EXPERIENCIAS+VIAJES 47

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DERUTA

LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS

NÚMERO 047| AÑO 02 | 360NORTE

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EXPERIENCIAS+VIAJES

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Linea gráfica: e-XFERA. Fotografía: sus autores indicados y TERRA PRESS. Archivos principales utilizados y consultados: Thinkstock Photo, Archivo PhotoTerraPress, AbleStock.com, BananaStock, Brand X Pictures, Comstock Images, Creatas Images, Digital Vision, Goodshoot, Hemera, iStockphoto, Lifesize, Liquidlibrary, Photodisc, hotos.com, Pixland, Polka Dot Images, Stockbyte

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TABLAS DE DAIMIEL

GRAN CAÑÓN

FRÍAS

OPEL MERIVA 1.6 CDTI EL SEMANAL | 3 |

GRAN CAÑÓN La gran grieta

Gran Cañón del Colorado o simplemente Cañón del Colorado, es una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado en el norte de Arizona, Estados Unidos.

GRAN CAÑÓN

LA GRAN GRIETA EN LA TIERRA Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

ESTÁ SITUADO EN SU MAYOR PARTE DENTRO DEL PARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑÓN (UNO DE LOS PRIMEROS PARQUES NATURALES DE LOS ESTADOS UNIDOS). EL PRESIDENTE THEODORE ROOSEVELT FUE EL MAYOR PROMOTOR DEL ÁREA DEL GRAN CAÑÓN, VISITÁNDOLO EN NUMEROSAS OCASIONES PARA CAZAR PUMAS O PARA DISFRUTAR DEL IMPRESIONANTE PAISAJE. EL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO FUE DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN 1979 POR LA UNESCO. EXPERIENCIAS + VIAJES | 6 |

E

l Cañón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 446 km de longitud, cuenta con cordilleras de entre 6 y 29 km de anchura y alcanza profundidades de más de 1600 m.

Cerca de 2.000 millones de años de la historia de la Tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado y sus tributarios oafluentes cortaban capa tras capa de sedimento al mismo tiempo que la meseta del Colorado se elevaba.

Arriba: Vista panorámica del Gran Cañón que permite apreciar sus diferentes estratos.

La mayor parte de las rocas sedimentarias que se pueden observar en el Gran Cañón van desde los 2.000 millones de años de antigüedad de los esquistos situados en el fondo delInner Gorge hasta los 230 millones de años de las viejas piedras calizas de 'lucass'. La mayor parte de los estratos fueron depositados en los mares cálidos poco profundos en la zona cercana a la costa y en los pantanos costeros que formaba el mar en los repetidos avances y retiradas de la costa. La mayor excepción es la piedra arenisca de Coconino que fue depositada del mismo modo que las dunas en el desierto.

La gran profundidad del Gran Cañón y especialmente la altura de sus estratos (muchos de los cuales se

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OF. TURISMO

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«HACE 5,3 MILLONES DE AÑOS EL NIVEL BASE (PUNTO MÁS BAJO DEL RÍO) Y EL CURSO DEL RÍO COLORADO (O SU ANCESTRO GEOLÓGICO) CAMBIARON CUANDO SE ABRIÓ EL GOLFO DE CALIFORNIA Y DESCENDIÓ EL NIVEL BASE DEL RÍO»

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formaron debajo del nivel del mar) se puede atribuir a los 15003000 m de elevación de la meseta del Colorado, elevación que comenzó a producirse hace cerca de 65 millones de años; esta elevación se produjo en diferentes etapas más que en un proceso continuo. El proceso de elevación aumentó el gradiente de la corriente del río Colorado y sus tributarios, aumentando así su velocidad y su capacidad para atravesar la roca.

El área de drenaje del río Colorado (del cual forma parte el Cañón del Colorado) se formó hace 40 millones de años, mientras que el Gran Cañón tiene probablemente menos de seis millones de años de antigüedad (teniendo lugar la mayor parte del proceso erosivo en los últimos dos millones de años). El resultado de esta erosión son unas de las más completas columnas geológicas del planeta. El río sigue en la actualidad erosionando activamente su cauce, sacando a la luz rocas cada vez más antiguas.

Las condiciones climatológicas de mayor humedad que se dieron durante las glaciaciones incrementaron la cantidad de agua recogida por el área de drenaje del río Colorado. La consecuencia fue que el río aumentó la velocidad y profundidad de su proceso erosivo durante estas épocas.

Hace 5,3 millones de años el nivel base (punto más bajo del río) y el curso del río Colorado (o su ancestro geológico) cambiaron cuando se abrió el golfo de California y descendió el nivel base del río. Esto incrementó la velocidad de erosión de tal forma que casi la totalidad de la actual profundidad del Gran Cañón se alcanzó hace 1,2 millones de años. Las paredes colgantes del cañón fueron creadas por la erosión diferencial.

Hace un millón de años la actividad volcánica, principalmente cerca del área oeste del Cañón, depositó ceniza volcánica y lava sobre el área, materiales que incluso llegaron a producir presas Arriba: Vista panorámica del Gran Cañón. South Rim. Fotografía: World Wide Gifts.

Arriba: Vista del Cañón con niebla.

Fotografía: World Wide Gifts.

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Arriba: Vista panorámica del Gran Cañón.

Fotografía: Tomas Castelazo.

Derecha: Vista al amanecer.

Fotografía: Terra-Press.

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naturales sobre el Colorado. Éstas son las rocas más jóvenes del parque.

Con el actual gradiente de corriente, el río Colorado podría profundizar de 370 a 600 metros más en la roca antes de alcanzar el nivel base.

POBLACIÓN

Poco se sabe acerca de los pueblos que vivieron en el oeste de Norteamérica entre hace 9000 y 3000 años. Los primeros signos de vida humana en el Gran Cañón pertenecen a esa época. Las dataciones mediante carbono de pequeñas ramas de sauce representando animales establecen que los restos encontrados son anteriores a 3000 años. Los habitantes del desierto eran cazadores y recolectores. Los primeros europeos que encontraron evidencias de estas actividades fueron Frazier, Eddy y Hatch, en una expedición en 1934.

La ocupación de los pueblos ancestrales en el Gran Cañón se produjo principalmente en Cañón Nankoweap, el Delta Unkar y el Bright Angel Site.

«LA PRIMERA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA FUE LIDERADA POR EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS JOHN WESLEY POWELL EN 1869. POWELL SE REFIRIÓ A LA ROCA SEDIMENTARIA ENCONTRADA EN EL CAÑÓN COMO “LAS HOJAS DE UN GRAN LIBRO DE HISTORIA”»

DESCUBRIMIENTO Y ASENTAMIENTO EUROPEO

Fue visitado por la expedición de Francisco Vázquez de Coronado.

El primer europeo que contempló el Gran Cañón del Colorado fue García López de Cárdenas,1 que al mando de un puñado de hombres partió desde la población indígena que los españoles llamaron Quivira, pueblo habitado por los indios Zuñi y supuestamente una de las siete ciudades de oro del reino de Cíbola, pueblo del cual actualmente se ignora su ubicación ya que los historiadores difieren sobre ello; algunos ubican Quivira en Nuevo México, en tanto otros piensan que estaba en Kansas. No se debe confundirla con una población ubicada en Nuevo México que expedicionarios españoles llamaron, alrededor del año 1600, Pueblo de las Humanas y posteriormente fue conocida como Gran Quivira.

En Quivira se encontraba parte de la expedición comandada por Vázquez de Coronado con treinta hombres, y se comisionó a García López de Cárdenas junto con un puñado de hombres para encontrar un río del cual los indios Hopi les habían hablado, para lo cual se le concedieron 80 días para que fuera y regresara.

Después de 20 días de viaje exploratorio encontraron el Gran Cañón del Colorado; sin embargo, no pudieron bajar hasta el río para abastecerse de agua, y después de varios intentos para descender empezaron a tener problemas de agua para beber, por lo cual decidieron regresar.

Días después sería Fernando de Alarcón (quien participaba en el viaje de exploración pero por vía marítima) el primer europeo en tocar y navegar las aguas del río Colorado, pero a cientos de kilómetros del Gran Cañón. Quien descubrió el río Colorado fue Francisco de Ulloael 28 de septiembre de 1539, tomando posesión de la desembocadura del río (la nombró Ancón de San Andrés), en beneficio de laCorona Española, sin navegar aguas arriba como lo hizo Fernando de Alarcón.

La primera expedición científica fue liderada por el comandante del ejército de los Estados Unidos John Wesley Powell en 1869. Powell se refirió a la roca sedimentaria encontrada en el Cañón como «las hojas de un gran libro de historia».

ACTIVIDADES

Aparte de la visita turística ocasional al borde sur con sus 2134 metros sobre el nivel del mar, el rafting o descenso de ríos y elexcursionismo son actividades especialmente populares. El fondo del valle es accesible caminando, en mula o en barca descendiendo desde la parte superior del río. Los funcionarios del parque no aconsejan realizar en un solo día la excursión de descender al cauce del río y volver a subir debido a la distancia, el esfuerzo requerido y el peligro de agotamiento EXPERIENCIAS + VIAJES | 12 |

Arriba: Vista desde Moran Point.

Fotografía: Daniel Mayer.

Izquierda: Un visitante pinta el paisaje al borde del acantilado.

Fotografía: Javilon.

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Tormenta eléctrica sobre el Gran Cañón.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

«EL GRAN CAÑÓN QUE HOY VISITAMOS ES UN REGALO RECIBIDO DE LAS GENERACIONES PASADAS. TÓMESE EL TIEMPO PARA DISFRUTAR ESTE REGALO. SIÉNTESE Y OBSERVE LOS CAMBIANTES JUEGOS DE LUCES Y SOMBRAS. VEA LAS EXPOSICIONES DEL CENTRO PARA VISITANTES. PASEE TRANQUILAMENTE POR LOS SENDEROS Y SIENTA LA LUZ DEL SOL Y EL VIENTO EN SU ROSTRO»

Derecha: Otra vista del río Colorado desde Pima Point.

Fotografía: Chensiyuan.

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por calor por las altas temperaturas que se alcanzan en el fondo. Incluso las excursiones por el borde deben hacerse con cuidado en ciertos puntos; con frecuencia hay señales de peligro a lo largo de las pistas que recorren los bordes del Cañón.

Existen empresas que organizan descensos en rafting del río, generalmente en barcas para 15 personas equipadas con motor fueraborda. Suelen partir de Lee's Ferry y llegan hasta Diamond Creek, durando el viaje unos seis días. Las barcas equipadas únicamente con remos suelen tardar unas dos semanas en completar el viaje. También existen empresas que organizan excursiones para turistas en helicóptero, partiendo tanto desde Las Vegas como desde el aeropuerto situado en la ribera sur.

Desde la reserva Hualapai, además, es posible caminar sobre el Skywalk, una pasarela con el suelo de cristal, suspendida sobre el vacío a 1200 metros de altitud del fondo del Cañón.

TURISMO

(FACILITADO POR EL ORGANISMO DE GESTIÓN DEL PARQUE)

Párese en el borde y mire el cañón. Su magnitud y su belleza nos humillan. Su eternidad contrasta inevitablemente con nuestra breve existencia. En sus espacios infinitos, muchos encuentran el consuelo para sus agitadas vidas.

El Gran Cañón que hoy visitamos es un regalo recibido de las generaciones pasadas. Tómese el tiempo para disfrutar este regalo.

Siéntese y observe los cambiantes juegos de luces y sombras. Vea las exposiciones del Centro para visitantes. Pasee tranquilamente por los senderos y sienta la luz del sol y el viento en su rostro. Participe en un programa de guardabosques. Diviértase con las gracias de los cuervos que revolotean sobre el extremo. Saboree un amanecer o un atardecer.

A medida que las sombras se extienden cruzando espirales y mesas pequeñas, comprenda la enseñanza que nos transmite esta gran sima: el sentido de humildad que nace de las conexiones existentes entre todos los elementos de la naturaleza y la voluntad de cuidar de esta tierra.

Debemos velar por que las generaciones futuras tengan la oportunidad de establecer sus propias conexiones con el Parque Nacional Gran Cañón.

El Parque Nacional Gran Cañón recibe aproximadamente 4.5 millones de visitantes cada año.

La mayoría de los visitantes viene al Extremo sur, abierto todo el año.

La cantidad de visitantes aumenta durante los meses de verano (de junio a agosto), aunque hoy en día sigue en aumento la popularidad de las visitas en primavera (de marzo a mayo) y otoño (de septiembre a octubre).

La época con menos visitantes es de noviembre a febrero. El clima del invierno es un factor que se tiene muy en cuenta cuando se planifica un viaje durante esa estación.

Espectacular vista del Gran Cañón.

Fotografía: John Kees.

«EL RÍO DE COLORADO, QUE TALLÓ AL GRAN CAÑÓN, DESCRIBE SU CURSO UNOS 4,921 PIES (1,500 M) DEBAJO DEL EXTREMO SUR. DEBIDO A LA PROFUNDIDAD DEL GRAN CAÑÓN, EL RÍO SÓLO PUEDE SER VISTO DESDE ALGUNOS PUNTOS PANORÁMICOS»

El Extremo norte (abierto desde mediados de mayo hasta mediados de octubre, si las condiciones del tiempo lo permiten) cuenta con menos instalaciones y se encuentra a 215 millas (350 km) o a un viaje en auto de 5 horas, del Extremo sur.

El Extremo sur tiene una altura promedio de 7,546 pies (2,300 m) sobre el nivel del mar, mientras que el Extremo norte alcanza una altura superior a los 8,858 pies (2,700 m). Los visitantes con problemas respiratorios o cardíacos pueden tener algunas dificultades, ya que caminar a estas alturas puede ser verdaderamente extenuante.

El río de Colorado, que talló al Gran Cañón, describe su curso unos 4,921 pies (1,500 m) debajo del Extremo sur.

Debido a la profundidad del Gran Cañón, el río sólo puede ser visto desde algunos puntos panorámicos.

Para la mayoría de la gente, practicar senderismo desde el Extremo sur hasta el río suele llevar dos días.

Desde el Extremo norte, este viaje es aún más largo. En vehículo, es posible llegar al río de Colorado en Lees Ferry (cerca del Cañón Marble, en Arizona), pero se trata de un recorrido de 2.5 horas desde el Extremo sur.

Lees Ferry marca el comienzo oficial del Gran Cañón, y en este punto el cañón tiene solamente algunos cientos de metros de profundidad.

Una versión en español de Grand Canyon Trip Planner, el periódico del parque, incluye mapas e información en detalle para el visitante. Usted podrá descargarlo aquí: [DESCARGA] (1.9 MB archivo pdf)

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Arriba: Vista del oeste del Desierto Central desde el extremo sur del Cañón.

Fotografía: Terra-Press.

Izquierda: Playa turística.

Yavapai Point.

Fotografía: Tobías Alt.

Página siguiente: Vista del río Colorado al atardecer.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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VISTA DE LA LOCALIDAD DESDE LA LAGUNA FOTOGRAFÍA: ARCHIVO TERRAPRESS

FRÍAS

LA TIERRA ANCLADA EN EL TIEMPO

FRÍAS

Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

FRÍAS ES UNA CIUDAD SITUADA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO, ENMARCADO EN LA COMARCA DE LAS MERINDADES, PARTIDO JUDICIAL DE VILLARCAYO. SOBRE EL CERRO DE LA MUELA, Y

CERCANA AL ANCHO Y CAUDALOSO RÍO EBRO, SE CONSTITUYÓ EN ENCLAVE ESTRATÉGICO DE PASO DE DICHO RÍO, DESDE LA ÉPOCA ROMANA Y SOBRE TODO EN ÉPOCA MEDIEVAL, QUE UNÍA LA COSTA CANTÁBRICA Y LA MESETA, DANDO LUGAR A LA NOTABLE PROSPERIDAD DE FRÍAS Y DE SU CONJUNTO MONUMENTAL.

Derecha: Vista del pueblo desde el castillo. Fotografía: Archivo Terra-Press.

Arriba: Vista general de la población. Fotografía: owanwindwhistler.

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OF. TURISMO

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antiene una estructura urbana medieval que corona el castillo de los Velasco y la iglesia de San Vicente. Los edificios mantienen un sistema constructivo en el que van adosándose entre sí.

La solana del piso superior emplea toba y entramado de madera. Está a unos 80 km al nordeste de Burgos capital, a orillas del río Ebro, con 29,37 km² de término municipal.

M

Frías se ubica en un estratégico emplazamiento para cruzar el río Ebro que se ha venido utilizando al menos desde la época romana. La primera referencia histórica se remonta al año867, en plena repoblación de estas tierras después de su conquista a los musulmanes. En elsiglo XI el conde Sancho García, conocido por el sobrenombre de "el de los buenos fueros", adquiere la ciudad. A su muerte Frías se integra en el reino de Pamplona Nájera (predecesor del reino de Navarra) bajo el reinado de Sancho Garcés III el Mayor.

En 1202, el rey Alfonso VIII le otorga el Fuero de Logroño para darle mayor bienestar e independencia, favoreciendo el desarrollo económico de la población, que llegó a contar con una judería. Pasa a depender de Castilla y extiende su influencia por todo el Valle de Tobalina. En el siglo XIV se construye sobre el puente una torre con el objetivo de cobrar más eficientemente el pontazgo.

En 1435, el rey Juan II de Castilla otorgó a la villa el título de ciudad con el objetivo de intercambiársela a Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, por Peñafiel. La población de Frías se negó a aceptar al Conde de Haro como su señor, lo que llevó al enfrentamiento y asedio de la plaza, que tuvo que rendirse tras un largo tiempo, y acatar las normas del nuevo señor.

En 1492 los Reyes Católicos crean el Ducado de Frías, que otorgan a los Velasco.3 En el nomenclátor de Floridablanca (1789), la ciudad de Frías aparece, junto «con sus barrios de Quintanaseca y Tovera», dentro del partido de Castilla la Vieja en Burgos, listado entre los «pueblos solos». Como EXPERIENCIAS + VIAJES | 30 |

Arriba: Típicas calles medievales de la población.

Fotografía: Rowanwindwhistler .

Derecha: Iglesia de San Vitores.

Fotografía: Windwhistler.

Página siguiente: Vista del castillo dominando el entramado urbano de la población de Frías.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

«LAS CASAS, DE PLANTA BAJA Y DOS O TRES ALTURAS, ALGUNAS CON BODEGA POR LA ACTIVIDAD VINÍCOLA QUE SE HA VENIDO REALIZANDO EN LA ZONA, SE APOYAN UNAS EN OTRAS CONFORMANDO LAS DIFERENTES CALLES A DOS ALTURAS»

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tal es señorío secular, ejercido por el Duque de Frías, con Alcalde Mayor de Señorío y otro Ordinario.

A la caída del Antiguo Régimen queda constituida como ayuntamiento constitucional del mismo nombre en el partido Briviesca, región deCastilla la Vieja; contaba entonces con 790 habitantes.

PATRIMONIO

El núcleo urbano medieval de la ciudad está declarado Conjunto Histórico Artístico y mantiene su estructura urbana y las particularidades constructivas.

LAS CASAS COLGADAS Las casas, de planta baja y dos o tres alturas, algunas con bodega por la actividad vinícola que se ha venido realizando en la zona, se apoyan unas en otras conformando las diferentes calles a dos alturas. En algunos casos cuelgan desde la roca. Tienen una estructura de madera y muros de toba en entramados de madera. La parte superior es una solana.

Las edificaciones conforman las calle que van ascendiendo por el risco hasta la cima del mismo que coronan el castillo de los Velasco y la iglesia de San Vicente. Una muralla rodea el conjunto urbano, actualmente de forma parcial, y en ella se abrían tres puertas de las cuales se quedan dos, la puerta del Postigo y la puerta de Medina.

Hechas a base de toba y madera, han aprovechado el reducido espacio de tal manera que están construidas en los mismos extremos de la roca, pareciendo que forman parte del precipicio. Tienen entrada en la calle Obdulio Fernández y son perfectamente visibles desde las calles:calle Antonio Carpintero, calle Mayor de San Vítores, calle Federico Keller y campa de las eras.

Derecha: Casas colgadas de Frías.

Fotografía:Archivo Terra-Press.

VISTA DE LAS CASAS COLGADAS DE FRÍAS. NÓTESE SU SIMILITUD CON LAS DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Fotografía: Rowanwindwhistler.

«POR FRÍAS PASA UNA IMPORTANTE CALZADA ROMANA, VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA MESETA CASTELLANA Y EL NORTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, QUE ATRAVESABA EL RÍO EBRO POR UN VADO»

Arriba: Vista del Puente Romano de Frías.

CASA CUARTEL Y PALACIO DE LOS SALAZAR Sobre la puerta de la casa-cuartel, a la entrada del castillo, destaca un hermoso escudo con las trece estrellas de los Salazar. Está recorrido en su exterior por el cordón de San Francisco. Se encuentra en la plaza de Alfonso VIII. En este palacio se encuentra la Oficina de Turismo de la Ciudad de Frías.

CALZADA ROMANA Por Frías pasa una importante calzada romana, vía de comunicación entre la meseta castellana y el norte de la Península Ibérica, que atravesaba el río Ebro por un vado existente unos 500 metros río abajo del puente románico de Frías, para continuar hacia el norte a través del desfiladero del río Purón y el puerto de Orduña. Desde Frías también partía la calzada romana que conducía a La Rioja. Su recorrido es: calle La Canaleja, calle de Rueda, calle de Ronda, calle Rincón de Soto y calle Calzada.

Derecha: Vista del castillo de Frías y de la población.

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«LA TORRE DEL HOMENAJE DE ESTE CASTILLO HA TENIDO TRES CAÍDAS DOCUMENTADAS A LO LARGO DE LA HISTORIA. LA ÚLTIMA DE ELLAS, ACAECIDA EN 1830 Y CON 30 VÍCTIMAS MORTALES, TUVO QUE VER CON LA VOLADURA DE UNA DE LAS PUERTAS DE LAS MURALLAS DE LA CIUDAD POR PARTE DEL EJÉRCITO DE NAPOLEÓN DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA»

PUENTE MEDIEVAL El puente medieval de Frías, de 143 m de longitud y 9 arcos, es de origen románico, posteriormente, en el siglo XIV se le dotó de una torre defensiva en la parte central, con saeteras, almenas y matacanes, y cuyo paso era previo pago (cobro del pontazgo). Conecta la Avenida del Salero y la Avenida de Santa María del Puente.

CASTILLO DE LOS DUQUES DE FRÍAS O DE LOS VELASCO Corona el cerro de la Muela logrando una posición estratégica privilegiada sobre el valle y el paso del Ebro. Es uno de los castillos roqueros más espectaculares de Castilla.

La primera mención de la fortaleza de Frías data del año 867. La fábrica que actualmente se observa es de finales del siglo XII, principios del XIII, fechas en torno al reinado de Alfonso VIII. Tiene un marcado carácter defensivo. El conjunto de la torre del homenaje está separado del resto de la edificación manteniendo su propio sistema de defensa.

Se accede a su interior por medio de un puente (en origen levadizo) sobre un foso excavado en la roca y una antepuerta que a acceso a la puerta principal protegida por una reja de acero ya desaparecida. La defensa se basa en una estratégica ubicación de una roca parte la torre del homenaje. Todo el perímetro del castillo tiene altos muros, con numerosas saeteras, rematado por un cuerpo almenado.

En torno al amplio patio de armas quedan restos de sus antiguas dependencias como graneros, bodegas o estancias de servicios.

Desde la parte superior de la torre del homenaje y desde los tres ventanales de sus muros, rematados por capiteles románicos, la vista de la ciudad es excelente.

La torre del homenaje de este castillo ha tenido tres caídas documentadas a lo largo de la historia. La última de ellas, acaecida en 1830 y con 30 víctimas mortales, tuvo que ver con la voladura de una de las puertas de las murallas de la ciudad por parte del ejército de Napoleón durante la Guerra de la Independencia.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE MÁRTIR Y SAN SEBASTIÁN Es la iglesia que más resalta de las que tiene y tuvo la ciudad.

Ubicada en un extremo del cortado rocoso, de su primitiva construcción románica sólo quedan algunos restos, ya que tras la caída de su torre en 1904 se levantó una nueva. Su portada principal hoy se exhibe en el Museo de los Claustros de Nueva York.

Entre los siglos XIV y XVI se añaden dos capillas a la nave principal, la del Santo Cristo de las Tentaciones y la de la Visitación. En el interior se pueden admirar retablos, altares, sepulcros, pinturas, así como una amplia colección de imaginería religiosa. Está situada en la plaza del Cardenal Benlloch.

Derecha: Torre central del Puente de Frías. Fotografía: Archivo Terra-Press. Francisco Javier Gil Orejax.

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«LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO SE BASA EN LA AGRICULTURA, (HORTALIZAS Y LEGUMBRES), Y EN EL TURISMO. SUS RIBERAS BAÑADAS POR EL RÍO EBRO ACOGEN UN GRAN NÚMERO DE HUERTAS Y EXPLOTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS»

JUDERÍA La judería, casi completamente desconocida hasta las últimas décadas del siglo pasado, debió de tener cierta importancia. En el cartulario de Santa María de Vadillo se mencionan judíos desde 1336 hasta fines de siglo, aunque ya aparecen citados con anterioridad, a finales del siglo XIII. En 1387 se nombra como vecino a un tal Nahamías. Todavía en 1574 se recordaba en una testificación al "recaudador de Frías" judeoconverso de la segunda mitad del siglo XV, llamado Juan Sanz de la Ussa, del que se dudaba si había sido quemado o reconciliado y sus bienes vendidos. Fue recaudador de los Velasco y se trata, nada menos, que el fundador de la capilla de la Visitación.

Está situada en calle Convenio y calle Virgen de la Candonga.

OTROS MONUMENTOS •Convento de San Francisco edificio del siglo XIV que a lo largo del tiempo ha sido aprovechado para otros usos, entre ellos el de vivienda.

Interesante ejemplo de aprovechamiento.

•Convento de Santa María de Vadillo fundado en el año 1219 por Diego Faro lo ocupó una comunidad de Canónigos Regulares de San Agustín.

Hizo las funciones de Hospital. Tiene partes constructivas de estilo gótico y renacentista, como la iglesia, bien conservada. Fue abandonado tras laDesamortización de Mendizábal en el siglo XIX. •Iglesia de San Vítores de estilo gótico realizada entre los siglos XIII y XIV.

ECONOMIA

La economía del municipio se basa en la agricultura, (hortalizas y legumbres), y en el turismo. Sus riberas bañadas por el río Ebro acogen un gran número de huertas y explotaciones hortofrutícolas, destacando la producción de lechugas, patatas, tomates y pimientos de exquisita calidad.

También multiplica sus habitantes en verano a causa de veraneantes y turistas que visitan el conjunto de la ciudad.

FIESTAS

Derecha: Iglesia de San Vicente Mártir.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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La fiesta más relevante de la ciudad de Frías es la denominada Fiesta del Capitán. Se realiza el 24 de junio y en ella se conmemora la rebelión del pueblo de Frías contra el poder feudal y también se conmemora la liberación de las tropas napoleónicas en la guerra de la Independencia. En está fiesta el pueblo elige a un capitán que recorre las diferentes calles acompañado por unos danzantes bailando con una bandera.

En mayo se celebra la Cruz de Mayo y en septiembre la fiesta de el Santo Cristo. En la feria agrícola y artesanal, a finales de agosto, se venden y exponen desde objetos hechos a mano por la escuela taller de joyería, hasta los productos de la tierra, como frutas y hortalizas, entre las que destacan las conocidas lechugas.

GASTRONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BURGOS

La gastronomía de la provincia burgalesa es muy variada debido a su gran extensión territorial. El Norte de la provincia, la zona más montañosa,

está influenciada por la cocina pasiega y cántabra, mientras que al Este, la gastronomía riojana se funde con la burgalesa. La zona de la Ribera del Duero se ve más influenciada por la cocina netamente castellana, con el lechazo asado (asado) como plato principal, mientras que en la comarca del Ebro, se funden tanto la gastronomía castellana, como la vasca y la riojana, donde destaca lacaza y el pescado.

Los platos más típicos de la zona interior son la llamada Olla podrida, las Alubias de Ibeas o los Caparrones de Belorado.

Aunque sin duda el plato más característico de la provincia es la morcilla de Burgos, un embutido sin carne, relleno principalmente con cebolla, sangre, manteca y arroz, a la que se añaden otros condimentos como el pimentón.

En algunas zonas del norte de la provincia, realizan una variedad de morcilla más delgada que la tradicional que se llama delgadilla. Otro producto muy típico es el queso de Burgos, un tipo de queso fresco. La goshúa o el hojaldre son dos ejemplos de la variedad gastronómica en postres de la provincia.

El vino es otro de los productos de gran tradición en la provincia de Burgos, y además en el territorio existen numerosos caldos con Denominación de origen entre los que destacan los de Ribera del Duero (elegida mejor región vitivinícola del mundo), Arlanza y Rioja, teniendo Castilla y León la única bodega con esta última denominación en la povincia de Burgos en El Ternero (Miranda de Ebro).

Otra bebida típica de algunas zonas es el zurracapote.

La provincia, y en especial en la Ribera del Duero, cuenta con otro plato típico de gran tradición como el cordero asado. Aranda de Duero es sede de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León.

Tiene mucha fama en la Zona de Espinosa de los Monteros, los productos de repostería como los sobaos, las quesadas y las italianas.

Derecha: Vista de Frías al atardecer.

Fotografía: Félix.

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LAS EDIFICACIONES CONFORMAN LAS CALLE QUE VAN ASCENDIENDO POR EL RISCO HASTA LA CIMA DEL MISMO QUE CORONA EL CASTILLO DE LOS VELASCO Y LA IGLESIA DE SAN VICENTE.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

Arriba: Vista panorĂĄmica desde el castillo.

FotografĂ­a: Mario Modesto Mata.

DAIMIEL LAS TABLAS DE

EL HUMEDAL DEL SUR DE EUROPA

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VIAJES POR ESPAÑA

DAIMIEL

EL HUMEDAL DEL SUR DE EUROPA Un viaje de Víctor Mora | Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL

ES UN PARQUE NACIONAL ESPAÑOL QUE PROTEGE EL HUMEDAL HOMÓNIMO, LAS TABLAS DE DAIMIEL. EL PARQUE NACIONAL SE ENCUENTRA SITUADO EN LOS TÉRMINOS DE DAIMIEL Y VILLARRUBIA DE LOS OJOS, EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. ES ADEMÁS ZEPA Y PARTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA MANCHA HÚMEDA. Izquierda: Tablas de Daimiel en primavera de 2010. Fotografía: Enrique.

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VIAJES POR ESPAÑA

L

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as Tablas son uno de los últimos representantes de un ecosistema denominado tablas fluviales que se forman al desbordarse los ríos en sus tramos medios, favorecidos por fenómenos de semiendorreísmo y la escasez de pendientes. El humedal se forma en la confluencia del río Guadiana y su afluente Cigüela y es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la Península Ibérica por la variedad y calidad de la fauna y flora que habitan en ella, así como por aquellas aves que la emplean en los pasos migratorios.

Sin embargo, la supervivencia del parque peligra debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Debido a esta degradación, el 22 de octubre de 2009 la Comisión Europea abre un expediente a España, mientras que la UNESCO ya había expresado con anterioridad la posibilidad de retirar la figura de Reserva de la Biosfera. La Unesco abrió un expediente contra España a instancias de la denuncia presentada en noviembre de 2007 por las organizaciones EXPERIENCIAS + VIAJES | 54 |

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Arriba: Mañana de niebla en las Tablas de Daimiel

Derecha: En el parque existen numerosos recorridos para la observación del paisaje y de la fauna.

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ecologistas (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF); en ella se argumentaba que la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y, en especial, Las Tablas de Daimiel, presentaban un alto nivel de degradación que suponía la pérdida de los valores que les habían hecho merecedoras de la calificación como Reserva de la Biosfera.

A finales de 2009 los incendios de turbas se habían sumado a la desecación para provocar una situación crítica. La degradación de la capa de turbas puede comprometer la impermeabilización del suelo que genera las balsas de agua o "tablas". Las medidas adoptadas para controlar los incendios se habían revelado insuficientes y, por ello, se aprobó un trasvase desde el río Tajo. Cuando las aguas del Tajo llegaban al parque natural, llegaron simultáneamente abundantísimas lluvias que hicieron innecesario continuar con el trasvase y que en los primeros meses de 2010 llenaron la totalidad de la superficie inundable del parque, sofocando de forma natural los incendios de turbas. Desde entonces, las condiciones hídricas se han recuperado notablemente y el nivel del acuífero ha subido más de 20 metros, debido a la terminación del periodo de fuerte sequía y a las medidas que ya se habían venido adoptando para controlar la sobreexplotación del acuífero, entre ellas el control de las extracciones de los agricultores y la adquisición de fincas circundantes del Parque Natural, con el fin, entre otros, de adquirir también los correspondientes derechos de extracción, por lo que dos años más tarde el parque aborda la tercera primavera desde la recuperación de las condiciones hídricas en proceso de franca recuperación y con la ampliación de su tamaño por parte del estado como medida de protección.

Ya en 1325 el infante Don Juan Manuel en su Libro de la caza pone de manifiesto las cualidades de las orillas del río Cigüela para la cetrería. Años más tarde, en 1575, Felipe II mandó redactar la relación en la cual se ordena literalmente que "se guardase muy bien". Las Tablas de Daimiel, así como otras zonas encharcadas de los alrededores, tienen una larga tradición como espacio de caza de aves acuáticas: en particular, el General Prim en 1870 y el rey Alfonso XII en 1875 cazaron en estos parajes.

En 1956 se promulga la Ley de Desecación de Márgenes del Gigüela, Záncara y Guadiana, una ley que se mantiene en vigor hasta 1973, fecha en que se declaran Parque Nacional las Tablas de Daimiel. Durante todos esos años, se construyen canales y desecan hectáreas de humedales.

Sin embargo, la desecación de estas zonas húmedas en las márgenes de estos ríos tuvo una nefasta consecuencia EXPERIENCIAS + VIAJES | 56 |

«Atardecer en las Tablas de Daimiel» Acuarela de J. Agustín García.

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para toda la zona: la amenaza de la desecación definitiva planeaba sobre lugares tan característicos aguas abajo como los Ojos del Guadiana o las propias Tablas.

Pero es a partir de los años 60 cuando comienzan los malos tiempos para las Tablas. Por un lado se aceleran las obras de canalización de los ríos manchegos desecando la zona y, por otro lado ya a comienzos de los 70, una extensión muy importante de regadíos acaba con los recursos hídricos del subsuelo.

La especial riqueza ecológica de las Tablas de Daimiel viene, -en opinión del conservador del parque Jesús Casas-, del hecho de que los dos ríos que confluían en el mismo tenían distinta salinidad. Mientras que el agua del acuífero 23, o lo que es lo mismo, la del Guadiana, es completamente dulce, la del Cigüela es salina, lo que creaba un paraíso para diferentes tipos de fauna y flora.

DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN

Derecha: El equilibrio y sostenibilidad del espacio es fundamental para su conservación y utilización turística.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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Paralelamente a los trabajos para la desecación del humedal y sus afluentes, Las Tablas fueron visitadas por ilustres científicos como Félix Rodríguez de la Fuente que, como paraje de singular característica, despertó en ellos un creciente interés poniendo de manifiesto sus riquezas faunísticas y botánicas, con sus publicaciones científicas, haciendo que la atención mundial se centrara en este punto del solar manchego. Así, obtuvo una calificación preferente en el llamado Proyecto MAR del UICN, plan destinado a la custodia y rescate de las áreas húmedas del continente europeo, que iniciaba sus pasos en 1965 con un catálogo de los lugares de mayor valor al respecto; que recomendaba al Gobierno su mantenimiento y protección.

Sin embargo, desoyendo los llamamientos de los especialistas, desde 1967, las obras de canalización de los ríos adquieren un ritmo acelerado, y en los marjales del Guadiana comienzan a repercutir gravemente los descensos del nivel de las aguas. La zona Oeste del parque -hoy denominada zona de restauración- fue roturada, desecada y puesta en cultivo, al tiempo que la maquinaria pesada se iba adentrando en el corazón del humedal desde el Suroeste (cauce del Guadiana) y por el Noreste (Gigüela, Guadiana-Azuer), excavando profundos canales rectilíneos en los lechos meandriformes de los ríos. La alarma que produjeron estos hechos motivaron un activo movimiento en el que participaron científicos diversos de todo tipo, y del que se hizo eco el Estado a través de su Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). La polémica abierta saltó al gran público y tuvo un resonante reflejo en toda la prensa nacional.

Tras ordenar el Gobierno la suspensión de las obras de desecación, se crea una Comisión Interministerial con objeto de mediar en el conflicto planteado y dictaminar una solución satisfactoria, y en febrero de 1973, alcanzaban un compromiso final, deteniéndose definitivamente los trabajos de desecación, anunciando la creación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en los límites de un área de 1.820 Has. Posteriormente, en el año 1980, el Parque fue ampliado por la parte sur hasta su extensión actual de 1.928 Has.

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EL GUADIANA-AZUER

En su estado original e inalterado, buena parte de los aportes hídricos a las Tablas provenían del río Guadiana, que era en realidad la suma de 2 corrientes; las aguas del río Azuer (primer afluente del Guadiana por su margen izquierda) más las procedentes de las surgencias denominadas Ojos del Guadiana, situadas a 14 kilómetros del parque, en dirección Este. Dichas surgencias eran potentes manantiales de agua dulce a través de las que el Acuífero 23 descargaba a la red fluvial en aquellos lugares donde su nivel freático cortaba al terreno. Se contabilizaban numerosas surgencias u ojos, situados en un tramo de aproximadamente 5 kilómetros sobre el valle de la denominada Cañada del Lencero, -desde el actual cruce con la N-430 hasta 1 km. aguas abajo del molino de Zuacorta-, con un caudal conjunto6 entre 8 y 9 m³/s que fluían de forma constante durante todo el año, ya que su procedencia no era fluvial sino subterránea.

En pocos años tras las obras de canalización del río Guadiana aguas abajo del parque, el nivel del acuífero 23 -que alimentaba las surgencias de los Ojos- descendió de forma notable, hasta 5 metros en 3 años, desapareciendo las múltiples lagunas de origen freático que jalonaban los alrededores de las Tablas. Casi simultáneamente, la brutal proliferación de regadíos alimentados con las aguas del acuífero disminuyeron de tal forma los recursos hídricos hasta que en el verano de 1982, los Ojos dejaron de manar por primera vez. Volverían a tener agua, aunque en 1984 quedaron definitivamente secos, iniciándose un desastre ecológico y geológico de graves consecuencias. La turba que existía en el cauce, generada durante miles de años en condiciones anaerobias bajo el agua, comienzó a arder al secarse, bien de forma espontánea o inducida por incendios en tierras colindantes. (La turba arde sin llama, internamente, con profusión de vapores a través de las grietas del terreno).

La otra contribución al caudal del río, el Azuer, se convirtió desde 1984 en el único aporte de este cauce; el GuadianaAzuer, muy mermado ya sin la contribución de las surgencias subterráneas, fue reduciendo progresivamente su aporte al humedal. El río tributario, de marcado carácter estacional y caudal muy variable -con propensión a crecidas importantes y estiajes prolongados durante los que incluso deja de correr-, no conseguía mantener por sí solo la superficie encharcada del parque, que se reducía año tras año. La desaparición total del sistema fluvial que mantenía el parque en precarias Derecha: Vista aérea de las Tablas de Daimiel. Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de España.

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Lagunas producidas por los desbordamientos de los ríos Guadiana y Cigüela.

Fotografía: José Luis Filpo Cabana

condiciones hídricas se produjo pocos años más tarde: en 1986, declarado el humedal como Parque Nacional, el Acuífero 23 sobreexplotado, y definitivamente secos los Ojos, la administración dio el visto bueno a la construcción del embalse del Puerto de Vallehermoso, sobre el cauce del río Azuer, en el término municipal de Alhambra. El embalse, destinado al abastecimiento de poblaciones cercanas pero también a regadío, entró en carga en 1988, y su gestión, -orientada a mantener el mayor nivel posible de agua embalsada- junto con los años de sequía subsiguientes y la proliferación de captaciones ilegales en sus alrededores, motivaron que el caudal del río Azuer quedara casi totalmente retenido en el embalse; de hecho, su agua no llegó a las Tablas desde el mismo 1988 hasta 2010, coincidiendo con la crecida histórica del 23 de febrero de ese año. En consecuencia, el Guadiana-Azuer desapareció como aporte a las Tablas durante un período de 22 años, durante los cuales la situación hídrica del parque dependió exclusivamente de las mermadas aportaciones de su otro afluente, el Gigüela.

EL GIGÜELA

El Gigüela o Cigüela, es el otro gran aporte de las Tablas. Es un río de aguas salobres, de marcada estacionalidad y que recibe los aportes de numerosos afluentes aguas arriba de las Tablas, entre los términos de Herencia y Socuéllamos. Entre ellos destacan el Riánsares, el Záncara, el Córcoles, el Canal del Guadiana (que desagua el pantano de Peñarroya) y el Amarguillo. En equilibrio natural, estos afluentes no tienen un cauce definido que los una con el Cigüela, sino una vasta llanura aluvial que, en épocas de abundante lluvia, quedaba inundada y por la que las aguas discurrían buscando la pendiente natural. La actuación humana modificó EXPERIENCIAS + VIAJES | 62 |

esta zona, excavando numerosos cauces artificiales, canales y acequias; sin embargo, la interacción entre el agua fluvial y la subterránea del acuífero 23 siguió siendo muy importante; dependiendo de la altura relativa entre el cauce del río y el nivel freático, había zonas de infiltración (en las que el agua pasaba del cauce del río al subsuelo) y otras donde los acuíferos rebosaban en el propio cauce del río, aumentando su caudal. Con la bajada del nivel freático del Acuífero 23, sobre el que se asienta el curso bajo del Cigüela, la mayoría de estos afluentes quedaron muy por encima del nivel freático, y puesto que discurren sobre un terreno poroso, todo su caudal se pierde en el subsuelo. Apenas en épocas de grandes lluvias consiguen llevar sus caudales hasta el Cigüela.

Todo el tramo del Cigüela aguas arriba de Las Tablas fue objeto de la Ley de Desecación de Márgenes del Cigüela, Záncara y Guadiana, se canalizó y rectificó con una profundidad de 2 a 3 metros bajo su cota 0, talando y arrancando la excelente arboleda que crecía en sus civancas, para el aprovechamiento agrícola de su amplia llanura aluvial. De esta forma, el paisaje fue totalmente sustituido por campos de cultivo, quedando desoladas las riberas al bajar tanto la cota del agua como los recursos hídricos, por lo que paulatinamente quedó devastada tanto su fauna como su flora.

Además, parte de las aguas del Gigüela son habitualmente detraídas de su cauce mediante la creación de lagunas artificiales en la parte alta de su curso. En parcelas privadas dedicadas a la caza, se atrae a las aves migratorias empleando cualquier método posible para sustraer el agua e indundarlas -como agujeros en el lateral del cauce disimulados con carrizo- que van drenando el caudal del río a su paso, lo que condiciona que en la actualidad sólo una parte del caudal EXPERIENCIAS + VIAJES | 63 |

presente aguas arriba llegue hasta el parque. Desde 1988 hasta 2010, ha sido el único y puntual aporte natural de las Tablas, quedando éstas, por tanto, a merced de la estacionalidad del único de sus afluentes que ha seguido siendo un río funcional, y también ha servido como conducción natural por la que se han realizado hasta 3 trasvases de urgencia desde la conducción del trasvase Tajo-Segura para mantener un mínimo encharcamiento en el Parque.

A lo largo de 2009, la construcción del Trasvase del Tajo a la llanura Manchega, ha modificado el régimen natural del río al construir un embalse de regulación para dicho trasvase en la cuenca de su afluente, el río Valdejudíos, en la localidad de Carrascosa del Campo (Cuenca), afectando a su caudal, que queda parcialmente retenido en dicho embalse.

PATRIMONIO BIOLÓGICO

Las Tablas son el último representante de un ecosistema denominado tablas fluviales que se forman por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, favorecidos por fenómenos de semiendorreísmo y por la escasez de pendientes.

El parque cuenta con unos humedales formados a partir de la confluencia del río Guadiana y su afluente Gigüela y es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de España debido a la fauna y flora que habitan en ella. También es importante por el gran número de aves migratorias que pasan por la zona como los ánades y los ánsares.

Las Tablas de Daimiel pueden considerarse, dentro de una clasificación hidrológica-estructural de los humedales, como un "hidrohumedal de recarga"; en teoría, con disposición plurianual de agua superficial, que recarga constantemente el acuífero infrayacente.

Aunque en los tiempos actuales, a veces se asemeja más a un "higrohumedal", de recarga temporal.

Las Tablas de Daimiel están formadas por las aguas de dos ríos de diferente naturaleza, lo que las convierte en un ecosistema privilegiado: el agua del río Gigüela que procede de los páramos de Cabrejas en la serranía conquense aporta aguas salobres, mientras que el río Guadiana aporta aguas dulces que surgen de sus ojos aproximadamente a unos quince kilómetros al norte del parque nacional, en el término municipal de Villarrubia de los Ojos.

FLORA

El agua dulce del Guadiana favorece el crecimiento de marjales de carrizo (Phragmites australis, Phragmites communis), mientras que el agua salobre del Cigüela favorece el crecimiento de la vegetación palustre, principalmente la masiega (Cladium mariscus). La vegetación predominante es la palustre. El masegar abunda extraordinariamente, y es el más extenso de los que aún subsisten en Europa Occidental..

En las áreas menos profundas encontramos amplios grupos de aneas (género Typha), bayuncos (Scirpus lacustris), castañuelas (Scirpus maritimus) y juncos (género Juncus).

Una de las formaciones más característica del Parque Nacional son las praderas de carófitos, constituidas por diferentes especies del

Azafrán silvestre en Las Tablas de Daimiel. Fotografía: Maria Lluïsa.

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género Chara (Chara hispida, Chara major, Chara canescens) conocidas localmente como ovas, y que pueden forma un tapiz casi continuo en los fondos inundados. Esporádicamente, en las orillas de alguna de sus islas, crecen los tarajes (Tamarix gallica), única especie arbórea del parque nacional.

FAUNA

En la fauna migratoria sobresale la garza imperial (Ardea purpurea), la garza real (Ardea cinerea), junto con la garceta (Egretta garzetta), los martinetes (Nycticorax nycticorax), el avetoro (Botaurus stellaris), el pato colorado (Netta rufina), el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade silbón (Anas penelope), el ánade rabudo (Anas acuta), la cerceta (Anas crecca), el alcotán (Falco subbuteo), el zampullín chico (Podiceps auritus), el zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), la cigueñuela (Himantopus himantopus), el buitrón (Cisticola juncidis), el bigotudo (Panurus biarmicus), etc.

En la fauna sedentaria cabe citar al cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), que fue antaño muy abundante e importante fuente de ingresos para las familias de Daimiel, hoy casi está extinguido por estas aguas. Luego de la introducción en ellas del gran predador que es el lucio (Esox lucius) se ha puesto en peligro a las especies autóctonas tales como el barbo (Barbus barbus), la carpa (Cyprinus carpio) y el cachuelo (Squalius cephalus), que se hallan también amenazados de desaparición.

En la primavera y el verano se pueden encontrar anfibios y reptiles como la ranita de San Antonio (Hyla arborea), la 'rana común (Rana ridibunda),el sapo común (Bufo bufo), la salamandra (Salamandra salamandra), y las culebras de agua (Natrix natrix y Natrix maura).

De los mamíferos cabe destacar el turón (Mustela putorius), el zorro (Vulpes vulpes), la nutria (Lutra lutra), la rata de agua (Arvicola sapidus), así como los que viven en las proximidades: conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus capensis), comadrejas (Mustela nivalis) o jabalíes (Sus scrofa).

Merecen mención igualmente el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), la focha común (Fulica atra), la polla de agua (Gallinula chloropus), el ánade real (Anas platyrhynchos), el ánade friso (Anas strepera), el martín pescador (Alcedo atthis), el porrón pardo (Aythya nyroca) y el porrón moñudo (Aythya fuligula).

Emys orbicularis sacando la cabeza en una charca de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

Fotografía: Javier Ábalos Alvarez.

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Fotografía: Antón Petrus

GlOBOS SOBRE CAPADOCIA Capadocia es una región histórica de Anatolia central, en Turquía, que abarca partes de las provincias de Kayseri, Aksaray, Niğde y Nevşehir. Capadocia se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo, y por su patrimonio histórico y cultural. En el año 1985, fue incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

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