septembre 2010
n0 3
LE
WEBZINE
DE LA
FIGURINE FANTASTIQUE
nawol Game designer
brossage Ă sec
Cimier
alice
édito
Salut à toutes et à tous ! Une fois n’est pas coutume, je ne sais pas pas quoi dire. Quand tout va bien, bin tout va bien. Malgré le fait que je ne peux pas m’investir comme je le voudrais en ce moment, le nombre de page varie mais se maintient dans les 25p-30p. C’était un premier objectif qui semble se maintenir, on verra si la suite nous donne raison. Quand je dis que tout va bien, voic i quelques infos concernant FF : - les 3 premiers numéros ont été lus plus de 11600 fois avec une pointe proche des 5800 téléchargements pour le second numéro. - Une chose qui m’a complètement scotché - j’écris comme je parle je sais - pour ce second numéro, c’est qu’en moyenne, pour les deux premiers jours de mise en ligne, une personne téléchargeait le webzine toutes les deux minutes... hallucinant! - Fan’ Fig’ se lit principalement en France mais pas que : Suisse, Espagne, Belgique, Royaume-Uni, etc... et à notre grande surprise voyage jusqu’au Canada et aux USA. Mais là point d’emballement ! Ce ne sont que quelques clic s...mais bon quand même, ça fait plaisir et surtout délirer... Quand on voit tous les retours qu’on a pu lire, les mails d’encouragement qu’on reçoit, en si peu de temps d’aventure, tout ça nous motive, nous surprend et mine de rien c’est archi plaisant. Pour finir deux infos : - la première concerne les figurines et autres matos que j’envoie en remerciement des auteurs d’article. Concernant ceux du FF de Juin rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié. Seulement plutôt que d’envoyer plusieurs petits colis à chaque fois, je regrouperai tout en fin d’année. Aussi pensez à mettre un sapin dans votre boîte aux lettres. - la seconde, nous préparons une petite surprise pour le prochain FF, qui je l’espère vous plaira.... Merci à tout le monde de faire de FF ce qu’il est. Bonne lecture à toutes et à tous!
Fred
Vous n’avez pas le temps de peindre ? Vos figurines prennent la poussière ?
v Peinture de Jeu v Figurines d’exposition v Sculptures originales v Conversions...
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© 2009 François Pillot
Confiez-les à un professionnel !
Au sommaire de peinture
Apologie du Brossage à sec
no3 sculpture
4
Cimier & Cape
galerie
8
Bricolage
11
Illustrations
14
Figurines
divers
littérature
Inquisition, mode d’emploi
16
Alice 1/6ème
Figostock 2010
18
20
Fangus
Figus
La Team Fan'Fig' Chef de projet Frédéric "Fred" Richard Direction artistique François "Fenris" Pillot Relecture & hébergement Fredérick "Atorgaël" Pilling Illustrations Fangus & Figus Loick “Greencat” Muzy
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Les photos et textes appartiennent à leurs auteurs et ont été gracieusement mis à disposition de Fan' Fig'. Reproduction autorisée sur papier et pour usage personnel seulement, strictement interdit à la vente. © Fan' Fig' 2009-2010 - tous droits réservés. - Contact : fanfig.webzine@gmail.com
Apologie du brossage à sec Vladimir “ Vladd ” Jünger s’il est une technique méprisée dans le milieu des peintres de salon, c’est bien le brossage à sec. On reproche au brossage d’être crayeux, laisser des traces, d’avoir un résultat approximatif... mais disons-le de suite, quand un brossage est ainsi, c’est en général parce qu’il a été fait par quelqu’un qui ne sait pas brosser à sec !
B
ien évidemment, cette technique, comme toutes les techniques, a ses limites et ses points faibles, et demande un peu d’habitude pour donner son plein rendement. Et bien évidemment, elle s’épanouit surtout dans la peinture rapide, et la peinture d’armée que l’on dit tabletop. Cependant, elle a aussi de très nombreuses utilités insoupçonnées dans la peinture de vitrine, où elle permet de gagner du temps tout en donnant parfois des résultats bien meilleurs que d’autres techniques considérées comme plus glamour.
Technique et matériel La bonne brosse fait le bon brossage
On trouve dans de nombreuses marque de pinceaux destinées à la figurine des “ brosses ” prétendument spécialement destinées au brossage à sec. Ces brosses sont des produits décents, mais généralement bien trop cher. On peut se fabriquer de bien meilleures brosses pour une fraction du prix, très simplement : il suffit d’acheter de gros pinceaux d’écoliers dans un supermarché, et de couper proprement les poils à mi-hauteur avec une paire de ciseaux. Outre l’économie et le choix plus important en matière des tailles, ces brosses maison ont l’avantage d’être de section ronde, ce qui favorise le bon mouvement nécessaire à un brossage clean.
Vous avec dit “ à sec ” ?
Un des problèmes avec le brossage à sec vient de son nom : de trop nombreux peintres utilisent une peinture trop sèche en appliquant la technique, croyant bien faire, mais c’est généralement la source du fameux aspect crayeux.
Pour exécuter un bon brossage, la plus grande partie de la peinture doit être essuyée du pinceau avant application, donnant à celui-ci un toucher presque sec. Mais cela ne veut en aucun cas dire que la peinture doit déjà avoir séché sur les poils ! La meilleure façon d’obtenir la bonne texture de peinture est de travailler vite et sur d’assez grosse quantité de peinture. En préparant sur la palette une bonne dose de son mélange, légèrement dilué, on s’assure qu’il ne séchera pas trop vite. On en imbibe ensuite le pinceau, puis on en essuie rapidement la quasi totalité sur un sopalin et l’on exécute le brossage immédiatement. Le sopalin (ou dans mon cas, j’avoue, le dos de la main) n’est pas là que pour dégorger le trop plein de peinture : en observant la peinture qu’on essuie, avec un peu d’habitude, on se fait une assez bonne idée de la texture de la peinture. Ce que l’on recherche, c’est une peinture assez fraîche pour couvrir les surfaces de façon homogène, mais bien sûr absolument pas liquide. Sur un sopalin alvéolé, on a une bonne idée de la texture idéale quand le sommet des alvéoles se recouvre de peinture uniformément alors que les creux restent parfaitement blancs.
Brossons !!
Rappelons l’évidence : le brossage à sec permet de produire des éclaircissements sur une figurine par une série de passages successifs de plus en plus clairs, chaque nouveau brossage couvrant moins de surface que le précédent. Il est donc important de partir d’une couche de base nettement plus foncée que la couleur attendue au final, à moins qu’il ne soit prévu 4
de compléter le brossage d’autres techniques, comme le lavis ou la lasure. Une des questions clés est de savoir combien de couleurs successives doivent être brossées et à quel point chaque passage doit être plus clair que le précédent. Il n’y a malheureusement pas de réponse tout faite, cela dépend du peintre et de la couleur. Néanmoins, il est important de chercher un équilibre : trop de passages sont nuisibles au résultat, mais de trop grands écarts entre les couleurs sont néfastes aussi. Pour appliquer le brossage sur la figurine, il faut en général choisir la plus grosse brosse possible pour la taille de la zone à peindre. Le résultat sera plus uniforme, avec moins de coups de pinceau visibles. Le mouvement idéal est circulaire, une sorte de petit mouvement rond rapide et répétitif. C’est d’ailleurs tout l’intérêt d’une brosse ronde : elle a la forme adaptée au geste, là où les brosses plates favorisent un mouvement perpendiculaire au plat de la brosse et multiplient ainsi le risque de traits disgracieux. Dans l’idéal, chaque petit mouvement circulaire doit à peine colorer la zone, poser un voile léger. On pourra intensifier ce voile en repassant plusieurs fois sur la même zone, ou en appuyant plus sur le pinceau, ce qui aura pour effet de mettre sur la figurine une plus grande quantité de peinture, gardée en réserve entre les poils. Ainsi, même avec une seule teinte de brossage, vous pouvez déjà obtenir des nuances d’intensité. Cela est intéressant pour réduire le nombre de
passages de couleurs différentes, ce qui gagne du temps et augmente la qualité finale, mais cela permet aussi un très bon contrôle visuel. On peut ainsi utiliser le brossage de façon zénithale, ou mettre l’emphase sur une zone en particulier etc. Dans ce contexte, il faut imaginer un peu le brossage comme un aéro : il peut déposer une série de voiles très précisément, là où vous le souhaitez !
Un tabletop vaut mieux qu’un long discours.
Abordons maintenant un exemple pratique dans un esprit tabletop, avec le traitement de grandes zones de carnation. En l’occurrence, il s’agit de deux figurines destinées au jeu, plus précisément au jeu Über. Le gros über est sorti tel quel de ma gamme, alors que le bébé est issu de la gamme Wonderland Project et a vu son nounours remplacé par un PM, ce qui est presque aussi mignon, mais surtout plus efficace sur la table de jeu. Couche de base : Afin d’obtenir des ombres froides et profondes, la couche de base est un mélange de Catachan Green, de Tallarn Flesh et de Codex Grey, appliqué en deux passages sur une sous-couche noire. 1
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Le brossage par l’exemple
Lavis : Le brossage c’est la vie, après le brossage, c’est lavis ... Pour enrichir la carnation, un léger lavis est appliqué sur chaque figurine. Un passage très léger d’Ogryn Flesh est appliqué sur le bébé, pour renforcer le coté poupin, alors que le über adulte reçoit un mélange plus viril de Catachan Green et d’Ogryn Flesh.
Cette dernière est généralement la plus adaptée au brossage, sans que cela soit une règle absolue. Le premier passage de couche de base est appliqué classiquement, avec précaution, afin de recouvrir sainement la sous-couche. Le second passage est déjà une sorte de brossage : la peinture est moins diluée, et appliquée surtout sur les reliefs.
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Avec la légère transparence de la première couche sur la sous-couche noire, en passant la seconde couche ainsi, on crée déjà de premières lumières dés la couche de base ! Finitions : Les quelques détails restants sont appliqués de façon classique. Cependant, on peut noter que le travail d’éclaircissement déjà effectué lors du brossage a été exploité de façon à gagner du temps sur les autres zones : par exemple, la couche-culotte Kakhi du bébé a reçu un simple lavis de Catachan Green, laissant apparaître les éclaircissements déjà en place, et les zones de chair à vif de l’adulte ont reçu des lavis d’encre brune et rouge, exploitant aussi les éclaircissements du brossage. 4
Brossages : Le premier brossage est un brossage de Tallarn Flesh pur. Ce brossage doit poser un voile sur toute la pièce, à l’exception des ombres les plus fortes. Le second brossage est un mélange de Tallarn Flesh et d’Elf Flesh, suivi de deux brossages en ajoutant une quantité croissante de Bleached Bone à ce mélange. Pour finir, du Bleached Bone pur est brossé sur quelques zones clé notamment sur le visage, les mains et les zones très exposées à la lumière. Plus on avance dans les brossages, moins on doit recouvrir de surface, mais surtout, plus on doit choisir les zones couvertes, en fonction des critères importants pour la figurine, le plus classique étant le zénithal. 2
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Autres exemples : sur la table de jeu, mais pas que ! Les poils et les métaux, les grands classiques Nain Rackham
Peint sur une sous-couche noire dans un schéma inspiré des pilotes rebelles Star Wars, ce garde impérial a pourtant été réalisé en un temps record et sans aucune difficulté ... Un tout petit peu plus poussé, le Slann a été brossé sur les zones orange, la transition avec les zones beiges étant amorcée en brossage et finie en dégradé.
Technique combinée Guerrier Tyranide
Ce vintagissime nain doit tout au brossage à sec et a été peint quasiment exclusivement grâce à cette technique. Il est la preuve que, clairement, la fourrure et les métalliques sont deux domaines historiques du brossage à sec. Si vous n’avez brossé qu’une fois dans votre vie, c’était probablement l’un de ces deux matériaux ! D’ailleurs, brosser les poils est tellement efficace et naturel que c’est la technique que j’utilise systématiquement sur mes pièces de concours ...
Agent Orange Pilote et Slann
S’il est des domaines classiques, il est aussi des domaines où l’on a (à tort) peur d’utiliser le brossage. C’est notamment le cas pour certaines couleurs, comme le jaune, le rouge, le orange ...
Tout comme la couche du bébé über et les blessures de son grand frère ont été peintes en exploitant les éclaircissements mis en place par le brossage, ce guerrier utilise le même brossage pour les lumières de deux couleurs distinctes. Toute la figurine est basée avec un mélange de bleu et de chair, puis brossé plusieurs fois en ajoutant de plus en plus de chair au mélange. Les zones de carapace reçoivent ensuite un mélange translucide de peinture noire et d’encres rouges et brunes. Les éclaircissements restent parfaitement visibles, comme on le constate surtout sur les zones striées et dans le dos de la carapace, mais les deux zones sont de couleurs totalement différentes et contrastées. Cette méthode permet de travailler extrêmement vite, car le brossage une seule fois de toute la figurine ne demande aucune précision et peut être fait à la chaîne. Peints unités par unités, on peut largement compléter un Guerrier en bien moins d’un quart d’heure, et un Gaunt en moins de dix minutes. 6
Vers la vitrine et au delà !
Zipp Mc Death Le brossage est une méthode idéale pour poser des lumières juste de façon très rapide. Pour la table de jeu, c’est suffisant, mais cela peut aussi être une base viable à des figurines plus orientées “ vitrine ”. On peut tout simplement s’en servir pour définir un zénithal un peu de la même façon que la populaire méthode de la bombe blanche pulvérisée zénithalement par dessus une souscouche noire. La seule différence est que le brossage est plus précis, bien moins sale et peut être coloré. On peut aussi s i m p l e m e n t commencer sa pièce comme évoqué dans l’exemple de la peinture des übers, puis renforcer les lumières vives avec des éclaircissements plus classiques et intensifier le jeu des lavis pour enrichir la pièce. C’est ce que j’ai fait sur ce buste.
Conclusion Ou plutôt non... La conclusion, ce n’est pas moi qui vais la rédiger. Cette conclusion, c’est à vous de la tirer : et si vous alliez acheter un pinceau pour brossage ?
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Cape & Cimier Niels Malasoma Dans ce numéro nous allons voir comment créer un cimier à panache en brosse, puis une cape de tissu prenant le vent.
Le cimier
Sur une feuille de plastique recouverte d’une fine couche de vaseline, aplatissez un boudin de Milliput. Découpez ensuite un rectangle deux fois plus large que la base créée sur le casque, et laissez reposer une vingtaine de minutes. La longueur n’est pas importante, faites la simplement plus longue de façon à pouvoir l’ajuster.
La base
Pour cet exemple j’ai utilisé un casque de Space Marine, mais rien ne vous empêche de partir de n’importe quelle base, voire d’aucune base particulière. On commence donc par plier un bout de fil de fer en L, servez vous du casque pour avoir la longueur désirée. Ce dernier servira de base au modelage 1 .
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4 Vérifiez également la régularité en regardant de face et de dos 4 . Avant que la bande ne soit complètement dure, décollez-la et, à l’aide d’un pinceau gomme, mettez-la en position sur la base. Centrez-la et coupez l’excédent à l’arrière 7 .
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On perce ensuite le haut du casque, avec un foret légèrement plus grand que le diamètre du fil utilisé. Sur la photo, vous pouvez voir un deuxième trou, complètement inutile 2 . Après l’avoir collé, il faut recouvrir le fil de fer d’une fine couche de Milliput et le laisser durcir. Cette étape est facultative, mais je trouve que le Milliput adhère bien mieux sur 3 une couche de Milliput que directement sur le fil 3 . À l’aide de boulettes de Milliput, donnez un peu de hauteur à ce qui deviendra la base du cimier. Ce qui est important dans cette étape est d’avoir les côtés bien lisses. Travaillez donc avec une spatule plate et de la vaseline et ne vous souciez pas que le haut soit lisse.
5 Une fois bien dur, marquez la hauteur de la forme de la base que vous désirez et poncez (ou coupez, mais les risques de casse sont plus élevés) jusqu’au trait 5 .
7 Vous devriez obtenir quelque chose du genre avant de passer à la suite 8 . C’est très important, car revenir sur la base après ne sera pas spécialement évident.
6 On va ensuite poser une boulette de Milliput à l’avant du support, puis l’intégrer à celui-ci. Il faut ensuite laisser reposer une trentaine de minutes avant de créer un petit arrondi à l’aide d’un objet cylindrique, un foret dans mon cas 6 . 8
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Le Panache
Sur un cimier, le panache désigne la partie haute de l’ornement. Celui-ci peut être fait de plumes ou de poils (et sûrement d’un paquet d’autres choses). Dans cet exemple, la version à poils a été choisie.
La cape qui prend le vent
1 9 On commence par écraser un boudin de Milliput sur la base et lui donner un semblant de volume. Notez que celui-ci doit être fin 9 . On arrange ensuite légèrement sa forme avec du papier à poncer.
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Sur une surface lisse, souple et vaselinée (du genre pochette plastique transparente) aplatissez une boule de Milliput en une feuille d’environ 1mm. Laissez reposer une vingtaine de minutes et découpez grossièrement la forme de cape que vous désirez 1 .
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10 Posez des boulettes de Duro sur le volume créé et enrobez-le avec 10 . En mettant plus de jaune dans le mélange, l’opération sera d’autant plus aisée que la pâte sera souple.
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Avec une veille lame d’X-ACTO à peine vaselinée, marquez les poils dans le Duro encore frais. Veillez à bien suivre la courbe de la base et n’hésitez pas à repasser trois ou quatre fois, pour avoir un rendu bien fin, en n’oubliant ni devant, ni derrière 11 . Pour le sommet, vous pouvez soit le laisser lisse, ou le texturer en le piquant avec une aiguille 12 .
On laisse encore un peu polymériser la pâte et avant qu’elle ne soit totalement dure, décollezla et mettez-la en position sur la figurine 2 . Profitez-en pour plier légèrement la partie prenant le plus le vent 3 ainsi que la partie sous l’ergot du pack dorsal. Laissez bien durcir cette base.
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J’ai commencé par l’endroit que l’on a plié juste avant, le pli a donc une forme de triangle 5 , pour indiquer le changement de direction. Les autres se font de la même façon 6 à l’exception des sommets qui seront arrondis 7 8 . Le but étant d’avoir des demi-cônes, n’hésitez pas à les retravailler en plusieurs fois.
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Nous allons maintenant placer les ondulations, pour cela on pose un boudin de pâte, que l’on intègre au reste de la cape 4 . 9
En regardant de dessous, vous devriez obtenir une forme de ce type 9 . On répète ensuite l’opération de l’autre côté, entre ceux faits précédemment 10 . Jouer sur les espacements et hauteurs rajoute du réalisme. Laissez durcir sous une lampe.
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Poncez la base des ondulations en biseau pour donner une illusion de finesse. Seule la tranche doit l’être sous peine de fragiliser tout l’ensemble 15 .
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On rajoute maintenant un peu de matière, pour corriger la forme de la cape. On procède exactement de la même façon qu’auparavant, avec un boudin de Milliput fondu au volume existant 19 . Egalisez ensuite la nouvelle surface.
21 16 À l’aide d’un scalpel, nous allons maintenant vider les demi-cônes 11 . Pensez également à vider le haut des cônes. L’ondulation commence à apparaître. Cette opération peut causer certains dommages, rattrapez-les avant de continuer 12 . La suite consiste à poncer pour obtenir de belles courbes.
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Occupons-nous de l’autre extrémité : on répète le même procédé que sur le reste de la cape, à savoir un demi-cône en dessus et un triangle au-dessus – car le pli sera plus prononcé. Laissez durcir puis évidez-les de la même manière que précédemment. Notez la courbe à l’extrémité droite.
Pour recréer le point de fixation du pack dorsal, il suffit de poser une boule de Milliput à l’endroit souhaité, de la fondre à la cape et de presser un pack dorsal de Space Marines. Une fois sec, décollez-le, et coupez doucement le Milliput résiduel 16 . Dans notre exemple, la cape n’a pas de point de fixation. Pour remédier à cela, collez la cape en place avec une goutte, et une seule, de Superglue - il faut juste qu’elle tienne en place. Généralement, les points d’ancrage sont situés aux sommets des épaules. Après avoir vaseliné ces dernières, écrasez une boule de Milliput entre vos doigts et mettez-la en place, puis fondez-la à la cape 17 . L’extrémité haute doit arriver au sommet de l’épaulière. Faites de même de l’autre côté.
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Pour continuer, nous allons devoir rajouter un peu de matière. Pour cela écrasez une boule de Milliput entre vos doigts, posez-la où vous voulez augmenter la cape et intégrez-la à cette dernière 13 . Pensez également à le faire de l’autre côté 14 et à lui donner une ébauche de la courbure que vous désirez. Poncez, marquez et dégagez la courbe que vous voulez donner à votre cape.
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Nous allons à présent simuler un bout de cape replié. Pour ce faire, posez un boudin de pâte sur la partie la moins sujette au vent, étalez-le puis coupez-le en triangle 20 . Pendant que la pâte est encore molle, relevez le coin avec un Clay Shaper et arrondissez l’arête en rouge 21 . Une fois dur, affinez la tranche. Cette étape n’est pas indispensable, mais rajoute un petit quelque chose à l’ensemble. Rebouchez toutes les imperfections et poncez une dernière fois pour obtenir une surface bien lisse. La cape finie :
Une fois dur, décollez la cape, marquez et supprimez l’excès de pâte 18 . Veillez également à la courbure de profil.
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20 La suite fait appel à votre imagination : décorez-la à votre goût, avec des cordes, des sceaux de pureté, des emblèmes, un liseré en relief...
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Ces tutoriaux sont dédiés à PAM, sans qui j’aurais tout arrêté il y a bien longtemps.. \NieLs, pour le prochain numéro, nous verrons les différents effets de matière. 10
Galeries
Nawol est Game Designer coréen. Son travail pour plusieurs jeux célèbres au pays du matin calme, tels que Ragnarok Online 2, ou Keroro Fighter, lui ont permis de développer tout son talent à la peinture numérique. Sa palette de couleurs riches et chaudes et ses thèmatiques très “ Heroïc-Fantasy ” devraient donner des idées aux artistes en panne d’inspiration... Pour en savoir plus : http://blackdisc.pe.kr
Nawol “ Himiko ” Fanart original du jeu Atlantica “ Armor ” (ci-contre) “ Alextrasza ” (ci-dessus) peinture numérique
11
Nawol “ Crusader ” (ci-contre) “ Dragon and Elf” (ci-dessous) “ Whip ” (ci-dessous à droite) “ Mage ” (page suivante) peinture numérique
12
Charlotte Domangé “ Darven ”, “ Kara ” feutre
Greg Stover Minotaure, Orokeen peinture
Frédéric “ Fred ” Richard Death Korps of Krieg engineers mole launcher Tallarn Tank Commander (page suivante) peinture
Jérémie “ JBT ” Bonamant Teboul Fauconnière (Sculpture : Jacques-Alexandre Gillois) scénette & peinture
Alice 1/6ème Gérard Fontaine A la suite de l’article précédent consacré à la présentation du1/6ème, voici plus en détail, les étapes permettant la création d’une pièce à cette échelle de géant. Eh oui, pour vous fidèle lecteur le 28mm reste votre taille de prédilection, mais voici un article qui, je l’espère, vous donnera envie de passer d’une échelle en millimètres à une autre en centimètres.
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ue découvrez-vous en ouvrant une telle boîte de figurine ? Une sorte de poupée Barbie ou de Big Jim se rapprochant de vos souvenirs d’enfance. Sur cette photo, vous verrez également que j’ai choisi une tête en résine ressemblant davantage à l’actrice du film 1 . Cette tête sera utilisée prioritairement.
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3 Les parties modifiées en milliput ont reçu une sous couche blanche, puis une seconde couche couleur chair 2 . Il ne restera plus, lors de la peinture du visage, qu’à peindre les parties visibles dans la bonne teinte. Les couleurs utilisées pour cette peinture : Blanc de titane, terre de Sienne, jaune d’aurore, ocre jaune pale, brown madder alizarine et écarlate de cadmium 3 .
Comme pour toutes les peintures à l’huile, vous devez commencer par les tons foncés pour finir par les tons clairs.
La peinture
Voici en quelques mots ma technique : Comme je vous le dis plus haut, je commence par appliquer une sous couche de peinture en bombe blanche de la marque Citadel. Les peintures utilisées ensuite sont à l’huile de la marque Windsor et Newton. La teinte de base est un mélange de l’ensemble des références citées plus haut. Le principe, entre chaque phase, est d’appliquer les couleurs les unes après les autres et de les fondre par la suite. Je ne nettoie jamais mon pinceau au White spirit entre chaque couleur, j’essuie juste le trop plein de peinture sur un chiffon de préférence blanc. Question d’habitude pour moi. La couleur blanche est appliquée sur les zones les plus exposées aux lumières naturelles. Mettre en premier les ombres du visage, éventuellement se servir d’une lampe pour voir où les positionner. J’utilise la terre de sienne brûlée pour les ombres et la brown madder alizarine pour les contours du visage. Ensuite j’applique ma teinte de base sur l’ensemble du visage, à l’exception des yeux. Je fonds les deux teintes entres elles, en veillant à ne pas faire de donner de coup de pinceau dans la peinture fraîche. J’applique du blanc pur sur les arêtes exposées à la lumière. Cette application est grossière, mais toujours sans empâter les couches successives. Ensuite, comme précédemment, on fond l’ensemble des teintes. Les pommettes et le bout du nez sont accentués avec une pointe d’Ecarlate de Cadmium. 16
Cette couleur étant très forte, procéder par petite quantité au début. A ce stade il ne reste plus que les détails, qui à cette échelle sont importants. Ce travail me prend en moyenne 1h30, il ne faut pas être pressé ! Mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Cette patience vous permet d’obtenir une figurine unique, en éprouvant un réel bonheur à contempler son œuvre. En fin de séance mettre la tête sous une lampe au moins une heure, pour obtenir un ton plus mat, (une sous-couche réalisée avec les bombes de peinture blanche CITADEL, rend l’aspect mat encore meilleur). Pour une plus longue conservation des pinceaux, nettoyez les avec de l’eau et du savon de Marseille, en leur redonnant leur forme d’origine. Utilisez de l’eau chaude pour ceux en pure martre Kolinsky et de l’eau froide pour les acryliques. Je pense que le choix du pinceau est un choix personnel entre ces grandes familles.
Peindre les détails.
La peinture des lèvres est réalisée avec la teinte de base additionnée d’alizarine cramoisie. Ne pas hésiter à utiliser le blanc pur pour représenter les parties forcément humides. Les ombres, étant quant à elles effectuées avec du brun rouge et terre de Sienne brûlée.
Les yeux sont peints à l’acrylique, il suffit de regarder au tour de soi pour obtenir un large éventail des possibilités de réalisation. Une fois la couleur bien sèche je peins les yeux en blanc crème, pour ne pas avoir un blanc trop éclatant. Je commence par les iris, ici j’emploie en premier du noir, pour en faire un fin liseré, puis du vert foncé, mais il est possible d’employer d’autres couleurs.
Lorsque la couleur est bien sèche, avec trois teintes, du vert très clair de l’ocre très clair et du blanc, je peins la partie centrale de l’iris avec des formes concentriques. Puis, je dessine les deux points noirs symétriques de la pupille. Des reflets blancs permettent d’orienter le regard. Vous qui réalisez cela sur du 28mm, ne vous donnera aucun souci à cette échelle…
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Séance d’habillage
Voici une partie, qui vous est complètement inconnue. Le travail du tissu. Ayant choisi de figer mes action figurine, au fur et à mesure de l’habillage je colle les articulations 5 . Lors de cette opération, veillez à ne pas figer le tissu. Mais la position doit être bien appréhendée pour ne pas commettre d’erreur anatomique. Je commence toujours par les pieds et l’adaptation au terrain, avant de remonter les différentes articulations du corps. L’habillage étant progressif, cela permet de conserver l’amplitude des vêtements pour une mise en place facilitée. Une fois l’ensemble de votre figurine habillé, il faut mettre en place les plis des vêtements. Pour cela, j’utilise un mélange de colle blanche fortement diluée avec de l’eau. Pour rendre l’effet du vent, quelques cales et épingles permettent de maintenir le tissu lors du séchage. Ce mélange est appliqué 6 de façon homogène sur l’ensemble à l’aide d’un vieux pinceau 6 . Avant cette opération, il est important de vérifier que la colle a effectivement bien figé toutes les articulations. Dans le cas contraire, la colle plastique, avec son embout en aiguille permet de traverser les épaisseurs de tissus. Pour cela, je taille en biseaux les aiguilles de ces colles.
et les endroits marqués des grandes pliures ; La peinture acrylique quand à elle est travaillée en brossage à sec. En insistant sur les parties ou le frottement reste logique, cou, épaules, coudes, genoux, bas de l’imper et chaussures... Mais selon votre inspiration vous pouvez ferez à votre convenance ; Les pastels à la fin permettent de faire un empoussiérage général du sujet. En utilisant des références identiques sur le décor et le personnage, vous obtenez un résultat satisfaisant 8 .
Le vieillissement
Dans un domaine sans doute mieux maîtrisé par vous cher lecteur, je réalise la patine, ou le vieillissement des habits. Voici le point de départ de cette manipulation, la position et les vêtements étant figés définitivement 7 . Bien évidement, vous avez la possibilité de faire cela selon vos connaissances acquises dans les échelles inférieures. La seule chose à retenir est la grandeur de cette échelle, ce qui implique un travail plus en nuance dans les teintes. En effet, la lumière accroche plus naturellement sur ces grandes surfaces. Ma technique utilise tous les produits disponibles dans mon atelier, entre autre : La peinture à l’huile est utilisée en jus fortement dilué, en insistant sur les coutures
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Pour la peinture des cheveux, attendre que le visage soit bien sec, passez à ce moment là une sous-couche blanche uniforme, ensuite appliquer un mélange de peinture à l’huile brun kaki, du noir de vigne et de l’ocre jaune, éventuellement de la terre d’ombre naturelle. Attention, le jus ne doit pas déborder sur le visage. Ce jus doit être plus foncé dans les racines que sur les reliefs, pour donner plus d’éclat à la future couleur. Laissez sécher. Les cheveux blonds, sont réalisés, toujours à l’huile avec de l’ocre jaune pâle et des ajouts de blanc. Les dernières éclaircies sont faites au jaune de Naples. Toujours peindre dans le sens des cheveux de la racine vers l’extérieur. Du blanc est ajouté dans la peinture fraiche pour effectuer les éclaircis. Le jus kaki est sec, il n’y a pas de danger pour qu’il salisse la peinture de base 4 .
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épilogue
Voici donc dans cet article quelques pistes, qui je le souhaite, vous permettront de vous lancer dans ce domaine trop méconnu à vos yeux. Comme je l’ai déjà dit dans le premier numéro de votre revue, avec le 1/6 il y a une infinité de possibilités de réalisation. Il faut simplement franchir le pas de cette échelle et ainsi inventer la forme du travail avec ces géants. Je souhaite juste que la lecture de ces quelques lignes vous décide à faire un test à cette échelle et ainsi vous permette de nous faire découvrir dans le futur vos superbes réalisations, dans les pages de ce magasine ou au sein des divers forums.
Figostock 2010 Benjamin Landes La ville de Montélimar aura été témoin d’un événement figurinistique majeur en ce début d’été 2010. Derrière son simple nom de Figostock se cache en effet un très grand rassemblement d’énergies créatrices, toutes attirées dans un même but : apprendre, partager, s’amuser.
P
our ceux qui seraient passés à côté, le Figostock n’est autre que le grand frère du plus connu Figostage, avec pas moins d’une douzaine de cours différents répartis sur 9 jours et dirigés par quelques professeurs de renom : Jacques Alexandre Gillois, Thomas David, Jérémie Bonamant ; José Manuel Palomares Nunes et Alfonso Giraldes pour l’équipe espagnole.
gros travail avant et pendant le Figostock pour assurer son bon déroulement. Malgré quelques problèmes, en partie liés au camping chargé d’accueillir les stagiaires, elle a su rebondir quand cela lui était possible, allant par exemple jusqu’à faire appel à un traiteur pour les repas du soir qui jusqu’alors ne suffisaient pas à nous remplir l’estomac (et oui, ça ne mange pas que de la peinture, un figuriniste !).
Les cours et autres évènements extrascolaires (vocabulaire peu adapté en cette période de grandes vacances…) se sont toujours déroulés dans une ambiance très chaleureuse et conviviale, d’un côté studieuse et de l’autre festive : accrochés aux lèvres d’Alfonso expliquant la théorie de la couleur ou encore étudiant l’imposante musculature de “ JAG ” pour la reproduire sur leurs bonshommes, les stagiaires se sont beaucoup intéressés et appliqués durant la journée.
La salle accueillant le Figostock, le premier jour
Sculpture, peinture, soclage… vous l’aurez compris, le maître mot du stage était variété ! L’équipe organisatrice, formée d’un partenariat entre Wargames Territory, un club local, et JBT, un peu moins local quant à lui, a fourni un très
Ils ont pu, comme les autres, prendre part à l’un des programmes disponibles et perfectionner leur technique. Il était d’ailleurs intéressant de noter la progression de certaines personnes à la fin de la semaine, ceci favorisé à mon avis par la variété des méthodes et techniques employées par chacun des figoprofs et bien sûr, par le temps consacré à la pratique, environ 7 heures chaque jour. La possibilité de pouvoir naviguer d’une table à l’autre lors des temps libres permet une approche plus enrichissante du hobby, tous les profs restant ouverts aux questions.
Les organisateurs sont de cette manière arrivés à faire du Figostock une réussite, comme l’ont signalé de nombreuses personnes après coup. Le stage s’est aussi illustré par sa portée multinationale puisque de nombreux étrangers y ont participé : venant d’Italie, d’Espagne, de Suisse, de Suède (!), d’Angleterre, … tous ont fait la route pour venir nous apporter une autre vision de notre passion. Alex aimmmmmmmme la peinture !!
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La table des peintres à l’aéro : ça bosse dure pendant que Thomas David fait une pause
Ce n’est pas si compliqué que ça, la sculpture, en définitive
Après, c’est une autre histoire… Le soir, ils ont pu prendre part à divers jeux obscurs pour se détendre un peu, allant de classiques parties de figurines à un Stupid Painting géant, dont vous pouvez voir la vidéo peu glorieuse sur Internet. De plus, évènement mondial concernant peu les Français, la Coupe du Monde de Football aura été à l’origine d’une joyeuse émulation et de soirées télés très éprouvantes pour nos amis espagnols.
Photos d’archives de JAG, servant d’inspiration (il a un peu perdu en masse musculaire)
Conclusion
Le Figostock premier du nom, malgré certaines difficultés, a rempli son but initial qui était de nous en apprendre davantage sur le petit monde de la figurine. Il n’est pas impossible d’ailleurs que l’évènement soit réitéré, et si les problèmes rencontrés sont évités, que ce second opus se déroule encore mieux.
Echange de points de vue entre JBT et Alphonso Giraldes La théorie de la couleur par A.Giraldes (les Anglais ont l’air d’apprécier)…
...et la table quelques minutes plus tard.
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Inquisiteur, mode d’emploi Baal Moloch
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Conseils pour l’écriture de vos articles Vous écrivez un tutoriel, soyez précis et concis sur les termes que vous employez. N’oubliez jamais que vous vous adressez à tous les publics, débutants comme initiés : inutile donc d’abuser de références obscures, d’abréviations ou d’anglicismes qui peuvent dérouter les néophytes. Relisez-vous bien pour éliminer les fautes et améliorer la diction, vous éviterez un travail fastidieux à l’équipe de rédaction. Numérotez vos clichés et faites-y référence dans votre texte. Donnez un titre clair et concis à votre article.
Rédigez une courte introduction (300 signes max.) explicative de votre travail, qui sera affichée en dessous du titre. Structurez si possible votre article en parties distinctes auxquelles vous donnerez un titre, pour aérer votre texte et donner des points de repère bien visibles aux lecteurs. Indiquez dans vos articles vos nom, prénom, pseudonyme, ainsi que votre site web si vous en possédez un, que nous puissions vous créditer correctement.
infos pratiques sur le webzine Qu'est-ce que Fan' Fig' ?
Le but de Fan’ Fig' est simple, pas une révo lution en soit : c'est juste un webzine gratuit au format .Pdf qui souhaite : traiter de pas à pas de sculptures et de peintures ; présenter des illustrations. Le tout ayant pour thème les univers de la Science-fiction et du Médiévalfantastique. J'ai volontairement mis les thèmes historiques et civils de côté pour le moment, car pour ma part je pense que ces thèmes sont largement déjà abordés dans d'autres magazines. Mais la porte n'est pas complètement fermée... En ce qui concerne la parution de Fan' Fig, c'est un trimestriel dont les dates de sorties seront les 21 Mars, 21 Juin, 21 Septembre et 15 Décembre.
pourquoi le nom de Fan' Fig' ?
Fan' c'est pour Fantastique, Fantasy (pour les thèmes de figurines) et Fanatique (ce sont tous ceux qui participent de près ou de loin au webzine et qui le lisent) et Fig' pour Figurine.
Qui ? Quoi ? Comment ?
L'intérêt principal de ce webzine, c'est que tout le monde peut se proposer pour faire un article. Fan' Fig' a pour but d'être fait par la communauté, pour la communauté et un plus large public. Les mots d'ordre sont plaisir, partage, entraide et encore plaisir ! Le seul impératif est de savoir manier les outils nécessaires, et avoir un APN. Pour l'écriture pas de panique, une équipe sera toujours là pour vous rassurer et corriger sur l'orthographe, la grammaire et la mise en forme. Les thèmes des articles sont libres, rien ne sera imposé ! Le but est de proposer le sujet du moment et de partager et d'expliquer son approche, sa sensibilité : pourquoi j'ai fait ceci comme cela, etc. Bref, quelque chose de très ouvert ! Cependant à chaque numéro, je pourrai vous contacter directement pour vous demander un article, ou lancer un appel sur un thème précis.
Rémunération
Une chose que j'ai souhaité c'est de bannir la notion d'argent. En d'autres termes com prendre qu'un auteur ne sera jamais rémunéré en €uros. À la place, grâce à l'immense soutien de Jérémie Bonamant Teboul et grâce aux encarts publicitaires, tous les auteurs seront remerciés en figurines ou tout autre matériel comme des pains de Fimo, des pinceaux gomme, etc. De base, chaque auteur est sûr d'avoir une figurine issue de la gamme à Jérémie. D'autres figurines ou matériels viendront s’ajouter en fonction du succès des encarts publicitaires.
Les encarts publicitaires
Dans Fan' Fig' il est possible de réserver des encarts publicitaires. Ces espaces s’adressent à tous ceux qui veulent faire la promotion de leur travaux aussi bien en sculpture, peinture, mais aussi annoncer divers tournois. Le principe est simple, plutôt que de payer un encart d'un point de vue monétaire en €uro, un espace sera payé en figurines ou matériel selon votre choix : -U n encart en A8 Portrait ou paysage (50 mm x 75 mm) : 1 figurine ou 3 pains de Fimo 56g ou 1 pinceau gomme. - Un encart en A7 Paysage (H 75 mm x L 105 mm) : 2 figurines ou 5 pains de Fimo 56g ou 2 pinceaux gomme. - Un encart en A6 Portrait (H 150 mm x L 105 mm) : 3 figurines ou 7 pains de Fimo 56g ou 3 pinceaux gomme. Il est tout à fait possible d'adapter les quantités, comme par exemple pour un A6 : 1 figurine, 3 pains de fimo de 56g et 1 pinceau gomme. Dans ce cas-là, me contacter par email. Pour ceux qui sculptent et veulent réserver un encart, ils doivent fournir des figurines de leur propre gamme. Par contre pour tous les autres, vous êtes libres de fournir ce que vous voulez. Préférez piocher dans le vivier des sculpteurs indépendants.
Comme expliqué un peu plus haut, ces figu rines vont me permettre de remercier tous ceux qui écrivent les articles. C'est logique quelque part !
Deadline
L'équipe doit recevoir les textes et photos un mois et demi avant la parution du numéro, pour avoir le temps de faire la mise en page. Fenris qui s'occupe entre autre de cette partie aura le temps de s'y consacrer sans être trop sur la brèche. Entre les relectures, les échanges de mails avec les auteurs pour voir deux trois choses, s'il y a lieu, pour la mise en page et les échanges permanents entres les membres de l'équipe, il nous faudra bien tout ce temps-là !
Photos et textes
- Pour les photos, penser à avoir un bon éclairage et une résolution maximum pour que le maquettiste ne s'arrache pas les cheveux ! - Prévoyez une photo qui puisse illustrer votre article dans sa globalité, ou présenter le résultat final. - Pour les textes, on ne vous demande pas de faire une rédaction comme à l'école ou un roman, mais de développer en expliquant vos idées, approches, partis-pris bref, vos choix. Le texte viendra de lui-même naturellement. Et comme expliqué auparavant, nous sommes là pour vous aider lors de la relecture. - De même que pour la photo, un paragraphe de 2/3 lignes comme préambule à votre article sera apprécié.
Vos contributions sont à envoyer à : fanfig.webzine@gmail.com
Et maintenant !
C'est un projet qui je l'espère vivra longtemps et plus encore... Je ne sais pas où cela va nous mener, mais il y a un défi et de l'excitation dans cette aventure. Je n'ai pas lancé Fan' Fig' pour faire deux numéros mais bien plusieurs, qui se poursuivront je l'espère au fil des années ! Fred
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