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DERUTA
LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS
NÚMERO 024| SEPTIEMBRE 2014 | 360NORTE
RIGA | LETONIA MATARRAÑA GOBEKLI TEPE
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la ruta de los embalses en extremadura
LA REVISTA DE VIAJES | TODO UN MUNDO DE EXPERIENCIAS | VIVIR CON CALIDAD
La ruta de los embalses ofrece al visitante la posibilidad de descubrir una de las zonas más impresionantes y poco conocidas de Extremadura. En cualquier época del año se puede disfrutar de la naturaleza en todas sus facetas. Son lugares ideales para los amantes de las aves y para practicar deportes náuticos.
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Foto portada: Molinos de Beceite (Teruel ). FotografĂa: Jose Luis Mieza.
EN ESTE NÚMERO ... 01
RIGA
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GRATIS: ESCAPADAS GALICIA GUÍA DE ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS
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GÖBEKLI TEPE
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RUTA DE LOS EMBALSES
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MATARRAÑA
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Dpto. Comercial y Publicidad: mkt1@e-xfera.com | mkt3@e-xfera.com | 969 25 38 08 | 969 25 38 02 Linea gráfica: NOARTIA. Fotografía: sus autores indicados y TERRA PRESS. Archivos principales utilizados y consultados: Wikipedia. Thinkstock Photo, Archivo PhotoTerraPress, AbleStock.com, BananaStock, Brand X Pictures, Comstock Images, Creatas Images, Digital Vision, Goodshoot, Hemera, iStockphoto, Lifesize, Liquidlibrary, Photodisc, Photos.com, Pixland, Polka Dot Images, Stockbyte, Valueline.Creative Commons - GNU Free Documentation License (http://creativecommons.org) y en todos sus tipos de licencia en los que se cita a sus autores. Documentación: TERRA PRESS y Agencia SINC. Más información: info@e-xfera.com.
RIGA
El coraz贸n de Letonia
RIGA
Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados
Riga es la capital y ciudad más grande de Letonia. Con 696.618 habitantes (enero de 2013), es la ciudad más grande de los estados bálticos y el hogar de más de un tercio de la población de Letonia. Es el mayor centro cultural, educativo, político, financiero, comercial e industrial de la región del mar Báltico.
L
a ciudad se encuentra en el golfo de Riga, en la desembocadura del río Daugava. Tiene un área de 307,17 km² y se encuentra entre 1 y 10 metros sobre el nivel del mar, en una llanura plana y arenosa. Riga fue fundada en 1201 y es un ex miembro de la Liga Hanseática. El Centro histórico de Riga ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que destaca por su arquitectura Art Nouveau y su arquitectura de madera del siglo XIX. La ciudad ha sido elegida como Capital Europea de la Cultura para el año 2014, junto a Umeå, Suecia.
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Dispone del aeropuerto Internacional de Riga, el aeropuerto más grande de los países bálticos. Es miembro de Eurocities, la unión de las ciudades bálticas (UBC) y la Unión de Capitales de la Unión Europea (UCEU). Una de las teorías sobre el origen del nombre de Riga es que es un préstamo erróneo de la palabra en livonio ringa, que significa «bucle», refiriéndose al antiguo puerto natural formado por el bucle afluente del río Daugava. La otra es que Riga le debe su nombre a este papel ya establecido en el comercio entre Oriente y Occidente, como un préstamo de la palabra letona rija, para la trilla de granero, la "j" se convertía en un "g" por influencia germana y Riga es llamada Rie por el geógrafo inglés Richard Hakluyt (1589), y el historiador alemán Dionysius Fabricius (1610) confirma el origen de Riga por rija. Otra teoría podría ser que Riga fue nombrada por Riege, el nombre alemán para el río Ridzene, un afluente del Daugava. El río Daugava ha sido una ruta comercial desde la antigüedad, era parte de la ruta de navegación vikinga a Bizancio. Su puerto natural de 15 kilómetros río arriba en la desembocadura del Daugava dio lugar a la Riga de hoy. La ciudad se encuentra a orillas del mar Báltico, en una llanura costera plana y arenosa en el golfo de Riga, que surgió después de la última edad de hielo hace alrededor de 11 000 años. La llanura se encuentra de 1 a 10 m sobre el nivel del mar y se caracteriza por una serie de lagos y ríos, el
Arriba, superior: Panorámica de la ciudad desde la Iglesia de San Pedro.
Arriba, inferior: Panorámica de la ciudad desde la Academia de Ciencias de Letonia. Abajo: Panorámica de la ciudad desde el Radisson Hotel.
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OF. TURISMO
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más importante es el Daugava, que fluye de sur a norte a través de la ciudad y la divide por la mitad. La ciudad está situada a unos 10 km de la desembocadura del Daugava en el golfo de Riga.
«EL PAPA INOCENCIO III EMITIÓ UNA BULA DECLARANDO UNA CRUZADA CONTRA LETONIA»
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HISTORIA
Riga comenzó a desarrollarse como un centro comercial vikingo durante los primeros años de la Edad Media. Los primeros habitantes de Riga se ocuparon principalmente de la pesca, ganadería y comercio, más tarde fue el desarrollo de la artesanía de hueso, madera, ámbar, y hierro. El testimonio de Enrique de Livonia describe las primeras viviendas y almacenes utilizados para almacenar maíz, lino y pieles que daría constancia de que Riga después de mucho tiempo seguía siendo un centro del comercio en el siglo XII (Portus antiquus o puerto antiguo). Los comerciantes alemanes comenzaron a visitar la ciudad, estableciéndose en un puesto avanzado cerca en 1158. Junto a los comerciantes alemanes también llegó el monje Meinhard de Segeberg, para convertir a los paganos a la cristiandad. Meinhard influyo en la construcción de un castillo y de una iglesia en Ikškile, donde estableció allí su obispado. Sin embargo, los habitantes continuaron practicando el paganismo y Meinhard murió en Ikškile en 1196, después de haber fallado en su misión. En 1198 llegó un contingente de cruzados e inició una campaña de obligada cristianización liderada por Bertold. Con la muerte de este su ejército fue derrotado poco después. La iglesia católica se movilizó para vengarse, el Papa Inocencio III emitió una bula declarando una cruzada contra Letonia. Monseñor Albert fue proclamado obispo de la ciudad por su tío Hartwig de Uthlede en 1199. Albert llegó a Riga en 1200 con 23 barcos y 500 soldados cruzados. En 1201 se traslada la sede del obispado de Ikškile a Riga, para hacerlo extorsionaron a los ancianos por la fuerza. El año 1201 también se caracterizó por la primera llegada de los comerciantes alemanes a Novgorod, a través del río Dvina. Para defender el territorio, Albert estableció una orden militar, la Orden de Letonia, abierta a príncipes y comerciantes. En 1207 Albert inició el fortalecimiento de la ciudad. El ya emperador Albert invirtió en el establecimiento de un feudo para un nuevo principado del Sacro Imperio Romano. En 1211 Riga acuñó su primera moneda, y Albert para asegurar el futuro comercial de la ciudad obtuvo bulas papales que decretó que todos los comerciantes alemanes tenían que llevar a cabo su comercio del Báltico a través de Riga. En 1221 se adquirió el derecho a la independencia auto-administrativa y la ciudad adoptó una constitución. Ese mismo año Albert se vio obligado a reconocer el dominio danés sobre las tierras que habían conquistado en Estonia y Letonia. Por ello Albert busca la ayuda del rey Valdemar de Dinamarca, los daneses desembarcaron en Letonia, construyendo una
Arriba: Vista aérea de la población junto al río. EXPERIENCIAS + VIAJES | 9 |
«RIGA SE MANTUVO COMO LA CIUDAD MÁS GRANDE DE SUECIA HASTA 1710»
«ANTES DE 1900, RIGA ERA LA TERCERA CIUDAD MÁS GRANDE DE RUSIA DESPUÉS DE MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO»
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fortaleza en Reval, los conquistadores se dedicaron a las tierras de Estonia y Letonia. Los alemanes intentaron, sin éxito, asesinar a Valdemar. Albert fue capaz de llegar a un acuerdo un año más tarde, sin embargo, en 1222 Valdemar regresó con todas las tierras y posesiones de Letonia al control de Albert. Las dificultades de Albert con la ciudadanía de Riga siguieron. Con la intervención papal, se llegó a un acuerdo en 1225 con el que ya no tenían que pagar impuestos al obispo de Riga, y los ciudadanos de Riga adquirieron el derecho a elegir a sus magistrados y concejales. En 1226, Albert consagró la catedral Dom, construyó la Santa Iglesia de Santiago (hoy catedral) y fundó una escuela parroquial en la iglesia de San Jorge. En 1227, Albert conquistó Saaremaa y la ciudad de Riga concluyó el tratado con el Principado de Smolensk, dando a Polotsk la ciudad de Riga. Albert termina muriendo en enero de 1229. La hegemonía alemana se estableció en los países bálticos y duraría los siguientes siete siglos. En 1282 Riga se convierte en miembro de la Liga Hanseática A medida que la influencia de la Liga Hanseática se desvanecía, Riga se convirtió en el objetivo de las aspiraciones militares extranjeras, por razones políticas, religiosas y económicas. Riga aceptó una reforma en 1522 que puso fin al poder de los arzobispos. En 1524, con la desaparición de la Orden de Letonia durante la guerra de Letonia, durante veinte años la ciudad pertenecía al estatus de ciudad libre imperial del Sacro Imperio Romano, antes de que cayera bajo la influencia de la Mancomunidad de Polonia y Lituania por el Tratado de Drohiczyn, lo que puso fin a la guerra en Riga, en 1581. En 1621, durante la guerra Guerra de los Treinta Años (1600-1629), Riga y la fortaleza de la periferia de Daugavpils estaban bajo el gobierno de Gustavo Adolfo de Suecia, que intervino no sólo para obtener beneficios políticos y económicos, sino también para favorecer a la lengua alemana luterana-protestante. Durante la guerra ruso-sueca (1656-1658), Riga resistió el asedio de las fuerzas rusas. Riga se mantuvo como la ciudad más grande de Suecia hasta 1710, un período durante el cual la ciudad conserva una gran cantidad de tradiciones gubernamentales. En ese año, en el transcurso de la Gran Guerra del Norte, Rusia, bajo el zar Pedro el Grande obliga a Riga junto con las otras ciudades de Letonia y a la alta burguesía a capitular ante Rusia, pero manteniendo en gran medida sus privilegios. Riga se hizo la capital de la gobernación de Riga (Actualmente Letonia). Cuando el dominio de Suecia en el norte había terminado, Rusia emergió como la potencia más fuerte del norte y se formalizó a través del Tratado de Nystad. En 1721 Riga se convirtió en una ciudad portuaria industrializada del imperio ruso, en el cual se mantuvo hasta laPrimera Guerra Mundial. Antes de 1900, Riga era la tercera ciudad más grande de Rusia después de Moscú y San Petersburgo. Durante la Primera Guerra Mundial se suceden los cambios de poder en el Báltico, pese a los cambios demográficos (debido a los diferentes dominios) los alemanes del Báltico habían mantenido una posición dominante en la ciudad. En 1867 la población alemana en Riga fue de un 42,9%. Riga empleaba el alemán como idioma oficial en la administración hasta la instalación del ruso en
Arriba: Vista de la ampliaci贸n de la ciudad con edificios modernos. Izquierda: Iglesias medievales del centro antiguo de la ciudad.
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«DESDE 2004, LA LLEGADA DE LAS AEROLÍNEAS DE BAJO COSTE DA COMO RESULTADO VUELOS MÁS BARATOS »
1891 como idioma oficial en las provincias del Báltico, como parte de la política del Imperio Ruso, llevada al congreso de Polonia, Finlandia y los países bálticos, dirigidas por el zar Alejandro III. Cada vez eran más los letones que comenzaron a moverse por la ciudad durante finales del siglo XIX. El surgimiento de la burguesía letona hizo a Riga el centro del despertar nacional de Letonia, con la fundación de la Asociación de Riga de Letonia en 1868 y la organización del primer festival de la canción nacional en 1873. El movimiento nacionalista de los Jóvenes letones que fue seguido por el socialista New actual, durante la rápida industrialización de la ciudad, que culminó con la revolución de 1905 encabezada por el Partido Social-trabajador-democrático de Letonia. El siglo XX tuvo consigo la Primera Guerra Mundial y el impacto de la revolución rusa de 1917. El ejército alemán entró en Riga el 3 de septiembre de 1917. El 3 de marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk fue firmado, dando a los países del Mar Báltico a Alemania. Debido al conflicto de Alemania de 11 de noviembre de 1918, los alemanes tuvieron que renunciar a ese tratado, al igual que Rusia, dejando a Letonia y a los demás estados del Báltico en condiciones de reclamar la independencia. Letonia, con Riga como capital, declaró su independencia el 18 de noviembre de 1918. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial (19181945), el país cambia su enfoque de Rusia hacía los países de Europa Occidental. El Reino Unido y Alemania reemplazaron a Rusia como los principales socios comerciales de Letonia. Durante la Segunda Guerra Mundial Letonia fue obligada a anexionarse con la Unión Soviética, y luego en junio de 1940 fue ocupada por la Alemania nazi desde 1941 a 1944. La comunidad judía de la ciudad se vio obligado a ingresar en un campo de concentración que fue construido en Kaiserwald. El 25 de octubre de 1941, los nazis trasladaron a todos los judíos de Riga a un gueto. Para 1942, la mayoría de los judíos de Letonia (cerca de 24 000) fueron asesinados el 30 de noviembre y 8 de diciembre de 1941 en la masacre de Rumbula. Al final de la guerra los alemanes bálticos fueron repatriados a la fuerza a Alemania. El 13 de octubre de 1944, el Ejército Rojo soviético volvió a entrar en Riga. En los años posteriores la llegada masiva de trabajadores, administradores, personal militar y dependientes de Rusia y otras repúblicas soviéticas comenzó. Por entonces, los grandes bloques de viviendas de varios pisos fueron construidos para albergar a los trabajadores locales. En 1989 el porcentaje de letones en Riga había caído un 36,5%. Desde 2004, la llegada de las aerolíneas de bajo costo da como resultado vuelos más baratos desde otras ciudades europeas, y por consiguiente, un aumento sustancial en el número de turistas. Derecha: Vista de la Iglesia de San Pedro. Página siguiente: Vista nocturna de la plaza del edificio de las «cabezas negras» o «Blackheads», gótico del siglo XIV.
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«LA INDUSTRIA DE RIGA ESTÁ ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE, EN EL SECTOR FINANCIERO»
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ECONOMÍA
Riga es uno de los centros económicos y financieros clave de los estados bálticos. Aproximadamente la mitad de todos los puestos de trabajo en Letonia están en Riga y la ciudad genera más del 50% del PIB de Letonia, así como cerca de la mitad de las exportaciones del país. Casi todas las instituciones financieras del país se encuentran en Riga; la más importante es el banco central letón, llamado Banco de Letonia. El intercambio con el extranjero está aumentando desde ya hace algunos años, y la ciudad ha recibido un nuevo impulso económico desde la entrada de Letonia en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. La industria de Riga está especializada en el sector financiero, los servicios públicos, la industria farmacéutica, de textiles, de mobiliaria y de productos manufacturados en general, además de la construcción de barcos. El turismo también es una gran industria en Riga y después de una desaceleración en las últimas recesiones económicas mundiales, creció un 22% sólo en 2011. El puerto de Riga es un importante puerto regional y centro regional de expedición vía cargo. Manejó un récord de 34 millones de toneladas de carga en el año 2011 y tiene el potencial para el crecimiento futuro con nuevos desarrollos portuarios en Krievu Sala. Durante la época soviética, Riga era la segunda ciudad rusa de occidente después de San Petersburgo.
Arriba: Castillo de Riga. Se encuentra en las orillas del rĂo Daugava. Fue construido por los Caballeros de la Espada en 1330 como una fortaleza para proteger a la parte norte de la ciudad. EXPERIENCIAS + VIAJES | 17 |
HAY QUE VER ... El centro histórico de Riga fue declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en virtud de sus edificios de Art Nouveau y por la arquitectura que se conserva del siglo XIX. Los monumentos más importantes de la capital letona son:
• La Catedral luterana La Catedral de Riga es el edificio religioso más fotografiado de Riga. Sus cimientos comenzaron a edificarse en el Día de San Jacobo, en 1211, por Albert von Buxhoeveden, quien se convirtió en su primer obispo. • Iglesia de San Pedro El inconfundible estilo basado en los ladrillos rojos es común a todos los países que bordean el Báltico, desde Alemania hasta Estonia. El macizo edificio data de 1408. • Casa de las cabezas negras Este magnífico edificio gótico restaurado data del siglo XIV y sirvió de cuartel general de un grupo de mercantes solteros llamados "Blackheads". • Jugendstil (Art Nouveau) Irónicamente, Riga es el mejor lugar para ver Jugendstil (la arquitectura alemana de estilo Art Nouveau), ya que no sufrió la misma devastación que las ciudades alemanas durante la II Guerra Mundial. • Centraltirgus (Mercado Central) Los visitantes que quieran olvidarse por un momento del siglo XXI deben dirigirse a los antiguos hangares para zepelines de 1930 en los que se ubica el Mercado Central. • Museo de la Ocupación El Museo de la Ocupación es una parada esencial que por desgracia muchos turistas no realizan. Está ubicado en un feo edificio de la era comunista y su colección ofrece un recorrido por la reciente y turbulenta historia de Letonia • Castillo de Riga (residencia presidencial) • Monumento a la Libertad Este voluminoso monumento ocupa un lugar sagrado en el corazón de los letones. Es un poderoso símbolo de la nación pagado y levantado por los habitantes de Riga en 1935 que ha sobrevivido las cuatro décadas de dominio soviético.
La ciudad albergó el Mes Cultural Europeo en el año 2001 junto con Basilea (Suiza); también fue sede del Festival de la Canción de Eurovisión 2003. En el año 2006 la capital de Letonia fue sede de los Campeonatos Mundiales de hockey sobre hielo, el acontecimiento deportivo más importante en la historia de los Estados bálticos. En noviembre de 2006 acogió la primera cumbre de la OTAN celebrada en territorio ex-soviético.
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Arriba, superior: Detalle de la rica arquitectura Art-Nouveau de la ciudad de Riga. Arriba, inferior: Palacio de la Ă“pera.
Izquierda: Torre del Museo de la Guerra de Riga.
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GASTRONOMÍA ... La gastronomía de Letonia es muy variada. El viajero podrá degustar especialmente pescados, ya sean ahumados (trucha o salmón) o cocinados de otras formas como los arenques, las sardinas y el lucio, sin olvidar el exquisito caviar. También se pueden comer platos de carne muy bien preparados en los restaurantes, sobre todo de cerdo y de ternera, que se acompañan con guisantes, champiñones y patatas. Otros platos habituales son la sopa de col y el caldo de carne de cerdo, cebollas, patatas y cebada. Es muy típico degustar y comprar los quesos locales, que son bastantes fuertes y que se suelen servir con ensaladas. La bebida nacional es el bálsamo negro de Riga, licor de fuerte graduación alcohólica y fórmula secreta, que se elabora en el país desde el año 1700. También se sirven excelentes cervezas. Los postres más típicos son los pasteles elaborados con pasta de hojaldre, las frambuesas y los arándanos. Arriba: Queso tradicional de Letonia. Centro: Salmon ahumado. Abajo: Caviar de Letonia.
MÁS INFORMACIÓN Web de la Unión Europea
Turismo de Letonia (en inglés) Guía EuropaMundo
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| 2014
La Comarca del rio
MATARRAĂ‘A La tierra desconocida
VISTA DE VALDERROBRES. FOTOGRAFIA DE JOSE LUIS MIEZA.
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MATARRAÑA Tierra de frontera
Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Jose Luis Mieza y otros autores indicados
EL RÍO MATARRAÑA ES EL ACCIDENTE
OROGRÁFICO VERTEBRADOR DE LA COMARCA, UN AFLUENTE DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO EBRO. NACE EN EL PARRISAL, PARAJE NATURAL EN LOS PUERTOS DE BECEITE (ARAGÓN). EL CURSO ALTO DEL RÍO DISCURRE ENTRE ESPECTACULARES DESFILADEROS Y CORTADOS Y FRONDOSOS BOSQUES. TIENE UNA LONGITUD DE 97 KM Y DISCURRE EN DIRECCIÓN SUR A NORTE.
Derecha: Puente sobre el río Matarraña en Beceite. Fotografía: Jose Luis Mieza. Arriba: Castillo de Santa Bárbara. La Fresneda. Fotografía: Enfo. EXPERIENCIAS + VIAJES | 26 |
E
l Matarraña (en catalán Matarranya; oficialmente Matarraña/Matarranya ) es una comarca aragonesa (España) situada al este de la provincia de Teruel. Su capital administrativa es Valderrobres y la cultural es Calaceite. Su territorio se corresponde aproximadamente con la cuenca del río Matarraña más la parte aragonesa de la cuenca del río Algars (o Algás).
La comarca engloba a los municipios de Arens de Lledó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fórnoles, La Fresneda,Fuentespalda, Lledó, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre de Arcas, Torre del Compte, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera. Limita al norte con el Bajo Aragón-Caspe, al este con la provincia de Tarragona, al sur con la provincia de Castellón y al oeste con el Bajo Aragón. La comarca de Matarraña se suele considerar parte del Bajo Aragón Histórico. Pertenece a la llamada Franja, y en todos los municipios la lengua local está entre las variedades clasificadas como dialectos del catalán.
EL RÍO MATARRAÑA
El río nace en el término municipal de Beceite (Teruel), en la confluencia de dos barrancos, aunque sus fuentes y manantiales están en el corazón de los Puertos de Beceite a 1.300 msnm. En su curso final, durante un cortísimo tramo, casi en la desembocadura en la cola del embalse de Riba-Roja en el Ebro, forma la frontera natural entre las provincias de Tarragona y Zaragoza. Es un río típico mediterráneo, con un caudal bastante irregular y escaso, con grandes crecidas en primavera y otoño y estiajes en verano. Debido a la proximidad del mar Mediterráneo, la cuenca padece, periódicamente, fuertes temporales que han hecho alcanzar impresionantes caudales superiores a los 2.000 m³/s en la desembocadura del río Ebro. En la cabecera del río está el embalse de Pena situado en su afluente del mismo nombre. Es el río mediterráneo mejor conservado del planeta. No cuenta en todo su curso con ninguna presa artificial de importancia, la pureza de sus aguas ha sido siempre única y la diversidad de hábitats y especies hacen de este río una auténtica joya, aunque estos últimos años están apareciendo problemas (antes desconocidos) de contaminación que repercuten seriamente en la población de barbos, madrillas y truchas. Es de los pocos ríos españoles en los que aún se conserva el cangrejo autóctono.
LA COMARCA DE LAS MARAVILLAS
El valioso legado arquitectónico que atesoran los pueblos de la comarca del Matarraña unido a un entorno natural único, fuertemente influenciados por el Mediterráneo, convierten este territorio aragonés en un enclave de interesantes posibilidades turísticas. Espacios naturales de gran riqueza paisajística y botánica como los
Izquierda: Cretas. Plaza Mayor. Fotografía: Manel Zaera. Abajo: «Torre dels Moros» en Fuentespalda. Fotografía: Enfo. Al pie: Vista panorámica del Castillo e Iglesia de Valderrobres. Fotografía: CHV. Página siguiente: Cascadas de la garganta del pueblo de Beceite, al sur de la comarca del Matarraña, en Teruel. Fotografía: Joel Martín.
«LA GASTRONOMÍA, CON JOYAS DE LA TALLA DEL JAMÓN CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN, EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (UNO DE LOS MEJORES DEL MUNDO), LOS QUESOS DE CABRA O LA RICA REPOSTERÍA TRADICIONAL, ENTRE OTROS SABROSOS EXPONENTES, TAMBIÉN CONTRIBUYE A HACER DE ESTA TIERRA UN DESTINO SIN IGUAL»
famosos Puertos de Beceite con sus ríos y barrancos, declarados en parte Reserva Nacional de Caza y Área de Importancia para las Aves; el patrimonio monumental de sus señoriales poblaciones —algunas como Calaceite, Valderrobres o La Fresneda con cascos urbanos declarados Conjunto HistóricoArtístico-; las pinturas rupestres de los abrigos de Cretas y Beceite; la red de museos y salas de exposición existentes o las variadas posibilidades de ocio y deporte que se pueden desarrollar en este marco privilegiado por la naturaleza convierten esta parte de Aragón en un destacado enclave turístico. A esto hay que sumar la amplia y variada oferta de alojamientos existente, muchos repletos de encanto porque han sido acondicionados en molinos rehabilitados, masías e incluso en una antigua estación de tren -como es el caso del hotel La Parada del Compte-, las pintorescas casas rurales y las empresas especialistas en servicios turísticos. La gastronomía, con joyas de la talla del Jamón con Denominación de Origen, el aceite de oliva virgen extra (uno de los mejores del mundo), los quesos de cabra o la rica repostería tradicional, entre otros sabrosos exponentes, también contribuye a hacer de esta tierra un destino sin igual. Por todas estas razones este singular rincón turolense se está transformando en un referente turístico elegido cada vez por un mayor número de personas para disfrutar de su tiempo libre o para asentar su residencia vacacional.
RÁFALES, UN PASEO POR LA HISTORIA
Un paseo por el casco antiguo de este pueblo es como abrir un libro de historia para recorrer paso a paso, de la mano de la rica arquitectura popular que viste sus calles, un apasionante viaje a otros tiempos. Uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos se ubica el mismo centro de la población, en la plaza Mayor, donde aguardan impasibles al paso del tiempo arrogantes edificios como el templo parroquial, magníficas casonas, la plaza porticada y la casa consistorial. La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora está Derecha: Puente de piedra en Valderrobres.
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«EN VALDERROBRES SE ENCUENTRA EL CASTILLO PALACIEGO, UN SOBERBIO EDIFICIO GÓTICO DEL SIGLO XIV JUNTO AL QUE SE SITÚA LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, TAMBIÉN DE PRINCIPIOS DEL XV»
catalogada como Bien de Interés Cultural. El portal de San Roque, sin duda uno de sus escenarios más bellos, se abre bajo la escalera del Ayuntamiento. Desde la plaza se accede por un arco de medio punto y desde la calle del Castillo por medio de un doble arco. La casa consistorial que se construyó entre 1575 y 1589 cierra este conjunto arquitectónico. Adosado a un lateral, se alza el torreón, uno de los principales vestigios que se conservan del castillo. A las afueras hay que visitar el Molí de l'Hereu, un molino de aceite restaurado como hotel-restaurante, y pasear por su jardín botánico.
VALDERROBRES, PURO SABOR MEDIEVAL
De apariencia elegante y señorial, Valderrobres es la población más importante del Matarraña y atesora un importante patrimonio artístico que abarca desde los asentamientos paleolíticos e ibéricos hasta la época más reciente. Recorrer las calles empedradas, plazas y porches del casco antiguo de esta villa es como retornar a la época medieval. En lo alto de la población, dominando el caserío, se encuentra el castillo palaciego, un soberbio edificio gótico del siglo XIV junto al que se sitúa la iglesia de Santa María la Mayor, también de principios del XV, con un gran rosetón sobre estilizadas arquivoltas y una portada que se considera excepcional dentro del gótico aragonés. Ambos son Monumento Histórico Artístico. También destacados, e imprescindibles en toda ruta turística cultural, son el Ayuntamiento renacentista que está reproducido en el Pueblo Español de Barcelona, fechado en 1599. El puente de piedra, el portal de San Roque y el portal de Bergós completan el recorrido monumental por esta bonita y cuidada localidad.
LA FRESNEDA, RENACIMIENTO Y BARROCO
La Fresneda es otro conjunto histórico que bien merece la pena visitar. De sobresaliente se puede calificar su magnífica Casa Consistorial renacentista fechado en 1576, además de algunas casas nobiliarias como el Palacio del Marqués de Tosos del siglo XVI o el Palacio de la Encomienda, también del XVI, y antigua sede de la Orden de Calatrava. El Palacio de la Encomienda servía de residencia al comendador. Se recomienda pasear por sus empinadas calles y descubrir bellos arcos como el que da acceso a la plaza Mayor donde se encuentra una gran Lonja. En otra plaza del pueblo el visitante se EXPERIENCIAS + VIAJES | 34 |
Arriba: Soportales en la «Casa de la Vila» y la «Prisión» al fondo, en Mazaleón. Fotografía: Enzo. encuentra la iglesia de la Virgen del Pilar, un hermoso edificio barroco del siglo XVII que cuenta con una espectacular fachada. En lo más alto del pueblo se sitúa la iglesia de Santa María la Mayor del siglo XVII y junto al templo los restos de un antiguo castillo musulmán. Fuera del casco urbano un camino conduce hasta las ruinas del Convento de la Virgen de Gracia del siglo XVI que cuenta con una impresionante fachada. La Fresneda contó con varias cárceles y calabozos, una de ellas se sitúa junto al ayuntamiento y uno de los calabozos en una antigua habitación de la planta primera del ayuntamiento.
CALACEITE, EL PUEBLO DE LA CULTURA
Calaceite atesora numerosos e interesantes edificios de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII y es uno de los entramados urbanos más complejo e interesante. Entre sus edificios destacan la EXPERIENCIAS + VIAJES | 35 |
Casa Consistorial del año 1610; las capillas del Pilar y de San Antonio, ubicadas sobre antiguos portales de la muralla (siglo XVIII); la Cruz de Término; la casa Moix y la Casa Jassá. También conviene no pasar por alto la calle Maella con la capilla-portal de la Virgen del Pilar. El monumento religioso con "mayúsculas" es la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construida entre 1697 y 1710, con una extraordinaria fachada barroca. Las calles y portales que conducen hasta la plaza Mayor, hoy plaza de España, son un valioso desfile arquitectónico en este municipio conocido como "el pueblo de la cultura" por la cantidad de artistas que han recalado en él como el escritor José Donoso, la poetisa y ceramista Teresa Jassá o el polifacético Juan Cabré. A 1 kilómetro de distancia, el poblado ibérico de San Antonio, declarado ya en 1931 monumento de interés histórico-artístico.
NATURALEZA VIVA
La riqueza natural es tan abundante en este territorio que cada uno de los 18 municipios que lo componen cuenta con paisajes y enclaves de interés. Simplemente los baños naturales en los ríos de la zona conforman un interesante reclamo para el disfrute de vecinos y visitantes. Es el caso de las zonas de baño existentes en Arens de Lledó y Lledó, fruto de la generosidad del río Algars y en Beceite (río Matarraña). Cada pueblo tiene infinidad de encantos, algunos regalos de la naturaleza como las riberas de los ríos Matarraña, Algars, Ulldemó o Tastavins y otros fruto de la historia y del paso de otras culturas por estas tierras. Así, en Arens de Lledó, suponen todo un espectáculo el salto de agua de El Raig y el barranco de la Val Rovira mientras que en Calaceite no se puede pasar por alto el Monte de San Cristóbal, con el poblado íbero de San Antonio, declarado Monumento Histórico Artístico. En Beceite, además de los Puertos, hay que destacar el pantano de la Pena y en Cretas los barrancos de Calapatá, de Gascons y del Caderer, las pinturas rupestres de la Roca de los Moros y la Fuente Tremulosa. Fórnoles puede presumir también de una rica naturaleza con el barranco de Les Cañáis y el entorno de la ermita de Montserrate. En La Fresneda nos encontramos con un paraje impresionante, el Monte de Santa Bárbara, desde el que se contempla el Valle del Silencio y unas misteriosas cazoletas excavadas en la roca probablemente en la Edad Media. Fuentespalda es el paraíso para los amantes de la espeleología en Derecha: Cascadas en el curso medio del río Matarraña. EXPERIENCIAS + VIAJES | 36 |
EXPERIENCIAS + VIAJES | 37 |
«RÁFALES, ENTRE OTROS MUCHOS ATRACTIVOS, CUENTA CON UNAS CUEVAS NATURALES EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOS ESTRECHOS Y CON UN JARDÍN BOTÁNICO Y TORRE DE LAS ARCAS CON EL XORRADOR, OTRO SALTO DE AGUA, EN ESTE CASO DEL RÍO BERGANTES, CON EL ANTIGUO MOLINO BATÁN, EL BARRANCO Y MAGNÍFICAS CUEVAS»
las Simas de la Umbría y para la práctica de la escalada en la Peña del Cuervo, y Lledó para los que aficionados al puenting, que practican en el Puente de la Vía. Por su parte, Mazaleón atesora importante yacimientos arqueológicos, algunos declarados Monumento Histórico Artístico, como Escondines Altes y Escondines Baixes, un poblado ibérico próximo a la ermita de San Cristóbal, una necrópolis del siglo V a.C, el yacimiento de la Botiquería, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Aragón, y Los Pilons, unos monolitos que señalan los cuatro puntos cardinales. La Muela, el Monte La Cogulla, el Cabezo de la Sierra, la Fuente de la Mangona, La Camiseta, la Sierra Molinera y el barranco de l'Agrévol son algunos de sus parajes más significativos de Monroyo. Peñarroya de Tastavins también tiene mucha naturaleza que ofrecer. Los barrancos de Enferri y de Escresola, el Canal de Pavía, el yacimiento eneolítico de Umbría y el arroyo deis Prats, son buenos ejemplos. Destacar también para los amantes de los espectáculos puros el salto de 20 metros de altura que ofrece el río Tastavins en el paraje de El Salto en La Portellada, localidad donde también destacan la montaña de San Pedro Mártir, Artigas y el entorno de la ermita de San Miguel. Ráfales, entre otros muchos atractivos, cuenta con unas cuevas naturales en el paraje conocido como Los Estrechos y con un jardín botánico y Torre de las Arcas con El Xorrador, otro salto de agua, en este caso del río Bergantes, con el antiguo molino batán, el barranco y magníficas cuevas. En Torre del Compte bien merece la pena una visita al molino de aceite Las Cuevas, el puente del ferrocarril y la estación Parada del Compte y en Valdetormo a la roca del Tormo y el yacimiento íbero de La Torre Quemada. Valderrobres y Valjunquera también tienen mucha naturaleza por descubrir como las arboledas de los ríos Matarraña y Pena y el estrecho de Panisello, en el primero, y los yacimientos íberos de El Castellar y de Mirablanc o el Mas del Labrador en el segundo. En Valderrobres, además, hay posibilidad de recibir clases de equitación o de realizar rutas por la comarca a caballo en el centro ecuestre, en la carretera a Monroyo.
WEB DE JOSE LUIS MIEZA
Página siguiente: Soportales en Calaceite. Fotografía: Jose Luis Mieza.
EXPERIENCIAS + VIAJES | 38 |
Gรถbekli La Humanidad mรกs antigua
Tepe
EXPERIENCIAS + VIAJES | 46 |
Göbekli Tepe VIAJES AL MISTERIO
Turquía
Un viaje de Víctor Mora | Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados
GÖBEKLI TEPE (EN TURCO "COLINA PANZUDA") ES UN ANTIGUO SANTUARIO
QUE SE LEVANTA EN EL PUNTO MÁS ALTO DE UNA EXTENSA CADENA MONTAÑOSA
15 KM AL NORDESTE DE LA CIUDAD DE SANLIURFA (ANTIGUA URFA/EDESSA), EN EL SUDESTE DE TURQUÍA, CERCA DE LA FRONTERA CON SIRIA. EL LUGAR, QUE ACTUALMENTE
SITUADA A UNOS
ESTÁ SIENDO EXCAVADO POR
ARQUEÓLOGOS TURCOS Y ALEMANES, FUE LEVANTADO POR CAZADORES-
X MILENIO A.C. (CA. 11.500 AÑOS ATRÁS), ANTES DE QUE COMENZARA LA SEDENTARIZACIÓN. MISTERIOSAMENTE, TODO ESTE COMPLEJO DE PIEDRAS, PILARES Y ESCULTURAS, FUE DELIBERADAMENTE ENTERRADO SOBRE EL 8000 A.C., RECOLECTORES EN EL
PERMANECIENDO ABANDONADO POR
500 AÑOS. JUNTAMENTE CON NEVALI ÇORI, ESTE YACIMIENTO HA
ESPACIO DE
REVOLUCIONADO LA COMPRENSIÓN DEL
NEOLÍTICO EUROASIÁTICO.
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G
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WEB
öbekli Tepe está situado en el sudeste de Turquía. Fue señalado ya en una prospección estadounidense en 1964, cuando reconocieron que la colina podía no ser enteramente natural, pero asumieron que yacía debajo un cementerio bizantino. Desde 1994 las excavaciones han sido dirigidas por el Instituto Arqueológico Alemán y los científicos turcos del Museo de Sanliurfa, bajo la dirección del arqueólogo alemán Klaus Schmidt (1995–2000: Universidad de Heidelberg; desde 2001: Instituto Arqueológico Alemán). Según Schmidt, los fragmentos de piedra que se encontraban en la superficie lo llevaron a deducir inmediatamente que aquel era un sitio prehistórico. Anteriormente, la colina había sido cultivada durante generaciones y los habitantes locales habían retirado las rocas, apilándolas en montones para despejar sus campos; muchas evidencias arqueológicas han podido ser destruidas durante este proceso. Investigadores del Hochschule Karlsruhe comenzaron a documentar los vestigios arquitectónicos y pronto descubrieron las columnas en forma de T, algunas de las cuales han sufrido aparentemente intentos de destrucción. EXPERIENCIAS + VIAJES | 48 |
Arriba: Excavaciones en el año 2012 en Göbekli Tepe. Fotografía: Klaus-Peter Simon.
Göbekli Tepe es el lugar de culto religioso más antiguo del mundo descubierto hasta ahora. Hasta que las excavaciones comenzaron, no se consideraba posible un complejo de este tamaño para una comunidad tan antigua. La sólida secuencia estratigráfica sugiere varios milenios de actividad, posiblemente llegando hacia atrás hasta el Mesolítico. El nivel de ocupación más antiguo (estrato III), datado en el Neolítico precerámico A (PPNA, por sus siglas en inglés) comenzaría hacia el 9000 a.C., y contiene pilares monolíticos enlazados entre sí por toscos muros que forman estructuras circulares u ovales. Hasta ahora se han descubierto cuatro construcciones de este tipo, que miden entre 10 y 30 metros de diámetro. Pero los reconocimientos geofísicos indican la existencia de 16 estructuras más. El estrato II, datado en el Neolítico precerámico B o PPNB, entre 7500-6000 a.C., reveló restos de varias habitaciones adyacentes de forma rectangular con pavimentos de cal pulimentada, que recuerdan los suelos de terrazo de la Antigua Roma. El nivel más reciente consiste en sedimentos depositados como resultado de la actividad agrícola. Los monolitos están decorados con relieves tallados de animales y de pictogramas abstractos. EXPERIENCIAS + VIAJES | 49 |
VIAJES AL MISTERIO
Estos pictogramas pueden representar lo que se interpreta habitualmente como símbolos sagrados, similares a los que en otras partes aparecen pintados en cuevas también neolíticas. Estos relieves figurativos, cuidadosamente esculpidos, representan leones, toros, jabalíes, zorros, gacelas, asnos, serpientes y otros reptiles, insectos, arácnidos y pájaros, especialmente buitres y aves acuáticas. En la época en que el santuario fue construido, el medio circundante era probablemente mucho más lozano que en la actualidad, siendo capaz de sostener gran variedad de vida salvaje; eso fue antes de que los muchos milenios de asentamientos humanos y la agricultura la convirtieran en la polvorienta región que es ahora. Los buitres son también característicos de la iconografía de yacimientos neolíticos como Çatalhöyük y Jericó; se supone que en las culturas tempranas del Neolítico de Anatolia y el Próximo Oriente se exponía a los difuntos al aire libre de manera deliberada para que fuesen descarnados por los buitres y otras rapaces. La cabeza del difunto a veces era separada del cuerpo y preservada aparte, quizás como un signo de culto a los ancestros. Esto podría representar una temprana forma de entierro a cielo abierto, como todavía hoy lo practican los budistas en el Tíbet y los zoroastrianos en India. Se han descubierto pocas formas humanoides en Göbekli Tepe: entre ellas encontramos un relieve que representa a una mujer desnuda, en postura frontal y agachada, que Schmidt relaciona con las figurillas pertenecientes al Neolítico del norte de África y conocidas como Venus accueillante. También aparece al menos un cuerpo decapitado rodeado por buitres. En algunas de estas columnas en forma de T hay brazos grabados que podrían representar humanos estilizados o dioses antropomorfos. En otro caso encontramos una decoración de manos humanas que podría interpretarse como un ademán de oración, con una simple estola grabada en la parte de encima; el conjunto ha sido propuesto como la representación de unos sacerdotes en un templo.
LOS PROBLEMAS DE LA DATACIÓN
Todas las conclusiones acerca de este yacimiento han de ser consideradas preliminares, ya que solamente alrededor de un 5% de su área total ha sido excavada hasta ahora: los niveles de suelo han sido alcanzados sólo en el segundo complejo (complejo B), apareciendo también un piso tipo terrazo. Schmidt cree que la excavación puede continuar durante otros cincuenta años y que "apenas ha arañado la superficie. Hasta ahora las excavaciones han revelado muy débiles evidencias de usos residenciales. Gracias al método del radiocarbono, el estrato III ha sido fijado cerca del 9000 a.C., aunque el inicio de la ocupación del lugar ha sido estimada Derecha: Relieve bien conservado en una de las columnas de Göbekli Tepe. Fotografía: Klaus-Peter Simon. EXPERIENCIAS + VIAJES | 50 |
VIAJES AL MISTERIO
hacia 11000 a.C. o incluso antes. El estrato II dataría de casi el 7500 a.C. Así pues, estas estructuras no sólo se anticiparían a la invención de la cerámica, la metalurgia, la escritura o la rueda, sino que fueron levantadas antes de la denominada Revolución neolítica, el comienzo de una economía agrícola y ganadera sobre el 9000 a.C. Pero la construcción de Göbekli Tepe implica una organización a un nivel de complejidad no asociado, hasta ahora, con las sociedades pre-neolíticas. Los arqueólogos estiman que más de 500 personas fueron necesarias para extraer estas columnas de 10-20 toneladas (aunque algunas pesan más de 50) de las canteras locales, y moverlas entre 100 y 500 metros hasta el yacimiento. El arqueólogo Ofer Ben-Yosef, de Harvard, dijo que él no se habría sorprendido si las evidencias superficiales mostraran que había estado implicada mano de obra esclava, lo cual representaría la primera constatación de que las comunidades de cazadores-recolectores (tradicionalmente consideradas igualitarias) practicaban la esclavitud. Es creencia generalizada que una élite de líderes religiosos supervisaría los trabajos y después controlaría cualquier ceremonia que tuviera lugar allí. Así, esta podría ser la más antigua evidencia conocida de una casta sacerdotal, anterior a la aparición de cualquier otra distinción social en el Próximo Oriente. Alrededor del inicio del VIII milenio a.C. la "colina panzuda" perdió su importancia. La incorporación plena de la región a la economía agrícola-ganadera permitió la aparición de nuevas realidades para sus habitantes y el "zoo de la edad de piedra" (como Schmidt lo denomina) representado en los pilares, aparentemente perdió cualquier significado que pudo haber tenido para las antiguas comunidades forrajeadoras de la región. El complejo no fue simplemente abandonado y olvidado, para ser gradualmente destruido por los elementos, sino que fue deliberadamente enterrado bajo 300-500 metros cúbicos de tierra. El porqué de este comportamiento no lo conocemos, pero preservó los monumentos para la posteridad.
Arriba: Los relieves de las columnas son de una calidad extraordinaria. Estamos hablando de obras realizadas hace 11.500 años.
ARQUITECTURA
Las casas o templos son edificios megalíticos redondos. Los muros están hechos de piedra seca sin trabajar e incluyen numerosos pilares monolíticos de piedra caliza en forma de T con más de tres metros de altura. Otro par de columnas más grande aparece emplazado en el centro de las estructuras. EXPERIENCIAS + VIAJES | 52 |
Página siguiente: Relieves que parecen hacer referencia a aves acuáticas, hoy desaparecidas en la región.
Hay evidencias de que las estructuras estaban techadas: el par central pudo haber soportado el tejado. Las prospecciones geomagnéticas indican que debe de haber unos 200 pilares. Los pisos estaban hechos de terrazo (cal pulida) y hay un banco bajo adosado alrededor de todo el muro exterior. Los relieves de los pilares incluyen zorros, leones, jabalíes, asnos salvajes, garzas, patos, escorpiones, hormigas, arañas, muchas serpientes y unas pocas figuras antropomorfas. Algunos de estos relieves han sido deliberadamente borrados, puede que como preparación para superponer sobre ellos nuevos diseños. Hay también esculturas exentas que podrían representar jabalíes o zorros, aunque, como están muy incrustadas de cal, es difícil decirlo. Estatuas similares han sido descubiertas en Nevali Çori y Nahal Hemar. Las canteras de las estatuas han sido localizadas en la misma meseta; algunas columnas inacabadas han sido descubiertas allí mismo, in situ. La columna inacabada más grande mide 6,9 metros de largo, pero ha sido reconstruida con un total de 9 metros. Es mucho mayor que cualquiera de los pilares acabados encontrados hasta ahora. La roca fue extraída con picos de piedra. Las depresiones cóncavas que aparecen en la roca caliza han podido ser utilizadas como morteros o para hacer fuego durante el período anterior, el Mesolítico. También hay algunos diseños geométricos y falos grabados en la roca, pero su datación resulta incierta. Aunque las estructuras son, sobre todo, templos, recientemente pequeños edificios domésticos han sido descubiertos. A pesar de esto, queda claro que el uso primario del yacimiento fue ritual y no doméstico. Schmidt considera esta "catedral en la colina" como un lugar de peregrinación que atraía devotos desde más de ciento cincuenta kilómetros de distancia. El gran número de huesos con cortes y desgarramientos encontrados, de especies locales como el ciervo, la gacela, jabalíes y gansos han sido identificados como desperdicios derivados de su caza y preparación, más que procedentes de banquetes rituales. El lugar fue deliberadamente abandonado en algún momento después del 8000 a.C. los edificios fueron cubiertos con desechos de un asentamiento, que pudieron ser traídos de cualquier otra parte. Tales depósitos incluyen herramientas de sílex tales como rascadores y puntas de flecha, así como huesos de animales. El inventario lítico está caracterizado por puntas de Biblos y numerosas puntas Nemrik, así como puntas Helwan y puntas Aswad.
INTERPRETACIÓN E IMPORTANCIA
Göbekli Tepe es visto como un descubrimiento arqueológico de la mayor importancia, a partir del cual cambia profundamente nuestra comprensión de una etapa crucial en el desarrollo de las sociedades humanas. Parece ser que la construcción de complejos monumentales estaba entre las capacidades de los cazadores-recolectores y no solamente entre las comunidades sedentarias de agricultores, como se había asumido anteriormente. En otras palabras, como su excavador Klaus Schmidt estima: "primero llegó el templo, después la ciudad”. Esta revolucionaria hipótesis podrá ser apoyada o modificada por futuras investigaciones. Este lugar es único y no sólo por sus grandes dimensiones, sino también por la existencia de múltiples capillas columnadas pegadas las unas a las otras. No hay complejos monumentales comparables para esta época. Nevali Çori, un asentamiento neolítico bien conocido y también excavado por el Instituto Alemán de Arqueología, sumergido por la presa Atatürk desde 1992, es 500 años más tardío, sus pilares en forma de T son mucho más pequeños y sus capillas estaban al lado de la aldea. La casi contemporánea arquitectura de Jericó está desprovista de mérito artístico o de escultura de gran tamaño. Y Çatalhöyük, posiblemente el más famoso de los asentamientos neolíticos de Anatolia, es unos 2.000 años posterior. Schmidt está ocupado con ciertas especulaciones relativas a los sistemas de creencias de los EXPERIENCIAS + VIAJES | 53 |
VIAJES AL MISTERIO
grupos que crearon Göbekli Tepe, basándose en comparaciones con otras capillas y asentamientos. Supone que se daban prácticas chamánicas y sugiere que las columnas en forma de T podrían representar criaturas míticas, quizás ancestros, considerando que, para él, unas creencias en dioses completamente articuladas solamente se desarrollarían más tarde en Mesopotamia, asociadas a extensos templos y palacios. Encontraría correspondencias con una antigua creencia sumeria según la cual la agricultura, la ganadería y el tejido de fibras fue entregado a la humanidad en la sagrada montaña Du-Ku, donde habitaban las deidades Annuna, dioses muy antiguos sin nombres individuales. Klaus Schmidt identifica esta historia como un mito primitivo oriental que preservaría una memoria parcial del Neolítico. Aparentemente, los animales y otras imágenes no proporcionan indicación alguna de violencia organizada; no hay representaciones de cacerías o de animales heridos, y los relieves de los pilares ignoran especies como el ciervo, de las cuales subsiste mayoritariamente la sociedad, en favor de criaturas temibles como leones, serpientes, arañas o escorpiones. Actualmente, Göbekli Tepe suscita más preguntas a los arqueólogos y prehistoriadores que respuestas ofrece. No sabemos cómo un grupo humano tan grande como para construir, aumentar y mantener este considerable complejo fue movilizado y pagado o alimentado en las condiciones sociales previas al Neolítico. No podemos "leer" los pictogramas y no sabemos realmente qué significaban los relieves animales para los visitantes del lugar; la variedad de fauna descrita, desde leones y jabalíes hasta pájaros e insectos, hace problemática una única explicación. Al haber muy poca o ninguna evidencia de hábitat y siendo predadores la mayoría de los animales grabados en las piedras, éstas han podido ser concebidas para conjurar demonios a través de alguna forma de representación mágica. Alternativamente, podrían haber servido como tótems. No se sabe por qué más y más muros fueron añadidos en los interiores mientras el santuario fue utilizado, con el resultado de que algunas de las columnas grabadas quedaron escondidas de la vista. Puede que en el lugar se enterrara gente o que no. La razón por la que el complejo fue finalmente enterrado permanece inexplicable. Así que, concluyendo: hasta que no se acumulen más evidencias será muy difícil deducir nada realmente cierto acerca de la cultura que originó este yacimiento.
LA HIPÓTESIS MÁS RECIENTE
En octubre de 2011 el profesor E. B. Banning, de la Universidad de Toronto, planteó en un extenso trabajo algo radicalmente distinto: que los edificios pudieran no ser templos, sino un complejo de viviendas que incluyeran algún tipo de referencia ceremonial. Sostiene que fueron grandes casas comunales "similares en algún modo a las grandes casas de tablones de madera en la costa noroeste de América del Norte, con sus impresionantes postes y sus tótem". Esta hipótesis no está exenta de problemas y conducirá sin duda a nuevos debates. EXPERIENCIAS + VIAJES | 54 |
VIAJES AL MISTERIO
LAS RAZONES DEL MISTERIO ...
Hasta la fecha, estábamos considerando que Sumeria era la cuna de la civilización, considerada como tal, más antigua de la Humanidad. Fue una región histórica de Oriente Medio que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Aunque la procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el período de Uruk, lo que descartaría factores externos, como podían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. En la Baja Mesopotamia existían asentamientos humanos desde el Neolítico como demuestra la cultura de Jarmo, (6700 a. C. - 6500 a. C.) y en el Calcolítico las de cultura Hassuna-Samarra (5500 - 5000 a. C.), El Obeid (5000 - 4000 a. C.), Uruk (4000 3200 a. C.) y Yemdet Nasr (3200 - 3000 a. C.). Uruk, la "Erec" bíblica y la árabe "Warka", es el escenario de descubrimientos fundamentales para la historia de la humanidad: aparece la rueda en torno al 3500 a. C., y la escritura en el 3300 a. C., siendo ésta la datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontrada hasta la fecha. Estos registros escritos confirman que los sumerios no eran un pueblo indoeuropeo, ni camita, ni semita, ni tampoco elamo-drávida (grupo, este último, al que pertenece el pueblo elamita, por ejemplo). Así lo demuestra su lengua de tipo aglutinante. Por tanto se especula, como se ha dicho, que los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse en la baja Mesopotamia, en el curso bajo del Creciente fértil, sino que llegaron en un determinado momento de la Edad del Cobre o Calcolítico, allá por el año 3500 antes de nuestra era, durante el período ahora denominado U. Pero ahora nos encontramos con Göbekli Tepe, con 11.500 años de antigüedad, con una arquitectura consolidada y de gran precisión técnica. Con un concepto particular del arte y, con edificaciones, que nos permiten presuponer creencias y ritos. Estamos hablando de varios miles de años antes de cualquier datación anterior que se supusiera previamente. Göbekli Tepe obliga a reescribir toda la historia de la Antigüedad. Y sobre todo ¿de dónde surgieron? ¿cómo adquirieron esta habilidad técnica?. Derecha: Museo de Urfa con materiales extraídos de Göbekli Tepe. Fotografía: Klaus-Peter Simon. Página siguiente: Escavaciones en Göbekli Tepe en las que se aprecian las construcciones circulares.
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LA RUTA
DE NAVALVILLAR DE PELA A CASTILBLANCO Un viaje de Lena Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados
LA RUTA DE LOS EMBALSES OFRECE AL VISITANTE LA POSIBILIDAD DE
DESCUBRIR UNA DE LAS ZONAS MÁS IMPRESIONANTES Y POCO
CONOCIDAS DE
EXTREMADURA. EN
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO SE PUEDE DISFRUTAR DE LA
NATURALEZA EN TODAS SUS
FACETAS.
SON LUGARES IDEALES
PARA LOS AMANTES DE LAS AVES Y PARA PRACTICAR BIRDWATCHING.
UN PARAÍSO PARA PRACTICAR DEPORTES NÁUTICOS, PARA LA PESCA, PARA EL SENDERISMO.. LAS POSIBILIDADES SON
PRÁCTICAMENTE INFINITAS.
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El embalse de La Serena visto desde el castillo.
EXPERIENCIAS + VIAJES | 63 |
CLASE A 180 DCI
{PRESENTACIÓN}
ESTA SEMANA EL AGUA VA A SER LA PROTAGONISTA DE NUESTRA RUTA. VAMOS A RECORRER LA ZONA ESTE DE EXTREMADURA, CONCRETAMENTE LA PROVINCIA DE BADAJOZ, PARA DISFRUTAR DE LOS CINCO GRANDES EMBALSES QUE SE LOCALIZAN EN NUESTRO VIAJE Y QUE NOS LLEVARÁ DESDE NAVALVILLAR DE PELA HASTA CASTILBLANCO, PASANDO POR LOCALIDADES Y PAISAJES DE EXTRAORDINARIA BELLEZA QUE NOS LLEVARÁN A DISFRUTAR DE LA NATURALEZA EN TODO SU ESPLENDOR Y UNOS HERMOSOS MONUMENTOS QUE NOS
CONTARÁN LA HISTORIA DE LAS GENTES QUE LOS HAN HABITADO A LO LARGO DE LOS SIGLOS.
LOS AMANTES DE LOS DEPORTES NÁUTICOS PODRÁN PRACTICARLOS EN LOS EMBALSES, POR SU CUENTA O CONTANDO CON LAS EMPRESAS QUE HAY EN LA ZONA Y NOS OFRECEN SU AYUDA. ESTA ZONA TAMBIÉN ES DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS ORNITÓLOGOS PUESTO QUE ESTAS AGUAS SON REFUGIO DE DISTINTAS AVES. VARIOS OBSERVATORIOS NOS PERMITIRÁN OBSERVAR A LOS PÁJAROS QUE SURCAN LOS EMBALSES. DISFRUTAR DEL VIAJE Y APROVECHAR LA OCASIÓN PARA CONOCER EXTREMADURA, UNA ZONA QUE PERMITE AUNAR CULTURA, GASTRONOMÍA Y DEPORTE. ESTA RUTA, POR LA BUENA CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA, ES IDEAL PARA DISFRUTARLA CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO. LOS PUEBLOS QUE RECORREREMOS NOS MOSTRARÁN LA RIQUEZA CULTURAL DE ESTAS TIERRAS Y LA EXCELENTE GASTRONOMÍA QUE OFRECEN EN SUS RESTAURANTES. NATURALEZA, MONUMENTOS, GASTRONOMÍA Y FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO NOS ESPERAN EN NUESTRO RECORRIDO.
Origen.
Comenzamos nuestro recorrido en Navalvillar de Pela que se localiza junto a la Sierra de Pela, de la que recibe su nombre, los lugareños son conocidos como 'peleños'. Su EXPERIENCIAS + VIAJES | 64 |
término municipal pertenece a dos comarcas, las Vegas Altas y La Siberia.
Un paseo por sus calles nos llevarán a conocer hermosos monumentos como la ermita de San Antón del siglo XVIII, la ermita de la Virgen de la Caridad del XVI que alberga la talla de la patrona o las rui-
nas de la ciudad romana de Lacimurga Constantia Iulia.
El espacio natural formado por la Sierra de Pela y el Embalse de Orellana contiene una gran biodiversidad, por la combinación de humedales, sierras, llanos y zonas de cultivo. También existen unas pinturas rupestres en las cue-
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Embalse de García Sola. EXPERIENCIAS + VIAJES | 65 |
vas del Hoyo de la Pela. Los parajes naturales que rodean la localidad nos permitiran realizar excursiones y disfrutar de la naturaleza, lo podemos hacer en el paraje periurbano Dehesa de Moheda Alta, en el del Chorrero o en el Monte Sierra del Bravo un parque protejido con merenderos y refugio forestal. En esta localidad se celebra la víspera de San Antón la Encamisá o Carrera de San Antón, declarada Fiesta de Interés Turístico en Extremadura.
EXPERIENCIAS + VIAJES | 66 |
En Ruta.
Ruinas de Lacimurga en Navalvillar.
Desde Navalvillar de Pela, por la EX-115, nos dirigimos al siguiente punto de la ruta Orellana la Vieja que se localiza a orillas del gran Embalse de Orellana, que almacena las aguas del río Guadiana.
El embalse de Orellana tiene una playa de agua dulce muy visitada por los lugareños y turistas ya que obtiene desde hace años la Bandera Azul que acredita la calidad de sus
aguas y sus instalaciones durante la temporada de verano.
Montes, sierras y llanos nos dan la bienvenida y nos cobijan para practicar deportes náuticos como vela, windsurf o piragüismo, o si lo prefieres pasar una jornada de playa.
En el pueblo podemos visitar el Convento de las Dominicas, la Iglesia de la Concepción, el Palacio de los Orellana o Altamirano, los restos del Convento del Paular o las diferentes casas de arquitectura popular que pueblan sus calles.
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Las ovejas de la zona.
Seguimos la ruta hacia el sur por la EX-115 y atravesamos la presa del pantano de Orellana. Continuamos por la BA-634 en dirección a la presa del Embalse del Zújar que es más antiguo que el de La Serena y está situado aguas abajo con respecto a este último.
Seguimos por la BA-634 hasta que enlaza con la EX-103, por esta carretera llegamos hasta Esparragosa de Lares y Puebla de Alcocer. Al transcurrir unos 3-4 kilómetros por esta carretera encontraremos la presa del Embalse de La Serena, sobre el río Zújar. La magnitud de esta obra de ingeniería es sólo com-
parable a la belleza de los paisajes que rodean el embalse.
Después llegamos a Puebla de Alcocer, singular por su situación en la ladera de la sierra y por su impresionante castillo construido en el siglo XIII y remodelado en el XV. El interior del castillo es visitable y desde las murallas o desde lo alto de la torre del homenaje nos proporciona unas vistas impresionantes.
Además visitaremos la iglesia de Santiago apóstol, el Convento de San Francisco, el de la Visitación, las ermitas de San Antón y San Isidro, el palacio
de los Duques de Osuna o varias casas solariegas como la del Comendador, la de los Chacones, la de Arévalo o la de los Sólo de Zaldivar. También hay en la población un Museo etnográfico.
Aquí degustaremos platos típicos como las migas, el ajoblanco, el gazpacho, la caldereta de cordero y los embutidos de la matanza. También el queso típico de toda la comarca, conocido como "Queso de La Siberia" que podremos comprar para llevar a casa. En repostería, los principales postres son la candelilla, los canelones con miel, los EXPERIENCIAS + VIAJES | 67 |
Embalse de Orellana. EXPERIENCIAS + VIAJES | 68 |
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Playa de Peloche en el pantano.
almendradillos o el queso dulce de almendras.
Muy cerca de Puebla de Alcocer se encuentra la localidad de Esparragosa de Lares, que estuvo bajo las órdenes del Temple y de Alcántara. Aquí visitaremos el Ayuntamiento, la fuente de la Plaza de España, la parroquia de Santa catalina de Alejandría, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús «El Hospital», las ermitas de la Virgen de la Cueva, la del Cristo del Consuelo o la de san Isidro y la Casa del Santero a los pies
de la ermita de la Virgen de la Cueva.
Estas dos poblaciones se sitúan en un enclave natural especial para las aves que en otoño llegan a la zona: grullas, cigüeñas negras, avutardas o aguiluchos sobrevuelan el este de Extremadura, siendo éste uno de los lugares más propicios para observarlas.
Si tenemos tiempo vale la pena desviarnos un poco y tomar la EX-322 desde Puebla de Alcocer en dirección a Cabeza
del Buey, para ver un lugar que sorprende por su rareza: el Cerro Masatrigo. Se trata de un cerro de forma cónica casi perfecta, que está situado en mitad de las aguas del embalse formando una especie de isla. La carretera lo rodea por ambos lados, formando un anillo a su alrededor.
Desde Puebla de Alcocer, tomaremos la EX-103 hacia la derecha en dirección a Talarrubias. Aquí visitaremos la iglesia parroquial de Santa Catalina de Alejandría, la Cúpuldel EXPERIENCIAS + VIAJES | 69 |
Carmen, la ermita de San Roque, la Fuente Trifón, la Casa del patio o la ermita de la Virgen Coronada donde se custodia a la patrona de la localidad. Tras atravesar Talarrubias salimos por la EX-103 hasta llegar a la N-430, y tomar ésta en dirección a Mérida-Badajoz. Una vez pasamos el viaducto aparecerá a la derecha la salida hacia Valdecaballeros y el Embalse de García Sola. Cerca de la presa del Embalse de García Sola (también conocido como Embalse de Puerto Peña) encontramos una zona acondicionada para el baño y embarcaciones de pesca y recreo.
Nuestro siguiente destino serán las playas de Peloche situadas aguas arriba, al noreste, a pocos kilómetros de Herrera del Duque. Seguimos por la carretera que bordea el embalse (BAV-7114) desde la presa de Puerto Peña hasta la localidad de Peloche. Hay una playa de cemento y otra de arena lavada, con merendero y chiringuito. Además es una zona perfecta para la pesca.En Herrera del Duque podemos visitar el castillo, situado en la sierra Chamorro, la Iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de San Antonio Abad, el Convento, las ermitas de la Consolación y la Virgen del Espino, el palacio Cijara o las pinturas rupestres de la Panda y descansar tomando algo en la zona de la Plaza de España.
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La gastronomía de la zona es sabrosa y contundente los bollos dormíos, las carpas en adobo, los huevos embizcochados, las perdices al gitanillo o las opas de pimiento y tomate son algunos de los platos tradicionales que nos ofrecerán. La matanza se lleva a cabo tradicionalmente en la estación de invierno. El lomo, el jamón, los chorizos, los salchichones y las morcillas, se hacen de forma artesanal y tienen un sabor característico que los diferencian de los demás. Es destacable, como no podía ser de otra forma en tierra de pastoreo, la producción de quesos de cabra y oveja (destaca el queso de la Serena con denominación de origen), de gran calidad.
Destino.
Desde Herrera del Duque tomamos la N-502 hasta Castilblanco, nuestro punto final de la ruta. Esta localidad es famosa por su queso de cabra.
En los alrededores de Castilblanco podemos visitar un castro prerromano (Castro del Cerro de la Barca) y el yacimiento prerromano de El Jardal. En el pueblo veremos la iglesia de San Cristóbal y la Virgen del Castillo, la ermita de San Matías y varias casas típicas, sin olvidarnos de visitar el Museo Etnográfico que nos
descubrirá como fue la vida de los lugareños.
Continuamos por la N-502 hacia el norte, hasta llegar a la presa del embalse del Embalse del Cíjara nuestro último embalse a visitar y otro de los destinos preferidos por pescadores de toda España. También es perfecto para la práctica de deportes náuticos. Toda esta zona forma parte de la Reserva Natural del Cíjara.
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Sucedió en la ruta.
La Encamisá o Carrera de San Antón de Navalvillar de Pela se celebra cada 16 de enero, en la víspera del día de San Antón. Según la tradición popular, la Encamisá conmemora la histórica salvación de los peleños (habitantes de Navalvillar) frente a los moros cuando éstos intentaron invadir el pueblo. Los peleños encendieron hogueras y, vestidos con camisas blancas y chaciendo correr a sus caballos por las calles del pueblo, lograron confundir a los invasores, que huyeron creyendo que los naturales del pueblo eran más grandes que ellos. Los lugareños decidieron dedicar la salvación del pueblo a San Antón. Uno de los principales protagonistas de la fiesta es el jinete, que con la camisa blanca, un pañuelo multicolor al cuello y otro que le cubre la cabeza, terminado en pico a semejanza de un casco de combate, recorre las calles de Navalvillar a lomos de un caballo que porta la famosa manta de madroños. Entre hogueras encendidas, los jinetes inician la carrera a las 8 de la tarde del día 16 de enero, vísperas de San Antón, al son del tamborilero que recorre las calles del pueblo por tres veces, junto al abanderado, la Cofradía y la Corporación. La fiesta dura lo que tardan el Tambor y la Bandera en completar 3 vueltas al recorrido, y todos los participantes son obsequiados con la degustación de vino de pitarra y buñuelos.
La Encamisá.
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Breve trazado de la ruta. Gasolineras, talleres, ayuda en carretera Gasolineras SHELL cercanas a la ruta. ALMENDRALEJO Cl. Mecánica s/n. Pol. Ind. Arroyo 06200 Almendralejo
MÉRIDA Ctra. A-66 Enlace N-630 km 5,800 M.D. 06800 Mérida SANCHA BRAVA Ctra. BA-200 06010 Badajoz TALAVERA Autovía N-V km 384 06140 Talavera La Real
WEBS PRÁCTICAS PARA VER
REPSOL www.guiarepsol.com MICHELIN www.viamichelin.es PÁGINAS AMARILLAS www.paginasamarillas.com DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO www.dgt.es AEMET www.aemet.es EXPERIENCIAS + VIAJES | 72 |
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El vehículo de esta ruta mercedes clase A 180 cDI
U
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Disfruta de su impresionante equipamiento de serie que consta de: • Línea Style • Asientos deportivos • Volante multifunción 3 radios en cuero • Sistema de sonido Audio 20 con interfaz Bluetooth y conexión USB • Faros bixenón con luces diurnas LED • Sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST • Sistema de advertencia de colisiones COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Las medidas BlueEFFICIENCY comprenden optimizaciones completas del vehículo que ayudan a ahorrar combustible y a proteger el medio ambiente. En los modelos de la Clase A también se combinan los motores más eficientes con medidas idóneas de optimizado aerodinámico y gestión energética para reducir al mínimo el consumo de combustible. Junto a una gestión energética inteligente hay que destacar los neumáticos de baja resistencia a la rodadura. Por lo demás, todos los modelos de gasolina y el A 200 CDI (sólo el motor de 2,2 litros), el A 200 CDI 4MATIC, el A 220 CDI y el A 220 4MATIC satisfacen ya hoy las exigencias del nivel de emisiones Euro 6.
Más Información:
www.mercedes-benz
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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES
Fotógrafo: Macieklew | Archivo: Terra-Press
CASTILLO DE DUNNOTTAR El castillo de Dunnottar (Dunnottar Castle en inglés) es un castillo medieval, hoy en ruinas, que se encuentra asentado sobre un precipicio rocoso en un cabo en la costa nordeste de Escocia (Reino Unido), aproximadamente 3 kilómetros al sur de Stonehaven. Los edificios del castillo que han llegado hasta nosotros corresponden esencialmente a los siglos XIV y XV, pero casi con completa seguridad existió en el lugar una importante fortaleza ya en los llamados siglos oscuros. El castillo de Dunnottar jugó un papel importante en la Historia de Escocia durante la Edad Media y hasta la Ilustración, debido a su posición estratégica que controla las rutas de transporte marítimo hacia el norte de Escocia y también a que por hallarse situado sobre una terraza costera que controlaba los movimientos terrestres que pasaban en una estrecha franja de terreno a los pies de la terraza, en particular los accesos terrestres al antiguo Causey Mounth, la única ruta medieval costera hacia el sur a través de Portlethen Moss hacia Aberdeen. EXPERIENCIAS + VIAJES | 75 |