005 СОФИЯ КОППОЛА Трудный возраст ЭДИ СЛИМАН И его друзья АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕРНЫЙ Осень–зима 2013
№5 АВГУСТ 2013
000 - Cover_05•.indd 1
Blackout 7/12/13 2:42 PM
Креативный директор модного Дома Irfé Ольга Сорокина рассказала перед своим первым дефиле о том, какие ей снятся сны и что не дает ей уснуть по ночам ТЕКСТ: АЛЕНА ИСАЕВА, ФОТО: SOFIA SANCHEZ & MAURO MONGIELLO
Ты легко засыпаешь?
А вообще в твоей жизни происходили вещи, про которые ты
Да, очень – вижу кровать и уже сплю. И тебе не важно, светло в комнате или темно? Очень важно. Мне обязательно нужно, чтобы свет какой-то шел, чтобы окна были открыты, жизнь какая-то... Нужно чувствовать, что этот день не заканчивается. Мы с Андреем (мужем) всегда из-за этого ругаемся – он любит темноту. Я и квартиру здесь, в Париже, выбирала специально с окнами в пол, чтобы света было больше. И бессонницы у тебя не бывает? Бывает. Это странно, да? Засыпаю легко, а потом могу проснуться в четыре часа ночи. Что я делаю? Просто встаю, звоню кому-то. Так как мы работаем с американским офисом, ночью как раз хорошее время позвонить в Америку. Пьешь снотворное? Нет! Боюсь. Мне кажется, если я начну – не остановлюсь. А просыпаешься ты легко? Очень тяжело. Если мне нужно рано встать, мне проще вообще не спать. Я когда в школе училась, все время ходила ко второму уроку – не могла встать к первому. Это «сова» называется? Да, «сова». Вообще для Франции у нас уникальная студия. Французы любят приходить на работу рано и уходить в семь, а у нас все приходят в половине одиннадцатого и уходят поздно. Я могу лечь в три, в четыре. По будильнику встаешь? Нет, никогда. Интуитивно. А еще, если Вадик (сын) здесь, он меня будит. Вадик родился, когда Irfé появилась, поэтому спать стало некогда, организм перестроился. Второй год особенно тяжелым был, а сейчас мне кажется – освободи меня от всего этого, я не буду знать, что мне делать.
можешь сказать: я об этом мечтать не могла?
014-015 In bed with - Sorokina@•.indd 14
Все случилось, о чем я мечтать не могла. Я никогда не думала, что буду заниматься тем, чем занимаюсь. Не планировала семью создавать... У меня не было какой-то конкретной цели. Когда мне исполнилось 18, я уехала в Нью-Йорк работать моделью и была счастлива. Никогда даже не думала, что мне попадется эта книга Васильева, в которой написано про Irfé. Иногда почти через день говорю: «Чтоб она была проклята, эта книга!» (Cмеется.) У нас никаких специальных планов не было модный бренд создать, все взялось из ниоткуда – из книжки этой васильевской, не попадись она – не было бы Irfé... Что изменилось с тех пор, как ты начала этим заниматься? Раньше все было на эмоциях: вот сейчас мы сделаем это, магазин откроем, дефиле, духи... В первый год я кричала: «Давайте делать дефиле!» И слава богу, что меня никто не слушал, потому что это были бы деньги, выброшенные в никуда. Сейчас все стало более расчетливо и грамотно. Есть что-то, что ведет. Все правильно: сейчас 400-летие династии Романовых, и мы выходим с дефиле. Как будто так и надо было. Это, мне кажется, подарок такой Романовым. А вообще-то Irfé – марка французская или русская? Мне нравится, что это французский Дом, французская история. У Юсуповых был магазин на рю Дюфо. И владельцы были русские как тогда, так и сейчас – история повторилась. Мне нравится продолжать эту историю. Я вношу в нее русскую культуру – не внешнюю, все эти принты и матрешки, а внутреннюю. Тебе работа снится? Постоянно. Дефиле Irfé в Париже 26 сентября. 7 place Vendôme, 75001 Paris.
МАКИЯЖ: MORGANE MARTINI @ ARTLIST; ПРИЧЕСКА: LAURENT MOLE @ AIRPORT AGENCY; ПРОДЮСЕРЫ: NADIA LESSARD @ ART DEPARTMENT, АННА КОРНИЛОВА; АССИСТЕНТ ФОТОГРАФОВ: ALEXANDRE MARILLAT
В постели с... Ольгой Сорокиной
7/12/13 1:37 PM
CREDIT PHOTO
15
014-015 In bed with - Sorokina@•.indd 15
7/12/13 1:37 PM
Книга – Рик Оуэнс
Вышел новый альбом о самом готичном дизайнере современности Рике Оуэнсе ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ШАБАЛИН
ФОТО: JUNIOR
48
048-049 Book - Owens@•.indd 48
7/12/13 1:58 PM
Во всем мире есть не много дизайнеров, чей почерк узнаваем с первой секунды. У американца Рика Оуэнса это крой по косой, завораживающие готичные силуэты, смесь гранжа 80-х с элегантностью и гламуром. Эта гремучая смесь на грани моды и религии сделала Rick Owens по-настоящему культовой маркой со своими правилами, поклонниками и особым сленгом: в среде своих «рики» – это ботильоны Rick Owens на высоком каблуке. Неповторимому стилю марки, которой в следующем году исполняется 20 лет, и посвящен альбом Rick Owens, подготовленный издательством Taschen совместно с журналом i-D. На его страницах разместились уникальные интервью и съемки с дизайнером, его музой и женой Мишель Лами, а также кадры с backstage и обзоры всех коллекций Rick Owens за последние годы. В предисловии к книге журналист Терри Джонс описывает свою первую встречу с Оуэнсом и подробно рассказывает о его жизни в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, о встрече с Мишель – она стала его главной поддержкой в жизни, и о переезде в Париж, который сыграл в карьере дизайнера решающую роль. Издание уже доступно во всех магазинах Taschen, а также на сайте taschen.com.
048-049 Book - Owens@•.indd 49
7/12/13 1:58 PM
ФОТО: LEA COLOMBO
Модель перед показом коллекции JEAN PAUL GAULTIER HAUTE COUTURE. Сезон осень–зима 2013/2014.
034-037 Art-diary - Couture@•.indd 34
7/12/13 2:57 PM
Стиль – Дневник Haute Couture
35
Вечеринки до самого утра и показы, поражающие воображение, – таким был кутюрный забег редакции Numéro на Неделе Высокой моды ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ШАБАЛИН
Неделя Haute Couture в Париже – это самые яркие дефиле и сумасшедшие вечеринки с барбекю и реками шампанского, это гонки красоток на каблуках от streetstyle-фотографов и пять самых горячих дней парижского модного лета. За день до начала показов Haute Couture на вечеринку New York New York в клуб Le Baron съезжается вся модная тусовка: модели с мужских показов, редакторы альтернативных глянцевых журналов и множество знакомых русских лиц. Под треки Азалии Бэнкс на танцполе Вика Газинская кружится с Германом Ларкиным, девушки в Hervé Léger, не успев на free-bar с тоником и текилой, попивают коктейли с клубникой за 15 евро. К четырем часам утра гости уезжают в популярный здесь клуб Дэвида Линча Silencio или в Maxim’s, забыв о том, что первые показы начинаются в десять, а то и в девять утра. На кутюрном шоу Iris van Herpen в первом ряду сидит королева готической моды Диана Перне в неизменном черном одеянии, на ее головном уборе под вспышками камер блестят серебряные паучки. Первое, что видят зрители на моделях, – туфли, похожие на переплетение корней деревьев, выполненные дизайнером на 3D-принтере. Платья, кажется, сделанные из силикона с металлическими вставками, и пышные шубки из пластика модели носят с удивительной легкостью. После показа, выпив шампанского, десятки стажеров Ирис ван Херпен вместе с близкими друзьями дизайнера смеются и фотографируются на лестнице Grand Palais. Вместе с первым днем Недели Высокой моды подходит к завершению выставка Paris Haute Couture, на которой были собраны самые знаковые творения мировых кутюрье за последние сто лет. Такого количества любителей моды ратуша Hôtel de Ville не видела давно! Выставку закрывает сине-желтое платье в пол от Эльзы Скиапарелли, датированное концом тридцатых годов. В двадцати минутах ходьбы проходит презентация первой коллекции Дома Elsa Schiaparelli под руководством Кристиана Лакруа. Современные вариации архивных платьев и жакетов цвета shocking pink в духе Скиапарелли выглядят намеренно театрально: манекены и модели в треугольных шляпках, надутых шароварах и приталенных жакетах будто замерли на зеркальной карусели между двумя веками. В другом модном музее – имени Моны Бисмарк – все гости одеты в черное: Вера Вонг появляется в облегающем черном мини, а Андре Леон Телли, в честь книги которого и устроена выставка Little Black Dress, сидит в барской позе у входа и оценивает, как гости соблюли дресс-код. На этой выставке платье с драпировкой от Madame Grès соседствует с расшитым
034-037 Art-diary - Couture@•.indd 35
7/12/13 2:57 PM
Стиль – Дневник Haute Couture
кристаллами платьем Tom Ford, архивными Balenciaga и Givenchy. Но шампанское заканчивается, еще не успев начаться, и гости уезжают отмечать завершение модного дня на Елисейские Поля. На следующий день в десять утра недалеко от Republique гостей показа Margiela Artisanal угощают соком и кофе без ограничения: все-таки заставить себя встать с кровати так рано – почти подвиг. Пока все ждут появления Рафа Симонса и обозревателя style.com Тима Бланкса, а Дарья Шаповалова расспрашивает гостей о необходимости кутюрных балаклав, за кулисами анонимные дизайнеры Дома Margiela творят настоящие чудеса – одевают моделей в латекс и аккуратно завязывают на их головах маски, покрытые винтажными цветами 20–30-х годов. В описании одного из образов написано: «Выпускное платье 50-х годов из тюля и хлопка, найденное в Нью-Йорке, цветы из ткани найдены в Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже и Брюсселе... Производство заняло 76 часов». Стоя под моросящим дождем после показа Margiela, стилист Элиза Налин рассказывает о чудесной вечеринке Lancôme и Lanvin прошлой ночью, на которой были все – от Альбера Эльбаза и Катрин Денев до российских модных дизайнеров. Тем временем весь русский десант it girls готовится к встрече со streetstyle-фотографами у входа в ателье Жан-Поля Готье. Показ Jean Paul Gaultier по доброй традиции задержали почти на час, но защитников животных из PETA в красной гуаши в этом году видно не было. На подиуме у Готье царит леопардовый принт – он нанесен даже на высоченные прически моделей, сама же коллекция Jean Paul Gaultier посвящена обольстительной женщине-кошке. Кстати, свадьба Карла Лагерфельда со своей кошкой Шупетт – до сих пор одна из главных тем для застольных шуток. Сам Карл в этот вечер встречает гостей на открытии бутика Fendi на avenue Montaigne, а рядом с SaintMartin проходит первое кутюрное шоу Viktor & Rolf за последние тринадцать лет. Долгие пять минут Виктор Хорстинг и Рольф Снорен медитируют в позе лотоса прямо посреди подиума. Медленно выходят модели в черных платьях замысловатого кроя – к концу дефиле они становятся огромной живой инсталляцией, и в одну секунду, когда фотографы еще не успели запечатлеть эту красоту, перед нами опускаются черные шторы. Показ окончен. В честь новой кутюрной коллекции и 20-летия бренда дизайнеры Viktor & Rolf устраивают банкет с шампанским, но вслед за Франкой Соццани из итальянского Vogue мы по-английски сбегаем в Grand Palais – этим вечером тут проходит просмотр мужской коллекции Saint Laurent Paris, мнения о которой у гостей резко разошлись. Но экстремально узкие брюки из кожи, переливающиеся пиджаки в стиле Дэвида Боуи и браслеты-ящерицы из новой коллекции вряд ли кого-то оставили равнодушными. Скажем сразу, что нам новая коллекция Saint Laurent пришлась по душе. Но еще больше вдохновляет то, что следующая модная гонка начнется уже в сентябре. Ждите отчетов.
034-037 Art-diary - Couture@•.indd 36
ФОТО: EDOUARD CAUPEIL
36
7/12/13 2:57 PM
Топ из винтажных цветов на показе ARTISANAL MAISON MARTIN MARGIELA. Сезон
осень–зима 2013/2014.
034-037 Art-diary - Couture@•.indd 37
7/12/13 2:57 PM
Автор сценария и главная героиня фильма – сочетание редкое, но актуальное. Фильм «Милая Фрэнсис» враз сделал Грету Гервиг эдаким симпатичным Вуди Алленом в юбке ТЕКСТ: АНТОН САЗОНОВ
058-061 Cinema - Greta Gerwig@•.indd 58
ПРЕДОСТАВЛЕНО КИНОКОМПАНИЕЙ EXPONENTA PLUS
Кино – Грета Гервиг
7/12/13 2:01 PM
Чей Нью-Йорк в фильме – ваш или Ноа Баумбаха? Скажем так, чьего больше?
59 «Милая Фрэнсис» (Frances Ha) режиссера Ноа Баумбаха, соавтора Уэса Андерсона и приятеля Бена Стиллера – одна из главных кинопремьер лета. Сюжет о девушке, живущей в Нью-Йорке и мечтающей стать танцовщицей, – казалось бы, одна из сотен историй о Большом Яблоке – впечатляет не только нежным студенческим настроением и черно-белым французским шиком, но в первую очередь женским образом. Фрэнсис Греты Гервиг получилась в лучших традициях «Смешной девчонки» Барбры Стрейзанд. Непосредственная, как щенок, и забавная в своей любви к искусству, Фрэнсис стремительно становится новой ролевой моделью, а Грета Гервиг – звездой. Молодая нью-йоркская актриса, сыгравшая в фильме главную роль, еще и полноправный соавтор сценария. Вместе с Ноа Баумбахом они сделали одним из полноценных героев картины Нью-Йорк, снятый так, как до этого его снимал только Вуди Аллен в «Манхэттене».
058-061 Cinema - Greta Gerwig@•.indd 59
Сложно сказать. Сценарий мы писали вместе. Так что это и мой Нью-Йорк, и его. В процессе мы много обсуждали, как мы хотим, чтобы город выглядел в кадре. Кажется, получилось красиво. По крайней мере, мне нравится результат. Я не смотрю на мир в черно-белом цвете, но эта гамма, которую использовал Ноа, создает определенный эмоциональный настрой. Меланхоличный и романтичный. Но сами вы родом из Калифорнии. Мое детство прошло в Сакраменто. Когда мне исполнилось восемнадцать, я переехала в Нью-Йорк, чтобы поступить в колледж. И осталась тут. По моим ощущениям, в Нью-Йорке очень невелик процент коренных жителей. Это город, куда стекаются люди с амбициями, чтобы достичь чего-то в жизни. У вас амбиции тоже были – вот в высшей школе вы написали, что хотели бы через десять лет жить в Нью-Йорке и сниматься в фильмах Вуди Аллена. Да, я размышляла о том, чем хотела бы заниматься в ближайшие десять лет. Потом мне чудом удалось этого добиться – я переехала в Нью-Йорк и поработала с Алленом на «Римских приключениях». В общем, добилась того, о чем мечтала, а о записи своей забыла. Пока мне мама об этом не напомнила. Она нашла ее и показала мне. Просто безумие, что все так обернулось. Теперь вот думаю: если я опишу гденибудь свои планы на следующие десять лет и забуду, вдруг все опять сбудется. Прежде чем самой стать ролевой моделью для многих поклонниц вашего фильма, кем вы вдохновлялись в колледже? Поскольку я училась в женском колледже, для меня всегда огромное значение имели женщины-режиссеры и женщины-художники. Я все время искала новые источники вдохновения в творческих людях. Они заряжали меня энергией, и я чувствовала себя их абсолютной фанаткой. И если я cама стану ролевой моделью для кого-то, то буду только рада. Соотношение мужчин и женщин среди кинематографистов непропорционально, так что если я вдохновлю восемнадцатилетних девушек на то, чтобы в течение следующих десяти лет заниматься кино, – это здорово. Можете сказать, от кого же вы фанатели? От всех женщин, которые создают что-то оригинальное. Кэтрин Бигелоу, Джейн Кэмпион, София Коппола, Тина Фей, Эми Полер, Джильда Рэднер. Актрисы мне тоже нравятся, но, понимаете, те, кто сами пишут сценарии и снимают по ним фильмы, для меня на особом счету. Клер Дени еще,чуть не забыла! А Лена Данэм (автор и главная героиня Girls. – Прим. ред.)? Лена – одна из моих лучших подруг. Мы с ней познакомились, когда еще только пытались найти себя, работали на разных шоу в Нью-Йорке, питались как придется. Мне интересно наблюдать, как она выросла за это время…
7/12/13 2:01 PM
Кино – Грета Гервиг
«Милая Фрэнсис» – о чем это кино лично для вас? О взрослении, наверное. Моя героиня не готова мириться с тем, как складывается ее жизнь. Обычно это происходит лет в 27, когда первая молодость проходит. Ей сложно видеть жизнь такой, какая она есть, со всеми ее сюрпризами. Она живет в своем представлении о мире, которое никогда не станет реальностью. И то, что в конце она берется за предложенную работу, для нее хоть и небольшая, но победа. Потому что она начинает ценить то, что на самом деле имеет. Это один из самых печальных финалов, что я видел… Мне кажется, что финал фильма, наоборот, счастливый и обнадеживающий. Да, это офисная работа, но она продолжает заниматься хореографией, танцуя по чуть-чуть, и наконец имеет пусть маленькую, но собственную квартиру. Настоящий триумф взросления. Фильм вообще об обретении своего собственного пути, голоса. Она ведь не завязывает с творчеством, просто осознает, что танцовщицей не станет. Я вот не стала танцовщицей, зато снимаюсь в кино. Что на самом деле очень похоже на профессию танцора – там нужно совершать шаги, которые кто-то за тебя придумал, а мне нужно произносить слова, и так во всем. Каждая новая роль – мой новый танец. Между вами и Фрэнсис много общего? Поскольку Фрэнсис родилась в моей голове – она неотделимая часть меня, но это не я. Потом, надо понимать, что Фрэнсис родилась не только в моей голове, но и в голове Ноа. Конечно, я использовала в сценарии собственные автобиографические мотивы, но то же самое делал и Баумбах. Это как испеченный пирог, понимаете. Когда вы вынимаете его из духовки, его больше нельзя разделить на составляющие: ваниль, яйца, муку. Это просто пирог. Но танцами вы все же когда-то занимались. Да, в подростковом возрасте, но у меня никогда не было серьезных амбиций в этой области. Я никогда не испытывала иллюзий, что смогу стать профессиональной танцовщицей. В Нью-Йорке полно танцоров, и я в самом деле очень интересуюсь этой формой искусства – она одна из моих любимых. Тот факт, что вы были соавтором сценария фильма, усложнял или упрощал процесс вхождения в роль? Когда я работала над сценарием «Милой Фрэнсис», я старалась не думать, как потом буду играть, потому что персонаж должен быть таким, каким этого требует история. И только потом я начала представлять, как буду играть свою роль. Так же работает и Ноа – сначала он прописывает сцены так, как действительно того хочет, а уж потом заботится о том, как их снимать. Вот как с эпизодом из фильма, где Фрэнсис отправляется на пару дней в Париж. Сначала мы включили этот поворот в сценарий и только ближе к делу осознали, что ведь теперь придется все это продюсировать и снимать! Когда вы начали писать и рассказывать истории? Я ничего не писала до тех пор, пока не поступила в колледж. Потому что школа не очень к этому располагает. Там никто те-
058-061 Cinema - Greta Gerwig@•.indd 60
60 бе не скажет : «Ты хорошо пишешь, тебе стоит уделять этому больше внимания». Школу нужно просто пройти. А вот когда я поступила в колледж, то сама для себя неожиданно открыла это занятие. Я написала небольшую сцену уже в первом семестре, показала ее профессору и получила одобрение и совет записаться в писательский класс. Все дальнейшие успехи – заслуга моих профессоров. Они меня очень вдохновляли. Потому что до этого я не чувствовала, что могу быть писателем. Но когда моими работами начали интересоваться, я осмелела и начала писать еще больше, хотя все же видела себя в мире кино и театра, где бы я могла играть, режиссировать, а заодно и писать. И не знала, как в этот мир попасть. А потом поняла, что мой путь в «замок» лежит через боковую дверь. Я изучила разные технические вещи – про свет и установку декораций – и устроилась на лето в театр по-
7/12/13 2:01 PM
ПРЕДОСТАВЛЕНО КИНОКОМПАНИЕЙ EXPONENTA PLUS
мощником режиссера по сцене в надежде, что меня кто-нибудь заметит. Я до сих пор придерживаюсь такого подхода. Если строить планы на ближайшие десять лет, как тогда в школе, что бы вы туда вписали? Я хотела бы стать режиссером. Сама писала бы сценарии – и сама же снимала бы по ним фильмы. А играли бы в моем кино только великие актеры. А сами вы бы в своих фильмах снимались? Нет, я бы хотела находиться только по ту сторону камеры. И кого бы вы позвали сыграть в вашем режиссерском дебюте? Сейчас нахожусь в поиске нового Джина Хэкмена. Он мой любимый актер. Но он вроде бы на пенсию уже давно ушел. Вот думаю попросить его вернуться и сняться в моем гангстерском фильме. Впрочем, я бы хотела попробовать себя во всех жанрах.
058-061 Cinema - Greta Gerwig@•.indd 61
А первый фильм какой будет? Нечто в духе Вуди Аллена?
Нет, я хотела бы быть как Мартин Скорсезе. Уже работаете в этом направлении? Конечно! Есть много идей. Мне однажды сказали, что самые лучшие свои фильмы режиссеры снимают в возрасте от тридцати до шестидесяти. Что ж, это вполне позитивная перспектива, вроде бы промежуток времени вполне достаточный. Но, к сожалению, производство каждого фильма – это довольно продолжительный процесс, так что очень много снять все равно не удастся. Но я надеюсь не терять время попусту и посвятить свои ближайшие тридцать лет исключительно режиссуре. Тридцать вам исполняется уже в этом году. В этом году и начну. Не вижу смысла откладывать. Фильм «Милая Фрэнсис» в прокате с 1 августа.
7/12/13 2:01 PM
Дизайн – Такеси Миякава
70 Невидимые стулья японского дизайнера Такеси Миякава отражают лучшие стороны окружающего интерьера Должно быть, вы помните о нашумевшей истории во время прошлогодней нью-йоркской Недели дизайна, когда по всему городу были развешаны пластиковые пакеты I LOVE NY с лампочками, которые перепуганные жители приняли за бомбы террористов. Человеком, развешивающим пакеты, оказался невинный 50-летний японский дизайнер Такеси Миякава, который и подумать не мог, что его признание в любви к Нью-Йорку могло кого-то напугать. Тем не менее невинная инсталляция чуть не привела к заключению художника в тюрьму на довольно серьезный срок. К счастью, история закончилась хеппи-эндом – американская пресса и арт-тусовка, объединившись, помогли отстоять права художника, и сейчас Такеси на свободе и продолжает радовать нас своим оптимистичным дизайном. Последняя его коллекция называется Visible/Invisible Furniture – это лаконичной формы столы и стулья, сделанные из специального пластика, покрытого твердой зеркальной пленкой. Идея простая и, соответственно, гениальная – получается, что эти объекты подойдут к любому дизайну интерьера, так как попросту копируют его. Mебель становится настоящим хамелеоном, умело маскируясь под любое окружающее пространство. Некоторые из объектов дизайнер обрабатывает паяльной лампой, и тогда на чистой зеркальной поверхности появляются трещины и изгибы, образующие изящную текстуру. Visible/Invisible Furniture. Salon 94. 12 East 94th Street, New York, NY 10128.
070-071 Design - Miyakawa@•.indd 70
© TAKESHI MIYAKAWA
ТЕКСТ: ДАНИЛА ШОРОХ
7/12/13 2:13 PM
070-071 Design - Miyakawa@•.indd 71
7/12/13 2:13 PM
Стиль – Мимикрия
74
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 74
СТИЛЬ: АЛЕНА ИСАЕВА
7/12/13 2:36 PM
Слева направо: ботильоны, BLUMARINE. Сумка, CÉLINE. Туфли, DIOR. Брошь, LANVIN.
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 75
7/12/13 6:26 PM
Стиль – Мимикрия
Слева направо: серьги, BLUGIRL. Сумка, FENDI. Туфли, SANTONI. Туфли, SPORTMAX. Колье, ROBERTO CAVALLI.
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 76
7/12/13 6:26 PM
Слева направо: сумка, MIU MIU. Розовые туфли, PIERRE HARDY. Черные туфли, BRIAN ATWOOD. Клатч, DIANE VON FÜRSTENBERG.
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 77
7/12/13 6:27 PM
Стиль – Мимикрия
Слева направо: ботильоны, GIAMBATTISTA VALLI. Ботильоны, DIANE VON FÜRSTENBERG. Сумка, EMILIO PUCCI. Клатч из змеи, ROCHAS.
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 78
7/12/13 6:27 PM
Слева направо: колье, LANVIN. Туфли, MARNI. Туфли, ETRO. Клатч, LANVIN.
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 79
7/12/13 6:27 PM
Стиль – Мимикрия
Слева направо: туфли, DIOR. Сапоги, BRIAN ATWOOD. Клатч, CHANEL. Туфли, BALENCIAGA.
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 80
7/12/13 6:27 PM
Слева напр направо: клатч, ALEXANDER MCQUEEN. MCQUE Браслет, BOTTEGA VENETA.
Ботильоны, Бот GIANVITO ROSSI. Клатч, JIMMY CHOO.
074-081 Style - Dress-me-up•.indd 81
7/12/13 2:37 PM
Платье, POUSTOVIT, ожерелье, COMME DES GARÇONS, туфли, HELMUT LANG. Все – собственность художницы.
094-095 Workshop - Shubina@•.indd 94
7/12/13 2:09 PM
Мастерская – Маша Шубина
Киевская художница Маша Шубина сделала автопортрет своим знаком и генеральной линией творчества ТЕКСТ: МАРИНА ФЕДОРОВСКАЯ, ФОТО: САША САМСОНОВА
95 094-095 Workshop - Shubina@•.indd 95
Однажды став своей собственной моделью, Маша Шубина почти все темы пропускает через себя, и не важно, что это будет – советское прошлое (тогда шоколад «Аленка» смотрит на нас с циничной ухмылкой) или индуизм (в проекте «Маша Баба» художница примерила образы божеств). «Важно, чтобы в произведении сохранялось ощущение первоначального задора и панка», – считает киевская художница. Ей и ее мужу, художнику Илье Чичкану, хватает панк-драйва с лихвой. Именно панк и задает жару всей этой томной красоте на ее психоделических полотнах. Шубина работает с женской темой в искусстве обжигающе прямо, не стесняясь своего пола. Наоборот, используя все по полной, с рок-н-ролльным угаром. Однажды она взяла и написала на огромной сумке Louis Vuitton свой портрет маслом. Сумка сразу же стала объектом лакшери-искусства. Последний проект Шубиной посвящен поискам национальной самоидентификации – выставка LostAndFound состоялась в Pechersky Gallery в Москве, а после – в Киевском ботаническом саду в специально привезенном контейнере. «Так восприятие национальной идентификации замкнуто в контейнере собственного сознания, готового к ментально-географическим передвижениям», – поясняет Илья Чичкан. Шубина и сама, как транк с идеями, всегда готова изменить дислокацию. Зимой они устраивают студию в Индии, летом – в деревне под Киевом, а в городе мастерская на капремонте: «В районе Речного вокзала удивительное было место – с огромными окнами и обходной террасой!» Маша дает свой ответ, почему мы так любим постить свои фотопортреты в инстаграме: «Мы общаемся посредством соцсетей. Даже жаль, что после застолья уже не листают на диване семейные альбомы, не шлют фотокарточки в конвертах с письмами. Не все могут писать свои автопортреты маслом, согласитесь». Выставка Маши Шубиной «Искусство или живопись». Pechersky Gallery, в рамках 5-й Московской биеннале современного искусства. Сентябрь-октябрь. pecherskygallery.com
7/12/13 2:09 PM
LOVE 136-149 Mode - Love@•.indd 136
ФОТО: THANASSIS KRIKIS
7/12/13 1:54 PM
Куртка и платье из сетки, GUY LAROCHE. Сумка, CHANEL PARISÉDIMBOURG. Здесь и далее:
колготки, VIVA VOX. Ботинки, SAINT LAURENT BY HEDI SLIMANE.
136-149 Mode - Love@•.indd 137
7/12/13 1:55 PM
Жакет, ESCADA. Джемпер, DRIES VAN NOTEN. Легинсы, ERES. Чулки, CHANEL PARIS-ÉDIMBOURG. Колье, SAINT LAURENT BY HEDI SLIMANE.
Справа: жакет из овчины и стриженой норки, FENDI. Свитер, CÉLINE. Колье, AKILLIS.
136-149 Mode - Love@•.indd 138
7/12/13 1:55 PM
136-149 Mode - Love@•.indd 139
7/12/13 1:55 PM
136-149 Mode - Love@•.indd 140
7/12/13 1:55 PM
Корсет и юбка, DIOR. Косынка, MIU MIU. Чулки, CHANEL PARIS-ÉDIMBOURG.
136-149 Mode - Love@•.indd 141
7/12/13 1:55 PM
Платье, BOTTEGA VENETA. Джемпер с одним рукавом, JEAN PAUL GAULTIER.
Справа: пальто, CÉLINE. Топ из овчины и юбка, CARVEN. Шарф, CHANEL PARIS-ÉDIMBOURG.
136-149 Mode - Love@•.indd 142
7/12/13 1:55 PM
136-149 Mode - Love@•.indd 143
7/12/13 1:55 PM
Блузка из хлопка, BLUMARINE.
136-149 Mode - Love@•.indd 144
7/12/13 1:55 PM
136-149 Mode - Love@•.indd 145
7/12/13 1:55 PM
136-149 Mode - Love@•.indd 146
7/12/13 1:55 PM
Слева: пальто, VIVA VOX. Джемпер и юбка, PRADA. Подвеска, AKILLIS. На этой странице: кардиган и платье, SAINT LAURENT BY HEDI SLIMANE.
Кожаные брюки, PHILIPP PLEIN. Косынка, MIU MIU.
136-149 Mode - Love@•.indd 147
7/12/13 1:55 PM
136-149 Mode - Love@•.indd 148
7/12/13 1:55 PM
Норковое пальто, LOUIS VUITTON. Жакет, DRIES VAN NOTEN. Джемпер, SONIA RYKIEL. Легинсы, ERES. Гольфы, MIU MIU. Стиль: Aliona Isaeva. Макияж: Tracey Gray Mann @ Calliste. Прическа: Christos Kallianiotis @ One Represents. Модель: Vlada Roslyakova @ Women Management. Продюсеры: Peggy Pannocchia, Anna Kornilova. Оцифровка: Nikos Koustenis. Ассистент фотографа: Vincent Verdureau. Ассистенты стилиста: Aurélie Deltour и Anastasya Sergeeva.
136-149 Mode - Love@•.indd 149
7/12/13 1:55 PM
«Бобур». Николай Полисский, 2013.
CREDIT PHOTO
Точка зрения – Николай Полисский
174
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 174
7/12/13 2:11 PM
Titre suite – Titre
CREDIT PHOTO
Архиутопия Николай Полисский – создатель арт-парка «НиколаЛенивец» и автор самого грандиозного ленд-арта России ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ УГЛИК, ФОТО: ЮРИЙ ПАЛЬМИН
175
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 175
7/12/13 2:05 PM
Точка зрения – Николай Полисский
«Дерево тут сильно темнеет со временем, проваливается, и мне нравится это старение. Чем старше скульптура, тем больше врастает она в землю» «Вселенский разум». Николай Полисский, 2012.
176
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 176
7/12/13 2:05 PM
177
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 177
7/12/13 2:05 PM
178
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 178
7/12/13 2:05 PM
Точка зрения – Николай Полисский
«Я переосмыслил зиккурат, Эйфелеву башню и Центр Помпиду. Не так много осталось архитектуры, на которой мы, никола-ленивецкие, не потоптались» «Арка». Bernaskoni, 2012.
179
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 179
7/12/13 2:05 PM
Точка зрения – Николай Полисский
180
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 180
7/12/13 2:05 PM
«Когда такая же ротонда стояла в саду Тюильри, местные придумали пропускать веревку в ручки дверей с внутренней стороны, запираться и раскладываться пикником в самом центре Парижа» «Ротонда». Александр Бродский, 2009.
Неподготовленный проезжий, оказавшийся на задворках Калужской губернии и обнаруживший на живописном пригорке гигантское сооружение о двенадцати горнах, легко может принять его за следы инопланетной жизни, останки древней цивилизации или признаки неумолимо надвигающегося апокалипсиса. Даром что неподготовленных в Никола-Ленивце почти нет. «Бобур» – последний проект главного русского ленд-артиста и по совместительству гения места Николая Полисского – представляет собой двадцатидвухметровую оплетенную березовой лозой реплику парижского Центра Помпиду, построенного в 1977 году архитекторами Ренцо Пьяно и Ричардом Роджерсом. Узнать в сооружении Полисского его прототип сложно, но можно. Так было и с предыдущими его играми в историю архитектуры, когда Николай возводил свою версию Аппиевой дороги или передразнивал Эйфелеву башню. Все его этюды на заданные темы получаются чуть-чуть архетипами: будто велеречивый средневековый паломник принес в калужскую деревню рассказ о здании с трубами, вывернутыми наизнанку, и местные решили с его слов построить чудо света. Сказать, сознательно ли добивается Полисский такого эффекта, трудно – слишком хорошо скрывается он за своим исконным лукавством. На идеолога и утописта «дядя Коля», как зовут его все в Никола-Ленивце, похож мало, скорее уж на мужика-хитрована из толстовских. Но именно он больше пят-
надцати лет назад затеял в Калужской губернии социальный эксперимент, обернувшийся одной из самых масштабных арт-программ в современной России. Полисский начинал с 200 снеговиков, слепленных вместе с жителями умирающей, как и половина русской провинции, деревни и расставленных по высоким берегам Угры, почти там же, где в 1480 году стояли против друг друга московские и ханские войска. Уже не важно, помнит ли кто про стояние на Угре, которым закончилось татаро-монгольское иго. Главное, что благодаря инициативе художника и нехватке рабочих рук для масштабных проектов родились так называемые «Никола-Ленивецкие промыслы» – группа, собравшаяся по соседним деревням и ставшая под руководством Полисского делать искусство. С 2006 года тут же проходит ежегодный фестиваль современной архитектуры «Архстояние», благодаря которому никола-ленивецкий ландшафт нет-нет да обзаведется то ротондой из старых дверей Александра Бродского, то триумфальной аркой Бориса Бернаскони. Оба архитектора на строительстве своих объектов не были, приехали уже к готовому результату. Команде Полисского верят – и не зря, никто лучше них не знает эту землю. Сам он говорит, что главное – не частить, сохранять вокруг объектов пространство с полями и пролесками, чтобы искусство «не толпилось», не задавливало природу. Дядя Коля вообще к своим долам и весям относится с трепетностью, нехарактерной для стандартного
181
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 181
7/12/13 2:05 PM
Точка зрения – Николай Полисский
«Когда меня просят предоставить расчеты моих конструкций, я всегда поражаюсь: чего тут считать? Здравого смысла и умелых рук всегда бывает достаточно» «Бобур». Николай Полисский, 2013.
ленд-арта – долго выбирает площадку для скульптур, присматривается, не станет ли вторжение чужеродным для пейзажа. Да и как иначе, средняя жизнь никола-ленивецкого арта – года три-четыре, а холмы, покрытые разнотравьем, бойкие ручейки, стекающие к Угре, лесные кущи, голубеющие вдали, – все это здесь веками. Ощущение бренности созданного человеком и вечности нерукотворного передается в Никола-Ленивце по воздуху. Даже здешнее самое «солидное» архитектурное сооружение – «Арка» Бернаскони – и то слегка подрагивает, пока забираешься на нее, чтобы заглянуть сверху в комнату-колодец. По замыслу она – идеальное место для художника: звенящая пустота, открытое небо над головой и дырявые стены, через которые любой может бросить камень – они заботливо раскиданы вокруг («обидеть художника может каждый»). Не знаю, имел ли в виду Бернаскони джобсовское stay hungry, stay foolish, но получилось похоже. Как и у любого мечтателя. Оттуда же, с верхнего уровня черной арки, виднеется вырастающая из гречишного поля белая «Ротонда» Бродского – не то воспоминание о Ренессансе, не то о коммунальной квартире. Она стоит давно, больше пяти лет, и уже приобрела необходимую обшарпанность и обжитость, что Полисскому немало импонирует. Так, «Ротонда» пафосом своим не выбивается из его идеальной деревни – по контрасту с «идеаль-
ным городом», разумеется, которую он построил за десять лет борьбы с правлением заповедника «Угра», притирания с местными. Все эти десять лет устраивались шумные фестивали, собирающие весь цвет московской архитектурной и художественной тусовки, каждый год не верящей в то, что эта история повторится. А с началом сотрудничества с нынешним хозяином никола-ленивецких земель, владельцем «Связного» Максимом Ноготковым, все вышло на новый уровень – теперь здесь почти круглый год фестиваль. Во время открытия «Бобура», на которое, к слову, съехалось больше 10 000 зрителей, небо над конструкцией вспахивали воздушные тракторы, выпущенные французом Ксавье Жюло. Это утопическое земледелие как нельзя лучше передает концепцию всего Никола-Ленивца, ну или по крайней мере взгляда Полисского. Когда-то другой мечтатель, Циолковский, обещал, что «на Марсе будут яблони цвести», а дядя Коля сулит всем причастным рай на земле, где искусство, природа и простая человеческая жизнь неразделимы. Вот и тянутся в Никола-Ленивец арт-паломники со всего мира – посмотреть, как устроен мирок Полисского, подивиться. А он встречает их прибаутками да крепчайшим местным самогоном. Говорят, лучше нигде не делают. Арт-парк «Никола-Ленивец», фестиваль «АрхКузница 2013», 13–24 августа. nikola-lenivets.com
182
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 182
7/12/13 2:05 PM
183
174-183 Point of view - Archstoyanie@•.indd 183
7/12/13 2:05 PM
MaxMara_num.indd 1
7/12/13 12:40 PM