Paradores Nacionales

SECTOR TERCIARIO Paradores Nacionales de Andalucía.

Nombres; José Antonio Gutiérrez García Alejandro Rodríguez Blandón Amparo Tirado García Sara Muñoz Victorio Mª del Carmen Pérez Molinero Noelia Maillard Donaire

Escuela mercantil de Sevilla

ÍNDICE

Parador Nacional de Cazorla Parador Nacional de Jaén Parador Nacional de Úbeda Parador Nacional de Antequera Parador Nacional de Málaga Gibralfaro Parador Nacional de Mojacar

PARADOR NACIONAL DE CAZORLA: Los paisajes:

EL RELIEVE

Cuando entres en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas estarás en uno de los conjuntos montañosos más importantes de la península ibérica. La mayor parte de los pueblos se sitúan entre los 700 y los 1.000 metros de altitud. Más de la mitad de la superficie del parque se encuentra entre los 1.000 y los 1.500 m de altitud, pero hay cumbres que se disparan por encima de los 2.000 metros, como el pico Cabañas (2.028 m), el Alto de la Cabrilla (2.039 m) y el pico Empanadas (2.107 m), que es el punto más elevado del Parque. Entre éstas, más de cincuenta cumbres superan los 1.600 m de altitud.

Este conjunto se dispone en abruptas alineaciones de dirección nordeste-suroeste, que en ocasiones se entrecruzan y que suelen estar separadas por hondos valles labrados por los ríos, flanqueados por rotundas escarpaduras rocosas.

El este del Parque es la parte más montañosa. En la zona nordeste descubrirás numerosos calares, que son montañas alargadas que se yerguen por los cuatro costados y que están coronadas por extensas planicies. Siguiendo hacia el sur, encontrarás uno de los paisajes más originales e inesperados del parque: la gran altiplanicie de Los Campos de Hernán Perea, a 1.600-1.700 m de altitud. Más al sur aún, siempre en la zona este, verás alzarse las Sierras del Empanadas y de la Cabrilla, donde el parque natural es más agreste y alcanza sus mayores cotas, con diez cumbres que superan los 2.000 m.

En la parte oeste del parque, las montañas comienzan por el norte con altitudes moderadas y perfiles sencillos en las Sierras de Calderón, Oruña y Cumbres de Beas, siempre por debajo de los 1.350 m de altitud. La Sierra de Las Villas te impresionará un relieve complejo e intrincado, con cumbres que se levantan sobre quebradas laderas por encima de los 1.800 m de altitud.

En el extremo sur del Parque, un impresionante conjunto de montañas se alza sobre la campiña olivarera jiennense y los parajes subdesérticos de Huesa e Hinojares (donde se da la cota más baja del Parque, con 470 m). Se trata de las Sierras de Cazorla y El Pozo,

que alcanzan su techo en el pico Cabañas (2.026 m).

Muchas de estas alineaciones montañosas están separadas por ríos que han labrado el paisaje con profundos cañones, desfiladeros, gargantas, cerradas; valles encajados que van a constituir para ti uno de los alicientes paisajísticos más singulares del Parque.

Entre los valles, destaca el del Guadalquivir. El hermoso pasillo entre montañas que abre este río en dirección nordeste. Más allá del embalse del Tranco gira en dirección oeste, para alcanzar la gran depresión, vigilado desde arriba por el Yelmo, una de las cumbres más emblemáticas del Parque por su altitud (1.808 m), y por ser una afamada estación de vuelo libre. Cerca de él, en otra depresión cubierta por olivares, corre el río Guadalimar.

Ambos se encontrarán kilómetros abajo. Otros ríos también han excavado en la montaña numerosos valles, a veces salvajes, a veces domesticados, pero siempre atractivos por el encanto y la armonía de los escenarios que conforman.

ARQUITECTURAS NATURALES Las rocas del Parque exhiben una formas muy sugerentes. Al ser calizas, no reaccionan de manera uniforme a la acción del agua, sino que sus distintas partes ofrecen una resistencia desigual, configurando caprichosos perfiles y arquitecturas naturales propias del paisaje cárstico -rocas calizas disueltas por las aguas-. Te impactarán los picones, que son grandes rocas en forma de aguja o de torreón, las muelas y castellones, rocas verticales de cumbre plana, y los poyos, colosales bloques de piedra de contornos horizontales que coronan algunas montañas.

Otras formaciones muy características son las tobas, bellísimas placas de cal que sedimenta bajo el agua en cascadas y paredones rezumantes. Los suelos rocosos están a veces densamente esculpidos por el agua, formando laberínticas redes de grietas, hendiduras y depresiones. Son los lapiaces, conocidos en estas sierras como lanchares.

En ocasiones, las placas de piedra tienen mucha pendiente, por lo que la acción del agua es menos notoria. En estas comarcas se les llaman lastras.

También encontrarás, en zonas altas, los sorprendentes torcos o dolinas, hundimientos del terreno, de contornos redondeados y forma de embudo. Su fondo hace de sumidero del agua de lluvia, por lo que son llamados sorbiores en estas sierras, y suelen tener continuidad en forma de profundas simas.

En los flancos de las formaciones rocosas verás grandes pedregales, aquí llamados cascajares, formados por la acumulación de piedras que han ido cayendo ladera abajo tras la fragmentación de la roca situada en la zona alta de la montaña. Algunas plantas están adaptadas a vivir en este medio tan hostil, pues aunque su apariencia externa es muy discreta, disponen de un extenso sistema de raíces y sus tallos se renuevan con facilidad aunque sean cortados por el movimiento de las piedras.

EL PAISAJE VEGETAL Ante todo, este Parque es un inmenso pinar. Pero, como irás viendo, es un pinar variado, diverso, donde los pinos, de diferentes especies y tamaños, se mezclan armónicamente con otros muchos árboles y arbustos. Aquí no encontrarás monótonas sucesiones de pinos que parecen clonados como columnas sobre suelos carentes de vegetación.

Los tres pinares…

Según se asciende en altitud, encontrarás pinos carrascos, negrales y laricios. De estos últimos, el Parque se enorgullece de tener los mejores bosques de España. Con sus

troncos derechos de corteza blanquecina, estos grandes pinos son los amos del paisaje en las zonas altas. Más arriba aún, las cumbres son el espacio de la roca y las grandes panorámicas. Por debajo de la ancha franja del pinar, el paisaje ha sido armónicamente humanizado por la implantación de olivares con una intensa personalidad serrana, ya que trepan hasta el límite donde este cultivo es posible. Pero además de olivares, pinares y cumbres panorámicas, el mayor territorio protegido de España te reserva muchas sorpresas.

Aquí se dan muy diversas combinaciones de altitud y orientación, lo que produce muchos matices en el paisaje vegetal. La sombra protectora del pinar cobija densos sotobosques, que a su vez son un hervidero de vida animal. Los pinares situados hasta una altitud de 1.000-1100 m, que son los de pino carrasco (Pinus halepensis), son ricos en romero y diversas jaras en laderas secas y soleadas, mientras que en situaciones más favorables se desarrolla un estrato arbustivo con especies propias de otras formaciones que antecedieron a los actuales pinares. Por ejemplo, encontramos la coscoja (Quercus coccifera), el lentisco (Pistacia lentiscus), el labiérnago o cistierno (Phillyrea angustifolia) y el durillo (Viburnum tinus). La franja protagonizada por el pino negral (Pinus pinaster), también llamado resinero y rodeno, se sitúa entre los 1.000 y los 1.300 m de altitud.

Alberga enebros (Juniperus oxycedrus), con cuya dura raíz se fabricaban antiguamente las grandes bolas utilizadas en el juego popular de los bolos serranos, y cornicabras (Pistacia terebinthus), cuyas hojas se tornan intensamente carmesíes en otoño.

Este arbusto, aquí llamado cornita, debe su nombre a la curiosa forma de las agallas que desarrolla como respuesta a la picadura de ciertos pulgones. Más arriba, en la banda dominada por el pino laricio o salgareño (Pinus nigra ssp. salzmanii), el bosque es rico en rosales silvestres, de los que el Parque tiene 13 especies distintas, que en primavera y verano te ofrecerán ofrecen sus flores de cinco pétalos cuyos colores van del blanco a diversos tonos rosados. Sus frutos rojos aovados, conocidos como escaramujos, han sido consumidos desde antiguo por el ser humano por sus fuertes propiedades astringentes.

Otro arbusto abundantísimo en esta zona es el espino albar o majuelo (Crataegus monogyna), que en primavera se cubre por completo de flores blancas que perfuman todo su entorno con un dulcísimo aroma, y en otoño te ofrece sus frutillos rojos esféricos –los majoletos- que son perfectamente comestibles cuando están bien maduros. ... y mucho más Pero, aunque el pinar acapara la mayor parte de los paisajes, la diversidad es una de las señas de identidad del Parque. Por eso, otros muchos árboles y arbustos llamarán tu atención. Unas veces los verás mezclados con los pinos y otras convertidos en protagonistas del paisaje como formaciones con personalidad propia.

Encontrarás robles (Quercus faginea, quejigo) que llegan a formar bosques. Algunos viejos ejemplares tienen un porte majestuoso del que se desprende una magia que es

todo un símbolo del fértil pasado de estas sierras, cuando los robledales ocupaban mayor superficie que en la actualidad. También verás encinares e incluso sabinares de sabina mora (Juniperus phoenicia). Descubrirás melojares (Quercus pyrenaica), tan infrecuentes en el sureste, con sus bellas hojas lobuladas. También madroñales, punteados de rojo y naranja en el otoño. Dispersos aquí y allá, encontrarás arces, tanto el granadino (Acer granatensis) como el de Montpellier (Acer monspessulanum), este último muy escaso en el sur y ambos con un sensacional cromatismo de otoñada.

Lo que más te va asombrar será el hallazgo de árboles mucho más propios de latitudes norteñas que del sureste ibérico, como el acebo (Ilex aquifolium), el avellano (Corylus avellana), el olmo montano (Ulmus montana), el tejo (Taxus baccata) y hasta algún abedul (Betula pendula ssp. fontqueri). La flora de este Parque es una caja de sorpresas que se abre ante quien siente curiosidad y sabe apreciar las estrategias de la vida para adaptarse a todos los rincones.

LA HUELLA HUMANA Si algo caracteriza al mayor espacio natural protegido español es lo discreto de la impronta que el ser humano ha dejado en su paisaje a lo largo de los siglos. Pero esa traza está ahí, la mayoría de las veces para bien.

El olivar La mayor parte de la huella humana en el interior del Parque se aprecia en la zona norte, es decir, en la comarca de Segura. En las partes más bajas encontraremos olivares trepando por las laderas, con numerosas manchas de bosque y matorral intercaladas. El olivar es la base de la economía del Parque y de su extensa zona de influencia, y elemento clave de su paisaje, de su cultura y de la vida cotidiana de sus gentes. En realidad, es un bosque aclarado que, aunque artificial y carente de la estructura y la diversidad de los bosques naturales, constituye un complejo agrosistema donde están presentes muchas especies de plantas y animales.

Los pastos de montaña En buena parte de las zonas altas de esta misma comarca, la huella humana se manifiesta de una forma totalmente distinta: el paisaje ganadero. Son territorios de alta montaña con escasa vegetación arbórea o que históricamente han sido deforestados para abrir pastos a la oveja de raza segureña. Su paisaje a veces sobrecoge por la amplitud de sus panorámicas, siempre flanqueadas por grandes elevaciones y salpicadas por manchas de matorral y formaciones rocosas. En invierno es el territorio de la nieve. En primavera, de los verdes pastos de altura. Y siempre, el hogar de una ancestral cultura ganadera que merece el mayor reconocimiento.

Las aldeas y cortijos

Aparte de los pueblos de mayor entidad, la profusión de aldeas y minúsculos cortijos aislados es otro de los rasgos que dan una marcada personalidad a esta parte del Parque. En las zonas de mayor altitud, muchos de esos enclaves humanos ya no están poblados, o sólo lo están durante los meses de clima más benigno. La arquitectura tradicional de las aldeas se conserva de manera desigual, pero la presencia de estos núcleos resulta, no sólo agradable desde el punto de vista estético, sino conmovedora como testimonio de un modo de vida que históricamente ha sido duro y ha sabido adaptarse con maestría a las difíciles condiciones de la montaña.

Las huertas Junto a estos enclaves humanos están las pequeñas huertas, los hortales. Se sitúan en las huelgas, como aquí se denomina a los escasos terrenos más o menos llanos y fértiles situados a la vera del río y el arroyo. La agricultura de montaña en estas sierras siempre ha sido de pura subsistencia, por lo que muchas de estas huertas han corrido la misma suerte que la de las aldeas y cortijos a las que estuvieron ligadas: el abandono. Pero en las zonas bajas cercanas a los pueblos aún se mantienen activas muchas huertas, que producen exquisitas hortalizas. Cada huelga, incluso si ya está abandonada, es un pequeño prodigio paisajístico que aporta diversidad al conjunto en el que se integra. Su equilibrio resulta de lo más relajante, pues concilia el sabio toque jardinero de la mano humana –terrazas, albercas, nogales, chopos…- con la grandiosidad de las montañas circundantes, siempre cercanas.

Los embalses La abundancia de agua del Parque ha propiciado la construcción de embalses de muy distinta extensión, capacidad y uso. Todos ellos son un patrimonio de gran relevancia económica y paisajística, pero, en su momento, su construcción tuvo un doloroso impacto social, máxime al tratarse en la mayoría de los casos de una época en la que las condiciones políticas eran muy duras. En la actualidad, los embalses del parque son un atractivo recurso recreativo y deportivo. En esta web encontrarás diversas referencias a estos aspectos. Pero aquí, en el contexto de la relación entre el paisaje y los serranos, vamos a poner punto y final rescatando las vivencias de un habitante de la Vega de Hornos afectado por la construcción del gran embalse del Tranco. Sus palabras son muy ilustrativas del papel que, durante siglos, les fue asignado a los habitantes de las montañas desde las instancias del poder. Hoy, por fortuna, corren otros tiempos.

PARADOR NACIONAL DE JAÉN : Ruta de la Ascensión al pico Jabalcuz

El itinerario de esta ascensión comienza en la Estación de Torredelcampo (km 11,800 de la Vía Verde del Aceite), situada a 620 metros de altitud, y asciende hasta la cumbre del Monte Jabalcuz, a 1.614 metros. El camino ofrece unas magníficas panorámicas del paisaje de la provincia de Jaén, a través de un interesante recorrido de la campiña a las montañas Béticas, con una pendiente media que no llega al 6%, aunque en algunos tramos la pendiente es mucho mayor. Su cumbre es un magnífico mirador del paisaje del interior de Andalucía, desde el que se puede observar perfectamente el encuentro de las Cordilleras Béticas con la Depresión del Guadalquivir. Desde el casco urbano, por una cuesta asfaltada nos dirigimos al Cerro Miguelico (km. 2,400), promontorio que acoge un interesante yacimiento Ibérico (necrópolis excavada en la roca), bien conocido por ser el paraje donde se asienta la Ermita de Santa Ana. En este lugar hay una zona de merendero, con una fuente para reabastecerse de agua. Continuando por la misma carretera pasamos junto al bosquete de La Bañizuela, y más tarde por una cantera activa.

En el km 4,900 encontramos los restos de otra cantera abandonada.

Un kilómetro después llegamos hasta una casa de piedra rodeada de un bosquete de nogueras, que bordearemos por el camino de la derecha. En los siguientes desvíos seguiremos siempre al frente, por el carril principal. En el punto kilométrico 7,600, en una zona despejada, encontramos un cruce de caminos, en el que continuaremos siempre por el carril principal (despreciaremos un desvío a derecha y dos a la izquierda). Pasado este cruce tenemos frente a nosotros un valle y la cresta del Diablo: empieza el ascenso en la zona de montaña. En el punto kilómetrico 9,600 encontramos la barrera que sólo limita el paso a los vehículos a motor. El pinar nos acompaña hasta el Puerto del Aire (1.030 m.), en el punto kilométrico 12,200 desde donde por primera vez disfrutamos de los paisajes de la zona oriental de la provincia de Jaén (al fondo Parque Natural de Sierra Mágina). Sólo nos resta terminar el ascenso hasta el final del carril (km 16,400). Una vereda, de menos de 100 metros, nos lleva hasta la cumbre, donde se sitúa como perfecto mirador la casa de vigilancia de incendios. Desde este lugar la vista en cualquier dirección es toda una experiencia. Desde esta cumbre se ve gran parte de la provincia de Jaén, hasta sus límites con Córdoba y Granada. Estamos en el límite de la alta montaña andaluza: ¡cuidado con la hidratación y el abrigo!. Hacia el norte se extiende toda la campiña (observándose casi íntegramente el trazado de la Vía Verde del Aceite) y el Valle del Guadalquivir, hasta Sierra Morena. Hacia el sur, con días claros, se observará la línea de cumbres de Sierra Nevada, incluyendo la cumbre más alta de la Península Ibérica, el Mulhacén, 3.481 m. Hacia el este el horizonte se extiende desde las cumbres del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas hasta el techo de la provincia el Pico Mágina (2.197 m), en el parque natural del mismo nombre. La panorámica occidental se reserva para la Sierra de la Grana y la campiña cordobesa. En esta cumbre confluyen los términos municipales de Jaén, Torredelcampo y los Villares, localidades estas que se observan a vista de pájaro durante el ascenso y desde la cumbre.

El regreso puede hacerse por el mismo camino de subida, hacia Torredelcampo, o bien desviándonos hacia Jaén en el Puerto del Aire (desvío de bajada hacia el este) por un carril de similares características.

Tras 4,400 km. de bajada (siempre en esta alternativa hacia Jaén) encontramos otra barrera. 3, 600 km. más nos llevan hasta la carretera C-3221, a la que se accede por la vía de servicio de la zona residencial del antiguo balneario de Jabalcuz, es la que nos conduce a Jaén. Frente a este cruce se encuentra un alojamiento rural con restaurante

(“La Casa de Piedra”). Desde este punto pedaleamos 4,500 km. más hasta la ciudad de Jaén. Cualquiera de las dos rutas de descenso es una recompensa para el esfuerzo realizado.

Señalización turística: No. A lo largo del itinerario se encuentra otra señalización heterogénea, de diferentes rutas.

Conexión/es con la Vía Verde: P.K. 11,800 (Torredelcampo) y P.K. 0,00 (Jaén). Términos municipales: Torredelcampo y Jaén.

Desplazamiento recomendado: Bicicleta BTT. Dificultad: Alta.

Distancia total del recorrido: 32,800 km. Ida y vuelta (Torredelcampo-Cumbre JabalcuzTorredelcampo). 32,900 km. para la opción Torredelcampo-Cumbre Jabalcuz-Jaén. Tipo/s de vía/s: Carriles de tierra y grava. Carreteras locales asfaltadas sólo en el principio y el final.

Recomendaciones: Dado el carácter de continuo ascenso, se recomienda hacer paradas sucesivas e hidratarse convenientemente. Para la estancia en la cumbre y para el descenso, es imprescindible contar con una prenda de abrigo. En invierno no es extraño que el tramo final se encuentre nevado o batido por fuertes vientos. En la bajada se recomienda mantener una velocidad moderada. En las épocas de primavera y verano se aconseja realizar la ascensión a primera hora de la mañana. Otra alternativa, cuando ya se conozca bien el camino, es realizar la subida de noche y contemplar uno de los mejores cielos estrellados que puedan imaginarse. Se recomienda iniciar el recorrido en el P.K. 11,800 de la Vía Verde, en la antigua estación de Torredelcampo.

Ruta de la Sierra de los Ahillos

Descripción: La Sierra de Ahillos es una pequeña formación montañosa integrada en la Sierra Sur de Jaén. Se trata de un interesante ejemplo de montaña mediterránea de interior, con un paisaje forestal natural y de cultivos de olivar, salpicado de cortijadas y aldeas aisladas. Esta ruta alternativa conecta la estación de Alcaudete (punto kilométrico 48,250 de la Vía verde del Aceite) con la de Vado Jaén (punto kilométrico 36,950 de la Vía). El recorrido comienza en la antigua Estación de Alcaudete (km 0,00). Desde aquí nos dirigimos a Alcaudete. En el centro del casco urbano tomamos el desvío señalizado hacía el paraje de la Fuente Amuña. En el kilómetro 6,400 llegamos al cruce de Fuente Amuña, donde continuaremos en dirección a las Casillas de Martos. La carretera se eleva por un trazado curveado que durante varios kilómetros ofrece buenas vistas de la campiña. En el kilómetro 11,600 de recorrido observamos un típico cortijo de montaña situado en una nava o depresión del interior de la sierra. En la vertiente de la derecha según el sentido de la marcha se observa el Pico Ahillos (1.453 m.) que conserva una frondosa ladera de vegetación mediterránea, y que da nombre a esta sierra. A través de senderos puede ascenderse a esta cumbre.

En el kilómetro 13,400 alcanzamos el puerto,y la carretera comienza el descenso (en el cruce elegir la opción de la derecha). Tras cinco kilómetros de tranquila bajada se pasa por una aldeita que conserva una escuela unitaria, testigo de modos de vida rurales casi extintos. El kilómetro 22 de recorrido alcanza la cola del embalse del Río Víboras (en este punto se encuentra una casa rural de alquiler completa “La Morata”). Después de 2 kilómetros, el muro de la presa nos sirve de entrada a la aldea de las Casillas de Martos. En el kilómetro 25,400 giramos en la

rotonda en dirección Martos y Alcaudete. Esta carretera nos conduce directamente hasta la Vía Verde, y tras 30,600 kilómetros de pedaleo llegamos a la Antigua Estación de Vado Jaén. Señalización turística: No. La señalización de carreteras es útil en esta ruta alternativa.

Conexión/es con la Vía Verde: P.K. 48,250 (Estación de Alcaudete) y P.K. 36,950 (Estación de Vado Jaén) Términos municipales: Alcaudete y Martos Desplazamiento recomendado: Bicicleta BTT / bicicleta de carretera.

Dificultad: Media.

Distancia total del recorrido: 30,600 km.

Tipo/s de vía/s: Carreteras rurales asfaltadas, poco transitadas.

Itinerario: ver mapa Recomendaciones: Se recomienda comenzar la ruta en la Antigua Estación de Alcaudete, dado que en este sentido los kilómetros de ascenso son menos (la descripción de esta ruta sigue esta opción).

PARADOR NACIONAL DE UBEDA El moderno placer del descanso.

El Postigo, un hotel singular en un entorno Patrimonio de la Humanidad.

Una de las puertas del recinto amurallado que en su día rodeó la ciudad antigua y que se hallaba a escasos metros presta su nombre al Hotel El Postigo. Situado en el centro histórico de Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sus muros empedrados y sus blancas fachadas parecen brindarnos una maravillosa paradoja entre este singular parador y el entorno en el que se encuentra.

Las estrechas calles y plazuelas que invitan al viajero a pasear hasta perderse y el patio de entrada al parador, descanso para los sentidos, con su olivo centenario que parece darle la bienvenida.

La adecuada sencillez en la arquitectura, el diseño sobrio y elegante, la templanza en los colores, la máxima comodidad y la última tecnología que inspiran y se respiran en cada espacio del hotel y el monumental Renacimiento andaluz que se alza, imponente, en su exterior a cada paso.

La calidez del salón social y del restaurante, la mejor gastronomía hecha en casa a partir del mejor aceite de oliva del mundo y de los mejores productos de la zona, sin artificios superfluos, el encanto de la piscina y de su solarium, en fin y lo más importante, la más cuidada atención y la pasión por el detalle de nuestro equipo y el aire señorial y aristocrático de noble villa andaluza y castellana que envuelve a toda la ciudad de Úbeda.

Maravillosos contrastes que le invitamos a conocer y disfrutar durante su estancia con nosotros. Bienvenido.

PARADOR NACIONAL DE ANTEQUERA

Está ubicado en el Paseo García del Olmo en una bonita zona ajardinada, muy cerca del centro urbano e histórico, está a dos minutos de la Plaza de Toros. Ha sido remodelado en el 2008, tiene un estilo funcional, decorado con mucho gusto. El restaurante y cafetería tiene unas vistas preciosas de la vega antequerana y de la Peña de los Enamorados.

Tiene piscina exterior abierta a partir del 1 de abril. Dispone de parking descubierto para los clientes.

Parador complétamente reformado en el año 2009 con todo lo que ello conlleva.

Enclavado en un zona ideal cercana a todas las capitales andaluzas, dispone además de amplios jardines y una muy buena piscina.

Fantásticas resultan también las vistas desde su restaurante, desde el que podrás disfrutar de la vega antequerana. Tanto el bar como sus terrazas no hacen si no aportar más valor a la increíble tranquilidad que se respira en el hotel.

El restaurante ofrece cocina típica de la zona: gazpacho, porras de Antequera, bienmesabe...

PARADOR DE MÁLAGA GIBRALFARO Se alza el Hotel rodeado de pinos sobre el monte Gibralfaro y frente a la Alcazaba, desde donde se divisa la Bahía y la ciudad de Málaga con una perspectiva única. Construido a base de piedra y junto al castillo de Gibralfaro, su emplazamiento posibilita una visita a Málaga y es adecuado para la práctica de infinidad de actividades deportivas, golf, tenis... en las cercanas instalaciones del Parador del Golf.

Los espacios comunes del hotel, así como las habitaciones y la piscina del ático disfrutan de hermosas vistas sobre la ciudad y el mar, ofreciendo también un excelente nivel de comodidad y confort. Magnífico escaparate de la gastronomía andaluza, el restaurante ofrece entre otros platos, la fritura de pescaítos a la malagueña.

PARADOR DE MOJACAR: En las playas de Mojácar y beneficiado por uno de los mejores microclimas de España, se alza el Hotel con hermosas vistas sobre el azul del Mediterráneo. Es el enclave idóneo para disfrutar de unas playas tranquilas o practicar numerosos deportes en contacto con la naturaleza.

Los colores cálidos, el ambiente confortable y acogedor de sus estancias, y unos exteriores mejorados en todos los ámbitos invitan a su visita.

La estancia se completa con un refrescante chapuzón en la piscina del hotel, o con una sesión de trabajo en su magnífico centro de convenciones, cuyos salones están perfectamente equipados. Las luminosas habitaciones, todas con terraza, invitan al huésped a dejarse embrujar por la belleza del entorno.

El Parador se encuentra en la Playa de Mojácar, a 1.5 km. de la ciudad, a 5 km. de Garrucha, a 16 km. de Vera y a 18 km. de la salida de la Autovía. Viniendo desde Murcia

por la Autovía del Mediterráneo, o desde Almería, se accede por la salida de Los Gallardos nº 520, con dirección a Garrucha y Mojácar. Se encuentra a 90 km. de Almería, capital de la provincia.

HISTORIA DEL PARADOR DE MOJÁCAR. Hombres paleolíticos hubo, que se sepa, en Mazarrón, en un emplazamiento extraviado, remoto y muy distante de los corredores naturales de la zona. Allí dejaron en la Cueva del Algarrobo gran cantidad de herramientas muy miniaturizadas los primitivos pobladores.

Invita a la arqueología a imaginar una sociedad que se mueve lo menos posible, que sobrevive de lo que tiene cerca, que planea sus escarceos y abandona el poblado únicamente cuando la estación lo exige.

Las tierras de esta costa del Sudeste son tan extremas e inhóspitas que por ellas pasa, casi de largo, el Neolítico. Es ya la Humanidad capaz de regar el cereal cuando, allá por el III milenio a.C, se dejan ver por Mojácar algunas pequeñas comunidades. Colocan el poblado en lo alto de la Loma de Belmonte, aprovechándose de las inundaciones del río Antas. El Mediterráneo llegará más tarde y no como medio de vida, que eso ya lo daba la piedra, el hacha, la caza y después la tierra y el trigo, sino como Vía Apia del mejunje de culturas; como polinizador de la civilización ibérica. De momento, los más viejos almerienses emplean metales areniscales y piedras para matar, descuartizar, rascar y moler. Los objetos de cobre son rudimentarios: cinceles, hachas planas, puñales y cuchillos. No hay anillos. Las cerámicas son lisas; cuencos toscos, platos de arcillas rojas y amarillas.

Un milenio y medio más tarde el eslabón encontrado en los yacimientos de El Argar, embebido en este mismo río Antas, alerta del nacimiento de una nueva civilización. Se trata de una veta diferente que han seguido los hombres del Neolítico en su desarrollo, visiblemente más avanzada. Anida su sociedad en alturas de promontorios fortificados. La cultura argárica suplanta entonces a la megalítica en esta región. Un suceso exclusivo y muy circunscrito al Sureste andaluz, que abarca desde el Bronce Medio hasta un millar de años antes de Cristo. Concretamente, hasta que, al contagio Mediterráneo, se alumbra la nueva sociedad ibérica. Por toda Almería son abundantes los yacimientos argáricos y muy explícitos. Inmerso en túnicas violetas, el aldeano argárico prefería trabajar el campo que cuidar del ganado. Vive en una comunidad amplia, de varios centenares de personas, seguro tras murallas y la alerta mirada de los vigías en las torres. Las casas son de dos plantas, con tejados planos de arcilla, claros precedentes de la casa alpujarreña. Tiene cerca, el algariense de larga cabellera, la mina de la que extrae plata, oro y los otros metales, bronce, cobre, hierro, con los que elabora, ya sí, brazaletes y anillos, además de alabardas. En la misma urbe, la necrópolis. Allíson enterrados en cistas, los más distinguidossocialmente o en tinajas grandesllamadas pithoi. El barro cerámico ha refinado su cocción y su acabado. Cuencos parabólicos, vasos de carena baja, copas de pie alto, platos y jarras, negrostodos ellos,suaves y de un bruñido tan aplicado que se diría metálico.

Algunos historiadores ven caer los sillares del fortín, derrumbarse los escondrijos infieles, huir, ellos mismos, hombres y mujeres de fe distinta, hacia el interior, sacudidos por la tierra que se los quita de encima resquebrajándose en un terremoto auspiciado por el Dios cristiano. Otras explicaciones apuntan a la búsqueda, por parte de su población, de

un asentamiento mejor abrigado. De lo que no hay duda es de que, pese a su situación apartada, desplazada del eje de los acontecimientos históricos, Mojárcar poseyó uno de los aljibes más importantes del reino de Granada. La belleza, la armonía y la civilización son todas resonancias, repeticiones, efluvios sonoros, luminosos haces que ondean en el agua. El agua, que desde siempre fue vida y abrevadero de pueblos, adquiere en la conciencia árabe un carácter fundacional. Su buena administración es garantía de salud.

Si los árabes se establecen en Mojácar es porque hay forma segura de obtener buen agua. La fuente de los Doce Caños y la figura, tan ensalzada por los románticos, de la Mojaquera, con el cántaro sobre la cabeza, son restos de aquel inveterado amor calmo por el agua y su ajuar de flores. Margarita, mirto, camomila son algunas de las predilectas.

"De todos los temas poéticos, la descripción de los jardines es tal vez la más familiar a los escritores musulmanes de España", dice Henri Pérès en su libro "Esplendor de al– Andalus”. Una de las más hermosas, es aquélla que describe la violeta como "alas de mariposa teñidas con moras del jardín".

FILOSOFOS ESOTÉRICOS Hubo también en Almería escuela filosófica, encabezada porIbn Mararra, que, partiendo de las doctrinas de Empédocles, construyó su propio credo de esoterismo islámico,según el cual el alma había tomado un cuerpo como medio para purificar una falta y, una vez obtenida la redención,reunirse con la materia divina. Acusado de ateismo y rodeado de discípulos desde la temprana juventud, vino Ibn, huido, a predicar porlasserranías de Almería hasta el día de su muerte. Filosofía, Arquitectura, Ciencia, Folclore, hasta en la tierra baldía tiene el Islam (un topónimo o una chumbera) parentela. Su legado desborda cualquier inventario apresurado. Las piedras de aljibes y alcazabas se quedan rígidas cuando se las señala como los restos de la época previa a la Reconquista. Porque aquí, en el sur, parecen cambiar los polos de la brújula e invertirse, o, cuando menos, multiplicarse los sentidos de la Historia en una filigrana polisémica. Eso que los cristianos ortodoxos y los historiadores antiguos llamaron Cruzada y los musulmanes de hoy, Revolución, en esta latitud andaluza se ha venido considerando llana rivalidad por el mercado mediterráneo.

Desde lo alto de la torre defensiva de Turre habría de verse el campo de Mojácar, cuajadito de cultivo (trigo, alfalfa, oliva, vid). Los campesinos de entonces, de la etapa nazarí, arreglan los surcos y dan caudal al agua para que no falte suministro al grano. La siega y la recolección transcurre tranquila gracias a la torre espanta-cristianos que los mojaqueros tuvieron que imponer allí, en mitad del sembrado, para parar los pies a los de Lorca. En estos días, los mozárabes expulsados de Córdoba y Granada vienen por aquí a formar sus alquerías. Se establecen en la ibero-romana Cádima, y, más adelante, construyen Santa Teresa y Cabrera. Algunas casas de labores de entonces han sobrevivido en Las Alpujarras.

La plata se prefiere al oro al final del segundo acto de esta civilización a la que, sin duda, acudieron gentes del Mediterráneo oriental atraídos por sus minas, y sus forjas, de las que han sabido por las hachas planas de filo curvo y por los brazaletes de arqueros que ostentan guerreros regresados de ultramar.

Las inmersiones de los pueblos del Bronce en las culturas Heládias de la incipiente y soberana civilización helénica pueden rastrearse en los modos de enterramiento. Las pastas y los metales de esta civilización permeable van quedando en el sustrato de la

naciente civilización ibérica. Los abundantes vestigios diseminados por toda Andalucía de griegos, cartagineses y romanos son escasos en este área almeriense. De la población romana hay constancia en Mojácar por una tejera y un par de villas agrícolas.

Los condicionantes de esta tierra extrema,rica en su subsuelo, desecada por un sol de pocos amigos,(la lagarta, el lagarto, la chumbera y el hombre guarecido en la cueva) en la superficie, perduran inamovibles a lo largo de la Historia. Habrán de transcurrir unos cuantossiglos, diecinueve exactamente, hasta que la mina que atrajo a griegos y fenicios y que hizo prosperar a algáricos e ibéricos,recupere su imperio perdido. La tercera cuenca de hierro más boyante de la provincia se halla en la población vecina a Mojácar de Bendar.

Al raso, la aridez supersahariana de la provincia de Almería, convertida en el siglo xx en escenario cinematográfico y en el XXI en museo, concentra sus características más sobresalientes en el desierto de Tabernas: hostilidad física, ausencia casi total de vida, desolación blanca y gris, encajonándose en las ramblas telúricas. He aquí el horizonte estético desde el que asume la belleza el alma almeriense.

No es de extrañar que fueran los árabes quienes mejor provecho sacaran de este territorio afín, dotándolo de ciencia y poesía. En el extremo occidental del mundo islámico, Mojácar, la inexpugnable, en los albores del siglo VIII, pertenencía de la cora de Tudmir.

Fue leal al Califato de Damasco y, más tarde, a partir del 917, fiel al Califato de Córdoba.

Es entonces la primitiva, la vieja población, un emplazamiento fronterizo que se defiende con fortalezas, torres, castillos, que se asoma y no pierde ojo al mar. El desplazamiento de la ciudad hacia el interior, iniciado en el siglo XIII, es objeto de las más diversas especulaciones.

A partir de ese momento y hasta elsiglo XVIII en que la piratería deja de fustigarlas costas, Mojácar vive de defender el litoral y de los cultivos que, siguiendo las enseñanzas árabes, han ido ganando a las Sierras de Cabrera, abancalando lasladeras. Higueras, vides, olivos y algarrobostransfiguran las lomas. Deja de ser negocio la seda. Cortijos, ermitas, iglesias prosperan. Luego de los años negros que siguen a la invasión napoleónica con su estela de hambrunas y fiebre amarilla.

Mojácar alcanza su máximo demográfico de 6.382 habitantes en 1887, gracias al filón de plata de la Sierra Almagrera, y a la instalación de un alto horno de fundición de plomo que se convertirá en el segundo más productivo de España.

El resto es historia contemporánea que habrá de ir corroborando el viajero episódicamente en sus calles, en su playa, en las arquitecturas y en las biografías de sus habitantes.

MODERNIDAD Y ALEVOSIA Nació esta villa, la que hoy conocemos, rica y pintoresca, muy demandada por los viajeros, gracias a dos rescates románticos; el de la Mojaquera y el totémico Indalo.

Aquellos burgueses renegados, primeros viajeros de la emoción, bajaron al moro y redescubrieron España, en la primera mitad del siglo XIX. Pasmaron las lavanderas de Mojácar a los románticos, no porque hallaran en ellas la iconografía andalusí del eterno culto a la fertilidad, no fue eso. Lo que llamó la atención romántica subyugando todas sus exóticas expectativas fue la indumentaria. Aquellas mujeres acudían con el cántaro a la fuente cubiertas de velos de pies a cabeza, costumbre que se prolongó hasta no mucho menos de veinte años atrás.

La estampa, en el imaginario romántico, abarrotado de guitarras, bandoleros, arcos lobulados y celosías, confirmaba la genuinidad del país y, en oposición a la uniformidad de las modas burguesas, se erigía en expresión viva de libertad y diferencia.

También repararon aquellos viajeros acantilados en la exageración sentimental en el

Indalo, que, en las fachadas encaladas de las casas, pintaban en ocre los lugareños. La extraña figura era conocida entre los vecinos como el “Hombre del Arco” y tiene su original en la Cueva de los Letreros.

En 1488, los Reyes Católicos invitan a los moros a marcharse a África, o, en su defecto, a apartarse de la costa de Mojácar para realojarse entre el campesinado de tierra adentro.

(Es así como se forma la aljama mudéjar de Turre). Un alcaide desafía a los Reyes Católicos y no acude a la rendición, en Vera. Se trata del alcaide de Mojácar. Dando muestras de una elogiable prudencia política, los Reyes optan por el diálogo y escogen entre sus leales al más honesto, Garcilaso de la Vega, capitán y poeta, que hasta allí se llega al frente de una embajada. (Otras fuentes niegan que en esa época el poeta hubiera nacido).

El mediodía derrite a los hombres porlas barbas. La galopada trae maltrecha a la comitiva.

Corre el mes de junio, lastemperatura son extremas. Calorseco. El aire no pestañea.

Garcilaso se reconforta bajo los caños de la fuente de Alabez, famosa hasta en Granada.

La convivencia de moros y cristianossupera,según cronistas mojaqueros, incluso lasrevueltas moriscas de 1568, negándose a expulsarlos una vez más. En aquella ocasión por el marqués de Torralba. La población pasa a ser “la muy noble y muy leal ciudad de Mojácar. Llave y amparo del Reino de Granada”, que reza en su escudo, después de la guerra de Las Alpujarras.

La arqueología distingue en él la figura de un dios que sujeta con sus brazos abiertos el arco iris, protegiendo a los humanos de diluvios. El alcance universal que de toda la provincia pasó a representar el prehistórico Prometeo fue tarea posterior, de un grupo de pintores almerienses, que utilizaron el símbolo como ariete intelectual. Su Mesías indiscutido fue Jesús de Perceval, que logró que el ideario estético, las propias telas y las de su cenáculo, fueran reconocidos en el Madrid de finales de los 40.

Ello fue posible gracias a la adhesión ideológica de Eugenio D’Ors, que, aunque ausente en las sesiones infamadas de inciensos de Arabia y vinos de la estirpe antigua de Las Alpujarras, celebradas en las noches mojaqueras, patrocinó desde su Academia Breve de Arte el movimiento regional. A él debemos la definición del Indalo como: "Supervivencia substantiva de una sub-historia traslúcida a través de las veladuras de la Historia y lostonos brillantes de la cultura".

Mojácar, no obstante, está desierta, aún. Las minas han cerrado. La población apenas se sujeta sobre las trescientas almas. Es entonces cuando surge la figura proverbial de Don Jacinto, pionero del boom turístico, que, desde la alcaldía de la villa, emprende la repoblación regalando solares a todo el que restaure casas y llegue con el propósito de establecerse y quedarse. Artistas, periodistas, toreros, bohemios, peregrinan hasta allí seguidos, al poco, de constructores y hoteleros.

PARADOR DE MOJACAR, LA CIUDAD DEL SOL. El huésped del Parador advierte de inmediato la modernidad del edificio que lo aloja. Fue construido en plena efervescencia turística, cuando el pueblo atrajo hacia sí a los disolutos, a los librepensadores, a los audaces buscadores de un paraíso terrenal de libertad. Los amplios ventanales de sus porches y salones miran al Mediterráneo. La playa, pese a la masiva afluencia veraniega, goza de un acogedor anonimato. El jardín, renovado y repoblado recientemente, aporta aire fresco, mañanas y tardes, y corpulentas sombras en los duros mediodías. Al frente se halla la isla y el mar de Alborán. Sabremos

de ella más tarde, ahora, internémonos en Mojácar.

Para visitar Mojácar cabe emprenderla desde el Mirador de la Plaza Nueva. La vista sobre el valle nos da una perspectiva histórica del primitivo emplazamiento de Mojácar la Vieja.

Hacia lo alto se arranca la cuesta del Mirador del Castillo, que lo hubo muy fuerte, como hubo también murallas. Pero es por los bajos que la ciudad se derrama en blanco laberinto. La calle lleva el nombre del impulsor de la moderna metrópoli, el Alcalde Jacinto, y va a parar a la iglesia de Santa María, fortaleza antigua. Frente a ella, ya la conoce el viajero, solo queda una y es de piedra, La Mojaquera, ídolo romántico. La muralla mentada, lo que resta de ella, y el cementerio árabe, se encuentran bajando la escalera de piedra que surge de la iglesia...

En la Plaza del Ayuntamiento fulgura elrecuerdo indiano porlas ramas de su árbol centenario. Aquí cerca tenía una de sus entradasla ciudad. Es ese arco de medio punto adornado con el escudo de Mojácar. La Plaza Flores,seguidamente, es uno de esosrincones rebosantes de tipismo.

El Arrabal Judío es uno de las alternativas de la encrucijada que desde aquíse le presenta al viajero. Otros modos de perderse es descender hacia el visible mar. Es obligada,sin embargo la visita de la fuente, porla cuesta que toma su nombre. La fuente en cuestión fue remodelada en elsiglo XX, pero su agua sigue lo mismo, pura, divina. Alguna mujer, quizá, tenga la fortuna el viajero de ver arrimarse allá, a seguir con la tradición de la colada. De no ser así, consuélese el viajero escuchando el coro de sus caños cantando a doce voces.

LA MAR DE MARES Engastada en las lomas, Mojácar ha multiplicado su población, sus servicios y la afluencia turística sin menoscabo del entorno. El litoral discurre libre de construcciones 12 kilómetros. Hasta el cabo de Gata el viajero, ansioso ya por darse un baño, tiene donde elegir. Hay playas bulliciosas, como la de El Cantil o la de arena fina que resulta de la desembocadura del río Aguas, llamada La Rumania, y otras más intimas, como la de Las Grantillas, recoleta y con el agreste encanto de su arena roja, o el vasto y rocoso arenal gris de la playa de Castillo de Macenas, apenas concurrido. Mar adentro, a cuarenta millas náuticas, se halla la isla volcánica de Alborán. No es gran cosa, apenas mide 300 metros de base por 600 de lado y una altura de 19 metros, en sus lugares más elevados, pero ha sido objeto de innumerables incursiones. Toma su nombre del pirata tunecino AlBorany, que vino allí a fondear su navío para, desde esta posición, mejor realizar el asalto a la costa. Toda una flota, la de los aliados de Barbarrroja, acaudillados por Alí Famet, compuesta nada menos que por 16 buques, recurrieron a la isla como emplazamiento estratégico, en la batalla librada contra la escuadra de galeras españolas al mando de Bernardino de Mendoza. Incluso en el siglo XX, a mediados de los 60, pretendieron pesqueros rusos hacerse con la isla. Esta es la razón de que, cada tanto, acuda a custodiar la plaza un destacamento de Infantería de Marina.

En el Paseo Marítimo, o en los comercios de las calles mojaqueras, habrá reparado el viajero, sin duda, en los collares y pendiente de coral que es artesanía típica de la villa.

Los fondos abruptos del mar de Alborán son su lugar de procedencia. Desde hace poco más de una década es Reserva Marina. Es posible realizar, si el viajero es aficionado, submarinismo y ciertas prácticas de pesca. Tenga por seguro el forastero, que los corales rojos, si decide adornase con ellos, habrán sido faenados legalmente. La fascinación

sanguínea de sus brillos es casi tan antigua como el hombre; ornamentos de coral han sido hallados en tumbas con 25.000 años de antigüedad. Turcos, griegos, romanos y mandarines han distinguido con coral rojo su principalidad y su rango.

Por el este sale el sol de tomar su baño. Lo llaman la Costa Cálida. Los restantes puntos cardinales ofrecen al turista, desde Mojácar, jugosas excursiones. Las más recurridas son, al oeste: el oeste spaghetti del Desierto de Tabernas, –por la A7 E15 hacia Nijar– y al sur: el Cabo de Gata. El único desierto de Europa, a 48 grados de media en verano, además del Mini Hollywood y un Museo del Desierto, de reciente creación, recompensa al arriesgado aventurero que desafía el calor, y se le acerca, con una belleza paisajística mal sospechada, extraña y deslumbrante. Rica en vertebrados, de floración voluptuosa en medio de la severidad de ramblas grises, o en afloramientos acuáticos, en las escasas masas de agua salina.

El Cabo de Gata, renombrado y elogiado por quienquiera que lo haya visitado, es lo contrario: la gran laguna que alivia la sed de la provincia y, probablemente, el humedal más rabiosamente pródigo de Andalucía. Además de sus aguas, su fauna y su flora, posee una franja costera que combina acantilados, calas, arenales y arrecifes para gozo del turista.

Las Cuevas de Almanzora es el pueblo más soleado de toda España. La sequía es un hecho apabullante. Su pantano, que junto con el de Beninar, suma el total de agua de la provincia, jamás ha superado el 5% de la capacidad. El río da el apellido al pueblo y las cuevas el nombre.

Dicen que a principios del siglo XX todavía habitaban las cuevas 865 personas y que las vecinas cavernas de Calguerin estaban pobladas por otras 260 almas. Es indispensable acercase a verlas.

Hay que tirar hacia Vera por la Alp-118, y seguir de largo, desde allí, por la A-352. Una vez en el pueblo, cualquier lugareño le indicará la mejor manera de llegar a las cuevas. Una de ellas es visitable y, hasta hace las veces de alojamiento rural, gracias a la apasionada iniciativa de su propietario.

Sus primeros habitantes dejaron rastro hace 3.000 años. Prácticamente ayer, si lo comparamos con los cavernícolas de La Zájara, situada en la carretera de las Cuevas de Herrerías, (próximo al cruce de Las Águilas), que se sirvieron de su abrigo hace la friolera de setenta mil años.

El pueblo se distingue a simple y vista. Merece la pena echar un vistazo a su edificio consistorial, neoclásico, y realizar la visita completa al castillo, mandado reconstruir por el primer marqués de los Vélez, don Pedro Fajardo, aprovechando la obra árabe anterior.

Alberga la Biblioteca, el Museo Arqueológico y un inesperado Museo de Arte Contemporáneo, el del ensayista y crítico de arte Antonio Manuel Campoy. La colección, asombrosa, atesora más de cuatrocientos pinturas de Tàpies, Solana, Picasso, Benjamín Palencia, Clavé, Miró. Y una importante carpeta de aguafuertes y grabados de Goya y otros autores.

Norte adelante, el viajero puede echar el día en el Parque Natural de Sierra de María Los Vélez, edén de más de 22.000 hectáreas, del que fue oriundo el Indalo.

Desde Vélez Rubio, accedemos por la N-342. Una geografía nueva, verdecida, sacude de inmediato al forastero. Es la latitud compleja de esta serranía. Existen muy antagónicas formas de abordarlo, unas más activas que otras; por los senderos o por los barrancos.

Aspire el viajero este aire de pinos y romerales. Perfuman los umbrales del día el Espliego; del atardecer, la Mejorana. Por miles han de contarse las especies de su fauna.

El relieve cambia los tonos, agudiza, al ascender, el instinto. El Sabinar se arma en lo más difícil. Fórmase el bosque de troncos vueltos sobre sí, en contorsión gregaria, como cuidando los unos, de que los otros no pierdan al rebaño.

Allí sitúa el poeta almeriense Julio Alfredo Egea la leyenda de tradición pastoril que tiene por protagonista al hijo de un caballero del séquito del marqués y una morisca que vivía

en las cercanías del castillo. Para regresar al Parador el itinerario más diestro es: Vélez Rubio, Puerto Lumbreras, Huércal Overa por la A7/E15, hasta Los Gallardos y de allí por la E150 hasta Mojácar.

De los postres, recomendar el Pan de Higo, los Soplillos y el Flan de Castañas y la Torta de Chicharrones. El Helado de Higos Chumbos con Ensalada de Frutas no tiene rival.

Imposible abandonar el reporte gastronómico almeriense sin mentar, como tapa rey, los “Michirones”, que vuelcan una tabla de embutido (Butifarra, Morcón, Jamón y Chorizo) en un Cocido de Habas Encebolladas.

DATOS DE INTERES: Playa de Mojácar. 04638 Mojácar (Almería) Tel.: 950 47 82 50 - Fax: 950 47 81 83 e-mail: mojacar@parador.es

PARADOR NACIONAL DE RONDA Ronda es una de las ciudades más antiguas de España. Sus orígenes se remontan al Neolítico, según los descubrimientos arqueológicos realizados en su casco antiguo. Sin embargo, la presencia del hombre por estas tierras es mucho anterior. De ella son buena prueba una serie de yacimientos en cuevas, entre los que destaca la Cueva de la Pileta, por ser uno de los mejores exponentes del arte rupestre del Paleolítico andaluz.

Durante la Prehistoria Reciente se asistiría a una proliferación de asentamientos por todo el territorio que, en lo que atañe a los restos que han llegado hasta nuestros días,quedarán representados por una de sus manifestaciones culturales de mayor relevancia y monumentalidad, como son las necrópolis megalíticas: Dólmen del Chopo, de Encinas Borrachas, entre otros.

Será en esta época, pues, cuando se consoliden igualmente los dos poblados más importantes de la comarca, Acinipo y Ronda, aunque sus períodos respectivos de apogeo no se den sino con posterioridad; el primero en época romana y el segundo en la medieval.

De la ocupación romana de la Península quedan en nuestro área numerosos vestigios, entre los que se hallan los descubiertos en la propia ciudad de Ronda. Pero, sin lugar a dudas, es el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Acinipo el que goza de mayor importancia,dado el estado de conservación del mismo así como de algunos de los elementos más emblemáticos de una urbe clásica, como es el teatro.

Desaparecida Acinipo, tras el período convulsivo que supuso la caída del Imperio Romano, el centro de atención se dirigirá hacia Ronda, la cual, aún siendo un núcleo muy reducido durante la primera Edad Media, será desde entonces la protagonista de todos los avatares históricos que se dieron cita en este territorio.

De éstos, el que destaca por su trascendencia y por el legado cultural que nos ha dejado y que aún es perceptible en muchas de sus manifestaciones (urbanismo, gastronomía, tradiciones, sistemas de cultivo, etc), fue el período islámico.

Es en este momento cuando Ronda se configura y consolida como ciudad, llegando a ser la capital de una de las Kuras (Provincias) en las que se dividió al-Andalus (la de Takurunna) e, incluso, constituirse en reino independiente (los llamados reinos de taifas) tras la desarticulación del califato cordobés.

Pero el papel más significativo, y por el que es mejor conocida, le llegará con el reino nazarí de Granada, ya que su proximidad a los territorios conquistados por los castellanos le supondrá eregirse, tanto a la ciudad como a la comarca, en enclave fronterizo de especial importancia.

Con la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos(1485) se producirán profundas transformaciones económicas y culturales que aún hoy es posible apreciar en la fisionomía de la estructura urbana: apertura de plazas antes inexistentes, ensanches de calles, etc.

Pero será el siglo XVIII el que marque, en esta época moderna, las pautas definitivas del papel que Ronda tendrá en el contexto de Andalucía.

Es en esta época cuando se construyen los monumentos más significativos y emblemáticos de la aristocracia de entonces y de la Ronda actual: el Puente Nuevo y la Plaza de Toros.

A Partir de entonces, y durante todo el siglo XIX, se forja la imagen romántica de la ciudad, así como de su Serranía, en la que el mundo del bandolerismo y de la tauromaquia causarán una profunda impresión en muchos insignes viajeros.

Ambos aspectos se han convertido desde entonces en símbolos de nuestra cultura y tradición. No obstante, la riqueza cultural y

tradicional de Ronda es mucho más amplia y diversa que la que ofrece esta imagen que, por agradable, no deja de ser tópica. Es en esa diversidad en la que se basa el atractivo actual de Ronda y su Serranía.

La Feria de Pedro Romero Las más importantes fiestas de Ronda tienen su origen -nacen- en el barrio de San Francisco. Hacía más de cien años que se venían celebrando, en las fechas tradicionales del 8, 9 y 10 de septiembre, al cuidado de la Puerta de Almocábar, el Castillo del Laurel y el Convento de San Francisco, y bajo la advocación de la Ermita de Nuestra Señora de Gracia, cuando en fecha del 25 de agosto de 1881, se traslada al barrio del Mercadillo, donde ya se celebraba la Feria de Mayo.

En el año 1882 se celebra por primera vez en el Mercadillo la feria de septiembre. En esta época, la Feria de Mayo era la más importante hasta que, poco a poco, la de septiembre va tomado auge y a partir de 1954, con su reconversión en Feria de Pedro Romero, se transforma en la más destacada de nuestra ciudad.

En la segunda quincena de agosto, se empieza a calentar motores con algunos actos como obras de teatro, el Pregón de la Feria, la presentación de las Damas Goyescas - verdaderas protagonistas de la Feria-, el Festival de Cante Grande, torneos...

Hasta que llega la primera semana de septiembre, semana festiva donde las haya, que nos invita a disfrutar de Ronda, una Ronda llena de colorido, música, bailes, cante, vinos y su gente, "muy buena gente"; Ronda se viste de Gala y ofrece a nuestros vecinos y visitantes un amplio espectro de posibilidades culturales, de ocio y esparcimiento. Tacto, olfato, gusto, oído y vista se activan y vuelven a disfrutar de una segunda primavera durante algunos días.

Cuando comienza la Gala Folclórica Internacional, ya se huele a Feria. Con la Cabalgata (donde muchos veremos por primera vez a la mujeres más guapas, las Goyescas) y el encendido del alumbrado artístico del recinto ferial, se dan por inauguradas las Ferias y Fiestas de Pedro Romero. Los sentidos, llegado el manto de la noche, se disparan, se confunden y se solapan en el Real, donde cada quien es cada cual, como diría Juan Manuel Serrat.

Todo es gozo, todo vida, todo luce, todo salta. Del líquido por la mesa ruedan las olas doradas dijo el poeta Salvador Rueda. Todo colores y ráfagas, y estrépito y vocerío y risa y placer y danza.

Ya está todo listo para que grandes y pequeños podamos disfrutar de laFeria del Centro y de diferentes conciertos en la Caseta Municipal. Poco a poco, nos acercamos al tan esperado sábado, el sábado de laTradicional Corrida Goyesca, donde aquel que es aficionado podrá vivir, sentir y emocionarse entre los ecos de los "Olés" en nuestra plaza de piedra.

Es la tarde de las tardes, llena de luz y añil, de flamear de abanicos en el coso taurino, maestrante y goyesco de Ronda. Se espera la cita de las citas, la faena de ensueño, como algo que ocupa un maravilloso lugar en las entradas del corazón. Al contemplar este monumento nacional engalanado, con olor a puro habano, a mediasnoches aderezadas, a bota curada y emocionantes silencios, no se pueden detener los ojos en un límite, porque

su belleza es siempre creciente e inagotable.

La Goyesca tiene una personalidad propia que la hace ser diferente. Y es que se combina el espectáculo único de esta singular corrida, con el marco inigualable de la bicentenaria Plaza de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Son muchos los elementos que convierten a la corrida Goyesca en un acontecimiento especial. Sin duda ayudan el nombre legendario de Ronda y su historia antigua, cada vez más antigua a medida que se escarba en ella, junto con aquellos atrevidos viajeros románticos que abrieron paso al pasmo y al entusiasmo de Orson Welles y Ernest Hemingway.

La primera corrida Goyesca se celebra en el año 1954 con motivo del bicentenario del nacimiento del singular rondeño D. Pedro Romero.

Esto no es todo, nos queda aún el Concurso de Enganches y laCorrida Rondeña de Rejones. Los herrajes bruñidos, las recias obras de talabartería, los cueros repujados, los cascabeles en sinfonía formando cortinas de arte en enganches y corceles.

Cuando llega el último día, despertamos para volver al siglo XXI; va quedando atrás la semana mágica, semana que nos traslada un poco al siglo XVIII y nos damos cuenta que, durante unos días, todos hemos mirado el reloj de una forma diferente, hemos mirado un reloj que nos indicaba la hora de la diversión, la hora de la fiesta, la hora del arte.

Y también vemos que, aunque haya terminado las Feria de Pedro Romero, seguimos en Ronda, seguimos soñando, seguimos oliendo a arte, a verónicas y faenas, al bandoleros, a la mujer guapa, a pureza. En definitiva, seguimos oliendo a Ronda, a Ronda como escribió Juan Ramón Jiménez: "Ronda alta y honda, rotunda, profunda, redonda y alta..."

Las más bellas puestas de sol Situado en el centro histórico de la bella ciudad de Ronda, al borde de su famoso y espectacular Tajo de más de 100 metros de profundidad, junto al imponente Puente Nuevo construido en 1761 por el ingeniero Martin de Aldehuela, se alza el Parador sobre la antigua casa Consistorial conservando su fachada original. Un entorno natural privilegiado para una ciudad con un encanto especial. Tierra de árabes, judíos, cristianos, bandoleros, toreros...

Habitaciones El Parador de Ronda dispone de 79 habitaciones, todas ellas con aire acondicionado, acceso a internet, tv, minibar, baño completo, etc. Pide una de las suites que dan al Tajo y disfrutarás del atardecer más bello del mundo. Paradores cuenta con el paquete Habitaciones Unicas para dos personas, diseñado para aquellos que buscan alojarse en una estancia especial, las mejores de cada Parador, e incluye alojamiento, desayuno, tratamiento vip y cena degustación. En el de Ronda, lo constituye la habitación Del Tajo (125), luminosa, amplia y cálida, decorada por Pascua Ortega y con espléndidas vistas sobre el Puente Nuevo y las casas colgantes sobre la hoz del río Guadalevín.

Gastronomía El restaurante ofrece una cocina de raíces andaluzas con recetas de orígenes árabes, judíos y cristianos. Deliciosos platos como el rabo de toro estofado, paté de perdiz regado con aceite de Aestium (hongo que se da en la zona), Perdiz Rondeña, cabrito asado, sopa de almendras, ajo blanco, salmorejo, Yemas Rondeñas, tortitas de miel, queso de almendras, helado de aceite, Migas Rondeñas, etc.

Instalaciones y servicios El Parador cuenta también con tres salones (Carmen, Serranía y Alameda) con una capacidad máxima de 90 personas y perfectamente equipados para reuniones de trabajo, celebraciones, etc. Posee además piscina de temporada, garaje y acceso gratuito a internet en todo el establecimiento.

Visitas La ciudad entera de Ronda es una hermosa obra de arte natural y humano. Pasea arriba y abajo por sus calles y descubre rincones románticos y paisajes inolvidables. Próxima al

Parador se encuentra la popular plaza de Toros de Ronda inaugurada en 1784 con sus burladeros de piedra y en la que anualmente se celebra una corrida goyesca. Posee asimismo un interesante Museo Taurino. Disfruta de un paseo por los bellos Jardines de Blas Infante o por restos árabes como acequias, molinos, murallas... Acercarte a la Iglesia de Santa María la Mayor (Fernando El Católico convirtió la mezquita en iglesia), la Iglesia de la Merced (siglos XVI-XVII), el Palacio de Mondragón (principal monumento civil de la localidad), la Puerta de Almocábar (entrada principal de la ciudad, árabe del siglo XIII), la Casa del Rey Moro (edificio del siglo XVIIII de diferentes diseños debidos a la duquesa de Parcent) o la Casa del Gigante (palacio nazarí de los siglos VIII al XV).

A sólo 29 km se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y a 20 km el Parque Natural de las Nieves, mientras que a 14 km se halla la Cueva de la Pileta que presenta pinturas rupestres. Fue descubierta en 1905 y declarada Monumento Nacional en 1924.

Ronda está a 118 km. de Málaga, la capital de la provincia, y a 162 km de Cádiz.

Artesanía Rondeña Las actividades artesanas han representado en la Serranía de Ronda una larga tradición cubriendo un amplio abanico que va desde la talla de la madera, la cerámica, la forja, la talabartería, el cuero, el corcho, el esparto, la caña, etc.

Madera La riqueza forestal de nuestra comarca ha permitido el desarrollo de una tradición artesana, sobre todo en la talla de maderas nobles como el nogal y el castaño, que data de finales del siglo pasado y principio del XX cuando se creó en Ronda la Escuela de Artes y Oficios de Alfonso XIII, financiada por la Duquesa de Parcent, creando escuela el maestro granadino Santiago Hernández que vino a Ronda con el encargo de restaurar la Casa del Rey Moro.

Actualmente encontramos buenos tallistas en Ronda y las tallas y muebles artesanales que nos ofrece, entre otros, la cooperativa Ciudad del Tajo.

Recientemente se ha creado una empresa municipal del mueble rondeño y se ha solicitado la denominación de origen del mueble rondeño.

Asimismo, en la Estación de Cortes de la Frontera se está desarrollando una nueva línea de mueble artesanal.

Cerámica La tradición la han constituido los tejares y alfares, que en la actualidad la han retomado como material de construcción en el tejar de la Estación de Cortes de la Frontera; en Ronda ha derivado hacia una cerámica esmaltada en blanco.

Desde hace un tiempo la cooperativa formada por mujeres que salieron de la Escuela Taller de Ronda, realiza una cerámica artesanal; y en la Estación de Gaucín se trabaja la cerámica artística en diseños de murales y carteles, además de la aplicación en temas decorativos para la construcción.

Forja Rejas, tiradores de puertas, herrajes para muebles de madera, etc. han sido realizados por los maestros herreros desde hace décadas encontrándonos ejemplos de ello en los bellísimos cierres de la Plaza de Toros y de la calle La Bola.

Actualmente quedan pocos artesanos que sigan con la tradición.

Talabartería El oficio de talabartero viene ligado directamente a las labores del campo, y más concretamente, a los aparejos para animales utilizados en estos menesteres. Albaldones, enjalmas, pajeras, ropones, ataharres, cinchas, sobrejaramas y jáquimas son realizados por el artesano con materiales como la lona, zalga, badana, paja, centeno, lana y estambre cosidos con tramillas de cáñamo.

Hace unos 30 años había más de veinticinco talabarteros en Ronda dedicados a este oficio; en la actualidad solamente queda un par de ellos que mantienen viva esta antiquísima profesión.

Corcho, esparto y otros El cuero y el corcho se trabajan en Cortes de la Frontera, el primero se usa como material de diseño y el segundo es empleado en utensilios para enseres del hogar.

El esparto y la palma se han trabajado en la comarca en casi todos los hogares del mundo rural para realizar canastos, alpargates, pleitas ... etc.

En la actualidad quedan unos pocos artesanos que se dedican a ello.

Agroalimentaria La elaboración de alimentos de forma artesanal está muy arraigada en la comarca existiendo productos de gran calidad como las chacinas de cerdo ibérico en Arriate, Algatocín, Estación de Cortes, Benaoján y Montejaque, el queso de cabra en Cuevas del Becerro, dulces artesanos en El Burgo (rosquillas de alfajor, roscos de vino, cubiletes y empanadillas de cabello de ángel ... etc.), en Atajate el queso de almendra, los elaborados de castaña en Parauta y Benalauría, la miel de bosque en casi todos los pueblos de la serranía y licores caseros como el aguardiente de guindas y madroño o la famosa mistela de Arriate y el mosto del valle del Genal.

Palacio del Rey Moro Se localiza en la calle Cuesta de Santo Domingo. La primera prueba documental de esta imponente casapalacio data del siglo XVIII, aunque ha sufrido frecuentes reestructuraciones fruto de los sucesivos cambios de propietario. La planta de la casa es irregular y laberíntica, con abundantes escaleras y pasillos que sirven para salvar los desniveles. La fachada, de gran longitud, se adapta a la curva de la calle y presenta dos torres de distinta altura así como dos puertas.

En su interior se conserva la mina de captación de agua, de origen árabe. Se trata de una compleja obra islámica que desciende al fondo del Tajo donde discurre el Río Guadalevín, que se construyó aprovechando una diaclasa en la roca o grieta natural vertical donde se desarrolla una escalera tallada en la roca con más de 200 peldaños y que desciende en vertical unos 100 metros. En su interior se localizan una serie de estancias, desde aljibes a habitaciones, que fueron utilizadas como polvorín y depósito de grano.

El edificio que alberga esta obra islámica se encuentra actualmente cerrado al público, aunque si son visitables la mina y sus valiosos jardines aterrazados, con presencia constante de agua en fuentes y canalillos diseñados y construidos en 1.923 por el prestigioso arquitecto y paisajista Forestier, de origen francés, por encargo de la Duquesa de Parcent. Se trata de un jardín en diferentes niveles salvados por escalinatas decoradas con azulejos y jalonadas por fuentes y estanques cubiertos por nenúfares.

Plaza de Toros de Ronda

La Plaza de Toros de Ronda, por su historia y por su arquitectura, por su carácter y belleza está reconocida como una de las más antiguas de España y una de las más monumentales que existen.

No es por casualidad, Ronda se considera una de las cunas de la tauromaquia moderna, surgida en el Siglo XVIII, en una ciudad donde se conservaba muy viva la tradición de la caballería al existir una corporación dedicada a que no se perdiera el arte ecuestre. Las necesidades de defensa del territorio hicieron que Felipe II fundase en 1.572 La Real Maestranza de Caballería de Ronda, para que se mantuviese el necesario manejo de los caballos. Para ello este cuerpo dedicó un espacio de la ciudad para los ejercicios ecuestres, entre los cuales, como es tradicional en España desde la Edad Media se incluyeron los juegos de destreza con toros.

Cuando en el siglo XVIII los toreros a pie toman el relevo de los caballeros en los juegos con el toro, surge en Ronda la familia de los Romero, que durante tres generaciones reúne a los toreros mas singulares de la época. Entre ellos, destacó sobre todos Pedro Romero (1754-1839), figura cumbre y la más representativa de la tauromaquia. Se retiró después de estoquear más de 5000 toros sin recibir el más mínimo rasguño. Su personalidad consiguió que su oficio alcanzara dignidad social y respeto, al reunir valor, destreza, y sentido estético.

El auge del toreo llevó a la Real Maestranza de Caballería de Ronda a erigir su famosa plaza, obra que se atribuye a Martín de Aldehuela, el mismo arquitecto del grandioso Puente Nuevo sobre el Tajo de Ronda.

La construcción de la plaza duró seis años y fue inaugurada en 1785, con una corrida de toros en la que actuaron Pedro Romero y Pepe Illo. Concebida en piedra arenisca con un esquema monumental, la nobleza de su traza arquitectónica, con su doble galería de arcadas y la ausencia de tendidos al descubierto, le confiere un espíritu más de claustro que de recinto para espectáculos taurinos, recordando al patio circular del famoso Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. Su ruedo de 66 metros de diámetro está circundado por un callejón formado por dos anillos de piedra. Los tendidos tienen cinco filas de gradas, de dos pisos, con 136 columnas formando 68 arcos de columnas toscanas, salvo las del Palco Real. Cubierta con tejado a dos aguas de teja árabe, la elegancia de su interior no tiene parangón en ninguna otra plaza de toros.

En el siglo XX, una segunda dinastía de toreros rondeños, los

Ordóñez, constituye otra aportación de Ronda a la historia de la Tauromaquia. Cayetano Ordóñez y su hijo Antonio Ordóñez despertaron, por su manera de concebir el toreo, el interés de personajes tan ilustres como Orson Wells y Ernest Hemingway.

Fue precisamente Antonio Ordóñez quien en 1954 creó la mundialmente conocida corrida goyesca, donde el exorno y la vestimenta nos trasladan a la época del pintor Goya.

En el interior de la Plaza de Toros de Ronda se pueden visitar el museo de tauromaquia, la Real Guarnicionería de la casa de Orleans y la Colección de armas de fuego antiguas.

Baños Árabes Este recinto termal de época musulmana es el mejor conservado de la Península Ibérica.

Se localiza en el Antiguo Arrabal Islámico de la Ciudad, actualmente denominado Barrio de San Miguel en el extraradio de lo que fue en su momento la Medina Musulmana de Ronda.

Fueron construidos junto al Arroyo de las Culebras, lugar perfecto para el abastecimiento de agua, que se desplazaba a través de un sistema de noria, perfectamente conservado en la actualidad.

La cronología de los Baños Árabes de Ronda se remonta a los siglos XIII-XIV d.C., estructurándose estos en tres zonas fundamentales, siguiendo el modelo romano: salas de baño frío, templado y caliente.

Hasta la actualidad ha llegado prácticamente en su integridad el sistema hidráulico de los mismos.

La sala central es la más grande y consta de tres cuerpos, separados mediante cuatro pares de arcos de herradura sobre columnas de ladrillo y piedra, que sostienen bóvedas de cañón (semiesféricas) con bellos tragaluces en forma de estrella cerrados con cristales.

El edificio está cercado con un muro de arcos ciegos, que forman el acueducto, y tiene una torre al fondo con una caja de noria. Del mismo modo conserva el área de calderas donde se calentaba el agua, así como restos de las curtidurías, actividad principal en el lugar una vez que se abandonó el uso como baños tras la conquista cristiana de la ciudad.

Murallas y Puertas Islámicas

La ubicación de Ronda en un promontorio rocoso le

ha conferido a lo largo de la historia un marcado valor estratégico y defensivo. En época musulmana se localizaba la Medina Musulmana, claramente delimitada tanto por la barrera natural que supone la garganta excavada por el Guadalevín como por las propias murallas de la ciudad.

De la importante cerca amurallada conservada debemos destacar la puerta de Almocábar situada en el sector sur de la medina, construida en el siglo XIII y reestructurada en el periodo de Carlos V. Esta puerta toma su nombre de la palabra “Al-maqabir“, cementerio, por estar cerca de la necrópolis principal extramuros, según costumbre islámica. Fue una de las puertas principales de acceso a la ciudad y daba entrada al Barrio Alto, actualmente del Espíritu Santo y a la medina musulmana.

A mediados del S. XVI, se le añadió otro cuerpo de acceso en su parte delantera de planta cuadrangular y con puerta principal almenada de estilo renacentista, consistente en un arco de medio punto en piedra, sobre el que figura un gran escudo real sostenido por el águila imperial.

Otro hito importante de la cerca amurallada se localiza en el sector este de la Ciudad: las murallas y puertas de la Cijara.

Este área se compone de una doble línea defensiva que albergaba los arrabales islámicos de Ronda, donde se localizaban los Baños Árabes.

Por último, destacar en el sector Oeste de la ciudad, las murallas de la Albacara, cuya función era defender áreas productivas de la ciudad (molinos) y albergar el ganado en caso de riesgo.

En este sector se localizan otras dos puertas de acceso a la medina: la puerta denominada del Cristo o de los Molinos y la puerta del Viento.

Pulse en la imagen siguiente para ver una vista panorámica de las Murallas de Levante

PARADOR HOTEL ATLANTICO DE CADIZ. Un nuevo Parador para un nuevo siglo. Un nuevo edificio que responde a una arquitectura actual donde la luz, el espacio y los materiales nobles son pieza fundamental.

El nuevo Parador de Cádiz, el emblemático “Hotel Atlántico” reabre sus puertas con aires renovados.

Un nuevo edificio de líneas vanguardistas donde las formas y los materiales más diversos; madera, mármol, acero, piedra y vidrio se unen para dar forma a un nuevo icono de la arquitectura contemporánea.

La luz invade los espacios y el mar se convierte en el horizonte que se divisa desde cualquier punto del nuevo Parador. Habitaciones modernas y cálidas, con impresionantes terrazas sobrevolando la ciudad y el océano.

La zona de piscinas y SPA situadas en la segunda planta, donde disfrutar de unas inmejorables vistas panorámicas de la bahía gaditana.

La gastronomía como no podía ser de otra forma, es un valor importante, además de poder disfrutar de lo mejor de la cocina local en su restaurante, el Parador dispone de una tapería, un espacio creado para el deleite de los sentidos.

Amplios salones para celebraciones de todo tipo de eventos, complementan la oferta del Parador de Cádiz, sin duda punto ideal para conocer la ciudad y su entorno, disfrutar de su costa, su sierra, sus fiestas, su historia, sus gentes y por supuesto una apuesta de éxito para los eventos más exclusivos.

El Parador se encuentra situado en el centro histórico de Cádiz, entre la Playa de La Caleta y el Parque Genovés.

Desde Sevilla, el acceso principal es a través de la AP4, Autopista del Sur. Desde Málaga la Nacional 340 enlaza con la A-48, Autovía de la costa de la Luz o bien a través de la Autovía Jerez-Algeciras que enlaza con la A4.

Una vez en la ciudad continuar todo recto por la avenida principal (Avenidas Cayetano del

Toro, Ana de Viya y Andalucía) dirección centro ciudad hasta cruzar las murallas (Puertas de Tierra). Tras cruzar tomar sentido Campo del Sur (hacía la izquierda) y continuar todo recto.

SERVICIOS GENERALES o o o o o o o

Acceso gratuito a Internet wifi en todo el Parador Ascensor Calefacción Facilidades accesibilidad (Consulte en el Parador) No se admiten animales Parking (Sin vigilancia, plazas limitadas): 140 Tarjetas de crédito HABITACIONES

o o o o o o o

Caja fuerte Habitaciones accesibles: 2 Habitaciones dobles: 68 Habitaciones matrimonio: 36 Junior Suite: 18 Minibar Secador de pelo OCIO Y RELAX

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Piscina de temporada Spa

SU HISTORIA PASESOS POR CADIZ: La Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz propone 4 paseos a pie auto guiados para descubrir la ciudad Duración aproximada de cada paseo 1h / 1 h 30 min.

Cada paseo se identifica con una línea de color 1. Línea Verde – Paseo 1: Recinto Medieval y Puerta de Tierra 2. Línea Naranja – Paseo 2: Castillos y Baluartes 3. Línea Violeta – Paseo 3: Cargadores a Indias 4. Línea Azul – Paseo 4: Constitución Gaditana.

Las líneas de colores están pintadas en el suelo del casco histórico, facilitando así el seguimiento de la ruta.

Todas las rutas parten del Centro de Recepción de Turistas.

Paseo 1 (línea verde): Recinto Medieval y Puerta de Tierra.

1. Plaza de San Juan de Dios 2. Arco del Pópulo 3. Arco de la Rosa 4. Catedral Nueva 5. Yacimiento Arqueológico de la Casa del Obispo 6. Teatro Romano 7. Iglesia de Santa Cruz 8. Museo Catedralicio 9. Casa del Almirante 10. Posada del Mesón 11. Arco de los Blancos 12. Casa Lasquetty 13. Convento de Santa María 14. Centro Municipal de Arte Flamenco 15. Casa de Iberoamérica 16. Puerta de Tierra

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Partiendo del Centro de Recepción de Turistas, nos dirigimos a través de la calle Nueva hacia la Plaza de San Juan de Dios (1), donde se encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia de San Juan de Dios, perteneciente al centro hospitalario más antiguo de la ciudad (Hospital de la Misericordia), adentrándonos posteriormente en el Barrio del Pópulo a través del Arco del Pópulo (2).

Tras un breve paseo, cruzamos otro de los arcos que cerraban el recinto medieval, el Arco de la Rosa (3), sorprendiéndonos con la impresionante vista de la Catedral Nueva (4), cuyas bóvedas y su Torre de Poniente se pueden visitar, obteniendo una fantástica vista de la ciudad.

Rememoramos las épocas fenicia y romana de la ciudad al visitar el Yacimiento Arqueológico de la Casa del Obispo (5), y el Teatro Romano (6) del (siglo I a.C.), de los más antiguos y de mayor capacidad de la Península Ibérica.

Volvemos al interior del Barrio a través de la Plaza de Fray Félix, donde se encuentran la Iglesia de Santa Cruz (7) (del s. XIII al XVI), primera Catedral de Cádiz (en su interior hay obras genovesas y una imagen de San Antonio realizada por La Roidana), y el Museo Catedralicio (8), con interesantes obras artísticas. Muy cerca se halla la Casa del Almirante (9) (del s. XVII), fiel reflejo del esquema habitual de las casas de comerciantes con Indias y con espectacular portada marmórea.

A continuación podemos visitar la Posada del Mesón (10) para salir por el Arco de los Blanco (11) y llegar hasta el Barrio de Santa María, cuna del flamenco en Cádiz. Subiendo la cuesta de la calle de esta zona, hallamos la Casa Lasquetty (12) y el Convento de Santa María (13) (en su interior destaca la Capilla de Jesús Nazareno con un interesante zócalo de azulejos holandeses).

Desde allí podemos bajar por la calle Público para llegar al Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced (14) y luego subir hasta la Casa de Iberoamérica (15) (del s.

XVIII), primer edificio neoclásico de la capital. Termina la ruta en la Puerta de Tierra (16), parte del complejo defensivo amurallado que rodeaba la ciudad. En su interior encontramos las salas dedicadas al Cádiz Virtual donde podremos conocer cómo era la ciudad en el siglo XVIII.

Paseo 2 (línea naranja): Castillos y Baluartes.

1. Murallas de San Carlos 2. Alameda de Apodaca 3. Iglesia del Carmen

4. Baluarte de la Candelaria 5. Centro Cultural Reina Sofía 6. Espacio de Creación Contemporánea 7. Parque Genovés 8. Gran Teatro Falla 9. Castillo de Santa Catalina 10. Playa de la Caleta 11. Castillo de San Sebastián 12. Calle de la Palma

Tomando como punto de partida el Centro de Recepción de Turistas y cruzando la Plaza España nos encaminamos a las Murallas de San Carlos (1) (s. XVIII), que nos llevan a la Alameda de Apodaca (2), fantástico jardín junto al mar, al final pasaremos por delante de la Iglesia del Carmen (3) (s. XVIII, de estilo barroco), y podremos visitar el Baluarte de Candelaria (4), uno de los enclaves defensivos de la ciudad que aún se conserva en perfecto estado.

Dejamos a un lado el Antiguo Pabellón de Ingenieros (s. XVIII), sede del actual Centro Cultural Reina Sofía) (5) y los Antiguos Cuarteles (s. XVIII), que ahora acogen el Espacio de Creación Contemporánea (6) y varias dependencias de la Universidad, para recorrer el Parque Genovés (7) (1892), con sus característicos árboles que conforman el conjunto botánico más bello de la ciudad.

Nos desviamos un poco de la ruta para visitar el edificio del Gran Teatro Falla (8) (1910), de estilo neomudéjar, actual teatro principal de la ciudad y donde tiene lugar cada año el famoso Concurso de Agrupaciones del Carnaval gaditano.

Recuperamos nuestra ruta hasta llegar a otro de los baluartes defensivos de la ciudad, el Castillo de Santa Catalina (9), fortaleza de principios del s. XVII, diseña por Cristóbal de Rojas, ubicado junto a la playa de La Caleta (10).

En el centro de la playa y, mirando al mar, se conserva el antiguo Balneario de la Palma, edificio de principios del S. XX, de estilo ecléctico y sede actual del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática. Al frente se encuentra el Antiguo Hospicio de Cádiz, construido en 1763 por Torcuato Cayón.

Adentrándose en las aguas del Atlántico, vemos a lo lejos el Castillo de San Sebastián (11), antigua fortaleza militar del s. XVII. Volvemos para adentrarnos en el Barrio de la Viña (antiguo viñedo del cual hereda su nombre) a través de las Calle de la Palma (12), llena de bares y terrazas donde se puede degustar todo tipo de pescado recién traído de la cercana Playa de la Caleta, hasta llegar a la Iglesia de la Palma (levantada en el s.

XVIII).

Paseo 3 (línea violeta): Cargadores a Indias 1. Santuario de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo 2. Centro de Arte Flamenco de la Merced 3. Plaza de San Juan de Dios 4. Casa del Almirante 5. Plaza de la Catedral 6. Iglesia de Santiago 7. Plaza de las Flores 8. Hospital de Mujeres 9. Torre Tavira 10. Calle Ancha 11. Plaza de Mina 12. Museo de Cádiz 13. Plaza de San Francisco 14. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario 15. Oratorio de la Santa Cueva

Partiendo del Centro de Recepción de Turistas nos dirigimos al Santuario de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo (1) (siglos XVII y XVIII), donde se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Recorriendo la calle Sopranis podemos pasear por una de las calles más antiguas de Cádiz y ver interesantes construcciones, cerca se encuentra el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced (2), retomando nuestro recorrido por la calle Sopranis llegamos a la Plaza de San Juan de Dios (3), donde se encuentran el Ayuntamiento, la plaza e iglesia del mismo nombre.

Nos adentramos en el Pópulo para ver la Casa del Almirante (4) (s. XVIII) con su interesante portada y sus dos torres miradores (las más antiguas de la ciudad), y llegar a la Plaza de la Catedral (5), donde está la Santa Iglesia Catedral (XVIII- XIX) con interesantes obras y una cripta dignas de ver. En dicha plaza se encuentra la Iglesia de Santiago (6) (del siglo XVII) y, por la calle Compañía, llegamos a la encantadora Plaza de las Flores (7), repleta de puestos de flores y donde se puede degustar el típico “pescaito frito”.

Antes de adentrarnos en la calle Hospital de Mujeres hay que destacar la presencia del Mercado Central (edificio del s. XXI). Esta calle nos lleva al antiguo Hospital de Ntra. Sra. Del Carmen (8) (s. XVIII), hoy sede del Obispado, conocido popularmente como Hospital de Mujeres, muestra significativa del barroco dieciochesco en Cádiz. Subimos la calle Rosario Cepeda hasta la Torre Tavira (9) (s. XVIII), una de las más significativas de las antiguas torres miradores, elemento arquitectónico propio de l a ciudad de Cádiz, desde donde los comerciantes controlaban la llegada de naves y mercancías. Actualmente, hay instalada en ella una Cámara Oscura, cuya visita es recomendable.

Nos dirigimos ahora por la calle San Miguel hasta la Calle Ancha (10), centro del Cádiz Comercial, para llegar a la Plaza de Mina (11), donde visitamos el Museo de Cádiz (12), con múltiples muestras arqueológicas, etnográficas y de Bellas Artes y donde se encuentran los famosos sarcófagos fenicios (s. V a.C.).

Siguiendo por el Callejón del Tinte, con un impresionante drago centenario en la Escuela de Bellas Artes, hacia la calle Rosario, dejamos a la izquierda la recoleta Plaza de San Francisco (13), donde se encuentra el Convento de San Francisco, en cuyo interior sobresalen la iglesia y el patio. En la calle Rosario destacan la Parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario (14), magnífico ejemplo de templo con decoración neoclásica, y el Oratorio de la Santa Cueva (15), interesante muestra de arquitectura religiosa y en el que se encuentran diversos lienzos de Goya.

Paseo 4 (línea azul): Constitución gaditana 1. Palacio de la Diputación 2. Plaza de España y Monumento a las Cortes 3. Casa de las Cinco y Cuatro Torres 4. Barrio de San Carlos 5. Alameda 6. Iglesia del Carmen 7. Plaza de San Antonio 8. Oratorio de San Felipe Neri 9. Museo de las Cortes de Cádiz 10. Calle Ancha 11. Plaza de San Francisco

En el año 1812 se produjeron hechos históricos que influyeron de forma decisiva en la época contemporánea de España, y precisamente en Cádiz, tuvo lugar uno de los más importantes como fue la promulgación por las Cortes Generales y con la participación de diputados de España y América de la Constitución de 1812. Este paseo nos descubre el itinerario que recorrió la procesión cívica que proclamó el 19 de marzo de 1812 la citada Constitución en distintos lugares de la ciudad.

Partiendo del Centro de Recepción de Turistas nos dirigimos al Palacio de la Diputación (1) (s. XVIII), en cuyo interior destaca el Salón Regio levantado con motivo de la visita de la Reina Isabel II a la ciudad en el año 1861, frente al que se encuentra la Plaza de España (2), con el Monumento a las Cortes (s. XX) donde pueden leerse los nombres de los que juraron la primera Constitución.

Justo a la espalda del monumento se encuentra la Casa de las Cinco Torres (3) (s. XVIII), y a su derecha la de las Cuatro Torres (s. XVIII), conjunto de viviendas destinadas en su día al alquiler para los comerciantes que precisaban residir algún tiempo en Cádiz.

Cruzamos el Barrio de San Carlos (s. XVIII) (4) y recorremos la Alameda (5), precioso jardín junto al mar reformado en 1926 por Juan Talavera y que obedece al estilo regionalista para, posteriormente, visitar la barroca Iglesia del Carmen (6) (s. XVIII) y llegar a la Plaza de San Antonio (7).

Esta plaza es uno de los centros neurálgicos de la ciudad, testigo de la proclamación constitucional y en cuyos alrededores se encontraba el Pozo de la Jara, que durante un tiempo surtió a la ciudad de agua potable. A esta plaza se asoman algunas de las principales fachadas de la ciudad: la iglesia de San Antonio (s. XVII – XVIII), la Casa Pemán, la Casa Aramburu (cuya portada es del XVIII mientras que el balcón principal fue remodelado a inicios del s. XX) Y EL Casino Gaditano, con un patio reformado en el XIX de estilo neomudéjar.

De aquí nos dirigimos al Oratorio de San Felipe Neri (8) (reformado en el s. XVIII), que alberga en su interior una Inmaculada de Murillo y fue sede de las reuniones de las Cortes en 1812, como se aprecia en el cuadro que adorna la maqueta de la ciudad hecha en caoba y que se puede contemplar en el contiguo Museo de las Cortes de Cádiz (9), levantado en el centenario de la Primera Constitución Española.

Volvemos a la Calle Ancha (10) que fue en su día centro de todo el bullicio político y social de la ciudad para, a través de la calle Sagasta, llegar a la Plaza de San Francisco (11), donde destaca el Convento de San Francisco, fundado en el s. XVI, cuya iglesia y claustro fueron reformados más tarde según el gusto barroco.

DATOS DE INTERES: Centro de Recepción de Turistas Delegación Municipal de Turismo Paseo de Canalejas, s/n 11006 Cádiz. Tlf: 956 241 001 info.turismo@cadiz.es

ARCOS DE LA FRONTERA Y SU PARADOR. El viajero lo advertirá enseguida: Esta ciudad, que Fernán Caballero quiso llamar “anciana y blanca”, es mucho de todo. Es como si su geografía, más soñada que real, hubiera dado origen a una raza especial donde la historia se confunde y alimenta con la imaginación de los moradores de todos sus tiempos. Porque Arcos es, sobre todo, una leyenda.

Quiere la leyenda que la ciudad fuera fundada en tiempos del Diluvio Universal.

Pudo ser, así, inicialmente levantada por el rey Brigo, nieto del mismísimo Noé, cerca de 2000 años antes de Cristo y unos 400 después del famoso Diluvio. Así consta en el escudo de Arcos un contundente lema: “Rex Brigus Arcibrigam Fundavit. Alfons Sapiens a Mauris Restauravit”. (“El Rey Brigo fundó Arcos y Alfonso el Sabio la restauró de los moros”).

Lo cierto es que los primeros vestigios prehistóricos –hachas de piedra y vasijas– permiten afirmar que sus primeros habitantes pertenecieron a la Edad de Bronce y que, ya en el año 1100 antes de Cristo, estas tierras estuvieron habitadas por pueblos fenicios.

Desde los tiempos más remotos la región fue muy conocida por la riqueza de sus yacimientos minerales explotados, al menos, desde unos 700 años antes de Cristo: Plomo, cobre, hierro y quizá oro y plata eran, al parecer, muy abundantes. Existen monedas de bronce acuñadas en estas tierras desde 300 años antes de Cristo.

Las primeras murallas de la ciudad fueron levantadas durante la dominación romana y de ellas permanecen restos en el barrio del Competa, al tiempo que se conservan numerosas inscripciones. Hay, también, muestras de la presencia visigoda.

Pero la Historia de Arcos es, sobre todo, una sucesión de historias de idas y venidas de moros y cristianos. Bautizada por los árabes Medina Arcosch fue

una fiel y sólida plaza fuerte para los Omeyas, desde que Abderramán comenzase la ocupación de la Península. A partir de entonces estas empinadas calles conocerían numerosas y variopintas aventuras y otras tantas vicisitudes de todo tipo.

Fue varias veces visitada y saqueada por los piratas normandos hasta que Mohamed I lograra expulsarlos de estas tierras; recibió, también, la visita de la peste y fue víctima de guerras civiles de moros contra moros.

Pero vendrían tiempos mejores cuando, en los alrededores del año 1000, Arcos se convirtió en reino taifa independiente, bajo el reinado de los Ben Jazrum, para luego pasar a formar parte del también moro Reino de Sevilla.

La plaza fue inicial y provisionalmente ganada para la causa cristiana por Fernando III el Santo y definitivamente conquistada por Alfonso X el Sabio.

Vaciada de moros, vinieron desde Sevilla a repoblar la ciudad medio centenar de caballeros. Esto era a mediados del siglo XIII. Fue después, ya en el siglo XV (1429), elevada al rango de Condado por el rey Juan II y entregada “para su administración y buen gobierno” a don Pedro Ponce de León. Vinieron entonces tiempos de guerras y glorias: Alfonso XI concedió la categoría de hijosdalgos a todos los nacidos o avecindados –por su valerosa aportación en la Batalla del Salado– y ascendió a la categoría de Ciudad por decisión de Enrique IV de Castilla.

En tiempos de Felipe V, Arcos ya gozaba de los títulos de ciudad “Fidelísima” y “Muy noble y Muy Leal” en reconocimiento a sus servicios durante la Guerra de Sucesión. Durante el siglo XVIII la ciudad y su comarca conocerían tiempos de esplendor artístico y cultural y de notable prosperidad económica, derivada, en buena medida, de la intensa actividad comercial que desde la Casa de la Contratación, en Cádiz, centralizaba el comercio con las Indias. Fueron años de paz sólo rotos por los no pocos sobresaltos que protagonizaban los abundantes bandoleros que por aquí trajinaban, como “Tragabuches” el terrible, sanguinario y excelente torero.

El Parador del Corregidor, del Vicario y Otras Historias Sepa el viajero que este Parador no goza de tan nobles orígenes como otros: Su pasado es tan incierto como para que ningún estudioso se atreva a garantizar rancias alcurnias. Sí es, en cambio, este establecimiento, un mirador sorprendente; no sólo por su dominante y sobrecogedora localización –abajo el rio Guadalete, al fondo casi, casi el mar– sino, por encima de todo, por tan singular emplazamiento que en el curso de los tiempos le han convertido en ojos y oídos de historias que son leyendas; de leyendas que son la Historia.

Por donde quiera que se asome, el visitante encontrará historias, leyendas, restos de civilizaciones y culturas , nunca del todo perdidas: Bajo esta peña, el Guadalete, testigo de todo, desde los primeros fenicios, los afanes reconquistadores de Don Rodrigo... Y frente a la puerta de entrada del Parador, la Plaza del Cabildo, siglos atrás Plaza de Armas del Castillo y escenario y tránsito obligado en todos los tiempos de la historia de la Península: fenicios,

romanos, visigodos... pero, sobre todo, de moros y cristianos. Aunque no quite ello para que también sea singular testigo de bien distintas generaciones.

Gentes, gustos y estilos separados en los tiempos más que en las costumbres: moriscos, góticos, renacentistas, gitanos, bandoleros y hasta recientes guerrilleros han sido habituales moradores de esta ciudad que se abre y desparrama desde esta misma Plaza.

Desde las ventanas que hoy corresponden a este Parador se ha visto la Plaza convertida en zoco árabe, escenario de juegos medievales, incluso en plazas de toros...

La fachada y la torre de la Iglesia de Santa María fueron reconstruidas a mediados del siglo XVIII tras el desmoronamiento sufrido a consecuencia del tristemente conocido “terremoto de Lisboa”, allá por 1755, que destruyó una buena parte de Arcos.

Junto a este Parador permanece aún el Castillo que fuera de los Duques de Arcos, reconstruido a mediados del siglo XV durante el reinado de Juan II. Hoy es residencia de los Marqueses de Tamarón.

Debe su nombre este establecimiento a un Corregidor que, el tiempo no acierta a decir quién ni cuándo, fuera ocupado por alguno de los que en Arcos se avecindaron.

Parece saberse mejor, en cambio, que lo que hoy son estos muros fue vivienda del Vicario González de Gamaza, al parecer, muy popular clérigo, llamado por todos “el Pa Gúzman”, que aquí muriera hacia 1917.

Pero la Historia se enriquece, revolotea y se disuelve en la leyenda tal vez escrita y escondida en las aguas misteriosas del rio Guadalete, testigo y guardián de mil secretos. El siguiente es un relato del singular y excepcional historiador y estudioso de Arcos, Manuel Pérez Regordán.

En su “Leyenda de los Pajaritos” cuenta el historiador que en tiempos del Rey Sabio, don Alfonso X, quiso reconquistar la ciudad.

Para ello el cristiano y sabio monarca ideó una imaginativa estrategia ante la sólida y numerosa defensa de sus moradores. Así, tras someterla a cerco de hambre decidió establecerse a sus puertas con su ejército a la espera del comportamiento de sus ocupantes, orgullosos y seguros de tan inexpugnable emplazamiento.

El caso es que el Rey no pudo advertir ningún intento defensivo de los sitiados sarracenos como no fuera la extraña y cotidiana costumbre de arrojar al atardecer desde el castillo unas pequeñas piedras que caían entre los árboles, al fondo de la peña cuyo único efecto aparente era el despertar y revoloteo de los pájaros que en la espesura habitaban.

Y así, tras no pocas cavilaciones, el monarca decidió poner en práctica un extraño experimento: ordenó a sus guerreros dedicarse a la captura de pájaros hasta que dispuso del número suficiente para llevar a cabo sus sabios planes.

En un momento dado, cuando los moros arrojaron los guijarros de rigor –que no tenían mas sentido que el de comprobar que el enemigo no andaba muy cerca– los soldados del rey cristiano soltaron los pajaritos para tranquilizar cualquier sospecha que pudieran albergar los moros del castillo... Fue así como Alfonso X logró conquistar definitivamente, con más inteligencia que ejército, a Arcos para la causa de la Cristiandad.

Tal vez por estas historias y otros muchos hechos y leyendas; y por sus gentes, y por su arte... por todo ello y mucho más, que el propio viajero descubrirá muy facilmente, sea este Parador lugar de especial querencia para muchos y muy ilustres viajeros que desde aquí, –desde este mirador– han decidido repasar las páginas de tan sorprendentes historias y leyendas de moros y cristianos.

Como el general De Gaulle que, desde alguna de estas habitaciones, quisiera escribir una parte de sus memorias: “llegó aquí -dicen en Arcos– escribió, encargó una cama a su medida y, un buen día, desapareció”...

También aquí estuvo Antonio el bailarín, que allá por el año 73 vino a rodar “El sombrero de tres picos” y acabó dando con sus serranos huesos en la cárcel, condenado por delito de blasfemia.

Clientes ilustres fueron también José María Pemán, los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, C. Luca de Tena... Y ahora mismo el prolífico matador de toros, Jesulín de Ubrique “que con frecuencia viene al Parador muchas veces en compañía de sus padres”...

COCINSA DE LOS MARES Y LA SIERRA Y, sin embargo, del cerdo y del pescado (del próximo mar y desde dentro de las sierras) se componen y arreglan muchos de los platos de la cocina arcense.

Sin que por eso puedan ser olvidados otros numerosos platos que su sorprendente geografía permite, ofrece y recomienda.

Si el viajero acaso viniera a conformar su estómago con pescaditos y gazpachos se encontrará con un gratificante desengaño. Tal es la abundancia, variedad e imaginación de la gastronomía de la comarca que fue merecedora de reconocimiento y alabanzas del Rey Sabio, don Alfonso X cuando por estos sitios andaba de conquista.

Una cocina que es resultado prodigioso de sus variados perfiles naturales: el mar y las sierras, los ríos y sus valles ofrecen exquisitos materiales que en muchos casos serán elaborados según viejas tradiciones procedentes de moros, judíos y cristianos. Y algunos asados de secreta elaboración (se dice que todavía en algún lugar de las próximas sierras se asan carnes en las losas de piedra que los pastores utilizan para dar sal al ganado).

Junto al obligado repertorio de sopas frías (gazpachos, ajoblancos...), Arcos reserva numerosas sorpresas para el paladar más exigente; las Tagarninas, planta silvestre relativamente parecida a los espárragos; berza, siempre presente en los pucheros serranos; acelgas, espinacas; la Alboronía, Potaje de Habas con Berenjenas y muchas cosas más.

No faltan guisos de caza mayor, cuando se puede, en las sierras próximas, ni el rabo de toro o asado de cordero en cualquier sitio. Salmorejos, Flamenquines, Ollas Cortijeras.

Tampoco olvide el viajero reservar un lugar para el pescado –que no sólo es “pescaito” –que también podrá encontrar en este Parador: Platos como la Urta en Salsa a la Roteña, Huevas Aliñadas, Cazón, Almejas con Espinacas, Tortilla de Camarones... O gambas, langostinos y ostiones de Sanlúcar... Pez Espada a la Molinera de Arcos, Besugo a “la Puerca”. Quesos y vinos, no muchos pero sí muy buenos. Sobre todo los de Cabra de Grazalema; y vinos, los de Arcos. El tinto Viña Lucía, el blanco Tierra Blanca.

También los arcenses pueden presumir de sus dulces: Higos al Vino, Alfajores, Amarguillos de Grazalema, Pestiños, Turrón al estilo gaditano.

Aún reserva Arcos al viajero alguna alternativa gastronómica menos formal pero no menos sabrosa. Si así lo prefiriese, practique el ejercicio del tapeo: pruebe a perderse en la ciudad y, entre calle y calleja, bar o taberna.

Cualquier sitio será bueno para probar excelentes bocados –que en algún lugar llaman Engañifas –de ibéricos lomos, chorizos, morcillas y jamones–. O tapitas de cazón, huevas de chocos...

De todo ello y mucho más obtendrá el mejor consejo en este mismo Parador.

PUEBLOS DE MORO Y BLANCO. La de los Pueblos Blancos es una de las rutas arquetípicas de la arquitectura popular andaluza. Se extienden en torno al arco que va del Atlántico al Mediterráneo, sobre un contorno dibujado por las Sierras de Cádiz y la Serranía de Ronda. Los cerros, laderas y tajos hacen que los pueblos aparezcan como un, sobresalto de blancura abrazados al verdor de pinos,

encinas, pinsapos, alcornoques... Pueblos de blanco en blanco, con calles empinadas y estrechas; y los patios, esmerados; exquisitos... O la teja, siempre árabe, y los arquillos que cruzan las calles estrechas arriostrando las fachadas prestándolas señas de su singular identidad.

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Arcos, Grazalema, El Bosque, Zahara de la Sierra, Olvera, Setenil, Ronda: Grazalema: Se cree que en este mismo lugar que hoy es Grazalema estuvo asentada la población romana de Lacidula. Otros dicen que su nombre proviene de Ben Zalama, visir de Córdoba que la mandó reconstruir. Fue conquistada por don Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos y Marqués de Cádiz. Grazalema es uno de los más hermosos pueblos de esta sierra. Su magnífico clima de verano hace que sea un lugar ideal para pasar las vacaciones estivales. Destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora.

El Bosque: Enclavado en los comienzos de la sierra de Grazalema debe su fundación a los servidores del Duque de Arcos. Los Duques poseían allí el Palacio de Marchenilla, donde pasaban temporadas. La invasión francesa permitió que los vecinos demostraran su valentía en la defensa de su población. En 1815 Fernando VII le concedió el título de Villa.

Cabe destacar la Iglesia de Santa María de Guadalupe y su plaza de Toros Zahara de la Sierra: Lo historiadores la hacen nacer de la antigua Regia, que cita Plinio; otros creen que fue la antigua población celtibérica llamada Lastigi por los romanos. En cualquier caso, fue una de las mejores fortificaciones andaluzas. No deben dejar de visitarse la Iglesia Parroquial, la ermita de San Juan de Letrán, y el Archivo Municipal.

Olvera: Su castillo árabe, sobre una roca que domina la ciudad, es, sin lugar a dudas, el héroe de todos los aconteceres bélicos que allí se han producido. De planta irregular, en forma de triángulo isósceles, es del siglo XII. Setenil: En 1484, después de un cerco que duró 15 días, Fernando el Católico tomó Setenil. Sus Archivos Parroquial y Municipal constituyen verdaderos tesoros bibliográficos de Andalucía. Ronda: La famosa, altiva y soñada ciudad de Ronda se emplaza en el centro de la serranía que lleva su nombre. Situada a una altura de 750 m., construida a ambos lados de un tajo de 100 m. de profundidad, goza de inigualables vistas.

El romanticismo, el bandolerismo y la tauromaquia convirtieron su Historia en leyenda.

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Jerez de la Frontera.

Universalmente reconocida por sus vinos, sus caballos, sus ganaderías bravas y por ser la cuna del cante flamenco.

Entre sus monumentos destaca el recinto amurallado almohade (s. XII con torres asimétricas). Un Alcázar del siglo XI que conserva los baños árabes. La Catedral de estructura gótica de cinco naves con bóvedas de crucería. La Iglesia de San Dionisio, mudéjar, construída sobre una antigua mezquita. La Iglesia de San Miguel es uno de los monumentos más notables de Jerez. Gótico isabelino (S. XVI).

A cuatro kilómetros del núcleo urbano se sitúa la Cartuja, el monumento más significativo de Jerez. Se inició su construcción en 1478 aunque sus obras se prolongaron en el XVI y XVII; por ello combina diversos estilos.

Tiene una portada con acento lombardo, interior gótico, con detalles renacentistas y fachada barroca. Es una de las pocas cartujas de España que sigue cumpliendo la función para la que se creó: albergar a los monjes de la Orden.

Para los amantes de los museos, el Arqueológico y un Museo de Relojes con más de 300 piezas. Para otros amantes, las bodegas jerezanas se dejan visitar con gusto.

DATOS DE INTERES: Plaza del Cabildo, s/n. 11630 Arcos de la Frontera (Cádiz) Tel.: 956 70 05 00 - Fax: 956 70 11 16 e-mail: arcos@parador.es PARADOR NACIONAL DE CORDOBA Emplazado sobre las ruinas del palacete de verano de Abderramán I, sobre una colina rodeada de vegetación en la falda de la sierra cordobesa, este hotel con piscina presenta una excepcional panorámica de la legendaria ciudad de los califas.

Este Parador ofrece un ambiente muy fresco, que se acentúa gracias a su piscina y a los jardines que lo rodean. En su nuevo jardín, denominado 'Los Naranjos', fueron plantadas las primeras palmeras que se trajeron a Europa.

El Parador de Córdoba tiene espaciosos salones y una gran terraza con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Relájese saboreando una bebida en los frescos interiores del hotel. Sus lujosos salones están decorados con mobiliario y accesorios de estilo rústico, que crean un ambiente sobrio y elegante.

Córdoba (España) En Parador De Turismo De Cordoba Emplazado sobre las ruinas del palacete de verano de Abderramán I una colina rodeada de vegetación en la falda de la sierra cordobesa el Hotel presenta una excepcional panorámica de la legendaria ciudad de los califas. El edificio

rebosa frescor pues goza de una temperatura de 4 C menos que en la ciudad.

PARADOR NACIONAL DE GRANADA El Parador de Granada es un hotel de lujo que alberga un restaurante famoso.

Ocupa un convento del siglo XV en los bonitos jardines de la Alhambra.

El Parador combina elementos originales, como arcos de piedra, techos con vigas y muebles antiguos, con una decoración elegante y contemporánea. Las habitaciones incluyen conexión a internet por cable gratuita, TV de pantalla plana, aire acondicionado y baño totalmente equipado.

El restaurante sirve una amplia variedad de platos tradicionales andaluces y su terraza ofrece vistas a los jardines de la Alhambra. También hay un patio tradicional cerrado, donde los huéspedes pueden disfrutar de sus bebidas.

El Parador está a sólo 10 minutos a pie del casco antiguo y de la catedral de Granada. La plaza Bib Rambla, con sus bares y cafeterías, está a menos de 1 km del hotel.

PARADORES Si buscas disfrutar de un fin de semana tranquilo, alejado de las grandes urbes, entre las opciones más deseables se encuentran los paradores. Los paradores tienen algunas características que los hacen especiales con respecto a otros alojamientos, como por ejemplo que se encuentran en algún edificio de gran valor histórico, que ofrecen unos artículos gastronómicos de gran calidad y típicos de la región en que se hallan, y también un entorno patrimonial o natural de excepcional belleza. En la actualidad existen 94 paradores en España —es una cadena hotelera propiedad del Estado español—, por lo que la variedad está servida y pensada para todos los gustos.

Paradores ha creado un programa de rutas temáticas que recorren España entera con una sola condición: pernoctar todos los días en paradores distintos.

De esta manera, se pueden descubrir los matices que diferencian unas regiones de otras en aspectos tan sutiles como la historia, los conjuntos urbanos, el patrimonio monumental, los paisajes y la gastronomía. En total, existen 50 rutas de paradores que se dividen entre rutas de 3 noches y rutas de 7 noches. Algunas de las de 3 días se replican en las 7 días, con la única diferencia de los días que dura la ruta. En resumen, las rutas creadas por Paradores vertebran la España más desconocida y también más valiosa.

PARADOR DE AYAMOTE El Parador de Ayamonte ofrece vistas magníficas al río Guadiana y al Algarve y dispone de piscina y un restaurante popular.

Las habitaciones son amplias y ofrecen vistas al río, al jardín o a la piscina.

Además, todas incluyen aire acondicionado y ventanas grandes con mucha luz natural. El hotel también dispone de conexión Wi-Fi en todas las instalaciones.

Los huéspedes podrán tomar el sol en la terraza o bañarse en la piscina al aire libre del Parador, que también cuenta con extensos jardines.

El restaurante del hotel sirve tapas y platos regionales elaborados con productos de temporada. Entre sus especialidades se encuentran el marisco fresco de la costa de Huelva y el jamón de Jabugo.

El Ayamonte Parador está cerca de la costa portuguesa del Algarve, así como de las playas de Isla Canela y Punta del Moral. También se encuentra a menos de 5 km de 3 campos de golf.

Hotel Alixares. Disfrute de la Alhambra El Hotel en Granada Hotel Alixares **** está situado en la Alhambra, uno de los monumentos más bellos y visitados del mundo, a sólo 15 minutos a pié del centro histórico de la ciudad. También cuenta con maravillosas vistas a Sierra Nevada, el Generalife y Granada.

El acceso en coche al Hotel Alixares es muy cómodo por la circunvalación de Granada y la Ronda Sur, siguiendo siempre la dirección Alhambra, dentro de la cual está ubicado el Hotel. La estación de esquí de Sierra Nevada se encuentra a tan solo 20 minutos en coche del Hote Dotado de unas modernas y confortables instalaciones, ofrece a sus clientes una cuidada decoración y una esmerada atención que harán de su estancia en nuestro hotel una agradable experiencia y el lugar perfecto para alojarse durante su visita a Granada.

Pasar una noche en el recinto de la Alhambra, entre jardines y fuentes que evocan un pasado donde se mezcla lo árabe y lo cristiano, es la oportunidad exclusiva que nos brinda el Parador, antiguo convento construido por decisión de los Reyes Católicos sobre un palacio nazarita del que aún se conservan importantes restos como la Sala Nazarí. Este monumental conjunto sugiere al huésped plácidos paseos por el entorno y la ciudad, si bien el propio edificio y sus jardines invitan a descubrir un interior de ensueño.

Numerosas obras de arte y excepcionales piezas de mobiliario decoran el claustro y las estancias interiores. En el comedor o en la frescura de la terraza de verano, con excepcionales vistas sobre el Generalife se ofrecen el gazpacho andaluz, las habas a la granadina o los piononos de Santa Fé.

PARADOR DE AYAMONTE

El Suite Hotel está situado entre verdes pinos, a 800 metros de la playa Praia Verde y a solo 5 minutos en coche de Monte Gordo y su casino. Ofrece piscina al aire libre, un restaurante bufé y un bar.

Las amplias suites del Hotel Praia Verde están equipadas con TV vía satélite y conexión a internet por cable gratuita. Están decoradas en cálidos tonos tierra e incluyen una cocina compacta totalmente equipada.

La piscina exterior está situada en el pinar y cuenta con tumbonas y sombrillas.

Las sombrillas de paja de la zona de playa se pueden utilizar por un suplemento.

Los huéspedes del Praia Verde pueden disfrutar de una cena bufé o de un cóctel por la noche en el restaurante. El bar Guarita alberga una terraza con vistas ala playa.

PARADOR DE CORDOBA Situado en un tranquilo barrio residencial en las faldas de la Sierra de Córdoba, el Parador de Córdoba es un hotel de 4 estrellas que ocupa un moderno edificio construido sobre las ruinas del palacete de verano de Abderramán III, rodeado de vegetación exuberante y con vistas espectaculares a la histórica ciudad de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Resulta el alojamiento ideal para los que quieran visitar el enorme legado cultural de la zona, o simplemente descansar rodeados de naturaleza.

El hotel ofrece modernas instalaciones y servicios exclusivos, incluida una piscina exterior y un tranquilo jardín mediterráneo, donde podrá contemplar las palmeras más antiguas de Europa. Además, el hotel cuenta con un restaurante de alta calidad que prepara especialidades de la cocina andaluza; y un acogedor bar, donde podrá relajarse tomando una bebida o un aperitivo.

PARADOR NACIONAL DE NERJA

Nerja es un municipio de la provincia de Málaga (España) y el pueblo más oriental de la comarca de la Axarquía.

Tiene una larga historia probada por las pinturas encontradas en la Cueva de Nerja, descubierta en 1959, que podrían constituir las imágenes de arte rupestre más antiguas de la historia de la humanidad con 42.000 años de antigüedad.4 Bajo el dominio musulmán, su nombre fue Narixa, que significa «fuente abundante» y es el origen del nombre actual.

Desde la década de los 60 es un destino turístico preferencial perteneciente a laCosta del Sol. En 2010 cuenta con una población oficial de casi 22.000 habitantes, siendo un tercio de los residentes extranjeros, predominantemente ingleses.

Nerja posee un clima suave todo el año, que permite el cultivo de frutos subtropicales como la chirimoya o el aguacate.

En Nerja se grabó durante 1979 y 1980 La famosa serie de televisión Verano azul.

Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

La Sierra de Almijara ocupa la mayor parte del término municipal, que alcanza sus máximas cotas en los picos de Navachica (1.832 msnm) y Cielo (1.508 msnm). El norte del territorio es escarpado y abrupto.

Situación Nerja limita al norte con el municipio de Cómpeta; al este con el municipio granadino deAlmuñécar; al sur con el mar Mediterráneo; y al oeste con los municipios de Torrox y Frigiliana.

Está situado a unos 52 km al este de la ciudad de Málaga, y a unos 100 km de Granada y de la estación de esquí de Sierra Nevada.

En Nerja se encuentra la pedanía de Maro.

Prehistoria En el año 2012 en la Cueva de Nerja se han datado en 42 000 años de antigüedad algunos restos orgánicos asociados a unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte conocida de la historia de la humanidad.5 Existen vestigios del primer poblado que se asentó en estas tierras en el Paleolítico Superior, hace unos 20.000 años. Se ha encontrado la huella de dos importantes culturas: neolítico yargar. El primero de ellos se asentó en toda la vertiente mediterránea, y es precisamente en la llamada Cueva de Nerja donde dejó un magnífico legado con el que nos acercamos a su modo de vida.

La cultura argárica fue posterior, ya finalizado el periodo neolítico. Corresponde a laEdad de Bronce, extendida por el sureste peninsular.

Características de este pueblo fueron la habilidad hacia la agricultura y laganadería, y el desempeño de labores artesanales, como la cerámica, la confección de tejidos y la metalurgia.Edad Antigua No tendremos más noticias de la historia de Nerja hasta una vez entrada la Era Cristiana. Sólo se conocen pueblos que se asentaron cerca, como bastetanos y fenicios. El dominio del mar Mediterráneo por parte de los griegos trajo consigo el nacimiento de pueblos como Homeroskopeion y Mainake, a veintisiete kilómetros de lo que hoy es Málaga. Asimismo, crearon el Templo de la Luna en la playa de Torre del Mar, lugar sacro donde los griegos oraban antes de emprender sus viajes. Es la entidad helena más próxima a Nerja, pero tampoco dejaron huella en ésta.

La Península Ibérica fue dominada por Roma en el 210 a. C. Fundaron tres poblaciones en la Málaga oriental: Maenoba (Vélez),Claviclum (Torrox), y Detunda (Maro). En esta última se hallaron numerosos restos romanos como monedas, tumbas o ánforas. También se conocen vestigios de la misma cultura en lugares del término municipal de Nerja, como cimentaciones de argamasa, un acueducto derruido, o un horno de fundición en el Río la Miel.

Calle que conserva el trazado medieval.Edad Medieval Importante fue el año 711, cuando visigodos fueron derrotados por musulmanes en la batalla del Guadalete, lo que dio comienzo a una nueva conquista peninsular. Nos han llegado escritos de un geógrafo árabe, llamado Said Ben Ahmed, en los que cita que Málaga fue llamada cora de Rayya. Al igual, el historiador Almacarri de Tremecen afirmaría que Naricha (traducido como “manantial abundante”) formaría parte de esta ciudad. Así es como los musulmanes nerjeños llamarían a su pueblo, que sería recién nacido

por aquel entonces.

“Tendido sobre alfombras de mágicos colores mientras el dulce sueño mis párpados cerraba, Naricha; mi Naricha brotando entre flores con todas sus bellezas mi vista recreaba” Esta estrofa esta datada en 917, y pertenece a Ibn Saadi, primer poeta que dedicó sus versos a Nerja. Fue la cultura musulmana la que protagonizó un periodo de esplendor en al-Ándalus. La industria textil sobresalió en el marco económico del reino, empleando a unos 13.000 trabajadores en la producción de algodón, lana, lino y seda, esta última de gran valor. Se dio particular importancia a la ciencia, y se realizaban traducciones de oriente y occidente.

Las mujeres disfrutaban de una autonomía en la que tenían derecho sobre sus bienes inmobiliarios, y ejercían profesiones como peluquería, arquitectura, lógica, caligrafía, astrología, depilación o canto. El legado árabe nos ha dejado, entre otros, apellidos y motes que nos resultan familiares hoy en día: Alcaide, Javala, Alozaine, Alguacil…

Edad Moderna Con la llegada de los Reyes Católicos en el siglo XV, finalizará una batalla, llevada a cabo durante más de 500 años, por el dominio de la Península Ibérica. Fue exactamente en 1487 cuando Málaga fue reconquistada por los cristianos. A pesar de ello, en los siguientes años Nerja siguió habitada por población islámica. En esta costa convivían tres culturas: cristiana, árabe y judía, hasta que una nueva orden obligó a todo aquel que no era cristiano a convertirse a tal religión o a abandonar el Reino. Hay historias que cuentan que la hoy llamada playa del Salón en Nerja fue llamada así porque fue testigo del éxodo de cientos de judíos que se despedían entre sí con la palabra “Shalom”.

Igual de triste fue el final para los musulmanes que se vieron obligados a abandonar una tierra en la que habían prosperado generación tras generación.

Nerja quedó muy despoblada a principios del siglo XVI. Muchos de los actuales pobladores de Nerja que reconocen ser descendientes de familias que vivieron en la zona por más de cinco siglos, poseen apellidos de conversos judíos como: Moreno, Herrero, Ávila, Jaime, Leyva.

A sus tierras llegaron castellanos, asturianos, gallegos y valencianos con motivo de repoblación. Debido estar dentro de un área que sufría el continuo peligro a una posible invasión islámica, todos sus habitantes fueron obligados a tener armas. Se colocaron cañones en la llamada Torre de los Guardas (actual Balcón de Europa), núcleo alrededor del cual se apiñaba el vecindario. Las principales actividades de la época eran la agricultura y la guerra. El miedo a los continuos ataques piráticos por parte de los musulmanes desembocó en una nueva despoblación, aliviada con una “Carta de Autonomía” en 1515. Así, Nerja quedó independizada de su anterior corregimiento de Vélez. Su territorio quedó delimitado por el río Chíllar, Fuente del Esparto, El Madroño, el Río de la Miel y Cantarriján. Se repartieron las tierras entre los nuevos pobladores, aunque para llegar a ser propietario era necesario vivir durante diez años en el término. A pesar del peligro de los ataques piráticos, el pueblo comenzará a crecer. Como actividad particular en la zona, podemos destacar la cría del gusano de seda.

En 1567 se puede hablar de la última batalla islámica librada en estas tierras.

La rebelión morisca de las Alpujarras llegó al pueblo deCómpeta, cercano a territorio nerjeño. A pesar de la fuerte imposición árabe, los cristianos les ganaron la batalla dos años más tarde, y los moriscos que sobrevivieron fueron apresados. Tras este hecho histórico, los únicos restos arábigos que quedaron en Nerja fueron la Torre de los Guardas y las ruinas de Castillo Alto.

Nuevas casas y roturaciones de tierras fomentaron el crecimiento del pueblo en los siguientes años. Este fue el momento en el que las torres vigías fueron construidas en toda la costa malagueña, con la función de avistar barcos piratas para así poderles hacer frente. Por medio de hogueras se comunicaban entre sí. Cuando se divisaban embarcaciones, se daba el toque de “a rebato”, que significaba “moros en la costa”. En Nerja se alzó “La Torrecilla”, hoy en día derruida.

Estos años en adelante significarán crecimiento y prosperidad para el pueblo.

Con el cultivo de cañadulzales se construyó la primera fábrica de azúcar en España. Se alzaron iglesias en Nerja y Maro, se reformó el castillo, y se modificó la alcaldía para mejorar la defensa de la costa. En 1697 quedó terminada la primera fase de la iglesia de El Salvador, seguida por la ermita de las Angustias en1720.

Siglo XVIII El siglo XVIII ha sido descrito como el “siglo de oro” en Nerja. Con el comienzo del reinado de los Borbones, la política dará un giro y favorecerá los municipios. Cambiará la visión descentralizadora de los Austrias, que solo beneficiaba a la nobleza y los altos cargos, y dedicará fondos a la evolución y desarrollo de las ciudades. Se repartió el patrimonio entre el pueblo, y se procuró que los cargos de regidores o alcaldes entre otros fueran destinados a personas no pertenecientes a la nobleza. De esta manera, el cabildo de Nerja estaba entonces formado por dos alcaldes, tres diputados representativos del pueblo y un síndico encargado de asegurar que se cumpliesen los intereses del mismo.

El nuevo siglo en Nerja es una etapa de crecimiento. Se mejoran sus calles, que fueron empedradas, y se amplian edificios como la iglesia de El Salvador.

Surgieron sistemas de agricultura más eficientes, con la técnica de canalización de riegos, que asimismo permitió el aumento en la producción y el desarrollo de nuevas industrias. Se benefició del éxito en el comercio de vino, miel, azúcar yharina propios de la tierra, y se dio paso a la explotación de minas y a la tala de árboles. Asimismo, Nerja abrió sus puertas a Málagay a Almería, con la construcción de una carretera.

Romerías y fiestas populares eran manifestación de la alegría vivida por sus vecinos ante tal auge tanto en producción agrícola como en desarrollo económico. En este momento alcanzará una población de 8.000 habitantes. Se dejaron atrás siglos de decadencia y miedo, y se dio la bienvenida a un nuevo régimen que parecía sonreír un poco más al beneficio popular en comparación a sus predecesores. También fue muestra de este esplendor la lista de nombres de pensadores e intelectuales que sobresalieron en diversos campos.

Acueducto del Águila, obra del siglo XIXSiglo XIX Dos acontecimientos fueron premonitorios del periodo negativo que comenzaría a finales de siglo. Por un lado, la Guerra de la Independencia Española, en la que ejércitos napoleónicos se enfrentaron contra los aliados ingleses y españoles, provocó que este último grupo destruyera el Castillo de Nerja y La Torrecilla, para así evitar que los franceses pudieran esconderse en ellos. Por otro lado, en 1884 un fuerte terremoto estremeció sus calles, promulgando el pánico y grandes destrozos a nivel material.

El ocaso del siglo XIX trajo consigo el comienzo de la decadencia. Las plagas destruyeron los viñedos, cayeron comercios como la pasa, el vino, o el azúcar.

Además, la Guerra Carlista trajo consigo la pérdida de los fondos necesarios para sostener tales industrias, destinados ahora a este fin bélico.

El nuevo fenómeno de la emigración provocó que muchos nerjeños se trasladaran a países de Sudamérica buscando trabajo, reduciendo la población a los 7.000 habitantes. Un sin fin de contratiempos que irán hundiendo el ánimo de los que permanecieron en estas tierras sin ser capaces de emigrar por la carencia de medios económicos. Plagas que aniquilan al ganado y las cosechas,sequías, crisis jornaleras que provocan situaciones de paro, y epidemias de cólera y tifus serán protagonistas en los primeros años del siglo XX. Francisco Jordá Cerdá y su equipo de excavadores de la Cueva de Nerja(1985).

La situación vivida era deprimente. Se registraron en los censos 400 pobres e indigentes en esta localidad, y un clima de claro descontento hacia las pocas medidas tomadas por el gobierno provocaron desórdenes sociales y políticos.

Aquí podemos mencionar las revueltas populares que tuvieron lugar contra la propia alcaldía, que eran suprimidas por la Guardia Civilmalagueña. A nivel municipal, pocos avances fueron llevados a cabo. Destaca la instalación de griferías en las casas, con la entrada de una nueva empresa de agua potable en el pueblo. Con ello mejoraron las acequias y riegos.

La dictadura de Primo de Rivera, que comienza en 1923, trae consigo una relativa estabilidad para Nerja. Por un lado se toman medidas más drásticas por mantener el orden, pero por otro la situación de paro mejorará con el aumento de obras públicas.

Con el comienzo de la República en España, se extiende el derecho a voto a todo aquel que aparezca en los censos y supere la edad exigida. Con las primeras elecciones en Nerja se creará el primer Concejo, seguida por la del primer alcalde republicano. Pero el paro aumenta y la tensión crece en el pueblo. En estos años, el pueblo se verá inmerso en los problemas que acarrean unas condiciones climáticas adversas que solo acarrearán mayor dificultad para salir de una crisis cada vez más acentuada.El barco de Chanquete, homenaje al rodaje de Verano azul.

Con el levantamiento del ejército franquista en el norte de África se enfrentaron unos contra otros, llegando a cometer grandes destrozos a nivel material y humano. El pensamiento radical llevó a los propios vecinos a odiarse entre sí y

a quemar todo lo que se relacionase con el contrario con intención de hacerlo desaparecer. En todo el pueblo se olía el miedo por lo que venía: con la entrada en Málaga de las tropas franquistas el 8 de febrero, un río de gente deambulaba por la carretera hacia Almería inmersos en un éxodo. Fueron muchos nerjeños los que perdieron la vida ese día, bien por los bombardeos aéreos o por que las fuerzas les abandonaban en su intento por seguir caminando. En el pueblo, una de las bombas cayó en la plaza de la Ermita, lo que provocó más víctimas, seguidas por más que murieron fusiladas en las siguientes semanas. A todo esto siguieron unos duros años de posguerra, hambrunas y, una vez más, de paro.

No será hasta la década de los 1950 cuando se empiece a notar un cierto progreso, acentuado notablemente cuando se descubre la existencia de la Cueva de Nerja, y se abre al público en 1960. La cueva atrajo a un gran número de curiosos, prensa y con ella turistas, que son la principal fuente económica.

En Nerja se rodó entre agosto de 1979 y diciembre de 1980 la famosa serie televisiva Verano Azul. La emisión original tuvo lugar en la primera cadena de RTVE entre el 11 de octubre de 1981 y el 14 de febrero de 1982. La repercusión de esta serie, vista por más de 20 millones de televidentes y emitida en países como Angola, Argelia, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Francia, Polonia , Portugaly toda Latinoamérica, hizo mundialmente conocida a la localidad.Vistas desde el Balcón de Europa.

• Cueva de Nerja: está situada junto al pueblo de Maro. Su distribución (dos zonas bien diferenciadas, un primer sector habilitado al público, que comprende el tercio más meridional de la Cueva y los dos tercios restantes que constituyen las Galerías Altas y Nuevas, de acceso restringido), sus dimensiones (se conocen casi 5 km de galerías de desarrollo prácticamente horizontal, que ocupan un volumen superior a 350.000 metros cúbicos), sus múltiples y variados espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas), sus pinturas rupestres, sus yacimientos y estratos arqueológicos (que abarcan entres 25.000 y 3.600 años antes del presente) la convierten en un elemento geológico de primer orden dentro del patrimonio kárstico andaluz. Fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1961, posteriormente, Bien de Interés Cultural en 1985 y, en noviembre de 2005, Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. En su interior han sido halladas unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte rupestre conocida de la historia de la humanidad, con 42.000 años de antigüedad.6 • Balcón de Europa: en el centro del pueblo está el Balcón de Europa, un mirador con imponentes vistas al mar. El nombre de "Balcón de Europa" fue propuesto por el Rey Alfonso XII que visitó la zona en 1885 después de un seísmo desastroso, y que quedó cautivado por el escenario. Fue el Rey Alfonso XII, quien se acercó a este lugar para comprobar los daños ocasionados por el terremoto y le dio el nombre que tiene en la actualidad. Se le dio el nombre de Balcón de Europa, porque al asomarse parecía como si Europa terminara ahí, lo siguiente sería África, de ahí la denominación de “Balcón".

• Acueducto del Águila: obra civil del siglo XIX construida para transportar agua a

los molinos de la antigua Fábrica de Azúcar de San Joaquín de Maro. Está formado por cuatro pisos de arcos superpuestos que saltan el gran desnivel del Barranco de la Coladilla.7

Playa de Calahonda.

• Ermita de las Angustias: obra del siglo XVII de estilo barroco. Destaca su sencilla espadañay los frescos de la cúpula, atribuidos a la escuela granadina de pintura de Alonso Cano.7 • Iglesia de El Salvador: obra del siglo XVII, barroca y mudéjar. Presenta una torre de planta cuadrada y un campanario ortogonal. En el interior guarda pinturas murales de Francisco Hernández.7 • Iglesia de las Maravillas: pequeño templo de arquitectura popular, también del siglo XVII y situado en la localidad de Maro.7 Ingenio de San Antonio Abad: una de las pocas fábricas de azúcar que se conservan de las muchas que hubo a lo largo de la costa malagueña.7Playas Nerja tiene varias playas, entre las que cabe destacar las de Burriana, Calahonda, El Salón, La Torrecilla y el Playazo, contando ésta última con un entorno que aún no ha sufrido las consecuencias de la urbanización descontrolada del litoral malagueño.

El Parador de Nerja es uno de los alojamientos turísticos perteneciente a la red deParadores de Turismo, situado en la localidad de Nerja en la provincia andaluza deMálaga, en España.1 [editar]Características El edificio es de corte moderno construido en 1965. A lo largo de los años ha sido reformado y ampliado aumentado la oferta de plazas hoteleras en el municipio malagueño. Ubicado sobre un acantilado junto al mar con la playa Burriana a sus pies, a la que los clientes alojados pueden acceder mediante un ascensor semipanorámico.2

El Parador dispone de 98 habitaciones, la mayoría con vistas al mar y terraza.

Gastronomia Los productos típicos de la gastronomía actual de Nerja son los pescados y los frutos tropicaes como el aguacate, la chirimoya y el mango, entre otros. Con esta materia prima se realizan platos como los boquerones en escabeche, los espetos de sardinas, las ensaladas de aguacate, el pimentón con pescado y almejas, y frituras de pescado en las que se incluyen boquerones, salmonetillos, calamares, puntillas, lenguados, puntillitas…

Otras recetas tradicionales de la cocina de Nerja son la sopa de almeja, la de tomate, las tortillitas de bacalao elaboradas con miel de caña de azúcar, la cazuela de fideos, los caracoles a la nerjeña, la calabaza frita, las batatillas de miel de caña de azúcar, el ajo blanco con uvas y el ajo colorao.

Dado su carácter turístico, Nerja también cuenta con numerosos restaurantes en los que se sirven los platos típicos de la cocina nacional e internacional.

Como en otros municipios andaluces, una de las formas más atractivas de saborear algunas de las tradicionales recetas de Nerja es visitar los bares de tapa, entre los que se encuentran La Biznaga, en el Paseo del Balcón de Europa; La Pulguilla, en calle Almirante Ferrándiz; y La Puntilla, en la calle Bolivia. Para probar sus especialidades de pescado y marisco, se pueden visitar locales como La Marea, en Plaza Cantarero; Los Cuñados, en la calle Herrera Oria; y Los Mariscos, en Almirante Ferrándiz.

playas El término municipal de Nerja ofrece numerosas playas y calas ideales para todo tipo de públicos. De oeste a este, se encuentran: Playa El Playazo Playa semiurbana, de 1.700 metros de longitud, de arena oscura y oleaje moderado; dotada con servicios de alquiler de hamacas y náuticos, aparcamientos, duchas, kioscos balnearios y chiringuitos. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa El Chucho Playa urbana, de 200 metros de longitud, de arena oscura y oleaje moderado; dotada con servicios de alquiler de hamacas, aparcamientos, duchas y kioscos balnearios. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa La Torrecilla Playa urbana, de 300 metros de longitud, de arena oscura y oleaje moderado; dotada con servicios de alquiler de hamacas y náuticos, duchas, aparcamientos, kioscos balnearios y paseo marítimo. Además, cuenta con accesos especiales para minusválidos. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa El Salón Playa urbana, de 200 metros de longitud, arena oscura y oleaje moderado.

Entre los servicios que ofrece se encuentran los accesos especiales para minusválidos, duchas y kioscos balnearios. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa La Caletilla Playa urbana, de 50 metros de longitud, arena oscura y aguas tranquilas. Es una pequeña playa con acantilado que cuenta con chiringuitos, aparcamientos, paseo marítimo, servicios de alquiler de hamacas y kioscos balnearios. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa Calahonda Playa urbana, de 120 metros de longitud, arena oscura y grava, y de aguas

tranquilas. Cuenta con servicios de alquiler de hamacas, kioscos balnearios, chiringuitos, duchas, paseo marítimo, aparcamientos y acceso especial para minusválidos. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa El Chorrillo Playa urbana, de 60 metros de longitud, arena oscura y oleaje moderado. Es una pequeña cala que cuenta con paseo marítimo y aparcamiento. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa Carabeo Playa urbana, de 120 metros de longitud, arena oscura y oleaje moderado. Es una pequeña playa con paseo marítimo, aparcamientos, duchas y acceso especial para minusválidos. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa Carabeillo Playa urbana, de 70 metros de longitud, arena oscura y grava, y oleaje moderado. Cuenta con paseo marítimo, aparcamientos, chiringuitos, duchas y kioscos balnearios. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Playa Burriana Playa urbana, de 800 metros de longitud, arena oscura y grava, y oleaje moderado. Es la playa de mayor afluencia turística, en la que se puede practicar submarinismo, vela y windsurf. Cuenta con paseo marítimo, aparcamientos, chiringuitos, duchas, kioscos balnearios y servicios de alquiler de hamacas y náuticos. A ella se puede acceder en coche particular o en autobús urbano.

Cala Barranco de Maro Pequeña cala aislada, de 200 metros de longitud, arena gruesa y oscura, y oleaje moderado. Para acceder a ella es necesario un vehículo 4x4 y el tramo final se hace a pie.

Playa de La Caleta Playa aislada, de 400 metros de longitud, arena oscura y oleaje moderado. Se accede a ella a través de una carretera comarcal.

Playa de Maro Playa aislada, de 500 metros de longitud, arena oscura y oleaje moderado.

Cuenta con aparcamientos, chiringuitos, duchas y kioscos balnearios. Se accede a ella a través de una carretera comarcal.

Playa del Molino de Papel Playa aislada, de 400 metros de longitud y oleaje moderado. A ella se accede tomando un desvío a la derecha, después de recorrer unos 300 metros tras el kilómetro 298 de la N-340.

Playa de Las Alberquillas Playa aislada, de 400 metros de longitud, arena oscura y oleaje moderado. A ella se accede por un desvío a la derecha, después de recorrer unos 200 metros tras el kilómetro 299 de la N-340.

Calas del Pino Dos calas aisladas que suman 350 metros de longitud, de grava y oleaje moderado. Se encuentran entre la Playa de las Alberquillas y la Torre del Pino.

A ellas se accede pasado el kilómetro 299 de la N-340.

Cala El Cañuelo Cala aislada, de 350 metros de longitud, grava y oleaje moderado. Se accede a ella por un carril de tierra que se encuentran en un desvío a la derecha, después de recorrer 400 metros tras el kilómetro 302 de la N-340.

Fiestas Feria de Nerja Tiene lugar a principios del mes de octubre y se celebraen honor a la Virgen de las Angustias y San Miguel Arcángel. Entre las actividades que se llevan a cabo se encuentran los certámenes de bellaza, verbenas, diversas actividades culturales y deportivas, y un Festival de Cante Flamenco.

FERIA DE NERJA 2010 Fiesta de San Antón Tiene lugar en la pedanía de Maro y la fiesta se prolonga durante los días 16 y 17 de enero. El primer día se encienden las típicas hogueras de San Antón en distintas calles a partir de las siete de la tarde, tras un pasacalle de la Banda de Música. En la hoguera más grande, la que se monta en la plaza principal de Maro, se entregan los premios de la fiesta; y alrededor de todas, se reúnen vecinos y visitantes para degustar los productos tradicionales de su gastronomía. También tienen lugar diferentes actuaciones hasta altas horas de la noche. El día 17, tras la misa en honor al santo patrón de Maro y la procesión con fuegos artificiales, se celebra una gran verbena popular a partir de las diez de la noche.

Carnavales Las fiestas de carnaval en Nerja se prolongan durante tres días. El sábado tiene lugar el Pasacalle, y el domingo, la cabalgata con el entierro del chanquete. También organizan un Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, que habitualmente tiene como escenario el Parque Verano Azul.

Semana Santa En el núcleo de Nerja se celebran procesiones el Domingo de Ramos, el jueves y viernes santos y el Sábado de Gloria. El día más esperado por los nerjeños es el Jueves Santo. En Maro sale en procesión el Cristo de la Cruz y María Santísima de la Soledad el Viernes Santo.

Cruces de Mayo Se celebra el día 3 de mayo, cuando en calles como la de Granada y plazas como la de La Marina, Andalucía y Balcón de Europa, entre otras, se levantan altares a la Santa Cruz adornados con flores, mantones y mantillas y arreos de labranza. En cada uno de los altares se ofrece al visitante productos típicos de la gastronomía nerjeña elaborados con su deliciosa la miel de caña, y también están presentes los bailes y la música folklórica tradicional. El Ayuntamiento de Nerja organiza un concurso para premiar a los altares mejor engalanados.

Romería de San Isidro Tiene lugar el día 15 de mayo, aunque la noche de vísperas se celebra una gran fiesta con música y baile. Comienza con la misa rociera en la Iglesia de El Salvador, para luego iniciar el camino a las Cuevas de Nerja desde el Balcón de Europa. Una vez que el Santo es dejado en su ermita, la fiesta de los romeros sigue hasta altas horas de la noche.

Noche de San Juan Se celebra con una gran moraga en la playa de Burriana y con la quema de los “juas” a partir de las doce de la noche del día 23 de junio.

Día de la Virgen del Carmen La fiesta comienza la tarde del 15 de julio con una ofrenda floral. Al día siguiente, festividad de la Virgen, tiene lugar la procesión marinera, el castillo de fuegos artificiales y la moraga popular acompañada de la música y el baile tradicional de la zona.

Feria de Las Maravilla Tiene lugar en la pedanía de Maro, a principios de septiembre, en torno a la festividad de la Virgen de Las Maravillas, que es su patrona. Además de la típica procesión de la patrona, se celebran moragas y actuaciones musicales.

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Hablar de clima Nerja es hablar de buen , de tener 300 días de sol al año,de temperatura agradables casi todo el año y de unas condiciones óptimas para la práctica de libre.

actividades al aire

BIBLIOGRAFĂ?A www.viajeroshoy.com www.turismoderonda.es es.wikipedia.org www.nerja.es www.google.es www.esp.andalucia.com www.aviajes.com www.parador.es