sottolineate che non sempre naturale è sinonimo di sostenibile: talvolta, per esempio, le tinture naturali derivano da colture che necessitano di molto spazio, che conseguentemente sottraggono ad altre colture, per esempio alimentari. In funzione di ciò, le strade che stiamo percorrendo sono diverse: in primo luogo ricerchiamo piante tintorie che hanno delle performance simili a quelle dell’equivalente sintetico, come nel caso di Grounded Indigo, l’indaco naturale che utilizziamo per tingere i nostri filati. Grazie al nostro costante lavoro di ricerca, abbiamo scoperto che la molecola dell’indaco naturale è identica a quella dell’indaco sintetico. Questo ci ha permesso di industrializzarne il processo, raggiungendo risultati identici a quanto si ottiene con l’utilizzo dell’indaco sintetico. Un altro percorso intrapreso da ALBINI_next nel contesto delle colorazioni sostenibili, vede il riutilizzo di pigmenti derivanti dall’ossidazione di lamiere di elettrodomestici: l’ossidazione ha luogo in tre step e genera ruggini di tre colori differenti, che additivati in una pasta sono utilizzati per tingere, costituendo un pigmento molto solido alla luce. Oltre alle sostanze naturali e agli scarti, la ricerca di ALBINI_next si rivolge anche a batteri, lieviti, muffe e microorganismi: cerchiamo di capire come utilizzarli per la realizzazione di innovative tinture, in collaborazione con start-up già attive in questo settore. RICERCA E APPLICAZIONI INDUSTRIALI

PIETRO FERRARI – Stiamo parlando di ricer-

che di grandissimo valore e con una ricaduta importante sui processi industriali, ma la domanda è “il gioco vale la candela”: queste ricerche in che misura entrano e possono entrare nelle dinamiche dei costi e del valore aggiunto?

GIORGIA CARISSIMI – A livello di piante tintorie, la nostra esperienza è controversa: in primo luogo c’è la necessità di superfici da

limited performance or a reduced color palette. There are certainly some colors that can be substituted for sustainable dyes, always taking into account the trade-off between sustainability and performance. In general, however, there is a need for a change of paradigm: if you want to create a sustainable product, you must also accept its limits and at the same time the specificities and intrinsic characteristics, which make it unique in its kind. PIETRO FERRARI – In this context, can legislation

play an important role or, on the contrary, can it be an obstacle?

GIORGIA CARISSIMI – I answer this question by focusing attention on sustainable colors and the circular economy, of which the Off the Grain project is an example. In this case, for example, legislation plays an important role. The European Community is providing guidelines to increasingly promote collaboration between different sectors and industrial symbiosis in order to reuse and recycle production waste. The current law, on the other hand, today does not allow us to manage the waste of other companies with serenity. There are stringent rules and laws that often hinder the success of circular projects. PIETRO FERRARI – Even the certification schemes are not al-

ways friendly in the research path...

GIORGIA CARISSIMI – As ALBINI_next we must pay great attention to the issue of certifications. Starting from something that does not yet exist, alignment with certification schemes is not always simple, much less easy. What matters to us is the positive response from customers, who appreciate and believe in all our projects, even though they are not always accompanied by a specific certification. PIETRO FERRARI – Do you already have industrial production

lines that use these dyeing solutions?

GIORGIA CARISSIMI – Grounded Indigo, for example, has entered our collections and is about to enter the service program proposal as well. There are other projects that we prefer to treat as exclusive, presenting them to selected customers and structuring the entire development project with them. SARA LUZZANA – ALBINI_next is a continuous discovery, a continuous research and is also characterized in communication for its approach that is both creative and innovative, which does not enter into the tight company dynamics. These are projects that are born from scratch and, therefore, there is a whole research that is the subject of joint narratives with food, cosmetic or appliance companies. A different world, with a strong individuality also in the relationship with exclusive customers. PIETRO FERRARI – Is the customer decisive in these choices? SARA LUZZANA – The customer plays a really important role. There must also be a positive approach on the part of the brands to this world and the consequent acceptance of the particularities of the sustainable product, of its naturalness. Both as Albini Group and as ALBINI_next, we are strong promoters of this change of mindset and we are proud to be recognized by our customers as the main players driving the sustainable change that is characterizing the textile sector and more generally the world of fashion.

■ RE-OXYDE. mettere a coltura entrando in competizione, per esempio, con le destinazioni alimentari. C’è inoltre un discorso di estrazione del colorante e lavorazioni successive che richiedono impiego di risorse e non sempre rispondo a criteri di efficienza. Infine, a volte i quantitativi di colorante naturale da impiegare nel processo di tintura sono molto elevati, riducendo così anche l’efficienza del processo rispetto a quanto avverrebbe impiegando colorante sintetico. È bene porsi degli obiettivi chiari e sapere quale direzione prendere. In Albini abbiamo un team dedicato che si occupa di queste valutazioni. Valutazioni che possono essere anche positive, come nel caso di Grounded Indigo. Teniamo conto anche del fatto che spesso i colori naturali, quando correttamente applicabili come nel caso del nostro indaco naturale, creano un risultato cromatico unico, impossibile da ottenere con il colore di sintesi. A volte, risultati veramente apprezzabili sono possibili anche in termini di solidità alla luce e di stabilità del colore nel tempo. Sono oggetto di valutazione anche la tipologia di materiale utilizzato e la fibra sul quale vogliamo applicare il colore, insieme ad analisi di fattibilità in merito all’applicazione della tintura naturale all’interno delle tecnologie disponibili in azienda. PIETRO FERRARI – Possiamo pensare in un

prossimo futuro alla sostituzione in una percentuale significativa dei coloranti di sintesi utilizzato con coloranti sostenibili?

GIORGIA CARISSIMI – Con uno sguardo all’innovazione e al futuro vorrei pensarlo. Concretamente è importante tener conto

di alcune limitazioni, come le limitate performance o una palette colori ridotta. Ci sono sicuramente alcuni colori che possono essere sostituti da tinture sostenibili, sempre tenendo conto del trade-off tra la sostenibilità e le performance. In generale c’è però bisogno di un cambio di paradigma: se si vuole realizzare un prodotto sostenibile, bisogna accettarne anche i limiti e al contempo le specificità e le caratteristiche intrinseche, che lo rendono unico nel suo genere. PIETRO FERRARI – In questo contesto la nor-

mativa può giocare un ruolo importante o, al contrario, può essere d’ostacolo?

GIORGIA CARISSIMI – Rispondo a questa domanda focalizzando l’attenzione su colorazioni sostenibili ed economia circolare, di cui è un esempio il progetto Off the Grain. In questo caso, ad esempio, la normativa gioca un ruolo importante. La Comunità Europea sta fornendo linee guida per promuovere sempre più le collaborazioni tra settori differenti e la simbiosi industriale al fine di riutilizzare e riciclare scarti di produzione. La legge vigente, d’altra parte, oggi non ci permette di gestire lo scarto di altre aziende con serenità. Esistono regole e leggi stringenti che ostacolano spesso la buona riuscita di progetto circolari. PIETRO FERRARI – Anche gli schemi di cer-

tificazione non sono sempre amichevoli nel percorso della ricerca…

GIORGIA CARISSIMI – Come ALBINI_next dobbiamo far conto con grande attenzione al tema delle certificazioni. Partendo da qualcosa che ancora non esiste, l’allineamento con gli schemi certificativi non è sempre semplice e tantomeno agevole. Ciò che conta per noi è la risposta positiva dei clienti, i quali apprezzano e credono in tutti i nostri progetti, nonostante non siano sempre accompagnati da una specifica certificazione. PIETRO FERRARI – Avete già delle linee di

produzione industriale che utilizzano queste soluzioni di tintoria?

GIORGIA CARISSIMI – Grounded Indigo, per esempio, è entrato nelle nostre collezioni ed è in procinto di entrare anche nella proposta di service program. Ci sono invece altri progetti che preferiamo trattare come esclusive, presentandoli a clienti selezionati e strutturando con loro l’intero progetto di sviluppo. SARA LUZZANA – ALBINI_next è una continua scoperta, è ricerca continua e si caratterizza anche nella comunicazione per il suo approccio al contempo creativo e innovativo, che non entra nelle strette dinamiche aziendali. Si tratta di progetti che nascono da zero e, quindi, c’è tutta una ricerca che è oggetto di narrative congiunte con aziende alimentari, cosmetiche o di elettrodomestici. Un mondo diverso, con una forte individualità anche nel rapporto con clienti esclusivi. PIETRO FERRARI – Il cliente è determinante

in queste scelte?

SARA LUZZANA – Il cliente gioca un ruolo davvero importante. Dev’esserci anche da parte dei brand un approccio positivo a questo mondo e la conseguente accettazione delle particolarità del prodotto sostenibile, della sua naturalezza. Sia come Albini Group sia come ALBINI_next, siamo forti promotori di questo cambio di mindset e siamo orgogliosi di essere riconosciuti dai nostri clienti come i principali player alla guida del cambiamento sostenibile che sta caratterizzando il settore tessile e più in generale il mondo della moda.