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PERIÓDICO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA PERIÓDICO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA – ANO I – Nº 01/86*

TCC’s - Radiofrequência Facial - Esmaltes Hipoalergênicos - DLM Pós Lipaspiração - Atendimento ao Idoso - DLM Fibroedemagelóide

ANO I – Nº 01/86*

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5 a 8 de setembro Workshops para estudantes 8 de setembro 5º Congresso Científico de Tricologia e Terapia Capilar - 7 DE SETEMBRO

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6º Seminário em Gestão de salões 7 de setembro

6º Congresso Internacional de MaquiagEm Profissional 6 de setembro

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EXPEDIENTE Editora Viviane Tannus viviane@esteticacomciencia.com.br Diretor Executivo Pedro Tannus

pedrotannus@esteticacomciencia.com.br

Diretor Comercial Eduardo Abrahão eduardotannus@esteticacomciencia.com.br

Adriely Ariane Barbacovi dos Reis Allana Salinet Amabele Vanini Amanda Maria Visintainer Ana Batista Dr. Ary Elwing Barbara Dvoranovski Mack Celina Cristiane Lis Cintia Neves dos Santos Prof. Dr. Claudio Duarte Daniela Carla Cristo Klock Elimara Tessaro Prof.a Fátima Cecília Poleto Piazza Prof. Felipe Guillermo Fuentes Urbina Ms. Fernanda Calil Petri Prof.a Gabriela Lacerda Gabriely Mariane Soder Prof.a Isabel Luiza Piatti Prof. José Mohamed Vilagra Prof.a Kátia Silva Nunes Leila Aparecida Machado de Souza Liandra Lilian Vieira Liliane Raupp Prudêncio Lilha Schlichting Prof.a Ludmila Bonelli Cruz Prof. Orlando Madella Jr. Dra. Patricia Antoniazi Rosana Braga Prof.a Silmara Mendes Hoepers Tairyne Agra Tatiana Baccini

PROFESSIONAL GROUP EDITORES Tel.: +55 (11) 2691.2548 e-mail: contato@esteticacomciencia.com.br site: www.esteticacomciencia.com.br O conteúdo editorial da revista não contitui aconselhamento médico nem estabelece diagnóstico. Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos seus autores, bem como a informação vinculada em forma de publicidade que é de inteira responsabilidade dos respectivos anunciantes. É proibida a reprodução total ou parcial dos artigos ou ilustrações.

2015 Destaques:

TCC’s: Esmaltes Hipoalergênicos Radiofrequência Facial DLM Pós-Lipoaspiração Pós- Graduação: Regulamentação

Imagem da Capa meramente ilustrativa

Diretor Administrativo Fabio Tannus fabiotannus@esteticacomciencia.com.br Diretor de Arte Rogério Garcia Diretor de Eventos e Marketing Ney Garcias neygarcias64@hotmail.com Assistente da Editora Kelly Villaris Assessoria de Eventos Marilia Gabriela De Jesus Jornalista Responsável David Russo Santana Consultoria em Medicina Dr. Charles Yamaguchi Consultoria em Estética Especializada Prof.a Kátia Nunes Prof. Orlando Sanches Consultoria em Podologia Prof. Orlando Madella Jr. Colaboraram nesta edição (em ordem alfabética)

Edição ANO I - Nº 01/86

Matéria Especial Gestão: Empresa Gentil

A Revista Estética com Ciência Periódico Profissional de Estética

ÍNDICE Inteligência Emocional - Relação Acabada!

DLM Método Original Dr. Vodder Cosméticos Lipolíticos Mobile SPA Disfunção Temporomandibular Angiologia: Mantenha a Circulação Ativa TCC Radiofrequência Facial – Estudo de Caso TCC Esmaltes Hipoalergênicos A Acupuntura e as Emoções Máscaras Faciais Medicina Integrativa Rompendo Fronteiras Empresa Gentil = Maior Lucratividade Nova Tecnologia em Cosméticos TCC Melhor Idade: Excelente Segmento em Estética TCC Pós Graduação: Regulamentação da Estética Microagulhamento e os Fatores de Crescimento DLM e Ultra-som no Pós-Cirúrgico Lipoaspiração TCC Tecnologia: DLM no Fibroedemagelóide Yóga Clássico e o Cérebro Holográfico Imagem Pessoal: Visagismo Massoterapia: Masso Redux Fitness

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ÍNDICE Os nomes que constam em nosso expediente não possuem obrigações de horário ou continuidade, não mantendo vínculo empregratício com este periódico, de acordo com a

Lei de Imprensa nº 5250/67.

A Estética com Ciência é uma publicação direcionada aos profissionais que cuidam da Saúde, Beleza e Bem Estar com segurança e responsabilidade.

Conteúdo científico para estudo, reciclagem e pesquisa.Publicação Profissional Dirigida 100% Brasileira Atenção Assinantes: Se o seu endereço mudou avise-nos rapidamente por email ou telefone. Informamos que a reposição de exemplares anteriores só será realizada, mediante reclamação de no máximo 30 (trinta) dias, após o envio da revista. Agradecemos sua atenção e compreensão.

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Canção das

Mulheres Que o outro saiba quando estou com medo, e me tome nos braços sem fazer perguntas demais. Que o outro note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a porta, mas entenda que não o amarei menos porque estou quieta. Que o outro aceite que me preocupo com ele e não se irrite com minha solicitude, e se ela for excessiva saiba me dizer isso com delicadeza ou bom humor. Que o outro perceba minha fragilidade e não ria de mim, nem se aproveite disso. Que se eu faço uma bobagem o outro goste um pouco mais de mim, porque também preciso poder fazer tolices tantas vezes. Que se estou apenas cansada o outro não pense logo que estou nervosa, ou doente, ou agressiva, nem diga que reclamo demais.

Que o outro sinta quanto me dói a idéia da perda, e ouse ficar comigo um pouco – em lugar de voltar logo à sua vida. Que se estou numa fase ruim o outro seja meu cúmplice, mas sem fazer alarde nem dizendo ”Olha que estou tendo muita paciência com você!” Que quando, sem querer, eu digo uma coisa bem inadequada diante de mais pessoas, o outro não me exponha nem me ridicularize. Que se eventualmente perco a paciência, perco a graça e perco a compostura, o outro ainda assim me ache linda e me admire.

Que o outro não me considere sempre disponível, sempre necessariamente compreensiva, mas me aceite quando não estou podendo ser nada disso. Que, finalmente, o outro entenda que mesmo se às vezes me esforço, não sou, nem devo ser, a mulher-maravilha, mas apenas uma pessoa: vulnerável e forte, incapaz e gloriosa, assustada e audaciosa – uma mulher.” Lya Luft Nós mulheres temos força que maravilham (e assustam) os homens. Aguentamos dificuldades, carregamos grandes cargas, somos felizes, amorosas e alegres. Sorrimos quando, muitas vezes, queremos gritar. Cantamos quando queremos chorar. Choramos, quando estamos felizes e rimos, quando estamos nervosas. Lutamos pelo que acreditamos. Enfrentamos à injustiça. Não aceitamos “não” como resposta, quando cremos que há uma solução melhor. Privamos-nos para que nossa família possa ter.

Vamos ao médico com uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amamos incondicionalmente! Choramos quando nossos filhos triunfam e nos alegramos, quando nossos amigos ganham prêmios. Ficamos felizes quando ouvimos sobre um nascimento ou um casamento. Nosso coração se parte quando morre uma amiga. Sofremos com a perda de um ente querido, entretanto, somos fortes quando pensam que já não há mais forças. Sabemos que um beijo e um abraço podem ajudar a curar um coração partido.

Minhas queridas leitoras, recebam meu carinho pelas suas conquistas, por seu sucesso e o meu sincero desejo de que a saúde e a felicidade sejam suas companheiras constantes. Dando-lhe entusiasmo para exercer suas atividades, com competência e precisão na profissão que abraçou, que, aliás, é maravilhosa!

A Estética com Ciência é um Periódico Profissional de Estética, Profissional este, que hoje está inserido em uma equipe multidisciplinar que cuida da beleza, saúde e bem-estar das pessoas. Prestam serviços de qualidade e excelência em diversas áreas, que até pouco tempo, nem se imaginava possível atuar. Queremos fazer parte de sua história e de suas conquistas com textos interessantes, que reciclem e atualizem os seus conhecimentos.

Envio meus sinceros cumprimentos!

Viviane Tannus Editora PROFESSIONAL GROUP EDITORES Tel.: +55 (11) 2691.2548 e‐mail: contato@esteticacomciencia.com.br site: www.esteticacomciencia.com.br

Inteligência Emocional

Relação acabada não pode virar

“PESO MORTO” Depois de passar um dia inteiro fazendo as revisões de um livro meu diretamente no arquivo do computador, dei por encerrada esta delicada e cansativa tarefa. Acontece que, dois dias depois, minha querida parceira de trabalho me liga pra dizer que houve um problema com o computador e que havíamos perdido o arquivo revisado.

Ou seja, eu teria de fazer tudo de novo.

Aquela notícia abalou o meu dia. Fiquei profundamente irritada e comecei a sentir dor de estômago misturada com ansiedade e angústia. Tentei me concentrar em outro trabalho, mas não conseguia parar de pensar que aquilo simplesmente não poderia ter acontecido... Estava inconformada!

De repente, meu telefone toca... Atendi!

Era um amigo muito querido, com quem sempre aprendo algo de positivo; com quem sempre me torno uma pessoa melhor. Ao me perguntar se estava tudo bem, fui logo respondendo: ‘não, tá tudo mal!’, e contei a ele minha aflição... Com sua voz doce e acolhedora, ele me disse: - Rô, solta o livro... deixa o arquivo estragado ir embora... De nada vai adiantar você ficar presa ao que se perdeu! Desapega, deixa ir...

E aquelas palavras me tocaram como se arrancassem, finalmente, a pedra que estava machucando meu estômago. Respirei fundo e senti que ele tinha razão. Em seguida, ele ainda me contou uma pequena estória.

Era sobre um Mestre e seu discípulo que caminhavam em silêncio. Ao chegarem à beira de um rio, notaram que uma mulher gostaria de atravessá-lo, mas não conseguia sozinha. Imediatamente, o Mestre a tomou

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Estética com Ciência

nos braços e a carregou até o outro lado da margem. Soltou-a e continuou sua caminhada, tendo ao seu lado o discípulo que o acompanhava.

No final do dia, o discípulo não agüentou e falou:

- Mestre, preciso desabafar! O senhor cometeu um gesto que contradiz as regras. Sabemos que não podemos tocar uma mulher e o senhor não só tocou uma como a carregou até a outra margem do rio... Como poderei confiar no senhor novamente se a regra não foi cumprida?

O Mestre, surpreso, respondeu: - Do que você está falando?!?

E ao olhar para o semblante angustiado do discípulo, rindo-se, lembrou em voz alta: - Ah! Da mulher que deixei lá atrás, no rio... Você ainda a está carregando?!?

Daí, tirei duas lições: a primeira é que as regras são ótimas, desde que não esmaguem nosso coração. O Mestre fez o que sentiu que era certo fazer naquele momento – ajudar alguém que precisava dele! As regras?!?

Ora... que regra pode ser mais importante que um sentimento bom? A segunda é que, muitas vezes, assim como o discípulo, ficamos apegados a algo que já foi, que já acabou, que já passou... e esse ‘peso morto’ vai machucando nossos pensamentos, contaminando nossos sentimentos, envenenando nosso coração e nos induzindo a palavras e atitudes insanas, que só nos fazem mal;

que servem, sobretudo, para nos fazer patinar e patinar sem sair do lugar... espalhando lama para todos os lados e sujando tudo ao nosso redor! Hoje, conversando com uma amiga, ela me contou que não consegue parar de pensar no seu ex-namorado e que acha que nunca mais vai amar outra pessoa como o amou. Claro que contei a ela a história acima, na tentativa de alertá-la que o namorado ficou lá atrás, mas que se ela insistisse em continuar carregando-o, iria se sentir cada vez mais cansada, sem forças, triste e, principalmente, sem espaço para um novo amor. Pois bem! Seja lá o que for – especialmente uma relação que se acabou – solte, desapegue, deixe ir embora... Abra seu coração e sinta sair de dentro de você as culpas, os erros, as regras não cumpridas, o que fez sem querer fazer, e o que não fez querendo fazer... Enfim, tudo que já não serve mais, que acabou, que já foi! E de agora em diante, que o passado seja apenas aprendizado; experiências que tornam você mais amadurecido, menos iludido, mais autêntico, menos dolorido. E com seu coração esvaziado da lama que o fazia patinar, você possa enxergar o que ‘é’ e o que poderá ‘ser’.

Afinal, é exatamente para nos lembrar desta possibilidade que o Grande Mestre nos deu um presente que ‘separa’ o dia de ontem do dia de amanhã: a noite – prenúncio de uma E nova chance!

Por Rosana Braga www.rosanabraga.com.br

Estética Oriental

Drenagem Linfática Manual Método Original Dr. Vodder

Prof.a Gabriela Lacerda Site: www.bellebonelli.com.br/cursos

DLM Drenagem Linfática Manual (DLM), pelo Método Original Dr. Vodder, é um procedimento muito específico que visa estimular o sistema linfático através da massagem.

O sistema linfático humano é paralelo ao sistema circulatório e, dentre as suas funções, há a de “quebrar” macromoléculas que não conseguem adentrar a circulação sanguínea venosa e purificar o líquido intersticial, desenvolvendo importante papel no sistema imunológico e defesa do organismo. Quando o sistema linfático tem o seu funcionamento comprometido, há o surgimento de edemas, e a DLM é muito eficaz na redução destes edemas, sejam eles primários (congênitos) ou secundários (resultantes de lesões, cirurgias ou doenças).

Método Dr. Vodder desenvolveu o método na década de 1930, iniciando suas experiências em pacientes acometidos por gripes e sinusites, executando movimentos de rotação suaves e repetitivos nas cadeias ganglionares do pescoço. Desta forma, os primeiros resultados foram observados e o método continuou a ser desenvolvido.

Hoje em dia, a técnica pode ser realizada com finalidades estéticas ou terapêuticas e é muito indicada no pós-operatório de cirurgias como a lipoaspiração ou cirurgias pós-oncológicas. Também é indicada no tratamento pré-operatório, pré e pós-parto, no tratamento de cicatrizes recentes, na diminuição da retenção de líquidos, no tratamento do estresse, da acne, da celulite

e da dismenorreia. São poucos os casos de restrição para se submeter a drenagem linfática manual, sendo os quatro principais: insuficiência cardíaca, insuficiência renal, trombose recente ou estar no auge de infecções agudas. Caso a pessoa não apresente nenhum dos problemas citados, pode se submeter à DLM sem nenhum risco ou complicação. Os profissionais devem ter estudo e preparo específico, além de certificado para se habilitarem a praticar as massagens. Entre as suas características estão a leveza e a precisão dos movimentos e o fato de que a massagem não pode provocar dor. Quando for um caso de paciente em pós-operatório, as massagens só podem começar a ser aplicadas depois de decorridas 24horas da cirurgia. As sessões duram, em média, 60 minutos e provocam efeitos relaxantes, drenantes e analgésicos.

Belo Horizonte - MG Em Belo Horizonte - MG, a primeira escola a realizar o curso profissionalizante em Drenagem Linfática Manual pelo Método Original Dr. Vodder no Brasil é a Belle Bonelli Cursos, situada em um amplo e moderno complexo hospitalar, em região nobre da capital. O centro de treinamentos é equipado com todos os equipamentos necessários ao ensino de mais de 30 cursos na área de Estética e Fisioterapia Dermato-funcional, além de contar com os melhores profissionais da área. A responsável por ministrar o curso de Drenagem Linfática Manual (DLM), pelo Método Original Dr. Vodder, será a

professora Gabriela Lacerda, Esteticista de Portugal e formadora oficial de drenagem linfática manual pelo Método Original Dr. Vodder. Gabriela Lacerda possui diversos cursos na área, como o aperfeiçoamento de Drenagem Linfática Manual pelo método Dr. Vodder, pela Escola Internacional Dr. Vodder-Walchsee (1994) e a Especialização em Drenagem Linfática Manual pelo método Dr. Vodder, pelo Instituto Ferlo (2005). Gabriela Lacerda também é Diretora do Centro de Linfologia Método Original Dr. Vodder, em Lisboa, e está concluindo a Licenciatura em Fisioterapia pela Universidade Atlântica, também em Lisboa.Outra de suas atribuições é atuar como colaboradora no hospital de São Bernardo, em Setúbal, nas consultas da especialidade de Fisioterapia.

No curso de 36 horas/aula, divididas em quatro dias, a professora Gabriela Lacerda irá ensinar o protocolo de execução original do método Dr. Vodder, através de um padrão de ensino altamente especializado e desenvolvido ao longo das duas últimas décadas por ela, visando facilitar a aprendizagem do método que é rigoroso, exigente e requer uma apurada técnica manual. O curso se divide em: Conteúdo Teórico: História da drenagem linfática manual (DLM); Fisiologia do Sistema Linfático; Anatomia do Sistema Linfático; Conceitos de difusão, osmose, oncose, filtração e reabsorção; Classificação de edemas; Efeitos da drenagem linfática manual no organismo; Aplicações da drenagem linfática manual; Indicações e contraindicações da DLM; Abordagem da aplicação nos pós operatórios de cirurgia estética.

Conteúdo Prático: Rosto; Nuca; Região cervical; Busto; Dorso; Abdômen; Bacia; Membros superiores; Membros inferiores.

Aplicações Estéticas e Terapêuticas da DLM Dr. Vodder no tratamento de Edemas Primários e Secundários: Pré e pós-operatório de cirurgia reconstrutiva; Pré e pós-operatório de cirurgia estética; Pós-operatório de cirurgia oncológica; Pós-cirurgias maxilo-facial e implantodologia; Pós-cirurgias; Pré e pós-parto; Cicatrizes recentes; Dismenorréia; Celulite; Adelgaçamento; Acne

Em sua última passagem por Belo Horizonte, Gabriela Lacerda ministrou a palestra “Drenagem linfática na redução da gordura localizada”, no Simpósio “Tratamentos para gordura localizada”, ocorrido nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, dentro do 9º Encontro Internacional de Fisioterapia E Dermato-funcional.

Estética com Ciência

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Princípios Ativos

Cosméticos

Lipolíticos Ludmila Bonelli Cruz Fisioterapeuta Dermato-Funcional Tel.: (31) 3264-4864 site: www.bellebonelli.com.br

Introdução Em minha vivência clínica, lido com diversas questões relacionadas à beleza. A dinâmica sempre funciona da seguinte maneira: algum aspecto do corpo de meus clientes os incomoda e estes vêm a mim buscando por soluções. Os objetivos, assim como as combinações de tratamentos, podem ser diversos, mas, com propriedade, afirmo que a grande maioria dos casos converge na intenção de combater um “inimigo” em especial: a gordura localizada! Esta vilã, que assombra grande parte da população, é temática de diversos estudos científicos e alvo de ataque da maioria dos equipamentos e produtos que são lançados no mercado de estética. A atualidade prega padrões de beleza que exibem corpos magros e/ou torneados pela prática da musculação, nunca concedendo espaço ao sobrepeso. Desta forma, devido aos meus vastos estudos e experiência na área, percebi a importância de unir os tratamentos que aplico em meu consultório a cosméticos e produtos de qualidade que aprimorem e prolonguem

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Estética com Ciência

o efeito dos tratamentos clínicos. Além disso, os mesmo são de fácil utilização (podendo ser cremes, géis, extratos ou cápsulas) e, por geralmente serem de uso diário, provocam maior envolvimento dos pacientes com seu tratamento. Pensando nisso, reuni nesta matéria alguns ativos que considero extremamente válidos para o combate à gordura.

Ativos A lipólise é a “quebra” da gordura em ácidos graxos e glicerol, substâncias utilizadas pelo organismo no processo metabólico natural. Por isso, utilizar no tratamento dos pacientes substâncias que ativem e acelerem metabolismo, é sempre importante. A cafeína, por exemplo, é um excelente ativador do metabolismo dérmico de gorduras, pois permeia a epiderme e a derme, conseguindo chegar, por si só, à camada na qual a gordura se encontra.

Além disso, a substância tem ação lipolítica e, indiretamente, inibe o acúmulo dessa gordura no organismo. A concentração

de uso deve variar entre 1% e 5%. Um ativo de origem biotecnológica e que associa cafeína pura à molécula do silanol (silício biologicamente ativo), é o CAFEISILANE C. A cafeína quando ligada ao silanol melhora sua penetração cutânea e sua biodisponibilidade (com menor metabolização). O Cafeisilane C estimula a lipólise e sua concentração de uso deve ficar entre 1% e 3%. Outros ativos importantes são os de efeito drenante, que agem estimulando a liberação de toxinas para o capilar linfático, ajudando a diminuir os edemas e os acúmulos. Bons exemplos de ingredientes estão nos extratos vegetais de hera (Hederahelix) e Centella asiática.

Um ativo natural que eu gosto muito de recomendar devido aos seus ótimos efeitos é a Flor de Lótus. O extrato desta planta ajuda na redução do acúmulo de gordura, na redução da inflamação e no reparo tecidual, buscando, desta forma quebrar o ciclo de acúmulo de gordura - inflamação e retenção de água – e a degradação da matriz fibrosa. Dedicarei a ela e às suas

Princípios Ativos

propriedades um espaço especial neste artigo. O Extrato da Flor de Lótus estimula a lipólise em 3 estágios distintos: 1 - Na redução do acúmulo de gordura que ocorre por meio da lipólise e do estímulo de SIRT-1, gene para a restrição calórica.

2 - Na redução da inflamação proporcionada pelo estímulo do hormônio adiponectina que favorece a drenagem por reduzir as áreas edematosas.

3 - No desenvolvimento do tecido adiposo que é reduzido preservando a arquitetura fibrosa. A concentração de uso fica entre 1% e 4%.

FLOR DE LÓTUS

Extrato da Flor de Lótus x Proteína SIRT-1 A proteína SIRT-1 está relacionada com o processo de diferenciação dos préadipócitos em adipócitos maduros, fenômeno conhecido como adipogênese. Descrita como um gene para restrição calórica, esta proteína atua inibindo a expressão dos mediadores envolvidos nos passos iniciais desta diferenciação, diminuindo o número de adipócitos maduros no tecido adiposo e consequentemente reduzindo o armazenamento de gordura.

A FLOR DE LOTUS promove um aumento de 22% na síntese de SIRT-1, comprovando seu efeito como redutor do armazenamento de gordura.

Extrato da Flor de Lótus x Adiponectina Estudos recentes identificaram o hormônio adiponectina, secretado pelos adipócitos sendo capaz de regular a inflamação local do tecido adiposo. Este hormônio aparece em menores quantidades em indivíduos que se encontram acima do peso.

Na presença do hormônio adiponectina, a produção de fatores pró-inflamatórios pelos adipócitos é diminuída e substituída

por moléculas anti-inflamatórias como IL10 e IL-1ra. Este hormônio também promove uma melhora da qualidade vascular do tecido adiposo e reduz a infiltração de macrófagos.

A FLOR DE LÓTUS promove um aumento de 33% na síntese do hormônio adiponectina, comprovando seu efeito como redutor do processo inflamatório do tecido adiposo.

Extrato da Flor de Lótus x Arquitetura Fibrosa do Tecido Adiposo O crescimento do tecido adiposo é acompanhado por uma importante remodelação da matriz extracelular. Este processo é regulado, em parte, pelas metaloproteinases (MMPs), enzimas que degradam a matriz extracelular e seus inibidores, os TIMPs (inibidores teciduais de metaloproteinases). A excessiva degradação da matriz extracelular abre espaço para o crescimento de vasos sanguíneos, o que permite que o tecido adiposo seja bem nutrido e se estenda. O tecido adiposo expressa todas as MMPs (exceto MMP-8). Sua síntese e secreção é aumentada durante o processo de diferenciação dos adipócitos. As MMP-2 e MMP-9, pertencentes ao subgrupo das gelatinases, estão particularmente envolvidas com o processo de adipogênese (formação de novas células de gordura).

Extrato da Flor de Lótus x Efeito Drenante Abaixo podemos ver, por meio da utilização de placas termográficas (que realçam as variações térmicas em zonas celulíticas), os efeitos após um mês de utilização da Flor de Lótus à 4%, com duas aplicações diárias.

O estudo foi conduzido em 20 voluntárias, com faixa etária entre 25 a 63 anos.

Antes do tratamento

Após 28 dias de tratamento

ESTÁGIO 5 CELULITE +++

ESTÁGIO 2 – CELULITE +

Após 28 dias de tratamento observou-se uma melhora de 29% da região tratada.

74% das voluntárias passaram a um estágio menor; 26% das voluntárias, que apresentavam quadro de edema considerável no início do tratamento, retornaram a um estágio normal ou apresentaram um quadro leve de edema no 28º dia de tratamento.

Agora, para discutir os tratamentos para edemas, começarei por uma alga chamada FUCUS VESICULOSUS L. Abundante em sais minerais e iodo, o Fucus é uma planta remineralizante e confere uma ação estimulante da tireoide, favorecendo os processos catabólicos e sendo coadjuvante no tratamento de emagrecimento. Os sais potássicos ainda têm propriedades diuréticas.

No tratamento da celulite e fibrose, um elemento muito eficaz é a CASTANHA DA ÍNDIA (AESCULUS HIPPOCASTANUM L). A atividade antiedematosa da escina, constituinte da Castanha da Índia, normaliza a função linfática, diminuindo o edema e eliminando o lipoedema, tendo grande atividade anti-inflamatória. A Castanha da Índia em extrato seco (min.

2,5%) diminui a ação deletéria das glicosaminoglicanases sobre os proteoglicanos, fortalecendo a estrutura do colágeno e diminuindo a fibrose (ALONSO, 1998).

Para tratar os lipoedema e a celulite a GOTU KOLA, ou Centella asiática proporciona uma redução significativa no diâmetro dos adipócitos, especialmente na região gluteofemoral. Auxilia, também, na redução da fibrose entre os adipócitos.

CENTELLA ASIÁTICA

O último ativo que citarei é o extrato de GINKO BILOBA, que pode ser aplicado com concentração entre 1% e 5%, Este ativo é antioxidante e melhora a oxigenação e a nutrição do tecido. Outro benefício é a melhora da circulação local, diminuindo o “aspecto celulitico”.

Estética com Ciência

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Estética Integral

Mobile

Spa Estética em Domicílio Mobile SPA todo conforto sem sair de casa. A tendência parece que veio pra ficar.

Em vez do cliente se deslocar ao SPA ou salão de beleza são os profissionais que batem à porta de quem precisa. Seja por circunstância (como gravidez, pós parto e melhor idade), eventos corporativos, ou simplesmente porque apetece. Este é um tipo de negócio que começa a dar seus primeiros passos no Brasil e que pode trazer muitas vantagens profissionais.

Moda já alguns anos nos Estados Unidos, Canada, Austrália e Europa. A Estética em domicílio no Brasil entra com força total.

Apesar do atual contexto de crise e algumas barreiras por ultrapassar, encontrou já muitos exemplos desses serviços no nosso país, nas suas várias modalidades. Levar a experiência de um SPA Day ou Day SPA para preparar um casamento ou uma festa de despedida, proporcionar momentos de bem estar aos empregados num evento corporativo, ou desfrutar sem sair de casa, de uma massagem, um tratamento Spa Vip

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Estética com Ciência

Facial, esfoliação, epilação, Detox Corporal, Terapia Capilar, maquiagem, manicure e pedicure, entre outros tratamentos personalizados Home Care.

Projeto Planejado Seja através de profissionais liberais, empresas em nome individual ou de clínicas de Estética que prestam serviço ou uma série de vários serviços. A decisão de enveredar por esta área de negócio pode ser tentadora, no entanto, é necessário que pense muito bem no seu projeto, na sua viabilidade e que dê atenção aos mais pequenos e pormenores para garantir o sucesso.

SPA, Centro de Estetica ou centro de Massagens com serviço ao domicílio. Outra modalidade de oferta no Brasil são os SPAs personalizados com protocolos Vips de Banhos Temáticos e Terapêuticos. Tal como nos casos das empresa em nome individual e dos profissionais liberais, o cliente contata para agendar a data e local, onde será realizada a massagem ou tratamento vip de beleza, levando o terapeuta

,todos os equipamentos (maca, produtos, material descartável e acessórios da natureza - pedras, conchas, bambus, cuités, velas -, entre outros).

Os procedimentos podem ser os mais variados desde as massagens relaxantes, que são várias técnicas e as mais procuradas, tais como: terapêuticas, drenagem linfática, reflexologia e Chair Massage. O cliente ainda pode solicitar um serviço de maquilagem, epilação, tratamento corporal, facial. Há ainda a hipótese de contratar rituais de beleza como, por exemplo, o Dia da Rainha, Dia de Glamour ou Zen SPA, que pode incluir esfoliação corporal, massagem de relaxamento, hidratação e tratamento facial. Algumas empresas fornecem também programas para casais, irmãos, pais, filhos e, às vezes, a família toda. De fato cada vez mais a expressão MENTE SÃ EM CORPO SÃO, ganha mais significado.

Benefícios Ansiedade, irritabilidade, stress, falta de tempo e cansaço justificam, em alguns casos, pagar um pouco mais para receber em casa ou empresa, a qualidade e o profissionalismo que se encontra num SPA. Além disso, também a política de funcionamento destas empresas se adaptam progressivamente a realidade específica de cada cliente, apostando numa seleção rigorosa dos seus colaboradores, ou seja, de quem presta o serviço em domicílio.

Também as empresas de serviços ao domicílio, normalmente de franchising, que tem como objetivo disponibilizar as famílias uma diversidade alargada de serviços (soluções de manutenção, pequenas reparações, serviços de apoio domiciliário, cuidados assistenciais, professores particulares) contemplam a vertente de estética e bem estar. O investimento inicial para abrir uma empresa deste gênero vai variar em função da Tipologia do Centro e das Áreas de Intervenção.

O Bem Estar ao domicílio em que situação ?

- Festa de Aniversário (pessoal ou casamento) - Eventos Corporativos - Eventos Públicos - Festas Adolescentes - Preparação para Casamento A decisão de enveredar por esta área de negócio pode ser tentadora, no entanto, é necessário que pense muito bem no seu projeto, na sua viabilidade e que não dê atenção aos mais pequenos pormenores para garantir o sucesso. Na Europa já

Estética Integral

existem, inclusive, empresas que fornecem guias para quem quer iniciar a sua atividade neste ramo. Um exemplo disso é a empresa americana Mobile Beauty Systems (www.mobilebeautysystems.com), Empresa, que nasceu da experiência de uma esteticista que teve seu próprio negócio de beleza em domicílio, durante 13 anos e que agora orienta os profissionais com guias escritos por si.

Plano de Negócios Para iniciar um negócio e necessário motivação e talento, mas, também muita pesquisa e planejamento. E, embora os erros iniciais não sejam sempre fatais, é preciso ter habilidade extra, disciplina e trabalhar muito para estar sempre em vantagem. Dedique algum tempo para explorar e avaliar os seus objetivos empresariais e pessoais. Em seguida, use essas informações para construir um plano de negócios abrangente que irá ajudar a atingir essas metas. O desenvolvimento de um plano de negócios vai forçar a resposta a algumas questões importantes que podem nem sequer ter considerado. Este é o fator, uma ferramenta valiosa de preparação.

Ser claro sobre os seus objetivos ao longo do caminho é o primeiro segredo para o sucesso. Simplificando, o profissional deve saber quais as regras do jogo antes de começar. Além disso, se necessitar de crédito inicial, o plano de negócios é essencial, demonstrando seriedade empresarial.

Este não tem que ser longo ou complicado, simplesmente tem de definir um roteiro e deve responder as seguintes questões: Quanto dinheiro é necessário para abrir o negócio ? Investigação, realismo, pesquisa e uma avaliação cuidadosa da sua personalidade, bem como, da sua situação financeira são particularmente importante na resposta a esta questão.

Que tabela de preços? Terá sempre de se colocar na situação do cliente. O serviço móvel tem mais valia, no entanto, deve manter preços acessíveis e em linha com a concorrência.

Quais os marcos importantes para o negócio evoluir? É importante rever regularmente o plano de negócios, à medida que o negócio evolui para ver se está no caminho certo. Só assim poderá saber quando está na altura de acrescentar um novo serviço, comprar novos produtos, estar sempre antenado a todas as empresas de cosméticos em seus diferenciais e pesquisa de lançamento, posso falar de experiência, tento conhecer todas as linhas de cosméticos. Aprendi nesses 38 anos

de profissão e experiência, que todas as empresas de cosméticos do Brasil tem seu diferencial. Por isso, o meu curso de SPA faz tanto sucesso no Brasil e em outros países, porque lá usamos várias linhas de cosméticos para o profissional conhecer melhor o diferencial de cada uma. Vivo pesquisando, estudando, para ter sempre um curso atualizado e aperfeiçoado pela técnica e cosmetologia.

Quais são os serviços que a empresa oferece? Seja realista. Se está sozinho no negócio (profissional liberal), é melhor limitar os serviços oferecidos no início, para garantir a excelência e uma boa reputação.

Quem é minha concorrência e como me diferenciar? O componente-chave, em minha opinião de facilitadora e instrutora de estética Integral, é a pesquisa e o estudo, sempre falo para minhas colegas de profissão. Como você quer crescer na vida profissional, se você não pára para crescer. Por isso, como ministro aula no Brasil inteiro, cada semana em um estado do Brasil - e agradeço as minhas colegas de profissão pela confiança, carinho, e a troca de experiências. Devemos inovar para estar sempre à frente.

Quais são os princípios básicos na operação de um negócio? As considerações incluem a qualidade dos serviços, relacionamento com o cliente e estar na vanguarda de novos produtos. Investigue e pesquise o mercado e pense no seu cliente-alvo. Em primeiro lugar olhe para o que de melhor é oferecido na sua área de atuação. Em seguida concentre-se nos aspectos únicos do seu negócio, pensando sempre no ponto de vista do cliente. Lembre-se: é essencial causar uma primeira boa impressão. O marketing bem sucedido começa por prestar muita atenção no mercado e responder a algumas perguntas básicas: 1- Será que o mercado para o seu serviço está em expansão?

2- Quantos concorrentes bons existem?

3- Como é que o seu serviço se compara aos serviços oferecidos pelos seus concorrentes?

4- O que diferencia o seu negócio ?

5- Quem são os clientes-alvo?

6- Que tipo de publicidade será mais eficaz na abordagem das sua metas?

Razões para entrar no Negócio - Rendimento ilimitado: quanto mais trabalhar e promover o seu negócio, mais vai ganhar.

- Liberdade e flexibilidade: só trabalha quando existe liberdade e flexibilidade

para agendar compromissos familiares, entre outros.

- Custo baixo de início de negócio: são de fato mais baixos se tivermos em conta o valor do aluguel de um espaço, manutenção, dentre outros gastos fixos.

- Risco limitado: pode manter o seu trabalho atual, enquanto constrói a sua agenda de clientes em domicílio.

- Satisfação profissional: trabalhar por conta própria é sempre um motivo de orgulho. É chamado de espírito empreendedor.

- Independência: você é o seu patrão e não está sujeito às exigências do empregador.

- Desafio: use sua imaginação para ideias originais, interessantes e eficazes para o seu negócio.

- Excitação: pode escapar ao tédio previsível do dia a dia, não existem dois dias iguais.

O Público-alvo no Brasil Terceira idade ou melhor idade ou idade madura. Foi feita uma pesquisa pelo IBGE, temos atualmente em 2015, 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil e, em 2025, serão 32 milhões. O idoso brasileiro tem disposição e dinheiro para gastar com sua beleza e bem estar, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS. Eles são ativos e querem ocupar seu tempo para melhorar sua qualidade de vida.

Muitos tem uma filosofia na vida: para aprender e se cuidar não tem idade é só ter força de vontade. Por isso, acredito que a atualmente devemos investir em tratamentos e massagens para esta clientela, que será o foco em nossa profissão. Nestes últimos 10 anos dando cursos de Spas no Brasil e na Europa, tenho colegas terapeutas da beleza, ganhando de 2 a 20 salários mínimos por mês. Então, acredito que na nossa profissão investindo no conhecimento, o futuro será muito promissor. Só depende do desempenho, dedicação, persistência e acreditar na sua profissão. Gostaria de fazer uma matéria com vivências e experiências profissionais para valorização e qualidade de vida da nossa profissão. Se você puder contar seu início profissional, dificuldades e vitórias, será ótimo para ajudarmos colegas que estão começando na profissão.

Obrigada pela confiança e muito sucesso!

Kátia Nunes

E

Prof.a Kátia Nunes Professora de Estética Integral Tel.: (21) 2729-5132 site: www.spabrasilrj.com

Estética com Ciência

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Fonoaudiologia

Outros Sintomas: -

Dor de ouvido ou ao redor acompanhado de dor e pressão atrás dos olhos; Fadiga (cansaço) nos músculos da mastigação; Alteração brusca na forma que os dentes superiores e inferiores se encaixam; Bruxismo (ranger dos dentes); Dificuldade para mastigar ou mordida com desconforto repentino.

Como é Feito o Tratamento?

Disfunção

Temporomandibular e os Problemas na Fala e na Voz Por Patricia Antoniazi, Fonoaudióloga e Coach

Sinais e Sintomas Você tem sentido dores de cabeça que se assemelham com enxaquecas? Sente como se sua mandíbula estivesse presa, com os dentes juntos? Fica com dor ao bocejar? Se a resposta for sim, esses são sintomas da DTM (Disfunção Temporomandibular).

Trata-se de uma disfunção apresentada pela ATM (Articulação Têmporo Mandibular), uma estrutura que liga a mandíbula ao crânio e que é responsável pela mastigação, deglutição, fala e produção vocal.

“O seu funcionamento inadequado pode contribuir para o surgimento de dores que atingem a região orofacial (cabeça, face, pescoço e estruturas da cavidade oral), além de contribuir para o aparecimento de dores cervicais”, explica a fonoaudióloga e coach Patricia Antoniazi. A especialista descreve que as causas para o acometimento desse problema são multifatoriais. “As alterações articulares presentes nas disfunções temporomandibulares (DTMs) são descritas e relacionadas principalmente em pacientes adultos, provavelmente devido à alta incidência nesta população. Porém, estas alterações podem ocorrer também em crianças”, informa. Geralmente, a presença de alterações articulares em crianças está relacionada à história de disfunção tubária e otite média na primeira infância. “As DTMs são caracterizadas por uma série de sinais e sintomas clínicos que se manifestam, como: dores musculares, cefaleia, estalidos na articulação temporomandibular (ATM), dificuldades em realizar

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Estética com Ciência

movimentos mandibulares e redução dos movimentos mandibulares durante a fala”, explica Antoniazi. Na presença de DTM, o principal sintoma é dor na ATM, tanto na posição em repouso como no movimento de abertura mandibular. “A tensão cervical e da cintura escapular também se vinculam a este tipo de disfunção”, informa a fonoaudióloga.

Pesquisas Ao longo dos últimos dez anos, pesquisas têm evidenciado a relação entre sintomatologia de DTM e dificuldade ao falar, principalmente referente aos movimentos mandibulares durante a fonação. “A redução dos movimentos da amplitude e consequente articulação da fala mais travada leva ao comprometimento da emissão vocal, devido à modificação das caixas de amplificação da voz”, descreve Patricia.

Segundo a fonoaudióloga, os ajustes compensatórios, como redução da cavidade oral e tensão excessiva na região orofacial, são responsáveis por uma fonação com esforço e consequente queixa de cansaço, dor e desconforto ao falar muito, o que pode desencadear alteração vocal, com presença de rouquidão e até mesmo perda da voz. “A relação entre alteração e voz e DTM está diretamente relacionada ao grau de sintomatologia da DTM, quanto maior o grau de severidade da sintomatologia de DTM maior a influência desta no volume e na ressonância da voz, ou amplificação da voz”, acrescenta.

Existem diferentes maneiras de tratar esse problema. Para aliviar as dores, normalmente, o médico recomenda o uso de analgésicos, antidepressivos tricíclicos, relaxantes musculares e até mesmo sedativos. O tratamento baseado no emprego de terapias também ajuda a amenizar o problema, como placas orais para reduzir os incômodos nos dentes. Fonoterapia para trabalhar a reorganização da musculatura da face, pescoço e nuca, além das funções de mastigação, deglutição e respiração. Quando esses métodos não surtem efeito, pode ser recomendados métodos cirúrgicos. De acordo com Patricia, o tratamento varia de acordo com o grau de acometimento do problema. Isso porque, em alguns casos, existe a possibilidade de um agente obstrutivo ser responsável, como a obstrução nasal que modifica o comportamento da musculatura orofacial e cervical. “É possível realizar um tratamento por meio da fonoaudiologia buscando o equilíbrio da desordem temporomandibular. Nesse tratamento são indicadas técnicas de adequação da musculatura para aliviar pontos de tensão e aliviar a hiperatividade muscular e a dor”, diz a fonoaudióloga. Os exercícios empregados através da fonoaudiologia tem o intuito de promover a regulação do tônus e aumentar a coordenação de movimentos mandibulares. “Eles são realizados de modo que não utiliza a sobrecarga na musculatura porque pode agravar no aparecimento de sintomologia dolorosa ou desequilíbrio articular”, afirma Patricia. A finalidade dos exercícios é melhorar movimentos de lábios, língua e mandíbula e ainda promover uma condição na qual a produção da voz seja bem articulada. “Assim, trabalhamos os ajustes compensatórios, como redução da cavidade oral e tensão excessiva na região orofacial, que são os responsáveis por uma fonação com esforço e consequente queixa de cansaço, dor, desconforto ao falar muito e presença de rouquidão”, E conclui Antoniazi.

Angiologia

dilatam e deformam se tornando visíveis e de aspecto sinuoso. “Para prevenir o problema é necessário eliminar fatores de risco como tabagismo, bebidas alcoólicas, má alimentação, sedentarismo, entre outros fatores. É imprescindível buscar a ajuda de angiologista para que ele faça uma avaliação e identifique o tratamento mais adequado”, destaca Ary.

Mudanças de Hábitos Para evitar problemas de circulação, Ary Elwing listou algumas atitudes importantes para tomar no dia a dia. Confira quais são elas: 1. Evite consumir alimentos industrializados.

Eles possuem grandes quantidades de sódio, além de corantes e conservantes que colaboram para a retenção de líquidos e, consequentemente, inchaço corporal; 2. Beba, no mínimo, dois litros de água diariamente, pois ajudam a acelerar o funcionamento dos rins e, com isso, diminuem o inchaço; 3. Não permaneça períodos prolongados em uma mesma posição. Faça pequenas pausas de hora em hora para mexer os membros inferiores.

Mantenha a

Circulação

4. Evite ficar com as pernas cruzadas por muito tempo, pois dificulta a circulação;

Ativa Dores e Inchaços

Dores e inchaços nas pernas ao final do dia são queixas frequentes, em ambos os sexos. A má circulação sanguínea consiste em um entupimento das artérias por placas de gordura ou pressão nos vasos sanguíneos. Esse problema é mais comum entre as mulheres, especialmente, nas que estão acima do peso ou que fazem uso de pílula anticoncepcional diariamente, devido à questões hormonais. Outros fatores que podem contribuir para problemas de má circulação é o tabagismo, sedentarismo, diabetes, estresse, uso de meias ou sapatos apertados, ficar sentado por muito tempo ou cruzar as pernas por longos períodos e ainda o consumo frequente de bebidas alcoólicas. De acordo com o angiologista Ary Elwing, especialista em cirurgia vascular periférica e tratamento a laser, esses problemas no sistema circulatório podem

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Estética com Ciência

5. Durma na posição lateral e coloque um travesseiro entre as pernas, pois facilita a circulação do sangue e ainda previne dores nas costas ao acordar;

trazer complicações sérias à saúde. “A circulação sanguínea atua levando oxigênio e nutrição para as células dos tecidos e órgãos. Quando ocorre uma dificuldade no transporte do sangue, as células morrem por desnutrição e esse fator pode resultar em um colapso no organismo”, alerta o especialista. Os sintomas da má circulação do sangue incluem: pés e mãos frias, inchaço das pernas e pés, dor e cansaço nas pernas, pele seca e escamosa, câimbras ou sensação de formigamento nos membros inferiores e aparecimento de varizes “Caracterizadas pela dificuldade de retorno sanguíneo das pernas ao coração, as varizes são causadas por uma falha nas válvulas venosas que transportam o sangue nesse sentido”, descreve Elwing acrescentando que esse problema pode aparecer em pessoas de diferentes idades. O médico afirma que as veias se

6. Evite vestir roupas muito justas ao corpo ou sapatos apertados, pois dificultam o retorno venoso, podendo causar os edemas e, inclusive, varizes; 7. Ao chegar do trabalho, deixe as pernas elevadas por alguns minutos, pois melhora o retorno venoso e diminui o inchaço dos membros; 8. Faça atividades físicas como a caminhada ou a corrida, pois elas estimulam o retorno sanguíneo, evitando problemas com inchaço; 9. Mantenha o seu peso em dia, pois diminui os riscos do aparecimento de varizes e os sintomas de inchaços das pernas; 10. Consuma alimentos ricos em flavonoides, pois fortalecem as paredes dos vasos sanguíneos e, dessa forma, impedem que os radicais livres diminuam a sua resistência.

Dr. Ary Elwing (CRM-22.946), angiologista, especialista em cirurgia vascular periférica e tratamento a laser. site: www.aryelwing.com.br

E

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TCC Trabalho de Conclusão de Curso Superior

Os principais resultados obtidos com o tratamento foram a melhora do contorno facial e a atenuação das rugas nasogenianas em algumas modelos.

Palavras-Chave: Radiofrequência não ablativa.

Técnica eletroterápica. Envelhecimento. Flacidez cutânea.

Introdução

A Radiofrequência não Ablativa nas Alterações Estéticas do Envelhecimento Cutâneo Facial Estudo de Caso

Resumo A técnica eletroterápica de radiofrequência (RF) utiliza corrente elétrica de média intensidade, cuja potência empregada tem a finalidade de elevar a temperatura tecidual a níveis que possam favorecer respostas fisiológicas perfeitamente controláveis. A radiofrequência com princípios terapêuticos é uma técnica considerada não ablativa, ou seja, não invasiva. As indicações relacionadas aos efeitos fisiológicos são inúmeras, entre elas: flacidez de pele facial e corporal, rugas faciais por repetição de movimentos, aderências e fibroses, regeneração de tecidos moles, fibroedema gelóide, cicatrizes pós-acne, equimoses. Assim, este estudo teve como objetivo aplicar a técnica eletroterápica de radiofrequência não ablativa, a fim de analisar os resultados obtidos nas alterações estéticas decorrentes do enve-

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Estética com Ciência

lhecimento cutâneo facial. Para tanto, esta pesquisa utilizou a abordagem qualitativa caracterizando-se como exploratória e um estudo de caso. Participaram da pesquisa 06 modelos do sexo feminino com idade superior a 40 anos e inferior a 55 anos. O protocolo foi realizado uma vez por semana durante oito semanas, resultando em 08 sessões em cada modelo. Para análise dos resultados obtidos com a aplicação da radiofrequência foram consideradas a percepção subjetiva das participantes, descrita através do questionário pós-aplicação e a comparação das fotos realizadas antes e depois da aplicação do protocolo, por meio da análise visual das pesquisadoras. Ao final do estudo, pôde-se observar que o tratamento com a radiofrequência apresentou resultados satisfatórios nas alterações estéticas decorrentes do envelhecimento cutâneo facial.

Na atualidade o conceito de beleza é de uma pele jovem, sem linhas de expressão, rugas e flacidez, porém, com o avanço da idade, a pele começa a sofrer alterações que modificam seu aspecto caracterizando o envelhecimento cutâneo.

O envelhecimento cutâneo é o resultado da ação de fatores individuais, do meio ambiente (exposição solar crônica) e outros fatores, tais como tabagismo, alcoolismo, estresse emocional, repercussão de doenças cutâneas, sistêmicas e hormonais, trazendo como consequências diversas alterações estéticas que se tornam visíveis na face com o passar dos anos. Desta forma, em decorrência da grande preocupação dos indivíduos com a aparência física, principalmente da face, despertou-se o interesse pela realização de pesquisas na área de envelhecimento cutâneo, contribuindo assim, para o conhecimento técnico da área de Cosmetologia e Estética. A estética facial possui alguns métodos de tratamento que minimizam ou até mesmo revertem às características do envelhecimento cutâneo, garantindo bons resultados sem intervenções cirúrgicas e com baixo risco. Na nova geração de equipamentos eletroterápicos vem se destacando a tecnologia de radiofrequência (RF) empregada no tratamento de diversas disfunções estéticas. A RF com princípios terapêuticos é uma técnica considerada não ablativa, ou seja, não invasiva, o que garante a sua utilização por profissionais de estética.

De acordo com Agne (2011), a técnica eletroterápica de radiofrequência utiliza corrente elétrica de média intensidade, cuja potência empregada tem a finalidade de elevar a temperatura tecidual a níveis que possam favorecer respostas fisiológicas perfeitamente controláveis. As indicações relacionadas aos efeitos fisiológicos da RF são inúmeras, entre elas o tratamento de flacidez de pele facial e corporal, rugas faciais, aderências e fibroses, regeneração de tecidos moles, fibroedema gelóide, cicatrizes pós-acne, equimoses. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo aplicar a técnica eletroterápica de radiofrequência não ablativa, a fim de analisar os resultados obtidos nas alterações estéticas decorrentes do envelhecimento cutâneo facial após 08 sessões.

TCC Trabalho de Conclusão de Curso Superior

Fundamentação Teórica Para melhor entendimento da técnica eletroterápica de radiofrequência é necessário abordar inicialmente as características da pele envelhecida e as alterações das quais ela está propensa. A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano e é composta por diferentes células e estruturas que trabalham de forma harmônica, garantindo assim diversas funções, como a manutenção da integridade do organismo, proteção contra agentes externos, controle da temperatura, síntese de vitamina D, absorção e secreção de líquidos, entre outros. A pele recobre toda superfície do corpo e é constituída por duas camadas principais, a epiderme, camada superficial composta de células epiteliais extremamente unidas, e a derme, camada mais profunda composta de tecido conjuntivo denso. A epiderme tem como principal função atuar como barreira protetora contra o ambiente externo. Ela é composta, sobretudo, por queratinócitos, responsáveis pela produção de queratina e pela formação dos corneócitos. No espaço intercelular dos corneócitos, uma mistura de lipídios, forma uma importante barreira à prova d’água: o manto hidrolipídico. Os corneócitos possuem também alta concentração de fator natural de hidratação, que são moléculas que evitam a evaporação da água e consequentemente o ressecamento da pele. Outras células também estão presentes na epiderme, os melanócitos são células responsáveis pela produção de melanina, pigmento que dá diferentes tonalidades à pele, as células de Merkel estão relacionadas às funções táteis e as células de Langerhans são responsáveis pelas reações de sensibilização e alergias cutâneas por contato. A derme é formada por tecido conjuntivo denso composto por células, como fibroblastos, granulócitos e macrófagos, e também por macromoléculas sintetizadas pelos fibroblastos, que constituem a matriz extracelular (MEC), formada principalmente por fibras de colágeno e elastina, glicosaminoglicanas e glicoproteínas de estrutura. O colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano, sendo que constitui 70% da pele. A sua principal função é fornecer resistência e integridade estrutural a diversos tecidos e órgãos. De acordo com Harris (2005), na pele o colágeno existe principalmente como: • Colágeno tipo I – sintetizado por fibroblastos, predomina na derme, ossos e cartilagens, sendo a estrutura presente nas fibras mais espessas e o mais importante, em termos estruturais para a derme.

• Colágeno tipo III – denominado reticulina, está presente em grande quanti-

dade na derme, principalmente ao redor dos nervos e vasos sanguíneos.

• Colágenos tipos IV e VII – presentes principalmente na membrana basal têm como principal função manter a integridade da membrana de forma a garantir sua funcionalidade e a nutrição das células da camada basal da epiderme.

Já a elastina é a proteína mais resistente do organismo, sendo encontrada em pequena quantidade na pele, aproximadamente 4%. Ela é responsável pela elasticidade das fibras do tecido elástico. No interior da derme também se encontram glândulas sudoríparas e sebáceas, que se estendem até a superfície da epiderme, folículos pilossebáceos e vasos sanguíneos e nervos.

Abaixo e em continuidade com a derme, está a hipoderme. Composta por células denominadas adipócitos, ela tem como função dar suporte e união da derme com outros órgãos, além de permitir a pele uma considerável amplitude de movimentos. À medida que os anos passam, mais precisamente após a terceira década de vida, a pele vai perdendo algumas de suas funções e juntamente com as alterações que ocorrem em outras estruturas, caracterizando o envelhecimento facial.

Envelhecimento Facial O envelhecimento é um processo a que todo ser vivo está sujeito com o passar dos anos, tendo como consequência várias alterações que podem ser perceptíveis ou silenciosas.

Entre todas as alterações produzidas pelo envelhecimento as que ocorrem na superfície da pele são as mais visíveis. Nascimento (2009) conceitua envelhecimento como sendo um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que determinam a perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio em que vive. Segundo Gomes e Damazio (2009), podemos considerar dois tipos distintos de envelhecimento, o intrínseco (verdadeiro ou cronológico) e o extrínseco (induzido ou fotoenvelhecimento). O envelhecimento intrínseco é geneticamente programado e esperado, ele depende diretamente do tempo de vida. Já o envelhecimento extrínseco é decorrente de fatores externos como exposição solar, tabagismo e outros componentes do ambiente. As principais manifestações visíveis decorrentes do envelhecimento facial são a presença de rugas, flacidez, alterações do pigmento e ressecamento, decorrentes de diversas alterações que ocorrem em várias profundidades.

Alterações da Epiderme - Segundo Harris

(2005) observa-se uma diminuição da atividade biossintética dos queratinócitos, o que provoca uma redução do fator natural de hidratação e uma diminuição da espessura da epiderme. As irregularidades na textura superficial do tecido resultam na aparência de uma pele fina, conferindo um aspecto ressecado e sem brilho. Durante o processo de envelhecimento, o número e a atividade das células de Langerhans e melanócitos apresentam um declínio, com isso o organismo fica menos protegido da radiação ultravioleta e mais suscetível ao aparecimento de células cancerígenas, alterações de pigmentação e queratoses actínias. Na junção derme-epiderme ocorre um achatamento das papilas dérmicas, o que acarreta na redução da superfície de contato entre as camadas, e consequentemente, diminuição das trocas nutritivas.

Alterações da Derme - De acordo com Harris (2005) as alterações que ocorrem na derme são provocadas principalmente pela diminuição da capacidade proliferativa e biossintética das células, comprometendo assim, a síntese da matriz extracelular. Em virtude do retardamento da síntese de proteínas se estabelece um desequilíbrio entre a formação e a degradação, resultando no aumento da expressão das metaloproteinase (MMP’s) enzimas que degradam as proteínas. Com a diminuição biossintética dos fibroblastos, ocorre uma desorganização da matriz extracelular, com redução significativa nos teores de colágeno e elastina, perda das moléculas de água e redução da substância fundamental amorfa. O colágeno, torna-se gradativamente mais rígido e a elastina vai perdendo a sua elasticidade natural. Para Krejici-Papa e Lagdon (2007) a perda da elasticidade da derme em combinação com os movimentos dos músculos subjacentes, geram as rugas. As glândulas também apresentam redução de sua excreção e a vascularização se apresenta com esclerose dos vasos, com diminuição dos vasos papilares e hipodérmicos. De acordo com Yaar (2007), a força da gravidade que atua ininterruptamente sobre o corpo também influencia a pele e afeta a distribuição dos tecidos moles faciais, resultando na perda da firmeza do tecido cutâneo.

Alterações do Tecido Adiposo - Com o envelhecimento ocorre também uma redução da gordura em algumas áreas faciais, como a região periorbital, temporal e perioral. Por outro lado, ocorre um aumento marcante dos tecidos adiposos em outras áreas, como na região submentoniana, mandibular e nas pregas nasolabiais. E como a gordura está distribuída difusamente, ela tende a se

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TCC Trabalho de Conclusão de Curso Superior

acumular em bolsas, e quando o excesso de gordura é submetido á força da gravidade, a pele torna-se frouxa e caída contribuindo assim para a perda do contorno facial.

Alterações do SMAS e dos Ossos - Os estudos de Krejci-Papa; Langdon (2007) relatam que com o envelhecimento é possível perceber alterações de outras estruturas, como o SMAS (Sistema Musculoaponeurótico Superficial), dos ossos e cartilagens. Os componentes aponeuróticos e as trabéculas fibrosas que fixam a derme ao SMAS distendem com o passar do tempo, resultando no afundamento da pele sobrejacente. Os ossos são acometidos por atrofia, principalmente o maxilar, juntamente com uma redução da projeção do queixo e diminuição do ângulo mandibular. De acordo com Yaar (2007), os fatores que afetam as estruturas faciais e contribuem para a formação das rugas são as alterações dos músculos da expressão, a força gravitacional persistente e as reduções dos ossos e das cartilagens faciais. As linhas de expressão são causadas pela tração repetitiva exercida pelos músculos faciais que formam sulcos profundos. Tendo em vista essas alterações fisiológicas e estéticas, a busca por tratamentos que melhorem as condições da pele ou que previnam os danos causados pelo envelhecimento, tem sido constante. Dentro desse contexto, um dos tratamentos atuais é a técnica eletroterápica de radiofrequência.

Radiofrequência Denominam-se radiofrequência (RF) as radiações compreendidas no espectro eletromagnético entre 30 KHz e 3 GHz, e as frequências mais empregadas em equipamentos utilizados estão entre 0,5 MHZ e 1,5 MHz (RONZIO; MEYER, 2010). A energia eletromagnética das ondas curtas tem um efeito muito pequeno no tecido vivo propriamente dito. Contudo, a presença de um campo magnético cria correntes elétricas diminutas e um campo magnético dentro dos tecidos, e são esses os responsáveis pelos efeitos fisiológicos. As RF se propagam através de uma onda bifásica senoidal de elevada frequência, que atuam por meio de conversão, ou seja, converte uma energia eletromagnética em efeito térmico quando essa energia é absorvida. Este processo é considerado como diatermia e aplicada há anos como termoterapia profunda.

De acordo com Low; Reed, (2001) e Scott (2003) a conversão é gerada pelos seguintes fenômenos físicos: • Movimento Iônico: os íons são encontrados em todos os tecidos e fluídos dos seres

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Estética com Ciência

vivos. Em respostas as forças de atração e repulsão que ocorrem entre as moléculas carregadas, a exposição a um campo de RF faz com que as moléculas com carga sejam aceleradas, gerando um atrito iônico que irá resultar em conversão de calor.

• Movimento de Rotação das Moléculas Dipolares: algumas moléculas apesar de serem neutras, possuem uma leve carga elétrica. É o caso da molécula de água, que quando exposta a RF produzem energia rotacional, ocasionando uma colisão entre os tecidos, o que gera calor.

• Distorção Molecular: sob a influência do campo de RF os elétrons em torno do núcleo são atraídos para sofrer uma distorção em suas órbitas, produzindo uma pequena quantidade de calor.

As RF empregadas atualmente podem ser classificadas de acordo com várias características. Ronzio e Meyer (2010) descrevem que mediante o objetivo de uso elas podem ser consideradas ablativas, isto é, sua aplicação é invasiva e são empregadas para o tratamento de dor crônica e câncer. Essa modalidade de RF é empregada somente por médicos. E não ablativas, sua aplicação não é invasiva, podendo ser utilizada por fisioterapeutas e esteticistas. As RF também são classificadas de acordo com a quantidade de eletrodos inseridas no circuito do equipamento.

Segundo a classificação de Ronzio e Meyer (2010), elas podem ser: • Mono ou unipolares: há somente um eletrodo no circuito e o paciente funciona como massa ou terra.

• Bipolares: há dois eletrodos. Um atuando como eletrodo ativo e outro como eletrodo dispersivo ou passivo. Por sua vez, os eletrodos podem estar separados ou contidos em uma única ponteira.

Os mesmos autores ainda complementam dizendo que em equipamentos em que os eletrodos são separados, os dois eletrodos são independentes e podem ser colocados de forma coplanar ou contraplanar. De forma coplanar os tecidos ficam paralelos, diminuindo-se assim a resistência à passagem da corrente elétrica, gerando menos aumento da temperatura. E de forma contraplanar, transversalmente, os tecidos ficam em série, conseguindo assim, um aumento da temperatura até uma profundidade superior. Existem alguns equipamentos que utilizam três eletrodos ou mais na mesma manopla, estes são conhecidos por tripolar ou multipolar. Pode-se ainda classificar as radiofrequências de acordo com a forma em que é transmitida ao paciente. Low e Reed (2001), Ronzio e Meyer (2010) citam:

• Indutiva: é conhecida como indutora de calor e classifica-se como RF monopolar.

Tem como aplicador, ampolas de vidros que contém um gás em seu interior que facilita a passagem de corrente para o paciente. Os picos de temperatura ocorrem somente em alguns pontos da pele, o que aumenta o risco de lesões. Esta modalidade é considerada ultrapassada.

• Capacitiva: geralmente são bipolares.

Tem como característica que o eletrodo ativo fica isolado mediante um dielétrico formando um capacitor que tem a função de armazenar cargas para liberá-las quando em contato com a pele. Este equipamento consegue aumentar com maior facilidade a temperatura dos tecidos ricos em água.

• Resistiva: caracteriza-se por seu eletrodo ativo ser um condutor metálico, formando assim, uma resistência e não um capacitor.

A maioria dos equipamentos geradores de radiofrequência não ablativa tem sua potência controlada evitando a elevação da temperatura a níveis extremos, entretanto, é conveniente que o profissional controle a temperatura constantemente. Para isso, faz-se necessário o uso de um termômetro infravermelho, cuja avaliação térmica é imediata. A temperatura cutânea obtida com o tratamento de radiofrequência varia de acordo com a afecção a ser tratada. Para flacidez cutânea: 40ºC; fibroses e aderências: 38ºC; cicatrizes de acne: 40ºC; cicatrização de tecidos moles (fases de proliferação e remodelamento): 38ºC. Portanto, o uso de um equipamento gerador de radiofrequência não ablativa requer um profissional treinado e habilitado, que conheça tanto as propriedades físicas do equipamento bem como todos os efeitos fisiológicos e as respostas resultantes.

Efeitos fisiológicos decorrentes da aplicação da técnica da RF - Quando se aumenta a temperatura dos tecidos através da técnica eletroterápica de radiofrequência, é possível obter os seguintes efeitos fisiológicos: • Hiperemia cutânea e profunda: a elevação da temperatura cutânea produz uma vasodilatação local e consequentemente um aumento da circulação sanguínea. Como resultado há o aumento na nutrição dos tecidos e da eliminação dos catabólitos.

• Atividade metabólica e enzimática: com o aumento da temperatura toda atividade celular aumenta. A taxa metabólica aumenta em 13% para cada 1ºC de elevação da temperatura tecidual.

• Aumento da elasticidade dos tecidos ricos em colágeno: com um pequeno aumento da temperatura há uma alteração na extensibi-

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lidade do tecido colagenoso e diminuição de sua densidade.

• Diminuição da elasticidade dos tecidos ricos em colágeno: com um maior aumento da temperatura há uma diminuição da distensibilidade e aumento da densidade de colágeno, desta forma, é possível diminuir a flacidez de pele.

• Neocolagenogênese e neoelastogenêse: um grande aumento na temperatura produz uma inflamação controlada nos tecidos, com um aumento imediato de interleucina 1-Beta, metaloproteinase de matriz 13 (MMP-13) e aumento dos níveis de metaloproteinase de matriz 1 (MMP-1). Além disso, a tropoelastina e a fibrilina juntos com o procolágeno I e III, são estimulados por 28 dias após o tratamento.

• Liberação de proteínas de choque térmico: as proteínas de choque térmico pertencem a um grupo de 24 proteínas, que exercem o papel de protetoras moleculares contra eventuais danos de estresse sobre as células. Conforme seu peso molecular e sua sequência de aminoácidos, elas podem ser organizadas em famílias como HSP27, HSP47, HSP60, HSP70, HSP90. A HSP47 está nas células que sintetizam colágenos e está envolvida mais especificamente na biossíntese de colágeno tipo I. Sua liberação ocorre como resposta imediata à agressão causada por temperaturas elevadas.

O aumento da temperatura estimula a formação de HSP47 que é uma proteína que protege o procolágeno tipo I durante sua síntese e secreção. O mesmo autor defende que com a aplicação da RF, especificamente no caso da flacidez ocorre a retração dos septos fibrosos e consequente estimulação do neocolágeno, por isso o uso dessa técnica no tratamento da flacidez cutânea é uma das principais indicações. A inicial desnaturação de colágeno dentro dos tecidos profundos modificados termicamente é o que se pensa ser o mecanismo para imediata contração do tecido, subsequentemente ocorre, então, a formação do novo colágeno adicional, contraindo o tecido dérmico e reduzindo as rugas (FITZPATRICK et al., 2003). Graças à vasodilatação induzida, incrementam-se a circulação sanguínea e linfática, melhorando os aportes nutricionais e oxigenativos, estimulando a atividade da respiração celular e a expulsão dos catabólitos tóxicos, entre eles os radicais livres, considerados os maiores responsáveis pelo envelhecimento. A aplicação da RF nos tecidos cutâneos incrementa a densidade do colágeno estimulando a neocolagenogênese, tornando a pele mais espessa e minimizando a flacidez. E nas rugas faciais por repetição

de movimento ocorre a diminuição da densidade do tecido colágeno, realizando também um relaxamento da musculatura.

No entanto, para cada indicação, é necessário obedecer aos parâmetros que permitem elevar a temperatura tecidual nos limites seguros, evitando respostas excessivas e somente utilizar esse recurso nas situações em que o aumento da temperatura tecidual esteja permitido e se faça necessário.

Contraindicações da aplicação da Radiofrequência não ablativa A radiofrequência é contraindicada nas seguintes situações: gestação, problemas endócrinos, diabetes, neoplasias, artrite, tecido isquêmico; marca passo cardíaco, trombose venosa profunda, condições hemorrágicas ou probabilidade desta ocorrer, peles sensibilizadas com couperose e telangiectasias, alteração de sensibilidade local, processos infecciosos, processos inflamatórios agudos, tuberculose ativa, tratamento recente com peeling químico agressivo ou microdermoabrasão, terapia com retinóides tópicos, áreas de aplicação de toxina botulínica (indica-se que a aplicação de RF sobre essas regiões deve respeitar um período de 30 dias após a aplicação do botox), próteses siliconizadas ou de Gore-Tex, implantes de silicone no local de aplicação, endopróteses ou implantes metálicos no local de aplicação, implantes de PMMA (poli-metil-metacrilato), aplicação sobre o globo ocular e sobre a glândula tireoide.

Metodologia O estudo em questão se caracteriza por ser do tipo exploratório, utilizando como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Para a análise do objetivo proposto utilizaram-se como fonte de informações base de dados (artigos científicos, monografias) revistas e livros. A pesquisa exploratória objetiva proporcionar maior familiaridade com o problema, com o objetivo de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. E pode assumir a forma de estudo de caso, que se trata de um estudo profundo de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento.

Caracterizou-se também pela abordagem qualitativa, pois de acordo com Minayo (2007), se ocupa com uma realidade que não pode ou não deveria ser quantificada, trabalhando com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Para tanto, a pesquisa utilizou critério de escolha alea-

tória de 06 participantes do sexo feminino, com idade superior a 40 anos e inferior a 55 anos, que estivessem dispostas a participar do estudo. Antes de iniciar a pesquisa, as participantes receberam informações sobre os procedimentos do tratamento, e sendo de comum acordo, todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As modelos voluntárias também se comprometeram em não se submeter a outros tratamentos estéticos faciais que poderiam interferir no resultado da pesquisa durante o estudo. As pesquisadoras responsáveis comprometeram-se em enviar pelo correio eletrônico (e-mail) o resultado da pesquisa (trabalho concluído) para as participantes como forma de devolutiva, fundamentando dessa forma a autenticidade do trabalho. A pesquisa foi realizada nas instalações do curso de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí Campus Balneário Camboriú, situado na 5ª Avenida, bairro dos Municípios na cidade de Balneário Camboriú/SC, tendo aprovação da utilização do mesmo pela coordenação do curso conforme Termo de Autorização para Utilização do Espaço Físico e Equipamentos. O processo de coleta de dados constituiu na utilização de uma Ficha de Anamnese para levantamento dos dados relacionados à identificação das voluntárias e dados referentes às características do envelhecimento cutâneo facial. Ao preencher a ficha de anamnese constatou-se que as participantes não possuíram nenhuma contraindicação de utilização da técnica eletroterápica de radiofrequência conforme os autores consultados. Outro método de coleta de dados utilizado foi o registro fotográfico, com autorização das modelos através do Termo de Autorização de Exibição de Imagem, para registro antes do início do tratamento e no término do tratamento, imediatamente após as 08 sessões. Utilizou-se uma câmera fotográfica Canon Profissional Rebel XSi para realização das fotos. Segundo Garcia e Borges (2010) a utilização do registro fotográfico, além de munir o profissional de dados para o aperfeiçoamento das técnicas, possibilita a formação de um arquivo que servirá como demonstração do rigor profissional.

Para análise dos resultados obtidos com a aplicação da técnica eletroterápica de RF foram consideradas a percepção subjetiva das participantes, descrita através do questionário pós-aplicação, e a comparação das fotografias realizadas, antes e depois da aplicação do protocolo, por meio da análise visual das pesquisadoras.

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Para realização deste estudo, utilizou-se o equipamento de radiofrequência, com as seguintes especificações: • Recurso: Radiofrequência não ablativa; bipolar; capacitiva • Frequência da onda de rádio: 650 Khz • Amplitude: 0 – 100% • Acessórios: Manopla de facial (3cm²) Placa de acoplamento Termômetro infravermelho

Protocolo de Aplicação Para aplicação da técnica de radiofrequência não ablativa empregou-se os padrões de utilização do manual de instrução do equipamento, que estabelecem as seguintes etapas: 1º.

Eliminar metais e adornos das modelos.

2º.

Higienização da face com sabonete líquido neutro.

Aplicar com movimentos suaves e circulares, retirar com torundas (gaze e algodão) embebidas em água. O local deve estar livre de cremes ou outras substâncias.

3º.

Posicionamento da placa de acoplamento próxima ao local de tratamento.

A placa deve estar em total contato com a pele do cliente durante todo tratamento, evitando a passagem da radiofrequência pelo eixo cardíaco.

4º.

Escolha do parâmetro de amplitude no equipamento.

Selecionou-se a amplitude de 100%, pois o parâmetro de amplitude está relacionado com a elevação da temperatura, ou seja, quanto maior a amplitude selecionada, mais rapidamente haverá aquecimento.

5º.

Na manopla existe a necessidade de gel de contato neutro para facilitar o deslizamento sobre o local de aplicação.

6º.

Aplicação da técnica eletroterápica de Radiofrequência.

Os locais propostos para aplicação da técnica de RF foram o terço médio e inferior da face em função do tempo das pesquisadoras disposto para o tratamento. Foram realizadas manobras retilíneas e circulares com a manopla de facial, seguindo a direção das linhas de tensão da pele. A temperatura cutânea obtida com o tratamento varia conforme a afecção a ser tratada, nesse sentido para a flacidez cutânea é indicado atingir a temperatura de 40º. Depois de atingir a temperatura de 40º, aumentou-se a área de aplicação e manteve-se a temperatura da área inicial durante 05 minutos. O tempo de tratamento está relacionado à temperatura, ao grau de hiperemia cutânea e a sensibilidade da modelo, sendo que variou entre 35 a 40 minutos de tempo de aplicação. A

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medição da temperatura foi realizada através do termômetro infravermelho que acompanha o equipamento.

7º.

Após o término da aplicação, retirou-se o gel de contato neutro com torundas (gaze e algodão) embebidas em água.

8º.

Para finalizar o procedimento aplicou-se sobre a face o protetor solar FPS 30 que serviu de proteção da pele contra as agressões dos raios ultravioletas (UV).

As participantes foram orientadas que seria importante o uso de filtro solares adequados ao seu tipo de pele diariamente. O protocolo foi realizado uma vez por semana durante oito semanas resultando em 08 sessões, tendo início no mês de março e término no mês de maio. Segundo Ronzio e Meyer (2010) para o tratamento de flacidez, rugas e para o estímulo da neocolagenogênese, a radiofrequência deve ser realizada no máximo uma sessão semanal. A aplicação da técnica foi realizada de acordo com as normas de biossegurança que regem a estética facial.

Análise de Dados A descrição dos resultados deste estudo é apresentada a partir da percepção subjetiva das participantes, descrita através do questionário pós-aplicação, e da comparação das fotografias realizadas, antes e depois da aplicação do protocolo, por meio da análise visual das pesquisadoras. Inicialmente, a pesquisa seria realizada com 06 modelos, entretanto, uma das modelos desistiu de sua participação no estudo por ter apresentado problema de saúde. Desta maneira, serão apresentados a seguir os resultados obtidos somente em 05 modelos, que foram identificadas aleatoriamente.

MODELO 1 – 46 anos, fumante. Apresenta pele mista, com textura rugosa e fina, sendo desidratada, com fototipo 3 e não utiliza cosméticos na face.

Segundo a classificação de Lapierre e Pierard, a pele possui as características de nível 2 de envelhecimento. Classificação de ptose grau 1. No início do tratamento facial a pele apresentava rugas verticais e superficiais na região orolabial e o sulco nasogeniano superficial. A modelo foi submetida a 08 aplicações da técnica eletroterápica de radiofrequência e ao responder o questionário no término do tratamento, relatou que sentiu um leve desconforto durante a aplicação, descrito como rubor (queimação). Depois do tratamento sentiu a pele mais firme e observou uma melhora no contorno facial. Após as aplicações as pesquisadoras observaram pela análise visual das fotos (imagem 1) uma melhora no contorno facial, sendo que não foram observadas alterações da coloração da pele.

MODELO 2 – 52 anos. Apresenta fototipo 3 e pele mista. Segundo a classificação de Lapierre e Pierard, a pele possui as características de nível 2 de envelhecimento e classificação de ptose grau 2. Antes do estudo a pele tinha textura rugosa, era flácida e desidratada e apresentava o sulco nasogeniano superficial. A modelo foi submetida a 08 aplicações da técnica eletroterápica de radiofrequência e ao responder o questionário no término do tratamento, relatou que sentiu um desconforto forte, não suportável em alguns momentos, descrito como rubor (queimação) e também dor na região

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mandibular. Quando questionada se observou alguma melhora na pele, a modelo relatou que não observou nenhuma melhora. Após as aplicações as pesquisadoras observaram pela análise visual das fotos (imagem 2) que houve uma melhora no sulco nasogeniano e no contorno facial, sendo que não foram observadas alterações da coloração da pele.

MODELO 3 – 50 anos. Fototipo 4, apresenta pele oleosa, com textura rugosa, flácida, edemaciada e hidratada. Segundo a classificação de Lapierre e Pierard, a pele possui as características de nível 2 de envelhecimento e classificação de ptose grau 2. No início do tratamento facial a pele apresentava rugas verticais profundas na região orolabial e o sulco nasogeniano profundo. A modelo foi submetida a 08 aplicações da técnica eletroterápica de radiofrequência. Ao responder o questionário no término do tratamento, a modelo relatou que sentiu um leve desconforto durante a aplicação, descrito como rubor (queimação). Após o tratamento sentiu a pele mais firme, com melhora na textura e diminuição da flacidez. Também relatou que observou melhora na região mentoniana, região da lateral da face (bochechas), no contorno facial e no sulco nasogeniano. Após as aplicações as pesquisadoras observaram pela análise visual das fotos (imagem 3) uma melhora no sulco nasogeniano e no contorno facial dessa modelo.

MODELO 4 – 43 anos. Segundo a classificação de Lapierre e Pierard, a pele possui as características de nível 2 de envelhecimento e classificação de ptose grau 1. Apresenta fototipo 4, pele seca, áspera e fina, desidratada, e sulco nasogeniano profundo. A modelo foi submetida a 07 aplicações da técnica eletroterápica de radiofrequência e ao responder o questionário no término do tratamento, a modelo relatou que não sentiu nenhum desconforto durante a aplicação. E depois do tratamento sentiu a pele mais firme na região lateral da face (bochechas). Após as aplicações as pesquisadoras observaram pela análise visual das fotos (imagem 4) que não foi possível relatar nenhum tipo de melhora na modelo. Acredita-se que a modelo não apresentou resultados significativos, pois as características do envelhecimento que ela apresenta não são tão evidente.

MODELO 5 – 46 anos, fumante. Segundo a classificação de Lapierre e Pierard, a pele possui as características de nível 2 de envelhecimento e classificação de ptose grau 1. No início do tratamento facial a pele apresentava textura áspera e fina e sulco nasogeniano superficial. A modelo foi submetida a 06 aplicações da técnica eletroterápica de radiofrequência. Ao responder o questionário no término do tratamento, a modelo relatou que sentiu desconforto médio durante a aplicação, descrito como rubor (queimação). Fez uso de cosméticos durante o tratamento (hidratante). E após a aplicação, notou uma melhora na textura de pele e no contorno facial. As pesquisadoras observaram pela análise visual das fotos (imagem 5) que houve uma melhora no contorno facial, sendo que não foram observadas alterações da coloração da pele. Entretanto, a melhora da textura da pele notada pela modelo, pode ter sido influenciada pelo uso de hidratante durante o tratamento.

Os resultados obtidos nas modelos se assemelham aos estudos realizados por Fritz, Counters e Zelickson (2004), que relatam que foram observadas melhoras leves na frouxidão facial, sendo que esta continua a sofrer melhoras em um período de um a quatro meses.

Em pacientes com a pele mais fina e a flacidez moderada melhoras iniciais são observadas imediatamente, devido à contração térmica do colágeno. O pico de engrossamento, tonificação e lifting da pele é obtido poucas semanas após o tratamento, e continua por quatro meses ou mais, devido ao aumento da produção de colágeno da pele (ABRAHAM, 2008). Segundo Vianna (2005), como acontece com toda tecnologia nova, não é possível prever a duração dos resultados.

A autora também afirma que no Brasil, ainda não há antecedentes para se perceber por quanto tempo o efeito se mantém. Para Fitzpatrick (2003), mais es-

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tudos são necessários para melhor definir o aquecimento profundo e os mecanismos de encurtamento dos tecidos e a correlação destas ações com os achados clínicos.

Considerações Finais Através desta pesquisa foi possível concluir que o tratamento com a aplicação da técnica eletroterápica de radiofrequência apresentou resultados satisfatórios nas alterações estéticas decorrentes do envelhecimento cutâneo facial. Os principais resultados obtidos com o tratamento foram a melhora do contorno facial e a atenuação das rugas nasogenianas em algumas modelos. No entanto, alguns estudos relatam que os resultados obtidos com a aplicação da radiofrequência não ablativa podem ser observados por até quatro meses ou mais depois do término das aplicações. Portanto, sugere-se a realização de novas pesquisas com maiores números de sessões, ou que avaliem a longo prazo os resultados obtidos com a aplicação da radiofrequência. Em virtude das diversas indicações da técnica, também sugere-se pesquisas com a radiofrequência associada a outros meios de tratamentos e em outras disfunções estéticas.

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Amabele Vanini Acadêmica do Curso de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Balneário Camboriú, Santa Catarina E-mail: mabyvanini@hotmail.com

Amanda Maria Visintainer Acadêmica do Curso de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Balneário Camboriú, Santa Catarina E-mail: amanda.0405@hotmail.com

Prof.a Fátima Cecília Poleto Piazza Orientadora, Professora do Curso de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Balneário Camboriú, Santa Catarina E-mail: fapiazza@univali.br

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Esmaltes: Qual a diferença entre Hipoalergênicos e não Hipoalergênicos?

Resumo O hábito de embelezar as unhas vem desde 3500 a.C. e com o passar dos anos a formulação dos produtos usados para este fim foi melhorando. Tal fator contribuiu para mais pessoas aderirem ao uso de produtos de embelezamento das unhas, tornando-se prática comum o emprego dos conhecidos esmaltes. A demanda cresceu e os esmaltes passaram a fazer parte da aparência feminina. No entanto, sugiram também indivíduos alérgicos a alguns componentes neles existentes. Diante desse problema, a indústria desenvolve esmaltes hipoalergênicos, os quais se caracterizam por apresentar potencial menos irritativo, decorrente da ausência do formaldeído, tolueno e dibutilftalato, considerados os componentes mais alergênicos. Com essa oferta no mercado de esmaltes hipoalergênicos, este trabalho teve como objetivo verificar quais as diferenças entre as formulações de esmaltes hipoalergênicos com os não hipoalergênicos. O estudo realizou-se através de pesquisa bibliográfica exploratória do tipo descritiva e pesquisa de dados qualitativos e quantitativos. Com o auxilio das metodologias, foram seleciona-

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dos e coletados amostras de onze marcas de esmaltes nacionais, entre hipoalergênicos e não hipoalergênicos, os quais tiveram suas formulações comparadas. A partir da análise estatística dos resultados, observou-se que grande parte das formulações é confiável em razão dos três componentes alérgicos mais irritantes estarem ausentes. Por outro lado, em uma formulação supostamente hipoalergênica, foram encontrados dois componentes irritantes, os quais não deveriam pertencem à formulação uma vez que proporcionam risco à saúde de indivíduos alérgicos que se utilizam do produto acreditando na pretensa formulação hipoalergênica.

Palavras-chave: Esmalte. Hipoalergênico. Dermatite de Contato. Unhas. Segurança.

Introdução Desde 3.500 anos a.C. já se cultuava o hábito de pintar as unhas, com uma mistura à base de hena. Com o avanço no tempo, a mistura foi desenvolvida com goma, gelatina, clara de ovos, cera de abelha e pétalas de flores. Em 1920, originou-se um esmalte com maior durabilidade de fixação nas

unhas, derivado de um esmalte empregado na pintura automotiva. Já 1932, surgiram os primeiros esmaltes tais quais são conhecidos na atualidade, feitos à base de corantes que proporcionam vasta gama de cores. Durante muito tempo determinados esmaltes não eram para todas as mulheres, houve épocas em que as cores usadas simbolizavam as classes sociais, e, como exemplo, somente a realeza poderia se valer do vermelho, já as outras mulheres usavam as cores claras. Da década de 50 em diante, o embelezamento das unhas passou a ser comum, todavia na maioria das vezes em datas festivas. Com o passar do tempo e com a diversidade de formulações, muitas pessoas desenvolveram alergias a algum dos componentes da formulação como o formaldeído, tolueno e dibutilftalato. A reação alérgica mais frequente causada pelos esmaltes é a dermatite de contato. Ela é uma dermatose inflamatória, pruriginosa, causado por agentes externos em contato com a pele. Conforme exposto, a formulação de esmaltes tradicionais pode desencadear dermatite de contato, na figura de um agente irritante externo. Com o crescente aumento de alergias provocadas pelos esmaltes comuns foram originados esmaltes hipoalergênicos, que tem menor possibilidade de causar alergia pelo fato da ausência desses ingredientes irritantes.

Atualmente, no mercado dos esmaltes, a procura pelos hipoalergênicos é elevada devido à grande quantidade de indivíduos alérgicos. Por efeito do mercado e desses dois tipos de formulações de esmaltes, este estudo tem como escopo verificar quais as diferenças entre as formulações de esmaltes hipoalergênicos e os não hipoalergênicos.

Esmaltes Cosméticos, perfumes e produtos higiênicos são compostos por substâncias naturais ou sintéticas, com a finalidade de uso em distintas partes do corpo tais como pele, lábios, cabelo, órgãos genitais externos, unhas, dentes, mucosas da cavidade oral e objetivando exclusivamente limpar, perfumar, melhorar a aparência, modificar odores corporais, proteger e manter em um bom estado tais áreas. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda em sua Resolução n. 79, os esmaltes estão na categoria de cosméticos, grupo de produtos para unhas e cutículas que apresentam grau de risco 1, considerado produto de risco mínimo. O esmalte é um produto que dá brilho e coloração as unhas, devendo ter durabilidade por vários dias. Além de deixar as unhas mais bonitas, fortalece e protege evitando que descamem e quebrem.

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Sua formulação apresenta como principais ingredientes os formadores de filme, os agentes de suspensão, os diluentes, os solventes, os plastificantes, os aditivos funcionais e os ingredientes para coloração.

A lâmina ungueal é uma placa de células queratinizadas, dura, rica em enxofre, semitransparente, brilhante, abaulada e rósea. Possui a função de proteger os dedos e ajuda a abrir ou raspar objetos. O aparelho ungueal conhecido como unha está situado sobre a face dorsal da extremidade das falanges, cuja formação se dá por matriz, leito da unha, lâmina ungueal, raiz, corpo, eponíquio, hiponíquio, lúnula, pregas laterais, proximal e periungueal e sulco ungueal. A cutícula atua como um lacre e é a continuação da camada córnea, protegendo a matriz contra infecções. A prega lateral ungueal é a pele existente em cada lado da unha, no limite entre a unha e a epiderme. O aparelho ungueal exige cuidados básicos como corte adequado, limpeza correta, evitar procedimentos traumáticos como a cutilagem. No Brasil, muitas vezes esse procedimento é realizado de maneira excessiva. Ressalta-se que a cutícula protege contra bactérias, fungos e descolamento.

O esmalte é um dos produtos cosméticos que conquistou o mundo feminino e, presentemente, dentre os cosméticos mais vendidos. Há um sem número de opções disponíveis de forma a destacar a força do seguimento. Nesse meio de criatividade, surgem a partir da concorrência entre marcas, as inúmeras cores, acabamentos e efeitos. O mercado brasileiro em 2011 estava como o segundo maior no consumo de esmaltes, logo atrás dos Estados Unidos, registrando movimentação no país, em 2009, de US$ 405 milhões e crescimento de 6,9% e participação de 10,1% no mercado mundial, já os Estados Unidos movimentaram US$ 666 milhões e participação de 16,6% mundialmente. Segundo a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE, 2013), a movimentação do mercado de esmaltes cresceu 12,6% em 2012. Visto o crescente mercado dos esmaltes, ressalta-se que, além de cumprir sua finalidade do embelezamento das unhas, o produto cosmético pode causar também irritações cutâneas. Não é tarefa difícil encontrar pessoas com alergias aos esmaltes, as conhecidas dermatites de contato.

Dermatite de Contato Dermatite de contato é uma dermatose inflamatória, pruriginosa, causada por agentes externos em contato com a pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia (2014) afirma que a dermatite de contato – também co-

nhecida como eczema de contato – é uma reação inflamatória que ocorre em função da exposição a um componente que desencadeia irritação ou alergia. A dermatite de contato abrange ambos os sexos e idades, com menor frequência nas crianças. Pode afetar qualquer parte do corpo, sobretudo a face e as mãos. Na dermatite de contato, há perda da barreira da pele, ficando suscetível a bactérias e ácaros. A doença pode ser hereditária, uma resposta alérgica a algo determinado ou por exposição de longo prazo a algum irritante, mas, na maioria, desponta pelo níquel encontrado em bijuterias, muito embora substâncias químicas encontradas em cremes e cosméticos também provoquem a dermatite de contato.

Para Alchorne, Alchorne e Macedo (2008), a dermatite de contato tem etiologia exógena, havendo quatro tipos básicos: irritativa, alérgica, fototóxica e fotoalérgica.

Irritativa: causada por irritantes que danificam a pele pelos mecanismos tóxicos causando desnaturação proteica, desorganização lipídica, alteração da barreira, aumento da hidratação, citotoxidade e queratólise. A dermatite de contato irritativa relativa é provocada por irritantes fracos, sendo necessários muitos contatos, e a dermatite de contato irritativa absoluta ocorre por irritantes concentrados, com um único contato já é suficiente para causar uma queimadura química.

Alérgica: acontece pelo mecanismo imunológico, a uma reação de hipersensibilidade tipo IV, todavia pode ocorrer em tipo I. Fototóxica ou Fotoalérgica: necessita da presença da luz para que a substância se torne irritante ou sensibilizante.

Os mecanismos da dermatite de contato e da dermatite irritante são diferentes, mas os eventos inflamatórios após o contato com o irritante ou alérgenos são semelhantes, ambos ativam os queratinócitos que liberam citocinas performadas, quando acontece a síntese e liberação de citocina (IL-1, TNF-alfa) e aumenta a expressão de moléculas, isto, compatibilidade classe 2, aumento de expressão nas moléculas de adesão, aumento da mitose, acontecendo, dessa maneira, uma hiperqueratose. Portanto, dentre essa caracterização, entende-se que os alérgenos ativam as células de Langerhans para apresentação dos antígenos aos linfonodos T. A escolha do produto ideal para embelezamento das unhas é de expressiva importância, haja vista poder causar alergias como dermatite de contato, que causa vermelhidão ao redor das unhas, por vezes coceira e descamação, podendo enfraquecer e descamar as unhas ou mesmo

alergia ao redor dos olhos, boca e pescoço, pois são essas regiões onde se leva as mãos com maior frequência. Em prol de amenizar essa reação defensiva do organismo contra um agente agressor, é necessário aumentar a segurança e avaliar a toxicidade que cada cosmético possui. Com o aumento da utilização dos esmaltes, houve maior preocupação quanto à segurança desse produto, exigindo desempenho redobrado das indústrias para aumentar a conformidade e a confiabilidade nas formulações de modo a garantir qualidade ao consumidor. Como já visto, o esmalte tem a função de embelezar as unhas, todavia, necessita de testes de segurança e toxidade para diminuir riscos de lesões cutâneas.

Teste de Segurança e Toxidade A avaliação de segurança de um produto cosmético pressupõe abordagem caso a caso, observando-se, preliminarmente, todas as informações disponíveis que contribuam para o conhecimento do risco potencial em condições normais de uso. Embora os produtos cosméticos sejam aplicados topicamente, de acordo com Franquilino (2012), um ou mais de seus ingredientes podem permear a barreira cutânea, enquanto que outros, devido à apresentação e ao modo de uso, podem ser ingeridos ou inalados, como, por exemplo, enxaguatórios bucais e spray para cabelos. Deve-se considerar em todos os casos os seguintes parâmetros: Condições de Uso: categoria de produto e finalidade de uso, modo de aplicação, quantidade de produto por aplicação, frequência de uso, tempo de contato, área e superfície de aplicação, consumidor alvo, advertências e restrições de uso.

Composição do Produto: fórmula qualitativa, concentração dos ingredientes, dados toxicológicos sobre ingredientes desconhecidos, de uso restrito ou regulamentados, existência de restrições ou regulamentações para algum ingrediente, possíveis interações entre ingredientes, nível de exposição (capacidade de absorção), margem de segurança para os ingredientes mais críticos. A análise da segurança está baseada na avaliação do risco e deve considerar os parâmetros toxicológicos dos ingredientes com base em dados atualizados, observadas as condições de uso do produto cosmético e o perfil do consumidor alvo. A avaliação de toxicidade de um ingrediente cosmético está intimamente relacionada à natureza físico-química do ingrediente e à metodologia de avaliação utilizada como via de administração, tempo e frequência de exposição, entre outros. A Scientific Committee on Consumer Safety

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(SCCS, 2010) tem indicado a realização dos seguintes testes: Toxicidade sistêmica aguda; Corrosividade e irritação dérmica; Sensibilização cutânea; Absorção/penetração cutânea; Doses repetidas; Mutagenicidade/genotoxicidade; Toxicidade subaguda e subcrônica; Irritação ocular;Irritação de mucosas; Efeitos tóxicos induzidos pela radiação UV (fototoxicidade, genotoxidade, fotoalergia); Carcinogenicidade; Toxicidade do desenvolvimento e reprodutiva (teratogenicidade); Toxicocinética e Toxicodinâmica.

Segundo o Guidance for The Testing of Cosmetic Ingredients (SCCS, 2010), os seis primeiros testes têm sido considerados os ensaios toxicológicos mínimos, ficando os demais sujeitos à avaliação. A avaliação dos efeitos sistêmicos constitui uma das primeiras etapas na avaliação de segurança de ingredientes cosméticos. Entretanto, deve ser esclarecido que a sua utilização está sujeita a uma série de parâmetros interativos e, sobretudo, sólidos e robustos conhecimentos de toxicologia. Os testes de segurança e eficácia são necessários em todos os cosméticos para oferecer a menor porcentagem de risco às pessoas que farão a utilização. Atualmente na área de embelezamentos das unhas são comuns reações desencadeadas por uso de esmaltes, como a dermatite de contato. Tendo em vista essa reação ser causada pelo uso de esmaltes, a indústria cosmética percebeu a necessidade de fabricar esmaltes com menor porcentagem de agentes irritativos, conhecidos como hipoalergênicos.

Esmaltes Hipoalergênicos Consoante o exposto acima, revela-se a imperiosidade crescente na direção da indústria cosmética produzir esmaltes com menos agentes irritantes. Na área de embelezamento de unhas, o mercado atualmente se expande com a oferta de esmaltes considerados hipoalergênicos. Os cosméticos hipoalergênicos são descritos por Michalun e Michalum (2011) como os quais não deverão produzir reações alérgicas. A formulação de um produto hipoalergênico não deve conter fragrância e deve apresentar um tipo especial de conservante. Embora se restrinjam a algumas substâncias nesse tipo de formulação, torna-se inviável afirmar que um produto seja livre de causas alérgicas, dado que a alergia não diz respeito ao produto e sim a sensibilidade ao produto. Conforme Gawkrodger (1997), um cosmético hipoalergênico é composto por componentes altamente puri-

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ficados, os quais já são conhecidos pelo seu menor potencial alergênico e irritante, no entanto, eles ainda podem causar alergias.

Nesse sentido, o produto hipoalergênico apresenta mesmo menor potencial de causar reações alérgicas. Deve-se passar por ensaios com humanos, cujos testes avaliarão a compatibilidade cutânea de sensibilização e fotossensibilização, sem ocorrência de reações, com avaliação clínica, no mínimo, inicial e final. A Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC) no seu Parecer Técnico n. 5 (2001) menciona que na categoria de hipoalergênicos podem ser atribuídos produtos que tem baixo potencial alergênico, sendo reconhecido e comprovadamente reduzido, com relação aos produtos do mesmo tipo e de funções similares. Pessoas alérgicas a esmaltes geralmente tem sensibilidade ao tolueno, dibutilftalato (DBP) e formaldeído (formol), que geralmente são componentes dessas formulações. Para essas pessoas alérgicas a esses ingredientes são feitas formulações hipoalergênicas que não os contêm. A razão desses agentes serem tão irritativos são: Formaldeído - Conforme a Anvisa (2005), em sua Resolução n. 215, a concentração permitida de formaldeído para endurecer as unhas é de até 5%, seguindo determinadas normas de rotulagens. Segundo a empresa de esmaltes La Vitta (2014), o formaldeído causa somente 5% das alergias causadas por esmaltes e está presente na resina do esmalte, o qual possui a função de assegurar a aderência e a durabilidade ao produto. Já a empresa Ludurana (2014) caracteriza o formaldeído como um líquido incolor, com cheiro forte e extremamente tóxico de qualquer jeito, dessa forma existe a preocupação em relação a sua ingestão, inalação ou quando entra em contato com a pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2014), os sinônimos do formaldeído são formol, formalina, metil aldeído, metileno glicol, óxido demetileno, metanal, formalida 40, morbicida, BFV, formalite, aldeído fórmico, Yde, Ivalon, Karsan, Lysoform, Oxometano, Oximetileno.

Tolueno - De acordo com as empresas La Vitta (2014) e Ludurana (2014), 10% da população possui alergia a esmaltes e 95% dessas alergias se devem a presença de tolueno nas formulações. Este componente é descrito como solvente usado para fixação, de custo moderado, encontrado nas formulações de esmaltes com o objetivo de melhorar a aplicação e proporcionar secagem rápida. A Anvisa (2012), na Resolução n. 3, não restringe o uso do tolueno, podendo ser

usada em uma concentração de até 25% em produtos para unhas, mas em seus rótulos devem constar a informação: “Manter fora do alcance das crianças” e “Usar somente em adultos”. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESP) (2014) os sinônimos do tolueno são: Toluol, metilbenzeno.

Dibutilftalato (DBP) - Até o ano de 2005, utilizava-se o Dibutilftalato (DBP) como plastificante para esmaltes e para dar mais brilho. Após estudos que comprovaram seus efeitos maléficos, foi substituído pelo Acetil Tributil Citrato, que também tem a função plastificante, ou seja, deixa o esmalte mais flexível, menos quebradiço e é seguro (LA VITTA, 2014). O sintoma mais comum da exposição ao dibutilftalato é a irritação nos olhos, pele e sistema respiratório (LUDURANA, 2014). De acordo com as informações obtidas sobre as características dos esmaltes hipoalergênicos, verificou-se que necessita haver diferença na formulação quando comparado aos esmaltes com formulação tradicional que na maioria contêm os três agentes mais irritativos: tolueno, dibutilftalato (DBP) e formaldeído (formol).

Metodologia O desenvolvimento desse estudo se dará por meio da metodologia da pesquisa teórica exploratória do tipo descritiva, empregando como embasamento livros, revistas científicas, artigos, sites de indústrias cosméticas da área analisada, órgãos públicos reguladores como Anvisa, Catec, entre outros. No entender de Cervo, Berviam, Silva (2007), a pesquisa bibliográfica, explica um problema a partir de publicações de artigos, teses, livros e dissertações. Para tanto, este estudo terá como caráter de pesquisa dados qualitativos e quantitativos. Através da coleta de campo de onze marcas de esmaltes nacionais, serão analisados estaticamente as formulações de esmaltes considerados hipoalergênicos e não hipoalergênicos com o objetivo de verificar quais as diferenças entre as elas.

Os autores Shavghnessy, Zechmeister, Zechmeister (2012) descrevem que a análise quantitativa é realizada por resultados de síntese e análises estatísticas. Já para Rampazzo (2005), a análise qualitativa tem o foco centralizado e almeja a compreensão dos fenômenos estudados.

Resultados e Discussões Com o intuito de alcançar o objetivo do estudo foi procedida a coleta dos esmaltes considerados hipoalergênicos e não hipoalergênicos de onze marcas nacionais, entre

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elas sete identificadas pelas letras A à G, equivalentes a 67% das pesquisadas que oferecem esmaltes hipoalergênicos e não hipoalergênicos; e quatro marcas delas identificadas pelas letras H à L, representando 33% do total, que só oferecem hipoalergênicos.

Salienta-se que foi encontrado na marca G a oferta de uma base hipoalergênica, a qual apresentou um resultado inesperado sobre os componentes presentes na formulação.

Quando comparada a formulação dos hipoalergênicos com os não hipoalergênicos, observaram-se algumas diferenças entre elas, tais como a certificação que nas formulações hipoalergênicas das marcas pesquisadas não apresentaram os componentes considerados mais irritantes como o tolueno, o formaldeído e DBP. Com a ausência desses três componentes na formulação hipoalergênica, conseguiu-se identificar que o tolueno não teve nenhum substituto nesta formulação, porém o formaldeído foi substituído pela resina tosilamida epóxi e o dibutilftalato pelo acetil tributil citrato. Visto que na maioria das formulações de esmaltes não hipoalergênicos, os solventes encontrados são tolueno, acetato de butila e acetato de etila e na hipoalergênica há a ausência do tolueno, estando presente o acetato de butila e acetato de etila, considera-se com essa análise que o tolueno não é fundamental na formulação. Portanto poderia ser retirado de esmaltes não hipoalergênicos, sendo que ele é considerado um dos componentes mais irritantes, conforme La Vitta e Ludurana (2014). O tolueno, segundo a La Vitta (2014) e Ludurana (2014), é responsável por 95% das alergias causadas por esmaltes.

Contudo, a Anvisa (2012), em sua Resolução n. 03, não restringe o uso da substância, cujo uso deve estar em concentração de até 25% nos produtos para unhas, com a obrigatoriedade de em seus rótulos constar as advertências: “Manter fora do alcance das crianças” e “Usar somente em adultos”. A resina tosilamida formaldeído pode ser usada na concentração de até 5%, segundo a Anvisa (2012) como endurecedor de unhas, em contraponto a empresa Lá Vitta afirma que o componente é irritativo. Esse componente apresenta poucas informações disponíveis sobre sua segurança. Com base nas onze marcas pesquisadas, procedeu-se média aritmética simples dos componentes mais presentes nas formulações não hipoalergênicas e hipoalergênicas, conforme os Gráficos 1 e 2, respectivamente, com o propósito de apresentar formulação padrão de cada classificação. Na sequência, encontra-se o Gráfico 1 com os componentes mais presentes nas marcas de A à G.

Gráfico1. Esmaltes não Hipoalergênicos

Nas formulações não hipoalergênicas confirmou-se em 28% do total da amostra a presença de dibutilftalato, com a imposição desse componente não mais ser utilizado em nenhum esmalte; 86% de tolueno e 71% de resina tosilamida formaldeído, isto é, substâncias irritativas.

Gráfico 2. Esmaltes Hipoalergênicos

Em 100% das formulações hipoalergênicas notou-se a ausência de dibutilftalato, sendo que na totalidade das formulações houve a substituição por acetil tributil citrato, componente usado desde 2005, pois estudos comprovaram que o dibutilftalato tem efeitos maléficos à saúde (LA VITTÁ, 2014). Na totalidade das formulações hipoalergênicas foi encontrado o mineral mica juntamente com os corantes, entretanto a forma descrita na formulação consta com a menção “pode conter”, fato que ocasiona insegurança ao consumidor, já que, segundo a própria empresa La Vitta (2014), uma pessoa pode não ter alergia ao tolueno e ao formaldeído e ter alergia à mica. Em consonância com o já exposto, as formulações hipoalergênicas não apresentaram os três componentes considerados os mais irritantes, porém a base da marca G hipoalergênica, única a ser encontrada, menciona em sua rotulagem não conter os três componentes citados como irritantes, todavia verificou-se na formulação dois componentes irritantes: o tolueno e a resina tosilamida formaldeído. Nesse caso, observa-se risco em potencial à saúde dos clientes-consumidores, pois, evidentemente, as formulações hipoalergênicas não podem conter componentes irritantes, dessa forma,

os clientes que confiam nas indicações apresentadas na rotulagem está sujeito a sério risco de sofrer irritações cutâneas.

Salienta-se que a base, por ser o primeiro cosmético a ter contato com a unha e borda ungueal após a cutilagem, oferece o risco maior de irritação cutânea por apresentar esses componentes irritantes na sua formulação (SENAC, 2009). Considerando que uma pessoa com alergia a esmaltes use essa base e após um esmalte hipoalergênico, ela pode sofrer a irritação da mesma forma, tendo em vista a base hipoalergênica, na verdade, conter componentes irritativos.

Segundo a Catec (2001), produtos que são denominados hipoalergênicos devem apresentar registro na ANVISA e terem sido aprovados em testes de organismos reconhecidos pela comunidade científica, clínicos de sensibilização cutânea e fotoalergia, que comprovem a sua baixa incidência de reações adversas de sensibilização e fotoalergia. Ainda, ressalta que na rotulagem da embalagem deverá conter a expressão: “Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia”, e não deverá serem aceitas as expressões: “Produto não alergênico”, “Produto inócuo”, “Produzido com matérias-primas inócuas” ou outro sinônimo que venha permitir entendimento incorreto quanto à aplicação do termo. Atualmente as marcas de esmaltes apresentam tecnologias para apresentar o produto sempre com novidades em cores, texturas e efeitos. A pesquisa mostrou que na maior parte das onze marcas estudadas demonstraram a preocupação com os três principais componentes considerados irritantes, contudo há a presença de minerais como a mica, um ingrediente irritante, juntamente com os corantes. Sobressai-se a finalidade das formulações hipoalergênicas que é a reduzir a chance de alergias, porque se considera esse um fator mais individual do consumidor-cliente diante da formulação, do que da própria formulação em si.

Considerações Finais Com base nas informações adquiridas e no objetivo do estudo, verificou-se que não há formulação padrão nos esmaltes hipoalergênicos e não hipoalergênicos. A rotulagem geralmente é padrão, o que leva a crer que a fiscalização é inexistente ou insuficiente, pelo visto em algumas rotulagens constar na parte da frente o produto ser livre dos componentes irritantes como formaldeído, tolueno e dibutilftalato e na formulação restar confirmada a presença deles. O consumidor pode encontrar as informações sobre a segurança dos produtos

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químicos na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) que deverá ser fornecida por cada empresa produtora de um produto químico. Mesmo com o crescimento do mercado de esmaltes e o conhecimento do maior número de pessoas alérgicas, notou-se a dificuldade de encontrar material confiável e esclarecedor com informações robustas sobre o tema hipoalergênico, e, de outro lado, os órgãos responsáveis pela fiscalização não disponibilizam livremente as informações existentes e não as atualiza com frequência necessária. Com a dificuldade de encontrar informações sobre o tema, entende-se indiscutivelmente que há a necessidade de mais pesquisas e estudos tantos pelas empresas produtoras quanto dos órgãos reguladores e competentes no assunto, de maneira a garantir o livre acesso a informações explícitas, objetivas e confiáveis, além disso, a necessidade da existência de formulação e rotulagem padrões, regidas por legislação específica para produtos cosméticos hipoalergênicos, assegurando, com efeito, maior segurança dos clientes.

Apêndice 1 Abaixo encontram-se as formulações das onze marcas selecionadas e coletadas pelas pesquisadoras para o estudo, identificadas pelas letras A à L, divididas em não hipoalergênicas e hipoalergênicas.

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Barbara Dvoranovski Mack e-mail: barbara.dvoranovski@yahoo.com.br Cintia Neves dos Santos e-mail: cintia_c51@yahoo.com.br Acadêmicas do Curso Superior de Tecnologia em Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Campus Florianópolis/SC Prof.a Silmara Mendes Hoepers e-mail: silmaramh@univali.br Professora do Curso Superior de Tecnologia em Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Campus Florianópolis/SC

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A Acupuntura e as Emoções

Introdução Há mais de 3000 anos os chineses já viam que as emoções interferiam na saúde do ser humano. Cada órgão se relaciona a uma víscera, e juntos fazem uma unidade bipolar Yin-Yang. Cada unidade bipolar ainda é classificada dentro dos Cinco Movimentos, de acordo com as suas características funcionais e, assim, produzem movimento de geração e restrição entre si, mantendo a integração e o equilíbrio do sistema. Essa transformação, elaboração e circulação de energia no homem é executada, através da atividade combinada e harmônica dos Zang-Fu (Órgãos e Vísceras), que são Fei (Pulmão), Da Chang (Intestino Grosso), Wei (Estômago), Pi (Baço-Pâncreas), Xin (Coração), Xiao Chang (Intestino Delgado), Pang Guang (Bexiga), Shen (Rim), Xin Bao (Pericárdio ou Circulação-Sexualidade), San Jiao (Triplo Aquecedor), Dan (Vesícula Biliar) e Gan (Fígado) .

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Jing Luo (Canais ou Meridianos de Energia) Canais Principais ou Grande Circulação, Pequena Circulação, Canais Curiosos ou Vasos Maravilhosos, Canais Secundários, canais que percorrem o sistema nervoso central seguindo a coluna vertebral.

Para obter um bom diagnostico segundo a MTC, devemos ter como premissa básica para qualquer tratamento os seguintes aspectos, que são um tanto metafísicos, pois foca energia como tema central.

Energia – Existe uma que é fonte integradora e reguladora de toda forma físico-químico-espiritual, que não é privativa dos seres vivos, estando em todo lugar ou matéria, sendo que todas as situações produzidas no Universo acontecem por sua existência.

Doenças – Não há, e sim, doentes, ou seja, o sintoma é sempre individual e representa, o padrão de desequilíbrio específicos de uma pessoa, Deus nos fez perfeitos quem desequilibra seu organismo é o próprio homem.

Síndromes – A doença não tem um nome, é um estado de desequilíbrio energético, que pode se manifestar por uma carência ou por um excesso de determinado órgão, dando origem a muitas doenças ligadas a este estado, que se denomina uma síndrome.

O Desequilíbrio Energético – Que é sempre a causa etiológica primária de qualquer manifestação patológica física vai seguir com uma sintomatologia perfeitamente definida que, gradativamente, prejudicara órgãos secundários ligados a outros elementos, de cujo conhecimento dependerá o êxito do tratamento e da prevenção, o que nos enfatiza a fazer um diagnóstico com muita responsabilidade.

Ser Bipolar – O homem é um ser bipolar alternante, ele tem que se transformar e ser maleável, e como toda manifestação do Universo esta alternância de uma maneira harmônica vai permitir a vibração, o movimento, a mutação permanente e contínua, enfim: a vida.

O Shen (mente) se expressa, através dos órgãos e vísceras sob 5 formas, também chamadas de “Alma dos Zang-Fu (órgãos e vísceras)”, muito bem delineadas nos dias de hoje.

Shen – Coerência e Expressão O Shen, ou a Mente propriamente dita, em relação com o Xin (coração), coordena o psiquismo e configura (como um organizador) o ser humano. É responsável pela coerência da personalidade e se expressa

nos aspectos mais elevados da inteligência, particularmente a capacidade de jogo de cintura e de adaptação, tomando partido das energias exteriores e interiores do organismo. Quando funciona corretamente, a mente está clara, o coração é sereno e o discurso é lógico. Uma condição energética de deficiência desse sistema provoca um estado depressivo, timidez, incapacidade de ter uma percepção justa das situações, originando uma tendência a queixar-se sem cessar e, em casos graves, a uma desestruturação da personalidade. Quando o Shen está perturbado por uma condição de excesso, há euforia, incoerência, confusão caracterizando o desequilíbrio em fogo.

Hun – Estratégia do Futuro O Hun (alma etérea), em relação com o Gan (fígado), gera os projetos e proporciona toda sua riqueza ao inconsciente (sonhos, desejos…). É uma força dinâmica que desencadeia os impulsos necessários para empreender uma ação. Se acha em relação com o “atavismo”, o instinto hereditário, a força da palavra, as pulsões e as paixões. Como controla a imaginação, desempenha um papel essencial em todo ato de criação, permitindo a elaboração de uma estratégia. Uma condição energética de deficiência deste sistema reduz os impulsos, os desejos e o entusiasmo e ocasiona um empobrecimento da imaginação e uma incapacidade para conceber planos de ação futuros. E quando o Hun está perturbado por uma condição de excesso, o sono é agitado, tem-se sonhos violentos ou pesadelos, os projetos são excessivos e incoerentes, a imaginação é deslocada da realidade e as pulsões incontroláveis.

Yi – Experiência e Sabedoria O Yi (inteligência), em relação com o Pi (baço pâncreas), é a parte da nossa mente responsável pelo registro das experiências, da sua classificação, conservação, compilação e reformulação. Diretamente unido à memória, gera a capacidade de integrar e de reproduzir informações, já que essas duas fases são complementares, especialmente na aprendizagem. Quando funciona o Yi, se compreende facilmente, se retém com comodidade, se concebe bem e se enuncia com clareza. Em caso de deficiência energética neste sistema, a memória é débil e a conceituação confusa.

Quando o Yi se acha perturbado por excesso, a memória se mostra obsessiva nos pensamentos, é impossível desapegar-se das experiências do passado e as experiências e as idéias fixas estorvam a mente.

Zhi – A Existência do Ser O Zhi (força de vontade), em relação com os Shen (mente), corresponde à vontade, à determinação, à capacidade para realizar uma intenção. É indispensável para levar a cabo uma ação, sem deixar-se desviar pelos obstáculos. Comporta autoridade e afirmação do eu. Sua deficiência energética produz medo, um caráter indeciso e mutável, desânimo e submissão à adversidade. Quando o Zhi se expressa demasiadamente, com excesso energético, se observa temeridade, tirania, autoritarismo e obstinação.

Ciinco Movimentos C M i – Personalidades P ld d

Pó – Instinto de Preservação O Pó (alma corpórea), em relação com o Fei (pulmão), é a parte da consciência mais corporal, que determina as ações e reações do organismo destinadas a permitir escolher, sem intervenção da mente, o que é útil para a sua sobrevivência e a recusar o que é prejudicial. Se expressa nos instintos primários (sucção, deglutição), e mais particularmente no instinto de conservação, vinculado ao apego inconsciente ao corpo.

Está simbolicamente muito próximo do Xue (sangue), como o Hun está para o Qi (energia). Sua deficiência energética origina uma perda do instinto de conservação, vulnerabilidade e desinteresse. Quando o Pó está perturbado por um excesso, se observa um estado obsessivo por segurança unido a um medo do futuro.

Personalidade Metal Caracteriza-se pela firmeza de caráter, frieza, força moral, forte poder de decisão (pouca dúvida), inflexibilidade, determinação e paciência. Em geral gosta de fazer as coisas sozinho e não pede ajuda, características do isolamento causado pela frustração, o qual há muita tendência nestes indivíduos. São persistentes, podendo

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Estética Oriental

se tornar teimosos por perda do senso da realidade, e insistem em seguir adiante mesmo em condições adversas. Sempre a autocrítica e exigência com as pessoas que estão em sua volta faz com que se tornem egocêntricos, perdendo o senso da realidade externa. São praticamente autossuficientes, considerados às vezes, rígidos e frios, mas não criminosos. A emoção predominante manifestada quando não conseguem se mostrar como realmente são ou desenvolver sua espontaneidade é a Tristeza.

Personalidade Água São seres sociáveis, respeitando as opiniões e diferenças alheias. Procuram sutilmente se incluir e colocar suas idéias de forma indireta. Sua tendência ao medo faz com que estes indivíduos sempre avancem com um pé atrás em suas atitudes. Evitam conflitos frontais com o inimigo, trabalhando de forma sutil e se infiltrando a partir de “baixo” para alcançar seus objetivos. Assim, tem atitudes ambíguas para nunca entrar em choque com ninguém, pois tem receio de situações de contenda. São flexíveis e espontâneos, adaptáveis e dotados de grande intuição, pois desde pequenos analisam para cuidarem de si. Têm muita habilidade em convencer os outros a realizar coisas que os beneficiem, podendo se tornar egoístas e manipulativos, às vezes, até agressivos para protegerem-se, inibindo a agressividade com uma agressão prima. Sua fluidez e seu temperamento cambiante fazem com que tenha pouco poder de decisão, pouca determinação e falta de constância em seu temperamento.

Podem se tornar desconfiados em relação a si próprios e desenvolver uma baixa auto-estima, inclinando-os a depressão.

Quando as coisas não vão bem a emoção predominante deste tipo de personalidade é o Medo.

Personalidade Madeira Dinâmicos, criativos e imaginativos. Respeitados por sua nobreza moral e sua capacidade ética. São profissionais por excelência. Sociáveis, gostam de estar em relação e trabalhar pelos outros, mas não gostam de trabalhar sozinhos. A raiva com atitude conclui, a vesícula biliar da coragem para o indivíduo, pois ela é a parte yang do elemento madeira. Colaboradores, com espírito abnegado e capaz de sacrifícios, em prol dos outros e do bem comum, o que é o certo com um equilíbrio elementar energético. Ordenados, empreendedores,

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capazes de separar muito bem assuntos de diferentes naturezas. Tem espírito bondoso, generoso e solidário. Ocupam cargos de liderança, de direção, sempre em benefício do bem comum e tem o dom de convencer os outros a trabalhar em prol de algo superior, do coletivo sendo vistos como verdadeiros heróis. Podem se tornar ambiciosas e apressadas, ansiosas para atingir os objetivos que se impõem, fazem mil coisas ao mesmo tempo e se frustram por não dar conta de tudo, podendo decair em raiva sem intenção própria, pois o que eles não conseguem fazer os frustra gerando a emoção yin do elemento, raiva sem capacidade de atitude, que ao contrário seria coragem. A emoção que predomina em caso de desequilíbrio é a Raiva.

Personalidade Fogo As palavras-chave desse tipo são transformação, mudança e atualização. Busca a evolução e a transgressão de normas, pois são indivíduos soltos. São naturalmente líderes, abnegados e lutadores, pois tem um estímulo interno inesgotável. Mostram autoconfiança, vitalidade e grande capacidade de organização e habilidade mental.

São resolutos, inimigos da passividade e da indiferença. Trabalham sempre por um ideal, combatendo valores obsoletos e tradicionais, são ousados com estas atitudes em cima do tradicionalismo que os poda. Não são muito tolerantes com a opinião dos outros e não medem esforços para produzir mudanças, podendo se tornar violentos. Devem aprender a controlar seu temperamento apaixonado, moderando a ambição pessoal de modo a se proteger das traições. A emoção predominante quando não conseguem manifestar-se equilibradamente é a Euforia (alegria descontrolada ou irresponsabilidade).

Personalidade Terra Metódicos e sistemáticos, bons administradores. Não fazem nada sem pensar e não “pisa em falso”, como o elemento expressa sempre preocupados, com a segurança. É lógico, realista, e faz boas previsões do futuro, devido à capacidade de pensamento sistemático, equacionam muito bem a situações. São lentos no agir, mas quando o fazem são ágeis. Tem grande capacidade com as finanças, para poupar e para dar destino a coisas aparentemente inúteis, não gostam de desperdício. Austeros e precavidos, eles adoram a rotina que é algo já resolvido segundo eles, não embutindo preocupações desnecessárias, e podem se tornar obsessivos. Tem pouca imaginação

e são conservadores, não gostando de mudanças bruscas e desorganizadas. Nunca improvisa, e a emoção predominante quando não conseguem atingir o equilíbrio é o Pensamento Obsessivo (ideia fixa).

Concluindo É claro que não existem os tipos “puros”, ou se existem são muito passageiros, já que a “normalidade” está na adaptabilidade comportamental, de acordo com as diferentes situações de vida que possam surgir, respeitando as cinco mutações. E também, como tudo que existe, os cinco tipos podem ser classificados, em Yin ou Yang, de acordo com a natureza da sua manifestação, podendo assim, encontrar seu equilíbrio através do tratamento. Na Terapia Tradicional Chinesa temos leis fundamentais para chegar ao equilíbrio do ser e da saúde, essas leis se resumem, principalmente, nas leis de geração e dominação, onde um órgão tem responsabilidade pelo funcionamento do outro o nutrindo para que possa funcionar normalmente. Na lei de geração o órgão pai da subsistência para o órgão filho, segundo o gráfico. E o órgão avô nutre o órgão pai e controla o órgão neto. Sendo que nesse movimento esta relação se dá, ate a terceira geração, onde um órgão pai, que não flui a energia para o filho, ele causa um acúmulo da mesma, nele gerando em si a síndrome de excesso, energia que falta, consequentemente, nos órgãos filhos. Se um elemento fica neste estado temos também um órgão avô fraco, que não consegue controlar o elemento neto que, descontroladamente, acumula energia. Tratamento estimular o controle do avô do pai e o fluxo do elemento pai em excesso para o filho. Essa compreensão se torna fundamental para o bom Acupunturista, e o sucesso do tratamento que ele aplica, resultando em um equilíbrio E orgânico para equilibrar a mente.

Felipe Guillermo Fuentes Urbina Acupunturista, Terapeuta Corporal e Metafisico e-mail: jazer2001@msn.com site: www.esteticaoriental.com

Estética Facial Avançada

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Máscaras

Faciais 6

7 As máscaras faciais têm o poder de limpar, hidratar, nutrir, combater a acne e, ainda, firmar a pele. Esses cremes são usados para reverter sinais de envelhecimento ou ajudar na prevenção. As máscaras possuem, geralmente, maior concentração de ativos funcionais, com grande espectro de ação e tratamento profundo. Para quem tem acne, as máscaras podem diminuir a oleosidade e as marcas na pele. Dependendo do tipo de creme, pode agir diretamente na atividade das glândulas sebáceas que são responsáveis pela oleosidade e o surgimento da acne. Dessa forma, é possível garantir um rosto sem excesso de brilho.

Se a sua queixa é problemas de flacidez, as máscaras também auxiliam a produção de colágeno, tratando os sinais do tempo na face.

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Hidratação Facial Máscara de Ouro A hidratação protege a pele sensível, melhora o bônus, a textura da pele, esconde as imperfeições e ajuda na produção de colágeno. As partículas de outro trabalham nas síntese do colágeno e da elastina, fornecendo maior hidratação ao tecido.

Hidratação Refrescante e Iluminadora Essa máscara tem o poder antioxidante que protege as células da pele do envelhecimento e nutri a cútis, Sua fórmula é rica em vitamina E e minerais presentes do extrato da maçã vermelha. Sua textura gel hidrata sem deixar a pele oleosa, o efeito é refrescante mesmo.

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Hidratação Facial Máscara de Safira Toda a luminosidade da Safira associada à bioproteção energizante para uma pele perfeita. A partir da presença da ectoína promove uma hidratação intensa e persistente, protege o DNA da mitocôndria, ativa a energia e melhora a proteção imunológica da pele.

Com Phylderm®, uma combinação de peponídeos, aminoácidos e minerais que estimulam o metabolismo e oxigenação celular, rejuvenescendo e revitalizando a pele. Estimula a produção de colágeno. Possui ainda ácido hialurônico e açúcares raros, para uma poderosa hidratação. Devolve maciez e suavidade com toque delicado sem oleosidade.

Sobre a Especialista: Tatiana Baccini, fisioterapeuta dermato-funcional | fitbodypilates.com.br

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Máscara de Malaquita Com ação antiglicante, energizante, detox, anti-estresse e anti-fadiga, melhora a respiração celular, revitaliza e promove hidratação intensa e prolongada, com toque delicado sem oleosidade. Entre os benefícios da máscara de Malaquita estão o rejuvenescimento e o combate aos radicais livres, reforçando as defesas da pele, melhorando a oxigenação e aumentando a energia das células.

Argiloterapia As máscaras faciais de argila servem para limpar, nutrir e revitalizar a pele, por meio da eliminação de toxinas, da micro esfoliação e do estímulo da circulação sanguínea local. Também podem acalmar e hidratar, dependendo dos ingredientes utilizados. Cada máscara de argila é especifica para algum tipo de tratamento.

Atualmente, no mercado existem sete tipos de argilas, confira quais são: Argila Verde Indicada para combater a oleosidade e a acne, essa máscara é rica em minerais, zinco, cálcio, magnésio, ferro, potássio e fósforo. Tem ação adstringente, tonificante, estimulante, combate edemas, é secativa, bactericida, analgésica e cicatrizante.

Argila Branca É indicada para peles sensíveis e desidratadas. A argila branca contém o maior percentual em alumínio e seu pH é muito próximo ao da pele. Seus benefícios são de clarear, absorver a oleosidade da pele sem desidratar, tem ação suavizante e cicatrizante Argila Cinza: Quem tem a pele oleosa e com manchas podem aproveitar todos os benefícios da argila cinza. Por conta do titânio presente na máscara, ela combate os cravos e acne e também é antioxidante, retardando o envelhecimento da pele.

Argila Vermelha É uma argila rica em óxido de ferro e cobre. A argila vermelha serve para hidratar e prevenir o envelhecimento da pele, reduzir medidas e age como antiestressante.

Argila Dourada É rica em substâncias responsáveis pelo o colágeno, por conta disso, é uma máscara para promover o rejuvenescimento. Ela também reduz as rugas e inflamações.

Argila Marrom É uma máscara adstringente, cicatrizante e tonificadora. É eficaz contra a acne e ativa a circulação.

Argila Preta É utilizada para a desintoxicação da pele, indicada para as peles oleosas. Tem ação anti-inflamatória e anti-estresse e também E é rejuvenescedora.

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Terapias Complementares

“Medicina Integrativa XVIII” Rompendo as Fronteiras da Desinformação

Antes... No Capítulo VXII, dei continuidade à abordagem, de como as forças abissais das sinergias agem sobre a natureza e sobre os seres humanos. Importante lembrar, que o termo natureza, engloba tudo o que existe no planeta. E que existe um conjunto de leis sinérgicas naturais no mesmo. Mas ocorrem sinergias “artificiais” e perigosas, causadas pelo homem, todavia, sem nenhum tipo de controle ou análise, pois não existe nenhuma forma de se

controlar ou de se aferir as mesmas. Mostrei de maneira cristalina, como a criação de forças sinérgicas, induzidas artificialmente, podem gerar graves doenças nas pessoas, além de alterações nocivas irreversíveis no organismo humano. Afetando e destruindo todo o sistema eletro cerebral neurológico, o eletro imunológico, e o eletro glandular hormonal. Ilustrei cada caso, com exemplos reais, para não deixar margem para dúvidas. Argumentei e discorri fartamente, sobre as mutações e anomalias genéticas, que as sinergias induzidas artificialmente pelas corporações e seus produtos alimentícios químicos e bebidas sintéticas, causam tanto nos ecossistemas, quanto nos seres humanos e em toda a natureza. Mostrei fartamente, como toda uma delicada e crítica situação, foi introduzida de forma sorrateira e maliciosa na vida e no cotidiano da sociedade e das pessoas.

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Estética com Ciência

Terapias Complementares

Buscando uma Nova Visão Esclarecedora Neste Capítulo XVIII, pretendo mostrar mais alguns detalhes importantes sobre como funcionam sinergias geradas “artificialmente”.

Todavia, sempre dando exemplos reais e concretos sobre cada abordagem, sem perder o cunho científico e o prático. Na realidade, os processos sinérgicos, funcionam de forma polimórfica, gerando ou produzindo estratégias reprodutivas múltiplas, que trazem modificações ultra nano moleculares e desconhecidas. E transformando, alterando e modificando o universo celular. A questão crucial, é que quando um conjunto de processos sinérgicos e naturais, oriundos das próprias leis da natureza e dos seus desdobramentos ocorre ou acontece, ele segue seu próprio curso, estabelecidos pelas forças de normalidade. Contudo, quando um conjunto de processos sinérgicos não é natural, mas sim, criado de forma artificial pelas mãos e cérebros anômalos dos homens, ou por produtos químicos e sintéticos produzidos por este, daí surgem perigosas reações em cadeia, que alteram gravemente por ‘efeito sistêmico’, tanto componentes do corpo humano, como componentes das águas, da vegetação, dos animais, dos pássaros e aves, dos anfíbios e dos insetos. Como exemplo?

Vamos analisar os seres humanos. Os mesmos tem Genótipos, formados pelos conjuntos de Genes, responsáveis pela criação dos Fenótipos. Os Fenótipos, são características ou aspectos que definem as espécies, tanto dos humanos, quanto dos outros seres da natureza. Os Fenótipos, dependendo dos Genótipos e da ‘interação’ dos organismos com o meio ambiente, mas também, com o que os organismos se alimentam ou se nutrem formam estruturas com características bem definidas. Uma alteração de Genótipos, seja por qual motivo for, gera uma alteração na constituição dos indivíduos. Porém, tanto Fenótipos quanto Genótipos, são regidos por leis sinérgicas próprias, da mesma forma que os Genes, as sequências de bases do DNA de cada indivíduo ou de cada espécie da natureza, que controla determinada função do ou no organismo destes , ou a produção de algum tipo específico de proteína ou proteínas. Os Genes ocupam um Lócus muito estratégico no DNA, formando uma magistral sequência de Codex, que se alteram, se combinam e se recombinam, com segurança e precisão. isto, desde que suas cadeias sinérgicas naturais, não sejam alteradas por elementos ou substâncias de natureza estranha ao seu meio. O vasto conjunto de todos os Genes de cada espécie, é denominado Genoma. O DNA por sua vez, é uma característica única de cada espécie do planeta, e também de cada indivíduo. E, é compartilhada por seus

descendentes ou ancestrais. Para ter-se uma ideia de um DNA, o tamanho de sua espiral é de aproximadamente 0,1 micrômetro. E as leis de sinergias e sincronicidade que regem os mesmos, seguem uma linha profunda de harmonia e equilíbrio.

Os Padrões e as Conexões do DNA e dos Genes Mesmo que ainda não aborde o RNA, o irmão gêmeo do DNA, quero mostrar alguns detalhes de ambos. Podemos afirmar que eles seguem parâmetros ou padrões únicos de conexões entre suas múltiplas atividades, que são alimentadas por energias elétricas e outras. As sequências de códigos internos dos Genes, determinam a quantidade de energia que será utilizada ou dispendida para cada necessidade específica. As conexões também, são únicas para cada caso ou necessidade e recebem a quantidade própria de energia elétrica já determinada pelo DNA, para o fim ao qual foram criadas. Todo este fantástico processo ou sistema DNA/RNA forma uma rede ou circuito de grande precisão e coerência no seu funcionamento. Mas o Genoma em si, no seu conjunto e no seu funcionamento, ainda é significativamente desconhecido, embora haja progresso relativo na sua pesquisa básica. O indiscutível, é que tanto o DNA quanto o RNA tem estruturas, funcionamento e peculiaridades, regidas por leis de sinergias muito singulares e ainda desconhecidas, em função da sua nano natureza.

Portanto, não existem modelos ou mapas para se dimensionar, seja seu funcionamento intrínseco mais profundo, seja como suas atividades meios e fins se auto processam. Muito embora elas cheguem às raias da perfeição, digo às raias, porque, por outro lado, tanto o DNA quanto o RNA, podem serem alterados ou até prejudicados por fatores externos ou ambientais. E o que pode produzir tais fatos, via de regra, são também nano elementos - em geral químicos sintéticos - que podem alterar ou modificar nocivamente o funcionamento sinérgico natural do DNA e do RNA.

As Sinergias, o DNA e o RNA Via de regra, reações sinérgicas podem ser de duas origens distintas. A primeira delas, é aquela natural das próprias espécies existentes no planeta. Desde aquáticos, terrestres, minerais, vegetais ou animais. São oriundas do próprio processo de criação e dos seus desdobramentos, ao longo de bilhões de anos.

A segunda delas, é aquela artificial e criada pelos homens. Via de regra, tem sua origem na ação e reação simultânea de duas (2) ou mais substâncias ou produtos químicos, que quando utilizados ou inseridos nos mais diferentes elementos, transformam-se - de forma descontrolada - em fortes reagentes,

que alteram brutalmente as leis sinérgicas naturais. Tal fato, sempre resulta em um efeito muito maior do que a soma dos efeitos das substâncias ou produtos químicos envolvidos. E como já afirmei em outras ocasiões, ainda não existem métodos científicos para se avaliar e mensurar, as grandes e nefastas dimensões de tais desdobramentos. Seja na saúde humana, seja nas profundas e nocivas alterações que causam no DNA e no RNA humano, seja no DNA e no RNA das espécies da natureza e na própria natureza. Um exemplo atroz? O envenenamento das águas dos oceanos, dos grandes rios e dos grandes lagos e mananciais, por meio de descargas de lixos químicos tóxicos nestes, que alteram e destroem a sinergia natural do DNA e do RNA destes. Lembremos que os seres humanos, os animais, as aves, os pássaros e os insetos, bebem as águas destes santuários, mas a cada ano, os mesmos são - literalmente - envenenados. Seja por descargas químicas tóxicas realizadas por corporações que agem de forma criminosa, seja pelos constantes vazamentos de petroleiros em péssimas condições estruturais, seja por descargas de lixo tóxico ou radioativo nos oceanos e grandes rios por parte de megacargueiros marítimos, e também de descargas de esgotos de cidades, que não contam com programas eco ambientais necessários. Mais exemplos?

Possivelmente, o exemplo mais terrível, é que os seres humanos diariamente, comem alimentos químicos processados, que por meio de sinergias artificiais, alteram o DNA e o RNA das pessoas, e com isto, destroem a saúde das mesmas. Por acaso você já leu no rótulo das caixas, pacotes ou garrafas do que come ou bebe, quais os “ingredientes” que compõe os mesmos??? Não? então, quando ver alguém com cânceres, diabetes, doenças neurológicas cerebrais e muitas outras, pare e reflita seriamente sobre isto. Por quê???

Simples assim, porque este alguém pode ser você!!! Mas também, pode ser o seu melhor amigo, ou então seu filho ou seu animalzinho de estimação. Sinergia artificial criada nos alimentos processados e bebidas sintéticas pelas corporações, seus investidores ávidos e seus marqueteiros doentios.

Conclusão A tomada - difícil - de consciência, seguida de atitude e mudança de vícios nocivos para hábitos saudáveis, ainda está em tempo. E, ao contrário do que se apregoa, é totalmente possível. então pense melhor sobre seu DNA e RNA. E mude para feliz, muito feliz!

Prof. Dr. Claudio Duarte PACY International Colegiado Secretário Executivo Tel.: (11) 3288-8860 site: www.yogaclassico.com.br

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TCC Cosmetologia e Estética

Empresa GENTIL

Lucro MAIOR

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TCC Cosmetologia e Estética

Escritório Google Estética com Ciência

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TCC Cosmetologia e Estética

Acredite!

Gentileza faz muito bem à sua saúde, tanto física, quanto emocional, espiritual, profissional e, consequentemente, até a financeira. A gentileza é poderosa! É capaz de abrir portas até então trancadas a sete chaves e amolecer pedras. A gentileza faz milagres, meu caro, pode apostar! As estatísticas comprovam! Uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia – USA, pela professora Sonja Lyubomirsky, mostrou que as pessoas são mais felizes quando são gentis. E mais: que uma variedade de atitudes gentis gera mais felicidade do que repetir várias vezes um mesmo gesto gentil. O resultado dessas pequenas ações, garantem os cientistas, vai além do que os olhos podem ver. Outro estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, comprovou também que a gentileza é contagiante.

“Quem se beneficia de um ato de gentileza, passa adiante a gentileza para pessoas que inicialmente não estavam envolvidas no ato”, declararam. A generosidade de uma pessoa, durante o estudo, se espalhava para três outras pessoas e, em seguida, para nove pessoas com as quais estas três interagiam e assim por diante. Exatamente como não se cansava de repetir o Profeta Gentileza (de quem conto a história completa em meu livro O PODER DA GENTILEZA): Gentileza gera Gentileza. Outro dado interessante é mostrado na pesquisa feita com 15 mil adultos, durante 15 anos, também pela Universidade da Califórnia.

O estudo revelou as duas principais causas que dobram as chances de uma pessoa sofrer de hipertensão e problemas cardíacos: hostilidade nas relações interpessoais e impaciência ou pressa. E o que é isso senão falta de gentileza com o outro, com a vida e consigo mesmo? E os números não param por aí. Quando disse que a gentileza influencia diretamente também a sua saúde profissional e financeira, não estava sendo subjetiva! Obviamente, não se trata de transformar a gentileza numa moeda de troca, mas terminam sendo inevitáveis os benefícios propiciados por esta conduta também no âmbito profissional e, portanto, financeiro. O fato é que as empresas têm valorizado cada vez mais os colaboradores, atendentes, vendedores e gestores que sabem conciliar e ter uma atitude positiva diante das dificuldades, de qualquer ordem. Profissionais que tumultuam o ambiente de trabalho, que não sabem trabalhar em equipe nem se comunicar, são convidados a deixar

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a empresa na primeira oportunidade.

O mercado é cada vez mais exigente e para vencer a concorrência só existe um caminho: atingir a excelência, especialmente na fidelização dos clientes. E é muito fácil, enquanto consumidores, perceber que deixamos uma marca ou um serviço de lado – e ainda falamos mal deles – quando somos atendidos sem gentileza e respeito. Entretanto, enquanto fornecedores, ou seja, enquanto empresas gentis, muitas vezes os gestores demoram a compreender que se não investirem, urgente e constantemente, no treinamento da gentileza de sua equipe, de seus gerentes e líderes, rapidamente perderão lugar para aquelas que investem. Uma pesquisa feita pela US News and World Report revelou os motivos pelos quais as empresas perdem seus clientes.

Ao contrário do que muitos pensam, o valor do produto ou serviço é menos levado em conta (apenas 9%) do que a qualidade desse produto (14%), e a qualidade do produto, bem menos que a qualidade do atendimento (68%), conforme mostram os números. Isso mesmo: sete a cada dez clientes deixam de dar lucro a uma marca ou serviço porque ficaram insatisfeitos com a atitude do pessoal, com a qualidade do tratamento que receberam. Ou seja, ninguém gosta de ser maltratado, muito menos quem está pagando. E lembre-se que essas pessoas não só abandonam o tal fornecedor sem gentileza na primeira oportunidade, como também fazem questão de avisar ao maior número de pessoas para não se tornarem clientes dele. A Manager Assessoria em RH, empresa dedicada à captação de profissionais, entrevistou 132 principais executivos de RH de empresas com mais de mil funcionários em todo o Brasil e questionou: “O que mais conta na hora da contratação de um colaborador?”.

E o resultado foi categórico: conhecimento técnico e comportamento. Mas note bem: ficou claro que, com bom conhecimento e mau comportamento, o profissional é facilmente descartado, enquanto que com um comportamento extraordinário, mesmo sem conhecimento suficiente, pode ser contratado e treinado. E a falta de gentileza não afeta uma carreira ou uma empresa somente no momento da contratação. Sabemos que em qualquer organização existem problemas a serem resolvidos o tempo todo. O que determina o sucesso ou o fracasso de cada uma é o modo como lidam com esses problemas.

As que estão atentas ao ambiente, sempre promovendo harmonia, integração

e motivação, certamente estarão muito menos sujeitas aos prejuízos causados por afastamentos, faltas e absenteísmo, ou seja, com o tempo de trabalho perdido quando os empregados não estão na empresa ou produzindo tanto quanto poderiam se estivessem bem! O maior problema é que muitos administradores e até os presidentes de empresas, equivocadamente, ainda compreendem a gentileza por um viés romântico. Mas a verdade é que este comportamento deixou de ser “artigo de luxo” para se tornar requisito fundamental na postura de todos, na vida em geral e dentro de uma empresa. Recentemente, uma revista especializada em empregabilidade publicou uma pesquisa revelando que 87% dos colaboradores são também demitidos por inadequações comportamentais. Porém, mais do que garantir estabilidade ou sucesso profissional, a gentileza é fator determinante para aumentar o lucro das organizações.

Ou seja, empresas e colaboradores que não conhecem ou ainda duvidam do poder da gentileza estão fadados senão ao fracasso, certamente à estagnação ou à falta de sucesso. No que se refere aos afastamentos, improdutividade ou absenteísmo, não é difícil supor que empresas gentis, no sentido amplo e irrestrito da palavra, propiciam – direta e indiretamente – mais saúde física e emocional aos seus funcionários, evitando inclusive pedidos de demissões de profissionais em busca de uma empresa mais saudável para a qual possam oferecer a qualidade diferenciada de seu trabalho. Ao contrário, empresas que não sabem valorizar nem reconhecer seus colaboradores, que não priorizam a gentileza no atendimento interno e externo, terão não só evidentes problemas para manter parcerias, concretizar negócios e conquistar o mercado, como também para manter a saúde, inclusive financeira, de seu sistema produtivo. E sinto em informar que os dados não têm sido nada promissores. A Previdência Social mostra que as duas principais causas de afastamento nas empresas são estresse e depressão. Isto é, fatores comportamentais! Para se ter uma ideia do tamanho da encrenca, em 2006, o número de afastados foi de 612 pessoas. Em 2009, pasme, esse número subiu para 14 mil.

Isso mesmo: em apenas três anos, a depressão e o estresse aniquilaram 22 vezes mais a produtividade dos trabalhadores. E se isso não for preocupante, se esses dados não servirem para alertar os gestores de que algo precisa ser feito para despertar

TCC Cosmetologia e Estética

em seu pessoal uma nova forma de se relacionar e de viver, não consigo imaginar onde vamos parar! E quer saber quanto isso custa aos donos das empresas? Basta fazer contas. Vamos supor que, numa organização, duas pessoas sejam afastadas durante 15 dias por questões de saúde.

Um por conta de uma depressão e a outra por causa de uma crise de hipertensão.

Ambas estão, muito provavelmente, com problemas de relacionamento e comunicação, e não seria nada surpreendente se acreditássemos que esses problemas afetam também o ambiente corporativo. É absolutamente certo que com um pouco mais de gentileza, esse quadro poderia ser visivelmente melhorado! Mas voltando ao raciocínio matemático, o fato é que, se trabalham oito horas por dia, serão 16 horas desperdiçadas em cada um dos 15 que estarão fora. Considerando que não trabalhem aos finais de semana, serão 160 horas jogadas no lixo ao final da segunda semana. Dinheiro deixado de ganhar.

Tempo que não produziram. Mas não é só isso! A empresa terá de pagar o salário e também os encargos desses funcionários como se estivessem trabalhando. Quanto isso significa de perda em dinheiro? E em resultados? Qual o tamanho do prejuízo?

Certamente, grande! E nem começamos a falar naqueles que estão na empresa mas, além de produzirem aquém do que pode-

riam se estivessem motivados, integrados e se sentindo num ambiente acolhedor, ainda causam conflitos entre os colegas por pura falta de gentileza. Enfim, creio que não existam mais dúvidas de que a gentileza é determinante na produtividade e no lucro das empresas. Tom Peters, considerado guru de administração de empresas desde a década de 1970 até os dias atuais e co-autor do livro In Search of Excellence (no Brasil, editado com o título de Vencendo a Crise) foi muito pontual ao enfatizar que uma empresa pode fazer uma tonelada com matéria-prima, mas o interessante é ter uma proposta de valor agregado diferente. “Toda empresa deveria ter um diretor de experiência”, aconselha, defendendo que a coisa mais dura e duradoura são os relacionamentos, os nossos clientes, por isso a importância da execução com Excelência. “Execução são as pessoas. Se você executar bem, já ganhou dos outros.

Sou louco por execução”, declarou. Para ele, as empresas só existem por um único motivo: para prestar serviços. E isso vale para uma igreja, um hospital, uma loja e para todo mundo. “O caminho para a maximização do lucro é uma atitude decente”. O especialista garante que as simples cortesias são a base da satisfação e retenção de clientes e funcionários. Como líder, diz ele, você precisa dedicar a sua carreira para o desenvolvimento de 100% das pessoas

no seu cargo. “Você saberá que está tendo sucesso quando puder ver que eles estão comprometidos com a excelência em tudo que fazem”. Desta experiência, Peters listou as seguintes lições: 1 - A qualidade das interações positivas pode ser mais memorável do que o problema. 2 - Funcionários felizes, clientes satisfeitos. 3 – Fazer a coisa certa gera qualidade. 4 – A gentileza é de graça e dá lucro. Sim, foi o que ele disse! A gentileza é de graça e dá lucro! Por isso, mesmo que se tenha de investir em treinamentos acerca do poder da gentileza, termina me parecendo fácil fazer comparações. Entre a produtividade e o absenteísmo, entre a gentileza e a dificuldade de se relacionar, o preço pago pelos afastamentos causados pela falta de gentileza é extremamente mais alto. Leonardo Boff, teólogo, escritor e professor universitário que levanta a bandeira da gentileza com mestria, muito bem avisou: “Ou seremos gentis e cuidantes ou nos entredevoraremos”. Eu arriscaria dizer que temos perdido ótimas oportunidades de cuidarmos uns dos outros e, assim, já estamos nos entredevorando, muitas vezes.

E pagando um preço bastante caro por isso!

Até quando? No que se refere à sua vida e E sua empresa, a decisão é sua!

Rosana Braga Palestrante e Escritora na área de Relacionamentos e Comunicação rosana@rosanabraga.com.br www.rosanabraga.com.br

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Entrevista

Nova Tecnologia

em Cosméticos

Base Cosmética A qualidade das substâncias que compõem a base de uma formulação cosmética é tão importante quanto os próprios ativos presentes, bem como a concentração de cada um deles. Por isso, não é de hoje que reforçamos a importância de que o profissional de saúde estética tenha conhecimento sobre os ingredientes que compõem tanto a base cosmética, quanto a formulação como um todo, bem como, informações precisas sobre a finalidade e dosagem de cada um dos ativos presentes nos cosméticos. E não para por aí, pois até mesmo o que para alguns pode parecer apenas um detalhe da composição, na verdade pode ser o que representa o grande segredo da segurança e eficácia de um produto. É a partir desse conhecimento mais aprofundado que o profissional estará bem preparado para oferecer um atendimento adequado ao seu cliente, direcionando o protocolo especificamente para a alteração estética a ser tratada, garantindo assim, segurança para o cliente e resultados eficazes, o que,

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Estética com Ciência

consequentemente, trará maior satisfação para ele. Afinal, o bom resultado de um tratamento estético depene do produto que está sendo utilizado, bem como de sua composição.

O resultado de um produto cosmético está diretamente ligado à concentração dos ativos e à capacidade de carreação da base.

Por isso, para poder explicar melhor como funcionam as formulações cosméticas, o papel dos ingredientes e o diferencial dessa nova tecnologia que possibilita o desenvolvimento de um produto sem adição de água, a seguir você irá acompanhar uma entrevista com a farmacêutica Celina Cristiane Lis, com graduação em Farmácia e especialização em Tecnologia de Cosméticos, atualmente na função de analista de pesquisa e desenvolvimento da

equipe técnica da Buona Vita Cosméticos Científicos.

Isabel Piatti – O que são bases cosméticas?

Celina Lis – Antigamente, a base cosmética, era considerada como um veículo usado apenas para dar estrutura ao produto e para suportar a adição de ativos. Hoje, já incorporada às novas tecnologias e aos novos conceitos de cosmetologia, a base cosmética continua sendo um veículo formado por um conjunto de matérias-primas que doam estrutura, emoliência, sensorial e estabilidade ao produto, mas, além disso, auxilia na penetração dos ativos e proporciona benefícios à pele como a redução da perda de água, melhorando a hidratação do tecido, entre outros benefícios. Nesse caso, quando não são utilizadas substâncias oclusivas nas formulações das bases, como o óleo mineral, e sim óleos vegetais, além dos benefícios já citados, as bases cosméticas também serão responsáveis por auxiliar na reposição de nutrientes como os ômegas, devido à sua composição ser compatível com a pele, ou seja, é semelhante ao

Entrevista

manto hidrolipídico. Se a base não auxiliar no carreamento, a penetração dos ativos também fica prejudicada, ou seja, quanto mais biocompatível for a base, melhor será o desempenho do produto como um todo nos tratamentos estéticos para os quais são indicados.

BASE COSMÉTICA: responsável por dar corpo e estabilidade ao produto e por auxiliar na penetração dos ativos e proporcionar benefícios à pele, como a redução da perda de água, garantindo melhoria na hidratação do tecido, entre outros benefícios.

Isabel – Quais são as características que diferenciam uma base cosmética de outra?

Celina – As bases cosméticas podem ser diferenciadas pelo seu aspecto: creme, loção, gel, sérum, entre outras. A diferença entre elas está nas concentrações e substâncias usadas. Por exemplo, se eu quero uma emulsão, que tem como característica uma estrutura mais fluida, é necessário que se coloque menos agente espessante, lembrando sempre que é o conjunto que dá estrutura à composição da base. Já em um creme mais espesso, a quantidade dessa matéria-prima aumenta. Mas, se a ideia é formular um gel, não são usados os mesmos componentes de um creme e sim agentes gelificantes e maior teor de água que nas demais bases cosméticas citadas anteriormente. O critério para escolher a base também deve levar em consideração a proposta que o produto apresenta, ou seja, se o cosmético é destinado para peles com aspectos acentuados de oleosidade, então não posso usar uma base cremosa que é rica justamente em componentes oleosos, a qual, em contrapartida, se torna interessante para uma pele seca, porque repõe os lipídeos necessários. Também depende da necessidade e proposta dos profissionais de saúde estética para os tratamentos em questão, como por exemplo, se precisa de um produto para iontoforese, um que ajude a melhorar o desempenho na realização das manobras de massagem, entre tantas

outras opções.

Isabel – Quais são os principais componentes de uma base cosmética?

Celina – Basicamente são os componentes que dão corpo ao produto cosmético: emulsionantes, espessantes, modificadores de reologia (agentes gelificantes para géis), emolientes e água, adição das substâncias ativas, conservantes, lembrando que temos que optar sempre por conservantes seguros, que não sejam liberadores de formol e nem da classe dos parabenos, pois, de acordo com resultados obtidos a partir de testes dermatológicos realizados, apresentam alto índice alergênico. Essas substâncias estão entre as principais matérias-primas listadas pela Sociedade Brasileiras de Alergia e Imunopatologia como associadas à sensibilização e processos alérgicos na pele. Os parabenos podem ainda ter ação semelhante à do estrogênio, e também por isso não devem ser usados em produtos de tratamento de imperfeições inestéticas ligadas à ação hormonal, como a acne, celulite e hipercromias. A presença da fragrância é opcional e, quando opta-se por adicioná-la, deve-se escolher as livres de alergênicos ou as que têm como base os extratos aromáticos. Os corantes artificiais também devem ser evitados.

Isabel – Qual é o papel da água em um cosmético?

Celina – A água é importante para reagir com os demais componentes da base e formar a estrutura do produto. Um agente gelificante, por exemplo, precisa ser hidratado para que possa doar viscosidade e formar o gel, bem como em uma estrutura de creme ou emulsão, a reação da fase aquosa com a oleosa forma a estrutura desejada.

Isabel – É possível desenvolver um produto de tratamento cosmético sem adição de água? No que se baseia esse conceito?

Celina – Nesse caso, se for um produto em base sérum, por exemplo, a água pode ser substituída por um ativo que exerça a mesma função da água em uma formulação, que é o papel de veículo, porém muito mais rico em propriedades cosméticas e nutritivas, potencializando a eficácia do produto no resultado dos tratamentos estéticos.

A proposta do cosmético sem adição de água é aumentar a concentração dos ativos presentes no produto, tornando a composição 100% ativa, proporcionando mais benefícios à pele ao potencializar os resultados dos tratamentos realizados pelos profissionais de saúde estética.

Isabel – Recentemente a Buona Vita lançou a linha antiage Alchemy Genetic,

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Entrevista

composta de um kit de séruns que não contêm água em sua composição. Como funciona essa linha?

Celina – A linha Alchemy Genetic, cujos produtos são sem adição de água, é uma linha profissional composta por seis séruns ricos em substâncias ativas que, em sinergia, conseguem recuperar a pele de maneira rápida, eficaz e segura. Cada um tem a função de reparar os danos de acordo com a necessidade de cada cliente.

Essa necessidade é avaliada pelo profissional de saúde estética com o auxílio de um software que traz um questionário baseado nas características da pele e hábitos de vida (epigenética). E, de acordo com as respostas, esse software monta um relatório do cliente, mostrando qual a combinação ideal entre os séruns que o profissional deverá usar, bem como a quantidade de gotas de cada um. O profissional prepara na hora, em uma cubeta, e aplica na pele do cliente.

Isabel – Qual o diferencial de um cosmético sem adição de água?

Celina – A maioria dos produtos é composta por mais de 60% de água. A proposta dessa inovação em cosméticos se baseia em não adicionar água de maneira a aumentar a concentração dos ativos presentes, claro que dentro do permitido, fazendo com que o veículo utilizado também proporcione benefícios à pele, tornando a composição 100% ativa. No caso da proposta da Buona Vita, como se trata de um kit para uso profissional para ser utilizado em sessões, não sendo aplicado diariamente, os profissionais necessitam de produtos que sejam concentrados, para proporcionar aos clientes resultados rápidos.

Isabel – Por que a Buona Vita optou em desenvolver essa linha de produtos sem adicionar água na composição?

Celina – Por ser uma empresa especializada em produtos para o mercado de

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saúde estética, a empresa precisa dar ao seu cliente, ou seja, ao profissional, produtos com o que mais interessa a eles: ativos em dosagem que proporcionem resultados eficazes. Dessa forma, não adicionando água nos produtos, foi possível desenvolver essa linha com alta concentração de ativos em que o próprio profissional compõe, por meio da análise feita com auxílio do software, o produto ideal para atender o cliente final a partir de um mesmo kit de produtos, E, principalmente, utilizando cosméticos concentrados e ainda com a garantia dos testes de segurança e eficácia, com o aval da Anvisa, fugindo do conceito de formulações sob medida uma para cada cliente, produtos estes com vida útil curta e sem a mesma garantia de segurança que os industrializados.

A não adição de água na formulação dos produtos possibilitou o desenvolvimento de uma linha com alta concentração de ativos.

Isabel – Como se chegou ao conceito de tratamento personalizado?

Celina – Esse conceito baseado na epigenética foi desenvolvido após aproximadamente dois anos de pesquisa, realizada por uma equipe de profissionais de áreas distintas.

Tudo isso porque os hábitos de vida, desde o ambiente de trabalho, convivência em casa, doenças, assim como os fatores externos, interferem muito na saúde da pele. Dentro desse conceito, buscaram tanto fazer um produto concentrado, que pudesse recuperar vários danos ao mesmo tempo, quanto encontrar uma maneira de

devolver ao profissional de saúde estética sua importância em relação às avaliações feitas em seus clientes antes do tratamento.

Isabel – Qual a sua percepção sobre a linha Alchemy Genetic?

Celina – Ao analisar a linha e a proposta que ela oferece, posso dizer que os produtos são excelentes e têm um conceito muito inovador, bem diferente do que existe hoje no mercado. O cliente que receber esse tratamento com certeza vai se sentir mais importante e dar mais credibilidade ao profissional de saúde estética, pois com a análise feita pré-procedimento vai mostrar a preparação que o profissional tem para tratar seu cliente de maneira única, adequando ao que ele realmente precisa, diferente de seguir um protocolo generalizado que vale para quase todos.

Isabel – Muitos produtos cosméticos encontrados hoje no mercado se dizem “concentrados”. No que o consumidor deve se basear para fazer sua escolha?

Celina – O ideal seria que o consumidor, seja o profissional de saúde estética ou mesmo o cliente final, soubesse realmente o que está usando. A maioria dos produtos mostra os benefícios, promete resultados, fala que contém ativos de última geração ou que vão melhorar a pele em determinado tempo. Claro, a publicidade e o marketing são fantásticos e chamam a atenção do consumidor. Mas para ele saber quais são os ativos, precisa ler a composição que está escrita com nomenclatura técnica em inglês, conforme a norma exige, e em letras pequenas, o que às vezes pode acabar dificultando essa identificação. E se o consumidor não consegue saber qual o ativo, também não vai saber a concentração deles. Por isso, os consumidores devem procurar empresas que buscam esclarecer essas dúvidas e curiosidades, um exemplo é quando colocam essas informações no rótulo de forma clara, descrevendo o nome comercial e a concentração do ativo, dando a eles subsídios de comparação entre os produtos e oferecendo inclusive a possibilidade de optar pelo produto mais indicado para cada alteração estética a ser tratada. Isso vale para todos os produtos, independente se dizem ser concentrados ou não, justamente por estar facilitando e direcionando a decisão do consumidor.

Isabel Luiza Piatti Profissional Aisthesis. Graduada em Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal.

Técnica em Estética e diretora intercontinental de Pesquisa, Desenvolvimento e Treinamento de produtos da Buona Vita Cosméticos. Autora do livro “Biossegurança – estética e imagem pessoal”. e-mail: isabel@buonavita.com.br

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Melhor

Idade Segmento a ser Explorado

Schlichting, Lilha Acadêmica do Curso de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí, Unidade Ilha, Florianópolis, SC e-mail: liliamph1@hotmail.com Prudencio, Liliane Raupp Acadêmica do Curso de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí, Unidade Ilha, Florianópolis, SC e-mail: liliraupps@hotmail.com Hoepers, Silmara Mendes Professora Orientadora do Artigo e-mail: silmaramh@univali.br

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Resumo Estatísticas apontam para uma população brasileira em que o número de habitantes será em sua maioria de pessoas mais velhas.

A partir desses dados levantados, buscaramse informações que explicam como acontece o processo de envelhecimento no decorrer da vida do homem. Com a constatação de que o envelhecimento é inevitável para todos os seres humanos e que de fato viveremos em um país de pessoas idosas, definiu-se como objetivo desse trabalho apresentar o público da melhor idade como segmento a ser explorado no mercado voltado aos profissionais da beleza. Segmentando o público-alvo pode-se compreender os seus gostos e preferências, analisar as suas características e atender às suas necessidades. A metodologia é caracterizada por abordagem qualitativa de nível descritivo, realizada com base em fontes documentais e bibliográficas.

Observou-se que há busca cada vez mais constante do público da melhor idade pelo mercado da beleza, no entanto, ressalta-se que aspectos relacionados ao perfil profissional, serviços e ambientes apropriados para esse público ainda são escassos, fazendo-se assim necessário a tomada de medidas para melhor atendê-los.

Palavras-chave: Segmentação. Envelhecimento Populacional. Beleza. Estética.

Introdução Na época atual, chegar a terceira idade no Brasil é um fato social que vem sendo apresentado por pesquisas estatísticas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O percentual numérico da taxa de crescimento populacional está diminuindo consideravelmente e o número de pessoas idosas está crescendo sem igual. Portanto, com o avanço de algumas décadas, o Brasil apresentará uma população na qual a sua maioria será de pessoas mais velhas (IBGE, 2008). Historicamente o termo ‘terceira idade’ surgiu a partir da afirmação de que o ser humano se apresenta na terceira fase da sua vida. A expressão foi atribuída aos indivíduos de idade mais avançada dentro de um contexto sociocultural europeu, com o propósito de se atribuir a eles uma identidade positiva. Também foi considerado o termo ‘melhor idade’ por se referir ao período de maturidade e experiência de vida, em que a pessoa não necessariamente precisa mais trabalhar para o seu sustento, tirando proveito de outros aspectos concernentes a sua vida. Tais termos foram criados

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como uma forma de incentivar as pessoas mais velhas a se manterem ativas. O envelhecimento humano está associado à perda da capacidade funcional e das reservas do organismo e ocorre pelo fato das células deixarem de responder aos estímulos e o processo de reparação e predisposição a doenças diminuir. Além disso, alterações fisiológicas e desgastes naturais são fatores sentidos pelos seres humanos no processo do envelhecimento, sendo possível mencionar os fatores extrínsecos e intrínsecos, bem como, a influência dos radicais livres. Os autores destacam ainda que o envelhecimento extrínseco pode ser controlável, uma vez que depende das atitudes dos seres humanos. O envelhecimento intrínseco, por sua vez, deriva de fatores naturais de acontecimento naturalmente no transcurso da vida. Os radicais livres são liberados principalmente a partir da má alimentação, produzindo enzimas formadoras de substâncias que inflamam a pele e degeneram as fibras de colágeno, acelerando o processo de envelhecimento e ocasionando microcicatrizes, mais conhecidas como rugas. No processo do envelhecer o corpo humano passa por inúmeras transformações e até então se acreditava que o envelhecimento do corpo era sinônimo de decadência e feiura, e ainda, que a beleza estivesse reservada somente aos mais jovens. Entretanto, a quantidade de indivíduos que chegam a fase do envelhecendo é cada vez maior, e isso pode ser uma constatação de que envelhecer é viver. Enquanto se vive se envelhece, e diante disso é possível afirmar que viver com beleza pode ser uma maneira de ser envelhecer melhor. Desde tempos, e com frequência crescente, a palavra beleza vem sendo muito discutida, comentada e tendo conexões variadas.

Não só isso, muito praticada. É evidente a preocupação constante das pessoas com a aparência e a luta para se manter belo, independente da idade, cultura e classe social. Com a afirmação de que o envelhecimento é inevitável para todos, a preocupação é cada vez maior das pessoas em envelhecer bem. A procura por tratamentos estéticos e por cosméticos vem crescendo consideravelmente, expandindo o segmento de estética e beleza para o público de pessoas mais velhas. É notável o aumento da vaidade nesse público, o qual está dedicando mais tempo e gastando mais dinheiro com a estética, com o intuito de se manter com uma boa aparência. A partir das informações coletadas e dos

dados estatísticos levantados sobre o envelhecimento humano, este estudo tem a finalidade de descrever a importância de expor o público da melhor idade como o segmento a ser explorado pelos profissionais da beleza. Identifica-se a necessidade de segmentar o mercado da beleza direcionado para este público. Com a inclusão de novas pesquisas, produtos, serviços, ambientes e profissionais, torna-os capazes de atender esse novo mercado que se apresentará futuramente na área da estética.

Envelhecimento da Sociedade Com o grande avanço das pesquisas n o c a mp o d o e nve l h e c i m e n t o é relevante constatar que a sociedade está envelhecendo cada vez mais. Atualmente, chegar à velhice é uma realidade brasileira.

Estimativas apontam que, em um futuro breve, viveremos em uma sociedade onde o número de habitantes será em sua maioria de pessoas mais velhas. O índice de envelhecimento está elevando frequentemente e dados apontam para mudanças na estrutura etária da população brasileira. O envelhecimento humano antes era considerado um fenômeno, porém hoje ele já faz parte da realidade da maioria das sociedades. É possível observar que o Brasil está envelhecendo. E o envelhecimento da população brasileira é uma verdade e a resposta está nas mudanças de alguns indicadores, especialmente a queda da taxa de fecundidade e de crescimento, bem como a queda da taxa de mortalidade, com um aumento considerável da esperança de vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Segundo dados estatísticos do IBGE (2008), há tempos vem sendo apresentada uma relevante queda na taxa de fecundidade, e desde o ano de 1960 a taxa de crescimento da população brasileira vem experimentando paulatinos declínios, sendo assim melhor representado no gráfico apresentado abaixo: Gráfico com declínio da taxa de crescimento populacional

Fonte: Adaptado de dados estatísticos (IBGE 2008)

TCC Cosmetologia e Estética

Perante a análise estatística do IBGE (2008), ressalta-se que em 2008 a cada 100 crianças existiam 24,7 idosos, e em 2050 a cada 100 crianças existirão 172,7 idosos. O número de idosos no Brasil passou de 3 milhões, em 1960, para 7 milhões, em 1975, e 20 milhões, em 2008, ou seja, um aumento de quase 700% em menos de 50 anos. E até o ano 2020 o Brasil será uma das nações que mais rapidamente envelhecerá, sendo que existirão aproximadamente 40 milhões de velhos. O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, e, no Brasil, é possível observar que as modificações ocorrem de uma forma radical e bastante acelerada. As projeções mais conservadoras indicam que, em 2020, o país será o sexto do mundo em contingente de idosos, superior a 30 milhões de pessoas.

Envelhecimento Humano Ao decorrer da vida, o corpo e o organismo dos seres humanos sofrem diversas alterações fisiológicas e diversos desgastes naturais. E essas alterações produzem condições que podem ser caracterizadas como primeiros sinais do envelhecimento.

Gomes (2009) relata que há distintos fatores que provocam o envelhecimento, sendo que alguns são controláveis tais como fatores extrínsecos, já os fatores intrínsecos independem de controle, os quais são destacados por fatores genéticos.

Conforme descrevem Kede e Sabatovich (2004), o envelhecimento intrínseco é o envelhecimento verdadeiro ou cronológico, que acontece com o desgaste natural do organismo com o decorrer da idade, sem sofrer interferência de fatores externos. Ele ocorre com o envelhecimento de todos os órgãos e inclusive da pele, que por sua vez se torna mais seca e apresenta perda de elasticidade. Os primeiros sinais do envelhecimento intrínseco ocorrem a partir dos 40 anos de idade, e iniciase com o surgimento de rugas finas. Os autores ainda expõem o envelhecimento extrínseco, resultante da exposição do organismo aos fatores ambientais, principalmente em função do efeito acumulativo da radiação ultravioleta (UV) sobre a pele, razão pela qual é denominado fotoenvelhecimento. É o envelhecimento solar da pele, que começa a surgir mais ou menos a partir dos 30 anos de idade. Nessa mesma lógica, Peyrefitte (1998) relaciona o envelhecimento com a perda da capacidade funcional e das reservas do organismo a partir de algumas ocorrências. Dentre elas destacam-se: a mudança da resposta celular

aos estímulos; o processo de senescência celular; a perda da capacidade de reparação e predisposição a doenças. Outro aspecto importante a observar sobre as principais causas do envelhecimento humano são ocasionadas pelos radicais livres (RL).

Estes são liberados a partir dos processos naturais do corpo, e ainda, por fatores ocasionados por medicamentos, vírus, bactérias, fumo, álcool, alimentação rica em gordura, produtos industrializados, luz solar, poluição, estresse, entre outros.

Destaca-se ainda que, com a liberação dos radicais livres, são geradas enzimas que decompõem as gorduras existentes nas células da pele, formando substâncias capazes de inflamar a pele acelerando o processo de envelhecimento. As enzimas geradas degeneram as fibras de colágeno, causando microcicatrizes, mais conhecidas como rugas. Os radicais livres interferem em todo o organismo, provocando alterações nas células, ocasionando verdadeiros estragos na pele, porém, esses vilões do envelhecimento podem ser combatidos ou amenizados não só pelos mecanismos de defesa do organismo, bem como, com uma alimentação saudável e com os antioxidantes de uso tópico, que neutralizam a ação dos RL, revertendo ou até detendo os danos ocasionados por eles.

Qualidade de Vida, Beleza e Bem-Estar na Velhice Como bem se observa o envelhecimento humano é um aspecto relevante que se expressa dia a dia na vida de todas as pessoas. Inevitavelmente e com uma frequência cada vez maior, todos os seres humanos estão envelhecendo ou irão envelhecer, e isso ocasiona alguns problemas de autoaceitação. Vive-se em um país caracterizado por uma cultura jovem, que cultiva o mito de uma juventude eterna e torna o envelhecer uma das tarefas mais difíceis da vida humana. Todavia, o envelhecimento humano não deveria ser encarado como um estado de decadência absoluta, e sim, como um estado de maturidade e experiência, na qual o ser procura aceitar a si próprio, e aceitar as mudanças que ocorreram em seu corpo e em sua vida, e então, seguir com uma busca pela qualidade de vida e pelo bem-estar.

Terra (2001) complementa que a qualidade de vida é uma questão muito subjetiva, que não se consegue mensurar, ela é muito individual, já que varia de acordo com o comportamento e hábitos de vida de cada pessoa. Pode-se dizer que o conceito de qualidade de vida está relacionado à

sensação de bem- estar, ter autonomia, independência e satisfação pessoal, e, ainda, ter habilidade ou capacidade para desempenhar atividades ou tarefas da vida diária. Todas as pessoas caminham para uma nova realidade, onde viveram em um país com grande número de pessoas idosas. Por isso alguns conceitos humanos e antigas crenças a respeito do envelhecer estão sendo mudados. Consoante com essa afirmação, Monteiro (2008, p. 7) reforça que: “envelhecer é verbo, ação, continuidade. Envelhecer é transformação: ação além da forma. Tornamo-nos mais velhos a cada momento. Fomos diferentes no passado e seremos diferentes no futuro.

Somos privilegiados pela capacidade incrível de mudança. Mudamos o rumo de nossa história pela ação do envelhecer, no presente, e isso nos conforta, pois não existe situação que não possa ser reconsiderada”.

As pessoas mais velhas que antes pensavam em ter apenas uma vida tranquila e feliz passaram a correr atrás dos desejos de se adquirir aparência mais jovem, de ter um corpo bonito, uma pele saudável etc. Com a finalidade de se manter com a autoestima elevada e ter sensação de bem-estar, juntamente para não serem desrespeitados por sua aparência e idade. A procura incessante pelo se tornar e se manter belo faz jus perante a sociedade em que se vive, já que a própria sociedade, muitas vezes, impõe essa condição às pessoas. A propósito, é importante pautar que com o passar dos anos, cada povo reconheceu a beleza naquilo que considerou agradável contemplar, independentemente da existência de um sentimento de desejo.

Apesar de alguns traços da beleza ser igualmente valorizados em qualquer cultura e época, seu conceito sofreu diversas mudanças durante a história.

Como expressa Moraes (2004, p. 37), “as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental”. A vaidade não se restringe apenas aos mais jovens. Por isso é perceptível que cada vez mais as pessoas mais velhas demonstrem preocupação em cuidar da sua aparência, para se sentirem mais belas, com bem-estar. Faz-se oportuno enfatizar a beleza aliada à qualidade de vida, e assim um conjunto de ações e cuidados devem ser tomados como boa alimentação, prática de exercícios físicos, cuidados de higiene e com a saúde, para assim se sentir bem por completo. É de crucial importância as pessoas se habituarem a alimentação saudável. A ingestão de alimento rico em gordura não só aumenta o risco de obesidade,

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como está associada a vários problemas de saúde, dentre eles, a hipertensão arterial e diabetes, que consequentemente podem diminuir o ciclo de vida humano.

Por outro lado, a alimentação saudável prolonga a longevidade e a produtividade dos seres humanos. E complementa que o estresse também compromete o bem-estar. A procura do equilíbrio só depende de cada um, tendo em vista não existir fórmula mágica e cada indivíduo precisa desenvolver esse mecanismo, amar a si mesmo, respeitar seu corpo, manter a mente ativa e praticar exercícios físicos regularmente. Esses fatores são fundamentais para se manter jovem, belo e saudável ao atingir a melhor idade.

Tecnologia Cosmética a Favor do Envelhecimento A ciência integrada às tecnologias é eficaz em proporcionar envelhecimento com qualidade. Muitos cosméticos são cientificamente desenvolvidos com o intuito de proporcionar a prolongação da qualidade de vida e aumentar o bem-estar do ser humano, amenizando as consequências das alterações físicas e psicológicas desta etapa da vida. Dos 45 anos de idade em diante os resultados da pele são mostrados de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. Nas mulheres, com a chegada da menopausa, os níveis de estrogênio e progesterona diminuem, e como resultado a epiderme se torna mais fina e frágil. Dessa forma, é possível detectar na pele mais rugas, descoloração irregular, tonalidade mais pálida e sinais de f lacidez. Ocorre uma redução na capacidade de renovação celular que evidencia uma pele mais espessa, sem brilho e desvitalizada. Os tratamentos estéticos e os cosméticos que podem ser utilizados são muitos e devem ser feitos com produtos que ofereçam múltiplas atividades para atender necessidades apresentadas.

Os peelings e os produtos com ativos antienvelhecimento podem ser boas opções de tratamento. Tais tratamentos auxiliam na melhora da flacidez e do relevo cutâneo e na hidratação. Alguns cuidados simples do cotidiano podem oferecer benefícios ao rosto, proporcionando sensação de leveza e disposição à pele. É possível mencionar neste caso etapas fundamentais como limpeza com sabonete líquido ou gel de limpeza, tonificação fluido próprio, esfoliação, hidratação e aplicação de filtro solar. O principal enfoque é a conscientização sobre o uso de

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fotoprotetores que auxiliam na prevenção do câncer de pele. Os tratamentos para o benefício do corpo são muito importantes para se envelhecer bem, servindo de auxílio nesses casos as massagens relaxantes. Elas promovem ótimo relaxamento de toda a musculatura e ocasionam alívio das dores.

Esses procedimentos atuam como sedativo e melhoram a circulação, eliminam o estresse e desobstruem as vias respiratórias.

São indicadas não apenas para pessoas com doenças infecciosas e de pele, com tumores em geral e com hemorragias, são para todas de modo geral. A água também pode ser muito utilizada nos tratamentos indicados para as pessoas mais velhas. Revela-se de grande benefício, uma vez que no estado morno ela auxilia na eliminação de toxinas, ameniza a dor, atua na circulação, promove o relaxamento do corpo e ainda possui propriedades anti-inflamatórias.

E no estado frio e gelado, revigora e tonifica os tecidos do corpo, promovendo maior resistência a doenças, estimula a elasticidade da pele. Os cuidados estéticos podem oferecer uma infinita variedade de benefícios aos clientes da terceira idade.

E de fato são eficazes, pois ajudam os idosos a enfrentarem os desafios físicos e emocionais que eles experimentam no processo de envelhecimento. Diante disso, cabe ao profissional da estética

dedicar compreensão, atenção e carinho ao cuidarem da imagem dos idosos. Nesse cenário, assumem papel importante na vida deles, ação essencial na redescoberta e na manutenção da sua autoestima.

Profissionais, Ambientes e Serviços Comumente as pessoas são exigentes e preocupadas com a qualidade dos produtos e serviços. Tal preocupação torna-se ainda maior quando se refere aos cuidados de beleza com a pele e o corpo. Por esse motivo, o mercado da beleza precisa estar sempre preparado às exigências de todos os grupos de pessoas.

Sendo assim, fundamental é a qualificação dos profissionais da área da estética. Para que isso ocorra é imprescindível que as empresas da beleza e estética sejam lideradas de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Mostra-se opção acertada o investimento em treinamentos e cursos.

O alcance de resultados positivos poderá ser mais bem alcançado a partir de um líder capacitado, que anima a sua equipe, mantendo-a motivada e entusiasmada a exercer sua função. As empresas de beleza e estética trabalham diretamente com clientes, por isso a preocupação em manter a qualidade dos serviços deve ser constante.

Considerar o aspecto da satisfação do cliente antes de promover o serviço é

TCC Cosmetologia e Estética

os consumidores em questão. A análise de segmentação precisa ser prática para ser eficaz. Para a segmentação de mercado, o passo inicial a ser tomado é a escolha do mercado-alvo.

Com a identificação do mercado-alvo, devem ser identificadas as variáveis de segmentação desse mercado para então partir para o desenvolvimento de perfil dos segmentos resultantes. E, assim, tendo em vista o novo segmento da vaidade das pessoas mais velhas, o mercado necessita de profissionais graduados, que contenham conhecimentos relacionados não só na área da saúde como também na aérea estética, sabendo como atender a ‘melhor idade’ de maneira que eles não se sintam envergonhados e ou até mesmo discriminados pela idade ou aparência avançada no tempo.

Depende, então, de cada profissional ter a responsabilidade individual e social e postura ética para atender seus clientes.

Peter e Olson (2009) sugerem que uma adaptação do mercado da beleza voltada para a terceira idade é necessária, porque poucas empresas têm habilidades para atender a esse público. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade dos empreendimentos voltados ao ramo da beleza iniciar direcionamento dos seus serviços ao segmento idoso, com a adaptação de SPAs, salões de beleza, clínicas e centros de estética, academia e até mesmo produtos cosméticos e desenvolvimento de estratégias de marketing para atrair consumidores da terceira idade. Os autores ainda reforçam que a “percepção que muitos profissionais de marketing têm desse grupo amplo é diversificado e impreciso, incluindo imagens frequentes de pessoas frágeis, fundamental para atender às suas necessidades para proporcionar boa imagem para a empresa. Segundo Las Casas (2000, p. 83): “os serviços oferecidos por uma empresa devem ser cuidadosamente planejados e, acima de tudo, oferecidos com qualidade. Um serviço bem feito gera satisfação aos clientes atendidos, que voltam a comprar ou indicam outros de seu relacionamento”. A qualificação dos serviços de uma empresa também pode ser obtida através do atendimento diferenciado e direcionado a um determinado grupo de pessoas. Nesse caso, a segmentação de mercado é uma boa alternativa para as empresas atenderem melhor as expectativas de seus clientes, com diferencial competitivo no mercado, buscando uma melhor especialização. Para Weinstein (1995), o objetivo geral da utilização de uma estratégia de segmentação de mercado é melhorar a posição competitiva de sua empresa e atender de modo superior às necessidades de seus consumidores.

Apregoa ainda que o sucesso de uma segmentação de mercado depende do processo de planejamento, sendo necessária a coleta de dados e análise das informações relevantes sobre

inflexíveis e muito pobres que quando não confinadas a ama cama aparecem apoiadas em muletas. No entanto mais do que nunca as pessoas estão conseguindo permanecer saudáveis e ativas por mais tempo na vida”. Com essa nova segmentação de mercado da beleza especialmente desenvolvida e voltada para o público da ‘melhor idade’ é necessário que, além de se pensar na qualificação do atendimento dos profissionais, também se pense em ambientes apropriados para melhor

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atendê-los, que promovam tratamento diferenciado que satisfaça às suas necessidades e expectativas e respeite as suas limitações.

Em se tratando desse público, a atenção deve ser redobrada para evitar os muitos acidentes registrados com esse perfil, sendo necessária neste caso a implantação de meios de prevenção para garantir segurança e conforto.

Segundo Isleb e Galvão (2003) para o público da ‘melhor idade’ um ambiente adequado deve ter portas de entrada bem sinalizadas com faixas que contrastem o vidro. Salas arejadas e amplas, com boa iluminação e de fácil acesso, para prevenir os riscos de acidentes, tendo como boas opções a utilização de barras de proteção, piso antiderrapante, placas de sinalização e rampas. Os banheiros devem ser separados por sexo, com barras de apoio e espaço suficiente que permita a circulação de cadeiras de rodas. Após apontar os meios de qualificação dos profissionais e a adequação dos ambientes para melhor atender ao público da melhor idade, é possível mencionar que muitos tipos de serviços podem ser oferecidos para tal segmento, dentre eles, tratamentos faciais, corporais, variados tipos de massagem, tratamentos a base de água, bem como cuidados com unhas e os cabelos. Visto que se tratando de pessoas mais fragilizadas pelo tempo, a intenção deve ser atender as suas necessidades.

Metodologia Num breve conceito sobre o método utilizado para que se originasse o desenvolvimento deste trabalho, foi possível afirmar que a evolução ocorreu através da pesquisa. Demo (1996) esclarece que a pesquisa deve ser uma atividade cotidiana considerada como atitude, pois a pesquisa é um questionamento sistemático crítico e criativo, e uma intervenção competente na realidade, ou um diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático. Para Gil (1999), um bom pesquisador precisa ser um conhecedor do assunto, ter curiosidade, criatividade, integridade intelectual e sensibilidade social. E também não menos importante: a humildade para ter atitude autocorretiva, a imaginação disciplinada, a perseverança, a paciência e a confiança na experiência. O estudo em questão se caracteriza por uma pesquisa de caráter qualitativo, de “tipo descritivo”. E se iniciou com o relato sobre as estimativas que apontam para o envelhecimento da sociedade com o intuito de sugerir um novo segmento de mercado voltado ao

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grupo de pessoas da “melhor idade”. Gil (1991), afirma que a pesquisa do tipo descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. E que ela envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados e de levantamentos. A construção da fundamentação teórica deste trabalho foi obtida através de coleta dos dados que integrou pesquisas em variados tipos de livros, artigos de revistas impressas, artigo de revistas online, anais de congressos e sites de pesquisa como Google acadêmico.

As informações pesquisadas foram de extrema importância para a elaboração e para qualidade do trabalho.

Considerações Finais A beleza não está associada somente às pessoas mais jovens, ela pode ser vivida em todas as idades, culturas e classes sociais. É possível a constatação que o envelhecimento é um fato na vida de todas as pessoas e que em um futuro breve viveremos numa sociedade envelhecida.

Diante da afirmação, obser vou-se a necessidade de segmentar um novo tipo de mercado da beleza, voltado para o público da terceira idade ou da ‘melhor idade’, com a inclusão de profissionais qualificados e ambientes propícios. Os resultados obtidos neste estudo foram importantes para melhor conhecimento e entendimento dos motivos que levam ao processo de envelhecer nos seres humanos. Com base no que os dados apontam, a tendência da população tende a ser constituída por pessoas idosas, havendo cada vez mais o declínio na taxa de natalidade. Para tanto, avalia-se essa tendência e a imperiosidade dos profissionais da área da beleza em obter conhecimentos mais peculiares a esse público, no qual os resultados nos tratamentos estéticos são mais lentos e difíceis de alcançar. Nota-se que os fatores que ocasionam o envelhecimento de fato não podem ser evitados. Pode ser mais bem aceitados se alguns cuidados de saúde, higiene, estética e beleza forem aplicados ao dia a dia das pessoas, assim envelhecer melhor e com sensação de bem-estar. Essa sensação pode ser proporcionada por meio de boa alimentação, redução do estresse, exercícios físicos, tratamentos estéticos e com o uso de variados tipos de cosméticos existentes no mercado que se empregam desse fim. Pode-se concluir que a beleza também está aliada ao envelhecimento e a busca pelos cuidados pessoais é de

interesse cada vez maior dos seres humanos em todas as fases da vida. Há na fase da ‘melhor idade’ a união entre vaidade, beleza e bem-estar.

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Allana Salinet Pós-Graduada pelo Isepe – Instituto Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – Passo Fundo – RS e-mail: allana_salinet@hotmail.com Orientadora Ms. Fernanda Calil Petri

Estudo da Regulamentação da Profissão em Estética:

Beleza e Saúde

Resumo Os objetivos do presente estudo foram identificar a importância e o conhecimento da regulamentação da profissão esteticista para profissionais envolvidos na área, relatar o projeto de lei Nº 959/2003 aprovado, apresentando o exercício e competências atribuídas ao profissional esteticista, distinguir as relações diferenciais entre Técnicos e Tecnólogos em Estética e Cosmética, através do regulamento do projeto de lei Nº 959/2003 e enumerar as alterações percebidas acerca do profissional da estética antes e depois da aprovação do regulamento de lei Nº 959/2003. Com a regulamentação da profissão, os esteticistas podem afirmar que a estética se torna assegurada através da lei à permissão da aplicação de técnicas e eletroterapia. Os direitos são adquiridos e as obrigações também passam a existir, levando o profissional a cumprir com suas normas garantindo o direito à segurança, da igualdade, da dignidade da pessoa humana, onde a Lei irá assegurar ao profissional os direitos da constituição Brasileira.

Concluiu-se que o perfil predominante do profissional deve ser sempre em consonância com a Lei, com o interesse social, humildade e a ética.

Com a aprovação da lei que regulamenta a profissão de Esteticista, todos que exercem e os que pretendem ingressar na área da Estética, cabe ter embasamento teórico e científico para suas escolhas, além de comprovações com aplicabilidade dos produtos. Isto ressalta a importância de novos trabalhos como este apresentado ampliando os estudos e consequente reconhecimento favorecendo a área com responsabilidade.

Palavras-Chave: Regulamentação; Prática Profissional; Estética.

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Introdução A prática da estética passou a existir na Grécia antiga, como disciplina da filosofia, que estuda as formas de aparição da beleza natural ou artística. A Estética sempre atuou como um papel bastante importante ligado à beleza, bem-estar e arte. Estética e o conceito do belo são ciências que foram evolucionando ao longo das épocas e, desta forma, hoje se apresenta um vasto conhecimento com tratamentos, cosméticos e eletroterapia, sendo reconhecida como área da saúde. Hoje, existem duas formações para a atuação do profissional esteticista, as quais são: curso Técnico, nível de ensino médio, com carga horária mínima de 1200 horas, e o curso Superior autorizado pelo MEC, de acordo com a Resolução Normativa do Conselho Nacional de Educação número 03, de 18 de dezembro de 2002, fundamentada nos Pareceres 436/2001 e 29/2002, com base na Lei Federal 9.394, de 1996, regulamentada pelo Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, podendo este ser Tecnólogo e, mais recentemente, Bacharel em Estética e Cosmetologia.

Sendo que ambos podem ser encontrados no Catálogo Nacional de Cursos do Ministério da Educação e Cultura, enquadrados no eixo ambiente, saúde e segurança. Em vista destas condições se reivindicou e se obteve pelo governo do país a regulamentação da profissão neste ano.

Metodologia A seguinte pesquisa distingue-se como bibliográfica do tipo descritiva exploratória, tendo como embasamento materiais elaborados por outros autores, tendo como referências encontradas na literatura vigente. Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica no acervo da biblioteca da ULBRA Carazinho e UPF Passo Fundo RS, onde foram revisados livros e conteúdo relatado em meio virtual, resgatando artigos através do banco de dados do Google Acadêmico, entre os meses de Novembro de 2012 a Abril de 2013.

Prevaleceu-se como critérios de inclusão artigos que apresentavam as seguintes palavras-chave: regulamentação de profissão, estética, cosmética, mercado estético, permitindo a recuperação de material para a descrição do histórico da estética mais conhecidos e comumente utilizados, bem como, da lei aprovando a regulamentação da profissão.

Conforme com Lakatos e Marconi (2000), a pesquisa bibliográfica trata do “levantamento de toda bibliografia já publicada,

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em forma de livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita e internet. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto”.

Desenvolvimento Histórico e Conceitos A busca pela beleza é uma conquista a cada dia e isso vem desde os primeiros habitantes da terra.

Beleza se tornou um conflito visual sempre em busca de uma perfeição, um modismo.

Atualmente aponta para um equilíbrio entre o corpo e o bem estar o que no passado era apenas beleza superficial. Na Pré-História, quando o homem passou a se reunir em grupos surgiram os primeiros sinais de vaidade e começou a diferenciação hierárquica. Os mais fortes do grupo, os chefes, se enfeitavam com garras e dentes de animais ferozes que caçavam, apareceram então as primeiras “pinturas de guerra” que dariam mais força ao guerreiro, além de afastar o inimigo. De acordo com Vita (2009), ao passar dos tempos, o ideal de beleza vai se moldando, sendo o mais harmônico e proporcional à caracterização de beleza e vaidade. Cerca de 4000 a.C Assírios, Persas e Babilônios faziam uso de maquiagem, cuidavam dos cabelos, corpo e rosto. Para o povo da Babilônia a maquiagem deveria ser pesada e os penteados encantavam a corte remetendo ao luxo e a vaidade.

Segundo Vita (2009), os sumérios tiveram problemas com infestação de piolhos, então raspavam totalmente a cabeça e faziam uso de perucas. A peruca é um dos mais antigos acessórios de beleza do mundo. A matéria-prima das maquiagens era extraída da natureza, sendo usados para escurecer os olhos e sombrear as pálpebras. As sobrancelhas que se uniam na testa era característica dos homens e mulheres da Suméria sendo o uso um padrão de beleza, a vaidade era de ambos os sexos. Os Assírios foram contemplados pelo requinte e vaidade, enfeitavam as barbas com fios de ouro, dominavam técnicas de colorir os cabelos em dias de festa, cosméticos coloriam a face de branco e vermelho e os olhos delineados com Kohl, tornando ainda maiores e brilhosos. Conforme Jazdzewski ET all (2000), as mulheres egípcias dos anos 1372 a.C tomavam banhos com misturas de carbonato de cal e argilas do Nilo, esfoliações já eram conhecidas com pedras pomes, seguido de massagens com óleos vegetais para amaciar a pele, proteger do sol e afastar os mosquitos. Também aplicavam máscaras de ovos de avestruz batidos com leite, argila e óleo. Na maquiagem nessa época, a pele era coberta por ocre amarelo, a face com ocre vermelho, as veias sublinhadas de azul e os olhos bastante marcados com kajal que protegia do vento e da areia, as pálpebras eram muito coloridas com pós de argila e tinturas extraídas de plantas e pedras. Os Egípcios para

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muitos estudiosos são considerados o povo mais vaidoso, pois mantinha seus rituais diários de beleza e a aparência pessoal era muito importante para eles, sendo esta, ligada ao status da pessoa no grupo.

Cleópatra costumava usar azul marinho para pálpebra superior e verde claro para inferior, o kajal umedecido servia para fazer traço comprido e largo alongando os olhos e a sobrancelha, nos cílios era usado kajal e gordura, mineral vermelho dava cor aos lábios e as unhas dos pés e das mãos eram polidos e pintados com hena. Para os egípcios um hábito comum era colocar cones de cera perfumada nos penteados, com o calor do corpo e do ambiente ia derretendo e perfumando e deixando com aspecto brilhante. No Egito, homens e mulheres maquiavam a face como crença na relação entre espiritualidade e aparência, a maquiagem tornou-se uma função diária de higiene, sendo um ritual de beleza, os olhos delineados e aumentados com carvão. Conforme Vita (2009), a civilização Creta tinha como característica cabelos crespos, usavam ferro quente para frisar, usavam divididos ao meio e presos para trás. Uma civilização vaidosa, perfumada, atlética e elegante. Os gregos foram os criadores do “ideal de beleza”, considerado por muitos anos a perfeição absoluta. Apresentavam como saúde, a higiene do corpo e exercícios físicos ligados a beleza corporal.

As gregas descoloriam seus cabelos com água de lixívia, produto semelhante a água sanitária, o brilho era através de óleos perfumados. Também faziam uso de muita maquiagem. Os banhos de Roma ficaram famosos, eram novecentos os locais de banhos, verdadeiros “spas” dos romanos eram apreciados por todos. As termas podiam suportar até duas mil pessoas, onde aconteciam banhos e massagens com óleos aromáticos. Os romanos também eram adeptos de tinturas temporárias, encrespadores, acessórios para cabelos, maquiagem com hena, perfumes, entre outros. Uma curiosidade dos romanos era os cremes para o desenvolvimento de busto. Os romanos adquiriram dos gregos a prática dos banhos e dos exercícios. Os óleos perfumados de massagem faziam parte do ritual de beleza. Na maquiagem, o uso mais exagerado era entre as cortesãs, mas não deixava de ser usada pelas mulheres dos senadores e da elite. Na idade média a religião regulamentava atos e pensamentos, a maquiagem não pode mais ser evidente e os penteados não eram mais vistos, sendo cobertos por turbantes, mas as mulheres

sempre se embelezaram e os perfumes continuavam encantando substituindo o banho, o que era o problema principal da idade média. Iniciou com a queda do Império Romano e o domínio do Cristianismo.

Condenada pela Igreja a vaidade passou a ser considerada como “hábitos pagãos”, as mulheres se cobriram com longas e rodadas vestimentas e os cabelos ficaram escondidos em toucas. Ainda assim, os cabelos eram clareados com água de lixívia (cinza do borralho colocada na água) e com o sol. As sobrancelhas eram depiladas e a testa aumentada pela depilação da linha dos cabelos. Na Índia a cosmética era muito avançada, as mulheres passaram a usar cremes que lhes deixavam com a pele pálida, bochechas rosadas e o lábio com tom mais forte. A pele mais clara possível era a preferida para distinguir a corte das aldeãs. No Renascimento os decotes desceram, os penteados elaborados voltaram a serem usados e a maquiagem passou a ser usada diariamente. Surgiram as mouches (moscas), eram pintas feitas de veludo nos seios e face de homens e mulheres.

No século XVIII as mulheres da corte passam a usar penteados imensos usando apliques e armaduras para sustentar, os vestidos abundantes, a maquiagem passa a ser com ruge forte na pele alva. As fórmulas de cremes ainda eram de gordura animal e cera de abelha misturada a óleos essenciais.

A profissão de cabelereiro passou a ser muito respeitada e o aumento da profissão cresceu muito em Londres - Inglaterra.

Em 1880 é fundado por Madame Lucas o primeiro Instituto de Beleza do mundo, situado em Paris - França, proporcionando serviços cosméticos e uma variedade de técnicas de massagens, cirurgia estética e dietética. No Brasil, os cosméticos, embelezadores, perucas e perfumes eram trazidos de navio de Portugal. Nessa época ninguém se depilava, pernas e axilas cabeludas, as sobrancelhas grossas quase se uniam no meio e o buço aparecia com a pele clara. Para tratamentos da pele se tinha cremes como cold Cream rosa e o Mel das rosas (pomada), água clareadora de leite e água embelezadora da senhora Madame Edward, ainda cremes como o circassiano de flores e pasta italiana de Madame Molyneaux. Nas unhas usavam pasta veneziana. Entre 1825 e 1845 se teve o início do romantismo, as mulheres com aparência de “biscuits” quase sem maquiagem as mulheres beliscavam a face e mordiam os lábios para rosar, o pó-de-arroz

era o preferido, ficou conhecida como era vitoriana. O cabelereiro chamado Marcel usava ferro quente para criar cabelos ondulados. Ao final do século XIX já se tinha a disposição loções adstringentes, pasta de amêndoas, depilatórios, tinturas de benjoim, loção contra sardas, esmaltes, pomadas e óleos clareadores para cabelos e muitos perfumes. Scalzo (2009) aponta que com a chegada a era vitoriana entusiasmou a conduta e o guardaroupa na Europa e nos Estados Unidos. Roupas comportadas, decotes discretos, espartilhos, saias abundantes e pouca maquiagem distinguiram essa época dos cavalheiros e das damas.

Chegando ao século XX, Paris é o lugar das festas, dos prazeres e da sofisticação, a dança mesmo que proibida, sempre se fez presente pelas dançarinas de cancã.

Em 1911, o costureiro Paul Poiret, é o primeiro a lançar um perfume ligado a uma casa de moda. Para completar a Belle Époque como ficou conhecida esta época, os chapéus completavam os penteados e eram desejados por todas as mulheres.

Segundo Scalzo (2009), na Itália, França, Espanha, Alemanha e Inglaterra o conceito de belo era pele clara, cabelo loiro, lábios vermelhos, face rosada, sobrancelhas pretas, pescoço e mãos compridos e esguios, os pés pequenos e a cintura flexível. Para desinfetarem as casas e as roupas das pestes, empregavam incenso e aromas excêntricos, onde também eram usados dentro das arcas e cofres. A beleza retorna explorando outra vez o refinamento jovial sem exageros. A pele se apresentava pálida e iluminada pelo famoso “pó de arroz”. Os pós eram embalados em pequenos livros, nos lábios se fazia uso de verniz vermelho líquido, apresentados em potes e apenas atrizes e coristas pintavam os olhos, estas carregavam no batom e nos blushes. Em 1896 segundo VITA (2009), existia um folheto com vários cosméticos para clientes encomendarem seus produtos, em 1939, McConnell deu o nome de Avon à empresa, a qual atualmente é uma marca multinacional e continua com a mesma forma de revendas domiciliares. A primeira guerra mundial as mulheres tiveram que ir trabalhar, conquistando seu lugar no mercado de trabalho, ganhando assim, com os cuidados de beleza e nunca descuidando da feminilidade. Divas do cinema passaram a influenciar boa parte do meio feminino, nomes renomados como Greta Garbo e Marlene Dietrich foram marcantes nessa época. Segundo Scalzo (2009) juntamente com a Primeira Guerra Mundial vem o

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desaparecimento do espartilho, as mulheres assumiam trabalhos nos campos, nas cidades e nas fábricas e as roupas exigiam mais conforto. Durante os anos de guerra os espartilhos foram sendo pouco a pouco substituídos por cintas e logo após pelo soutien. Durante a guerra os soldados usavam de maquiagens para camuflagem, formuladas pelo famoso Max Factor (KRIZEK, 2011). Gibson Girl se tornou referencial estético para jovens da década de 1900, com cabelos em bandós, olhos sonolentos e boca carnuda. Em 1902, de acordo com VITA, 2009, se deu ao início do mundo dos cosméticos com Helena Rubinstein, pesquisadora de fórmulas inovadoras para combater rugas e os efeitos do vento e do sol sobre a pele, consodoliza a venda de seu creme Valaze, a empresária orientava as mulheres em tratamentos de beleza e cuidados com a pele. Estas fórmulas seriam retomadas mais tarde por toda a indústria cosmética mundial. Em 1908, Helena Rubinstein, abriu o Helena Rubinstein Salon de Beauté, oferecendo um dia inteiro para cuidados com a beleza, atraindo assim, muitas clientes. Estée Lauder conquista o titulo de “rainha dos cosméticos” com a campanha publicitária de “Glamour Luxuriante”. Em 1907 um químico chamado Eugène Schueller, cria as primeiras fórmulas de tinturas para cabelos, chamado de “Oréal”, uma inovação na época. Em 1909 Eugène Schueller fundou a empresa que se tornaria mais tarde o Grupo L’Oréal. Outro nome de personalidade para época e pioneira no ramo de cosméticos foi Elizabeth Arden, proprietária de um salão de beleza onde vendia cremes e maquiagens. As matérias-prima utilizadas por Elizabeth eram lanolina com essência de benjoim, óleo de amêndoas, hamamélis e extrato de leites detergentes, com fins de limpar a pele e combater as rugas. Também criou cremes para massagens, esmaltes e perfumes.

Atualmente seu salão ainda funciona, chamado Red Door (porta vermelha) também atua como spa e está localizado na Quinta Avenida em Nova York – USA. Alguns outros nomes ficaram conhecidos por entrarem no ramo de cosméticos, onde se pode citar, Max Factor, Charles Nessler, criador do processo de encaracolar os cabelos, Shiseido, Dorine, que lançou a linha de maquiagem que fez muito sucesso em Paris. Ainda se pode citar como marco da época Pond´s Cold Cream em 1910 para limpeza e hidratação da pele. Creme Nivea em 1911, utilizando Eucerina chama-

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da de “cera da beleza” batizado após como creme Nivea. Peggy Sage lançou em 1916 esmaltes clarinhos, muito aceito entre as mulheres. Charles of Ritz em 1919 criou uma cadeia de salões e mais tarde criou uma marca de cosméticos e serviços de beleza. Nome importante para estética nessa época foi de Nadine Georgine Payot, em 1917, morando em Nova Iorque, apontou uma avaliação estética da dançarina russa Ana Pawlova, sendo de um corpo escultural, porém sua face estava flácida e com rugas. A avaliação fez Dra. Nadine encontrar sua vontade de trabalhar com a beleza e se tornar uma esteticista. Desenvolveu então uma técnica de massagem com as pontas dos dedos e creme nutritivo, uma novidade de tratamento cosmético, atuando em salões de beleza nos Estados Unidos promovendo a técnica, ficando muito reconhecida (JAZDZEWSKI ET all 2000). A década de 20 foi de liberdade e prosperidade, entusiasmada pelo som de jazz e a modernização das mulheres, que passaram a frequentar salões de beleza, a emancipação foi marcada pelo vestuário lembrando o masculino como o smooking e corte de cabelo curto e com franja, a forma do corpo passou a magro e alto como de Coco Chanel, a maquiagem na boca o carmim em forma de coração e os olhos intensos. As sobrancelhas foram depiladas e redesenhadas com lápis. A pele continuava pálida até 1925, onde Chanel e Jean Patou lançaram a moda da pele bronzeada

(KRIZEK, 2011). Paris é o berço da revolução na história do batom, sendo a primeira vez que um produto desta categoria é embalado num tubo e vendido em cartucho. Em 1928 as pessoas ainda não tinham o hábito de lavar os cabelos com frequência, começam a aparecer produtos semelhantes com os xampús de hoje. Época de conscientização em relação aos cuidados com a higiene pessoal. O leite de rosas surgiu em 1929, sendo inovador limpador da pele e para o problema das espinhas, cravos e sardas.

Homens faziam uso do cosmético como loção de barba e desodorante. De acordo com Jazdzewski ET all (2000), Jeanne Piaubert, fisioterapeuta francesa em 1928 aplicou os primeiros tratamentos usando a eletricidade na estética. Desenvolveu dois aparelhos para modelagem do corpo, emagrecimento e fortalecimento, chamada de dermoplastia. Nos anos 30, ao contrário da década anterior que havia escondido as formas femininas, voltou a valorizar o corpo da mulher, através de elegância, com formas marcadas, porém naturais. As saias ficaram longas e os cabelos começaram a crescer. A moda dos anos 30 descobriu o esporte, a vida ao ar livre e os banhos de sol. O cinema estava no auge de Hollyood através de suas divas, sendo uma referência para os novos costumes. Uma das estrelas marcantes foi Greta Garbo, visual sofisticado com sobrancelhas e pálpebras marcadas com lápis e pó de arroz muito claro, foi tendência para as mulheres. Nessa época Max

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Factor, químico revolucionário da maquiagem, criou vários truques para as estrelas, deixando-as com o rosto perfeito. Basten (2012) relata que Max Factor abriu uma indústria de seus cosméticos para venda.

Criou maquiagem para ruivas, morenas e loiras, maquiagem líquida, à prova d´água e também o pancake, que foi lançado em 1938, para o filme “E o vento levou”. O Ballet Russo Diaghilev, teve grande efeito na cosmética com a maquiagem exótica dos olhos das bailarinas fez criar a moda das sombras de cores e douradas, assim como uso de bases. A brasileira nos anos 30, se preocupava mais com as roupas do que com os cosméticos, tendo preconceito com o uso de maquiagem para as moças de família não serem confundidas com “profissionais”. Iolanda Pereira, gaúcha foi a primeira miss Brasil a ser eleita Miss Universo em setembro de 1930. Nos anos 30 também apareceram as primeiras cabines de raios ultravioleta, depois de séculos cultivando a palidez, o bronzeado passa a ser considerado chique e sinônimo de saúde, surge também o primeiro óleo protetor em 1935. No dia 4 de abril de 1939, a “Société des Teintures Inoffensives pour Cheveux” muda oficialmente o seu nome para L’Oréal, localizada em 14, Rue Royale, em Paris, até hoje o endereço da sede da empresa. A primeira guerra mundial afetou e abalou o mercado de cosméticos e estética pela falta de matéria-prima. As maquiagens

eram então improvisadas, como, graxa de sapatos usados como máscara de cílios e sobrancelhas, carvão como sombras, pétalas de rosas embebidas em álcool servia como blush. Para contrabalançar a amargura da guerra a maquiagem ficou acentuada, lábios volumosos e delineados pintados de vermelho e sobrancelhas delineadas. Segundo Jazdzewski ET all (2000), na década de 40 foi a revolução da lavagem dos cabelos. Na França é lançado o primeiro xampu para salão de beleza sem sabão, chamado de Dop, da marca Eugène Schueller. Ganha força a formação de cabeleireiros e os salões de beleza se tornam mais refinados e numerosos, a profissão começa a se dar valor principalmente na Europa. Em 1942 aparece a invenção do permanente, usando aparelhos elétricos os quais os cabelos ficavam ligados para enrolar. O ano de 1945 foi importante nessa década, Coco Chanel relança a moda dos cabelos curtos, cacheados com ajuda de permanente. Também nesse ano, na Alemanha o teatro surge com toda força, nasce então a Kryolan, marca de cosméticos com produtos de primeira classe. Nos anos 40, o cinema teve grande influência, as atrizes apareciam com cabelos soltos, longos, macios e brilhantes. Verônica Lake cobria metade do rosto com os cabelos e teve várias imitadoras do modelito. Krizek (2011) apresenta que a mulher dos anos 50 se tornou mais feminina, glamurosa e

sofisticada, chegando a época da elegância.

Era a concretização do New Look, uma das principais revoluções da moda, lançada por Christian Dior em 1947. A beleza dos anos 50 era de grande importância, com muitos lançamentos de cosméticos, como o spray de cabelo, delineador, sutiãs pontudos que são os legados da década. Também foi o auge das tintas para cabelos. Os penteados usados eram coques ou rabos-de-cavalo, como os de Brigitte Bardot. O corpo feminino se tornou mais curvilíneo, valorizando quadris e seios.

De acordo com Vita (2009), Marilyn Monroe foi quem eternizou o look dos anos 50, instituindo um padrão de símbolo sexual que atravessa décadas. Ícone dos anos 50, Audrey Hepburrn, com sobrancelhas negras e fartas, sendo sua marca registrada, cabelos curtos e beleza natural. Givanchy a vestiu em Bonequinha de luxo, pois exprimia seu ideal de elegância e glamour.

No dia 6 de agosto de 1959, inaugurou a fábrica da Avon no Brasil, em São Paulo, o primeiro produto a ser fabricado foi o batom Clear Red da linha Fashion.

Conforme Krizek (2011), na década de 60 chegaram os filhos dos chamados “baby boom”. Os jovens ingressaram para o mercado de trabalho e as empresas criaram produtos característicos para esse novo consumidor, que por sua vez, teve a sua própria moda. Foi uma das décadas de maior revolução, a pílula anticoncepcional, homem na Lua, morte de John Kennedy, Martin Luther King, minissaia, os Beatles, hippies, Festival de Woodstock, Guerra do Vietnã, Revolução de 1964 (no Brasil), Guerra Fria e, ainda, Liberdade sexual feminina (VITA, 2009). Os cosméticos de fácil aplicação, como os compactos de pó-de-arroz e as bases em tubo, eram os preferidos. A regra da maquiagem dos anos 60 eram olhos com delineador e sombras sombreadas coloridas, nos lábios era rosa claro, quase branco, blush forte nas têmporas. Nas unhas eram usadas cores claras como rosa e branco que demoravam muito para secar até o sucesso do spray secante. Conforme Bayer (1995) acontece uma protrusão tecnológica no universo dos produtos para penteados, dominados até então pela brilhantina ou pelo verniz de goma, surge agora o laquê, L’ Oréal se torna líder mundial no segmento de sprays para cabelos. Em 1960, o primeiro grande sucesso comercial da Avon Brasil é a fragrância Rosa Silvestre, em seguida aparecem fragrâncias como, Bem me Quer, Toque de Amor, Topaze, Persian Wood

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e Noite de Estrelas (BAYER, 1995). Em 1963, as francesas descobrem os rituais de banho japoneses com o primeiro banho de espuma, Obao, nome infundido no termo “o-furo”, um ritual de relaxamento e um culto para harmonizar as energias.

Em 1966, surgem os kits de coloração para que as mulheres possam usar em casa. Em 1969, passa a existir a Natura, umas das mais importantes marcas de cosméticos do Brasil, hoje com destaque internacional, a empresa nasce com a proposta com emprego de ingredientes naturais em suas formulações. Anos 70, conforme relata Krizek (2011), foi à época onde tudo era permitido, na maquiagem maçãs do rosto com muito blush e nos olhos bastante marcados com sombras com cores fortes e cítricas, reinava a era do glitter e até 1974, os cílios continuaram com força absoluta. Cabelos livres, pele bronzeada e lábios brilhantes caracterizaram os anos 70. Década da discoteca, de Dancing Days, John Travolta, calças boca-de-sino, golas pontudas, plataforma. O movimento hippie traz apontadores de outras etnias, onde os cabelos recebiam a influência africana, deviam ser enormes, crespos e armados (JAZDZEWSKI ET all, 2000).

A drenagem linfática chegou ao Brasil

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em 1969, trazida pela esteticista austríaca Waldtraud Winter, a qual aprendeu com o próprio criador do método Dr. Emil Vodder (BAYER, 1995). Teve início em 1970 a abordagem orgânica em cuidados para a pele, que descobre o poder regenerador das fontes termais. A L’Oreal compra a Biotherm e aumenta os trabalhos de pesquisa.

Em 1972, a Elsève cria um novo tipo de xampu, que além de limpeza dos cabelos, proporciona suavidade, maciez e brilho aos fios,nascendo assim, um novo mercado, o de xampus de beleza. Jazdzewski Et all (2000), ainda ressaltam que nessa década se teve o começo da fitoterapia, também se teve o aparecimento do silicone e o colágeno e, ainda, produtos de proteção solar se destacando a marca Clinique. Para maquiagem, a cada coleção da alta costura francesa, italiana e inglesa se lançava junto um tom de sombra peculiar para olhos e uma nova cor para boca. Para os homens, a barba e especialmente o bigode volta a ser moda, o estilo roqueiro é substituído por discoteca, visual muito colorido. Anos 80, conhecida como a era do poder e do exagero e ostentação visual. O público feminino passou a ocupar áreas antes designadas aos homens ganhando status e dinheiro, preocupando-se com a beleza.

Também se teve o culto ao corpo e abriram a corrida para as academias (febre da ginástica aeróbica), as vitaminas, a geração saúde. Em 1980, mulheres negras passam a tomar cuidado com o volume nos cabelos.

Heloísa Assis, mais tarde conhecida como Zica, fundou uma rede de salões especializados em cuidar de cabelos crespos Beleza Natural (em 1993), pesquisou fórmula de um produto para reduzir volume e manter os cachos. Em 1985, as mulheres começam a se refletir nas artistas de TV, filmes e passarelas para fazer suas maquiagens. A empresa norte-americana MAC Cosmetics surge nesse ano, criando de produtos a estúdios, passarelas e camarins. Jazdzewski Et all (2000), refere-se que nos anos 80, as cirurgias plásticas tiveram um aumento de 63% por volta de 1988, também é a década dos falsos bronzeados com os pós bronzeadores. Os cremes se voltam aos cuidados da celulite e rugas, em 1986, Lancôme lança o primeiro creme diurno com lipossomas, pesquisadores investem na área do envelhecimento. Em 1987, Paco Rabanne lança o primeiro antirrugas para homens.

A maquiagem trazia batons de cores vivas como o pink e o vermelho, os olhos eram bem maquiados com sombras fortes, cílios alongados com máscaras coloridas (verde e

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azul). Os cabelos apareciam com gel para o look molhado, mousse para criar volume, ao lado das permanentes e topetes altos. Ao final da década surgiram as super models Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer que eram as mulheres com maior encanto pessoal e invejadas, ocupando o fantástico mundo da mídia e do público, tornando-as símbolo de beleza da época. Anos 90 se caracterizam pela fase de mudança, como se refere Krizek (2011), o heroin chic (palidez, olheiras e magreza excessiva) se tornou padrão com a modelo Kate Moss que personificou esse estilo sendo reportado nos editoriais de moda. Vita (2009) descreve que a cirurgia plástica nos anos 90 principalmente a de prótese de seios esteve mais aparente do que nunca, especialmente no Brasil. Surge o botox e todos procuram a busca pelo corpo perfeito. Em meados de 1990, ganha força no Brasil a atenção com a saúde da pele, dermocosméticos começam a fazer sucesso, é a grande fase da cosmética. Nesse ano, nasce à primeira empresa brasileira especializada no segmento, a Dermage, com mais de 100 itens nas linhas corpo, rosto, solar, cabelo, make up e bemestar (ECO, 2004). Os anos 90 tiveram aparições que se tornaram muito conhecidos na cosmética como, o creme Nivea, sendo o primeiro hidratante do mundo, isso em 1911, dando resultado a uma pesquisa científica onde se descobriu um ingrediente capaz da união de água e óleo. O batom Lancôme, teve seu lançamento em 1937. O leite de rosas surgiu em 1929, sendo uma loção para embelezar a pele feminina. O perfume Chanel 5 foi criado em 1921, o mundo inteiro se apaixonou por Coco Chanel e ainda é apreciado até os dias atuais. E, ainda, a criação do Talco Granado em 1903, pelo farmacêutico João Bernardo Coxito irmão de Jorge Coxito, o instituidor da casa Granado, o polvilho antiséptico granado, um talco para os pés, sendo a sua fórmula imbatível. No ano 1993, produtos antienvelhecimento principiaram a conquista das consumidoras. O Renew é lançado no Brasil no fim desse ano, após a parceria da Avon com o dermatologista Eugene Van Scott, da Temple University School of Medicine, o qual foi o primeiro especialista a realizar estudos da ação do ácido glicólico. Nos anos 90 também se observa que não há preconceito em tratamentos de beleza para o público masculino, homens fazem limpeza de pele, frequentam spas e procuram terapias alternativas contra o estresse. Em 1999, a cosmética se preocupa com o público teen e começa a fabricar cos-

méticos específicos. Nos anos 90, o uso de aplicação da maquiagem é a caracterizada nesta época por ser aplicada com arte, dando a impressão de não estar sendo usada. A nomenclatura dos cosméticos implica em conter ingredientes clinicamente testados e indicam uma tendência para a estética. A cosmetologia nessa época é cada vez mais crescente, o mundo inteiro lança a vitamina A ácida, o retinol, usado para enfrentar as marcas da idade. Explora-se os ácidos de frutas com ação esfoliante. Em 1995, se conseguiu estabilizar a vitamina C na França. Nivea em 1996 lança o regenerador de pele. Lòreal emprega três mil pesquisadores para indústria da cosmética e Chanel cria o Centro de Pesquisas e de Investigações epidérmicas e sensoriais. A aeróbica da lugar a ioga, o jogging é substituído por massagens de shiatsu e reflexologia. Na aromaterapia, as mulheres descobrem os óleos essenciais para ajudar a dormir, relaxar e contra o stress. Thalassoterapia (terapia com uso de águas marítimas) passa a ser utilizada e os vaporizadores são sucesso. Spas passam a ser frequentados com maior incidência por todos, e ainda a prática chamada de pilates passou a fazer parte da atividade física. Nos anos 2000, uma globalização e o crescente desenvolvimento da mídia aumentam juntamente com a velocidade da informação. Modelos passam a estrelar campanhas de grifes mundiais e invadiram as passarelas, passando a ser o protótipo de beleza. O belo ficou mais natural para cabelos e maquiagem, no entanto se deu início à “ditadura da juventude” nunca se abusou tanto dos recursos médicos e tecnológicos para retardar o envelhecimento. Na indústria dos cosméticos a especialização dos produtos é cada vez maior para oferecer o bem estar, gerando os cuidados com a beleza ainda mais eficazes e práticos para o uso diário. Cremes nutritivos para cabelos para uso noturno, produtos naturais com ativos orgânicos, produtos específicos para homens, loções corporais autobronzeadoras, “Spa em casa”. Na maquiagem tudo que trata e protege a pele. O bronzeamento artificial nos anos 2000 ganha força em todo o mundo.

Dermatologistas e esteticistas alertam sobre os malefícios do uso. Em 2002 chega ao mercado brasileiro a MAC Cosmetics. No ano de 2004 um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica declara que as lipoaspirações totalizaram 198.137 e as cirurgias de mama 117.759. Na área da maquiagem em 2005 a Kryolan cria a linha High Definition e começa a difundir o uso do aerógrafo, bastante usada para

televisão, fotografia e cinema atualmente.

Marcas nacionais e internacionais de cosméticos se dedicam cada vez mais para pesquisas em busca de produtos anti-idade mais eficazes. No ano de 2008, o Brasil é o segundo país no ranking de cirurgias plásticas, atrás dos Estados Unidos, sendo que, as cirurgias de mama ultrapassam as de lipoaspiração. Em 2009, uma nova cola surge para fechamento da pele podendo ser usada em grandes incisões nas cirurgias plásticas, uma tela autoadesiva de poliéster que suporta a tensão da pele. Século XXI é a mistura de todas as décadas contando a história através do tempo. A maquiagem passa a ter a criação de cada pessoa por seu estilo próprio, com tendências a produtos práticos, fórmulas com tratamento para pele e com texturas e efeitos diferentes.

A maquiagem está diretamente ligada na vida diária das mulheres modernas. Na atualidade a beleza é conquistada pelo avanço tecnológico e facilidade pelas cirurgias plásticas. Todos os dias são lançados novos produtos e tratamentos estéticos no mercado, sendo hoje considerada a era de ouro da cosmética (KRIZEK, 2011).

Formação Profissional Os cursos livres têm como objetivo capacitar profissionais cooperando para enriquecer sua formação. Esses cursos não estão sujeitos à tutela do MEC, ou seja, não precisam de prévia autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de Educação competente. É a modalidade de educação não formal de duração variável, destinada a adaptar ao trabalhador conhecimentos que lhe consintam se reprofissionalizar, qualificar e se manter atualizado diante da profissão (MEC, 2012). Atualmente existem duas formações peculiares para a atuação profissional na estética, as quais são o curso Técnico, em nível de ensino médio, com carga horária mínima de 1200 horas, e o curso Superior autorizado pelo MEC, de acordo com a Resolução Normativa do Conselho Nacional de Educação no03, de 18 de dezembro de 2002, fundamentada nos Pareceres 436/ 2001 e 29/2002, com base na Lei Federal 9.394, de 1996, regulamentada pelo Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, podendo este ser Tecnólogo e, mais recentemente, Bacharel em Estética e Cosmetologia (MEC, 2012). O Tecnólogo está reservado a duas áreas do conhecimento, sendo uma delas a área de imagem pessoal, com carga horária mínima de 1600 horas, e outra, a área da saúde, com carga horária mínima

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de 2400 horas. O curso superior permite a formação em pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado). Sendo que ambos podem ser encontrados no Catálogo Nacional de Cursos do Ministério da Educação e Cultura, enquadrados no eixo ambiente, saúde e segurança (MEC, 2012). Hoje são cadastradas mais de 90 instituições universitárias no país oferecendo o curso superior em Estética e Cosmetologia, sendo que as instituições que constam na lista já tiveram seus cursos reconhecidos pelo MEC, as que não constam possuem autorização e deverão receber a visita do MEC para obter o reconhecimento (MEC, 2012). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Conforme Constituição da República Federativa do Brasil (1988) leis 8.080/90 e 8.142/90, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (§ 3º do Art. 2º da Lei nº 8.080). As questões éticas que devem permear o trabalho humano em qualquer atividade adquirem uma conotação peculiar e toda especial quando voltadas ao fazer dos profissionais de Saúde (MEC/ SETEC, 2012). É fundamental que esses profissionais coloquem, prioritariamente, em suas ações, a ciência, a tecnologia e a ética a serviço da vida. A ética a serviço da vida diz respeito ao comprometimento com a vida humana em quaisquer condições, independentemente da fase do ciclo vital, do gênero a que pertença ou do posicionamento do cliente/paciente na pirâmide social. A ideia da saúde como condição de cidadania, que assegura mais e melhores anos à vida, aponta para certas especificidades dos trabalhadores de saúde. A área de Saúde ocupa-se da produção de cuidados integrais de saúde no âmbito público e privado do sistema de serviços, por meio de ações: de apoio ao diagnóstico, educação para a saúde, proteção e prevenção, recuperação e reabilitação e gestão em saúde desempenhada por profissionais das diferentes subáreas que a compõem (MEC/ SETEC, 2012). A Estética procede com os métodos e procedimentos destinados à promoção, manutenção e recuperação da saúde da pele, do rosto e do corpo, e do couro cabeludo e anexos, com vistas à valorização da autoimagem como fator de elevação da autoestima, da qualidade de

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vida e da saúde integral. O aumento da expectativa de vida e a preocupação com o retardamento do envelhecimento têm levado à busca de alternativas que promovam a conservação da beleza e da saúde (MEC/ SETEC, 2012). A Estética, a exemplo do que ocorrem com a área de Saúde como um todo, herda das Ciências Naturais as bases científicas que fundamentarão as bases tecnológicas para a apropriação das competências de caráter técnico operacional. Estas bases científicas estão nos estudos de Citologia, Histologia, Anatomia e Fisiologia, Microbiologia e Imunologia no que se refere às intervenções sobre a pele e anexos (MEC/SETEC, 2012). Nos conhecimentos de Química embasa se a compreensão das ações das diferentes fórmulas cosméticas utilizadas em Estética.

A área de Estética estabelece interface com a área de Reabilitação no que se refere aos procedimentos massoterápicos de caráter estético, e aos tratamentos podológicos, já que estes têm como foco as afecções da pele e anexos dos pés (MEC/SETEC, 2012).

Com a área de Farmácia esta conexão se faz a partir do estudo das formulações cosméticas e das experimentações para o lançamento de novos produtos. No âmbito da interface com outras áreas, a Estética mantém relações com a área de Química mediante estudo das matérias-prima que são usadas em Cosmetologia. Área de Lazer e Desenvolvimento Social, no que tange às atividades físicas desportivas; Áreas de Imagem Pessoal e Comunicação, nas intervenções voltadas à promoção e manutenção da beleza física, na busca do belo, compondo atividades com profissionais de moda e propaganda (MEC/ SETEC, 2012). Com relação à educação para saúde da pele, consiste na preparação do profissional de Estética para o domínio dos conhecimentos sobre os aspectos preventivos e reparadores em tratamentos faciais, capilares e corporais, bem como, na reeducação da população em geral no que se refere à importância do autocuidado e prevenção de afecções (MEC/SETEC, 2012). As competências do profissional refere-se à pesquisa e avaliação dos aspectos do meio ambiente que constituem riscos à saúde da pele, pesquisa e análise de elementos nutricionais e dietéticos que interferem no aspecto cutâneo, estudo e análise da ação da radiação solar sobre a pele, destacando os aspectos positivos e negativos, estudo e análise da adequação dos tipos de pele, com relação à diversidade climática brasileira e às formas cosméticas existentes

(MEC/SETEC, 2012). As habilidades consistem em conscientizar o cliente sobre a importância em assumir responsabilidade sobre sua saúde, esclarecer o cliente quanto à importância dos cuidados com a pele, tanto para a preservação como para a prevenção de doenças, orientar o cliente quanto aos cuidados domiciliares básicos com a pele, para a prevenção do envelhecimento natural e alterações da pele, orientar o cliente quanto à correta indicação e adequação das formas cosméticas aos tipos de pele em cada região do país, orientar o cliente quanto aos perigos do sol para o câncer de pele, o foto envelhecimento e a importância da fotoproteção, orientar o cliente quanto aos elementos nutricionais e dietéticos que interferem no aspecto cutâneo e os cuidados com a alimentação para a preservação da saúde da pele, indicar ao cliente alternativas de cuidados para a manutenção dos resultados do tratamento estético e ainda esclarecer o cliente quanto a possíveis alterações decorrentes de tratamento estético e as medidas a serem adotadas frente a estas ocorrências (MEC/ SETEC, 2012). No que se refere à proteção e prevenção de afecções cutâneas e estéticas se tem como objetivo o desenvolvimento das competências profissionais ligadas aos aspectos preventivos das alterações cutâneas e estéticas, processos alérgicos, reações e afecções provocadas na pele da face e do corpo.

Atuando segundo análise do mecanismo do fenômeno alérgico e identificar agentes alergênicos, dominar os conhecimentos sobre anomalias, prevenção e tratamentos das alterações e/ou afecções dermatológicas provocadas pela ação e reação do tratamento estético, caracterização e seleção de protocolos que promovam a preservação da saúde da pele, do couro cabeludo e anexos, reconhecimento da importância da prevenção do envelhecimento e do fotoenvelhecimento, caracterização e seleção dos procedimentos de prevenção de estrias, celulite, gordura localizada, discromias e demais alterações estéticas, identificação dos diversos tipos de teste de sensibilidade a produtos cosméticos, identificação e orientação quanto aos procedimentos e cuidado para a prevenção do agravamento da acne, identificação dos princípios éticos da profissão e ainda correlacionar a importância dos hábitos alimentares e a saúde corporal e da pele (MEC/SETEC, 2012). A recuperação e reabilitação estética incidem no desenvolvimento e aplicação de procedimentos reparadores das alterações visíveis da pele, tais como: afecções

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cutâneas e doenças dermatológicas, identificação de reações alérgicas e indicações de tratamentos estéticos, utilizando-se da aplicação de diversas técnicas e protocolos de procedimentos estéticos, utilização de materiais e equipamentos adequados a cada procedimento estético, dispondo de indicações e contraindicações de uso, emprego de técnicas eletroterápicas, uso de técnicas de lifting cosmético, drenagem linfática, peeling cosmético, massofilaxia, gomagem, crioterapia, isometria, termoterapia, assepsia da acne e técnica cosmética das discromias e demais técnicas a serem disponibilizadas pelo mercado, realização de tratamento pré e pós-cirurgia plástica facial e corporal (MEC/SETEC, 2012). No requisito de gestão em saúde e organização do processo de trabalho em estética o profissional deve ter conhecimento na identificação, preparação e definição do escopo de atuação do profissional de estética nas situações ligadas às rotinas profissionais e protocolos de tratamentos. Bem como, trabalhar em equipe multidisciplinar, atuar dentro dos limites de sua competência, proceder a tratamento estatístico dos dados de atendimento dos clientes, aplicar a legislação trabalhista, tributária e sanitária, aplicar normas para manutenção de materiais e equipamentos, aplicar estratégias de atendimento ao cliente, proceder a tratamento estatístico dos dados, visando ao embasamento de pesquisas, utilizar técnicas de bom relacionamento com clientes e demais profissionais, aplicar princípios de biossegurança nas técnicas de trabalho, utilizar novo procedimento, se necessário, na condução do atendimento ao cliente (MEC/SETEC, 2012). Na administração geral e serviços de estética o objetivo, a definição das competências profissionais estão ligadas às rotinas de administração empresarial, bem como, dos conhecimentos necessários à gestão de qualidade e prestação de serviços em estética, nos quais implicam aplicação de procedimentos de gestão de recursos humanos nas ações do trabalho em equipe, aplicação à legislação e normas trabalhistas vigentes na administração de pessoal, controle do estoque, utilizando os princípios de gestão, utilização dos recursos da administração financeira na gestão dos negócios, informatização de todos os procedimentos de rotina, que sejam compatíveis à prática, manter contato com entidades de classe para levantamento de valores de produtos e serviços, aplicação de técnicas de marketing de serviços e produtos, organização a funcionalidade do ambiente de trabalho de acordo com a

legislação sanitária vigente (MEC/SETEC, 2012). Ética é uma ciência que busca a compreensão do comportamento humano, analisa a conduta do homem através dos costumes, dos valores e de suas crenças.

Considerações Finais Este estudo foi realizado e teve como objetivo apresentação de um espectro sobre a regulamentação da profissão de Estética, objetivando a divulgação da norma que situa a ética, direitos e obrigações. Com finalidade de que Técnicos em Estética, Tecnólogos em Estética e Estudantes, possam usufruir dessa conquista que por muito tempo os esteticistas de todo Brasil, reivindicaram pelo reconhecimento da profissão. Dentro da estética sempre se procurou o embelezamento, buscando o melhor em tecnologia e no atendimento.

A estética subdivide-se em ramos que aumentam a especificidade da área, como por exemplo: procedimentos pré e pós-operatórios de cirurgia plástica/estética, Drenagem Linfática Manual, eletroterapia, estética facial, estética corporal, terapia capilar, entre outras. Com a regulamentação da profissão, os esteticistas podem se assegurar que a estética ganha força no aspecto do Direito, o que é assegurado através da lei à permissão da aplicação de técnicas e eletroterapia. No entanto, ao se adquirir os direitos, as obrigações também passam a existir e a responsabilidade aumenta, levando o profissional a cumprir com suas normas garantindo o direito à segurança, da igualdade, da

dignidade da pessoa humana, onde a Lei irá assegurar ao profissional os direitos da Constituição Brasileira. Regulamentada a profissão ela torna-se independente, podendo o profissional desempenhar sua função em qualquer estabelecimento, de qualquer categoria, de formato autônomo ou não. Conforme art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, evidenciando tanto a regulamentação prevista em lei como o livre exercício. Tendo a profissão regulamentada sugere a necessidade de reconhecimento profissional, tornando-se necessário o registro profissional junto às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego local, onde se irá atuar, ou a criação de Conselhos Nacionais e Registros para fiscalizar o exercício da profissão. Desde a década de 1970 que se buscava a normatização da profissão esteticista. Com o surgimento dos cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética, autorizados pelo MEC, de acordo com a Resolução Normativa do Conselho Nacional de Educação nº 03, de 18 de dezembro de 2002, que constituem parte da grade de cursos de inúmeras instituições de ensino, por todo o território brasileiro, estimulando o número significativo de profissionais na área da estética no país, surgiu a obrigação de estudo e organização da classe, a qual determina mais qualificação e especialização, sendo que se trata de profissionais ligados inteiramente com a saúde e a imagem pessoal de

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seus clientes. Após estudo conclui-se que a regularização da profissão traz benefícios diretos e oportunidades à classe como, especializações, formações mais técnicas e qualificadas, acesso a programas governamentais e linhas de crédito com menores taxas e maiores prazos, maior visibilidade para o profissional, direitos trabalhistas e previdenciários, além de proteção direta do profissional regularmente formado. No que se diz às obrigações deve-se observar o correto ajuste do profissional perante a Receita Federal e Previdência Social, para pagamento das contribuições empregatícias ou do profissional autônomos e dos encargos fiscais devidos. As empresas a partir desta Lei poderão solicitar que o autônomo, identifique seu documento comprovando a formalidade profissional, principalmente aos casos de profissionais que atendem por agendamentos. Acordado em lei, fica estabelecido que somente profissional com formação acadêmica mínima de Ensino Médio, poderá exercer as atividades profissionais. Os profissionais que estão atuando há mais de 02 anos poderão requerer certificação profissional em suas entidades de classe, comprovando habilidade técnica, sendo que o profissional que estiver iniciando no mercado a partir de agora, somente poderá exercer munido de conhecimento técnico.Com aprovação jurídica alguns ítens positivos devem ser levados em consideração como, a data nacional de comemoração das profissões de esteticista, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilador e maquiador e ainda resguarda por lei da profissão, no que se refere à execução de procedimentos sem riscos de intervenções e invasão e outras profissões. As mudanças ainda implicaram na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, em janeiro de 2011, onde a categoria de

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estética recebeu a alteração da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, por um trabalho de anos e mobilização do Sindestética, Esteticistas Unidos do Brasil e centenas de profissionais de todo país, com a nova alteração deixa de ser uma subclasse dos cabeleireiros e passa a ser detentores da nossa própria classificação Nº 3221. Conforme a Constituição Federal é proibida a discriminação religiosa, social, racial e política. Sendo assim, o esteticista tem o dever de atender seus clientes sem restrições, mantendo uma posição solidária e humana. Sendo imprescindível que o esteticista conheça o código de ética do esteticista e conhecimento da Constituição Brasileira, a fim de ter segurança e domínio para fazer o atendimento. O profissional deve se atualizar em conhecimentos técnicos e científicos, apresentar-se eticamente, ter atitude honrosa, respeitar os interesses dos clientes sem prejuízo da dignidade. A avaliação em anamnese estética é fundamental para a indicação de procedimentos estéticos, de acordo com cada tipo e alteração de pele. As execuções de todas as técnicas existentes na tecnologia estética precisam estar adequadas e reconhecidas cientificamente. Fundamental para um bom desempenho é que o ambiente de trabalho esteja padronizado, conforme exigência da vigilância sanitária, e que o esteticista tenha domínio a técnica no manuseio dos equipamentos eletro-estético ao aplicá-los. No que se trata de estética e o código penal, se destaca que é vedado ofender a integridade corporal ou saúde de outro, sob pena aplicada no rigor da lei segundo o artigo 129 CP. Sendo que o profissional deve ter o conhecimento que é proibido o anúncio de cura de enfermidades, uso de títulos que não possua, praticar atos de inconfidência com o colega de pro-

fissão e seus clientes, prescrição de medicamentos. O descumprimento destas leis, o profissional é ser responsabilizado pelo ato cometido, onde responderá administrativamente e em caso de lesão corporal, responderá criminalmente. Conclui-se que com a aprovação da lei que regulamenta a profissão de Esteticista, todos que exercem e os que pretendem ingressar na área da Estética, devem estar sempre em consonância com a Lei, com o interesse social, humildade e a ética. Direitos e deveres foram conquistados devendo ser considerado um crescimento e respeito profissional na área. Dentro da área da Estética e Cosmética os recursos e a cosmetologia estão em constante avanço. Ativos, aparelhos, técnicas, protocolos surgem de forma disparada a cada dia, cabe aos profissionais ter embasamento teórico e científico para suas escolhas, além de comprovações com aplicabilidade dos produtos. Isto ressalta a importância de novos trabalhos, como este Apresentado, ampliando os estudos e consequente reconhecimento, favorecendo a área com responsabilidade.

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VIGARELLO, Georges. História da Beleza. O Corpo e a Arte de se Embelezar do Renascimento aos dias de hoje. Rio de Janeiro: Editora Ediouro, 2006.

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Novidade Estética

Isabel Luiza Piatti Técnica em Estética e Diretora Intercontinental de Pesquisa, Desenvolvimento e Treinamento de produtos da Buona Vita Cosméticos Email: isabel@buonavita.com.br

Introdução

Microagulhamento Fatores de Crescimento A técnica que utiliza microagulhas sobre a pele, associada a cosméticos com Fatores de Crescimento, pode ser aplicada em tratamentos de rejuvenescimento, estrias, hipercromia, sequelas de acne e estímulo capilar.

Quem se preocupa com as questões estéticas, mas foge de procedimentos mais invasivos e busca uma recuperação mais rápida e menos dolorosa, com certeza vai encontrar no microagulhamento a alternativa ideal de tratamento para várias alterações inestéticas. Essa técnica, utilizada para tratar casos de estrias, flacidez, manchas, rugas e linhas de expressão, estímulo capilar, sequelas de acne e de outras cicatrizes, entre outros, oferece bons resultados e com menos riscos para o cliente, já que pode ser realizada nas clínicas de estética, por um profissional especializado, desde que respeitadas algumas restrições, que conheceremos no decorrer da matéria.

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Técnica O microagulhamento consiste na indução da produção de colágeno pela pele, por meio do estímulo mecânico gerado através do processo de rolamento de um cilindro com microagulhas sobre o tecido, iniciando um processo inflamatório que passa pela proliferação celular e remodelação tecidual. É seguro e eficaz em todos os tipos de pele, em várias partes do corpo, onde estejam localizadas as alterações que devem ser tratadas – rosto, pernas, glúteos, abdômen, entre outros. Uma das vantagens desse método é que se torna uma alternativa a tratamentos com laser, peeling e luz pulsada. O método não chega a ser uma novidade, mas o que o torna um procedimento diferenciado é o fato de estimular a epiderme e a derme, favorecendo o rompimento temporário da barreira cutânea e permitindo a entrega de ativos, em especial os Fatores de Crescimento, para os níveis da pele que desejam ser trabalhados, complementados pelo estímulo de queratinócitos, melanócitos, fibroblastos e comunicação celular. A título de curiosidade, o histórico do microagulhamento mostra estudos de 1996, em que o Dr. Andre Camirand realizou avaliação em manchas e cicatrizes que melhoraram com o uso de microagulhas (equipamento de tatuagem) e, no mesmo ano, estudos de indução de colágeno feitos pelo Dr. Des Fernandes.

Já em 2004 há registros do desenvolvimento do primeiro equipamento com 200 agulhas, no formato de rolo, atualmente conhecido.

Mais recentemente, a indústria investiu em equipamentos incrementados, que vibram ou que são construídos com rolos de LED.

Como Funciona Ao agir de forma mais construtiva, ou seja, de forma fisiológica, o microagulhamento é considerado um método simples e natural de regeneração da pele, em que ela é perfurada superficialmente, criando múltiplos microcanais. Esse processo de micropuntura, também chamado de Terapia de Indução Percutânea de Colágeno, estimula o sistema imunológico e mecanismos de cicatrização de feridas, levando à produção de colágeno naturalmente na camada dérmica. Ou seja, no momento em que a pele é perfurada, inicia-se uma série de eventos subsequentes, que percebem esse processo como sendo uma lesão e buscam a cicatrização da derme, através de vários fatores de crescimento que criam tecidos de conexão.

O processo que ocorre na pele após a aplicação da técnica de microagulhamento pode ser dividido em três etapas principais:

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1º processo: INFLAMAÇÃO Processo de reprodução das células da pele.

Ocorre a liberação de neutrófilos e Fatores de Crescimento, com fechamento rápido, minimizando a possibilidade de fibrose.

2º processo: PROLIFERAÇÃO TECIDUAL As células da pele se multiplicam. Continua a existir a liberação de Fatores de Crescimento, com proliferação de fibroblastos e colágeno, reepitelização e angiogênese.

3º processo: MATURAÇÃO E REMODELAGEM O tecido é reestruturado e há o ajustamento da arquitetura da pele, com melhora de sua aparência.

Tratando as Alterações Inestéticas Durante o processo de reparação, as células enviam sinais químicos atraindo Fatores de Crescimento que irão estimular o aumento rápido de fibroblastos e novas células, responsáveis por fechar a lesão. Esses fibroblastos novos irão se diferenciar em fibras colágenas e se integrar com o colágeno já existente na camada dérmica superior, agindo assim, para engrossar a pele e preencher cicatrizes atróficas, rugas, e demais áreas que precisam ser tratadas, conforme a necessidade em questão, tornando o tecido mais resistente e uniforme.

Tudo isso leva a resultados satisfatórios em tratamentos de sequelas de acne, rejuvenescimento, flacidez e também na diminuição de poros, hiperplasia de glândulas sebáceas e pele oleosa, melhora da circulação da área tratada e favorecimento do turnover celular. As sessões podem ser semanais ou quinzenais, conforme a área a ser tratada, objetivo do tratamento e reação apresentada pelo cliente, sempre sob avaliação do profissional.

Associação com Ativos Cosméticos Além dos benefícios já apresentados decorrentes da aplicação do microagulhamento, uma grande vantagem dessa técnica é permitir que a permeação dos ativos cosméticos na pele se dê de maneira mais profunda, rápida e em maior quantidade, ou seja, intradérmica, e, por isso, com resultados muito melhores do que se fossem aplicados de maneira tópica. Estudos mostram que o microagulhamento pode aumentar em até 40 vezes a absorção cosmética, permitindo a entrada de ativos em até 80% na pele.

Ou seja, a ação sinérgica entre os ativos cosméticos e o microagulhamento é que será a responsável por potencializar os resultados. Por isso é importante que você escolha produtos com ativos na concentração adequada e que sejam específicos para

a alteração estética em questão. Veja alguns exemplos:

Fatores de Crescimento - CG-EGF (Fator de Crescimento Epidermal): promove turnover celular, acelerando o processo de renovação da epiderme, reduzindo e prevenindo linhas e rugas, devolvendo a uniformidade no tom da pele, promovendo vitalidade e energia; recupera a aparência jovial do tecido.

- CG-IGF (Fator de Crescimento Insulínico): Reduz e previne linhas e rugas por ativar a geração de novas células cutâneas, aumenta os níveis de colágeno e elastina da pele e reduz manchas avermelhadas.

Fortalece os cabelos enquanto estimula os folículos capilares a produzir fios mais densos e fortes.

- CG-VEGF (Fator de Crescimento Vascular): Estimula a angiogênese, ou seja, a produção de novos capilares sanguíneos, melhorando a irrigação tecidual. Estimula o crescimento capilar pela facilitação da nutrição do folículo capilar.

- b-FGF (Fator de Crescimento Fibroblástico básico): Estimula os fibroblastos, prevenindo e reduzindo linhas e rugas pela ativação de novas células da pele; contribui para rejuvenescer a pele, reparar cicatrizes e escoriações; fortalece a elasticidade cutânea por induzir a síntese de colágeno e elastina.

Hidroxiprolisilane CN: Estimula a biossíntese de colágeno, pois contêm na sua composição aminoácidos vetorizados precursores das fibras de colágeno, proporcionando maior elasticidade e firmeza à pele e silício orgânico (Silanóis) que é um elemento de fundamental importância para o desenvolvimento do ser humano. Normatizam a bioatividade celular, reduzindo consideravelmente a oxidação e consequentemente o processo de envelhecimento, melhorando e acelerando a regeneração celular e o processo de hidratação.

Phycojuvenine: Ativo obtido de algas que protege o DNA mitocondrial celular, contribuindo para o rejuvenescimento.

Restaura a capacidade de divisão das células-tronco presentes na pele, protege-as, preservando e prolongando sua eficácia e rejuvenesce fibroblastos.

Physiogenyl: Estimula o crescimento e o metabolismo dos queratinócitos, ativa a produção de ATP intracelular e é potente hidratante. Ingrediente ativo 100% fisiológico. Composto de oligoelementos associados a uma molécula de PCA. Silícios Orgânicos: Promovem hidratação e firmeza cutânea (efeito lifting), aumentam a síntese de colágeno e elastina, potencializam a fixação de cálcio nos tecidos,

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promovem o fortalecimento das unhas, melhoram o conteúdo proteico da fibra capilar, aumentando a resistência dos fios e auxiliam na elasticidade dos vasos sanguíneos.

Sódio PCA: Agente de hidratação fisiológica da pele por excelência. O sódio é um macroelemento que está envolvido na distribuição da água entre o meio extracelular e as células.

Magnésio PCA: Imbatível no combate à fadiga e ao estresse. Desempenha papel fundamental nas células da pele, pois a produção de ATP é determinada pela presença do magnésio. Qualquer ação da pele requer energia, portanto, magnésio.

Zinco PCA: Participa de síntese de proteínas e divisão celular, auxiliando na cicatrização. Possui ação seborreguladora, além de combater o desenvolvimento de infecções microbianas, pelas propriedades antissépticas, o que confere ação antiinflamatória.

Manganês PCA: Fundamental para a síntese do RNA e DNA. Seu papel no ciclo da ureia (ureia significa 7% do NMF) é bem conhecido como ativador da enzima arginase responsável pela hidrólise da arginina à ureia. É também um cofator de certas enzimas fosfato de transferência (transferases).

Contraindicações e Cuidados no Pós-Procedimento As sessões utilizando a técnica de microagulhamento são contraindicadas na presença de lesões cancerígenas, verrugas, hiperqueratose solar, psoríase, herpes ou acne ativa, desordem ou infecção cutânea e propensão a queloide. Mulheres grávidas, pacientes diabéticos ou que estejam fazendo tratamento com anticoagulante e fototipos mais altos também merecem atenção e liberação do médico para aplicação do procedimento. Nos primeiros dias após ter se submetido à terapia com microagulhas, é comum que ocorra vermelhidão (hiperemia) na pele, que vai diminuindo com o decorrer do tempo, bem como descamação, não sendo necessária, porém, a reclusão domiciliar.

Como o microagulhamento utilizado por profissionais da área de estética trabalha com agulhas de no máximo 0,50mm de comprimento, não é necessário o uso de qualquer anestésico tópico, mas são imprescindíveis os cuidados para evitar riscos de contaminação, como a não reutilização do aparelho em diferentes clientes e, para a higienização do instrumento, é indicado o uso de antissépticos com ação degermante, como os a base de Clorhexidine, por exemplo. Como a pele foi perfurada, havendo o processo de rompimento de sua barreira íntegra e deixando-a temporariamente exposta, existe o risco de infecção, cicatriz, alergia e formação de queloide em pacientes propensos e, por isso, a importância de associar o tratamento somente a cosméticos com bases biocompatíveis, livres de substâncias passíveis de causar irritabilidade.

Passo a passo Conheça uma sugestão de protocolo com o microagulhamento para tratamento de rejuvenescimento, associado a Fatores de Crescimento. O objetivo desse passo a passo é trazer algumas dicas de aplicação e potencialização da técnica que induz a produção de colágeno e aumenta a permeação dos ativos cosméticos através da superfície cutânea. Quando utilizado contra o processo de envelhecimento, promove efeito lifting na pele. É importante ressaltar mais uma vez que o procedimento com o microagulhamento só pode ser realizado por profissionais preparados e, na área de estética, é permitido apenas o uso de agulhas de, no máximo, 0,50mm de comprimento. Acima disso a aplicação deve ser feita somente por profissionais da área de medicina estética.

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1 - Inicie o procedimento fazendo a higienização da pele do cliente em toda a área que receberá o tratamento. Retire o excesso de produto com bandalete umedecida.

2 - Para completar a etapa de higienização, aplique uma loção tônica, que não contenha álcool em sua formulação, para normalizar o pH da pele, acentuando sua renovação.

3 - Faça a assepsia do local a ser tratado com um produto multifuncional, que também beneficie a hidratação e proteção da pele, isso potencializará o resultado do tratamento.

4 - Inicie o procedimento com o aparelho de microagulhamento. Observe os sentidos de aplicação em cada área do rosto.

5 - Prepare um blend com cosméticos que contenham Fatores de Crescimento, Silícios Orgânicos e proteção de células-tronco, até formar uma mistura homogênea, e aplique diretamente na pele até completa absorção ou com o auxílio do próprio aparelho de microagulhamento umedecido nessa solução.

Para alívio da sensação de ardência, caso ocorra, recomenda-se a aplicação de águas ricas em sais minerais, diretamente através do spray ou de compressas de algodão, que promovem mais conforto ao cliente, ao mesmo tempo em que nutrem o tecido com aminoácidos e sais minerais, potencializando o processo de renovação celular.

OBS.: Caso ocorra uma sensibilização muito expressiva na pele do cliente (calor e hiperemia excessivos), recomenda-se a aplicação de uma máscara com função calmante ou descongestionante em toda a face para proporcionar mais conforto à pele. Finalização: Finalizar com a aplicação de protetor solar sobre a área tratada, se ficar exposta.

Manutenção Diária - É de fundamental importância para os bons resultados de todo tratamento estético.

Ela inclui o uso diário do protetor solar e, para potencializar os resultados do rejuvenescimento na pele, aliar os benefícios de um cosmético com a biotecnologia dos Fatores de Crescimento (Epidermal, Insulínico, Fibroblástico e Vascular), que promovem a reestruturação das células da pele, em sinergia com os aminoácidos e silícios orgânicos, que também vão atuar na estimulação do colágeno e elastina.

Resultados Estudo de Caso – Rejuvenescimento com aplicação de microagulhamento e iontos com Fatores de Crescimento. Realizado entre 28/02/2013 e 15/03/2013, cliente do sexo feminino, 55 anos, fototipo III, pele lipídica.

O protocolo consistiu em uma única aplicação do equipamento de microagulhamento 0,25mm em rosto previamente higienizado. Após foi utilizado um blend com Ionto Bio Factor e Ionto Bio Skin, com massagem e finalização com filtro solar.

Manutenção Home Care: Gel Creme Skin Factor. O estudo segue em andamento com novas sessões de microagulhamento.

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Referências Bibliográficas:

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Fu X, Shen Z, Guo Z, Zhang M, Sheng Z. Healing of chronic cutaneous wounds by topical treatment with basic fibroblast growth factor. Chin Med J (Engl). 2002 Mar;115(3):331-5. Goldstein RH, Poliks CF, Pilch PF, Smith BD, Fine A. Stimulation of collagen formation by insulin and insulin-like growth factor I in cultures of human lung fibroblasts.

Endocrinology. 1989 Feb;124(2):964-70 Percutaneous collagen induccion therapy: An alternative treatment for burn scars Percutaneous collagen induccion therapy: An alternative treatment for scars, wrinkles an kin laxity Abstract reflections about Collagen-Induction-Therapy (CIT) A Hypothesis for the Mechanism of Action Of Collagen Induction Therapy (CIT) Using Microneedle. Clinical Study: MTS ( Microneedle Therapy Sistem), 5 Month Study Collagen Induction Therapy Comparison (IPL vs Micro-Needling) Combating Photoaging with percutaneous collagen inducion Minimally invasive percutaneous collagen iductionNeedle Dermabrasion Percutaneous collagen induction;minimally invasive skin rejuvenation without risk of hiperpigmentation- fact or fiction?

Percutaneous collagen induction, Scarless skin rejuvenation: Fact or Fiction? http://www.rogeriogomes.com.br/estetica/procedimentos-nao-cirurgicos/ microagulhamento-inducao-percutanea-de-colageno/http://drgabrielmagalhaes.com.br/ E dermaroller-microagulhamento/

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Drenagem Linfática Manual Assossiado a Ultra-som no Pós-Cirúrgico de Lipoaspiração como Auxílio do Técnico em estética

Resumo

Esta revisão de literatura aborda a Importância da atuação do Técnico em Estética no Pós Cirúrgico de Lipoaspiração. Fazendo uso do Procedimento de Drenagem Linfática Manual associada a Ultra-som, que é indispensável nos casos de cirurgias de lipoaspiração. A procura incessante pela busca de um corpo perfeito, vem crescendo a demanda de cirurgias estéticas tanto por mulheres e homens.

Nas últimas três décadas, a lipoaspiração vem sendo aperfeiçoada; porém, como qualquer outro procedimento cirúrgico, não é isenta de complicações. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico estético realizado como objetivo da retirada de gordura em pacientes saudáveis e redução do acúmulo de gordura localizada, a chamada lipodistrofia, levando à melhora no contorno corporal. No entanto, como qualquer outro procedimento cirúrgico, a lipoaspiração não é isenta de complicações locais ou sistêmicas. A Drenagem Linfática Manual associada ao ultra-som como uso terapêutico contribui na melhora da qualidade e na velocidade do reparo cicatricial, no pós-operatório, evitando complicações e obtendo resultados estéticos mais satisfatórios.

Palavras-Chave: Drenagem Linfática Manual, Lipoaspiração, Pós-operatório, Ultra-som.

Liandra Lilian Vieira Técnico em Estética em Estética Facial e Corporal – Florianópolis, Santa Catarina. e-mail: liandraestetica@gmail.com

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Introdução A proposta desta revisão de literatura é a importância do procedimento da drenagem linfática manual associado ao ultra-som no pós-operatório da lipoaspiração, com terapias combinadas permitinto ao profissional de técnico em estética tratar o paciente.

Ter um corpo perfeito exigido pela sociedade, vem crescendo a demanda de cirurgias estéticas tanto por mulheres e homens nas últimas três décadas. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico não isento de complicações, e vem sendo aperfeiçoada, com o objetivo de retirada de gordura e acúmulo de gordura localizada em pacientes saudáveis, levando à melhora no contorno corporal. No entanto, como qualquer outro procedimento cirúrgico, a lipoaspiração não é isenta de complicações e é onde entra a importância da Drenagem Linfática Manual associada ao Ultra-som como recurso terapêutico, contribuindo na melhora da qualidade e na velocidade do reparo cicatricial, no pós-operatório, evitando complicações e obtendo resultados estéticos mais satisfatórios.

Lipoaspiração A Lipoaspiração é procedimento cirúrgico destinado a remodelar a silhueta do corpo através da aspiração de depósitos de gordura subcutânea. Tem como objetivo a retirada de gordura subcutânea a chamada lipodistrofia, levando à melhora no contorno corporal. Essas remoções de gorduras ocorrem por meio de cânulas submetidas a uma pressão negativa, e introduzidas por pequenas incisões na pele. Esta cirurgia pode ser realizada em qualquer região do corpo como: abdômen, região troncantérica (culote), flancos, região submentoniana, região interno das coxas, axilas, região interna dos joelhos, dorso e braços; desde que o paciente não apresente intercorrências clínicas. A Lipoaspiração é um procedimento invasivo que interfere na função dos tecidos e de sistemas, como vascular e, principalmente, o linfático, que necessitam de certos cuidados em seu pós-operatório, evitando possíveis complicações e restabelecendo os tecidos em um período de tempo menor.

No passado as primeiras lipoaspirações eram realizadas pelo método “seco”, sem nenhuma infiltração líquida, provocando sangramento intenso com sérias complicações pós-operatórias, como os hematomas, infecções, embolia gordurosa, trombose e perfurações. A Lipossucção, ou lipoaspiração foi desenvolvida por

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Gergio Fischer e seu pai, entre 1974 e 1976, quando publicaram seu primeiro trabalho. Mais tarde foi aprimorado e divulgado por IIIouz e Fournier em Paris. ( UTIYAMA, 2003).

Martinez, (2010) relata que Illouz descreveu então a “técnica molhada” com infiltração de solução salina hipotônica e hialuronidase no tecido adiposo previamente à aspiração da gordura. A solução passou a facilitar a remoção da gordura e diminuir o trauma cirúrgico, levando à menor perda de sangue no intra-operatório. Somente em 1984, Newman usou o termo lipoaspiração para essa modalidade cirúrgica. Atualmente, conceitua-se a lipoaspiração como sendo a remoção cirúrgica de gordura subcutânea por meio de cânulas submetidas à pressão negativa e introduzidas por pequenas incisões na pele. Em 1986 o dermatologista Jeffrey Klein publicou a técnica de lipoaspiração sob anestesia tumescente, que consiste na infiltração no subcutâneo de grande volume de solução cristalóide contendo baixas concentrações de lidocaína e adrenalina, seguida de aspiração de gordura usando cânulas de pequeno diâmetro (MARTINEZ, 2010).

A evolução da lipoaspiração nos últimos vinte anos trouxeram novidades nas mais diferentes técnicas (CARDEIRO, 2004).

com apenas o preenchimento metálico, deixando-se um plano inclinado interno para a passagem da escova de limpeza com facilidade, saindo no orifício mais próximo ao final da cânula (maciças fixas); b - Cânulas de três (3) a seis (6) milímetros essas tiveram as extremidades maciças rosqueadas, com a retirada da parte final da cânula e perfeita passagem da escova de limpeza própria para retirar sujidades; c - Cânula para uso a céu aberto com tamanhos de 2 a 5 milímetros, com os orifícios agrupados em um mesmo plano e também com a extremidade maciça e rosqueadas, igualmente, com a passagem da escova de maneira ampla pelo interior da cânula.

Figura 1 - Modelo de cânula com a ponta maciça fixa. Fonte:http:// www.rbcp.org.br/detalhe_artigo.asp?id=473

Instrumentos - Cânulas O sistema de cânulas cirúrgicas é utilizado várias vezes pelo cirurgião plástico com as normas de segurança em relação à limpeza e à esterilização de acordo com a legislação da ANVISA3-5. Na lipoaspiração são introduzidas cânulas de metal com orifícios laterais que fazem a sucção da gordura, vem sendo passado por várias modificações quanto à forma ao calibre e ao material utilizado, buscando um melhor desempenho médico, e consequentemente redução das possíveis complicações.

Segundo Dr. Moisés Wolfenson (2005, p.234) com esse novo sistema haverá segurança ao ato operatório, favorecendo uma recuperação pós-operatória mais rápida e minimização dos riscos de contaminação cirúrgica e infecção hospitalar, refletindo-se em economia pelo não uso de antibióticos na profilaxia das infecções, e, por conseguinte, o restabelecimento do paciente em tempo hábil e retorno às suas atividades laborativas e suas extremidades passam por três critérios de mudanças: a - Cânulas de 1 e 2 milímetros, essas sofreram as mudanças na extremidade

Figura 2 - Cânula de ponta maciça rosqueadas. Fonte:http://www. rbcp.org.br/detalhe_artigo.asp?id=473

Figura 3 - Modelo de cânula com ponta maciça rosqueada.

Fonte:http://www.rbcp.org.br/detalhe_artigo.asp?id=473

F i g u r a 4 – O D r.

Wolfenson indica este Kit com quatro (4) cânulas rosqueadas.

Fonte:http://www.rbcp.org.br/ detalhe_artigo.asp?id=473

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pulmonar e trombose venosa profunda, embolia gordurosa, síndrome da embolia gordurosa, sepse e até mesmo o óbito (FRANCO, 2012). Segundo Cunha (2013) o seroma tem sido uma das principais complicações pós-cirúrgicas, sendo uma coleção fluida que apresenta características de exsudato com predomínio de neutrófilas e altas taxas de proteínas. Os mecanismos responsáveis pela sua formação são: secção de numerosos canais linfáticos, espaço morto decorrente do extenso descolamento do retalho dermogorduroso, forças de cisalhamento entre o retalho e a aponeurose; liberação de mediadores inflamatórios.

Seromas crônicos não tratados podem levar à formação de uma cápsula fibrosa ao seu redor. Essa cápsula pode sofrer um processo de contração, evoluindo em alguns casos para deformidade.

Cuidados Pós-Cirúrgicos

Fases do Pós-Operatório Na lipoaspiração temos três (3) fases que são divididas em: a fase inflamatória aguda que tem como início a formação de fibrina; às plaquetas que são responsáveis pela formação dos coágulos e pelo aumento da permeabilidade vascular, o que resulta em edema; a fase de proliferação também denominada de fibroplasia, sobrepõe-se ao final da fase inflamatória, é iniciada com três (3) dias após a lesão, onde os fibroblastos e as células endoteliais formam o tecido de granulação e a última fase denominada remodelamento consiste em uma cicatrização composta de fibroblastos inativos.

Complicações do pós-operatório - No entanto, como qualquer outro procedimento cirúrgico, a lipoaspiração não é isenta de complicações locais ou sistêmicas. Dentre as inúmeras complicações locais, destacam-se irregularidades na pele (visíveis e palpáveis) edema prolongado, equimoses, hiperpigmentação, alterações na sensibilidade da pele, seromas, hematomas, correção insuficiente da lipodistrofia, úlceras e necroses da pele, infecções locais, dermatites de contato, cicatrizes inestéticas e persistência do edema. Dentre as complicações sistêmicas da lipoaspiração clássica destacam-se perfurações viscerais, reações alérgicas à medicações no intra e pósoperatório, reação febril, infecção sistêmica, arritmias cardíacas, taquicardias, anemia, choque hipovolêmico, tromboembolismo

Em toda cirurgia plástica são provocadas lesões devido aos descolamentos dos níveis dérmicos e subdérmicos da pele, que desencadeiam um processo inflamatório, que é a resposta do organismo à agressão.

Com o objetivo de reduzir o alto índice de seroma no pós-operatório algumas medidas têm sido preconizadas, como a manipulação reduzida do retalho cutâneo, menor tempo operatório, e uso de drenos de sucção e uso de malhas de compressão no pós-operatório, durante um tempo que pode variar de 30 a 60 dias.

Sistema Linfático No corpo humano temos o sistema linfático, formado por um conjunto de canais que formam uma densa rede capilar por todo o organismo tendo seu ponto de “início-fim” nos coletores pré e póslinfáticos, os gânglios linfáticos presentes em todas as regiões dos membros. A pele, o tecido subcutâneo, as aponeuroses, os músculos, os tendões, os ossos, as articulações, as cápsulas articulares e suas dependências ligamentares, os nervos e os próprios vasos são objetos de uma cobertura linfática. O sistema linfático drena o excesso de fluido dos tecidos, e fornece mecanismo de defesa para o corpo.

Uma das funções mais importantes do sistema linfático, é o retorno da proteína, água e eletrólitos dos espaços teciduais para o sangue.

no âmbito estético e clínico, atuando de modo isolado ou combinado com outros procedimentos. Garcia (2010) cita que o método de LEDUC em lipoaspiração de delimitar o corpo, ou seja, os principais pontos da linfa, dividindo em porção inferior e superior, proximal para distal; os movimentos devem ser realizados em sequência, ao movimento de evacuação e reabsorção. Ceolin (2006) cita que para Leduc, a função principal do gânglio linfático é a preservação do organismo contra qualquer agressão de substâncias estranhas. Essa defesa é o resultado de uma reação imunológica muito complexa.

O gânglio linfático é composto de células linfóides e reticulares. As linfóides são portadoras de memória imunológica, sendo essenciais no mecanismo de reações imunitárias, e as reticulares tendo a função de fagocitose e pinocitose. Ceolin (2006) relata a principal finalidade do método de Leduc de esvaziar os líquidos exsudados e os resíduos metabólicos por meio de manobras nas vias linfáticas e nos linfonodos. Para realizar a Drenagem Linfática Manual, deve-se ter a consciência de que estamos drenando, e que para isso, não há necessidade de movimentos fortes de compressão, as manobras são lentas, rítmicas e suaves, devendo sempre direcionar sua pressão, obedecendo o sentido atingido imprescindível de uma sequência específica na região do corpo onde as manobras são executadas.

Os objetivos da Drenagem Linfática Manual são recolocar em movimento o líquido intersticial e permitir uma maior reabsorção dos excessos de líquido e das macrocélulas por intermédio do sistema linfático, favorecer a abertura dos capilares linfáticos e com isso a eliminação dos resíduos provenientes do metabolismo celular, aumentar a regeneração celular e estimular o sistema imunológico.

Drenagem Linfática Manual A drenagem linfática manual pode ser utilizada como um recurso terapêutico para o tratamento de patologias que cogitam

Figura 5: Sentido da Drenagem Linfática - Linfa

Fonte:http://www.fisio-tb.unisul.br/Tccs/06b/marianaceolin/artigomariana.pdf

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obtendo resultado na cirurgia satisfatório e ajudando a evitar maiores complicações, ou até mesmo tratar futuras complicações que possam surgir.

Referências

DLM no Pós de Lipoaspiração A Lipoaspiração produz a lesão de vasos linfáticos e de terminações nervosas, principalmente quando não respeita a região areolar do tecido gorduroso subcutâneo, e a técnica não é bem acurada propiciando o aparecimento de hematomas, equimose, edema e alterações na sensibilidade (como a hipoestesia).

Ultra-Som no Pós de Lipoaspiração Ultra-som refere-se às vibrações mecânicas que são essencialmente as mesmas ondas sonoras, mas com frequência mais alta.

Essas ondas se situam fora do alcance da audição humana, e, portanto, podem ser também chamadas de ultravibração.

As ondas sonoras são uma série de compressões e rarefações mecânicas na direção do trajeto das ondas longitudinais que podem ocorrer em sólidos, líquidos e gases (LOW, 2001). O ultra-som terapêutico na frequência de três (3) MHz, é bastante usado na fase inflamatória para reabsorção de hematomas, diminuindo as chances de formações fibróticas e ainda melhoram a nutrição celular, reduzindo o edema e a dor, consequências da melhora na circulação sanguínea e linfática. A drenagem linfática manual atua no deslocamento de proteínas extravasadas para serem reabsorvidas, equilibrando as pressões hidrostáticas e tissulares, diminuindo o edema e pode ser iniciada após 48 horas de ocorrido a cirurgia.

DLM e Ultra-Som no Pós A drenagem linfática manual e a utilização do ultra-som de três (3) MHz na forma pulsada mostraram-se eficazes no pósoperatório de lipoaspiração associada.

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Camargo (2012) relata que segundo um estudo que foi descritivo do tipo de relato em série de casos, com abordagem quantitativa, realizado no Consultório Médico do Dr. Leandro Luiz Toledo em Apucarana–Paraná. A amostra foi composta por cinco (5) mulheres. Todas as participantes da pesquisa foram atendidas sob um protocolo de tratamento que continha a realização da drenagem linfática manual, e a utilização do aparelho de ultrasom de três (3) MHz no modo pulsado.

Segundo Camargo (2012) foi obtido bons resultados, trazendo benefícios como a redução de edemas, de hematomas, fibroses e melhor cicatrização e redução da dor, podendo então ser adotado como um protocolo seguro de tratamento.

Considerações Finais Nota-se neste trabalho que a atuação do esteticista proporciona uma grande importância no pós-operatório, e o tratamento do paciente de imediato após a cirurgia de lipoaspiração. O uso da Drenagem Linfática Manual e o Ultra-som em conjunto é um recurso eficaz, pois esta associação é considerada pelo técnico em estética, como uma grande aliada na recuperação do paciente no pós-cirúrgico de lipoaspiração, obtendo-se diminuição considerável em complicações e também restabelecendo o sistema linfático. Fica notória a importância do cirurgião plástico em parceria com o técnico em estética, através de suas manobras drenantes com o uso do ultra-som no pós-operatório.

Através deste trabalho a importância e a necessidade da atuação da esteticista nos pós-operatório em cirurgia plástica, realizando um tratamento correto e

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Pós Graduação em Estética e Cosmetologia

DLM

No Tratamento do Fibroedemagelóide (Celulite) - Revisão Literária Resumo

O Fibro Edema Gelóide (FEG) acomete cerca de 85% a 98% das mulheres jovens e pode trazer consequências à saúde e comprometimento na sua vida social. As causas do problema são complexas com etiologia multifatorial. Ademais, a patologia pode ser progressiva e atingir quatro graus de evolução. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo analisar a proposta de tratamento do FEG, a partir da drenagem linfática manual (DLM) e a respectiva eficácia desse método, através de um levantamento bibliográfico. Estudos revelaram que partindo do princípio de que o FEG está associado à estase linfática, considera-se a DLM fundamental para a melhora dessa disfunção. Com bases na pesquisas os melhores resultados encontrados foram sobre o FEG grau 1 e 2, em grau 3 houve apenas melhora à dor. Sugeriu-se que outras técnicas, como a ressonância magnética, fosse utilizada para um diagnóstico eficaz da histopatologia dessa afecção.

Portanto, percebe-se a necessidade de uma investigação mais plausível sobre os resultados da DLM no tratamento do FEG, com testes experimentais.

Palavras-chave: Fibro edema gelóide. Celulite. Drenagem linfática manual.

Introdução

Fibro Edema Gelóide (FEG), popularmente conhecido como celulite, é um processo não inflamatório do tecido subcutâneo, o qual altera a forma visual e estrutural da pele.

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Estética com Ciência

Trata-se de um processo caracterizado por hiperpolimerização da substância fundamental intersticial amorfa, com infiltração nas tramas, o qual produz uma reação fibrótica consecutiva, acometendo, principalmente, as mulheres, devido à diferenciação hormonal (especialmente o estrógeno) e conformação anatômica do tecido subcutâneo feminino em relação ao masculino. De acordo com estudos realizados, o problema atinge entre 85 a 98% da população feminina, após a puberdade, sendo mais comum em caucasianas. A etiologia para o FEG é multifatorial. Portando, deve ser tratado com procedimentos variados e complementares entre si, incluindo avaliação detalhada, orientação nutricional, psicológica, prática de atividades físicas aeróbicas, tratamento vascular e hormonal, visando a recuperação da saúde e não somente a eliminação do FEG. Estudos salientam que um quadro álgico do FEG pode interferir na qualidade das atividades funcionais das regiões corporais acometidas. Para tanto, a escolha de um tratamento funcional é de significativa relevância. Porém, nos últimos 30 anos os estudos científicos publicados sobre o FEG, apesar de sua alta incidência, apresentam conclusões contraditórias acerca de um melhor tratamento. Alguns autores sugerem desde técnicas manuais de drenagem linfática, terapias nutricionais, medicamentosa, física, eletroterapia, até a intervenção cirúrgica. Frente ao exposto, o presente artigo tem como objetivo, analisar os resultados publicados em ar-

SOUZA, Leila Aparecida Machado de TESSARO, Elimara SODER, Gabriely Mariane REIS, Adriely Ariane Barbacovi dos KLOCK, Daniela Carla Cristo Acadêmicas da Faculdade Dom Bosco (FAG), Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética VILAGRA, José Mohamed Professor Orientador da Faculdade Dom Bosco (FAG), Cascavel – PR, Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética E-mail de Contato: leila931@hotmail.com

tigos científicos acerca da proposta de tratamento do FEG a partir da Drenagem Linfática Manual (DLM). Para análise e apresentação dos resultados foi realizado um levantamento bibliográfico nas plataformas de pesquisa científica eletrônica: Scielo; Bireme; PubMED; Scholar; e nCBI. E para seleção dos estudos, buscou-se pelos seguintes descritores: Fibro Edema Gelóide; drenagem linfática manual; celulite; tratamento; lymphatic drainage, cellulite, treatment e physiology.

Revisão de Literatura

Embora existam várias hipóteses para explicar o aparecimento do FEG, a melhor delas aponta as diferenças em relação às características estruturais dos lóbulos de gordura subcutânea e dos septos de tecido conjuntivo que os separam, diferenciadas entre homens e mulheres e ação do hormônio estrógeno. Nos homens, quando ocorre hipertrofia da hipoderme, os septos, por serem oblíquos e mais espessos, pressionam as células adiposas contra a musculatura subjacente em direção à derme, sem formar, portanto, herniações. Já nas mulheres os septos de tecido conjuntivo formam vigas verticais, ocorrendo uma herniação irregular do tecido adiposo para a derme, devido ao alongamento contínuo e progressivo dos cordões fibrosos de colágeno, enfraquecendo o apoio do tecido conjuntivo, resultando no aspecto “casca de laranja” na pele. O tecido conjuntivo é formado por células (especialmente fibroblastos, que são moléculas protéicas alongadas que se

Pós Graduação em Estética e Cosmetologia

unem formando estruturas fibrilares, responsáveis pela síntese de macromoléculas da matriz extracelular), matriz extracelular (fibras colágenas, elásticas e reticulares) e substância fundamental amorfa (composta de proteoglicanas, ácido hialurônico e glicoproteínas). As glicosaminoglicanas (GAGs) são macromoléculas extracelulares, compostas de unidades repetidas de dissacarídeos. Quando unidas às proteínas por ligação covalente, transformam-se em moléculas proteoglicanas. As proteoglicanas são as principais responsáveis pela pressão osmóstica intersticial, devido sua alta propriedade hidrofílica. As alterações dos fibroblastos, causadas principalmente pelo hormônio estrógeno, fator desencadeante do FEG, faz com que as glicosaminoglicanas (GAGs), concentradas na matriz extracelular, na periferia, e entre a elastina e o colágeno, sofram modificações estruturais e, consequente, hiperpolimerização, aumentando seu poder hidrofílico e a pressão osmótica intersticial. Lotti et al. (1990) observaram que a retenção hídrica, edema e fibroesclerose, na região com FEG, deve-se a concentração elevada de GAGs. De acordo com alguns autores, a fisiopatologia do FEG se caracteriza, na primeira fase, por edema no tecido conjuntivo, causado, principalmente, pelo acúmulo de proteoglicanas no meio extracelular. Esse fenômeno comprime o sistema venoso, afetando o sistema linfático. A compressão capilar obriga a dilatação e distensão de suas paredes venosas, alterando seu tamanho e aumentando a permeabilidade. O plasma escapa então para o interstício, em conjunto com algumas citocinas e linfócitos, aumentando a pressão, congestão e os fenômenos de bloqueio. Essa alteração leva à iperviscosidade da substância fundamental ligada à estase capilovenular e linfática. Na segunda fase, o líquido seroso desempenha um papel de corpo estranho no organismo, provocando reações de defesa no tecido, resultando em hiperplaxia e hipertrofia das fibras reticulares, com formação de trama fibrótica irregular. O tecido fibroso se torna cada vez mais denso, devido ao espessamento dos septos fibrosos e proliferação das fibras colágenas, levando à hipóxia. Na terceira fase, as fibras de colágeno dos septos se polimerizam e se distribuem em arranjos entre os adipócitos, formando micronódulos, comprimindo todos os elementos de tecido conjuntivo, artérias, veias e nervos, com presença de dor. Quando esse quadro não é controlado, ocorre a evolução para a quarta fase, na qual o tecido se torna mais cerrado e duro, com fibroesclerose progressiva e formação de macronódulos.

Nessa fase, com o tecido muito denso, ocorre irritação contínua das terminações nervosas, levando à dor a mínima palpação. Inicialmente, Guirro e Guirro (2004)

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Pós Graduação em Estética e Cosmetologia

e Leduc (2000), partindo do princípio de que o FEG está associado à estase linfática, consideram a DLM fundamental para a melhora desta disfunção. Esse efeito é justificado, pois quando aplicada, por meio de manobras específicas, com uso de movimentos suaves e cadenciados, respeitando a anatomia e fisiologia do sistema linfático e integridade dos tecidos superficiais, a DLM proporciona melhora no peristaltismo dos coletores linfáticos, ou seja, drena o excesso de fluído acumulado nos espaços intersticiais, de forma a manter um equilíbrio de pressões tissulares e hidrostáticas, resultando na melhora do sistema circulatório e das consecutivas transformações do tecido conjuntivo. Guirro e Guirro (2002) descrevem a DLM como sendo a forma mais rápida e eficaz, quando comparada a outros tipos de drenagem, uma vez que aumenta o volume do fluxo da linfa em até 20 vezes, quando aplicada corretamente.

Resultados e Discussão

Com o levantamento realizado em bases eletrônicas de pesquisas científicas foi possível constatar três estudos experimentais, os quais optaram por analisar os resultados no tratamento do FEG a partir da aplicação da manobra manual de drenagem linfática.

Para seleção dos artigos, formam observados aqueles que descreviam os mesmos estágios de evolução e graus de severidade do FEG, e constavam a aplicação da técnica de DLM de Leduc. O estudo de Gravena (2004) foi realizado com três mulheres, entre 19 e 21 anos, com grau 1, 2 e 3 do FEG. Utilizou-se do método de inspeção em posição ortostática e perimetria, para obter as medidas circunferências com o uso de fita. Também foi realizada a palpação, em decúbito dorsal e ventral, com utilização de dois testes específicos: de preensão e teste de casca de laranja. A DLM foi realizada ao longo de nove semanas (30 sessões), sendo três vezes por semana, com duração de 30 minutos, abrangendo apenas as regiões do glúteo e da coxa. Os resultados revelam que houve uma redução considerável nas medidas perimétricas das pacientes, e no aspecto de relevo, entre a 1ª e a 10ª sessão. Observa-se que duas pacientes apresentaram uma redução entre 0,5 e 1,0 cm e a outra paciente apresentou uma redução entre 1 e 4 cm, conforme região do corpo. O estudo de Brandão et al. (2010) foi realizado com dez mulheres, com idade média de 24,30 8,65 anos, as quais apresentaram grau 1, 2 e 3 de FEG. Foi utilizado o método de inspeção e perimetria, para obter as medidas circunferências com o uso de fita, nas regiões de quadril, coxa proximal, coxa média e coxa distal, com as voluntárias em posição ortostática. Foi utilizado o teste de palpação, em decúbito dorsal, com dois testes: de preensão e teste de casca de laran-

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ja. O tratamento com DLM contemplou um total de dez sessões, uma por semana, com duração de 1 hora/cada, abrangendo todo o corpo. Os resultados de Brandão deram-se a partir de avaliação estatística e satisfação pessoal das pacientes, revelando melhora quando comparado as médias do grau de classificação do FEG. Observouse também que não houve diferença nos dados relacionados à perimetria. No teste de casca de laranja houve uma diferença significativa antes e após o tratamento no glúteo direito e esquerdo. Durante as sessões foi possível visualizar uma melhora clínica no aspecto da pele, dado este confirmado por meio da análise qualitativa das fotografias e pela inspeção visual realizada no início e término do tratamento. Já o estudo de Lima et al. (2006) foi realizado com 15 mulheres sedentárias, com idade entre 18 a 27 anos, apresentando grau tipo

2 de FEG. O exame físico constou de: inspeção, palpação e perimetria. A inspeção foi realizada com as pacientes em posição ortostática. A palpação foi realizada com as pacientes em decúbito dorsal, onde foram realizados os testes específicos: teste da casca de laranja e teste de preensão.

A perimetria foi realizada através de fita métrica, com as pacientes em posição ortostática, em duas áreas específicas: glúteos e coxas. O tratamento DLM foi realizado três vezes por semana, perfazendo um total de 20 sessões, com duração de 50 minutos cada, abrangendo a região de glúteo e coxa. A cada dez sessões foram feitas reavaliações das pacientes (incluindo inspeção, palpação, perimetria e fotografia).

Os resultados deram-se a partir de análise estatística. Houve diminuição significativa da perimetria da coxa após 20 sessões de tratamento. Entretanto, na região glútea

Pós Graduação em Estética e Cosmetologia

obteve-se uma edução significativa em dez sessões, não sendo observado valores tão satisfatórios quanto à perimetria da coxa após 20 sessões. Observa-se que ambos os autores Gravena et. Al. (2004) e Lima et al.

(2006) obtiveram melhores resultados até a 10ª sessão, e entre a 10ª e 30ª os resultados começaram a diminuir tanto em relação as medidas, aparência, aspecto de relevo e mobilidade da pele. Esse dado pode ser justificado por Leduc e Leduc (2007), os quais afirmam que, se não for observada melhora objetiva após a 10ª sessão de DLM, sendo em média três vezes por semana, deve-se propor outro tipo de tratamento. Foldi et. al. (1985 apud GRAVENA et. al., 2004) anuncia que o aumento da pressão não é mais compensado após certo valor do trabalho do linfático, nem pelo aumento da vazão, nem pelo aumento da frequência de contração. Gravena et. al.

(2004) verificou que a paciente com grau 1 (branda), apresentou a melhor resposta ao tratamento. A cliente com grau 2 (média) apresentou melhora moderada, levando mais tempo para alcançar os resultados em comparação a de grau 1. A cliente com grau 3 (grave), não obteve melhora visual significativa, contudo, referiu diminuição no quadro de dor. Para Ulrich (1982 apud GRAVENA et. al., 2004), na fase 1 o FEG é sempre curável, na fase 2 é frequentemente curável, enquanto que na fase 3 é incurável, ainda que suscetível de melhora. Godoy e Godoy (2009) sugerem que o edema deve ser primeiro controlado, quando edema e celulite estão associados. Assim, o sucesso do tratamento exige diagnóstico correto.

De outra forma, o tratamento estará ameaçado. Nas 3 pesquisas revisadas, os autores fizeram uso da fotografia digital, para análise de imagens do antes e depois do tratamento. Este procedimento permite a avaliação da evolução do tratamento.

Conforme, Bielfeldt (2008), Hexsel, Dal’Forno e Hexsel (2009) e Mendonça (2009), atualmente, a fotografia é o método padronizado de avaliação qualitativo, mais usado para analisar as melhorias no aspecto da pele típica de FEG. Contudo, esse método não avalia o FEG em nível celular, sendo necessárias imagens de ressonância magnética do tecido adiposo subcutâneo e histologia, as quais foram usadas por Querleux et al (2002), Mirrashed et al.

(2004), e Meyer (2008), sendo este eficaz para avaliar os efeitos da DLM no FEG.

Conclusão

A técnica de drenagem linfática manual utilizada nesse estudo mostrou ser uma terapia coadjuvante no tratamento do fibro edema gelóide, proporcionando melhora clínica, principalmente no grau 1 e 2, e aumento na autoestima e na satisfação das voluntárias, em relação a aparência da

pele acometida pelo FEG. Constatou-se que as realizações das avaliações clínicas e fotográficas podem estar sujeitas a erros e distorções, tornando necessárias associações de outras técnicas de diagnóstico mais precisas para avaliar as alterações cutâneas e histopatológicas do fibro edema geloide, como a ressonância magnética.

Contudo, a realização de novos estudos é recomendada para confirmar os efeitos da DLM no tratamento do FEG, a fim de obter mais detalhes e informações pertinentes ao estudo, utilizando-se uma amostragem maior e de outros recursos.

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Estética com Ciência

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Fique Bem Fique Zen

“Yóga Clássico LIX” O Cérebro Espacial Holográfico Didask Na trigésima primeira seção” do capítulo anterior, discorrendo sobre minha “Teoria das Vibrações” ou “Spanda Matam”, abordei outros aspectos significativos e quase desconhecidos do cérebro. Antes, fiz questão de adentrar na ciência pura ou verdadeira e no seu Método de Pesquisa Científica e seus passos fundamentais. Mostrando através de diversos exemplos - reais - muitas implicações que envolvem as diferentes etapas do método de pesquisa científica.

Feito isso, sintetizei com a característica da espacialidade cerebral funciona, tanto por meio de energia elétrica, magnética, estática, eletro magnética, eletro estática e outras. E como tais energias, podem manter o equilíbrio cerebral e sua harmonia ou desrregular o mesmo. Ousei dar um primeiro e tênue passo e adentrar nas fronteiras de um – novo (?) - cérebro ainda desconhecido. E evitei e evito a luta ultrapassada, para se desvendar seus componentes eletro biológicos, só com uma – possível (?) - abordagem biológica cartesiana parcial. Embora respeite, estou longe deste outro caminho. E, nesta “trigésima segunda seção” deste capítulo, ainda que tateando passo a passo, pretendo aprofundar tal visão, com bases exclusivas em pesquisas de campo e em raciocínio

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Estética com Ciência

lógico. O que exige um longo tempo, cautela e discernimento puro. É como o caminho do didaskein, a didática grega, onde didask significa o aprendizado ou mesmo o ensino lento, através do tempo, espaço e causalidade.

Os Mundos e as Atividades Invisíveis A epigenética nos mostrou um mundo invisível maravilhoso, altamente complexo e desconhecido. Onde os nano processos eletro biológicos, são regidos por funções sinérgicas, determinadas pelos mais diferentes agentes de tal mundo. Esses, nano processos, não seguem estruturas particulares, mas sim, redes de estruturas que se interconectam com simetria e sincronicidade precisas, a partir de fenômenos, eventos ou funções específicas ou gerais. Por exemplo?

Os processos fractais. E, é exatamente isso que - de certa forma - ocorre com os movimentos de transmissões e retransmissões de informações, das redes eletro neurais das diferentes camadas do cérebro. Onde reações eletroquímicas, geram processos de transdiferenciação, nos quais, as células normais atingem a capacidade de uma célula-tronco, a qual tem a propriedade de se modificar, e assumir qualquer tipo

de neofunção. Em exemplos fáceis de ser compreendidos temos, regiões de eletroconexões da fala, da audição, da visão, do olfato, do paladar, do tato, dos movimentos.

Outros exemplos? A eletrocoordenação fina psicomotora, neuromotora, locomotora e motora. No córtex pré-motor, as percepções fortes, como organizar-se para pensar em algo de qualquer natureza. Ou então, no lobo parietal, as percepções aeroespaciais e de movimentos, como pensar em arrumar um escritório, uma casa, um jardim ou uma horta. Mas, observemos atentamente, que todos esses processos de atividades invisíveis em mundos invisíveis, nos remetem a verdadeiros arquivos pictóricos primais.

Não só nas colônias de hipocampos, com suas memórias atávicas, não só nos pulsares elétricos cerebrais, mas - definitivamente - e com absoluta certeza a todo o universo do organismo, nas suas mais recônditas entranhas. Outrossim, quero ressaltar que tais mundos cerebrais invisíveis, tanto são modificados e automodificados por fatores internos variáveis, quanto por fatores externos variáveis, em especial, o meio ambiente.

E um grande perigo, é a possibilidade real, dos fatores externos variáveis, produzirem no cérebro, “padrões de comportamentos repetitivos”. Por exemplo? Os vícios nefastos como fumar, beber bebidas alcoólicas, refrigerantes ou comer sem controle. E tais padrões de comportamento repetitivos, geram novos padrões cerebrais nas pessoas, afetando seriamente seus objetivos de vida e desviando seu foco das suas necessidades. É possível que tais padrões, sejam replicados pelos “neurônios espelhos”. Por outro lado, para a total desconstrução de tais constructos nocivos e nefastos, temos os “neurônios intercalados”, que quando acionados, servem como sistemas ou processos geradores de memórias de extinção. Levei longo tempo, buscando respostas cerebrais concretas - por meio de pesquisas de campo e análises de situações - para poder chegar a tal conclusão. E no caso de considerar os neurônios espelhos e os neurônios intercalados, efetivamente posso inferir sobre células espelhos e células intercaladas ou intercalares. Vou um pouco mais adiante, e afirmo que neste caso, as memórias de extinção advindas dos neurônios intercalados, são como chaves tanto para mudanças necessárias de comportamentos, onde ao mesmo tempo, tais mudanças, representam na realidade, espécies de processos de cura, para as mais diferentes doenças, tanto no eletro cérebro, quanto em qualquer outra área do organismo. Seja no sistema eletro imunológico, seja no sistema eletro glan-

Fique Bem Fique Zen

dular hormonal, ou nos diferentes eletro aparelhos, com seus conjuntos de glândulas, gânglios, órgãos, vísceras e outros componentes. Mas, sob outros aspectos, há outros tipos de mudanças de comportamentos eletrocerebrais, onde as memórias de extinção, podem representar aperfeiçoamentos e avanços. Tanto na natureza, quanto na personalidade e no comportamento.

Por exemplo? A expansão da consciência eletrocerebral e o refinamento da mesma, que redunda em uma nova percepção de mundo, mais profunda e mais equilibrada.

Uma Nova Abordagem para o Cérebro Sei o quanto é delicado evitar pesquisas e abordagens padrão sobre o funcionamento do cérebro. E o que significa, optar por abordagem que não siga os discursos e os procedimentos tradicionais. Mas que busque uma outra visão. Neste caso - por exemplo - ainda quero, de novo, enfatizar os neurônios espelhos, como fatores ou mecanismos tanto internos, quanto externos replicadores ou reprodutores seja de hábitos mas também de vícios nas pessoas.

O que precisamos pesquisar cada vez mais a fundo, pois isto pode significar a chave ou a solução para muitos dos problemas de doenças atuais, e o aprofundamento do conhecimento dos mesmos. Contudo, muito mais importante, é abrirmos frentes de pesquisas de campo para os neurônios intercalados ou intercalares, já que são estes que criam, geram, produzem os processos ou mecanismos de extinção. E de onde nascem ou surgem as memórias de extinção, que desconstroem, destroem ou apagam as memórias de alienação, viciantes ou de condicionamentos. Tive que criar novos termos-chave, como memórias de extinção e memórias de alienação - entre vários outros - para poder esclarecer e deixar bem claro, sobre o que estou tratando. E de uma maneira ou forma, que não deixe dúvidas, quando publicado e exposto.

A Pesquisa Translacional Um caminho promissor que venho adotando ao longo do tempo nesta minha abordagem, não só a partir de hipóteses plausíveis, dependendo da situação, mas todavia, em outros casos e em outros aspectos, de hipóteses sólidas, é a utilização da pesquisa translacional, cuja visão e conceito, tem início na ciência básica - como discorri no capítulo anterior e em outros - porém, cuja conclusão é sempre na aplicação prática, quando há pressupostos seguros e palpáveis ou concretos para isto. Contudo, todos

nós sabemos e conhecemos as resistências que podem ocorrer - em parte - no aparato convencional, a qualquer abordagem científica, por mais fundamentada que esteja, mas que não siga o que esta estabelecido, calcificado ou fossilizado por determinados setores. Pois, qualquer tipo de mudança, por mais promissora ou benéfica que seja, pode abalar os dogmas e crenças estabelecidos.

Todavia, pior que isto, é que realmente, pode abalar os interesses estabelecidos, e tudo o que os mesmos representam, com seus padrões repetitivos e arcaicos. E digamos de passagem, de padrões de comportamentos repetitivos e nocivos são exatamente, condicionantes e escravizadores dos cérebros humanos. Contra as possíveis e reveladoras mudanças benéficas e positivas, que poderiam chegar aos mesmos. Primeiro, na forma de informações sólidas, oriundas de pesquisas translacionais. E após, na forma de programas abertos de informações e aplicações práticas, por meio de padrões não repetitivos de comportamentos.

Visão fora de Curva sobre o Cérebro Seguindo esta visão e esta linha de raciocínio não só sobre o cérebro, contudo sobre toda a estrutura eletro biológica, convenhamos com inteligência e simples discernimento, sabemos que vivemos imersos num vasto oceano de partículas de energias quânticas, das quais somos parte integrante e inseparável. E que dentro e ao nosso redor, as mesmas interagem por meio do fenômeno das sinergias, as quais são totalmente desconhecidas às atuais formas de ciências deste planeta. Esta interação e sinergias, por meio dos seus campos ou perímetros de simetria e sincronicidade, geral o que já e - relativamente - conhecido, como fenômenos locais e não locais, na forma de movimentos não visíveis e não possíveis de mensuração destas energias, em função da sua natureza interestelar. Que no fundo, são parte de uma singularidade cósmica normal, que permeia e interpenetra a tudo e a todos que compõe este universo local. E desta forma, lembremos, evidentemente, não só o cérebro, mas cada parte de qualquer pessoa-partícula que aqui habite. Por exemplo?

Considerem toda a estrutura eletro somatológica nervosa, emocional e psicológica, que por sua vez, rege o conjunto eletro biológico. que por sua vez, engloba o sistema eletro imunológico e o sistema eletro glandular-hormonal, que são os espectros ou condutos de sustentação e suporte de todos os sistemas ou aparelhos suplementares da eletro energética vida orgânica ou eletro

energética matéria. Contudo, ressaltemos, o importante e fundamental, é termos esta clareza de visão e mais que tudo aceitação, que os fenômenos locais e e não locais, em formas de diferentes espécies de campos ou bolsões de partículas de energias, nada mais são que a própria origem de “parte” dos elementos vibracionais, partículas ou substâncias de luz ou átomos quânticos, que formam este universo local e outros. Por exemplo? Os imensos lençóis resplandescentes ou mares interplanetários cintilantes, com suas miríades de galáxias com bilhões de anos. As miríades de nuvens estelares, com seus ventos cósmicos, as incontáveis constelações estelares, formadas por diferentes mundos majestosos a distâncias de anos-luz. Olhando para este sistema orbital local, as estrelas que podemos ver, os planetas, planetoides e asteroides. Os mares e grandes ou pequenos rios daqui, tão castigados pelas mãos do gênero homem, na sua doentia e insana ganância por riqueza e poder. As florestas que ainda restam, com suas árvores mães e filhas, e sua luta pela sobrevivência, plantas de todas as espécies com suas sementes e frutos. Os pequenos insetos, aves e animais de todas as espécies.

E nesta última frase, sem choques, por favor.

E do outro lado, o predador mais perigoso do planeta, o homem.

Conclusão Fora de Eixo Frente a tudo isto, provavelmente, temos que reescrever urgente não só as ciências no seu conjunto - dando espaço para o seu brilho verdadeiro e mais profundo. Pois tudo é muito claro, tudo é muito simples embora nem tudo seja visível - nesta viagem extraordinária e sem limites aos confins do universo. E aos confins mais recônditos da existência celestial e cósmica, de cada pequenina coisa. De cada minúsculo e gracioso ser, de cada partícula de luz que orbita este universo local e os outros. Claro que nos outros, com diferentes dimensões, diferentes formas, aspectos, características e modulações de campos de energias. E tudo isto - definitivamente - repito, é muito claro, muito simples e real. Mas - ainda - obscuro à visão interior e exterior dos seres - equivocadamente chamados humanos - pois que foram eles mesmos que se atribuíram Ad-hoc este pomposo nome, seres humanos.

Carinhosamente, até a próxima e Namaste!

Prof. Dr. Claudio Duarte PACY International Colegiado Secretário Executivo Tel.: (11) 3288-8860 site: www.yogaclassico.com.br

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Imagem Pessoal

VISAGISMO Arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e os princípios da linguagem visual (harmonia e estética), utilizando a maquilagem, o corte, a coloração e o penteado do cabelo, entre outros recursos estéticos. Uma prática pouco conhecida e realizada pelo professional esteticista, mas, que pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa.

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Imagem Pessoal

Hair Designer Para compor um cabelo ideal avaliamos o tom de pele e que tons seriam ideais para ela, e a composição do rosto, desta forma, destacando algumas coisas e amenizando outras. A Agna F. Siqueira tem o fio fino, caucasiana com ondulações largas, fios processados por excesso químico com alisamento de Ácido Glioxílico com Carbocisteína, o que deixava seus cabelos extremamente amarelados, sem movimento, fazia uso de um corte reto sem movimentos o que a deixava com um ar pesado e sem vida, aparentando sempre cansaço. Foi realizado inicialmente, um tratamento pré-químico utilizado para fortalecer e reparar alguns danos, o intuito do tratamento nesse caso foi de fortalecer e preparar os fios para receber os danos ocasionados pelas transformações de cor, que o cabelo da Agna possuía.

Partimos do princípio que seu tom natural é 5.0 (castanho claro), a estrutura de seu fio é caucasiana, onde temos fios finos levemente ondulados e leves. Para construirmos a cor analisamos o tom de pele e concluímos que é um tom primavera dourado-amarelado, tipo luminoso, que quando exposto ao sol, produz bronzeado dourado, em cima disso sabemos que combina com tons luminosos, tenros e delicados.

1. Todos os tipos de amarelo; 2. Verdes quentes: musgo, oliva, limão; 3. Marrons quentes amarelados, terra de siena natural (pinho); 4. Marrons quentes avermelhados: terra siena queimado; 5. Pessêgo; 6. Rosa-chá; 7. Coral; 8. Rosa-alaranjado; 9. Vermelho-laranja; 10. Azul-lavanda

De acordo com essa análise e com a preferência da Agna F. pelos tons louros, decidimos então, transformar o louro dela, fazendo combinações de tons marrons e beges . Utilizamos a técnica de mechas Ombré Hair Tropical , onde o intuito é promover luminosidade e claridade com variações de nuances e mantendo um fundo mais escuro.

A técnica consiste em divisão em 5 partes: 1. Topo em balão; 2. Laterais de orelha a orelha; 3. Posterior dividido do topo da cabeça a nuca; • A aplicação é feita a partir da nuca, com cortes na diagonal, intercalando em costuras e técnicas de fumaça (desfiando a mecha), quando chega ao topo a aplicação é feita em sentido horário, com os cortes feitos na horizontal também intercalando em técnicas de costuras e fumaça, observando

que na útima mecha que sobra no topo é aplicado apenas a técnica de fumaça.

• Além da técnica de Ombré Hair Tropical, também fizemos uma leve luminosidade na parte frontal da franja onde realçou a claridade no rosto dela.

• Nas mechas usei apenas descoloração com oxidação de 30V. • E Finalizei com a mistura de: ½ tubo de 9.0 (louro muito claro); ½ tubo de 9.2(louro muito claro irisado; 1/3 do tubo de 12.12 (louro ultra claro acinzentado irisado. Obs: A mistura foi realizada com Oxidação de 20V. com o intuito não de clarear, mas sim, de apenas pigmentar e chegar a um fundo avelã 7.32 (louro médio dourado irisado), high lights nas pontas com nuances pêssego 10.23 ( louro muito claro irisado dourado).

• Com essa finalização de cor demos a Agna F. melhor vitalidade na aparência da pele, a deixando mais viva e aparente, fazendo assim, com que houvesse harmonia entre a pele e a cor do cabelo.

Corte O corte foi desenvolvido com inspirações de movimento, já que ela vive uma vida corrida que exige dela rapidez, praticidade e versatilidade. Agna é uma mulher ágil, de raciocínio rápido, vive uma vida onde ela precisa se dividir entre o trabalho e a família, logo pensamos em algo que não desse trabalho e dificuldade à ela. Projetamos um corte que desse a ela essas três coisas: rapidez, praticidade e versatilidade, ela no seu dia a dia de trabalho precisa emitir confiança, respeito e agilidade, e em casa, precisa de algo que não a de trabalho, por isso, trabalhamos um corte com a base reta posterior, mas com bastante efeitos de movimento frontal lateral e posterior .

• Fizemos um trabalho de elevações , onde o corte era feito em diagonal desfiando com a ponta da tesoura, esse trabalho foi feito em todo cabelo , onde as laterais foram inclinadas para frente e cortadas da mesma forma .

• Em sua franja fizemos um trabalho em que não tapasse toda sua testa, pois nosso intuito não era esconder seu intelecto, e sim, suavizar suas proporções entre o queixo e a testa, fizemos a franja com caimento para esquerda, pois apesar de seu olho dominante ser o esquerdo, e isso poder fazê-la se sentir desprotegida e vulnerável, o objetivo dela é fazer os outros perceberem o que ela realmente pensa e sente, pois o interlocutor terá a tendência de seguir a linha da franja.

• As laterais fizemos algo bem mo-

vimentando onde suavizou suas expressões, pois gerou uma melhor harmonia entre seu queixo e o nariz, esse degrafilado frontal foi iniciado a partir do início da bochecha.

• O corte conseguiu harmonizar melhor seu rosto que apesar de ser oval , tem proporções de testa, nariz e mento muito diferentes, sendo queixo em maior proporção que a testa e nariz muito projetado.

Maquiagem Ter algumas noções para acertar na escolha das cores na maquiagem é necessário. A escolha certa deixa o rosto com um aspecto mais luminoso, saudável, jovem, ressaltando os pontos fortes. A escolha inadequada ressalta as imperfeições (como rugas, linhas de expressão, olheiras,...).

Philip Hallawell (referência em Visagismo* no Brasil), em seu livro “Visagismo integrado- identidade, estilo e beleza”, fala de uma classificação básica que relaciona grupos de pessoas com semelhanças nas tonalidades de olhos, cabelos e pele com as estações sazonais: PRIMAVERA - peles vibrantes e douradas.

Portanto a pele pode ter tonalidade quente ou fria: primavera (dourada) e outono (avermelhada) - são duas classificações distintas para peles quentes; verão (rosada) e inverno (amarelada com fundo roxo) - para peles frias. Usando paleta de corretivo escureci a regiao das bochechas, mento e nariz. Clarei toda a pálpebra móvel e região abaixo da sobrancelhas, para iluminar e projetar. Com base marrom da mesma paleta marquei o côncavo até o meio a pálpebra móvel, para evitar profundidade e marquei a sobrancelha, iluminando o canto interno do olhos.

Usado blush de tom pêssego para marcar o rosto em diagonal do ponto mais alto das orelhas até o canto da boca, para afinar a face. Usado delineador em gel. Batom Nude para o dia e vermelho para a noite.

Look A silhueta oval foi o foco principal. O objetivo é tirar o foco da barriguinha e valorizar as partes mais finas do corpo, como as pernas, o rosto, o pescoço e braços ou pulsos. E

Ana Batista Esteticista, Maquiadora, Visagista, Micropigmentadora e-mail: anapaulabat@uol.com.br

Tairyne Agra Esteticista, Hair, Designer, Visagista e-mail: tairyne.moura.agra@gmail.com

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Estética Integral

eletroterapia estimulante, se a cliente assim puder, com melhora de 10 a 20 aplicações.

Masso Redux Fitness – Terapias combinadas com o aperfeiçoamento da técnica de Bioescultura Corporal, iniciando pelo SPA Redux com Argiloterapia redutora.

Melhora da região com 08 a 15 aplicações.

O que é Hidrolipodistrofia Ginóide?

Masso

Redux Fitness Introdução Masso Redux Fitness é uma sinergia de ações e combinação de técnicas otimizando o resultado, pesquisada e desenvolvida pela Profª Kátia Nunes. A capacidade de diferentes técnicas funcionarem de uma forma integrada, como componentes de um tratamento estético para otimização de seus resultados, deriva, principalmente, de um diagnóstico diferencial preciso e direcionado. Para resultados significativos, avaliaremos o tratamento como um todo, incluindo número de aplicações e roteiro de beleza como manutenção diária. É muito importante fotografar todo o seu trabalho antes do início, na 6ª aplicação, 12ª aplicação... sempre de 06 em 06 com um intervalo mínimo de 15 dias. Na avaliação personalizada vamos fazer uma abordagem conjugada do tratamento dos vários fatores comuns que comprometem a estética corporal, desde seu correto diagnóstico ao restabelecimento da saúde local antes afetada.

Benefícios e Indicações: Equilíbrio da circurlação local com incremento da oxigenação e das trocas metabólicas com a eliminação das toxinas e produtos de degradação das gorduras; Redução do excesso de líquido intersticial (edema); Aumento do consumo energético local e do metabolismo basal; Redução da hipertrofia das células adiposas através da lipólise no interior dos adipócitos, liberando o excesso de lipídios na circulação para metabolização; Ginástica Tônica vascular com ação vasomotora, incrementando o retorno

venoso e fortalecendo a musculatura, fornecendo energia a cliente com o estímulo da produção de serotonina (hormônio da felicidade) e queimando cerca de 100 a 120 calorias, dependendo do número de atividades; Tratamento da hipotonia tissular; Tonificação e reprogramação muscular; Encurtamento ou alongamento do grupo muscular comprometido; Protocolo sugerido para o início do tratamento: SPA Redux com Argiloterapia redutora.

O Diferencial das Massagens

Massagem Modeladora – Foi aperfeiçoada da massagem sueca tendo um excelente resultado de no mínimo de 20 a 30 aplicações na celulite grau II. Lipomodelagem Plus – O aperfeiçoamento da massagem modeladora com manobras atualizadas, proporcionando um efeito manual do endermo com manobras de modelagem e potencializado pela ginástica isométrica o grande diferencial da terapeuta atual, finalizando o efeito prolongado com produtos à base de nicotinato de metila, hiperemin, gengibre, pimenta caiena, açaí, canela e cravo, dependendo do fabricante. Mínimo de 12 a 24 aplicações na celulite grau II. Bioescultura Corporal – O aperfeiçoamento da Lipomodelagem Plus com toda sua técnica desenvolvida e pontencializada com a desintoxicação metabólica corporal, com vinhoterapia e gengibre, sendo aplicado na 1° sessão e 6° sessão, sendo acompanhado pela perimetria ou biometria, finalizando com Argilocrioterapia e

Celulite é um termo comum usado para descrever as bolsas de gordura acumuladas por baixo da pele. O nome científico mais correto da celulite é HIDROLIPODISTROFIA GINÓIDE CRÔNICO. Hidrolipodistrofia – significa que há uma desarmonia de água e gordura no mecanismo feminino.

Ginóide – é uma palavra relacionada aos hormônios e a celulite tem a ver com tudo isso. Nossos hormônios fazem as células gordurosas, que ficam embaixo da pele, se alterar e começarem a inchar.

Crônico – que dura muito tempo. Diz-se do mal que se prolonga.

Resumindo - A celulite é um tecido mal oxigenado, subnutrido, de células adiposas e totalmente desorganizado. O nosso papel como Personal Body é redistribuir e reorganizar as células adiposas, melhorando os graus da celulite e a estética da epiderme.

Como se desenvolve a celulite?

“EDEMATOSE-FIBROSCLERÓTICA PANNICULOPATIA” É o termo médico para descrever a celulite. Na década passada houve uma longa investigação para esclarecer este assunto e muitos autores concordam nos seguintes pontos: FASE 1 – Você pode passar por essa etapa sem saber que a celulite está se formando.

Acontece, principalmente, um aumento na retenção de líquido entre os vasos sanguíneos e os tecidos (locais onde se dá a troca de nutrientes e oxigênio). Há, também, um aumento de volume das células do tecido gorduroso na região afetada, mas não há sinais visíveis na pele. Grau I – Edematosa - Observa-se alguns furinhos quando comprimimos a região pouca gordura localizada e flacidez (Ptose) com 20 a 30 aplicações conseguimos uma melhora de 80% a 95%.

FASE 2 – Já é possível notar ondulações na pele. As células gordurosas ficam um pouco mais cheias de gordura e se multiplicam. Grau II – edematofibrosa - as fibras começam a ficar mais frouxas, há uma diminuição da elasticidade da pele e a ondulação torna-se visível, sentindo dor ao ser manipulada, com ptose média.

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70 % da nossa clientela está neste estágio.

Mínimo de 30 a 40 aplicações com melhoras de 60% a 80% sendo, que em alguns casos, renova o tratamento. Área fria sem Oxigenação.

FASE 3 – É quando aparecem as ondulações com aspecto de casca de laranja. A elasticidade e o brilho da pele diminuem.

As células continuam aumentando de volume e ocorre o aparecimento de nódulos. Grau III - fibro-esclerótica - aparecem nódulos e há sensação de cansaço nas pernas, devido a má circulação geralmente associada a muita gordura localizada e flacidez, área fria sem oxigenação. Mínimo de 40 a 50 aplicações tendo que ser renovado o tratamento personalizado e para melhor deve ser feita uma redução alimentar com médico em programa de atividade física e, quando necessário tratamento medicamentoso, sempre que possível, homeopático, fitoterápico e através de antioxidantes (vitaminas e minerais que visam o combate aos radicais livres, promovendo o equilíbrio das funções orgânicas e a prevenção dos efeitos do envelhecimento celular). Sabemos, nós esteticistas, que isto é um procedimento médico personalizado.

Temos obrigação de sugerir que ela vá ao endocrinologista ou nutricionista, observado uma grande melhora em 50% a 70% dos casos. Vasinhos e microvarizes podem surgir nessa fase – prejudicando a circulação sanguínea – assim como uma sensação de peso, cansaço e dor nas pernas, causada pela compressão das terminações nervosas.

FASE 4 – Os nódulos são sensíveis ao toque e surgem depressões quando se contrai ou repuxa a pele. O aspecto de casca de laranja se intensifica, a celulite se torna mais dura e as pernas pesadas, inchadas e doloridas. Grau IV - esclerótica ou lipoesclerótica - esta é a fase que acontece com mais frequência em pessoas obesas, às depressões são mais proferidas, e os nódulos maiores. O tratamento estético torna-se mais difícil, não impossível, tendo a mesma indicação do grau III e uma melhora inicial de 30% a 40% dos casos e com persistência e dedicação conseguimos melhorar muito. É muito importante que a cliente esteja fazendo um tratamento com o Endocrinologista ou Nutricionista, potencializando com atividade física. A cliente tendo condições, seria indicado se hospedar em um SPA pelo mínimo de 07 dias.

Diferença entre Homem e Mulher Nas mulheres, a camada subcutânea de gordura está organizada em câmaras verti-

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cais, e, portanto, permitem acumular mais gordura. Nos homens, as câmaras estão organizadas diagonalmente em pequenas unidades que, além de acumularem menos gordura, não resultam em celulite.

Causas que originam a Celulite Hormonais: É dada uma importância especial as hormonais (estrogênio, foliculina).

A celulite desenvolve-se durante períodos de mudanças hormonais como puberdade, menopausa, síndrome pré-menstrual, gravidez e durante o início da ingesta da pílula. Mudanças de circulação sanguínea.

Dietas e Exercícios: A celulite forma-se em resultado das mudanças fisiológicas da camada subcutânea de gordura, mesmo fazendo dieta e exercícios. No entanto, aumento de peso, má nutrição, quantidade insuficiente de água ingerida e inatividade pioram a celulite com o decorrer do tempo.

Idade: A idade é acompanhada de perda de consistência e tônus do tecido conjuntivo.

Isso torna a celulite mais visível e flácida.

Tudo isto me levou a estudar sobre a Síndrome da Desarmonia Integral. Na verdade pude observar que a maior procura no SPA era mulheres e homens na faixa etária dos 40 a 50 anos, e pude observar, que esta fazer crítica à pessoa tenta fazer uma dieta alimentar e não tem a mesma força de vontade de uma jovem de 25 anos, ela tenta fazer atividade física e não tem a mesma resistência física da jovem. E a parte estética ficou altamente comprometida por não ter cuidado a partir dos 25 anos.

O que é a síndrome do desarranjo ou desarmonia, desordem, desequilíbrio e transtorno integral: Eu classifiquei que é o terror de 95% das mulheres. O assunto entra ano e sai ano e não é resolvido 100%, e não sai de moda nunca. Nós esteticistas e terapeutas da beleza sabemos que a Celulite se manifesta no tecido gorduroso que se encontra embaixo da pele, quando este ultrapassa 20% do peso corporal ideal, esta célula adiposa começou a comprimir os vasos sanguíneos, o que acarreta o aumento de líquido para o tecido subcutâneo, causando aquele aspecto famoso de casca de laranja na pele, provocando, em alguns casos, dor ao ser manipulado pelo profissional principalmente nas técnicas de Masso Redux. Por isso indico, em minha opinião, que tive muito sucesso em várias pessoas, alternamos a técnica para melhor resultado e com menos aplicações, Masso Redux Fitness.

Depois de ter feito uma Avaliação rigorosa

e montar um tratamento personalizado no mínimo de 12 a 20 aplicações dependendo da cliente e seu tempo. No Histórico da cliente vamos ver os fatores que levarão a cliente a estar com celulite: hereditariedade, alterações hormonais, problemas circulatórios, aumento de calorias e falta de atividade física. Sabemos que a celulite forma assim uma retenção hídrica, edema e a congestão acentuada do tecido.

Consequentemente, o vaso linfático não consegue eliminar e drenar as toxinas e o tecido mal oxigenado começa aumentar de espessura formando os nódulos. Graças aos avanços tecnológicos e sendo detectados em estágio inicial pode se alcançar resultados bastantes satisfatórios com os métodos utilizados por profissionais na área estética.

A celulite se apresenta em quatro estágios de evolução.

Teoria da síndrome da desarmonia integral O tratamento da síndrome da desarmonia integral como um todo requer rigorosa avaliação estética médica e de atividade física, por isso que os SPAs crescem cada vez mais no mundo, a pessoa por mais que tenha força de vontade ela não consegue fazer em casa, nosso papel será ajudar a cliente a dar o primeiro passo de incentivo e manter em casa que é muito difícil. Uma coisa eu aprendi: o que os olhos não veem o coração não sente, e assim não temos tanta vontade. Lá eu vi que ninguém é obeso ou flácido porque quer, através de exames laboratoriais e determinação dos fatores hereditários e emocionais. A partir destes dados iniciamos o programa terapêutico que inclui: Reeducação alimentar com menos gordura, frituras, açúcar e carboidratos, comer mais fibras e proteínas. Muita água para ajudar na eliminação das toxinas: mínimo de 8 a 10 copos diários menos refrigerantes e bebidas alcoólicas. Programa de atividade física. Aprendi que atividade mais completa e a que queima mais calorias é a hidroginástica: 1 hora intensiva você detona 600 calorias. Dança de salão: 1 hora 500 calorias, caminhada: mínimo 1 hora dependendo da intensidade de 250 a 350 calorias. Academia: dependendo da atividade e tempo de 200 a 800 calorias e o mais importante muito alongamento e respiração, muito exercício de relaxamento como Ioga ou Tai Chi Chuan. Mais o vilão cigarro, piora e muito a celulite, a nicotina e o alcatrão aumentam a espessura dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação dando envelhecimento precoce nos lábios e rosto, aumentando a falta de oxigenação dando manchas, olheiras, comedões oxidados e também asfixiando o cabelo,

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deixando-o opaco, sem vida.

Toxinas – Todos nós temos: O acúmulo das toxinas pode ser atribuído a idade, doenças, medicamentos, stress, dietas impróprias, bebidas, fumo, falta de exercícios físicos e programas de perda de peso. Esses fatores são mais atribuídos nas mulheres pelas mudanças hormonais e gravidez. Quando a pele e os rins ficam saturados, o processo de eliminação das toxinas é prejudicado e o corpo começa a armazená-las nas células de gordura e nos líquidos em volta das mesmas (intersticial).

O colágeno e a elastina, responsáveis pelo suporte e elasticidade dos tecidos e peles, são fortemente inibidos pela presença das toxinas o que ocasiona a perda da firmeza da pele. Com isso consequentemente teremos aparência flácida e com lipodistrofia ginóide (celulite), que na realidade nada mais é que um tecido mal oxigenado subnutrido e desorganizado. As toxinas são armazenadas entre as células de gordura nos chamados líquidos intersticiais (entre células) e elas não podem ser removidas por dietas, exercícios ou qualquer outro procedimento natural. Nas mulheres estes fluídos se acumulam com mais intensidade da cintura até os tornozelos e nos homens do abdômen até o pescoço. Estes líquidos foram analisados em testes e apresentaram de 34 a 69% de toxicidade. O tratamento de DESINTOXICAÇÃO drena estas toxinas e o organismo livre, reage de maneira surpreendente.

O que é desintoxicação? - É um tratamento especial que associado aos benefícios da argila verde é altamente depurativo. Mais uma técnica de bandagem com PVC, manta térmica ou sauna úmida, promove uma desintoxicação metabólica fantástica, melhorando a saúde do organismo tendo como consequência resultados excelentes na estética corporal e facial como já foi dado na conduta do tratamento.

Minha experiência de sucesso - Ao oferecer meus serviços de massofilaxista às minhas clientes, percebi que haviam muitas pessoas insatisfeitas com o seu corpo, então surgiu a possibilidade de fazer um aperfeiçoamento de Lipomodelagem Manual.

Desde então, a satisfação em ver as minhas clientes felizes com o resultado atingido com a Lipomodelagem, faz com que eu viesse aqui expressar com muita satisfação as minhas experiências.

Satisfação profissional - Tive clientes que reduziram 10 cm de cintura, 12 cm de quadril, de 03 cm de braço, e assim em diante.

Assim, posso ousar em dizer que: Para vocês atingirem o mesmo sucesso que eu,

primeiramente acreditem em vocês, pois essa será a alavanca que irá lançar vocês a satisfação profissional. A nova técnica de modelagem corporal foi desenvolvida (dentro do SPA) e estudada em modelos científicos com total satisfação e resultado, e assim, aprimorando a técnica e se transformando atualmente em Masso Redux Fitness, a nova coqueluche do momento em Clínicas de estética e SPA. Concluímos que o tratamento completo e eficaz da Síndrome da Desarmonia corporal deve promover uma mudança de hábitos e uma atitude mais saudável perante a vida terá como consequência a melhora da saúde de todo o corpo. Na grande verdade geral a síndrome e o aumento da gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, desidratação corporal e varizes. A mulher tem que se sentir bonita, atraente, sensual com sua própria beleza, caso contrário, ela entra em desespero. Atualmente a mulher é muito cobrada, pois existe uma pressão muito forte da mídia, exigindo sempre uma mulher ativa, inteligente bonita e jovem.

Aprendi que na vida somos condicionados a ver a beleza pelos olhos dos outros. De tudo que faço no SPA a melhor lição e estudo que tirei é que temos que nos amar e dizer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e seremos uma modelo científica do nosso trabalho pra acreditarmos mais em nosso trabalho e provar para nós mesmas e nossas clientes, que estética funciona e aprendi que só está bem quem se sente bem. Vocês sabem que o marketing é tudo, com a nova onda do momento, a massagem estética modeladora foi aperfeiçoada e, com sua nova versão, também mudou seu nome que na Europa é power massagem e no Brasil lipo manual, lipomodelagem corporal, massomodelagem, bioestimulante epidérmico ou massagem turbinada com as mesmas indicações e contraindicações.

Indicação da Masso Redux Fitness Sua melhor indicação é na redução de medidas e na melhora da circulação sanguínea. Ajuda na eliminação de toxinas, celulite e gordura localizada. Promove uma renovação celular e, dependendo do veículo e princípio ativos do produto utilizado, também hidrata e nutre a pele, pois sabemos que a celulite é um tecido mal oxigenado, subnutrido e desorganizado e o nosso papel é reorganizar a circulação, trabalhando na epiderme e pela comunicação celular, agindo de fora para dentro na epiderme.

Contraindicações: Qualquer tipo de processo cancerígeno ou maligno; Transtornos

circulatórios graves (flebites, trombose recente, entre outros); Estados febris ou infecções bacterianas; Diabete descompensada; Dermatite; Micose; Queimaduras; Cardiopatias congestivas graves; Cirurgias patológicas recentes; Patologias pulmonares descompensadas (enfisema pulmonar, por exemplo); Qualquer contraindicação especificada pelo médico; Doença renal grave; Associações nesta ordem: • Ultra-som + Masso Redux Fitness • Estimulação ou radiofrequência + Masso Redux Fitness • Desintoxicação Metabólica com argila verde + Masso Redux Fitness • Bandagem redutora de Vinhoterapia + Masso Redux Fitness • Masso Redux Fitness + Argilocrioterapia • Masso Redux Fitness + Gel Ativador com Hiperemim ou Cafeína • Ginástica Isométrica + Masso Redux Fitness

Ginástica Isométrica personalizada no diferencial do Personal Body INDICAÇÃO: Tonificação muscular.

Trabalha a flacidez e faz uma ginástica músculo a músculo, estimula a seratonina (hormônio da felicidade), queima de 100 a 120 calorias. CONTRA-INDICAÇÃO: Rins, diabetes, grávida, menstruada, cardíacos e neoplasia.

Auto Preparação do Profissional Terapeuta Corporal: Usar roupas leves. Utilizar de preferência calça, blusa de malha, tênis ou sapato leve; Manter mãos bem cuidadas, unhas curtas e esmaltadas discretamente.

Esfoliar as mãos 2 x na semana e usar hidratante todos os dias; Importante manter boa alimentação, comendo de 3 em 3 horas; Praticar atividade física pelo menos 3 x por semana. Ex.: Pilates, Tai Chi Chuan, Ioga, Dança de salão ou alongamento; Antes do atendimento, entre uma cliente e outra, trabalhar a respiração, respirando fundo 4 segundos, retendo 4 segundos e expirar 4 segundos. Alongar a coluna e pescoço. Trabalhar a respiração e alongar pelo menos 6 vezes; Lembrando que na técnica nova da Masso Redux Fitness, você profissional, elimina de 600 a 700 calorias por cliente, por isso de uma cliente para outra é muito importante se hidratar, bebendo 1 copo de água ou chá. O chá pode ser gelado.

Protocolo de Tratamento Lembramos que o ideal, antes e durante qualquer tratamento personalizado, é seguir os seguintes passos: Fazer a avaliação personalizada; Fazer a biometria na 1ª, 6ª e

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12ª aplicação. Sempre de 6 em 6 aplicações; Capturar a foto do cliente antes e no final do tratamento nas seguintes posições: frente, costas, lateral esquerda, lateral direita, foco no abdômen, foco nas coxas e quadril; Não se esquecer de indicar o roteiro de beleza ou manutenção residencial para que seu cliente obtenha resultados mais satisfatórios e eficientes; Ginástica Isométrica personalizada com Magic Circle e Theraband no limite da resistência do cliente, sendo 10 minutos na parte frontal do corpo e 05 minutos na parte traseira do corpo; Aplicar uma Loção ou Gel de Limpeza com lenços umedecidos no corpo e face; Aplicar a técnica da Masso Redux Fitness com um Creme Corporal Estimulante que contém em sua composição ginkgo biloba, andiroba, arnica, dependendo do fabricante; Finalizar aplicando com luva, nas regiões comprometidas, uma fina camada de um gel, creme ou loção ativadora para potencializar o efeito da massagem. Não esquecer de fazer o teste antes. Pedir para cliente não tomar banho por 08 horas.

Dicas: Dar de presente para o cliente no final do tratamento as fotos do seu antes e depois. Será um excelente marketing para o seu trabalho se você colega, Terapeuta da beleza, com autorização devida do cliente, colocar a foto desse trabalho em seu portfólio cientifico.

Indicação do Tratamento • Cliente que estiver entre 05 kg a 10 kg acima do peso e celulite grau 2, indicar 04 desintoxicações corporais + 20 Masso Redux Fitness com ginástica personalizada.

• Cliente que estiver entre 10 kg a 15 kg acima do peso e celulite grau 3, indicar 08 desintoxicações corporais + 40 Masso Redux Fitness com ginástica personalizada.

Obs.: Pode-se potencializar o tratamento com eletroterapia, atividade física e reeducação alimentar indicada por um nutricionista.

A seguir, as fotos do passo a passo resumido.

Avaliação e Biometria

Início da Masso Redux Fitness

Ginástica Isométrica Fitness

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SPA Delúvio de Argila e Chocolate

Banho Temático de Chocolate

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Sucesso, Kátia Nunes Prof.a Kátia Nunes Professora de Estética Integral Tel.: (21) 2729-5132 site: www.spabrasilrj.com

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