COSAS Moda 18 by Revista COSAS Perú

Otoño-Invierno S /.25

Abril 2015 —edición 18

Milett por Ruven Afanador en t r ev i s ta s a a n a m a r í a g u i u lf o - s o f í a s á n c h ez ba r r en e c h e a - a r a n tz a b en t í n - l a m a - s a n d r a w ei l

directora Elizabeth Dulanto de Miró Quesada editora general Isabel Miró Quesada editora Gloria Montanaro editora gráfica Adriana Miró Quesada directora creativa Viviana De Ferrari diseño gráfico Lucía Gutiérrez editor fotográfico Iván Salinero crítica de pasarelas Jessica Acosta fotografía Ruven Afanador, David Benoliel, Max Liebenstein, Rafo Iparraguirre, Jonathan López-Espinoza, Érick Andía, Phoss, Leslie Hosokawa, Hartl-Meyer colaboradores Luigi Todescato, Alex van der Steen, Lucero Boza, Bettina Lolas, Alejandra Nieto, Manolo Bonilla, Ana Carolina Quiñónez Salpietro, Alejandra Travi, María Fernanda De Peralta, César Nieri, Isabella Razeto, Alba MoralesBermúdez, Sara Vílchez, Ricky Chávez, Olga Soncco jefe de producción Óscar Chaca coordinador de retoque digital Christopher Negro retocadores digitales Jorge Casafranca, Lizeth Alache controladora de calidad Pierina Angulo corrector César Guerra coordinadoras editoriales Andrea Zorrilla, Alejandra Sánchez-Aizcorbe editor de contenido digital Carlos Ríos redactoras Vanessa Montalva, Fiorella Toranzo desarrollador José Lazo gerenta general Mariana Pinillos gerenta comercial Paola Coppero coordinadora general de ventas Rocío Indacochea coordinadora de ventas Fiorella Rospigliosi ejecutivas de ventas Lizy Bedoya, Yasmín Guimoye, Sandra Ramírez, Katia Best, Micaela Valdez, Alexandra de La Torre, Alvi Zolezzi jefa de márketing Marisol Allemant administrador Enrique Quevedo jefa de facturación y cobranzas Rosa Jaramillo jefa de circulación Fiorella Barberis jefa de capital humano Patricia Galván cosas moda Editada por Editorial Letras e Imágenes S.A.C. Calle Alcanfores 1262, Miraflores teléfono 202-3000 fax 447-3776 hecho el depósito legal en la biblioteca nacional del perú nº 2009-07855 edición nº 18, abril 2015 industria gráfica cimagraf s.r.l. lima - perú prohibida la reproducción total o parcial del material de esta revista. suscripciones: tlf. 202-3000 www.cosas.pe

COSAS Moda edición 18 Otoño-Invierno 2015 en portada Milett Figueroa, foto de Ruven Afanador

ÍNDICE 5 pasarelas 148 Alexander McQueen

2 tendencias

150 Chanel

58 Woodstock

152 Givenchy

60 Popoptimism 62 Haute poncho 64 Todoterreno

1 personajes 12 Colaboradores

El equipo que hace posible COSAS Moda

24 Sandra Weil

Recuerdos de una diseñadora migrante

38 Ana María Guiulfo

La vida como un lienzo

48 Sofía Sánchez Barrenechea La chica que conquistó Manhattan

52 Arantza Bentín 54 Inés de la Guerra 182 Lama

Entre café y algodón

66 Op art 67 Maxi Maxi 68 Alfa 69 Muñecas de papel 70 Cuento de hadas 71 Militar 72 Negro gótico 73 Blanca nieve

3 notas 20 Celebrities en Instagram Las instantáneas más divertidas de las caras más famosas

28 El arte de recuperar el pasado

Chiara Macchiavello presenta su nueva colección

42 La otra cara del sexo

Alessandro Michele es el nuevo director creativo de Gucci

4 editoriales 80 She’s got it!

Milett Figueroa bajo el exquisito lente de Ruven Afanador

92 Santo Domingo

154 Dior 156 Valentino 158 Balenciaga 160 Dolce & Gabbana 162 Céline 164 Balmain 166 John Galliano 168 Iris van Herpen

El barroco reinterpretado gracias al talento del diseño peruano

170 Maison Marguiela

104 El jardín de las delicias

172 Gucci

Nostalgia por la discreta elegancia de la dolce vita

114 La otra mujer

El estilo masculino se impone en las calles de Nueva York

126 Bridget Osterling

Lo elegante sport se convierte en un nuevo dresscode

174 Fendi 176 Haider Ackermann 178 Lanvin 180 Marni

COLABORADORES

Ru V E N A FA N A D O R

BEttINA LOLAS

Fotógrafo

Directora de Moda & Estilo de proyectos especiales

Lo comparan con Irving Penn y Richard Avedon. Él confiesa que Latinoamérica es su mayor fuente de inspiración. No hay publicación de modas para la que no haya trabajado.Y, ahora, el fotógrafo colombiano Ruven Afanador, admirado por personalidades como John Galliano y Jean-Paul Gaultier, ha prestado su talento a COSAS Moda.

Creció rodeada de textiles por el negocio familiar y se graduó en Marketing de Modas en Boston, Massachusetts. Ha asesorado a distintos diseñadores peruanos y trabajado como estilista tanto en Lima como en Nueva York. En este número nos ha maravillado con la creación de looks para los editoriales de Alexia León Porta y Milett Figueroa.

LuCERO BOzA

Directora de proyectos especiales

Con más de 15 años de experiencia y trabajo en la industria, Lucero es una internacionalmente reconocida y multidisciplinaria Directora de Arte y Productora, especializada en Moda y Arte. Su talento y profesionalismo la han llevado a trabajar al lado de algunos de los más grandes y reconocidos fotógrafos de modas, como Ruven Afanador, Mariano Vivanco, Arthur Elgort, Frederike Helwig, Blasius Erlinger, Matt Hind, entre otros.

DAV I D B O N O L I E L

DANNY SANtIAGO

Fotógrafo

Estilista

Es francés pero vive entre Nueva York y Miami. Está especializado en fotografía de modas y belleza, y es reconocido por su detallismo en las imágenes. Además, es colaborador frecuente de muchas publicaciones de modas alrededor del mundo.

Ha trabajado para las revistas “Rolling Stone”, “Vogue”, “Elle” y “Glamour”, entre otras, y ha vestido a celebridades, como Beyoncé, Madonna y Jennifer Lopez. No solo eso, también ejerció como estilista para el filme “Sex and the City”. Danny es, sin lugar a dudas, uno de los estilistas más ranqueados del mundo.

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colaboradores —

A L E X VA N D E R S T E E N

L u I G I T O D E S C AT O

Estilista

Realizador y estilista

Nació en Ámsterdam, pero después de quince años de trabajar en el mercado europeo se mudó a Nueva York. Como estilista y realizador, colabora con nosotros desde hace muchas ediciones. Su trabajo se ha publicado en “Elle”, “Marie Claire”, “Vestal”, “Bullet”, “Grazia” y COSAS Moda, por supuesto.

j E S S I C A A C O S TA

Crítica de pasarelas

Diseñadora de modas e ilustradora graduada de la escuela Parsons Paris School of Art and Design. Estudió y trabajó en la capital francesa para marcas, como Nathalie Garcon y Karl Lagerfeld. Actualmente, es Directora Creativa en la marca peruana de ropa masculina M.bö y docente en Mod‘Art Perú.

Fue colaborador de COSAS Moda desde el comienzo, cuando vino a vivir a Lima durante unos meses. Es italiano, pero hoy vive en París, desde donde crea bodegones con los mejores accesorios del diseño internacional. Dice: “Trato de mirar la realidad a través de los objetos, a los que les doy una proyección distinta”.

R A F O I PA R R A G u I R R E

SARA VíLChEz

Fotógrafo

Estilista

Está especializado en modas y publicidad. Empezó sus estudios en Lima, continuó su formación con talleres en el Internacional Center of Photography, en Nueva York, y en la escuela EFTI, en Madrid, donde realizó un máster en Concepto y Creación Fotográfica. Fue asistente de Mario Testino en su proyecto ALTA MODA. Actualmente, dirige el estudio fotográfico VICTORIA.

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j O N AT h A N L ó P E z ESPINOzA

Fotógrafo Es arequipeño pero reside en Nueva York desde 2003, cuando se mudó para estudiar Diseño Gráfico y Fotografía.Trabaja para agencias de publicidad, márketing, relaciones públicas y desarrollo de marcas. Desde 2010 su trabajo explora el fotoperiodismo de modas.

Es diseñadora y directora creativa de la marca de ropa peruana Lama, donde inició la producción de la línea de mujer. Además, realiza asesorías de diseño para marcas de modas. Pero su pasión por este rubro es tan grande que también trabaja como estilista para las revistas del grupo editorial COSAS. En este número vistió a Bridget Osterling.

editor’s pick Como es tradición, la editora de COSAS Moda, Gloria Montanaro, elige sus productos favoritos cada temporada. Estos son los preferidos para Otoño-Invierno 2015.

1 2 3 4

11 10 9

1. Minivestido de chiffon, de DVF 2. Anillo de Nektar de Stagni 3. Perfume L’Extase de Nina Ricci 4.Sobretodo de JW Anderson 5. Pantalón de Sonia Rykiel 6. Gafas de Infinit 7. Vestido de Elie Saab 8. Clutch de Elena Ghisellini 9. Cartera de M2Malletier 10. Vestido de Mary Katrantzou 11. Zapatos de 3.1 Philip Lim 12. Blusa de Michèlle Belau 13. Falda de Isabel Marant 16 — cosas moda — abril 2015 / n °18

notas —

RECOMENDACIONES LO QUE DEBES SABER Películas, exposiciones, libros y festivales alrededor del mundo que ponen el foco en el universo de la moda y en sus protagonistas.

el creador del esmoquín

el mundo por jean pa u l g a u lt i e r

shoes: pleasure a n d pa i n

El filme “Saint Laurent”, dirigido por Bertrand Bonello, narra la historia del diseñador y empresario francés Yves Saint Laurent. Nominado al Festival de Cannes 2014, este drama promete transportar al público a finales de los sesenta, la época en la que le llegó la fama al reconocido diseñador de modas. Su estreno mundial será el 8 de mayo de este año.

Después de haberse presentado en todo el mundo y de haber cautivado a más de un millón de visitantes en su gira, la exposición del trabajo de Jean Paul Gaultier llega al Paris Grand Palais. “The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk”, que irá hasta el 3 de agosto de este año, reúne los grandes hitos del creador francés durante sus 30 años de carrera.

Desde una sandalia decorada en pan de oro puro, originario del antiguo Egipto, hasta los diseños más elaborados por los fabricantes contemporáneos. La exposición presenta alrededor de 200 pares de zapatos. La exposición comenzará el 13 de junio de 2015 e irá hasta el 31 de enero de 2016, en el Victoria and Albert Museum, en Londres.

la lujosa vida de va l e n t i n o g a r ava n i

moda en la pa n ta l l a g r a n d e

el estilo de gq men

La publicación “Valentino Garavani: Una grande storia italiana” es una edición limitada de 2000 ejemplares, enumerados y autografiados por el diseñador italiano, que rinde homenaje a su trayectoria mediante una selección abundante de imágenes de sus creaciones y de él mismo. Cada ejemplar cuesta US$2000.

Durante los días 15, 16 y 17 de mayo, Barcelona acogerá el Moritz Feed Dog, el Primer Festival Internacional de Cine Documental sobre moda, ciudad y cultura. Se proyectarán filmes, como “Dior and I”, de Frédéric Tcheng; “Iris”, de Albert Maysles; y “Notebook on Cities & Clothes”, de Wim Wenders.

La editora Assouline ha lanzado el libro “GQ Men”, sobre la revista homónima que se ha convertido en sinónimo de estilo masculino. La publicación, redactada y compilada por Jim Nelson y Glenn O´Brien, está disponible en Boutique Assouline, Av. Santa Cruz 826 – Miraflores.

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notas —

cel ebr itie s e n i n s tag r am e l l o s ta m b i é n c o m pa r t e n s u d í a a d í a e n l a r e d s o c i a l . a q u í , u n a s e l e c c i ó n d e a l g u n a s d e l a s i n s ta n tá n e a s m á s d i v e r t i d a s d e e s t o s ú lt i m o s m e s e s .

Selfie del camello marroquí de @chiaraferragni

Baby sandía para @mirandakerr

@caradelevingne en noche de chicas con Kim, Kendall & co.

@ladygaga cenando con Karl Lagerfeld en París

@angelcandices y las Victoria’s Angels en Puerto Rico

@hannelim se divierte en el Pont Alexander III de París

Así entrena @karliekloss

@Mario Testino con Anna Wintour en la brasserie de Chanel

@irinashayk con John Legend, su Oscar, y Christine Teigen

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memorias —

n u e vo l i b ro d e r e y n a l d o l u z a

una pa sa r e la d e re cu e rdos texto César Nieri e l a r t i s ta p e r u a n o f u e t e s t i g o d e a l g u n o s d e l o s m o m e n t o s m á s e m b l e m át i c o s d e l a h i s t o r i a d e l a m o d a . e n s u s m e m o r i a s – q u e a pa r e c e r á n p o r p r i m e r a v e z c o m p l e ta s e n e l l i b r o “ r e y n a l d o l u z a , m e m o r i a s e i l u s t r a c i o n e s ” , p u b l i c a d o p o r e l g r u p o e d i t o r i a l c o s a s y pat r o c i n a d o p o r e l b c p – h a c e r e f e r e n c i a a a q u e l l a s t r a n s f o r m a c i o n e s q u e e x p e r i m e n t ó l a i n d u s t r i a d e l a a lta c o s t u r a d u r a n t e l o s a ñ o s v e i n t e y t r e i n ta . p e r o n a d a d e e s o h u b i e r a s i d o p o s i b l e s i n s u pa s o p o r “ v o g u e ” y “ h a r p e r ’ s b a z a a r ” , r e v i s ta s q u e d i e r o n c o b i j o a s u ta l e n t o y s e n s i b i l i d a d.

Es el primer libro sobre Reynaldo Luza, multifacético artista peruano, también creador del Cholo Pink. La publicación –que cuenta con el texto completo de las memorias que Luza dejó, y que hasta hoy habían estado perdidas– exhibe la mayor recopilación de material gráfico que se haya hecho alguna vez del artista. Un deleite para los amantes de la moda, pues aparecen ilustraciones hechas por él para “Vogue”, “Harper’s Bazaar”, Patou, Schiaparelli y Revillon Frères. El libro aparecerá el 22 de mayo y se presentará con prólogos de Mariano Vivanco y Juan Carlos Verme; además, es el primero de tres volúmenes sobre Reynaldo Luza trabajados por el Grupo Editorial COSAS, con el patrocinio del BCP. 22 — cosas moda — abril 2015 / n °18

comienza el desfile Entre los principales recuerdos que atesoró del viaje que emprendió hacia Nueva York en 1918, Luza resalta su primer encuentro con las revistas de modas de aquel entonces. Las cuales hoy brillan como referentes de estilo y elegancia: “Vogue” y “Harper’s Bazaar”. A sus 25 años, Luza –todavía algo abrumado entre las calles 20 y 30 del West Side– hojeaba con admiración ambas publicaciones, convencido de que nunca llegaría a plasmar su arte en las páginas de aquellos baluartes de la moda universal. Ambas revistas se convirtieron, por aquella época, en fuente de inspiración para emprender su propia carrera. Sin escuela ni profesor de dibujo, el precoz

artista se convirtió en autodidacta. Aquellas publicaciones, acompañadas de otras más, atiborraron la habitación neoyorquina que fue testigo de sus primeros trazos. dibujar para “Vogue” Ese mismo año, por casualidad o destino, un desconocido se sentó al lado de Luza en la peluquería del hotel Algonquin. Lo que en un principio fue un corte de cabello se convirtió en un inesperado atajo hacia las páginas de la revista en la que siempre anheló estar. El extraño empezó a farfullarle en un español poco sofisticado, y la conversación tomó una vertiente inesperada al enterarse este de que Luza era dibujante.

“reynaldo luza, memorias e ilustraciones” es el primer libro que recopila las ilustraciones del artista.

Entonces, comentó que un amigo suyo trabajaba para “Vogue”, antes de alargar la mano para entregarle una tarjeta de recomendación. Y aunque no vio más a aquel individuo, el ilustrador decidió probar suerte. Ese encuentro fortuito culminó por poner a Luza en contacto con el editor de “Vogue” en español. Las visitas a las oficinas de la revista se hicieron tan frecuentes que un día, ante una emergencia, le solicitaron a Reynaldo que preparara un dibujo urgente. De él dependía la obtención de un contrato publicitario en una de las páginas. El trabajo fue entregado y días después recibió un cheque por veinticinco dólares, firmado por “Vogue”. No solo había cumplido un sueño, sino que la paga durante una noche de trabajo era superior a lo que ganaban muchos compatriotas en diferentes casas comerciales. Con la misma naturalidad, Luza terminó como colaborador permanente en la oficina de “Vogue” en Nueva York, revista para la cual trabajó durante tres años. De aquella época siempre evocó con afecto

y admiración a Heyworth Campbell, director artístico de “Vogue” y “Vanity Fair”, quien le enseñó “todo lo que debe saber un dibujante de modas”. Un boleto hacia París Si bien Luza había cumplido el sueño de dibujar para “Vogue”, no contaba con un puesto ni salario fijos; ni siquiera la esperanza de un contrato. Por eso, el siguiente paso en su carrera fue reunirse con la editora de “Harper’s Bazaar”, quien admiraba sus ilustraciones. Ella lo invitó a las oficinas de Henry Blackman Sell, quien le solicitó algunos dibujos que él preparó con entusiasmo, sin considerar que aquello podría distanciarlo de “Vogue”. Luza pensó que la molestia que causó que colaborase con otra revista lo llevaría a mejorar su situación, pero no recibió ninguna propuesta; así que decidió aceptar la oferta de “Harper’s Bazaar” y trabajar para la publicación permanentemente. Durante su etapa en “Harper’s Bazaar” –que comenzó en el año 1922–, entre otras cosas, le

encargaron dibujar unos modelos creados por Hattie Carnegie; en aquel entonces una joven costurera sin mucho renombre. La publicación paulatinamente fue adquiriendo mayor importancia y popularidad, e instaló una oficina editorial en París, dirigida por Marjorie Howard. También incorporó al fotógrafo de modas el barón Adolph de Meyer, y a muchos ilustradores talentosos que contribuyeron a que la revista forjara su identidad parisina. En ese entonces, Luza fue trasladado a las oficinas de París, donde permaneció durante 16 años hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue así como se convirtió en testigo privilegiado de la revolución de los años veinte y treinta en la moda, que él mismo describió como una transformación profunda en la industria de la alta costura. Entre las figuras que generaron aquella revolución, el artista peruano mencionó especialmente a seis: Mademoiselle Chanel, Jean Patou, Madame Vionnet, Elsa Schiaparelli, Alix Barton y Balenciaga. Una pasarela de recuerdos — 23

sAndrA weil

r ec ue rdo s de u n A d iseñA do r A m i g r An t e A n t e s d e m i g r A r A m é x i c o h A c e s i e t e A ñ o s pA r A c r e A r s u m A r c A , l A j ov e n d i s e ñ A d o r A f u e u n A e s t u d i A n t e d e A rt e e n l i m A . p e r o m u c h o A n t e s d e e s o, f u e tA n s o l o u n A n i ñ A m A r Av i l l A dA c o n e l tA l l e r d e c o s t u r A d e s u A b u e l A . e s tA e s s u p r i m e r A e n t r e v i s tA pA r A e l pA í s q u e l A v i o n A c e r .

texto Manolo Bonilla

24 — cosas moda — abril 2015 / n °18

el fotógrafo peruano alexander neumann fue quien realizó la campaña de la colección qhatu

2015.

“Mamama, le he puesto tu nombre a mi primera colección”, dijo Sandra Weil, la diseñadora peruana que ha tomado por sorpresa a México con sus vestidos de novia. Mamama es Sima Napadenschi, una mujer nacida en Río de Janeiro, quien una vez convertida en abuela traía a Lima, desde su ciudad natal, delicados vestidos de lino para vestir a su nieta. Su taller, en una casona de San Isidro, es el primer recuerdo que Sandra tiene vinculado a la confección. En ese entonces, a nadie en el Perú se la llamaba diseñadora, pero Sima tenía telas importadas, muchas revistas de modas y cosía vestidos a pedido. Cuando Sandra tuvo edad para ir a fiestas, empezó a imaginar y diseñar sus propios looks; Sima era quien los hacía realidad. Al mudarse a México hace siete años para empezar con su aventura empresarial en el mundo de la moda, Sandra recordó a su abuela, su principal inspiración. —¿Por qué cambiaste la Facultad de Arte por una especialidad en Alta Costura?

—En el 2006, terminé de estudiar Diseño Gráfico en la Facultad de Arte de la Universidad Católica. Ese mismo año, me fui a hacer una especialidad en Alta Costura y Moda, en Barcelona. Pero ya desde antes sabía que quería orientar mi carrera hacia la moda. Mi abuela Sima tenía un taller de alta costura. Somos supercercanas y por eso crecí rodeada de ese ambiente. Todo ese mundo me resultaba natural, casi familiar, como ahora. Cuando empecé a diseñar mis vestidos, mis amigas me hacían pedidos. Como soy perfeccionista, para mí era clave primero saber cómo se hacían las cosas y armar un equipo de manera profesional. Después, en el momento que decidí seguir en la moda, lo tomé como un medio de expresión. Me di cuenta de que la moda no era solo seguir tendencias. —¿Qué encontraste en Barcelona? —Me fui muy ilusionada, en plan “cheque en blanco”, para ver qué me deparaba el futuro. Como conocía el backstage de la moda gracias a mi abuela, más bien estaba muy entusiasmada. Conocí a mi esposo allá, la escuela fue genial y la

ciudad es encantadora. La moda no se vivía de un modo tan histérico y competitivo como en otros sitios. Uno piensa que es un mundo glamoroso, pero en realidad eso se queda solo en las revistas y la pasarela. Esta es una chamba muy dedicada e intensa. Tienes que estar reinventándote cada seis meses. —Dos años después, llegaste a México con tu esposo... —México tiene un buen equilibrio entre Latinoamérica y el resto del mundo. Me parecía un mercado superinteresante para establecer mi marca. La evolución desde que llegué en el 2008 fue muy parecida a la de Lima, con una mayor visibilidad del mercado de la moda. Incluso más fuerte. Me sorprendió que el DF estuviera tan abierto a las marcas y tiendas extranjeras. Esa era mi competencia cuando empecé. Hoy también se está viviendo un boom increíble del diseño local, con propuestas más cuajadas. Es gratificante sentir que vas creciendo con un grupo de gente que se lo toma en serio. Porque uno solo no hace la diferencia. Recuerdos de una diseñadora migrante — 25

personaje —

—¿La aceptación, en un mercado extranjero, fue algo por lo que tuviste que luchar? No fue fácil entrar en un espacio que no es el tuyo, pero tampoco sentí algo en contra. Creo que la seriedad de mi trabajo, y el poco o mucho talento que pueda tener fue demostrando que la mía era una empresa constante. Yo había empezado con vestidos a medida, de alta costura, con sedas y telas muy delicadas. Recién en el 2012 me asocié con una amiga mexicana para ofrecer una línea ready-to-wear, con una producción en serie y con tallas. A la colección le puse Sima, el nombre de mi abuela. —En revistas especializadas de México han descrito tu primera colección de novias como el “epítome entre la modernidad y el romance”... —Me pareció increíble. Me hace sentir que estamos haciendo lo correcto, que estamos transmitiendo lo que queremos. La marca, en general, tiene este concepto de corte clásico, muy limpio, elegante y sofisticado; sin embargo, con un toque edgy, no convencional. No queremos dejar de lado el lado romántico de las novias, pero también queremos ofrecer algo para las mujeres modernas que no quieren el vestido típico que ya han visto mil veces. Hoy, las mujeres somos más arriesgadas y complejas. —¿Cómo podrías definir la evolución de los vestidos que diseñabas hace siete años? —Mi abuela Sima ha sido mi inspiración. Aprendí de ella técnicas que hoy sigo aplicando en mis vestidos. Son elementos de una costura de antaño, con acabados delicados, que ya casi no encuentras en vestidos modernos. La esencia de esos cortes me acompaña desde entonces porque reflejan un poco mi estilo. —La empresa además alcanzó un hito muy alto con la inauguración de tu boutique en pleno centro de la Ciudad de México en diciembre del año pasado. ¿Cuál fue el concepto que le pediste a los arquitectos? —Les explicamos este concepto de algo muy limpio, moderno y alternativo, sin perder el lado femenino y elegante. Esas, justamente, son las dos facetas de la marca. Asimismo queríamos 26 — cosas moda — abril 2015 / n °18

sus siluetas apuntan al romanticismo, mientras que las texturas y los estampados que utiliza le aportan modernidad a sus diseños.

sandra weil couture se fundó en la ciudad

un espacio íntimo para las novias. Ellos entendieron perfecto y presentaron algo más allá de nuestra imaginación, mezclando madera y cobre, materiales muy cálidos, en un diseño contemporáneo. El resultado es una boutique honesta, estructurada, para nada pretenciosa. —Estás trabajando en una próxima colección, basada en la silueta andina. —Tenía esa idea desde hace mucho porque estoy fascinada con las polleras que usan las mujeres en la sierra. Es una silueta muy femenina, en la que se realza la cintura. Algo así como el look de Dior de los cincuenta. Mis inspiraciones tienen que ver con los volúmenes y colores.

de méxico en

2008.

notas —

Escudo

E l a r t E d E r E c u p E r a r E l pa s a d o texto Ana Carolina Quiñónez Salpietro l a n u E va c o l E c c i ó n E s u n h o m E n a j E m o d E r n o y p E r s o n a l a l a c u lt u r a m o c h E . l a d i s E ñ a d o r a c h i a r a m a c c h i av E l l o h a E l E g i d o f i b r a s n at u r a l E s y t é c n i c a s a n c E s t r a l E s pa r a s u c o n f E c c i ó n .

Mirar atrás. Fijar los ojos en nuestro pasado y –de manera más concreta– en la grandeza de la cultura Moche; pero con los pies bien puestos en el presente y en la naturaleza de los estilos actuales que amamos. Esta temporada, Escudo apuesta por convertir materiales naturales con texturas que engríen el cuerpo, como la baby alpaca, el algodón pima y la lana, en piezas de vestir de autor. Además, viene acompañada de cuidados accesorios que acentúan el carácter urbano, sport elegante y genuinamente cool de la línea. Un universo de collares, aretes, nariceras 28 — cosas moda — abril 2015 / n °18

en cerámica con cobre, bolsos, mochilas y carteras en cuero natural que brillan con luz propia. Se trata de prendas con cortes amplios que expresan libertad y comodidad. La línea está repleta de sacos, abrigos, casacas y ponchos hechos para hombres y mujeres. La colección juega a lo atemporal, a diseñar los nuevos clásicos: las prendas más queridas y usadas del clóset. La paleta de color está compuesta por negros, grises, blanco hueso (con unas variaciones en camel o arena). Para la fabricación de las piezas se han utilizado técnicas ancestrales, como el tejido en

telar y bordados en los que se pueden reconocer detalles inspirados en trazos mochicas. Artesanía (de la buena) hecha moda prêt-â-porter. La nueva colección confirma a Escudo como uno de los proyectos de modas y diseño más interesantes y atractivos de la escena peruana. No solo por su estudiada propuesta estética, sino por ser una firma con conciencia social, que trabaja mano a mano con comunidades del interior del Perú: con el pago de un precio justo por las fibras y con el apoyo en la difusión del arte popular. Rescata técnicas y privilegia

la sesión de fotos se realizó en el estudio del artista plástico

Miguel andrade Valdez, en Barranco. todas las oBras son de su autoría.

materiales producidos en nuestra tierra. Es una firma orgullosa de su herencia, que tiene una mirada fresca y vanguardista sobre el arte nuevo de hacer ropa. Durante muchos años, lo mejor de nuestra materia prima era enviado al extranjero para ser trabajada por diseñadores consagrados. Escudo surge para cortar esa cadena. Y ahora parece ser que no hay combinación más armoniosa que fibras locales y talento nacional. Con solo un año en el mercado, Escudo, dirigida con elegancia y garra por Chiara Macchiavello, ya es una presencia importante en pasarelas y ferias nacionales e internacionales, como Copenhagen Fashion Week, Gallery Fair, Miami Fashion Week & Fair, Perú Moda, Fashion Edition-Perú y Lima Fashion Week. Nuestra tarea es seguirle de cerca los pasos. Para ver más fotos visitar: www.cosas.pe El arte de recuperar el pasado — 29

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personajes —

AnA MAríA guiulfo

La vida como un Lienzo texto Gloria Montanaro fotografía Phoss A c A b A d e c o l g A r s u c o l e c c i ó n d e r o pA e n u n A t i e n d A d e c At h e r i n e M A l A n d r i n o e n c A n A d á y yA l e p i d i e r o n r e p o s i c i ó n . p r o n t o tA M b i é n l o h A r á e n n u e vA yo r k . M i e n t r A s s u e ñ A c o n e l l o c A l p r o p i o e n s A i n t- t r o p e z y, c l A r o , e n pA r í s . p e r o A n A d A l e d A M á s i M p o r tA n c i A q u e A s u v i d A personAl, con su esposo y sus dos hijos.

Ella lo toma con calma. Haber vestido a Rihanna o a Nicole Richie cuando vivía en Miami no la han hecho perder su norte. Tampoco que la llamaran de parte de Catherine Malandrino, la diseñadora francesa que tiene 80 tiendas alrededor del mundo, para montar un espacio con su ropa dentro de sus locales de Montreal y Nueva York. En su atelier tiene fotos junto con Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, y cuenta con total naturalidad que un día, las casualidades de la vida la llevaron a tomar un café con JeanPaul Gaultier en Montmartre. Las cosas suceden en su vida, se van hilvanando como sus vestidos; van recibiendo pinceladas que le dan color. Mientras, ella se convence que todo sucede cuando debe suceder. —En realidad, tú estudiaste para administradora de empresas. —Sí, trabajé con mi familia, me iba superbién, pero sentía que algo me faltaba. Con lo que ganaba, me iba a Europa de vacaciones, y ahí la vida me empezó a conectar con la moda, que me gustó desde chiquita. —Tus tías tenían ateliers. —Sí, recuerdo una que hacía ropa para la boutique Adán y Eva, de la colonia judía, supersofisticada. Desde chica me encantaba ir a su atelier a que me dieran pedazos de telas, con eso hacía vestidos o muñecas de papel. Luego crecí y estudié administración porque así era, era una etapa 38 — cosas moda — abril 2015 / n °18

de mi vida en que eso tenía que hacer y nada más, no me cuestionaba mucho. —¿Qué fue lo que te hizo dar el giro? —Fue mi apertura a Europa. Ver que mis amigos tomaban la vida en sus manos y hacían lo que les gustaba. Conectarme con gente de allá hizo que yo me descubriera. Dije: “Prefiero hacer lo que me gusta que quedarme años haciendo algo que lo puedo hacer bien pero que no me va a hacer feliz”. —¿Cómo fue dar el salto? —Empecé de cero, sin conocer el mundo de la moda por dentro. No sabía cómo desarrollar moldes, ni cómo montar un atelier. Tuve la suerte de contactarme con una señora que había tenido un atelier y me ayudó con todo eso. Fue todo un proceso de observación. Ha sido superlento, me he demorado en llegar a conocerme y ver qué capacidades tengo, y qué cosas me gustan hacer, y cómo me puedo conectar mejor con mi público. —¿Estudiaste diseño o fuiste autodidacta? —He estudiado cursos de patronaje, de desarrollo de moldes y maniquís, de cómo hacer una colección. Yo misma he investigado un montón. Cuando voy a París tomo cursos de tendencias, me interesa todo. Voy a un montón de galerías a ver cómo se mueve el arte en el mundo. Miro a la gente en la calle, escucho todo tipo de música, me inspiro por todos lados. —¿Qué cosas sientes que aportan a tu criterio estético? —La pintura y la fotografía me encantan. Los impresionistas, pero también el arte moderno. También voy a un montón de exposiciones de diseñadores. Miro el trabajo de todos, las tendencias. Miro mucho. —En tus comienzos hacías uniformes. —Sí, cuando empecé hacíamos jackets en tweed de alpaca para exportar a Suiza. Luego empecé a exportar a Brasil. Más adelante, una chica que trabajaba en una empresa me dijo: “Mi jefe ha visto mi saco y le ha gustado, y quiere que le hagas uniformes para Southern Perú”.

—Eso te permitió terminar de pagar el local que habías comprado en Conquistadores. —Así fue, compré mi local, y una vez que terminé de pagarlo empecé a hacer mis conexiones. Pusimos la tienda Rojo Tomate, con Jack Abugattás, que luego cerré porque con mi esposo decidimos irnos a Miami. —Y al regresar decidiste poner tu boutique aquí. —Sí, a la que tuve en Miami le quise poner Ana Guiulfo, pero nadie podía pronunciarlo; así que le puse Ana G. Me hice conocida allá por el tema de los colores y por pintar mis propias telas. —Después vino el espacio en el Grand Hotel Du Cap Ferrat, en Francia. —Eso fue hace dos años. Vendo mi línea de Ana Plage en una boutique dentro del hotel. Y ahora también tengo mi colección en una tienda de Catherine Malandrino en Montreal. Ellos vieron mi trabajo a través de mi web y me llamaron. —¿Qué sientes con el despegue internacional que estás teniendo? —Creo que las cosas las tienes que tomar piano piano si va lontano. Es decir, poco a poco, se va lejos. Veo mi pasado y me doy cuenta de que mi camino ha sido largo. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. —¿Sueñas con tener tiendas alrededor del mundo o preferirías ser más exclusiva? —Ser más exclusiva. Para mí lo más importante es mi vida, mi familia. Pero también lo que soy yo, y lo que transmito. Me gusta estar involucrada en todo el proceso y mi gloria no es tener un millón de boutiques. París es mi sueño máximo. Voy todo el tiempo, es mi ciudad del corazón. Allí me siento feliz. —¿Cómo era el ambiente que existía en el mundo de los diseñadores cuando empezaste? —No me hacían ningún caso, cero; porque no había estudiando en una escuela de moda.

—¿Quiénes brillaban en ese momento? —Ani Álvarez Calderón, Sitka Semsch, Jack Abugattás, Rosario de Armenteras, José Miguel Valdivia… A mí me ha costado entrar, ser aceptada, de alguna manera, eras o no parte del grupo si cumplías con ciertos requisitos. Pero yo sentía que tenía que aprender mucho más. No me siento afectada por las cosas que no conozco realmente. —En el plano personal, ¿cómo reaccionaban en aquella época los hombres ante tu independencia? —He tenido un gran grupo de amigos, y ellos me enseñaron un montón. Aprendí mucho de cómo son las mujeres en nuestra sociedad y cuáles eran las diferencias que yo tenía. Sentía que era diferente, que tenía que descubrir cosas, que mi mundo cultural se debía ampliar más, que la vida para mí debería ser una especie de paraíso de donde sacar las experiencias que me hiciesen mejor persona. Yo era diferente, no me quería casar, estaba contenta como estaba. —¿Y tu familia, cómo lo veía? —Mis tíos me decían: “Se te va el tren”. Y yo les dije una vez: “Quiero el Orient Express, tren de ninguna manera. No me voy a subir a un tren si no voy a estar convencida”. Para mí el Orient Express era encontrar a la persona que me hiciera sentir bien y cómoda, como lo hace Tony (Custer). —¿Cómo lo conociste? —Lo conocí en la casa de unos amigos, hablé un ratito y no lo vi más por diez años. Cuando nos volvimos a encontrar nos hicimos amigos. Conversábamos un montón, y cuatro meses después empezamos a salir. Desde que nos conocimos hablamos todos los días. Nuestra relación fue muy fácil, nadie pretendía… todo se dio de una manera muy natural. Es una persona a la cual admiro horrores.

—Hoy tienen dos hijos. —Marina y Sasha. Mi hija es mi antítesis. No le interesa la ropa para nada. Tiene 15 años, le encanta leer. Y él tiene 13, le gusta la ropa, es bien divertido. Ella es más introvertida, y él, extrovertido, le encanta la gente. Pero ella es deliciosa, es dulce, pero se quiere hacer la fuerte. Espero que algún día le guste la ropa… La vida como un lienzo — 39

notas —

max mara

h i s to r i a d e a b r i g o s texto Alejandra Nieto L a m á s r e c i e n t e e d i c i ó n d e P e r ú m o d a t u v o c o m o i n v i ta d a e s P e c i a L a L a u r a L u s u a r d i , d i r e c t o r a c r e at i v a d e m o d a s d e m a x m a r a . c o n m á s d e c i n c u e n ta a ñ o s e n L a m a r c a , e s ya u n a i n s t i t u c i ó n d e L a i n d u s t r i a i ta L i a n a . L L e g ó a L P e r ú at r a í d a P o r u n a n t i g u o s u e ñ o y L a h i s t o r i a d e L a f i b r a c o n L a q u e L L e v a ta n t o s a ñ o s t r a b a j a n d o : L a a L Pa c a .

Entre su viaje turístico por Cusco, sus visitas a las fábricas de la marca en Arequipa y la noche del desfile en la Huaca Pucllana, Laura Lusuardi por fin conoció el Perú. Un país que soñaba visitar desde que tenía 18 años, cuando ingresó a Max Mara y empezó a relacionarse con la alpaca. La mujer que dirige las creaciones del gigante italiano observa cada paso de su viaje, así como observa a la mujer y a la moda, con una mirada clara y el deseo constante de comprender lo que ve. —¿Cuál es la ventaja principal de haber pasado tantos años trabajando para una misma marca? —Éramos poquísimos cuando empezamos. Estuve cuando, creativamente, comenzó a surgir una visión entre nosotros, que se extendió a la parte de ventas, de retail, de comunicación. No es solo hacer un vestido, sino pensar todo un negocio. La marca evoluciona, y yo he crecido con ella. —Vienes de una familia que trabajaba en la moda, pero ¿recuerdas el momento específico en el que decidiste dedicarte a esto? —Cada momento es importante en su propio contexto. Incluso este instante. No sabes lo que significa para mí estar en el Perú. Desde que 40 — cosas moda — abril 2015 / n °18

entré en Max Mara y mis primos hablaban sobre venir aquí, he estado fascinada por su cultura, sus costumbres y colores; por la tradición. Ahora, finalmente, después de cincuenta años puedo ver y tocar una alpaca de verdad. —¿A qué pieza de Max Mara consideras icónica? —A un abrigo de camello que hacemos hace más de quince años y que continúa siendo el más vendido. Es el primero que las chicas más jóvenes quieren cuando llegan a una tienda, y esa es mi gran satisfacción. —¿Qué cualidades busca la mujer actual en la ropa? —Calidad pero con cortes relajados. En ese sentido, la mujer peruana es como la mujer italiana. Hoy somos iguales en todas partes; queremos calidad, innovación, vitalidad. El saco es la prenda de vestir más importante en este momento, es el regreso del abrigo. —¿Cuáles han sido sus impresiones sobre el estilo de la mujer peruana? —Todavía siento que no lo he comprendido por completo, y comprender es lo que busco. Algo que me ha llamado la atención es que este es un país de mujeres fuertes. Mujeres en cargos altos, llenas de energía y con ganas de transmitir lo que

vale el Perú. Fue la sorpresa más grata. También me ha gustado el profesionalismo que he encontrado en todo, desde el área turística hasta el trato de la fibra. —Max Mara tiene una relación especial con las fibras naturales. —Es una parte de Italia que se conserva en nuestra marca. Nosotros trabajamos con las fibras más nobles: el cashmere, la alpaca y el camello. Parte de esta cultura es sentir la materia prima, apreciarla. Por eso, mi emoción ante las alpacas. Han tenido muchos diseñadores famosos trabajando para ustedes, como Karl Lagerfeld o Narciso Rodriguez; sin embargo, no suelen publicitarlo. —Sí, ocurre que la idea del fundador siempre ha sido mantener la marca. No estamos buscando a una celebridad en el diseño. Lo de atrás puede cambiar, pero no queremos otro nombre. —¿Qué te mantiene motivada después de tanto tiempo? —La pasión. Soy una mujer afortunada que trabaja en lo que ama, ¿cómo no tener pasión? También soy muy curiosa. Eso fue lo que me trajo al Perú, comprender qué era ese país al que me siento ligada.

el desfile de max mara que se realizó en el marco del perú moda.

notas —

aLessandro micheLe

La otr a ca r a d e L s e x o texto Alejandra Nieto

L a h e r e n c i a s e n s u a L d e to m F o r d d e s a pa r e c e e n e L d e b u t F e m e n i n o d e a L e s s a n d r o m i c h e L e , n u e vo d i r e c to r c r e at i vo d e G u c c i . L a c a s a i ta L i a n a r e m e c i ó s u s p r o p i o s c i m i e n to s y d e m o s t r ó q u e n o e x a G e r a b a c u a n d o a n u n c i ó q u e e r a m o m e n to d e u n c a m b i o.

Solamente lo conocen quienes prestan atención a los nombres entre bastidores. Con una sonrisa burlona hacia el resto de gigantes de la moda, quienes andan peleando por un puñado de diseñadores famosos, Gucci movió el reflector unos centímetros y ascendió al siguiente en la línea de sucesión: Alessandro Michele, talento interno con más de trece años en la marca y tres como director del área de accesorios. Luego de graduarse de la Accademia di Costume e di Moda de Roma, con un título que 42 — cosas moda — abril 2015 / n °18

incluye el diseño de vestuario y un aprendizaje enfocado hacia la atención a la técnica y al trabajo manual, Michele pasó por Fendi antes de ingresar a Gucci. La colección femenina de Otoño-Invierno 2015, presentada en la Semana de la Moda de Milán, fue una de las más esperadas, y no decepcionó. Michele presentó blusas con moños exuberantes, colores suaves pero no pastel, y abundancia de boinas, estampados, drapeados y mix de texturas.

Hablar de Gucci hasta ese desfile era hablar del estilo de Tom Ford (perpetuado en los años de Frida Giannini, predecesora de Michele): hombres supermasculinos y mujeres sumamente femeninas, ambos géneros en un estado de hipersexualidad. El debut del nuevo director creativo, sin embargo, apuntó a una androginia que enorgullecería a Tilda Swinton. La fluidez entre masculino y femenino se exudaba en cada look, sobre todo porque a pesar de ser “femenina”, la pasarela contó con modelos de ambos géneros y

con tenidas intercambiables. Gucci sigue siendo una marca sobre atracción y sexo, solo que ahora ha dejado de gritarlo. La lluvia de críticas positivas es un alivio luego de la turbulenta salida de Giannini. Parcos comunicados de prensa parecían esconder una telenovela detrás. La diseñadora había anunciado su retiro para después de presentar la colección masculina en febrero. Sin embargo, un mes antes del show anunció que su renuncia se efectuaría de inmediato. Nadie sabe por qué. Fue entonces cuando Michele tuvo su primera prueba: fue el encargado, sin haber sido nombrado todavía director creativo, de rehacer la colección de Giannini. Debió plantear con ella sus ideas para Gucci, una empresa, que luego de un estancamiento en su crecimiento, había visto una disminución del 1,6% de sus ganancias en el tercer trimestre de 2014. En la era de Giannini se trató de mantener fresco el statu quo, mientras que, como afirma Suzy Menkes, de Michele se espera que sea el nuevo Tom Ford y que devuelva a Gucci el brillo y, por supuesto, a los clientes. El mercado del lujo y el de la moda han sentido la desaceleración económica de China como pocos sectores, y las marcas se miran entre sí buscando una fórmula mágica. La respuesta de Michele a ese panorama es un Gucci capaz de

jugar con excentricidades como lo haría Prada, o con la asexualidad como lo hace Raf Simons, pero con el mantenimiento de una perspectiva de atracción y deseo latente. Aunque esta tendencia no es una novedad en el mundo de la moda, sí lo es para una marca del alcance de Gucci. A este paso, y con un poco de suerte para la industria, Michele podría convertirse en el diseñador abanderado de una nueva sexualidad en la moda.

arriba: la campaña pre-fall

2015 de gucci, la primera dirigida por alessandro michele.

La otra cara del sexo — 43

personajes — texto Alejandra Nieto fotografía Phoss

s O p h i e c rOW n

La FeLi c i da d Bri lla O B j e tO s c r e a d O r e s d e h i s tO r i a s . l O s ac c e s O r i O s O B s e s i O n a r O n d e s d e m u y n i ñ a a s a n d r a s e v i l , q u i e n c O n v i r t i ó e s a pa s i ó n d e t O d a u n a v i d a e n l O s c O m pa ñ e r O s i n d i s p e n s a B l e s d e l a l i m e ñ a m u lt i f a c é t i c a .

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Sus productos se venden en el Jockey Plaza, en el Real Plaza Salaverry y en el Plaza San Miguel.

Toda mujer sabe cómo funciona un accesorio. Combinarlo según la ocasión, crear contrastes o armonías, jugar a desentonar. Otro efecto igual de conocido, entre aquellas atentas a los detalles, es el cambio anímico; esa fuerza extraña que poseen ciertos objetos para transformar no solo el exterior. Sandra, después de terminar una maestría en marcas de lujo en el Istituto Marangoni, en Londres, decidió crear una marca que tuviera, como explica, “el nombre y la personalidad de una mujer”. —¿Recuerdas cuál fue la primera joya que llamó tu atención? —Unos anillos con piedras moradas y amarillas que son de mi abuela, heredadas de su abuela. Recuerdo que era niña, que me quedaba con ella y esperaba a que no se diera cuenta para sacar el joyero de su armario y ponerme esos anillos. Hasta el día de hoy los veo y me emocionan. —¿Y tu elección para un día difícil? —Algo que brille. Si despierto sintiéndome segura, me pongo un collar gigante, algo audaz. Para un día sin altibajos, cuento con varios collares

delgaditos que uso juntos y que tienen, cada uno, un significado especial. Cuando recién empezamos con Sophie, muchas clientas decían cosas, como “me gusta, pero no tengo cuándo ponérmelo”. Quiero que cada vez haya menos de eso, y que más mujeres utilicen la moda para reafirmar quiénes son, o para transformarse y, sobre todo, divertirse. —Sophie es una alternativa a las marcas de diseñador. Tenemos dos líneas, la Golden, que mantiene un estilo muy limpio y que es con joyas bañadas en oro, y la Trendy, que varía según la temporada. No soy diseñadora ni quiero serlo, me gusta el lado empresarial, y la ventaja que esto nos da es que en ninguna de las colecciones tenemos que seguir un estilo específico, solo nuestros parámetros de calidad. —¿Cómo suele ser el diseño? —Tengo cuadernos en los que voy apuntando todo lo que veo, tanto en pasarelas como en viajes o en personas cuyo estilo admiro. Busco hacia dónde va la tendencia. Hoy nos movemos superrápido y lo que observamos en los desfiles lo

queremos en el instante de verlo, no una temporada después. Ese es el principal diferenciador de Sophie Crown. —¿Qué se viene para el invierno? —Tenemos hasta 15 colecciones al año con muy pocas reproducciones por pieza, así que siempre hay novedades. Abril y mayo, en la línea Trendy, están llenos de acrílicos y materiales que emulan las sensaciones que generan las piedras naturales. —¿Qué es lo más importante para ti en una joya? —Además del diseño y lo que transmite, el peso y el sonido. Hay dorados de fantasía que me parecen simplemente espantosos. Por otro lado, si cuando caminas suena a cascabel, para mí es un “no” rotundo. —¿Hay algún estilo de joya que alguna vez usaste y que no volverías a ponerte? —Todos tenemos esa etapa al crecer que ahora nos da risa, pero que es parte de ti. A mí me encanta el rap, y tuve una etapa de usar gorras y full bling bling. Ahora ni muerta me vestiría así, pero a Coolio si no lo dejo. La felicidad brilla — 45

personajes

— texto Alejandra Nieto fotografía Stefan Rappo

DieGo DelGADo-elíAs

Ac c e so r io s De c o n s t ru c c i ón e l A r q u i t e c t o p e r u A n o , r e s i D e n t e e n pA r í s , p r e s e n t ó u n A c o l e c c i ó n D e j oyA s b A s A D A e n l A s h e r r A m i e n tA s q u e h A b i tA n s u m e s A D e t r A b A j o . m At e r i A l y tA m A ñ o s A c A n D e c o n t e x t o A e s tA s p i e z A s y l A s p o n e n b A j o u n A n u e vA l u z .

Diego Delgado-Elías se encuentra diseñando su primer frasco de perfume para una marca francesa –proyecto secreto sobre el cual no puede revelar detalles–; además, planea la creación de su primera línea de muebles. Confiesa que más que un arquitecto, siempre se ha considerado un diseñador. Desde el estudio parisino que tiene su nombre, conversa sobre su colección de joyas, inusual propuesta en la que transforma en protagonistas a objetos antes olvidados por la cotidianidad. Una serie limitada, con piezas numeradas, desarrollada en cuatro modelos: el 46 — cosas moda — abril 2015 / n °18

transportador, la escuadra, el nivel de burbuja y la regla. —¿Cómo fue tu acercamiento a la joyería? —La primera joya que me llamó la atención fue un diseño de Anish Kapoor. Aparte de ser espectacular, me gustó cómo alguien que es tan destacado en un tipo de trabajo, en su caso como artista plástico, podía llevar su talento a la joyería sin ningún problema. Luego, recuerdo una exposición en el Bass Museum of Art, de Miami, donde se exhibían joyas creadas por personalidades tan variadas, como Jeff Koons y

Yoko Ono. Justo después empecé a investigar de qué manera podía hacer una colección. —¿Cómo surge la idea de convertir tus herramientas en anillos? —Por azar. Fueron joyas, pero creo que pudieron haber sido adornos de cerámica o madera. La idea parte de los objetos. Lo que buscaba era un cambio en la percepción, tomar algo netamente funcional y darle importancia estética. —¿El trabajo como diseñador de joyas fue a la par de tus ocupaciones como arquitecto? —Antes de fundar mi estudio, trabajé durante

arriba: las joyas, hechas de plata, conservan las cualidades funcionales de las herramientas que reproducen.

diez años en una firma grande. Pasé de estar rodeado de un equipo con funciones definidas a tener que encargarme hasta de los mínimos detalles. Estaba con proyectos para clientes, y en medio de trámites para organizar mi oficina. Las joyas me dieron la oportunidad de reconciliarme con el diseño; e hice algo que no era trabajo, pero que estaba relacionado con lo que me apasiona. Siempre es bueno desconectarnos de lo que hacemos y divertirnos un poco. —Ya que tus joyas son funcionales, ¿sueles usarlas?

—Esa es mi parte favorita, que las piezas no sean solo una representación de las herramientas, sino que puedan ser utilizadas. Son objetos sin jerarquía, que de repente se vuelven ya no un medio si no un fin. No suelo emplearlos porque creo que uno no debe usar lo que diseña. —¿Es como una superstición? —Supongo que la podríamos llamar así, siempre he pensado de esa forma. Creo que un arquitecto no debe construir su propia casa, por ejemplo. Lo agradable de los accesorios es que me hacen sentir un poco como un diseñador de modas. Tengo un par de amigas, que son como mis musas, quienes han comprado piezas y las usan todo el tiempo. Cuando salgo con ellas, siento como si caminara con mis modelos al costado. —¿Has pensado en diseñar ropa? —Tengo un amigo en el Perú que me ha invitado a colaborar con su marca, pero nunca hemos logrado concretarlo. No tengo ningún proyecto de modas específico en este momento, pero todo lo nuevo en diseño me interesa. Estoy siempre buscando espacios para experimentar, y, a veces, el mundo de la arquitectura te pone en situaciones donde puedes ganar dinero, pero no para crear algo según tu propia visión. Entonces, la respuesta está en diversificar. De momento, la siguiente colección de joyas estará disponible este invierno, de venta para todo el mundo a través de la galería Mini Masterpiece. Accesorios de construcción — 47

personajes —

S o f í a S á n c h e z B a r r e n e c h e a d e B e ta k

LA CHIC A QUE CONQUISTÓ Manhattan texto Gloria Montanaro fotografía Sipa, Instagram /chufy

La argentina que fue etiquetada como La chica “más cooL” de La gran manzana se casó en diciembre con eL productor francés aLex de betak. es diseñadora gráfica, directora de arte y modeLo.ViVe entre nueVa york y parís. hoy, todas Las miradas están puestas sobre eLLa.

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sofĂa en la alfombra roja de la gala whitney, organizada en 2013 por louis vuitton, en moynihan station, nueva york.

personajes —

Recuerdo verla a los 15 años con un bindi, el ojo que todo lo ve en la cultura hindú, en su entrecejo. Estábamos por salir de fiesta y alguien acababa de regalarle una plantilla con varios de ellos. A esa edad, en la que todas queremos parecernos a las demás y pocas se animan a sobresalir, no dudó en diferenciarse y convertir el tercer ojo en parte de su look. Hoy ella está en los ojos de todos. El rostro de Sofía Sánchez Barrenechea terminó de hacerse conocido en el mundo de la moda a fines del año pasado. Las fotos de su casamiento con Alexandre de Betak –el productor francés detrás de los desfiles de Victoria’s Secret, Dior e Isabel Marant– se viralizaron a través de las redes sociales con el hashtag#chongosweeding. Los paisajes estivales de la Patagonia argentina, su vestido gris de Valentino y la fiesta de temática gaucha –con detalles de “Star Wars”– fueron fotografiados en exclusiva por “Vogue”. Pero antes de ese suceso, Chufy –como la llaman sus amigos– ya había sido señalada como it girl por la edición estadounidense de la biblia de la moda, reconocida por “The New York Times” como la chica “más cool” de Manhattan y

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convocada por la marca Zara para protagonizar su sección Pictures. También había compartido front rows con Anna Wintour, Chiara Ferragni, Poppy Delevingne, Olivia Palermo y Miroslava Duma, entre otras. Actualmente, trabaja como directora de arte para Tiffany’s, DFS (una cadena de tiendas de aeropuerto con marcas de lujo), y en “algunos proyectos sorpresa”. Además, tiene una boutique online llamada underoursky.com donde promociona y vende diseño argentino. —Desde chica fuiste una persona con mucha confianza en ti misma, ¿cuáles fueron los mensajes que te inculcaron en tu familia y te llevaron a tener esa seguridad? —Siempre me motivaron a que me sintiera libre de decidir y hacer, y de elegir el camino que quisiera sin limites. —¿Con qué objetivos llegaste a Nueva York? Si no me equivoco, venías de pasar unas temporadas enseñando inglés en Kenia y trabajando como modelo en París. —Llegué queriendo pasarla bien y deseando vivir experiencias únicas. Me adapté muy rápido, y me mantuve muy enfocada y con mucha

energía en lograr lo que quería. Al poco tiempo conseguí un trabajo en la agencia de publicidad de modas Lloyd & Co. y desde ahí no paré más. —Trabajaste como directora de arte para marcas, como Estée Lauder, Derek Lam, Marni, Swarovski, Louis Vuitton, Cavalli, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld. ¿Qué parte de ese trabajo es la que más disfrutas? —El principio, toda la parte de inspiración. —Me imagino que hay un montón de cosas de este universo “it” que buscaste y otras que vinieron por añadidura. ¿En cuáles ponías el foco para alcanzar y en cuáles no? —Conocer gente muy talentosa y creativa es algo muy positivo de este ámbito. Personas que en mi vida me imaginé que podía llegar a conocer, y hoy pueden llegar a compartir una cena conmigo. Aprendo de ellos y me inspiran. Veo como algo negativo, ¡que le digan it! —¿Quiénes fueron los personajes qué más te ha sorprendido conocer? —Sting y Lou Reed. —Y en cuanto a estilo, ¿quiénes son tus máximos referentes? —¡No tengo!

—En tu vida coexiste un interés por lo popular –has contratado al grupo de cumbia argentino Ráfaga para tu casamiento y eres fanática de Shakira– y lo exclusivo. ¿Sientes que ese mix se refleja en tu estilo? —Sí, supongo que sí. Me divierte ese contraste. —¿Qué falta hoy en tu ropero? ¿Qué sobra? —Falta espacio. Y sobran muchos zapatos. —Así como das a conocer el diseño argentino, ¿qué revalorizarías, en términos generales, del diseño latinoamericano? —Que tienen una mirada más virgen de la moda, no siguen tendencias.

—Actualmente, ¿cuáles son tus desvelos? ¿Qué te gustaría alcanzar? —La tranquilidad. Igualmente, soy muy ambiciosa y apasionada con lo que hago. No sé si tengo un objetivo fijo adonde anhelo llegar, simplemente quiero estar siempre buscando cosas nuevas, sin sentir que hay una meta especifica. —Detrás de todo el universo fashion, ¿quién es y qué hay en la vida de Sofía Sánchez Barrenechea? —Una chica a la que le encanta el dulce de leche y ver series en casa.

esta página: las fotos del matrimonio que se viralizaron en instagram con el hashtag #chongoswedding. página opuesta: sofía tiene más de 4 mil seguidores en la red social.

La chica que conquistó Manhattan — 51

personajes —

ARANTZA BENTíN l a d i s e ñ a d o r a d e b i k i n i s n e l b l u , a p u e r ta s d e l a n z a r s u s e g u n d a c o l e c c i ó n , r e v e l a u n a f a c e ta m á s p e r s o n a l y h a b l a s o b r e s u s p r oy e c t o s c o n l a m a r c a .

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O r i g e n : Lima. e da d : 23 años. O c u pac i ó n : Estudiante de Comunicaciones y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. “Todavía no he terminado mi carrera y ya he decidido treparme a esta aventura de tener mi propio emprendimiento”. VO l a r e , O h O h : El nombre de su marca de bikinis, NelBlu, surge de sus raíces italianas, de la canción de Domenico Modugno que escuchaba y cantaba junto con su familia durante sus viajes por Europa. “Se refiere a un lugar especial donde están los seres queridos, en el cielo”. S e h ac e c a m i n O a l a n da r : “Un negocio es experimentar, caerte y volver a experimentar”. Ta n c ó m O da : El principal diferenciador de su marca es la comodidad. Los cortes son clásicos; utiliza licras brasileñas, colombianas y estadounidenses, y mezcla prints. S h a k e ya a S S : “De chiquita bailaba como un trompo”. Ahora toma clases de sexy dance. Sus amigas agregan que, con sus pasos, siempre se convierte en el alma de las fiestas. S e r S e x y: “Una persona segura de sí misma y que no tiene pantallas. Que es auténtica y que sabe lo que hace”. paTO a l ag ua : Le encanta la playa. Al llegar, se echa boca arriba para broncearse, hasta que se sofoca y corre al mar. “Me encanta chapotear en el agua, por más que esté helada me quedo horas”. T i e m p O d e O c i O : Cuando puede, practica yoga y se sube al paddle surf en el mar. a m e d i a n O p l a z O : Ha pensado en mover el público objetivo de su marca. Quiere crear una segunda línea más adulta, para chicas de 30 años para arriba. ¿ d ó n d e V e n d e ? : En la boutique Guardiana, en su casa y por internet.

Arantza Bentín — 53

personajes —

INÉS DE LA GUERRA h a c e t r e s m e s e s c o m e n z ó s u p r oy e c t o m á s p e r s o n a l , e l b l o g d e m o d a y e s t i l o d e v i d a c h i c l i b e l l u m . e n é l c o m pa r t e s u a m o r p o r l a r o pa y s u s h á b i t o s s a l u d a b l e s .

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esta página: blusa Malika boutique, bvd Just Cavalli, accesorios Malika boutique. página opuesta: saco jazmín Chebar, jeans True religion, bvd just Cavalli, sandalias Stuart Weitzman

Origen:

Lima. O c u pac i ó n : Estudió Styling y Maquillaje profesional en Los Ángeles. Hoy dirige el blog Chic Libellum. M a n ua l d e La traducción exacta de Libellum, palabra en latín, es ‘pequeño libro’, entonces chic libellum vendría a ser, en inglés, un chic little book. “Desde niña soy una apasionada por la belleza en todas sus formas. Es esa misma pasión la que meses atrás, cuando replanteaba a qué quería dedicarme, me hizo caer en la cuenta de que tenía mucha información que dar, que tenía un don especial para hacer que las personas se puedan ver mejor tanto en su aspecto, como en su día a día, con hábitos y rutinas saludables; y decidí que quería compartirlo con el mundo”. e l p r i M e r a M O r : Inés suele encariñarse con muchas prendas. La primera a la que le agarró camote, a sus 14 años, fue una casaca de jean celeste que no se quitaba ni para dormir. H á b i tO s d e v i da : Lleva una alimentación muy sana, hace ejercicio diario, no toma alcohol ni fuma. “Confieso que soy adicta a las cremas. Me encanta encremarme en cuanto salgo de la ducha. Y uso muy poco o nada de maquillaje, salvo que tenga un evento que lo requiera”. b a j O e l s O l : Para vacacionar elige cualquier lugar que sea de playa y que tenga buen clima. Lo que más disfruta es estar sentada en una hamaca mirando el mar. l e c t u r a s c O n g l a M O u r : Uno de sus libros favoritos es “Chanel” de la editora Assouline. v i va l a M a M M a ! : “La maternidad cambió absolutamente todo en mí. La venida mágica de mi hija Alika al mundo me cambió totalmente la perspectiva de la vida. Me ha ayudado a crecer como persona, como ser humano, a asumir responsabilidades. Mi hija es lo más grande que me ha pasado”. estilO:

Inés de la Guerra — 55

Patrocinadores

R . D N º 0 5 2 7 - 2 0 1 5 - O N AG I - D G A E - DA . I n i c i o d e i n s c r i p c i o n e s a l c o n c u r s o : 18/02/2015. Selección de ganadores: 16/06/2015. Premios: S/. 9000 al ganador o equipo ganador de cada una de las siguientes cate gorías (i) ar quitectura, (ii) diseño, (iii) decoración y (iv) proyecto.

El primer concurso abierto de arquitectura, diseño y decoración del Perú.

TENDENCIAS

Los productos que marcarรกn la pauta este invierno

A puertas de los setenta, y de la mano del festival de rock más importante de la historia, estalló el movimiento hippie en Estados Unidos. Janis Joplin y Jimi Hendrix fueron los exponentes de un estilo que aún hoy causa sensación en las pasarelas.

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Pasarela de Anna Sui

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8 11 13 12

1. Saco largo de cuero, de Theory 2. Collar de Lorena Pestana 3. Camisa de denim, de Isabel Marant 4. Chompa tejida de lana con flecos, de Ayni 5. Mochila pequeña, de Jerômé Dreyfuss 6. Pantalón palazzo de jean, de Frame Denim 7. Lentes redondos, de Infinit 8. Cartera negra con flecos, de Nine West 9. Aretes largos de oro blanco en forma de pluma, de Sidney Garber 10. Pulsera de Lito 11. Aretes de oro blanco y diamantes, de Wendy Yue 12. Falda en corte campana, de Kuna 13. Botines de cuero, de Gucci. 58 — cosas moda — abril 2015 / n °18

No solo revisitamos los sesenta de la mano de Twiggy y Jackie Kennedy, sino también adoramos el legado de Andy Warhol. Estampas infantiles, espíritu popular y colores flúor, propios de los noventa, irrumpen con fuerza este invierno y prometen romper con la dictadura del negro.

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Pasarela de Moschino

4 5 10 7

9 11

1. Chompa de Dhosis 2. Mochila pequeña de Sophia Webster 3. Zapatillas de tela, de Reebok 4. Lentes de Mysteria 5. Vestido pegado, de Moschino 6. Falda de House of Holland 7. Mochila de Mysteria 8. Aretes de Victoria Rada 9. Bolso de Karen Mitre 10. Top de algodón, de Peruvian Flake 11. Medias con estampado, de Adidas 12. Case para Iphone 5, de Coach 13. Cartera de Denise Debakey 60 — cosas moda — abril 2015 / n °18

El momento en que tu piel cambió para siempre.

Cuando dermalogica y tu piel se encuentran, surge un nuevo concepto de piel sana. Encuentra nuestros productos en los mejores spas de Lima. Ca. Alberto del Campo # 286, San Isidro-Lima 27, PERÚ Telefonos. (511)264.3858, (511)264.3217 info@butterflycorpsac.com www.facebook.com/Dermalógica-Perú

La capa tejida con fibras naturales forma parte de la vestimenta tradicional de todo el continente americano. Revalorizada por el mundo de la moda, hoy se ha convertido en tendencia. El poncho se puede utilizar con chompa y falda de materias primas nobles, y con accesorios de colores tierra.

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Pasarela de Phillip Lim

7 10

1. Poncho de cashmere, de Burberry 2. Top tejido de algodón, de Isabel Marant 3. Falda larga de J.W. Anderson 4. Aretes de Iya Mayta 5. Clutch de Denise DeBakey 6. Bolso de Karen Mitre 7. Llavero de Dolce & Gabbana 8. Chompa de alpaca, de Ayni 9. Poncho de cashmere, de Burberry 10. Botines de Pretty Ballerinas 11. Chompa de alpaca, de Ayni 62 — cosas moda — abril 2015 / n °18

T O D O T E R R E N O La comodidad del estilo deportivo no cede lugar este invierno. Zapatillas, buzos y camisetas no solo son el combo básico, sino que se han convertido en un look urbano con identidad propia.

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Pasarela de Stella McCartney

9 8

11 12

1. Vestido de algodón, de ETC Women 2. Zapatillas de Adidas 3. Vestido de H&M 4. Zapatillas de Nike 5. Casaca de Monreal 6. Pantalón de buzo, de Vagrant 7. Polo de Stella McCartney, para Adidas 8. Casaca de Adidas 9. Medias de Adidas 10. Gorra de Peruvian Flake 11. Top de Calvin Klein 12. Top de Vagrant 64 — cosas moda — abril 2015 / n °18

O P

A R T

El blanco y el negro, binomio predilecto del artista M.C. Escher, ya no piden permiso, sino que exigen estar cada nueva temporada en nuestro clóset. Compañeros tanto en el día como en la noche, convierten una y otra vez lo clásico en moderno.

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7 3 Pasarela de Paco Rabanne

6 10

12 11 1. Casaca de Reed Krakoff 2. Blazer de BCBG 3. Chaleco de gamuza y pelo, de Prüne 4. Zapatos de Jimmy Choo 5. Lentes de Le Specs 6. Pantalón de Alexander McQueen 7. Vestido de Joaquim Miró 8. Reloj de Larsson & Jennings 9. Blusa de algodón y seda, de Marni 10. Zapatos de Oscar de la Renta 11. Zapatos de AREA 12. Cartera de cuero, de Yves Saint Laurent 66 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Fue Giorgio Armani quien en los ochenta, con sus chaquetas holgadas, soltó la figura de la mujer y le dio la libertad de usar prendas que parecían sacadas del armario masculino. Cortes básicos y tallas XL que siempre sientan bien.

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Pasarela de Samuji

5 6

9 10 1. Pantalón de algodón, de Tome 2. Abrigo de Jil Sander 3. Overol de denim, de Mysteria 4. Pantalón de denim, de Mozhdeh Matin 5. Camisa de paño, de R13 6. Cartera de Christopher Kane 7. Botas altas de Foresta 8. Abrigo de Dhosis 9. Pashmina de cashmere, de Burberry 10. Sombrero de Malene Birger Maxi Maxi — 67

La tendencia tomboy, marcada por siluetas históricamente masculinas, resalta las cualidades de un nuevo tipo de feminidad. Las prendas preferidas de tu chico ahora pueden ser tuyas. Afuera los convencionalismos, abran paso a la ambigüedad de la androginia.

Pasarela de 6397

6 8

1. Pantalón de jean, de Balenciaga 2. Polo negro de algodón, de BCBG 3. Polo de algodón, de Peruvian Flake 4. Zapatillas de Freelance 5. Parka de Burberry 6. Reloj de Larsson & Jennings 7. Blazer de Chalayan 8. Chompa corta con cuello alto, de Dhosis 9. Pantalón de Anima 10. Botas negras de Mysteria 11. Polo verde de Joseph 68 — cosas moda — abril 2015 / n °18

La inocencia de los sesenta regresa en forma de siluetas que evocan la infancia y que tienen la dulzura de los tonos pastel. Todo un revival del estilo de Jackie Kennedy, traído al presente por Valentino, Calvin Klein, Dior y, claro, las “lolitas”, de Prada.

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Pasarela de Prada

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10 11

1. Zapatos de gamuza, de Almudena Miliani 2. Polo de tafeta, de Ana María Guiulfo 3. Correa delgada de Miu Miu 4. Cartera de mano, de Chloé 5. Maxivestido de Marchesa 6. Vestido corto de BCBG 7. Collar de perlas, de Kenneth Jay Lane 8. Zapatos de Pretty Ballerinas 9. Saco largo de lana, de Gucci 10. Aretes de plata y perlas naturales, de Iya Mayta 11. Zapatos de Miu Miu 13. Aretes largos de Do it! Muñecas de Papel — 69

La femineidad alcanza su máxima expresión de la mano de los cortes imperiales, los bordados y los encajes. El estilo victoriano, la ornamentación barroca y la sensualidad de las transparencias están presentes esta temporada. Es tiempo de convertirse en princesa.

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Pasarela de Elie Saab

5 8

10 9

11 12

13 14 1. Falda de Miu Miu 2. Adorno para la cabeza, de Jennifer Behr 3. Top de Phillip Lim 4. Reloj de Michael Kors 5. Collar de oro blanco y brillantes, de Victoria Rada 6. Vestido acampanado de Alice+Oliva 7. Zapatos de Jimmy Choo 8. Bata de seda, de Carine Gilson 9. Peineta de Doit 10. Vestido corto de BCBG 11. Clutch de Valextra 12. Vestido cerrado de Alexander Lewis 13. Top de Augusta Vallejos 14. Aretes de oro con brillantes, de Victoria Rada. 70 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Para combatir el frío invernal, esta temporada habrá que uniformarse de verde militar. Una vez más aparecen las casacas tipo parka, los estampados camuflados, los botines todoterreno y las multiplicidad de bolsillos. Busquen la paz, pero vistan de guerra.

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8 5 7 Pasarela de L.A.M.B

12 14 13

15 1. Polo de Burberry 2. Casaca de Thakoon Addition 3. Mochila camuflada de Burberry 4. Botas de cuero de Fendi 5. Polo de NLST 6. Falda de Marc by MARC JACOBS 7. Vestido de ETC Woman 8. Maletín de Saga Falabella 9. Gorro de Doo Australia, en Saga Falabella 10. Vestido de Anima 11. Aretes de Sissai 12. Anteojos de Ray Ban 13. Botines de Prüne 14. Sandalias de Marni 15. Cartera sobre de Valextra Militar — 71

N E G R O

G Ó T I C O

El cuero, las cadenas y el tul, siempre dominados por la oscuridad de la noche, regresan para recordarnos que el punk, el metal y las subculturas siempre serán motivo de inspiración para los diseñadores más osados. Vivienne Westwood y Saint Laurent, dos de sus promotores en esta temporada.

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9 Pasarela de Alexander Wang

5 8 7 10 6

12 11 14 13 1. Zapatos de taco, de Christian Louboutin 2. Vestido de Vivienne Westwood 3. Blusa de Christopher Kane 4. Clutch de Bottega Veneta 5. Clutch con studs, de Valentino 6. Vestido con falda de tul, de BCBG 7. Reloj Chanel de GyG 8. Anillo de plata, de Lorena Pestana 9. Chaleco de alpaca, de Kuna 10. Cartera de cuero, de Karen Mitre 11. Falda larga en capas, de Vilshenko 12. Falda de Augusta Vallejos 13. Tocado de Piers Atkinson 14. Botines con cadenas, de Prüne 72 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Heredado del minimalismo más puro, el all white ya no se limita a protagonizar el verano. Ahora irrumpe en invierno para irradiar toda su luz. Su pieza clave: el saco largo hasta los pies.

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4 6 Pasarela de Stella McCartney

5 8 7

11 12

1. Blazer de BCBG Max Azria 2. Vestido de Joaquim Miró 3. Guantes de alpaca, de Kuna 4. Pulsera de Sophie Brille Brahe 5. Top tejido de Alexander McQueen 6. Falda de organza, de Temperley London 7. Abrigo de By Malene Birger 8. Zapatos de Fendi 9. Cartera de Coach 10. Bvd de capas de algodón, de Dejavú 11. Chompa de punto, de BCBG Max Azria 12. Reloj de Longines Blanca nieve — 73

notas —

La LLegada de un gigante texto María Fernanda De Peralta fotografía Cortesía de H&M S i m p L e y d e L í n e a S L i m p i a S , L a p r o p u e S ta d e H & m r e v o L u c i o n ó e L e S t i L o d e L o S b á S i c o S d e L g u a r d a r r o pa H a c i é n d o L o S d i v e r t i d o S y m o d e r n o S . S u S c o L a b o r a c i o n e S c o n L o S m e j o r e S d i S e ñ a d o r e S d e L m u n d o c o n v i r t i e r o n a e S ta m a r c a e n m u c H o m á S q u e f a S t fa S H i o n . y S u S p r ác t i c a S d e S o S t e n i b i L i da d L a H a n H e c H o p i o n e r a e n L a i n d u S t r i a . e L g i g a n t e S u e c o a b r i r á S u S p u e r ta S e n L i m a , e L 9 d e m ay o .

Su filosofía es sencilla: “moda y calidad al mejor precio”. Su ropa y sus accesorios son simples y atemporales, pero modernos y novedosos a la vez. Sus colaboraciones con diseñadores invitados revolucionaron y democratizaron el mundo de la moda, y la pusieron al alcance de miles de fashionistas que, gracias a ellos, pudieron comprar su primer Karl Lagerfeld, Lanvin y Alexander Wang, entre otros vestidos de diseñador. Y a pesar de que otras marcas han tratado de imitar la fórmula, nadie ha podido reproducir la influencia de H&M en la industria ni tampoco su acogida con el público. La reputación de sus directores creativos es legendaria. Desde la siempre presente y respetada –hoy asesora– Margareta van den Bosch, el perfeccionismo de Ann-Sofie Johansson, hasta la estética en decoración de Evelina Kravaev-Söderberg para H&M Home. La marca ha logrado mantenerse relevante en una industria caracterizada por ser efímera y siempre cambiante. Además, ha podido 78 — cosas moda — abril 2015 / n °18

alcanzar nuevos niveles de creatividad y calidad en el diseño, y ha logrado el éxito en todos los mercados en los que ha abierto sus puertas alrededor del mundo. Hoy tiene más de 3500 tiendas en 57 países. Sus diseños son usados tanto por las celebridades más famosas como por el más común de los mortales, en la alfombra roja o en escenas de la vida real. Y ese siempre fue el objetivo del gigante sueco, que todos tuvieran acceso a la, a veces, lejana moda. Tal vez por eso, sus colecciones son esperadas con ansias por la industria y el público. Pues en un mundo donde la alegría en la pasarela no es la norma, H&M ha hecho que sus desfiles en la Semana de la Moda de París sean espectáculos únicos, cargados de energía e irreverencia. En su última colección propuso un futurismo deportivo, lleno de brillo y funcionalidad para la temporada de Otoño-Invierno 2015. El desfile, llevado a cabo en el Grand Palais de París, fue uno de los eventos más codiciados de la semana. A él asistieron

figuras del espectáculo, el entretenimiento y la moda, como la actriz francesa Audrey Tautou, la actriz estadounidense Jessica Alba y la modelo australiana Miranda Kerr, entre otras. Pero la firma tiene también un lado menos superficial. Pocos saben que es pionera en temas de moda consciente y sostenibilidad. Su colección Conscious, sus programas de reciclado y la fundación Conscious que se enfoca en las áreas de educación, el acceso al agua potable y el empoderamiento de la mujer. Así también, sus constantes colaboraciones con organizaciones, como Unicef, Water Aid y CARE demuestran que el mundo del fast fashion también puede ser agente de cambio y de respeto. Todo esto ha hecho que la pequeña tienda de ropa femenina llamada Hennes que abriera sus puertas en Suecia en 1947 y se fusionara con la tienda de artículos de cacería llamada Mauritz, en 1968, se convirtiera en una pionera en la industria; y que cambiara la cara del mundo de la moda para siempre.

EDITORIALES

Bajo el lente de Ruven Afanador - David Benoliel Max Liebenstein Rafo Iparraguirre

editoriales —

She’s got it! por ruven AfAnAdor milett figueroa se convierte en la raquel welch del siglo xxi, y despliega toda su esencia sensual y encantadora.

estilismo Bettina Lolas dirección de arte y realización Lucero Boza

80 — cosas moda — abril 2015 / n °18

vestido de perlas y saco de plumas, de NoĂŠ Bernacelli anillo y aros de GyG Joyeros

bikini de pedrería, de Ermanno Scervino zapatos de Sergio Rossi

82 — cosas moda — abril 2015 / n °18

editoriales —

84 — cosas moda — abril 2015 / n °18

falda azul de Ani Álvarez Calderón sostén de Intimoda

She’s got it! — 85

vestido vintage de Saint Laurent zapatos de Sergio Rossi aretes de GYG Joyeros

88 — cosas moda — abril 2015 / n °18

vestido vintage de Saint Laurent aretes de GYG Joyeros

body negro de Intimoda zapatos de Sergio Rossi aretes de GyG Joyeros

90 — cosas moda — abril 2015 / n °18

modelo Milett Figueroa editora fotográfica Adriana Miró Quesada editora fotográfica adjunta Viviana de Ferrari maquillaje y peinado Sergio Corvacho por Angelissima/Envix Hair, Olga Soncco asistentes de fotografía Mario Jiménez, Miguel Carrillo, Tomás Kjaervick, Pedro Cárdenas asistentes de estilismo Alba Morales-Bermúdez, Miguel Tapia, Isabella Razeto asistentes de producción Andrea Zorrilla, Alejandra Sánchez-Aizcorbe, Ricky Chávez manicure Rosemary Ballesteros agradecimientos especiales Casa Ronald Callao

editoriales —

Santo Domingo por ruven AfAnAdor La ornamentación barroca, eLevada a su máxima expresión por La aLta costura peruana, LLega esta temporada para redefinir La eLegancia

estilismo Bettina Lolas dirección de arte y realización Lucero Boza

92 — cosas moda — abril 2015 / n °18

vestido de NoĂŠ Bernacelli chompa de Angie Schlegel aretes de Dior Vintage corona de Meche Correa

vestido de Ani Álvarez Calderón chal y corona de Meche Correa aretes Vintage collares de Sophie Crown

pulsera y chal de Meche Correa vestido de Ana MarĂa Guiulfo zapatos de Angie Schlegel

esta página: vestido de Claudia Jiménez pechera de Alessandra Petersen tocado de Meche Correa página opuesta: vestido y saco de Noé Bernacelli accesorios de Sophie Crown corona de Ani Álvarez Calderón

vestido de Fátima Arrieta chal de Valentino Vintage corona de Ani Álvarez Calderón collar de Sophie Crown aretes de Meche Correa

modelo Alexia León Porta editora fotográfica Adriana Miró Quesada editora fotográfica adjunta Viviana de Ferrari maquillaje y peinado Sergio Corvacho por Angelissima/Envix Hair, Olga Soncco asistentes de fotografía Mario Jiménez, Miguel Carrillo, Tomás Kjaervick, Pedro Cárdenas asistentes de estilismo Alba Morales-Bermúdez, Miguel Tapia, Isabella Razeto asistentes de producción Andrea Zorrilla, Alejandra Sánchez-Aizcorbe, Ricky Chávez manicure Rosemary Ballesteros agradecimientos especiales Convento Santo Domingo y Luis Martín Bogdanovich

vestido de Angie Schlegel pechera de Alessandra Petersen sobretodo y corona de Meche Correa zapatos de P r端ne

editoriales —

El jardín de las delicias Nostalgia por la indiscreta elegancia de la dolce vita

POR DAVID BONOLIEL

104 — cosas moda — abril 2015 / n °18

vestido vintage de Victor Costa, de C. Madeleine’s sombrero de Fernando García guantes de látex, de Danny Deluxe

editoriales —

sombrero de Fernando García blusa de Valentino

106 — cosas moda — abril 2015 / n °18

vestido de Dolce & Gabbana guantes de lรกtex, de Danny Deluxe

editoriales —

vestido y sombrero de Fernando García

108 — cosas moda — abril 2015 / n 18

blusa de Valentino

110 — cosas moda — abril 2015 / n °18

vestido de Vintage Victor Costa, de C. Madelines sombrero de Fernando Garcia guantes de latex, de Danny Deluxe

El jardĂn de las delicias â&#x20AC;&#x201D; 111

editoriales —

cofia vintage de C. Madeleine’s vestido de Valentino guantes de látex, de Danny Deluxe

112 — cosas moda — abril 2015 / n °18

vestido de Jean Paul Gaultier collar de Danny Deluxe

fotograf铆a David Benoliel @davidbenolielphotography.com estilismo Danny Santiago @artist-management.net maquillaje y peinado Toni Feliciano @artist-management.net modelo Gintare Sudziute @Wilhelmina asistente de estilismo Alfred Barrera posproducci贸n Vincent Lagrange

editoriales —

La otra mUJEr aires masculinos la convierten en lo que todas esperan ser

fotografía: max liebenstein Editor dE modas: alex van der steen

114 — cosas moda — abril 2015 / n°18

abrigo de sportmax. polo cuello de tortuga, de georgine. vestido de koonhor. zapatos de paul andrew, para dkny.

saco de koonhor. shorts de cuero, de cody ross. polo cuello de tortuga cropeado, de azzedine alaia.

116 — cosas moda — abril 2015 / n °18

saco y pantal贸n de lana cocida, de odd. polo cuello de tortuga, de franziska fox. zapatos de pedro garc铆a, para dkny.

chaleco de cuero de kaimin. blusa blanca de acne studios. falda de leka. zapatos de pedro garcĂa. abrigo de diane von fĂ&#x153;rstenberg (dvf).

chompa oversize de vandervorst. falda de leka. polo cuello de tortuga, de barbara bui.

chaqueta de jan belo. polo tejido cuello de tortuga, de donna karan new york (dkny). La otra mujerâ&#x20AC;&#x201D; 121

saco de donna karan new york (dkny). blusa de franziska fox.

122 — cosas moda — abril 2015 / n °18

polo cuello de tortuga, de ann demeulemeester. vestido de donna karan new york (dkny). casaca de kaimin. joyas de buddha to buddha.

La otra mujer â&#x20AC;&#x201D; 123

saco de tommy hilfiger. Vestido camisero de koonhor. polo cuello de tortuga cropeado, de franziska fox. falda de georgine.

modelo: jennifer pugh at muse management peinado: arturo swayze maquillaje: misha shahzada de artist & agency para mac cosmetics asistenta de fotografĂa: martha lund asistente de moda: d. giovannie

editoriales —

BRIDGET OSTERLING uN ESTILO ELEGaNTE SpORT, a BaSE DE DISEñO pERuaNO DE auTOR

fotografía: rafo iparraguirre

126 — cosas moda — abril 2015 / n °18

conjunto de AnA g. t-shirt de AdidAs originAl. PArcA de escudo.

Bridget Osterling â&#x20AC;&#x201D; 127

Camisa de Lama. PantaLón y kimono de mozh mozh. zaPatiLLas de nike.

128 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Camisa de vagrant. Crop top de mozh mozh. pantalĂłn de ayni. saCo de Kuna.

Bridget Osterling â&#x20AC;&#x201D; 129

editoriales —

Polo de lACoSTe. PAnTAlón de mozh mozh. SACo y bufAndA de eSCudo. boTineS de Prüne. mediAS de STAnCe.

130 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Saco y pantalón de ayni. zapatillaS de nike.

Dirección De arte: aDriana miró quesaDa estilismo: sara Vílchez maquillaje: carlos solari – lancôme national makeup artist peinaDo: olga soncco

Carolina Díaz, Pablo ValVerDe, Marilú ríos y eDuarDo JiMénez.

belleza natural U n e q U i p o d e m a k e U p a rt i s t d e l a m a r c a i n t e r n ac i o n a l

g U e r l a i n v i s i t ó n U e s t r o pa Í s pa r a o F r e c e r a l a m U j e r p e r U a n a l a s m e j o r e s t é c n i c a s d e m aq U i l l a j e y l a s b o n da d e s d e l a m a r c a q U e r e p r e s e n ta .

“Destacar la feminidad y la sensualidad del rostro de una mujer sin alterarlo”. Eduardo Jiménez, international make up artist e integrante del Art Team de Guerlain, define con estas palabras su mayor motivación a la hora de trabajar. Con más de veinte años de experiencia en el rubro, este artista, junto a un equipo de destacados make up artist de la región, visitaron nuestra ciudad para presentar a las limeñas las mejores técnicas de maquillaje y las bondades de los productos de la marca que representan. En un evento dirigido a mujeres de todas las edades, y realizado del 14 al 18 de abril en el Real Plaza Salaverry, este equipo de expertos expuso sus mejores técnicas en el uso de polvos y bases para maquillaje, especialmente en los polvos Terracotta y en la base Joli Teint. La idea principal era demostrar que los productos Guerlain son translúcidos, lo cual representa de la mejor manera la filosofía de la marca, pues resalta la belleza natural, al dejar que respire la piel y al

cubrir los poros sin taparlos. Un caso muy particular es el de la base Joli Teint, diseñada para crear un efecto saludable en la piel, dejándola con un aspecto no bronceado, como después de una tarde al aire libre. El equipo de maquilladores internacionales lo completan Marilú Ríos, national make up artist

Perú; Pablo Valverde, national make up artist Argentina; y Carolina Díaz, national make up artist Bolivia. Todos ellos cuentan con varios años de experiencia trabajando para varias marcas de lujo. Son profesionales que han visto pasarelas o editoriales para la firma Guerlain. “Me encanta ver cómo el rostro de una mujer cambia con los productos Guerlain, de una forma tan sublime que las embellece sin transformarlas”, comenta Carolina Díaz. Para Marilú Ríos, con el maquillaje de Guerlain se “descubre, revela, realza y sublima la belleza interior de cada mujer”. Por su parte, Pablo Valverde, quien, además, ha dedicado toda su vida a la pintura, es un gran experto del color y un conocedor del arte contemporáneo, confiesa ser un gran admirador de la belleza que se puede lograr con Guerlain. Desde 1828, la marca francesa es reconocida tanto por su pasión por el arte como por su particular cultura en torno a la belleza, atributos que distinguen el impecable profesionalismo de Guerlain.

streetstyle —

fashionistas en nueva york Con el tercer febrero más frío en su historia, la New York Fashion Week no solo despidió a Mercedez Benz, su auspiciador oficial, sino también a la sede que albergó el evento en los últimos cuatro años: el Lincoln Center. Llenos de expectativas, editores, compradores, blogueros y demás invitados asistieron a la semana de la moda con coloridas prendas y accesorios de piel, atuendos monocromáticos de rojos intensos, azules y blancos. Las prendas que se consolidaron como piezas básicas fueron los enterizos, suéteres cuello tortuga y abrigos de gamuza. Esta temporada, menos es más. Menos maquillaje, menos tacos aguja –y más plataformas–, menos prendas ceñidas; y más atuendos relajados y piezas deportivas. Por Jonathan LóPez-esPinoza, de www.off-catwaLk.com

arriba: la bloguera italiana eleonora carisi después del desfile de lacoste. izquierda: la bloguera belga sofie valkiers después del desfile de lacoste.

134 — cosas moda — abril 2015 / n °18

arriba: invitada después del desfile de tommy hilfiger. derecha: la escritora y fotógrafa

natalie Joos

antes del desfile de Jason

Wu. izquierda: la modelo brasileña gizele oliveira después de donna karan.

Fashionistas en Nueva York — 135

streetstyle —

arriba a la izquierda: la bloguera italiana chiara ferragni antes del desfile de derek lam. arriba a la derecha: chiara después del desfile de calvin klein. abajo: invitada después del desfile de jason wu.

136 — cosas moda — abril 2015 / n °18

arriba: invitada llegando al lincoln center. izquierda: la exeditora de “ vogue” turquía, ece sükan, antes del desfile de lacoste. abajo:

invitada antes del desfile de tommy hilfiger.

Fashionistas en Nueva York — 137

Nueva Colecci贸n Para esta temporada de invierno, los abrigos ser谩n protagonistas. El tartan en tonos azules de esta prenda estrella, combinado con pantalones de cuero y unos botines estilo outdoor, har谩n de tu look una combinaci贸n ganadora.

Este invierno no descartes las faldas, combinadas con un abrigo largo, una blusa y unos botines de taco, serán tus aliadas para lucir increíble y con mucho estilo. Con los accesorios adecuados, podrás hacer de esta tenida, una combinación ganadora.

Nada más clásico y chic que un conjunto de sastre. La mezcla de texturas que resulta de combinarlo con una blusa moderna, un bolso de cuero a juego y un pañuelo, es prefecto para lucir estupenda en la oficina.

Para un look casual y moderno, una chompa de tejido grueso en color hueso, combinada con unos pantalones skinny y beanie tejido, crearรกn el outfit perfecto.

Nueva Colecciรณn La chaqueta de cuero estilo biker con apliques, le da una actitud rockera y trasgresora a cualquier tenida. Combinada con prendas bรกsicas, tendrรกs un look estilozo al instante.

La chompa cuello tortuga siempre ha sido protagonista en invierno. Una chompa oversized es sin贸nimo de comodidad y estilo. Comb铆nala con unos pantalones negros para darle mayor protagonismo.

Nada para marcar tendencia este invierno como este blazer tejido. Los tonos rojos y negros del abrigo, hacen de esta prenda un must para la temporada. El cierre de lado le da un aire moderno y muy chic a la tenida.

No hay nada m谩s chic que un look negro de pies a cabeza. La combinaci贸n de texturas y tejidos del abrigo y el pantal贸n, hacen de esta tenida una propuesta muy moderna y estiloza.

MARZO 2015

Entrevista a

Arturo de Noriega

Uno de los wedding planners más respetados de Lima conversa con nosotros de las tendencias en decoración y catering.

Pasarelas internacionales

PARIS BRIDAL FASHION WEEK

Carolina Herrera / Delphine Manivet / Oscar de la Renta / Reem Acra / Monique Lhuillier / Claire Pettibone / Vera Wang / Pronovias.

Maik Dobiey,

uno de los mejores fotógrafos de bodas de la ciudad, nos da consejos para retratar el gran día.

DisEñO Peruano

Los diseñadores locales muestran sus propuestas para caminar al altar.

Guía de novias

EDICIÓN 12

El calendario, el presupuesto, los trámites y la guía más completa de proveedores.

PASARELAS

Colecciones Prêt-à-porter OtoñoInvierno 2015

pasarelas

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A L E X A N D E R

M C Q U E E N

—Sarah Burton para Alexander McQueen Prêt-à-porter- “La rosa enferma”, poema de William Blake, y la estética dramática

y tétrica de Egon Schiele cobraron vida durante el desfile de Sarah Burton. Ambos se vieron representados por mujeres lánguidas, vestidas con abrigos de cuero repujado combinados con pieles y zapatos de taco alto. Ofrecían una sensación contrapuesta de fragilidad y fortaleza, tal como las columnas de la bóveda gótica del escenario. Las capas, los plisados y el cuello victoriano fueron recursos muy utilizados; y se presentaron en materiales, como el chifón, compuestos a su vez por tiras delgadas de piel de color palo de rosa y encajes negros. Todas con un aire romántico, pero oscuro; algo que siempre caracterizó a Alexander McQueen, y que Sarah Burton ha sabido abstraer de una forma excepcional desde que él murió.

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Alexander McQueen — 149

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C H A N E L

—Karl Lagerfeld para Chanel Prêt-à-porter- Durante unos minutos, Le Grand Palais de París dejó de ser un monumento de esta ciudad para convertirse en otro espacio destacado dentro de la cultura francesa, La Brasserie. Al igual que este símbolo de la Ciudad Luz, la maison ha sabido conservar su identidad con el pasar de las décadas; algo que Karl Lagerfeld ha impulsado desde su entrada a principios de los años ochenta. En esta ocasión, la pasarela se vistió casi enteramente de tweed, y las modelos calzaban zapatos de taco medio bajo descubiertos, key items de esta temporada. Más que una colección con un concepto, Karl se encargó de enseñarnos que, aunque se exploren diferentes estilos, la identidad no se pierde si las bases son lo suficientemente fuertes. 150 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Chanel â&#x20AC;&#x201D; 151

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G I V E N C H Y

—Riccardo Tisci para Givenchy Prêt-à-porter- El estilo victoriano es un tema que Riccardo Tisci ya ha utilizado en colecciones anteriores. Esta vez lo trajo de vuelta, pero fusionado con un gusto muy personal por las tribus urbanas. La protagonista en esta ocasión fue la mestiza mexicana, representada en joyas faciales exquisitas y cabellos de formas ondulantes y pegados en la frente. El escenario era totalmente ecléctico; en él convivían máquinas de juegos de los años ochenta junto con estructuras metálicas y personajes, como Kim y Kanye West quienes terminaron de armar un mood posmoderno. El show mostró las capacidades técnicas de Tisci en la sastrería. Todo era impecable: los pequeños corsets, los pantalones de traje con sus respectivas chaquetas y los vestidos de terciopelo azul y rojo. Sin duda, una de las mejores colecciones planteadas por el diseñador desde su entrada a la casa Givenchy en 2005.

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Givenchy â&#x20AC;&#x201D; 153

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D I O R

—Raf Simons para Dior Prêt-à-porter- Desde el front row, el CEO de LVMH, Bernard Arnault, miraba satisfecho el trabajo

que Raf Simons ha estado haciendo en la casa Dior. Esta colección, definitivamente comercial, presentó siluetas fluidas, que parecen encajar perfectamente en todos los tipos de cuerpo; algo que no extraña de Simons, quien viene de un pasado de diseño masculino en el que todo tiene que ser perfecto y exacto. Los estampados, inspirados en las rayas del leopardo, se imprimieron en una paleta de colores expresionistas que hace pensar en Yayoi Kusama, especialmente en ese abrigo verde limón con puntos color mostaza. Los zapatos fueron el hit, y serán los musts para este invierno que viene cargado de mucho color –y no solo en la casa Dior–.

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Dior — 155

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V A L E N T I N O

—Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli para Valentino Prêt-à-porter- Lo que al inicio prometía ser una colección totalmente bicolor fue cambiando a una influida por la alta costura, con detalles de trabajo en textiles y en texturas, como el mink. Hubo también encajes rodeados por hilos dorados y paneles en vestidos de gasa bordada. A continuación, apareció el elemento sportswear del desfile: el fisherman sweater, con un dragón chino en el delantero que se repitió, unos looks después, en un vestido de gasa de color negro. Inspirados en la diseñadora de modas Emilie Louise Flöge y la diseñadora textil Celia Birtwell, Chiuri y Piccioli dieron vida a la pasarela más controversial de la Semana de la Moda de París. No solo por la cantidad de ideas presentadas, sino también por su inesperado final. Como salidos de un sueño hollywoodense, aparecieron Ben Stiller y Owen Wilson de “Zoolander” para dar fin a este show maestro.

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Valentino â&#x20AC;&#x201D; 157

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B A L E N C I A G A

—Alexander Wang para Balenciaga Prêt-à-porter- Alexander Wang trajo el pasado al presente, con una estética renovada

construida a base de una pregunta: ¿Qué es lo que espera la clientela de una marca de lujo como Balenciaga en estos tiempos? Su respuesta fue: “Una opulencia con toques de subversión”. Wang trajo lo más representativo de la casa, entre ellos el abrigo cocoon y las chaquetas de forma redondeada, con detalles más modernos, como grapas de metal en las uniones de costura, y cinturones alrededor de los cuellos, que daban un toque de rebeldía a todo el outfit. Hubo varias de estas irreverencias, como las líneas de spray fluo o las botas bajas para varios looks de cocktail. La mujer Balenciaga vive el día a día cómodamente y con estilo; siempre vistiendo acorde a su tiempo.

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Balenciaga â&#x20AC;&#x201D; 159

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D O L C E

G A B B A N A

—Domenico Dolce y Stefano Gabbana Prêt-à-porter- El título de la nueva colección –llena de colores rosa pálido, blancos, verdes y negros– es Viva la mamma! Con ella, los diseñadores parecen dar sutil respuesta a la controversia que se generó entorno al matrimonio gay –y que los tuvo a ellos en el ojo de la tormenta–. Abundaron los bordados de rosas en faldas, vestidos y sacos. La pasarela parecía emerger del conservadurimo de mitad de siglo XX, y la música ciertamente no ayudaba a salir de ese mood. Lo más destacable fueron los prints lúdicos que se presentaron casi al final de la pasarela, sobre la seda de vestidos y faldas; además de los headphones barrocos que parecían coronas contemporáneas para la mujer de hoy: independiente y en su propio universo. 160 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Dolce & Gabbana â&#x20AC;&#x201D; 161

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C É L I N E

—Phoebe Philo para Céline Prêt-à-porter- Phoebe Philo logró darnos una colección sincera y honesta sin que llegara a ser pretenciosa, reto difícil en estos días en los que todo el mundo quiere ser único a la fuerza. Ella lo consiguió con desenfado, al presentar outfits desestructurados y asimétricos, blusas con estampados de lobos y venados bajo fondos de color crema. Todo parecía salido del clóset de una adolescente que está empezando a trabajar y que se divierte en el día a día, en la cotidianidad. Las prendas y el calzado fueron funcionales y cálidos a la vez. Los accesorios, como los pompones de piel que cuelgan de los hombros, sumaron también suavidad a la pasarela. Un nuevo naif glamoroso ha nacido de la mano de Céline, y esperamos con ansias las siguientes colecciones por venir. 162 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Céline — 163

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B A L M A I N

— Olivier Rousteing para Balmain Prêt-à-porter- El protagonista de la noche fue sin lugar a dudas el color blocking. Con una

paleta de colores muy audaz, la casa Balmain mostró una colección inspirada en los años setenta. El plisado en vestidos, faldas de seda y pantalones evocan la época disco. Un mood que está rondando las pasarelas y el retail desde hace ya una temporada, y que promete quedarse. La silueta planteada favorece a cualquier cuerpo femenino, y quién más que Kim Kardashian –presente y feliz en el front row– para afirmarlo. La colección que nos presenta Olivier es una celebración a una mujer llena de vida, que se arriesga a brillar hasta en invierno. De seguro veremos a más de una celebridad vistiendo sus outfits en esta temporada.

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Balmain â&#x20AC;&#x201D; 165

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J O H N

G A L L I A N O

—Bill Gaytten para John Galliano Prêt-à-porter- La colección de la Maison Margiela se sentía más Galliano que la que acaba de presentar Bill Gaytten. Lo que se vio en la pasarela fue una lineup que cumplió con presentar las prendas en tendencia: minifaldas, abrigos largos hasta el piso, pantalones por encima del tobillo y vestidos cortos. En cuanto a la paleta de color, todo giró en torno al negro y al café brilloso. A medida que fueron pasando los looks apareció el violeta, seguido del “total red” en un vestido plisado de una manga. El cierre del show estuvo a cargo de un vestido largo, entubado, lleno de peces dorados y rojos, bordados en hilos metálicos. Esperamos con ansias lo que pasará en las próximas colecciones con esta marca, que se ve enfrentada con su propio creador en otra gran casa de modas. 166 — cosas moda — abril 2015 / n °18

John Galliano â&#x20AC;&#x201D; 167

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I R I S

V A N

H E R P E N

—Iris van Herpen Prêt-à-porter- Esta colección es la más cercana al diseño de modas que Iris ha tenido. Hacking Infinity, como se titula, presenta un increíble desarrollo de diseño textil, influido por la creación de una biósfera en otro planeta. Iris fantasea sobre cómo podría ser el aspecto de las personas y de qué modo podrían evolucionar los materiales y las siluetas a causa de vivir en otro mundo. Sin embargo, comparadas con las de la tierra en la que vivimos, las siluetas fueron simples y planas. Por otro lado, fiel a su rechazo hacia el concepto form follows function (la forma sigue a la función), mostró unos zapatos que retaban el equilibrio de las modelos, a quienes veíamos trastabillar cada vez que daban un paso. Estos fueron creados en colaboración con el diseñador de calzado japonés Noritaka Tatehana. 168 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Iris van Herpen â&#x20AC;&#x201D; 169

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M A I S O N

M A R G I E L A

—John Galliano para Maison Margiela Prêt-à-porter- Galliano está de nuevo en la mira. Para su primera colección pret á porter en la casa Margiela, presentó una puesta en escena superteatral con un toque del surrealismo típico del diseñador. Una modelo con un abrigo largo de color amarillo y un par de guantes naranjas anunciaron lo que se venía. Las minifaldas, los tops de gasa deconstruidos y los abrigos largos fueron las piezas claves de la colección. Se sostenían sobre zapatos estilo Mary Jane, con plataformas altísimas, y otros recubiertos por piel teñida, que remitían a colecciones pasadas del propio Margiela. La silueta y el mood fueron de los noventa, otro conector con la espina dorsal de la marca. Sin embargo, el trabajo de Galliano ha evolucionado el ADN de la maison, asociada originalmente a una identidad normcore. 170 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Maison Margiela â&#x20AC;&#x201D; 171

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G U C C I

—Alessandro Michele para Gucci Prêt-à-porter- Romanticismo y nostalgia por un pasado joven. El mood de esta colección se puede resumir en la escena de baile de la actriz Christina Ricci en “Buffalo ‘66”: bella, suave y nostálgica. Michele, como otros diseñadores, se influyó por la década del setenta para la paleta de colores y el styling. Las modelos tenían lentes y boinas, y andaban en mocasines bajos con piel en los costados. La piel en zapatos ha sido una característica recurrente este invierno, y Gucci no fue la excepción. Los estampados florales y los bordados de animales sobre suéteres dieron el toque de calidez a la colección; que para ser la primera de este diseñador, no estuvo nada mal. Contó una historia coherente, con un tono distinto del Gucci de Tom Ford y Frida Giannini, pero ciertamente única, llena de compromiso y pasión. 172 — cosas moda — abril 2015 / n °18

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F E N D I

—Silvia Venturini y Karl Lagerfeld para Fendi Prêt-à-porter- Las chicas caminaban seguras, con aires de individualidad. Estaban vestidas para enfrentar lo que fuera. Silvia y Karl las habían protegido con paneles de cuero en los costados de las faldas; mandiles hechos en el mismo material, cortados de manera impecable. Los abrigos largos fueron otro elemento de protección. Se vieron en cuero combinados con gamuza, en paneles de piel, inclusive en quilt. Las líneas limpias y la figura rectangular sentaron las bases de la colección, junto con los acentos gráficos inspirados en la artista suiza de principios del siglo XX, Sophie Taeuber–Arp. El arte abstracto de Sophie, y lo que representó en su época, forjó el carácter de la mujer Fendi de esta temporada. 174 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Fendi — 175

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H A I D E R

A C K E R M A N N

—Haider Ackermann Prêt-à-porter- Haider sorprendió con una colección totalmente gráfica; repleta de estampados de cuadros y rombos junto con blusas a medio acabar en animal print bicolor. Una pasarela con abundantes texturas, donde lo geométrico y lo orgánico convivieron de manera armónica –sin crear un mood recargado que podría haber caído en lo kitsch–. Los zapatos y guantes fueron de cuero y, en algunos casos, de piel de serpiente. Otro elemento sutil, pero fuerte fueron las puntadas largas hechas a mano, que se veían en los looks de colores sólidos. Recurso que se utilizó en las uniones de las pretinas de los pantalones, en algunas blusas con capas y en las solapas de los blazers. Las minifaldas en A de cuero plisado dieron el toque de juventud al estilo Ackermann, decadente y sublime a la vez. El show se fue cerrando con un brillo dorado hasta llegar al último look, cuando un abrigo totalmente negro cubrió, cual cortina, a los protagonistas del show: los prints. 176 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Haider Ackerman â&#x20AC;&#x201D; 177

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L A N V I N

— Alber Elbaz para Lanvin Prêt-à-porter- Cuando se vio el piso por el cual iban a caminar las chicas, se pudo adivinar por dónde se dirigiría la colección de Lanvin. Esta temporada, Alber Elbaz regresó a sus raíces para deleitar con un show de aires norafricanos. Él estuvo preocupado por lo obvio que podría llegar a ser, pero no lo fue. Todo lo contrario. Fue una abstracción perfecta del aire desértico y el movimiento que este produce. Flecos, gasas, faldas en paneles y pantalones estilo harem metidos en botas largas fueron la base de este show. Los detalles se vieron en las blusas y vestidos, trabajados cuidadosamente en forma de flores imperfectas. Los drapeados, sello de Albaz, tuvieron una aparición especial en esta colección. 178 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Lanvin — 179

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M A R N I

—Consuelo Castiglioni para Marni Prêt-à-porter- Como salida de una selva de cemento apareció la primera modelo. Lucía una prenda tipo túnica sin mangas y costuras sin acabar en los bordes. Sobre esta estructura minimalista llevaba cruzada una de las piezas más resaltantes de la colección: bolsos de piel de serpiente, que daban el toque salvaje a esta amazona de ciudad. La pieles estuvieron presentes en todos sus colores. Inclusive hubo algunas teñidas de rojo. Todas se encontraban en lugares estratégicos dentro de las prendas, como cuellos, mangas de abrigos o bolsillos. Fue una colección limpia en cortes, salvaje en acabados y con una estructura neoprimitiva en la simpleza que expresaba. Consuelo no decepcionó al público, y demostró otra vez que menos es más. 180 — cosas moda — abril 2015 / n °18

Marni â&#x20AC;&#x201D; 181

notas —

lama

ENTRE café Y algodóN texto Alejandra Nieto fotografía Phoss

¿ Q u é v i E N E p R i m E R o, l a i d E a o l a T i E N da ? E N E l c a s o d E l a m a , p R i m E R o E s T u v i E R o N l o s p o l o s d E a l g o d ó N , p E R o E l p R oY E c T o , c o N l a v i Ta l i d a d Y f u E R z a Q u E T i E N E h oY, N o s E f o R m ó h a s Ta Q u E N E i l g aYo s o Y s a R a v Í l c h E z c o N f l u Y E R o N E N u N m i s m o E s pa c i o . T i E N d a , c a f é , g a l E R Í a Y o T R a v E z T i E N da , l a m a R c a R E s p i R a c o m o u N s E R v i vo E N p l E N a E vo l u c i ó N .

Unicornios, trazos geométricos y brillo en prendas, del más adorable minimalismo, desfilaron en la New York Fashion Week, con la colaboración de Sergio Dávila, y causaron furor en Las Vegas y Belo Horizonte; y hasta invadieron Estrasburgo con una pop-up store. LAMA destaca por el uso de materiales de calidad extraordinaria y por la originalidad de sus diseños. En teoría siempre ha sido así y esa esencia se mantiene. Sin embargo, pensar en la marca hace seis o siete años no es lo mismo que verla hoy: LAMACafé, LAMA Tienda y Paraíso Galería, trío de locales que resumen toda una propuesta expresiva. ¿El cambio? La diseñadora Sara Lima entró en el proyecto. —¿Cómo pasaron de una primera tienda a tener un café? —Neil: La gente se quedaba a conversar, y se nos ocurrió convertirla en un lugar donde pudieras pasar más tiempo. Nuestra prioridad es la calidad del algodón, entonces decidimos jugar con la calidad del café, que también es un producto premium pero de bajo consumo local. 182 — cosas moda — abril 2015 / n °18

—Sara: Con la galería sucedió igual, son ideas que surgen. Todo es parte del concepto que tenemos como marca y de nuestra visión del diseño, solo que en diferentes rubros. —¿Qué caracteriza el diseño de LAMA? —N: Lo primero es la calidad. Desde el inicio, yo invertí mucho en que pudiéramos conseguir el mejor algodón, así como los mejores insumos y técnicas para los estampados. —S: Nuestra mayor satisfacción es que cada vez que viajamos con nuestra ropa las personas se sorprenden con la calidad y la gráfica, y regresamos con las manos vacías. —¿Cuál es el principal aporte de cada uno en la dinámica de diseño? —N: Con la llegada de Sara, la línea de mujer creció y se desarrolló en un nivel que antes no tenía LAMA, en general. Gracias a eso la colección de hombre también logró una mejor forma. —S: De la parte gráfica se encarga Neil, y yo aporto con mis comentarios, por supuesto.

—¿Qué se viene para LAMA? —N: El estilo se mantiene, pero en cuanto a tiendas, queremos ver que ambas caminen a la par, sentirnos más establecidos. Asimismo van surgiendo nuevos proyectos. Nunca habíamos hecho un desfile porque existía miedo a la exposición, pero tras la colaboración con Sergio Dávila vimos que podíamos funcionar en una pasarela. Finalmente, ¿cómo se conocieron? —S: Mi mejor amiga se cambió a su colegio, así supe que él existía. Años después, yo tenía una tienda para niños y le pregunté si le interesaba colaborar con diseños. Luego, conseguí el local donde ahora está la primera tienda LAMA. Lo llamé y le pregunté si quería compartirlo conmigo. Me dijo que sí. —N: Al comienzo cada uno iba a tener su marca, solo íbamos a compartir el espacio. —¿Y qué pasó? —S: Éramos demasiado afines y simplemente sucedió.