ChiefTime_aprel

Санкт-Петербург, Москва

ФИЛОСОФИЯ ДОСТИЖЕНИЙ

апрель

2012

ГК «МЕДИ»

Марина

Касумова:

«Все новое рождается через сверхусилия»

АБРАХАМ-ЛУИ БРЕГЕ ФЕЛИКС ЮСУПОВ РЕЙ КАВАКУБО ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА СУЛТАННА ФРАНЦУЗОВА ПОЛИНА КИЦЕНКО МИХАИЛ ШАЦ ХЬЮ КРИН ЖЕНЕВСКИЙ АВТОСАЛОН – 2012 СТЕФАН ВИНКЕЛЬМАНН ВОЛЬФГАНГ ДЮРХАЙМЕР МАРК ТЕМПЛИН КАРЛОС ГОН

vI Независимая бизнес-премия

«Шеф года»

2012 Организатор – журнал

При поддержке:

Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга Ленинградской Торгово-промышленной палаты Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

торжественная церемония награждения победителей состоится 15 октября 2012 года в большом зале филармонии

Прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии «Шеф года – 2012» начался Условия участия и другая информация о проекте на сайте www.shef-goda.ru или www.шефгода.рф Телефоны: (812) 490-77-49 и (921) 965-57-52 E-mail: shefgoda@chiefrus.com

С О Д ЕР Ж А Н И Е

ЛИЧНОСТИ СОВЕТ

16 ХЬЮ КРИН

«Посоветуйтесь с незнакомцем»

ОПЫТЫ И ВЫВОДЫ

24 МИХАИЛ ШУРЫГИН 26 ВАЛЬТЕР СПАЛТЕНШТЕЙН 28 РЕЙ КАВАКУБО

(концертное агентство NCA) (Hotel Management School) (Comme des Garçons)

ЛЕГЕНДА

32 ЧАСОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

изобретатель турбийона Абрахам-Луи Бреге и его наследие

18 Гость номера

32 BREGUET

Часы Marie-Antoinette: 823 детали в золотом корпусе и фу тляре, выточенном из версальского дуба, под которым любила отдыхать сама королева

2 CHIEF TIME апрель 2о12

МАРИНА КАСУМОВА, ГК «МЕДИ»

«Никогда вы не услышите от преподавателя, профессора или ученого, что он выгорел. Вспомните академика Лихачева, который до преклонных лет занимался научной работой. Как только вы поймете, что достигли максимума компетенции, уже на грани выгорания – передавайте свои знания. Читайте лекции, пишите книги».

РЕЙ КАВАКУБО

28

«Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. И все должно быть подчинено единой системе ценностей, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям».

Реклама

С О Д ЕР Ж А Н И Е

ПРОЕКТЫ 40 МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ пассионарии бизнеса

ИНДУСТРИЯ МОДЫ

44 КОНЦЕПТ-СТОРИ 46 ОЧЕРЕДЬ

лучшие мультибрендовые бу тики мира Mercedes-Benz Fashion Week Russia глазами случайного посетителя

50 ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ

французский дом моды, основанный русским князем

54 ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА

«Если дизайнера не кормит его дело – пусть займется чем-нибудь другим»

58 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ

очередная попытка Султанны Французовой переодеть Россию

60 NO LOGO

глава японской Uniqlo в России – о разнице наших менталитетов

46

64 НЕВЫСОКАЯ МОДА

от пафосных бу тиков – к универмагу для обывателей

68 АНТРОПОЛОГИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

какая связь между буддистскими практиками и продажами гаджетов

60 4 CHIEF TIME апрель 2о12

54

НЕДЕЛЯ МОДЫ! «Маруся Зайцева благодарна всем тем, кто в нее верил и не верил», – говорит закадровый голос, после чего включает группу Radiohead

ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА «Одна из серьезных наших проблем заключается в том, что в России все иностранное считается перфектным, и, к сожалению, отечественное производство не дает шанса потребителю думать иначе: мы не умеем делать ни машины, ни обувь».

С О Д ЕР Ж А Н И Е

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОГРАФ

74 ЖЕНЕВСКИЙ АВТОСАЛОН репортаж с места водителя

УСТРОЙСТВА

86 ПЕРЧАТНАЯ МАШИНА

рукавичка, призванная заменить мышь и клавиатуру

ВЕЩИ

88 ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕНИ

10 новинок от лучших часовых производств

МЕСТА

96 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

шоколадное производство в швейцарской деревне

СУБЪЮНКТИВ

104 МИХАИЛ ШАЦ

о героях нашего времени

96 6 CHIEF TIME апрель 2о12

74

104

ЖЕНЕВСКИЙ АВТОСАЛОН. Стенд Ferrari – это место встречи первых лиц автомобильного мира: здесь можно было увидеть Хенрика Фискера, Лапо Элькана, боссов Lotus и Pagani, ну и некоторых клиентов – за полгода с момента официального старта продаж число оплаченных предзаказов F12 достигло 360

МИХАИЛ ШАЦ «Мне близка модель народного акционирования, когда болельщики становятся владельцами команды. В случае «Зенита», например, хозяином был бы не «Газпром», а фанаты, которые распоряжались бы большим пакетом акций».

апрель

2012 фи л ософия

достиж е ний

Учредите л ь : ООО « ч иф м а р к» издатель: ооо «И зд ат е л ь с кий до м « ш е ф -пр е м ь е р »

гл ав ны й редак то р, генеральный ди рек то р арт-ди ректо р Дизайне р Ф ото на облож ке Ф отографии шеф-редакто р редакто р Т ехни ческ ий редак то р Дир е кто р отд е л а информации и расп ростране ния Дирек то р п о рек л а м е Отд ел рек л ­ а­м ы

Н ад но мером работа л и

И здат е л ь Ф ин ансовый ди ректо р ис п олнительный Дирек то р ди р е ктор п о развитию федеральной с е ти з а м е стител ь ди р екто ра п о развитию федеральной с е ти Административный директор Делового клуба Chief Time О р гкомитет Делового к луба Ch ief T i m e Ру ководитель бизнес-п ремии «Ш еф год а » главный редак то р сайта жу рн а л а IT обесп ече ние

Анна Грязева Михаил Ткачев Петр Фильчаков Юрий Цой /Благод арим за пом ощь фотостуд ию Visio/ Юрий Цой, Георгий Павленко Елена Ярулина Александр Мурашев Сергей Петров Татьяна Бушманова / podpiska@ch iefr us. com / Наталья Туманова / ch ief1@ch iefr us. com / Евгения Киричевская, Олеся Кольцова, Татьяна Тереня, Юлианна Воробьева, Лариса Демидова, Екатерина Гуц Иван Колпаков, Дарья Черкудинова, Кирилл Артеменко, Дмитрий Носиков, Марина Скульская, Александра Карпова, Галина Зинченко, Александра Лахман, Радиф Кашапов, Ольга Ситникова, Ольга Котова Тимофей Кареба Юрий Парконен Ирина Кареба Светлана Исакова Ольга Коугеройнен Любовь Гуськова Мария Волкова Наталья Васильева Зоя Лисина Тимур Жанарстанов

Адрес редакции и издателя: Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, БЦ «Резон», офис 704 Тел./факс (812) 49-077-49 e-mail: info@chiefrus.com www.chief-time.ru (са йт ра зра бо тан ком панией «Мед иасфера» )

Журнал Chief Time зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых ком­му­ни­ка­ций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ №ФС77-43869 от 9 февраля 2011 года. ISSN 2220-492X Номер подписан в печать 29 марта 2012 года Отпечатано в типографии «Цветпринт», Санкт-Петербург, ул. Роменская, 10, лит. К Тираж 20 000 экз. Цена свободная Региональные из д ания ж ур нал а Chi e f Ti me в ыпускают с я и р ас пр ос т р аня ют с я : Chief Time- Москв а-Санк т - П е т е р бур г : Мос к ва, Санк т - П е т е р бур г Chief Time- Е катеринб у р г : Е к ат е р инбур г, Све р д л овс к ая обл .

Chief Time- Н. Нов город: Н иж ний Н овг ор од , Н иж е г ор од с к ая обл .

Chief Time- Куб ань: Крас нод ар , Н овор ос ийс к , Анапа, Соч и Chief Time-Кузб асс: Кеме р ово, Н овок уз не цк , Л е нинс к - Куз не цк ий Chief Time- О м с к : О м с к , О м с к ая обл .

Chief Time- Че р ноз е м ь е : В ор оне ж , Л ипе цк Chief Ti me - Тат ар с т ан: К аз ань Chief Time- Владивос т ок : В л ад ивос т ок , П р им ор ь е Chief Tim e - Ул ь я новс к : Ул ь я новс к Chief Tim e - Ас т р ахань : Ас т р ахань Chief Time-Нов осиб ирск: Н овос ибир с к , Н овос ибир с к ая обл ас т ь Chief Time-Иркут с к : И р к ут с к , И р к ут с к ая обл ас т ь Chief Time - Ул ан- Уд э : Ул ан- Уд э Chief Time- Волгоград : В ол г ог р ад , В ол г ог р ад с к ая обл ас т ь Chief Time- Уф а: Уф а, на т е р р ит ор ии Р е с публ ик и Б аш к ор т ос т ан Chief Ti me - Минс к : Минс к Chief Ti me - Сар ат ов: Сар ат ов Chief Tim e - Че л я бинс к : Че л я бинс к Об щий тир аж : 109500 э к з е м пл я р ов

Ре да к ция н е н е с е т о т в е т с т в е нности за сод ержание рек­л ам ­н ых объяв­л е­н ий. При перепечатке материалов и использовании их в любой фор­м е, в том числе и в электронных СМИ, ссылка на Chief Time обя­з а­т ель­н а. В с е т ов а ры и ус луг и, ре к ла мируе мы е в ж урнале, им еют необход им ые лиц ензии и сертификаты.

О БРАТ Н А Я С В Я ЗЬ

Юлия Литвинова,

Наталья Васильева,

Анна Сущевская,

директор фестиваля artSpace

директор бизнес-премии «Шеф года»

тренер-консультант студии hi-hume проектов «Ёрд»

Свобода быть собой позволяет получать максимум удовольствия от жизни. Мы все от природы наделены талантами, реализация которых дает значимые результаты. Но современная активная молодежь, которая находится в зоне поиска, часто не знает, как собственное хобби превратить в увлекательный бизнес и начать зарабатывать с удовольствием, принося пользу обществу. Аким Вольта – показательный пример человека, который занимается действительно своим делом и получает от этого каждодневный кайф. Подобные примеры вдохновляют и доказывают жизнеспособность утверждения: «Все зависит от тебя, главное – захотеть и сделать». К тому же такие истории – это возможность познакомиться с интересным человеком и получить контакт с потенциальным партнером. У меня именно так и вышло.

Такой симпатяга на обложке журнала – мимо не пройти, обязательно поинтересуешься, кто он. Вот и я поинтересовалась. Рубрика «Личность» особенно обнадежила, поскольку обещала приоткрыть внутренний мир преуспевающего бизнесмена. Мне интересно было узнать, какие человеческие черты сделали его таковым. Ведь рецепты успеха, в общем, считаны, да и описаны давно. Тогда как с точки зрения личностных качеств, психологических особенностей – каких только типажей не увидишь на отечественном, да и мировом Олимпе. Зачастую богатыми и успешными становятся люди, совершенно противоположенные по своим человеческим качествам. И что же? Про бизнес-авиацию узнала, про маркетинговую политику компании Евгения Волина тоже, про ценовые предложения и спектр услуг прочитала. Но личность… лишь слегка угадывается. Интуитивно догадываюсь, что «гость номера» – человек харизматичный, обаятельный. Так дайте же это почувствовать, расскажите и о его человеческом опыте, а не только менеджерском. Больше жизни!

С большим удовольствием прочитала два номера вашего журнала. Это притом, что уже несколько лет только книги проглядываю! Впечатления: мне нравятся цветовые решения, х удожественный вкус, качество печати. На мой взгляд, интересный контент – с точки зрения идей, плотности текста и разнообразия тем. Нет так нелюбимой мной гомогенности. Лично мне интересно большинство представленных в издании людей, лиц – особенно наших, российских. Общее впечатление от послания журнала: мы динамичны, открыты, и мы – смелые экспериментаторы.

О МАТЕРИАЛЕ «РЕБЯ, ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ЕРУНДОЙ» (МАРТ 2012)

О ЖУРНАЛЕ CHIEF TIME (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ И МАРТ 2012)

ОБ ИНТЕРВЬЮ С ЕВГЕНИЕМ ВОЛИНЫМ ИЗ РУБРИКИ «ГОСТЬ НОМЕРА» (МАРТ 2012)

ВАШИХ МЫСЛЕЙ, ПОЖЕЛАНИЙ, ЗАМЕЧАНИЙ, КРИТИКИ И ДАЖЕ ПОХВАЛЫ ВСЕГДА ЖДУТ ПО АДРЕСУ MAIL@CHIEFRUS.COM 10 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Реклама

О т р е д а к ц ии

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

П

римерно в 240 километрах к юго-западу от Милана, куда я отправилась изучать тенденции нового сезона, пока редакция работала над модным номером, расположен крошечный городок Вернацца. Первое упоминание о нем датируется 1080 годом. Основанная на скалистом берегу Лигурийского моря в оборонительных целях, с тех пор Вернацца успела пережить период военной мощи, годы упадка и несколько веков стагнации, жила рыбной ловлей, испытывала себя в виноделии и производстве оливкового масла. С конца 1990-х, когда ЮНЕСКО взяла Вернаццу под свое крыло в числе пяти земель национального парка Cinque Terre, основным источником дохода для городка и его немногочисленных жителей стал туризм (оливковое масло и вино – к слову, отличное – никуда не делись). Ежегодно город с населением в тысячу человек посещали порядка двух с половиной миллионов туристов. До тех пор, пока 25 октября прошлого года на Вернаццу не обрушилось сильнейшее за всю ее историю наводнение. Погребенные под четырехметровым слоем земли и камней с гор первые этажи зданий с тратториями и сувенирными лавками, три жертвы среди местных жителей, спешная эвакуация всех остальных и ущерб на сумму не менее 100 миллионов евро. Первой, кого я увидела, сойдя на станции Vernazza, оказалась слишком просто для итальянки одетая итальянка: с пакетами из бли-

жайшего (двадцать минут поездом) супермаркета, она не без труда взбиралась по полуразрушенной лестнице дома, недоуменно оглядываясь на меня и парочку китайцев с камерами. У единственного работающего бара на главной (и, в общем, тоже единственной) площади толкались с десяток местных со своими caffè и caffè corretto. По соседству стояли автобусы главных телеканалов страны – в тот день в Вернаццу как раз приезжал президент Италии Наполитано, контролировать ход восстановительных работ. Больше никого не было. Впрочем, вру, еще я встретила кошку. И чуть не расплакалась. И расплакалась бы, если бы не наткнулась на останки магазина (или отеля, или парикмахерской, или арт-галереи – трудно сказать, чем это было до наводнения), которые как раз неспешно реанимировали. Под звуки классической музыки из допотопного (во всех смыслах, и это не очень смешно, да) радиоприемника, насвистывая, улыбаясь и пропуская время аперитива, владельцы помещения что-то шлепали на стены, замеряли, сверлили, строгали, пилили… В общем, эти двое заставили меня поверить, что развалины скоро превратятся в прежний город, невыносимо красивый и немного слишком шумный из-за китайцев с фотоаппаратами. Надеюсь, виноградники тоже восстановят. Ах, да. В Милане женщины носят актуальные пастельные и карамельные оттенки, а мужчины которое десятилетие не снимают своих бежевых пальто.

Ш е ф -р е д а кто р Е л е н а Яр ул ин а

12 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Реклама

фа к то г рафи к а

22 страны

за прошлый год сменил бизнес-эксперт и ведущий вебинаров Алекс Айвенго. Перебравшийся в Москву из Сибири Алекс проработал несколько месяцев в страховой компании, после чего уволился, чтобы учить бизнесу других… и стал бизнесменом-тревэливером, который зарабатывает несколько миллионов рублей в месяц на собственных книжках и онлайн-семинарах.

250

до тысяч долларов в год зарабатывает Джерри Шен, разработчик iPhoneприложений, который постоянно путешествует в течение последних двух лет. Вместе со своей женой Эдриенн они бросили офисную работу, основали трэвел-блог ShenVenture и живут на доходы от созданных во время поездок приложений.

от

5000 до

11 000 рублей составляет средняя стоимость одного рабочего места в месяц в Москве и Санкт-Петербурге, по данным аналитиков портала ГдеЭтотОфис.ру. Компания IBM подсчитала, что сотрудники, работающие удаленно, сокращают расходы компании на 400 000 долларов в год.

Почему

ТРЭВЕЛИВИНГ* – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЕСТИ БИЗНЕС?

4,7

миллиарда часов ежегодно проводят немцы в пробках по пути на работу и обратно. В среднем европейцы проезжают по 45 километров в день, тратя четверть времени на стояние в глухих заторах. Средняя продолжительность московских пробок – 1 час 7 минут: практически за это же время из столицы можно долететь до Волгограда.

Больше

7

лет

провел в постоянных переездах 35-летний пермский вебдизайнер Никита Михалев. Его пример доказывает, что успешные трэвеливеры – не только представители технических профессий. Его псевдоним Nik известен в Лондоне, в Малайзии, Монголии и Эстонии, а сам Михалев успешно зарабатывает на тех же видеоконференциях.

100

миллионов человек в Америке и почти 30 000 000 в Европе ежедневно работают удаленно, по данным worldatwork.org. Среди самых известных проектов, которые были придуманы где угодно, только не в офисном пространстве, – Google, eBay, Rune Scape и Whatever Life.

*трэвеливинг – сочетание английских слов travel и living, дословно обозначающее «жить в путешествии»; в отличие от дауншифтеров, последователи этого движения не бросают все ради поиска смысла жизни в закоулках мира, а превращают путешествия в работу (хотя редко задерживаются в одной стране больше месяца)

14 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Реклама

л и ч ности

Совет

Т екст А л е кс а нд р Му раш ев

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ Никто не оценит ваш проект объективнее, чем случайный посетитель кофейни, уверяет основатель проекта для планирования путешествий Farecast Хью Крин.

изнес-идея на миллион может обойтись всего в 20 долларов – во всяком случае, именно столько тратит на реализацию своей оригинальной методики из восьми шагов основатель компании Farecast (теперь – Bing Travel) и партнер в фонде General Catalyst Хью Крин. Первый шаг – дойти до банкомата и получить хрустящую купюру. Второй – отправиться в ближайший Starbucks с целью найти одинокого кофемана с опустевшей чашкой.

Искушенные знакомствами в барах люди запросто справятся с ролью человека, обеспокоенного судьбой вымышленного брата и нуждающегося в совете. Тем же, кто почувствует себя неловко (а таких, по мнению автора методики, большинство), Крин предлагает думать об этом, как о психологическом трюке, который позволит с большой вероятностью избежать отказа. «Даже в худшем случае считайте, что вам повезло. Воспринимайте это как терапию», – обнадеживает Крин. Итак, вы обращаетесь к соседу по столику с просьбой дать совет относительно судьбы вашего «брата», за которого беспокоитесь, – и в обмен на пять минут времени собеседника готовы купить ему чашку кофе. Заказать незнакомцу нужно самый простой напиток – и дело не в магической силе эспрессо или американо, а в практичном желании растянуть двадцатку на весь вечер. «Расскажите, что у вашего брата есть безумная бизнес-идея, ради которой он собирается бросить работу, заложить свой дом и пустить в дело пенсионные накопле-

Не бойтесь критики – ведь вы сами о ней попросили

16 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Закажите ему самый простой напиток, чтобы двадцатки хватило на весь вечер ния. Его жена боится, что они все потеряют, и брат попросил ваших родителей выделить ему стартовый капитал. Те, в свою очередь, обратились к вам, чтобы вы попытались уговорить родственника отказаться от этой легкомысленной затеи», – излагает сценарий Хью. Будучи весьма разумным парнем, ваш «брат», тем не менее, безнадежно ослеплен своим воображаемым потенциальным успехом. Проблема в том, что вы с ним отчасти согласны, и вам нужны действительно основательные аргументы, чтобы доказать брату, что идея не сработает, и объяснить, почему именно. И вот тут наступает время раскрытия самой бизнес-идеи – причем подавать (вернее, «продавать») ее следует как можно эффективней: желательно в виде лучшей 2–3-минутной презентации, на которую вы способны (не забывая о тех пяти минутах времени, которое вы обещали отнять у собеседника). Убедитесь, что вашего компаньона заинтересовала сама идея,

а не история брата, замечает Крин, ведь так можно отвлечься на обсуждение преимуществ пенсионных накоплений или опасности залога имущества. На этом этапе Хью советует удержаться от споров, поблагодарить за потраченное время и... повторять, пока ваши двадцать долларов не закончатся. Результатов у этого забавного, на первый взгляд, эксперимента может быть сразу несколько. Самый простой и вероятный – вы услышите о тех препятствиях, которые и сами ожидали, но считали их преодолимыми. При хорошем раскладе вам приведут новые аргументы, которые заставят вас еще раз серьезно обдумать бизнесидею и убедиться в ее реалистичности. Не бойтесь критики – ведь вы сами о ней попросили. Наконец, не самый вероятный вариант развития событий – полное согласие «советника» с вашими идеями. Он сам захочет купить новый продукт или услугу или начнет называть тех, кому это могло бы понадобиться. В этом (хоть и маловероятном) случае не исключено, что у вас в руках – действительно потенциальная «идея на миллион».

В простой и, судя по успеху проектов самого Хью Крина (запущенный в 2003 году онлайнсервис Farecast уже через пять лет приобрела Microsoft, выложив, по разным данным, от 75 до 115 миллионов долларов), вполне действенной методике есть всего две оговорки. Первая – она лучше всего работает для потребительских продуктов и услуг, а не для сложной специализированной техники: тут случайный человек в кофейне вряд ли будет для вас ценным советчиком. «К тому же вам нужно примириться с той невинной ложью, что вы рассказываете о своем «брате», – комментирует Крин. – Для вас это может быть некомфортно, что вполне понятно, однако это важная часть методики. Негативная затравка и ваше дистанцирование от идеи (ведь автора, по сценарию, рядом нет) дают вашему собеседнику абсолютное право отправить проект в мусорную корзину. Если же вы признаетесь, что идея – ваша, то, сколько ни призывайте к честности и критике, люди будут склонны реагировать преувеличенно корректно».

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 17

л и ч ности

г ост ь но м е ра

18 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Марина Касумова: «Все новое рождается через сверхусилия» интервь ю Анна Грязева

Фото Юрий Цой

Глава группы компаний «Меди» поделилась с Chief Time секретами управления холдингом и собственным настроением.

Э

На правах рекламы.

то было не то чтобы обычное интервью. «Вот вы мою книгу прочитали, все обо мне знаете, расскажите теперь о себе», – начала Марина Константиновна. Потом еще любезно проводила параллели между журналом и управляемой ею компанией. И очаровательно рассказывала анекдоты: «Знаете, как Шерлок Холмс единственный раз не раскрыл преступление?» В упомянутом гэге фигурировала героиня, потерпевшая фиаско оттого, что чересчур нервничала. Управляющую «Меди», которой удалось составить удачный тандем учредителю и идеологу компании Тамазу Мчедлидзе (был награжден премией «Шеф Года» в номинации «ШефПубличность» в 2010 году – Chief Time) и перевести большое предприятие на рельсы профессионального менеджмента, едва ли можно упрекнуть в недостатке стрессоустойчивости. Она уверяет, что ей неведомо понятие «выгорание на работе», и убедительно обосновывает это утверждение. Она называет себя «занудой» и «отличницей». А нам удалось обнаружить несколько моментов из жизни Марины Касумовой, не включенных в книгу «Клиники «Меди»: история успешного дела», которая вышла к 20-летнему юбилею компании.

Мои голова и руки – это моя свобода По сути я не предприниматель. Я специалист. Изначально – в области автоматизированных систем управления. Это был один из первых выпусков ЛЭТИ, посвященных новой специальности «прикладная математика». Поэтому основы управления – это моя сильная сторона. Достаточно долго я работала в Государственном оптическом институте, занималась разработкой автоматизированных систем цифровой обработки изображений. Мы все вышли из военной отрасли, скрывать здесь нечего. Она составляла 80, а то и 90% экономики Советского Союза, все самые лучшие специалисты были там. Оптический институт сотрудничал со многими медучреждениями, и я, еще будучи его сотрудником, писала программное обеспечение в том числе для медицинских систем. Такое было увлечение. Поэтому медицина уже тогда была близким мне направлением. Потом я руководила маленьким IT-предприятием, совсем крошечным. Это романтическая история из девяностых. У нас была прекрасная компьютерная разработка – программа по обработке медицинских изображений, и мы с коллегами ее внедряли в клиники

города, неплохо получалось. Но это был временный проект. Переходный. Плыть по волнам рынка мне в тот момент было не по силам.

C пионерским приветом Я хорошо помню момент знакомства с братьями Мчедлидзе. Был прекрасный майский день 1997 года (впоследствии на работу я вышла 19 мая – в День пионерии). «Меди» к тому моменту была уже довольно известной компанией, и меня пригласили туда на собеседование на позицию IT-директора. Я представляла себе небольшую красивую медицинскую организацию, где уже все отстроено, все работает, – зачем я им нужна? Когда я выслушала братьев, а говорили они по очереди, то поняла, что в области формализации бизнес-процессов ничего не сделано и работы предстоит какоето страшное количество. И я была несколько смущена, потому что так и не поняла, кто главный, кто меня принимает на работу, кто будет ставить задачи, насколько серьезно их предложение. Георгий Шалвович говорил о чисто прикладных вещах, о том, что нужно автоматизировать бухгалтерию и склад. А Тамаз Шалвович, со свойственными ему эмоциональностью и широтой взглядов, обрисовывал перспективы: будет

Книга «Клиники «Меди»: история успешного дела» рассказывает о становлении и развитии одной из крупнейших российских медицинских компаний, о наиболее ярких и интересных моментах ее истории. Автор – управляющая ГК «Меди» М.К. Касумова. Санкт-Петербург, ООО «Меди издательство», 2011 г.

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 19

л и ч ности

г ост ь но м е ра много клиник, все они должны быть информационно связаны, врачи должны работать с электронными карточками и т.д. (на сегодняшний день Тамаз и Георгий Мчедлидзе занимаются бизнесом порознь – Chief Time). Я спросила, есть ли ресурсы. И сейчас подобные технологии дорогостоящи, а тогда все было тем более затратным. «Да, мы будем финансировать, нужно, чтобы предприятие было самым лучшим, самым передовым, чтобы IT-технологии были современными, бизнес-процессы – отстроенными…» В соответствующем подразделении на тот момент работало два человека – одному было за 60, а другому 19, он только из армии пришел. Я потом в шутку для себя сформулировала: в отделе автоматизации работают женщины, старики и дети. Ну, и Тамаз Шалвович каждый вечер забегал к нам и спрашивал: ну как? Он вообще чрезвычайно трепетно относился к нашей деятельности. Как-то зашел в IT-отдел со словами: я хочу посмотреть, как вы настраиваете компьютерную сеть. Я ему говорю: Тамаз Шалвович, информационные технологии только зарождаются в нашей компании, дайте время. На что он ответил: «Я хочу, чтобы они родились здоровыми». Так в дальнейшем и произошло. Мы первыми среди медицинских компаний создали свой сайт в интернете с возможностью прямой записи пациентов на прием, доктора успешно ведут электронные карточки, а преподаватели Института стоматологии проводят курсы дистанционного обучения. Без нефти и газа Тогда, 15 лет назад, в компании работало около 100 человек. А сейчас – 1400. Было около 10 компьютеров, а сейчас их порядка 300. В свой отдел я нанимала студентов – несмотря на то, что финансирование и ресурсы мне были обещаны, считалась каждая копейка. У нас нет ни нефти, ни газа, ни каких-либо других полезных ископаемых. Что за-

работали – то и пускаем в развитие. К концу девяностых в компании была заложена хорошая производственная база. Идей было много, и все они разбросаны, как семена. А за этим «садом» надо следить, вовремя его поливать, пахать, окучивать. Был учебный центр, на базе которого создан Институт стоматологии (Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования основан в 1997 году – Chief Time). Ректором там был главный врач стоматологического отделения, он же стоял на приеме пациентов. Естественно, у людей, которые находились во главе производственного процесса, голова начала идти кругом. Нужно было и обучением заниматься, и качеством управлять, и персонал нанимать. Для того чтобы развивать наработанную базу, увеличивать количество клиник, направлений, идти в Москву, нужна была другая отстройка процессов. Другими словами, должен был уже родиться полноценный холдинг. С этой целью был нанят первый управляющий группы компаний «Меди» Леонид Пономарев, профессионал с опытом работы в западных компаниях, в прошлом главный конструктор Невского завода. Он, безусловно, понимал, что надо делать, начал внедрять в компании стратегический менеджмент, но ему пришлось принять на себя первый удар: сопротивления изменениям производственного персонала. А ведь развитие – это не просто самоцель: то, что не развивается, – гибнет. Если представить себе, что мы заморозили компанию в ситуации ее лидерства на рынке и больше ничего не делаем, то в какой-то момент все начнет покрываться мхом и пылью. Рано или поздно это станет предприятием пенсионеров и аутсайдеров. К сожалению, без смены управленческой команды не обошлось. Первая часть стартовой ракеты всегда страдает. Все непопулярные реформы провел Пономарев. В итоге мы остались без руководи-

теля отделения стоматологии, без ректора Института стоматологии, без генерального директора. Это был первый кризис управления. Никогда не разговаривайте с консультантом Один из популярных методов разрешения таких кризисов – приглашение внешних консультантов. Первый такой специалист появился у нас в 1999-м – ни много ни мало представитель дома Рокфеллеров. Задача была сделать бизнес эффективным, заставить многочисленные разрозненные отделения, производственные и функциональные, работать вместе. Приехал пожилой господин: он не говорил по-русски, в компании не говорили по-английски. Консультант побеседовал со всеми руководителями, в том числе со мной, поговорил со всеми производственниками, но так и не смог дать никаких рекомендаций. Вы спросите – почему? Он попросил гроссбухи с бизнес-процессами, видимо, думал, что сейчас укажет, что вот здесь плохо, а надо сделать так. А у нас ничего нет, бизнес-процессы на тот момент прописаны не были. Все передавалось из уст в уста. Ему нечего было подправлять, нужно было просто взять и сделать. Никогда к себе консультантов не приглашайте. Будет, как в анекдоте про сову, которая посоветовала мышам стать ежами. Менеджмент для взрослых После ухода Леонида Пономарева регулярное управление перешло ко мне. До этого я была его заместителем. Нужно было преодолеть саботаж сотрудников по внедрению новых стандартов работы, наладить диалог между менеджментом и лечащим составом. Я решила, что к управлению компанией надо привлекать всех. Это штука очень полезная и работающая. Теперь раз в год мы – и менеджмент, и главные врачи – собираемся вместе на совещание по стратегическому управлению.

Как только у топ-менеджера дел становится ровно на рабочий день, он понимает, что нужно заняться развитием 20 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Никогда не слушайте консультантов. Иначе будет, как в анекдоте про сову, которая посоветовала мышам стать ежами

л и ч ности

г ост ь но м е ра Первое заседание было очень тяжелым, потому что доктора не понимали, для чего их туда пригласили. К концу третьего часа они стали засыпать – какой-то там менеджмент, маркетинг, нам лечить людей надо, о чем вы? Следующий шаг: все главные врачи были направлены на учебу в Открытую школу бизнеса. Разумеется, учились они вместе с менеджерами. И в итоге сами стали понимать, что же такое управление. Они стали нашими партнерами – и сопротивление ослабло. Я – страшная зануда, поэтому все встречи и совещания регламентированы. Раз в год – годовые собрания. Здесь докладывают топменеджеры и руководители стратегических направлений: стоматологии, эстетической и семейной медицины, лазерной коррекции зрения, Института стоматологии и т.д. Раз в квартал – подведение итогов работы за последние три месяца. На квартальных встречах основные действующие лица – главные врачи клиник. Они рассказывают, какие были рекламации от пациентов, по каким технологиям работают врачи, сколько пациентов было, сколько осталось, какие ушли и по каким причинам. Какие специальности надо развивать. Какого персонала не хватает. То есть, главный врач теперь – главное действующее лицо в менеджменте. Как ему теперь конфликтовать с управляющей компанией, если он и есть управляющая компания? На выстраивание этих процессов у нас ушло 4–5 лет, и работа продолжается до сих пор. Рецепт от выгорания Я по сути своей «отличница», мне всегда кажется, что я чутьчуть недорабатываю. Можно лучше сделать. Наверное, это какая-то профилактика от выгорания. Если бы я вдруг поняла, что и так все хорошо и больше ничего нельзя улучшить, то вот здесь бы и наступила усталость. Кстати, психология отличника и у собственника «Меди». Плохо делать мы не можем. Не можем на-

штамповать много клиник во всех спальных районах города на первых этажах, чтобы там сидели в одном помещении ЛОР, гинеколог и уролог. Такая прибыль нам не нужна. А нужна та, которая приносится в лучшем месте, лучшими врачами, с лучшим качеством. После генеральной перестройки процессов мы в структуре «Меди» ежегодно открываем по красивой многопрофильной клинике, причем направления у нас умножаются. К традиционной для нас стоматологии «на равных» прибавились косметология, пластическая хирургия, лазерная коррекция зрения, рентгенодиагностика, семейная медицина. Последнее направление – бездонно. Оно «распадается» на множество специальностей: гинекология, терапия, урология, функциональная диагностика. Услуги профильных специалистов востребованы: в Петербурге высокий спрос на качественную медицину. Для того чтобы врачи наши не сгорали на работе, мы им предлагаем становиться преподавателями в Институте стоматологии. Помогает! Никогда вы не услышите от преподавателя, профессора или от ученого, что он выгорел. Он скажет, что ему мало времени, что он не все открыл, не все исследовал…. Вспомните академика Лихачева, который до преклонных лет занимался научной работой. Или Гумилева, который разрабатывал теорию пассионарности, находясь в заключении. Как только вы поймете, что достигли максимума компетенции, уже на грани выгорания, – передавайте свои знания. Рассказывайте, читайте лекции, пишите книги. Мотивация для первого лица Я работаю исключительно по расписанию, у меня график активной работы с 11 до 20. Причем стараюсь самые важные встречи провести в первой половине дня, во второй половине – консультации и подписание документов. Но все равно нагрузка достаточно боль-

шая. Хотя я, в основном, не испытываю стрессов при общении по работе. Мне кажется, что если к людям относиться с любовью и уважением, то вряд ли ты получишь чтото другое в ответ. Мы все немножко зеркала: если вы будете улыбаться, то скорее всего с другой стороны не увидите мрачное выражение лица. Когда наступает предел, перегруз, я понимаю, что нужно вводить новое управленческое звено, кому-то делегировать часть полномочий. Топ-менеджер всегда чуть-чуть перегружен. Как только у него дел ровно на его рабочий день, он тут же понимает, что ему нужно заняться развитием. Это нормально, все новое рождается через сверхусилия. Если вы начинаете работать только в спокойном ритме – будете «обеспечивать обеспечение». Это когда компания просто начинает сама себя обслуживать. Мне кажется, ключевой фактор этого успеха – уважение. Уважение и преклонение перед профессионализмом другого. Врач – конечно, ключевое лицо в нашей системе, он на первом месте, но функциональные подразделения ему помогают работать. Зачастую пациент по качеству процессов обеспечения оценивает качество лечения. Если он увидит, что при входе не очень чисто, полиграфия изданий не очень качественная, администратор не спешит встать при его визите, кофе не очень горячий, он подумает: а у врача в кабинете, наверное, тоже что-нибудь не так пойдет. Логично? Для того чтобы система работала красиво и эффективно, нужно, чтобы от начала и до конца она была так выстроена. И еще немаловажная деталь – я недавно услышала замечательную фразу: «Они слишком умные для того, чтобы бегать быстро». Когда суета, чего-то не хватает, люди мечутся, – это не значит, что работы много, а просто плохо все организовано. Человеку должно быть предоставлено все, чтобы он эффективно работал. От этого и вся компания тоже становится эффективной. Все очень просто.

Когда суета, люди мечутся – это не то чтобы вал работы, а просто все плохо организовано 22 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Как только вы поняли, что достигли максимума компетенции – передавайте свои знания. Читайте лекции, пишите книги

Ли ч ности

О п ы т ы и в ы в од ы

Интервью Ра диф К а ш а п о в Фото а р х и в N C A

МИХАИЛ ШУРЫГИН Президент компании NCA – о том, как из спекулянта монетами он превратился в организатора концертов звезд уровня Мадонны, Роберта Планта и Sex Pistols. Я всегда был парнем смышленым. В пятом классе познакомился с ровесником из зажиточной семьи, начинающим нумизматом. А у моего папы, геолога и путешественника, дома пылилась банка с монетами со всего мира, про которую он позабыл. За три дня я «развел» юного коллекционера на 25 рублей – сумасшедшую сумму по тем временам. Родителям сказал, что деньги нашел в подворотне, и в семействе долго жила эта легенда о заначке анонимного неудачника. В общем, прости, папа, соврал. На фоне всех моих сомнительных первых опытов (например, я пытался зарабатывать частным извозом, потом книжки для руководителей продавал) действительно полезным стало преподавание. Будучи третьекурсником, я учил английскому маминых коллег – не из-за денег, но ради колоссального коммуникативного опыта. Ведь суть преподавания заключается в том, что, отдавая свои знания, ты получаешь многое взамен. Мое попадание в концертный бизнес – случайность. На последнем курсе университета меня пригласили поработать переводчиком для американских строителей первого в Петербурге западного ночного клуба «Голливудские ночи». Там я и провел первые концерты. Выходит, я стоял почти у истоков шоу-бизнеса в России после окончательного развала советской индустрии с ее «Госконцертами».

В концертном бизнесе нельзя ориентироваться на свои музыкальные вкусы – это пагубно влияет на результат С 1997 года, когда я только начинал работать в этой сфере, очень многое изменилось. Я помню в подробностях каждый год, каждое выступление и фестиваль, и до сих пор продолжаю учиться. Но если вначале было радостно оттого, что все делаешь сам, то сейчас получаешь удовлетворение от того, что появилась возможность смотреть на все со стороны. К счастью, мои первые опыты с организацией концертов были очень успешными. Знаете, что тогда дало толчок к развитию? Я привозил иностранцев – проекты Scooter и Vacuum – и делал выступления Андрея Губина. Я убежден, что работая на чужие средства, нужно отвечать за них, как за свои собственные. А если вкладываешь собственные деньги – не ставить все на кон. В нашем бизнесе есть еще два правила. Во-первых, при выборе стратегии работы с потребителем всегда стараться думать с позиции потребителя. Во-вторых, уметь уступать – артистов и шоу хватит на всех. Последний раз я был собой особенно доволен 10 марта этого года, когда забил гол на газоне великого стадиона «Уэмбли» британскому вратарю, и наша команда выиграла футбольный турнир у воротил английского шоу-бизнеса. Я даже испытал гордость за собственную страну.

24 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Ли ч ности

О п ы т ы и в ы в од ы

интервью А л е к с а нд ра Л а х м а н

фото Ю р ий Цой

ВАЛЬТЕР СПАЛТЕНШТЕЙН Основатель бизнес-школы Hotel Management School (Швейцария) и аналогичного проекта в России – о старательных русских, замкнутых корейцах и еде в самолетах. В России меня приятно поразило огромное количество новых, хороших отелей и ресторанов. Но здесь по-прежнему нет единых стандартов обслуживания. Грубо говоря, сегодня бокал на столе стоит слева от тарелки, завтра – справа, сегодня с тобой поздороваются, завтра – нет… А ведь именно из таких мелочей складывается общее впечатление о заведении. В Европе вы едва ли где-то наткнетесь на неквалифицированного работника. И я удивлен, что в Петербурге, городе, который так близок европейской культуре, встречается абсолютно некомпетентный персонал. Менеджеры петербургских курортных комплексов сетуют, что им приходится нанимать людей без образования и без опыта, и всех обучать на практике. Российские учащиеся нашей собственной бизнес-школы, эти мальчики и особенно девочки, очень старательны и жизнерадостны. В отличие, например, от корейских студентов: те в силу воспитания бывают замкнуты, и приходится их переучивать.

Если выбираешь работу в туризме, готовься к тому, что улыбка не должна сходить с твоего лица Одна из основных ошибок бизнесменов в том, что они вкладываются в свое дело лишь один раз – когда его начинают. А конкуренция все время растет, ежегодно появляются тысячи новых отелей и ресторанов. Надо это помнить. Если не знаешь, как освежить свое дело, – пригласи тех, кто знает. Один из моих партнеров, не имеющий никакого отношения к ресторанному делу, довольно быстро развил свою сеть ресторанов. А начинал он с того, что стал черпать идеи в заведениях других стран. Проще говоря, копировать. А чтобы нигде не оступиться, приглашал иностранных менеджеров, которые знали, как именно все нужно сделать. Я провожу за границей треть года, но идеального сервиса так и не встретил. Хотя было место, где обслуживание меня восхитило: Сингапур, десять лет назад. Сейчас там восхищаться особо нечем. А все потому, что за прошедшие десять лет никто там ничего не обновлял – ни в отелях, ни в ресторанах. Еще, на мой взгляд, надо повысить качество обслуживания на авиалиниях. Раньше была обратная связь, и кормили лучше. А сейчас за всеми проверками даже улыбки не дождешься.

26 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Ли ч ности

О п ы т ы и в ы в од ы

тест Зоя Лисин а

РЕЙ КАВАКУБО Радикальная авангардистка, кумир дизайнеров и глава концептуального модного дома Comme des Garçons – о свободе, гневе и «подпольных» магазинах. Как я стала дизайнером? Все произошло само собой. Я работала стилистом в рекламном агентстве и не могла найти ничего интересного для съемок. Поэтому и стала делать собственную одежду. Кроме того, мне было важно самостоятельно зарабатывать на жизнь. Начинаю я всегда с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую созданное другими. Меня может вдохновить что угодно – случайная фотография, человек на улице, даже выброшенный в мусорку предмет. Через одежду я выражаю гнев, надежду – эмоции, которые захватывают меня. Наверное, именно этот процесс люди считают концептуальным – исторические или географические мотивы не лежат в основе ни одной из моих коллекций. Сегодняшняя мода не вызывает у меня восторга: боюсь, людям уже не так нужна привлекающая внимание одежда, не много осталось моих единомышленников. Огонь творчества угасает; энтузиазм, страстное желание перемен и охота разрушить существующий статус-кво ослабевает. Все как будто перегорели – людям нужна дешевая и простая одежда, им хочется быть как все, не выделяться.

Я стараюсь создавать одежду, которая никогда еще не существовала Работать, когда твоей целью является поиск чего-то нового, трудно. Всегда было трудно. Создать что-то, что вызовет у людей чувства, невероятно сложно. Ощущаешь огромное давление, но зато следуешь своей цели. Я никогда не считала себя художником. Все эти годы я пыталась внести в бизнес творческое начало. Первое, единственное и по-настоящему важное решение, которое я приняла: сначала создать то, чего раньше не было, а затем воплотить это в продаваемую форму. Я не могу разделить свою работу как дизайнера и как бизнесмена – для меня это одно и то же.

Comme des Garçons – это не только одежда. Помимо дизайна я создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. И все должно быть подчинено единой системе ценностей, эстетически интересной, новой, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям.

28 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Ли ч ности

О п ы т ы и в ы в од ы

Для расширения бизнеса мы должны задействовать все виды стратегий. Одно из основных направлений – поиск новых форм творчества. Как, например, мультибрендовые бутики Dover Street Market по всему миру, гибрид музея и магазина Trading Museum в Токио, совместный проект с японским дизайнером бытовых предметов Кенмеем Нагаокой… В сотрудничестве с H&M мне было интересно посмотреть, как будет выглядеть Comme des Garçons в форме товаров массового производства. Больше я так экспериментировать не собираюсь, но успех коллекции был огромным – она очень понравилась нашим молодым клиентам. За последние пять лет с помощью партнеров не из мира моды мы открыли 37 «подпольных» магазинов в заброшенных помещениях. Это совершенно новый подход к розничной торговле: мы сотрудничаем с людьми, далекими от моды, магазин открывается только на год и сумма денег на его обустройство ограничена. А как растут продажи – притом, что мы всего лишь распродаем остатки, которые лежали бы на складе!

Сама я люблю магазины в аэропортах, потому что на шопинг у меня нет времени Совместные проекты бессмысленны, если строятся по формуле «1 + 1 = 2» – и не более того. Я предоставляю Джуниа и Тао (дизайнеры Comme des Garçons Джуниа Ватанабе и Тао Курихара – Chief Time) полную свободу действий при создании их собственных коллекций. В их работе обязательно присутствуют ценности нашей марки, но результаты я вижу только в день показа. Без доверия ничего бы не получилось.

Comme des Garçons всегда жила в своем ритме, и собирается продолжать в том же духе. Кризис не бьет по нам так, как по большим компаниям, у которых одна цель – сделать одежду, которая будет продаваться. Экономика никак не связана с творчеством, которое было и остается для меня самым главным. Я всегда шла туда, где еще не была, без оглядки на биржевые графики.

30 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Реклама

л и ч ности

л е г е нд а

ЧАСОВОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО текст Алек санд р Мурашев Фото а в то ра и и з а р хи в а ко м па нии B re gu e t

Как редактор Chief Time на время стал мастером по обработке знаменитых часов Breguet.

Если вдруг вы стоите перед выбором – купить суперкар с басовитым движком или хронограф Breguet, то достаточно провести пару часов на производстве швейцарских механизмов, чтобы найти несколько неординарных причин в пользу последних. И, как ни банально, первой будет их легендарность.

32 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Изобретатель турбийона Абрахам-Луи Бреге родился в швейцарском городе Нёвшатель, но большую часть жизни провел в Париже. В 33 года он создал автоматические часы с подзаводом, прозванные «вечными», чуть позже – первую в мире систему защиты механизма от ударов «pare-chute», а полный список изобретений Бре-

ге перечислять смысла нет: для них потребовалась бы отдельная энциклопедия. Все это сделало часовщика фаворитом не только русских писателей («Надев широкий боливар/Онегин едет на бульвар/ И там гуляет на просторе/Пока недремлющий Брегет/Не прозвонит ему обед»), но и Людовика ХVI, и королевы Марии-Антуанетты.

Реестр владельцев Breguet позволяет потешить свое тщеславие – оказываешься в одном ряду с Александром I, Уинстоном Черчиллем и Наполеоном Бонапартом

BreguetReveil Musical: при нажатии расположенной в положении «на 10 часов» кнопки встроенная внутри циферблата «музыкальная шкатулка» наигрывает мелодию «Сорока-воровка» Джоакино Россини

В этом году компания Breguet празднует 200-летие первых наручных часов Breguet, созданных для Королевы Неаполя Каролин Мюрат, и 10-летие коллекции Reine de Naples. На фото – юбилейная модель Reine de Naples fil d’or

л и ч ности

л е г е нд а

Часы Marie-Antoinette: 823 детали в золотом корпусе и футляре, выточенном из версальского дуба, под которым любила отдыхать сама королева Мария-Антуанетта

С последней Бреге связывает история одновременно романтичная и трагичная: в 1783 году неизвестный поклонник королевы заказал часы, в которых максимальное количество деталей должно было быть выполнено из золота, а сам механизм должен был отличаться самыми сложными функциями своей эпохи. Бреге получил полный карт-бланш: стоимость и время работы не ограничивались. Увы, модель Marie-Antoinette не увидела ни сама королева, ни их создатель: уникальный механизм был выпущен в 1827 году, 34 года спустя после смерти королевы и четыре – после смерти самого Бреге. Интерес к этим часам был настолько сильным, что в 1983 году Marie-Antoinette похитили из музея в Иерусалиме – и нашли их только 24 года спустя. В 2004 году легендарный глава Breguet Николя Г. Хайек предложил воссоздать точную копию механизма по старинным документам и чертежам, найденным в архивах музея компании. 823 детали в корпусе из золота искусно упаковали в футляр, выточенный из ствола версальского дуба, под которым когда-то любила отдыхать сама Мария-Антуанетта. Даже защитники окружающей среды не смогли найти какойнибудь изъян: пострадавшее от засухи и урагана дерево срубили по решению дирекции Версальского парка, передав его Николя Г. Хайеку в качестве специального подарка на день рождения.

14 апреля 1801 года Бреге написал письмо французскому министру

внутренних дел, сообщив об изобретении механизма, баланс, спираль и спуск которого были не подвержены гравитации за счет вращения вокруг собственной оси внутри корпуса часов. Часовщик попросил закрепить за ним патент на 10 лет. Так был создан турбийон, «сердце часов» Бреге и 200 лет спустя. Часы по-прежнему производят на том же месте, где когда-то построил мануфактуру сам Бреге, – в швейцарской долине Жу, используя старинные технологии и, судя по всему, годящихся им в ровесники мастеров. Да в Breguet и не скрывают, что организация мастерских не претерпела никаких изменений за последние 200 лет. Рядом с современными измерительными и вычислительными приборами – деревянные верстаки и наборы ручных инструментов, а сама атмосфера располагает, какой бы тавтологией в стенах Breguet это ни казалось, к неторопливому течению времени. Единственные звуки, периодически прорезающие тишину, – шипение лампы на винном спирте для синения стрелок часов и скрежет резца с алмазным напылением при полировке турбийона.

Наблюдать за процессом производства этих часов – все равно, что стоять за спиной знаменитого художника, пока тот превращает несколько мазков кисти в цельный портрет, или случайно оказаться единственным зрителем на репетиции самозабвенно готовящегося к своему выходу танцора. А обсуждение технологии соединения шестеренок и механизмов – это лингвистический пазл, напоминающий встречу завсегдатаев клуба «Что? Где? Когда?». Например, техника гильоширования: после того как гладкий диск из цельного золота обрабатывается крошечным инструментом под названием «штихель», мастер вручную придает поверхности матовую структуру и обозначает границы зон циферблата. «Это часть традиции компании, то, что сам Бреге хотел видеть с самого начала, – объясняет мне Гийом, ответственный за гильоширование в Breguet. – Чтобы создать настолько сложный рельеф, нужно внимательно наблюдать в маленький микроскоп, ведь у каждого циферблата свой дизайн». Полный hand-made в буквальном смысле слова: две машины (одна для создания ровных линий рисунка, вторая – для кривых и волнообразных), а рядом – впечатляющий набор миниатюрных напильников. «Они нужны для обработки острых деталей, – опережает мой вопрос итальянец Лука, который занимается в Breguet ручным снятием фасок. – Лощило, которое мы применяем, выполнено из стали с алмазным напылением. У каждой части заводного механизма – свое украшение». Он кладет под

Предмет гордости – инкрустация обратной стороны циферблата, которую владельцы не увидят, если им не вздумается разобрать свой Breguet 2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 35

л и ч ности

л е г е нд а микроскоп деталь, которая едва не теряется на кончике пальца, и на экране возникают волнообразные линии в доли миллиметров. «Эта техника обработки называется “англаж”. Каждый уголок отполирован вручную, – говорит часовщик. – Это очень сложная часть подготовительной работы, потому что когда держишь в руке инструмент, нужно четко ощущать, как он движется. Нельзя “пережать”». Хотя деталь выглядит вырезанной цельным куском из слитка золота, это нержавеющая сталь. «Внутренние части крайне редко изготавливаются из золота, – объясняет Лука, – в отличие от драгоценного металла, сталь нельзя просверлить насквозь». Предмет особой гордости швейцарцев – инкрустация обратной стороны циферблата, которую владельцы часов никогда не увидят. Во всяком случае, если им не вздумается разобрать свой Breguet по деталям. Крошечный турбийон, который Лука подцепляет щипцами, под напором микроскопа превращается в завораживающий механизм, чьи стремительно крутящиеся шестеренки выглядят, словно их собрали гномы в сказочной стране. «Следующий шаг – инкрустация драгоценностями. Мы говорим, что часовщики работают под столом – все время ищут мелкие детали, – смеется он. – Как видите, турбийон не касается стенок часов». Ощущение, словно шестеренки парят в воздухе, прокручиваясь с мерным тиканьем вокруг своей оси. Вся эта швейцарская тщательность на грани безумия словно провоцирует вопрос – зачем все выполнять вручную, особенно те детали, которые увидят лишь сами создатели? «При работе лазером не будет видно уголков. Я как-то пробовал – ничего не получилось, – явно не в первый раз отвечает на это Лука. – И каждые часы, которые создаются вручную, будут немного отличаться друг от друга. Хотя рисунок наносится одинаковый». Узнаваемые стрелки Breguet с голубым покрытием поверх металла требуют к себе не менее

36 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Гийом приступает к гильошированию циферблата. Эта техника, при которой мастер наносит на золотую поверхность тонкий рисунок, изобретена более ста лет назад

трепетного отношения: «Сперва их опускают в раствор, а затем нагревают над специальной лампой. В определенный момент вам нужно ее срочно вынимать, иначе стрелки, если не сломаются, то поменяют цвет. На какой? Не знаем, не пробовали еще». Об опасности последствий покупки контрафактной продукции предупреждают плакаты во всех международных аэропортах, но для продукции Breguet вопрос реплик стоит особенно остро. Под специальным углом внизу циферблата можно увидеть фирменный элегантный росчерк – секретную «подпись», напоминающую водяной знак на денежной купюре. Это изобретение самого Бреге доказывает подлинность часов владельца.

Каждый часовщик может делать до пяти пар Breguet одновременно. «Гийом, например, сейчас работает над музыкальными часами Reveil Musical». Парой быстрых движений Лука заводит часы и, пока я не успеваю опомниться, бесшумно прикладывает их к моему уху. Встроенная внутри циферблата почти плоская музыкальная шкатулка наигрывает мелодию Джоакино Россини – одного из любимых композиторов нынешнего главы Breguet Марка А. Хайека. Сопровождающаяся мерным тиканьем стрелок, она создает сюрреалистическое ощущение. Реестр владельцев Breguet уже не первый век позволяет обладателям этих часов потешить свое тщеславие, что для многих будет

л и ч ности

л е г е нд а

определяющей причиной при покупке. Заполнив специальный документ, вы оказываетесь в одной книге с другими «избранными» – Александром I, Уинстоном Черчиллем, Наполеоном Бонапартом, Королевой Викторией или турецким Султаном. С недавних пор в Breguet активно используют кремний, который позволяет часам оставаться точными даже в зонах магнитных полей. «Мы собираемся использовать его во всех своих часах, – делится

Лука. – Breguet вкладывает миллионы евро в исследования и разработку ежегодно. К примеру, на разработку модели Hora Mundi, которую мы надеемся продавать уже с апреля, у нас ушло три года. Это единственные механические часы в мире, в которых можно поменять часовой пояс. Скажем, сейчас вы в Женеве, но летите в Москву – нужно всего лишь выбрать город и нажать кнопку». «Готовы поработать над узором для часов Breguet?», – натягивая

белые докторские перчатки так, словно речь идет об операции по пересадке сердца, спрашивает меня Гийом. Конечно же нет, и в ближайшие лет сто едва ли буду, думаю я и радостно киваю головой в знак согласия. «Каждый циферблат сделан из золота, но потом его по традиции покрывают серебром, в качестве защиты от окисления. Так делают уже больше века. Эта машина 1946 года, но все равно действующая. Вы ведь знаете, что часовая работа долгое время была под запретом? А в 1980-х часовщи-

По иронии судьбы, увеличить торговый оборот Breguet помог производитель пластиковых часов Swatch 38 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

ки прекратили работу, потому что это было слишком дорого, и они предпочли использовать машины, чтобы делать “штампованную” продукцию. Так было удобнее и проще. Присаживайтесь…». С надеждой, что страховка компании покроет возможный ущерб, я сажусь за то, что напоминает старую прялку. Левой рукой нужно зажать рукоятку круглого колеса, которое приводит во вращательное движение циферблат, в то время как правая рука покоится на тончайшей игле, вырезая волны диаметром в доли миллиметров. Чтобы их увидеть, перед глазами две линзы микроскопа. «Я делаю максимум три очень тонких волны друг на друге. Трижды проворачиваю циферблат – больше металл резать нельзя, – предупреждает меня Гийом. – Тут никакая машина не вычислит – полностью доверяешься своим глазам. И нужно всегда выдерживать одно и то же давление на металл». Кажется, на это должны уходить недели кропотливой работы, но Гийом уверяет, что для самого сложного циферблата достаточно одного дня. «Через пять минут надо остановиться. Нужно всегда точно знать зоны циферблата» – добавляет он. Главная проблема для Breguet – найти машины для ручного гильоширования, потому что производители из-за отсутствия спроса уже перестали их выпускать. «И не менее трудно найти людей, способных на эту работу. Нет ни специальных школ, ни подробной информации, – вздыхает Гийом. – Сейчас у нас работает 15 человек. Каждые полгода пытаемся найти трех новых мастеров, но проходит немало времени, прежде чем мы «срабатываемся» или они могут работать одни. В среднем – около семи лет». Самому Гийому понадобилось пять. «Мне присылают циферблат, а я наношу на него узор по готовому эскизу. Но меня никогда не просили сделать новый дизайн – я должен просто понимать, как работает машина. У меня много отверток и других инструментов, потому что каждый день она смещается. А точность здесь очень важна – мы

режем в радиусе четырех сантиметров. Но я не умею работать с некоторыми ножами. К тому же, инструменты очень хрупкие – вот этот нож, например: после каждых 20 циферблатов ему... конец, – рассказывает Гийом. – А так как мы используем разные материалы – розовое золото, обычное, серебро, сталь, нам нужно очень много разных режущих инструментов для работы, которые при этом можно было бы быстро менять». Самый удивительный парадокс истории компании Абрахама-Луи Бреге – что эта самая аутентичная швейцарская компания оказалась на грани исчезновения во времена «кварцевой революции», когда производить механические часы стало слишком дорого. Сегодня этот фрагмент истории деликатно опускается. По иронии судьбы, увеличить торговый оборот (сохранив производство ограниченной серии) помог крупнейший конгломерат в часовом мире – Swatch group. Да, производитель пластиковых часов, чья цена редко достигает хотя бы 200 евро, сегодня владеет большинством престижных швейцарских марок. После вхождения в 1999 году в конгломерат Swatch под руководством Николя Г. Хайека Breguet открыли целую сеть бутиков по всему миру – от Токио до Екатеринбурга. В 2010-м президентом компании стал внук Николя – Марк А. Хайек. Долгая и кропотливо выполненная работа всегда впечатляет – будь то построенный 290-этажный небоскреб или выплаченная ипотека. Но именно внутри производства Breguet начинаешь заново оценивать те астрономические суммы, которые просят за одни из самых дорогих часов в мире, и понимать, почему их создатель когда-то стал членом Королевской Академии Наук. «Хорошая работа! – то ли мне, то ли самому себе говорит Гийом, придирчиво изучая циферблат. – В следующий раз у вас будет больше времени, чтобы подготовиться и тщательно поработать над гильошированием».

проекты

М е н е дж м е нт д л я п р од в инут ы х

СТРАСТИ ПО БИЗНЕСУ Анастасия Витковская,

MBA, бизнес-консультант, бизнес-тренер, психолог, коуч собственников компаний и управленческого звена. Руководитель открытых программ и совладелец Advanced Management Institute.

В компаниях часто встречаются такие сотрудники, которые одной своей энергией движут проект… пока векторы движения их и проекта совпадают.

В

Пассионарии являются своего рода носителями энергии компании – наравне с владельцами 40 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

1990-х российские компании создавали, во-первых, люди, которые нащупывали для себя новые пути развития и освоения государственных средств, активов и т.д. А во-вторых, те, кому было некуда деться, кто хотел просто выжить, а как ученые, инженеры, врачи были не востребованы. Безусловно, и те, и другие, посвятив себя бизнесу, искали не только пути зарабатывания капитала, но также и различные способы реализации своих идей. То, что вдохновляло их на создание компаний, легло в основу легенд, мифов, символов и других элементов корпоративной культуры. И в свою очередь – заразило наемных сотрудников, которые не просто разделили стремления и ценности собственников, но и подчинили им всю свою деятельность. Но в определенный момент в организации появляются те, кто не просто проникается идеями ее владельцев, но начинает считать бизнес частью себя, причем нередко самой главной, они относятся к нему, как к собственному, несмотря на то, что ни малейшей его доли им не принадлежит, а возможности войти в капитал предприятия может и не быть. Таких людей можно узнать по тому, какой уровень ответствен-

ности они готовы взять, сколько времени своей жизни готовы посвятить компании, как у них горят глаза и как жестко они иногда обращаются с новичками, если те не разделяют их ценности по отношению к «делу», – все это вне зависимости от того, сколько лет в данной фирме они работают и не повредит ли такая самоотверженность их карьере. Порой они «раскачивают лодку», заставляют ее двигаться в нужном направлении. Иногда даже вынуждены лично рисковать для спасения бизнеса. Периодически – за спиной у его основателей. В одной известной московской фирме собственники приняли решение отойти от бизнеса, передав дела одному из недавно нанятых руководителей. Очарованные новым топ-менеджером, они не замечали за ним целого ряда странных поступков. Тогда управленческая команда на свой страх и риск провела самостоятельное расследование. Не побоявшись возможного увольнения, сотрудники вывели нового босса на чистую воду, представив собственникам доказательства его мошенничества. Известны случаи в наукоемких сферах, когда команда не прекращала разработку новых проектов,

хотя финансирование по ним отсутствовало, которые даже в случае удачи не могли бы считаться интеллектуальной собственностью энтузиастов. Существует достаточно примеров, когда топ-менеджмент платил из своего кармана зарплату младшему персоналу, когда у предприятия недоставало средств, или предоставлял дополнительные льготы нужным специалистам, заявляя, что действует от имени организации. Такие сотрудники являются своего рода носителями энергии компании – наравне с владельцами. Используя терминологию Льва Гумилева, их можно назвать пассионариями бизнеса. Консультируя в области управления персоналом, невольно сталкиваешься с такими людьми. Пока они внутри – горят, делают, двигают процесс. Но случается, что собственник меняет направление движения, и… пассионарии вынуждены либо повернуть вместе с ним, и не факт, что глаза их останутся такими же горящими, либо уйти, чаще по решению того же собственника, чтобы не навредить новому. Рекрутеры назовут вам тысячу причин, почему таких сотрудников не стоит нанимать на работу. Что в данный момент они недостаточно энергичны, работали слишком долго (больше трех лет) на прежнем месте, а раз так – то в развитии наверняка остановились. Главным показателем развития в данном случае предполагается карьерный рост, в том числе благодаря смене компаний. Пассионарии же прикипают к месту и не рвутся его менять. На самом деле им просто нужно время, чтобы выпустить старую идею, ради которой они созидали, творили, действовали. Дайте пассионарию отдохнуть. А после – добро пожаловать, он будет готов к подвигам. Ведь люди именно с таким типом личности способны воплотить ваши самые смелые мечты и проекты.

Fashion – индустрия, которой, как никакой другой, выгодна смена времен года. Мы выяснили у владельцев модных домов, дизайнеров и ритейлеров, как заработать на стремлении людей хорошо выглядеть, переписали места силы ветренной отрасли и побывали на одном знаковом для нее событии.

. c t e o m o C o s 10 Cor

ые рендов ультиб м о, и , к д о я Т л лане, аш взг и н М а в н е, ете ные Лучши интерн оложен не – и в , расп и и л к р и е т Б у б же, е, Пари Лондон

z n e B s e d e c r e M sia s u R k e e W n o Fashi

ости – и ее г ы а д о м отограф деля фэшн ф щимся кая не с в й и о г с с о Ро яю ленн ро мен и влюб к быст глазам о г о н ш оду та и равн рналис иям жу ц н е д н те

IrFe

ранции я во Ф с о г е век щ рую почти я бази нного а и в о м н ы с Истори в , о супо о дома зьями Ю я н модног к и усским назад р

Татьяна Парфенова

ее мьи в в оли се р я с о т е дает ризна п , у е рассуж в с т бизне ударс ает гос модном ине и д д о р к любви ы е совет дельны

Султанна Французова

тья а тре даже, енч я у а р р о а раск Не вт д г о к ть е а н наряди попытк ра е н й ее а з з ди нали ного м – и а а д х и к с россий ктив перспе

Uniqlo

тавио предс г о к с й и осс марки Глава р онской п я т а аботае тельств как р , ь т т е а я в е н л объяс му нап которо бренд, ды на брен

Полина Киценко

е ешени ное р н а в д о и к бути Неож елицы только совлад е н одеть m iu d », но o н P х же и к с в е «рубл още то попр и тех, к

2о12 апрель CHIEF TIME

43

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

Что: 10 Corso Como

Что: Dover Street Market

Кто: Карла Соццани

Кто: Рей Кавакубо

Где: Милан, Токио, Сеул и

Где: Лондон и

www.10corsocomo.com

текст з оя л исина

Пять образцовых мультибрендовых бутиков, в которые приходят не только за покупками, но и за вдохновением 44

CHIEF TIME апрель 2о12

Выбирая вещи для своего миланского магазина, хозяйка Сorso Como задает тенденции во всей Италии – а значит, и в мире. Сейчас Карле Соццани шестьдесят пять. Треть жизни она была редактором модных журналов, в том числе Vogue и Elle, работала с гениальными фотографами и курировала их выставки. В какой-то момент Карла и сама решила снимать. В 1990-м в бывшем гараже на Сorso Como, 10, она открыла галерею, а год спустя расширила ее территорию – по соседству с выставочным пространством появился мультибрендовый бутик, впоследствии ставший легендарным. По тому же адресу, во внутреннем дворике старинного миланского палаццо, сегодня расположены книжная лавка, ресторан и отель «Три комнаты». Здесь постоянно обитают стилисты, дизайнеры, редакторы глянцевых изданий и прочие знаменитости. Соццани находит самые любопытные коллекции и вещи, не обязательно известных брендов, в разных уголках мира. Помимо одежды, обуви и аксессуаров, Карла продает азиатские украшения, скандинавские предметы интерьера, парфюмерию Comme des Garçons, красивые фотоальбомы и так далее.

www.doverstreetmarket.com Основательнице марки Comme des Garçons Рей Кавакубо плевать на чужие правила. Чего стоит ее «горбатая» коллекция 1997 года, в предметах из которой модели на подиуме напоминали Квазимодо. Эксперименты японки распространяются не только на платья, но и на парфюм, и на магазины компании. Первый концепт-стор Кавакубо открыла в Лондоне в 2004 году – по сей день шестиэтажные лабиринты Dover Street Market остаются главной достопримечательностью Мейфейр, фешенебельного района между Сити и Гайд-парком. Половину помещения занимают вещи Comme des Garçons, другая отдана примерно пяти десяткам брендов (их список есть на сайте) и кафе. Тут все дорого, а в лифт в любой момент может войти какая-нибудь знаменитость. Фасад Dover Street Market минималистичен, внутри ждет сюрприз: цементные полы, необработанные стены, причудливые инсталляции – металлическая будка для кассира, стеклянные шкафы с черепами животных… Два раза в год магазин закрывается, чтобы полностью сменить интерьер.

Что: Colette

Что: AM 1, 2, 3

Что: Net-A-Porter

Кто: Сара Лерфель

Кто: Андреас Маркудис

Кто: Натали Мессене

Где: Париж и

Где: Берлин и

Где: w w w . n e t - a - p or t er . com

www.colette.fr Бутик на Сент-Онор, 213, хоть и расположен рядом с Hermes и Chanel, пользуется гораздо большей популярностью, чем соседи. С 1997 года четыре этажа Colette как магнит притягивают всех неравнодушных к моде. Считается, что секрет успеха магазина – в безупречном вкусе его хозяйки Сары Лерфель (Колетт – имя ее матери) и в том, что здесь никогда не соскучишься. Концептстор любит удивлять и работает «на опережение» – отсюда авангардные и эксклюзивные коллекции. Например, «полосатая»: десять марок специально для Colette разрисовали свои знаковые вещи в сине-белую полоску: Chanel – сумку, Comme des Garçons – флакон духов, Hermеs – шелковый платок, Swatch – часы, Yves Saint Laurent – тени для век, и так далее. Есть в Colette и место для молодых дизайнеров, и для вещей модных, но никак не связанных с нарядами: мотоциклетных шлемов, фотоаппаратов, телефонов, велосипедов, записных книжек. Здесь проходят модные показы, арт-выставки и приемы. В подвале здания – кафе, предлагающее продукты с приставкой «био», и бар со ста видами минеральной воды. Каждую неделю витрины бутика выглядят по-разному. Сара убеждена, что «клоны» в других городах и странах концепт-стору не нужны.

www.andreasmurkudis.com Один из лучших концепт-сторов Германии стал таковым благодаря мировоззрению Андреаса Маркудиса, который до открытия бутика в 2003 году занимался чистым искусством – был куратором одного из берлинских музеев, и не признает массового производства за его бездушность. Маркудис, бывает, устраивает демарши. Как пример – его знаменитая коллекция 143 colours (по числу тонов, различимых человеческим глазом): модельер создал 21 тысячу абсолютно одинаковых по крою платьев ни разу не повторяющихся оттенков. В бутике на Potsdamer strasse (всего здесь три отдельных помещения – отсюда и цифры в названии) каждая вещь эксклюзивна, качественна и актуальна вне зависимости от сезона. Вместе с одеждой, нижним бельем, обувью и аксессуарами (разработанными не только самим Андреасом) тут продают косметику, мебель, простыни, столовые приборы, ковры, чемоданы, свечи, ликеры и шоколад. Интерьер залов аскетичен: много воздуха, света и белого – идеальный фон для таких брендов, как Dries Van Noten, Giorgio Brato, Martin Margiela и Yohji Yamamoto.

Когда дипломированный литературовед, редактор отдела моды журнала Tatler в 2000 году создавала сайт Net-A-Porter, никто не верил, что дорогую брендовую одежду можно продавать онлайн. Однако Натали Мессене слишком часто выслушивала жалобы читательниц, которые хотели, но не знали, где приобрести платье или сумочку с обложки журнала. Первый офис проекта, в котором работали всего три сотрудника, занимал «однушку» в Лондоне. Натали использовала старые связи, чтобы уговорить нескольких дизайнеров предоставить NetA-Porter свои товары. Спустя 12 лет ресурс посещает более 2,5 миллиона покупателей в месяц; компания ежедневно отправляет посылки в 170 стран, включая Россию. Специально для магазина создают коллекции Виктория Бэкхем и Карл Лагерфельд, а с 2008 года одежду на Net-A-Porter можно покупать непосредственно во время просмотра прямой трансляции модных показов. В 2010-м Мессене продала ресурс за 350 миллионов фунтов стерлингов швейцарской группе Richemont, но осталась главой магазина.

2о12 апрель CHIEF TIME

45

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

46

CHIEF TIME апрель 2о12

П

еред входом в конгресс-х олл Центра меж дународной то рговли стоят две девушки – блондинка и рыжая. Б лондинка в дл инном черн платье с вя ом заным верх ом; вблизи, наверное , можно ра зглядеть грудь. Рыжая в сером кож аном как будто бы ко мбинезоне, к его верхней части пр иклеены куск и белого меха. Блонд инка замерзл а и хочет вернуться в помещение , а рыжая, наоборот, не хочет. Она хо чет продолжать фот ографироват ься возле «Мерседе са», припар кованного тоже рядом со входом – в качестве арт-объекта.

Russian Fash ion Week теперь назы вается Merce des-Benz Fashion Wee k Russia. Поэ тому повсюду «Мер седесы». И вс е они облеплены ф отографирую щимися девицами.

Блондинка хватает ры жую за руку и тащ ит к дверям ; слышно, как рыжая кричит «Чёё-ё!»; обе они хохочут. И, наконец, исчезают внутри. Вообще както иначе вс е это, наверное, м огло бы выгл ядеть, но не в такой холодной ст ране, как наша. Перед рамками мет аллоискателей груп па людей (в основном, что ес тественно, девушки): то ли ждут, когда им вы несут пригласительны е, то ли прия тно проводят врем я. В излиш не теплом воздухе, ко торый нагн етается в «предбанни к», горстка посетителей MFW вы глядит совс ем жалко – будто все эт и несчастн ые зашли сюда погрет ься.

На первом этаже конг холла – как рессв театре пе ред представлением . Разодетые, слишком аккуратные гости – так тщательно обычно наряжают не себя, а детей – праз дно слоняю тся тудасюда. Попив ают вино, причем не то чтобы мужчины на легали. Строго гово ря, местны х мужчин трудно отли чить от жен щин. Не считая охра нников, но кто тут на них смотри т. Так вот, ка к в театре перед представле нием. Приче м кажется, что буду т показыва ть авангардный ба лет, и потом у всем уже заранее скуч но. Нескучн о только тем девица м, которые упоенно фоткаются на фоне «М ерседесов» и могильник а с логотипа ми. Мне, по кр айней мере, смертельно скуч но.

– В «Солянке» мы с ним продолжает девица в шор пили виски, – тах

– А потом я говорю: может, поцелуемся?

2о12 апрель CHIEF TIME

47

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

– Эй, чуваки, там все за – Да, все места уже зан нято? – кричат сзади яли, – отвечают чуваки В курилке веселее. Пот ому что курящие лю ди вообще веселее некурящих.

– Я сегодня надела мокры ты, – сообщ е шорает девушка в коричневых кожаны х шортах.

– Зачем? – ле ниво интере суюсь я.

– Короче, не чего было больше надеть. А я их постирал а ночью... (В этот мом ент я, к сож алению, отвлекаюсь на мужика в шляпе, который ра ссказывает своим подругам: «Ко мне пришла модель за баблом. Он много сним ается, театральный ак тер. Ну, гей, наверное».)

– В «Солянке » мы с ним пи ски, – продол ли вижает тем вр еменем та, что в шорта х. – А потом я говорю: может, поце луемся? А он говорит: ну ты корова .

48

CHIEF TIME апрель 2о12

(Тут я опят ь отвлекаю сь на мужика в шля пе, которы й смешно кричит, кого -то пародиру я: «Аффортимент!», «А ффортимен т!»)

– Ну, а ты чт о же?

– Гнида ты го лубоглазая, пидор в пижаме, гово рю я ему! Бля , чертовы шорты. Ну, и она уд аляется. Ухо мужик в шля дит и пе. А по том я ви ж у очеред ь. Огромн ую очеред ь, ко тора я ст оит перед за лом, – в нем, судя по всем у, сост оитс я пока з. Я тоже вс та ю в эт у очеред ь, гд е-то в са мом ее кон це. Сп ус тя по лчаса ох ра н н и ки откры ва ю т дв ери и нач и н аю т п роп уск ать люде й. Я п рохож у в тем н ы й за л и уп и ра юсь в п ло тн ую ст ен у из сп и н.

– Эй, чуваки , там все за нято? – кричат сзад и.

– Да, все мес та уже заня ли, – отвечают чува ки. Пробираюсь обратно, по тому что понятно – не т мест, да и встать негде, ничего не видно. С колько в зал набилось лю дей – уму не постижимо. «Маруся З айцева бл агодарна всем тем, кт о в нее верил и не верил», – говорит зака дровый голо с, после чего включает группу Radio head. Рыжая в ко жаном комби фотографир незоне ует подругублондинку возле «Мерсе деса» – тепе рь уже внутри помещ ения. Блонд инку зовут Лена. Лена просит мен я угостить ее кофе.

– Я тоже неда вно приехала скву! Я из Кос в Мотромы, – гово рит Лена. Становится понятно, чт не совсем бл о она ондинка: че лка синяя, что ли, а хв ост – зелены й. Лена машет ручкой своей рыжей спутнице и улыбается . Рыжую сп утницу мы пить кофе не позвали.

– Ну и как те бе фэшн вик? шиваю я.

– спра-

«Маруся Зайцева благодарна всем тем, кто в нее верил и не верил», – говорит закадровый голос

– Прикольно , – говорит Лена. – В К строме мне о, конечно, бы ло тесно. А общение. И тут – , опять же, ли чностный ро Лена насыпа ст. ет в кофе са хар и аккура но его разм тешивает – та к, чтобы лож не стучала о ечка стенки чаш ки.

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

са нд Т екст Ал ек

а ра Ка рп ов

нии в ко м па Ф ото ар хи

IRFE

а м р а ш го о к с з у ц н а р ф м о За флер e im T f ie h C E F IR а м о д го модно нно о к с и л и ж у р а н б о о н н а д и неож русское происхождение.

Х

отя наша ст рана не слав модными ится столицами, общеизвестным фак том в мире роскоши является то т, который ут верждает огромное зн ачение русс ких в этой индустрии. И дело не то лько в благоприятных масштабах рынка и потребител ьском спросе , но еще и в том, что на ши соотечес твенники, словно серые кард иналы, негласно оказ ывают знач ительное влияние на развитие мир а моды. История брен да IRFE нача в далеком 19 лась 24 году, но вновь заговорили о нем только четыре года назад, ко гда Ольге С орокиной, сегодняшне й владелиц е и дизайн ер у м ар ки , уд ал ос ь

50

CHIEF TIME апрель 2о12

реализоват ь идею во зрождения Дома. После дняя родила сь буквально из кн иги – о русс ких, правивших ба лом в мод ных делах Европы двад цатых и тр идцатых годов прош лого века, авторства историка м оды Алексан дра Васильева. В ней говорилось в том числе о Доме м оды IRFE, аб бревиатура в назван ии которого скрывает имена осно вателей – кн яжеской пары Ирины Романовой и Феликса Юсупова . Русской па рижанке Ольге Сорок иной, по ее собственному утверж дению, эта история оказалась метафизичес ки близка, и она за хотела восс тановить бренд. Для эт ого Сорокин а

заручилась поддержкой внучки Юсуповых Ксении Ш ереметевой-Сфири, которой мы сль тоже пришлась по вкусу. В резу льтате в fashion-пр остранстве появился старый новы й игрок – ко мпания, базирующая ся во Франц ии, но с русскими ко рнями и идео логией. Идеология, стоит замет здесь не прос ить, то русская, но высокоаристокр атическая, ведь ее основатели пр инадлежали к старейшим знатны м родам. По фамилии княжны Ири ны нетрудно даться о ее догародстве

На решител ьный предпр инимательский шаг князя подтол кнула поездка в А мерику, где он имел во зможность понабл юдать за передовы ми бизнесменами, активно строящими новую жизнь в Нов ом свете. Говорят, чтобы получить ст артовый капитал, Ю суповым пришлось продать ювелирам C artier семейную ре ликвию – бриллиант «Полярная звезда». Чег о не сделаешь во имя новой жизни, когда во звращение назад нево зможно и, более того, само воспоминание о прошлом тяготит.

с царской се мьей. Она бы ла первенцем в со юзе старшей дочери императора Александра III Великой княжны Ксении Але ксандровны и внука императора Николая I Великого кн язя Алексан дра Михайловича. Феликс, ед инственный наслед ник богатейш его рода России, сем ьи Юсуповы х, отличался не то лько дворян ским происхождением , но и попада нием в историю бл агодаря свои м эксцентричным по ступкам, ку да можно причислить и факт его участия в подготовке убийства Гр игория Распутина (по свидет ельствам современни ков, Фелик с Юсупов к тому же в высшей степ ени эксцентрично одевался, да и во-

к и н д е л с а н й ы н н е в т с н и д е , Основатель IRFE оссии, отличался не богатейшего рода Р происхождением, но только дворянским оступками и эксцентричными п обще отлича лся нестанда ртными взглядами). Революцион ные повороты исто рии вынуди ли пару эмигрирова ть из России . Путешествуя по Евр опе, чета Ю суповых в результате оказалась в романтическом П ариже – и та м начала, как бы мы сказали сего дня, свой семейный би знес, сделав ставку на беспроиг рышный хо д, когда в совместном проекте худо жественные амбици и реализует мужчина, а его женщ ина занимае тся продвижением кампании.

Итак, частному ат елье Юсуповых было дано назван ие, составленн ое из перв ых букв имен И рины и Фел икса, – IRFE. Е го презента ция состоялась, конечно же, в культовом парижском отеле «Ритц», гд е представит ели элиты из всевозможны х сфер «выпи сывали» м иф двадцатого века. Исклю чением не стал а и наша па ра, удачно выбр авшая место для правильног о старта. Ведь здесь собира лась вся евро пейская аристо кратия, фин ансовая элита и «первые лица » богемного мир а. Среди ман екенщиц,

2о12 апрель CHIEF TIME

51

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

Чтобы получить стартовы продать ювелирам Cartier й капитал, Юсуповым пришлось бриллиант «Полярная зве семейную реликвию – зда»

ды, мож­ вавших наря демонстриро у Ирину, етить и сам но было зам ваться в ала показы которая обож й супруно де, создан свете в одеж а лицом ал ст и тическ гом. Она фак появляясь ма, часто Модного до ках ведуFE на сним IR х ья ат пл в времени. рафов того щих фотог волне покрасота, на Так русская х идей, ки русофильс пулярности й на тот ны ав ывать гл стала завоев шара – ум земного момент поди столицу. французскую

52

CHIEF TIME апрель 2о12

ти к ентом на пу Важным мом собск пу IRFE стал за и. ни успеху для ли й но рфюмер ва ственной па но ся шаг не кажет д, ен Сейчас этот бр й годня кажды торским: се коммерподдержать желающий звивает ильность, ра ческую стаб ни ле е. Но кое направ косметичес рным хона ло неорди тогда это бы чале века енная в на дом. Запущ создания , практика Полем Пуаре парфюй мами лини до и м ны од м ером граужила прим мерии посл гих комития для мно мотного разв азалась ок гинальной ри О й. ни па

ароматов коллекции и сама идея том, что в ключалась за а он – FE IR ены для предназнач запахи были волос. зным цветом женщин с ра и чеил ст атов выпу ом ар го се В юнеток, ондинок, бр тыре: для бл гантного я дам «эле рыжих и дл лосами. во с седыми возраста» – создал д хо й ы тингов Такой марке круг проажиотаж во настоящий обым симрый стал ос дукта, кото yle. Успех st e жного lif волом прести м и стремасштабны марки был ое врем я . За коро тк м ите льн ы м ь одеть ос ал Ири не уд Фел и кс у и те льн и ц ) п редс та ви (и над уш ить о света. овей» со всег «гол убы х кр

ться не оглядыва ь вперед, а ет раст тр ю ать нову с не ск и й кризи д, чтобы впис но че за и ль на ом уа из он В эк . Увы, п рож ить рию Дома» генницу в исто редп ри яти ю ле п л ой и ск ол че зв по по истори зн ь, и тл и ву ю ж и о красивой волика долг ую счас я Модт лишь сим и ае ан ин ов м тв по ес на щ су де уется т ас ле и кр сле п ят рая часто п ри ш лось . Это бренда, кото Юсу повы м FE а IR м х до ра го но де и аксессуа еж од орел . на й ть раторски его за кры лавый импе уг вых, дв по су Ю лет я корона восемьдесят и княжеска герб. ил й ы ьн Практически ил ои ло в св ая фам дома повторяющ х пор, пока де ина, прошло с те ок ра Модного ор С ти ар га кв ль бО та а ице Ш ял ул вз на руки не в Париже столице из сположена напомнить ра ду ая еж ш од ав а ел пож агоприят т-Оноре, бл ен м С го ур кс но об м лю Ф о -порте де моды, кто во французског ций прет-а ек ию ти лл ит ца ко зв ад ра дв ствовал начался брести в й come back можно прио отря на оД вкуса. Модны ва мира. Несм ст х че на ор ра тв ст ы не ух ив дв о скажем, kio. с ретроспект о IRFE, прям Palais de To й чт ом , ны ск то од ж м ри акй в мире ма в па значит, что ый известны ине м кр о са эт ие , щ ем ду Впроч д маркой пишут ве зи ллекции по дом, о нем которых Сью кой. туальные ко ти те эс , оы тр од среди м ре а ы ки р, ен ти де ощ ан и Алекс соотIRFE отяг временны и кес и Хилар осо ен ст и М и он чт т, по ро Наобо модных и и спустя ем капризам его коллекци я скупапиветствуют вс ци та основани ин ен пр ом – м с ом е эт ти В ле й. тенденци торая не . ция Ольги, ко ют ценители альная пози на смолж до «Я ь: ят ор устает повт

2о12 апрель CHIEF TIME

53

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

ЕСЛИ ДИЗАЙНЕРА НЕ КОРМИТ ЕГО ДЕЛО – ПУСТЬ ЗАЙМЕТСЯ ЧЕМ-НИБУДЬ ДРУГИМ И нтерв ь ю Ма р ина С кульск ая Ф ото Георгий Павленк о

Владелица Модного дома с 17-летней историей объясняет, почему профессионализм важнее вдохновения, и задается вопросом, отчего в России не умеют делать ни машины, ни обувь. «Есть люди счастливые, которым удается заниматься бизнесом и искусством одновременно. Это параллельные миры, и если для коммерческого успеха выгодно говорить, что платье – это произведение искусства, – что ж, пусть будет так» – вздыхает Татьяна Парфенова, чей Модный дом однажды назвали одним из пяти самых известных петербургских брендов (в списке фигурировали также Мариинский театр и Эрмитаж). На мой вопрос, не мешают ли мысли о продажах творчеству, она отрезает: «Если дизайнера не кормит его дело, ему стоит заняться чемнибудь другим».

54

CHIEF TIME апрель 2о12

А как же вдохновение? Вдохновение либо есть, либо нет. Тем не менее, в каждой профессии есть свои законы, которые невозможно игнорировать. Самые талантливые люди не всегда находятся в состоянии «горения», но если ты хорошо владеешь профессией, то вдохновение посещает тебя чаще, и успех непременно приходит. Регистрация модного дома, бухгалтерия, производство... Может ли дизайнер всем этим заниматься? Ну, а что же, дизайнер не человек, что ли? Но вам, наверное, приходилось думать о бизнесе только в самом начале пути? Как быстро ваш сын Дмитрий взял на себя эту сторону модной работы? Когда я открывала Модный дом в 1995 году, сын был слишком молод. Он подхватил бизнес не так давно, когда я уже очень устала и мне просто необходима была помощь в ведении дел. Сын хотел работать у вас? Думаю, у него не было альтернативы. Как у детей актеров? Да, верно, его сыновья любовь – абсолютно самоотверженная. Я, бывало, опаздывала в садик, потому что увлекалась творчеством, в школу Митя ходил сам, сам готовил себе завтрак и только слышал: «Осторожно переходи через дорогу!». А другим детям еще завязывали шнурки. Но теперь вы вроде настоящие единомышленники. Да, мне повезло. У Мити прекрасный вкус и при этом очень рациональный взгляд на вещи, он мог бы заниматься дизайном профессионально. Благодаря ему у нас сейчас все направления процветают, в том числе линия home collection. У меня есть время, которое я могу отдать творчеству, – я написала много больших полотен и еще стала писать рассказы.

Правительство не должно беспокоиться о выгоде, его задача – обеспечить максимально комфортные условия для бизнеса

А с чего начались интерьерные коллекции? Мы получили предложение от Натальи Костригиной, коллекционера платьев и антиквара, сделать обивочные ткани для мебели, которую она создает по старинным образцам. Так появились первые 12 стульев с вышивкой. Меня всегда интересовала жизнь мебели, я считаю, что это правильное занятие для дизайнера. Наша вышивка может украшать столы, ширмы, ткани – что угодно. Мы не занимаемся формой, только декорациями. Сюжеты вышивок не повторяются? Если человеку важно, чтобы никогда на свете эта вышивка не повторилась, и он готов за это заплатить, – можно создать уникальный рисунок. На ваших вышивках – цветы, фрукты, овощи, бабочки, цикады, голуби и вороны. Есть ли какой-то реальный сад, с которым они связаны? Я родилась на Украине, в Полтаве, и каждое лето обязательно езжу домой, на дачу. Там много моих любимых мальв, роз, ландышей, лев-

коев – что может быть красивее? Я люблю Украину, и между Провансом и Полтавой выбрала бы Полтаву. Если я там не побываю хотя бы раз в году – чувствую себя глубоко несчастной. Я обязательно должна полежать в гамаке, посмотреть на вечернее и ночное небо, вдохнуть воздух, услышать запах трав и цветов, увидеть, как летят над водой стрекозы с черными крыльями. Вы совсем не смогли бы жить за границей? Я показывала коллекции в Милане, Торонто, Нью-Йорке, Гамбурге. Был период, когда я часто ездила в Париж. Но разве поймешь, как там живется на самом деле? Для этого нужно время. Мне трудно расстаться с друзьями и родственниками, по-моему, если ты оторван от них – это вообще не жизнь. В юности я жила полгода в Швеции. Мне предлагали отличную работу, я могла бы построить безумный бизнес, но мне было очень плохо. Абстрактное существование вне любимых пейзажей и людей для меня невозможно. По-вашему мнению, чем российские дизайнеры отличаются от зарубежных? Мне кажется, мы можем позволить себе гораздо больше. Если ты знаешь, что в черной комнате есть враг, ты, возможно, туда не пойдешь. Когда мы начинали в девяностых, мы знали, что врага там нет. Молодые дизайнеры уже полны страхов и даже не пытаются что-то сделать, зная, как это будет тяжело. Блеск моды – это только прекрасная верхушка айсберга. Кажется, что это сплошной праздник, – так и есть, но за этот праздник надо платить, в том числе тяжелым трудом. Одна из серьезных наших проблем заключается в том, что в России все иностранное считается перфектным, и, к сожалению, отечественное производство не дает потребителю шанса думать иначе: мы не умеем делать ни машины, ни обувь. Тем не менее, в России есть модные дома и дизайнеры, которым доверяют так же, как звездам мировой ве-

2о12 апрель CHIEF TIME

55

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

Если человеку важно, чтобы вышивка никогда не повторилась, и он готов за это заплатить – почему бы не создать уникальный рисунок

личины. И в масс-маркете, кажется, мы тоже стали преуспевать. Я тоже считаю, что в масс-маркете мы добились больших успехов. Возможно, это не такой шумный и яркий процесс, но русский дизайн побеждает. Все начиналось с таких уникальных людей, как Александра Соколова, которая создала один из первых российских фэшн-брендов Disegni. Сегодня работает целая плеяда талантливых дизайнеров, есть много успешных бриджевых марок, способных составить конкуренцию ведущим иностранным. Но качество вещей пока хромает. Все связано, все в одной цепочке: швей нужно растить, образование должно быть на высоком уровне, а системы ПТУ уже нет, фабрики закрыты... Можно ли изменить эту ситуацию? Вот путешествуешь по России и видишь город, который живет из последних сил, или деревню, где дома перекошены, окна заколочены... У нас нет сельского хозяйства – так были бы хотя бы фабрики! Мы могли бы спасти массу людей, если бы дали им возможность выпускать товары легкой промышленности. Есть же положительные примеры. В послевоенной Италии государство помогло людям выжить, и сегодня нам кажется, что стильную и качественную обувь, аксессуары и ткани здесь делали всегда. Конечно, государство много чего может, если хочет. Это сильный механизм, и помощь может быть очень действенной: это и льготы для тех, кто открывает производство, и минимальная стоимость аренды, и ссуды на покупку фабрик, сокращение суммы налогов или полная их отмена на какое-то время. Так компания сможет встать на ноги, а затем – и вся страна. Почему же этого не происходит – невыгодно? Правительство не должно беспокоиться о выгоде – об этом должны думать граждане. Задача правительства – обеспечить максимально комфортные условия для бизнеса.

56

CHIEF TIME апрель 2о12

2о12 апрель CHIEF TIME

57

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

Текст Дарья Черкудинова

После нескольких лет забвения Султанна Французова вдруг заявила о возвращении на российский рынок под собственным именем. Мы попытались понять, зачем. Дизайнер Султанна Французова стала известна семь лет назад, когда под ее именем создавалась марка женской одежды – бренд принадлежал владельцам сети обувных дисконтов «Ж». Наряды от Французовой неплохо сидели, недорого стоили, нравились романтичным барышням и подходили для офиса. В 2007-м модельер рассталась с «Ж», попыталась заняться бизнесом самостоятельно, не слишком преуспела и уехала жить в Китай. В этом году Султанне удалось вернуть собственное имя. Теперь она намерена приучить российских девушек делать покупки онлайн. Осеннюю коллекцию Sultanna Frantsuzova создательница презентовала на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в конце марта. Как и несколько лет назад, дизайнер использовала бархат и креп-жоржет. Закрывавший неделю моды показ имел успех, даже Вячеслав Зайцев похвалил свою бывшую студентку: «Это блестящее прет-а-порте. Французова добилась невероятного успеха».

Разорвав деловые отношения с партнером, Французова попыталась вести бизнес самостоятельно. На ее одежду действительно наблюдался неплохой спрос, и дело казалось выгодным. Новую марку назвали SoFrench и успели открыть несколько одноименных магазинов. Тем временем Будзин, которому принадлежали права на марку Sultanna Frantsuzova, продолжал торговать этой одеждой в своих магазинах, но делалась она уже не по лекалам Султанны. «То, что продавалось в тех магазинах, похоже на оргию с малосольным огурцом», – злилась Французова. Поводов для неудовольствия стало еще больше после кризиса 2008-го. Он вынудил Султанну свернуть бизнес и отправиться вместе с мужем работать в Китай. Сейчас она живет на острове Ламма в двухэтажном доме с садом и говорит, что ведет деревенский образ жизни, но, когда скучает по цивилизации, за полчаса может добраться до оживленного Гонконга. Возвращаться в Москву насовсем дизайнер не планирует: в Азии и климат лучше, и рабочая сила дешевле.

Третью попытку заняться собственным делом Французова предприняла именно в Азии. В 2010 году она придумала новую марку Anybody’s blonde – так называлась голливудская мелодраматическая комедия пятидесятых годов. Вот с этим брендом модельер и собралась на российский рынок. Первая партия, заказанная шанхайским фабрикам, состояла из 30 тысяч вещей, затраты на ее пошив эксперты оценивали в 500 тысяч долларов. Поскольку речь о Провал предыдущей попытки преуспеть и разрыв отношений с владельцами переезде обратно в Россию не шла, бренда имени Французовой кажутся нелогичными. «Ж» за два года довела дизайнер снова нашла партнера. число магазинов Sultanna Frantsuzova до пятидесяти. По словам гендирекНа этот раз эксклюзивным дистритора сети обувных дискаунтеров Ильи Будзина, к тому моменту Frantsuzova бьютором одежды Французовой в генерировала месячную выручку порядка 1 тысячи долларов с квадратного России стала компания «Юнистайл метра торговых площадей при средней цене изделия в 40 долларов. Это похолдинг» Василия Гущина, которая зволяло зарабатывать в год больше 10 миллионов долларов – неплохой оборот продает вещи Султанны в своей сети Quattro (15 магазинов в Росдля одежного ритейлера. Однако Французова покинула проект. «При таком количестве магазинов мне стало очень сложно контролировать качество, и сии и Казахстане, из них четыре – я решила уйти», – объясняет Султанна. Вместе с ней ушла второй дизайнер, в Москве). Марка Французовой – это четверть всего ассортимента Евгения Островская. Участники рынка были уверены, что девушек просто не устраивало вознаграждение.

Quattro.

58

CHIEF TIME апрель 2о12

Еще одним источником дохода для Французовой должен стать интернет-магазин sultannafrantsuzova-shop.ru, появившийся осенью прошлого года. Почти полгода, пока в начале 2012-го Султанна не отвоевала собственное имя у прежних владельцев (так как сеть «Ж» не использовала товарный знак больше трех лет, палата по патентным спорам вынесла решение в пользу Французовой), на бирках вместо названия красовался любимый орнамент дизайнера – горох. Хотя модельер возвращается с размахом – лицом коллекции стала актриса Надежда Михалкова, ставку делают не на большие партии, а на широкий модельный ряд, где «каждая вещь будет почти уникальна», развитие розницы в планы Французовой не входит. Перспективу создать новую сеть магазинов модельер лаконично называет бредовой. Зачем тратить деньги на аренду и зарплату персонала, когда можно продавать одежду в интернете? «В магазине мое платье могло бы стоить в два раза дороже, чем на сайте», – настаивает Султанна. Рынок интернет-торговли в России действительно развивается опережающими темпами. Объем продаж товаров по сети в 2012 году возрастет на 22% по сравнению с 2011-м – до 380 миллиардов рублей, прогнозирует директор по исследованиям агентства Data Insight Федор Вирин. За минувший год рынок вырос на 30%. Одежда при этом входит в число самых динамично развивающихся сегментов: 20% россиян, делающих покупки в интернете, регулярно пользуются услугами онлайн-магазинов одежды. Чтобы увеличить свои шансы на успех, Султанна мотивирует клиентов бесплатной доставкой и возможностью примерить платье, прежде чем расплатиться с курьером. А дальше – увеличение объемов производства, открытие склада в Гонконге и доставка на все континенты, мечтает Французова.

2о12 апрель CHIEF TIME

59

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

И

стория японской марки повседневной одежды Uniqlo, входящей сегодня в пятерку крупнейших в мире ритейлеров, началась в далеком 1948 году. Тогда это была лишь отдельная линия в корпорации Ogori Shōji (сейчас – Fast Retailing Co, Ltd) – первый магазин отделившегося бренда открылся в июне 1984 года. Uniqlo, чье название возникло как сокращение от «unique clothing warehouse», с самого начала старалась сделать одежду для всех, и, судя по очередям в магазинах, у нее получилось. Японцы работают с ограниченным кругом партнеров, что позволяет им контролировать цену на всех этапах производства. Другой отличительной чертой вещей этой марки являются высокотехнологичные ткани: Heattech, сохраняющая тепло, для зимы и летняя Airism, позволяющая коже дышать.

Вдохновленные успехом в Японии, к началу двухтысячных руководители компании решились приступить к завоеванию мировых рынков. Произошло это в 2001-м, и начало экспансии вышло не то чтобы удачным – из-за того, что продажи в лондонских магазинах шли ни шатко ни валко, страдала выручка всей компании. Только после 2005 года, открыв магазины в США, Гонконге и Южной Корее, начав привлекать к разработке одежды известных дизайнеров и усиленно раскручивая бренд, компания стала известной

60

CHIEF TIME апрель 2о12

И нтерв ь ю Га л ина Зин ч е н ко Ф ото а р хи в Uniql o

В любви к Uniqlo неоднократно признавался известный журналист Кашин (на днях, правда, у него порвались джинсы этого бренда)

во всем мире. Сегодня количество ее магазинов приближается к тысяче. Uniqlo рискнула выйти на российский рынок лишь два года назад. С тех пор японцы открыли два крупных магазина в Москве и не собираются останавливаться (хотя план российской экспансии еще не утвержден). По словам генерального директора Uniqlo RUS Таку Морикава, в первую очередь ритейлер намерен увеличить число торговых точек в столице, а в перспективе – появиться в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

Морикава-сан прошел карьерную лестницу, по его собственным словам, считающуюся в компании классической: от директора магазина (в префектуре Канагава в 2000 году) до регионального менеджера и лидера блока, а уже потом – до заместителя генерального директора с 800 магазинами в подчинении по всей Японии. «Но я не работал в штате компании за границей, поэтому возможность присоединиться к российскому подразделению Uniqlo оказалась для меня и моей семьи интересным предложением», – замечает

2о12 апрель CHIEF TIME

61

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

он, добавляя обязательное: здесь, в России, определенно холоднее, чем в других странах. Как и во всякой глобальной компании, в Uniqlo сильна корпоративная культура, а свою миссию японцы формулируют так: «меняя одежду, меняя стереотипы мышления – изменяем мир». Российские сотрудники, по мнению господина Морикава, не сильно отличаются от сотрудников других стран, во всяком случае, лично он не видит проблем с пониманием ими философии Uniqlo.

62

CHIEF TIME апрель 2о12

«Мы удовлетворены тем, как наш бизнес развивается в Москве, хотя перед открытием пришлось столкнуться с некоторыми трудностями», – осторожно говорит Морикава-сан

Появление в России позднее конкурентов в компании объясняют тем, что всегда исследуют рынок и анализируют его потенциал, прежде чем на него выходить. «В любом случае, мы считаем, что Uniqlo появился здесь в правильное время – именно тогда, когда москвичи были готовы принять бренд. Мы удовлетворены тем, как наш бизнес развивается в Москве, несмотря на то, что перед первым открытием пришлось столкнуться с некоторыми трудностями», – осторожно говорит господин Морикава. Россия не лишена некоторой доли бюрократии, как и Япония, поясняет гендиректор Uniqlo RUS, но в то же время ничего невозможного в ведении здесь дел нет, «это лишь значит, что мы должны выделять заведомо больше времени для решения запланированных задач». Во время кризиса Uniqlo была практически единственной компанией из отрасли фэшн-ритейла, которая увеличивала темпы своего роста. На что сделали ставку в компании? Дать единственный ответ на этот вопрос сложно. «Мы придерживаемся философии «Сделано для всех» (Made for all). Это значит, что мы не выделяем определенную целевую аудиторию, предполагая, что нашу одежду может носить каждый, независимо от возраста, профессии, стиля и образа поведения. Главное отличие одежды Uniqlo – это ее высокое качество и способность сочетаться с разными стилями и брендами, от luxury до fast-fashion. Мы верим, что магазины Uniqlo должны стать своего рода «шкафом» для любого покупателя – вы приходите в магазин, с легкостью подбираете нужную вещь и при этом не тратите целое состояние. Но эта философия включает в себя множество других факторов: это и функциональность, и простота, и качество, и чувство стиля, и новые технологии, и сервис во время и после совершения покупки, и цены», – рассказывает Таку Морикава. Глава российского представительства компании лично читает отзывы клиентов и с удо-

«Спрятанный лого означает: не важно, какой бренд вы носите. Все, что увидят люди, – это качественный свитер и вашу личность – вот что имеет значение»

вольствием отмечает, что в них часто упоминается универсальность размерной сетки джинсов Uniqlo, которые подходят для совершенно разных типов фигур. Известный российский журналист Олег Кашин, неоднократно признававшийся в своей любви к Uniqlo (на днях, правда, у него как раз порвались джинсы этого бренда), характеризует ее как «японскую марку недорогой одежды, которая не делает вида, что она дороже, чем на самом деле». С ее появлением в России стало возможным «прийти в магазин одежды, как в супермаркет за едой, и набрать полную корзину, почти ничего при этом не потратив». Сравнение с супермаркетом Uniqlo выдерживает не только по ассортименту и ценам, но и по площадям магазинов. «Как вы могли заметить, мы открываем магазины исключительно большого формата», – говорит топ-менеджер (к слову, флагманский магазин, открытый в Токио в 2010 году, занимает аж 12 этажей). По наблюдению Морикава-сан, москвичи не против ярких расцветок, поэтому в компании из сезона в сезон стараются увеличивать пропорцию фирменных «сумасшедших» цветов Uniqlo. А вот размеры и телосложение покупателей в Европе и США отличаются от азиатских, поэтому для них используют другие лекала. «А если бы пришлось выбрать одну деталь гардероба, которая стала бы символом всего бренда, то что бы это было?», – спрашиваю у господина Морикава. «Лично для меня? Я бы сказал, что это рубашка. А в целом для Uniqlo – джинсы». Нетипичная для популярной марки деталь – отсутствие логотипа на одежде – часто вызывает вопросы и у потребителей, и у простых любопытствующих. Ответ прост – дело вновь в философии. «Спрятанный лого означает, что не важно, какой бренд вы носите. Все, что увидят люди, – это качественный кашемировый свитер и вашу личность – вот что действительно важно».

2о12 апрель CHIEF TIME

63

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

Т екст Дарья Ч ерк удино ва

К удивлению российских модников, специалист по haute couture и pret-a-porter, совладелица бутиков Podium Полина Киценко решила заняться масс-маркетом. По мнению автора Chief Time, перспективы нового универмага выглядят неоднозначно.

64

CHIEF TIME апрель 2о12

Аналитики уверены: у компании трудности, поэтому ей важно выйти в сегмент масс-маркета, чтобы зарабатывать на оборотах Мало кто из предпринимателей, преуспевших в работе с сегментом luxury, решает заняться масс-маркетом, а если даже имеет такие планы (как, например, ресторатор Михаил Фридман, который год обещающий открыть фаст-фуд), редко их реализовывает. Полина Киценко – исключение. Несколько лет она привозила в Россию самую дорогую одежду из новейших коллекций модных домов, а в прошлом году решила открыть универмаг для среднего класса и теперь продает там балетки под собственной маркой по 200 рублей за пару. Полина занимается одеждой почти 20 лет. Первый магазин будущей сети Podium открылся в 1994 году в Москве, туда привезли все люксовые марки – Roberto Cavalli, Roccobarocco, Joop!, Hugo Boss. До весны этого года владельцы компании делали ставку на самый высокий ценовой сегмент, принимая в своих магазинах лишь несколько тысяч человек. Но 15 марта этого года открылся новый формат – Podium Market, который будет доступен уже нескольким миллионам покупателей. Киценко объясняет, что обычные соотечественники только сейчас научились разбираться в одежде, так что платья от American Apparel из ее «маркета» наконец будут востребованы. Аналитики уверены: компания испытывает сложности, поэтому ей важно выйти в сегмент масс-маркета, чтобы начать зарабатывать на оборотах. Светские хроникеры любят

обсудить дружбу Киценко с Ксенией Собчак и Ольгой Слуцкер и посетовать, что создательница сети модных магазинов не часто появляется на вечеринках, предпочитая проводить время с семьей. Впрочем, в честь открытия универмага Podium в реконструированной гостинице «Москва» владельцы магазина устроили целый раут, на котором отметилась добрая треть модной столичной публики. По словам Киценко, она готовилась к открытию универмага масс-маркет около десяти лет, и к середине марта «все сложилось». «Все сложилось», добавляют аналитики, включает порядка 20 миллионов долларов на открытие магазина (с учетом аренды). Учитывая привлекательность локации, окупиться эти вложения должны приблизительно через три года. Магазин с торговой площадью в семь тысяч «квадратов» расположен на двух этажах и занимает треть торговой галереи гостиницы «Москва». Рассуждая о целевой аудитории универмага, Полина Киценко упоминает абстрактный «средний класс»: с ее слов, это люди в возрасте от 14 до 50, со средним уровнем дохода, которые хотят хорошо выглядеть и не переплачивать за модный бренд. Средний чек в Podium Market, по идее, должен составлять 2,5–3 тысячи рублей. На первом этаже разместили так называемый fast fashion – ультрамодные и очень дешевые

вещи; здесь же можно найти вещи под брендом самой компании Podium, которые шьются в Китае по лекалам российских дизайнеров. На втором этаже – более известные марки, чуть подороже. В их числе создательница проекта называет Isabel Marant, American Retro, BCBG Max Azria, American Apparel, Sacai Luck, T by Alexander Wang, Vanessa Bruno Athe. Некоторые марки будут представлены в российской столице впервые, к тому же в формате собственных корнеров: Antik Batik, Sessun, Manoush, Bimba&Lola, ba&sh, Cats by Tsumori Chisato, Whistles, American Vintage. Заманивать покупателей Полина Киценко намерена не только модными марками масс-сегмента и частым обновлением ассортимента, но и расширенным размерным рядом моделей. Полина Киценко считается совладельцем компании, но, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, всем бизнесом Podium владеют на паритетных началах ее супруг Эдуард Киценко и предприниматель Игорь Краюшкин. Впрочем, у Полины в этом модном бизнесе все равно главная роль: она является брокером магазинов, создает концепцию, отбирает для них коллекции, следит за продажами. Помимо недавно открывшегося универмага, в состав компании входят два концепт-стора Podium – на Новинском бульваре и Кузнецком Мосту в Москве, шесть ювелирных магазинов – в Москве, Па-

2о12 апрель CHIEF TIME

65

ИНД УС ТР ИЯ МО Д Ы

В 1990-х люди предпочитали ходить в бутики только потому, что помнили низкий уровень обслуживания в советских универмагах риже и Куршевеле, четырнадцать магазинов Podium Sport и два аутлета Podium Vintage, где можно купить нераспроданные вещи из старых коллекций с ощутимой скидкой. Компания не раскрывает финансовые показатели, а последняя доступная информация о бизнесе семьи Киценко относится к 2006 году. Согласно данным информационной системы «СПАРКИнтерфакс», на тот момент выручка ООО «Подиум» составляла почти полмиллиарда рублей, чистая прибыль – около 25 миллионов. Слухи о неблагополучном финансовом состоянии компании появились в прошлом году, когда закрылся большой аутлет на Тверской улице Москвы. Владельцы эту информацию никак не комментировали, чем только подливали масла в огонь. Накануне открытия нового универмага в прессе появилась информация о том, что Киценко выставили на продажу Дом моделей на Кузнецком мосту, где находится их главный магазин. По информации газеты «Коммерсантъ», за помещение площадью 5,5 тысячи квадратных метров собственники рассчитывают получить около 70 миллионов долларов. Информацию о продаже помещения подтвердил консультант по сделке компании «Магазин магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis». Эта сделка почти наверняка означает закрытие концепт-стора – именно так происходило с другими магазинами сети. В 2010 году продавались помещения Podium Vintage на Тверской улице и на Большой

66

CHIEF TIME апрель 2о12

Дмитровке, которые после заключения сделки прекратили свое существование. Будущее магазина на Кузнецком мосту ни Киценко, ни консультант по недвижимости пока обсуждать не готовы.

ствуют и успели стать поклонниками европейских универмагов», – рассуждает директор департамента аналитики по рынкам России и странам СНГ Esper Group Дарья Ядерная.

Что бы там ни происходило с концепт-сторами компании, одежда для среднего класса, на которую решил переключиться «Подиум», согласно данным группы Step by Step, наиболее востребована на российском рынке. Сегмент, в котором будет работать Podium Market, занимает в натуральном выражении примерно 40% рынка, в то время как на одежду класса люкс приходится всего 15%. При общем объеме рынка, который в 2011 году оценивался в 48 миллиардов рублей, на средний ценовой сегмент приходится около 20 миллиардов, на высший – меньше десяти. Обращение к масс-маркету позволит Киценко работать от оборота – быстро реализовывать большие партии закупленного товара и сразу же получать выручку. По мнению аналитиков Esper Group, формат универмага особенно хорошо подходит для такой схемы, тем более что в России пока универмаги одежды – редкость, только 11,5% одежды и обуви продается в магазинах такого типа.

В более низком ценовом сегменте (на первом этаже своего магазина) Киценко придется конкурировать с такими компаниями, как Stockmann и «Холдинг-Центр», в более высоком – с ЦУМом и универмагом «Цветной». К тому же в скором времени на рынок должен выйти новый игрок – британская сеть Debenhams, которая подбиралась к России почти 10 лет. Владельцам универмагов не стоит забывать и о торговых центрах, где россияне делают 60% покупок. Как заметил партнер инвесткомпании MalАko Group Илья Шершнев, Полине Киценко теперь нужно надеяться на то, что галерея «Москва», где ее магазин стал якорным арендатором, быстро найдет других съемщиков того же уровня, что Podium Market (пока эту планку удается удерживать, один из наиболее заметных арендаторов в «Москве» – монобрендовый бутик Chanel). В противном случае торговая галерея может превратиться либо в супердорогой торговый центр, как «Крокус Сити», где магазин Киценко будет слишком демократичным и его придется переформатировать в обычный Podium, либо во что-то вроде ТЦ «Охотный ряд» – тогда владельцам, напротив, придется расширять линейку дешевой одежды и развивать собственные марки.

«Долгое время – все девяностые и первую половину нулевых – люди еще помнили низкий уровень обслуживания в советских универмагах и предпочитали ходить в новые фирменные монобренды. Но сейчас россияне много путеше-

2о12 апрель CHIEF TIME

67

проекты

Ант р о п о л о г ия д л я б и з н е с а

Chief Time открывает серию публикаций о достижениях различных наук, которые могут быть полезны руководителям. В этом номере – вступительная колонка исследователя Марины Хаккарайнен, разъясняющая прикладной смысл антропологических изысканий и в частности намекающая на взаимосвязь между повседневными буддистскими практиками и продажами гаджетов.

Из пункта А в пункт Б Т екст: Марина Хаккарайнен,

кандидат исторических наук (специальность «этнография, этнология, антропология»), исследователь. Работала в различных российских и международных проектах, в том числе Университета Хельсинки, Университета Аляски (Фэрбенкс, США), преподавала экономическую антропологию в Европейском университете в СанктПетербурге. Член Американской антропологической ассоциации и Европейской ассоциации социальных антропологов. Эксперт фонда «Контекст».

П

ервыми клиентами антропологов были колониальные власти – до сих пор по этому поводу в адрес этой дисциплины произносятся страстные обвинения. Один из самых знаменитых заказчиков – Пентагон: в результате на свет появился антропологический бестселлер Рут Бенедикт «Хризантема и меч», книга о японском характере и японской культуре. Первым антропологом, ушедшим в бизнес-консультанты, говорят, был доктор Стив Барнетт, а первой компанией, пригласившей такого рода специалистов в штат, – корпорация Xerox. Два последних события случились практически одновременно, в конце 1970-х, и проложили маршрут от антропологии к бизнесу и обратно. После этого Xerox взяла на работу целую группу антропологов и социологов, которые умели проводить этнографические исследования. Это была их инновация в организации разработок инноваций. Чуть позже General Motors, Hewlett Packard, Kodak,

68 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Motorola, Sun Microsystems, а затем интернет-консультанты Sient, Viant, Razorfish сформировали свои антропологические команды. Создал свой антропологический отдел и Intel.

IT-шники первыми ощутили необходимость сотрудничества с антропологами. Если в других отраслях коммуникации между людьми регулировались законом, традицией, привычкой, инструкцией или здравым смыслом (его власть, кстати, довольно часто приводит к несогласованным действиям или конфликтам), в компьютерном производстве все было иначе. Именно перед компьютерщиками встали нетривиальные проблемы коммуникации человека и машины. Обычного человека и сложной машины. Переход от профессионального управления механизмами к повседневному общению с ними рядовых пользователей требовал «очеловечивания» этих процессов, выстраивания заново пространств, в которых субъекты

этих отношений чувствовали бы себя комфортно. Тогда и понадобилось знание антропологов о людях. Использование антропологии и этнографии теперь является нормой и обязательным этапом компьютерных разработок. Но не только. Сегодня, например, в Америке и за ее пределами штатных антропологов нанимают больницы, государственные структуры, некоммерческие организации. За консультациями к ним обращаются суды, миграционные власти, законодательные органы и, конечно, предприятия – от IBM и Google до NASA и Sandia. Антропология стала мэйнстримом социальных исследований в бизнесе. Что привлекает бизнес в этой науке? Антропологи идут «в поле» и получают информацию из первых рук, проводя наблюдения и интервью прямо на месте действия. Например, доктор Белл провела двухгодичное полевое исследование в шести странах Азии, чтобы выяснить отношение их жителей к высоким технологиям. Она решила опровергнуть мнение о том, что от страны к стране это отношение не меняется. Хотя пока еще непонятно, как может повлиять на построение долгосрочной стратегии Intel в Южном Китае информация о принятом в обиходе благословлении мобильных телефонов буддистскими монахами, но уже совершенно очевидно, что жители небольших деревень с плохим электроснабжением не будут покупать большие компьютеры с энергоемкими чипами. Антропологи умеют выявить скрытые от невооруженного взгляда механизмы человече-

ского взаимодействия, такие как способы обмена или ритуалы. Эксперты в области культурных различий и межкультурной коммуникации, они прекрасно знают, что если Intel строит совершенно одинаковые производственные комплексы для унификации технологических процессов, скорее всего, в силу культурных различий в Малайзии и Коста-Рике они будут использоваться по-разному и – что важно – приводить к разным производственным результатам. Антропологи находят нечто необычное в само собой разумеющихся вещах. Скажем, что может быть удивительного в офисном использовании бумаги? Бринда Далал, антрополог из исследовательского центра Palo Alto Research Center (PARC), выяснила, что средний работник американской компании печатает в месяц 1200 страниц, из которых 44,5% используется в тот же день и тут же отправляется в мусорную корзину. Оказалось, что большинство офисов используют бумагу как средство материализации текста для удобства чтения, но не как средство хранения или переноса информации. В результате компанией Xerox был разработан новый тип чернил, исчезающих через 24 часа, благодаря которым бумагу можно заново использовать до ста раз. Эта разработка была сделана в рамках борьбы за экологичность производственных процессов. Вы спросите, мог бы прижиться этот продукт в России, где бумага потребляется по-другому, а отношение к экологическим проблемам не столь трепетно, как в США? А это уже объект для хорошего антропологического исследования.

Как может повлиять на построение стратегии Intel в Южном Китае информация о принятом в обиходе благословлении мобильных телефонов буддистскими монахами?

К успеху на фондовом рынке – с личным брокером Заместитель руководителя департамента персонального брокерского обслуживания Финансовой группы БКС Роман Налейкин – о том, как заработать неопытному инвестору.

В последнее время все чаще мы слышим сообщения о нестабильности на мировых финансовых рынках. Котировки акций быстро снижаются, а потом так же быстро растут. Курс доллара то доходит до 32 рублей, то снова падает до отметки 30. Цены на нефть сначала опускаются ниже 100 долларов за баррель, но затем ставят новые рекорды. В этой ситуации неподготовленному человеку очень трудно ответить на вопросы: что делать с накоплениями? Как воспользоваться ситуацией и приумножить свой капитал? Наш собеседник рассказал, какие варианты есть у неопытных инвесторов. С какими проблемами чаще всего сталкиваются новички на фондовом рынке?

Сейчас фондовый рынок очень волатильный, сложный. Многие движения выглядят непредсказуемыми для неподготовленных инвесторов. Нервничая, кто-то не успевает зафиксировать прибыль, кто-то, наоборот, ошибочно сдает завтрашние «козыри». Многие новички рассчитывают на успех и уверены, что их ждут только выгодные сделки. Но реалии таковы, что без определенного уровня знаний о рынке, без доступа к профессиональной аналитике очень часто им приходится столкнуться с разочарованием. При этом многие забывают, что у них есть возможность обратиться к профессионалам. Одним из главных приоритетов Финансовой группы БКС является как раз работа с начинающими инвесторами. Именно поэтому мы предлагаем услугу, которая называется «Персональный брокер». Что это за услуга?

Ее название говорит само за себя. За вами в ближайшем офисе БКС закрепляется персональный советник. Он изучает ваш риск-профиль, цели, возможности. После этого регулярно предоставляет максимум информации, необходимой для принятия инвестиционных решений, дает аргументированные рекомендации. У вас будет возможность в любое время обсудить с персональным брокером (в том числе при личной встрече) конкретные торговые идеи, ситуацию на рынке, а также получать эксклюзивные аналитические материалы. Должен ли клиент четко следовать этим рекомендациям?

Нет, все решения клиент принимает самостоятельно, он абсолютно свободен в этом плане. Персональный брокер не управляет вашими финансами, не принимает за вас никаких решений – он снабжает необходимой информацией о текущих возможностях, обсуждает ваши собственные идеи, а также выполняет ваши торговые поручения. Рекомендация – это не побуждение к конкретным действиям, а профессиональная консультация, которая основывается на нашем многолетнем опыте и квалификации. Какие еще возможности дает услуга «Персональный брокер»?

Благодаря этой услуге клиенты имеют возможность получать рекомендации не только по акциям хорошо известных, крупных компаний, но и узнавать о свежих «нерастиражированных» идеях, касающихся акций второго эшелона, запрашивать аналитику по отдельным секторам и эмитентам, получать звонки в те моменты, когда на рынке возникла хорошая инвестиционная возможность. Ежедневный анализ событий позволяет нам предоставлять клиентам наиболее актуальную информацию и свежие рекомендации по акциям более чем 100 эмитентов на рынке. Кто может позволить себе ваши консультации, насколько они доступны?

Услуга «Персональный брокер» доступна самому широкому кругу инвесторов: комиссия варьируется от 0,1 до 0,3% от дневного оборота клиента. Главное, чтобы у человека было желание принимать ответственные и эффективные решения, чтобы увеличить прибыль, – а персональный брокер ему в этом активно поможет. Как воспользоваться этой услугой?

ООО «Компания БКС», лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 г. на осуществление брокерской деятельности; лицензия ФСФР №154-04449-010000 от 10.01.2001 г. на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; лицензия ФСФР №154-04462-001000 от 10.01.2001 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; лицензия ФСФР №154-12397-000100 от 23.07.2009 г. на осуществление депозитарной деятельности; лицензия ФСФР №1521 от 30.09.2010 г. на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар. ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективности работы (доходности вложений) на фондовом рынке.

наб. канала Грибоедова, д. 19 70 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

тел 38-0000-6

www.broker.ru

Реклама

Для этого вам нужно позвонить по телефону 38-0000-6 или приехать в офис ООО «Компания БКС» по адресу: СанктПетербург, набережная канала Грибоедова, 19. Наши специалисты детально расскажут, каким образом и на каких условиях вам откроют счет, какие нужны документы и как можно воспользоваться услугой персонального брокерского консультирования.

проекты

необизнес

Т екст Ол ь га С итни к о ва

ВОКРУГ СВЕТА Предприниматели задумались, чего не хватает путешественникам

в XXI веке, и создали новые сервисы и продукты для еще более комфортных поездок.

ЧЕХЛЫ Д Л Я ЧЕМ О Д А Н О В www.coverlugg.com

Сейчас кажется странным, что никто не додумался до этого раньше. Не надо тратить время и деньги на защитную пленку в аэропорту – багаж спасут чехлы. Не надо высматривать свои сумки на конвейере – вы увидите их издалека. Чехлы Coverlugg из неопрена (из него еще делают гидрокостюмы) – водонепроницаемые и эластичные – можно натянуть на любой чемодан. Идея создания принадлежит маркетологу Грегу Санчезу из Аризоны, которому, как и многим путешественникам, надоело искать свой черный чемодан на ленте. В 2010 году он привлек к делу двух товарищей, и за полтора года им удалось наладить продажи в более чем 1500 магазинах в 13 странах мира. Ассортимент расцветок постоянно расширяется: можно купить «защиту» с символикой спортивных клубов или заказать свой корпоративный дизайн.

Н Я Н Я В П О ЛЕ Т Е www.nannyintheclouds.com

Дети часто плохо переносят полеты и капризничают, так что их родителям и тем более попутчикам приходится в воздухе несладко. Чтобы получить квалифицированную помощь, приходится брать с собой в путешествие няню или родственников – и нести дополнительные расходы. Год назад в сети появился сервис Nanny in the Clouds, который может значительно удешевить присмотр за ребенком. Он сводит родителей и нянь, которые летят тем же рейсом по своим делам, но не прочь по пути подзаработать. Услуга по предоставлению необходимых контактов стоит всего 10 долларов (годовой абонемент – 50), то есть оплачивать нужно фактически лишь время специалиста. Проект пока только набирает силу, и неизвестно, будет ли он когда-нибудь работать в России, где подобная услуга не помешала бы не только в самолетах, но и в поездах.

КАР Т А Д Л Я Т У Р И С Т А www.amazon.co.uk

Многие люди отмечают посещенные места булавками на карте. Но недавно для них появилась альтернатива – на зарубежных сайтах, в том числе на Amazon, стала продаваться специальная карта для тех, кто собирается объехать весь мир.

My Scratch Map, как большой лотерейный билет, покрыта золотистой фольгой, под которой прячутся разноцветные континенты. Стираешь защитный слой – открываешь новую страну (или ее часть). Цель – постепенно «раздеть» землю полностью. «Игра на всю жизнь» стоит 12–15 евро, продается в тубе, а в развернутом виде ее размер составляет 82х58 сантиметров.

72 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

БА Н Н ЕРЫ Д Л Я В С Т РЕЧ И www.bannerxpress.com

В России на вокзалах и в аэропортах встречают скромно, максимум – влюбленные с цветами; в Европе и Америке встреча проходит более бурно – в ходу и плакаты, и шарики. После того как голландцы Тибо Бруна и Оливье Янсен заметили, что некоторые пускают на приветственные растяжки даже простыни, был создан и запатентован специальный автомат по их производству. Единственный образец BannerXpress сегодня стоит в зале прибытия №2 амстердамского аэропорта Схипхол и может за минуту выдать встречающим 40-сантиметровый, метровый или трехметровый оригинальный баннер – текст, шрифт и фон заказчики выбирают сами. Стоимость услуги – от 4 до 15 евро в зависимости от размера плаката. Скоро голландцы надеются установить BannerXpress во всех аэропортах страны, а также на стадионах – для спортивных и музыкальных фанатов.

П У Т ЕВ О Д И Т ЕЛ И П О И Н Т ЕРЕ С АМ www.nectarandpulse.com

Чтобы прочувствовать чужой город, стандартных путеводителей мало. Музеи, церкви и парки – это прекрасно, но не только из них состоит жизнь. Кроме того, если вы мужчина, вряд ли вам придутся по вкусу рекомендации женщины, обожающей магазины, а если студент – историка-пенсионера. Должен быть выбор! – решили австрийки Карина и Таня и основали в 2010 году компанию Nectar&Pulse. Она выпускает гиды, которые написали местные жители. Причем на каждый город (пока это Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм, Берлин, Париж, Вена, Цюрих, Барселона и Тель-Авив) приходится по несколько авторов. Так вы можете увидеть мегаполис глазами совершенно разных людей – модного фотографа, диджея, бариста, семьи польских эмигрантов, дизайнера, бизнесмена, мамы троих детей, вегетарианца…

БАГА Ж Н АПР О КА Т www.zerobaggage.com Куда более радикальный подход к чемоданам у австралийского стартапа Zero Baggage. Он предлагает соотечественникам не брать их в дорогу вовсе. «Скоро не нужно будет таскать тяжелые сумки, носиться с ними в аэропорту, платить за перевес, носильщикам, таксистам, потому что все необходимые вещи можно будет арендовать прямо на курорте», – заявляет глава фирмы Катрин МакИнтош. Компания, основанная в 2010 году, больше года занималась пиаром и привлекала инвестиции, а теперь готовится открыть первые офисы – в Торонто и Голд-Косте. Для туристов она подготовила несколько предложений: аренда онлайн или прямо на месте, абсолютно новой одежды или second-hand. Постоянные клиенты Zero Baggage смогут воспользоваться услугой «камера хранения» для арендованных вещей.

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 73

н а п р а в л е ния

А в то г раф

Т екст и фото А л е кс а нд р Му ра ш е в и Дм ит р ий Носи к о в

ЖЕНЕВСКИЙ АВТОСАЛОН – 2012:

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД

74 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Редактор и автор Chief Time побывали на Женевском автосалоне и составили свой список многообещающих новинок ближайшего будущего.

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 75

н а п р а в л е ния

а в то г раф

Ferrari Они как будто ненавидят журналистов, заставляя их толпиться у стенда в ожидании пропуска к новым моделям. Но Ferrari все сходит с рук из-за ореола легендарности, который окружает каждый «шоу-стоппер» итальянской конюшни. В этом году им стал суперкар F12 Berlinetta, пришедший на смену самой мощной и громкой модели концерна 599. Новый корпоративный дизайн Ferrari особенно прослеживается в передней части автомобиля: это не Audi, клонирующая собственные машины с пугающей регулярностью, но F12 явно напоминает и о 458 Italia, и о прошлогодней FF. «Это менее радикальная модель в плане архитектуры, чем FF, – поясняет нашему журналу во время эксклюзивного интервью Паоло Пининфарина, глава дизайн-студии Pininfarina, «придворных стилистов» Ferrari на протяжении всей истории компании. – Я хотел быть вовлечен в дизайн Ferrari на 100%, ведь это клиенты №1 для

Jaguar представляет семейный универсал, Land Rover срезает крышу кроссоверу Evoque, превращая его в кабриолет, а немцы из EDAG демонстрируют городской транспорт будущего, способный общаться с водителем посредством изменения цвета кузова. Все, что в другое время напомнило бы тревожный сон автомобилиста, на Женевском автосалоне – в порядке вещей. Главный вопрос один: что действительно определит тенденции в автомобильном мире, а что забудется, как только из зала Palexpo увезут последние декорации.

Pininfarina. Это даже не отношения между компаниями – на самом деле это отношения между семьями. F12 – хороший пример смешения традиций и инноваций. Например, перед автомобиля – словно двойное лицо: внизу оно агрессивное и печальное, но чуть выше

расположена «улыбающаяся» решетка радиатора. Словно хамелеон. Задняя часть F12 поднимается вверх к фарам, создавая ощущение «квадратности», а форма стекла напоминает шикану (последовательность поворотов на гоночном треке — Chief Time). Панели внизу открываются, когда увеличивается сопротивление воздуха. Но электроника может открыть их даже в городской пробке, когда двигателю потребуется дополнительное охлаждение. Весь дизайн был закончен за 18 месяцев, начиная с лета 2009 года. Потом на время работа была заморожена и возобновилась в конце 2010 года». Под капотом автомобиля – 12-цилиндровый мотор беспрецедентной мощностью 740 л.с. При этом в Ferrari не забыли и об экологии: с расходом в 15 литров на 100 километров F12 – наиболее экономичный (насколько это выражение применимо к итальянской компании в принципе) суперкар в своем классе. Будущее для Ferrari – большой знак вопроса, лаконично отвечает Пинин-

76 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

фарина на вопрос о явной преемственности моделей: «Сейчас вы видите у F12 это лицо, но не думайте, что оно станет «мамой» всех остальных Ferrari; это как большая семья, у которой много детей, но каждый выглядит по-своему».

Сам стенд Ferrari – это место встречи первых лиц автомобильного мира: в пресс-дни на нем можно было увидеть Хенрика Фискера («Нужно было проверить, с кем соревнуешься», – объяснил нам Фискер на вхо-

де), дизайнера Лапо Элькана, боссов Lotus и Pagani. И конечно, некоторых клиентов – за полгода с момента официального старта продаж число оплаченных предзаказов F12 достигло 360.

нюю очередь. На центральной консоли возвышается сенсорный экран, а за дополнительные 500 евро французы предлагают установить навигационную систему. Вместе с этим городским хэтчем Peugeot представила целую линейку новых 3-цилиндровых моторов с расходом топлива от 4,3 литра на 100 километров в смешанном цикле и систему Park Assist. Обнаружив место для парковки, 208 с помощью нескольких маневров сам загонит автомобиль на свободное место – водителю остается лишь равнодушно смотреть на крутящийся у него перед глазами руль.

Самая мощная 156-сильная бензиновая версия выбрасывает 135 граммов CO2 на километр. Еще Peugeot сделали приятное всем любителям заряженных версий, выставив на отдельном стенде 208 GTI (правда, с лаконичной приставкой «концепт»).

Peugeot Обновленный хэтчбек 208 – нокаут для тех, кто последние 10 лет обвинял французов в безвкусном дизайне. Перестав штамповать глуповатые «улыбки» радиаторной решетки, Peugeot выпустила городской автомобиль, чьи рельефные линии кузова даже у заядлых «джиперов» вызывают желание пересесть на стильный мини. От прежней версии не осталось ничего: новый руль уменьшен в размерах для улучшения маневренности, а приборную панель подняли на уровень глаз – так, что сидя на водительском месте, кажется, будто спидометр приклеили в послед-

В конце весны европейцы уже смогут купить хэтчбек по цене от 11 950 евро за версию с литровым мотором. Очевидный минус пока один: этот потенциальный российский хит придет к нам не раньше весны 2013 года.

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 77

н а п р а в л е ния

а в то г раф

Honda Как и ожидалось, «айстоппером» на стенде этой японской компании стал концепт нового поколения легендарного суперкара NSX, презентованный в начале года в Америке, но добравшийся до Европы только сейчас. Модель пытались возродить в течение семи лет, но финансовый кризис помешал NSX обрести хоть какое-то физическое обличье. Теперь же руководство компании обещает посадить водителей за руль нового автомобиля уже в 2015 году. Облик среднемоторного NSX существенно отличается от всей модельной линейки Honda – резкие линии, угловатость, свойственная, по канонам европейского дизайна, разве что Lamborghini. Хотя примерное представление о том, как будет выглядеть этот NSX, можно было получить еще в 2011 году, когда в интернет просочились фотоснимки со съемочной площадки голливудского блокбастера «Мстители». На них актер Роберт Дау-

ни-младший сидел за рулем необычного концепт-кара, любезно предоставленного Honda Motors. Тогда было сделало предположение, что этот автомобиль и станет новой NSX. Все так и получилось. Осталось только дождаться мировой премьеры фильма в мае этого года, чтобы посмотреть, в какие перипетии сюжета бросят эту модель. В концепте используется новая оригинальная система Sport Hybrid SH-AWD.

Lamborghini Эта компания никогда особо не старалась специально собирать толпы журналистов вокруг своих стендов – автомобили Lamborghini всегда делали это самостоятельно и непринужденно. Мимо темно-вишневого приземистого, резкого Aventador J и на этот раз было сложно пройти, не сняв хотя бы один кадр. Об острые дизайнерские изыски этих автомобилей можно было порезаться и до появления Aventador, но родстер с приставкой J довел их до абсолюта. Стефан Винкельманн, глава Lamborghini, не без гордости замечает: именно так и должен выглядеть «автомобиль мечты». «Мечта» не имеет лобового стекла и крыши. Под капотом – 700 л.с., а максимальная скорость уходит за 300 километров в час. Так что итальянцы

78 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

С помощью ее NSX получает возможность регулировать привод каждого колеса отдельно в поворотах: например, тогда, когда водитель совершит ошибку и машину потянет в занос, электродвигатель подкрутит внутреннее колесо и вернет автомобиль на законное место в центре дороги. Еще один электродвигатель инженеры установили прямо в корпус трансмиссии – чтобы добавить электрического «огонька» в крутящий момент при разгоне.

советуют: управлять этим болидом в солнечных очках и панаме не стоит – за руль следует садиться только в гоночной экипировке. В техническом плане версия J повторяет Aventador – двигатель V12 объемом 6,5 литра, та же структура карбонового монокока, правда, переработанная под «нужды» родстера. И естественно, тот же знаменитый басовый «рык», который будет издавать не менее стильная выхлопная система. Стоимость автомобиля обещает быть не менее шокирующей, чем сам Aventador J, – около 1,7 миллиона евро. Но копить деньги на это «самое экстремальное выражение ДНК Lamborghini» вам не придется: сразу же после окончания автосалона единственный в мире Aventador J отправится к своему будущему владельцу, который оплатил заказ, даже не видя готовой модели.

Bentley Volkswagen Group уже однажды сделала это с Porsche. Но то, что самый крупный автомобильный концерн в мире отметит 10-летие модели Cayenne, выпустив внедорожник Bentley, до последнего воспринималось как слухи, от которых поклонники британского стиля нервно поеживались. Но рынок диктует свои правила: увеличив оборот компании на 400%, Cayenne сегодня занимает две трети продаваемых моделей концерна Фердинанда Порше. Объективно оценивать полноприводный Bentley непросто: внешность автомобиля так и располагает к шуткам в стиле «Mulsanne на стероидах», а о тенденции производителей спорткаров выпускать люксовые внедорожники принято говорить либо с негодованием, либо с обожанием обладателя. Возможно, поэтому на пресс-конференции Bentley, напомнившей о столичном метро в час пик, рассказывали про новинку исключительно в сослагательном наклонении: «может стать третьей в модельной линейке», «можно было бы поехать и на гала-концерт в оперный театр, и по песчаным дюнам, и по полосе обгона на автомагистрали». Если привыкших к утонченности линий спортивных купе Bentley EXP 9F сперва поражает своими гулливеровскими размерами, то салон – это

бальзам для негодующих англофилов. Роскошь кожи и дерева, экраны в подголовниках задних сидений, багажник, трансформирующийся в стол для пикника, и набор столовых приборов в придачу: все сделано так, чтобы заставить обладателей Bentley, вынужденных покупать кроссоверы других марок, поверить, что и английская фирма может создавать люксовый полноприводник. «Мы знаем, что многие клиенты Bentley уже владеют полноприводными внедорожниками и восхищаются их стилем, роскошью, динамическими характеристиками и универсальностью. EXP 9F – это четкое заявление о намерениях Bentley, о том, что у нас имеется необходимый опыт и желание для того, чтобы соответствовать их ожиданиям и превзойти их», – нескромно заявил Вольфганг Дюрхаймер, председатель правления и президент компании Bentley Motors.

За самой премьерой кроссовера както затерялись важные технические новшества: проемы для дневных ходовых огней также выполняют функцию воздухозаборников для охлаждения огромного двигателя W12. В салоне можно найти целый каталог редких материалов – вроде полированного металла, алюминия или пушечной бронзы. Напольные коврики и вовсе сделаны из шелковой шерсти и являются двусторонними – одна из сторон отделана прочной рифленой седельной кожей и используется, когда водитель и пассажиры одеваются для большого отдыха на природе. В зависимости от дорожной ситуации и типа поездки можно будет выбрать один из трех режимов движения – Comfort, Sport и Off-Road. И уже явно для российских дорог в EXP 9F предусмотрена система «sump cam», включающаяся при движении по ухабистому покрытию. Пока это – всего лишь концепт, больше ориентированный на отработку дизайна, хотя под капотом у него установлен 6-литровый 600-сильный мотор. В ближайшее время англичане будут внимательно изучать реакцию клиентов и журналистов, хотя, судя по тенденциям рынка, рассмотрение сведется к определению даты серийного производства. Тем более что Bentley уже прозрачно намекнули, что EXP 9F «могли бы» подойти 4-литровый двигатель V8 и гибридный привод.

н а п р а в л е ния

а в то г раф

Volkswage n В качестве опровержения стереотипов о бюргерской прагматичности немецкий концерн Volkswagen на каждый автосалон привозит знаменитых личностей, устраивает десяток премьер, которые к тому же приправляет модными показами. Этот год не стал исключением: стенд VW занял площадь в целое футбольное поле, на котором разместились кроссовер Cross Coupe, кабриолет Golf GTI, Polo Blue GT и целая палитра (в прямом смысле этого слова) самого последнего творения немцев – Volkswagen up! В прошлом футуристический концепт-кар превратился в предельно простой городской автомобиль. Настолько простой, что на приборной панели up! кнопок меньше, чем на современных кухонных плитах, а благодаря фантазии разработчиков список названий для модификаций звучит как припев глуповатой поппесни: take up! move up! high up! black up! white up! На Женевском автосалоне к ним добавились еще пять вариаций – из которых, если забыть про версию с

увеличенным багажником и лыжным набором на крыше, самыми важными стали экологический up! на компримированном природном газе и четырехдверная модификация, которая появится в дилерских шоу-румах Европы уже в мае. Двигатели все те же: 60- и 75-сильные однолитровые моторы, с которыми Volkswagen делает еще один шаг к объявленной цели – выпускать автомобили, расходующие лишь 1 литр топлива на 100 километров. По

M e r c e d e s - B e n z A - Cl a s s Новый baby-Benz – это смартфон на колесах: благодаря мультимедиа-системе за рулем автомобиля можно посылать sms, подгружать с телефона музыку, общаться в соци-

80

CHIEF TIME апрель 2о12

этим меркам up! с его 4,1 литра на сотню просто неприлично прожорлив. Сложно сказать, насколько этот не самый притязательный внешне «ситикар» будет популярен у европейцев, предпочитающих куда более заводные Mini Cooper, Fiat 500 или Citroen DS3. Возможно, отчасти из-за подобных опасений Volkswagen решили перестраховаться и не продавать up! в России совсем.

альных сетях, просматривать календарь и прогноз погоды. Маркетологи Mercedes признаются, что тотальный hi-tech в приборной панели должен привлечь за руль А-class молодежь, которой явно не хватает среди поклонников этой марки.

н а п р а в л е ния

а в то г раф

BMW Гибридный спорткар i8 и электрический «ситикар» i3 наглядно отражают экологические порывы в деятельности «баварских моторов». Появление на рынке этих моделей оптимистично запланировано уже на 2013 год.

Lexus Lexus начал с европейского дебюта спортивного гибридного купе LF-LC, который разместился сочным красным пятном на главном постаменте компании. Его заявленные характеристики (500 л.с. и выбросы СО2 не более 150 г/км) важны значительно меньше того главного предназначения, которое несет в себе этот концепт-кар: через него Lexus показал развитие дизайна компании в будущем. В этом японском спорткаре чувствуется «американский дух»: он создан в Калифорнийской дизайн-студии американскими дизайнерами, презентован впервые на Детройтском автосалоне, а во главе проекта стоит директор Lexus США Марк Темплин, выдающий следующие ремарки: «Мы хотим увлечь клиентов чем-то абсолютно новым. Это именно то, что вы увидите в скором будущем». Собственно, стреловидные фары и изогнутые линии решетки радиатора можно было заметить и в облике следующей новинки компании – Lexus RX 450h. В отношении этой премьеры можно говорить лишь о рестайлинге (новые светодиодные дневные огни, фары, обвесы), а также о многообещающем заявлении – о намерении впервые выпустить спортивную версию линейки F-Sport. Она даст RX новые, более агрессивные обвесы, настройки подвески и кресла в салоне – все то, что сделает относительно консервативный внедорожник более привлекательным для «бензиноголовых».

82 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

н а п р а в л е ния

а в то г раф

Toyota Стенд этого автопроизводителя как всегда светился белизной. И дело не только в традиционном цветовом оформлении, но и в концепте FT-Bh, мировая премьера которого состоялась именно на Женевском автосалоне. Наконец-то запустив на рынок совместный с Subaru проект – спорт-купе FT-86, компания вновь обращается к экологическим разработкам. Поэтому FT-Bh заявлен руководством компании как «ультралегкий, гибридный городской автомобиль, спроектированный для достижения низких выбросов при реальных производственных возможностях». Таким образом Toyota говорит: концепт-кары – это хорошо и красиво, но давайте подумаем о том, что реально можно поставить на конвейер. Несмотря на крайне концептуальный вид, FT-Bh очень близок к производству: как подчеркивают в компании, «дорогие и сложные материалы намеренно не использовались при разработке этого автомобиля». Но о техни-

84 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

ческой начинке пока известно немного (хотя очевидно, что концепт стоит на уже существующей платформе). В отличие от другой премьеры японской компании – Yaris Hybrid, названной руководством компании «первым в Европе гибридом в классе супермини». Все свелось к тому, чтобы сделать его максимально легким и экономичным: 1,5-литровый двигатель, совмещенный с электромотором, выдают вместе 98 л.с. Также для улучшения аэродинамики (и, как следствие, экономичности автомобиля) были пе-

реработаны обвесы, добавлен спойлер и обшито днище для лучшего обтекания воздуха.

Re n au lt Когда президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон объявил, что, начиная с 2012 года, пересадит всех европейцев на электрокары, он представил сразу несколько автомобилей, которые выглядели, как реквизит фильма про нашествие инопланетян. Но уже на Парижском автосалоне полтора года назад Гон продемонстрировал малолитражку Zoe, пообещав: «80% того, что вы видите, пойдет в серийное производство». В этом году стало понятно, что слово он сдержал: по-прежнему напоминающая внешне доброго бурундука, Zoe предлагает приятный и вполне реалистичный в духе Renault салон, в центральной консоли которого место занимает сенсорный экран.

Zoe – аналог Nissan Leaf в ими же установленной нише «практичный электрокар» по приемлемой цене 15 700 евро (к которым во Франции прибавятся 5 тысяч налога). Больше никаких примерных данных о запасе хода – новый Zoe рассчитан на 210 километров пути, напичкан системами вроде Range OptimiZEr, которая рассчитывает оптимальный запас в зависимости от стиля вождения (предполагается, что в городе водители смогут рассчитывать на 100–150 километров). Благодаря аккумулятору Chameleon электрокар можно будет подзаряжать при любом уровне напряжения – просто время зарядки будет варьироваться от получаса до девяти часов. Начиная со дня премьеры в Женеве, на Zoe будут открыты предварительные спецзаказы сразу в 11 странах мира, и будущие владельцы смогут провести тест-драйв по системе priority pass. Серийную версию Zoe начнут активно продавать уже с осени этого года – причем Renault обещает, что ни в одной из стран Европы цена электрокара не превысит 20 тысяч евро.

Благодарим компанию Avis за помощь в организации поездки В следующем номере – подробный обзор самых шокирующих концепт-каров

Н а п ра в л е ния

Уст р ойст в а

Т екст Дм ит р ий Носи ко в

Фото а р хи в Ke yg l ove

ПЕРЧАТНАЯ МАШИНА

Аксессуар, совмещающий функции мыши и клавиатуры

что: перчатка-клавиатура кто: Keyglove где: город Роанок, штат Вирджиния, США

ЧТО ИЗМЕНИТ Автор проекта Джеф Роуберг с досадой подмечает, что компьютерные технологии развиваются с огромной скоростью, но два направления почему-то до сих пор находятся в стагнации: устройства вывода (монитор) и ввода (клавиатура и мышка) информации. Стандартная клавиатура с протертыми клавишами QWERTY лежит почти на каждом столе практически без изменений с самого зарождения ПК. Джеф нашел способ избавиться от нее и предлагает вводить информацию с помощью перчатки, чувствительной к движению пальцев и кисти. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ Сенсоры расположены на перчатке по определенной схеме. Например, для того чтобы напечатать букву «А», достаточно легко прикоснуться большим пальцем к подушечке указательного, буква «J» вводится прикосновением к средней части фаланги мизинца, и так далее. Keyglove может взять на себя и функции «мышки» – курсор можно перемещать движением кисти в воздухе. Стандартные клавиши – от Enter до Backspace – также предусмотрены. Причем всю раскладку можно настроить по своей собственной схеме. Джеф уже испытал устройство – «перчаточной» печатью пользователи овладевали буквально за полчаса практики.

86 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

КОН СТРУКЦИЯ В основе технологии – эластичная проводящая ткань и вмонтированные цифровые сенсоры. Эти датчики фиксируют прикосновения пальцев друг другу, а также круговые и линейные движения всей кисти. Перчатка абсолютно неприхотлива – ее даже можно стирать. Роуберг уверен, что такая конструкция выдержит работу в самых тяжелых условиях, поскольку Keyglove крайне сложно повредить. Автор проекта надеется, что технология будет использоваться не только в домашних компьютерах, но и в строительном бизнесе или даже в военных целях.

НЕДОСТАТКИ Пока что опытные образцы представляют собой клубок проводов и микросхем и больше похожи на аппарат для считывания мыслей. Но Джеф уверяет, что технология Keyglove позволит избавиться от всего этого. Конечный продукт, по его словам, будет выглядеть как обычная перчатка, даже без намека на то, что это электронное устройство.

«AY»

«GY»

ЧТО ГОВОРЯТ СОЗДАТЕЛИ Автор проекта Джеф Роуберг: «Я уверен, что Keyglove сможет создать отдельную нишу на рынке hi-tech и в индустрии развлечений: устройство найдет применение в компьютерных играх, графических программах, в музыке и искусстве. Собственно, Keyglove позволит вам перенести в бездушный компьютер все то, что можно выразить только красивым движением руки или прикосновением».

«OY»

РЕЗЮМЕ Том Круз оценил бы это изобретение. В фильме «Особое мнение», грациозно орудуя подобной перчаткой, его герой устроил настоящий «цифровой балет». Не важно, вытеснит ли Keyglove традиционные клавиатуры и «мышки», – это устройство предоставит отличную альтернативу ввода информации в компьютер, которое выдержит купание в кофе и удары по столу. А пока что на завершение проекта Роубергу явно не хватает предпринимательской смекалки.

Конечный продукт, по словам создателя, будет выглядеть как обычная перчатка стоимость: 200 долларов за одну перчатку Keyglove, 150 долларов за комплект частей Keyglove, который собирается по принципу «Сделай сам» когда поступит в продажу: сроки поставок не определены

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 87

Н а п ра в л е ния

Вещи

Т екст О л ь г а С итни к о в а

Философия времени

Baccara Dragon

Poetic Wish

от Christophe Claret

от Van Cleef & Arpels

Казино в миниатюре. На внешнем циферблате – игра баккара, в прозрачных отсеках сбоку корпуса – кости, на задней крышке – рулетка. Это не просто гравировка, а часовые усложнения, вкоторыеможносыграть. В роли «колеса фортуны» выступает ротор автоподзавода, выигравший номер указывает стрелка, а свое «счастливое число» можно зафиксировать напротив инкрустированного в корпус изумруда. Под сапфировым стеклом спрятан иероглиф, обозначающий удачу, – он становится видимым, если подуть на часы.

Посвящены Парижу: Эйфелева башня, собор Нотр-Дам, фигурки девушки и юноши, спешащих на свидание. Банальный, казалось бы, набор – если бы не одно «но». Компания Van Cleef & Arpels умеет рассказывать посредством часов настоящие истории, на их циферблате все оживает – и фигурки, и облака. Силуэты влюбленных работают стрелками – перемещаясь, отсчитывают часы. Комета или воздушный змей (в зависимости от модели) отображают минуты. Действительно, «праздник, который всегда с тобой».

88 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

The Ninth Maya Underworld

Mikrogirder

от DeBethune

от Tag Heuer

Можно с опаской ждать 21 декабря 2012 года – одну из дат, когда нам предвещают конец света. А можно побольше узнать о цивилизации майя и источниках возникновения пугающих предсказаний. Швейцарские часовщики предлагают на всякий случай приобрести часы с изображением Болон Йокте Ку, бога перемен. Внутренний диск циферблата украшают символы и других божеств – а также животных и сакральных объектов, а на внешнем за обозначение часов отвечают цифры майя.

Точность – вежливость королей. Известная компания Tag Heuer тому пример. Недавно она установила рекорд, создав часы Mikrogirder, которые показывают время с точностью до 1/2000 секунды. Сложно представить, но центральная стрелка на циферблате совершает 20 оборотов в секунду! Функция, на первый взгляд, бесполезная. Но все равно интересно посмотреть через окошко на циферблате, как работает линейный осциллятор, использованный вместо классической спиральной пружины.

H9 Reduction от Бита Хальдиманна Мастер создал часы, буквально иллюстрирующие мысль философа Антифона: «Время есть мысль или мера, а не сущность». В модели использован сложный механизм H.Zen-1 с парящим турбийоном и ручным заводом, однако на запястье владельца – «черная дыра», стрелки скрывает непрозрачное сапфировое стекло. Кто-то подумает, что часовщик издевается. Но мы-то знаем, что Хальдиманну просто нравятся загадки: например, считать ли часами предмет, который не показывает время, но отсчитывает его?

10 Hentai Erotic от Perrelet За специальной турбиной спряталась эротическая картинка в жанре хентай, которая открывается, если сделать несколько энергичных движений рукой… Впрочем, в этих часах удивляет не столько пикантный сюжет, сколько его родословная: такого можно было бы легко ожидать от самих создателей хентай, японцев, но в швейцарском исполнении получилось весьма неожиданно. В серии Hentai Erotic существует восемь разных вариантов оформления циферблата.

Premier Feather

Grand Bal Haute Couture

от Harry Winston

от Dior

Известная американская ювелирная компания ежегодно производит на швейцарской часовой выставке фурор. Нынешний год не стал исключением – компания представила часы, циферблат которых выложен из перьев фазанов и павлинов. Перьевая мозаика, известная в Европе с XVI века, сама по себе красива. Но часовщики упирают на то, что соединили самый мягкий природный материал с самым твердым – бриллиантами. Разумеется, такие часы буквально окрыляют своих обладательниц.

Модный дом Dior представил на Baselworld-2012 часы, которые произвели впечатление на всех. Что именно изображено на циферблатах этих ярких моделей с футуристичным дизайном, подскажет ваша фантазия. За буйством красок не сразу даже замечаешь ограненные алмазы и другие драгоценные камни – аметисты, сапфиры, изумруды. Особенно запоминаются модели под номерами один, два и пять. В Dior считают, что при таких часах каждая женщина будет ощущать себя королевой.

нестандартных взглядов на часы в текущем году

Magelluna от Magellan Watch Эта швейцарская марка была названа в честь знаменитого мореплавателя Фернана Магеллана и в своих часах активно использует тему путешествий, в том числе и космических. Новые «лунные» часы компании хочется трогать и разглядывать – из-под куполообразного стеклянного циферблата на вас смотрит крохотный спутник Земли, который обнимают изогнутые стрелки. Ничего лишнего – «ушки» часов спрятаны под корпусом, заводная головка вмонтирована прямо в циферблат напротив цифры три.

Chet Baker Limited Edition от Oris Швейцарские мастера посвятили эту модель часов гениальному джазмену-трубачу Чету Бейкеру. Вы наверняка знаете его самую знаменитую композицию My Funny Valentine, написанную в 1952 году. Ее первые ноты и скрипичный ключ украшают циферблат. На задней крышке выгравирован силуэт музыканта, а в комплекте с часами продается метроном. В джазовой коллекции Oris уже были Луи Армстронг, Майлз Дэвис, Дюк Эллингтон, Чарли Паркер и другие.

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 89

Н а п р а в л е ния

М е ди а

И нтерв ью А л е н а Ц е г е л ь ник

Фото Ю р ий Цой

олег третьяков: «не люблю технологии и не верю в них» Глава мультимедиа-холдинга «РАГРАД-видео», до недавнего времени – главный редактор газеты «Деловой Петербург» – о конкуренции СМИ, вонючих журналах и менеджерах-неудачниках. Ч то, п о- ва ш е м у, про и сх оди т со С МИ с е й час , и что и х жде т?

Во-первых, уже никому не интересно, что вы делаете. Время так быстро бежит, что всех интересует другое – что вы будете делать, что будете представлять собой через год-два, через пять, десять лет? Важно, есть ли у вас потенция – творческая, интеллектуальная, физическая и так далее. Дальше нас ждут сплошные эксперименты. Часть экспериментов мы демонстрируем журналистам, а о части экспериментов никому не говорим, держим в секрете и статистику, и успехи. Их мы монетизируем, монополизируем, и после этого выходим с красивыми презентациями, когда для конкурентов поезд уже ушел.

переключиться и понять: «Ой, оно пахнет!». Другими словами, это возможно только на отдыхе, когда ты уже расслабился и начинаешь получать информацию через другие каналы восприятия. А в мегаполисе сигнал должен быть сильным – какой-то запашок бумаги вряд ли привлечет мозг. Для того чтобы привлек, журнал доложен вонять! А кому нравятся вонючие журналы?!

что она недолго проживет. Потому что люди всегда хотят чего-то нового, ждут каких-то интересных предложений. Да, ты любишь суши. Тебе все время шлют суши – и такие, и такие, но однажды тебе это надоест, тебе захочется наконец другой какой-то кухни. А люди, которые настраивают все эти сервисы, не знают, в какой момент ты переключаешься.

Я л и стаю ВКо нтак те и на

Но если буд ут разработаны

каки х -то у частк ах ленты

механизмы , по зволяющие

задержи ваюсь, мне их –

в о пред еленны й мо мент

эт и у част ки – по к азы вают

под толк нуть к ч ему-то но во му?

чащ е. Будет ли то ж е само е п рои сх оди ть с но во стями?

Конечно, все вас хотят подписать на новости, учесть ваши запросы – есть такая концепция, но я думаю,

М н оги е п рочат б ез рад остное б уд уще е печат н ы м издани я м…

В любом случае будут люди, которым нравиться листать журнал или газету. И всегда у человека будут такие тайм-слоты, когда он будет сидеть в ресторане, в туалете, в самолете, в поезде, когда его уже достанет электронное устройство, и он просто захочет что-нибудь полистать – получить тактильное удовольствие. Вы посмотрите, все рестораны забиты деловыми изданиями – из источника информации они превращаются в развлекательное чтиво. Ест ь е ще м н е н и е , что гл я нец б уд е т вы х од ит ь н а у ро вень о с я зан и я, о б о н я н ия . А вы как счита е т е ?

Мозг современного человека так, извините, затрахан, что он должен

90 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Почему-то всегда получается так, что ты планируешь, но жизнь все равно преподносит сюрпризы. Да, это мечта технократов, которые любят, чтобы все было разложено по полочкам. Но люди такие странные существа… А мо ж ет так случ ить ся, ч то интернет зо нируют: вот эта инфо рмация – элитарная, д ля то по в, эта – д ля сред них менед ж еро в, эта – д ля ко го -то еще…

Есть менеджерынеудачники, которые в случае удачи говорят «Мы молодцы», а в случае неудачи – «Это тренд, ничего не поделаешь»

Такое зонирование и сейчас в какой-то мере происходит. Топы – они на то и топы, что рассматривают только самую-самую ключевую информацию. Я сейчас, например, не главный редактор и смотрю только самые трендовые новости. Мне их нужно всего-то три-четыре: нефть, доллар, законы какие-то основные.

К а к в ы ду м а е т е, ну жно СМИ р е а г иро ват ь н а п оя вл е ни е н о в ы х гадж е то в? Вып ускать со б ст в е н н ы е пр и л оже ни я , н а пр и м е р ?

Нужно пробовать все. Если не попробуешь – не узнаешь, что выстрелит, а что нет. Честно говоря, я не люблю технологии и не верю в них. Поведение людей трудно спрогнозировать: сегодня им нравится одно, завтра другое. Больше всего зарабатываешь именно на том, как ты улавливаешь настроение толпы. Технологии развиваются очень быстро – и очень быстро появляются дублирующие, копирующие, замещающие их. А умение угадывать настроение позволяет делать вечный продукт. Ест ь у вас р е ц еп т – как у гадат ь н аст ро е н ие толп ы?

Рецепт простой – приглашать в свою команду таких людей, которые видят и угадывают. А уловив потребности зрителя, можно зарабатывать. Например, недавно у нас стартовал проект «Видеосеть»: коммерческие ролики, которые были созданы для показа онлайн, будут демонстрироваться и в местах общественного пользования; причем на основе нашей интернетплатформы реклама крутится до и после определенных видео (pre-roll и post-roll), как в интернете. Рекламодатель только выбирает видеоматериалы, за которыми закрепляются рекламные ролики. В е р н е м с я к т е нденц и я м раз в ит и я С МИ . Есть какой-то о б щ и й т р е нд?

Знаете, есть менеджеры-неудачники, которые выписывают все тренды и в случае удачи говорят «Мы молодцы», а в случае неудачи – «Ну, вот видите, тренд, ничего не поделаешь». Например, не получилось с печатным изданием, и они ссылаются на то, что бумага умирает, и поэтому они не могут учредителям обеспечить доходность.

Чтобы запах привлек современного читателя, журнал доложен вонять! А кому нравятся вонючие журналы?! налистка, основанная на модели середины девяностых? Конечно, нет. Изменилась страна, поменялась экономика, правила игры стали другими – должна измениться и деловая журналистика. А она не хочет меняться, не хочет признавать новые реалии. Они все живут прошлым, не хотят подстраиваться, не желают говорить на том языке, на котором нужно. Сейчас наша задача – убрать журналиста как по-

средника между читателем/зрителем и спикером, что мы и делаем на Delovoe.TV. Чем сейчас занимается журналист? Он держит диктофон, все это расшифровывает и решает за читателя, что выбрать. А читатель хочет выбирать сам. Вот такая натуральная журналистика, когда главная задача журналиста – вытащить из ньюсмейкера то, что он не хочет рассказывать, хотя бы полправды.

То е ст ь н а са м ом де л е ни каки х тр е нд о в н е су щ е ст ву е т?

Нет, они существуют, конечно. Ну, вот нужна ли сейчас деловая жур-

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 91

Н а п ра в л е ния

велнес

Т екст О л ь г а Кото в а

наука сна Автор Chief Time познакомилась с российскими сомнологами и перечитала несколько статей из Большой медицинской энциклопедии, чтобы вывести правила успешного сна для успешных людей. №1: продолжительность Состоящий из нескольких циклов, включающих в себя «быстрые» и «медленные» фазы, сон – явление многоструктурное. Каждая его стадия выполняет уникальную функцию, и ни одна из них не должна «выпадать» из сна. При этом важно, чтобы он содержал в себе столько циклов, сколько человеку положено сообразно его индивидуальным генетическим особенностям. Продолжительность наиболее типичного сна, состоящего из четырех циклов, составляет не восемь часов, как отчего-то принято считать,

92 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

а шесть. Первая стадия медленного сна начинается, как только человек закрывает глаза, – даже если при этом он сидит на работе и уверен, что не спит. На третьей стадии медленного сна к происходящим в организме процессам подключается иммунитет, которому не хватило энергии на полноценную работу в течение дня. Именно в этот момент активизируются восстановительные процессы. Тот, кто регулярно недосыпает, ставит свой организм под удар, настаивают врачи.

сну. Сначала расслабляются все мышцы, а потом наступает стадия быстрого движения глаз (или фаза REM, от английского rapid eye movement, которую характеризуют повышенная активность мозга и интенсивное движение глазных яблок). Ученые полагают, что эта часть является наиболее важной в структуре сна. Подопытные мыши, лишенные REM-фазы, погибали через 40 дней, в то время как их товарки, оставшиеся без медленного сна, продолжали здравствовать.

Медленный сон заканчивается на «бессознательной» стадии, от которой мы переходим к быстрому

Подсказанная сомнологами практическая хитрость: когда мы не спим в течение длительного вре-

Реклама

Н а п ра в л е ния

велнес мени, то, засыпая, сразу попадаем в стадию быстрого движения глаз – мозг хочет себя поберечь и пропускает первые стадии. Именно поэтому недостаток ночного сна можно компенсировать 10-минутным дневным. Но это в сонной практике должно быть скорее исключением, чем правилом.

Подопытные мыши, лишенные REM-фазы, погибали через 40 дней, в то время как оставшиеся без медленного сна продолжали здравствовать №2: сновидения Стадия быстрого движения глаз играет определяющую роль в отборе той информации, которую мы запоминаем: только то, что проходит через парадоксальный сон, сохраняется в нашей памяти. Заснув в течение дня на 10 минут и сразу попав в стадию быстрого сна, мы автоматически закрепляем в памяти полученную до этого информацию.

Юний Давыдов, генеральный директор рекламного агентства R&I Group: Вспоминаю 1987 год. Мое первое «утро» в армии. В три часа ночи в казарму вошел сержант Цыпко и гаркнул: «Рота, подъем!». И мы, новобранцы, стали сползать с коек, одеваться и строиться. Цыпко ждал с какой-то мрачной ухмылкой, а потом прошел перед зевающим строем и изрек: «Солдатский организм должен спать пять часов в сутки. Я вам это докажу. А если кто, с**и, будет спать больше – спать не будет вообще!». И ведь доказал! За неделю. Я и сейчас сплю по пять часов в сутки (засыпаю в четыре ночи, встаю в девять). Если больше – болит голова. Я вообще не люблю сон. Так уж вышло, что самое драгоценное время в жизни – ночь. Днем я должен подписывать десятки документов, делать кучу звонков, решать сиюминутные бизнес-задачи. Но в полночь можно с наслаждением отрубить мобильник, принять душ и заняться каким-то неторопливым, приятным делом. Например, ответить на вопросы Chief Time. Обидно же тратить время на сон!

94 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

От цикла к циклу продолжительность стадии быстрого движения глаз увеличивается. Когда человек просыпается и говорит, что всю ночь видел сны, это значит, что он проснулся именно во время REMфазы, а сны видел лишь в последние 40 минут – именно столько времени занимает парадоксальный сон в четвертом цикле. Люди, которые признаются, что никогда не видят снов, не совсем правы: видят, но не помнят, просто просыпаются «не в ту» стадию.

Для получения достаточной «дозы» физической нагрузки вечером можно сходить позаниматься на тренажерах или пробежаться. Потом медленно пройтись, подышать свежим воздухом. Дальше – теплый душ, а лучше ванна. И наконец индивидуальные ритуалы. Кто-то берет в руки книжку, кто-то думает о приятном. На меня, например, учебники по психологии действуют лучше любого снотворного – засыпаю уже через 15 секунд. Если в течение дня вы занимались какой-то интенсивной деятельностью – вели сложные переговоры или заключали важную сделку, ложиться спать без подготовки не стоит. Необходимо хотя бы на некоторое время отключиться от событий прошедшего дня».

№3: ритуалы Как красота требует некоторых жертв, так и здоровый сон строится на ритуалах и гигиене. Специалисты настаивают: кровать – это место, где мы спим, а не читаем или думаем о делах, а засыпать нужно в абсолютной темноте и тишине. «Если человек трудно засыпает, ему необходимо как следует готовиться ко сну, – поясняет Елена Николаева, доктор биологических наук, профессор кафедры психологии и психофизиологии ребенка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – Во-первых, ложиться спать в одно и то же, комфортное именно для вас время. Во-вторых, чтобы хорошо спать, нужно двигаться не менее двух часов в день.

Полина Малинина, владелица имидж-студии: Я лучше пренебрегу развлечениями – походом в кино или ресторан, – нежели сном. Но, будучи мамой трехлетней дочки, нормально поработать с документами или за компьютером могу лишь после того, как заснет ребенок. Выходит, что сплю я в среднем по 5–6 часов. Едва ли мой сон можно назвать здоровым – скорее «мертвым», так как к моменту отхода ко сну чувствую себя именно что смертельно уставшей. Может, поэтому мне довольно редко снятся сны? Жаль, я их люблю.

Реклама

Н а п ра в л е ния

м е ста

Т екст А л е к с а нд р Му ра ш е в ф о т о а в то ра и а р х и в I l l ic o t r a v e l

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Швейцарский анклав, подаривший Европе шоколад с овощными ингредиентами

96 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

К

ажется, время здесь остановилось – хотя по соседству и находятся знаменитые часовые компании. Пять километров от вечно куда-то спешащей Женевы, следуя указателям «Каруж», – и попадаешь в затерянную среди сооружений мегаполиса деревню. Паутина тихих улиц, знающие-все-друг-про-друга местные жители. И десяток потайных ходов, где за каждой дверью – не очередная ухоженная квартира, а цветущие сады и скульптуры, скрытые от посторонних глаз.

Подарок короля Сардинии Виктора Амадея III, спроектированный туринцами, Каруж – это место, где парадоксальным образом уже почти не говорят по-итальянски. Добраться сюда из города можно за 10–15 минут на трамвае. Чтобы доехать на нем же до Франции, обитатели Женевы тратят 20 минут. Официально в Каруже насчитывается 18 тысяч жителей, в старой части – не больше пяти. Такие цифры приводятся в книгах трехвековой давности, но с тех пор мало что изменилось как в популя-

2 о 1 1 н о я б р ь C H I E F T I M E 97

Н а п ра в л е ния

м е ста

Комично стесняющиеся сотрудники фабрики прячутся от объектива за медными чанами

ции, так и в архитектуре города. Разве что местные жители больше не проводят обеденный перерыв в разговорах, сидя друг напротив друга прямо на улице, как это было в начале прошлого века.

что-то мистическое. Шоколад с тмином? Базиликом? Кориандром? Даже если прежде вас шокировало шведское сочетание из мяса с вареньем, здесь вы с удовольствием попробуете все.

«Шоколадная лаборатория Филиппа Паске» на улице St. Joseph в Каруже с виду напоминает ювелирный салон. Это место – недостающее звено между домашними кондитерами, обслуживающими только соседей из близлежащих домов, и гигантами вроде Nestle, выпускающими тонны шоколада в день. Вылепленные вручную конфеты филигранно разложены по коробкам и подносам, но самое интересное начинается дальше, за маленьким прилавком и почти покосившимися от шоколадной массы полками.

Вся лаборатория – это белое помещение с узкими проходами по периметру и джентльменским набором ингредиентов на столах. Со стороны это похоже на ожившую иллюстрацию пошагового рецепта из поваренной книги: сначала горькие какао-бобы, с адресом пункта отправления (Венесуэла, Эквадор, ЮАР), затем порошок коричного цвета: те же бобы, перетертые с сахаром. А вот горячая шоколадная масса растекается плотным слоем по конвейеру, и кондитер посыпает ее орехами под веселую французскую музыку, звучащую из заляпанного шоколадом магнитофона. Последний этап – 24 часа на застывание, после чего массу нарезают на маленькие кусочки. «Выглядит все просто, а?», – смеется Филипп Паске, как и я, наблюдающий за процессом со стороны.

О том, что заставило вас съесть конфету со вкусом кулинарных приправ, вы будете размышлять не один день. Возможно, дело в дурманящем запахе смеси перемолотых какао-бобов и наполнителей, но здесь происходит

Основателя фабрики мало беспокоит, попадет ли когда-нибудь его фамилия в топ-100 самых успешных СЕО

Основатель этой маленькой фабрики, рослый француз с добродушным лицом, кажется, безмерно счастлив, пересыпая травы и специи из коробки в коробку: «Мне говорили, что я сделаю ошибку, открыв шоколадный магазин в Женеве, – ведь их и так здесь куча», – довольно улыбается он, и становится ясно: его мало беспокоит, попадет ли когда-нибудь фамилия Паске в топ-100 самых успешных СЕО по версии журнала Forbes. Единственная реклама, которую позволил себе кондитер, прежде чем открыть магазины в самом центре Женевы и в Париже, – «сарафанное радио». «На самом деле, переоценить влияние Швейцарии на мир шоколада и так трудно – где еще вы сможете открыть маленький шоколадный бутик и экспортировать продукцию в Японию, Саудовскую Аравию и Эмираты?». Паске решил обойтись без «идентичных натуральным ароматизаторов», разнообразных Е с целой таблицей цифр и прочих «улучшителей». Вместо этого он использует ганаш – кремовую массу из темного шоколада, густо замешанную на специях или алкоголе.

Филипп с удовольствием разворачивает карту с отмеченными на ней местами закупки ингредиентов, растирает хрустящие какао-бобы в руке и предлагает попробовать оригинальный вкус шоколада. В то время как его комично стесняющиеся сотрудники прячутся от объектива фотокамеры за шоколадными Микки-Маусами и медными чанами. Обитатели Женевы любят шутить, что до любого места в городе можно добраться за 10 минут – не важно, пешком или на автомобиле. За это же время можно обойти весь Каруж. Продолжить дегустацию шоколада в старейшем кафе Martel с летней террасой и видом на сад. Потом отправиться на медитативную прогулку и смотреть на «лунные деревья» с причудливо извивающимися ветками. Увернуться от трамвая, который проносится рядом с тобой, прорезая размеренную тишину этого города. Поздороваться с владельцем очередного маленького магазина, который добродушно угостит свежесваренным кофе. А после – попытаться побороть знакомое желание остаться здесь насовсем.

Д е л о в ой к л у б

УФАС в помощь С

тоило Деловому клубу Chief Time начать работу – и стало ясно, что одной встречи в месяц для обсуждения актуальных вопросов бизнеса, обмена идеями и налаживания новых связей руководителям компаний мало. Поэтому в марте члены клуба собирались дважды. На встрече в отеле Golden Garden речь шла о конкуренции, тонкостях антимонопольного законодательства и его влиянии на экономику частных предприятий. О том, как лучше взаимодействовать с органами ФАС для развития бизнеса, рассказал Олег Коломийченко, более 20 лет возглавлявший Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Ленобласти. На фуршете и в кулуарах главы компаний благодарили гостя: общение дало не только пищу для размышлений, но и массу практических знаний.

2

1

4

5

6

7

8

1. Олег Васильевич Коломийченко;

2. Андрей Попов, «Балтик инжиниринг групп», Георгий Кужим, «Медиасфера»;

3

9

3. Денис

Котов, «Буквоед»; 4. Галина Разбитскова, «Авеста»; 5. Олег Извеков, Юрий Покровский, «Энерго Учет»; 6. Елена Кириленко, «Келеанз Медикал»; 7. Михаил Полунин, «Связь банк»; 8. Алексей Козко, центр докторантуры МШБ ФУ при Правительстве РФ; 9. Тимофей Кареба, Chief Time.

Деловой клуб Chief Time выражает благодарность бутик-отелю Golden Garden и компании Squesito

10 0 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

«Честь превыше прибыли» «П

рибыль превыше всего… Но честь выше прибыли» – таким был негласный закон предпринимательства в России XIX века. К истории российского бизнеса, фундаментальным устоям жизни общества и развития отечественного предпринимательства обратились участники Делового клуба Chief Time на встрече в ресторане «Палкинъ». Директор первого в России Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей (Москва) Елена Калмыкова раскрыла секреты успешного бизнеса с точки зрения истории. А на психологических, этических и моральных аспектах ведения дел выдающимися людьми прошлого остановилась бизнес-психолог Мария Забурмах. «Это изменило мое представление о бизнесе», «Вот что нужно преподавать в бизнес-школах!», – замечали участники встречи.

1

2

3

4

5 1

6

7

3 8

9

10

11

12

1. Евгений Волин, «РусВипАвиа»; 2. Дмитрий Курдесов с супругой Инной, «БОРС»; 3. Елена Веревочкина, «Росгосстрах банк» и Тимофей Кареба, Chief Time; 4. Георгий Кужим, «Медиасфера»; 5. Татьяна Кагляк, «Эхо Москвы»; 6. Олег Извеков, «Энерго Учет»; 7. Валентина Алейникова, «Центр эстетической косметологии доктора Алейниковой»; 8. Мария Забурмах и Елена Калмыкова «Московский музей предпринимателей, меценатов и благотворителей»; 9. Игорь Сугнач с супругой Гульсиной, «Свежие решения»; 10. Галина Разбитскова, «Авеста»; 11. Вадим Шиянов, «Росское Золото» и Виктор Ефимов, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета; 12. Юрий Покровский, «Энерго Учет» и Марина Кожевникова «МРСК Северо-Запада».

Деловой клуб Chief Time выражает благодарность ресторану «Палкинъ» и телекомпании «Садко»

На правах рекламы

приглашаем вас к участию административный директор Делового клуба Chief Time Любовь Гуськова моб.т.+7 (921) 884-31-41 e-mail: unit@chiefrus.com

2 о 1 2 а п р е л ь C H I E F T I M E 10 1

п од п ис к а

197136, Санкт-Петербург, улица Всеволода Вишневского, 12, БЦ «Резон», офис 704, телефон: (812) 49-077-49 E-mail: podpiska@chiefrus.com www.chief-time.ru

продолжа ется подписка на 2012 год подписной индекс 14544 Оформить подписку можно на сайте журнала: www.chief-time.ru

По Санкт-Петербургу: в редакции по телефону (812) 49-077-49, podpiska@chiefrus.com,

По Москве: в группе компаний Интер-Почта, по телефону +7 (495) 500-0060;

Для юридических лиц: в Северо-Западном агентстве «Прессинформ» по телефону (812) 337-1627, 335-97-52#244, zaiavka@crp.spb.ru,

По России: на сайте журнала www.chief-time.ru

по каталогу «Пе­ри­о­ди­чес­кие подписные из­да­ния в Санкт-Петербурге» на 1 по­лу­го­дие 2012 года

По Украине: в подписном агентстве «ПресЦентр», Киев, по телефону (380-44) 536-1175, (380-44) 536-1180

Подписка на электронные версии журн а ла через а гентства: «Пресса.Ру» (w w w.pressa.ru), w w w.Yourpress.ru w w w.pa rkrea der.ru w w w.pa rk.ru w w w.ur a l -press.ru

Условия редакционной подписки:

стоимость подписки на 10 номеров 2012 года составляет 1300 руб­лей по Санкт-Петербургу и 1500 руб­лей по России. Для оформления подписки частным лицам необходимо за­пол­нить форму ПД-4 в лю­бом от­де­ле­нии Сбербанка или на сайте www.chief-time.ru

журн а л Chief Time можно купить: в Санкт-Петербурге в гипермаркетах «О’Кей»; в супермаркетах «ЛЭНД», «Супер Сива», «Супер Бабилон», «Призма»; в универсаме «Таллинский»; в магазине «Буквоед» на Невском проспекте, 46; в мини-маркетах автозаправочных станций Shell; на автозаправочных комплексах ТНК-ВР; в магазинах сети «Нева-Пресс». В Москве на сайте: www.read.ru

10 2 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Реклама

Н а п ра в л е ния

С у б ъ ю н к ти в

интерв ью Кир и л л А р т е м ен к о -

МИХАИЛ ШАЦ Известный телеведущий – о героях нашего времени, телевизионной сатире и возможности стать акционером футбольного клуба. чтобы у этой передачи было больше зрителей. Если какой-то из порталов, где будет транслироваться программа, за счет рекламы оплатит наши расходы, это, конечно, будет приветствоваться.

Какие черты бизнесменов сегодня годятся для телепародии, по сравнению с новыми русскими из девяностых? Образ чиновника, который занимается бизнесом на бюджетные деньги, делая вид, что работает на государство, сегодня актуальнее человека из девяностых в малиновом пиджаке и на шестисотом «Мерседесе». Герой нашего времени – это такой подтянутый госслужащий с загаром и легкой сединой, на большой черной машине, с охраной. Если не телевидение для вас, то что? Если не телевидение для меня, то я для телевидения, например. Я не зацикливаюсь на телевидении и не противлюсь резким поворотам судьбы, которые у меня бывали в жизни – я же вообще по образованию врач, а в последнее время занялся общественной деятельностью. На ваш взгляд, успешный бизнес строится на постоянном стремлении к приумножению прибыли или лучше найти свое органичное дело? Я всегда шел по второму пути, и поэтому настоящим бизнесменом, который постоянно считает деньги, меня назвать сложно. Счастливо сложились обстоятельства: я зарабатываю тем, что доставля-

10 4 C H I E F T I M E а п р е л ь 2 о 1 2

Вам глобальный бизнес симпатичнее нишевого?

[

мне близка модель народного акционирования. В случае ФК «Зенит» хозяином был бы не «Газпром», а фанаты команды

ет мне удовольствие. Так или иначе, мы с Татьяной (Лазаревой – Chief Time) занимаемся бизнесом, построенным на нашей телевизионной известности, – например, ведем частные вечеринки. Теперь я хочу делать сатирическую передачу о политике, но ее можно выпускать только в интернете. Сейчас я пробую собрать лучшие силы,

]

чтобы эта передача была справедливой, смешной и успешной. Думаю, нам понадобятся вложения, так что мы в самом начале делового пути. А вы не рассчитываете на формат добровольных пожертвований зрителей? Я думаю, что это не совсем правильно. Мне хочется,

Я не знаю, к какому бизнесу можно отнести сатиру. Наверное, это все же бизнес нишевый, хотя запрос на свободу слова существует в обществе. В качестве примера могу привести коммерческую, в том числе, удачу проекта «Гражданин Поэт». Наверное, есть страны, где подобного рода продукция доступна для широкого круга людей по разным каналам, а не только в интернете. А бизнес, связанный со спортом, вас привлекает? Хотели бы быть акционером «Зенита»? Меня привлекает спорт. Но мне ближе модель народного акционирования, когда болельщики становятся владельцами команды. В случае «Зенита», например, хозяином был бы не «Газпром», а фанаты, которые распоряжались бы большим пакетом акций. Я не знаю, как это могло бы работать в финансовом плане, но в эмоциональном плане стало бы красивым околоспортивным прецедентом.

Реклама