Fan Fig n°5 by Frédérick Pilling

Mars 2011

n0 5

WEBZINE

DE LA

FIGURINE FANTASTIQUE

ÉpÉes de vAul

temple JAponAis

sAnGle de Bolter

n urGle une hirondelle ne FAit pAs le printemps

Édito

Salut à tous,

Même si c’est un numéro un peu léger sur la forme, le fond est toujours là. Niels continue de vous faire partager ses secrets de conversions simples pour personnaliser vos figurines W40k, ensuite un excellent pas à pas sur un gros démon de Nurgle - encore du Warhammer - , un tout aussi beau tuto sur des figurines Epic - Tiens ! Encore du Games Workshop - et un magnifique temple japonais à couper le souffle. Bref, c’est du très beau. Cependant, à lire les articles présents dans les FF, j’ai tendance à croire qu’il n’existe que GW et sa gamme. Effectivement, je ne suis pas stupide, les univers de Games Workshop sont connus de tous les figurinistes qui baignent dans le fantastique, et indéniablement ils font de la figurine de qualité. Mais il n’y a pas qu’eux. Alors, quid des autres figurines et jeux de figurines ? J’aimerais pouvoir présenter dans les pages de FF différentes gammes de figurines, histoire de varier le plaisir des yeux et ce n’est pas faute d’avoir tenté d’essayer de motiver. Je ne jette la pierre à personne, c’est simplement un constat. Il est clair que de rédiger un tuto demande beaucoup de temps et aussi de l’envie de partager et de montrer son savoir. Alors je ne baisse pas les bras pour autant et continue vers l’avant... Et s’il y en a qui veulent me suivre dans cette voie, ne vous gênez pas! Attention quand même à ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. Les articles concernant l’univers de GW sont magnifiques, vous jugerez ceux qui sont dans ce numéro et personnellement j’espère encore pouvoir en lire d’autres. Sinon, autre thème, on change de sujet. À l’initiative de figurinistes - voir ici -, un projet à été lancé pour venir en aide aux victimes du Japon suite à cette catastrophe aux multiples visages, tremblement de terre, tsunami, nucléaire, et froid. Bref un truc très moche. L’idée est simple : certains sculptent, d’autres moulent au final ça donne une boîte qui va être produite en plusieurs exemplaires et mise en vente prochainement, sans compter l’organisation d’une tombola dont les lots sont... des figurines, pardi ! Voici un aperçu ci-dessous du contenu de la boîte. Du coup un numéro spécial HS Fan’ Fig’ ayant pour thème le Japon devrait voir le jour pour promouvoir cette initiative. Affaire à suivre! Bonne lecture à toutes et à tous!

Fred

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Au sommaire de

no5

peinture

sculpture

Le Gros Vert

Temple Japonais

Les Épées de Vaul

divers

Fig’78 Team

Sangle de Bolter

Ruban décoratif

littérature

Inquisition, mode d’emploi

Fangus Figus

La Team Fan'Fig' Chef de projet Frédéric "Fred" Richard Direction artistique François "Fenris" Pillot Relecture & hébergement Frédérick "Atorgaël" Pilling Illustrations Fangus & Figus Loïc “Greencat” Muzy

Les photos et textes appartiennent à leurs auteurs et ont été gracieusement mis à disposition de Fan' Fig'. Reproduction autorisée sur papier et pour usage personnel seulement, strictement interdit à la vente. © Fan' Fig' 2009-2010 - tous droits réservés. - Contact : fanfig.webzine@gmail.com

Le Gros Vert Fabrice “ Caïman ” Tran Encore merci à tous ceux qui ont suivi le déroulement de la peinture de mon armée, “ les yeux de la peste ”. Comme promis je reviens vous voir avec ce pas à pas sur la peinture de cette dernière.

omme vous pourrez le voir, des techniques très simples permettent d’avoir un bon rendu au final sur une armée peinte en tabletop. Néanmoins, elles demandent d’avoir un aérographe et quelques heures d’entrainement avec celui-ci. Je vais faire ce tuto à partir d’un démon majeur de la peste qui viendra rejoindre les forces du chaos de mon armée ! Note : la plupart des couleurs utilisées sont issues de la gamme Citadel (GW).

1 Sur une sous-couche blanche, les parties métalliques de l’arme sont peintes avec une base de 50% de Mithril silver et de 50% de bolgun metal 1 .

Les encres

Je commence à mettre du gryphonne sepia sur les cornes, les ongles et les métaux . Je peins dans le frais sur tout le reste de la figurine avec du gryphonne sepia ,du asurmen blue et thraka green 2 . J’insiste bien avec l’asurmen blue dans les crevasses, le nurglins, les vicères et les parties les plus ombragées de la pièce.

Je fais également quelques taches de thraka green sur l’arme pour avoir un rappel de couleurs. L’avantage d’utiliser les encres directement me permet de gagner du temps sur la pose de base des couleurs et d’avoir déjà les ombres et les lumières et un aperçu général de la pièce.

L’aérographe

Ici commence le travail à l’aérographe : Je vais faire plusieurs passages de dark angel green pour renforcer la couleur de prédilection de la figurine qui est le vert 3 . 4

Je continue avec mon aéro, en passant du bestial brown sur toute la figurine. Je commence par accentuer les ombres de la pièce, je fais le contour des grosses pustules pour leur donner encore plus de volume 4 . J’assombris également les cornes, les ongles, les tissus et fais des taches de rouille toujours avec cette même couleur à l’aéro. Après cette étape on commence à avoir une meilleur lisibilité de la figurine.

Je fais la même chose avec du scorched brown pour marquer de plus en plus les ombres. Toujours avec mon aéro, je vais marquer les lumières fortes avec un blanc pur et faire le contour de certaines pustules et l’intérieur des yeux et des plaies en blood red 5 . je passe un glacis à l’aéro sur le peau de la figurine avec du ice blue et je commence à marquer les ombres avec du noir pro color. C’est un noir brillant qui fera ressortir la peau de la bête. je continue mon assombrissement avec le noir et je reviens sur certaines parties du démon avec le dark angel green et le scorched brown.

A cette étape de la peinture j’ai fini le travail à l’aéro, je vais pouvoir passer aux pinceaux pour les dernières finitions .

Finitions

Je retravaille toutes les crevasses, les veines, plaies, traits du visage avec du noir, du red gore et du scorched brown. J’insiste bien autour des pustules et des dents avec le red gore. Je rajoute également de petites touches d’orange dans les métalliques pour la rouille 6 . Les dernières lumières sont reprises avec du rotting flesh et du blanc. Par la suite je fais également les lumières de l’arme avec du

mitril silver et finis avec des jus de x 19 , x 27 et du h 94 de Tamiya sur certaines crevasses de la peau. De l’eau artificielle a été appliquée sur la langue, la bouche, les tentacules et les crevasses pour donner un effet gluant. Pour le socle, une base de scorched brown ainsi que des pigments de différentes couleurs terres mélangées avec de la colle PVA serviront à simuler de la boue. Le tour du socle est peint en noir et c’est fini. Au final 6 heures de peinture sur ce démon de Nurgle. Le voilà prêt à rejoindre la terrible armée des Yeux de la Peste du terrible seigneur Pestus !

Temple japonais Raphaël Chemouny Quelques techniques employées pour réaliser les différentes matières, et appréhender les textures du bois, de l’ardoise et du métal.

e projet a été l’un des plus gros que j’ai eu l’occasion de réaliser. La maquette a été montée par d’autres mains que les miennes. Elle mesure 93cm de large. Le bâtiment central fait 25 cm de haut et les ailes font 39cm de profondeur. Il a été entièrement construit à partir de petits morceaux de bois, pour certains taillés sur mesure par la personne. Autant dire que c’est un travail de maître. Les pièces étant très fragiles, j’ai du m’assurer qu’à chaque coup de pinceau tout était toujours en place. Les quelques pièces cassées lors de la peinture ont été soit recollées soit directement resculptées. L’objectif principal était de rendre le bâtiment le plus réaliste possible mais avec la volonté de rester très propre.

La peinture du bois

Tout d’abord, peindre sur du bois n’a pas été une mince affaire. Le bois absorbe bien plus la peinture, comme tout autre liquide, ce qui rend le travail plus long et plus délicat. Ainsi, pour peindre le bois, j’ai procédé en plusieurs étapes. La technique que j’ai choisi d’utiliser est la plus courante chez les figurinistes joueurs. Sur une base de sous couche noire, j’ai passé à l’aérographe l’intégralité des bâtiments au Scorched Brown. Il s’agit de ne passer qu’une seule couche, elle vous servira de couleur principale et d’ombrage. Même une fois sèche, celle-ci sera relativement foncée mais aucune inquiétude à avoir, c’est ce que vous devez rechercher. Nous irons de la couleur la plus foncée à la plus claire, pour rendre le travail plus rapide. Il s’agit du brossage à sec (référez-vous aux anciens Fan’Fig’ pour plus d’informations).

La seconde couleur utilisée est le Graveyard Earth. Ce brun verdâtre vient donner vie au bois. N’hésitez pas à charger votre pinceau en pigments, la couleur ne se détachant que très peu du Scorched Brown lorsque la couche est trop fine. Pour finir, j’ai utilisé du Bleached Bone. Cette fois-ci, le pinceau doit être quasi sec. Le Bleached Bone est une couleur bien plus claire que les autres. Il faut donc l’appliquer avec précision, sur les parties les plus éclairées du bâtiment, pour que le contraste entre les ombres et lumières soit davantage prononcé. Une fois ceci effectué, vous pouvez passer une seconde couche de Bleached Bone, avec un pinceau légèrement plus chargé, sur les arêtes et les divers petits détails que vous souhaitez faire ressortir. Une fois toutes ces étapes terminées, j’ai choisi de renforcer les ombres par endroit, en effectuant un ou deux glacis de Scorched Brown sur l’ensemble du bois ou uniquement dans les ombres. Sur cette maquette, l’utilisation du brossage à sec a été suffisante grâce à la texture initiale, réaliste, que fournit le bois.

Le toit Le souhait de mon client était d’obtenir un toit à la façon d’une ardoise gris violet. J’ai choisi d’utiliser trois couleurs : le Liche Purple, couleur dominante, le Chaos Black, et le Fortress Grey. Le Liche Purple a servi de couche de base, appliqué sur l’intégralité des toits en couche uniforme. Les ombres ont été placées directement après la couche de base, en effectuant 2 glacis successifs de Chaos Black sur l’ensemble de la surface. 6

J’ai ensuite opté pour repasser tous les reliefs avec du Liche Purple légèrement dilué. Les premiers éclaircissements se sont faits petit à petit, avec un mélange 80 Liche Purple et 20 Fortress Grey, sur la quasi totalité des reliefs, puis 60/40 sur les parties qui étaient plus exposées à la lumière, puis 50/50 et enfin 80/20, de plus en plus ciblée. J’ai décidé d’utiliser le Fortress Grey pur uniquement sur les arêtes du toit, pour ne pas être trop brutal dans les éclaircissements et bien définir chaque relief. Pour terminer et uniformiser l’ensemble, j’ai effectué, selon les résultats, un glacis de Chaos Black et/ou un glacis de Liche Purple. Place à vos yeux, à vous de déterminer si les mélanges ont été à peu près les mêmes ou non. Quoiqu’il arrive, ne cherchez pas la perfection, les nuances donnent aussi une forme de réalisme !

Je suis parti d’une couche uniforme de Boltgun Metal, couleur métallique la plus foncée. J’ai ensuite utilisé du Chainmail puis du Mithril Silver sur les parties les plus éclairées, comme le haut des rivets. La rouille a été effectuée grâce à différents taux de dilution. J’ai utilisé la couleur Cavalry Brown de Model Color / Vallejo. J’ai entamé la rouille avec une dilution à 80% de la peinture, en quelque sorte un jus coloré.

Les métaux Les métaux ne constituent qu’une infime partie des bâtiments mais les rendent encore plus réaliste qu’ils ne le sont. J’ai opté pour des métaux argentés rouillés. Pour se faire, rien de plus simple.

Ce jus a été passé autour des endroits qui me paraissaient le plus logique à se rouiller, comme le coin des portes, autour des rivets, etc. J’ai progressivement diminué la dilution (en 2/3 couches), jusqu’à appliquer la peinture quasi seule. Ne vous souciez pas de la précision pour les premiers passages. Plus votre pinceau est chargé en pigments, plus vous devez cibler vos coups de pinceau.

les épées de Vaul Pandera L’échelle 6mm d’Epic 40.000 ne permet pas un travail aussi fin qu’avec des modèles plus grands, mais il est tout à fait possible d’obtenir un rendu saisissant à l’aide de techniques très simples... La preuve en images.

n bail que je peins des figurines et jusqu’à quelques mois de ça je n’avais jamais posé mes pinceaux sur du 6 mm. Je me suis en effet lancé dans Epic récemment, l’occasion de revoir mon approche de la peinture… mais pas tant que ça finalement.

Soclage Un morceau de trombone est coupé et plié avant d’être fixé au socle par une boulette de milliput. Ce qui va permettre de donner des positions différentes aux Falcons et surtout de représenter le côté antigravité.

Une chose est sûre, inutile d’espérer obtenir une finition aussi satisfaisante que sur du 28 mm, et à quoi bon d’ailleurs, du 6 mm de cheminée ça ne rime à rien ! L’intérêt du système étant, entre autres, d’avoir de chouettes formations de véhicules, l’occasion était toute trouvée pour mettre en couleurs une formation de Falcons eldars.

Préparation

1 Les figurines sont ébarbées normalement au scalpel, lime et enfin scotch brite. Les tourelles sont un peu trop proches des carlingues à mon goût, j’y colle une rondelle de tige plastique Evergreen pour les surélever un brin et pouvoir les orienter correctement dans la direction désirée 1 . Les tourelles sont tigées mais pas fixées pour le moment. Le dessous des châssis est aussi percé.

par capillarité. Je trempe la pointe du pinceau dans le white spirit, celui-ci se diffuse sur le socle dès le contact du pinceau. Je répète l’opération jusqu’à fixation complète de pigments. Au besoin je repasse une couche de noir sur les rebords du socle s’ils sont trop sales.

Peinture

Une fois sec, le tout est recouvert d’un mélange de colle à bois diluée (légèrement) à l’eau et d’un peu de sable 2 . L’un des gros avantages de la méthode est de pouvoir faire sécher le mélange en 5 mm au sèche-cheveux, ce qui est toujours appréciable quand on est pressé. Avant d’attaquer la peinture du socle proprement dite je passe une couche d’enamel Humbrol sur la tige métallique afin de permettre à l’acrylique d’y adhérer mais surtout de tenir correctement dans le temps. La peinture du socle se fait très simplement : base en Gris Sombre PA, jus de noir et brossage à sec en crème. Les rebords du socle sont peints en noir 3 . Et pour finir (même si cette étape n’intervient qu’une fois la figurine terminée) j’applique des pigments Terre de Sienne (de marque Sennelier) à sec au pinceau. Je frotte suffisamment pour éviter les amas de pigments et avoir un rendu poussiéreux. La fixation des pigments se fait au white spirit 8

Les références données sont de la gamme Rackham Color, Dans le cas contraire j’ai précisé la mention PA pour la gamme Prince August.

Travail de base

Les pièces sont sous-couchées en noir. Je repasse une couche de noir pour bien unifier ma base de travail, la couche d’apprêt ne couvrant jamais la figurine en totalité 4 .

4 J’ai choisi pour mon armée (après maintes hésitations) un schéma de couleurs bleu nuit, la base noire me sert donc de point de départ pour le travail de contraste. Je passe dans un premier temps un double brossage à sec de Bleu Foncé PA 5 puis de Turquoise Clair PA 6 .

Le châssis est éclairci en Turquoise Clair PA 7 puis en Gris Fauve 8 . Les arêtes sont reprises au blanc pur et je pose sur les angles des pointes de blanc pour mieux définir les volumes 9 .

Détails

J’applique ensuite un jus épais de noir (en 2 passages) sur les détails (armes, prises d’air, réacteurs) 10 .

12 6

Vladd Jünger nous ayant vanté les mérites du brossage à sec dans un précédent numéro, j’aurais tort de m’en priver. Mes astuces sont de diluer (raisonnablement) sa peinture pour réduire le grain laissé par le brossage et d’utiliser une grosse brosse ronde à poil souple. Le dessous du châssis se contentera du brossage à sec comme rendu final et c’est à ce moment que je fixe la tourelle au falcon et le falcon à son socle. Moins je manipule directement la figurine, mieux c’est…

Les réacteurs, prises d’air et rayonneur laser reçoivent rapidement un éclaircissement d’Argent Poli. Les autres accessoires sont traités en Gris des Ténèbres puis Gris Tranchant. Le tout reçoit au besoin quelques éclats au blanc pur pour marquer les volumes 12 .

Les verrières sont traitées en Jaune de Kalienne puis Chair Elfique, avec une pointe de blanc en haut à droite pour l’éclat 11 . Je traite rapidement les montants des verrières dans les mêmes couleurs que le châssis.

13 11 7

J’ai pris la décision de traiter correctement toutes les gemmes de mes falcons, d’abord parce que j’aime beaucoup peindre les gemmes mais aussi pour la bonne raison que c’est le genre de détail qui rehausse immédiatement l’impact visuel d’une figurine.

Toutes les gemmes sont repassées en Rouge d’Arcavia + Noir, puis éclaircies successivement au Rouge Rackham, Rouge Fusion et Blanc Noesis. Et sans oublier le petit éclat blanc qui va bien… 13

9 9

Marquages

Je souhaitais initialement appliquer quelques marquages d’armées sur les châssis mais par manque de temps je décide de réserver ce luxe aux véhicules de commandement. Le fait est que c’est typiquement le genre de chose qui me prend un temps fou. Ici j’ai testé un marquage à la bombe de souscouche blanche (je ne le sentais pas de le faire au pinceau). La figurine a été protégée au préalable avec du scotch de marquage mais, compte tenu de la taille et des courbes de la figurine, le résultat n’est pas franchement satisfaisant. À ne pas renouveler… Je trace par contre un petit symbole sur chaque rampe de débarquement. Il n’est pas vraiment visible et ça frôle la gourmandise mais c’est une sorte de signature que j’essaie de caser sur chacune de me figurines depuis quelques temps maintenant 14 .

Sur la photo de groupe, vous noterez la présence de deux prismes de feu. Je ne détaille pas la peinture du prisme pour la bonne raison que je n’en suis pas satisfait. Je suis parti là aussi directement du noir, j’aurais du repasser une vraie couche de base sur les prismes, le résultat est trop sombre à mon goût.

Le mot de la fin

Si je passe sur la pose des lumières complètement farfelue, le résultat final me convient (le contraste étant un problème récurrent chez moi) et je pense réussir à décliner facilement cette approche au reste de l’armée.

Vous n’avez pas le temps de peindre ? Vos figurines prennent la poussière ?

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Confiez-les à un professionnel !

Sangle & ruban Niels Malasoma Deux courts tutoriaux sur la réalisation d’une sangle de maintien pour arme de poing, et d’une ornementation de type ruban stylisée.

sangle de bolter Confection de l’attache

Commencer par plier à la main, un fil de fer de 0.3mm en un large U. A l’aide de deux pinces plates, on va affiner ce U en pincant le fil. Laisser un espace suffisamment grand pour qu’un autre fil y puisse passer.

4 On lime ensuite légèrement au niveau de la coupure, de façon à avoir une section plane.

2 Je vous conseille de commencer par serrer la partie arrondie et seulement ensuite d’appliquer une légère pression pour mettre les fils parallèles 1 . Couper le fil à environ 1mm sous l’arrondi 2 . Le plus simple pour cela reste encore d’attraper le U avec une pince plate et de couper à ras.

Avec la même méthode, recréer une pièce identique, mais avec des pattes beaucoup plus longues 2 . Pièce à mettre de côté pour plus tard. À l’aide d’un foret de 0.5mm, pré-percer l’endroit où l’attache sera collée. Dans mon cas la partie sous le canon d’un Bolter 3 . Ce n’est pas le cas ici, mais si les trous sont dans l’alignement de l’arme, c’est mieux. Le but est de marquer à peine l’emplacement, pas de transpercer la pièce. Coller ensuite le petit U à l’endroit prépercé. Pour cette étape, je pose un point de cyanoacrylate sur une vieille lame, attrape le U par l’arrondi avec une pince à épiler et trempe à peine les deux pattes dans la colle avant de le mettre en place..

Commencer par prendre une feuille de plastique lisse et transparente, sur laquelle on va venir fixer deux longueurs de carte plastique de 0.5 mm. Appliquer ensuite de la vaseline entre ces deux morceaux de carte plastique, avant d’y placer un boudin de Milliput. Avec un « rouleau » – une section de tube métallique, par exemple – on va venir aplatir ce boudin. Penser à bien recouvrir le « rouleau » de vaseline pour éviter qu’il ne colle à la pâte. Celui-ci est passé sur la carte plastique, de façon à donner une épaisseur constante au Milliput 5 . Attendre une trentaine de minutes qu’il se raffermisse, puis découper un pavé qui servira à faire la sangle. Essayez d’avoir une largeur entre 2 et 3mm (au-delà, c’est vraiment trop large) pour une longueur d’au moins 30mm.

La suite consiste à fixer la sangle aux pattes du grand U. Si ces dernières sont trop longues, coupez-les. Je pense que 5 ou 6mm est une bonne longueur. Pour la fixation, j’applique un peu de cyanoacrylate sur la partie basse des pattes puis je plaque la sangle dessus.

Une fois que la colle a bien pris, enfiler le grand U dans la première partie de l’attache 4 . Fixer ensuite le bras portant l’arme en position définitive.

Réalisation de la sangle 3

Si vous avez déjà lu quelque un de mes articles, la méthode vous paraîtra familière. 12

Astuce : après avoir appliqué la colle, je tiens le bas du U avec une lame, pendant que j’appuie sur la sangle avec un Clay Shaper. En plus de faciliter le travail, cette technique permet de légèrement enfoncer le métal dans le Milliput. Passer ensuite au deuxième point de fixation. Celui-ci se trouve à l’arrière de l’arme 6 . Une fois la longueur ajustée, couper l’excédent et le biseauter avant de lui donner une belle forme arrondie. Marquer un creux circulaire à cet endroit, par exemple avec l’arrière d’un foret 7 .

Normalement la gravité va donner la forme à la sangle, mais si celle-ci est trop ferme, penser à bien arrondir sa courbe à l’aide d’un Clay Shaper. On attend ensuite que tout soit bien sec avant de continuer. Une fois le Milliput bien polymérisé, appliquer une goutte de cyanoacrylate pour coller les deux parties métalliques entre elles (travail à l’aiguille est préconisé).

Ruban décoratif Tout commence par un boudin de Milliput, ici posé en arrondi de façon à suivre la courbure de l’armure. Aplatissez le boudin puis laissezle durcir une trentaine de minutes. Une fois la pâte raffermie, et a l’aide qu’un Clay Shaper, donnez-lui la forme qui va bien, à savoir un rectangle (plus ou moins arrondi, suivant la surface et l’effet recherché). Poncez ensuite cette première partie, de façon à avoir une surface nette, mais légèrement épaisse 1 .

Une fois la colle sèche, on va venir poser un boudin de Milliput sous cette attache métallique, puis la mettre en forme pour simuler une autre partie métallique, dans laquelle le cuir de la sangle serait pris 8 . Celle-ci se matérialise par un rectangle sous l’attache. Comme d’habitude, concentrez-vous sur la forme, plutôt que l’épaisseur. N’oubliez pas les côtés et l’arrière.

Une fois que tout est bien dur, on ponce pour affiner l’attache du devant. Le but étant d’obtenir une épaisseur relativement fine. Enfin, penser à cacher les tiges métalliques avec une mini boulette de Milliput. Poncer ensuite doucement les bords de la sangle pour obtenir un fini parfait.

Les rivets

La dernière étape consiste à réaliser deux rivets. Cette partie est optionnelle, mais améliore le rendu final.

Le détail de la deuxième attache est également très simple. On commence par poser une boulette de Milliput sur la marque précédemment faite, puis on va venir l’aplatir et lui donner une belle forme arrondie 9 . À l’aide d’un Clay Shaper Chisel, ou d’une lame, pensez à légèrement décoller le volume créé de la sangle. Voici une vue de profil bien plus parlante 10 . On peut à la place légèrement bomber le haut de l’attache.

trouvent sur un plan plus en arrière. Pour ce qui est des angles, composez avec la place disponible sur votre surface, ou simplement votre envie.

5 2

6 Posez ensuite deux petites boules de Milliput aux extrémités qui seront elles aussi aplaties puis découpées en triangles 2 . Notez que ces parties doivent êtres plus fines que le rectangle précédent, pour suggérer le fait qu’elles se 13

On commence par poser une boulette de Milliput en place que l’on écrase et arrondit. On recommence ensuite de l’autre coté. Pour finir, poncer pour avoir un fini lisse, et éventuellement réduire l’épaisseur 11 . Nouvelles boulettes positionnées, puis écrasées et découpées en rectangles 5 . Même remarque qu’au dessus, ces parties doivent êtres plus fines que les triangles, suggérant un plan encore plus loin. Et recommencez, boulettes aplaties, découpe en triangles 4 . Pensez également à faire ces parties toujours plus fines. Dernières boulettes mises en places, écrasées, puis découpées en rectangles 5 . Pour donner un style, vous pouvez couper un petit triangle dans l’extrémité du dernier rectangle 5 ou le laisser droit. Ce genre de décoration est relativement facile à réaliser. Vous pouvez la décliner aussi longtemps que vous le désirez ou tant que vous avez la place pour le faire, en pensant à varier les directions et orientations du ruban.

Fenris & Azatoth Plusieurs Yvelinois passionnés de figurine, de l’émulation, des idées, du talent et un zeste de motivation : voilà tous les ingrédients qui ont permis de se réunir autour d’un dénominateur commun. Son nom ? La “ Fig 78 Team ”.

Fig 78, qu’est-ce ? Fig 78 est un groupe de passionnés, avant tout des peintres et sculpteurs désireux de se réunir afin d’échanger des conseils et progresser.

Mais rien ne remplace l’ambiance d’une vraie réunion, pour “toucher” les pièces, échanger des conseils, et passer un bon moment de franche rigolade.... C’est aussi cela, l’optique du groupe. On ne se prend pas au sérieux pour autant ! L’inspiration est importante, les idées viennent plus aisément par l’échange en direct, et vous repartez chez vous avec des images plein la tête pour un futur projet ....

même les deux à la fois (si, si, c’est possible, on vous donnera les noms ;) ) Débutants et confirmés se côtoient, et c’est bien ici que réside l’intérêt. Nous avons la chance de compter sur de très bons peintres, ne rechignant jamais à poser leurs pinceaux et prendre le temps de former les moins expérimentés. Après tout, ils ont eux aussi progressé, grâce aux conseils de “pros”. Mais alors vous faites quoi, concrètement ? Nous peignons ensemble, sculptons ensemble. Certains lèchent même des pinceaux !

L’installation : c’est l’occasion d’admirer les travaux des uns...

Notre milieu est une petite famille, qui se retrouve lors des congrès et expositions. Nous ne souhaitions pas nous restreindre à cela : aussi se rencontrer lors d’ateliers créatifs avec pinceaux et outils, pour passer un bon moment figurinistique nous paraissait indispensable... Quelle différence avec les groupes sur les forums et autre? Voir le vrai visage des gens derrière leurs photos postées sur les forums. Nous sommes nous-même actifs sur plusieurs forums, vecteurs d’échanges.

...et des autres.

Quel est le profil d’un membre de Fig78? Pas de critère, à partir du moment ou vous voulez peindre, sculpter, ou juste apprendre et repartir avec des idées. Nous accueillons des peintres de tous horizons, qu’ils soient historiques ou fantastiques... voire 14

Mais nous avons d’autres projets concrets : soirées à thème, autour du NMM ou des freehands par exemple. Un gentil organisateur prend en charge la séance à coups de conseils avisés et d’exemples utiles. Dans un avenir proche, nous organiserons des figostages, projet qui nous tient à coeur...

Nous proposons des créneaux en soirée, en semaine, mais des après-midi en week end sont aussi possibles si la demande est suffisante. Pour l’instant nous vous accueillons dans les environs de Versailles et Fontenay-Le-Fleury. Nous sommes bien sûr ouverts à d’autres propositions, si vous connaissez des locaux disponibles. Et ca coûte combien ? En fait vous ne payez rien à la Fig78 Team. La seule contribution est l’adhésion aux différentes associations qui nous hébergent (de 15 à 20 euros par an). Symbolique, mais nécessaire en termes d’assurance, pour la sécurité des personnes dans des locaux

associatifs. De plus, les cotisations peuvent servir à acheter des lampes, et autres équipements nécessaires à notre hobby. Pas d’inquiétude cependant, vous avez bien entendu l’occasion de venir essayer avant toute contribution financière.... De quoi a besoin Fig78 ? De vous ! Que vous souhaitiez peindre votre armée pour jouer, finir votre figurine de concours (et que vous êtes à la bourre, comme nous tous !!), sculpter votre fimo ou green stuff, ou simplement passer un moment agréable en discutant de votre passion. Nous vous attendons impatiemment !

Regerdez comme ils sont sages...

Nous essaierons également de lancer de petits concours de peinture (il en existe déjà un, organisé par une association qui nous héberge, contactez-nous pour en savoir plus), des speed paintings, etc.... Et on vous trouve où ? Le plus simple est de nous contacter par e-mail : fig78team@googlemail.com, ou de visiter notre blog, fig78.blogspot.com. Nous avons plusieurs rendez-vous chaque mois, à dates fixes. Des associations nous accueillent pour ces soirées figurinistiques. Une montagne de matériel de bricolage nécessaire à portée de main ! Le rêve de tout figuriniste.

Des projets aux thèmes très variés.

Inquisiteur, mode d’emploi Baal Moloch

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Conseils de rédaction d’un article Vous écrivez un tutoriel, soyez précis et concis sur les termes que vous employez. N’oubliez jamais que vous vous adressez à tous les publics, débutants comme initiés : inutile donc d’abuser de références obscures, d’abréviations ou d’anglicismes qui peuvent dérouter les néophytes. Évitez le narcissisme involontaire : privilégiez les formes passives (ceci a été peint) plutôt que la première personne (j’ai peint ceci...), ou adressez-vous au lecteur (peignez ceci...). Tout le monde est bien conscient que vous êtes l’auteur de l’article... Relisez-vous bien pour éliminer les fautes et améliorer la diction, vous éviterez un travail fastidieux à l’équipe de rédaction.

Donnez un titre clair et concis à votre article. Rédigez une courte introduction (250 signes max.) explicative de votre travail, qui sera affichée en dessous du titre. Structurez si possible votre article en parties distinctes auxquelles vous donnerez un titre concis, pour aérer votre texte et donner des points de repère bien visibles aux lecteurs. Indiquez (de préférence) dans vos articles vos nom, prénom, pseudonyme, ainsi que votre site web si vous en possédez un, que nous puissions vous créditer correctement.

Numérotez vos clichés et faites-y référence dans votre texte.

infos pratiques sur le webzine Qu'est-ce que Fan' Fig' ? Le but de Fan’ Fig' est simple, pas une révolution en soit : c'est juste un webzine gratuit au format .Pdf qui souhaite : traiter de pas à pas de sculptures et de peintures ; présenter des illustrations. Le tout ayant pour thème les univers de la Science-fiction et du Médiéval-fantastique. J'ai volontairement mis les thèmes historiques et civils de côté pour le moment, car pour ma part je pense que ces thèmes sont largement déjà abordés dans d'autres magazines. Mais la porte n'est pas complètement fermée... En ce qui concerne la parution de Fan' Fig, c'est un trimestriel dont les dates de sorties seront les 21 Mars, 21 Juin, 21 Septembre et 15 Décembre. pourquoi le nom de Fan' Fig' ? Fan' c'est pour Fantastique, Fantasy (pour les thèmes de figurines) et Fanatique (ce sont tous ceux qui participent de près ou de loin au webzine et qui le lisent) et Fig' pour Figurine. Qui ? Quoi ? Comment ? L'intérêt principal de ce webzine, c'est que tout le monde peut se proposer pour faire un article. Fan' Fig' a pour but d'être fait par la communauté, pour la communauté et un plus large public. Les mots d'ordre sont plaisir, partage, entraide et encore plaisir ! Le seul impératif est de savoir manier les outils nécessaires, et avoir un APN. Pour l'écriture pas de panique, une équipe sera toujours là pour vous rassurer et corriger sur l'orthographe, la grammaire et la mise en forme. Les thèmes des articles sont libres, rien ne sera imposé ! Le but est de proposer le sujet du moment et de partager et d'expliquer son approche, sa sensibilité : pourquoi j'ai fait ceci comme cela, etc. Bref, quelque chose de très ouvert ! Cependant à chaque numéro, je pourrai vous contacter directement pour vous demander un article, ou lancer un appel sur un thème précis. Rémunération Une chose que j'ai souhaité c'est de bannir la notion d'argent. En d'autres termes comprendre

qu'un auteur ne sera jamais rémunéré en €uros. À la place, grâce à l'immense soutien de Jérémie Bonamant Teboul et grâce aux encarts publicitaires, tous les auteurs seront remerciés en figurines ou tout autre matériel comme des pains de Fimo, des pinceaux gomme, etc. De base, chaque auteur est sûr d'avoir une figurine issue de la gamme à Jérémie. D'autres figurines ou matériels viendront s’ajouter en fonction du succès des encarts publicitaires. Les encarts publicitaires Dans Fan' Fig' il est possible de réserver des encarts publicitaires. Ces espaces s’adressent à tous ceux qui veulent faire la promotion de leur travaux aussi bien en sculpture, peinture, mais aussi annoncer divers tournois. Le principe est simple, plutôt que de payer un encart d'un point de vue monétaire en €uro, un espace sera payé en figurines ou matériel selon votre choix : - Un encart en A8 Portrait ou paysage (50 mm x 75 mm) : 1 figurine ou 3 pains de Fimo 56g ou 1 pinceau gomme. -U n encart en A7 Paysage (H 75 mm x L 105 mm) : 2 figurines ou 5 pains de Fimo 56g ou 2 pinceaux gomme. - Un encart en A6 Portrait (H 150 mm x L 105 mm) : 3 figurines ou 7 pains de Fimo 56g ou 3 pinceaux gomme. Il est tout à fait possible d'adapter les quantités, comme par exemple pour un A6 : 1 figurine, 3 pains de fimo de 56g et 1 pinceau gomme. Dans ce caslà, me contacter par email. Pour ceux qui sculptent et veulent réserver un encart, ils doivent fournir des figurines de leur propre gamme. Par contre pour tous les autres, vous êtes libres de fournir ce que vous voulez. Préférez piocher dans le vivier des sculpteurs indépendants. Comme expliqué un peu plus haut, ces figurines vont me permettre de remercier tous ceux qui écrivent les articles. C'est logique quelque part !

Deadline L'équipe doit recevoir les textes et photos un mois et demi avant la parution du numéro, pour avoir le temps de faire la mise en page. Fenris qui s'occupe entre autre de cette partie aura le temps de s'y consacrer sans être trop sur la brèche. Entre les relectures, les échanges de mails avec les auteurs pour voir deux trois choses, s'il y a lieu, pour la mise en page et les échanges permanents entres les membres de l'équipe, il nous faudra bien tout ce temps-là ! Photos et textes - Pour les photos, penser à avoir un bon éclairage et une résolution maximum pour que le maquettiste ne s'arrache pas les cheveux ! - Prévoyez une photo qui puisse illustrer votre article dans sa globalité, ou présenter le résultat final. - Pour les textes, on ne vous demande pas de faire une rédaction comme à l'école ou un roman, mais de développer en expliquant vos idées, approches, partis-pris bref, vos choix. Le texte viendra de lui-même naturellement. Et comme expliqué auparavant, nous sommes là pour vous aider lors de la relecture. - De même que pour la photo, un paragraphe de 2/3 lignes comme préambule à votre article sera apprécié. Vos contributions sont à envoyer à : fanfig.webzine@gmail.com Et maintenant ! C'est un projet qui je l'espère vivra longtemps et plus encore... Je ne sais pas où cela va nous mener, mais il y a un défi et de l'excitation dans cette aventure. Je n'ai pas lancé Fan' Fig' pour faire deux numéros mais bien plusieurs, qui se poursuivront je l'espère au fil des années ! Fred

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2011