EXPERIENCIAS+VIAJES (DE RUTA)032

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DERUTA

LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS

NÚMERO 032| NOVIEMBRE 2014 | 360NORTE

SUZUKI VITARA

SICILIA

TRUJILLO EL ESCORIAL

DERUTA

LA RUTA DEL MIMBRE

GRATIS COLECCIONABLE ESCAPADAS LA REVISTA DE VIAJES | TODO UN MUNDO DE EXPERIENCIAS | VIVIR CON CALIDAD

Desde finales de noviembre y hasta mayo es la época de recogida del mimbre. Durante esta época, el cultivo se vuelve de color rojo y púrpura y se extiende como una alfombra kilométrica y natural por el paisaje de la Alcarria de Cuenca.

Una ruta inolvidable.

EXPERIENCIAS+VIAJES

LA SEMANA PASADA

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360 NORTE COMUNICACIÓN (902 10 21 91) Dirección: Jose Ignacio Sánchez Subdirección: Viginia Marco Dpto. Comercial y Publicidad: Cristina Sánchez 969 25 38 08 | 969 25 38 02 marketing2@360norte.com

Contenidos

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Documentación: TERRA PRESS y Agencia SINC. Más información: info@360norte.com

EL ESCORIAL

SICILIA

TRUJILLO

CASTILLO DE KARLŠTEJN

SUZUKI VITARA EL SEMANAL | 3 |

SICILIA La isla triangular

La esencia mediterrĂĄnea resulta omnipresente en Sicilia.

FotografĂ­a: Terra-Press

SICILIA ESENCIA MEDITERRÁNEA Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

SICILIA ES LA ISLA MÁS GRANDE DE ITALIA, SEPARADA DEL CONTINENTE POR EL ESTRECHO DE MESSINA Y BAÑADA POR EL MAR JÓNICO, EL MAR TIRRENO Y EL MEDITERRÁNEO. ES UNA DE LAS JOYAS DEL SUR DE ITALIA, QUE SE PUEDE DESCUBRIR, CONOCER Y VIVIR A TRAVÉS DE UNA SERIE DE RUTAS ALTERNATIVAS QUE, DEPENDIENDO DE LOS GUSTOS Y NECESIDADES, SE PUEDEN DESARROLLAR A TRAVÉS DE LA NATURALEZA, LA HISTORIA O LA TRADICIÓN.

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L

a naturaleza parece haber destinado a esta tierra todas sus maravillas: montañas, colinas y, especialmente, el mar, que con sus increíbles colores, la transparencia del agua y la belleza de sus fondos marinos no tiene nada que envidiar a los demás mares.

Arriba: Vista panorámica de la población de Catania en la base del volván Etna.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

En esta tierra, el Mediterráneo ofrece escenarios, olores y sabores únicos e intensos que sólo una naturaleza incontaminada es capaz de ofrecer. Un ejemplo de ello son las islas que rodean Sicilia: Lípari, Egadas, Pelagias, Pantelleria y Ustica.

Sin olvidar sus volcanes, símbolos de su naturaleza exuberante, algunos de los cuales en activo, como el Etna y el de Strómboli.

Atractivo enriquecido también por restos arqueológicos que nos hablan de los orígenes antiguos de Trinacria (antiguo nombre de Sicilia) y sus numerosos monumentos, testimonios de un arte que ha sabido cimentarse en el curso de los siglos.

Las provincias son: LaPalermo (capital), Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa y Trapani.

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OF. TURISMO

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«LA ISLA DE SICILIA HA ESTADO HABITADA DESDE LA PREHISTORIA. DE LA ÉPOCA DEL PALEOLÍTICO QUEDAN RESTOS EN EL LITORAL SEPTENTRIONAL (TRÁPANI), Y DEL NEOLÍTICO EN LUGARES COMO TERMINI IMERESE»

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HISTORIA Es un importante destino turístico de Europa cuyos orígenes pueden retrotraerse al siglo XVIII, cuando la popularización que supuso el Viaje a Italia de Goethe la convirtió en una etapa obligada del Grand Tour, el viaje educativo y de ocio que los jóvenes aristócratas europeos, en buena parte británicos, realizaban como culminación de sus estudios antes de su ingreso en la edad adulta.

La isla de Sicilia ha estado habitada desde la Prehistoria. De la época del Paleolítico quedan restos en el litoral septentrional (Trápani), y del neolítico en lugares como Termini Imerese. En el III milenio a. C. los sicanos, de cultura neolítica, habitaron la isla.

Los sículos, que dominaban ya el cobre, se asentaron a mediados del II milenio a. C. En la época de las colonizaciones, fue ocupada por fenicios (siglo IX a. C.). En el siglo siguiente, Sicilia fue colonizada por los griegos, quienes fundaron varias ciudades de importancia. La principal de ellas fue Siracusa (733 a. C.) pudiendo mencionarse también Catania (siglo VII a. C.). En el siglo V a. C. empezó la penetración cartaginesa en la isla. Los tiranos de Siracusa, como por ejemplo Dionisio el Viejo, Dionisio el Joven o Timoleón, convirtieron a Sicilia en un pequeño imperio propio. Durante la Primera Guerra Púnica, los romanos conquistaron toda Sicilia, salvo Siracusa, que consiguió mantenerse independiente (241 a.

C.). Sin embargo, durante la Segunda Guerra Púnica, Sicilia se alió con Cartago, por lo que los romanos la conquistaron militarmente en 212 a. C., pese a los intentos del famoso inventor Arquímedes por defenderla, que murió en la toma de la ciudad.

Arriba: La población de Taormina en una fotografía panorámica al atardecer.

Fotografía: Terra-Press.

«CON LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO, UNA SERIE DE PUEBLOS GERMÁNICOS SE SUCEDIERON EN LA ISLA»

Después de la conquista, Sicilia fue reducida a provincia romana, productora de cereal, considerada el granero de Roma.

Con la caída del Imperio Romano, una serie de pueblos germánicos se sucedieron en la isla: primero la ocuparon y saquearon los vándalos (439-468), luego los hérulos (476) y finalmente los ostrogodos (491). En 535, desembarcó en ella el general Belisario, comandante de las tropas bizantinas, quien la incorporó al Imperio bizantino. Sicilia fue bizantina durante medio milenio. Los sarracenos del norte de África, a partir del siglo VIII, EXPERIENCIAS + VIAJES | 9 |

iniciaron ataques cada vez más fuertes sobre Sicilia, conquistando y fundando en la isla el emirato de Sicilia entre los años 827 y 902.

En la segunda mitad del siglo XI, en concreto a partir de 1061, Sicilia fue conquistada por los normandos dirigidos por Roberto Guiscardo y su hermano Roger. Roberto Guiscardo expulsó a los bizantinos del sur de Italia, mientras su hermano Roger recibió del Papa, el título de Conde de Sicilia. Más adelante, en 1130, Roger II consiguió unificar el sur de Italia y la isla de Sicilia obteniendo del Papa el título de rey, que será la base de lo que después se conocerá como el Reino de las Dos Sicilias. En el año 1194, el emperador Enrique VI, tras un primer intento fallido en 1191, logró el trono de Sicilia tras conquistarla, reclamando la corona como herencia de su esposa, Constanza I de Sicilia. El reino formó parte de los dominios de los Hohenstaufen hasta que Manfredo fue derrotado en 1266 en la EXPERIENCIAS + VIAJES | 10 |

Panorámica de la Catedral de Palermo.

Fotografía: Kiban. batalla de Benevento, con lo que todo el reino de Sicilia pasó a manos de los angevinos, en la persona de Carlos, conde de Anjou.

El episodio de las Vísperas sicilianas en 1282 provocó la división del reino. La Sicilia insular quedó bajo dominio de Pedro el Grande, rey de Aragón, y la Sicilia continental formará el Reino de Nápoles bajo dominio angevino. A la muerte de Pedro, pasó a su hijo Jaime.

Cuando Jaime fue llamado al trono aragonés, a la muerte de su hermano Alfonso III quedó nuevamente la isla unida a Aragón. No obstante, por el tratado de Anagni se devolvía Sicilia a los angevinos a cambio de quedar con Cerdeña. Los sicilianos, descontentos con EXPERIENCIAS + VIAJES | 11 |

«LA CULTURA SICILIANA PRESENTA LA CARACTERÍSTICA PARTICULAR DE ENCONTRARSE EN UN CONTEXTO APARTADO DE LA REALIDAD ITALIANA, EXPRESÁNDOSE A VECES COMO UNA REALIDAD DISTINTA»

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esta perspectiva, eligieron rey a Federico, hijo menor del rey Pedro y que era lugarteniente general del reino. En agosto de 1302 se firmó el Tratado de Caltabellotta, por el que Federico fue reconocido como rey de Trinacria (en esa época el nombre de Sicilia no se utilizaba). Así la isla quedaba en poder de una rama secundaria de la familia real aragonesa. Federico III, rey de Sicilia, casó a su hija María con Martín el Joven, hijo del aragonés Martín I. Como consecuencia de ello, a la muerte sin sucesión legítima de Martín el Joven Martín el Humano se coronó rey de Sicilia en el año 1409, reuniéndose de nuevo Sicilia y la Corona de Aragón. A ello se añadió, en 1442, la conquista de Nápoles por parte del rey Alfonso V el Magnánimo. No obstante, al morir Alfonso V (1458) Nápoles se independizó y Sicilia siguió unida a Aragón.

Fernando II el Católico recuperó Nápoles en 1504, pero mantuvo dos virreinatos diferentes, uno para Sicilia y otro para Nápoles.

La situación de Sicilia como un virreinato más del Imperio español continuó hasta el año 1713. Con ocasión de la guerra de Sucesión española, se entregó la isla al duque de Saboya, Víctor Amadeo II, a título de rey. No obstante, en el año 1720 cambió Sicilia por Cerdeña, y la isla quedó en manos del emperador austriaco, Carlos VI. Por el tratado de Viena, no obstante, Sicilia y Nápoles fueron entregadas a Carlos de Borbón, hijo de Felipe V de España, introduciendo así la dinastía Borbón en la isla. Cuando Carlos asumió el título de rey de España dejó ambos reinos a su hijo Fernando, quien asumió el trono de las Dos Sicilias.

En 1860, como parte del risorgimento, la expedición de los Mil liderada por Giuseppe Garibaldi desembarcó en Sicilia y en el collado de Pianto romano, cerca de Calatafimi, derrotó el 15 de mayo a los borbones. La marcha de Garibaldi fue finalmente completada con el asedio de Gaeta, donde se expulsó a la última resistencia borbón y Garibaldi anunció su dictadura en nombre de Víctor Manuel II. Sicilia se convirtió entonces en parte del reino de Italia (1861). Desde entonces, la historia siciliana ha estado vinculada estrechamente a la de Italia.

Ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue elegida por los Aliados para atacar Europa, en la operación conocida generalmente como Desembarco de Sicilia, en 1943. Italia se convirtió en República en 1946 y como parte de la Constitución de Italia, Sicilia se constituyó como una de las cinco regiones de estatuto especial.

La cultura siciliana presenta la característica particular de encontrarse en un contexto apartado de la realidad italiana, expresándose a veces como una realidad distinta.

Sicilia es un lugar donde el ambiente, el paisaje, la historia y los habitantes determinan una sensibilidad diferente. Así lo testimonian los numerosos nombres que han hecho y hacen de Sicilia una tierra de cultura. Pintura, cine y escritura, por citar algunos campos del saber, distinguen el modo de hacer arte de los sicilianos.

En esta tierra nace la literatura italiana junto a la Corte de Federico II, aquí nacen muchas ideas políticas tales como las de Don Sturzo y el parlamento más antiguo; ésta es la tierra de los viajeros, de aquellos

Arriba: Templo de la Concordia. Agrigento.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

Izquierda: Castillo de Erice, una de las poblaciones de mayor interés turístico en la provincia de Trapani.

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Vista nocturna del Templo de Juno en el complejo arqueol贸gico de Agrigento.

Fotograf铆a: Archivo Terra-Press.

«LA LENGUA OFICIAL HABLADA EN SICILIA ES EL ITALIANO. PERO GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN LOCAL HABLA TAMBIÉN EL SICILIANO. AUNQUE ALGUNOS LO CONSIDERAN UN DIALECTO, MUCHOS PIENSA QUE EL SICILIANO SE TRATA DE UNA LENGUA DISTINTA, CON UNA RICA HISTORIA Y UN EXTENSO VOCABULARIO (MÁS DE 250.000 PALABRAS), DEBIDO A LA INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS DOMINADORES DE LA ISLA» Derecha: En primer término Vulcano, Lipari en el medio, Salina a la izquierda y Panarea a la derecha.

Fotografía: Archivo Giovanni.

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que descubrieron el conocimiento en los orígenes griegos de Occidente; la tierra de las revueltas de los fasci siciliani, de la lucha entre la legalidad y la ilegalidad mafiosa.

En la historia de las distintas dominaciones, de los pueblos que se fueron sucediendo, Sicilia ha creado una identidad propia y única que se expresa en las múltiples identidades de sus habitantes.

La lengua oficial hablada en Sicilia es el italiano. Pero gran parte de la población local habla también el siciliano. Aunque algunos lo consideran un dialecto, muchos piensa que el siciliano se trata de una lengua distinta, con una rica historia y un extenso vocabulario (más de 250.000 palabras), debido a la influencia de los distintos dominadores de la isla.

Es una lengua romance que desciende del latín vulgar, tiene influencias del griego, el árabe, francés, provenzal, alemán, catalán y del español.

El siciliano también se habla en el centro y en el sur de Calabria y en la parte sur de Apulia, llamada Salento. El siciliano también tuvo una influencia significativa en la formación de la lengua maltesa, sobre todo hasta finales del siglo XVIII.

QUÉ VER Sicilia ofrece una multitud de lugares que visitar que alternan naturaleza, historia y tradición. entre las peculiaridades del territorio destacan los volcanes, como el Etna, el volcán activo más grande de Europa, está situado al este de Sicilia y es una de las etapas esenciales para descubrir esta tierra. Sus espectaculares erupciones han creado a lo largo de los siglos paisajes únicos en el mundo.

Los interesados en el paisaje pueden elegir entre las áreas protegidas del Etna, de Madonia o del Nebrodi, el paraíso vulcánico de Pantaleria, rodeado de rincones encantados, como los que se pueden admirar en Pertusa di Notaro (gruta que emite aire fresco) o por los característicos dammusi (típicas construcciones de piedra lávica).

El Valle del Bove, con sus altos muros de hasta 1000 m., la Gruta del Gelo, con el único ejemplo de glaciar perenne existente a estas latitudes, las Gargantas de Alcantara, una densa red de canales de rocas atravesadas por las aguas frías del río del mismo nombre, son algunas de las maravillas que se pueden admirar visitando este gigante de la naturaleza.

Las islas de los alrededores de Sicilia son muchas y fascinantes, pero una mención a parte la merecen las Islas Lípari (también llamadas islas Eolias) introducidas en el año 2000 en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El archipiélago de las Lípari está formado por 7 islas (Lípari, Vulcano, Strómboli, Salina, Filicudi, Alicudi y Panarea) y por una serie de islotes y rocas de diversos tamaños.

La historia está indisolublemente ligada a los volcanes, los verdaderos artífices de estas hermosas obras de la naturaleza, donde es posible sumergirse en el profundo mar azul, realizar excursiones en las grutas

Vista nocturna de una zona turĂ­stica en las Islas Eolias.

FotografĂ­a: Markos.

«RODEADO DE VERDES OLIVOS, ALMENDROS, CÍTRICOS Y VIÑEDOS QUE SE EXTIENDEN HASTA EL MAR, SE ENCUENTRA EL FAMOSO VALLE DE LOS TEMPLOS, QUE CON SUS ELEGANTES Y IMPONENTES MONUMENTOS EVOCA LA ATMÓSFERA DE HACE 2500 AÑOS, CUANDO LA ANTIGUA AKAGRAS (AGRIGENTUM) ERA UN CENTRO DE PODER Y CULTURA»

dispersas a lo largo de la costa o relajarse en las pequeñas playas bañadas por las aguas cristalinas, sazonando todo con una buena gastronomía local a base de pescado.

Otro tesoro de la humanidad certificado por la UNESCO es la zona arqueológica de Agrigento, una de las más importantes ciudades de la Magna Grecia.

Rodeado de verdes olivos, almendros, cítricos y viñedos que se extienden hasta el mar, se encuentra el famoso Valle de los Templos, que con sus elegantes y imponentes monumentos evoca la atmósfera de hace 2500 años, cuando la antigua Akagras (Agrigentum) era un centro de poder y cultura.

En la costa sureste de Sicilia surge Siracusa, lugar Unesco desde 2005, junto con la necrópolis de Pantálica.

Esta antigua colonia griega se asoma a un bello puerto natural al oeste de la isla de Ortigia, el núcleo urbano más antiguo. Cada ángulo de la localidad conserva valiosos testimonios arqueológicos que rememoran el esplendor de la Magna Grecia.

A Siracusa y a las Islas Lípari se añaden otros dos lugares Unesco que no hay que perderse: las ocho espléndidas ciudades barrocas tardías del Val de Noto y la Villa Romana del Casale.

“Si alguien tuviera que pasar un sólo día en Sicilia y preguntara qué hay que ver, contestaría sin dudar: Taormina.

Es sólo un paisaje, pero un paisaje en el cual se encuentra todo lo que ha sido creado en la tierra para cautivar la mirada, la mente y la imaginación”. Así describió Taormina el famoso escritor francés Guy de Maupassant. Pocas palabras que encarnan la esencia de esta pequeña joya a medio camino entre Messina y Catania.

GASTRONOMIA

La gastronomía de Sicilia está estrechamente unida a la historia y cultura siciliana, así como con la vida religiosa e espiritual de la isla. Se trata de una cultura gastronómica regional, compleja y diversa, que muestra claramente la contribución de las culturas que se establecieron en Sicilia en el transcurso de los dos últimos milenios. Se tiene, por ejemplo, la contribución alimentaria de la antigua Grecia mediante el "Monsù" de las grandes cocinas nobiliarias, pasando por los dulces de plena influencia magrebí y de las especialidades hebrea.

Los ingredientes son típicos de cualquier gastronomía mediterránea. En los platos de la cocina siciliana se emplea exclusivamente el aceite de oliva (l'olio extravergine d'oliva), tanto para cocinar como para aliñar. La mantequilla es muy poco usada, acaso en la elaboración de algunos dulces. Los EXPERIENCIAS + VIAJES | 20 |

Arriba: Piazza Duomo en Siracusa.

Izquierda: Playa turística de Taormina.

Archivo Terra-Press.

Página siguiente: Isla de Ortigia en Siracusa.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 21 |

«LA EXUBERANCIA Y EL CALOR DE ESTA TIERRA CONDIMENTAN TAMBIÉN LA COCINA SICILIANA, QUE CON SUS ESPECIALIDADES EXPRESAN LA PASIÓN Y LA ATENCIÓN QUE ESTAS PERSONAS PONEN EN LA BUENA COMIDA Y LOS SABORES AUTÉNTICOS»

ingredientes principales son vegetales o marino (pescado y moluscos). La carne se emplea relativamente poco en los platos sicilianos, uno de los más conocidos es el farsu magru.

Las conocidas salinas de Trapani, desde donde se extrae desde la antigüedad una finísima sal marina, hacen que sea un ingrediente especial de la cocina siciliana. Otras especias y hierbas aromáticas empleadas con frecuencia son: la albahaca, perejil (prezzemolo), menta, laurel, romero, salvia, etc. se emplea además el jazmín, los piñones, las uvas pasas, almendras, pistachos, etc. Es frecuente la preparación de muchos platos con sabores agridulces.

En Trapani (en el extremo más occidental de la isla), la influencia de la cocina magrebí hace acto de presencia y es posible encontrar especialidades locales elaboradas con couscous: couscous al pesce (cuscús de pescado).

La exuberancia y el calor de esta tierra condimentan también la cocina siciliana, que con sus especialidades expresan la pasión y la atención que estas personas ponen en la buena comida y los sabores auténticos.

Para saciar el apetito, una gran serie de entrantes, como los arancini de arroz, los cazzilli (exquisitas croquetas de patata) o los crispeddi de Catania.

Destacan los primeros platos por su variedad y sabor: Los platos con la berenjena como protagonista son muchos (la caponata, la pasta alla norma y la famosa parmigiana), así como los primeros de pescado, como el cuscús a la trapanense, la pasta con sardinas o la llamada 'cca muddica. No se pueden desdeñar las elaboraciones hechas con el atún, el pez espada o la merluza. La carne, en cambio será la protagonista de platos como las badduzze (albóndigas) o el beccafico 'nna cipudda.

Se puede concluir con uno de las numerosas y deliciosas elaboraciones de la pastelería siciliana donde la ricotta (un tipo de queso) y la pasta de almendras son las reinas indiscutibles, e indispensables en las fiestas navideñas.

Una mención especial merecen los muchos productos que han conquistado las marcas DOP e IGT, haciendo de Sicilia una de las reinas de la dieta mediterránea, conocida mundialmente por la autenticidad de los alimentos utilizados.

El aceite de oliva extra virgen, las jugosas naranjas sanguinas y las dulces uvas de Canicattì, los tomates de Pachino y las alcaparras de Pantelleria, los higos chumbos y las aceitunas de Nocellara del Belice son las excelencias que caracterizan la gastronomía de Sicilia.

Y no nos olvidemos de sus famosos quesos, como el Ragusano y el pecorino, o de los sabrosos embutidos, como el salame de Sant'Angelo, o de los fragantes productos de panadería, tales como el pan de Dittaino.

Todo ello regado por los excelentes vinos sicilianos de gusto deciso y con cuerpo, como aquellos provenientes de Marsala, Trápani, Belice o Vittoria.

Con la colaboración de la web de turismo de Italia: http://www.italia.it/es/descubre-italia/sicilia.html

EXPERIENCIAS + VIAJES | 24 |

Arriba: Arancini, elaboración típica de Sicilia.

Fotografía: Leonard J. DeFrancisci.

Izquierda: Cannoli típicos, expuestos en una pastelería de Sicilia.Fotografía: Stefano Mortellaro.

Página siguiente: Vista nocturna del puerto de Cefalú.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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Duomo de Catania. La fachada principal de Giovanni Battista Vaccarini (1736) es un ejemplo del barroco siciliano de la ciudad.

FotografĂ­a: Archivo: Berthold Werner.

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PLAZA MAYOR DE TRUJILLO. FOTOGRAFÍA: CARLOS DELGADO.

TRUJILLO LA CUNA DE FRANCISCO PIZARRO

TRUJILLO

Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

ESTE MUNICIPIO, EL SEXTO MÁS POBLADO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES, ES LA CAPITAL DE LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE TRUJILLO Y FORMA PARTE DE LA COMARCA DE MIAJADAS-TRUJILLO. HA DESEMPEÑADO UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE EXTREMADURA. JUAN II DE CASTILLA LE CONCEDIÓ EL TÍTULO DE CIUDAD EN 1430, Y POSTERIORMENTE FUE LA CAPITAL DEL PARTIDO DE TRUJILLO, LA MAYOR DE LAS ENTIDADES DE LA ANTIGUA PROVINCIA DE SALAMANCA QUE SE ESCINDIERON DE LA MISMA PARA FORMAR EN 1653 LA PROVINCIA DE EXTREMADURA.

Derecha: Plaza del Ayuntamiento. Fotografía: Archivo Terra-Press.

Arriba: Estatua ecuestre de Francisco Pizarro en la Plaza Mayor. Fotografía: Jörn Wendland.

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T

rujillo fue la ciudad de nacimiento de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, cuya escultura ecuestre, mayor símbolo de esta localidad, se levanta en la Plaza Mayor. También nació en Trujillo, en 1511, Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas, cuya casa natal, un edificio histórico del siglo XV, se encuentra situado en la Villa Medieval. A la caída del antiguo régimen Trujillo pasó a ser la capital del Partido judicial de Trujillo.

Toda su importancia histórica ha hecho de Trujillo un importante centro turístico en toda Extremadura. La localidad es famosa por sus monumentos, entre los cuales destacan el castillo (antiguo alcázar árabe), la iglesia de Santa María (siglo XIII) y la iglesia de San Francisco.

Además, Trujillo cuenta con dos fiestas de interés turístico regional, el Chíviri y toda su Semana Santa.

HISTORIA

En el municipio se conservan restos prehistóricos y prerromanos, tales como puntas de flecha magdalenienses, perforadores, hachas pulimentadas y pinturas esquemáticas. En los alrededores del río Almonte y de sus afluentes se establecieron castros defensivos que funcionaban como fortalezas naturales. El hecho de asentarse el lugar sobre un batolito de granito, que alberga un abundante material de construcción y grandes cantidades de agua, favoreció el poblamiento temprano del lugar.

En tiempos de los romanos, el lugar fue conocido como Turgalium y llegó a ser una prefectura estipendiaria de la capital lusitana, Augusta Emerita, en la calzada que unía esta ciudad con Caesaraugusta. Tanto en Trujillo como en municipios vecinos se conservan numerosos restos romanos.

Edad Media Posteriormente fue poblada por pueblos bárbaros (principalmente visigodos) aunque la mayoría de la poEXPERIENCIAS + VIAJES | 36 |

Arriba: Entramado urbano de la zona más antigua.

Fotografía: Doalex.

Derecha: Vista de la calle Alberca.

Fotografía: Joe Mabel.

Página siguiente: Alcazaba o Castillo de Trujillo.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

ERIGIDA SOBRE LA COTA SUPERIOR DEL BERROCAL TRUJILLANO, EN UN CERRO LLAMADO «CABEZA DE ZORRO», LA ALCAZABA DE TRUJILLO ES UN MONUMENTO ANDALUSÍ DEL PERÍODO OMEYA, LEVANTADO EN ALGÚN MOMENTO ENTRE LA NOVENA Y LA DÉCIMA CENTURIA.

SUS MUROS DE SILLERÍA DESPIEZADOS EN GRANDES BLOQUES QUE ENCIERRAN UN NÚCLEO INTERIOR DE HORMIGÓN, CONFORMAN UN RECINTO REGULAR DE 40 METROS DE LADO JALONADO DE TORRES, TODO ÉL TRAZADO EN CODOS RASSASI —UNIDAD DE MEDIDA CARACTERÍSTICA DEL CALIFATO DE CÓRDOBA. UNA PUERTA EN ARCO DE HERRADURA MUY CERRADO Y SIN ENJARJAR, RODEADA DE SENDAS TORRES, FACILITA EL ACCESO AL RECINTO.

«TRAS LA MUERTE DE SU PADRE, PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO SE DECLARÓ VASALLO DE SU PRIMO ALFONSO VIII DE CASTILLA Y LE ENTREGÓ EL SEÑORÍO DE TRUJILLO, QUE ALFONSO VIII CEDIÓ A LA ORDEN DE SANTIAGO Y A LA ORDEN DE ALCÁNTARA EN 1186, JUNTO CON LA MITAD DE SUS RENTAS, A FIN DE QUE REPOBLASEN Y DEFENDIESEN LOS TERRITORIOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS RÍOS TAJO Y GUADIANA»

EXPERIENCIAS + VIAJES | 40 |

blación siguió siendo hispanorromana. Más tarde llegaron los musulmanes, pasando a ser una de las principales poblaciones de la región de influencia gobernada desde Badajoz (que llegó incluso a formar uno de los reinos de taifas). La Reconquista hizo de Trujillo un lugar estratégico para los dos bandos enfrentados, pues ya en la época califal se construyeron la fortaleza, los aljibes y parte de la muralla. Trujillo, llamada por los musulmanes Turyila, Taryalah o Turyaluh, fue una importante medina que pertenecía a la cora de Mérida y que funcionaba como lugar defensivo y centro de comercio.

En 1165 la ciudad pasó a estar controlada brevemente por Gerardo Sempavor, antes de pasar poco después a manos de Fernando Rodríguez de Castro.

A mediados del siglo XII la ciudad de Trujillo se convirtió en la cabeza de un señorío semiindependiente, propiedad de Fernando Rodríguez de Castro "el Castellano", miembro de la Casa de Castro. El señorío abarcaba un territorio que se extendía entre los ríos Tajo y Guadiana, y entre otras localidades, comprendía las de Montánchez, Santa Cruz de la Sierra y Monfragüe.

En 1185 falleció Fernando Rodríguez de Castro "el Castellano", pasando entonces a heredar Pedro Fernández de Castro "el Castellano" los bienes paternos, entre los que sobresalían el señorío de Trujillo, compuesto de numerosas fortalezas y localidades en la región de Extremadura, y el Infantado de León, que Fernando II de León había donado a sus padres en 1170. Tras la muerte de su padre, Pedro Fernández de Castro se declaró vasallo de su primo Alfonso VIII de Castilla y le entregó el señorío de Trujillo, que Alfonso VIII cedió a la Orden de Santiago y a la Orden de Alcántara en 1186, junto con la mitad de sus rentas, a fin de que repoblasen y defendiesen los territorios comprendidos entre los ríos Tajo y Guadiana.

Derecha: Torre de la iglesia de Santa María La Mayor.

Fotografía:Archivo Terra-Press.

Arriba: Vista panorámica de la Plaza Mayor de Trujillo. Fotografía: Elemaki.

«CUENTA LA LEYENDA QUE LA VIRGEN DE LA VICTORIA SE APARECIÓ A LOS SOLDADOS CRISTIANOS EN EL ARCO DEL TRIUNFO ANTES DE QUE CONSIGUIERAN RECONQUISTAR LA CIUDAD, VENCIENDO A LOS ÁRABES QUE HABÍA EN ELLA, ANTICIPÁNDOLES EL RESULTADO DE LA BATALLA»

EXPERIENCIAS + VIAJES | 42 |

Un año después, en 1187, Pedro Fernández de Castro "el Castellano" consignaba en su testamento que, en caso de que falleciese sin descendencia, todos sus castillos situados en la Extremadura leonesa pasarían a ser de la Orden de Santiago.

Dicha donación se hizo in ipso pacto quod habeo cum domino rege Aldefonso, lo cual implicaba que los castillos no podrían usarse nunca para luchar contra el rey de Castilla.

Posteriormente volvió a estar inlcuida en el Imperio almohade. Un ejército formado por fuerzas de las Órdenes Militares y del obispo de Plasencia puso sitio a la ciudad de Trujillo. El rey andalusí Abu Abdellah ibn Hud acude a la petición de socorro, pero sin hostigar a los sitiadores se retira. La ciudad fue reconquistada definitivamente por los cristianos el 25 de enero de 1232, ya en tiempos del rey Fernando III. Cuenta la leyenda que la Virgen de la Victoria se apareció a los soldados cristianos en el Arco del Triunfo antes de que consiguieran reconquistar la ciudad, venciendo a los árabes que había en ella, anticipándoles el resultado de la batalla. Tras ser definitivamente reconquistada por los cristianos, Trujillo recibió un amDerecha: Palacio de San Carlos. Detalle de fachada y balconada.

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«TUVO IMPORTANCIA SU BARRIO JUDÍO UBICADO YA FUERA DE LOS POTENTES MUROS MEDIEVALES. TRUJILLO, CON EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, POCO A POCO SE FUE EXTENDIENDO FUERA DEL RECINTO AMURALLADO»

plio alfoz que limitaba con los de Plasencia, Cáceres y Medellín, con las órdenes militares de Santiago y Alcántara y con las tierras de Talavera de la Reina y Toledo. Trujillo ejerció un férreo señorío jurisdiccional sobre sus aldeas, que eran 22 en 1485, año en el que ya se habían separado de Trujillo las tierras del monasterio de Guadalupe y villas como Cabañas del Castillo u Orellana la Vieja.

El rey Juan II de Castilla le concedió el título de ciudad en 1430.

Desde 1232 ya era una villa de realengo, lo cual suponía una dependencia directa de la Corona. No obstante, la ciudad sufrió algunos breves intentos de señorialización, como la concesión a Álvaro de Zúñiga en 1469 y la concesión a Juan Pacheco en 1474. En 1465, el rey Enrique IV de Castilla concedió a la ciudad un mercado franco.

Tuvo importancia su barrio judío ubicado ya fuera de los potentes muros medievales. Trujillo, con el crecimiento de la población, poco a poco se fue extendiendo fuera del recinto amurallado. Uno de los lugares principales que se formaron fue la actual Plaza Mayor que, después de la vuelta de algunos de los numerosos hombres que marcharon a América, fue engalanada por majestuosos palacios.

Edad Moderna El siglo XVI fue una época muy importante para Trujillo. La población de la ciudad aumentó considerablemente, teniendo ya más de 5000 habitantes en las primeras décadas del siglo y aumentando aún más posteriormente. A pesar de ello, el descubrimiento de América provocó una gran emigración de familias de trujillanos al continente recién descubierto. De Trujillo salieron importantes conquistadores y exploradores, como Francisco Pizarro, Diego García de Paredes o Francisco de Orellana.

El culto a la Virgen con el Niño se inició en la parroquia de Santa María, bajo la advocación del Misterio de la Asunción. Fue la imagen de mayor devoción en Trujillo, hasta el año 1531, fecha en la cual el concejo acordó construir una capilla en el castillo para venerar en ella a la imagen que ejecutara Diego Durán. Se puede visitar en el Castillo.

De América volvieron a Trujillo un gran número de indianos, que con el dinero que obtuvieron construyeron destacadas casas y palacios que hoy son una importante atracción turística y llegaron a comprar cargos concejiles. El dinero indiano también permitió construir capillas y hospitales. Pese al aumento de la capacidad económica de algunos trujillanos, la economía de la ciudad se vio deteriorada como consecuencia de las ventas por parte de la Corona de algunos lugares que hasta entonces habían pertenecido a su alfoz. En 1538, Cañamero y Berzocana compraron su independencia. Garciaz hizo lo mismo en 1564, luego de que varios trujillanos compraran un gran lote de lugares del alfoz. En el siglo XVII fueron enajenados otros siete lugares.

En el siglo XVII y principios del XVIII, la pérdida de su patrimonio, agravada por la crisis económica y por conflictos como la Guerra de Restauración portuguesa y la Guerra de Sucesión Española, provocó

Derecha: Soportales en la plaza de Trujillo. Fotografía: Archivo Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 44 |

«LA PLAZA MAYOR, DE FORMA RECTANGULAR, ESTILO RENACENTISTA Y RODEADA POR SOPORTALES EN GRAN PARTE, ES EL LUGAR MÁS CONOCIDO DE LA LOCALIDAD. EN ELLA SE ENCUENTRA LA FAMOSA ESTATUA ECUESTRE DE FRANCISCO PIZARRO»

Derecha: Detalle del reloj y la torre de la Iglesia de San Martín.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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un descenso de la población que hizo que en el siglo XVIII se convirtiera en una ciudad semidesértica y llena de edificios ruinosos. No obstante, en 1653 fue una de las localidades que constituyeron la provincia de Extremadura mediante la compra de un voto conjunto en las Cortes de Castilla.

Edad Contemporánea Durante la Guerra de la Independencia Española, Trujillo fue invadido, destruido y ocupado varias veces por las tropas napoleónicas. La reconstrucción de los daños que los invasores causaron en la ciudad se alargó hasta bien entrado el siglo XX. Una de las primeras autoridades que respondieron al llamamiento de los alcaldes de Móstoles en mayo de 1808 fue el alcalde mayor de Trujillo, Antonio Martín Rivas que preparó alistamientos de voluntarios, con víveres y armas, más la movilización de tropas, para acudir al auxilio de la Corte.

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Extremadura, desde 1834 sede del Partido Judicial de Trujillo. En el censo de 1842 contaba con 110 hogares y 6.026 vecinos.

En 1888 se instaló en la ciudad un Colegio Preparatorio Militar para el ingreso en las academias militares. El agua potable llegó a Trujillo en 1899.

Durante el siglo XX, el municipio pasó a ser un centro comarcal de servicios y se desarrolló el turismo en la ciudad.

TURISMO Y PATRIMONIO

Trujillo cuenta con un destacado conjunto monumental. El conjunto urbano de la ciudad está declarado bien de interés cultural desde 1962, y en distintos momentos han sido incluidos a título individual en la lista de bienes de interés cultural seis monumentos trujillanos: el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor, el palacio de la Cadena, el palacio de la Conquista, el palacio de Juan Pizarro y el palacio de San Carlos. Además, son candidatos al título de bien de interés cultural el palacio de Chaves el Viejo y la plaza de toros.

La ciudad de Trujillo presentó en octubre de 2008 una candidatura conjunta con Plasencia, el parque nacional de Monfragüe y la dehesa extremeña para conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad que otorga la Unesco. La candidatura fue incluida en octubre de ese mismo año por el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico en la lista indicativa de lugares que optan a dicho nombramiento. Sin embargo, en julio de 2009 el Consejo de Patrimonio Histórico decidió que la candidata española a dicha consideración sería la sierra de Tramontana.

Plaza Mayor La Plaza Mayor, de forma rectangular, estilo renacentista y rodeada por soportales en gran parte, es el lugar más conocido de la localidad. En ella se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. En sus orígenes, esta plaza era ocupada por arrabales, artesanos y comerciantes.

Posteriormente, en ella se construyeron palacios y casas señoriales que convirtieron a esta plaza en el lugar central de la localidad a partir del siglo XVI. En la actualidad, en buena parte de la plaza se encentran negocios de hostelería como bares o restaurantes. También la plaza alberga la oficina de información turística, así como comercios destinados al turismo.

Monumentos religiosos • Iglesia de Santiago.

• Iglesia de Santa María la Mayor.

• Iglesia y convento de San Francisco.

• Iglesia de San Martín.

• Convento de San Francisco el Real.

• Convento de Santa Clara.

• Iglesia y convento de San Antonio.

• Iglesia y convento de San Miguel.

• Convento e iglesia de la Merced.

• Iglesia y convento de la Encarnación.

• Iglesia y hospital de la Caridad.

• Iglesia de Santo Domingo.

• Ermita de San Lázaro.

«EL CASTILLO DE TRUJILLO, ES UNA FORTALEZA CONSTRUIDA EN SU MAYOR PARTE DURANTE EL DOMINIO MUSULMÁN DEL LUGAR, ENTRE LOS SIGLOS IX Y X»

Monumentos militares El castillo de Trujillo Es una fortaleza construida en su mayor parte durante el dominio musulmán del lugar, entre los siglos IX y X. Se sitúa en lo alto de un cerro dentro de la penillanura, lo cual permite que pueda ser visto desde muchos kilómetros a la redonda. La fortaleza ha sido reformada en varias ocasiones a lo largo de la historia, como la reforma del muro en el siglo XIV, la construcción de una barrera fortificada con un foso en el siglo XV y varias restauraciones en el siglo XX. Alberga en su interior dos aljibes árabes, uno de dos naves y otro con más de dos, ambos cubiertos con bóveda de medio cañón.

La murallas de Trujillo están construidas en sillería y mampostería, con algunas torres y almenas. Originalmente poseía 7 puertas, pero actualmente se conservan cuatro: las de San Andrés, Santiago, de Coria y del Triunfo. Dichas puertas fueron reformadas en los siglos XV y XVI. También quedan 17 torres con forma rectangular. El espacio que queda dentro del recinto amurallado es conocido como el barrio viejo de la villa.

Palacios y casas fuertes • Palacio de los Marqueses de la Conquista.

• Palacio de los Orellana-Pizarro.

• Palacio de San Carlos.

• Palacio del Marquesado de Piedras Albas.

• Casa fuerte de los Altamirano.

• Palacio de Chaves (Luis de Chaves el Viejo).

• Palacio de Lorenzana.

• Casa fuerte de los Escobar.

• Casa de los Chaves.

• Casa de la Cadena.

• Palacio de Santa Marta.

• Casa del Peso Real.

• Palacio de los Barrantes-Cervantes.

• Palacio de Juan Pizarro Aragón.

• Palacio municipal o alhóndiga.

Otros monumentos • Picota o rollo.

• Judería.

• Ruta de los balcones de esquina.

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GASTRONOMÍA

La culinaria de Trujillo comparte la mayor tradición de Cáceres en particular y Extremadura en general.

Los principales platos típicos son las migas extremeñas, el frite de cabrito, la moraga (carne de cerdo a la brasa), la prueba del cerdo, landrillas de ternera, criadillas de la tierra y espárragos trigueros, sopa de Obispo con gallina y la sopa de tomate.

La Plaza Mayor es el lugar donde se concentran la mayoría de restaurantes de Trujillo, vale la pena dar una vuelta por cada uno de ellos para comparar las cartas que ofrecen.

En algunos de los conventos de mojas de clausura que aún existen en la población se pueden adquirir dulces conventuales.

Las monjas concepcionistas franciscanas del Convento de Santa Clara, cercano al parador de turismo, venden dulces elaborados por ellas mismas que se pueden comprar a través del torno.

Las monjas de clausura jerónimas alojadas en el palacio de los Duques de San Carlos, elaboran y ponen a la venta perrunillas, bizcochos y tocinillos de cielo. Además enseñan muy amablemente el patio interior del palacio dando una pequeña explicación de su arquitectura y de los objetos que guarda.

En las panaderías y otras tiendas venden bizcochos, roscas, perrunillas, pestiños, galletas rizadas, muégado, piñonates, cañas, flores o yemas de Pizarro.

Los productos más típicos son la miel, el embutido de cerdo ibérico, la morcilla patatera, el aceite, los licores y el quesos de oveja o cabra.

Arriba: Migas extremeñas Fotografía: Terra-Press.

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SITUADAS EN LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD, LAS MURALLAS FUERON LEVANTADAS POR LOS MUSULMANES EN EL SIGLO X, REFORMADAS EN EL SIGLO XI Y AMPLIADAS EN LOS SIGLOS XIII, XV Y XVI. SE CONSERVAN 17 TORRES RECTANGULARES Y CUADRADAS TERMINADAS, COMO LAS MURALLAS, EN ALMENAS CUADRADAS REMATADAS EN PIRÁMIDES. SÓLO QUEDAN CUATRO PUERTAS: SANTIAGO, SAN ANDRÉS, TRIUNFO Y CORIA, TODAS ELLAS CON AÑADIDOS DE LOS SIGLOS XV O XVI.

EL ESCORIAL MONASTERIO DE

«LAS PUERTAS DEL INFIERNO»

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MONASTERIO DE

EL ESCORIAL «LAS PUERTAS DEL INFIERNO»

Un viaje de Víctor Mora | Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

EL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL ES UN

EDIFICIO DE CORTE RENACENTISTA UBICADO EN LA LOCALIDAD HOMÓNIMA. ERIGIDO EN EL SIGLO XVI, EL PROYECTO INICIAL SE DEBE A JUAN BAUTISTA DE TOLEDO, PERO FUE CULMINADO TRAS SU MUERTE POR EL ARQUITECTO JUAN DE HERRERA. LA FACHADA PRINCIPAL CUENTA CON 207 METROS DE LONGITUD Y EN SU INTERIOR SE PUEDEN ENCONTRAR 16 PATIOS, 88 FUENTES, 13 ORATORIAS Y NUEVE TORRES. EL PROPIO PANTEÓN REAL SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR. EL MONASTERIO HA SIDO BAUTIZADO EN MÚLTIPLES OCASIONES COMO LAS OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO. Izquierda: Iluminación nocturna del monasterio. Fotografía: Terra-Press.

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N

o menos singular es la leyenda que rodea a dicha edificación. Su peculiar ubicación en la ladera de una montaña, la energía natural que fluye por toda la comarca y la obsesión de Felipe II por construir el inmenso palacio, son algunas de las notas más características.

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El punto de partida a la hora de estudiar las singularidades de El Escorial es su estilo renacentista con todos los elementos propios de la corriente arquitectónica, la obra fue erigida según unas coordenadas astrológicas específicas. En multitud de ocasiones se ha comparado el monasterio de Felipe II con el templo que el Rey Salomón ordenó construir en Jerusalén.

El propio rey de los Austrias estaba interesado de manera singular por Salomón. En el Escorial se pueden encontrar de hecho las estatuas de Salomón y su hijo David. Algunos cronistas del siglo XVIII afirman que Felipe II ansiaba la construcción de un edificio perfecto que perdurara para siempre.

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WEB

Arriba: Fresco de «Salomón y la Reina de Saba» en el centro de la Biblioteca de El Escorial.

Pellegrino Tibaldi.

Derecha: Fachada Oeste.

Entrada principal a la basílica.

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En la Biblia aparecen explicaciones detalladas sobre el templo salomónico, ya que los escritores del Pentateuco dejaron infinidad medidas y detalles sobre todos los preceptos antiguos, así como los deseos de construcción para el Templo de Dios en la tierra.

René Taylor afirmó que le monasterio tiene una geometría sustentada sobre un cuadrado en el que se engloba a su vez y círculo y un triángulo. Estas figuras geométricas han inspirado desde antiguo a los amantes del esoterismo. Desde el propio Pitágoras, se cree que la singularidad de la naturaleza parte de la belleza geométrica. Siguiendo los dictados del sabio griego, se llega a concluir que para alcanzar una conexión natural y espiritual, hay que remontarse a las figuras simples.

El Monasterio por tanto constituye una restauración y reconstrucción en piedra y estilo renacentista de la Nueva Jerusalén. Todos los historiadores modernos insisten en la religiosidad y fervor espiritual del monarca Felipe II y su apoyo incondicional a la reforma católica de su época. Este hecho histórico desmonta la teoría según la cual El Escorial es una demostración del poder masónico.

Una de las leyendas más singulares y conocidas que envuelven a la construcción es la propia estatua de San Lorenzo, ubicada en la fachada principal. En la escultura el mártir de la iglesia católica mira hacia la montaña que tiene en frente, concretamente a un punto todavía indeterminado. Al parecer el propio Felipe II escondió un tesoro que todavía no ha sido hallado. Muchos estudiosos afirman que podría tratarse de el Santo Grial o alguna reliquia cristiana de inmenso valor. No debemos olvidar que la realeza española siempre ha estado asociada a los misterios que envuelve el Cáliz de Cristo y los restos de su Cruz.

Pero si hay una historia que impregna la construcción es la que hace mención a las puertas del infierno. Los cronistas afirman que el lugar donde se eleva el monasterio y la razón original de erigirlo tan lejos de la capital se debe a que allí es donde se sitúan las puertas del infierno. El propio Felipe II ordenó elevar un templo para el culto divino como medio para contrarrestar la influencia de las fuerzas infernales. No podemos olvidar que la situación espacial de El Escorial obedece, al igual que las pirámides de Egipto y los principales centros de poder, a unas coordenadas espaciales perfectamente definidas.

No cabe duda de que El Escorial es una zona mística y cargada de todas las influencias que la naturaleza ofrece.

No obstante, está considerado como uno de los grandes lugares mágicos del mundo. Como notas que corroboran la EXPERIENCIAS + VIAJES | 60 |

Abajo: Estructura principal del monasterio de El Escorial.

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Derecha: Esfera armilar en el monasterio. Construida por Antonio Santucci hacia el 1582 aprox.

En astronomía, una esfera armilar, conocida también con el nombre de astrolabio esférico es un modelo de la esfera celeste utilizada para mostrar el movimiento aparente de las estrellas alrededor de la Tierra o el Sol. La esfera armilar fue inventada presumiblemente por Eratóstenes alrededor del 255 a. C. EXPERIENCIAS + VIAJES | 62 |

afirmación, la basílica principal tiene la misma medida bíblica que el Arca de Noé y el conjunto comparte una similitud precisada al milímetro con el templo de Salomón.

No podemos olvidar que Felipe II, y para acrecentar la leyenda, reunió una de las mayores colecciones sobre ocultismo del mundo y la depositó en el monasterio.

Volviendo a las puertas del infierno, se cuenta que Lucifer en persona vivió en una cueva bajo el Monte Abantos. Se instaló allí tras la expulsión del paraíso por San Miguel Arcángel. Durante su destierro creó una serie de puertas para entrar y salir del infierno, una de ellas se situaría en el lugar que hoy ocupa El Escorial.

La zona se consideró maldita hasta que un rey cristiano, de principios y fe firmes llegó allí. Descubrió la gran maldad que se apoderaba de la zona y ordenó erigir allí mismo el más grande de los monasterios que el cristianismo hubiera visto.

Los verdaderos motivos quedaron ocultos, y su forma se otorgó a San Lorenzo, quien murió quemado en una parrilla, de ahí la peculiar arquitectura de su planta. Es curiosa la elección de San Lorenzo y la referencia a que bajo el monasterio se encuentre el infierno. Si unimos la forma de parrilla y las llamas que pueblan el Averno, El Escorial y su leyenda crecen. Unos años tras la construcción, un rayo impactó sobre el monasterio incendiando las dependencias. Unos monjes que vivían allí afirmaron que habían visto al Diablo lanzando rayos y fuego contra las paredes de la Basílica, en un intento por reabrir la puerta que Felipe II había cerrado.

La línea que une astrología, poder, magia e historia es casi inexistente en las principales construcciones antiguas. No obstante, la astrología en la antigüedad se consideraba una magia y una arte de nigromantes. Lo que no se puede dudar es de la influencia astral sobre la energía que recorre el propio planeta tierra.

Tras la construcción del monasterio, y según una leyenda de la época, un perro negro aterrorizó toda la comarca. Tanto obreros como nobles sentían pánico a los paseos nocturnos y en varias crónicas aparecen retrasos en la finalización por culpa de dicho animal.

Siguiendo con la leyenda sobre las puertas del infierno, no es de extrañar que las huestes del Avernos soltaran a sus canes para defender una de las siete salidas que pueblan el mundo. Pues los mitos sobre entradas al reino de Satán, no son exclusivas de El Escorial.

Aunque la historia cuenta que se consiguió cazar y dar muerte a un sabueso extremadamente grande y fiero, Felipe II, quién pasó sus últimos años de vida en El Escorial, afirmó que seguía escuchando los ladridos y aullidos producidos por el perro del infierno.

Otra de las leyendas cuenta que una mujer piadosa y devota de la Virgen María encontró a un peregrino perdido. En su espíritu de caridad cristiana, la joven Martiña atendió y dio cobijo al joven, para finalmente descubrir que se trataba del mismo Diablo. El malvado ángel decidió persuadirla para que renegara de su fe y su devoción a la Virgen María.

Al negarse la joven, el demonio mostró su auténtica forma y saltó sobre

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una piedra, provocando una terrible explosión y dejando su huella permanente en el suelo. Esta marca legendaria se puede encontrar todavía hoy en el monasterio.

También se cuenta que en el año 1893, lo que sitúa el acontecimiento en una época relativamente reciente, un niño de 3 años llamado Pedro Bravo, desapareció en la población anexa al monasterio. Las circunstancias que rodean la ausencia del joven están envueltas en el misterio. Cuando su familia notó la falta, se dio la voz de alarma en toda la comarca, para comenzar una búsqueda meticulosa del zagal. La última pista que se tenía de él se halló a escasos metros de El Escorial. Los días pasaron y finalmente se encontró el cadáver en las faldas del Monte Abantos. Esta noticia que no tendría ninguna repercusión espiritual está teñida por una contemporánea leyenda, según la cual, por las noches y siempre junto al monasterio, se puede escuchar el lamento prolongado y distante de un niño. Los misterios de la desaparición y muerte del joven se encuentran teñidos por un misterio aún mayor que permanece abierto incluso hoy.

El Escorial también cuenta con una larga lista de supuestas apariciones marianas. La primera tuvo lugar entre 1981 y 2002, en ella una mujer afirmó haber visto a la Virgen en una cueva sobre una corona de fresno. El lugar continua siendo lugar de peregrinaje y curaciones milagrosas hoy en día. De momento El Vaticano no se ha posicionado a favor de la aparición, pero tampoco lo ha hecho en contra.

La propia muerte de Felipe II se encuentra rodeada de misterios. Desde que en 1592 su salud entrara en una espiral negativa, unos dolores terribles se apoderaron de él y le impidieron moverse adecuadamente. Cuando fue consciente de su final, ordenó que le trasladaran al monasterio de El Escorial. Postrado en la cama mandó que le trajeran un fragmento de la Vera Cruz y un hueso del mártir San Sebastián.

El día posterior a la muerte del rey era un 13, número que en Tarot corresponde a la Muerte, al cambio y a la transformación. La mitología que rodea al número, aunque nació el viernes 13 que aniquilaron a la orden templaria, no deja de ser otro referente sobre lo mágico del lugar y de la figura de Felipe II. Derecha: Imagen del Patio de los Evangelistas.

Pág. Siguiente: Espectacular imagen de la Biblioteca. Fotografía: Håkan Svensson.

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LA RUTA

DE BETETA A ALBALATE DE LAS NOGUERAS Un viaje de Lena Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

ESTE RECORRIDO QUE OS PROPONEMOS ESTA SEMANA, DE UNOS

PUEBLOS DE

110 KMS, UNE LOS

BETETA, VADILLOS, CAÑIZARES,

FUERTESCUSA, CAÑAMARES, PRIEGO,

VILLACONEJOS DE TRABAQUE Y ALBALATE DE LAS

NOGUERAS. PUDIENDO COMPAGINAR

CON EL ARTE MIMBRERO, LA BELLEZA NATURAL DE LAS

HOCES DE BETETA O PRIEGO, EL

VALOR ARTÍSTICO

EL PALACIO DE LOS

CONDES DE PRIEGO O EL CONVERTO DE LAS CONCEPCIONISTAS DEL ROSAL O OTRAS TRADICIONES ARTÍSTICAS COMO LA ALFARERÍA.

OS ANIMAMOS A VER LA BELLEZA CROMÁTICA DE LOS PAISAJES QUE RECORREREMOS Y

DISFRUTAR DE LA NATURALEZA, EL ARTE Y LA GASTRONOMÍA.

NO OLVIDÉIS LLEVAR LA CÁMARA DE FOTOS CON VOSOTROS LOS PAISAJES DE LOS QUE VAIS A DISFRUTAR SON IMPRESIONANTES.

BUEN VIAJE.

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Paisajes te単idos de rojo por el mimbre.

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SUZUKI VITARA

{PRESENTACIÓN}

EL PARAJE QUE VAMOS A RECORRER, SIN EL MIMBRE, YA ES EXCEPCIONAL. EL RÍO ESCABAS Y SU AFLUENTE EL TRABAQUE SERPENTEAN Y ANEGAN LAS TIERRAS DÁNDOLE COLOR Y VIDA. MUY CERCA, SE ENCUENTRA LA ALCARRIA Y EL PARQUE NATURAL ALTO TAJO. CAÑAMARES ES EL MAYOR CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ARTESANÍA CON EL MIMBRE. EN ESTA ZONA, SU CULTIVO SUPONE EL 80 % DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MIMBRE. LA RUTA SE PROPONE COMO UNA DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS PARA CONOCER LA HISTORIA, EL PAISAJE Y LAS TRADICIONES DE LAS GENTES DEL LUGAR. ADEMÁS VISITAREMOS VILLACONEJOS DE TRABAQUE, PRIEGO, ALBALATE DE LAS NOGUERAS Y BETETA. PARA RECORRER ESTA RUTA MERECE LA PENA ENTRETENERSE Y VIVIR EL PAISAJE DE FORMA TRANQUILA. EL ESPECTÁCULO CROMÁTICO DE LAS VEGAS DE MIMBRE ES COMPARABLE AL BLANCO DE LOS CEREZOS EN FLOR DEL

JERTE. CONOCEREMOS LA FORMA DE VIDA DE ESTOS PEQUEÑOS PUEBLOS, EL ENCANTO DE SUS AGRICULTORES Y LA CERCANÍA SUS ARTESANOS LOS CUALES MALEAN EL MIMBRE UNA VEZ TOSTADO Y PELADO LLEGANDO A FABRICAR

VERDADERAS OBRAS DE ARTE: CESTERÍA, SILLAS, ESTANTERÍAS, LÁMPARAS, OBJETOS DECORATIVOS, NO HAY NADA QUE SE LE RESISTA A ESTE ESTA PLANTA-RAMA TAN FLEXIBLE Y RESISTENTE.

Origen.

Beteta el punto de partida de nuestra ruta se eleva en su atalaya de piedra, con el castillo en la cima. La iglesia parroquial de la Asunción es un templo gótico con portada plateresca. Su Plaza Mayor porticada en uno de sus lados, excelente ejemplo de la arquitectura conquense. A las afueras la ermita de la Virgen de la Rosa del siglo XVII con un porche EXPERIENCIAS + VIAJES | 70 |

que parapeta los aires serranos y unas aguas en las cercanías teñidas de rojo por su abundancia en hierro.

Pero es, sin duda el entorno natural lo que envuelve a Beteta en belleza y encanto. La Hoz de Beteta, a un paseo del pueblo es un sobrecogedor escenario que la naturaleza ha esculpido en la roca y trazo de la cuenca. El Guadiela quiebra el terreno formando un cañón fluvial donde el paisaje se enseñorea de belleza y espectáculo, este estrecho pasillo del río con paredes de más de 80 metros,

ESPACIO PATROCINADO POR SHELL Ayuntamiento de Beteta.

Vista de Ca単izares.

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transita durante unos seis kilómetros por esa brecha que a su paso puebla de jardín natural su entorno.

Otra hoz, otro río, otro milagro del paisaje y su contenido, nos espera a pocos kilómetros en el Real Sitio de Solán de Cabras. Desde el siglo XVII las gentes acudían a tomar las aguas a este bellísimo lugar y al llegar noticia a la corte de Carlos III se construyó el balneario, que sigue existiendo en la actualidad.

En Ruta.

Tras visitar Beteta y disfrutar de sus aguas nos dirigimos a Puente de Vadillos, una pedanía del municipio de Cañizares, que tiene mucho que enseñar, sus casas, su industria, el paisaje, sus gentes, todo admirable, y como broche su historia de sitio acogedor, de buenas gentes y buena comida, recorrer sus ríos rebosantes de naturaleza, observar las aves acuáticas en el embalse de Chincha, o visitar el museo de los Gancheros y la Madera.

Tras esta visita nos vamos a Cañizares. Es el primer pueblo serrano de la cuenca del Guadiela. En cuanto a la riqueza monumental cabe destacar: la iglesia Parroquial de Santiago ApósEXPERIENCIAS + VIAJES | 72 |

tol y la ermita dedicada a Nuestra Señora de los Casares, fechada en 1712.

Todavía podemos encontrar algún vecino que trabaje el buje, para hacer las famosas cucharas de buje para la cocina, así como algún artesano del mimbre.

De Cañizares nos vamos a Fuertescusa un pequeño pueblo situado en la Serranía Alta de Cuenca. Puedes acceder a él desde la carretera CU-V 9031. Siguiendo la carretera arriba llegarás a tres túneles excavados en la roca, se trata de la "Puerta del Infierno". Pasando estos túneles, a la derecha te encuentras con el arroyo "El Peral". Un poco más arriba y ya llegando al pueblo te encontrarás de frente con una enorme roca que los aldeanos llaman "Piedra del Castillo", y que fue una antigua atalaya.

El atractivo y encanto de este pueblo serrano lo ofrece principalmente su naturaleza. Por eso si quieres disfrutar de ella, puedes practicar el senderismo, recorriendo los numerosos paseos que se han recuperado para que puedas llegar a lugares recónditos y percibir la maravilla de sus paisajes. Algunos de esos son: el mirador del Cucurucho, El hocino, La hocecilla, La cueva del águila o El cañizar. Fuertescusa cuenta con alrededor de 100 fuentes. Destacan también lugares como el Nacimiento de la "Fuente Grande" o el área recreativa "Las Canales" donde está situado el estanque cuya agua sirve para regar los numerosos huertos que todavía se siembran.

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Cañizares vista desde Peña Rubia.

En el pueblo visitaremos la iglesia de San Martín construida entre los siglos XV y XVI.

De aquí nos vamos a Cañamares, cuyo nombre le viene dado por ser famoso el cultivo de cáñamo en la zona.

Como monumento cabe destacar su Iglesia Parroquial que empezó a construirse en el siglo XV. En la iglesia se conserva la reliquia del Santo Patrón San Millán que en la época de las grandes tormentas que azotaban fuertemente el pueblo de cañamares con descarga eléctrica y granizada, era sacada en procesión para desviar las tormentas. Frente a la iglesia en medio de la plaza se levanta un elemento de piedra rematado con una Cruz de hierro, que sustituye a un antiguo Rollo de Justicia, que debió instalarse en la Edad Media.

Su paisaje constituye una tupida alfombra de huertas y mimbreras que nos introducen en el paisaje creciente de la Serranía. La Dehesa y su Playa es un bosque que nos sumerge entre pinos en un paisaje verdaderamente maravilloso.

El siguiente punto es Priego uno de los más bellos y acogedores pueblos de Castilla La Mancha, situado en un enclave privilegiado, entre las comarcas de la Serranía Alta de Cuenca y la Alcarria. Por todo ello disfruta de uno de los paisajes más pintorescos del norte de la provincia de Cuenca. Está considerado como la "Puerta de la Serranía" y, a la vez, como la "Comarca del Mim-

bre". Presenta un impresionante entorno natural de profundas hoces, sierras abruptas y cristalinas aguas de sus tres ríos.

Priego nos descubre rincones y parajes que merece la pena conocer. Conserva un casco urbano en muy buen estado. La vida gira alrededor de la Plaza Mayor desde la que parten las calles con trazados muy sugerentes. Es un auténtico placer pasear por sus calles y adentrarnos en esa mágica atmósfera casi medieval que se respira en ellas. Nos podemos encontrar arcos de medio punto, casas blasonadas, ventanas de sillería.

El Palacio de los Condes de Priego, actual sede del Ayuntamiento, data del siglo XVI y es de estilo renacentista y conserva el escudo de los Carrillo Mendoza. También podemos admirar la iglesia de San Nicolás de Bari, cuya torre es del XVI y el exterior, cabecera de naves y crucero son del gótico tardío.

El Convento de San Miguel de las Victorias del siglo XVI tiene su origen en la batalla de Lepanto cuando el Conde Fernando Carrillo de Mendoza, mayordomo mayor de Juan de Austria ofreció al Señor la fundación de un convento religioso si él y sus dos hijos salían ilesos de la batalla como así fue y en 1574 se levantó dicho convento. En su interior se conserva el Cristo de la Caridad, excelente escultura de Luis Salvador Carmona (17081767) venerada por toda la comarca y en cuyo honor se celebra una multitudinaria romería el

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Cristo de Beteta.

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Mimbres secándose.

día 14 de Septiembre.

Otra joya arquitectónica es el Convento de Nuestra Señora del Rosal que conserva un magnífico claustro renacentista, el cual fue restaurado por una Escuela Taller con un magnífico resultado. Se conservan restos de la muralla del antiguo castillo de los Señores de Priego cuyo ejemplo más importante es el Torreón de Despeñaperros, del siglo XIII situado a la entrada del pueblo, sobre el río Escabas, es de planta cuadrada y unos 12 metros de altura.

En la bajada a la Calle de San Roque, se encuentran los restos del conocido como "Triángulo", del siglo XVI, que consiste en tres pilastras en piedra de sillería con inicio de arcos formando un triángulo en planta, produciendo una estructura sumamente curiosa. Su origen se remonta a la Inquisición, la cual tuvo una presencia importante en la ciudad, como así lo atestiguan los numerosos restos que aun se conservan como la llamada Casa de la Inquisición, que

data del siglo XVII, o la Casa Pareja y la antigua Casa de Inquisición, que en realidad sería la vivienda de algún comisario del Santo Oficio.

La villa está situada a la entrada de un valle, con garganta estrecha, antigua defensa de la comarca, y, además de la muralla, la protegía lo escarpado del terreno que la delimita.

El agua, a través de los ríos Guadiela, Escabas y Trabaque, es el elemento vertebrador del paisaje.

El río Escabas rompe la sierra por el espectacular Estrecho de Priego, abriendo paso a una profunda Hoz cuyos márgenes nos proporciona un riquísimo bosque de galería. A lo largo de sus aguas encontramos vestigios de otras épocas con viejas construcciones de molinos harineros, martinetes, y restos de antiguas civilizaciones como la celtíbera en el castro de la piedra del Castillejo, o el paso de los romanos en el puente Allende y la vía romana cercana.

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La sierra nos ofrece una variada vegetación de encinas, pinos y robles con un espléndido sotobosque de boj, majuelo, guillomo, espino, etc, completando su generosidad en otoño con abundantes níscalos y setas.

Culmina con unos pronunciados escarpes en los que anida el halcón peregrino, el águila real y numerosas colonias de buitre común que con su vuelo majestuoso nos va a ir acompañando en nuestra visita.

El pequeño río Trabaque nos acerca al paisaje alcarreño y sus aromas a espliego, tomillo y romero. En su humilde curso excava una encantadora hoz y riega una fértil vega de mimbre que refresca al viajero en su camino.

Sorprendentemente es la gran cantidad de restos de otras civilizaciones que eligieron estas riberas para establecer sus asentamientos, como el poblado romano de Vereles o los numerosos vestigios íberos. En este paisaje alcarreño es fácil ver el vuelo de los milanos real y negro, el ratonero, los colores metálicos de los abejarucos o la hierática efigie del mochuelo común.

El río Guadiela, más alejado del casco urbano, perdido en el interior de las montañas serranas, y una vez sorteada la espectacular Hoz de Tragavivos, se va acercando a la alcarria dulcificando su curso. Bosques espesor de pinar con abundantísima fauna y un universo micológico, acompañan a este río que también fue surcando por los indomables gancheros de otro tiempo, autores de una gesta, casi de caracteres épicos, EXPERIENCIAS + VIAJES | 76 |

Playa de Cañamares.

y que recorrieron los ríos de nuestra comarca.

El viajero que cruce por estos valles encontrará inmensos mares de mimbre de color verde en verano y un rojo llameante en otoño e invierno. Se sorprenderá con las carboneras de mimbres rojos bordeando las carreteras, o el mimbre blanco secándose al sol como inmensos abanicos.

Priego mantiene una tradición artesana en la elaboración y manipulación del mimbre, motor económico de la zona durante muchos años. La tradición alfarera se remonta al siglo XVII, en el que ya se recoge la existencia de hornos de tipo árabe para la cocción del barro, aunque seguramente es mucho más antigua. De sus más de 40 alfares a mediados del siglo XX, sólo quedan cuatro activos.

Estos alfareros, con sabiduría y oficio heredados de sus antepasados, siguen elaborando piezas con decoración de origen íbero en color almagre, a base de bandas concéntricas, círculos y espirales. Único y distinto es, en este sentido, el cántaro de Priego.

Antes de llegar al final de la ruta nos detendremos en Villaconejos de Trabaque. Los monumentos que visitaremos son la Iglesia parroquial de la Asunción declarada Bien de Interés Cultural; la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista barroca, del arquitecto turolense Martín de Aldehuela; la Ermita de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII que tiene adosada la antigua casa del Santero, ahora dedicada a albergar los peregrinos que siguen el Camino de la Lana, dentro

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Cestas de mimbre. Artesanía de la zona.

de la red de rutas pertenecientes al Camino de Santiago. La Plaza Mayor es un espacio tendente al cuadrado y con superficie ligeramente inclinada, por estar ubicada en una ladera, como el resto del pueblo.

Además visitaremos el Chozo de la era, una construcción excepcional, que bien podría considerarse una de las cumbres de la arquitectura auxiliar de la comarca. Está construcción está claramente emparentada con los chozos de pastores que aparecen dispersos con distintas tipologías, por los campos de la comarca.

Al otro lado del río, en la ladera del cerro a cuyo pie se levanta la Ermita de la Concepción, se dispone el barrio de cuevas, para hacer y conservar vino, más importante de la comarca. Son singulares la diferenciación de los cementerios, el de hombres en el Cerro de los Billares, al lado

de la Fuente del Moro y su huerta con aljibes; y el de mujeres en la Perejila, junto a las Pozas de la Mora Encantada

El entorno de Villaconejos está marcado por la presencia del mimbre. Este cultivo, en determinadas épocas del año tiñe los campos de un color rojo muy intenso y característico, que ya ha quedado ligado de forma indisoluble a esta parte de la provincia de Cuenca. Esta parte del término de Villaconejos está adornada de olivares y de viñas, que rompen la monotonía que se adueña de otros campos, en ella se encuentra la Cueva del Boquerón, que en su interior presenta caprichosas formas.

Desde Villaconejos podemos hacer la ruta de senderismo "Valdesansón". A los pies del Alberge de Peregrinos del Camino de la Lana, se inicia esta ruta, que recorrerá los parajes más destaca-

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dos de la Sierra de Villaconejos. La duración del recorrido es de unas tres horas, con una dificultad Media - Baja y unos 13 km de recorrido en su variante completa.

Destino.

Albalate de las Nogueras es el punto final de nuestra ruta. Se encuentra situado en lo alto de un cerro, formado por la confluencia del río Trabaque y su afluente, el Albalate. La estructura del pueblo se vertebra alrededor de una calle que finaliza en la Plaza Mayor formando un interesante conjunto de raíces medievales y sabor popular.

Las mansiones solariegas se alternan con la casas tradicionales a lo largo de las empinadas calles de este pueblo, merece la pena dar un paseo y perderse en ellas. En las casas veremos muestras de estilo barroco y renacentista. La Casa de la plaza en sus orígenes debió ser uno de los edificios de factura más noble de la comarca. El complejo está compuesto de dos edificios dispuestos en torno al patio cerrado que hay entre ellos. Forma parte del conjunto más emblemático de la localidad, junto con la Iglesia, la plaza, la anteplaza y la fuente de San Juan.

Los edificios religiosos de la localidad que visitaremos serán la Ermita de San Sebastián, una edificación del siglo XVII de planta rectangular con una entrada hacia el camino del Nogueral; la Iglesia parroquial de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural y síntesis de estilo góticorománico y renacentista-barroco está considerada como una de las iglesias de mayor valor histórico-artístico de toda la provincia.

Además veremos el Puente del Nogueral, excepcional puente medieval, que se sitúa en una chopera junto al río en las afueras del pueblo, en el que es lugar de paseo y expansión popular, especialmente atractivo para pasear en otoño, donde la naturaleza exhibe sus riberas todo su esplendor y colorido; la Fuente de la alhaja datada en el año 1898; el carril y la Tercia un caEXPERIENCIAS + VIAJES | 78 |

Iglesia en Villaconejos de Trabaque.

mino a las afueras del pueblo formada por cuevas-bodegas; la Fuente de la Hoz un manantial que abre aguas en la roca en un bello paraje natural frente al Molón de la Hoz; y la Ermita de Santa Quiteria, ubicada en un altozano y que marca un hito paisajístico en el territorio, ofreciendo unas panorámicas de la zona excepcionales.

Por último la Hoz del Trabaque ofrece un paisaje espectacular donde el colorido toma espe-

ESPACIO PATROCINADO POR SHELL cial importancia. El verde primaveral, el amarillo otoñal y el mar rojo de las mimbreras dan vitalidad y dinamismo a un paisaje en constante cambio y progreso, idóneo para la contemplación.

Sucedió en la ruta.

Durante nuestra visita a Albalate nos contaron que El Cid pasó por estas tierras y nos relataron cómo se fundó el pueblo.

En la Fuente de los Baños permanecieron los árabes hasta la segunda mitad del siglo XI, en que un hecho singular les hizo salir y buscar un nuevo emplazamiento donde poder vivir.

El hecho fue el siguiente: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ha sido desterrado por su Rey y Señor. Tiene que salir de las tierras de Castilla y se dirige a tierras de Aragón; pero para ello tiene que abrirse camino por entre los moros que poblaban estas tierras, sobre todo a los de Priego y Fuente de los Baños coaligados, a los que presentó batalla al pié de la sierra, en término del actual Villaconejos de Trabaque, derrotándolos completamente, causándoles una gran matanza; de ahí el que todavía hoy exista un camino en dicho término llamado por eso "Camino de la Matanza", que conduce al pueblo de La Frontera, a dónde llegaron poco después las huestes del Cid, procedentes de Alcocer, y desde allí por Beteta y Molina de Aragón, se dirigieron a Zaragoza y de allí a Valencia en donde consiguió coronarse de gloria y fama.

Derrotados y diezmados los moros del poblado de la Fuente de los Baños, los supervivientes huyeron buscando sitio más seguro y así, siguiendo cauce arriba del río Trabaque, escogieron esta pequeña montaña que, al igual que la imperial Toledo, está rodeada por las claras y silenciosas aguas del pequeño río, que risueñas besan sus cimientos y le sirven de tranquilos centinelas y, que con su reposado murmullo, parecen velar el sueño de sus pacíficos moradores.

Así comenzó la fundación del nuevo poblado al que los árabes llamaron Albalate de Bombarra, que según la etimología árabe significa: "El Camino hacia Bombarrá", y lo llamaron así por estar el nuevo emplazamiento en el camino que desde la Fuente de los Baños subía a Bombarrá, sitio que ellos también habitaban y en donde habían construido una pequeña fortaleza sobre el castro celta allí existente y que les servía de defensa de la entrada de la Hoz.

Los árabes habían plantado muchas nogueras en los alrededores del nuevo poblado.

Cuando años después Alfonso VIII, reconquista total y definitivamente estas tierras, los repobladores venidos con él, viendo la abundancia de nueces y su extraordinaria calidad, se animaron a plantar más y más nogueras y llegó a ser tal la abundancia de estos árboles y la recolección era tan abundante, que tenían que salir por los pueblos vecinos a vender las nueces o también cambiarlas por otros productos que ellos necesitaban. Otras veces serían los vecinos de los otros pueblos los que venían y comentarían: Vamos a Albalate, "el de la nogueras", "el de las buenas nueces". Estos comentarios y otros parecidos serían los que animarían a quitar el sobrenombre de Bombarrá, que después de quinientos años, ya no les decía nada y sí el negocio de las nueces, que les daba de comer.

Ha nacido el pueblo de Albalate de las Nogueras, que con personalidad propia, queda asentado sobre la pequeña montaña, que con cariño y nostalgia, es conocida por todos con el sobrenombre de "El Cerrillo".

Por esta circunstancia es por lo que, de boca en boca, corre esta coplilla popular: Albalate está asentado

en el culo de una taza;

todo son cuestas arriba, hasta subir a la Plaza.

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Breve trazado de la ruta. Gasolineras, talleres, ayuda en carretera

WEBS PRÁCTICAS PARA VER

REPSOL www.guiarepsol.com MICHELIN www.viamichelin.es PÁGINAS AMARILLAS www.paginasamarillas.com DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO www.dgt.es AEMET www.aemet.es RUTA DEL MIMBRE http://www.rutadelmimbre.es GRUPO DISA. GASOLINERAS SHELL http://www.disagrupo.es/inicio.aspx?module=redestacionespeninsula

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El vehículo de esta ruta Suzuki Vitara

E

l nuevo Suzuki Vitara es un gran SUV se mire por donde se mire.

25 años después de su lanzamiento, el clásico Vitara se actualiza dando forma a un vehículo utilitario, fresco, deportivo y personalizable.

El nuevo Vitara reduce sus dimensiones para adaptarse a las necesidades contemporáneas pero mantiene el confortable comportamiento on road y las genuinas capacidades off road de su predecesor.

A través de los 4 modelos del sistema ALLGRIP la conducción del nuevo Vitara se acomoda a cualquier carretera y condición de conducción, asegurando un excelente comportamiento tanto on road como off road.

Además, la nueva función de proalimentación permite al sistema evitar los riesgos de derrape delantero enviando más par a las ruedas traseras.

Para enconomizar su consumo, el nuevo Vitara está fabricado con acero de alta tensión, que hace que la carrocería sea mucho más ligera, y tecnologías como la transmisión a dos ruedas.

El resultado son unas bajísimas emisiones de CO2: 123g/km, con cambio manual, y 127 g/km, con cambio automático.

Diseñado para ser personalizable, el propietario puede elegir entre 15 posibilidades de color para la carrocería, combinaciones bitono incluidas; cambiar algunos detalles interiores y exteriores; y dotar al vehí-

culo de una personalidad más todoterreno con el set de accesorios Rugged o decantarse por la sofisiticación del set Urban.

Su capó abombado, el poderoso guardabarros delantero, las líneas de la carrocería y las salidas de aire laterales, dan al Nuevo Vitara ese aspecto sólido que recuerda a la primera generación.

Sin embargo, el techo, los retrovisores y los bordes del parachoques, que han sido diseñados para lograr una gran aerodinámica, junto a la combinación de los faros LED y la carcasa del proyector azul, otorgan al nuevo SUV un sofisticado toque urbano.

Las formas audaces que decoran el panel de instrumentos y el diseño en U que rodea la palanca de cambios, transmiten la dureza de un SUV. Mientras que las formas redondeadas del reloj y las dos salidas de aire, dan al interior un aspecto joven y deportivo.

El nuevo Vitara incorpora el revolucionario techo solar del SX4 SCROSS. Un techo compuesto por dos paneles de cristal individuales y deslizantes entre sí, que se extiende sobre los asientos delanteros y traseros para disfrute de todos los ocupantes.

http://auto.suzuki.es

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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES Fotografía: Michal Boubin

CASTILLO DE KARLŠTEJN El Castillo de Karlštejn (en alemán: Burg Karlstein; en checo: Hrad Karlštejn) es un castillo gótico construido en 1348 por encargo de Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y rey de Bohemia.

La fortaleza, que albergaba los tesoros reales, está situada en la localidad de Karlstejn, a 30 km de Praga, en la República Checa, y en la actualidad es un destino turístico muy visitado en Chequia.

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