National Geographic Traveler México enero febrero 2016

ESTE AÑO CELEBRAMOS LAS ZONAS NATURALES PROTEGIDAS

NADIE CONOCE MEJOR EL MUNDO NGENESPANOL.COM/TRAVELER ENERO-FEBRERO 2016

Michoacán Un viaje a la tradición, gastronomía, arquitectura, cultura y paisaje

ESTAMBUL

EL LADO HIPSTER DE CONSTANTINOPLA

MARIPOSAS MONARCA

UN ESPECTÁCULO ÚNICO EN EL MUNDO

LO MEJOR DEL MUNDO

Los 24 destinos imperdibles en 2016

29/2/16

(viajes con pasión)

COLOMBIA $7,800

ENER O-F E B R E R O 2016

N ÚM E RO 81

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

CONTENIDO

70 MORELIA.

DESDE ADENTRO

Después de varias visitas a la capital michoacana, nuestra colaboradora descubre una Morelia distinta, su edad y sus mañas al viajar lo obligan a fijarse en la esencia de esta ciudad colonial.

TEXTO Y FOTOS: LIDIA R. WAH

28 Lo mejor del mundo

SECCIONES

7

VIAJERO ILUSTRADO

10 11

SÍDNEY EN FAMILIA LOS MEJORES CAFÉS DE MEDELLÍN

12 14 16

MI FOTO: DÍA DE MUERTOS EN MICHOACÁN TREKKING POR EL VOLCÁN ETNA DESTINOS PROTEGIDOS: VOLCÁN PARICUTÍN

18 LA GUAJIRA VENEZOLANA 20 MI BARRIO: LA JOLLA, SAN DIEGO 22 HOTELES INSPIRADOS EN CULTURAS LOCALES 24 CHECK IN: VILLA MONTAÑA HOTEL & SPA 25 MIL MANERAS DE PEDIR DIRECCIONES 26 CARNAVALES ALREDEDOR DEL MUNDO

Enamórate de nuestra selección de 23 destinos únicos para que el 2016 viajes a los lugares más extraordinarios del mundo.

TEXTOS: DISTINTOS AUTORES

64 Tapiz de mariposas Después de recorrer miles de kilómetros desde Canadá, las mariposas monarca se hospedan en Michoacán por más de tres meses en busca de un clima cálido. Sé un afortunado espectador de este fenómeno natural.

TEXTO: JUAN MANUEL GÓMEZ

80 Amazonas brasileño Navega el río más caudaloso del mundo de la mano de pobladores locales que nos muestran cómo, la vida dentro de la maleza, es un verdadero encanto.

TEXTO: SILVINA PINI / FOTOS: MARIO CHERRUTI

FOTOGRAFÍA: ISTOCK PHOTO

EN PORTADA: CATEDRAL DE MORELIA GETTY IMAGES

Templo del Sagrario en Pátzcuaro, Michoacán.

Q CA RTA E D I T O R I A L

Q COLABORADORES

Juan Manuel Gómez

Morelia es la capital de uno de los estados más hermosos y ricos de México.

Silvina Pini Periodista especializada en viajes, gastronomía y estilo de vida.

Escribe para varias publicaciones de su natal Argentina y de México.

Un nuevo comienzo Nuestra curiosidad y ganas de ir más allá de las fronteras, por sumergirnos en diferentes culturas, por alimentarnos de nuevas experiencias, y recorrer con la mirada paisajes fuera de la realidad, nos lleva siempre a buscar lugares que nos sorprendan. Simplemente así somos, está en nuestra naturaleza.

“Michocán, un Sumidos como estamos en un ámbito tecnológico coctel de paisaje, que nos rebasa y que prácticamente no nos permite arquitectura, respirar, te llevamos a desconectarte al recorrer tres gastronomúa y esquinas del mundo, completamente distintas entre tradiciones”. sí, que logran despertar en el viajero el hambre de saber, de sentir y ver más. Michoacán, un coctel de paisaje, arquitectura, gastronomía y tradiciones. Estambul, cultura milenaria con un ambiente hipster que nos hace casi olvidar que estamos en uno de los imperios más antiguos de la civilización. Y la Amazonia brasileña, un encuentro con la naturaleza muy, pero muy de cerca.

Es para mí un honor integrarme a un equipo de apasionados por la aventura, la fotografía y las nuevas experiencias, que he admirado desde hace mucho tiempo. Quiero emprender un viaje con ustedes, los lectores, alrededor y a través del planeta, pero sobre todo hacia dentro de nosotros mismos, porque estoy convencida de que viajar es conocer a fondo el mundo pero, sobre todo, conocer a fondo el yo. –Alina Garduño

Wookie Williams Escritor de grandes dimensiones, entre sus pasiones está la comida, la cerveza y la música, es un gran observador de la cultura pop.

Patricia Aridjis fotógrafa especializada en la fotografía documental con temas sociales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores.

2 National Geographic Traveler

NUESTRA MISIÓN

National Geographic Traveler comparte y reporta sobre destinos que se distinguen por su carácter, sentido de identidad y esfuerzos por mantener sus costumbres y tradiciones auténticas. Creemos que esta autenticidad sostiene la personalidad y la naturaleza del lugar, su conservación beneficia no sólo a los locales, sino al planeta y a los visitantes. Viaja con conciencia. Para mayor información visita: travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable.

FOTO: LIDIA R. WAH

Poeta y traductor, prepara un libro nuevo de ensayos y crónicas de viaje. Autor de El libro de las Ballenas y la antología Hoteles de paso.

En San Antonio todo tiene color – nuestra gente, historia, y todo lo que hacemos.

Escoge entre 30 museos y galerías en donde encontrarás obras de arte, artefactos, y otras curiosidades. Disfruta de los platillos más exquisitos en el histórico Pearl Brewery District. Vive emociones fuertes en Six Flags Fiesta Texas o Sea World San Antonio, o visita una de nuestras boutiques locales en donde encontrarás la última moda de la temporada.

Con tanto que hacer ¡nunca te aburrirás!

©2016 San Antonio Convention & Visitors Bureau

Q C O M U N I DA D NAT I O NA L G E O G R A P H I C

FOTOGALERÍAS

Si al final de nuestros reportajes impresos encuentras un botón llamado Fotogalería, podrás encontrar en nuestra página web muchas fotografías que no fueron publicadas.

PATRICIA ARIDJIS

ESTAMBUL

FOTO DEL LECTOR MARRIO CHERRUTI

AMAZONIA BRASILEÑA

LO MÁS VISTO

UN HOTEL ATENDIDO POR INDÍGENAS NAHUAS

AUTOR: CINDY ADRIANA MORALES FECHA: 2015-12-08

MICHEL BETANCOURT, PEQUEÑO AMIGO

Cada semana, el equipo de National Geographic en español elige la mejor fotografía entre las que envían los lectores para el espacio Foto del lector. Si deseas participar, envía tus imágenes a fotos@ngenespanol.com.

El tema es libre y la imagen debe estar en alta resolución (menor a 10 MB y sin marca de agua). Agrega título, lugar donde fue tomada, breve descripción de la escena, tu nombre completo. Al participar aceptas que tu fotografía se pueda utilizar para promocionar la sección en plataformas electrónicas e impresas.

ESCUCHA NUESTRAS PLAYLIST

HIPSTAMBUL

AMAZONIA, LA INTELIGENCIA VERDE El hotel Taselotzin se ubica en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, y ofrece una experiencia única: pruebas alimentos orgánicos, aprendes medicina herbolaria al hacer recorridos por los jardines y te relajas en el temascal.

Las indígenas que atienden el lugar aseguran que el lugar es tan tranquilo, que puedes olvidarte de los asuntos cotidianos.

Para conocer más sobre este hotel ingresa a:

MORELIA, UNA HISTORIA SIN PRINCIPIO NI FIN

ngenespanol.com/traveler

REVISTA | VIAJES | LIBROS | DIGITAL | TALLERES FOTOGRÁFICOS | MAPAS National Geographic Traveler se inscribe en una rica tradición de exploración con el fin de ofrecer al viajero contenido y experiencias auténticas, reforzando la misión de la National Geographic Society que inspira a la gente a cuidar el planeta (nationalgeographic.com/travel).

4 National Geographic Traveler

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EDITORIAL

Alina Garduño

Paola Rotzinger Directora de Contenidos Lujo

Directora Editorial

Natalia Musacchio Moscona Editora de secciones

CHIEF CONTENT OFFICER

VENTAS Marielos Rodríguez Directora General de Ventas

ARTE Virgilio Valdés Director de arte

Óscar González García Asesor en diseño

Diana Menéndez C. Asesora en diseño

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Jorge Jurado Redes sociales

María Begoña Beorlegui Representante Comercial Occidente Juan Ramón Zurita Representante Comercial Monterrey Ericka Jesús Representante Comercial Sureste

MARKETING Diana Bonardel Directora General de Agencia Guillermo Ortiz Romero Director de Planeación y Desarrollo Comercial Gerardo Cuéllar Director de Comunicación Estratégica

TRADUCTORES Lili Fonseca Andere, Jimena Acevedo (Última Sílaba Comunicación SC), Mariana Carreño King, Sandra Cravero, Carmen Navarrete, Roxanna Erdman, Juan Manuel Gómez.

COLABORADORES Cindy Adriana Morales Gonzaga, Tanya Huntington, Marissa Espinosa, Luis Ernesto Nava, Rocío Flores, Toya Montoya.

OPERACIONES Refugio Michel García Directora de Producción

FINANZAS Oziel Fontecha Director de Administración y Finanzas

Mary Hurtado Coordinadora de Operaciones DIGITAL Sergio Cárdenas Fernández Director Contenidos Online RELACIONES PÚBLICAS Ana Sofía Pishas Gerente Ricardo Peña, Cinthya Hernández Ejecutivos

TELEVISA PUBLISHING INTERNATIONAL Porfirio Sánchez Galindo Director General Mauricio Arnal Director General de Administración y Finanzas

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER © NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. Marca Registrada. Vol. 7 N° 81 Fecha de publicación: 01-01-2016. Revista mensual, editada y publicada por EDITORIAL TELEVISA, S.A. DE C.V., Av. Vasco de Quiroga N° 2000, Edificio E, Col. Santa Fe, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F., tel. 52-61-26-00, por contrato de licencia celebrado con NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, Washington, D.C. Editor responsable: Porfirio Sánchez Galindo. Número de Certificado de Reserva de derechos al uso exclusivo del Título NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER: 04-2008-013115180400-102 de fecha 22 de enero de 2015 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título No. 14024, de fecha 08 de abril de 2008; Certificado de Licitud de Contenido No. 11597, de fecha 08 de abril de 2008, ambos con expediente No. CCPRI/3/TC/08/17911, ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Distribuidor exclusivo en México: Distribuidora Intermex S.A. de C.V., Lucio Blanco N° 435, Azcapotzalco, C.P. 02400, México D.F. Tel. 52-30-95-00. Distribución en zona metropolitana: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A.C., Barcelona N° 25, Col. Juárez, México D.F. Tel. 55-91-14-00. Impresa en: Offset Multicolor, S.A., Calzada de la Viga N° 1332, C.P. 09430, México, D.F. Tel. 56-33-11-82. Impresa para Argentina en: Arcángel Maggio - Bs. As. - Argentina. El material editorial que aparece en esta edición es propiedad registrada de NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. EDITORIAL TELEVISA S.A. DE C.V. investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. ATENCIÓN A CLIENTES: zona metropolitana tel. 52-61-27-01, interior de la República Mexicana tel. 01-800-711-26-33. Exportada por Editorial Televisa, S.A. de C.V. Prohibida su reproducción parcial o total. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del contenido e imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Televisa, S.A. de C.V.

6 National Geographic Traveler

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EL PAPEL DE ESTA REVISTA ES 100% RECICLABLE

NAVEGANDO EL MUNDO

VIAJERO ILUSTRADO Contenido 10 Sídney en familia 11 Cafés en Medellín, Colombia 12 Mi foto: Día de muertos en Michoacán 14 Trekking en el volcán Etna 16 Destinos protegidos: volcán Paricutín 18 La etnia wayúu en Venezuela 20 Mi barrio: La Jolla, San Diego 22 Hoteles inspirados en culturas locales 24 Villa Montaña Hotel & Spa Michoacán 25 Pedir direcciones en Latinoamérica

FOTOGRAFÍA: MARCK GUTTMAN

26 Los más fabulosos carnavales

Piscina natural en Bronte Beach, una de las cinco playas que forman el paseo costero Bondi-Corgee en Sídney, Australia.

QUEREMOS QUE ESTÉS CON EL MEJOR CUIDADO ATENCIÓN INTEGRAL

CONTRA EL CÁNCER

Miriam Trejo Paciente de cáncer de mama Tratada en Cancer Treatment Centers of America® en Phoenix, Arizona

Así como no existen dos personas iguales, tampoco deben existir dos tratamientos para el cáncer que sean iguales. En Cancer Treatment Centers of America, cada paciente recibe un tratamiento integral personalizado, que combina técnicas avanzadas como cirugía, quimioterapia y radiación con terapias de apoyo diseñadas para ayudar a mantener los niveles de energía y el sistema inmunológico, reducir fatiga, prevenir la desnutrición y mantener fuerte al paciente durante su lucha. Nuestros médicos trabajan en equipo bajo un mismo techo, asegurándose de brindarles el plan de tratamiento integral específico.

Dependiendo las necesidades de cada paciente, el plan de tratamiento integrador puede incluir:

Quimioterapia Rehabilitación oncología Acupuntura Asesoría nutricional Prueba genómica Oncología quirúrgica Atención quiropráctica Terapia hormonal Medicina naturista Apoyo espiritual Gastroenterólogo Este fue el plan de tratamientos y terapias integradoras que Miriam tuvo a su disposición, las cuales le ayudaron a incorporarse rápidamente a sus actividades diarias.

Ningún caso es típico, usted no debería esperar estos resultados. ® Rising Tide 2015

ENFOQUE INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER En CTCA, los pacientes no sólo reciben los más avanzados tratamientos y la atención integral del cáncer, también cuentan con el firme compromiso de nuestro equipo, brindándoles la tranquilidad y el apoyo que necesitan.

RED DE MÉDICOS DE MÉXICO Trabajamos con un selecto grupo de médicos mexicanos que ofrecen planes de tratamiento personalizado para pacientes que viajan de México a cualquiera de nuestros centros, proporcionando servicios para asistir a los pacientes con arreglos de viaje y cualquier soporte adicional que necesite para facilitar su tratamiento durante el traslado. Los pacientes recibirán cuidados posteriores bajo la dirección de la compañia de la Red de Médicos hasta que regresen a las oficinas de CTCA en Santa Fe, Ciudad de México.

MIRIAM TREJO AL FINAL DE SU TERAPIA

“Disfruto venir a trabajar cada día, No puedo imaginarme haciendo otra cosa”…

-Miriam Trejo Paciente de cáncer de mama.

Sierra Gorda 36, Piso 5, Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000.

HOSPITAL CTCA EN PHOENIX ARIZONA

Si usted o algún ser querido necesita apoyo o información acerca de nuestros tratamientos, estamos para servirle en nuestras oficinas de representación hubicadas en: Sierra Gorda 36, Piso 5, Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000. al 01 (55) 4774 - 0922 o en nuestro sitio de internet www.cancercenter.mx

Q VIAJERO ILUSTRADO

ATLAS

Surf, voleibol y albercas naturales de agua salada en la playa Coogee.

Sídney, Australia.

En esta ciudad situada al oeste del país, destacan la Ópera, el Puente del Puerto y sus playas.

V I A J E S E N FA M I L I A

En el mar, Sídney es más sabrosa SEIS KILÓMETROS DE COSTA PARA CHICOS Y GRANDES. Texto y fotos: MARCK GUTTMAN UNO DE LOS ENCANTOS de la ciudad más grande de Austraes Clovelly, una bahía tan estrecha que convierte al mar en una lia es su cercanía con el mar. En Sídney, los rascacielos, museos especie de laguna de agua salada. Aunque la playa tiene apenas 60 de arte contemporáneo y centros comerciales dignos de una gran metros de longitud es ideal para practicar esnórquel, disfrutar de metrópoli, no están peleados con la playa y sus aires relajados. un mar poco temperamental y construir castillos de arena.

No importa en qué parte de la ciudad te enEl trío de playas que falta es el paraíso de cuentres, un viaje de cuando mucho media los surfers. Bronte Beach, además de olas hora basta para cambiar el ruido del claxon retadoras, tiene un par de piscinas de agua por el del romper de las olas. Una de las salada, restaurantes y un parque con juegos franjas costeras más populares de Sídney es infantiles. Tamarama es considerablemenBondi-Coogee, al este de la ciudad. Malecote más chica, pero también glamorosa. La nes para andar en bici, piscinas de olas naplaya no es tan concurrida como las otras y turales, escuelas de surf y canchas públicas eso, para un surfer primerizo, es perfecto. de voleibol son algunos de los atractivos que El corredor termina en Bondi, la playa más acompañan a las cinco playas del corredor. famosa de Sídney. Esta bahía cuenta con dos Coogee, al sur, es una de las favoritas clubes de surf, un kilómetro de playa, áreas para familias. Su oleaje es moderado, la cosverdes y un complejo de baños de agua salatanera sirve como ciclopista y el barranco da que tiene piscina para niños. Además del que custodia la bahía es un parque escultócentenar de cafecitos, heladerías y tiendas rico que grita picnic. La playa cuenta con que tapizan la costanera Campbell Parade, piscinas naturales formadas por rocas y asalos fines de semana se pone un mercado itidores que cualquiera puede usar. Además, nerante a dos cuadras de la playa. Con niños como se puede llegar en transporte público, chiquitos lo ideal es elegir una playa fija para hay restaurantes y tiendas cerca y no hace pasar el día sin ajetreos, mientras que con falta caminar más de cinco minutos si deniños más grandes el encanto está en recoseas cambiar el pavimento por arena, Coorrer las pasarelas que llevan de una playa a El malecón que separa al parque gee es perfecta para familias con niños chiotra. Quién sabe; en una de esas, el mar sorGoldstein Reserve de Coogee es cos. La siguiente playa en dirección al norte prende con delfines o ballenas a la vista. perfecto para caminar en familia.

10 National Geographic Traveler

Q VIAJERO ILUSTRADO

La comuna de El Poblado es uno de los sitios con más tradición en la ciudad.

CONSEJOS CON SABOR

Medellín, la ciudad del buen café ESTA URBE PAISA OFRECE EXCELENTES LOCALES DONDE SE PUEDE DISFRUTAR DE UNA BUENA TAZA. Texto y fotos: CHINO ALBERTONI MEDELLÍN es la ciudad colombiana de mayor crecimiento turístico. Sin duda, una de las razones de este fenómeno expansivo tiene que ver con su excelente oferta en materia gastronómica que incluye una variedad de locales para saborear los mejores cafés colombianos. “El café es la marca registrada de Colombia y la proximidad de Medellín al llamado eje cafetero la convierte en un lugar perfecto para disfrutar de lo mejor de nuestro café nacional”, señala Élmer Zapata Gutiérrez, asesor de la Secretaría de Comunicaciones de Medellín.

ATLAS

Medellín, Colombia

Tiene casi tres millones de habitantes y es la segunda ciudad más poblada de Colombia.

El eje cafetero colombiano, en el que se produce uno de los mejores cafés del mundo, es una zona que comprende cinco departamentos.

Uno de ellos es Antioquia, cuya capital es justamente la ciudad de Medellín. “La producción de café en Antioquia representa casi 20 por ciento del total del país, ya que aquí se cosechan más de dos millones de sacos anuales y se produce el mejor café de Colombia, cosechado en el municipio de Urrao. Es un café muy especial, que se desyerba con guadaña, se abona cada cuatro meses y

tiene un aroma muy intenso”, explica Zapata Gutiérrez.

El mejor lugar de Medellín para saborear el espectacular café de Urrao es Pergamino, un local ubicado en la comuna de El Poblado que fue distinguida hace un par de años como la mejor tienda de café del mundo en los reconocidos Sprudgie Awards. Allí, además del aromático Urrao, es posible disfrutar de los también excelentes Loma Verde y La Palma, otras variedades de café local que son una delicia para los paladares refinados.

Pequeño y acogedor, Revolución es otro local donde se puede disfrutar del mejor café colombiano.

Ubicado en la comuna de Laureles, tiene entre sus especialidades un increíble y muy espumoso café moca.

En las mañanas es muy recomendable disfrutar de un tinto, un café fuerte y negro que en todo Colombia se sirve en tazas pequeñas, antes del desayuno. “El tinto es un símbolo de la cultura colombiana. Nadie comienza su día sin tomar una taza de café bien negro, bien tinto. Y qué otro mejor lugar que Medellín para disfrutarlo”, concluye Élmer Zapata Gutiérrez. La invitación está hecha.

Tomar un café en Medellín es siempre un placer. Especialmente si se trata de variedades como Urrao, Loma Verde y La Palma.

11 Enero-Febrero 2016

MI FOTO

NOCHE DE MUERTOS Si bien todo México se viste de flores de cempasúchil y ofrendas para recibir el primer fin de semana de noviembre, ningún estado lo espera tanto como Michoacán. La celebración de día de muertos en el lago de Pátzcuaro es una de las más ricas y coloridas del país.

Iniciamos el viaje entrada la noche del 1º de noviembre, cargados con más ropa abrigadora (y nísperos para ofrendar) que equipo de foto. Visitamos Santa Fe de la Laguna, cuya plaza de armas se convierte en una cancha por la que rueda una bola prendida en fuego, el cementerio de San Francisco Uricho, donde se coloca uno de los arcos florales más altos para que los difuntos crucen el umbral entre mundos, y el pueblo de Arocutín, cuyo cementerio nos sorprende con “una tumba hecha para todas aquellas almas que nadie se acuerda de ellas [sic]”.

Para fotografiar la noche de muertos lo ideal sería contar con equipo de luces y varios tripiés. Pero, técnica aparte, la idea resulta tan incómoda como inviable.

Lo que hace especial a este recorrido, por encima de las escenas por sí solas, es el ambiente que las acompaña.

Una docena de flashes que, más que ayudar, estorban. ¿La alternativa? Tiempo, mucho tiempo, un tripié y exposiciones largas son la mejor opción para retratar cementerios que, irónicamente, están llenos de vida.

MARCK GUTTMAN es un colaborador asiduo de NGT, es el autor del reportaje La buena educación publicado en octubre de 2015.

Q VISITA LA FOTO DEL LECTOR CADA SEMANA EN NGENESPANOL. COM/FOTOGRAFIA/FOTO-LECTOR

12 National Geographic Traveler

13 Enero-Febrero 2016

Q VIAJERO ILUSTRADO

Día y noche se alcanzan a ver fumarolas en la cima del volcán; si el humo es blanco, es señal de que está tranquilo.

A C T Í VAT E

Conquistando a la ninfa Etna EL VOLCÁN ACTIVO MÁS GRANDE DE EUROPA TE ESPERA PARA VIVIR, LITERALMENTE, LA AVENTURA MÁS ARDIENTE DE TU VIDA. Texto y fotos: JESSICA MORENO SEGÚN LA MITOLOGÍA GRIEGA, Etna fue una ninfa que ayudó al pueblo de Sicilia a quedarse con la isla y resguardó de la guerra a este lugar donde los rayos de Zeus se fabricaban. Hoy un volcán lleva su nombre. El gigante que no ha dejado de trabajar desde hace 500 mil años, tomó su forma actual hace unos 30 mil con erupciones constantes de diversas intensidades, siendo la más reciente en 2012. Pero no te asustes, Etna es más noble y menos peligrosa de lo que parece, aunque claro, hay que tenerle respeto.

Los vulcanólogos tienen bien controlado su comportamiento haciendo que sea fácil recorrer sus cráteres, sí, cráteres, en plural, pues su fuerza es tal, que necesita más de uno para liberar gases y lava, hay varios laterales a lo largo de la montaña.

14 National Geographic Traveler

ATLAS

Sicilia, Italia

Es la isla más grande de Italia y del Mediterráneo y la séptima más grande de Europa. Su capital es Palermo y está habitada por cinco millones de personas.

ZONA NATURAL PROTEGIDA

LO ÚLTIMO

Logística Las excursiones salen desde Catania o Taormina (la población más cercana).

Contrata la tuya en etnasicilytouring.com y pregunta por Antonio Scaramelli, un guía que conoce a la perfección el volcán.

Puedes elegir un tour privado o grupal, desde 50 euros.

Explóralos todos (o los que más permita tu condición física) aventurándote a un tour de trekking. Puedes elegir una excursión de mañana, cuando regularmente está despejado desde la falda hasta la punta y se alcanza a distinguir la cima nevada a casi 3400 metros sobre el nivel del mar; de tarde, para esperar la caída del sol desde lo alto, o uno de un día completo, en el que necesitas tener muy buena forma para subir y bajar por las pendientes.

Como verás durante tu paseo, la tierra

volcánica es un terreno muy fértil, por lo que es común toparse con minimontañas negras de lava acumulada a lo largo de los años, bosques jóvenes surgidos de ella y –merodeando por ahí– familias recolectando los abundantes hongos para hacer la cena. Hay de todo, desde venenosos que te lo advierten con su color rojo, hasta marrones para comer en pasta.

Es importante llevar buenos zapatos para escalar, pues el polvo de lava es bastante resbaloso, así como protector solar y un sombrero. Pero ahora seguro tienes esta pregunta en la cabeza… “¿ y dónde está la lava ardiente?” ¡Ah! Pues como nunca se sabe de qué humor estará Etna, puedes reservar tu excursión adelantada para una erupción, y así te avisarán cuando tengas que viajar de modo exprés para poder verla tan cerca como sea posible y seguro, acompañado de un experto. Si no tienes esta disponibilidad, cruza los dedos para que durante tu visita haya una erupción. De cualquier forma, con lava fresca o seca, terminarás con la satisfacción de haber caminado sobre este terreno de apariencia lunar.

¿Se retrasó el vuelo? ¿Tienes tiempo de sobra entre escalas? En lugar de esperar frente a la puerta, aprovecha para levantar pesas, dar una vuelta a la alberca o practicar el “saludo al sol” en un tapete de yoga sin tener que dejar el edificio.

Diversos aeropuertos en todo el mundo están integrando el ejercicio y el bienestar en sus recintos. Gracias a los gimnasios internos, los guardaequipajes y la renta de ropa deportiva, ya no habrá pretextos para no ejercitarse.

Las sesiones de yoga en San Francisco, Dallas-Fort Worth y Burlington ayudan a reducir el estrés derivado de volar. Los viajeros pueden jugar en las mesas de pingpong entre una conexión y otra en Milwaukee, o prepararse mentalmente para un bebé llorón en el avión en la nueva sala de meditación del aeropuerto de San Diego.

Algunos aeropuertos han ido más allá, como la pista de hielo interior del aeropuerto de Seúl o las pistas para bicicletas y patines de Zúrich.

Puedes practicar el nado mariposa en la piscina techada de Dubái o Múnich, o relajarte en la bañera de hidromasaje en el techo del aeropuerto de Singapur. Hace poco el JFK de Nueva York abrió un área verde de 375 metros cuadrados en la azotea, misma que incluye un área para perros y una zona con juegos infantiles, todo con vista a Manhattan. –Katrina Woznicki

SERG MYSHKOVSKY/ISTOCKPHOTO (YOGA MAT)

AEROPUERTOS EN MOVIMIENTO

15 Enero-Febrero 2016

Q VIAJERO ILUSTRADO

DESTINOS PROTEGIDOS

El Paricutín y un pueblo que se negó a morir UNO DE LOS VOLCANES MÁS JÓVENES DEL MUNDO CREÓ UN PARQUE NACIONAL. Por MARISSA ESPINOSA

La torre de la iglesia del pueblo Paricutín es lo único que no quedó sepultado por la lava del volcán.

ES UNO DE LOS VOLCANES MÁS JÓVENES DE MÉXICO E INCLUSO DEL MUNDO. A pesar de los riesgos que trajo consigo para la población local, el Paricutín ayudó a desarrollar la industria turística en la zona e, incluso, a determinar una identidad cultural única dentro del territorio mexicano.

El 20 de febrero de 1943 se registraron varios temblores que abrieron grietas en los alrededores.

Con un crecimiento acelerado, el Paricutín ya medía más de 150 metros tras la primera semana y, nueve años después, llegó a alcanzar una altura de 2830 msnm. A pesar de que su actividad eruptiva cesó durante 1952, aún exhala fumarolas en sus cráteres principal y secundarios, conocidos como Zapicho y Hornitos, respectivamente.

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ATLAS

Volcán Paricutín

Está situado en el estado de Michoacán entre el ex-poblado de San Juan Parangaricutiro (actualmente Nuevo San Juan Parangaricutiro) y el poblado Angahuan.

ZONA NATURAL PROTEGIDA

Hoy en día, el Paricutin es un Parque Nacional cuyo nombre completo es Parque Nacional Pico de Tancítaro.

descubrir y explorar una parte de la zona a profundidad, la cual comprende unas 12,000 hectáreas de bosque que pertenecen y son administradas por los habitantes del Nuevo San Juan.

Debido al manejo de sus recursos, los pobladores han recibido en numerosas ocasiones galardones como el Premio Ecuatorial 2004, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al implementar un modelo sustentable y comunitario en la conducción del patrimonio forestal que puso a la comunidad en el mapa.

La industria del turismo repuntó en las localidades de Nuevo San Juan Parangaricutiro y Angahuan debido a la cercanía con el Paricutín y las diferentes opciones que brindan los lugareños para hospedarse, comer y disfrutar los diferentes recorridos hacia las zonas de interés. Así, donde hubo ceniza, ahora se encuentra una de las zonas más bellas del estado.

LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN PARICUTÍN FUE DE 9 AÑOS, 11 DÍAS Y 10 HORAS; LA LAVA RECORRIÓ 10 KM Y OBLIGÓ A LOS HABITANTES DE DOS POBLADOS A DESALOJAR LA ZONA PARA SIEMPRE. Las localidades de Paricutín y Viejo San Juan Parangaricutiro atestiguaron el nacimiento de este gigante. El primero fue completamente devorado por la lava en menos de un año, mientras que del segundo sólo quedó visible la torre de su iglesia. Para mayo de 1944, la población desalojó el Viejo San Juan Parangaricutiro sin ningún incidente.

Ocurrido el desastre, los antiguos habitantes caminaron unos 33 kilómetros durante 13 días para fundar el Nuevo San Juan Parangaricutiro. A pesar de las pérdidas materiales, aún se conserva intacta la herencia purépecha con la que los fundadores llegaron a este lugar: artesanías, textiles, rituales y gastronomía.

Hoy, un pasado espectacular se puede recorrer en esta zona. La naturaleza se ha encargado de hacer cambios drásticos en un corto lapso de tiempo, características que hacen del Paricutín y sus alrededores ideales para practicar diferentes deportes como excursionismo, senderismo y montañismo, así como observación de la flora y fauna endémica del lugar.

En el Viejo San Juan Parangaricutiro, la antigua torre y techo de la iglesia –el único edificio que no fue completamente sepultado–, sobresalen de entre la piedra volcánica bajo la mirada del Paricutín, cuyas faldas están a tan sólo una hora de distancia. Con la suficiente energía, es posible llegar hasta el cráter principal en otra hora más para encontrar una de las mejores vistas panorámicas del pueblo enterrado y el Parque Nacional Pico de Tancítaro, que pertenece al Eje Volcánico Transversal –la cadena montañosa con mayor actividad volcánica en el país–.

Este parque es otro punto de interés imprescindible para los excursionistas de corazón, ya que se trata de una zona protegida gracias a las especies de flora y fauna endémicas que habitan los alrededores, entre ellas el cacomixtle, el venado de cola blanca y el armadillo, mientras que la flora ofrece pinos, encinos y oyameles dentro de un bosque montañoso.

Los tours y caminatas pueden llegar a durar hasta dos días, pues es el tiempo que los guías consideran suficiente para

Para los amantes del ecoturismo este es el lugar idóneo: es posible escalar, hacer cabalgatas y andar en bicicleta.

Logística Desde Uruapan se puede llegar, manejando o en autobús a Angahuan (39 km) y Nuevo San Juan Parangaricutiro (14 km), desde donde se ofrecen recorridos a pie o caballo hacia el volcán. El Centro Turístico de Angahuan ofrece servicios de hospedaje, alimentación y visitas guiadas al Paricutín.

17 Enero-Febrero 2016

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EN CORTO

Tierra de contrastes DESDE MARACAIBO HASTA EL MEDIO DE LA GUAJIRA VENEZOLANA, LA ETNIA WAYÚU TIENE MUCHO QUE CONTAR. Texto y fotos: ADRIANA R. HERRERA Jamaya Pia, te dicen con una sonrisa. Quizá ese “hola, ¿cómo estás?” sea lo primero que se aprende al llegar a Paraguaipoa, una zona de la Guajira media en el estado Zulia, al noroeste de Venezuela. Es importante entender las coordenadas geográficas porque desde ahí se puede llegar en pocos minutos a la frontera con Colombia y es tan sutil la cercanía y tan fuerte la cultura de la etnia wayúu, que sus tradiciones se mantienen de un lado y del otro, comparten paisajes y arraigo. Jamaya Pia, repites en wayuunaiki intentando memorizar la melodía de su acento. Y es así como vas cruzando senderos en los que nunca imaginaste estar.

El camino comienza desde Maracaibo para, después de manejar carretera hora y media, llegar a Sinamaica, capital de la

Las vidas del pueblo añú transcurren sobre la laguna de Sinamaica.

18 National Geographic Traveler

Guajira venezolana. Una pequeña embarcación navega el río Limón hasta unirse con la Laguna de Sinamaica de la que saltan palafitos de colores y miradas serenas y penetrantes. Allí vive el pueblo Añú, quienes se hacen llamar “gente de agua”. Son cerca de nueve mil habitantes que cubren la laguna, su humedad y su silencio.

Esa agua oscura y tranquila se convierte en calles y avenidas, bajo un paisaje exótico de palmeras y calor. Los añú conservan su lengua y viven de la pesca, la artesanía y el turismo. No se imaginan sus días fuera del agua aunque, como ellos mismos cuentan, tengan que salir de vez en cuando a enterrar a sus muertos bajo la tierra del pueblo.

Apenas 32 km separan a Sinamaica de Paraguaipoa, donde convive la otra parte de los añú,

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En el mercado de Los Filúos se aprecia gran parte de la esencia guajira.

los wayúu y los arijunas, como llaman a todo aquél que no pertenece a ninguna etnia indígena. El paisaje es un contraste de lejanía, aridez y amabilidad. Un caos ordenado como se puede esperar en una zona fronteriza.

Aunque en esta parte de la Guajira la mayoría de los habitantes wayúu se hayan SOBRE LA MISMA TIERRA

El escritor venezolano Rómulo Gallegos pasó una gran temporada en la Guajira con los wayúu. De esa experiencia escribió su libro Sobre la misma tierra (1943). En Alitasía, una zona de la alta Guajira, hay un museo con algunas de sus pertenencias. En la plaza, hay un busto en su honor.

despojado de su vestimenta habitual, no lo han hecho de sus raíces. Basta con sentarse un rato a conversar para que te cuenten que son un pueblo indígena milenario que sobrevivió a la colonización, y que ha mantenido su cultura ancestral.

En la etnia wayúu, la mujer es líder.

Es ella la encargada de transmitir los principios de generación en generación, la que interpreta los sueños e inculca el valor hacia los ancianos, mientras el hombre –con su sombrero siempre a punto– se encarga de ser “el palabrero”, la figura central para resolver los conflictos que se presenten, el negociante de la paz.

Y esos roles se ven reflejados en la Yonna, un ritual, un baile que hacen guiados por los ancestros y que se convierte en celebración por cualquier motivo: porque llovió, porque llegaron amigos, porque salió el sol, porque la niña ya es mujer. En ese baile, el hombre y la mujer danzan dentro de un círculo. Él la busca y ella intentará pisarlo para hacerlo caer y, si lo logra, todos estallan en júbilo mientras otra pareja entra al centro del baile. Las mujeres se pintan las caras con diferentes trazos inspirados en la naturaleza, y según les vaya dictando el

Logística En Paraguaipoa existe una sola posada llamada Palawaipo’u. Allí, Jayariyú Farías Montiel recibe a los viajeros y funciona como guía durante su estancia.

Correo electrónico: redturisticamawari@gmail.com Instagram: @posadapalawaipou

instinto. Ellos serán siempre respetuosos ante la figura femenina. La cultura wayúu es una fiesta, un viaje en sí, al que todos estamos invitados.

Por eso, cuando se recorre la geografía de sus tierras todo se vuelve un contraste.

El ruido y la estrechez del mercado de Los Filúos, el punto principal del comercio guajiro, se aleja de la calma y la brisa generosa que se siente en Caño Sagua, una playa de Paraguaipoa que desde la orilla deja ver algunas montañas colombianas, perdidas en la lejanía. Así se mezcla el paisaje guajiro con los colores, las tradiciones de su gente y la calma de su horizonte.

19 Enero-Febrero 2016

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MI BARRIO

La Jolla fronteriza ASÍ, CON MALA ORTOGRAFÍA, SE ENCUENTRA ESTE BARRIO EN LA ZONA MÁS BELLA DE SAN DIEGO. Por NATALIA MUSACCHIO

La Jolla es considerado uno de los barrios con más alto nivel adquisitivo no sólo en San Diego, sino en todo el estado de California; pero a diferencia de la mayoría de los barrios residenciales, este no sólo muestra mansiones con lujosas entradas, también tiene una amplia oferta gastronómica, curiosidades y actividades al aire libre que lo distinguen y le otorgan el derecho a tener un metro cuadrado tan caro.

1. THE CHILDREN’S POOL es una pequeña playa de marea muy tranquila que simula casi un chapoteadero, pero resulta que la mitad del año está ocupada por focas y leones marinos que hacen un concierto sonoro con sus graznidos y, en ocasiones, también un concierto odorífico. En las rocas que cierran la bahía está construido una especie de barandal para que el público pueda acercarse a observar a estos curiosos animales. Todo alrededor del Children’s Pool está rodeado de rocas en donde se estrellan las olas, otra playa llamada La Jolla Cove y áreas verdes con senderos donde los locales salen a ejercitarse.

Subiendo por Girard Avenue encontrarás 2. CODY’S, un restaurante local sin ninguna pretensión en el que sirven unos desayunos para chuparse los dedos. En esa misma

20 National Geographic Traveler

PA R A S A B E R

Dentro del área de La Jolla, hay unos 15 barrios, este es llamado Village. Si tienes ganas de conocer más de esta zona, y eres amante de la arquitectura, visita el Instituto Salk, que es un centro de laboratorios obra del arquitecto Louis Isadore Kahn.

calle, si se continúa subiendo está 3. BOBBOI NATURAL GELATO, una heladería que, además de la carta permanente, tiene un menú que cambia todos los días, en el que juegan con los sabores de la temporada y apoyan a productores locales; puedes visitar el menú del día en su sitio de internet bobboi.com.

Hace cinco años, una parte de la asociación de vecinos de La Jolla decidió traer un poco de arte a sus calles por lo que se instalaron 14 murales en el barrio. Al salir de los helados y siguiendo el camino con la misma dirección en la que íbamos nos cruzamos con Prospect St. y, a la izquierda, atrás de un Starbucks, se encuentra uno de los murales más divertidos, el autor es William Wegman, quien creó a un perro saliendo de un muro amarillo, su nombre es 4. OPENING. Retomando el rumbo, unos metros más adelante se encuentra el restaurante 5. GEORGE’S AT THE COVE, es uno de los mejores restaurantes del barrio y, además, tiene una vista única hacia uno de los murales llamado Brain/Cloud que ilustra a una palmera en la playa con una nube encima la cual figura a un cerebro. Este restaurante no sólo mira al mural, sino que también goza de una vista única al mar.

FOTOGRAFÍAS: IZQUIERDA Y FOCAS: MARCK GUTTMAN / VISTA LA JOLLA CORTESÍA GRANDE COLONIAL HOTEL LA JOLLA/ MURAL PERRO: CORTESÍA

A diferencia de los centros comerciales, las tiendas de La Jolla son, en su mayoría, boutiques locales.

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Las focas son, sin duda, uno de los mayores atractivos de este barrio.

Caminando de espaldas al mar, por Ivanhoe Ave. y girando a la derecha en Wall St. se encuentra una de las cervecerías locales más importantes de la ciudad con ocho sucursales (en San Diego hay cerca de 150 productores locales de cerveza), se trata de 6. KARL STRAUSS BREWING COMPANY que se distingue por sus extraños sabores; no dejes de probar la Peanut Butter Cup Porter que, como su nombre lo dice, está hecha a base de crema de cacahuate. Sobre Girard Ave. esquina con Wall St. se encuentra 7. CATANIA, un restaurante italiano que salió de la cabeza de un mexicano.

Su especialidad: los brunches de fin de semana. Si está lleno o quieres probar algo más gourmet, con porciones menos american style, visita el 8. NINE TEN RESTAURANT que es parte del Grande Colonial Hotel.

Y si eres amante de los perros y quieres cerrar con broche de oro tu visita a La Jolla, no dejes de llevarle un buen suvenir a tu mejor amigo peludo. Camina por Girard Avenue yendo de espaldas al mar hasta que de tu lado izquierdo veas 9. MUTTROPLIS, una tienda con collares y correas de diseños divertidísimos, así como premios comestibles en forma de pastelillos que hasta a ti se te antojará comer.

Son 14 murales en total en La Jolla; este, llamado Opening, es de los más famosos.

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LA JOLLA

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MAPA: DIANA MENÉNDEZ

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a Silver La Jolla es una mezcla de playa, áreas verdes y calles llenas de tiendas y restaurantes.

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Toma en cuenta que La Jolla Village está construida sobre una pendiente, así que mientras la recorres pondrás a trabajar a tus piernas.

21 Enero-Febrero 2016

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DE DISEÑADOR

Hoteles con sello indígena MÁS QUE POR MODA, SÉ UN TURISTA RESPONSABLE Por CINDY ADRIANA MORALES NACIONES COMO CANADÁ, MÉXICO, NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA apoyan a sus grupos indígenas para evitar su desaparición y fomentan el turismo étnico. Estos hoteles convierten a sus huéspedes en benefactores a las comunidades locales.

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ SKWACHÀYS LODGE

En pleno centro de Vancouver, muy cerca de Chinatown, hay un hotel repleto de arte aborigen que al mismo tiempo apoya a sus creadores. También recibe pacientes aborígenes que llegan para tratamientos en los hospitales de Vancouver. Apenas abrió en 2015 y ya es uno de los más solicitados en la ciudad por ser el primero en su tipo en Canadá. La idea nació en 2002 gracias a la Vancouver Native Housing Society (VNHS) –una organización sin fines de lucro que brinda alojamiento a los aborígenes sin hogar–. Es un edificio que mezcla la arquitectura victoriana con la aborigen. Posee 18 habitaciones, galería, espacio para producción de arte, un cuarto para la limpieza espiritual y cocina (skwachays.com).

22 National Geographic Traveler

HOTELES ESTRELLA YUCATÁN, MÉXICO HACIENDA TEMOZÓN

Es una opción de lujo que busca mantener un fuerte compromiso con la comunidad. Ayuda a rescatar la medicina tradicional maya, a cuidar del medio ambiente, la educación y el desarrollo de los artesanos. Es una antigua hacienda henequenera, que forma parte de la cadena Starwood Hotels & Resorts. En la comunidad de Temozón se instalaron talleres artesanales pertenecientes a la Fundación Haciendas del Mundo Maya –ubicados a un costado de la hacienda– operados por mujeres apoyadas por diseñadores reconocidos para promover y comercializar de manera justa sus productos. Todas las amenidades y decoración son realizadas aquí. En su spa existe un proyecto de formación de terapeutas provenientes de comunidades mayas, herederas del saber ancestral conocido como “sobada” (starwoodhotels.com).

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LOS HOTELES.

NUEVA ZELANDA COPTHORNE HOTEL AND RESORT QUEENSTOWN LAKEFRONT

Este hotel ofrece experiencias guiadas por miembros de las comunidades indígenas de origen maori. El gerente, Shane Lloyd, uno de los fundadores de la compañía que ofrece experiencias étnicas llamada Footsteps Waipoua. Todas las tardes, los huéspedes se reúnen para que un guía maori los lleve a recorrer el bosque para admirar sus centenarios árboles kauri. Es así como uno puede conocer las terribles amenazas que el bosque enfrenta. “Estas historias le permiten a los guías vincularse con sus ancestros y afianzar su obligación para mantener sus traidciones”, afirma Johnny Edmonds, director de World Indigenous Tourism Alliance. Tiene 240 habitaciones y se ubica a cinco minutos de Queenstown (millenniumhotels.co.nz).

23 Enero-Febrero 2016

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CHECK IN

Villa Montaña Hotel & Spa UN HOTEL REPLETO DE ARTE E HISTORIA.

En la década de los cincuenta, un conde francés se enamoró de los edificios de cantera rosa y el arte barroco del siglo XVI que resguarda la ciudad de Morelia; así que decidió quedarse y, en 1959, abrió un hotel en lo alto de una montaña, de donde proviene su nombre. Desde entonces comenzó a coleccionar piezas de arte para decorarlo, así que sentirte en un museo será algo inevitable. Su concepto se basa en hacer que los huéspedes disfruten de un maravilloso lugar para cargar sus energías hacia las diferentes atracciones que

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INFORMACIÓN

Se ubica a 15 minutos del Centro Histórico de la ciudad. Precios desde 6500 pesos por habitación, incluye hospedaje por dos noches y comidas.

ofrece el destino. Los dueños actuales combinan sus talentos decorativos en interiores y arquitectura.

Posee 36 habitaciones, la mayoría de ellas con más de una chimenea y terraza, desde donde puedes disfrutar de la vista panorámica. Además cuenta con piscina, cancha de tenis, gimnasio, restaurante, salones para eventos, spa y, por si viajas con niños pequeños, ofrece el servicio de babysitter. Su restaurante –muy recomendable– ofrece la tradicional comida michoacana, la cual sirvió de base para que la cocina mexicana

fuera candidata a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el 2010. No dejes de visitar el nuevo campo de golf clase PGA con 27 hoyos, diseñado por Jack Nicklaus y realizar alguna de las excursiones que organizan a Pátzcuaro, reconocido mundialmente por su tradicional ceremonia del Día de Muertos, o bien a Tzintzuntzán, la última capital del imperio Tarasco.

El hospedaje incluye un tour al santuario de las mariposas monarca (es.villamontana.com.mx).

FOTOS: CORTESÍA VILLA MONTAÑA HOTEL & SPA

Por CINDY ADRIANA MORALES

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P R O B L E M A R E S U E LT O

Perdidos en el mismo idioma REGIONALISMOS DE CALLE PARA ENCONTRARSE EN LATINOAMÉRICA. Por MARCK GUTTMAN

EN MÉXICO A LOS BARRIOS SE LES CONOCE COMO COLONIAS. Y A DIFERENCIA DE CASI CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, SE INCLUYEN DE MANERA RIGUROSA EN LAS DIRECCIONES POSTALES. EL JIRÓN PERUANO

Aunque una primera mirada sugiere lo contrario, los hijos de los libertadores latinoamericanos no tienen sus propias calles en el Perú. Simón Bolívar Jr y Antonio José de Sucre Jr nada tienen que ver con un par de juniors. La denominación Jr, que se ve con frecuencia en las ciudades peruanas, corresponde a jirón: palabra que se utiliza para nombrar a las calles que se extienden por varias cuadras.

GIROS CRUZADOS

En Venezuela, cuando se piden direcciones es común escuchar entre las indicaciones un “cruce a la derecha” o “cruce a la izquierda”. La instrucción, que muchos entenderían como una continuación recta con un simple cambio de acera, en Venezuela significa dar una vuelta.

De Maracaibo a Caracas y de Isla de Margarita a la reserva amazónica Parima Tapirapecó, los cruces son una invitación a girar.

BUSCAR UN TESORO

EN COSTA RICA NADIE CONOCE A LOS TAXÍMETROS POR SU NOMBRE DE PILA. DE CARIÑO, LOS TICOS LO LLAMAN “LA MARÍA”.

En lugar de utilizar la nomenclatura tradicional, Costa Rica y Nicaragua basan su sistema de direcciones en domicilios conocidos. Las calles no tienen nombres, ni las casas números. Las direcciones se designan a partir de referencias generales e indicaciones desde ese punto. ¡Y es oficial!

No importa si la ubicación es para mandar una carta o guiar a un taxista, las direcciones obedecen el mismo formato: de la vieja casona amarilla 100 metros al oeste y 200 metros sur, en el portón verde. ¡El problema que debe tener el dueño de la casona amarilla cuando quiere pintar su casa de blanco!

MUERTE DE UN POLICÍA

En Costa Rica, Ecuador y Puerto Rico es bastante común que los conductores pasen, con alevosía, por encima de un policía muerto. De hecho, en estos países la ofensa es no hacerlo. Los reductores de velocidad, que en México se conocen como topes, en gran parte de Centroamérica como túmulos, en Perú y Bolivia como rompemuelles y en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay como lomo de burro, en otros países se conocen como policías, ya sean muertos o acostados.

LA ECUACIÓN COLOMBIANA

La cuadrícula de las urbes en Colombia está formada por calles que corren de oriente a poniente, y carreras, que corren de sur a norte. Esporádicamente se ven también avenidas con nombre y vías circulares, transversales y diagonales, pero son la excepción. Bajo este esquema, las direcciones colombianas son una sucesión de tres números que se expresan X #Y-Z. El primer número corresponde a la calle (Cl.) o carrera (Cra.), el segundo indica la vía de cruce más cercana y el último es el número del edificio. El Teatro Colón de Bogotá, ubicado en la Calle 10 entre las Carreras 5 y 6, tiene la siguiente dirección: Cl. 10 #5-32.

FOTOGRAFÍA: ISTOCK / GETTY IMAGES

DESDE EL RÍO BRAVO hasta Tierra de Fuego, más de 15 países compartimos lengua materna. Aún así, encontrar una dirección puede suponer una total aventura. Con estos tips, si no te salvas de la perdida, por lo menos te encuentras con menos vueltas.

25 Enero-Febrero 2016

CARNAVALES ALREDEDOR DEL MUNDO DIVERSIÓN EN LAS CALLES. Por CINDY ADRIANA MORALES

¡E

s tiempo de carnaval!

Justo antes de la Cuaresma cristiana –que este año comienza el 10 de febrero– el mundo se prepara para salir a las calles.

Carnaval de Venecia, Italia DEL 23 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO El viento helado no es un impedimento para que la población de Venecia triplique su número debido a la cantidad de turistas que llegan a su carnaval a lucir máscaras, pomposas vestimentas y pelucas. Las personas llegan a pagar más de 400 euros para lograr el look perfecto en las peluquerías especilizadas y hasta unos 2500 euros más para acudir a las fiestas en los palacios . Es el carnaval más antiguo registrado, está inspirado en una fiesta del siglo XI, en la que la nobleza utilizaba máscaras para salir a mezclarse con el pueblo. En 1296 esta celebración fue declarada oficialmente como festiva y así continuó hasta el siglo XVIII –cuando decayó–. Lo que se festeja actualmente es el resultado de su vuelta a la vida por un grupo de entusiastas en 1979. Por 18 días hay tours a pie, fiestas, degustaciones, música en vivo, desfiles y mucho más (venice-carnival-italy.com).

VENECIA

Carnaval de Río de Janeiro, Brasil DEL 5 AL 9 DE FEBRERO Es considerado como el más grande y famoso del mundo, razón por la cual Río de Janeiro es considerada como la capital mundial del carnaval. Cada año más de 500 mil visitantes llegan para embriagarse de samba. El evento más esperado es el desfile dentro del estadio dedicado a este peculiar baile: el Sambódromo. El majestuoso Rey Momo –el Dios griego expulsado del Olimpo que se burla de la mitología griega–

26 National Geographic Traveler

RÍO DE JANEIRO

Arriba: las fiestas en los palacios suelen estar acompañadas de obras de teatro que reviven historias pasadas, como Casanova. Abajo: durante cinco días, las escuelas de samba salen a mostrar sus mejores pasos.

encabeza la mayoría de los festejos. Se celebra desde 1850 e involucra a los barrios más pobres conocidos como las favelas, cada una se organiza para realizar su propio desfile en las llamadas escuelas de samba. Durante el caraval los límites sociales se desvanecen. La mayor parte de los eventos son gratuitos y todos son bienvenidos a participar (rio-carnival.net).

Mardi Gras, Nueva Orleans 9 DE FEBRERO

NUEVA ORLEANS

Este es el mayor espectáculo gratuito que hay en la tierra, puesto que todos los desfiles y eventos son financiados por los organizadores y el gobierno local. Rex, el rey del carnaval del “martes grasiento”, encabeza el desfile por la calle Bourbon en el Barrio Francés, luego vienen los hombres de las diferentes cofradías con llamativos trajes en tonos púrpura (para la justicia), oro (para el poder) y verde (para la fe) y las carrozas. Se lanzan collares de cuentas a aquellos que exhiben partes de su cuerpo que normalmente están cubiertas. Su historia se remonta a la Europa medieval del siglo XVII y XVIII en la celebración del “Boeuf Gras” o “fiesta del buey gordo”, un día en el que los carniceros se preperaban para vender la mayor cantidad de carne posible –ya que en tiempo de cuaresma no se les permitiría hacerlo–. Francia llevó la tradición a sus colonias y así fue como llegó a Nueva Orleans en 1740 (mardigrasneworleans.com).

Carnaval de Colonia, Alemania DEL 4 AL 10 DE FEBRERO

COLONIA

Arriba: las calles de Nueva Orleans se tapizan de fiesta y todo el evento está patrocinado por el gobierno de la ciudad. Abajo: princesas, reyes y hadas son los disfraces más populares durante el carnaval de Colonia.

Dulces y flores caracterizan al festival más antiguo de Alemania. Sus cinco desfiles –realizados en diferentes días– recorren una ruta de siete kilómetros. El más emblemático es el desfile de Lunes de rosas que se celebra dos días antes del inicio de la Cuaresma. Son más de 10,000 participantes disfrazados y los acompañan unos 150 carros alegóricos que se encargan de repartir 300 toneladas de dulces al millón y medio de espectadores. La decoración y los disfraces aluden a polémicos temas políticos y a la ridiculización de figuras públicas. Puedes admirarlo gratis o, bien, con vistas privilegiadas pagando entre 45 y 169 euros. El carnaval existe en Colonia desde el siglo XIV, sin embargo, fue hasta el año 1823 que se celebra como lo hacen hoy día (koelnerkarneval.de).

27 Enero-Febrero 2016

LO MEJOR del

MUNDO El espíritu viajero y la experiencia se conjuntan para formar nuestra extraordinaria y más reciente lista de 20 grandes sitios para visitar ya.

28 National Geographic Traveler

Lava del Kilauea, uno de los volcanes más activos de la Tierra, fluye hacia el Pacífico en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

29

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PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES DE HAWÁI 100 años de tierra, viento y –sobre todo– de fuego VASTOS CAUDALES DE lava solidificada se esparcen a lo largo del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, una ennegrecida y primordial carta de presentación del residente más ilustre del parque, la diosa hawaiana del fuego. De los dos volcanes que se dice moran en Kilauea –los cuales se encuentran entre los más activos del mundo– Pele es una dama que no ha cesado de trabajar. Desde 1986, cientos de acres de tierras nuevas han sido creados con la roca fundida que brota desde las profundidades de la Tierra y se derrama, siseando a caudales, en el Océano Pacífico.

“Muchos visitantes vienen por la lava”, comenta Clarence “Aku” Hauanio, perteneciente a la tercera de las cuatro generaciones de su familia que han trabajado en el parque Big Island de unos 1,347 kilómetros cuadrados, el cual celebra su centenario en 2016. “Y hay aún mucho más –la costa, el bosque tropical– los miles de petroglifos realizados por los antiguos hawaianos, todas las distintas plantas y animales que únicamente se encuentran en Hawái. Podrías trabajar aquí durante 29 años, como yo y, sin embargo, continuar viendo algo nuevo cada día”. –CHRISTOPHER HALL

Campo de lava en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

6

AMÉRICA DEL NORTE

11

13 5 1

16

9

3

8

EUROPA

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4 7

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LO MEJOR DEL MUNDO 2016 ASIA

21 24

17 19

ÁFRICA

15

12

SUDAMÉRICA 22 10

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16

AUSTRALIA

1 Parque Nacional de los Volcanes de Hawái 2 Coatepec, Veracruz 3 Ciudad de Nueva York 4 Distrito de los Lagos de Mazuria, Polonia 5 San Diego / Tijuana 6 ZulpetecTecoaque, Tlaxcala 7 Río Danubio 8 Glasgow, Escocia 9 Islas Smith y Tangier, Bahía de Chesapeake 10 Islas Georgias del Sur 11 Jardines de Capability Brown, Gran Bretaña 12 Río Grande del Norte, Brasil 13 Winnipeg, Canadá 14 Seychelles 15 Filipinas 16 Culiacán, Sinaloa 17 Annapurna, Nepal 18 Las Bermudas 19 Butan Oriental 20 La Costa de Oro, Borgoña, Francia 21 Hokkaido, Japón 22 Montevideo, Uruguay 23 Viena, Austria 24 Seúl, Corea.

PÁGINAS INICIALES: GRANT ORDELHEIDE / TANDEM STOCK; TOSHI SASAKIGETTY IMAGES (LAVA); NG MAPS. CORTESÍA: LA CEIBA GRÁFICA.

En 2015, La Ceiba Gráfica cumplió 10 años, es un sitio ideal para aprender no sólo litografía y otras técnicas del grabado, sino el sabor veracruzano.

COATEPEC, VERACRUZ Arte y café al estilo jarocho APRENDER ES UN motivo de viaje, y La Ceiba Gráfica se está convirtiéndo en un destino en sí mismo. Ubicado en La Orduña, un población colindante con Coatepec, es ideal para crear. Desde hace 10 años se ha convertido en uno de los talleres especializados en litografía más importantes de México y una referencia a nivel internacional. Aquí puedes llegar, hospedarte en la antigua casona remodelada y tomar un taller. ¿Quieres

aprender grabado? Este es el lugar. ¿Te interesa hacer libros artesanales, papel, cerámica? Debes hacer una parada en este laboratorio gráfico, donde además de experimentar cualquier técnica del grabado que se te ocurra y de conocer artistas de todo el mundo, podrás hacer pequeñas travesías para degustar el mejor café de la región en Coatepec; hacer rafting en el río Pescados, en Jalcomulco; visitar el Museo de Antropología de Jalapa y comer en restaurante El Campanario después de subir al Xico, una experiencia gourmand al estilo jarocho, así se reitera que ¡sólo Veracruz es bello!

–MORGAN ROTTEN RAMONE

31 Enero-Febrero 2016

CIUDAD DE NUEVA YORK, EUA Comienza a pasar la voz sobre esta famosa línea del horizonte SI CREES QUE CONOCES la ciudad más visitada de América, tal vez desees echar otro vistazo. En el transcurso del año pasado, el edificio de oficinas más alto (Centro Mundial de Comercio) y el edificio residencial más alto (432 Park Avenue) en el Hemisferio Norte, alcanzaron los 541 metros y 425 metros, respectivamente, formando parte de un grande grupo de nuevos y audaces rascacielos que se encuentran transformando la famosa línea del horizonte de Nueva York. También los espacios públicos han sido revitalizados, desde las áreas del bajo Manhattan y Brooklyn que dan al mar hasta el parque High Line y el nuevo Museo Whitney en la parte oeste. ¿Y la vista desde el observatorio del piso 102 del Centro Mundial de Comercio? Impresionante. ¿Y la vista desde un helicóptero? Totalmente sorprendente, reveladora de los rincones ocultos, los jardines de azoteas y las actividades cotidianas redescubiertas con una perspectiva diferente. La café- grisácea metrópoli forma mosaicos contrastantes con el blanco del invierno, mientras que en primavera florecen los colores.

Casi puedes escuchar a Frank Sinatra interpretando: “I’ll make a brand new start of it, in old New York”. –GEORGE STEINMETZ

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Centro Mundial de Comercio destaca sobre el bajo Manhattan en esta imagen del libro más reciente del fotógrafo George Steinmetz, New York Air.

33 Enero-Febrero 2016

DISTRITO DE LOS LAGOS DE MAZURIA, POLONIA Clásica campiña europea

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SI TE UNES a los alegres campistas en torno a una fogata en el hermoso bosque polaco de Mazuria, tarde o temprano los escucharás iniciar un canto de marineros que celebra la región de los Lagos de Mazuria.

“La canción hace un recuento de los muchos tesoros que amamos aquí”, comenta Maciej Milosz, quien es copropietario de una compañía arrendadora de botes, “incluidos muchos peces para pescar, champiñones salvajes para comer y bosques inimaginablemente extensos”.

El Distrito de los Lagos de Mazuria se extiende a lo largo del noreste de Polonia, a 201 kilómetros de Varsovia, la capital. Este distrito cuenta nada menos que con dos mil lagos, muchos de los cuales se encuentran conectados por ríos y canales. Siempre popular entre los vacacionistas polacos, la región continúa siendo ejemplo por excelencia de los simples placeres de la tradicional vida campestre.

En los meses del verano, los lagos de Mazuria ondean con velas, al tiempo que en los pueblos turísticos de rojos techos de Gizycko y Mikołajki abundan los navegantes y bañistas.

Si prefieres la soledad, dirígete a los Lagos Nidzkie o Łuknajno, reservas naturales sin lanchas motorizadas, en donde fácilmente encontrarás un lugar tranquilo junto al agua. Pero no creas que estarás solo. Las aguas color azul marino atraen a cormoranes buceadores, cisnes mudos y cigüeñas, venados blancos, alces americanos, lobos, jabalíes, mientras el huidizo lince deambula por el Bosque de Pisz, un remanente de la prístina vida salvaje que otrora cubría gran parte del norte de Polonia.

Todo esto se suma a otras cosas más que canturrear. –ADAM ROBINSKI

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Chicos que construyen una balsa cerca del Río Krutynia, en el espectacular Distrito de los Lagos de Mazuria de Polonia.

SAN DIEGO, EUA TIJUANA, MÉXICO

GERHARD WESTRICH / LAIF / REDUX (NIÑOS), SANDY HUFFAKER / NYT / REDUX (ALIMENTOS); PÁGINAS ANTERIORES: GEORGE STEINMETZ (CIUDAD DE NUEVA YORK)

El mejor cruce fronterizo CONSIDERA ESTA HISTORIA de dos ciudades, separadas por el cruce fronterizo por tierra más transitado en el Hemisferio Occidental. De un lado se encuentra San Diego, con 112 kilómetros de arenosas costas, un vanguardista zoológico, un teatro ganador del premio Tony y el clima del sur de California. Del otro lado, a unos 27 kilómetros de distancia hacia el sur, se encuentra Tijuana, una ciudad mexicana definida durante décadas por sus narcotraficantes.

Al igual que el gusto por San Diego se ha incrementado en los cosmopolitas, Tijuana, con una población casi del mismo tamaño, está dando vuelta a la página. Aunque las drogas aún corren hacia el norte, la violencia de los cárteles se ha reducido y el turismo va en aumento. San Diego lo ha notado: el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego exhibe obras de pintores del sur de la frontera como Álvaro Blancarte y ofrece dos viajes de campo al año a los estudios y galerías de arte de Tijuana. El New York Times ha festejado el menú del “Baja-Med” del chef tijuanense Javier Plascencia, en Misión 19. En julio de 2015, Plascencia abrió Bracero Cocina de Raíz en la Pequeña Italia de San Diego.

“Cruzar la frontera cambia por completo tu esquema mental”, comenta Plascencia, quien cruza esta nueva frontera varias veces a la semana para supervisar sus cocinas. “Es un gran privilegio poder vivir en estas dos culturas al mismo tiempo”. –DAVID SWANSON

Brochetas de pulpo en el aclamado restaurante de Javier Plascencia, Misión 19, en Tijuana.

35 Enero-Febrero 2016

Apenas en noviembre de 2015 se descubrió un entierro de personajes vinculados con Ometochtli, Dios del pulque.

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SI TIENES ALMA DE AVENTURERO, empieza a planear tu siguiente expedición ya. Entre las 187 zonas arqueológicas abiertas al público en México, existe una que se perfila para ser la nueva joya de la corona y tan impactante como el Tajín, en Veracruz; Teotihuacan, Estado de México, y Chichen Itzá, Yucatán (por cierto, las más frecuentadas por los turistas), está el sitio de Tecoaque, en Tlaxcala, cuya importancia residía en ser parte de las rutas comerciales dominadas por Teotihuacan, Texcoco y Tenochtitlan.

Este paraíso arqueológico nos abre las puertas a otra narración de la historia mesoamericana.

En 32 hectáreas se extienden 15 estructuras distribuidas en un centro ceremonial con cuatro templos y un área habitacional. Aquí, se cuenta, se realizaban sacrificios humanos, en búsqueda de la trasmutación de su energía. Ese fue el destino de la caravana española procedente de la Villa

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Rica de la Vera Cruz que se dirigía a Tenochtitlan en 1520, cuya historia se refuerza con los hallazgos arqueológicos y las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y Francisco López de Gómara.

Se han encontrado restos óseos de ofrendados hace 700 años, así como 12 aljibes (depósitos bajo tierra para

contener agua de lluvia) con diversos objetos prehispánicos. El templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, dedicado al dios del viento, es el más grande de todos; mide seis metros de alto, 30 de frente y 25 de largo. Su forma es circular y mira hacia el lado este, por donde sale el sol.

En la parte superior tiene una piedra de sacrificio. Se ubica en la zona del centro ceremonial donde se han encontrado 400 entierros y 50 ofrendas. Junto a los templos a Tezcatlipoca (deidad del cielo y de la tierra), Mictlantecuhtli (dios de la muerte) y Tláloc (de la lluvia). Los expertos consideran que en esos templos fueron sacrificados los integrantes de la caravana española.

En su Museo de Sitio se exhiben alrededor de 200 piezas arqueológicas y gráficos que dan cuenta de las ocupaciones teotihuacana y acolhua, así como del contacto con los españoles. Y los descubrimientos siguen, en octubre de 2015 se encontraron más vestigios…

–CINDY CHERMAN

FOTO CORTESÍA INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. PAUL PANAYIOTOU / 4 CORNERS / SIME / ESTOCK (PUENTE)

ZULTEPEC-TECOAQUE, TLAXCALA Los españoles ofrendados al sol

EL DANUBIO

Azul o no, no deja de maravillarnos FLUYE A LO LARGO DE CASI 2,897 kilómetros desde la Selva Negra hasta el Mar Negro, el Río Danubio ha sido la principal vía de comunicación a través de Europa Central y del Este durante milenios. Herodoto lo denominó “el más grande de todos los ríos” hace 2,500 años y tal vez lo sea aún. Al recorrer 10 países, es como una versión medieval de la Ruta 66, excepto porque tus paradas serán en iglesias góticas del siglo XIII, en lugar de cafeterías, y porque se te ofrecerán vistas de Transilvania, en vez de cardos.

Imagina los chapiteles de las capitales engalanadas con palacios de Viena y Budapest emergiendo lentamente por arriba de los árboles mientras tu barco se desliza en torno a

una curva. Después imagina las bases de conexión junto a localidades del Viejo Mundo como Regensburgo, Alemania, aislada por el moderno sistema de autopistas, pero que disfruta de un renacimiento del turismo por el cada vez mayor número de embarcaciones que navegan el Río Danubio.

Otrora, en 1933, sentado junto al Danubio, el afamado escritor sobre viajes Patrick Leigh Fermor escribió: “Descanso profundamente en uno de esos momentos de éxtasis que se suceden a lo largo de este viaje como indelebles marcas. Más aún, me he sentido como un águila y hubiera podido elevarme así”. Si realizas un crucero a lo largo de este legendario río, tal vez lo experimentes. –BILL FINK

El Danubio resplandece en Budapest, Hungría, en donde el río se desliza pasando debajo de ocho puentes.

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Enero-Febrero 2016

GLASGOW, ESCOCIA Engrandecido con el arte

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SI EDINBURGO es la tía de sangre azul a la hora del té en Escocia, entonces Glasgow, situado tan sólo a unos 72 kilómetros hacia el oeste, es el primo vestido con camiseta que hace caer la tetera al salir.

Después de ser el rico centro de comercio y construcción de barcos en el Río Clyde desde el siglo XV, la ciudad más grande de Escocia cayó en el abandono, haciéndose acreedora a una reputación de rudeza asociada a los edificios cubiertos de hollín, bien entrada la década de los ochenta. Hoy día, una vez limpia y reluciente, en Glasgow se revitaliza la cultura, puliendo con arte su urbano paisaje industrial.

El autoproclamado Año de la Innovación, la Arquitectura y el Diseño de Escocia, arranca en enero, hecho que hace que los de Glasgow se enorgullezcan. El Premio Turner, la exposición y premio de arte contemporáneo más apreciado de Gran Bretaña, se encuentra en Escocia por primera vez, culminando el 17 de enero en Tramway, la antigua terminal de tranvías.

Sin embargo, es la música lo que realmente da vida al corazón cultural de Glasgow. Desde las mejores 20 canciones de los gaiteros que tocan en la calle a lo largo de Buchanan Street, hasta las cortejantes multitudes que cantan canciones románticas en clubes de varios pisos como Wah Wah Hut de “Describir a un músico típico de Glasgow es algo bastante difícil de hacer”, comenta Stirling Gorman, que toca con su hermano, Cha, en su banda, King of Birds. “Es verdaderamente un orgullo por Glasgow lo que nos une estrechamente”. –KIMBERLEY LOVATO

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La Galería y Museo de Arte Kelvingrove, en Glasgow, exhibe las “Cabezas Flotantes” de la artista Sophie Cave. Superior izquierda: Músicos que amenizan un bar.

ISLAS SMITH Y TANGIER, BAHÍA DE CHESAPEAKE

JIM RICHARDSON / NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE (MÚSICOS), MATTEO CARASSALE / SIME / ESTOCK (CABEZAS), JIM LO SCALZO / EPA / CORBIS (BARQUERO); PÁGINAS ANTERIORES: KATHLEEN WASSELLE CROFT (AURORA)

Comunidades históricas –y en peligro– de una antigua América EN EL CENTRO DE la parte baja de la Bahía de Chesapeake, prácticamente unas frente a otras a lo largo de la línea que divide los estados de Maryland y Virginia, se asientan lejanas comunidades, con dos siglos de antigüedad.

Tanto la Isla Smith, Maryland, como la Isla Tangier, Virginia, fueron incluidas en el mapa por primera vez por el Capitán John Smith en 1608. Los colonizadores galeses e ingleses eligieron principalmente Smith, mientras que los nativos del sudoeste de Inglaterra prefirieron Tangier. Los residentes de ambas islas conservan sus “antiguos dialectos”, que son únicos, legados por sus ancestros y preservados por su aislamiento. Aquí los barqueros han vivido de ostras, jaibas y pescado durante casi 200 años. Sus apellidos resuenan a todo lo largo de las islas: Evans y Tyler en Smith; Parks, Pruitt y Crockett en Tangier.

La vida aquí es más lenta y tranquila que en tierra firme. Aún con los ferries regulares, estos sitios continúan siendo recónditos: pocas tiendas, casi sin automóviles y sin bares (tanto Tangier como Smitth son secas). Los

isleños constituyen un grupo fuerte e independiente: la gente de Tangier se negó a unirse a los Estados Confederados en torno a la esclavitud, mientras que la localidad de Rhodes Point, en la Isla de Smith, fue otrora conocida como “Rogues Point” por los piratas del área que operaban desde ese sitio.

Los visitantes pueden explorarlas a pie, en bici (que pueden rentarse en la isla) y en bote. Ambas islas ofrecen alojamiento nocturno en algunos B&Bs –y se enorgullecen de sus distintivos sabores locales. El Pastel de Smith Island, un postre de varias capas y considerable altura, es el postre oficial de Maryland, mientras que Tangier merecidamente se reivindica como “la capital de la jaiba de caparazón blando” en el país.

Con sus costas situadas en áreas bajas sometidas a la erosión y a súbitas tormentas, estas dos pantanosas “islas fuera del tiempo” podrían tener su tiempo contado. No obstante, los isleños continúan luchando por sobrevivir, aferrándose firmemente mientras les sea posible a sus susceptibles y vulnerables hogares. –STEPHEN BLAKELY

Un barquero de la Isla de Smith, Danny Tyler, revisas sus jaibas de caparazón blando.

39 Enero-Febrero 2016

ISLAS GEORGIAS DEL SUR Tierras vírgenes en el Atlántico Sur EN UNA PLAYA ROCOSA, cientos de miles de ruidosos pingüinos rey se reúnen conformando un mosaico de manchas blanco y negro a lo largo del tussok. Entre ellos, crías peludas de foca rugen, elefantes marinos de dos toneladas corren con torpeza hacia el oleaje y, más allá del aire, albatros rondan los glaciares y acantilados de color gris pizarra que se perfilan hacia el océano.

Bienvenido a las Islas Georgias del Sur, un área de unos 161 kilómetros de largo de cimas que surgen del Atlántico Sur, unos 2,092 kilómetros al este de Ushuaia, Argentina. “Es una verdadera bomba para los sentidos”, comenta Eric Wehrmeister, un camarógrafo de Lindblad en el National Geographic Explorer, uno de los pocos barcos de pasajeros que visitan

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Los visitantes pueden ver vastas colonias de pingüinos rey en las Islas Georgias del Sur, una parada de los cruceros a la Antártica.

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estas lejanas islas. Las Islas Georgias del Sur eran la tierra prometida para el explorador náufrago Ernest Shackleton y su tripulación quienes, hace cien años, navegaron unos 1,287 kilómetros cruzando el mar más inhóspito de la Tierra en un bote salvavidas para obtener ayuda aquí.

El Territorio Británico de Ultramar aún es asequible por barco y el crucero de cinco días desde Ushuaia es arduo, con temperaturas en verano de alrededor de los -7 ºC. Aún así, si aceptas el desafío, verás montañas que ningún ser humano ha escalado, exóticas ballenas –como los híbridos de aletas azules– e inquisitivos y pequeños pingüinos en uno de los únicos sitios que permanecen tan vírgenes como cuando exploradores entre ellos Shackleton, aún trazaban los mapas. –KATE SIBER

41 Enero-Febrero 2016

El diseño de Capability Brown para los terrenos de Burghley House incluyó el estrecho Lago Serpentine.

JARDINES DE CAPABILITY BROWN, GRAN BRETAÑA

JASON HAWKES / CORBIS (FINCA); PÁGINAS ANTERIORES: FRANS LANTING / NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE (PINGÜINOS)

Un día de campo imperial

CON EL PERSPICAZ OJO DE UN ESCULTOR, el diseñador paisajista del siglo XVIII Lancelot Brown transformó para siempre las fincas rurales de Gran Bretaña. Brown dio nueva forma a los jardines clásicos convirtiéndolos en grandes áreas verdes que forman segmentos a todo lo largo y ancho de la campiña. Se dice que su hábito de decirle a los clientes que sus terrenos tenían grandes capacidades (great “capabilities”) lo hizo merecedor del nombre Capability Brown.

En 2016, la extraordinaria conmemoración de los trescientos años del nacimiento de Brown (en 1716), ofrece una razón de peso para visitar sus jardines hoy día. Llenos de centelleantes lagos, prados con suaves pendientes y vistas cuidadosamente enmarcadas, los jardines de Brown se encuentran tan arraigados en la psique británica como las novelas de Jane Austen. De hecho, los cineastas con frecuencia filman sus historias en estos jardines, como aquellos de las mansiones Chatsworth House y Burghley House (ambas aparecen en la película Orgullo y Prejuicio, de 2005).

Sin embargo, la finca Stowe, en Buckinghamshire, en donde Brown se convirtió en el jardinero principal de Lord Cobham, en 1741, es donde fueron sembradas las semillas que sustentarían su visión de perfección natural. Puedes vislumbrar el talento en desarrollo de Brown en su ondulante Valle Griego.

“Capability Brown acentúa lo positivo de la topografía”, comenta la especialista en paisajes historicos Kate Felus. Su diseño “es escultura, como caminar a través de una obra de Henry Moore”. –JULIANA GILLING

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Enero-Febrero 2016

RÍO GRANDE DEL NORTE, BRASIL ¿Su apodo? “La Novia del Sol”

EN BRASIL, EN DONDE ABUNDAN LOS PASEOS A IDÍLICAS PLAYAS, el estado nororiental de Río Grande del Norte está más que listo para revelar que es más que otro sitio de sol y surf para escaparse en vacaciones.

Renombrada por su interminable arena, productos de sal marina y el árbol de anacardo más grande del mundo, esta región conocida como “el codo” de Brasil es el sitio en donde la costa Atlántica realiza su sensual viraje. La capital del estado, Natal, tres horas en avión al norte de Río de Janeiro, se yergue a lo largo de un litoral que suma unos 233 días soleados al año. Recientemente, la árida región interior del estado, el históricamente pobre sertão, ha recibido atención

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Espesas dunas de arena en la Playa Genipabu, en Natal, pueden ser exploradas en calesa o dromedario.

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e inversión sin precedentes tanto del sector público como privado. Este sertão es rico en cultura local (estatuillas de barro, esterillas de palma tejida) y gastronomía (carne de res secada al sol, yuca frita).

Es también la cuna del forró, una agitada mezcla musical de acordeón, triángulo y tambores zambumba que hace que las parejas den volteretas de forma muy parecida a como lo hacían durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el área albergó a tropas de Estados Unidos que utilizaron el estado como un “Trampolín a la Victoria” en el Norte de África. A la fecha, Río Grande del Norte es uno de los sitios más acogedores y soleados de Brasil. –MICHAEL SOMMERS

En bici en el centro de Winnipeg.

WINNIPEG, CANADÁ

ADAM HESTER / GETTY IMAGES (PLAYA), KARI MEDIG / AURORA PHOTOS (PAREJA)

Una pequeña chispa en las praderas WINNIPEG, LA CAPITAL DE Manitoba, normalmente no logra encontrar sitio en las listas de cosas por hacer antes de morir. Esta multilingüe y multicultural metrópoli de 800 mil habitantes, cariñosamente llamada “The Peg” por sus pobladores, produjo un destello en las pantallas de radar internacionales en 2014, cuando el Museo Canadiense de los Derechos Humanos abrió sus puertas aquí y, de nuevo, el verano pasado, cuando se realizó la Copa del Mundo Femenil de FIFA. Situada a medio camino entre las costas Atlántico y Pacífico de Canadá, Winnipeg es una parada relámpago en los viajes por carretera y tren a lo largo de Canadá. Los amantes de los osos polares y las belugas lo conocen por ser el punto de partida de su viaje en dirección al norte, hacia Churchill. Sin embargo, esta modesta ciudad de las praderas ha mostrado merecer más que un simple vistazo desde la ventana de un tren.

El distrito financiero, de 30 cuadras, de Winnipeg resuena con locales de música, galerías, restaurantes y boutiques. El invierno trae temperaturas que casi congelan los huesos –pero esto no impide a los de Winnipeg patinar en el congelado Río Rojo para aplaudir a los ganadores de la competencia anual de calentamiento de cabañas, ni dirigirse a St. Boniface, el barrio francés de Winnipeg, para el Festival del Viajero, uno de los muchos festivales de la ciudad.

“Me encanta Peg”, comenta Martina Hutchison, trabajadora del Museo de Manitoba. “Pero no me gusta alardear demasiado al respecto, pues no me gustaría que creciera más”.

–KIMBERLEY LOVATO EN LA RED

Cuándo ir, en dónde quedarse y cómo aprovechar al máximo estos atractivos destinos: natgeotravel.com/best-trips-2016. Únete a la conversación en Twitter usando #bestoftheworld.

45 Enero-Febrero 2016

SEYCHELLES, FRANCIA Belleza y abundancia

Peces payaso en las aguas de las Seychelles.

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“Colinas de chocolate” de piedra caliza en la isla filipina de Bohol.

FILIPINAS Una isla para todos los gustos EN TODA FAMILIA siempre hay un excéntrico –y en el clan de las naciones de la región de Asia-Pacífico, ese miembro, sin duda, es Filipinas. Esta nación de 7,107 islas (de las cuales alrededor de 2,000 se encuentran habitadas) comenzó como un agrupamiento laxo de tribus indo-malayas, las cuales soportaron casi 400 años de dominio español, para después convertirse en territorio estadounidense durante 48 años. Hoy día, Filipinas es una mezcla de orgullo tribal, fervor católico, conocimiento de la cultura popular estadounidense y afabilidad tropical.

La mayor parte de los visitantes no se detiene en la capital de Manila, húmeda y llena de tráfico, pero debes explorar por lo menos una de las iglesias españolas en el antiguo centro amurallado de Intramuros y pasear por la Bahía de Manila al anochecer.

Después dirígete a algunas de las miles de playas que comprende, desde las rosadas arenas de la Isla Gran Santa Cruz hasta las negras arenas de Albay. Los buzos que salen de las islas Palawan, Apo y Siargao disfrutan de cientos de especies de corales y peces. En la isla sureña de Mindanao, más de 1,300 especies terrestres –incluida la amenazada águila filipina– residen en el Santuario de Vida Salvaje de la Cadena Montañosa de Hamiguitan, que recientemente se unió a las terrazas de arroz del norte de Luzón como Sitio de Patrimonio Mundial.

Si Filipinas es ese miembro poco convencional de la familia, es también aquel que siempre te invita a disfrutar de una comida, una experiencia de fusión exclusivamente filipina que entremezcla sabores salados, ácidos y sabrosos. –ERIK R. TRINIDAD

DAVID DOUBILET / NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE (PECES), PER-ANDRE HOFFMANN / AURORA PHOTOS (COLINAS)

NADA PODRÍA alejar por mucho tiempo a Sherla Mathurin de sus nativas Seychelles, ni siquiera la opulencia de Bahréin. Aquel chef privado de una familia real de Bahréin ahora da clases de cocina en su tierra natal, usando especias seleccionadas a mano, huachinango pescado con caña y pulpo arponeado ese día para crear platillos criollos al curry y ensaladas de mariscos. Seychelles tiene claramente su propia riqueza.

Localizado a aproximadamente 1,770 kilómetros de distancia de la costa este de Kenia, en el Océano Índico, el archipiélago de las Seychelles de 115 islas ofrece vistas tan frondosas que pueden detener a una reina a su paso. Durante una visita en 1972, la Reina Isabel II detuvo su convoy en Mission Lodge, a lo largo del camino montañoso de Sans Souci en la isla principal de Mahé, para tomar un improvisado té inglés disfrutando de la vista.

Seis parques marinos nacionales protegidos son paraísos para las amenazadas tortugas carey, delfines tornillo y más de mil tipos de peces. Encontrarás palomas azules de las Seychelles y otras especies endémicas en Vallée de Mai Nature Reserve (Patrimonio Mundial), en la isla de Praslin, cuya apariencia es similar a la del Mundo Jurásico.

Entre sus palmeras de grandes hojas se yerguen endémicos árboles de cocode-mer, los cuales producen frutos que recubren las semillas más grandes en el mundo vegetal. Como en el jardín del Edén, las Seychelles lucen su belleza con desenfreno. –LOLA AKINMADE

CULIACÁN, MÉXICO Arte contemporáneo al natural contemporáneos como Francis Alÿs, Gabriel Orozco, Eliasson Olafur, Tercerunquinto, Dan Graham y Richard Long.

La experiencia se llama Encounter y puedes vivirla al amanecer o al ocaso. Turrell recomienda hacerlo antes de que salga el primer rayo de luz, cuando dice, “tenemos la vista menos viciada”. Una vez dentro las luces comienzan a cambiar el tono del techo y las paredes, luego, gracias a los rayos de sol, nuevos colores aparecen. Una pintura de luz en tres dimensiones comienza a tomar forma, es como una versión moderna de Miguel Ángel, donde se vincula lo terrestre con lo celeste, el cuerpo con la mente. El proyecto le tomó nueve años, tres meses y 20 días, y está garantizado, saldrás más consciente del acto de observar y percibir. La experiencia dura cerca de una hora y el cupo es limitado. Para vivirla hay reservar desde su sitio web: encounterculiacan.com.

–CINDY ADRIANA MORALES

Esta pieza se estrenó en el verano de 2015 en el Jardín Botánico de Culiacán.

FOTO CORTESÍA: JARDÍN BOTÁNICO DE CULIACÁN.

Esta ciudad sinaloense presume, además, de su deliciosa comida como el aguachile, un jardín botánico de talla internacional, no sólo su colección de plantas le ha valido estar en la lista de los mejores 10 del mundo según los Garden Tourism Awards, sino su colección de arte contemporáneo, el cual, por cierto, estrenó a mediados de 2015 una pieza del artista estadounidense James Turrell, quien en 1979 se pudo dar el lujo de comprar los 400 mil años de edad de un volcán extinto en Arizona junto con los tres kilómetros de ancho de su cráter, todo para explorar la luz y la forma en la que la percibimos (obra que está en su última fase de construcción). Este exuberante jardín botánico ahora exhibe uno de los famosos Skyspaces de Turrell (presentes en 26 países). Esta estructura, de forma elíptica con una apertura al centro de su techo que toma como base el efecto óptico de la cámara oscura, convive con obras de otros 40 artistas

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Enero-Febrero 2016

ANNAPURNA, NEPAL El largo camino a los Himalayas

CARGADOS DE BOTAS, bastones y sal para ahuyentar a las sanguijuelas, miles de personas viajan cada año hasta la ciudad de Pokhara con una meta clara: recorrer la cordillera más imponente del mundo.

Los caminos que cruzan la cadena montañosa del Annapurna son conocidos por sus pequeñas aldeas tradicionales, terrazas de cultivo arroz y vistas inmejorables de los Himalayas; especialmente durante la primavera y el otoño, cuando el frío y la lluvia suelen ausentarse.

Una de las rutas más populares y recomendadas para los viajeros comunica a la capital nepalesa del senderismo con

el campamento base del Annapurna, la décima montaña más alta del planeta. El circuito, aunque gratificante, no es para cualquiera: toma cerca de dos semanas y alcanza una altitud que supera los 4000 msnm. Por suerte, los picos de los Himalayas y las invitaciones de desconocidos para tomar un té masala no se limitan a los más fornidos. La oferta de itinerarios más cortos, por aldeas como Ghandruk y Landruk, extiende las vistas de los nevados y la experiencia en la montaña a un público más amplio. En cualquiera de los casos, la calidez nepalesa y la inmensidad de la cordillera nos recuerdan que caminar es viajar. –MARCK GUTTMAN

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Enero-Febrero 2016

FOTOGRAFÍA: MARCK GUTTMAN.

Quizá el mayor atractivo es la posibilidad de estar aislado y vivir, verdaderamente, la vida rural himalaya.

Las famosas arenas rosadas de Bermudas, aquí en la Playa Elboe, toman su color de pequeño plancton de concha rosada, los llamados foraminíferos.

LAS BERMUDAS

Porque la vida son pantalones cortos

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“¡TE AMO! ¡Dios te ama!”, repite una y otra vez Johnny Barnes, un hombre de Bermudas de 92 años que saluda con la mano a los patines del diablo y autos que pasan todos los días, entre semana, alrededor de una glorieta en la capital de Bermudas, Hamilton.

“Tal vez parezcamos muy correctos”, comenta el chofer de taxi Larry Rogers, “pero somos también una isla excéntrica”. De hecho, mira un poco más allá en la superficie inmaculadamente cultivada de este territorio británico de

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ultramar y encontrarás un sitio lleno de personalidad. Cada año, los participantes en la Non-Mariners’ Race compiten para construir las embarcaciones de más mala calidad y que se hundan lo más rápido. Los policías y empresarios insisten en usar calcetas hasta la rodilla con sus pantalones cortos, sin importar lo que el resto del mundo pueda pensar.

Puedes ganarle a la multitud que irá a Bermudas para la Copa de América de 2017, visítala ya y disfrútala, ¡ah!, no olvides saludar a Johnny. –CHANEY KWAK

LA COSTA DE ORO, BORGOÑA, FRANCIA

El mejor mirador de la Francia clásica

PIETRO CANALI / SIME / ESTOCK (PLAYA), JOHNNY HAGLUND / GETTY IMAGES (ESTUPA); GÜNTEN GRÄFENHEIN / SIME / STOCK (VIÑEDOS); PÁGINAS ANTERIORES: BOBBY HAAS / NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE (JIRAFAS)

Estupas en Bután Oriental.

BUTÁN ORIENTAL

La próxima gran aventura EL ÚLTIMO REINO BUDISTA himalayo que queda, Bután, es distante desde donde se vea.

Llegar requiere de un avión suficientemente hábil como para desplazarse alrededor de los terrenos y picos montañosos del Valle de Paro, el principal centro turístico, en donde los hoteles se triplicaron la década pasada a medida que el país se abría a más visitantes.

También está Bután Oriental.

Esta alejada región continúa aún inexplorada. El arduo viaje de dos días para llegar ahí en 4x4 ofrece muchas recompensas.

“Eres el primer extranjero que hemos visto en 22 años”, dice un monje sorprendido que da la bienvenida a un excursionista que arriba a este sitio fronterizo rodeado de niebla, cerca de Mongar.

En la localidad de Lhuntse, las mujeres exhiben sus mercancías de seda con coloridos y variados tonos a los comerciantes butaneses, quienes viajan aquí desde la ciudad capital de Timbú en busca de preciosos textiles kushutara.

El alojamiento en las casas de las familias reemplaza a los hoteles, ofreciendo a los viajeros un sitio para dormir y la posibilidad de comer platillos tradicionales, incluyendo ema datshi, chiles y queso condimentados, servidos con arroz rojo. Esto es Bután en su parte más lejana y acogedora –la perfecta combinación de aventura. –COSTAS CHRIST

CON LOS PRIMEROS VIÑEDOS plantados por los antiguos romanos, la Costa de Oro –el área vitivinícola más admirada en la Borgoña– atrae a amantes del vino de todo el mundo. Los nativos de este lugar insisten en que no hay otro sitio en Francia con tradiciones vinícolas más profundamente arraigadas, más conscientemente apreciadas. Tienen algo más de lo cual sentirse orgullosos: en julio de 2015, la Unesco inscribió a la región en su Lista de Patrimonio Mundial. Los planes para realizar un nuevo centro del vino, la Cité de Vins de Bourgogne, honrará aún más a esta venerada región.

A años luz del paisaje plano de Bordeaux, históricamente dominado por familias aristócratas, las legendarias colinas calizas de la Costa de Oro conforman una serpenteante franja de tierra, cuyo ancho en algunos sitios no supera los 600 metros. Esta laberíntica tierra de vino a alrededor de tres horas en auto al suroeste de París es propiedad de cientos de agricultores, muchos de los cuales descienden de familias campesinas, algunos de ellos apenas poseen tres filas de vides en un campo del tamaño de una pista de bolos.

Renta una bicicleta para disfrutar tu trayecto hacia la Route des Grands Crus, que incluye viñedos que atraen a los enófilos en Puligny-Montrachet. En el frecuentado barrio de La Grilladine, en la localidad medieval de Beaune, combina la res borgoñesa con uno de los locales vieilles vignes (vino de vides antiguas). Termina tu día en el Hôtel Le Cep, en el centro histórico de Beaune. Jean-Claude Bernard, perteneciente a la tercera generación de la familia propietaria, crea una dinámica fantástica y al mismo tiempo realista, es decir, borgoñesa a más no poder. –LIZ BEATTY

Vides en PernandVergelesses, Borgoña.

Por 40 días, la capital uruguaya baila y canta su pasado negro y español.

Expertos esquiadores se dirigen a la isla de Hokkaido en busca de nieve seca y ligera.

HOKKAIDO, JAPÓN

Polvo maravilloso

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MONTEVIDEO, URUGUAY

Un carnaval de herencia negra con humor político TAMBORES, POESÍA Y TEATRO toman las calles cada año durante el carnaval, y no lo hace por pocos días, sino por más de un mes. Durante 40 días Montevideo se transforma en una fiesta con distintas personalidades que dan cuenta de la diversidad cultural y racial que da identidad a este pequeño país del cono sur. A las murgas, de herencia española –gallega, en específico- con sus canciones picarescas y de tinte político, se suma los desfiles de las “llamadas”, que son grupos de bailadores y músicos negros y “lubolos” (blancos pintados de negro) que desfilan bailando por los barrios sur y Palermo contagiando con “candombe”, una música basada en tambores (chico, repique, piano y bombo) que narran la historia negra del Uruguay (este ritmo también retumba en la ciudad los fines de semana), a los músicos se le suman chicos que bailan siguiendo el ejemplo de los mayores que van disfrazados de personajes arquetípicos de la cultura uruguaya: La Mama Vieja (abuela) y el gramillero (curandero) y el escobero (malabarista), que protagonizan, junto con las vedettes, las comparsas. La exuberancia de Las llamadas contrasta con la poesía callejera que desde su origen se ha encargado de narrar el sentir ciudadano, haciendo una verdadera crítica de la sociedad con mucho sentido del humor. ¿Listo para el carnaval?

Empieza por escuchar a grupos como Callate Catalina y visitando la página carnavaldeluruguay.com. –MORGAN ROTTEN RAMONE

MENNO BOERMANS (ESQUIADOR), MARKUS KIRCHGESSNER / LAIF / REDUX (BAR DE HIELO). CARNAVAL: LEO CORREA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE DE URUGUAY.

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LOS CONOCEDORES eligen la isla de Hokkaido para vivir una experiencia inigualable esquiando. La isla más al norte de Japón –rodeada por neblinosos mares y enfriada por la cercana Siberia– es bendecida en el invierno con nevadas casi a diario, acumulando nieve hasta unos sorprendentes 19 metros en algunas montañas. La yuki (nieve) cae muy seca y ligera, creando un polvo Valhalla para los esquiadores en snowboard y esquiadores en general.

Niseko, en el extremo suroeste de Hokkaido, podría ser el complejo turístico más popular, pero Kiroro, a dos horas en auto desde el Aeropuerto de Chitose de Sapporo, es el verdadero descubrimiento. Aquí, los jóvenes juegan y aprenden en la Academia de Esquí Annie Kids, mientras que desafiantes esquiadores exploradores recorren nuevas e interminables rutas en las cimas de Nagamine y Asari. Los esquiadores más intrépidos llegan hasta la punta del cercano volcán Yoichidake en un recorrido rural guiado de dos horas que conduce a místicas vistas e incluso a un terreno más prístino, fuera de pista.

De vuelta a la parte baja del valle, es hora del après-ski, con una visita a Shinrin no Yu Onsen –los baños termales del Complejo Hotelero Kiroro– seguida de unos exquisitos platos de sushi o yakitori en uno de los restaurantes del complejo, junto con un sorbo de Yoichi, el whisky destilado localmente.

Después, déjate llevar y permite que las experiencias del día te centren en el aquí y el ahora como los copos de nieve caen en el exterior con tranquilidad zen. –MENNO BOERMANS

Visitar Seúl es como viajar al futuro.

VIENA, AUSTRIA Literaturmuseum. Viaje en el tiempo

SEÚL, COREA

La nueva capital de la moda asiática La moda coreana se ha infiltrado en la cotidianidad occidental, a través de su cada vez más famosa semana de la moda marcando tendencia en el fast fashion y en el haute couture; por si fuera poco, se está convirtiendo en un destino aclamado por los fashion victims del orbe; basta contemplar la sede de este evento: el Dongdaemun Design Plaza, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid.

Resulta un deleite caminar Seúl para ver la creatividad al vestir (no hay que perder de vista a Jin Te Ok), pero la verdadera revolución está en sus ensambles en blanco y negro.

Para los coreanos el color es un acento, su propuesta es minimal Así lucen y monocromática. Las calles se las coreanas a diario. transforman en elegantes pasarelas juguetonas en las que se ven estilizados hombres y mujeres que portan indumentarias con distintos toques: edgy, punk, rock, grunge, psicodélicos, apocalípticos… eso sí, todos con un accesorio de lujo o, por lo menos, una pieza clásica. ¿El resultado? Hay una simplicidad lujosa en el estilo coreano, un balance geométrico, un equilibrio estético placentero, una fineza muy típica de esta cultura, donde es costumbre ser muy respetuoso y muy tradicional. Y para hacer la copla perfecta, hay que poner atención a la música de la banda CNBLUE, que enloquece ya no sólo a las asiáticas… Y todo en esta capital de la moda y del k-pop. –ELLIE PERLA

LITERATUMUSEUM CORTESÍA. FOTOS SEÚL: ELLIE PERLA.

A TRES CALLES DE LA ÓPERA, junto a uno de los cines más antiguos de la ciudad, se encuentra el nuevo Museo de la Literatura de Viena, inaugurado en el verano de 2015. Dividido en tres niveles, comparte objetos, libros, archivos, videos y actividades interactivas, a través de los cuales podemos conocer la historia de la literatura de Viena desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Conserva el amueblado del siglo XIX y la oficina del director intacta. Tomando como eje la diversidad cultural del antiguo imperio austrohúngaro, los corredores se dividen en secciones como: “El grupo de Viena”, “Las nuevas mujeres”, “La primera escritora de viajes”, “Nazismo y literatura”, “Teatro y cabaret”, “¿Cómo se escribe una novela?”, “Los cafés literarios”, entre otras secciones cuyas exposiciones son claras y sencillas para darnos una idea de la evolución del estilo y la escritura según el enclave histórico que rodeaba a cada escritor, sus retos, temores y logros. Desde manuscritos originales de Musil y Mayröcker, cartas escritas por Kafka, hasta objetos como el bastón que Handke utilizaba en sus caminatas, son expuestos en una vista que nos absorberá del frío de las calles empedradas del centro y nos hará viajar en el tiempo en cada esquina y café que conozcamos después de recorrer la historia de sus letras.

–CRISTINA RASCÓN

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En cada rincón de la ciudad se siente la presencia de lo que fuera el Imperio Otomano.

Pag. Opuesta: iglesia de la Santa Sabiduría, conocida como Santa Sofía.

Hipstambul C apital de cuatro antiguos imperios Capital y con más de dos mil quinientos años de historia, Estambul, hoy joven y vibrante, entra de lleno al siglo XXI. TEXTO: WOOKIE WILLIAMS FOTOS: PATRICIA ARIDJIS

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No he visto

un solo atardecer

desde el Bósforo.

El lugar común para cualquier viajero que visita la ciudad más poblada de Europa es, precisamente, el atardecer, con sus tonos dorados bañando la costa del mar de Mármara.

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Es la primera recomendación y algo que, seguramente, los más de 14 millones de habitantes de la única urbe del planeta desplegada en dos continentes, le dirían a un turista que hiciera.

Pero es algo que ellos ignoran. Están demasiado ocupados en su estilo de vida frenético que inunda avenidas, bares y plazas, sus cafés, negocios y su nuevo sentido de modernidad. Estambul vive intensamente día y noche, en donde la juventud no se detiene a ver el sol ocultarse. Es a esa juventud a la que sigo.

Las tres grandes divisiones de Estambul crean un itinerario sencillo: en la parte occidental, hacia el sur, está la ciudad vieja, con sus monumentos y el barrio de Fatih, el más conservador de la ciudad; y al norte, cruzando el Cuerno de Oro, los barrios Beyo÷lu y Beúikta, que se han gentrificado en la última década y donde hay más bares y negocios de los que uno puede visitar.

Al otro lado del Bósforo: Asia. La parte oriental, la de la clase trabajadora, sin el glamur de la historia ni la vitalidad de la juventud, pero con el encanto de la modestia del día a día turco.

Te tropiezas con la historia de Estambul en cada esquina.

Las decenas, no, centenas de mezquitas que hay en cada cuadra, el barrio viejo con su palacio ancestral, el Topkapi, convertido en museo de filas interminables, la catedral de Santa Sofía (hoy museo de Hagia Sofía) que sufre del mismo destino, las ruinas romanas, otomanas y bizantinas, recuerdos de lo que fue alguna vez Constantinopla, están presentes y muy visibles a las hordas de visitantes que siguen a sus guías, la mayoría de paso breve por el lado occidental de la ciudad, en camino a Grecia o Egipto. Mientras estos paseantes vienen a mirar hacia atrás, los turcos, los estambulitas, viven mirando hacia el frente.

Una marea diferente de gente, lejos del Gran Bazar y la Mezquita Azul, está en Taksim, la plaza pública más grande de la ciudad, en la que se reunen jóvenes para comer kebabs o hamburguesas ahogadas en Kizilkayalar, hasta para protestar resoluciones gubernamentales. Es tarde en la noche y no tengo nada de qué quejarme, así que me alineo a probar las hamburguesas bañadas en salsa de tomate. Decadentemente deliciosas.

Taksim es el mejor punto desde el cual atacar la urbe; con metro, taxis, camiones y tranvías, todos a la mano. Istiklal

National Geographic Traveler

Tradición y modernidad están presentes en cada rincón de Estambul. Y no sólo eso, el diálogo entre este y oeste está en sus restaurantes y comida.

Una de las galerías más hipsters de la ciudad: 3rd Culture. Pág. Opuesta: detalle del interior de Santa Sofía, hoy museo. El Bósforo es una referencia ineludible para entender que esta capital se divide en este y oeste.

Caddesi, la calle más concurrida de Estambul, parte de ahí también; no es completamente peatonal, como aprendo mientras esquivo autos que salen de la nada, pero es una vía para peatones.

Miles de ellos, transitan por aquí todo el tiempo, día y noche.

Vendedores de castañas, músicos gitanos, compradores, personas estudiando los aparadores de cadenas internacionales, tiendas de dulces turcos de miel y pistache, todos yendo y viniendo en una marea humana que no se detiene durante kilómetros.

La vida nocturna se filtra a las calles aledañas a Istiklal, donde vendedores callejeros ofrecen arroz con pollo deshebrado y sándwiches cocinados en la parte trasera de autos. El ruido de la juventud es intoxicante, bar tras bar lleno de turcos de ojos grandes y chamarras de piel. Y es igual todas las noches. ¿Domingo, 11:00 PM? No hay problema, sólo hay gente, gente, gente.

Tomar el pulso de la ciudad es complicado. Todos parecen tener prisa de llegar a algún lugar, y todos los lugares parecen llenos de gente que debe irse a otro lado. Sólo los llamados del muecín a la oración hacen que el ritmo disminuya, mientras los cantos de “Allah Akbar” saltan de minarete en minarete y los fieles miran hacia la Meca. Cada uno de los cinco llamados diarios provocan un ambiente diferente en los barrios, donde los sonidos urbanos se apagan y dejan su lugar a rezos de tiempos más sencillos.

La población, musulmana es mayoría, podría provocar la sensación de estar aún más lejos de casa, pero todo en las calles grita “Europa”. Los barrios modernos de Estambul podrían ser Viena o París si decidieran quedarse un día dentro de casa. Por fortuna, nadie lo hace.

Recorro el vecindario de Çukurcuma, hasta hace poco un barrio olvidado entre las colinas, pero que ha sido retomado por artistas y emprendedores que han dado nueva vida. Aún hay tiendas de antigüedades, pero restaurantes y galerías modernas sugieren que una nueva ola de gente se ha mudado a los negocios, cuya renta era, hasta hace poco, baja, cerca de la torre de Galata, el centro focal del turismo de este lado del río.

La gente en Turquía se toma en serio el desayuno, así que me adapto y desayuno dos veces. Primero, en Van Kahvalti Evi. El desayuno luce bastante tradicional: pepino, tomates, pan con miel y queso fresco, tres tipos de aceitunas, menemen y shakshuka que son una delicia. Cerca, el Café Cuma tiene un menú similar, todo típico, salvo los pasteles, hotcakes y scones. La influencia estadounidense es evidente en la paleta de colores deslavados.

A unos pasos, entro a la galería 3rd Culture intrigado por una foto. Se trata de una vista panorámica de Guanajuato. Emre Rende, dueño de la galería y autor de la foto, me cuenta su fascinación por México y, en consecuencia, por mí y mi nacionalidad. “La Ciudad de México es como Estambul. Son ciudades hermanas”.

Es cierto. Son parecidas en estructura, en el trato, tráfico, belleza, descuido, en lo monumental, el caos y en la esperanza que ambas guardan sobre el futuro. “En México me siento como en casa”, me cuenta mientras me muestra otras fotos. Nada de atardeceres en el Cuerno de Oro. Me sugiere visitar Beúikta y olvidarme del lado asiático (“creo que mi esposa, que nació en Estambul, nunca ha estado ahí”), hablamos de la comida y de lo difícil que ha sido que la gente cambie su manera de pensar. “Está acostumbrada a que su alimentación sea de una forma y sólo así pero hay un par de lugares de nueva comida turca que son fantásticos: prueba Yeni Lokanta y Aheste”. Intercambiamos sugerencias y prometo volver pronto por un retrato de Emre que llamó mi atención, después de visitar los lugares a los que me han invitado.

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Arriba: el Gran Bazar está situado en el centro de la “ciudad vieja”, en la parte europea de Estambul, tiene más de 58 calles y cuatro mil tiendas. Abajo: hasta que no ves servido un café turco, y lo pruebas, puedes entender su fama y la importancia de su significado.

con el concepto en español, sí es un lugar muy popular en este Colina abajo, las tiendas de suvenires anuncian que estoy momento. Las calles zigzaguean por las colinas entre subidas entrando en el barrio de Galata, la zona más concurrida al y bajadas. Hay bares abiertos desde temprano, como Karga y el sur de Beyo÷lu. Caminar por las banquetas se dificulta por la Teacher’s Pub, que vende cervezas artesanales internacionales, cantidad de gente que busca llaveros con silueta de mezquita pero ninguna local. Lo cual me hace preguntarme si habrá una o amuletos contra el mal de ojo, pero entre la multitud de caindustria cervecera turca, símbolo inequívoco de hipsterización zapostales, me topo con Aponia, una tienda de diseño dedicade una ciudad. Hay, incluso, un café de especialidad dedicado da a Estambul y su gente. “Ellos lo llaman caos, nosotros lo a la serie Breaking Bad, llamado Walter’s Coffee Roastery, llamamos hogar”, dicen las camisetas. Pósters que gritan su donde los empleados utilizan trajes hazmat y el pan dulce está amor por los doner kebabs, tazas con estereotipos turcos transespolvoreado con caramelo azul. La gente en Moda luce más reformados en orgullo local, bolsos invitando a recorrer la ciudad lajada, sin prisas. Es una esquina muy tranquila en medio de un y sus siete montes en bicicleta, todo enmarcado por una vieja cruce cultural frenético. máquina de café que no para de preparar lattes.

De vuelta al lado occidental sobre un ferri, se puede apreciar La tarde comienza a caer y las oportunidades para fotos son la curvatura en el horizonte de Estambul, lo disparejo de su ideales. Regreso a Taksim para recorrer un poco más de Isterreno, y lo parejo de su belleza. Me dirijo al norte, al barrio tiklal y sus muchos recovecos, llenos de librerías y tiendas de de Beúiktaú y su plaza central. Aquí aprendo muy rápido que cómics, bares y restaurantes de kebabs. Me detengo en un par, pero ninguno es tan reconfortante y delicioso como Dürümzalos equipos de futbol y las colonias están unidas de forma inde, un local que difícilmente paseparable. Los tres equipos más rece un restaurante, con un menú grandes de la ciudad, no, del país, sencillo de kebabs y durums en están aquí, y la gente que vive en “TOMAR EL PULSO DE LA una esquina fácil de perder. este vecindario es fanática de su CIUDAD ES COMPLICADO. equipo, nada de apoyar a otras LE LEO EL CAFÉ TODOS PARECEN TENER PRISA escuadras. Los equipos turcos El café turco ha estado en estos suelen jugar competencias euroDE LLEGAR A ALGÚN LUGAR”. lugares desde el siglo XVI, y ha peas, como la Liga de Campeones sido el punto de encuentro entre o la Europa League, y la gente se los sultanes, el pueblo, los justos y los pecadores. Ese café exvuelca en sus equipos como en pocos lugares del mundo. Estraespeso, con grandes cantidades de grano molido asentado tambul es de los pocos lugares en los que sigue siendo peligroso en el fondo de la tazas, es uno de los máximos orgullos de la nahasta cierto punto ir a un partido clásico, porque las pasiones ción, una herencia cultural, y una tradición que está cambiando suelen salirse de control. Hoy no hay partido en Beúikta, que y dejando su lugar a las cafeterías modernas con métodos de tiene el equipo más viejo de la ciudad, fundado en 1903, pero extracción en frío y mezclas filtradas con cafeteras Chemex. hay estudiantes por todos lados, en los restaurantes de comida Después de probar un café de preparación tradicional y barata, en los cafés y las incontables tiendas de telefonía celular preguntarme qué me diría una gitana si leyera mi suerte en que decoran de rojo las calles. La plaza central se abre como una el fondo de la taza, me dirijo a Coffee Department, una cafetería mano, con varios caminos a escoger. No importa cuál tome, toenclaustrada en medio del barrio de Fatih, el más conservador dos están llenos de vida y músicos callejeros. de Estambul. Por estas calles, las mujeres y hombres musulEl camino que escojo me lleva hasta la costa, a la avenida manes visten cubiertos casi por completo, y se siente la austeMeclis-i Mebusan, que cambia de nombre cada cierto número ridad religiosa en las decoraciones de las casas y los negocios. de kilómetros. Lo que no cambia es la abrumadora cantidad de Un lugar poco usual para abrir un café cool donde tuestan su flores que la flanquean. He aquí un dato curioso: los tulipapropio café y sirven leche orgánica. “Creemos que van a venir nes, tan apropiados por los holandeses que son una referencia muchos turistas en poco tiempo, el barrio ha comenzado a cultural de aquel país, son originalmente turcos, y los cagentrificarse, está cerca de la ciudad vieja y cada vez hay más mellones, banquetas, parques y cualquier rincón donde puegente joven por aquí”, me cuenta el dueño del local. Parece una da crecer vida, hacen grandes esfuerzos por hacerlo notar. Es aventura arriesgada, una cafetería occidental en medio de un increíble la cantidad de flores que adornan esta avenida, desde barrio tan ortodoxo, pero las cosas están cambiando muy ráArnavutköy, en las afueras, hasta la punta de Galata. pido en toda la ciudad.

El Museo de Arte Moderno de Estambul está en algún punOtra veintena de cafeterías de especialidad han abierto a lo to entre Besikta y Beyo÷lu, y es adonde me dirijo. Las galelargo de la metrópoli: Luzia, en Arnavutköy, una colonia rica rías independientes que han empezado a sacudir la ciudad y al norte de la ciudad; Brew Coffeeworks, también en Fatih, el arte urbano que se puede ver en muro tras muro del centro aunque en una zona mucho menos tradicionalista; Werther’s son muestras pequeñas de la gran cantidad de arte que se proCoffee, cerca de Galata, donde la especialidad es el café frío, y duce en Turquía, arte moderno y conceptual. En el Istanbul Coffee Brew Lab, otra cadena local que presume premios y que Modern, como se llama en realidad el museo, me topo con obra siempre está llena de jóvenes con laptops, un abismo generaciode fotógrafos como Sahin Kaygun y Steve McCurry, de artisnal entre ellos y los viejos que toman el café ancestral mientras tas como Sabire Susuz o el colectivo :mentalKLINIK. En el bar juegan backgammon en las trastiendas y los callejones. que da al canal, un enorme barco de crucero se mece muy lento En contra de las indicaciones de Emre y Zeynep, cruzo en frente al ventanal. Tan lento que me hace dudar si es el barco metro al lado asiático, a la pequeña península de Kadiköy y el el que se mueve o soy yo. Tan lento que parece una de las obras barrio de Moda, que a pesar de no tener nada que ver su nombre del museo, una instalación.

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La vida nocturna en Estambul es tan bulliciosa como sus días, nada como recorrer sus calles para comprobarlo.

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El bar del Instanbul Modern tampoco tiene cervezas locales.

No me extraña: 85% de la población no toma por razones religiosas. Pero Estambul va más rápido que la religión nacional.

Su modernización es casi absoluta, su occidentalización latente.

Así que utilizo el método más occidental de todos, Google, para encontrar la única cervecería artesanal de la ciudad. El barrio empresarial de Esentepe, en el distrito de Iúli, parece poco probable para este negocio. Hay pocos sitios abiertos de noche. Las únicas personas en las calles están paradas a la espera de que pase un camión. Pero la muy adecuadamente nombrada Bosphorus Brewing Company marcha sola hacia ese último escalón de modernidad y frescura. Se toman con algo de humor su singularidad, y los estilos de cerveza que producen tratan de ser tan turcos como pueden. La IPA, por ejemplo, aquí es Istanbul Pale Ale, y la Haliç Gold tiene especias nacionales. Ninguna de ellas es particularmente especial, y es un producto caro para el gusto local, pero para una ciudad que trata de alcanzar a otras grandes urbes en todos aspectos, es indispensable tener su propio movimiento cervecero. Este es un muy buen inicio.

La advertencia sobre la seriedad de la comida turca no fue exagerada. Sí, en muchos lugares nuevos, hay comida europea y americana, cadenas de hamburguesas neoyorkinas (hay un Shake Shack en Istiklal Cadesi), pero la comida turca, los kebabs, el lahmacun, los platillos con berenjena y aceitunas, el cordero en doner, todo ha permanecido sin cambios durante décadas, no, siglos. Tal vez por eso es tan difícil conseguir una mesa en Yeni Lokanta, un restaurante de comida tradicional turca que tiene muy poco de tradicional. El chef Civan Er ha tomado platos clásicos y los ha puesto de cabeza, y la gente, sobre todo la joven, ha respondido.

National Geographic Traveler

Mismo caso sucede en Aheste, en el corazón de Beyo÷lu, refinado y siempre lleno, pretencioso, sí, pero lo que pretenden es transformar la cocina turca, traerla a este siglo sin perder nada en el camino. Sara Tabrizi, chef de Aheste, prepara platos con influencias otomanas, armenias, iraníes y, desde luego turcas, y crea un menú de degustación perfecto. No he probado un solo plato que me haya dejado insatisfecho en todo mi tiempo turco; si estuviera en mis manos, Estambul sería nombrada capital gastronómica del mundo. Pero esta última cena es particularmente espectacular.

Antes de dejar la capital de cuatro imperios, vuelvo a 3rd Culture, a remarcarle a Emre y a Zeynep que seguí algunos de sus consejos y que ignoré otros, que con cada paso encontré más y más similitudes entre nuestros países y su marcha implacable hacia el primer mundo (si no financiero, sí cultural), donde la juventud es la que gobierna y de la que todo depende. Compartimos el desorden y la impaciencia por arrancar las viejas formas, los estilos de los viejos, y empezar un nuevo mundo. Emre luce satisfecho. Me promete visitar México con su hermana antes de que termine el año y yo le prometo regresar a Turquía. Envuelve una de sus fotografías, un retrato que llamó mi atención en mi primera visita, y me hace un gran descuento, “el que le hago a todos mis amigos y mi familia”, me dice. Nuestras ciudades son hermanas en el caos, nosotros somos hermanos en la esperanza.

Es mi último atardecer en Estambul, la foto de la ciudad pintada de dorado desde el Bósforo tendrá que esperar a otro viaje.

WOOKIE WILLIAMS escritor y nómada. PATRICIA ARIDJIS pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca.

E S TA M B U L Şişli LIBRO DE CONSULTA

Pasión turca

Esentepe

Estambul, antes Constantinopla, se caracteriza por su espíritu cosmopolita. Su atractivo imperial se ha extendido a través de los siglos de este a oeste, desde que el imperio otomano acabara con el bizantino. Y esa historia está en sus calles.

VISA

Requisito de ingreso para todos los visitante: es necesario obtener una visa de turista para una estancia máxima de 90 días en los puntos de entrada de la República de Turquía, el costo es de 20 dólares americanos. Es necesario contar con visa válida de Estados Unidos y/o Canadá.

DÓNDE DORMIR

The Sofa Hotel thesofahotel.com Ansen Suites ansensuites.com

Beşiktaş Taksim Çukurcuma Gálata

Hotel Les Ottomans lesottomans.com

Pera Palace Hotel perapalace.com Hotel Nomade hotelnomade.com QUÉ VER

Gran Bazar en Beyazit La entrada es libre para recorrer cuatro mil puestos, aquí encontrarás cualquier tipo de alfombra que te imagines.

MÁS VALE PREVENIR...

Siempre asegúrate de llevar el cargador de tu cámara con el adaptador adecuado a la corriente eléctrica del país visitado. Lleva suficientes tarjetas limpias para que no tengas que “sufrir” por espacio. Autoenvíate por correo electrónico las imágenes que más te gusten para que, si llegaras a perder la tarjeta o se averiara, tuvieras tus imágenes más poderosas a salvo. Lleva un lector de tarjetas o el cable de la cámara para descargar las imágenes. Disfruta los lugares, antes de tomar tus fotos.

İstiklal

Kadıköy Mar de Mármara

Misafir Suites misafirsuites.com

TIP FOTOGRÁFICO

MAPA: DIANA MENÉNDEZ C.

Beyoğlu Aheste

Mezquita azul La mezquita más grande e impactante de Estambul, este bello inmueble fue construido entre los años 1603 y 1617.

Basílica de Santa Sofía Unión de la tradición cristiana y musulmana. Consagrada a la Santa Sabiduría, es considerada el principal edifico bizantino de la antigua Constantinopla, construida entre los años 532 y 537, en 1453 tras la conquista otomana la iglesia se convirtió en mezquita.

Mezquita de Ortaköy Mezquita musulmana situada en el barrio cosmopolita de Ortaköy construida en el siglo XVIII en estilo neobarroco.

Museo de Arte Turco e Islámico Especializado en arte islámico. Su colección excede las cuarenta mil piezas.

Miniaturk Turquía fue el sueño de conquista de cualquier emperador.

El Museo de la Miniatura le hace un homenaje a las piezas arquitectónicas que representa la herencia histórica y cultural de Turquía. Un pequeño viaje a escala 1/25 (miniaturk.com.tr).

Aponia Tienda de diseño Galipdede Cad 101A, aponiastore.com.

Museo de Arte Moderno de Estambul Jueves y domingos visitas guiadas gratis.

Liman Sahası 4 Nolu Antrepo, Karaköy, istanbulmodern.org.

Aheste Menú de degustación con influencias otomanas, armenias, iraníes y turcas.

Mesrutiyet Cad. 107, ahesterestaurant.com.

Dürümzade Kebabs y durums.

Topcekenler Sokagi 1 Coffee Department Cafetería enclaustrada en medio del barrio de Fatih Kurkcu Cesmesi Sokak 5/A Balat ATLAS

Estambul, Turquía

DÓNDE COMER

Van Kahvalti Evi Desayunos.

Defterdar Yk 52, Café Cuma Cukurcuma 53, Yeni Lokanta Cocina turca Kumbaracı Yokusu 66, lokantayeni.com

“İstanbul” fue usado por siglos de forma no oficial. La ciudad se llamó Constantinopla hasta 1930.

• Visita la fotogalería en ngenespanol.com/ traveler

63 Enero-Febrero 2016

Se ha estimado que un santuario alberga entre siete y 20 millones de mariposas cada año. La altura de la sierra michoacana (entre 2300 y 3500 msnm) es la ideal para ellas.

64 National Geographic Traveler

ZONA NATURAL PROTEGIDA

La vuelta de las mariposas Una travesía al País de la

monarca

FOTOGRAFÍA: GETTY IMAGES

TEXTO: JUAN MANUEL GÓMEZ

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Recuerdo apenas el contexto,

esto ocurrió hace casi 30 años,

pero hay una imagen que nunca podré olvidar:

cientos de mariposas

revoloteando a mi alrededor.

S

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alí adormilado de mi tienda de campaña y ahí estaban, por todos lados, como ligeros destellos color naranja flotando en el aire mientras el sol de la mañana atravesaba la bruma con sus lanzas rectas. Había manejado todo el día anterior, sin parar desde la Ciudad de México hacia Aguascalientes y de regreso. ¿El motivo? Mis amigos, Maggie y Mauricio, tenían que recoger unas sábanas bordadas para su negocio. No sé exactamente cómo fue que terminamos por desviarnos para pernoctar en el santuario de las mariposas monarca. De hecho, no tengo idea de cómo hicimos para sortear los caminos de la Sierra Chincua. Recuerdo que nos guiaron un par de niños, mientras la noche caía, entre el bosque de oyameles hasta un claro enorme. He olvidado los detalles, pero la sensación de desconcierto al día siguiente, el dudar en qué alucinación me encontraba, en mitad de qué epifanía, rodeado de leves y lentos seres batiendo sus alas, se quedó grabada en mi sistema nervioso y, aunque no sea capaz de asignarle un nombre, a veces me ataca de nuevo, como un choque eléctrico, y la imagen de las mariposas vuelve con asombrosa nitidez.

También recuerdo que una vez que logré despertar por completo, descubrí que estábamos rodeados por una docena de campesinos con machete en mano. Su líder nos regañó mientras los otros nos escrutaban con desconfianza. No sé qué nos habrá dicho, mi memoria retuvo algunas imágenes, pero no esos detalles. Sin embargo, hoy, 30 años después, me parece obvio que no se puede llegar en un vehículo automotor a un santuario natural ni mucho menos acampar ahí sin el conocimiento o la autorización de los miembros del ejido que lo custodian. Pagamos una cuota tributaria, que nos pareció bastante razonable, de eso sí me acuerdo, y la actitud amenazante de los campesinos se disipó. Se fueron y empezamos a desmontar el campamento.

Este año volví a las sierras michoacanas donde llegan en invierno las mariposas monarca y las cosas han cambiado radicalmente. En cuanto a mí: ya no poseo esa desfachatez, ímpetu e ignorancia de los 20 años que me llevó a profanar una reserva natural. Y en cuanto al santuario: hay ahora una infraestructura dedicada a informar y guiar a los turistas hasta el corazón donde se encuentran las mariposas sin alterar el ecosistema.

La Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca es custodiada por los michoacanos, gracias a su cuidado es considerada una de las 13 Maravillas Naturales de México.

National Geographic Traveler

Estos lepidópteros viajan 4500 kilómetros desde Canadá, siguiendo la línea de la Sierra Madre Oriental hasta los cerros de Zitácuaro y Angangueo, en Michoacán, donde pasarán cinco meses. Es un prodigio si tomamos en cuenta que la Danaus pexippus vive sólo siete meses y realiza un recorrido promedio de 120 kilómetros por día durante más de un mes para llegar, a mediados de noviembre, a México. A finales de marzo, las mariposas emprenden el viaje hacia el norte, porque no soportan el calor. La temperatura ideal de su hábitat oscila entre los ocho y los 22 grados centígrados, aunque tampoco sobreviven a menos tres. Eso explicaría su larga migración. Sin embargo, basta hacer cuentas para deducir que las mariposas que parten de México en la primavera no son las mismas que vuelven aquí a pasar el invierno. ¿Cómo saben el camino?

Algunos científicos, como Steven Reppert, director de neurología de la Universidad de Massachusetts, hablan de un gen circadiano ancestral que afecta su reloj biológico y es responsable de su brújula solar, sus instrumentos de navegación básicos que rigen cuáles mariposas no tienen que emigrar y cuáles sí, cuándo deben hacerlo y hacia dónde. Los nativos prehispánicos cuentan otra historia: cuando los purépechas las veían volver en noviembre, pensaban que era “el alma de los muertos”. Los mazahuas y otomíes les decían “Las Cosechadoras”, las asociaban con los ciclos de reproducción agrícola.

Pablo Neruda las llamó “soles ardientes” y “manchas volantes” . Son metáfora de los ciclos vitales repetitivos, son “hojas de otoño” que cobran vida en la primavera para volver a acariciar la existencia de los bosques. Una imagen que me gusta es la que usan los japoneses, al decir que son “las mismas semillas de mostaza que aletean con otras alas todas las primaveras”.

Aunque ciencia y poesía ronden el misterio de las mariposas, los hechos que constatamos a simple vista son sorprendentes. Cada mariposa pesa entre 0.25 y 0.75 gramos y mide unos 11 centímetros con las alas abiertas. Hay machos y hembras, no todas pueden reproducirse. La vida de una mariposa migratoria es de siete meses, las reproductivas viven un mes y producen hasta 350 huevos, que colocan en el algodoncillo de las cortezas de los oyameles y pinos para que cinco días después nazca una larva que tardará 15 días en crecer y cambiará de piel cinco veces. En ese proceso su tamaño aumentará dos mil veces y su alimento será el algodoncillo donde fueron depositados. Esa es una de las razones por la cual me parece acertada la metáfora de los japoneses al compararlas con “semillas de mostaza”, pues en la primera fase de su vida son del mismo tamaño. Luego, la larva hiberna 14 días hasta convertirse en una mariposa.

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FOTOGRAFÍA: ARRIBA DER. Y ABAJO, JUAN MANUEL GÓMEZ. IZQ. ISTOCK / GETTY IMAGES

Aproximadamente 200 mil visitantes llegan cada año a los santuarios de la sierra de los alrededores de Angangueo, en Michoacán; sin duda, uno de los mejores espectáculos de la naturaleza.

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el centro del santuario está repleto de letreros informativos.

Hay algunas escaleras, por cierto, que serían el único obstáculo para alguien que llegue ahí en silla de ruedas.

De los ocho pueblos mágicos que hay en Michoacán, dos de ellos se encuentran en las cercanías del País de la monarca: Tlalpujahua y Angangueo. Ambos son viejos yacimientos minerales que vivieron tiempos de gloria y opulencia, los cuales perduraron hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se agotó el mineral. Así que están llenos de secretos y prodigios. El más cercano y preparado para recibir a los turistas seducidos por las mariposas monarca es Angangueo. Ahí se puede pernoctar en sitios como el hotel Plaza Don Gabino, a prueba de huéspedes exigentes. En el centro se puede visitar la Casa Parker, que cuenta con una colección iconográfica sobre la minería y un túnel subterráneo que conecta con el atrio de la iglesia aledaña, de la Inmaculada Concepción, también llamada “templo de los ricos”, porque junto se encuentra la parroquia de San Simón o “iglesia de los pobres”. A cinco kilómetros está la ex hacienda de Jesús el Nazareno, cuyo templo fue construido en 1640 y cuyo cristo de pasta de caña fue traído en el lomo de una mula en aquella época.

Estar de pie en medio del silencioso aleteo de cientos de mariposas es algo muy parecido a una experiencia religiosa. Esa imagen guardada en un rincón de mi memoria, a pesar de que no estar a la mano en cualquier momento, tiene una fuerza porque se conecta con una sensación física de azoro.

JUAN MANUEL GÓMEZ poeta y editor, es uno de los colaboradores favoritos de NG Traveler y autor de El libro de las ballenas.

FOTOGRAFÍA: ISTOCK / GETTY IMAGES

Mi primera incursión en el País de la monarca –como le llaman a la zona protegida–, aunque mi memoria sea un poco traicionera, sin duda la hice por el sendero de Cerro Prieto, porque recuerdo vistas espectaculares y un camino de terracería lleno de barro. Además ahí es posible acampar, claro que no en mitad del santuario, como lo hice hace 30 años, sino en una zona perfectamente dispuesta para ese fin. El coche se deja a unos tres kilómetros del lugar donde se encuentran las mariposas. Este santuario, que recibe el nombre de Sierra Chincua, está al norte de Angangueo, rumbo a Tlalpujahua.

El segundo santuario de la zona, El Rosario, se encuentra 14 kilómetros al sureste de Angangueo por un camino adoquinado y es el más importante de los cuatro que están abiertos al público a lo largo de toda esta reserva. Se asienta sobre la Sierra Campanario y para llegar a las instalaciones hay que caminar dos kilómetros sobre un corredor turístico bordeado de puestos de comida regional y artesanías. Es posible pernoctar ahí, pero el espacio es reducido y hay que reservar con mucha antelación. Las cabañas cuestan 300 pesos (18 dólares). El costo de recuperación de la zona es de 35 pesos por niño (dos dólares) y 45 por adulto (2.5 dólares). Hay ahí un Centro de Interpretación Ambiental, con documentos multimedia sobre la región e información sobre las mariposas. Hay también legiones de pobladores de la zona que han sido capacitados para proteger a las mariposas. Algunos de ellos hablan inglés. De hecho es necesario que uno de estos personajes, perfectamente identificados como guías oficiales, nos acompañe durante nuestro recorrido. Además de la información que él nos puede proporcionar, todo el sendero desde el Centro de Interpretación hasta

CANADÁ

LIBRO DE CONSULTA

Dulces sueños en Michoacán De noviembre a marzo puedes ser testigo de esta maravilla natural en cualquiera de los cinco santuarios abiertos al público, los dos ubicados en Michoacán son el Rosario y la Sierra Chincua. El del Rosario es el que recibe más turistas y es considerado el santuario más grande del mundo, ya que cuenta con colonias de hasta cuatro hectáreas.

DÓNDE DORMIR

Puedes hacerlo en cabañas como las del Ejido Los Remedios, ubicado antes de llegar al Parador turístico Sierra Chincua; también hay espacio para acampar.

Otra opción son los pequeños hoteles de

Océano Atlántico

MÉXICO

poblados cercanos como Angangueo

Golfo de México CUBA

Océano Pacífico G U AT E M A L A

Albergue Don Bruno Morelos 92 Tel. (715) 1560-026 Hotel Plaza Don Gabino Morelos 147

MOMENTOS NATIONAL GEOGRAPHIC “La vista era asombrosa. ¡Había millones de millones de mariposas monarca! Se aferraban apretadas en cada rama y tronco de los altos y verdes árboles de oyamel. Se arremolinaban en el aire como hojas de otoño y alfombraban la tierra de esta montaña mexicana”, este extracto fue tomado de la edición agosto de 1976 de la revista National Geographic. El artículo revela el hallazgo del entomólogo canadiense Fred A. Urquhart, quien dedicó su vida a buscar el hogar invernal de estas mariposas. Relata como las encontró en la Sierra Madre Occidental de México. Uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX.

MAPA: DIANA MENÉNDEZ C.

E.U.A.

Mar Caribe NICARAGUA

Tel. (715) 1560-322 hotelplazagabino@ hotmail.com Posada el Jazmín Insurgentes 20 Tel. (715) 1560-494 DÓNDE COMER

Del estacionamiento al centro ecoturístico encontrarás un sendero adoquinado de casi dos kilómetros de extensión con puestos de antojitos mexicanos y artesanías.

PARA SABER

Viajan de Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Oyamel en la Sierra Madre Occidental de México, recorriendo cerca de cuatro mil kilómetros, un promedio de 120 kilómetros por día, para completar su travesía en 33 días.

Viven en Michoacán para hibernar por cinco meses.

NO OLVIDES

-Lleva zapatos y ropa cómoda. Hay que caminar aproximadamente 25 minutos para acceder, puede que haga frío, una chamarra no está de más.

-Guarda silencio.

Apaga celulares o cualquier otro aparato que haga ruido.

-No consumas alimentos para evitar dejar basura.

-Sigue las indicaciones de tu guía, son habitantes locales que conocen bien la zona.

ATLAS

Bosques de Oyamel

En el año 2000, el área donde hibernan las monarca (56 mil 259 hectáreas entre Michoacán y el Estado de México) fue designada reserva natural por el Gobierno Mexicano; en 2008 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la ONU.

CÓMO LLEGAR

Desde la Ciudad de México se puede ir por Toluca y después se toma la autopista a Guadalajara. En Maravatío hay una desviación hacia Angangueo, a una media hora se llega a los santuarios del Rosario y de Sierra Chincua.

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MORELIA una historia sin principio ni fin Arquitectura colonial y dulces artesanales, grandes plazas y pirekuas, cantera rosa y festivales; la capital michoacana es un semillero interminable de historias y personajes que se yuxtaponen y se entrelazan, esta es sólo una de ellas.

TEXTO Y FOTOS: LIDIA R. WAH

S

entado en la escalinata del Teatro José Rubén Romero, sumido en sus pensamientos, está don Gonzalo, esperando algo que, por la expresión de su rostro, parece ser importante; en la Plaza de Armas se apagan los últimos acordes que Ramiro Flores toca en un violín, al terminar los aplausos gira, su vista hacia el sureste, en dirección a Tacámbaro, su tierra natal. Doña Lucía sonríe cuando le pregunto cuál de los dulces que prepara es su favorito; coqueta, conduce la mirada por encima de las envolturas sin dejar de sonreír.

Así es Morelia, la capital de Michoacán.

Toda historia, creíble o no, necesita un comienzo. No es así en la vida real, donde nada parece empezar ni terminar nunca, todo simplemente sucede: encuentros con desconocidos, descubrimientos trascendentales, guerras mundiales. Pero es así en todos los escritos, o al menos estamos acostumbrados a que así sea. La espera de don Gonzalo, la mirada lejana de Ramiro, la sonrisa de doña Lucía… podrían ser el principio de un relato, pero sería adelantarnos demasiado a una historia que empezó antes. Mucho antes.

DE ARMAS, VIOLINES Y PIREKUAS Mi historia en la bella Morelia tampoco comenzó en este viaje. Empezó la primera vez que estuve aquí, cuando mis pies, considerablemente más pequeños, corrieron sobre las baldosas de la Plaza de Armas, persiguiendo un balón o a mi hermano, en un juego improvisado carente de sentido y de reglas. Hoy, a más de 25 años de distancia, mis pasos son considerablemente más lentos y detengo la mirada en cosas que antes no reparaba.

Esta mañana, tras comprar el periódico y hojearlo con un café en mano, caminé hacia la misma Plaza de Armas. Es domingo y, como lo averiguaría después, los domingos significan música en el quiosco.

Las ciudades coloniales están planificadas desde el centro hacia afuera. El trazo siempre partía de una plaza rectangular, a su alrededor se levantaban los edificios de las principales instituciones gubernamentales y eclesiásticas del poblado naciente. En las calles vecinas, por consiguiente, se asentaban las residencias familiares de la clase superior, que representaban palacios suntuosos o casas burguesas distinguidas de grandes patios interiores. Así sigue siendo el primer cuadro moreliano: la Plaza de Armas como núcleo, la Catedral, el palacio de Gobierno y el de Justicia, y las numerosas casonas hoy convertidas en hoteles, restaurantes y museos en las calles subsiguientes.

Pero eso no es todo, este lugar sirve de escenario de gala para muchos de los festivales que esta ciudad alberga: desde

Hotel Casa Grande. Una antigua casona decorada elegantemente, ubicada a un costado de la Plaza de Armas.

Pág. opuesta: rincón atemporal en el clásico Museo del Dulce.

En sentido del reloj: espacio bohemio en el Café Europeo.

Tradicionales dulces de leche de cabra. Plaza principal, un centenario punto de encuentro. Ambiente del primer cuadro del centro histórico de la ciudad.

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prominentes: Miguel de Cervantes Saavedra, por un lado, y el Festival de Música, el de Danza Folklórica, el de Cine y Vasco de Quiroga, por el otro. Como dato curioso, los lugarehasta el de Ajedrez. Sin embargo, los domingos les perteneños afirman que, durante la Noche de Muertos, las dos figuras cen a los parroquianos: son de música como lo reitera el grupo entablan una vivaz conversación. Habrá que verlo. anónimo de banda que no deja de tocar. Una canción sigue a El lado opuesto a la calle está ocupado por varias terrazas otra sin pausas, parece que están unidas. Ante el poco especde restaurantes. Desde la tarde hasta bien entrada la noche, táculo visual que el grupo ofrece, mi mirada se centra en un este se convierte en un buen sitio para cerrar la jornada. Al señor mayor que empuña un violín y parece tener firmes inotro lado de la calle está el Conservatorio de las Rosas, editenciones de intervenir, aunque nunca lo logre, en las cancioficio que hace gala de la colorida cantera que ha dado el sobrenes que salen del interior del quiosco. nombre a Morelia de “La ciudad de la cantera rosa”.

Dueño de mi atención y curiosidad, el señor, aún cuando el Este edificio fue erigido en 1743 y fungía como el Convento concierto ha terminado, sigue sosteniendo su violín y espedominico de Santa Catalina de Sena, institución que destacarando a un costado del quiosco a que los músicos terminen de ba en la antigua provincia de Michoacán, llamada entonces guardar tambores, trompetas y trombones.

Valladolid, por su intensa actividad musical. Por esto, que “Este tipo de música también es bonito, pero más bonitas después se convirtiera en un Conservatorio se antoja algo son mis pirekuas ¿las conoce?”, me dice Ramiro cuando le natural. En esta institución impartió cátedra uno de los compregunté por qué no acompañaba al grupo. En ese momento positores michoacanos más destacados: Domingo Lobato Baaún no sabía que se llamaba Ramiro, y tuve que esperar a que ñales, fallecido en 2012. terminara de tocar en su violín una, dos canciones, que tocó ¿Mencioné que uno de mis hábitos viajeros es caminar? en un segundo acto improvisado en el quiosco. La plaza se haPues otro es cansarme, y cansarme mucho. Al ver todas las bía vaciado, apenas quedamos un vendedor de globos, otro de bancas ocupadas por personas igual de agotadas que yo, atradulces, un par de niños que corren tras un balón y una que vieso El Nigromante para ocuotra persona con actitud de no par un pedazo de peldaño en esperar nada: fuimos su público.

AÑO CON AÑO LA CAPITAL una cómoda escalinata, larga y “Soy Ramiro Flores, nací en MICHOACANA ES SEDE DE con menos gente cansada.

Tacámbaro, allá tengo a toda “Permanece sentado en un mi familia. ¿Que qué hago en FESTIVALES INTERNACIONALES lugar el tiempo suficiente y verás Morelia? Ganarme la vida: toco DE MÚSICA Y CINE. a todo el mundo caminar frente a en los jardines, en las plazas. Sí, ti”, dijo alguna vez el escritor inahorita no hay nadie, pero venglés Neil Gaiman, y así lo hago. Sentado en la escalinata, sumigo aquí a tocar a esta hora solo para mí”. Cuando habla, como do en sus pensamientos, veo a un hombre de sombrero con un cuando canta y toca, su mirada se encuentra lejos. morral a un lado. Algo está esperando… Me gusta observar a La pirekua, vocablo que significa “canción”, ya sea la gente que pasa e imaginar sus historias. Mi mente se enfrascantada o instrumental, en solitario, dúo o trío, es el canto ca en Don Gonzalo, ah, y en una mujer con un bebé en brazos. tradicional de los purépechas. Sus inicios datan de la época El inmueble al que estamos dando la espalda es el Teaprehispánica y su temática ha devenido, de temas filosóficos y tro José Rubén Romero, nombrado en honor al escritor micosmogónicos de su cultura, a motivos más mundanos. A los choacano autor de La vida inútil de Pito Pérez. Desde los años cantantes de pirekuas se les llama pireris, y pueden interpresesenta, época en que fue rescatado, este recinto ha venido tarlas en purépecha o en español. Ramiro lo hace en ambos. desempeñado un papel importante en la escena cultural de “No me ha quedado más que interpretar las pirekuas solo. la ciudad, dando cabida a eventos, obras de teatro, conferenEn Tacámbaro, mi hija y mi esposa me acompañaban”. Como cias, y proyecciones del Festival Internacional de Cine de cansado de charlar o ansioso por volver a tocar, Ramiro da por Morelia, entre otros. terminada la conversación con una sonrisa que precede al Poco tiempo transcurre antes de que la señora con el bebé primer acorde de Flor de canela. abandone la escena. Pasan 10, 20 minutos, y Don Gonzalo Lo escucho de principio a fin. La cúpula del quiosco ha sigue esperando, con la mirada fija en la esquina de El Nigrodejado de rebotar las últimas notas del violín. Tras los pocos mante, supongo que a quien espera vendrá de esa dirección. aplausos, el pireri mira hacia el sureste en dirección a TaNota mi interés y baja ligeramente la cabeza, como saludancámbaro. Una ventisca golpea la plaza, llevándose los últimos do. Le devuelvo el saludo con un “buenas tardes”. aplausos hasta Tacámbaro, donde mentalmente Ramiro inter“Espero a mi hija, la calle es muy angosta y no puede espreta pirekuas a sus hijos, nietos, hermanos, esposa y amigos. tacionarse por mucho tiempo”. Hay personas que necesitan hablar y sólo esperan a alguien dispuesto a escucharlas; tamDE ROSAS, VIDAS INÚTILES Y ESPERA bién, a su vez, hay personas que necesitan escuchar. En una Otros de mis hábitos de viajero son caminar, comprar mapas vieja guía para viajeros leí algo que nunca olvidaré: “Cuany descifrarlos. En Morelia, esto último no presenta mucha dido viajes sé como tu mamá y platica con todas las personas ficultad. Sin mirar con mayor detenimiento la ruta en el plano, que estén cerca, sólo así, a través de los ojos de la gente, conoy sin perderme, llego al Jardín de las Rosas, en la esquina de cerás la verdadera esencia del lugar”. las calles Nigromante y Santiago Tapia.

“Yo no nací aquí, soy de Pátzcuaro, mi papá era pescador Rodeado de edificaciones pertenecientes a los siglos en el lago y me trató de enseñar el oficio, pero yo quería vivir XVIII y XIX, se encuentra este pequeño jardín coronado por aquí, me encanta Morelia. Ya la siento como mi ciudad. una fuente central y dos estatuas de personajes por demás

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MORELIA, SIN DUDA, ES UNA DE LAS MÁS HERMOSAS CIUDADES DEL MUNDO Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

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La diversidad de sabores, técnicas e ingenio se muestra en los dulces tradicionales morelianos, que son parte fundamental de la gastronomía michoacana, mezcla de sabores purépechas, españoles y con mucho sentido de identidad.

Recuerdo que hace más de 50 años, cuando vine por primera vez, siempre me perdía. Ahora me gustaría perderme, pero la conozco muy bien y siempre sé dónde estoy”. Le confío que yo también siempre me pierdo, aún teniendo un mapa. Sonríe y fija la mirada, tal y como lo hizo durante su monólogo, en la esquina de Nigromante, con el morral en la mano, listo para levantarse. “¿Le gusta Morelia?”. Me pregunta con la mirada de alguien que sabe la respuesta. “Mucho”, atino a decir al tiempo que un Volkswagen rojo aparece en la esquina.

DE JAMONCILLOS, SONRISAS Y COMIENZOS Doña Lucía es una señora ancha, callada, con manos inquietas y ojos pequeños. Produce jamoncillos artesanalmente, bolitas de leche quemada, cocadas y una variedad interminable de coloridas figuras azucaradas, mismas que vende en un puestecito del mercado Valentín Gómez Farías, mejor conocido como Mercado del Dulce y Artesanías. A Doña Lucía le enseñó su madre, y a ella, a la vez, la suya; y así, en una cadena que se remonta a varios cientos de años dedicados a la elaboración de dulces típicos de la región.

“No sólo estamos buscando preservar la tradición, sino también que se declare la protección de la denominación de origen al dulce de Morelia”, afirma pausadamente Doña Lucía, mientras acomoda algunos dulces fuera de lugar. “Y bueno ¿qué va a llevar?” dispara sentando las bases de este

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intercambio: información por dulces. “¿Cual es su favorito? ¿Cuál le gusta más?” Responde con una sonrisa que la acompaña durante el tiempo que su mirada tarda en recorrer sus dulces creaciones; como no logrando decidirse. Al final compro uno de cada uno y me despido deseándole suerte.

El hotel donde me hospedo, como muchos, se encuentra en el primer cuadro de la ciudad y eso hace que casi todas las distancias sean caminables. Es un placer recorrer el centro de la ciudad y lo he hecho en todas mis visitas a Morelia. Esta no es la excepción, así que salgo a caminar por los portales que rodean la Plaza de Armas, llena de cafés y restaurantes.

El bullicio hizo que mi reencuentro con la Catedral fuera sorpresivo. Las conversaciones encimadas, amontonadas, y el sonido de la ocasional sirena de una patrulla, hacían eco en los altos arcos. No mirándola de frente y sin abandonar el resguardo de los arcos, me enfrenté al grandioso edificio. La iluminación nocturna le otorgaba una apariencia más misteriosa, más grande. La imagen me hace detenerme. Me recargo en una columna y contemplo el inmueble majestuoso sin decidirme a levantar la cámara.

Toda historia, creíble o no, necesita un comienzo. Es difícil señalar el instante exacto en el cual da inicio algo, pero si hubiéramos leído en lo alto de la página –cuando llegué a Morelia esa noche, no podía saber que me encontraría con una serie de personajes inolvidables– podríamos haber sentido que en ese momento empezaba una historia.

MORELIA Conservatorio de las Rosas

LIBRO DE CONSULTA

Y en un principio...

El Nigromante

La capital michoacana debe su nombre a José María Morelos y Pavón, uno de sus más prolíficos hijos, luchador del movimiento de Independencia nacional y autor de la primera Constitución Mexicana.

DÓNDE COMER

DÓNDE DORMIR

La mejor sopa tarasca Lu Cocina Michoacana Portal Hidalgo 229, Centro, Morelia Tel. 3131-328

Hotel de la Soledad Antiguo mesón del siglo 18. Ignacio Zaragoza 90 hoteldelasoledad.com.

Las mejores corundas Los Mirasoles Av. Madero Poniente 549, Centro, Morelia Tel. (443) 3175-775 losmirasoles.com Café Europa Francisco I. Madero Poniente 143, Centro Tel. 5433-3897 cafeeuropa.com.mx

Casa José María Posee ocho habitaciones distribuidas en una casona del siglo XIX. Calle de Santiago Tapia 688 hotelcasajosemaria.com.

Casa Grande Hotel Boutique Una construcción del siglo XVII con 12 habitaciones.

Portal Matamoros 98

TIP FOTOGRÁFICO

FOTO NOCTURNA

MAPA: DIANA MENÉNDEZ C.

Depende de elementos como la luz, un tripié, el uso manual del diafragma y el ISO. En la noche, busca las fuentes de luz natural como la luna, un foco o fogata. Con la cámara sobre el tripié busca el encuadre a partir de la luz en la que te apoyes, utiliza diafragmas de medios a abiertos y enfoca elementos inmóviles como los barrotes o edificios. La luminosidad de la imagen la podrás controlar con el ISO, que será mayor a 800 o 1600, y modula con el diafragma hasta lograr el resultado deseado.

Jardín de Las Rosas

Teatro José Rubén Romero

Plaza de Armas Catedral de Morelia

casagrandemorelia. com.mx.

Cantera Diez Hotel Boutique Aunque el edificio data del siglo XVII, luce una decoración contemporánea.

Benito Juárez 63 canteradiezhotel.com.

Hotel Mesón de los Remedios Ofrece 12 habitaciones en un ambiente del siglo XVIII. Abasolo 566 hotelmesonremedios.mx.

FESTIVALES

Internacional de Cine de Morelia Creado en 2003, el FICM se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del país, su objetivo es promover a los talentos emergentes del cine, tanto nacional como local. moreliafilmfest.com Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez De la mano del Conservatorio de Las Rosas, primera insti-

tución de enseñanza musical de América, este evento ha presentado a lo largo de 26 años de historia a los más grandes exponentes de la música de concierto del mundo. festivalmorelia.mx

ATLAS

Morelia, Michoacán

QUÉ VER

Palacio Clavijero Edificación de estilo barroco que solía ser un colegio jesuita (1660-1767).

Colegio de San Nicolás de Hidalgo De estilo neoclásico, posee pinturas murales en su segunda planta.

Fue fundada por el Virrey Don Antonio de Mendoza el 18 de mayo de 1541, bajo el nombre de Nueva Ciudad de Michoacán.

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Palacio Municipal.

Una construcción de estilo barroco que data del siglo XVIII. Palacio de Justicia Edificio del siglo XVII con fachada afrancesada es de catálogo.

Palacio de Gobierno Construido en 1750 para ser el Colegio Seminario Tridentino de Valladolid, es de estilo barroco.

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En la selva amazónica habita un tercio de todas las especies de aves del mundo, entre ellas 30 variedades de guacamayos, algunos en peligro crítico de extinción.

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ZONA NATURAL PROTEGIDA

AMAZONIA, LA INTELIGENCIA VERDE EN EL MAYOR PULMÓN DE LA TIERRA ES POSIBLE PESCAR PIRAÑAS, ESCALAR ÁRBOLES GIGANTES, NADAR CON DELFINES ROSADOS, BAILAR CON INDIOS Y OTRA DECENA DE VERBOS PARA LOS QUE NO HACEN FALTA BATERÍAS. TEXTO: SILVINA PINI FOTOS: MARIO CHERRUTTI

EN LA AMAZONIA, DONDE LA VIDA BULLE A BORBOTONES, LA TECNOLOGÍA VALE POCO Y NADA.

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Aquí cotiza más reconocer el aroma que deja una cobra que tener el último smartphone en el bolsillo. Las puertas automáticas del Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes, en Manaos, se cierran y la selva nos echa su primera bocanada de aire húmedo y espeso. No hay brisa del mar ni calor seco de la montaña: la tierra suda y todo lo que está sobre ella late, se mueve, se reproduce.

Hemos llegado a la cuenca más grande de la tierra, a la ciudad ubicada a orillas del río más largo del mundo, que nace en el volcán Mismi, en los Andes peruanos, recorre el norte de Brasil y desemboca, 7025 kilómetros después, en el océano Atlántico, en los estados de Pará y Amapá. Tal es su poderío que sus sedimentos avanzan hasta 200 kilómetros mar adentro. Pero no se trata sólo de una arteria vigorosa que arroja al mar 230 mil metros cúbicos de sedimentos por segundo –vierte en un solo día lo que al Támesis le lleva todo un año– la Amazonia es una maraña de ríos, riachos y canales interconectados que irrigan siete millones de kilómetros cuadrados de selva tropical, imposibles de domesticar con pistas de aterrizaje, autopistas y fibra óptica.

La vida aquí sucede como hace millones de años, en el agua, indiferente a la vertiginosa multiplicación de las pantallas digitales. Comunicación en Amazonas es sinónimo de río: el río es transporte, es lugar de trabajo, es el proveedor de proteínas, fuente de mitos y leyendas, escenario donde juegan niños y pasean los enamorados.

El río también determina las estaciones. No hay invierno ni verano, sino seca y cheia (llena), según las lluvias marquen el nivel de las aguas. Las lluvias copiosas de diciembre a mayo, provocan la cheia en mayo y junio, cuando el río está más alto. Después comienza a bajar hasta alcanzar su punto mínimo entre octubre y noviembre: la seca. La oscilación de las aguas puede llegar hasta los treinta metros. En Manaos y

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alrededores la diferencia promedia los 10 metros, lo suficiente para sumergir islas enteras y hacer desaparecer playas.

Recorrer Amazonas en la cheia es internarse por canales estrechos entre las copas de los árboles que tienen su tronco bajo el agua y permiten un contacto más cercano con la fauna terrestre. En la seca en cambio, emergen islas con sus playas que invitan a bajar del bote y dar una caminata.

Manaos es una ciudad colorida y frenética, de dos millones de habitantes, que carga aún hoy con el fantasma de un esplendor fugaz. Entre 1890 y 1920 la ciudad vivió la Fiebre del Caucho gracias al árbol de la serengueira. Era la única ciudad brasileña en tener luz eléctrica y tranvías y una de la más prósperas del mundo, la llamaban la París del trópico. En este marco de lujo, se construyó el fastuoso teatro Amazonas, inaugurado en 1896; para erguirlo se trajeron mármoles de Carrara, cristales de Murano, muebles de París y se utilizaron 36 mil azulejos de Alsacia para hacer el techo con la bandera de Brasil.

En Manaos la gente no sueña con tener un auto cero kilómetros, sino un motor fuera de borda. Existen unas 25 mil embarcaciones registradas y otro tanto sin papeles. Levantada a orillas del río Negro, uno de los dos afluentes principales del Amazonas junto con el Solimões, Manaos tiene dos puertos, uno de pasajeros y otro de carga donde todos los días bajan un centenar de las tres mil especies de pescado –tucunaré, tambaquí, pirarucú, pirarara, cachara entre otros– que van directamente al Mercado Municipal Adolpho Lisboa, a pocos metros. El Mercado, de arquitectura Art Nouveau, es una réplica del mercado de Les Halles de París. Fue construido en 1883 y, tras siete años de puesta en valor, se reinauguró en 2013.

Entre el Teatro Amazonas, el Mercado y el puerto, bien vale la pena detenerse en la plaza donde artesanos venden pulseras y collares hechos con fibras vegetales y semillas pintadas de múltiples colores, piezas de madera tallada,

Algunas comunidades indígenas reciben a los visitantes en la maloca, casa sagrada. La hormiga tucandeira cumple un rol fundamental en la vida de los jóvenes indígenas. Bromelias rojas, naranjas, moradas, rosadas llegan a medir hasta 30 centímetros.

Los macacos de cheiro viven en grupos de hasta 25.

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Los flutuantes son las casas, mercados y bares que funcionan sobre agua y suben y bajan según la época de cheia o seca. La región produce la mayor variedad de frutas tropicales del planeta, la mayoría desconocida, como el burití, camu-camu, cupuaçú, arzá, pupunha y graviola.

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ne ante árboles como si fueran sus parientes y explica que aquel aceites y derivados varios de plantas desconocidas que, aseguda vigor sexual, ese otro achaparrado purifica los riñones, el de ran, curarán dolores musculares o evitarán la calvicie, pirahojas pequeñas cura la malaria y recomienda, como si alñas embalsamadas y dentaduras de piraña incrustadas en guno se le fuera a ocurrir jugar al sobreviviente, que los frutos mangos de cuchillos y tallas de madera.

CAL (cabelludos, amargos y lechosos) son venenosos.

Quienes vivimos en tierra firme, medimos las distancias Jair no se inmuta al contar que sólo el 30 por ciento de las en tiempo de viaje sobre cuatro ruedas pero, ¿cuánto recorreespecies vegetales han sido clasificadas y los pueblos originamos en una hora de lancha? Imposible calcular. Un a un, todos rios son una fuente vital de conocimiento. Existen 64 etnias nuestros saberes urbanos se esfuman. Sólo sabemos a medio, reconocidas y hay indicios de otros 52 grupos que no han teo, a tres días de navegación, nos esperan pirañas y yacarés, nenido aún contacto con el exterior. Son ellos quienes han pasanúfares gigantes en Terra Nova, delfines rosados en Novo do el dato de que, entre las hormigas, las pequeñas tapibas no Airao, aldeas indígenas, la ciudad flotante de Manacapurú, el pican y que el contacto con la piel elimina el olor a “humano”, encuentro entre las aguas negras del río Negro con el Solimões y algo útil para un cazador que una visita a la casa de un caboclo no quiere ser percibido. Y, para (mestizo entre indio y no indio). ilustrarlo, Jair hundió su mano El puerto de pasajeros hierve en un hormiguero de tapibas. de locales y turistas, todos briEn cambio, tomó una rama para llantes de sudor mientras espemostrar a la temible hormiga ran para subir a su embarcación. tucandeira, de casi cinco cenAllí mismo, la agencia Amazon tímetros, que pica y muerde. AlExplorer, la más antigua de la gunas tribus la usan en un ritual ciudad, vende paquetes de vade pasaje de niño a hombre: desrios días en barco o un boleto en pués de hacerse picar por varias lancha colectiva para llegar en tucandeiras en las manos, deuna hora a la playa de Tupé, soben bailar soportando un dolor bre las frescas aguas del Negro, extremo. Hace poco, cuenta Jair, preferido por los manuaras los un periodista de televisión quiso domingos a la tarde. Y entre las compartir el ritual con un grupo embarcaciones de madera desde niños de 14 años. Mientras los pintada, se erige soberbio el Ibechicos siguieron bailando, el rostar, un barco cinco estrellas, “blanco se desmayó y terminó de cuatro pisos y 74 cabinas, que en el hospital”. organiza cruceros de tres, cuatro Mucho de este saber que y siete días, con el sistema todo no está en google, lo guardan incluido. Desde el muelle se ven celosamente las comunidades sobre la cubierta las balsas de indígenas. Algunas reciben vigoma con las que los pasajeros sitantes. El cacique se acerca a dejarán el buque para adentrarla balsa en la orilla vestido en su se en los canales y hacer playa. traje típico: plumas en la cabeA bordo del Iberostar o de za, taparrabo por delante y houna sencilla lancha colectiva, Los botos o delfines rosados son considerados criaturas mágicas por las comunidades indígenas. jas verdes por detrás y el rostro invariablemente a los 10 kilópintado. Aium pacomá, dice a metros del puerto de Manaos, cada visitante, que quiere decir “bienvenido amigo”. Una vez puede verse el raro espectáculo del “encontro das aguas”. El en la maloca, casa sagrada, las mujeres vestidas con faldas de río Negro de aguas negras se encuentra con el Solimões de fibra y collares de plumas, nos pintan la cara con tinta roja de color marrón claro. La diferencia de temperatura –el Negro urucum, un fruto local. Los hombres se calzan cascabeles en tiene 22 grados, mientras el Solimoes 28– , acidez y velocidad un tobillo para marcar el ritmo, toman las flautas sagradas de entre ambos no permite que se mezclen formando una línea dos metros de largo que representan el dios femenino y el dios irregular de seis kilómetros de ancho. El río Negro es pobre en masculino y tocan melodías hipnóticas mientras avanzan y resedimentos y por eso tiene menos peces que el Solimões y el troceden del brazo de sus mujeres. Inesperadamente, cada uno Amazonas, y los mosquitos no abundan. de ellos tomó de la mano a las transpiradas visitas para unirlas En la época de la seca, otro paseo ineludible es aventurarse en un baile, entre ellos a un grupo de maestras estadounidenpor la selva, pero nunca solo. No habrá GPS ni tablet que pueses, que no podían verse más felices. Antes de despedirnos, da ayudar más que un guía local como Jair. Él habrá advertinos ofrecen sus artesanías hechas con semillas de guaraná y do que la caminata debe hacerse de riguroso calzado cerrado, açai, plumas de colores y dientes de piraña. pantalón largo y botella de agua en mano: internarse dos horas Las maestras de Virginia estaban dispuestas a todo, incluen la selva es correr el riesgo de deshidratarse. Tragados por sive a pescar pirañas en Manaquiri. En la época de seca las las plantas, Jair hace gala de su inteligencia verde, esa que pirañas se concentran en algunas zonas del río. Cubiertas con se acumula en el ADN de quienes llevan viviendo siglos aquí, capelinas, gafas de sol y protector solar, sacaron unas cinco donde un solo árbol puede albergar mil especies. Así, se detie-

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Cuando cae el día en el Amazonas, la selva recambia sus fragancias y sonidos, callan los pájaros y despiertan chillones insectos.

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o seis, estaban muertas de risa. Jair, las desenganchaba con paciencia y devolvía al río. Por la noche, las mismas lanchas salen cargadas con quienes buscan un encuentro cercano con los yacarés. Hábiles, los guías detectan un par de ojos fosforescentes brillando al ras del agua, entonces los iluminan con linternas, les toman por la cola y, si no son muy grandes, cargan sobre la lancha para mostrarlos de cerca.

Pero no todas son bestias temibles. El río guarda un lugar especial para unas criaturas mágicas: los delfines rosados o botos que pueden verse de cerca de Novo Airao, la tercera ciudad amazónica. Son los delfines de agua dulce más grandes, pueden pesar hasta 185 kilos y medir más de dos metros. En un muelle improvisado, Thamires, una niña del lugar, suele darles de comer en la boca. Para asombro de los visitantes, Thamires sacude bien alto el pescado para que los botos salten y exhiban su extraño color rosa pálido. Los botos cargan con una leyenda muy extendida: se les acusa de embarazar mujeres, aunque muchos creen que es un ardid de quienes fueron infieles.

La segunda ciudad en importancia, con una población de 87 mil habitantes, es Manacapurú, sobre las márgenes del río Solimões, a 100 km de Manaos. Es una ciudad anfibia ya que las construcciones dejan la tierra y continúan en los flutuantes: casa, bares y mercados flotantes donde la gente vive, se divierte y trabaja. Regresando hacia Manaos por el Solimões y muy cerca del “encontro das aguas” está la isla de Terra Nova que esconde, tras una corta caminata, un lago con victorias regias, nenúfares gigantes que pueden medir hasta un metro de diámetro. De marzo a julio florecen sólo durante la noche. La primera noche la flor es blanca, las siguientes será rosada. En Terra Nova hay también un gran centro de artesanías donde se

National Geographic Traveler

puede comprar desde collares coloridos hasta carteras de coco y cuchillos con mangos de madera enjoyados con dentaduras completas de pirañas, una verdadera obsesión amazónica.

Si los cruceros ofrecen variedad de excursiones, los hoteles de selva permiten vivir en ella con mayor intensidad. Amazon Ecopark, sobre el igarapé (canal) Tarumã Açu, un afluente del río Negro, a una hora de Manaos, cuenta con 64 búngalos conectados por senderos de los que no conviene apartarse si no se quiere tener un encuentro con una surucucú, la más venenosa de las serpientes. Los guías como Piro organizan caminatas y visitas a Floresta dos Macacos, un centro de rehabilitación de monos recuperados del tráfico ilegal que también puede visitarse sin estar hospedado. Se trata de más de 300 metros de pasarelas colgantes a 20 metros de altura que permiten ver los monos entre ellos el uacarí, de cara roja, una especie endémica del Amazonas. También hay un orquidiario al aire libre que recoge algunas de las miles de especies nativas, un jardín de plantas medicinales y una piscina natural que ningún arquitecto podría lograr: un arroyo de agua oscura baja fresco y se encajona entre plantas, flores y frutos.

Esperar en la selva el final del día es ver un cielo que se tiñe de tonos naranjas rabiosos, fucsias, lilas y violáceos mientras, tímidamente, ranas, grillos y un millar de bichos desconocidos prueban sonido y se preparan para el concierto nocturno. Esa canción de la selva que no está en ninguna playlist y que arrullará el más profundo de los sueños.

SILVINA PINI periodista de viajes y de estilo de vida originaria de Buenos Aires. MARIO CHERRUTTI fotógrafo argentino y amante de la naturaleza a la que siempre le encuentra otro ángulo.

Dormida

Novo Airão

BRASIL

Padres LIBRO DE CONSULTA

Pulmón del mundo

Tarumã-Açu

La selva Amazónica es la mayor reserva de recursos naturales del mundo, representa 54% de las selvas tropicales del planeta. Más de 20% del oxígeno de la Tierra se genera en esta región, de ahí su apodo: “Pulmones del Planeta”.

CÓMO LLEGAR

Gol cuenta con varios vuelos diarios a Manaos con conexiones a otras ciudades brasileñas voegol.com.br.

DÓNDE DORMIR

Hotel Tropical, Manaos Av. Cel. Teixeira, Tel. (92) 2123-5000 tropicalhotel.com.br Iberostar Grand Amazon, Crucero por los ríos Negro y Solimões.

Tel. (92) 2126 9900 iberostar.com.br Amazon Ecopark Río Tarumã Açu

Terra Nova Manaos Río Negro

Tel. (21) 2547 742/3977 amazonecopark.com.br

Lago Cabaliana

QUÉ HACER

Visita a la Floresta dos Macacos, dentro del Amazonas Ecopark, en el río Taruma Açu, a 40 minutos en lancha desde la marina Taua. Espectacular.

Vuelos en hidroavión sobre Manaos, el encuentro de las aguas, selva, playa, archipiélago Anavilhanas, hasta cuatro pasajeros (seaplanetours. com.br) Trepar árboles gigantes: tropicaltreeclimbing.com

TIP FOTOGRÁFICO

G UA RDIÁN DE L A SELVA

Las fotos de bosques y selvas tropicales presentan un desafío para dar con la luz justa.

Las densas enramadas contrastan contra cielos inundados de luz y hay que abrir justo el objetivo para que el cielo no se “queme” pero que algún detalle del follaje quede iluminado. Un festival de luz increíble lo dan los atardeceres sobre el río, con una gama de colores que se duplica en el agua y permite captar los barcos en forma de silueta.

Manacapuru Salgada

Manaquiri

CLIMA

IMPENETRABLE

Tropical húmedo con una temperatura media anual de 31 grados.

La estación lluviosa es de diciembre a mayo; en mayo y junio es la cheia, cuando el río está más alto. En octubre y noviembre es la seca, cuando el río alcanza su punto más bajo. Dos paisajes distintos, cada uno con su encanto.

Todas las excursiones se realizan en una franja de tierra de unos pocos kilómetros desde la orilla. Ir más allá, es adentrarse en una selva impenetrable donde sólo se podría avanzar a machete.

Esto explica por qué los expertos dicen que sólo 30 por ciento de la flora está clasificada y suponen la existencia de 52 etnias selva adentro.

VACUNAS

Es recomendable vacunarse contra la fiebre amarilla. La protección se hace efectiva recién al décimo día, por lo que hay que aplicársela al menos 10 días antes de viajar. No tiene reacciones adversas y dura una década.

ATLAS

Amazonas brasileña

Tiene una superficie de 1.570.745,7 km². Hace forntera con: Venezuela y Roraima al norte, Pará al este, Mato Grosso al sudeste, Rondônia al sur, Acre al sudoeste, el Perú al oeste y Colombia al noroeste.

• Visita la fotogalería en ngenespanol.com/ traveler

Escucha nuestra Playlist

MAPA: DIANA MENÉNDEZ C.

IMPRESCINDIBLES

Sombrero, protector solar y anteojos de sol en los paseos en lancha; repelente de insectos, calzado cerrado, pantalón largo y camisa de mangas largas para caminar por la selva; botella de agua siempre.

87 Enero-Febrero 2016

Q TEST

Pon a prueba tu IQ viajero Por Marissa Espinosa

1

¿QUÉ NACIÓN DELIMITA CON EL MAYOR NÚMERO DE PA ÍSES?

2

C I UDA D DE DO NDE FUERA O RI GI NA RI O EL GL A DI A DO R ES PA RTACO.

¿EN QUÉ URBE S E HA N DI S PUTA DO EL MAYO R NÚMERO DE PARTIDOS EN L A COPA MUNDIAL DE L A FI FA?

3

CON SEIS MIL AÑOS DE V I DA, ES TA C I UDA D E S L A MÁ S A NTI GUA DEL MU N D O.

7 ESTA C IU DAD T IEN E EL MAYOR NÚMERO DE ESTACIONES D E M ET R O.

88 National Geographic Traveler

ES TA MI NA ES L A MÁS PRODUCTIVA DE DI A MA NTES EN Á FRI C A.

8

5

ARCHIPIÉL AGO CONSIDERADO EL MÁ S GRA NDE DEL MUNDO PO R Á REA; CUENTA CON 25 MI L I S L A S.

EL O RI GEN DE L A BA NC A MODERNA COMIENZA EN ES TE PA Í S A I NI C I O S DEL RENACIMIENTO.

9 1. Rusia. 2. Sandanski, Bulgaria. 3. Ciudad de México. 4. India y Bangladesh. 5. Mina de Venetia, Sudáfrica.

6. Damasco. 7. Nueva York. 8. Archipiélago malayo. 9. Italia.

4

¿A QUÉ PAÍSES PERTENECE EL DELTA FLUV IAL M ÁS GR AN D E DEL MU N D O?

6