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DERUTA

LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS

NÚMERO 042| AÑO 2 | 360NORTE

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MILÁN CAPILEIRA COLINA DE SILBURY

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Un paseo por la ComarCa de las Vegas (madrid)

Cercana a Madrid encontramos la Comarca de Las Vegas, pequeños pueblos de una belleza incomparable que unen tradición, historia y naturaleza.

Una zona cercana a la capital, quizás desconocida para la mayoría, que queremos enseñarte.

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LA SEMANA PASADA

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360 NORTE COMUNICACIÓN (902 10 21 91) Dirección: Jose Ignacio Sánchez Subdirección: Viginia Marco Dpto. Comercial y Publicidad: Cristina Sánchez 969 25 38 08 | 969 25 38 02 marketing2@360norte.com

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CAPILEIRA

COLINA DE SILBURY

MILÁN

FIORDO DE GEIRANGER EL SEMANAL | 3 |

Volkswagen CC R-Line

MILĂ N

Arte, historia y modernidad

Vista nocturna de la ciudad FotografĂ­a: Terra-Press

MILÁN

Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

MILÁN (EN ITALIANO: MILANO, Y EN DIALECTO MILANÉS: MILÀN ) ES LA MAYOR CIUDAD DE LA ITALIA SEPTENTRIONAL Y LA SEGUNDA CIUDAD DE ITALIA POR POBLACIÓN, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MILÁN Y DE LA REGIÓN DE LOMBARDÍA. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LLANURA PADANA, UNA DE LAS REGIONES MÁS DESARROLLADAS DE ITALIA. MILÁN, COMO CAPITAL ECONÓMICA E INDUSTRIAL DE ITALIA, TIENE EL ASPECTO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA METRÓPOLIS MODERNA: RASCACIELOS (CÉLEBRE EL RASCACIELOS PIRELLI CON 127 M DE ALTURA, CONSTRUIDO EN 1959), EDIFICIOS DE CRISTAL Y METAL Y GRANDES ALMACENES. EXPERIENCIAS + VIAJES | 6 |

M

ilán fue fundada por los celtas del norte italiano con el nombre de Midland o Médelhan alrededor del año 600 a. C., siendo más tarde conquistada por los romanos en 222 a. C., quienes la llamaron Mediolanum. Una de las explicaciones etimológicas más extendidas considera que estos nombres significan «tierra del medio», bien porque la ciudad se encuentra entre los Alpes y los Apeninos, o bien porque se halla en el centro de la llanura de Lombardía, entre los ríos Tesino y Adda. Un río más pequeño que atraviesa la ciudad se llama Olona.

Arriba: Una vista panorámica de la Piazza del Duomo, la plaza principal y el centro de la mayor parte de la ciudad, rodeado de varios palacios y edificios importantes, como la Catedral de Milán, la Galleria Vittorio Emanuele II y el Palacio Real de Milán.

Fotografía: Terra-Press.

Desde el período romano, el desarrollo económico milanés se vio favorecido por la situación en que se encuentra la ciudad, cruce entre las arterias de comunicación principales de la zona del Po. Entre los años 286 y 402 d.C., la ciudad fue capital del Imperio romano de Occidente. En 450 la ciudad fue saqueada por los hunos.

Tras la caída del Imperio romano de Occidente Milán, al igual que el resto de Italia, fue ocupada por hérulos y ostrogodos. La región en torno a Milán tuvo una de las principales concentraciones de

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«A FINALES DE SIGLO VIII, MILÁN LOGRÓ RECUPERAR SU ANTIGUA PROSPERIDAD. EN ESTOS MOMENTOS LA CIUDAD ERA GOBERNADA POR ARZOBISPOS, QUE MÁS TARDE FUERON PERDIENDO EL PODER EN BENEFICIO DE LA NOBLEZA»

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asentamientos ostrogodos en Italia. En 539, durante las Guerras Góticas entre bizantinos y ostrogodos, el jefe ostrogodo Uraia saqueó la ciudad, exterminando y esclavizando a su población, y arrasando completamente sus murallas. Fue finalmente tomada por el general bizantino Narsés, quien la reconstruyó sin lograr devolverle su antiguo esplendor. En el 569, la ciudad fue conquistada por los lombardos, quienes la mantuvieron hasta 774, cuando pasó a manos de Carlomagno.

A finales de siglo VIII, Milán logró recuperar su antigua prosperidad. En estos momentos la ciudad era gobernada por arzobispos, que más tarde fueron perdiendo el poder en beneficio de la nobleza. De su mano, la ciudad se volvió próspera e importante en el siglo XI. En 1162 fue arrasada por Federico I Barbarroja, aunque se recuperó y venció a éste en 1176 en la batalla de Legnano, junto al resto de la Liga Lombarda. De esta manera comenzó un nuevo periodo de prosperidad. Entre 1277 y 1447 la ciudad estuvo bajo poder de los Visconti. Durante la peste negra del siglo XIV, Milán fue uno de los pocos lugares de Europa que no fue alcanzado por la epidemia, porque el obispo ordenó que emparedaran las tres primeras casas a las que afectó. Los muertos, los enfermos y los sanos quedaron atrapados en su interior sin distinción. El mayor auge de la ciudad fue alcanzado por Gian Galeazzo Visconti, duque de la ciudad entre 1351 y 1402.

Durante el siglo XV, el ducado de Milán fue gobernado por las familias Visconti (hasta 1447) y Sforza (a partir de 1450), quienes mantenían a su servicio a artistas de la talla de Leonardo da Vinci y Bramante.

A comienzos del siglo XVI los Valois, casa reinante en Francia, reclamaron sus derechos sobre Milán. El periodo más largo de su dominación se produjo entre 1515 y 1525, durante el reinado de Francisco I de Francia. Después de la derrota francesa en la batalla de Pavía en 1525, Milán pasó a ser posesión española bajo la autoridad del emperador Carlos V. El dominio español perduró hasta 1713, año en que por el Tratado de Utrecht la ciudad es cedida a Austria.

Tras la Revolución francesa es ocupada por Napoleón. Posteriormente la ciudad se convirtió en uno de los principales centros del nacionalismo italiano, reclamando su independencia y la unificación italiana.

En 1859, Austria cedió su control al Reino de Piamonte-Cerdeña, el cual dos años más tarde se convertiría en el Reino de Italia.

En 1877 se inaugura la famosa Galería Víctor Manuel II, pionera de los modernos centros comerciales y la expansión de la arquitectura del hierro.

En el siglo XX, Milán fue el centro de la historia de Italia. Fue sede de la Exposición Universal de 1906.

Derecha: Castello Sforcesco, Torre di Bona di Savoia (1476). Fotografía: Giovanni Dall’Orto.

Página siguiente: Via Dante. Fotografía: Terra-Press.

«MILÁN ES UN IMPORTANTE CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL A NIVEL INTERNACIONAL, ADEMÁS DE SER EL DISTRITO ECONÓMICO Y CAPITAL FINANCIERA DE ITALIA»

Fue ciudad símbolo del socialismo: entre otros, el centro de divulgación principal del Partido Socialista Italiano, el periódico L'Avanti, establece aquí su sede. Milán fue también la cuna del movimiento fascista, que fue fundado el 23 de marzo de 1919 con el nombre de Movimento dei Fasci di Combattimento. Además, el primer programa del movimiento fascista fue en la piazza San Sepolcro.

Pese a ser considerada la ciudad emblema de la Resistencia, Milán fue capital de la República de Saló, el último reducto del gobierno fascista. El 25 de abril, fiesta nacional italiana de la liberación de la ocupación nazi y del régimen fascista, recuerda la sublevación general partisana del 25 de abril de 1945 que supuso la liberación de la ciudad tras la Segunda Guerra Mundial.

En la segunda mitad del siglo, Milán fue uno de los motores de la reconstrucción industrial y cultural del país. En Milán se produjeron algunas de las mayores manifestaciones y enfrentamientos derivados del 68 italiano y también fue testigo del primer episodio de llamada estrategia de la tensión: la masacre de la Piazza Fontana del 12 de diciembre de 1969.

En el último cuarto de siglo la ciudad ha sido, en lo bueno y en lo malo, el centro de la política italiana con la subida al gobierno de la clase dirigente milanesa del PSI-guiada por Bettino Craxi- al gobierno italiano, seguida del escándalo de Tangentopoli y más tarde con la llegada al gobierno del empresario milanés Silvio Berlusconi, que lideró una coalición de centro-derecha.

Milán es un importante centro comercial e industrial a nivel internacional, además de ser el distrito económico y capital financiera de Italia por los servicios terciarios, las finanzas, la moda, la editoría y la industria. Es además sede de la Bolsa de Milán (en piazza Affari) gestionada por Borsa Italiana, uno de los más importantes centros financieros de Europa y es de gran atracción por las sedes administrativas de decenas de multinacionales. Es uno de los mayores centros universitarios, editoriales y televisivos de Europa. Es sede de la Feria de Milán con la mayor superficie expositiva de la Unión Europea. Milán tiene una de las redes de transporte público más importantes de Italia con cuatro líneas de metro y unas 121 líneas de autobuses y tranvías. En ella se encuentran también los rascacielos más altos de Italia: la Torre Unicredit y el Palazzo Lombardia.

PATRIMONIO MONUMENTAL

Por su historia, es enormemente rico. Entre lo más destacado debemos citar: • La catedral (en italiano duomo, que proviene del latín "Domus Dei", o sea "Casa de Dios") es de estilo gótico, con fachada neogótica. La construcción de la Catedral se prolongó durante cinco siglos. Fue comenzada en 1387 con proyecto de un arquitecto desconocido, bajo la dirección de Simone da Orsenigo. A la plaza se asoma el Broletto Nuovo (un ejemplo de los antiguos palazzi della Ragione), erigido 1233 por el podestà Oldrano de Tresseno; la pintoresca Logia de los Osii, construida EXPERIENCIAS + VIAJES | 12 |

Arriba: Cubierta acristalada de la Galleria Vittorio Emanuele II. Fotografía: Giovanni Dall'Orto.

Izquierda: Puente sobre el Canal Pavese.

Fotografía: Giovanni Dall'Orto.

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Interior de la Catedral de Milán (en italiano, duomo di Milano) de estilo gótico. Fotografía: Archivo Terra-Press.

«EL CASTILLO SFORZESCO FUE COMENZADO POR LOS VISCONTI EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV Y CONTINUADO EN EL SIGLO SIGUIENTE POR FRANCESCO I SFORZA, SEÑOR DE MILÁN»

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en 1316 por Matteo Visconti; el Palacio de las Escuelas Palatinas, barroco (siglo XVII) y la Casa de los Panigarola, gótica.

• La galería Víctor Manuel II, junto a la catedral, está cubierta con grandes bóvedas de vidrio en forma de cruz latina, donde se encuentran algunos de los cafés y comercios más conocidos de la ciudad. Fue proyectada en la segunda mitad del siglo XIX por Giuseppe Mengoni.

• La Piazza della Scala, al otro extremo de las galerías. Plaza Mercanti.

A pocos pasos de la catedral se conserva esta prueba silenciosa y recogida del medievo en Milán.

• El Teatro alla Scala, el teatro de ópera más grande del mundo.

Templo de la lírica italiana y mundial, escenario de representaciones memorables de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini y de los triunfos de Toscanini, fue construido en el 1778 y se estrenó el 3 de agosto con una ópera del gran músico italiano Antonio Salieri "L'Europa Riconosciuta".

• Via Manzoni, vía Montenapoleone y vía del Gesù, donde se encuentra el Museo Bagatti Valsecchi, una casa-museo inspirada en los palacios señoriales del Cinquecento lombardo, decorada con objetos y muebles renacentistas italianos.

• El monasterio de Santa María de las Gracias. La iglesia fue comenzada por Giovanni Solari en 1463 y transformada en 1492 por Donato Bramante. En una pared del refectorio del antiguo convento junto a la iglesia, se encuentra la pintura de La última cena, obra maestra de Leonardo da Vinci.

• Castillo Sforzesco. Fue comenzado por los Visconti en la segunda mitad del siglo XIV y continuado en el siglo siguiente por Francesco I Sforza, señor de Milán. Las obras las dirigieron Giovanni da Milano y Filarete que edificó la torre de entrada. Posee un museo con importantes obras históricoartísticas.

• San Ambrosio. Basílica fundada por San Ambrosio en el 386, con tres naves sin transepto, estructura que conserva en gran parte actualmente, a pesar de las reconstrucciones de los siglos IX-XII, que la convirtieron en un modelo de arquictectura lombarda.

• Cementerio Monumental. Un cementerio de 250.000 metros cuadrados construido entre 1863 y 1875 donde descansan los restos de ilustres milaneses. Una visita obligada por su singularidad y espectacularidad.

• El antiguo Ospedale Maggiore, tradicionalmente llamado Ca' Granda (es decir, Casa Grande), está en el centro de Milán, y fue diseñado para albergar el principal hospital de la comunidad. La mayor empresa emprendida en el siglo XV, se realizó por encargo de Francesco Sforza en 1456 y fue diseñado por Antonio Averlino «Filarete». Se trata de uno de los primeros ejemplos de la arquitectura del Renacimiento en Lombardía.

• Los rascacielos: el rascacielos Pirelli construido en 1959, tiene 127 m de altura, el Palazzo Lombardia, inaugurado oficialmente en 2011, llega a los 163 m y la Torre Unicredit, completada el 15 de octubre de ese mismo año, es el edificio más alto de Italia con 231 m. ‘

Arriba: Piazza della Scala y fachada del teatro.

Fotografía: Rüdiger Wölk.

Izquierda: Basílica de san Ambrosio, dedicada al patrono de la ciudad.

Fotografía: Jofri Gerio.

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Rascacielos de Milán. Nuevo «skyline» de la ciudad fotografíado desde el Duomo. Fotografía: Archivo Terra-Press.

«EL PALACIO REAL FUE DURANTE MUCHOS SIGLOS SEDE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, RESIDENCIA DE REGENTES Y ES ACTUALMENTE UN IMPORTANTE CENTRO CULTURAL»

MUSEOS Y GALERÍAS DE ARTE

• La Pinacoteca de Brera, la Pinacoteca Ambrosiana, el Museo Poldi Pezzoli y las galerías de los Musei del Castello, que albergan un gran número de obras maestras de la pintura. La Pinacoteca de Brera fue inaugurada en 1809 en el gran edificio que acoge también la Academia de Arte. En cuanto a la Pinacoteca Ambrosiana, su primer núcleo fue la colección privada del cardenal Federico Borromeo, colocada aquí en el siglo XVII. El Museo PoldiPezzoli fue fundado en la segunda mitad del siglo XIX por voluntad de Gian Giacomo Poldi Pezzoli, que donó su colección artística a la ciudad.

• El Palacio Real. Fue durante muchos siglos sede del gobierno de la ciudad, residencia de regentes y es actualmente un importante centro cultural, sede de muestras y exposiciones.

• Museo Bagatti Valsecchi. Una casa del siglo XIX inspirada en palacios señoriales del Cinquecento lombardo, decorada con objetos y muebles renacentistas italianas. Ha conservado el aspecto de vivienda, donde los dueños de casa disponían de todas las comodidades propias del siglo XIX, sin alterar la armonía general inspirada en la antigüedad.

• Museo de Historia Natural, que conserva importantes colecciones de minerales, restos fósiles, plantas y animales.

GASTRONOMÍA

Lo que muchas veces resulta desconocido es que en Italia hay muchos diferentes tipos de gastronomía. No sólo pasta, pizza y parmesano. Por ejemplo, los quesos, que son sabrosos y sazonados, como el taleggio, stracchino, gorgonzola. Así leche, crema, mantequilla, queso, son generalmente las cosas más importantes que se tiene que comer en Milán y en toda la región de Lombardia. La mayor parte de los platos consiste en leche y crema, mantequilla y mascarpone, queso y ricotta. También los nombres de algunas ciudades, como Crema y Cremona, recuerdan tipos de queso. Toda la cocina milanesa es muy rica. El arroz suele ser más popular que la pasta en esta cocina, de hecho el arroz absorbe más queso mantequilla y caldo, y algunas veces se mezclan también verduras y carne.

Pero la pasta es un componente muy importante así como los «tortelli di zucca», ravioli rellenos con calabaza, o bien los «pinzoccheri», tallarines de trigo saraceno preparados con patatas col y queso. No hay que olvidarse de las famosas sopas: la «zuppa pavese», caldo con pan y huevos, y la «zuppa di porri e bietole» con puerros y acelgas. Otro plato típico es la famosa «polenta», mejor con champiñones o carne, que es lo que se necesita en el invierno. En carnes, aquí se puede encontrar la «bresaola» un embutido de carne de vaca; el «carpaccio» carne cruda rebanada muy delgada; el «arrosto», carne asada que puede ser de vaca cerdo ternera o también salchicha. Estas carnes se sirven con acompañamentos de verduras, como judías, champiñones o ensalada.

No obstante en los restaurantes de la ciudad existe una importante muestra de cocina internacional y de fusión del más alto nivel.

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Arriba: El monasterio de Santa María de las Gracias.

El refectorio del convento está decorado con la célebre pintura mural La última cena, obra maestra de Leonardo da Vinci.

Izquierda: Pinacoteca de Brera.

Página siguiente: Impresionante vista de la fachada de la Catedral de Milán.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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CAPILEIRA LA PUERTA DE SIERRA NEVADA

VISTA DE LA POBLACIÓN CON SIERRA NEVADA AL FONDO. FOTOGRAFÍA: ARCHIVO TERRA-PRESS.

CAPILEIRA Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

CAPILEIRA ES UNA LOCALIDAD SITUADA

EN LA PARTE NOROCCIDENTAL DE LA COMARCA DE LA ALPUJARRA GRANADINA, EN LA PROVINCIA DE GRANADA, COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. LIMITA CON LOS MUNICIPIOS DE PAMPANEIRA, BUBIÓN, LA TAHA, PÓRTUGOS, TREVÉLEZ, GÜÉJAR SIERRA, MONACHIL, DÍLAR Y LANJARÓN.

Derecha: Vista nocturna de las calles de la población. Fotografía: Nikater.

Arriba: Plaza con terrazas en Capileira. Fotografía: Jorge Franganilla.

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G

ran parte de su término municipal pertenece al Parque Nacional de Sierra Nevada, llegando hasta las cimas del pico Veleta y el Mulhacén, techo de la Península Ibérica, que comparte con Güéjar Sierra y Trevélez, convirtiendo a estos tres municipios en los más altos de la península, y segundos de España tras La Orotava. Todo el municipio forma parte igualmente del Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira.

Este pueblo se sitúa en la parte alta del valle de Poqueira, en la vertiente meridional de Sierra Nevada. Durante las últimas décadas el turismo ha comenzado a despuntar en la economía local.

Su nombre proviene del latín "Capillaria", que significa «cabellera», lo que alude al hecho de ser el pueblo más alto del barranco.

Todo el municipio de Capileira está declarado Conjunto Histórico Artístico y Paraje Pintoresco, además de haber sido mencionado por el Consejo de Europa como modelo de arquitectura popular.

En 1996, Capileira fue sede del XV Festival de Música Tradicional de la Alpujarra.

MONUMENTOS

Entre los monumentos del pueblo destaca la Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de la Cabeza, que fue reconstruida en el siglo XVII. Dentro de la misma se puede apreciar un retablo de estilo barroco en madera dorada del siglo XVII y una imagen de la Virgen de la Cabeza donada por los Reyes Católicos en el siglo XV. La Casa-Museo Pedro Antonio de Alarcón, fundada en 1972 y restaurada en 2013 por la Diputación de Granada, está dedicada a la vida y obra del afamado escritor accitano, además de funcionar como museo de usos y costumbres alpujarreñas.

Arriba: Característica imagen de las chimeneas de la población.

Fotografía: Nikater.

Abajo: Entramado urbano de Capileira.

Fotografía: Nikater.

Página siguiente: Nieve sobre los tejados de Capileira.

Fotografía: Miguel Sánchez Ruiz.

«TODO EL MUNICIPIO DE CAPILEIRA ESTÁ DECLARADO CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y PARAJE PINTORESCO, ADEMÁS DE HABER SIDO MENCIONADO POR EL CONSEJO DE EUROPA COMO MODELO DE ARQUITECTURA POPULAR»

«LO REALMENTE IMPORTANTE ES SU ENTRAMADO URBANO Y LA ARQUITECTURA RURAL QUE HA DADO FAMA INTERNACIONAL A ESTE MUNICIPIO»

Se conservan también dos lavaderos públicos bajo las fuentes de Hondera y La Pileta, que estuvieron en uso hasta el año 1965.

Pero lo realmente importante es su entramado urbano y la arquitectura rural que ha dado fama internacional a este municipio.

FIESTAS

En enero se celebra la noche de San Antón, durante la cual se prenden los tradicionales chiscos granadinos, que son hogueras preparadas por los vecinos los días previos.

Sus fiestas populares tienen lugar cada año el último domingo de abril y el segundo de agosto en honor a la Virgen de la Cabeza, patrona de la localidad y de toda Andalucía Oriental. En estos festejos destacan los diablillos, que son varios jóvenes disfrazados con caretas y vestimentas hechas con tirillas de telas de colores.

La gente ofrece cantidades de dinero a estos muchachos en lo que se denomina el zapeo, obligándolos a realizar carreras.

Como en muchas otras localidades de Granada, también se celebra en sus fiestas el entierro de la zorra, donde las mozuelas se visten de luto y con una caja, que llevan entre cuatro, dan la vuelta al pueblo fingiendo que lloran y haciendo aspavientos de pena.

El día 5 de agosto también se celebra la Virgen de las Nieves, donde se procesiona la imagen desde el pueblo hasta el Mulhacén

MAURACA

La mauraca o fiesta de la castaña es una tradición traída por los campesinos

Derecha: Vista nocturna de las calles de la localidad. Fotografía: Nikater.

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Arriba: Plaza de la población. Fotografía: Nacle.

«...LA CARRETERA ASCENDÍA POR LAS MONTAÑAS. A MEDIDA QUE IBA SUBIENDO CRECÍA LA INTENSIDAD DEL SILENCIO QUE SILBABA EN MIS OÍDOS...»

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gallegos que repoblaron buena parte de la Alpujarra Granadina.

Cada 1 de noviembre los mayordomos organizan una gran mauraca nocturna en la plaza del Calvario, donde vecinos y visitantes participan degustando castañas asadas y bebiendo anís y mistela hasta el alba.

PÁRRAFO DE LA NOVELA «EL SILENCIO DE LAS SIRENAS» De Adelaida García Morales.

«Cuando dejé atrás la Venta de las Angustias y entré en las Alpujarras, tuve la impresión de cruzar una frontera precisa y de penetrar en un mundo extraño que se volvía hacia sí mismo, encerrado en una quietud intemporal. Multitud de pueblecitos se escondían entre silenciosas cordilleras, indiferentes a ese otro mundo que quedaba fuera, lejano y confuso. La carretera ascendía por las montañas. A medida que iba subiendo crecía la intensidad del silencio que silbaba en mis oídos. Cuando al fin divisé el Valle del Poqueira me quedé anonadada: era el paisaje más bello que yo había visto en mi Derecha: Otra vista general de la población. Fotografía: Nikater.

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«CAPILEIRA ES EL CENTRO IDEAL PARA CONOCER Y DISFRUTAR DE LA ALPUJARRA. SON MUY NUMEROSAS LAS ACTIVIDADES EN ENTORNOS NATURALES QUE SE PUEDEN REALIZAR»

vida. Los pueblos blancos parecían dormir, apretados como líquenes, en la ladera y en la cumbre de una montaña inmensa. Después, la intensa luz de sol de esta tierra y la solemnidad del paisaje me provocaron tal exaltación, que por unos instantes desaparecieron todos mis temores.»

«Capileira, 1979-80 y mayo-junio de 1985»

ACTIVIDADES

Capileira es el centro ideal para conocer y disfrutar de La Alpujarra. Son muy numerosas las actividades en entornos naturales que se pueden realizar, pero hay que destacar el senderismo, las rutas en bicicleta o los paseos a caballo. Hay que destacar que cada vez tienen más importancia las actividades de agroturismo.

LA ALPUJARRA GRANADINA

Está situada en la parte suroeste de la provincia de Granada y su marco natural, su aislamiento geografico, sus recursos naturales, su paisaje (salvaje y sgreste), la estructura urbana de sus pueblos; el caracter se sus habitantes (rebelde y luchador) debido a su agitada historia, junto con sus costumbres y economia, aislada del resto del territorio, le dan un caracter y cultura muy peculiar con un atractivo y personalidad propia.

Presenta las características propias de la región Mediterranea, aunque sus particulares condiciones climáticas, altitud y latitud, determinan que de los 5 pisos bioclimáticos existentes en la Península Ibérica, La Alpujarra los posee todos en su territorio. De ahí la extraordinaria diversidad de ecosistemas, que van desde los bosques y matorrales costeros, hasta los pastizales crioromediterráneos de Sierra Nevada.

Página siguiente: Vista al amanecer de Capileira.

Fotografía: Graham Beards.

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«SU NOMBRE PROVIENE DEL LATÍN CAPILLARIA, QUE SIGNIFICA CABELLERA, LO QUE ALUDE AL HECHO DE SER EL PUEBLO MÁS ALTO DEL BARRANCO»

COLINA de

SILBURY La

IMAGEN GENERAL DE SILBURY HILL EN LA QUE SE APRECIA LA FORMA MUY DELIMITA

ADA

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VIAJES AL MISTERIO

LA COLINA DE SILBURY Un viaje de Víctor Mora | Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

LA COLINA DE SILBURY

(SILBURY HILL EN INGLÉS) ES

UN MONTÍCULO ARTIFICIAL DE CRETA CERCA DE

AVEBURY

EN EL CONDADO INGLÉS DE

WILTSHIRE. ES PARTE DEL

CONJUNTO DE MONUMENTOS DECLARADOS DE LA

PATRIMONIO

HUMANIDAD POR LA

UNESCO EN 1986 CON EL NOMBRE DE

STONEHENGE,

AVEBURY Y SITIOS RELACIONADOS.

Izquierda: Imagen de las Piedras al amanecer.

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C

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WEB

on 40 metros (131 pies) de altura, Silbury Hill, parte de un complejo de monumentos neolíticos alrededor de Avebury, entre los que se incluye el círculo de Avebury y el túmulo West Kennet Long, es el montículo hecho por el ser humano más alto de la prehistoria en Europa y uno de los más grandes del mundo; con un tamaño similar a algunas de las pirámides egipcias pequeñas de la necrópolis de Guiza. Su propósito, sin embargo, se encuentra en debate. Existen otros monumentos neolíticos en el área, incluido Stonehenge.

Compuesta principalmente de creta y arcilla extraídas de los alrededores, el montículo se levanta 40 metros (131 pies) y cubre alrededor de 2 hectáreas (5 acres).

Es una muestra de gran habilidad técnica y gestión de los recursos y la de la mano de obra. Los arqueólogos calculan que Silbury Hill fue construida hace unos 4.750 años y de que consumió 18 millones de horas-hombre, o de 500 hombres trabajando 15 años (Atkinson 1974:128), para depositar y dar forma a 248.000 m3 de tierra y completar hasta arriba la colina natural. Euan W. Mackie afirma que ninguna estructura tribal simple del Neolítico tardío, según se nos la imaginamos, podría haberse encargado de este proyecto o similares, y supone la existencia de una élite de poder teocrático autoritaria con un gran control en el sur de Gran Bretaña.

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Arriba: Vista de la Colina desde la carretera. Apreciese el tamaño comparado con el vehículo de la izquierda.

La base de la colina es circular y de 167 metros (548 pies) de diámetro. La cumbre es plana y de 30 metros (98 pies) de diámetro. Un montículo más pequeño fue construido en primer lugar, y en una fase posterior fue ampliado. Las estructuras iniciales en la base de la colina eran perfectamente circulares: los restos revelan que el centro de la parte superior plana y el centro del cono que describe la colina se encuentran en un metro dentro el uno del otro (Atkinson 1974:128). Hay indicios de que la parte superior tenía originalmente un perfil redondeado, pero esto fue aplastado en la época medieval para proporcionar una base para un edificio, tal vez con un propósito defensivo.

La primera fase, datada con carbono, es del 2400±50 a. C., consta de un núcleo de ripio, con un revestimiento contenido por medio de un bordillo de estacas y rocas de sarsen. Capas alternas de escombros, tiza y tierra fueron colocados sobre éste: la segunda fase se apila con tiza sobre la parte superior del núcleo o base, utilizando material excavado de la zanja que la rodea.

En algún momento durante este proceso, la zanja se rellenó y el trabajo se concentró en aumentar el tamaño del montículo a su altura final, con material de otros lugares. Los escalones que rodean la cumbre datan de esta fase de la construcción, ya sea como medida de precaución contra posibles deslizamientos, o como los restos de un camino en espiral ascendente desde la base, utilizado durante la construcción para elevar los materiales y más tarde como un recorrido procesional Ha habido varias excavaciones del montículo. El sitio fue representado en una ilustración por primera vez por el anticuario del siglo XVII John Aubrey, cuyas notas, en la forma de su Monumenta Britannica, fueron publicadas por Dorset Publishing Co. entre 1680 y 1682. Más tarde, EXPERIENCIAS + VIAJES | 49 |

VIAJES AL MISTERIO

William Stukeley escribió que un esqueleto y una brida habían sido descubiertos durante la plantación de árboles en la cima en 1723. Es probable que fuera posterior, un entierro secundario. Las investigaciones comenzaron en octubre de 1776, cuando un equipo de mineros de Cornwall supervisado por Hugh Percy, duque de Northumberland, y el coronel Edward Drax, excavó un pozo vertical desde la parte superior. En 1849 se excavó un túnel horizontal desde el borde hasta el centro. Otras excavaciones se llevaron a cabo en 1867 y 1886, y Flinders Petrie investigó la colina después de la Primera Guerra Mundial.

En 1968-70 el profesor Richard J. C. Atkinson realizó un trabajo en Silbury, el cual fue retransmitido por la BBC Television. Esta excavación reveló que la mayoría de las evidencias ambientales conocidas sobre el sitio, incluyendo los restos de hormigas aladas que indican que Silbury se inició en un mes de agosto. Atkinson cavó numerosas trincheras y volvió a abrir el túnel de 1849, donde se encontró material que sugiere una fecha del Neolítico, aunque ninguna de las dataciones de radiocarbono se consideran fiables para los estándares modernos. Abogó por que la colina fue construida en peldaños, cada nivel se rellenaba con yeso prensado y luego redondeado o degradada la pendiente.

Después de las fuertes lluvias en mayo de 2002, un colapso del eje de excavación de 1776 causó un agujero en la cima de la colina. English Heritage llevó a cabo un levantamiento sísmico de la colina para identificar los daños causados por excavaciones anteriores y determinar la estabilidad de la colina. Se efectuaron las reparaciones, aunque el sitio permaneció cerrado al público.

Arqueólogos del English Heritage también excavaron dos trincheras más pequeñas como parte de la labor de recuperación e hicieron el importante descubrimiento de un fragmento de asta, la primera en un contexto arqueológico seguro del sitio. Esto produjo una fecha de radiocarbono fiable de c. 2490-2340 a. C., que fija el segundo montículo de forma convincente al Neolítico Tardío. Otros trabajos recientes se han centrado en el papel de la zanja que rodea, que no puede haber sido simplemente una fuente de tiza de la colina, sino como un foso situado entre la colina y el resto del mundo.

En marzo de 2007, anunció que un pueblo romano, del tamaño de 24 campos de fútbol, se había encontrado a los pies de Silbury Hill. Contenía calles y casas con un ordenamiento regular.

El 11 de mayo de 2007, la constructora Skanska, bajo la dirección de English Heritage, comenzó un importante programa de estabilización, llenando los túneles y los ejes de las investigaciones anteriores, con cientos de toneladas de yeso. Al mismo tiempo, un nuevo estudio arqueológico se llevó a cabo con equipos y técnicas modernas. La obra terminada en la primavera de 2008: se ha obtenido un "significativo" nuevo entendimiento de la construcción del monumento y su historia.

En febrero de 2010, se encontraron en la British Library cartas escritas por Edward Drax, relativas a la excavación de 1776, que describen una "cavidad Derecha: Imagen del Montículo destacando sobre todo el paisaje. Fotografía: Archivo Terra-Press.

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VIAJES AL MISTERIO

perpendicular" de 40 pies y seis pulgadas de ancho. Como se han encontrado fragmentos de madera de roble, se ha sugerido que esto pudiera haber sujetado un tronco de roble o un "tótem".

Pocos artefactos prehistóricos han sido hallados en Silbury Hill: en su núcleo sólo hay barro, piedras, césped, musgo, tierra vegetal, grava, conchas de agua dulce, muérdago, robles, avellanos, piedras sarsen, huesos de buey y astas. Se han encontrado artículos romanos y medievales en y alrededor del sitio desde el siglo XIX, y parece que la colina fue ocupada posteriormente.

El propósito exacto de la colina se desconoce, aunque se han presentado diversas sugerencias.

Según la leyenda, este es el último lugar de descanso de un rey Sil, representado en una estatua de oro de tamaño natural y sentado en un caballo de oro. Una leyenda local recogida en 1913 afirma que el Diablo llevaba una bolsa de arena para echar sobre los ciudadanos de Marlborough, pero fue detenido por los sacerdotes de la cercana Avebury. En 1861 se informó de que cientos de personas de Kennett, Avebury, Overton y los pueblos vecinos ocupaban Silbury Hill cada Domingo de Ramos.

TEORÍAS CIENTÍFICAS

Michael Dames formuló una teoría sobre rituales estacionales, en un intento de explicar Silbury Hill y sus sitios asociados (West Kennet Long Barrow, el círculo de piedras de Avebury, El Santuario y Windmill Hill), desde los cuales la cima de Silbury Hill es visible.

Paul Devereux observa que Silbury y los monumentos que lo rodean parecen haber sido diseñados relacionados entre sí por medio de un sistema de líneas visuales, centrándose en el paso de varios metros por debajo de la cumbre.

Desde varios túmulos que rodean a Avebury y desde el propio Avebury, el paso se alinea con colinas en el horizonte detrás de Silbury, o con las colinas frente a Silbury, dejando sólo la parte superior visible. En este último caso, la hipótesis de Devereux es que los cultivos de cereales que crecían en la parte alta de la colina llegarían a coincidir con el punto más alto de la colina cuando estuviesen maduros.

LAS RAZONES DEL MISTERIO

por Domingo A. Gómez Gallego

«Cerca de Stonehenge, en el condado de Wiltshire, se alza otra de las construcciones megalíticas más antiguas de Inglaterra. Con 40 metros de altura y 167 de diámetro, Silbury Hill puede presumir además de ser el mayor túmulo europeo; ninguna otra construcción del Neolítico supera en el continente los 339600 m³ de tierra, roca de yeso y piedra cortada que configuran esta colina artificial.

Derecha: Detalle de uno de los «círculos de las cosechas» en las proximidades de Silbury.

En la imagen pequeña: Uno de los «círculos de las cosechas» aparecidos cerca de Silbury.

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VIAJES AL MISTERIO

Varias leyendas locales intentan explicar su origen. Una afirma que se trata del sepulcro de un antiguo rey llamado Sil (y de ahí vendría la denominación de la colina); otra asegura que quién está allí enterrado es un caballero con una armadura de oro y un caballo del mismo metal. Según una tercera, el diablo se disponía a volcar un enorme saco de tierra sobre la ciudad de Marlborough cuando fue interceptado por los sacerdotes de Avebury, quienes le obligaron a vaciarlo en aquel lugar.

De estas tres leyendas, las más cercanas a la realidad son las dos primeras, ya que, al parecer, la colina efectivamente sirvió de lugar de enterramiento. Sin embargo, todo parece indicar que su principal función consistía en ser un lugar de culto. En origen, la construcción tenía forma de espiral, con una rampa continua que llevaba desde la base hasta la cima rodeando varias veces el cuerpo central. Es probable que por esa rampa ascendiesen los sacerdotes pre-celtas durante ciertas ceremonias, realizando un recorrido que representaba el viaje del alma al Más Allá tras la muerte.

Con el paso del tiempo, por efecto primero del uso y después del abandono y la erosión, la espiral se fue borrando, dando a la construcción la forma cónica que puede observarse hoy en día.

La colina pasó así de ser una puerta al Otro Mundo a ser una puerta al pasado que los arqueólogos intentan abrir desde el siglo XVIII. El erudito William Stukeley da noticia de una primera excavación realizada en su cima en 1723 durante la cual se encontraron huesos y pequeños adornos. El duque de Northumberland acompañado de Colonel Drax lo intentaría de nuevo en 1776; en 1849 lo hicieron Blandford y Faulkner; en 1867, el reverendo Wilkinson; A. C. Press en 1886, y Flinders Petrie justo después de la Primera Guerra Mundial. Todos con resultados discretos.

La investigación más exhaustiva hasta el momento ha sido la realizada entre 1969 y EXPERIENCIAS + VIAJES | 54 |

«LAS HUELLAS DE POBLAMIENTOS Y RITOS PREHISTÓRICOS EN LA REGIÓN SON MUY FRECUENTES»

VIAJES AL MISTERIO

1970 por el arqueólogo Richard Atkinson con el patrocinio de la BBC. Además de obtener una idea bastante exacta sobre el proceso de construcción del túmulo, halló numerosos restos que dan prueba de su reutilización en época romana. Atkinson fechó la construcción de la colina el 1 de agosto del año 2660 a.C., aunque trabajos recientes señalan como más seguro el periodo comprendido entre el 2490 y el 2340 a.C. No obstante, la mayor parte de lo que se sabe acerca de este lugar no pasa de ser pura especulación. A pesar de los pequeños éxitos parciales, Silbury Hill sigue guardando celosamente sus secretos.»

LOS CÍRCULOS DE LAS COSECHAS

La aparición de círculos de las cosechas o crop circles en las proximidades son bastante comunes. En agosto de 2013 una impresionante doble espiral partiendo de un centro común apareció por sorpresa en los campos aledaños al mítico emplazamiento neolítico de Silbury Hill. La figura, de más de 50 metros de diámetro tiene una absoluta perfección en sus trazos y recuerda a otras aparecidas también en Wiltshire a lo largo de los años. Vamos a ver esas figuras y el significado aplicable a este misterioso y difícil crop circle.

Solo tenemos que remontarnos un año más para encontrar algo parecido en esa zona de Inglaterra. Ocurrió el 2 de Agosto de 2012 en Wootom Rivers, cerca de Silbury Hill.

También pudo verse algo similar el 23 de Junio de 2002 en Avebury, en un diseó precioso con una doble espiral y un centro. ¿A qué les recuerda esta figura? Cada persona podrá tener su propia interpretación, pero sin duda muchos estarán pensando en una galaxia de doble espiral como la Vía Láctea, el lugar en el que se encuentra nuestro sistema solar.

Agradecimientos a: sobreleyendas.com y ufopolis.com

Derecha: «Círculo de las cosechas» en forma espiral en las proximidades de Silbury. La espiral es la forma más repetida en la región.

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LA RUTA

DE ARANJUEZ A FUENTIDUEÑA DE TAJO

Un viaje de Lena Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

LOS RÍOS TAJO, TAJUÑA Y JARAMA, EN SU CURSO POR EL SURESTE DE LA

COMUNIDAD DE MADRID RIEGAN,

VERTEBRAN Y VIENEN DANDO SENTIDO A

LAS VIDAS DE LAS GENTES QUE PUEBLAN SUS LOCALIDADES RIBEREÑAS.

ESTA RUTA IRÁ MOSTRANDO LAS TIERRAS REGADAS POR EL RÍO TAJUÑA EN SU DESCENSO DESDE AMBITE HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RÍO JARAMA. .

OS DESTACAREMOS EN ESTA RUTA TAN SÓLO ALGUNOS DE LOS PUEBLOS QUE

CONFIGURAN ESTA COMARCA, QUE SON

23 EN TOTAL, PERO SI DISPONÉIS DE

TIEMPO UNA SEGUNDA VISITA A LA ZONA TERMINARÁ POR DESCUBRIROS ESTA

ZONA TAN CERCANA A LA CAPITAL Y A LA VEZ TAN DESCONOCIDA.

DISFRUTAR DE LOS PUEBLOS

RECOMENDADOS PERO NO OLVIDÉIS EL RESTO.

BUEN VIAJE Y NOS VEMOS EN OTRA OCASIÓN POR LA COMARCA DE LAS VEGAS.

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La Seu. Palma de Mallorca

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Volkswagen CC R-Line

{PRESENTACIÓN}

LA ZONA QUE VISITAREMOS SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ALLÍ NOS ESPERA UNA COMARCA PEQUEÑA EN SUPERFICIE Y SIN EMBARGO RICA EN CONTRASTES, UN GRAN RÍO - EL TAJO - Y SUS DOS AFLUENTES –EL JARAMA Y EL TAJUÑA-, Y UNA FORMA DISTINTA DE ENTENDER EL TIEMPO, LA NATURALEZA, LA AGRICULTURA. SE TRATA DE LA COMARCA DE LAS VEGAS, CASI 1.500 KM² DE CAMPIÑAS, VEGAS Y PÁRAMOS QUE CONFORMAN UNA VERDADERA COLECCIÓN DE PAISAJES INSÓLITOS. UN TOTAL DE 23 MUNICIPIOS EN LOS QUE LA CULTURA RURAL Y EL MEDIO AMBIENTE SE MEZCLAN CONVIRTIENDO ESTA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, A LA VEZ, EN UN DESTINO ÚNICO Y DESCONOCIDO. LA COMARCA DE LAS VEGAS ES TAMBIÉN DISFRUTAR DE UNA BUENA GASTRONOMÍA, DE PROPUESTAS DE OCIO EN UN ENTORNO NATURAL, DE DESCANSO, VIÑEDOS Y OLIVOS, CASAS RURALES Y SILENCIO. TODA UNA SORPRESA A TAN SÓLO UNOS KILÓMETROS DE MADRID.

Origen.

En la confluencia de los ríos Tajo y Jarama se sitúa Aranjuez nuestro punto de partida, un idílico lugar elegido desde los Reyes Católicos como residencia de descanso de los monarcas españoles. Los Jardines de la Isla junto al Palacio y los Jardines del Príncipe fueron diseñados aprovechando las aguas del Tajo. En el Mar de Ontígola nos encontramos con una presa construida entre 1565 y 1572 siendo una de las más antiguas del mundo; existe una senda ecológica señalizada.

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El Regajal es una de las reservas de mariposas más importantes de Europa y el carrizal de Villamejor, además de humedal catalogado, cuenta con la categoría de Zona de Especial Protección para las Aves. Una estancia tranquila, sosegada, recorriendo los parterres, los sotos y las orillas del Tajo, en cualquier época del año, siempre quedará como un recuerdo imborrable. La UNESCO ha declarado a Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad en 2001.

El enclave más relevante del municipio es, sin duda, el Palacio Real. Tiene su origen en la finca de recreo de la Orden de Santiago de fines del s. XIV. Se comenzó en 1561 por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, los mis-

ESPACIO PATROCINADO POR SHELL Vista de Aranjuez.

Castillo de Fuentidue単a de Tajo.

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mos arquitectos de El Escorial. Es de estilo herreriano conjugado con barroco. Destacan en su interior entre otros, la escalera de la capilla de Sabatini y el salón de porcelana.

Junto al Palacio Real surgen imponentes jardines- el del Príncipe, el del Parterre y el de la Isla- caracterizados por su amplia variedad vegetal y por sus numerosas fuentes. En primer lugar destaca el Jardín del Príncipe, dentro de este recinto se encuentran la Casita del Labrador, un edificio de estilo neoclásico que los reyes utilizaban como lugar de descanso cuando iban de caza, y el Museo de Falúas, donde se albergaban las embarcaciones reales. Por otro lado a espaldas de la Plaza de Armas del Palacio, nos encontramos con el Jardín del Parterre, principal aportación de los Borbones al paisajismo de Aranjuez. Para concluir con los jardines, queda citar el de la Isla, rodeado por el Tajo y por un canal denominado la ría, que lo separa del Palacio. Es el más completo de todos y se caracteriza por sus calles con fuentes y esculturas alegóricas a la mitología.

Frente al Palacio llama la atención la plaza de San Antonio, donde se encuentra - además de una Iglesia del s. XVIII declarada Bien de Interés Cultural con su mismo nombre- la fuente de la Mariblanca. Seguidamente aparecen las primeras dependencias palaciegas, las casas de Oficios y Caballeros con sus soportales. El casco antiguo de la ciudad de traEXPERIENCIAS + VIAJES | 62 |

zado rectangular y la uniformidad de sus edificios (de la misma altura, materiales, fachadas y colores) son algunas de las cualidades de este municipio madrileño. Además a lo largo de sus calles podemos encontrar numerosos monumentos

de gran valor histórico como la Plaza de Toros, la Iglesia de Alpajés (s.XVIII), el Hospital de San Carlos, el antiguo cuartel de Pavía e incluso la vieja estación del tren.

Dentro de la arquitectura popular, cuenta con el puente de la reina, sobre el río Tajo y el Puente Largo, sobre el Jarama, realizado en piedra de Colmenar y construido por orden de Carlos III.

En Ruta.

Tras visitar Aranjuez salinos por la carretera de Colmenar y la M-305 y tras 28,5 km llegaremos al siguiente punto de nuestra ruta, la localidad de Villaconejos.

La localidad es famosa por la calidad de sus melones, por lo que no debemos dejar de probarlos y llevarnos alguno. Fue a finales del s. XIX cuando empezaron a sembrarse semillas en al-

ESPACIO PATROCINADO POR SHELL

Vista nocturna del Palacio Real. Aranjuez.

gunas pequeñas fincas del término de Villaconejos.

Una de las muestras arquitectónicas del municipio la constituye la Iglesia de San Nicolás de Bari, de estilo renacentista-barroco, data del s.

XVI y XVII, consta de una nave con capillas laterales. La ermita de San Isidro es otra muestra de arquitectura religiosa, en este caso de más reciente construcción, pues data de mediados del s. XX. La ermita de Santa Ana, se construyó en el 1578, gracias a los donativos y trabajo de los lugareños.

Una de las curiosidades de este municipio es la llamada Cueva del Fraile, con más de 300 años, esta cueva pertenecía a una comunidad de frailes de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

Fue usada en la guerra civil como refugio y posteriormente ha sido utilizada para la conservación de vino.

Como enclaves naturales, Villaconejos cuenta con el Barranco de Villacabras, situado a unos 3 Km. de la población, cuenta con numerosas cuevas de aguas mineromedicinales.

Salimos de Villaconejos por la M-305 y la carretera que va de Colmenar a Aranjuez y llegaremos a Colmenar de Oreja la siguiente parada de nuestra ruta.

El corazón del municipio lo forman su Plaza Mayor y la Iglesia de Santa María. La primera,

construida artificialmente sobre un barranco entre 1676 y 1794, es un bello ejemplo de plaza castellana porticada apoyada en columnas y pilastras de piedra de Colmenar. Es interesante recorrer el túnel de Zacatín, atravesando el Ojo del Puente o Arco de Zacatín, situado bajo la plaza y observar la vista sur sobre los jardines del Zacatín, así como descender hasta la Fuente del Barranco (s. XVIII).

La Iglesia de Santa María (s. XIII) inicialmente de planta de cruz latina fue ampliada durante el siglo XVI añadiéndose una nave central y dos laterales. Se observan tres portadas de orden jónico, toscano y dórico y el interior de estilo gótico.

Destaca la magnífica torre de 62 metros de estilo herreriano, realizada a finales del siglo XVI. Asimismo encontramos en el presbiterio frescos de Ulpiano Checa pintor del lugar del s. XIX. Paseando por el municipio sorprende la belleza de sus numerosas ermitas entre las que destaca la ermita y jardines del Humilladero (s.

XVI), que alberga el retablo de la imagen del Santísimo Cristo del Humilladero, cuya leyenda cuenta que fue traída desde Roma por un Capitán que se afincó en Colmenar tras la Reconquista, y fue un regalo del Santo Padre, en agradecimiento a la fe y valor de los Tercios Españoles; la ermita de San Roque, la de San Juan, y la de más reciente construcción de San Isidro.

Finalmente tenemos una cita obligada con el Museo Ulpiano Checa, dedicado a la obra de

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Torre de la Desaparecida. Chinch贸n.

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ESPACIO PATROCINADO POR SHELL el cereal, el olivar y las viñas, que tan excelentes caldos da a Colmenar. Ya en la vía pecuaria, además de obtener unas bonitas vistas sobre el Valle de Valdegredero, nos iremos encontrando con la Fuente de Valdegredero, el Mirador de los Barrancos en cuyo fondo observamos rica vegetación autóctona de estrato sub-arbustivo como el tomillo, salvia, espliego y romero, así como algún quejigo.

Encontramos también el Pinar de la Encomienda Mayor de Castilla, de propiedad privada considerado el mejor bosque de pino carrasco de la región. Junto a los cauces del río podemos disfrutar de la sombra de chopos, olmos y sauces.

De aquí nos iremos a Chinchón por la M-311 y la M-404. Pasear por sus calles, disfrutar de su paisaje y conocer sus productos te sumerge en una antigua leyenda de la que su plaza medieval es la principal protagonista.

Iglesia de Santa María. Colmenar

este insigne pintor de la localidad (1860-1916). El edificio, restaurado y ampliado, tiene su acceso por unos cuidados jardines donde se encuentra además de un busto del artista otros elementos típicos de la ciudad: la piedra la tinaja.

Una de las muestras arquitectónicas del municipio la constituye la Iglesia de San Nicolas de Bari, de estilo renacentista-barroco, data del s.

XVI y XVII, consta de una nave con capillas laterales.

La ermita de San Isidro es otra muestra de arquitectura religiosa, en este caso de más reciente construcción, pues data de mediados del s. XX. La ermita de Santa Ana, se construyó en el 1578, gracias a los donativos y trabajo de los lugareños.

Si queremos apreciar la belleza paisajística de Colmenar debemos recorrer la Senda Vereda del Cristo, que arrancando desde la Plaza Mayor hacia el Paseo del Cristo se aleja del centro urbano y atraviesa numerosos cultivos típicos de la zona:

Sin lugar a duda el elemento más notable lo confiere la plaza mayor, clásica plaza medieval formada por casas con soportales y balcones, construidos en distintas épocas. Las primeras casas se construyeron en el s. XV, donde actualmente se encuentra el ayuntamiento. Tiene 234 balcones denominados claros, cuyos propietarios pueden ser distintos a los de la casa, por lo que existe una servidumbre de paso para acceder a ellos.

Goza también de gran importancia la iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción, cuya construcción se inicia en 1534, con arquitectura gótica.

Sin embargo, su construcción quedó paralizada hasta que el III Conde de Chinchón la concluyó, para ello contó con los maestros que habían trabajado en El Escorial, posteriormente fue Ventura Rodríguez quien reformó el presbiterio.

Las tropas francesas, en 1808, saquearon e incendiaron el templo que fue restaurado dando como resultado un edificio de grandes dimensiones, sin torre, con muros de sillería, y mezcla de estilos gótico, plateresco, renacentista y barroco.

En el centro del retablo principal se puede admi-

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Risco de las cuevas. Perales.

rar el cuadro de la Asunción de la Virgen pintado por Francisco de Goya.

Otros elementos a destacar son la Torre del Reloj, antiguamente unida a la Iglesia Parroquial; el Teatro Lope de Vega; la Casa de las Cadenas; el actual Parador de Turismo; numerosas ermitas; el Castillo de los Condes; el puente del s. XVIII sobre el Tajuña y el Molino de Villa Aurora.

Pero Chinchón cuenta también con enclaves naturales de gran belleza y singularidad, es el caso del Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan, Espacio Natural Protegido por la Comunidad de Madrid, donde se dan cita gran numero de aves acuáticas como Porrones comunes y moñudos, Ánades reales y frisos, Cercetas comunes, Aguiluchos laguneros, Calamones comunes o Garzas imperiales.

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Otros humedales catalogados son: la Laguna de Casasola, y San Galindo, y numerosas fuentes y lavaderos como la de Valdezarza, Valquejigoso y Fuente Pata.

Una visita a las destilerías donde elaboran el famoso anís es visita imprescindible, así como degustar la rica gastronomía que surge alrededor de esta bebida.

De Chinchón y por la M-316 y la N-III llegaremos a Perales de Tajuña, un privilegiado enclave en el valle del río Tajuña.

El monumento más emblemático del municipio es la Fuente de la Mariblanca (SXVIII): de estilo barroco fue construida durante el reinado de Carlos IV. Caminando por el casco urbano encontramos algunos restos arquitectónicos de un torreón medieval, antigua fortaleza del Arzobispo

ESPACIO PATROCINADO POR SHELL de Toledo del siglo XII. Se trataba de una construcción rectangular dotada de torres en las esquinas de la misma. Muy cerca de allí se encuentra la Iglesia de Santa María del Castillo, construcción barroca del siglo XVII que conserva en su interior un crucifijo de madera con incrustaciones de nácar y dos relicarios de plata del siglo XVII. Finalmente y como representación de arquitectura civil podemos visitar el Molino del Congosto (antigua central eléctrica).

Desde este punto podemos ascender hacia el Risco de las cuevas, formado por conjuntos de cuevas excavadas sobre sustrato calizo y divididas en dos grandes grupos sobre la margen derecha del río Perales. Se trata de un total de 47 cuevas artificiales, de las que por lo menos veinte se encuentran bien conservadas. Su origen se ha atribuido, según diferentes investigadores, a distintas épocas (Neolítico, Edad del Hierro e, incluso, en época romana), aunque actualmente parece ganar enteros la hipótesis de que se trate de cuevas construidas durante la Edad Media y relacionadas con monjes eremitas. No podemos dejar de pasear por la Vía Verde del Tajuña, realizada sobre el trazado del antiguo tren de Arganda, y que recorre 32 kilómetros junto a la vega del río que unen Morata y Ambite.

Destino.

Tras haber visitado Perales nos dirigimos a nuestro punto final en la ruta, la localidad de Fuentidueña de Tajo.

Ayuntamiento de Perales.

Lo primero que nos llama la atención al llegar a Fuentidueña es contemplar la magnífica silueta del Castillo de los Piquillos, construido muy probablemente durante el siglo XII y ampliado en el siglo XIV. Conserva tan sólo en pie un muro y parte de dos torres cilíndricas a los lados y cuenta la leyenda que en los bajos del castillo existían pasadizos secretos, uno por cada amante morisco que cortejaba a Doña EXPERIENCIAS + VIAJES | 67 |

Sucedió en la ruta.

Plaza Mayor de Chinchón.

Urraca mujer de Alfonso I el Batallador.

Otro lugar emblemático es la Ermita de la Virgen de Alharilla, ubicada en el lugar en que se encontraba la antigua fortaleza, y construida según se cuenta cuando un aldeano recogiendo esparto en el lugar encontró una talla de la Virgen que probablemente había sido escondida hace tiempo para evitar su ultraje. Cada segundo fin de semana de septiembre los vecinos hacen una romería para recordar aquel hecho honrando a su Patrona.

Ya en el interior del municipio encontramos la barroca Iglesia de San Andrés Apóstol, que conserva en el altar mayor un retablo barroco con pinturas del patrón que da nombre al monumento y de la Asunción de la Virgen, y al pasear hacia el río Tajo encontramos puente de Hierro inaugurado en 1867, y encargado por la Diputación al ingeniero José de

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Echevarría, que marcha a Francia y encarga la construcción del mismo a la empresa colaboradora con Eiffel.

El pueblo de Fuentidueña está íntimamente ligado al río Tajo encontrando numerosos ejemplos de vegetación de ribera, entre los que destacan los magníficos tarays y una gran variedad de aves de gran belleza. Destaca el Remanso de la Tejera, lugar en el que los pastores hacían un alto en el camino para continuar la trashumancia por los páramos del municipio. Asimismo, por el municipio discurre la Cañada Real Soriana, vía pecuaria que cruza la península Ibérica de nordeste a sudoeste, desde los fértiles pastos de verano en La Rioja, hasta el invernadero extremeño.

En Chinchón nos contaron las curiosa historia de su plaza mayor y de por qué algunos balcones no pertenecen a los dueños de las casas.

Los Reyes Católicos dieron instrucciones para que en todos los pueblos y villas se construyeran edificios donde se pudiese reunir el pueblo en ayuntamiento general, y siguiendo estos consejos, en el año 1499, el Concejo compró a Juan Tinajero, vecino de Illescas, unas casas que tenía en la plaza, para construir el Ayuntamiento.

La evolución constructiva en casas, fachadas y balcones ha mantenido su carácter popu-

ESPACIO PATROCINADO POR SHELL lar, realizándose modificaciones y cambios de forma espontánea por los propios vecinos y generalmente con materiales pobres. Hasta el año 1683 no queda totalmente cerrada, dejando sólo el acceso a las distintas calles que confluyen en la plaza.

Y así, poco a poco se fue configurando lo que es la actual plaza mayor de Chinchón.

En el año 1713 se autoriza a varios vecinos "para poder hacer vistas y claros, entre el edificio de José Herrera y la cárcel; en el Barranquillo que llaman de la plaza y en el Barranco que sube a los Espinos, dejando capacidad para que pasen las procesiones, carros con tálamo y coches con seis mulas".

La celebración de festejos, sobre todo teatrales y taurinos, en la plaza, motivó la construcción de los claros o balconadas que eran los lugares más idóneos y cómodos para asistir a los espectáculos. A este respecto, es oportuno destacar la peculiaridad legal que se produce en la plaza de Chinchón, reflejada en la separación de la propiedad de los balcones con respecto a las casas que les sirven de acceso, que tienen la servidumbre de paso, pero solamente cuando hay espectáculos públicos en la plaza.

La portada de piedra con reja, que ahora sirve de entrada principal al Ayuntamiento, nos dice que fue colocada en el año 1863, y la misma debía proceder de la

Iglesia de Santa María de Gracia, que había sido destruida por los franceses.

En el año 1876 se cerró el portal de la planta baja, para evitar que fuese refugio de mendigos y depósito de basuras, y se estableció el matadero junto a los corrales que existían para encerrar los toros.

En el año 1932 se efectúa una reforma en el ayuntamiento. Se realizan obras para la adecuación de las oficinas y arreglo del matadero.

En el año 1961 se efectúan obras, de nuevo, para la adecuación de las oficinas y las dependencias municipales.

En el año 1966 se presenta un Proyecto de ordenación de la Plaza Mayor y acceso a la Iglesia de la Asunción, por el Ministerio de la Vivienda, Dirección General de Arquitectura. Sección de Ciudades de Interés Artístico Nacional, que dirigía D. Miguel Ángel García Lomas, que después fue Alcalde de Madrid, y a quien se le concedió el "Ajo de Oro" de la Asociación de Amigos de Chinchón, en el año 1971.

En el año 1967, cuando se hace la reforma general de la plaza, en el edificio del Ayuntamiento se proyecta la sustitución total de la fachada, dejando un soportal en la planta baja, con columnas de piedra, zapatas, carreras, antepechos de galería y pies derechos de madera y aleros con canecillos.

En el año 1974 la Ciudad de Chinchón fue declarada "Conjunto histórico-artístico", y en la memoria justificativa se destaca, entre otros valores, la famosa plaza, que define como "uno de los más valiosos ejemplos de plazas españolas, genuina representación de arquitectura popular".

Con este decreto, todos los monumentos de Chinchón quedan bajo la tutela y conservación del Estado.

Así, en el año 1988 la Dirección General del Patrimonio Cultural asume la necesidad de afrontar una restauración integral de este singular elemento de su patrimonio que es la plaza mayor de Chinchón.

En el año 2007 terminó la enésima restauración de la plaza, llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, en la que se hizo una concienzuda rehabilitación de toda la plaza poniendo especial énfasis en la seguridad de sus balconadas.

Escultura en el Jardín de la Isla. Aranjuez.

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Breve trazado de la ruta. Gasolineras, talleres, ayuda en carretera

WEBS PRÁCTICAS PARA VER

GASOLINERAS SHELL DE LA RUTA

ARANJUEZ Ctra. M-603 pk 15

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REPSOL www.guiarepsol.com MICHELIN www.viamichelin.es PÁGINAS AMARILLAS www.paginasamarillas.com DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO www.dgt.es AEMET www.aemet.es Asociación de Desarrollo Rural AranjuezComarca de las Vegas http://www.aracove.com

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El vehículo de esta ruta Volkswagen CC R-line

E

l concepto de confort y de coupé se aúnan en el nuevo Volkswagen CC: combina toda la elegancia de una berlina y la deportividad de un coupé. El resultado convence a la vista y entusiasma a la razón.

El Volkswagen CC es elegante y llama la atención por su gusto distinguido.

Cuando a esa discreta esencia le añadimos deportividad y dinamismo, el resultado es la versión R-Line.

El equipamiento R-Line para el Volkswagen CC le confiere un exterior de lo más impactante. Empezando por el parachoques delantero R-Line pintado en el mismo color de la carrocería o continuando por las piezas verticales cromadas del puente en la rejillas de ventilación, que inyectan al todo una gran deportividad y dinamismo. El emblema R-Line enmarcado en la parrilla del radiador en cromo ultra-brillante y las estriberas laterales también del mismo color que la carrocería son otros de los aspectos que destacan. Por último, la guinda  a la deportividad la ponen las llantas de aleación de 17 pulgadas “Mallory” (llantas de 18 pulgadas como opción) o las llantas de 19 pulgadas “Talladega”, disponibles como equipamiento opcional en el Volkswagen CC R-Line.

El interior del Volkswagen CC R-Line es una prueba más de que esta versión ha sido diseñada por los ingenieros para impresionar a los conductores más exigentes: su acabado deportivo, las molduras de aluminio y el volante deportivo multifunción que, forrado en cuero,

se amolda a las manos como si fuera una guante, para que controles con la máxima precisión la radio y otros dispositivos de audio como el manos libres. Además, si en el equipamiento, has elegido el cambio de doble embrague DSG, también podrás cambiar de marcha desde las levas del volante. El logo R-Line insertado el la curvatura del volante enfatiza aún más en la atmósfera deportiva que ya de por sí transmite el habitáculo.

Las molduras con logo R-Line grabado son otro aspecto que cabe porque llaman la atención en cuanto se abre la puerta.

El nuevo Volkswagen CC satisface al conductor por sus detalles de serie inteligentes. Su función Auto Hold de serie libera de carga al pie del freno durante los atascos en la ciudad, en las retenciones de tráfico y en las pendientes. Además, el freno de estacionamiento electrónico, en combinación con el asistente para el arranque en pendiente, proporcionan mayor confort de marcha y seguridad.

De manera opcional, el nuevo Volkswagen CC ayuda incluso al cargar el maletero, gracias a la función Easy Open. Gracias a este dispositivo, y en combinación con el sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access, basta con mover el pie de forma controlada por la parte inferior del chasis trasero del nuevo Volkswagen CC para que el maletero se abra automáticamente. También el gancho remolque abatible eléctricamente, disponible de forma opcional, tiene

un manejo muy sencillo.

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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES

Fotografía: Ludovic Péron

FIORDO DE GEIRANGER Es un fiordo interior de Noruega localizado en el fiordo de Norddals/Stor, en la costa occidental de la península escandinava, en la región de Sunnmøre. Administrativamente sus riberas pertenecen al municipio de Stranda del condado de Møre og Romsdal.

Tiene unos 15 kilómetros de longitud y es una de las áreas más turísticas del país.

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