Numéro 002 cut

РОССИЯ

002 БРИЛЛИАНТЫ К ЗАВТРАКУ

ДЖОРДЖО АРМАНИ Один дома ХАЙДЕР АКЕРМАНН Гений на месте

№2 АПРЕЛЬ 2013

000 - Cover.indd 1

Форма 3/26/13 10:33 AM

Белое шелковое платье Butterfly, TOM FORD. Справа: черное шелковое платье Butterfly и черные босоножки из замши, TOM FORD. Помада вишневого оттенка, TOM FORD.

020-021 - Guest list.indd 20

3/26/13 10:40 AM

В гостях – Дафна

ДАФНА ГРОЕНВЕЛЬД

Модельная карьера Дафны началась, когда ей только исполнилось 15 лет. Большие голубые глаза и пухлые губы совсем еще юной девушки из голландской глубинки мгновенно очаровали весь модный мир. Став любимицей Терри Ричардсона и Тима Уолкера, Дафна за считаные сезоны стала одной из самых востребованных моделей. В ее портфолио – участие во многих показах, включая Prada, Jil Sander, Valentino, Chanel и Dior Couture. Ее первой обложкой в 2010 году был французский Vogue с Томом Фордом, а спустя три года Дафна примерила платья из его новой коллекции для обложки российского Numéro.

020-021 - Guest list.indd 21

3/26/13 10:41 AM

Выставка – Джим Ли

34

Pyjamas / Shaving, 1971

Фотографии из книги Arrested британского визионера Джима Ли на выставке «Остановка сердца» в рамках VIII Московской биеннале «Мода и стиль в фотографии» Бунтарские 70-е, полные возмутительной музыки и обломков консервативных ценностей, явили миру художников, опасных для общественного спокойствия. Одним из таких смутьянов стал Джим Ли, вышедший из строгой семьи сотрудников госбезопасности. Он вырос в замкнутом мире, где родители, их друзья и крестные мальчика работали на организацию, название которой нельзя произносить вслух. Только когда Джиму исполнилось двадцать лет, отец отвел его на фильм Ричарда Бёртона «Шпион, пришедший с холода» и сказал: «Это больше всего похоже на то, чем я занимаюсь». Он был жестким и авторитарным, этот двойной агент МИ-5, но всегда вытаскивал сына из любых передряг. Когда Джим в 17 лет уехал в Австралию, чтобы проводить время в компании симпатичной работницы дурдома, в чьей сумке всегда было полно транквилизаторов, когда угодил за решетку, купив ворованный автомобиль, когда его, наконец, решили забрать во Вьетнам – отец всегда находил решение. Чтобы спасти сына от войны во Вьетнаме, были задействованы все связи, в итоге его вернули в Англию и приказали взяться за ум. Это было несложно: еще в Австралии

034-037 Exhibition - Jim Lee.indd 34

Джим всерьез занялся фотографией. В Сиднее один голландский фотограф приютил его в студии за проявку пленок и печать фото, заодно раскрыв азы мастерства. Позже очередная подружка-модель привела его в австралийский Vogue. Ли снимал The Beatles и Rolling Stones, сутками пропадая в их трейлерах. (К сожалению, бесценные негативы позже были утрачены во время наводнения.) Так что на пороге британских глянцевых журналов известный раздолбай Джим Ли появился модным австралийским фотографом с впечатляющим портфолио. Дальше красивый перст судьбы – Анна Винтур, тогда еще юная ассистентка редактора моды в журнале Harper’s & Queen, предложила Джиму Ли поработать с ней разок, а потом еще и еще. Они снимали фэшн-истории и рекламу, которая в 70-е была куда свободнее и ближе к искусству, чем сейчас, а затем оба отправились в Америку. Со временем Джим изменил свой стиль, сделав его более коммерческим. От жесткой фотожурналистики перешел к мягкому фокусу и романтизму в духе Сары Мун, от образов бунтарей из плохих районов Лондона – к живописанию

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОРА ©JIM LEE

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АРЕФЬЕВА

3/26/13 10:45 AM

Flesh, 2005

034-037 Exhibition - Jim Lee.indd 35

3/26/13 10:45 AM

Baader–Meinhof, 1969

034-037 Exhibition - Jim Lee.indd 36

3/26/13 10:45 AM

Выставка – Джим Ли

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОРА ©JIM LEE

Feather Staircase, 2002

дорогих вечеринок, где все присутствующие одеты в белье рекламируемой марки. Но принцип его съемки оставался прежним: снимок как один из моментов протяженного действия. Взглянув на фото, зритель должен задаться вопросом, что было до и что случится после того, включить воображение и реконструировать сюжет. Всю свою жизнь Джим тяготел к кино больше, чем к фотографии. На съемочной площадке он режиссировал ситуацию, в которой модели проживали придуманную им историю в движении. Иногда он не только делал фотографии, но и снимал короткий фильм. Единственной полнометражной лентой Ли стало посвящение погибшему сыну под названием Losing Track с Аланом Бейтсом, большую же часть его кинонаследия составляют рекламные ролики – их около шести сотен. Объясняя свой уход из большого фото в рекламу, Джим Ли каждый раз оправдывается: надо было кормить четверых детей и думать об их образовании, надо было доказать отцу, что избранный его сыном путь имеет смысл. Финансовый смысл,

37

034-037 Exhibition - Jim Lee.indd 37

поскольку отец хотел видеть сына серьезным человеком, прошедшим Итон или Кембридж, возможно, агентом, но уж точно не свободным художником с креативной стрижкой, браслетами на запястьях и амулетом в форме белого медведя на шее – в его-то 67 лет. Сам Ли мечтал прожить жизнь вечно молодого и вечно пьяного художника с Монмартра. Он обожает рассказывать истории авантюрного толка – о съемках клипа a-ha в пустыне Марокко с нулевым бюджетом. Как эффектный вертолет, вокруг которого в итоге выстроена вся драматургия, просто случайно пролетал мимо по своим вертолетным делам. О том, как в один день пережил три инфаркта, но быстро вернулся к работе. О периодах полного отчаяния, когда он лечил свою израненную душу художника на Северном полюсе, среди белых медведей, крайне важных для него существ. Никогда не знаешь, мифологизирует он свою жизнь или все так и было. О неспокойной жизни Ли уже написано два сценария (пока не экранизированных), а сам Джим планирует создать автобиографический фильм Ten Quid Cowboy о своих австралийских приключениях. В конце концов, кто-то должен запечатлеть уходящую натуру – беспечного и отчаянно талантливого парня из 60-х, которому всего было мало.

15 марта – 12 мая. Джим Ли. «Остановка сердца». VIII Московская международная биеннале «Мода и стиль в фотографии 2013». Фонд культуры «Екатерина».

3/26/13 10:45 AM

38 038-039 Music - Depeche Mode.indd 38

ФОТО: MIKE LAYE / CORBIS / FOTO S.A.

Mузыка – Depeche Mode

3/26/13 10:45 AM

Отношения с этой группой подобны настоящему культу. Музыкантам досталась роль кураторов целого поколения, для которого стиль, характер и судьба команды важны так же, как их музыка ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ПЕВЧЕВ

Программа Peter’s Pop Show – луч света в телецарстве новогодних мелодий и ритмов современной эстрады соцлагеря – подходила к концу. Ничто не предвещало, но наступивший 1987 год готовил сюрприз. Слово оставалось за скучным евро-попом, как анонсировал ведущий шоу Петер Ильман. Старшеклассники СССР клевали носом и готовились внять бессмысленным просьбам родителей лечь наконец спать, и тут... Полыхнуло, грохнуло, тревожно запульсировало гроздьями битов, и на экранах страны воцарились четверо невозможно крутых парней в косухах, белых майках, голубых джинсах и тяжелых ботинках. Вид был потрясающий, но даже он не мог затмить музыку. Примодненная амуниция тедди-бойз шла в пандан с ледяным, четким ритмом и отстраненным, парящим голосом вокалиста Дейва Гаана. Он искал и не находил ответ на свой A Question of Time. Утром после каникул первым же вопросом всех, кто в теме, был: «Ты видел это?!», и с того момента на много лет мир разделился на два лагеря – тех, кто любил DM (в народе – депешей, или депешистов), и тех, кто относился к ним равнодушно. Позже журнал «Ровесник», почти единственный печатный вестник западной молодежной культуры середины 80-х, снисходительно пояснил, что весь Depeche Mode – это коктейль Kraftwerk, Майка Олдфилда, Tangerine Dream и почему-то ELO. Только эти открытия советской прессы были уже никому не нужны. На стены крепились вырезанные из западногерманского Bravo постеры, фотографии вкладывались в кассеты. Ранние опусы – Speak & Spell, A Broken Frame и Construction Time Again с первых альбомов, где Depeche Mode нащупывают свой стиль, слушали из любопытства. Зато Black Celebration и Music for the Masses влетали в сознание на одном дыхании. Их глотали от первой до последней песни, чтобы скорее переставить кассету, а потом еще и еще раз.

038-039 Music - Depeche Mode.indd 39

Black Celebration, A Question of Time, Never Let Me Down, Behind the Wheel – четыре главных трека, которые заказывали в модном «Молоке» реальные парни конца 80-х. Здесь же у бара можно было разжиться фирменной шмоткой из специально подобранного ассортимента местных фарцовщиков. Конец 80-х – взлет эпохи MTV. Помимо Depeche Mode с их несравненным корбайновским «луком» из телевизоров и магнитофонов в полный рост звучали Duran Duran, Alphaville, Human League, только подняться на один уровень с удивительными парнями из предместий не смог никто. В какой-то момент стало ясно, что как минимум на десятилетие вперед DM определили мировую музыкальную моду, во многом предвосхитив гранж. И не только музыкальную – Depeсhe Mode ввели бум на прически-платформы, черную кожу и smoky eyes для мужчин. Что-то свело их вместе, заставляло искать и находить недоступный другим звук, разбегаться по Erasure, Yazoo и Recoil, но оказываться вновь в составе, рождающем волшебство. Шоу Depeсhe Mode на cтадионе калифорнийской Пасадены, названное «101» по номеру концерта тура, сделало DM звездами и в США и поставило точку в эстетском обожании тысяч европейских фанов. Любить такую музыку массово – кощунство, потому что «это нужно одному, а не всем»... И все же не ждать каждый новый альбом DM как-то не получается.

Violator (1990) – грустное прощание с детством и ода юности, для кого-то – в сапогах. Саундтрек молодости Songs of Faith and Devotion (1993) – великий, непостижимый в своем мраке и стремлении к свету. Реквием для тех, кто пошел теми же дорожками, что и Дейв, но не выкарабкался следом за ним.

Ultra (1997) и Exciter (2001) – зрелость, достойная успеха. В турах в поддержку Playing the Angel (2005) и Sounds ot the Universe (2010) рядом с бывшими мальчиками и девочками, не уснувшими в новогоднюю ночь 1987 года, стоят их дети. Год 2013-й: на подходе новый альбом Delta Machine, и только ленивый не знает чертову дюжину трек-листа нового альбома. Прекрасного и, как всегда, немного опережающего время. Кто-то уже скачал концертный бутлег Live on Letterman и впервые услышал Angel, Heaven, Should Be Higher, Soft Touch/ Raw Nerve, Soothe My Soul. Услышал и в который раз понял, что ждал чего угодно, только не этого. А слушая в десятый раз, понял еще много чего. А после, улыбаясь, подпел Walking in My Shoes, Enjoy the Silence и исполненный впервые за 15 лет Barrel of a Gun и осознал – скоро лето, новые кроссовки и концерт Depeche Mode! И там, как ни странно, будет много своих. Пусть и начавших со «101» концерта. Новый альбом Depeche Mode Delta Machine в продаже с 26 марта. Концерт Depeche Mode в Москве – 22 июня, стадион «Локомотив»; в Санкт-Петербурге – 24 июня, Петербургский СКК.

3/26/13 10:45 AM

Кино – Алексей Герман

ФОТО: CЕРГЕЙ АКСЕНОВ © ООО «СЕВЕР»

56

056-057 Cinema.indd 56

3/26/13 11:05 AM

Гении советского кино уносят с собой секрет волшебной матрицы кинематографа ТЕКСТ: АНТОН ДОЛИН После «Матрицы» братьев Вачовски многие твердили: матрица – зло. Фальшивую реальность, созданную для одурманивания населения, нужно преодолеть любой ценой. Так ли? В действительности именно такого дурмана иногда ужасно не хватает. В советское время роль параллельной реальности выполнял отечественный кинематограф, где жили добрые и умные люди с внимательными глазами, где даже фашисты обладали внешностью народных артистов СССР, а идиллический хеппи-энд был гарантирован самой мятущейся душе. Сегодня функцию успокоительного дурмана бодро взял на себя телевизор, но и те, кто подсажен на останкинскую иглу, потребляя бесконечные шоу и программы псевдоновостей, не слишком в эту матрицу верят. А кино... Оно пробует найти потерянное, наверстать пропущенное, худо-бедно залатать старую шляпу фокусника и вернуть великую иллюзию, по которой так тоскует народ. Скажете, не тоскует? Отчего же тогда смотрит российские блокбастеры, не забывая их попутно проклинать? Зачем липнет к экрану, на котором идут нескончаемой вереницей несъедобные отечественные сериалы? Не верьте тому, о чем твердят критики. Не слушайте аналитиков. Наши кинематографисты вовсе не стремятся зарабатывать деньги или получать призы на фестивалях. Как заправские алхимики, они смешивают в тиглях самые невероятные снадобья, чтобы вывести утраченную формулу советской матрицы – философский камень, ключ к богатству, успеху и всенародному счастью. И выясняется страшное. То ли ключи поистерлись от времени, то ли замки такие хитрые – не открываются, и все тут. Весь мир изучает в киношколах гениев советского авангарда, Сергея Эйзенштейна и Дзигу Вертова. Включи «Броненосец «Потемкин» или «Человек с киноаппаратом» с любого места – задохнешься, если не от восторга, то от нечеловеческой концентрации образов, метафор, конфликтов. Что стало с тем наследием за неполное столетие? Утопии развенчаны, язык забыт, коллективное сознание деградировало и требует штампов; у авангарда шансов нет, он загнан в резервацию артхаусных киноклубов. Кто сегодня наследники тех мастеров? Ответ крайне прост: в России – никто. Ладно, оставим в покое титанов. Помянем лучше оттепельное кино. Простое, внятное, человечное. «Летят журавли» – единственная российская «Золотая пальмовая ветвь»: что может быть проще и прекраснее, чем история разрушенной любви на фоне всенародной трагедии? Но это только кажется. Во-первых, фильмы про войну в сегодняшней России никто смотреть не желает, на этой почве проваливается даже Михалков. Во-вторых, любовь нынче живет только

056-057 Cinema.indd 57

в романтических комедиях для тинейджеров, в другие жанры она пробирается только с помощью гениев вроде Ханеке. «Доживем до понедельника», «Июльский дождь», «Я шагаю по Москве»... Представляете их сегодня? Любой директор кинотеатра скажет вам сразу: на такое публика не пойдет. Герой-интеллигент не востребован. Разговор вместо экшена невозможен. Лирика не котируется, не встраивается в систему представлений о целевой аудитории. Индивидуальность – ни героя, ни автора – никому не нужна. Совсем-совсем никому? Ну нет, есть же и авторское кино. С десяток молодых режиссеров работают сегодня в России. Правда, ни один из них не мечтает о том, что скромный (других не бывает) бюджет его фильма хотя бы окупится. Неформат, и все тут. Заметят на фестивалях, и на том спасибо. Но на фестивалях обычной публики не бывает почти никогда – по меньшей мере в России. Так и получается, что лучшее из лучшего – «Елена» Андрея Звягинцева, например, или «Фауст» Александра Сокурова – в условной Франции, Германии или Италии в прокате собирает много больше, чем на родине. Трагический парадокс: чем лучше фильм, тем меньше его шансы найти зрителя. Что было общего у Леонида Гайдая с Андреем Тарковским, кроме того, что оба были гениями? Каждый из них был уникумом. Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Вадим Абдрашитов, Кира Муратова: попробуй объедини их, хотя бы на бумаге, в какую-нибудь «новую волну»! Советское кино было великим не за счет единой матрицы, которую сегодня ищут с таким тщанием, а за счет тех личностей, которые ей противоречили. Это и есть единственный секрет: пестовать всей страной – от кремлевских демиургов до оппозиционных колумнистов, от изысканных синефилов до управляющих провинциальными мультиплексами – тех авторов, у которых есть собственное, ни на кого не похожее лицо. Забыть о прокрустовом ложе жанра, стиля, формата, перестать высчитывать целевые аудитории. Тупо сделать ставку на талант: ничего ценнее в искусстве, даже массовом, все равно не существует. Перестроить систему приоритетов. И начать учиться этому в самое ближайшее время. Вот вам идеальный тренажер: не летом, так осенью выйдет на экраны последний шедевр Алексея Германа «Трудно быть богом». Купите на него билет и постарайтесь рассмотреть (а повезет, так еще и понять) то, что увидите на экране. Сделать кино, как Герман, все равно никому уже не удастся. Но хотя бы оценить то, что он делал, – уже немалый шаг к светлому будущему, в котором можно будет прожить и без напрасной тоски по ушедшей матрице. Премьера фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» намечена на осень 2013 г.

3/26/13 11:05 AM

Отель – Норман Фостер

Цилиндр, пирамида и эллипс легли в основу проекта бутик-отеля ME hotel в лондонском Вест-Энде Черное и белое, мрамор и дерево, цилиндр и пирамида – главные отличительные черты архитектуры ME hotel. Впервые бюро Foster + Partners спроектировало отель целиком, вплоть до аксессуаров. Расположенный на знаменитом полукруге Лондона Олдвич–Кресент, он содержит 157 номеров, конференц-залы, тренажерный зал, кинотеатр на 25 мест, рестораны и бары. С одного из них, устроенного на терассе крыши, открываются великолепные виды на город. Пирамида и эллиптический цилиндр стали конструктивными деталями, нашедшими отражение в элементах интерьера, фасада и экстерьера. Периметр фундамента ME hotel почти треугольный, по форме отведенного для него места, острый угол которого скругляет встроенная башня в виде эллиптического цилиндра. Ее венчает купол – интерпретация стеклянной двускатной крыши в эдвардианском стиле. Под ним – сьют с обзором Лондона на 360˚. Через все девять этажей проходит воронка в виде усеченной пирамиды, образуя холл на первом этаже. Застекленная сверху и отделанная черным мрамором, она позволяет солнечному свету отражаться во всех треугольниках, представляя собой удивительную световую инсталляцию. Два верхних этажа занимают сьюты с панорамными окнами и террасами, оформленные треугольными деталями из стекла со множеством невидимых глазу граней. В этот раз Норман Фостер использует стеклянные элементы с металлическими каркасами лишь как выразительные акценты. Архитектор делает ставку на геометрические фигуры и безупречный контраст черного мрамора холлов с белыми интерьерами номеров.

336-337 The Strand, WC2R 1HA, London, Great Britain

060-061 Hotel - Foster.indd 60

CREDITFRANCISCO ФОТО: PHOTO GUERRERO, NIGEL YOUNG, FOSTER + PARTNERS

ТЕКСТ: АНЖЕЛИНА ВИН, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР RDH.RU

3/26/13 11:12 AM

CREDIT PHOTO

61

Солнечный свет попадает в здание ME hotel через отделанную зеркальным мрамором воронку, пронизывающую все этажи. Игра солнечных лучей на стенах становится центральным аттракционом холла отеля.

060-061 Hotel - Foster.indd 61

3/26/13 11:12 AM

Style – Объект месяца

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ШАБАЛИН

CREDIT PHOTO

Из обычного средства передвижения велосипед превратился в самый модный весенний аксессуар. К выбору двухколесного спутника стоит подойти серьезно, как это сделала французский стилист Катрин Баба, разъезжающая по парижским улочкам на роскошном черном велосипеде, правда, в ансамбле с широкополым пальто и туфлями на шпильке. Состоящие из легкой стали и алюминиевого сплава (их вес – менее 10 кг) велосипеды от американского дизайнера Лоренцо Мартоне точно не останутся незамеченными на городских улицах.

064-065 Style - Object - Bike.indd 64

3/26/13 11:14 AM

CREDIT PHOTO

65

064-065 Style - Object - Bike.indd 65

3/26/13 11:14 AM

CREDIT PHOTO 066-067 Style - Margiela.indd 66

3/26/13 11:43 AM

Style – Коллекция

©MAISON MARTIN MARGIELA PARIS

Пальто из оберточной фольги, кутюрные джинсы и расшитые бисером маски – «новые двадцатые» в исполнении Дома Martin Margiela стали самой авангардной коллекцией прошедшей Недели высокой моды ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ШАБАЛИН В заводских помещениях, затерянных в переулках Десятого округа Парижа, зимой проходило дефиле haute couture Maison Martin Margiela – самого загадочного в мире модного Дома. Показ кутюрной коллекции Artisanal, название которой переводится как «ремесло», стал вторым по счету участием Maison Martin Margiela в Неделе высокой моды и заметно разбавил ее немного приторное расписание. Под ремикс звуков флейты и бьющегося стекла девятнадцать манекенщиц в масках и покрашенной флейцем обуви бесшумно проходили между рядов с гостями, среди которых в этот раз были замечены Раф Симонс, Никола Формичетти и недавно ставший поклонником концептуального кутюра рэпер Канье Уэст. Сразу после показа он сообщил, что хотел бы приобрести несколько расшитых бисером масок для своих гастрольных туров. Именно маски из капрона и небрежно покрашенные в белый цвет ботинки молодой бельгийский дизайнер Мартин Маржела представил на своем первом дефиле в 1988 году. С тех пор он почти не давал интервью, не разрешал себя фотографировать и всеми способами окружал себя и свой модный Дом ореолом таинственности. Ему удавалось виртуозно создавать одежду вне трендов, жанров и, как обнаружилось позже, вне времени. С момента его ухода из модного Дома в 2009 году тем же путем продолжает идти группа анонимных дизайнеров. В весенней коллекции Artisanal материалом для творческих экспериментов послужили «ревущие двадцатые», а именно – первая спортивная одежда для женщин и роскошные наряды для джазовых вечеринок. Начав показ с расшитого бисером вечернего платья, покрытого грубыми мазками белой краски, дизайнеры дали понять, что их двадцатые – другие и очень особенные. В «новых двадцатых» вечернее платье с орнаментом уживается с кутюрными джинсами-бананами, а любимые Жанной Ланвен пижамные штаны – с топом из разноцветных плетеных перьев. Расшитое пайетками и бисером джазовое

066-067 Style - Margiela.indd 67

платье дополнено воротником от спортивных олимпиек из девяностых и застежкой-молнией – одним из главных нововведений начала прошлого века. О связи с десятилетием джаза и фокстрота говорили и орнаменты из бисера и пайеток, оформленные в восточном стиле на манер ар-деко. Конечно, не обошлось и без любимой Маржела темы «экологичной моды»: кульминацией показа стало появление на подиуме девушек в пальто и графичных платьях из оберточной фольги, вдохновленных инсталляциями кубинского художника Феликса Гонсалеса-Торреса. Казалось, что благодаря «ремесленной» коллекции Maison Martin Margiela двадцатые заново родились на подиуме, воспроизведя уже забытый, но снова актуальный, по-настоящему роскошный стиль того времени. Разумеется, в неповторимой интерпретации мастеров самого загадочного в мире модного Дома. Согласитесь, среди современных художников haute couture давно не хватало авангардиста.

67

3/26/13 11:43 AM

Сверху слева по часовой стрелке: белые туфли, GIANVITO ROSSI. Клатч, MAX MARA. Сумка, MOSCHINO. Сумка, MICHAEL KORS. Туфли, MANOLO BLAHNIK.

074-075 Style - Dress Me Up_1.indd 74

ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ, РУСЛАН ШАВАЛЕЕВ

Style – Детали

3/26/13 11:57 AM

75 Сверху слева по часовой стрелке: клатч, LOUIS VUITTON. Туфли, BARBARA BUI. Клатч, FURLA. Босоножки, SERGIO ROSSI. Браслет, EMPORIO ARMANI.

074-075 Style - Dress Me Up_1.indd 75

3/26/13 11:57 AM

Style – Детали

Сверху вниз: сумка, FURLA. Туфли, MICHAEL KORS. Сумка, BALDININI. Туфли, GIVENCHY BY RICCARDO TISCI.

076-077 Style - Dress Me Up_2.indd 76

3/26/13 11:57 AM

77

Сверху вниз: клатч, CHANEL. Клатч, GUCCI. Сумка, JIL SANDER. Туфли, MANOLO BLAHNIK. Сумка, FENDI.

076-077 Style - Dress Me Up_2.indd 77

3/26/13 11:57 AM

Beauty – Parfums

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА LA PETITE ROBE NOIRE, GUERLAIN Тема маленького черного платья бесконечна. Только оценили парфюм, как появилась парфюмированная вода. Все в ней звучит знакомо, но иначе: и роза, и лакомства, и первоначальная терпкость, даже кокетливый шлейф чуть ярче и длиннее.

084-095 Beauty - Parfumes.indd 84

3/26/13 12:17 PM

АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ ФОТО: ВЛАД АНТОНОВ

084-095 Beauty - Parfumes.indd 85

3/26/13 12:32 PM

Beauty – Parfums

084-095 Beauty - Parfumes.indd 86

3/26/13 12:17 PM

OMBRE MERCURE, TERRY DE GUNZBURG HAUTE PARFUMERIE Насыщенный драгоценными цветочными эссенциями (ни одной удушливой) и настолько чистый по звучанию, что сразу понимаешь: это и есть высокая парфюмерия. Раскрывается в течение дня нотами густыми, низкими, резкими, темными, сверкающими.

084-095 Beauty - Parfumes.indd 87

3/26/13 12:17 PM

084-095 Beauty - Parfumes.indd 88

3/26/13 12:17 PM

Beauty – Parfums

GRIS MONTAIGNE, DIOR По мнению всех женщин и многих мужчин – один из лучших древесных ароматов. Начинается нежной розой, а потом – и белый кедр, и сандаловая древесина, и пьянящий дубовый мох.

084-095 Beauty - Parfumes.indd 89

3/26/13 12:17 PM

Beauty – Parfums

VERY ESTÉE, ESTÉE LAUDER Известнейшая американская beautyмарка выпустила этот парфюм специально для России. Есть в нем наша любимая смородина и фаворит наших мам – масло болгарской розы, но отчетливый мускусный шлейф говорит о том, что русские женщины прежде всего – самые соблазнительные.

084-095 Beauty - Parfumes.indd 90

3/26/13 12:17 PM

084-095 Beauty - Parfumes.indd 91

3/26/13 12:17 PM

084-095 Beauty - Parfumes.indd 92

3/26/13 12:17 PM

Beauty – Parfums

1932, CHANEL Кажется, единственная сладкая композиция из коллекции Exclusifs de Chanel с легкой смолинкой и неотразимой «металлической» ноткой, причем металлы очень дорогие – не зря парфюм посвящен первой ювелирной коллекции бренда, выпущенной как раз в 1932 году.

084-095 Beauty - Parfumes.indd 93

3/26/13 12:17 PM

Beauty – Parfums

L’ENFANT TERRIBLE, JOVOY От «плохих детишек» часто пахнет сигаретами и сексом, но они также едят кашу по утрам и бывают очень романтичными и тонко чувствующими. Вот такой сногсшибательный микс чистоты и порочности.

Макияж: Зарема Рамазанова для Dolce & Gabbana Make Up. Маникюр: Анна Мельникова, тренинг-менеджер Christina Fitzgerald @ Authentica. Модели: Наталья Сосон @ i-model, Александр Селиверстов @ Fashion. Редактор отдела красоты: Татьяна Якимова. Продюсер: Анна Корнилова. Маникюр: ботаник-масло для кутикулы Sensations; гель-пилинг для смягчения кутикулы Push; активный крем для кутикулы Radical; закрепитель Тap; основа Base; сушка Fast; лак для ногтей Mare Anne, все CHRISTINA FITZGERALD. Макияж: тональный крем Perfect Luminous Liquid Foundation, тон Beige 78; пудра для придания сияния коже Glow Illuminating Powder, тон Eva 3 и Shimmer 6; консилер Perfect Finish Concealer, тон Caramel 2; румяна Luminuos Cheek Colour, тон Caramel 25 и Tan 22; карандаш для глаз Crayon Intense, тон Nude 9 и Chocolate 10; тени для век Smooth Eye Colour Quad, тон Desert 123 и Contrasts 140; тушь для ресниц Intenseyes Mascara, тон Black 1, все DOLCE & GABBANA MAKE UP.

084-095 Beauty - Parfumes.indd 94

3/26/13 12:17 PM

084-095 Beauty - Parfumes.indd 95

3/26/13 12:17 PM

Купальник из гипюра, BLUGIRL. Колье и браслет, DIOR. Шапочка для плавания, FASHY.

148-157 Mode - Swimsuits.indd 148

3/26/13 11:56 AM

ЖЕМЧУЖИНА ФОТО: АЛЕКСЕЙ КОЛПАКОВ

148-157 Mode - Swimsuits.indd 149

3/26/13 11:56 AM

148-157 Mode - Swimsuits.indd 150

3/26/13 11:56 AM

Слева: бежевое бикини, CALZEDONIA. Колье, DIOR. Колье, CAROLEE. Браслеты, PRADA. На этой странице: розовое бикини, MOSCHINO. Колье из бежевого жемчуга, CAROLEE. Колье с цветами из пластика, LANVIN. Колье с ракушкой, CHANEL. На левой руке: браслет, PRADA. На правой руке: браслет, CHANEL. Браслет из пластика, DIOR. Шапочка для плавания, FASHY.

148-157 Mode - Swimsuits.indd 151

3/26/13 11:56 AM

Белый купальник, LA PERLA. Колье, DIOR. Колье, LANVIN. Браслет и колье, надетое в качестве браслета, все CHANEL.

148-157 Mode - Swimsuits.indd 152

3/26/13 11:56 AM

148-157 Mode - Swimsuits.indd 153

3/26/13 12:31 PM

148-157 Mode - Swimsuits.indd 154

3/26/13 11:56 AM

Слева: голубое бикини, GUCCI. Колье, CAROLEE. Колье, CHANEL. Головной убор, собственность стилиста. Справа: розовый купальник, ERES. Колье с ракушкой, CHANEL. Колье и браслет, DIOR. Шапочка для плавания, FASHY.

Enduciliquas apic tem estrunt ut fuga. Ut as plique eate moditiis pra non es consed que volestibusci core, officip sapiet earum est unt quisin et exceped quos nis nimoloressit untotam, sum entiorpor aut adit por abore ve

148-157 Mode - Swimsuits.indd 155

3/26/13 11:56 AM

148-157 Mode - Swimsuits.indd 156

3/26/13 11:56 AM

Колье, DIOR. Колье с ракушкой, CHANEL. Головной убор, собственность стилиста. Стиль: Алена Исаева. Ассистент стилиста: Дмитрий Шабалин. Макияж: Наталья Власова для Giorgio Armani. Прическа: Екатерина Архипова @ Mosmake. Ассистент визажиста: Галина Урханова @ Mosmake. Маникюр и педикюр: Светлана Морозова @ Nail Bistro. Модель: Tacie Emelyanova @ Avant. Продюсер: Анна Корнилова. Ассистент фотографа: Константин Сывак. В макияже были использованы: тональное средство Маestro Fusion Make-Up, оттенок 4; ухаживающий консилер для кожи вокруг глаз Maestro Eraser, оттенок 3; рассыпчатая пудра Micro-fil Loose Powder, оттенок 00; карандаш для глаз Smooth Silk Eye Pencil, оттенок 4; квартет теней Eyes to Kill Quator, оттенок 1; удлиняющая тушь Eyes to Kill Stretch, оттенок 1; бархатный гель для губ Lip Maestro, оттенок 500, все GIORGIO ARMANI.

148-157 Mode - Swimsuits.indd 157

3/26/13 11:56 AM

Лес

Истинный француз Матьё Леаннёр считает время аксессуаром, который можно менять часто и с удовольствием, изобретая для каждого года, дня или часа новый дизайн пространства, новую атмосферу, новую эстетику. В свете этой изысканной философии жизни он придумал повседневный и индивидуальный тайминг для дизайна пространства новой культурной платформы Electric в Париже ТЕКСТ: АНЖЕЛИНА ВИН, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР RDH.RU

ФОТО: FELIPE RIBON, J. C. GUILLOUX / AGENCE SOFIACOME

Aрхитектура – Матьё Леаннёр

184

184-189 Architecture - Lehanneur.indd 184

3/26/13 11:50 AM

CREDIT PHOTO

Titre suite – Titre

185

184-189 Architecture - Lehanneur.indd 185

3/26/13 11:50 AM

CREDIT PHOTO

Titre suite – Titre Архитектура – Матьё Леаннёр

186

184-189 Architecture - Lehanneur.indd 186

3/26/13 11:50 AM

ФОТО: FELIPE RIBON, J. C. GUILLOUX / AGENCE SOFIACOME

Titre suite – Titre

187

184-189 Architecture - Lehanneur.indd 187

3/26/13 11:50 AM

CREDIT PHOTO

Titre suite – Titre

188

184-189 Architecture - Lehanneur.indd 188

3/26/13 11:50 AM

Архитектура – Матьё Леаннёр

ФОТО: FELIPE RIBON, J. C. GUILLOUX / AGENCE SOFIACOME

Я ищу вдохновение в большей степени в естествознании и в биологии, нежели в истории дизайна «Если бы Алиса из страны чудес любила рок, она проводила бы здесь дни и ночи напролет...» – уверяет Матьё Леаннёр. По мысли автора проекта, один из важнейших аспектов дизайна – многокомпонентность, ведь он состоит из множества различных элементов, включая свет, звук, температуру, и в хорошем дизайне все эти элементы можно регулировать, что Матьё Леаннёр и продемонстрировал в пространстве Electric. Центр располагается в поднебесье Парижа, в небоскребе, и занимает оборудованный звукоизолирующими панелями пентхаус площадью 1000 кв. м, с огромными панорамными окнами во всю стену и просторной террасой площадью 80 кв. м. Клуб Electric завораживает великолепными видами Парижа на Эйфелеву башню и кольцевую дорогу, гипнотизирующую своей перманентно движущейся графикой. Обычно в культурном центре Electric днем – лаундж для встреч, ресторан и зона отдыха с мягкими диванами, а вечером мебель уносят, и пространство превращается в концертный зал, а затем до самого рассвета – в диско-клуб. Кроме того, с помощью множества инсталлированных хитроумных технических приспособлений интерьер можно мгновенно преобразить по индивидуальному проекту, соответствующему самой непредсказуемой ситуации. И таких индивидуальных проектов бесчисленное множество. В сотрудничестве с архитектором Анной Муссине Матьё Леаннёр придумал волшебный лес, в котором высятся черные как смоль деревья-великаны, поражающие воображение стилизованными рельефами на гладких матовых «стволах». Эти могучие «стволы» играют роль колонн и тайников для оборудования, а причудливые гигантские кроны, образованные из множества проводов, софитов, видеопроекторов и динамиков, вызывают ощущение нереальности мира, в котором этот импровизированный «лес» спит, но вот-вот проснется и запляшет. А вечером музыка и «светопредставление» волной накрывают все пространство центра, его огромный танцпол и танцующих посетителей. Ступенчатый подиум для музыкантов находится со стороны панорамных окон, а в глубине зала располагается барная стойка, фасады которой словно выполнены из древесины гигантов черного леса Матьё Леаннёра. Дизайнер создавал этот интерьер как живой организм, но в абсолютно искусственном виде, комфортном для человека.

«Я проектирую целебные предметы и пространства, соответствующие эргономике наших желаний. Они возникают, словно по взмаху волшебной палочки, и исчезают, когда надоели. Я отношу их к сфере невидимого дизайна, – объясняет Матьё Леаннёр, – и ищу вдохновение в большей степени в естествознании и в биологии, нежели в истории дизайна. Для меня человек – это прежде всего тело, со своей физиологией, психологией, разумом, которые формируют его потребности, желания и эмоции. И я вновь и вновь изучаю человека и его энергию. Я часто консультируюсь с врачами и учеными, чтобы изобрести новую эргономику предметов и пространств, благодаря которой мы можем дышать лучше, спать лучше, любить лучше, жить лучше и постоянно ощущать себя все лучше и лучше. При проектировании культурного центра Electric я как будто заново принялся изучать современную личность, изменчивую, как хамелеон, и стремительно развивающуюся, с ее динамичным восприятием пространства и с растущей потребностью нового креатива. Поэтому интерьер получился естественным и функциональным, странным и уютным, эфемерным и магическим». Матьё Леаннёра равным образом интересуют бионические структуры и геометрические формы, рациональные и иррациональные сферы науки. Формы его объектов и пространств (интерьер Electric тому еще одно подтверждение) отличаются изощренным эстетством и отражают одновременно и конструкции органических систем, и социальные устремления, так что создавать выдающиеся проекты в русле модных трендов – его стихия. В культурном центре Electric воплощены образы леса, в интерпретации Матьё Леаннёра – леса волшебного и живого. Стилизованные конструкции, олицетворяющие лес как эстетическое пространство в архитектуре, предметном и интерьерном дизайне, – новейшая тенденция последнего полугодия. Клуб Electric становится центром притяжения новых культурных веяний в Париже: он был выбран агентством We Love Art и музыкантом Кавинским для мировой премьеры его следующего альбома. Кроме того, этим летом у небоскреба на месте парковки установят огромный бассейн под открытым небом. Такие творческие планы с наполеоновским размахом разрабатывает куратор проекта Джон Майкл Рамирес, привлекая различных персонажей современной культуры.

189

184-189 Architecture - Lehanneur.indd 189

3/26/13 11:50 AM

Avd_numero.indd 13

3/26/13 11:00 AM