EXPERIENCIAS+VIAJES (DERUTA)49

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DERUTA

LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS

NÚMERO 049| AÑO 02 | 360NORTE

MONTAÑAS ROCOSAS

GRANADILLA (CÁCERES) ALQUÉZAR

GRATIS COLECCIONABLE ESCAPADAS LA REVISTA DE VIAJES | TODO UN MUNDO DE EXPERIENCIAS | VIVIR CON CALIDAD

nUEvo ŠKoDA scoUT

Tanto en la ciudad como en la montaña, destaca por el aspecto off road de la carrocería, por la altura libre sobre el suelo de 171 mm y, en el interior, por una tapicería duradera y cómoda, así como por coberturas en acero inoxidable en los pedales.

EXPERIENCIAS+VIAJES

LA SEMANA PASADA

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GRANADILLA (CÁCERES)

MONTAÑAS ROCOSAS

ALQUÉZAR

NUEVO SKODA SCOUT EL SEMANAL | 3 |

ROCOSAS Monta単as

EL SANTUARIO AMERICANO DE LA NATURALEZA

MONTAÑAS ROCOSAS Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

LAS MONTAÑAS ROCOSAS, O ROCALLOSAS (EN INGLÉS: ROCKY MOUNTAINS O ROCKIES) ES UN SISTEMA DE CORDILLERAS MONTAÑOSAS SITUADO EN EL SECTOR OCCIDENTAL DE NORTEAMÉRICA Y QUE CORRE PARALELO A LA COSTA OCCIDENTAL, DESDE LA COLUMBIA BRITÁNICA EN EL NOROESTE, PASANDO POR LA FRONTERA ENTRE ALBERTA Y LA COLUMBIA BRITÁNICA Y LLEGANDO HASTA EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS, EN NUEVO MÉXICO. EL PICO MÁS ALTO ES EL MONTE ELBERT EN COLORADO, CON 4.401 M. EXPERIENCIAS + VIAJES | 6 |

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as Rocosas se formaron durante la orogénesis cenozoica y constituido por un núcleo central de rocas cristalinas rodeado de formaciones laterales de rocas sedimentarias; el sistema ha sido marcado profundamente por la glaciación cuaternaria, la erosión atmosférica y presenta ejemplos de fenómenos volcánicos. Tienen importantes reservas de minerales, como oro, plata, plomo, cinc, cobre y, en las regiones marginales, petróleo y carbón.

Arriba: Impresionantes vistas de los picos de las Montañas Rocosas.

Fotografía: Terra-Press.

En sus zonas altas se extienden prados de alta montaña; en los valles se dan cultivos agrícolas cereales y patatas; y la ganadería ovina en las regiones septentrionales del sector estadounidense. Atravesadas por muchos ferrocarriles y autopistas que dan valor a sus bellezas naturales (tuteladas por muchos parques nacionales), las Montañas Rocosas constituyen también un notable elemento de atracción turística con muchas localidades de vacaciones y de deportes de invierno.

HISTORIA

NATIVOS INDÍGENAS Desde la última gran edad de hielo, las Montañas Rocosas han sido hogar de pueblos indígenas americanos, como apaches, arapahos, Bannocks, pies negros, cheyennes, crows, flathead (cabezas lisas), shoshones, sioux, utes, Kutenai (Ktunaxa en Canadá), sekanis, Dunne-za EXPERIENCIAS + VIAJES | 7 |

«EL EXPLORADOR ESPAÑOL FRANCISCO VÁZQUEZ DE CORONADO-CON UN GRUPO DE SOLDADOS, MISIONEROS Y ESCLAVOS AFRICANOS- ENTRÓ EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS DESDE EL SUR EN 1540»

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y otros. Los paleoindios cazaban el ahora extinto mamut y bisontes antiguos (un animal 20% más grande que el bisonte moderno) en las estribaciones y valles de las montañas. Al igual que las tribus modernas que les siguieron, los paleoindios probablemente emigraban a la llanura en el otoño y el invierno para la caza de bisontes y a las montañas en la primavera y el verano para peces, ciervos, alces, raíces y bayas. En Colorado, a lo largo de la cresta de la Divisoria Continental, los muretes de roca que los nativos construyeron para conducir la caza han sido fechados hace 5.400-5.800 años. Hay crecientes evidencias científicas que indican que los indígenas tuvieron efectos significativos sobre las poblaciones de mamíferos por la práctica de la caza y en los patrones de vegetación por la quema deliberada.

EXPLORACIONES EUROPEAS La reciente historia humana de las Montañas Rocosas es una historia de rápidos cambios. El explorador español Francisco Vázquez de Coronado —con un grupo de soldados, misioneros y esclavos africanos— entró en la región de las Montañas Rocosas desde el sur en 1540. La introducción del caballo, herramientas de metal, rifles, nuevas enfermedades, y diferentes culturas cambiaron profundamente las culturas nativas americanas. Las poblaciones nativas americanas fueron expulsadas de la mayoría de sus áreas de distribución históricas por la enfermedad, la guerra, la pérdida de hábitat (erradicación del bisonte), y los continuados ataques contra su cultura.

Arriba: Embarcadero en el lago Redfish.

Fotografía: Terra-Press.

Arriba: Cabras en las Montañas Rocosas.

Fotografía: Terra-Press.

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Arriba: Vegetación en uno de los numerosos lagos que podemos ver en las Rocosas.

Fotografía: Terra-Press.

Derecha: Contraste del gris de la tierra y el verde de la vegetación en las Rocosas.

Fotografía: Terra-Press.

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En 1739, los comerciantes de pieles franceses Pierre y Paul Mallet, mientras viajaban a través de las Grandes Llanuras, descubrieron una cadena de montañas en las cabeceras del río Platte, que las tribus indias estadounidenses locales llamaban las «Rockies», convirtiéndose en los primeros europeos en informar sobre esta cordillera inexplorada.

SIR ALEXANDER MACKENZIE EN 1800 Sir Alexander MacKenzie (1764-1820) se convirtió en el primer europeo en cruzar las Montañas Rocosas en 1793. Encontró los tramos superiores del río Fraser y llegó a la costa del Pacífico de lo que hoy es Canadá el 20 de julio de ese año, completando la primera travesía transcontinental registrada de Norteamérica al norte de México. Llegó a Bella Coola, Columbia Británica, donde por primera vez alcanzó el agua salada en South Bentinck Arm, un entrante del océano Pacífico.

La expedición de Lewis y Clark (1804-1806) fue la primera expedición que realizó un reconocimiento científico de las Montañas Rocosas. Se recolectaron especímenes para los botánicos, zoólogos y geólogos contemporáneos. La expedición se decía que había allanado el camino a

«LOS HOMBRES DE LAS MONTAÑAS, SOBRE TODO FRANCESES, ESPAÑOLES Y BRITÁNICOS, HABÍAN RECORRIDO LAS MONTAÑAS ROCOSAS DESDE 1720 A 1800 EN BUSCA DE YACIMIENTOS MINERALES Y PIELES.»

(y a través de) las Montañas Rocosas a los euro-estadounidenses desde el Este, aunque Lewis y Clark durante su transcurso ya se reunieron al menos con 11 hombres de las montañas euro-estadounidense.

Los hombres de las montañas, sobre todo franceses, españoles y británicos, habían recorrido las Montañas Rocosas desde 1720 a 1800 en busca de yacimientos minerales y pieles. Los comerciantes de pieles de la North West Company establecieron en 1799 un puesto comercial en lo que ahora son las estribaciones de las Montañas Rocosas de la actual Alberta, la Rocky Mountain House, y su negocio rivalizó con el que estableció la Compañía de la Bahía de Hudson en la cercana Acton House. Estos puestos sirvieron como base para la mayoría de la actividad europea en las Montañas Rocosas de Canadá a principios del siglo XIX. Entre las más notables son las expediciones de David Thompson (cartógrafo), que siguió el río Columbia hasta el océano Pacífico. En su expedición de 1811, acampó en el cruce del río Columbia y el río Snake y erigió un poste y notificación reclamando el área para el Reino Unido e indicando la intención de la Compañía del Noroeste para construir un fuerte en el sitio.

Por la Convención Anglo-Estadounidense de 1818, que estableció el paralelo 49º Norte como frontera internacional al oeste del lago de los Bosques a las Montañas pedregosas "Stony Mountains"; el Reino Unido y los EE. UU. acordaron lo que ya se ha descrito como «ocupación conjunta» de las tierras más al oeste hasta el océano Pacífico. La resolución de los problemas territoriales y de los tratados, la disputa de Oregón, se aplazó hasta un momento posterior.

En 1819, España cedió sus derechos al norte del paralelo 42º a los Estados Unidos, a pesar de que estos derechos no incluían la posesión y también incluían obligaciones de Gran Bretaña y Rusia respecto a sus reclamaciones en la misma región.

ASENTAMIENTOS Después de 1802, los comerciantes de pieles y exploradores estadounidenses fueron los primeros caucásicos muy extendida en las Montañas Rocosas al sur del paralelo 49. Los más famoso de estos fueron los estadounidenses William Henry Ashley, Jim Bridger, Kit Carson, John Colter, Thomas Fitzpatrick, Andrew Henry y Jedediah Smith. El 24 de julio de 1832, Benjamin Bonneville llevó la primera caravana de carromatos a través de las Montañas Rocosas utilizando Pass Sur en el actual estado de Wyoming. Del mismo modo, siguiendo a la expedición de Mckenzie de 1793, se establecieron puestos comerciales al oeste de las Northern Rockies en una región de la meseta interior septentrional de la Columbia Británica, que llegó a ser conocida como Nueva Caledonia, comenzando en Fort McLeod (actual comunidad de McLeod Lake) y Fort Fraser, pero al final se centró en el Stuart Lake Post (actual Fort St. James).

Las negociaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos en las siguientes décadas no consiguieron resolver el problema de límites y la disputa de Oregón llegó a ser importante en la diplomacia EXPERIENCIAS + VIAJES | 12 |

Arriba: Vista desde el satélite de las Montañas Rocosas Fotografía: NASA

Izquierda: Primer plano del pico King.

Fotografía: Terra-Press.

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Catarata en las Montañas Rocosas de la parte de Canadá.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

«ENTRE 1859 Y 1864, SE DESCUBRIÓ ORO EN COLORADO, IDAHO, MONTANA Y COLUMBIA BRITÁNICA, LO QUE PROVOCÓ VARIAS FIEBRES DEL ORO POR LO QUE BUSCADORES DE ORO Y MINEROS EXPLORARON CADA MONTAÑA Y CAÑÓN»

Derecha: Monte Jackson.

Fotografía: Terra-Press.

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geopolítica entre el Imperio británico y la nueva república estadounidense. En 1841, James Sinclair, factor jefe de Compañía de la Bahía de Hudson, guió a unos 200 pobladores de la Colonia del Río Rojo al oeste para reforzar el asentamiento alrededor de Fort Vancouver en un intento de retener el Distrito de Columbia para Gran Bretaña. La partida cruzó las Montañas Rocosas en el Valle de Columbia, una región de la fosa de las Montañas Rocosas cerca de la actual Radium Hot Springs, Columbia Británica, y luego viajó al sur. A pesar de estos esfuerzos, en 1846 Gran Bretaña cedió todos sus derechos sobre las tierras del Distrito de Columbia al sur del paralelo 49º a los Estados Unidos; y la resolución del conflicto de la frontera de Oregón se acordó en el Tratado de Oregon.

Miles de personas pasaron a través de las Montañas Rocosas siguiendo la ruta de Oregón a partir de la década de 1840. Los mormones comenzaron a establecerse cerca del Gran Lago Salado en 1847. Entre 1859 y 1864, se descubrió oro en Colorado, Idaho, Montana, y Columbia Británica, lo que provocó varias fiebres del oro con lo que miles de buscadores de oro y mineros exploraron cada montaña y cañón y para crear la primera gran industria de las Montañas Rocosas. La fiebre del oro de Idaho, por sí sola, produjo más oro que las fiebres de California y Alaska juntas y fue importante en la financiación del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil Americana. El ferrocarril transcontinental fue terminado en 1869, y el parque nacional de Yellowstone se estableció siendo el primer parque nacional del mundo en 1872.

Mientras tanto, en Canadá se prometió originalmente en 1871 un ferrocarril transcontinental. A pesar de las complicaciones políticas, la Canadian Pacific Railway se finalizó en 1885, atravesando la cordillera por los pasos de Kicking Horse y Rogers hasta el océano Pacífico.

Los funcionarios ferroviarios canadienses también convencieron al Parlamento para que dejase al margen vastas áreas de las Montañas Rocosas canadienses que luegon se convertirán en los actuales parques nacionales de Jasper, Banff, Yoho y Waterton Lakes, sentando las bases para una industria del turismo que se desarrolla en la actualidad. El estadounidense parque nacional de los Glaciares (Montana) se estableció con una relación similar a las promociones de turismo por la Great Northern Railway. Mientras los colonos llenaban los valles y los pueblos mineros, la ética de la conservación y la preservación comenzaron a tomar fuerza. El presidente de los EE. UU. Harrison estableció varias reservas forestales en las Montañas Rocosas en 189192. En 1905, el presidente Theodore Roosevelt extendió la Reserva Forestal de Medicine Bow para incluir el área que ahora se gestiona como Parque Nacional de las Montañas Rocosas. El desarrollo económico comenzó a centrarse en la minería, la silvicultura, la agricultura y el ocio, así como en las industrias de servicios que los apoyan. Las tiendas de campaña y los campamentos se convirtieron en ranchos y granjas, y los fuertes y estaciones de tren dieron paso a pueblos y algunos se convirtieron en importantes ciudades.

LA VERDE VEGETACIÓN CRECE ALREDEDOR DE LOS IMPRESIONANTES LAGOS A LOS PIES DE LOS PICOS MÁS ALTOS

«EL PARQUE NACIONAL BANFF FUE EL PRIMER SANTUARIO OFICIAL DE LA VIDA SALVAJE EN CANADÁ, Y HOY EN DÍA LA CIUDAD QUE LE DIÓ NOMBRE SE HA CONVERTIDO EN EL PRIMER CENTRO TURÍSTICO DEL PAÍS»

Derecha: Sinuosos y polvorientos caminos en las Rocosas.

Fotografía: Terra-Press.

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LAS ROCOSAS CANADIENSES

Situadas a lo largo de la frontera entre Alberta y la Columbia Británica, las Rocosas (o Rocallosas) Canadienses están situadas dentro de dos parques nacionales muy grandes: el Banff, al sur, y el Jasper, al norte. El Parque Nacional Banff fue el primer santuario oficial de la vida salvaje en Canadá, y hoy en día la ciudad que le dio nombre se ha convertido en el primer centro turístico del país, tanto en verano como en invierno, aunque el Parque Nacional Jasper sea más extenso e inexplorado. Las Montañas Rocosas, quintaesencia de Canadá, ofrecen también multitud de lugares para alojarse a precios que, generalmente, son más bajos en los lindes del parque Jasper.

Las precipitaciones que recibe son moderadas, lo que lleva a concluir que los ríos son de un caudal irregular. Su población es muy escasa y el número de ciudades es realmente muy pobre. Entre sus principales actividades económicas se encuentra la maderera y la obtención de minerales como oro, plata, molibdeno o zinc y de petróleo y gas. Su vegetación se caracteriza principalmente por la presencia de las coníferas. Ya en Alaska y no perteneciente a las Montañas Rocosas, se encuentra el monte McKinley o Denali como lo llaman los atabascos, que con sus 6.194 metros sobre el nivel del mar, es la mayor altura de América del Norte.

«LA MAYORÍA DE LOS TRES MILLONES DE VISITANTES QUE LLEGAN CADA AÑO COMIENZA POR LA MAGNÍFICA CIUDAD MONTAÑOSA DE ESTES PARK, A CINCO KILÓMETROS DEL BORDE ESTE DEL PARQUE.»

TURISMO

En 1.075 kilómetros cuadrados y cruzando tres ecosistemas diferentes, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas resume todo lo que hace que la pedregosa columna vertebral de los Estados Unidos sea especial. Una gran cantidad de escabrosos picos (el encumbrado pico de Long está a 4,346 metros de altura), densos bosques, lagos glaciares a gran altura y radiantes arroyos alpinos forman parte del tesoro natural más valioso de Colorado.

La mayoría de los tres millones de visitantes que llegan cada año comienza por la magnífica ciudad montañosa de Estes Park, a cinco kilómetros del borde este del parque. Desde aquí, la única ruta a través del parque es la Trail Ridge Road, que brinda 77 kilómetros de fabuloso campo mientras sigue un antiguo camino indio a lo largo de la divisoria continental. Recorriendo un maravilloso lugar montañoso, se eleva a 19.607 kilómetros antes de alcanzar Grand Lake, la entrada oeste del parque.

En el medio hay 563 kilómetros de senderos para hacer excursionismo que conducen a las espléndidas praderas del campo, cascadas y arroyos agitados, y algunos de los 150 lagos del parque. El lago Bear, que cuenta con un servicio de autobús en temporada, es un popular punto de inicio para el muy pintoresco sendero al lago Emerald; la ruta de excursionismo al glaciar Gorge y el imperdible sendero del lago Mills comienzan cerca. El sendero de la divisoria continental, uno de los caminos de larga distancia más importantes del país, se abre paso por el parque de norte a sur. Abunda la vida silvestre, desde antas, alces y borregos cimarrones (el emblema no oficial del parque) hasta los huidizos gatos monteses, osos y coyotes, y diferentes flores silvestres florecen cada mes desde mayo a agosto.

Aunque no haya lugares para quedarse en el parque, el parque Estes cuenta con el Stanley Hotel, inspiración para El resplandor de Stephen King (el autor escribió algunas partes de la película cuando estaba hospedado en la habitación 217). Este grandioso hospedaje del año 1909 se ubica en un promontorio que mira desde lo alto la ciudad y tiene un ambiente histórico (incluido un experto en fantasmas en el personal: pregúntele por la habitación 418) y amplias vistas del lago Estes. Una experiencia más íntima lo espera en el hotel Romantic RiverSong, con 10 habitaciones ubicadas en 11 hectáreas de pinos y píceas y un caudaloso arroyo. Los amables mesoneros están autorizados para realizar la ceremonia de matrimonio para las personas interesadas; medítelo mientras le hacen masajes al aire libre junto al arroyo de la montaña.

Derecha: El agreste y famoso monte Lincoln.

Fotografía: Terra-Press.

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«APRENDER EL ARTE DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y EL AHUMADO DE LA CAZA Y LA PESCA AYUDÓ A LA POBLACIÓN A SUPERAR LOS LARGOS INVIERNOS MONTARACES»

GASTRONOMÍA

La gastronomía de las Montañas Rocosas, es la cocina de los estados de Colorado, Wyoming, Utah y Montana, en Estados Unidos y Alberta en Canadá. Algunos de sus platos más conocidos son, el bisonte y las criadillas.

Sus orígenes se remontan a los años gloriosos de las Montañas Rocosas de Canadá; el ferrocarril trajo las mejores cocinas victorianas, recreando menús suntuosos para sus casas de campo. Mientras tanto, guías de montaña provenientes de Suiza, Austria y Alemania aprendían de la población nativa como cocinar y apreciar los alimentos y cocinas locales. Aprender el arte de la medicina tradicional y el ahumado de la caza y la pesca ayudó a la población a superar los largos inviernos montaraces.

Derecha: Puente de madera para poder atravesar uno de los lagos de las Rocosas.

Fotografía: Terra-Press.

Página siguiente: Pico de Lucios del Jardín de Dioses.

Fotografía: Carlos Luis M.C. da Cruz.

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GRANADILLA (Cﾃ，ERES)

GRANADILLA CÁCERES

LOS RESTOS DE UNA GRAN VILLA Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

Derecha: Castillo de Granadilla.

Fotografía: Terra-Press.

GRANADILLA, ANTIGUO SEÑORÍO DE GRANADA, ES UNA ANTIGUA VILLA AMURALLADA DE ORIGEN FEUDAL EN EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES, ESPAÑA. DESDE 1960, CUANDO FUE OCUPADA POR EL ESTADO, PERTENECE AL MUNICIPIO DE ZARZA DE GRANADILLA. ANTERIORMENTE FUE UN IMPORTANTE PUEBLO, CAPITAL DE LA COMARCA CONOCIDA COMO TIERRAS DE GRANADILLA Y CABEZA DE PARTIDO JUDICIAL.

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«FUE DESALOJADA A MEDIADOS DEL SIGLO XX, AL TRANSFORMARSE EN ZONA INUNDABLE DEL EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN. A DÍA DE HOY PERMANECE BAJO ESA CATALOGACIÓN DE FORMA OFICIAL, A PESAR DE QUE EN NINGÚN MOMENTO EL PUEBLO HA LLEGADO A ESTAR INUNDADO»

Derecha: Fachada de la antigua tahona de Granadilla.

Fotografía: Terra-Press

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ue desalojada a mediados del siglo XX, al transformarse en zona inundable debido a la construcción del embalse de Gabriel y Galán. A día de hoy permanece bajo esa catalogación de forma oficial, a pesar de que en ningún momento el pueblo ha llegado a estar inundado, ni siquiera con el embalse lleno. En 1980 la villa fue declarada Conjunto histórico-artístico y, cuatro años después, en 1984, elegida para su inclusión en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados.

HISTORIA Al parecer, el sitio fue fundado por los musulmanes en el siglo IX como baluarte estratégico de la zona, ya que se sitúa en una colina de pizarra que domina un extenso terreno y es un paso obligado por la Vía de la Plata. En su parte más vulnerable (el noroeste), los almohades levantaron la alcazaba, que más tarde sería castillo cristiano.

En 1160 el rey Fernando II de León conquistó la aldea, que entonces se llamaba Granada y hasta ese momento había pertenecido a los árabes. La rehizo y repobló dotándola de murallas y le otorgó el título de Villa en 1170.

Su intención era que sirviera de muro de contención contra posibles avances de los musulmanes que se asentaban y dominaban toda la parte meridional de las Transierras leonesa y castellana. La villa era una verdadera fortificación situada estratégicamente, al ser paso obligado entre la antigua Vía de la Plata y la comarca de las Hurdes. Estaba rodeada por las vegas del río Alagón. Su nombre original fue Granada aunque, tras la conquista de Granada en 1492 por parte de los Reyes Católicos, pasó a denominarse Granadilla para evitar confusiones, aunque el nombre de Granadilla no fue oficialmente utilizado en los documentos del Concejo hasta el siglo XIX. Y el 31 de agosto de 1191 fue cedida a la Orden de Santiago por el rey Alfonso IX de León.

Posteriormente volvió a la Corona, aunque el rey Alfonso X de Castilla la entregó en 1282, junto con otros señoríos como el de Ledesma, a su hijo, el infante Pedro de Castilla. Y este infante, además de ser señor de Granadilla y de Ledesma, poseía los señoríos de Alba de

Arriba: Una vista de las calles de Granadilla llenas de vegetación.

Fotografía: Terra-Press.

Derecha, abajo: Casino-bar Angelito en una de las viviendas rehabilitadas.

Fotografía: Terra-Press

Tormes,1 Salvatierra, Miranda del Castañar y Galisteo,2 aunque también poseía toda la ribera del Río Coa y las villas de Sabugal, Alfaiates y Castelo Rodrigo, que actualmente se encuentran en territorio portugués.3 Y a la muerte del infante Pedro, que falleció en octubre de 1283, la mayoría de sus señoríos fueron heredados por su único hijo legítimo, Sancho de Castilla el de la Paz, que falleció en 1312 sin dejar descendencia legítima, por lo que a su muerte todos ellos, incluyendo los de Granadilla y Ledesma,4 volvieron a la Corona, durante el último periodo del reinado de Fernando IV, que era primo carnal de Sancho de Castilla el de la Paz.5 Desde 1310, la villa tuvo voto en Cortes, y posteriormente pasó a manos de Sancho de Castilla, hijo ilegítimo de Alfonso XI de Castilla y esposo de la infanta Beatriz de Portugal. Su heredera fue su hija Leonor, condesa de Alburquerque, por su matrimonio con Fernando I. De ella, el señorío de Granada pasó a su hijo, el infante Enrique, maestre de Santiago, a quien se lo confiscó por sus rebeldías Juan II de Castilla. Por merced de este monarca, en 1446 se fijó la sucesión señorial de la villa en los Álvarez de Toledo, duques de Alba, a quienes perteneció por donación real hasta el año 1830. Durante la época señorial, los duques de Alba tuvieron múltiples Regidores del Concejo. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII, entre los más destacados, se encontraban los pertenecientes a al linaje Gil de Roda (provenientes de la Villa del Campo). La familia Jiménez Velaz de Batuecas, jugó un rol predominante durante la Desamortización, obteniendo un elevado número de las fincas ducales y de posesiones en el concejo, por su parentesco con el ducado de Béjar y los condes de Plasencia. La protección que les acordó el bachiller Gerónimo Sánchez Zúñiga, cura rector y comisario del Santo Oficio, en 1628 en Hervás, favo-

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Escudo de la casa de Alba.

Fotografía: Terra-Press reció su enriquecimiento sobre el Concejo de Granada. El duque de Alba y la duquesa de Galisteo, se deshacen de todas sus posesiones durante la desamortización, guardando en último término el castillo, que poseyeron hasta 1893. Durante el siglo XIX los herederos de los Jiménez Velaz de Batuecas se unen a la familia García de la Cruz (linaje de origen Salmantino del que destaca el ilustre peñarandino Francisco García de la Cruz y Obregón), cuyos últimos miembros fueron los familiares del magnánimo poeta José María Gabriel y Galán: Cruz García y Gascón, juez del Partido judicial de Granadilla y Fernando García de la Cruz y Jiménez, alcalde mayor e hijo predilecto de la villa en 1927; los cuales, en homenaje a su hermano político, don José-María, intercedieron para que el actual pantano de Gabriel y Galán que yacería mayoritariamente sobre las tierras que ellos habían cedido para su construcción, llevase su nombre. Hoy puede observarse la placa conmemorativa de dicho homenaje, sobre la fachada de la actual Casa de las Conchas (propiedad en último término que fue de sus hermanos políticos: Cruz García y María García de la Cruz).

La villa de Granada, actual Granadilla, era en la Edad Media el principal núcleo de población de la zona, y ejerció durante siglos la capitalidad de un señorío que comprendía diecisiete municipios.

MONUMENTOS El elemento más significativo de la fortificación es el castillo, que fue mandado construir por García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, duque de Alba, entre 1473 y 1478. Sus artífices fueron Juan Carrera y Tomás Bretón.

Consta de un cuerpo prismático central y cuatro cuerpos semicilíndricos que se adosan a cada costado.

En el interior de las murallas, la población se distribuyó de modo radio-

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Ă bside de la iglesia parroquial.

FotografĂ­a: Terra-Press

«EN EL CONJUNTO MONUMENTAL RELIGIOSO DESTACA LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN, DEL SIGLO XV (SIENDO POSESIÓN DE LA DIÓCESIS DE CORIACÁCERES, INCLUSO TRAS LA EXPROPIACIÓN) Y LA CASA RECTORAL JUNTO AL CASTILLO DEL SIGLO XVI»

Derecha: Vista del pueblo desde el castillo.

Fotografía: Terra-Press

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concéntrico en torno a la Plaza Mayor, que es el punto más elevado en el que se sitúan las casas ocupadas antiguamente por los miembros del número de la villa, del concejo señorial y de las familias predominantes. Aunque la configuración de muchas casas ha cambiado a causa de la restauración de viviendas que tuvo lugar tras el desalojo, aún quedan casi intactas algunas casas de cierta importancia arquitectónica. Entre las viviendas más destacadas que se conservan sin haber sufrido modificaciones estructurales, están: Casa llamada actualmente "de las Conchas" y la casa contigua en su parte trasera , casa originalmente que fue vivienda de Fausto Giménez y Velaz de Batuecas; la más grande de toda la villa, de la que sólo queda la fachada, por causa de la construcción de la actual cancha de fútbol y de otras instalaciones de nueva planta en su solar y corrales. Ambas casas fueron hasta el desalojo, viviendas de los herederos de Pablo García de la Cruz y de Victoria Giménez de Batuecas, hija de Fausto.

Casa llamada hoy "del Ayuntamiento", contigua al Consistorio; también propiedad que fue de Fausto. La heredó en último término y usó como vivienda, su bisnieta Valentina García de la Cruz. Anteriormente al siglo XIX, esta casa fue vivienda en concesión administrativa para uso y disfrute de los diversos alcaldes del concejo.

Casa llamada hoy "del Minarete", vivienda que fue en último término de Ramón Jiménez y de su esposa Aurelia García de la Cruz.

Casa contigua por la derecha a la anterior, propiedad y vivienda de Acacio Zenón Fernández y de Valentina Iglesias de Alcalá, perteneciendo a sus herederos, hasta el desalojo.

El antiguo bar y las casas que hoy se han convertido en la llamada "Casa de los Arcos" han sido completamente reconstruidas por la unión de varias casas de menores dimensiones que pertenecieron múltiples familias y tienen una estructura que difiere drásticamente de la original. En la plaza se encuentran también los órganos municipales e instituciones sociales de la villa: Antiguo juzgado de primera instancia y casa cuartel de la Guardia Civil, en piedra de cantería son las más antiguas de la plaza y datan del siglo XVI Casa consistorial (a la que le fue sustraído el campanario durante el abandono).

Iglesia parroquial de la Asunción En el conjunto monumental religioso destaca la iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XV (siendo posesión de la diócesis de Coria-Cáceres, incluso tras la expropiación) y la casa rectoral junto al castillo del siglo XVI. A la caída del Antiguo Régimen, la localidad se constituyó en municipio constitucional en la región de Extremadura, Partido Judicial de Granadilla, que en el censo de 1842 contaba con 130 hogares y 712 vecinos.

DESALOJO Por acuerdo del Consejo de Ministros franquista, de 24 de junio de 1955, se decretó la expropiación de la mayor parte del término municipal de Granadilla (incluyendo el casco urbano) a causa de

la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Granadilla vio muy pronto el relevo de su párroco y al que había sido su médico titular durante años, Daniel García de la Cruz y Jiménez. El 15 de junio de 1960, con motivo del pago de las indemnizaciones correspondientes, el representante del Gobierno notificó a los vecinos que, a partir de esa fecha, las fincas y el pueblo se consideraban legalmente ocupadas por la Administración del Estado y que sobre ellas no podrían reclamar derecho alguno. Así, los vecinos pasaban a ser "okupas" en sus propias casas.

El éxodo masivo continuó a principios de los años sesenta, según iba creciendo el nivel del pantano. Sus últimos moradores se fueron definitivamente en 1964. El embalse inundó las fértiles tierras de la Vega Baja, de modo que los medios de vida de la población desaparecieron. El pueblo no se inundó, pero se vio aislado en una península con una sola vía de difícil acceso por el norte, ya que por entonces todas las carreteras también quedaron inundadas. Parte de los vecinos se instalaron en Alagón del Río, un pueblo nuevo de colonización cercano a Plasencia, mientras otros emigraron a los nuevos núcleos industriales.

En los años siguientes, el pueblo quedó totalmente abandonado. En 1965, el gobierno de Franco disolvió formalmente el municipio, repartiéndose su territorio entre los municipios limítrofes de Mohedas y Zarza de Granadilla. La capitalidad del partido se trasladó a Hervás.

REHABILITACIÓN En 1980, durante el gobierno del presidente Adolfo Suárez, y ya muerto Franco, la villa fue declarada Conjunto histórico-artístico.

La rehabilitación y recuperación de Granadilla comenzó a partir del año 1980, en el que fue restaurado urgentemente el castillo debido a su lamentable estado de deterioro a causa de las lluvias.

Al carecer de cubierta de protección, los sillares interiores de granito comenzaron a disgregarse peligrosamente, fenómeno que hoy día puede aún observarse al pasar los dedos por ellos. Aunque estéticamente no muy afortunada, la rehabilitación de este castillo sirvió para frenar su progresiva ruina, además de servir de excelente atalaya desde donde se puede observar todo el pueblo y un amplio panorama con hermosas puestas de sol.

Las murallas fueron restauradas a partir de 1980, acabando las obras el 18 de marzo de 1983.

Esta restauración afectó a las puertas, a la muralla propiamente dicha y al recinto defensivo del castillo dentro de la villa.

El auténtico impulsor material del milagro de Granadilla fue el arquitecto Antonio Espejel, encargado de su recuperación y rehabilitación tras el acuerdo tomado por los ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Ciencia, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del ICONA. En 1984, Granadilla fue elegida, junto a Búbal y Umbralejo, para su inclusión en el Programa Interministerial de Pueblos Abandonados. El programa fue suscrito por los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Educación y Ciencia. Para ello, la Confederación Hidrográfica del Tajo —la misma que casi treinta años antes había expropiado el pueblo por orden de Franco— cedió el uso de Granadilla a dichos ministerios, que podrían realizar en él EXPERIENCIAS + VIAJES | 42 |

obras de restauración y conservación de los edificios cedidos, con fines asistenciales, culturales o sociales. De ahí que el Programa Interministerial incluyera un Plan Experimental de Reconstrucción y Restauración de Granadilla que preveía el levantamiento de muros, la selección del material recuperado en el desescombro, la limpieza de calles y locales y la construcción y creación de jardines. Desde entonces, muchos estudiantes acuden cada año a ayudar a rehabilitar el pueblo.

El primer instituto que participó en la recuperación dentro del Programa de recuperación de Pueblos Abandonados, fue el Instituto de Formación Profesional Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz. Los alumnos de segundo curso, segundo grado, de Formación profesional Agraria recuperaron algunos de los huertos abandonados. Fueron testigos de las situaciones desagradables que se generaron entre los antiguos propietarios y los encargados de coordinar las actividades de recuperación.

A finales del siglo XX se produjo una agria polémica entre los partidarios de que el pueblo siguiera siendo utilizado por estudiantes de acuerdo al Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados y aquellos partidarios de que se anulara el decreto de expropiación de 1955, restituyéndose a los antiguos vecinos la propiedad sobre las casas de sus antepasados. Actualmente, los antiguos granadillanos emigrados y sus descendientes se reúnen dos veces al año en el pueblo: en la romería de la Virgen de Agosto (15 de agosto) y el día de los Difuntos (2 de noviembre).

ENTORNO NATURAL El entorno de Granadilla fue repoblado de pinos y eucaliptos (siguiendo la nefasta política medioambiental del franquismo), que le confiere verdor a la zona pero que constituye un sistema natural alóctono. También existen dehesas, matorral mediterráneo, y algunas zonas con cobertura de olivares y otros cultivos de secano. Los ecosistemas característicos son: zonas húmedas, dehesas, bosques de coníferas y campos de cultivo.

En el término de Granadilla abundan los jabalíes, ciervos y conejos. Otros animales que viven en los extensos bosques de coníferas son tejones, garduñas, zorros, meloncillos e incluso una pequeña población reproductora de lince ibérico. Los tres primeros linces ibéricos nacieron al año de abrirse el centro de cría de Zarza de Granadilla y son hijos de Farfara, una hembra de tres años que llegó a Extremadura procedente de Jaén en abril de 2011.

Las aves más espectaculares que pueden verse son las grullas. También pueden observarse multitud de anátidas (ánade real, friso, pato cuchara o cerceta) y otras aves acuáticas como las cigüeñas blancas y, más difícilmente, negras.

En los bosques de pinos resineros que recubren la mayoría de las márgenes del pantano, hay azores, gavilanes, pico picapinos, pinzones vulgares, arrendajos, picogordos... En las zonas sin cobertura arbórea pueden verse alondras, calandrias, alcaravanes, aguiluchos cenizos, buitres (leonados, negros y alimoches). También pueden verse grandes y pequeñas rapaces como el águila real, águila calzada, águila culebrera, milano real y negro, ratonero, etc.

La gran riqueza paisajística del entorno llevó al director de cine Pedro Almodóvar a rodar allí la parte final de la película ¡Átame! en 1990.

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VISTA DE LA LOCALIDAD CORONADA POR LA COLEGIATA

ALQUÉZAR

EL PUEBLO MEDIEVAL DE LA RUTA DEL SOMONTANO

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OF. TURISMO

ALQUÉZAR

En la ruta del Somontano Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y autores indicados

ALQUÉZAR (ALQUEZRA EN ARAGONÉS)

ES UN MUNICIPIO DE LA COMARCA SOMONTANO DE BARBASTRO, EN LA PROVINCIA DE HUESCA, COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESPAÑA. ESTÁ SITUADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO VERO, EN SU ÚLTIMO CAÑÓN, AL PIE DE LAS SIERRAS DE BALCEZ Y OLSÓN. DISTA DE HUESCA 51 KM. PARTE DE SU TÉRMINO MUNICIPAL ESTÁ OCUPADO POR EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA.

Derecha: Plaza del Ayuntamiento.

Arriba: Túnel en una de las calles de la localidad.

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A

lquézar, Colegiata y villa medieval se yergue sobre el Cañón del Río Vero, un enclave único de salvaje belleza en el que todavía es posible retroceder en el tiempo mientras se recorren sus estrechas callejuelas, se cruza la muralla de la Colegiata o se escuchan viejas leyendas de doncellas y reyes moros…

Sobre un impresionante entorno paisajístico se eleva majestuosa la Colegiata, antaño fortaleza y hoy Monumento Nacional. A sus pies se extiende el espeso caserío que surgió a la sombra de una fortaleza musulmana erigida en el siglo IX por Jalaf ibn Rasid. Tal fue la importancia de este enclave que daría nombre a la villa: al-qásr, Alquézar, la fortaleza.

Declarado Conjunto Histórico Artístico, esta villa ofrece la posibilidad de revivir el lejano pasado medieval al recorrer sus calles y rincones más emblemáticos. Por ejemplo, el portalón gótico de acceso a la antigua villa o la antigua Plaza Mayor, una plaza porticada donde cada una de las casas cuenta con una solución arquitectónica diferente.

Siguiendo el recorrido de las calles, en lo alto se halla la Colegiata de Santa María la Mayor, emplazada donde antaño estuvo la antigua fortaleza musulmana y que se mantiene inexpugnable, protegida por lienzos de muralla, torres albarranas…Esta monumental Colegiata ha visto como el trascurrir de los siglos y las diferentes corrientes artísticas, dejaban su huella. Del primitivo templo románico tan solo se conserva el atrio decorado con capiteles historiados. Posteriormente, en el siglo XIV se construyó el claustro gótico que aprovecha e integra las arcadas románicas. La actual iglesia – Colegiata fue construida en estilo gótico-renacentista en el siglo XVI. De la importancia y gran trasiego de Alquézar también hablan los restos de presas, molinos y puentes próximos, como Fuendebaños o Villacantal. Construcciones que destacan tanto por su calidad como por la grandiosidad del paisaje en el que se inscriben y que, a través de numerosas rutas señalizadas, podrás descubrir...

HISTORIA

Debe su nombre al castillo o Al-Qasr construido para defender el acceso a la Barbitanya. En el siglo IX Jalaf ibn Ra-

Arriba, izquierda: Detalle de uno de los capiteles del claustro de la Colegiata.

Arriba, derecha: Relieve en la subida al castillo.

Abajo: Antigua cárcel y cuartel.

Página siguiente: Claustro de la Colegiata.

«EL 6 DE FEBRERO DE 1233, ESTANDO EN SARIÑENA, JAIME I DE ARAGÓN CONCEDIÓ A ARTAL DE FOCES EL CASTILLO Y VILLA DE ALQUÉZAR Y EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1245 CONFIRMÓ LOS FUEROS DADOS POR EL REY SANCHO RAMÍREZ»

sid mandó construir el castillo y se convirtió en el principal punto de defensa de Barbastro frente a los reinos cristianos del Sobrarbe.

El 28 de agosto de 1067, el rey Sancho Ramírez de Aragón concedió la villa de Beranuy y Santa María de Sabiñánigo al abad de Fanlo "porque fabricasteis la torre en Alquézar".

El 27 de abril de 1069 Sancho Ramírez, concedió fueros a Alquézar En 1075 Sancho Ramírez, concedió privilegios a Alquézar "cuando se levantó el sitio de los sarracenos".

En febrero de 1125 el rey Alfonso I el Batallador otorgó fueros a Alquézar. Fue de realengo desde su conquista hasta 1202.

En 1218 el rey Jaime I de Aragón dio al obispo de Tortosa la iglesia de Alquézar. El 6 de febrero de 1233, estando en Sariñena, Jaime I de Aragón concedió a Artal de Foces el castillo y villa de Alquézar.

El 25 de septiembre de 1245 Jaime I de Aragón confirmó a los hombres de Alquézar los fueros dados por el rey Sancho Ramírez, otorgando los privilegios de feria y mercado. En 1327 se deslindaron los dominios entre los términos de Alquézar y Alberuela de la Liena.

El 5 de septiembre de 1357 el rey Pedro IV de Aragón vendió a Pedro Jordán de Urriés el castillo y villa de Alquézar. El 11 de junio de 1372 Pedro IV entregó el castillo y villa de Alquézar a Gonzalo González a cambio de Ricla. El 22 de marzo de 1380 Violante de Urrea vendió el castillo, villa y aldeas de Alquézar al rey Pedro IV. El 1 de junio de 1398 el rey Martín I de Aragón confirmó la compra de Colungo por los de Alquézar. En 1610 eran de Alquézar las poblaciones de Asque, Colungo, Buera, Radiquero y San Pelegrín.

Además del casco urbano declarado Conjunto Histórico Artístico y la Colegiata destaca la parroquia dedicada a San Miguel Arcángel y el castillo que forma parte de la colegiata.

Culturalmente ofrece varias posibilidades pudiendo visitar: - Museo del siglo XVII con obras medievales, renacentistas y barrocas - Museo Etnológico Casa Fabián - Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara: uno de los principales refugios de flora y fauna de EuDerecha: Detalle de un capitel del claustro de la Colegiata.

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«LAS CHIRETAS ES UN PLATO ORIGINAL DE ALQUÉZAR Y DE LOS PUEBLOS DEL SOMONTANO. SU NOMBRE VIENE DE “CHIRAR” (DAR LA VUELTA A FABLA) Y ES QUE PARA ELABORAR ESTE EMBUTIDO HAY QUE PONER DEL REVÉS LA TRIPA DE CORDERO»

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ropa. Zona declarada Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección de Aves) en la que habitan Quebrantahuesos, buitres, alimoches, halcones, milanos, etc.

- Parque Cultural del río Vero: Se pueden visitar pinturas prehistóricas como el ciervo levantino de Chimiachas, pintura que forma parte, junto a más de sesenta abrigos y otras manifestaciones artísticas y etnológicas.

El entorno del Parque Natural de la Sierra de Guara ofrece muchas alternativas para los amantes de la Naturaleza y los deportes de aventura: barranquismo, espeleología, escalada, excursiones a pie, a caballo o en bicicleta. (Dentro de las excursiones a pie, desde hace unos años, se ha hecho muy conocida la "Ruta de las pasarelas".)

GASTRONOMÍA

Alquézar le brindará la oportunidad de degustar los productos naturales de primera calidad de la tierra, destacando productos como la carne de cordero y cerdo, las setas, los quesos artesanos, los productos de la huerta (tomates, escarola, pimientos, borrajas..) las chiretas y tortetas, y los vinos D.O. Somontano

El ternasco de Aragón es uno de los platos típicos de Alquézar.

Los corderos se crian en el mismo pueblo y se alimentan exclusivamente de los pastos de los campos que rodean nuestra localidad. El ternasco se cocina guisado o a la brasa.

Las chiretas es un plato original de Alquézar y de los pueblos del Somontano. Su nombre viene de "chirar" (dar la vuelta en fabla) y es que para la elaboración de este embutido es necesario poner al revés la tripa de cordero está formada por arroz, menudos de un ternasco de Aragón jamón serrano ajo, perejil, caldo de carne, sal y recortes de intestino del ternasco, se puede comer tal cual hervida o cortada en rodajas y rebozadas.

Uno de los cultivos principales junto con el almendro es el olivo, del cual se extrae aceite de oliva virgen se produce en Alquézar a finales de diciembre.

Los olivos de Alquézar son centenarios y son muy curiosas las formas que dibujan sus troncos que en algún caso pueden recordar a caras de animales.

Las almendras se pueden comer garrapiñadas, tostadas o en ricos dobladillos con miel y canela.

El pastillo de calabaza repostería tradicional elaborado con harina, calabaza, canela ,azúcar y el excepcional aceite de oliva del Somontano es un postre que se puede comer en otoño y en invierno.

Arriba: Vista de la Colegiata y la población desde el castillo.

Los crespillos elaborados con harina, levadura, aceite, azúcar y hojas de borraja. Este postre natural se degusta en torno al 25 de marzo, festividad de la encarnación y en enero para celebra la rematadura, el final de la recogida de olivas. La leyenda tradicional dice que si la Virgen y las oliveras obtienen su fruto a la vez, es probable que se preñaran también al mismo tiempo.

Por eso se hacen los crespillos ese día, para que como dicen por aquí, "se preñen las oliveras", con la consiguiente abundante cosecha.

En algún pueblo del Somontano, el aceite de freír los crespillos es llevado por los agricultores a los olivares para untar con él las yemas de las oliveras.

En el somontano confluyen excelentes condiciones para la producción de uva y elaboración de vinos. Nada mejor para acompañar todos estos platos un buen vino D.O Somontano.

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NUEVO ŠKODA SCOUT

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ESPACIO PATROCINADO POR ŠKODA

El vehículo de la semana nUEvo ŠKoDA scoUT

P

iensa en un coche familiar cómodo, con espacio suficiente tanto para las personas como para el equipaje. Piensa en un coche que te ofrezca todo esto y, al mismo tiempo, una conducción apasionante y un manejo increíble incluso en condiciones adversas. Así es el ŠKODA Scout. Y su aspecto agresivo no solo se encuentra en el exterior. El modelo está disponible de forma exclusiva con tracción 4x4 de última generación.

La naturaleza exploradora del Scout hace que esté preparado para llevar a cabo las tareas más exigentes. Tanto en la ciudad como en la montaña, destaca por el aspecto off road de la carrocería, por la altura libre sobre el suelo de 171 mm y, en el interior, por una tapicería duradera y cómoda, así como por coberturas en acero inoxidable en los pedales.

El Scout destaca claramente por los detalles específicos de los modelos Scout, como por ejemplo la forma característica del parachoques frontal, el parachoques trasero con difusor y guardabarros de plástico o los umbrales y la parte inferior de las puertas. Otro detalle exclusivo es la firma Scout en la parrilla y en la puerta del maletero.

El interior se ha diseñado de acuerdo con la naturaleza aventurera del Scout. El logotipo Scout se encuentra en los asientos con tapicería marrón de cuero y alcántara hecha a medida, en el salpicadero, en el volante y en la palanca del cambio de marchas. Pero lo más destacable de todo es el gran espacio que provoca una sensación de libertad absoluta, especialmente debajo del gran techo solar panorámico disponible como opcional.

Incluso los elegantes detalles del Scout destacan por su robustez y por sus grandes exigencias. El coche cuenta con llantas de aleación de 17" con un diseño hecho a medida. En el interior del Scout, el conjunto de pedales está fabricado en acero inoxidable resistente que, además, se complementa con puntos de goma para que los pies del conductor no resbalen nunca.

El sistema de tracción con embrague Haldex de 5ª generación del Scout actúa en milisegundos. En condiciones normales, el coche funciona con tracción delantera. En caso de nieve, suciedad o hielo, se convierte en un 4x4 sin que te des cuenta. Para tus salidas todoterreno, el Scout cuenta con el "Pack malas carreteras", que proporciona protección para los bajos del chasis.

El ŠKODA Scout cuenta con dos motores diésel y uno de gasolina.

Todos los trenes de transmisión vienen de serie con tracción 4x4 inteligente con embrague Haldex de 5.ª generación y el paquete eficiente Green tec con el sistema Start-Stop y recuperación de energía de frenado.

Su alto nivel de seguridad le mereció al ŠKODA Scout una puntuación de cinco estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP. Los pasajeros pueden contar con innovadores sistemas de seguridad y con un paquete de seguridad pasiva completo que incluye hasta nueve airbags y un manejo estable del coche.

El maletero de 610 litros del ŠKODA Scout marca otro hito en su clase. Con los asientos traseros abatidos, el volumen de carga del Combi llega hasta los 1740 litros. Los asientos traseros se pueden abatir cómodamente desde dentro del maletero pulsando un botón. Con el asiento del copiloto abatido, se pueden cargar en el vehículo objetos de hasta 2,92 m.

Con el ŠKODA Scout, cargar y descargar es más fácil que nunca. Al pulsar un botón la puerta del maletero eléctrica se empieza a abrir; con otro botón, situado en la puerta del maletero, esta se cierra.

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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES

Fotografía: Archivo: Terra-Press

VALLE CENTRAL DE CALIFORNIA Un banco grueso de niebla cubre el Valle Central de California. La niebla es acorchetada por las Cascadas al Norte, las Gamas Costeras al Oeste y Nevada Sierra (montañas) al Este. Este tipo particular de niebla de invierno, o la niebla Tule, ocurre de noche cuando la superficie se enfría rápidamente; pasa durante la estación lluviosa y puede persistir durante semanas. Esencialmente, todos los tipos de niebla son las nubes que están en el contacto con la tierra y pueden reducir la visibilidad a así poco como 3 metros (10 pies) o aún poner a cero en casos extremos. Por lo tanto no es sorprendente que la niebla Tule es un riesgo principal a la navegación y es la causa principal de accidentes relacionados con el tiempo en California.

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