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DERUTA

LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS

NÚMERO 041| ENERO 2015 | 360NORTE

CRETA MADERUELO ALARCÓN MOLINA DE ARAGÓN GRATIS COLECCIONABLE ESCAPADAS

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LA SEMANA PASADA

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CRETA MADERUELO

SAINT-MICHEL ALARCÓN MOLINA DE ARAGÓN

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CRETA

El centro de la civilizaci贸n minoica

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Faro en la isla de Creta EXPERIENCIAS + VIAJES | 5 |

CRETA Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

CRETA (EN GRIEGO Κρήτη "KRITI") ES LA ISLA MÁS GRANDE DE GRECIA Y LA QUINTA EN TAMAÑO DEL MAR MEDITERRÁNEO. EL ARCHIPIÉLAGO CRETENSE CONFORMA UNA DE LAS 13 PERIFERIAS Y UNA DE LAS 7 ADMINISTRACIONES DESCENTRALIZADAS DE GRECIA. HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX TAMBIÉN SE LA CONOCIÓ CON EL NOMBRE DE CANDÍA, TOPÓNIMO QUE DERIVA DEL LATÍN CANDIDUS («BLANCO») Y QUE LE APLICARON LOS MARINOS Y COMERCIANTES ITALIANOS DEL MEDIEVO. POSEE UNA SUPERFICIE DE 8.300 KILÓMETROS CUADRADOS, UNA COSTA DE 1.040 KILÓMETROS DE LONGITUD Y UNA POBLACIÓN DE UNOS 600.000 HABITANTES. SU CAPITAL ES HERACLIÓN.

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C

reta fue antiguamente el centro de la civilización minoica (c. 2700–1420 AdC), que es considerada la más antigua civilización de la que se tengan registros en Europa.

Creta es una isla que presenta cotas de altura sobre el nivel del mar cercanas a los 2.500 metros en el Monte Ida (2.460 metros) y en Levká Óri (2.452 m) y una altitud media de más de 200 metros en gran parte de la superficie de la isla. Su relieve está configurado en gran medida por la actividad sísmica, responsable de sus 1.040 kilómetros de recortadas costas y de sus llanuras fragmentadas. Su río más importante es el Mesara. Entre sus golfos sobresalen el de Mira bello (Mirampéllou), el Chanión (Khanión) y las bahías de Mesara y de Almyroú. Sus cabos más importantes son el Spátha (Ákra Spánta), el Líthinon (Ákra Lithino), el Stavros y el Sideros (Ákra Sideros). La isla de Creta está situada en el extremo sur del mar Egeo y no muy distante del litoral de Egipto.

Arriba: Emplazamiento arqueológico del Palacio de Knossos.

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OF. TURISMO

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CRETA ES UNA DE LAS REGIONES EN QUE SE DIVIDE GRECIA, SU CAPITAL ES LA CIUDAD DE HERAKLION Y SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN CUATRO UNIDADES PERIFÉRICAS

Su clima es mediterráneo con divergencias entre el norte, más húmedo que el sur debido a la menor incidencia de los rayos solares (vertiente de umbría al norte y de solana al sur); también la zona oeste (vertiente de barlovento) es más húmeda que la oriental. La forma alargada de la isla (265 kilómetros de longitud) da origen a un déficit hídrico en la zona oriental debido a que se encuentra a sotavento de los vientos del oeste.

Es la típica del clima mediterráneo, aunque se encuentra muy degradada por la acción humana. Entre la vegetación arbórea se cuentan el ciprés y el castaño; en la arbustiva, las plantas aromáticas típicas del clima: salvia, tomillo y orégano. También están presentes enebros, retamas, adelfas ymirtos. En la antigüedad fue llamada "la isla de los olivos", por la gran extensión de estos árboles y su cultivo.

Creta es una de las regiones en que se divide Grecia, su capital es la ciudad de Heraklion y se encuentra dividida administrativamente en cuatro unidades periféricas: La Canea, Rétino, Heraclión y Lasithi. Existen bases navales estadounidenses en Heraklión y en Suda Bay. Otras ciudades importantes son La Canea, Rétino, Ierápetra, Agios Nikolaos, Siteia, Moires, Neápoli, Tympaki y Kissamos.

Su economía es básicamente agraria, aunque el turismo va en aumento.

Existe un núcleo industrial en torno a la capital. Entre los productos agrícolas destacan las uvas pasas, además del olivo, los cereales, las hortalizas y los frutales. Su ganadería, en retroceso, es predominantemente ovina y caprina.

HISTORIA

A pesar de su situación geográfica y el favorable clima, los primeros pobladores de Creta no hicieron su aparición hasta el Neolítico, llegando en dos grandes oleadas. El tipo étnico colonizador no está relacionado con ninguna de las grandes razas, clasificándose como «mediterráneo», al igual que las gentes que poblaban las cercanas costas de Asia Menor o las vecinas islas Cícladas, cuyos pobladores progresaron durante mucho tiempo a un ritmo similar al de los cretenses. Sin embargo, a mediados del III milenio a.C., ya en la Edad del Cobre, se produjo en la isla una gran cantidad de avances, que acabaron conduciendo a la brillante civilización minoica.

Lo más destacable es la aparición de la civilización minoica, una de las primeras aparecidas en Europa y una de las civilizaciones prehelénicas junto a la posterior civilización micénica. Durante la civilización minoica, en la que se dieron varias fases y altibajos, Creta llegó a su máximo esplendor, con el mayor auge en los siglos XVI y XV a. C.. Durante ellos Creta estableció una talasocracia que se extendía hasta la Grecia peninsular, el mar Egeo, las costas de Asia Menor y zonas adyacentes EXPERIENCIAS + VIAJES | 8 |

Arriba: Una de las iglesias ortodoxas de la isla.

Pรกgina siguiente: Monasterio de Hrisoskalitissas.

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LA DECADENCIA DE CRETA, INICIADA CON LA HEGEMONÍA AQUEA, SE VIO ACENTUADA EN EL SIGLO XI A. C. CON LA INVASIÓN DE LOS DORIOS, PORTADORES DEL HIERRO. LA ISLA PASÓ A SER UNA PARTE MÁS DEL MUNDO GRIEGO, SIN ORIGINALIDAD Y DIVIDIDA EN CIUDADES RIVALES.

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como Sicilia. Durante esta época los contactos conEgipto, ya existentes anteriormente, fueron muy importantes.

Sin embargo, hacia finales del siglo XV a. C., la isla sufrió la invasión de los aqueos, quienes habían desarrollado una civilización en la Grecia continental, fundamentalmente en el Peloponeso, no exenta de fuertes influencias cretenses. Con la expansión de los invasores, los cretenses abandonaron los palacios.

Se baraja también la posibilidad de que una colonización de emigrados cretenses en las costas del sur de Canaán fuese el origen de los filisteos(peleset), que aparecen en la Biblia y de cuyo nombre procede el topónimo Palestina. Estos filisteos fundaron varias ciudades en la costa meridional cananea: Gaza, Asdod, Ecrón, Ascalón y Gat. La decadencia de Creta, iniciada con la hegemonía aquea, se vio acentuada en el siglo XI a. C. con la invasión de los dorios, portadores del hierro. La isla pasó a ser una parte más del mundo griego, sin originalidad y dividida en ciudades rivales. Incluso en la época clásica (siglo V a. C.) conservaba cierto arcaísmo, como lo demuestran las Leyes de Gortina, una de las ciudades que datan de tiempos minoicos. La decadencia de la isla fue tal a partir del 500 a. C., que cayó en el olvido y no tomó parte ni en las Guerras Médicas, ni en la del Peloponeso. [cita requerida] Conquistada por Alejandro Magno, a su muerte Creta gozó de cierta independencia respecto a otros reinos helenísticos cercanos, pero tras la decadencia helenística la isla quedó en manos de piratas de origen siciliano, lo que provocó que los romanos se apoderasen de la isla en el 67 a. C., en una expedición comandada por Cecilio Metelo, y la agregasen como provincia romana. La división del Imperio romano en el 395, tras la que quedó en manos del Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino, devolvió a la isla un papel de alguna importancia, dada su posición clave para el control del mar Egeo.

Se mantuvo en poder del Imperio bizantino en el que desempeñó un papel estratégico cuando comenzaron las conquistas musulmanas en el siglo VII. Dos siglos más tarde, en (826), cayó en poder de un grupo de musulmanes andaluces, que fundaron la base fortificada de «Jandak» (Candía) y que desde allí hostigaron a los bizantinos.

Parece ser que los musulmanes andalusíes (según AL NUWARYRI, Nihayat al Arab II. p 274) fueron los cordobeses que, después de las consecuencias del motín del arrabal, fueron desterrados a Alejandría en 813/4 y allí lograron hacerse dueños de la ciudad. En ella se presentó Abd Allah ben Tahir, según se narró en la historia de la dinastía abbasí, en los días del califa Al-Mamún ben Al-Rashid, que les expulsó de Alejandría y los trasladó hasta Creta en 826. Los cordobeses cultivaron la isla, proclamaron a uno de los suyos rey y armaron hasta cuarenta barcos con los que asaltaron las islas cercanas, próximas a Constantinopla.

Penetraban en las islas, cogían botín y cautivos, sin que el emperador de Constantinopla tuviese poder para evitarlo.

El dominio musulmán duró hasta 961, cuando el emperador Nicéforo Focas reconquistó la isla, inaugurando una época de paz y estabilidad que favoreció su desarrollo económico. Cuando Bizancio cayó en manos de los

Arriba: Típicos molinos.

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SEGÚN LA MITOLOGÍA GRIEGA, REA OCULTÓ A ZEUS EN EL MONTE IDA, SITUADO EN EL CENTRO DE LA ISLA. EL MISMO DIOS LLEGÓ A CRETA TRAS RAPTAR A EUROPA Y DE SU UNIÓN NACIERON TRES HIJOS, UNO DE LOS CUALES FUE MINOS, CUYA ESPOSA DIO A LUZ AL MINOTAURO, QUE LUEGO FUE ENCERRADO EN EL LABERINTO.

cruzados en 1204, acontecimiento con el que comenzó el llamado Imperio Latino, la isla fue adjudicada a Bonifacio de Montferrato, quien rápidamente la vendió a Venecia que la convirtió en el punto estratégico clave de sus intereses en el Mediterráneo oriental y la poseyó hasta mediados del siglo XVII. Desde el siglo XV, Venecia hubo de hacer frente al expansionismo otomano, al que contuvo hasta que en 1645 los turcos desembarcaron en la isla iniciando su conquista, que finalizó cuando los últimos reductos venecianos sucumbieron en 1669. Se inició para Creta un nuevo periodo de declive.

El declive que se inició con la completa dominación otomana, estuvo jalonado por revueltas que estallaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Durante el periodo de 1832 a1840 la isla estuvo bajo control del gobierno egipcio y conoció una cierta mejora que no se consolidó al volver a la tutela turca.

Tras el estatuto de 1868, respaldado por el congreso de Berlín de 1878, y a consecuencia de una nueva revuelta de la población griega, se firmó el «Pacto de Halepa» que supuso un cierto avance hacia la autonomía y un gobierno representativo, bajo la supervisión de las potencias europeas.

Sin embargo, la mala gestión de las autoridades turcas encabezadas por el gobernador Turhan Pashë Përmeti provocó en 1897 un nuevo levantamiento, esta vez general, que contó con el apoyo militar de Grecia.

Aunque el levantamiento acabó siendo aplastado, la intervención de las grandes potencias obligó a las tropas turcas a abandonar la isla en 1898 y a concederle el estatuto de principado autónomo, regido por el príncipe Jorge de Grecia, bajo soberanía otomana. A cambio Grecia hubo de renunciar a sus aspiraciones con respecto a Creta.

Una nueva revuelta que aspiraba a la unión con Grecia se produjo en 1905, liderada por Eleftherios Venizelos, que culminó en la expulsión del príncipe Jorge. En 1908, los diputados cretenses proclamaron la unión con la Grecia continental. Dicha unión no se formalizó hasta el final de las Guerras Balcánicas en 1913, momento desde el que Creta forma parte del Estado griego.

Durante la II Guerra Mundial, la isla fue escenario de la Batalla de Creta.

CRETA Y LA MITOLOGIA

Según la mitología griega, Rea ocultó a Zeus en el monte Ida, situado en el centro de la isla. El mismo dios llegó a Creta tras raptar a Europa y de su unión nacieron tres hijos, uno de los cuales fue Minos, cuya esposa dio a luz al Minotauro, que luego fue encerrado en el Laberinto.

También existe una leyenda que se desarrolla en esta isla sobre Ícaro y Dédalo.

Talos era un gigante de bronce que defendía la isla de cualquier amenaza.

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Arriba: Uno de los impresionantes monasterios de la isla de Creta.

Izquierda: Pinturas murales en el interior.

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CRETA HA SIDO UNA ISLA MUY CODICIADA POR SU POSICIÓN ESTRATÉGICA Y QUE NOS MUESTRA PEDAZOS DE SU HISTORIA A TRAVÉS DE LA FORTALEZA VENECIANA DE RETHYMNON, LAS ANTIGUAS MEZQUITAS Y LOS MONASTERIOS DE ARKADI Y PREVELI.

Página derecha: Altar Mayor de la catedral ortodoxa de Chania.

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TURISMO EN CRETA

Creta es la isla más grande de Grecia, con más de 8 mil kilómetros cuadrados de una tierra llena de contrastes y riqueza, un país con identidad propia, famosa por sus mitos, leyendas y tradiciones.

Si tuviéramos que pensar en los colores de Creta, sin duda corresponden a al azul intenso de su cielo y sus aguas, y al blanco de sus monasterios y la fina arena de sus costas: la isla cuenta con mil kilómetros de costa de arena blanca y playas inaccesibles bañadas por el Mediterráneo.

Creta huele a tierra y sol, a olivos y verduras frescas, huele a raki y mar. En su interior, encontramos grandes montañas, como Levká Ori(las montañas blancas), que se alzan imponentes en el centro de la isla.

Además de sus tesoros naturales, Creta posee los restos más importantes de la antigua civilización Minoica, cuyos sitios arqueológicos se encuentran en el palacio de Knossos, Festos yGortina, testimonios de un pasado glorioso.

Creta ha sido una isla muy codiciada por su posición estratégica y que nos muestra pedazos de su historia a través de la fortaleza veneciana de Rethymnon, las antiguas mezquitas y los monasterios de Arkadi y Preveli. Tampoco podemos olvidar la mitología que envuelve la isla, lugar se nacimiento de Zeus, y donde Dédalo construyó el laberinto del Minotauro.

Las ciudades más importantes de Creta están repartidas a lo largo de la costa norte de la isla: Chania, en la zona oeste, es la segunda ciudad más grande de Creta, donde se pueden ver edificios venecianos en el puerto y construcciones turcas pertenecientes al periodo otomano.

La siguiente ciudad relevante de Creta es Rethymnon, la tercera ciudad mayor de la isla, que ha visto pasar la civilización minoica y que vio sus años dorados con el dominio veneciano.

La capital de Creta, Herakleion o Iraklio, es el centro económico y cultural. Los romanos, los sarracenos, los venecianos y los turcos han modelado con el paso de los años la ciudad, que se vio destruida en parte en la Segunda Guerra mundial. Actualmente, Iraklio es una ciudad bulliciosa, moderna y actual.

Al este de la capital cretense, encontramos Agios Nikolaos, en el Golfo de Mirabelo. Se trata de un pueblo costero tradicional que recibe a cientos de veraneantes por la belleza del lugar.

Creta es conocida por su belleza natural y su variado paisaje, con montañas imponentes, profundas gargantas y numerosas cuevas que desembocan en el mar. La garganta de Samaria es la más conocida de Creta. Declarado parque nacional, atraviesa las montañas blancas, desde la meseta Omalos hasta el mar. Cientos de excursionistas se animan a realizar rutas por esta garganta, una de las zonas naturales más bellas de Grecia.

EL PALACIO DE CNOSOS ES EL MÁS IMPORTANTE DE LOS PALACIOS MINOICOS DE CRETA (GRECIA).

FUE CONSTRUIDO HACIA EL 2000 A. C. Y DESTRUIDO POR UN TERREMOTO ANTES DE 1700 A. C., PARA SER RECONSTRUIDO EN LOS SIGUIENTES AÑOS.

La costa sur de Creta, esconde pequeños pueblos pesqueros, donde sólo podemos acceder por mar. Es el caso de Loutro, un lugar diferente sin coches, sin grandes hoteles, que no ha sido explotado por el turismo de masas.

Hablando de belleza, uno de los atractivos más auténticos de Creta es su cultura y costumbres. Creta es una isla muy tradicional, con un carácter propio fuertemente arraigado entre sus habitantes, sobre todo en los pueblos rurales más remotos. Los cretenses son gente cálida, con un carácter indomable, orgulloso y auténtico. Podemos pasar unas vacaciones inolvidables en los mejores hoteles en Creta, disfrutando de su gente, sus playas, sus tesoros y su naturaleza.

La música cretense es otro de sus tesoros más preciados: la lyra es el instrumento característico, y con un poco de suerte, podemos escuchar sus canciones populares en sus tabernas.

No podemos olvidarnos de la exquisita gastronomía cretense, cuyo ingrediente estrella es el aceite de oliva. Se trata de platos frescos, genuinamente mediterráneos, que podemos degustar en restaurantes y tabernas.

Creta es sin duda una isla única, un destino diferente donde perderse, perfecto para descubrir las raíces de nuestra historia y la esencia de la cultura griega. Elije la tierra minoica para tu viaje de vacaciones. Descubre la gran variedad de hoteles en Creta y disfruta tu viaje al máximo. .

PALACIO DE CNOSOS

Página derecha: Fachada principal del Palacio de Knossos.

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El Palacio de Cnosos es el más importante de los palacios minoicos de Creta (Grecia). Fue construido hacia el 2000 a. C. y destruido por un terremoto antes de 1700 a. C., para ser reconstruido en los siguientes años.

Sufrió destrucciones parciales hacia el 1650 a. C. e importantes antes del 1400 a. C., cuando fue abandonado para ser reutilizado después por los dorios y romanos.

Su superficie es de unos 17.000 m² construidos y disponía de más de 1.500 habitaciones. Al oeste y sur un muro lo delimita, pero no era una muralla defensiva.

El acceso es por el oeste y en esta parte hay tres pozos (koulourès) donde se depositaban los objetos de culto y las ofrendas. Desde la entrada se accede al propíleo oeste, donde seguramente el rey recibía a sus visitantes.

Una puerta llevaba al corredor de la procesión (que tiene este nombre debido a la pintura en el muro que representaba portadores de ofrendas) y hoy se puede ver en parte por una reproducción ya que el original, como de otras, está en el museo de Heraklion. Tiene 18 almacenes sin ventanas con grandes jarras de aceite o de vino. Los almacenes comunicaban con los santuarios a nivel de la calle. Los muros están decorados con símbolos religiosos.

El segundo acceso al palacio era por el sur, donde una puerta llevaba a los corredores sur y norte y de estos al patio central. Este corredor se llama de las pinturas de los lirios, porque se ha hallado allí un fresco llamado

LA SALA DEL TRONO RECIBÍA LA LUZ POR UNA ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR. HOY HAY COPIAS DE LOS FRESCOS HALLADOS EN DIVERSAS PARTES DEL PALACIO.

Página derecha: Playa de Myrtos.

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"príncipe de los lirios" de la que existe una reconstrucción polémica. Desde el ala sudoeste una escalera lleva al santuario de las tres columnas. A la derecha de la escalera una cámara rectangular, se piensa que fue un templo de época dórica consagrado a Rea. Detrás de este santuario estaba la gran sala de reuniones, y más al norte la sala del santuario donde se encontraba el fresco conocido como "la parisina".

El ala este está construida sobre la pendiente de la colina y tiene cuatro niveles. La gran escalera, protegida por parapetos, estaba iluminada ingeniosamente, llevaba a las cámaras reales. Un corredor llevaba a la cámara de las hachas dobles (del símbolo grabado en las paredes), donde se encontraban algunas figuras de culto de época micénica. A ras de tierra, dos pilares marcan una sala iluminada por agujeros donde se han hallado vestigios de un trono sobre un baldaquino colocado sobre cuatro columnas, y que se supone era la sal de audiencias. Al oeste del megaron se halla la sala de baño de la reina con una especie de bañera de arcilla, y la cámara de aseo, con las letrinas. Una puerta permite el acceso a un pequeño patio llamado de las roscas de hilo, por las que están grabadas en el muro. En una pequeña cámara se halla la cámara del tesoro donde se han hallado objetos de gran valor de oro, marfil, y otros metales preciosos, y la famosa estatua de marfil conocida como "el acróbata".

En el ala norte el paso de entrada baja en pendiente hacia la puerta norte con dos bastiones simétricos uno a cada lado. En el bastión del oeste (reconstruido) hay una copia del fresco en relieve que representa la captura de un toro bravo en un campo de olivos. En la base se hallan muchas marcas, tridentes, estela, hachas dobles. En el extremo norte del corredor norte está la sala hipóstila, el techo de la cual está sostenido por ocho pilares y dos columnas, y es llamadoOctroi, pues aquí era donde llegaba el camino que llevaba a las dos puertas de Cnosos:Katsamba y Amnisos.

En la parte noroeste hay un conjunto de edificaciones de época previa a los palacios, donde después se construyó un santuario. En el techo del santuario hay algunos frescos, entre ellos el del recogedor de azafrán.

También en la parte noreste está el teatro al aire libre, donde las graderías forman una L, y que servían para unos 500 espectadores.

La vía de la procesión se cruzaba con la vía real. A cada lado de la vía algunas casas entre ellas la "casa de los frescos" y "el Arsenal"; al oeste la casa del tesoro noroeste, que debe el nombre a los objetos de bronce que se han hallado. La vía lleva a un pequeño palacio en que fue encontrado el objeto en forma de cabeza de toro.

La sala del trono recibía la luz por una abertura en la parte superior. Hoy hay copias de los frescos hallados en diversas partes del palacio. A nivel de la calle el acceso a la sala del trono tiene un vestíbulo con columnas. A la derecha entrando una bancada de piedra con una silla de madera reconstruida (la original se encontró quemada). Un fresco decora la pared.

Al fondo un pequeño santuario, algunas jarras que se supone que se utilizaban para ceremonias. Una escalera permite subir a la planta superior. Unas columnas separan la sala del trono del santuario a la izquierda. Detrás del santuario dos pequeñas cámaras, una con una gran

Creta estĂĄ poblada de pequeĂąas iglesias

jarra y la otra, llamada "cámara del tesoro" donde se han hallado estatuillas de diosas y otros objetos.

A la izquierda del santuario, el vestíbulo de criptas de pilares o cámara hipóstila, donde se hacían los sacrificios. Los pilares están decorados con un símbolo (el de las hachas dobles).

GASTRONOMÍA

El aroma de las verduras frescas, el aceite de oliva, la carne especiada y el yogur embriagan a todos los visitantes que deciden degustar la verdadera gastronomía de Creta. El corazón de la cocina cretense está formado por alimentos frescos y naturales, normalmente de temporada.

La fruta fresca y los frutos secos, las plantas aromáticas y los cereales, cuyo cultivo se vio favorecido por el clima de la isla, eran los ingredientes estrella de la gastronomía cretense. Los productos lácteos se consumían moderadamente, así como el pescado y las aves de corral, mientras que la carne era sólo consumida pocas veces al mes.

La gastronomía de Creta de los años 60 tiene algunas diferencias en comparación a otra cocina mediterránea del mismo periodo: en Creta se consumía más aceite de oliva, legumbres, frutas y patatas. Del mismo modo, la carne roja, el pescado y los cereales se consumían en menor medida.

Según varios estudios, estas limitaciones en la dieta estaban relacionadas con los dictados de la iglesia ortodoxa griega.

Otros estudios relacionan la cocina cretense con beneficios para la salud, atribuidos a su alto contenido en grasas monoinsaturadas, al uso diario del aceite de oliva, y también al bajo consumo de grasas saturadas (presentes en la carne roja). Actualmente, se reconoce además la presencia de vitaminas y minerales en su dieta, que es rica en ácidos grasos, fibras vegetales, antioxidantes y fitoquímicos diferentes, y que tienen una gran influencia en varias funciones del cuerpo, y un efecto beneficioso sobre la salud.

Esta dieta totalmente mediterránea es un distintivo de Creta, una alimentación beneficiosa para la salud y que se refleja en el menor índice de infartos y de cáncer entre su población.

La incorporación del aceite de oliva en la alimentación de los cretenses data de la antigüedad: los escritos en tablas lineales A y B hablan sobre la importancia en la nutrición de los Minoicos, fechada en el 1.800 a.C. Esta costumbre sigue presente en la comida de Creta, con generosas cantidades de aceite de oliva en ensaladas, fritos, verduras hervidas, sopas, carne y pasteles.

En nuestra visita a Creta no podemos perdernos sus platos y sabores más tradicionales, como galletas, miel y queso, pasteles de Sfakia, pasteles hierba, queso feta,caracoles cocidos, staka, hojas de parra rellenas, cazuela de conejo, empanadas, y un larguísimo etcétera.

En Creta existen muchos restaurantes y tabernas que ofrecen platos tradicionales, y que utilizan productos locales frescos. El horario de la comida es muy similar al español, entre las 14h y las 15h de la tarde. Para la cena, entre las 21h y 22h. Además de las tavernas, existen locales más pequeños y auténticos llamados Estiatória. No podemos perdernos el Ouzerí, bares especializados en ouzo – licor de uvas maduras y anís- y mezédhes, aperitivos muy sabrosos.

El café se toma muy frío en verano, el denominado frappé, y por otro lado para calentar el cuerpo, tenemos el famoso raki, un licor de uva y anís, muy similar al ouzo, y que es ofrecido constantemente por los cretenses como símbolo de amabilidad, así que no lo podemos rechazar. Otra bebida característica es el vino retsina, un vino resinado blanco o rosado con más de 2 mil años de historia.

Haciendo honor a su reputación de ser una isla muy independiente, Creta provee a su población de frutas y hortalizas frescas, así como pescado y marisco. Se trata de una cocina poco sofisticada, pero rica en nutrientes y de un intenso sabor.

Por ejemplo, el pescado suele servirse frito y aliñado con limón. También podemos disfrutar del queso graviera (un tipo de gruyere) y el myzithra, una crema de queso blanco que se sirve en muchas ensaladas en lugar del queso feta, y que son especialidades de Creta. Más familiar nos puede resultar el souvláki, una especie de kebab con carne al estilo gyros servida en pan de pita.

Fuente de Herakli贸n.

Vista de una de las impresionantes playas que rodean a Creta.

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MADERUELO LA CIUDAD TEMPLARIA

VISTA DE MADERUELO DESDE EL PANTANO.

MADERUELO Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

ENCLAVADA SOBRE UNA COLINA Y

RODEADA POR EL PANTANO DESTACA ESTA VILLA PARCIALMENTE AMURALLADA, ES UN CONJUNTO URBANO DE ESTILO ROMÁNICO EN EL QUE DESTACAN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL Y UNA VIVIENDA ADOSADA A LA MURALLA QUE EN TIEMPOS SIRVIÓ DE FONDA.

Derecha: Ermita de la Vera Cruz rodeda por el pantano.

Arriba: Maderuelo se situa en lo alto de una colina.

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D

e camino hacia Aranda de Duero partiendo de Ayllón se llega al pantano de Linares, el río Riaza que a la altura de Languilla recibe las aguas del Aguisejo, comienza a ensancharse a unos pocos kilómetros pasado Aldealengua de Santa María, cuando el río deja de ser curso fluvial y pasa a ser pantano, aparece ante nosotros como si de un barco se tratara, la Villa de Maderuelo, misteriosa por su vínculo con los Caballeros del Temple y rica en signos y leyendas.

Enclavada sobre una colina y rodeada por el pantano destaca esta Villa parcialmente amurallada, su belleza no solo estriba en la proximidad al pantano, donde podemos disfrutar de lugares y paisajes de gran encanto, sino que una vez traspasada la puerta de la muralla, entramos en un conjunto urbano de estilo románico en el que destacan la Iglesia de San Miguel y una vivienda adosada a la muralla que en tiempos sirvió de fonda.

Pasear por sus calles nos traslada a una época en la que las prisas y el estrés eran algo desconocido. Sus casonas, sus calles empedradas, sus iglesias, todo hace que Maderuelo deje un recuerdo imborrable en la memoria de todo el que la visita.

Como curiosidad os comentamos que Maderuelo sirvió de escenario a la serie de televisión Tierra de Lobos emitida por Telecinco.

HISTORIA

La historia de la Villa y Tierra de Maderuelo forma parte de la historia de la reconquista y repoblación de la España medieval.

Las tierras de la actual Maderuelo, eran deseadas por los conquistadores cristianos, eran tierras agrestes y altas, idóneas para la defensa de la frontera marcada por el curso del río Duero.

Los primeros habitantes de la Villa de Maderuelo fueron las tropas de la reconquista, las cuales levantaron un castillo que sería vanguardia de la defensa de los territorios cristianos. Una vez poblada por el ejército y amura-

Arriba: Arcos mudéjares en un lateral de la iglesia.

Abajo: Simbolos templarios en las piedras de Maderuelo.

Página siguiente: Iglesia de Santa María.

«MADERUELO AL IGUAL QUE MUCHAS POBLACIONES ESPAÑOLAS SUFRIÓ LAS CONSECUENCIAS TRAUMÁTICAS DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA»

llada, se procedió a la repoblación civil, para ello se atrajo a los colonos concediendo franquicias confirmadas por los fueros y en las cartas de población. En aquella época Maderuelo dependía de la Villa y tierra de Sepúlveda y formaba el ochoavo de Maderuelo.

En el siglo XII la villa y Tierra de Maderuelo es agregada al obispado de Segovia y desde el siglo XII hasta el XV es usada como moneda de cambio en las transacciones y cambios dinásticos.

En el siglo XV pasa a manos de la Reina de Navarra, Doña Leonor, la cual la ofrece como dote de la boda (que no se llevó a cabo) de su hija la Infanta al Infante Don Juan de Aragón y de Sicilia, este con posterioridad nombra a Don Diego Gómez de Sandoval, regidor de la Villa de Maderuelo. Pero en 1426 el Infante Don Juan llega a ser Rey de Navarra y troca (1430) la villa por la de Castrogeriz, de esta manera pasa de manos de Don Diego a manos del Condestable de Castilla Don Álvaro de Luna.

En la época de los Reyes Católicos Maderuelo se vio inmersa en una serie de luchas señoriales por su posesión, hasta tal punto llegaron dichos pleitos que los mismos Reyes tuvieron que tomar cartas en el asunto, por aquella época el Conde de Osorno regia los destinos de Maderuelo y Don Juan Pacheco solicitó la intervención real, la cual se llevo a cabo por medio de Don Rodrigo Mejia , hasta finales de 1480 no se produjo el paso de la posesión a Don Juan Pacheco.

Maderuelo al igual que muchas poblaciones españolas sufrió las consecuencias traumáticas de la invasión napoleónica, algunos de sus habitantes fueron llevados a Aranda de Duero como rehenes y otros lucharon en las filas de los ejércitos nacionales. Pero de dicha época lo que más influyo, fue la reforma napoleónica de la geografía provincial de España. En las cortes extraordinarias de 1812 se promulgo con carácter provisional, por real decreto de 27 de enero de 1822, la división del país en 52 provincias, con límites distintos de los tradicionales, quedando Fuentemizarra y Maderuelo, gran parte de Ayllón y Montejo anexionados a Burgos, esto solo duró un año al ser derogado por Fernando VII.

Derecha: Puerta de la Villa.

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«EN EL INTERIOR DE LA ERMITA DE LA VERA CRUZ SE HALLABA UNO DE LOS MEJORES CONJUNTOS DE PINTURAS ROMÁNICAS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA, ACTUALMENTE ESTÁN EN EL MUSEO DEL PRADO»

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Arriba: Embalse de Linares.

ALREDEDORES Al otro lado del río Riaza y junto a la carretera que viene de Ayllón se encuentra la ermita de la Vera Cruz la cual data de finales del siglo XI y principios del siglo XII. Es una ermita de sillería de piedra y planta rectangular, siendo su ábside cuadrado. En su interior se hallaba uno de los mejores conjuntos de pinturas románicas de la provincia de Segovia, en la actualidad dichas pinturas se encuentran en el Museo del Prado, pero en su interior podemos ver una mágnifica reproducción.

En una pequeña capilla que poseía, existían figuras de Santos de estilo Bizantino. También se encontraba en su interior un grandioso Pantocrator y escenas de tipo narrativo que iniciaban el gótico. Todavía se conserva un arco de medio punto, a los pies de la capilla, en el cual se representa la creación del hombre y el pecado original.

Desde Maderuelo la vista del pantano de Linares es majestuosa y un paseo por las orillas de dicho pantano es algo que cualquier visitante debe hacer. A lo largo de sus recodos y sotos fluviales suelen pescar garzas reales, cigüeñas, martines pescadores y anatidas.

Bajo sus aguas yacen sumergidos, el pueblo Linares del Arroyo que da nombre al embalse (Linares), una fuente de aguas curativas y un puente romano que va desde la ermita de la Vera Cruz hasta la otra orilla, en las épocas en que las aguas están muy bajas, emerge junto al puente que actualmente permite atravesar el embalse y llegar a Maderuelo.

Derecha: Ermita de la Vera Cruz.

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«TODA LA LOCALIDAD CONSTITUYE UN CONJUNTO HISTÓRICOARTÍSTICO DE GRAN BELLEZA Y EVOCACIÓN MEDIEVAL»

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MONUMENTOS Maderuelo es una Villa que por si sola es interesante, no solo sus Iglesias, sus restos de muralla, sus casas, sino que toda la localidad constituye un conjunto histórico-artístico de gran belleza y evocación medieval.

Al pasear por sus calles si nos fijamos podremos ver en las fachadas de muchas casas, piedras labradas con una gran variedad de motivos, desde cruces a símbolos templarios, en la mayoría de los casos hay que mirar con detenimiento puesto que se encuentran colocadas aleatoriamente y la mayoría son difíciles de ver.

Junto a la entrada a Maderuelo se encuentra la ermita de San Miguel, en la actualidad no esta dedicada al culto, sino que se usa para funciones teatrales, conciertos o reuniones singulares, tal es el caso de la noche de Reyes, en la cual es tradición repartir juguetes a los niños del pueblo.

La ermita de San Miguel está formada por dos naves ambas rectangulares y una de ellas con ábside circular, en esta se encontraba un retablo y en el muro que hace de separación entre ambas naves existía un pulpito. En la actualidad ambos elementos han desaparecido, pero todavía se conservan elementos de la antigua ermita, tal es el caso de una talla policromada de San Miguel (S-XVI), una talla de la Virgen de los Descalzos, traída de la antigua ermita de Los Descalzos, una talla de la Virgen de los Remedios (S--XVI).

En uno de los muros que separan ambas naves existen unas piedras labradas que representan, un niño, una mujer tumbada, una cruz y un león, para poder verlas es necesario prestar un poco de atención puesto que al igual que muchas otras diseminadas por toda la localidad están relativamente escondidas.

No hace demasiados años en San Miguel, cuando llegaba una tormenta y comenzaba a tronar, una persona encargada de dicha labor, tocaba la campana para ahuyentar los posibles desastres que la tormenta trajera para los campos. Al final de la calle de Arriba, se encuentra la Iglesia de Santa María, esta iglesia que fue hace años restaurada, conserva grandes vestigios de lo que fue Maderuelo.

La iglesia de planta rectangular y ábside circular tiene en uno de sus costados otra nave en la que se encuentra un pórtico cubierto en el cual están las llamadas Puertas de Hierro, la entrada por la plaza, llamada la puerta del Perdón da acceso a una magnífica obra arquitectónica en la que destaca la techumbre, toda ella de madera, (alguno de los paños son originales).

Nada más entrar en la Iglesia destacan dos cosas, a mano derecha la pila bautismal, de piedra labrada, y sobre nosotros el coro, también hecho en madera y desde el cual parte una esca-

lera que da a la espadaña (S-XVII) y a sus cinco campanas, la campana central era escuchada desde localidades relativamente lejanas como Riaza.

Según vamos avanzando hacia el altar vemos a ambos lados de la nave pequeños altares dedicados a diferentes santos, existiendo en todos ellos, tallas policromadas de gran belleza y en muchos casos de gran antigüedad, destaca un Cristo crucificado del S-XV (Santo Cristo del Crucero), que solo sale en procesión para implorar la lluvia., otro elemento a destacar es un sagrario labrado en madera que es usado el Jueves y Viernes Santo.

El retablo que preside la Iglesia, fue hecho en 1580 por Gabriel de Sosa, pintor y decorador segoviano, y se encontraba en la antigua ermita de Castroboda. Este retablo se encuentra coronado por un talla de la Virgen María. Y representa las distintas fases de la vida de Jesucristo.

La Iglesia de Santa María conserva en su interior una momia de una niña que fue encontrada incorrupta, esta momia que fue hallada con todas sus ropas, incluso sus zapatos .Durante años ha sido objeto de gran interés, hasta tal punto que ha sido necesario protegerla del expolio al que estaba siendo sometida. En la actualidad se encuentra en un nicho cubierto con un cristal y parte de su vestimenta ha desaparecido.

Otra de las ermitas que posee Maderuelo y más reciente que las anteriores es la ermita de Castroboda, esta se encuentra en las afueras del pueblo y en su interior se encuentra la patrona de esta localidad, la Virgen de Castroboda.

Del antiguo castillo construido en época de la reconquista solo queda un torreón, este se encuentra al final del pueblo por detrás de la Iglesia de santa María. Cerca de él quedan restos de la antigua muralla, aunque la parte mejor conservada es la que está junto a la puerta que da acceso a la localidad.

FIESTAS La fiesta más importante de Maderuelo es la que se hace en Honor a su patrona, la Virgen de Castroboda, que tiene lugar el último fin de semana de septiembre.

Maderuelo celebra otras fiestas religiosas, como la procesión en agradecimiento a San Bernabé (11 de Junio), por salvar a la Villa de Maderuelo de una gran granizada que tuvo lugar en la comarca, dice la leyenda que en vez de granizo cayó algodón.

Como todos los pueblos donde la agricultura es el sustento principal, Maderuelo celebra el día de San Isidro, y para ello se hace una chuletada en el lugar llamado Alcarcel, una explanada que se encuentra junto a la Iglesia de Santa María y desde el cual se ve una vista impresionante del pantano.

El último fin de semana de agosto, se celebra la fiesta medieval, se realizan representaciones de luchas de la época en la ermita y el lanzamiento de trebuchet.

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VISTA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACIÓN DOMINAD POR EL CASTILLO -FORTALEZA. FOTOGRAFÍA:TERRA-PRESS.

ALARCÓN LA GRAN FORTALEZA DEL JÚCAR

ALARCÓN

Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

ALARCÓN ES UN PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CUENCA QUE SE ASIENTA A LA ORILLA DEL RÍO JÚCAR. SOBRE LA

LLANURA Y LA BRECHA DEL VALLE SE ALZA ESTE PEÑASCO, ALARCÓN, MIRADOR Y DEFENSA NATURAL DONDE LOS HAYA. ES LA GRAN JOYA DE ESTA COMARCA YA QUE HA CONSEGUIDO UNIR A LA PERFECCIÓN ARTE, NATURALEZA Y TRADICIÓN.

Derecha: Plaza del Ayuntamiento. Fotografía: Archivo Terra-Press.

Arriba: Otra vista del castillo.

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OF. TURISMO

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P

odemos decir que esta localidad se encuentra a medio camino entre Madrid, de la que se separa por 170 kilómetros, y Valencia a 190 kilómetros. De su capital de provincia está a 83 kilómetros. Por lo que podemos decir que Alarcón cuenta con una excelente comunicación por carretera.

Su nombre parece significar paraje del pastizal rocoso “situado sobre una roca”. Según Heliodoro Cordente en su obra Toponimia conquense, el origen del nombre procede del árabe Al-Alcor, sinónimo de promontorio, elevación. “Está situada (la villa) sobre una roca, circuida casi en su totalidad por el río Júcar, que, formando un profundísimo tajo, la separa de toda la campiña” (Diccionario de Madoz). Dicen las leyendas que fue edificada por un hijo del godo Alarico, y de él vino a tomar el nombre de Alaricón. Lo cierto es que, desde que existe memoria segura de los tiempos.

Alarcón fue un baluarte fortificado por los árabes, en un principio dependiente del califato cordobés, y luego del reino taifa de Toledo, ciudad tras la reconquista con un amplio alfoz que pasaría a formar parte del Marquesado de Villena. Su situación estratégica y sus defensas no dejan dudas sobre su toponimia.

HISTORIA

Desde tiempos inmemoriales esta localidad fue elegida como un asentamiento para distintas civilizaciones gracias a su emplazamiento estratégico que cumplía a la perfección con el principio de lugar fortificado y de defensa tal y como demuestran su foso natural y su atalaya.

Los primeros moradores de estas tierras fueron los íberos y los romanos tal y como lo demuestran los elementos encontrados en distintas excavaciones. Pero serían los árabes los encargados de bautizar a este pueblo y los que construirían el primer castillo. Alarcón fue por tanto una fortificación musulmana hasta su incorporación al reino de castilla.

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Arriba: Fachada del Ayuntamiento.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

Derecha: Torre del Campo.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

Página siguiente: Torre Alarconcillo.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

«DESDE TIEMPOS INMEMORIALES ESTA LOCALIDAD FUE ELEGIDA COMO UN ASENTAMIENTO PARA DISTINTAS CIVILIZACIONES GRACIAS A SU EMPLAZAMIENTO ESTRATÉGICO QUE CUMPLÍA A LA PERFECCIÓN CON EL PRINCIPIO DE LUGAR FORTIFICADO Y DE DEFENSA»

«LA HISTORIA DE ESTA LOCALIDAD VA UNIDA A LA HISTORIA DE SU CASTILLO. AUNQUE NO ES EL ÚNICO MONUMENTO QUE CONSERVA YA QUE SU PATRIMONIO CULTURAL ES MUY AMPLIO»

Los orígenes de Alarcón se remontan a la prehistoria, por la ocupación de los íberos y más tarde los romanos. La Villa de Alarcón fue mora hasta 1184 que después de una de las batallas más importantes, paso al Rey Alfonso VIII con ayuda de sus capitanes Fernán Martines de Cevallos. Alarcón tendrá el privilegio de ser Comunidad de Villa y Tierra. (Sus tierras llegaban hasta Albacete).

En el siglo XIV es don Juan Manuel quien se queda con la Villa, en el siglo XV pasará a propiedad de Juan Pacheco Marqués de Villena. El segundo Marqués de Villena pierde casi todas las posesiones del marquesado excepto cuatro villas en las cuales se encuentra Alarcón. En el siglo XVI no se nota mucho el declive de la villa, pero será en el siglo XVII cuando más se note.

El castillo, uno de sus elementos arquitectónicos más importantes y característicos, conserva parte de sus raíces árabes pero sus posteriores reformas marcaron la estructura de este castillo que se realizaron sobre todo en la época de la Reconquista.

La historia de esta localidad va unida a la historia de su castillo. Aunque no es el único monumento que conserva ya que su patrimonio cultural es muy amplio por lo que en 1981 obtuvo el privilegio de ser declarado conjunto histórico artístico.

Sus fiestas patronales se celebran en septiembre en honor al Cristo de la Fe, el día 14.

Otra de las festividades importantes se celebra el 20 de enero en honor a San Sebastián.

MONUMENTOS

Castillo-Fortaleza de Alarcón Fortaleza medieval de origen musulmán construida en el siglo VIII que fue conquistada por el rey Alfonso VIII en el año 1184. El castillo se asienta sobre un promontorio en un me-

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Derecha: Torre del Homenaje.

Fotografía: Jose Luis Filpo Cabana.

Arriba: La población sobre el meandro del río Júcar. Imagen tratada. Fotografía: Archivo Terra-Press.

«DESDE LAS ALMENAS DEL CASTILLO LA VISTA DIVISA UN AMPLIO TERRITORIO QUE ALCANZA HASTA LA FRONTERA CON VALENCIA»

andro que forma el río Júcar, convirtiendo el enclave en un lugar inexpugnable. Desde sus almenas la vista divisa un amplio territorio que alcanza hasta la frontera con Valencia. Sus muros albergaron al ilustre Infante Don Juan Manuel, Príncipe de Villena, quien, entre otras obras, escribió el Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio. Restaurada en varias ocasiones a lo largo de su historia.

Destaca su impresionante torre del homenaje, símbolo de la majestuosidad del edificio, fue obra de don Juan Pacheco hacia 1460. Tras años de abandono, el castillo de Alarcón fue expropiado por Manuel Fraga e Iribarne a la familia Torrijos (12-101963) y posteriormente restaurado por Turespaña. En 1966 abrió sus puertas como parador de turismo. Actualmente se puede visitar a través de la visita guiada que realizan los guías locales.

Palacio de los Castañeda Sólo se conserva la portada del siglo XVI que está considerada como

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Derecha: Aspecto de los tejados de la población.

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«EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA SE LOCALIZA LA PINTURA MURAL DE JESÚS MATEO EN LO QUE AHORA SE DENOMINA CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA PINTURA MURAL DE ALARCÓN. »

Iglesia de Santo Domingo de Silos Su construcción, en estilo románico tardío, se remonta al siglo XIII. Conserva de su fábrica original el ábside semicircular que remata su única nave y la portada que se abre en el lado meridional. Se trata de una portada abocinada con tres columnillas encapiteladas en cada jamba sobre las que descargan sendas arquivoltas apuntadas de diseño protogótico. En el siglo XVI, siguiendo los esquemas renacentistas, se levantó la torre de planta cuadrada y se elevaron los muros de la nave. En época barroca se modificó el sistema de cubrición dotándola de una bóveda de cañón reforzada por arcos fajones. Actualmente se utiliza como sala de exposiciones y auditorio, para lo que se ha acondicionado debidamente. Fue declarada Monumento Nacional el 19 de febrero de 1992.

La iglesia de Santa Trinidad Es una construcción de planta rectangular con dos naves, una del siglo XIII y otra del siglo XVI, aunque la bóveda de la nave más antigua es del siglo XV. Destacan en ella los arcos fajones y formeros apuntados, un arco triunfal de entrada al presbiterio, y un altar renacentista.

La portada es típicamente plateresca; exhibe los escudos del marqués de Villena, Diego López Pacheco, y del que era obispo a la sazón, Diego Ramírez de Villaescusa. La torre se levanta sobre el llamado Arco de la Villa. El ábside actual es rectangular y sustituye a otro románico circular.

Iglesia de San Juan Bautista.

En su interior se localiza la pintura mural de Jesús Mateo en lo que ahora se denomina Centro de Arte Contemporáneo de la Pintura Mural de Alarcón.

Puerta del campo, murallas y torres.

Este acceso a la villa da acceso a la puerta principal de acceso al castillo. Otras puertas que recorren el recinto amurallado son la Puerta del Calabozo y su torre del mismo nombre y la Puerta del Bodegón, a los pies del castillo.

Plaza del Infante don Juan Manuel.

Esta plaza, por su estructura, parece datar del siglo XVI, en ella encontramos importantes edificios como el Palacio del Concejo y la iglesia de San Juan Bautista.

La Iglesia de Santa María del Campo Este templo cumple en la actualidad funciones de parroquia. Se erigió a principios del siglo XVI en estilo plateresco con bóveda de tracería al modo gótico. La portada es de mediados de ese mismo siglo y se debe a Esteban Jamete de Orleans, el mismo que debió realizar el retablo con escenas de la vida de la Virgen y la sacristía.

Derecha: Iglesia de Santo Domingo de Silos. Fotografía: Archivo Terra-Press.

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«EL EMBALSE DE ALARCÓN. FUE CONSTRUIDO EN 1941 Y CUENTA CON UN CLUB NÁUTICO Y DE PESCA DEPORTIVA. ES UNA DE LAS ZONAS MÁS TURÍSTICAS DEL PUEBLO EN ÉPOCA ESTIVAL»

Centro de arte pintura mural de Jesús Mateo- Iglesia de San Juan Bautista La construcción actual data del siglo XVI y sustituyó a otra de estilo románica. Posee una sola nave cubierta con bóveda de cañón, una portada de Juan de Herrera (estilo herreriano] y una torre que ha perdurado de la primitiva iglesia. Los muros laterales están rigidizados por contrafuertes que, contrariamente a lo usual, se manifiestan por el interior delimitando espacios que fingen ser pequeñas capillas. En 1994 el joven pintor español Jesús Mateo inició el proyecto de cubrir la totalidad del antiguo edificio con un conjunto de pinturas murales. Esta obra contemporánea cuenta con el patrocinio oficial de la UNESCO desde 1997 por su alto interés artístico mundial. Está considerada como una de las altas cimas del arte contemporáneo mundial. Desde la apertura al público la visitan anualmente más de 40 000 personas. Decenas de intelectuales y artistas admiran y apoyan estas pinturas desde su gestación

ESPACIOS NATURALES

Río Júcar. Riega las tierras de Alarcón y forma el embalse del mismo nombre.

Presa de Hendideros. Se localiza a los pies del pantano de Alarcón.

Embalse de Alarcón. Fue construido en 1941 y cuenta con un club náutico y de pesca deportiva. Es una de las zonas más turísticas del pueblo en época estival.

LEYENDA

Existe una leyenda sobre el castillo de Alarcón que cuenta que en este lugar habitaba el señor de toda la zona. Éste tenía este una hermana muy hermosa y casadera que muchos pretendientes deseaban; entre ellos, el hijo del señor de otras tierras cercanas, famoso por su mala vida; por ello, al primer intento de pedir su mano fue echado sin contemplación.

Tiempo después llegó a conocimiento del señor del castillo el profundo rencor que el pretendiente rechazado sentía y los planes de éste para asesinarlo y secuestrar a su hermana. Así, cierto día en que llegó un extraño con la intención de entrevistarse con él en privado, sospechó de que podía tener la intención de matarlo, por lo que preparó la recepción con gran esmero. Finalmente, las sospechas se confirmaron y en el último momento cuando el desconocido iba a abalanzarse sobre el señor, los criados lo retuvieron y le dieron muerte, para después mezclar su cuerpo con la argamasa que estaban preparando para unas obras que se estaban haciendo en el castillo. Así es cómo los bloques de piedra del muro que lo rodea se tiñeron de sangre, presentando en la actualidad unas curiosas manchas negras y rojizas entre la argamasa.

TURISMO

Derecha: Iglesia de Santa María.

Fotografía: Jose Luis Filpo Cabana.

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Conjunto monumental de raíces medievales. Un gran peñasco rodeado por el Júcar fue utilizado por los árabes para levantar en él una poderosa e inaccesible fortaleza, rodeada por tres filas de murallas. Entre ellas y a los pies del castillo se desarrolló la población. Luego, los cristianos utilizaron este bastión como centro de repoblación de toda la comarca. En el castillo residió, durante mucho tiempo el Infante don Juan Manuel, pa-

sando luego a ser la capital del Marquesado de Villena, que se extendió hasta la costa levantina y murciana, actualmente Parador Nacional de Turismo. De su importancia pasada da idea el hecho de haber tenido cinco parroquias, cuatro de las cuales aún permanecen en pie. Declarado Conjunto Histórico.

En tu visita a Alarcón no puedes perderte la visita al castillo y sus torres, así como el Centro de Arte contemporáneo de la pintura mural de Alarcón. Un recorrido por el casco antiguo de la localidad te mostrará los interesantes vestigios monumentales que atesora entre sus calles. La naturaleza siempre presente se hará más patente si vistas el embalse de Alarcón y su entorno.

GASTRONOMÍA

Su gastronomía se caracteriza por sus platos de temporada. Al igual que la cocina conquense o la manchega, se trata de un tipo de gastronomía que se ha fusionado a la perfección con los alimentos de la tierra.

Así pues en otoño las setas y níscalos cobran un papel protagonista ofreciéndonos unos platos típicos como los revueltos de setas o hongos a la lumbre.

En inverno los platos de cuchara como pucheros, legumbres, cocidos son los más populares en sus mesas ya que se trata de una localidad, que al igual que todos los pueblos de la comarca, tiene una climatología extrema. Las carnes de caza también son muy típicas y nos ofrecen platos muy característicos como el morteruelo.

Otra de las costumbres que se ha mantenido hasta nuestros días es la matazón. Todas las familias suelen juntarse a principios de año para hacer una matanza. De esta forma consiguen provisiones para todo el año de chorizos, morcillas, lomo, costillas.

Así pues la carne de orza es muy popular y no faltará nunca en la mesa. Entre los postres podemos destacar las rosquillas caseras, el alajú o las torrijas de Semana Santa.

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Derecha: Jesús Mateo ante las pinturas murales del Centro de Arte de Alarcón.

Fotografía: Jesús Mateo.

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«EN TU VISITA A ALARCÓN NO PUEDES PERDERTE LA VISITA AL CASTILLO Y SUS TORRES, ASÍ COMO EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA PINTURA MURAL DE ALARCÓN. UN RECORRIDO POR EL CASCO ANTIGUO DE LA LOCALIDAD TE MOSTRARÁ LOS INTERESANTES VESTIGIOS MONUMENTALES QUE ATESORA ENTRE SUS CALLES»

MOLINA DE ARAGÓN

LA HISTORIA Y EL ALTO TAJO

VISTA DE LA POBLACIÓN CON EL CASTILLO AL FONDO. FOTOGRAFÍA: JAVIER LOECHES.

MOLINA DE ARAGÓN Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

MOLINA DE ARAGÓN ES UNA CIUDAD Y

MUNICIPIO ESPAÑOL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. ADEMÁS, ES CABEZA DEL PARTIDO JUDICIAL DE SU MISMO NOMBRE Y TAMBIÉN ES LA CAPITAL DE LA COMARCA DEL SEÑORÍO DE MOLINAALTO TAJO.

Derecha: Vista de la población. Fotografía: A. Barra.

Arriba: Edificaciones del barro de la judería. Fotografía: Jorge Franganilla.

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urante el periodo califal la zona, debió estar muy poco habitada, principalmente sus habitantes habrían sido bereberes arabizados según Menéndez Pidal. Posteriormente, con la desintegración del califato, se formó un pequeño reino de taifa, mencionado en el cantar épico del Mío Cid. Durante la Reconquista fue tomada por el rey aragonés Alfonso I el Batallador en 1128. El heredero de Alfonso I, su hermano Ramiro II, optó por ceder a Castilla las tierras correspondientes al señorío de Molina. La repoblación la hizo pues la Corona de Castilla, por estar situada al oeste del Sistema Ibérico; posteriormente la zona retornó a manos musulmanas, concretamente almorávides. Alrededor de 1139, las tierras fueron tomadas de nuevo por Manrique de Lara, y la zona se constituyó en Señorío independiente, a favor de éste, que otorgó fuero a la villa molinesa en 1142. Enrique II de Castilla donó a Molina a su lugarteniente Bertrand du Guesclin, aunque la plebe molinesa —en el contexto de la guerra entre Castilla y Aragón— se rebeló y se decidió poner bajo la soberanía de Aragón en el año 1366, culminando el proceso tres años más tarde con la aceptación por parte del rey aragonés. De esta pertenencia proviene el nombre actual de la ciudad. Retornó finalmente a manos castellanas en 1375, al ser entregado el señorío en la dote matrimonial de Leonor —infanta de Aragón— en su matrimonio con el infante Juan de Castilla.

Durante la Guerra de Independencia, el comportamiento de resistencia de los habitantes a las tropas napoleónicas, motivó que éstas, en represalia, incendiaran la villa. En reconocimiento, las Cortes le concedieron el título de "Muy Noble y Muy Leal Ciudad".

El Museo de Molina es un museo comarcal promueve el interés por la paleontología, mediante diferentes actos como exposiciones, publicaciones y seminarios. Cuenta con colecciones de paleontología, arqueología y de fauna (entomología) y flora.

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Arriba: Vista del castillo de Molina de Aragón tomada desde la parte más alta del mismo.

Fotografía: Nikater.

Derecha: Ermita de la Virgen del Carmen.

Fotografía: Reinhard Hauke.

Página siguiente: Castillo de Molina de Aragón.

Torre de Aragón.

Fotografía: Diputación de Guadalajara.

«TODO EL MUNICIPIO DE CAPILEIRA ESTÁ DECLARADO CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y PARAJE PINTORESCO, ADEMÁS DE HABER SIDO MENCIONADO POR EL CONSEJO DE EUROPA COMO MODELO DE ARQUITECTURA POPULAR»

«LO REALMENTE IMPORTANTE ES SU ENTRAMADO URBANO Y LA ARQUITECTURA RURAL QUE HA DADO FAMA INTERNACIONAL A ESTE MUNICIPIO»

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EL CASTILLO DE MOLINA DE ARAGÓN

También llamada fortaleza de Molina de los Caballeros, es una fortaleza situada en el municipio español de Molina de Aragón, en la provincia castellano-manchega de Guadalajara. Asentada en la falda del monte que se eleva por encima de la población y el valle del río Gallo.

Se encuentra en estado de ruina consolidada, y es posible su visita previa solicitud.

Fue declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

El origen de esta fortaleza se remonta a un alcázar que levantaron los andalusíes sobre un antiguo castro celtibérico entre los siglos X y XI, y en el que situaron su residencia los reyes que gobernaban esta taifa. El historiador árabe Ibn al-Atir habla del «caíd Ibn Galbun» como defensor de Córdoba ante su ataque por parte de Alfonso VII de Castilla. Este caíd Ibn Galbun, evidentemente, se ha relacionado con el Abengalbón del Cantar de mio Cid, de quien se dice que «tiene» a «Molina» y se le describe como amigo y colaborador en empresas bélicas del Cid del Cantar, con el título de «alcaide».

Situado en un lugar estratégico para dominar los caminos entre Aragón y Castilla, fue lugar de disputas, hasta que definitivamente fue arrebatado a los andalusíes por Alfonso I de Aragón en el año 1129, que lo entregó a la familia de los Lara. Desde esta fortaleza los Lara gobernaron en el territorio y la villa de Molina hasta finales del siglo XIII. Luego pasó a ser señorío de los reyes de Castilla, al casarse doña Ma-

Derecha: Iglesia románica de Santa Clara.

Fotografía: Diputación de Guadalajara.

Arriba: El monasterio de San Francisco. Fotografía: PMR Maeyaert.

«...LA CARRETERA ASCENDÍA POR LAS MONTAÑAS. A MEDIDA QUE IBA SUBIENDO CRECÍA LA INTENSIDAD DEL SILENCIO QUE SILBABA EN MIS OÍDOS...»

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ría Lara con Sancho IV de Castilla. Durante casi dos siglos mantuvo cierta independencia de sus señores, y la villa de Molina a medida que fue haciéndose más grande fue más cuidada por sus señores, que fueron añadiendo elementos al castillo, hasta que finalmente la quinta señora, doña Blanca de Molina, acabó de darle el tamaño y el aspecto actual.

Es el castillo más grande de los que quedan actualmente en Guadalajara. Situado en una ladera que domina el valle, posee una muralla exterior, con numerosas torres de defensa, que rodea el perímetro y que protege la fortaleza propiamente dicha. El castillo interior llegó a tener ocho torres, de las que se conservan restos de dos y otras cuatro en buen estado. Estas torres están comunicadas por un adarve almenado.

El acceso principal posee un arco de medio punto con una torre a cada lado.

La fortaleza dispone de dos recintos: el exterior o albacara de grandes proporciones, 80x40 m., defendido por diversas torres almenadas y el interior, donde se alza el castillo con seis torres, cuatro en buen estado o restauradas.

Derecha: Torre superior del Castillo de Molina de Aragón. Fotografía: Lancaster Merrin.

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«CAPILEIRA ES EL CENTRO IDEAL PARA CONOCER Y DISFRUTAR DE LA ALPUJARRA. SON MUY NUMEROSAS LAS ACTIVIDADES EN ENTORNOS NATURALES QUE SE PUEDEN REALIZAR»

El recinto exterior dispone de cinco puertas de acceso: la de la Traición al norte, la de Caballos al sur, la del Campo al este y las puertas de la Torre del Reloj y Hogalobos (2) al oeste. Además de estas existen otras en la muralla que rodeaba la ciudad medieval, como las de Medinaceli, Baños, Valencia y del Puente.

El acceso al recinto exterior de la fortaleza se efectúa por la puerta de la torre del Reloj y al interior, después de atravesar el patio de armas, por la puerta situada en la torre de Veladores en el lado suroeste del recinto interior; junto a esta se encuentran alineadas la torre central o de las Armas y la torre del homenaje o de doña Blanca en el sureste.

En la muralla norte se halla la torre Cubierta o de los Caballeros.

EL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO

El monasterio de San Francisco de Molina de Aragón fue un monasterio franciscano situado en la ciudad española de Molina de Aragón.

Fue fundado a finales del siglo XIII y en la actualidad el edificio es ocupado por una Residencia de la Tercera Edad, atendida por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Fue fundado en 1284 por Blanca Alfonso de Molina, quinta señora de Molina y Mesa, que era hija del infante Alfonso de Molina y nieta del rey Alfonso IX de León. El monasterio quedó establecido en una zona de la ciudad conocida como el arrabal de San Francisco, que quedaba fuera del recinto amurallado. La fundadora del monasterio manifestó su voluntad de ser sepultada ante el altar de Santa Isabel de la iglesia de San Francisco, en el que estaba sepultada su hija Mafalda, y dispuso que dicho monasterio debería ser siempre habitado por monjes de clausura, ya que en caso de no ser así pasaría a manos del Cabildo de clérigos de Molina de Aragón.

Y Blanca Alfonso de Molina también legó al monasterio de San Francisco, para pagar los sufragios por su alma, 5.000 maravedís anuales procedentes del impuesto llamado cabeza del pecho, que pagaban las aljamas judías, y la reina María de Molina, que era hermanastra de la fundadora, confirmó esta donación tras la muerte de aquella, y en 1298 ordenó a Alfonso Ruiz Carrillo, que era el alcaide del castillo de Molina de Aragón, o a los que sustituyeran a éste, que en caso de que los judíos no abonaran esta cantidad serían encerrados en el castillo, y no deberían darles de comer o beber hasta que lo hicieran. Y Blanca Alfonso de Molina también dejó establecido un aniversario anual por su alma, que debería ser celebrado por diez capellanes, y para ello destinó 500 maravedís procedentes de las salinas de Almallá y Traid, aunque posteriormente la cantidad se redujo a 400 maravedís.

A principios del siglo XVI se llevó a cabo la reforma de la Orden franciscana, primero por los Reyes Católicos y posteriormente por el Cardenal Página siguiente: Portada del Convento de Santa Clara.

Fotografía: Reinhard Hauke.

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«CAPILEIRA ES EL CENTRO IDEAL PARA CONOCER Y DISFRUTAR DE LA ALPUJARRA. SON MUY NUMEROSAS LAS ACTIVIDADES EN ENTORNOS NATURALES QUE SE PUEDEN REALIZAR»

Cisneros. No obstante, el guardián del monasterio de San Francisco, fray Gonzalo de Tarancón, se opuso a dicha reforma y se encerró, junto con el resto de los frailes, en el interior del monasterio, manifestando que de allí no los sacaría nadie mientras vivieran, y la situación llegó a tal extremo que en 1525 Carlos I expidió una Provisión Real en la que ordenaba al alguacil de Casa y Corte de Molina de Aragón, Cristóbal Cacho, que ayudado por «Oficiales, Justicias, Caballeros, Escuderos e hombres buenos de la Villa», expulsara del monasterio a los frailes que resistían allí y que, posteriormente, lo entregara a los frailes de la Observancia Regular que serían enviados desde la ciudad de Toledo. Y el historiador Antonio Herrera Casado señala en su obra Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha, que «una verdadera batalla, como un asedio y asalto a castillo, hubo de librarse». La Hermandad del Espíritu Santo de Molina de Aragón, que agrupaba a los sastres y a los calceteros de la ciudad, tenía su sede en la iglesia de San Francisco, aunque se desconoce la fecha de su fundación.

En noviembre de 1810, durante la Guerra de la Independencia Española, el general francés Roquet ordenó incendiar Molina de Aragón, y la cuarta parte de los edificios de la ciudad quedaron en ruinas, los franciscanos abandonaron su monasterio y éste resultó seriamente dañado. Y en 1836, debido a la Desamortización de Mendizábal, los religiosos fueron expulsados y el monasterio pasó ser propiedad del Estado, que lo convirtió en Hospital Civil. La iglesia quedó abandonada durante varias décadas, hasta que en 1886 el monasterio fue ocupado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que crearon un Hospital para personas pobres, al que llamaron Hospital de Santo Domingo, y en la actualidad el edificio está ocupado por una Residencia de la Tercera Edad atendida por dichas religiosas.

Originalmente la iglesia del monasterio fue edificada en estilo gótico, pero posteriormente fue reedificada entre los siglos XVI y XVIII, coincidiendo con la época de mayor esplendor de la ciudad. Los muros del templo están reforzados con machones construidos con piedra de sillería, y en ellos hay ventanales en forma de arco semicircular. Una puerta de gran altura, cobijada por un arco saliente y orientada hacia el norte, permite acceder al templo, y en su remate, de forma triangular, aparece el escudo de la Orden franciscana.

Y sobre la portada de la capilla de la Venerable Orden Tercera, situada a los pies del templo, con ábside semicircular, y construida en el siglo XVIII, están colocados los escudos barrocos y de grandes dimensiones de esta Orden.

La iglesia es de una sola nave, y está cubierta con bóvedas de crucería que descansan sobre columnas. El presbiterio es recto, y a ambos lados de la cabecera del templo hay sendas capillas de estilo renacentista, siendo la del lado del Evangelio, que pertenecía a la familia Garcés de Marcilla, la más destacada por su ornamentación y sus escudos de armas, y la capilla del lado de la Epístola pertenecía a la familia Ruiz de Molina. Y a los pies del templo, y en alto, está situado el coro de la iglesia, que es de grandes dimensiones.

EL SEPULCRO DE BLANCA ALFONSO DE MOLINA

La fundadora del monasterio recibió sepultura, tal y como había dispuesto en su testamento, en el monasterio de San Francisco, y sus restos EXPERIENCIAS + VIAJES | 80 |

mortales descansaban en un sepulcro colocado en el centro de la iglesia del monasterio.

Según los antiguos cronistas el sepulcro era de piedra y de estilo románico, de gran tamaño, y estaba adornado con varios escudos de armas tallados y policromados de Blanca Alfonso de Molina, en los que aparecía un león rampante rojo sobre fondo de plata rodeado por ocho castillos, que debían ser idénticos al escudo utilizado por la reina María de Molina, y parecido al utilizado por su padre, el infante Alfonso de Molina. Y, según esta descripción, es posible que el sepulcro se asemejara, como señalan diversos autores, al sepulcro de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Plantagenet, que se encuentra en la iglesia del monasterio de las Huelgas de Burgos, donde fue sepultada Isabel Alfonso de Molina, que era la hija mayor de Blanca Alfonso de Molina.

En el siglo XIX, tras la Desamortización de Mendizábal, los restos mortales de Blanca Alfonso de Molina fueron trasladados desde el monasterio de San Francisco a la iglesia de San Gil de Molina de Aragón, donde fueron depositados en una urna situada en el lado del Evangelio del presbiterio, aunque desaparecieron, junto con numerosas obras de arte, durante el grave incendio que destruyó completamente el interior de la iglesia en 1915.

OTROS DATOS

La Iglesia de Santa Clara o la iglesia de Santa María de San Gil cuenta con un destacable retablo.

En la localidad también se encuentran restos de su muralla, el puente románico (llamado puente viejo), el barrio moro y el barrio de la judería. En general el pueblo conserva buena parte de su patrimonio medieval con importantes restos arqueológicos en el denominado «Prao de los Judíos».

La población se encuentra muy cercana al Parque Natural del Alto Tajo, con especies mediterráneas de media y alta montaña, en óptimo estado de conservación y uno de los mayores conjuntos de cañones fluviales del interior peninsular. Conecta con la Serranía de Cuenca y los Montes Universales.

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Arriba: Puente Viejo.

Fotografía: Miguel Torres.

Derecha: Sepulcro de la reina María de Molina.

(Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid).

Fotografía: Lourdes Cardenal.

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El vehículo de esta ruta MITSUBISHI ASX KAITEKI

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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES

Fotografía: Ivám Bastien

MONTE SAINT-MICHEL Situado sobre un promontorio rocoso en una isla mareal del estuario del río Couesnon, debe su nombre a la abadía consagrada al culto del arcángel San Miguel y cuyo nombre en latín durante la Edad Media era Mons Sancti Michaeli in Periculo Mari. Esta isla es igualmente el centro natural, a falta de ser el centro geográfico, del pueblo de Monte Saint-Michel, perteneciente al cantón de Pontorson, en el departamento francés de la Mancha.

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