EXPERIENCIAS+VIAJES (DERUTA) 50

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DERUTA

NÚMERO 050 | AÑO 02 | 360NORTE

LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS

LA REVISTA DE VIAJES | TODO UN MUNDO DE EXPERIENCIAS | VIVIR CON CALIDAD

DUBROVNIK

DAROCA CIUDAD DE LAS ARTES DE VALENCIA

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EXPERIENCIAS+VIAJES

LA SEMANA PASADA

EXPERIENCIAS+VIAJES

360 NORTE COMUNICACIÓN (902 10 21 91) Dirección: Jose Ignacio Sánchez Subdirección: Viginia Marco

Linea gráfica: e-XFERA. Fotografía: sus autores indicados y TERRA PRESS. Archivos principales utilizados y consultados: Thinkstock Photo, Archivo PhotoTerraPress, AbleStock.com, BananaStock, Brand X Pictures, Comstock Images, Creatas Images, Digital Vision, Goodshoot, Hemera, iStockphoto, Lifesize, Liquidlibrary, Photodisc, hotos.com, Pixland, Polka Dot Images, Stockbyte

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CONTENIDOS EN ESTE NÚMERO...

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DAROCA

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

DUBROVNIK

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DUBROVNIK LA PERLA DEL ADRIÁTICO

DUBROVNIK LA PERLA DEL ADRIÁTICO Documentación: Marcela Márquez. Fotografía: Terra-Press.

DUBROVNIK O RAGUSA ES UNA CIUDAD COSTERA LOCALIZADA EN LA REGIÓN DE DALMACIA EN LA MODERNA CROACIA. TIENE UNA POBLACIÓN DE 42,615 HABITANTES (CENSO 2011). ES UNO DE LOS CENTROS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DEL MAR ADRIÁTICO. SE LA CONOCE COMO "LA PERLA DEL ADRIÁTICO", "LA ATENAS DÁLMATA", YA QUE SUS ANTIGUOS HABITANTES LA DISTINGUÍAN COMO ÚNICA, DONDE PROLIFERARON GRANDES EXPONENTES DE LA HUMANIDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS. CAPITAL DEL CONDADO DE DUBROVNIKNERETVA. DUBROVNIK ES UNA CIUDAD RODEADA DE MURALLAS Y FORTIFICACIONES, AL PIE DE LA MONTAÑA DE SAN SERGIO, QUE CAE A PICO SOBRE LAS AGUAS DEL MEDITERRÁNEO.

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E

En 1979, la ciudad antigua de Ragusa (el recinto amurallado) fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la declaración fue ampliada en 1994. En la primera mitad del siglo VII, ante las invasiones de eslavos y ávaros que asolaban lapenínsula balcánica, los habitantes romanizados de la ciudad de Epidauro (actualmente conocida como Cavtat o Ragusavecchia) buscaron refugio en un cercano asentamiento que recibía el nombre de Rausium, situado en la isla de Laus (que en griego significa "roca"), frente a la costa del Adriático.

Un anónimo geógrafo bizantino de Rávena, en el año 667, señala como fecha de este acontecimiento el año 614. Esta es la primera mención escrita que se hace de la ciudad de Ragusa de los Dálmatas romanizados, así de acuerdo con un famoso pasaje de Constantino Porfirogénito: «En la lengua de los romanos, la ciudad no se llamaba Ragusa, se hacía mención a lo que estaba situado encima de las colinas, en el idioma romano se llama Lau, «La roca», de modo que los habitantes se llaman «Lausaioi», que significa «aquellos que viven sobre la roca, se corrompe dicho apelativo hasta llegar a «Rausaioi».

Derecha: Stradun (que significa en lengua veneciana «gran calle»), vía principal en la ciudad antigua.

Fotografía: Terra-Press.

Pero el apelativo vulgar y, con el tiempo, el nombre de la ciudad se escribió de varias maneras, todas derivadas de esta raíz: Lausa, Labusa, Raugia, Rausia, Rachusa y finalmente Ragusa.

El nombre eslavo Dubrovnik apareció durante el Medioevo y procede de la palabra eslavaDubrava, bosque de robles, con que era llamada una aldea fuera de la Ragusa de los Dálmatos: de hecho, estos árboles cubrían las montañas de San Sergio (en eslavo Brgat), que fue construida en las laderas del centro de la ciudad antigua.

Se cuenta que el mismo Roldán, el famoso caballero, acudió en ayuda de la ciudad asediada y la liberó del invasor. En el siglo IX, Ragusa era ya la ciudad más importante de la Dalmaciameridional y formaba una pequeña Comunidad Ragusina bajo el amparo de Bizancio, para luego estar bajo dominio de la República de Venecia hasta 1358, cuando con el tratado de Zara (Zadar) pasa a ganar su independencia y a llamarse República de Ragusa, pagando un tributo anual al rey de Hungría y luego a los Doges de Venecia. La ciudad y su contorno municipal ocupaban apenas una superficie aproximada de 1 km², pero sus navíos ya durante el inicio del Renacimiento italiano surcaban todos los mares del Levante, desde el Adriático hasta el Bósforo. Algunos académicos italianos han llegado a considerar la República de Ragusa como la Quinta República marinera de Italia, junto con Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, por ser originariamente de habla neolatina. En efecto, el Idioma dalmático (muy parecido al veneciano) era la lengua autóctona de Ragusa antes del año 1000.

Al igual que Venecia, disponía de su propia flota de guerra para defenderse, pero no fue suficiente para impedir que los normandos se adueñaran de la ciudad en 1081.

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«Ragusa

consiguió un estatuto especial en donde los descendientes de los dálmatos Romanizados constituyeRon la aRistocRacia local y la lengua italiana fue consideRada la lengua oficial»

Arriba: Panorámica de la ciudad antigua junto al puerto.

Fotografía: Neo-Neo. EXPERIENCIAS + VIAJES | 12 |

En el siglo XII se erigieron murallas alrededor de la nueva ciudad para protegerse de las invasiones que venían tanto de Oriente como de Occidente. A finales de dicho siglo, Ragusa era una de las Repúblicas que escogía a su gobernante de manera democrática.

La pujante República de Venecia, cuyos barcos hacían escala en la costa dálmata, anhelaba anexionarse este puerto estratégico para sus fines comerciales. La armada veneciana se puso en movimiento en 1205 y conquistó la ciudad, conservándola hasta 1358. Ragusa era llamada oficialmente Ragusa, pero por los habitantes eslavos que residían fuera de la ciudad era llamada con el nombre de Dubrovnik (del término iliriodubrava, bosque de robles). Después de la absorción de los suburbios eslavos, Ragusa consiguió un estatuto especial en donde los descendientes de los dálmatos romanizados constituyeron la aristocracia local y la lengua italiana fue considerada la lengua oficial. Tras aceptar el nombramiento de un obispo, los raguseos conservaron el control comercial y político de su ciudad. Al compartir los poderes, lograron mantener sus principales prerrogativas en los asuntos ciudadanos. Cuando Venecia se retiró de Ragusa, aparecieron los turcos por el este.

LA ATENAS DÁLMATA

En 1364, es decir, 24 años antes de la famosa batalla de Kosovo, Ragusa firmó con el sultán del Imperio otomano un tratado de alianza y protección, el primero establecido entre un país musulmán y un Estado cristiano. Gracias a este acuerdo, Dubrovnik fue respetada por la invasión otomana que pasó muy cerca sin reparar en ella. Conviene subrayar una cuestión interesante. El límite histórico de la expansión turca corresponde exactamente a la frontera actual entre Croacia y

Bosnia-Herzegovina. Los turcos se detuvieron en la cima de la montaña que domina como una muralla natural la ciudad, pero no descendieron. Concedieron una especie de privilegio a esta pequeña ciudad cristiana católica, activa, apaciblemente ocupada en la industria y el comercio. A cambio de la protección, Dubrovnik debía pagar un tributo al sultán. Una delegación se dirigía cada año a Constantinopla para cumplir la formalidad. Aquélla debía permanecer un año en el lugar, sirviendo de esta manera de rehén hasta que llegase el siguiente tributo. Desde 1421, los armadores de la ciudad obtuvieron el privilegio de comerciar con Asia y África. Con el monopolio del comercio marítimo en las provincias grecoeslavas, Ragusa rivalizó con Pisa y Venecia en riqueza y con Florencia en cultura. Adelantada del mar, coqueteó, se sometió, pactó con muchos poderes, sobre todo con la Venecia rival. Además, Ragusa llegó a tener consulado en Sevilla y envió en las carabelas de Colón a dos de sus marinos en el primer viaje del Almirante.

La ciudad mereció el sobrenombre de "Atenas dálmata". De aquí surgieron el famoso médico Baglivi, el astrónomo Roger Joseph Boscovich y el sabio benedictino Banduri, que fue secretario del duque de Orleans (1724). Gracias a ello, la ciudad consiguió mantener su independencia durante cerca de mil años. Incluso ocupada, la República de Ragusa conservó una notable autonomía gracias a la habilidad de su diplomacia.

«la ciudad

meReció el sobRenombRe de «atenas dálmata»

UNA CIUDAD LIBRE EN EL ADRIÁTICO

Toda la economía de Ragusa se basaba en la navegación y el comercio marítimo, es decir, en los barcos. Navegar era tan importante que cada hombre debía plantar a lo largo de su vida cien EXPERIENCIAS + VIAJES | 13 |

«el 31 de

eneRo de 1808, un decReto napoleónico puso fin a la República de Ragusa, que fue incoRpoRada al Reino napoleónico de italia»

cipreses. Después de cincuenta años, esa madera serviría para la construcción de barcos. Para ello, sumergían la madera en agua de mar y luego la ponían a secar. La sal tapaba los agujeros y la endurecía. Esta costumbre explica la abundancia de cipreses en las colinas que rodean la ciudad. En la época de su máximo esplendor (siglo XVI), la flota de Ragusa se componía de doscientos barcos. La expansión prosiguió hasta el 1 de abril de 1667, cuando un gran terremoto destruyó casi por completo la ciudad causando la muerte de unas 5.000 personas (o sea, el 40% de la población). En ese terremoto pereció la mayoría de la aristocracia de Ragusa, que estaba formada por descendientes de los dálmatas romanizados: la ciudad fue repoblada principalmente por eslavos del interior y desde entonces perdió sus características neolatinas. En el siglo XIX, los barcos mercantes dejaron el lugar a los buques de emigrantes que partían hacia América.

Después de obtener victorias decisivas sobre Austria, Napoleón se apoderó de territorios situados al sur de los Alpes, en el litoral adriático, entre Trieste y Montenegro y se precipitó sobre ellos.

El 31 de enero de 1808, un decreto napoleónico puso fin a la República de Ragusa, que fue incorporada al Reino napoleónico de Italia.

Pero ya en 1809 Ragusa fue unida a las Provincias ilirias con la capital Liubliana. El mariscal Auguste Marmont, Duque de Ragusa, se convirtió en el gobernador de las Provincias ilirias (1809-1813) dominadas por Francia. Los franceses no permanecieron mucho tiempo, pero dejaron su impronta en la memoria colectiva.

Humillados por un ejército de conquistadores extranjeros, los nobles de origen "dálmato-italiano" se vieron forzados a abandonar el poder y sus privilegios. Sin perjuicio de ello siguieron manteniendo su velado control y respeto de los habitantes de la ciudad durante toda la ocupación austríaca. Pero los nobles no apreciaron las reformas de los franceses.

En efecto, los franceses realizaron diferentes obras: construyeron una fortificación en la cima de la montaña que aún subsiste y una larguísima carretera, todavía en uso que iba desde la frontera italiana cerca de Trieste hasta la región de Ragusa. Además reorganizaron ventajosamente el sistema escolar usando la lengua italiana y concedieron a los judíos de la ciudad un estatuto de igualdad con los demás ciudadanos. En 1815, en el Congreso de Viena fue abolido el Imperio napoleónico.

SOBERANÍA AUSTROHÚNGARA

Derecha: Vista nocturna de las murallas.

Fotografía: Diego Delso.

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Cuando el Imperio de los Habsburgo adquirió estas provincias después de 1815 en el Congreso de Viena, las nuevas autoridades imperiales instalaron una nueva administración burocrática, que mantenía fundamentalmente el sistema oficial de lengua italiana.

Introdujo una serie de modificaciones destinadas a centralizar el poder, aunque lentamente: la burocracia, los impuestos, la religión, la

«en el año 1865 se inició

la constRucción de la iglesia oRtodoxa de la santa Revelación, dentRo de las muRallas de la ciudad, en el teRReno de la familia noble gundulićgondola»

Derecha: Barco de crucero en el puerto de la ciudad.

Fotografía: László Szalai.

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educación y las estructuras comerciales. Desafortunadamente para los residentes locales, las estrategias de centralización, que se destinaban a estimular la economía, en gran parte no surtieron los efectos esperados. Y una vez que el personal político y económico superaron el trauma de las guerras napoleónicas, surgieron varios nuevos movimientos en la región.

Se produjo una combinación de las dos fuerzas irregulares en la vida política general de Dubrovnik y en Dalmacia, imbuidas en el sistema administrativo, y con los nuevos movimientos nacionales reclamando una identidad étnica, cada uno como bloque, para la fundación de una nueva comunidad. No obstante, Dalmacia era una provincia gobernada por germanohablantes que representaban la monarquía centralizada de los Habsburgo en la región de Dalmacia, la cual era históricamente bilingüe, es decir, (iliria) croata e italiana, En 1815, el ex gobierno ragusano, es decir, la asamblea de nobles descendientes de los antiguos dálmatas romanizados, se reunió por última vez en la Villa/ljetnikovac en Mokošica. Esa vez se llevaron a cabo grandes esfuerzos para restablecer la República Pero todo fue en vano. Después de caer la República, la mayoría de la aristocracia había emigrado al extranjero. Otros fueron reconocidos por el Imperio Austríaco, otorgando títulos austríacos sin pagar incluso los impuestos por la concesión de éstos, para mantener tranquila a la antigua nobleza local.

En 1832, el barón Segismondo Ghetaldi-Gondola (1795-1860) fue elegido Podestá de Ragusa, que desempeñó el cargo por 13 años, y el gobierno austríaco le otorgó el título de "Barón" en 1845. En agosto del 1830, bajo decreto ministerial de Segismondo Ghetaldi-Gondola, le fue permitido alMunicipio Serbio Ortodoxo el arreglo del cementerio ortodoxo en Boninovo y la construcción del templo ortodoxo en el sitio que quedó de una casa incendiada, que fue terminado y consagrado el año 1837. Sin embargo, los fieles ortodoxos de Ragusa necesitaban para sus ceremonias religiosas y el servicio de la santa misa un templo más amplio y más elegante; y recolectando todas las licencias necesarias, en el año 1865 se inició la construcción de la Iglesia Ortodoxa de la Santa Revelación, dentro de las murallas de la ciudad, en el terreno de la familia noble Gundulić-Gondola. Doce años después, en 1877, la iglesia fue terminada y consagrada, y desde entonces los fieles ortodoxos de Ragusa celebran en ella sus ceremonias.

El Conde Raffaele Pozza, Dr. jur. (1828-90) fue elegido por primera vez Podestà de Ragusa en el año 1869. Después fue reelegido en 1872, 1875, 1882, 1884) y dos veces elegido en el Consejo/Sabor de Dalmacia de 1870, 1876. La victoria de los nacionalistas en Spalato en 1882 tuvo un fuerte eco en las esferas de la Curzola y Ragusa. Fue recibido por el alcalde (Podestá) de Ragusa, Raffaele Pozza, el Club Nacional de Lectura de Ragusa, la Asociación de Trabajadores de Ragusa y la revista "Slovinac", por las comunidades de Kuna y Orebić; esta última consiguió un gobierno local nacionalista croata, incluso antes que Spalato.

«Ragusa

oficialmente se conviRtió en dubRovnik desde 1918 y siguió siendo una ciudad eminentemente de élite y aRistocRática»

Derecha: Vista de una de las calles turísticas de Dubrovnik.

Fotografía: László Szalai.

Página siguiente: Vista nocturna de la ciudad.

Fotografía: Łukasz Bolikowski.

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En 1889, el movimiento de los serbios católicos apoyaba al Barón Francesco Ghetaldi-Gondola, candidato del Partido Autonomista de Dalmacia, frente al candidato del Partido Popular de Vlaho Giulli (Biagio Ghetaldi), en 1890, en las elecciones a la Sabor/Dieta dálmata.

Al año siguiente, durante la elección del gobierno local, el Partido Autonomista con el apoyo del Partido Serbio ganó la reelección municipal con Francesco Gondola, que murió en el poder en 1899, y la Alianza ganó la elección de nuevo el 27 de mayo de 1894. Francesco Gondola Ghetaldi-fundó la Sociedad de Filatelia el 4 de diciembre de 1890, así como la Escuela de Agricultura en Lapad, siendo un gran productor, exportador de aceite de oliva y otros productos agrícolas.

SIGLO XX

En el censo de 1910 Ragusa estaba poblada por casi 10.800 habitantes en su mayoría eslavos, pero había 600 ragusinos de etnia italiana que se sumaban a casi 2.000 italianos emigrados del sur de Italia.

Entre las dos guerras mundiales (primera 1918, segunda 1941–45), Ragusa oficialmente se convirtió en Dubrovnik desde 1918 y siguió siendo una ciudad eminentemente de élite y aristocrática, papel que tuvo en la nueva Yugoslavia monárquica. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por las tropas italianas entre 1941 y 1943, aunque oficialmente era parte de la Croacia de Ante Pavelic. En septiembre de 1943 los alemanes la ocuparon, junto con las tropas ustascia, desatándose una cruel guerrilla en toda la región alrededor de la ciudad.

Durante la época de Tito, Dubrovnik fue objeto de sendas inmigraciones de gente proveniente de Herzegovina, para trabajar en la construcción de los nuevos hoteles y quitar el estigma aristocrático que tenía por siglos. Muchas propiedades fueron confiscadas a los antiguos habitantes, situación que no se regularizaría en muchos casos hasta el día de hoy, convirtiéndose en el centro de veraneo más solicitado del país, el "escaparate" de Dalmacia. Cuando el sistema se hundió en 1991, Yugoslavia se desmembró y la guerra explotó inmediatamente después.

En 1991 los electores de la región de Dubrovnik votaron, casi de forma unánime, por la República de Croacia independiente de Yugoslavia. Para detener ese proceso de independencia el ejército, compuesto en su mayoría por serbios y montenegrinos, declaró la guerra a los croatas. Lanzó un ataque de extrema virulencia (terrestre, marítimo y aéreo al mismo tiempo) sobre Dubrovnik, el 6 de diciembre de 1991. La ciudad, desarmada, fue asediada durante seis meses. La mayoría de los combatientes de la ciudad eran soldados herzegovinos, que no tuvieron respeto con los grandes monumentos, colocando morteros al lado de éstos. La gente de Dubrovnik huyó o no luchó. Entre la gente culta y urbana había mucha rabia contra Belgrado, porque Dubrovnik siempre estuvo más ligado a ella que a Zagreb.

«dubRovnik,

en su conjunto, se extiende hasta bastante lejos, ocupando las ladeRas de las montañas, hasta la misma oRilla del maR»

Según lo plantea la periodista Mirjana Tomic en octubre de 1991, estando en Dubrovnik, que la mayoría de los turistas que visitaban la ciudad y los estudiantes eran provenientes de Belgrado y no de Zagreb, así es que la gente de Dubrovnik se preguntaba, ¿donde están los belgradenses?, ¿por qué no protestan?.- y claro que hubo manifestaciones en Belgrado, pero la gente de Dubrovnik no se enteró (no había líneas telefónicas y los medios de comunicación estaban controlados, incluso el día de los bombardeos se pasaba por televisión un documental con la historia de la ciudad).

No están claras hasta hoy las verdaderas motivaciones del asedio a la ciudad, porque si las tropas yugoslavas, muy superiores en número y fuerzas, hubiesen querido destruirla, con la fuerza con la que contaban habría quedado reducida a cenizas. Por otra parte, entre mucha gente culta se revivió la idea de la antigua restauración de la vieja República de Ragusa, independiente de Croacia y de Serbia, con lo que muchos residentes de la antigua ciudad estaban de acuerdo, como el ex fiscal y prosecutor de la ciudad Aleksandar Apolonio que, junto a otras personalidades locales, declararon en 1991 la restauración de la misma, lo que trajo como consecuencia que fuera sentenciado a 12 años de cárcel. Ante esto, se evadió de lo resuelto por las autoridades croatas de la ciudad y estableció un gobierno provisional que se trasladó a la localidad de Cavtat/Ragusavecchia 18 km al sur. La idea era instaurar una ciudad libre al estilo de Mónaco o Hong-Kong. Apolonio se vio envuelto en una encrucijada, por el débil apoyo del ejército yugoslavo a su propuesta, de reinstaurar la gloriosa república, y ésta se diluyó con el tiempo.

En abril de 2012 se constituye la Asociación por la región de Dubrovnik (Udruga Dubrovnik Regija) con cientos de integrantes, presidida por Igor Zuvela, que aboga por la creación de la Región de Dubrovnik, previa a la entrada de Croacia en la UE, esto debido a la herencia republicana de Dubrovnik diversa a Dalmacia, cultura, lengua y aislamiento con el resto del país.

GEOGRAFÍA

Derecha: Fachada de la catedral de la Asunción de la Virgen María.

Fotografía: László Szalai.

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Si bien la ciudad antigua, rodeada de murallas, es bastante reducida, Dubrovnik, en su conjunto, se extiende hasta bastante lejos, ocupando las laderas de las montañas, hasta la misma orilla del mar.

Se desborda por las penínsulas que la rodean, hacia el norte hasta Lapad y los suburbios de Gruz, el barrio del puerto nuevo (3 km al norte del casco antiguo). Al sur, la montaña cae tan bruscamente sobre el Adriático que es imposible que la ciudad se extienda en esa dirección. Los grandes hoteles están en la península de Lapad, Babin Kuk y alrededor del puerto de Gruz.

A principios del mes de agosto de 2007 se declaró en BosniaHerzegovina un incendio que rápidamente se desplazó hacia el territorio croata y que abarcó desde las inmediaciones de Cavtat, 30 km al sur, hasta rodear la ciudad de Dubrovnik, ya que avanzó hacia

«una Rica

colección liteRaRia da testimonio del alto nivel y la aRRaigada tRadición de la cultuRa gastRonómica en cRoacia»

el norte por todo el valle de Župa. Las altas temperaturas (que superaban los 40 °C), un fuerte viento en sentido sur y la sequía facilitaron la propagación del incendio, hasta el punto de que poco antes de su extinción el6 de agosto se había temido por la integridad de la ciudad amurallada y la de sus habitantes. Fue la valentía de los mismos, otra vez comprobada, junto con los bomberos, quienes lograron, luego de 24 horas, apagar el incendio.

El estado de alarma, el humo y el sonido de las alarmas por la noche hicieron recordar a muchos habitantes de Dubrovnik el asedio y el bombardeo montenegrino sobre la ciudad de 1991.

GASTRONOMÍA EN DUBROVNIK

Derecha: Estructura urbana de la ciudad.

Fotografía: Terra-Press.

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La cocina croata presenta una oferta muy variada y es muy conocida como cocina de diferentes regiones. Sus raíces modernas arrancan de la época antigua y protoeslava.

Para la cocina continental son típicas las raíces protoeslavos así como contactos más recientes con conocidas escuelas gastronómicas – la húngara, la vienesa y la turca. Predominan los productos cárnicos, el pescado de agua dulce y las verduras.

En la región costera influyeron mucho los griegos, romanos e iliros y más tarde las cocinas mediterráneas – la italiana y la francesa. La cocina se caracteriza por muchas especialidades de pescado (calamares, sepias, pulpos, cigalas, langostas…) preparados de diferentes maneras, por los aceites de oliva, el jamón serrano, diferentes verduras y vinos dálmatas tales como Babić, Malvazija, Prošek, vrbnička žlahtina, así como diferentes licores como el renombrado Maraskino.

En 2008 la representación nacional culinaria participó por primera vez en un encuentro mundial de cocineros y pasteleros – los Juegos Olímpicos Culinarios- que se celebraron en la ciudad alemana de Erfurt y donde obtuvieron la medalla de bronce.

Una rica colección literaria da testimonio del alto nivel y la arraigada tradición de la cultura gastronómica en Croacia, como por ejemplo unos escritos en el diccionario latino-croata del año 1740, que precedió a un diccionario francés

«en las zonas

de Rutas vinícolas siempRe hay mucha gente duRante todo el año. sin embaRgo, la tempoRada más dinámica es en otoño en la época de la vendimia»

Derecha: Patio interior del Palacio Sponza. Cuelgan rosas en memoria de los defensores de la ciudad.

Fotografía: László Szalai.

Pág. Siguiente: Fortificaciones de la ciudad al atardecer.

Fotografía: Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 26 |

semejante, obras literarias de conocidos escritores renacentistas croatas hasta llegar a la obra que en 1813 escribió Ivan Bierling, y que contiene recetas para la preparación de 554 platos diferentes, por lo que se considera el primer libro de cocina croata.

Una parte importante de la oferta gastronómica son las rutas del vino, que en los últimos diez años se están abriendo en todas partes de Croacia central, pero en mayor número en la zona noroeste y en Moslavina.

En las zonas de rutas vinícolas siempre hay mucha gente durante todo el año. Sin embargo, la temporada más dinámica es en otoño en la época de la vendimia y, particulamente, el día 11 de noviembre – para la fiesta de San Martín, la última y la más importante fiesta de los viticultores en que se celebra el bautizo del mosto que a partir de ahí se transforma en vino. Con la fiesta de San Martín están relacionadas además muchas costumbres locales, así que este año también las fiestas, siempre alegres, de los amantes de vinos serán un motivo para la llegada de numerosos turistas.La región de Eslavonia dispone de unas excelentes predisposiciones para el cultivo de la vid y la producción de vinos.

Antiguamente los vinos de Eslavonia se encontraban muy a menudo sobre las mesas de emperadores y altos dignatarios, pues de esta tradición provienen las viñas de hoy: El epicentro del desarrollo del cultivo de la vid en Eslavonia es la región alrededor de Kutjevo. Los más importantes productores de Eslavonia son Enjingi, Kauthaker y PPK Kutjevo. Continuos experimentos con nuevos tipos de uva por parte de Enjingi y especialmente de Krauthaker, definitivamente alejan a la Eslavonia de hoy de su antigua imagen de cultivar únicamente el vino graševina, como solía hacerse hace seis o siete años.

DAROCA

LA FORTALEZA ARAGONESA

DAROCA

LA FORTALEZA ARAGONESA Documentación: Miguel Doménech. Fotografía: Terra-Press.

SE TRATA DE UN CONJUNTO FORTIFICADO RODEADO DE MURALLAS CONSTRUIDAS ENTRE LOS SIGLOS XIII Y XVI Y CONSERVADAS PRÁCTICAMENTE EN SU INTEGRIDAD. DESTACAN EN ELLAS DOS PUERTAS DEFENSIVAS SITUADAS EN LAS DOS ENTRADAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD; LA PUERTA BAJA, REMODELADA EN EL SIGLO XVI CON DOS TORREONES CUADRANGULARES; Y LA PUERTA ALTA, TRANSFORMADA EN EL SIGLO XVII. CUENTA ADEMÁS CON OTRAS PUERTAS COMO LA DE VALENCIA O LA MUDÉJAR DE SAN MARTÍN DE LA PARRA. EN DAROCA HABÍA TRES CASTILLOS, EL MAYOR, EL DE LA JUDERÍA Y EL DE SAN CRISTÓBAL O TORRE DEL ANDADOR. EXPERIENCIAS + VIAJES | 32 |

«entRe otRos

edificios civiles destaca el palacio de los luna, del siglo xv, y el baRRio de la judeRía»

D

aroca es una ciudad y municipio de la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, en España. Está situada a 84 km al sur de la capital, en la depresión del río Jiloca. Está a 797 metros de altitud sobre el nivel del mar. Entre otros edificios civiles destaca la Palacio de los Luna, del siglo XV, y el barrio de la judería, con un conjunto de edificios renacentistas y barrocos de los siglo XVI y XVII. Entre los monumentos religiosos destacan la Colegiata de Sta. María, la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos.

Entre otros edificios civiles destaca el Palacio de los Luna, del siglo XV, y el barrio de la judería, con un conjunto de edificios renacentistas y barrocos de los siglo XVI y XVII. Entre los monumentos religiosos destacan la Colegiata de Santa María, la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos.

HISTORIA

Derecha: Recinto del patio de armas del castillo de Daroca.

Fotografía: Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 34 |

Según algunos autores, el primitivo poblado de origen celtibérico se llamó Darek. Los romanos la llamaron Agiria, y construyeron un fortísimo castillo para defender la vía de Laminium, que pasaba por el centro del poblado, comunicando Zaragoza con Valencia.

Los árabes le dieron el nombre de Calat-Darwaca (862), poseyéndola durante 400 años, hasta que Alfonso I el Batallador la conquistó entre junio de 1120 y febrero de 1122, siéndole otorgado en 1141 un primitivo fuero, hoy desconocido.

En el siglo XII, Ramón Berenguer IV le concedió Fueros y Privilegios que la convirtieron en Capital de la famosa Comunidad de Daroca, de gran influencia social y militar durante toda la Edad Media.

Tenía voto en cortes y en ella se celebraron reuniones en muchas ocasiones: 1196 (Pedro II),1222-1243 (Jaime I), 1311 (Jaime II), 1338 (Pedro IV), en las que se arregló la paz con Castilla.

Ante sus murallas fracasó Pedro I de Castilla en 1357 en su intento de invadir Aragón, mereciendo por su heroísmo el título de Puerta Férrea de Aragón. En la guerra contra Pedro I de Castilla, Daroca resistió el asedio del castellano, lo que le valió la concesión de la categoría de Ciudad el 26 de abril de1366.

La vida de la ciudad se hallaba regida por el concejo, cuyos principales miembros eran el justicia, juez, jurados, almutazaf, escribas, mayordomos y otros oficiales de menor importancia. La permanencia en los oficios municipales era anual y eran elegidos por el concejo; al justicia lo elegía el rey de una terna presentada por el

«con

fRecuencia pasaban y hacían escala en puntos de la comaRca los Reyes, entRe ellos los Reyes católicos, caRlos i, felipe ii y felipe iii, en su camino de madRid a zaRagoza y cataluña al seR éste el camino Real que enlazaba castilla con cataluña.»

Derecha: Interior de la Iglesia de San Miguel.

Fotografía: PMRMaeyaert.

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concejo, y el juez y los jurados eran nombrados directamente, todos ellos, el día uno de enero.

En el plano económico, la agricultura y la ganadería fueron la principal ocupación de sus habitantes. Coexistían tres grupos sociales: cristianos, judíos y musulmanes, que disfrutaban del mismo fuero y privilegios, aunque con organización social y tributaria separada.

Con frecuencia pasaban y hacían escala en puntos de la comarca los reyes, entre ellos los Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II y Felipe III, en su camino de Madrid a Zaragoza y Cataluña al ser éste el Camino real que enlazaba Castilla con Cataluña. Felipe V también estuvo en Daroca y asimismo su antecesor en el trono de España al morir sin sucesión Carlos II el Hechizado.

Tras la muerte de Carlos II, Daroca abrazó en 1706 la causa del pretendiente austríaco, el archiduque Carlos III, en contra de los intereses de Francia encarnados por el duque de Anjou, Felipe V, por lo que fue ocupada y saqueada, quedando desde entonces sometida al futuro rey. Así acabaron casi seis siglos de autonomía municipal: desapareció el oficio de justicia, que fue sustituido por un corregidor real; se reformó la composición del concejo, desapareciendo los jurados y creando ocho regidores, un secretario y dos diputados del común.

Durante la Guerra de la Independencia las tropas de Napoleón entraban en Daroca en junio de 1808 destruyendo buena parte del convento de las dominicas, volviendo periódicamente para tener controlada la ciudad y sofocar la resistencia que se produjo durante 1809, obligando a los franceses a dejar una guarnición permanente.

Daroca fue liberada en agosto de 1813. Al año siguiente y de regreso de Francia, donde estuvo prisionero, el rey Fernando VII permaneció en Daroca, donde le fue comunicado el contenido de la Constitución de Cádiz.

En las guerras carlistas, a lo largo del siglo XIX, fue una plaza codiciada por estos, que ocuparon la ciudad en 1834, 1837 y 1872. De todas formas estas ocupaciones fueron esporádicas, ya que Daroca permaneció fiel a la monarquía encarnada por Isabel II. Esta ocupación fue debida en gran parte a su situación geográfica bastante cercana al reducto carlista del maestrazgo.

Desde mediados del siglo XIX mejoró la situación económica con unos buenos resultados agrícolas que hicieron de motor para el comercio y la instalación de pequeñas industrias.

A comienzos del siglo XX, la inauguración del ferrocarril TeruelCalatayud supuso una gran mejora para el desarrollo del comercio darocense. En estos años se construyeron muros de contención en los barrancos y se inició una repoblación forestal para intentar evitar los grandes destrozos provocados por las periódicas riadas de las ramblas que desaguan al Jiloca. A partir de estos años la ciudad empezó a decaer, aunque conservó su puesto gracias a la industrialización y a la mecanización del campo, pero no supo adaptarse a los nuevos tiempos y sus ferias, reflejo de la realidad económica, llegaron desaparecieron.

«en la

actualidad se intenta ReactivaR el comeRcio, potenciaR el tuRismo, peRo la agRicultuRa está sufRiendo un duRo Revés, ya que en la zona no existe gente joven que se dedique a los cultivos tRadicionales»

Derecha: Restos de la muralla antigua.

Fotografía: Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 38 |

En la actualidad se intenta reactivar el comercio, potenciar el turismo, pero la agricultura está sufriendo un duro revés, ya que en la zona no existe gente joven que se dedique a los cultivos tradicionales (viñedo, hortícolas, etc.), y la vega (aunque escasa, pero fértil) se encuentra llena de plantas forestales. Pero la historia más importante de esta comarca está, sin duda, en la zona de la Laguna de Gallocanta.

HISTORIA DEL MILAGRO EUCARÍSTICO DE LOS CORPORALES

Los hechos transcurrieron así: Los musulmanes, quienes siglos antes habían conquistado casi toda la Península Ibérica, tenían control de Valencia. Las tropas cristianas de Aragón se unieron para defender sus tierras y reconquistar lo perdido.

Las tropas cristianas de Daroca, Teruel y Calatayud se disponían a conquistar a los moros el Castillo de Chío, Luchente, distante tres leguas de Játiva, el día 23 de febrero de 1239.

El capellán don Mateo Martínez, de Daroca, celebraba momentos antes misa en la que consagró seis formas destinadas a la comunión de los seis capitanes de aquellas tropas: Don Jiménez Pérez, Don Fernando Sánchez, Don Pedro Díez de Aux, Don Raimundo, Don Guillermo, y Don Simone Carroz. Un ataque sorpresivo del enemigo obligó a suspender la misa, ocultando el capellán las formas que ya estaban consagradas, envueltas en el corporal (pieza cuadrada de tela sobre la que se realiza la Eucaristía y sobre la que se pone la patena y el cáliz durante la misa) en un pedregal del monte.

Rechazado el ataque, del que salieron los cristianos victoriosos, los comandantes pidieron al sacerdote que les diera la Comunión en acción de gracias al Señor por la victoria. El Padre Mateo fue al lugar donde las había escondido y se encontró las seis hostias empapadas en sangre y pegadas a los Corporales.

Los comandantes se regocijaron ante lo que vieron. Tomaron esto como una señal de Jesús de que iban a ser victoriosos. Hicieron que el sacerdote levantara el corporal manchado de sangre en un marco, como un estandarte. Volvieron a batalla contra los Moros, y el castillo de Chio fue recapturado. El mérito de esta batalla triunfal, se le dio al Milagro Eucarístico bondadosamente otorgado por el Señor. Los seis comandantes eran todos de diferentes regiones de España. Cada uno de ellos creía que el sagrado corporal debía de ir a su ciudad, para ser honrado en la Catedral. Lo que empezó como una discusión sobre donde se colocaba el corporal. Decidieron hacer un sorteo. Tres veces, la ciudad de Daroca fue escogida para ser el hogar del Milagro Eucarístico. Pero dos comandantes no estaban de acuerdo. El general principal, propuso como solución un compromiso. Pondrían el corporal en la espalda de una mula árabe, cogida en la conquista. La mula nunca había pisado tierra Cristiana antes del ataque árabe a España.

El plan era dejar que la mula vagara como quisiera, hasta que encontrara un lugar donde parar. En donde se detuviera sería el lugar escogido por el Señor para que se quedara allí el corporal. El plan se llevó a efecto.

«una

heRmosa iglesia fue constRuida paRa seR el hogaR de este Regalo especial al pueblo de daRoca»

Derecha: Capilla de Los Corporales.

Fotografía: Juan EDC. EXPERIENCIAS + VIAJES | 40 |

La fecha era el 24 de febrero de 1239. La mula dejó el cerro de Codol, y empezó su jornada. Iba seguida por la asistencia cercana de sacerdotes con velas encendidas, y soldados. El primer camino que la mulo tomó fue hacia Valencia, pero nunca entró en esa ciudad. La mula continuó cruzando una quebrada que va de Catarroja a Manises, tocando Segorbe, Jérica y Teruel. Pero no entró en ninguna de esas ciudades. La mula viajó durante 12 días una distancia de más de 200 millas antes de doblar las rodillas y caer muerta enfrente a la Iglesia de San Marcos, en la ciudad de Daroca (hoy Iglesia de la Trinidad). El corporal estuvo en esta iglesia hasta que se trasladó a la iglesia de Santa María.

La fecha fue el 7 de marzo, que se convertiría en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, un gran defensor de la Eucaristía. En la época del milagro, 1239, Santo Tomas tenía 14 años. Después de su muerte, a mitad del siglo catorce, fue nombrado protector del Milagro Eucarístico de Daroca.

Hay tradiciones y leyendas atadas al viaje de la mula. Se dice que durante los 12 días sucedieron muchas cosas milagrosas, como música y cantos angelicales, furia de demonios que abandonaban almas que habían poseído, muchas conversiones de pecadores. Pero no hay ninguna documentación sobre esto. Estas son historias locales que se han desarrollado a través de los años. Hay sin embargo, documentación sobre el Milagro Eucarístico de Luchente, del peregrinaje de la mula, y de la elección celestial de Daroca como la ciudad escogida para que el corporal fuera venerado.

Una hermosa Iglesia fue construida para ser el hogar de este regalo especial al pueblo de Daroca. Un relicario majestuoso fue creado en 1385, obrado por Pere Moragues. Esculturas representando los hechos que conducían al milagro fueron colocadas en la Iglesia, como por ejemplo la Batalla de Luchente, al Padre Don Martínez levantando el corporal como un estandarte de batalla, el viaje de la mula, y la llegada a Daroca.

En 1261, personas de Daroca fueron a Roma para informarle al Papa Urbano IV sobre el Milagro Eucarístico de Daroca. El Papa Urbano IV, Santiago Pantaleón, era contemporáneo de la Beata Juliana de Liege, la monja que se pasó su vida tratando de instituir un día de fiesta para el Santísimo Sacramento. El Papa Urbano IV fue el papa que declaró que el Milagro Eucarístico de Bolsena era auténtico, y un año después instituyó la Fiesta de "Corpus Cristi". Se cree que el Papa Urbano IV, aceptó las noticias del Milagro Eucarístico de Daroca como una señal más del Señor de que El quería que esta fiesta fuese instituida.

En 1444, el Papa Eugenio IV concedió un año de Jubileo para Daroca, cada 10 años. Este fue el mismo Papa que hizo auténtico el Milagro Eucarístico de Walldurn, Alemania, y el Milagro Eucarístico de Ferrara, Italia. Fue durante ese tiempo que la ciudad de Daroca escogió a Santo Tomás de Aquino como el Protector del Milagro Eucarístico. El Papa Sixto IV también le concedió un jubileo al Milagro de Daroca, cada 6 años.

La sangre en el corporal ha sido analizada, y ha sido determinado

«la iglesia de santo domingo es del siglo xii

de estilo RománicomudéjaR. su toRRe es consideRada poR canellas y toRRes balbás como el ejemplo más antiguo de mudéjaR aRagonés»

que es de origen humano. No hay ningún dato sobre el tipo de sangre.

Una Iglesia fue construida en Daroca, especialmente para los Sagrados Corporales. En el siglo XV y XVI la Iglesia fue agrandada.

Hoy es conocida como Iglesia de Santa María Colegiata. En la pared, donde está la capilla de los Sagrados Corporales, se puede observar las escenas del milagro. Este Milagro de Daroca, es conocido por todo el mundo y fue documentado oficialmente en el año 1340.

LUGARES DE INTERÉS

• Murallas medievales (con más de 4 km) • Castillo Mayor (palacio musulmán del siglo IX y cuartel perteneciente a la época Carlista). El Castillo Mayor se alza sobre un cerro desde el que domina la población de Daroca, a 83 kilómetros de Zaragoza. Es una antiguaalcazaba del siglo XI, que fue reformada durante el siglo XIX (1837). Las extensas ruinas del Castillo Mayor casi se confunden con el erosionado cerro que domina la Colegiata. Su planta es de forma oval, de unos 80 por 30 metros. Su elemento más destacado es una torre rectangular de argamasa y mampostería y un arco apuntado.

En la actualidad es un conjunto de ruinas consolidadas. Se encuentra bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

En las proximidades se encuentran los castillos de la Judería, de San Cristóbal, y de Anento.

• Puertas de la murallas (Puerta Baja, Puerta Alta, Portal de Valencia y Arrabal).

• Iglesia de San Miguel.

• Iglesia de San Juan.

• Iglesia de Santo Domingo. Siglo XII. Románico-mudéjar. Su torre es considerada por Canellas y Torres Balbás como el ejemplo más antiguo de mudéjar aragonés.

• Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales (Excolegiata).

• Fuente de los veinte caños.

• Calle Valcaliente

GASTRONOÍA DE DAROCA

Derecha: Vistas del entramado urbano de la ciudad.

Fotografía: Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 42 |

Daroca y toda su comarca es zona de buena mesa. Al estar ubicada en una posición fronteriza entre Aragón y Castilla reúne elementos de ambas cocinas. No se emplea tanto aceite y grasas como en las tierras bajas de la depresión del Ebro, por lo que es más digestiva.

Entre los primeros platos destacan las ensaladas, siempre con hortalizas de la huerta del Jiloca, y las menestras naturales, a base de verduras y legumbres de la ribera. Son asimismo deliciosas las judías con oreja, las judías verdes y las borrajas, muy apreciadas por su sabor.

«en cuanto a los pescados,

es muy sabRosa la tRucha del jiloca, si bien cada vez más escasa»

Derecha: Una de la calles de Daroca.

Fotografía: Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 44 |

Entre las carnes sobresale ante todo el ternasco bien a la brasa o bien guisado "a la pastora", en cualquier caso con un sabor difícilmente superable. Son muy apreciadas las conservas caseras a base de cerdo, entre las que destacan la longaniza y los fardeles, especie de tortetas hechas con hígado del propio cerdo, con abundantes especias. El jamón es también de gran calidad. Son típicos los huevos al salmorejo.

En cuanto a los pescados, es muy sabrosa la trucha del Jiloca, si bien cada vez más escasa. Una de las especialidades de la cocina darocense es el bacalao de feria, hecho a base de este pescado, huevos, ajo y perejil.

Como complementos, son muy conocidos los "panetes", tortas de harina y aceite que se rellenan con huevo duro y "conserva" (longaniza, costilla de cerdo, lomo, chorizo), o bien las tortas de sardinas y pimientos.

Los postres son muy variados y deliciosos. En temporada son excelentes las frutas naturales, de un sabor delicadísimo, sobre todo la fresas, las manzanas, las apreciadísimas peras, los melocotones, las ciruelas y los albaricoques. Entre los dulces, son especialidades darocenses las famosísimas "rosquillas de Daroca", hechas con huevos, harina y azúcar, las sabrosas almojábanas, a base de pasta con huevos, leche y azúcar, rellenas de crema o nata. Los pasteles son muy variados, destacando los de trufa y bizcocho. Sobresale en este campo la labor de la pastelería Manuel Segura, que mantiene un museo dedicado a la repostería en la localidad.

En Daroca se ha cultivado siempre la vid, aunque apenas se han comercializado sus vinos.

Tradicionalmente se han producido vinos recios y alcohólicos. El blanco, en especial, posee un cuerpo y un aroma muy considerables. Daroca pertenece a la indicación geográfica protegida Vinos de la Ribera del Jiloca.

Puerta Baja FotografĂ­a: Terra-Press

Iglesia de San Miguel FotografĂ­a: Diego Delso

Puerta Alta de la Muralla de Daroca.

FotografĂ­a: Diego Delso.

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

EL EMBLEMA DE LA MODERNIDAD VALENCIANA

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EMBLEMA DE LA MODERNIDAD VALENCIANA Documentación: Marta Mateo. Fotografía: Terra-Press.

LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS (EN VALENCIANO: CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES) ES UN COMPLEJO ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y DE ENTRETENIMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA (ESPAÑA). EL COMPLEJO, DISEÑADO POR SANTIAGO CALATRAVA Y FÉLIX CANDELA, JUNTO CON LOS INGENIEROS ALBERTO DOMINGO Y CARLOS LÁZARO AUTORES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS CUBIERTAS DEL L'OCEANOGRAFIC, FUE INAUGURADO EL 16 DE ABRIL DE 1998 CON LA APERTURA DE EL HEMISFÉRICO. EL ÚLTIMO GRAN COMPONENTE DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS ES EL ÁGORA, SITUADA ENTRE EL PUENTE DE L'ASSUT DE L'OR Y L'OCEANOGRÀFIC. EXPERIENCIAS + VIAJES | 54 |

«la ciudad de las aRtes y las ciencias

está situada al final del viejo cauce del Río tuRia (jaRdín del tuRia)»

L

a Ciudad de las Artes y las Ciencias está situada al final del viejo cauce del río Turia (Jardín del Turia), cauce que se convirtió en jardín en los años 1980, tras el desvío del río por la gran riada de Valencia en el año 1957. Constituye, hoy en día, uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad de Valencia. En 2007, fue uno de los ganadores del concurso 12 Tesoros de España.

Actualmente es una de las construcciones de arte moderno más importantes y espectaculares del mundo.

Los edificios que lo integran son, por orden de inauguración:

L'HEMISFÈRIC

Con forma de ojo. Sala de proyecciones de cine IMAX, planetario y Láser. Dispone de una superficie aproximada de 13.000 m².

EL MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE

Con forma parecida al esqueleto de un dinosaurio, es un museo interactivo de ciencia. Ocupa alrededor de 40.000 m² repartidos en tres pisos.

L'UMBRACLE

Paseo ajardinado con especies vegetales autóctonas de la Comunidad Valenciana (jara, lentisca, romero, lavanda, madreselva, buganvilla, palmeras,...) cubierto por arcos flotantes desde donde se puede ver todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Alberga en su interior El Paseo de las Esculturas, una galería de arte al aire libre con esculturas de autores contemporáneos. (Miquel NAvarro, Francesc Abad, YoKo Ono y otros..)

EL OCEANOGRÁFICO

Es el acuario oceanográfico más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de agua. Su cubierta en forma de nenúfar es obra del arquitecto Adrián Peláez Coronado nacido en Valencia. El diseño estructural de las cubiertas es de los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro.

Derecha: Vista del Ágora y el paseo de palmeras desde el que se accede.

Fotografía: Terra-Press.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 56 |

PALACIO DE LAS ARTES REINA SOFÍA

Con cuatro grandes salas: una Sala Principal, Aula Magistral, Anfiteatro y Teatro de Cámara. Sala de Exposiciones. Está dedicado a la música y a las artes escénicas.

«el ágoRa es

una plaza cubieRta en la que se celebRan concieRtos y eventos depoRtivos, como el nuevo gRan pRemio de la comunidad valenciana de tenis»

EL PUENTE DE L'ASSUT DE L'OR

Comunica la ronda sur con la calle Menorca, y cuyo pilono de 125 metros de altura es el punto más alto de la ciudad.

EL ÁGORA

Una plaza cubierta en la que se celebran conciertos y eventos deportivos, como el nuevo Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Tenis.

Edificios proyectados pero no realizados:

LAS TORRES DE CALATRAVA

Formaban parte de un proyecto que en un principio (año 2004) consistía en la construcción de cuatro rascacielos 280, 260, 240 y 220 metros de altura. Posteriormente, el proyecto se redujo a tres rascacielos de 308 m, 266 m y 220 m, denominados Valencia, Castellón y Alicante. El coste de construcción de los edificios se cifró en 450 millones, cantidad que frenó la iniciativa.

ORÍGENES DEL PROYECTO

Derecha: Palau de les Arts Reina Sofía.

Fotografía: TerraPress.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 58 |

En 1989, el entonces presidente de la Generalidad Valenciana, Joan Lerma, asumió la idea de José María López Piñero, catedrático de historia de la ciencia de la Universidad de Valencia, de construir un museo científico en los terrenos del Jardín del Turia que lindaban con el camino de las Moreras. Lerma encargó la creación de un equipo que articulara el proyecto y que visitó espacios de similares características en Múnich,Canadá o Londres para elaborar un proyecto de evidente cariz pedagógico: un átomo serviría de guía al visitante para mostrarle todas las facetas de la naturaleza.

El museo iba a ser el centro a partir del cual giraría un complejo, mitad cultural, mitad turístico, que iba a servir para "hacer de Valencia un lugar emblemático", según expresó el propio Lerma en la presentación de las obras, dos años después. La Ciudad de las Ciencias, que era el nombre que el gobierno autonómico daba a la iniciativa, constaba de una torre de comunicaciones de 370 metros de altura -la tercera más alta del mundo en aquellos momentos-, un planetario y el museo de carácter científico. El coste total de las obras se estimaba en unos 25.000 millones de pesetas, unos 150 millones de euros.

L'Hemisfèric Fotografía: Diliff.

«la

Redefinición del complejo añadía el aRte a la ciencia paRa confoRmaR la ciudad de las aRtes y las ciencias»

CONSTRUCCIÓN

En mayo de 1991, el Consell aprobó la cesión de terrenos, cuatro meses después presentó el proyecto diseñado por Santiago Calatrava y, a finales de aquel año, dio luz verde a la constitución de una empresa pública que sirviera de puente para las concesionarias de las obras. Las obras se iniciaron a finales de 1994.

Anteriormente, el museo se quería construir de una manera diferente, pero por diferentes razones no se hizo.

Paralización y redefinición del proyecto Con las obras adjudicadas y los fundamentos de la torre construidos, el PP accedió a la Generalidad y al poco tiempo detuvo el proyecto. José Luis Olivas, consejero de Economía y Hacienda, ordenó la paralización de las obras y anunció que el gobierno autonómico rediseñaría laCiudad de las Ciencias "con una filosofía distinta". Tras cuatro meses de agria polémica el gobierno autonómico decidió retomar el proyecto de Santiago Calatrava, aunque no de la torre de comunicaciones, donde situaría un gran surtidor de agua bautizado como "el chorrito" por algunos medios de comunicación. Finalmente tras la polémica fue cancelado.

La redefinición del complejo añadía el arte a la ciencia para conformar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que mantenía dos de los edificios proyectados por el gobierno de Lerma (el museo de las ciencias y el planetario), sustituía el icono de la iniciativa socialista -la torre-, por un palacio de la ópera y añadía un nuevo elemento: un parque oceanográfico (l'Oceanogràfic)-. Calatrava rediseñó su trabajo inicial y, el 20 de junio de 1996, presentó su segundo proyecto, en el que él se haría cargo del diseño de tres de los edificios: L'Hemisfèric en forma de ojo humano, el Palacio de las Artes, y el Museo de las Ciencias. El hispano-mexicano Félix Candela, uno de los maestros del arquitecto valenciano, elaboraría el L'Oceanogràfic. Después de dos años paradas, las obras se reanudaron en 1997, terminado dichas obras los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro, autores del diseño estructural de la cubierta del Restaurante Submarino del L'Oceanografic.

INAUGURACIÓN

Derecha: L’Umbracle.

Fotografía: Javier Yaya Tur. EXPERIENCIAS + VIAJES | 62 |

En abril de 1998 abrió sus puertas al público L'Hemisfèric. Once meses después, a las puertas de unas elecciones, el presidente Eduardo Zaplana inauguró el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, aunque las obras no estaban terminadas. El museo se abrió al público veinte meses después. El 12 de diciembre de 2002, se abrió L'Oceanogràfic, el mayor acuario construido en Europa. Y el 8 de octubre de 2005 la obra total se culminó con la apertura del Palacio de las Artes Reina Sofía, que perdió su condición inicial de sede de la Filmoteca valenciana para convertirse en el teatro de la ópera de Valencia.

EVENTOS

Derecha: L’Oceanographic.

Interior.

Página siguiente: Vista del Palau de les Arts.

Fotografía: Javier Yaya Tur. EXPERIENCIAS + VIAJES | 64 |

Principales tipos de eventos atendidos: conferencias, congresos, convenciones, eventos deportivos, incentivos, lanzamientos de producto, recepciones, bodas, rodaje spot publicitario La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural, que está integrado por seis grandes elementos: el Hemisfèric (cine IMAX y proyecciones digitales), el Umbracle (mirador ajardinado y aparcamiento), el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (innovador centro de ciencia interactiva), el Oceanográfico (el mayor acuario de Europa con más de 500 especies marinas) y el Palau de les Arts Reina Sofía (dedicado la programación operística). Y el Ágora, que dota al complejo de un espacio multifuncional.

A lo largo de un eje de casi dos kilómetros, en el antiguo cauce del río Turia, este complejo impulsado por la Generalitat Valenciana sorprende por su arquitectura - obra de Santiago Calatrava y Félix Candela - y por su inmensa capacidad para divertir y estimular las mentes de sus visitantes que, recorriendo sus edificios, conocen diferentes aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la naturaleza o el arte.

El papel relevante de la arquitectura en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha sido posible gracias al trabajo de dos arquitectos españoles de prestigio internacional, que han aportado aquí lo mejor de su obra: Santiago Calatrava, con el Palau de les Arts Reina Sofía, el Hemisfèric, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Umbracle y el Ágora, y Félix Candela, con las singulares cubiertas de los edificios principales del Oceanográfico. Un conjunto arquitectónico de excepcional belleza, que armoniza el continente con el contenido. Una ciudad donde conviven el mar y la luz del Mediterráneo de manera sorprendente. Se ha constituido como uno de los mayores focos de difusión cultural.

Se trata de participar, interactuar y sobre todo disfrutar con experiencias únicas, como dejarse envolver por espectaculares imágenes IMAX en una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados, convertirse en astronauta y viajar hasta la Estación Espacial Internacional, participar en un experimento científico en directo o contemplar casi al alcance de la mano las numerosas hileras de dientes de varias especies de tiburón y aprender a valorar y conservar estos animales gravemente amenazados, entre otras muchas vivencias.

En conjunto, las proyecciones digitales y las películas en gran formato en el Hemisfèric, las exposiciones interactivas en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y las exhibiciones bioeducativas del Oceanográfico, conforman una gran oferta interrelacionada, que se complementa, con el único objetivo de satisfacer la curiosidad y las ganas de divertirse del visitante.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias une además la admirada tradición mediterránea del mar y la luz, de los colores azules y blancos, con una arquitectura vanguardista diseñada por Santiago Calatrava y Félix Candela.

Sus audaces líneas identifican a la capital del Turia del siglo XXI; es la estampa futurista que simboliza a la nueva Valencia: una ciudad moderna dentro de la ciudad milenaria, donde millones de visitantes acuden cada año para disfrutar con la cultura, la naturaleza, el arte y la ciencia.

Amanecer en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

FotografĂ­a: Rafa Esteve.

Azud del Oro y el Ă gora.

FotografĂ­a: Diego Delso.

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EXPERIENCIAS + VIAJES | 74 |

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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES Fotografía: Mark Petersson. Archivo: Terra-Press

ATENAS Vista de la ciudad de Atenas. Su población es de 664.046 hab. (en 2011), pero su área metropolitana es mucho mayor y comprende una población de 3,8 millones (en 2011). Es el centro principal de la vida económica, cultural y política griega.

La historia de Atenas se extiende más de 3000 años, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. Durante la época clásica de Grecia, fue una poderosa ciudad estado que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la democracia. También fue un centro cultural donde vivieron muchos de los grandes artistas, escritores y filósofos de la Antigüedad. Estas contribuciones de Atenas al pensamiento de su época tuvieron una gran influencia en el desarrollo de Grecia, de Roma y de la cultura occidental.

Atenas es una ciudad rica en restos arqueológicos de extraordinaria importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis (en el centro d ela fotografía)

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