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PRÊT-À-PARLER Rinascimenti
VESTITI COME I MURI Torna nel guardaroba la tappezzeria più pregiata. Jacopo Etro, editore tessile dell’Ippogrifo, ripercorre la storia di questo connubio tra habitus, habitat, abitare. A partire da San Leucio in Caserta
di Jacopo Etro
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In the background, vintage Fornasetti Collection by Cole & Son.
Etro
Faubourg Italia by Hermès and Dedar.
È
una forma di valorizzazione estrema del made in Italy il trionfo di tappezzeria a cui abbiamo assistito sulle ultime passerelle. La storia dei tessuti da rivestimento applicati nell’abbigliamento risale al Rinascimento. Quando straordinari artigiani tessevano broccati, anche con fili d’oro vero, per le corti e il papato. I distretti più attivi erano Caserta, in particolare San Leucio, dove tutt’ora sopravvive quest’arte, e Venezia con i suoi velluti. Ivi compreso il soprarizzo che si tramava nel buio per il Vaticano in quantità non superiori a 14 centimetri al giorno. Nel tempo la contaminazione tra tessuti per l’arredamento, tappezzeria, tendaggi e abbigliamento, all’insegna della triade habitus, habitat, abitare, si sarebbe ripresentata più volte. Solo nel secolo scorso, va ricordata la Wiener Werkstätte che ha compiuto questo esercizio con figure geometriche. E poi gli Anni ’70, epoca in cui delle tappezzerie sono stati ripresi i motivi più grafici nei colori più acidi. Qualcosa di simile a quello che si è visto sulla passerella di Prada. Non è tutto. Se in quel decennio è stata utilizzata la parte più “superficiale” della tappezzeria, negli Anni ’80, con il neorinascimento di Versace, è tornata la ricchezza sostanziale dei tessuti di arredamento: broccati, ma alleggeriti e impreziositi da molto lamé, anche per renderli più duttili e lavorabili. C’è di più: negli Anni ’90 Romeo Gigli è andato a ripescare scialli e tappeti e per lui abbiamo realizzato speciali disegni paisley. Ora penso che la ricerca dei broccati e dei tessuti più pregiati risponda da un lato all’esigenza di quello sfarzo con cui la moda italiana ha reagito per antitesi alla crisi. Dall’altro, però, è anche una forma di recupero di eccellenze secolari del nostro Paese che nessuno è in grado di replicare. Men che meno quella produzione low cost e in serie, dove certi capolavori della manifattura risulterebbero sviliti, perdendo immediatamente il loro senso storico ed estetico. Che è anche uno dei punti di forza del nostro stile, nonché l’arma con cui competere nella sfida della moda globale, certi che sia invincibile.
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Renaissances
DRESSED AS WALLS The finest tapestry fabrics return to the wardrobe. Jacopo Etro, textile editor for Ippogrifo, looks back through history at this relationship between habitus, habitat and to inhabit. Starting in San Leucio, Caserta
Missoni Home
Faubourg Italia by Hermès and Dedar.
T
he triumph of tapestry fabrics on the latest catwalks were a kind of extreme promotion of the made in Italy label. The history of furnishing fabrics for clothing dates back to the Renaissance. When expert craftsmen wove brocades for the court and the papacy, even using yarns in pure gold. They mostly worked in Venice on velvets and round Caserta, especially in San Leucio, where the tradition still exists today. Including cut-loop pile velvet which was woven in the dark for the Vatican in quantities of no more than 14 centimetres per day. The exploitation of furnishing fabrics for clothing, in pursuit of habitus, habitat and to inhabit, has reoccurred several times over the years. In the last century alone it should be remembered that the Wiener Werkstätte used it in geometric patterns. And then in the seventies tapestry came back in more graphic patterns and more acid colours. Something like that was to be seen on the Prada catwalk. And that’s not all. Whereas in that decade the most superficial aspect of tapestry was used, in the eighties Versace’s neo-renaissance brought back the richness of a more substantial furnishing fabric; lighter brocades, but embellished with lots of lamé to make them more flexible and easier to work with. And again, in the nineties Romeo Gigli unearthed shawls and mats and we designed some exclusive paisley patterns for him. I now think that the research into brocades and richer fabrics responds on one hand to the need for the pageantry with which Italian fashion is reacting to the present economic crisis. But on the other hand, it is also a kind of recuperation of Italy’s centuries of excellence that no one else can replicate. Even less so the mass producers of cheap fashion, in which certain masterpieces of workmanship would be debased and immediately lose its sense of history and aesthetics. Which is also one of our strong points in fashion, as well as the arm we use, certain of its invincibility, to compete in the challenge set by global fashion.
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