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DERUTA

LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS

NÚMERO 030| OCTUBRE 2014 | 360NORTE

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DUBLÍN MOLINA DE ARAGÓN ULURU

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Ruta micológica poR tieRRas soRianas

Aprovechando el otoño y la llegada de las setas esta semana os proponemos un recorrido por la provincia de Soria para disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año y del placer que supone la micología, tanto para el que recoge como para el que degusta.

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LA SEMANA PASADA

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360 NORTE COMUNICACIÓN (902 10 21 91) Dirección: Jose Ignacio Sánchez Subdirección: Viginia Marco Dpto. Comercial y Publicidad: Cristina Sánchez 969 25 38 08 | 969 25 38 02 marketing2@360norte.com

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Documentación: TERRA PRESS y Agencia SINC. Más información: info@360norte.com

MOLINA DE ARAGÓN

COLINA DE SILBURY DUBLÍN

MONTE SAINT-MICHEL EL SEMANAL | 3 |

Nuevo Nissan Juke

DUBLÍN

Esencia irlandesa

Ha'Penny Bridge.

Fotografía: Terra-Press

DUBLÍN Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

DUBLÍN (EN IRLANDÉS: BAILE ÁTHA CLIATH, O «POBLACIÓN DEL VADO DE CAÑIZO»; EN INGLÉS: DUBLIN), ES LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE IRLANDA Y CIUDAD MÁS POBLADA DE LA ISLA. ESTÁ UBICADA CERCA DEL CENTRO DE LA COSTA ESTE DE LA ISLA, EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LIFFEY Y EN EL CENTRO DEL CONDADO DE DUBLÍN. FUE FUNDADA POR LOS VIKINGOS ALREDEDOR DEL 841 COMO BASE MILITAR Y CENTRO DE COMERCIO DE ESCLAVOS, Y HA SIDO CAPITAL DEL PAÍS DESDE LA EDAD MEDIA EXPERIENCIAS + VIAJES | 6 |

E

stá constituida por diferentes áreas; el Consejo de la Ciudad de Dublín junto con suburbios contiguos en el condado de Dublín, y que a su vez se subdivide en los condados administrativos de Dun LaoghaireRathdown, Fine Gall-Fingal y el Consejo del Condado de Dublín Sur. La Gran Área abarca la Ciudad de Dublín y el Consejo junto con los condados contiguos de Kildare, Meath y Wicklow.

Arriba: Una vista panorámica del Gran Canal de Dublín.

Fotografía: Terra-Press.

Dublín es un derivado hiberno-normando de las voces irlandesas Dubh Linn, que significan «laguna negra». Históricamente, en la caligrafía irlandesa, bh se escribía con un punto sobre la b. Los normandos de habla francesa omitieron el punto y deletrearon el nombre como Develyn o Dublin. Esta laguna se formaba por el estancamiento del río Poddle antes de desembocar en el río Liffey en el actual Wellington Quay. La laguna se mantuvo hasta principios de 1700, pero la expansión de la ciudad tuvo como consecuencia su drenaje y la canalización y soterramiento del río Liffey. En la actualidad, el lugar de la antigua laguna está ocupado por el parque Dubh Linn Gardens, tras el Castillo de Dublín, mientras que

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«LAS CARTAS DEL ASTRÓNOMO Y CARTÓGRAFO GRIEGO PTOLOMEO PROVEEN LAS PRIMERAS REFERENCIAS DE HABITACIÓN HUMANA DEL ÁREA CONOCIDA AHORA COMO DUBLÍN. ALREDEDOR DE 140 D. C. PTOLOMEO SE REFIRIÓ A UN ASENTAMIENTO QUE LLAMÓ EBLANA CIVITAS»

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el curso bajo del Poddle discurre hasta el río Liffey por una canalización subterránea.

Su nombre gaélico moderno «Baile Átha Cliath», que significa «asentamiento del vado de cañizo», tiene su origen en un antiguo vado compuesto por paneles de caña y mimbre entrelazados (Áth Cliath), que cruzaba el río Liffey en un lugar próximo a la actual estación de ferrocarriles de Heuston. La voz gaélica «cliath» se traduce con frecuencia al español como «valla», interpretando la traducción al inglés como «hurdle». Sin embargo, la traducción como «cañizo» es más apropiada.

«Cliath» o «hurdle» es, en efecto, una estructura ligera y movible de material vegetal entrelazado que se usa con frecuencia para separar al ganado, pero también para asegurar el terreno inestable o resbaladizo.

El nombre de la ciudad ha sido escrito de esta forma desde 1368, fecha en la que fue documentado en los Anales de Ulster. Áth Cliath es el nombre de un lugar que se refiere a un punto de vadeo del río Liffey en la vecindad de la estación Heuston. Posteriormente se aplicó el nombre a un monasterio cristiano que se cree estuvo situado en la zona de la calle Aungier, actualmente ocupado por la iglesia carmelita de la calle Whitefriar. Debido a su longitud, el nombre gaélico de Dublín se abrevia como «BÁC» algunas veces.

El asentamiento vikingo posterior estuvo en el río Poddle, un afluente del Liffey en la zona conocida como Wood Quay. El Dubh Linn era un lago usado por los vikingos para amarrar sus naves y estaba conectado al Liffey por el Poddle. La Dubh Linn y el Poddle se mantenían a principios de 1700, pero al expandirse la ciudad fueron drenada y soterrado, respectivamente.

La Dubh Linn estaba situado donde se encuentra ahora el jardín del Castillo, en frente de la biblioteca Beatty en el Castillo de Dublín.

Las cartas del astrónomo y cartógrafo griego Ptolomeo proveen las primeras referencias de habitación humana del área conocida ahora como Dublín. Alrededor de 140 d. C. Ptolomeo se refirió a un asentamiento que llamó Eblana Civitas. El asentamiento Dubh Linn data quizás del siglo I a. C. Posteriormente se construyó un monasterio, aunque la ciudad fue establecida alrededor del año 841 por los vikingos.

La ciudad moderna conserva el nombre irlandés anglificado del antiguo y original. Después de la invasión normanda, Dublín se convirtió en el centro clave de poder militar y judicial, con la mayoría de su poder concentrado en el castillo de Dublín hasta la independencia. Desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI, Dublín y sus alrededores, conocidos como La Empalizada, formaron la mayor zona de Irlanda bajo control gubernamental. Durante varios siglos el parlamento estuvo en Drogheda, Derecha: Bedford Tower. Castillo de Dublín. Fotografía: Terra-Press.

Página siguiente: Capilla Reak en el castillo de Dublín. Fotografía: Jean Housen.

«LA GUERRA DE INDEPENDENCIA IRLANDESA Y LA CONSECUENTE GUERRA CIVIL IRLANDESA CONTRIBUYERON AÚN MÁS A SU DESTRUCCIÓN Y DEJARON EN RUINAS MUCHOS DE SUS MEJORES EDIFICIOS»

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pero se trasladó permanentemente a Dublín después de que Enrique II conquistase el Condado de Kildare en 1504.

Dublín también tenía administración ciudadana local mediante su corporación desde la Edad Media. Representó a la oligarquía hasta que se reformó en 1840, lo que aumentó las líneas democráticas.

Desde el siglo XVII la ciudad se expandió rápidamente, ayudada por la Wide Streets Commission. Por un corto período, Dublín fue la segunda ciudad del imperio británico, siendo Londres la primera, y fue la quinta ciudad más grande de Europa. La mayoría de la arquitectura más notable de la ciudad data de esa época, que está considerada su Edad de Oro. La afamada fábrica de cerveza Guiness también se estableció en esa época. En 1742 se estrenó «El Mesías» de Händel en el New Music Hall de la calle Fishamble, con la participación de 26 niños y 5 hombres pertenecientes a los coros de la Catedral de San Patricio y de la Catedral de la Santísima Trinidad.

En el siglo XIX hubo una disminución relativa con respecto al crecimiento industrial de Belfast. En 1900 la población de Belfast era casi el doble. Mientras que Belfast era próspera e industrial, Dublín se había convertido en una ciudad de miseria y división de clases, construida sobre los restos de grandeza perdida, descrita por James Plunkett en su novela «Strumpet City» y en los trabajos de Sean O'Casey. Dublín era todavía el centro primario de administración y transporte de la mayoría de Irlanda, aunque completamente al margen de la revolución industrial. El Alzamiento de Pascua de 1916 ocurrió en el centro de la ciudad y ocasionó gran parte de su deterioro físico. La Guerra de Independencia irlandesa y la consecuente Guerra Civil Irlandesa contribuyeron aún más a su destrucción y dejaron en ruinas muchos de sus mejores edificios. El Consejo Ejecutivo del Estado Libre Irlandés reconstruyó muchos de ellos y trasladó el nuevo parlamento (Oireachtas) a Leinster House.

Desde La Emergencia (Segunda Guerra Mundial) hasta 1960, Dublín permaneció como una capital fuera del tiempo: el centro de la ciudad en particular se mantuvo en reposo arquitectónico, lo que la convirtió en un lugar ideal para filmar películas. Muchas producciones, como «The Blue Max» y «Mi pie izquierdo», capturaron las vistas de ese tiempo y fueron el antecedente de éxitos cinematográficos y producción de películas. Con el aumento de prosperidad, se introdujo la arquitectura moderna en la ciudad, aunque se comenzó una vigorosa campaña para restaurar la grandeza de la época georgiana de las calles de Dublín. Desde 1997, y como parte del fenómeno llamado «milagro económico irlandés», el paisaje de Dublín ha cambiado inmensamente debido a enormes inversiones –tanto estatales como del sector privado– para el desarrollo del comercio, la vivienda y el transporte.

Algunas de las calles más conocidas aún conservan el nombre del «pub» o del negocio que ocupaba el lugar antes de su cierre o reconstrucción.

Arriba: Four Courts.

Fotografía: Kieran Lynam.

Izquierda: St. Stephens Green Gardeners.

Fotografía: J. H. Jansen.

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Vista del Estadio Aviva de Dublín.

Se utiliza para competiciones de rugby y de fútbol.

Fotografía: Archivo Tara Fuku.

«EL LIFFEY DIVIDE LA CIUDAD EN DOS ENTRE EL LADO NORTE Y LA ZONA SUR. CADA UNA DE ELLAS SE DIVIDE POR DOS RÍOS MENORES, EL RÍO TOLKA CRUZA AL NOROESTE DE LA BAHÍA DE DUBIN, Y EL RÍO DODDER DISCURRE HACIA EL SUROESTE DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LIFFEY»

Desde los comienzos del gobierno Anglo-normando en el siglo XII, la ciudad fue capital de la isla de Irlanda en varias entidades geopolíticas: • el Señorío de Irlanda (1171–1541).

• el Reino de Irlanda (1541–1800).

• la isla como parte del Reino Unido e Irlanda (1801–1922).

• la República Irlandesa (1919–1922).

Luego de la partición de Irlanda en 1922, Dublín se convirtió en la capital del Estado Libre Irlandés (1922–1949) y, posteriormente, en la capital de la República de Irlanda. Muchos de estos estados coexistieron o compitieron en el mismo marco de tiempo rivalizando entre teoría constitucional irlandesa o británica. Uno de los sitios que conmemora ese período es el Jardín de la Memoria.

Tradicionalmente ha existido una división norte-sur, con el río Liffey como el eje divisor. El norte es generalmente visto como clase trabajadora, mientras que la zona sur suele estar asociada para la clase media-media alta. La división está marcada por ejemplos de estereotipos de la «subcultura» dublinesa, con componentes de clase media alta visto como una tendencia hacia un acento y actitud sinónimo de la zona sur, y la clase trabajadora dublinesa visto como una tendencia hacia las características asociadas con Northside y áreas interiores de la ciudad. La división económica de Dublín es de este a oeste y de norte a sur. También hay divisiones sociales evidentes entre los suburbios costeros en el este de la ciudad, incluyendo los de la zona norte, y los desarrollos recientes más al oeste.

CULTURA

Derecha: Pub O’Neills.

Fotografía: J.H. Jansen.

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Dublín tiene una historia literaria reconocida mundialmente y ha generado prestigiosas figuras literarias, entre las que se encuentran premios Nobel como William Butler Yeats, George Bernard Shaw y Samuel Beckett. Otros escritores notables son Oscar Wilde, Jonathan Swift, Bram Stoker, J. M. Synge, Sean O'Casey, Brendan Behan, Maeve Binchy y Roddy Doyle. La ciudad, sin embargo, es discutiblemente más famosa por ser el escenario de muchas obras de James Joyce: «Dublineses» es una colección de relatos breves sobre incidentes y típicos habitantes de la ciudad de principios del siglo XX. Su novela más célebre, «Ulises», también se sitúa en Dublín y presenta numerosos detalles locales.

En el centro de la ciudad hay varios teatros. Muchos actores reconocidos internacionalmente han surgido de la escena dublinesa. Entre ellos puede mencionarse a Noel Purcell, Sir Michael Gambon, Brendan Gleeson, Stephen Rea, Colin Farrell, Colm Meaney, Gabriel Byrne, Jonathan Rhys Meyers, Sarah Bolger y Maria Doyle Kennedy.

Los teatros más conocidos son Gaiety, Abbey, Olympia, Gate y Grand Canal. El Gaiety se especializa en producciones musicales y de ópera, y es popular porque, después de la función del anochecer, ofrece actos de música en vivo, danza y películas.

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Catedral de San Patricio (St. Patrick's Cathedral). FotografĂ­a: Archivo Terra-Press.

«DUBLÍN ES TAMBIÉN EL CENTRO DE GRAN PARTE DEL ARTE Y LA ESCENA ARTÍSTICA IRLANDESA Y SEDE DE LAS BIBLIOTECAS Y MUSEOS MÁS IMPORTANTES DE IRLANDA, ENTRE ELLOS EL NATIONAL PRINT MUSEUM OF IRELAND Y LA BIBLIOTECA NACIONAL»

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El Abbey, fundado en 1904 por un grupo en el que participaba Yeats con el fin de promover la producción literaria local, se convirtió en un punto decisivo en la trayectoria de algunos de los escritores dublineses más famosos, tales como Synge, el mismo Yeats y George Bernard Shaw. El Gate se fundó en 1928 para promocionar obras vanguardistas europeas y estadounidenses.

El Grand Canal abrió sus puertas en mayo de 2010 y tiene una capacidad de 2111 asientos. El edificio Helix es un centro cultural en el que se realizan conciertos, obras de teatro, exhibiciones y otros eventos. Está ubicado en el campus de la Universidad de la Ciudad de Dublín (Dublin City University) en el barrio de Glasnevin y cuenta con tres salas (The Mahony Hall, The Theatre y The Space).

Dublín es también el centro de gran parte del arte y la escena artística irlandesa y sede de las bibliotecas y museos más importantes de Irlanda, entre ellos el National Print Museum of Ireland y la Biblioteca Nacional. El Libro de Kells –un manuscrito iluminado realizado por monjes celtas en el año 800 d. C. y ejemplo del arte hiberno-sajón– se encuentra en exhibición permanente en la biblioteca del Trinity College.

La Biblioteca Chester Beatty alberga la colección de manuscritos, pinturas en miniatura, impresos, dibujos, libros raros y arte decorativo reunida por Sir Alfred Chester Beatty (1875-1968), un millonario empresario minero estadounidense, declarado ciudadano honorario de Irlanda. La colección contiene objetos de Asia, Oriente medio, África del Norte y Europa que datan desde el año 2700 a. C. Alrededor de St Stephen's Green, el principal parque público en el centro, suelen presentarse trabajos de artistas locales. Hay también grandes museos de arte en toda la ciudad, tales como el Museo Irlandés de Arte Moderno, la Galería Nacional de Irlanda, la Galería Municipal Hugh Lane, el City Arts Centre, la Galería Douglas Hyde, el Project Arts Centre y la Royal Hibernian Academy.

El Museo Nacional de Irlanda tiene tres sedes en Dublín: Arqueología, situada en la calle Kildare, Arte Decorativo e Historia, en el antiguo cuartel militar Collins Barracks e Historia Natural en la calle Merrion.

Una de las zonas más concurridas es Temple Bar, al sur del río Liffey.

Frecuentada por turistas de todo el mundo, ofrece lugares de temática diversa como el moderno Thunder Road Café.

Otro lugar muy visitado es Trinity College, la universidad más prestigiosa de Irlanda, en especial porque en su biblioteca está expuesto el Libro de Kells. Frente a la entrada de la universidad, sobre la comercial Grafton Street, se encuentra la estatua de Molly Malone.

Según una canción popular irlandesa, Molly Malone es una vendedora ambulante de pescado de día y prostituta de noche. Aunque ha habido intentos para comprobar que se trata de una figura histórica, no pudo confirmarse.

Muy tradicional también es la fábrica de cerveza Guinness, fundada por Arthur Guinness. Al finalizar el recorrido por la fábrica se puede disfrutar de una cerveza y de la vista panorámica de la ciudad desde la terraza.

Hay dos grandes parques urbanos en Dublín: St Stephen's Green, muy cercano a Grafton Street, y Phoenix Park, el parque urbano más grande de Europa.

Arriba: Lady Chapel St. Patrick's CathedralFotografía: Adrian Grycuk.

Izquierda: Saint Peters Phibsborough.

Fotografía: Bjørn Christian Tørrissen.

Página siguiente: Vista nocturna del puente Samuel Beckett.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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Los locales para la comunidad LGBT de Dublín incluyen bares, superpubs y clubs como The Dragon y The George en la calle South Great George's Street, The Front Lounge, en la calle Parliament, y Pantibar, en la calle Capel. También se festejan unas 13 noches gay en clubs como Q&A (Queer & Alternative), Spice, Glitz, The Furry Glen (Noche de osos), Shift, VIQ, Bukakke, Nimhneach (Noche fetiche), After Dark, Kiss (Noche lesbiana), y L Club (Noche lesbiana).

Se toca música en vivo en las calles y las avenidas. La ciudad ha producido varios músicos y bandas de rock de éxito internacional como U2, Westlife, Hothouse Flowers, The Dubliners, Horslips, The Boomtown Rats, Thin Lizzy, Rob Smith, Boyzone, Ronan Keating y The Script, entre otros. Los dos mejores cines del centro de Dublín son el Savoy Cinema y el Cineworld Cinema, ambos al norte del río Liffey. Se puede encontrar cine alternativo en el Instituto de Cine Irlandés en Temple Bar, en el Screen Cinema de la calle d'Olier y en el Lighthouse Cinema en el área de Smithfield.

GASTRONOMÍA

La gastronomía de Irlanda puede dividirse en dos categorías principales; tradicional, compuesta principalmente de platos muy simples; y platos modernos, que sin seguir las reglas tradicionales pueden encontrarse en los hoteles, restaurantes etc. disponible para los turistas.

El ingrediente principal de la cocina irlandesa es la patata. Un plato representativo es el Colcannon elaborado con patatas y ajo (en su versión más antigua), col o incluso una variante de col verde, (se compara con el bubble and squeak inglés). El Champ que consiste en puré de patatas servidas junto con cebollas picadas.

Los pescados más conocidos son el salmón y el bacalao. En el terreno de los crustáceos se va haciendo cada vez más popular la inclusión de cigalas y ostras (servidas a veces con un vaso de Guinness) en algunos de los platos, sobre todo de los pueblos costeros.

Una de las bebidas más asocidas con Irlanda es la Guinness que se suele servir en los pubs, aunque también es popular la Smithwicks (que en el continente europeo se suele conocer como Kilkenny).

Está siempre presente la tradición celta de tomar sidra.

El Whisky de malta es muy conocido, así como el café irlandés. El consumo del whisky irlandés se realiza mayoritariamente dentro del país, exportando solamente un 25%, aunque en estos últimos años han aumentado notablemente dichas exportaciones.

Existe una creencia generalizada de que la carne en lata (corned beef) y la col pertenece a la categoría de plato irlandés y esto es incorrecto. Sin embargo, se come hoy en día a lo largo de todo el territorio de Irlanda. La carne en lata es una innovación Irlandés-Americana al plato tradicional del tocino con col, donde la carne en lata fue utilizada en el plato como reemplazo del tocino cuando los inmigrantes tenían dificultad de adquirirlo bien sea por la indisponibilidad o por el coste.

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Arriba: Un plato de Colcannon, muy típico en Irlanda.

Fotografía: Archivo Terra-Pres.

Izquierda: Vasos de cerveza Guinness, la más famosa de Irlanda y conocida mundialmente.

Página siguiente: El mítico «The Temple Bar» Fotografía: Yeo Watzup.

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Sala principal de la Biblioteca del Trinity College.

FotografĂ­a: Archivo: Terra-Press.

Yeo Watzup.

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MOLINA DE ARAGÓN

HISTORIA EN EL ALTO TAJO

VISTA DE LA POBLACIÓN CON EL CASTILLO AL FONDO. FOTOGRAFÍA: JAVIER LOECHES.

MOLINA DE ARAGÓN Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

MOLINA DE ARAGÓN ES UNA CIUDAD Y

MUNICIPIO ESPAÑOL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. ADEMÁS, ES CABEZA DEL PARTIDO JUDICIAL DE SU MISMO NOMBRE Y TAMBIÉN ES LA CAPITAL DE LA COMARCA DEL SEÑORÍO DE MOLINAALTO TAJO.

Derecha: Vista de la población. Fotografía: A. Barra.

Arriba: Edificaciones del barro de la judería. Fotografía: Jorge Franganilla.

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OF. TURISMO

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D

urante el periodo califal la zona debió estar muy poco habitada. Principalmente sus habitantes habrían sido bereberes arabizados según Menéndez Pidal. Posteriormente, con la desintegración del califato, se formó un pequeño reino de taifa, mencionado en el cantar épico del Mío Cid. Durante la Reconquista fue tomada por el rey aragonés Alfonso I el Batallador en 1128. El heredero de Alfonso I, su hermano Ramiro II, optó por ceder a Castilla las tierras correspondientes al señorío de Molina. La repoblación la hizo pues la Corona de Castilla, por estar situada al oeste del Sistema Ibérico; posteriormente la zona retornó a manos musulmanas, concretamente almorávides. Alrededor de 1139, las tierras fueron tomadas de nuevo por Manrique de Lara, y la zona se constituyó en Señorío independiente, a favor de éste, que otorgó fuero a la villa molinesa en 1142. Enrique II de Castilla donó Molina a su lugarteniente Bertrand du Guesclin, aunque la plebe molinesa —en el contexto de la guerra entre Castilla y Aragón— se rebeló y se decidió poner bajo la soberanía de Aragón en el año 1366, culminando el proceso tres años más tarde con la aceptación por parte del rey aragonés. De esta pertenencia proviene el nombre actual de la ciudad. Retornó finalmente a manos castellanas en 1375, al ser entregado el señorío en la dote matrimonial de Leonor —infanta de Aragón— en su matrimonio con el infante Juan de Castilla.

Durante la Guerra de Independencia, el comportamiento de resistencia de los habitantes a las tropas napoleónicas, motivó que éstas, en represalia, incendiaran la villa. En reconocimiento, las Cortes le concedieron el título de «Muy Noble y Muy Leal Ciudad».

El Museo de Molina es un museo comarcal que promueve el interés por la paleontología, mediante diferentes actos como exposiciones, publicaciones y seminarios. Cuenta con colecciones de paleontología, arqueología y de fauna (entomología) y flora.

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Arriba: Vista del castillo de Molina de Aragón tomada desde la parte más alta del mismo.

Fotografía: Nikater.

Derecha: Ermita de la Virgen del Carmen.

Fotografía: Reinhard Hauke.

Página siguiente: Castillo de Molina de Aragón.

Torre de Aragón.

Fotografía: Diputación de Guadalajara.

«EL ORIGEN DE ESTA FORTALEZA SE REMONTA A UN ALCÁZAR QUE LEVANTARON LOS ANDALUSÍES SOBRE UN ANTIGUO CASTRO CELTIBÉRICO ENTRE LOS SIGLOS X Y XI»

«MOLINA RETORNÓ FINALMENTE A MANOS CASTELLANAS EN 1375, AL SER ENTREGADO EL SEÑORÍO EN LA DOTE MATRIMONIAL DE LEONOR — INFANTA DE ARAGÓN— EN SU MATRIMONIO CON EL INFANTE JUAN DE CASTILLA»

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EL CASTILLO DE MOLINA DE ARAGÓN

También llamada fortaleza de Molina de los Caballeros, es una fortaleza situada en el municipio. Asentada en la falda del monte que se eleva por encima de la población y el valle del río Gallo.

Se encuentra en estado de ruina consolidada, y es posible su visita previa solicitud.

Fue declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

El origen de esta fortaleza se remonta a un alcázar que levantaron los andalusíes sobre un antiguo castro celtibérico entre los siglos X y XI, y en el que situaron su residencia los reyes que gobernaban esta taifa. El historiador árabe Ibn al-Atir habla del «caíd Ibn Galbun» como defensor de Córdoba ante su ataque por parte de Alfonso VII de Castilla. Este caíd Ibn Galbun, evidentemente, se ha relacionado con el Abengalbón del Cantar de mio Cid, de quien se dice que «tiene» a «Molina» y se le describe como amigo y colaborador en empresas bélicas del Cid del Cantar, con el título de «alcaide».

Situado en un lugar estratégico para dominar los caminos entre Aragón y Castilla, fue lugar de disputas, hasta que definitivamente fue arrebatado a los andalusíes por Alfonso I de Aragón en el año 1129, que lo entregó a la familia de los Lara. Desde esta fortaleza los Lara gobernaron en el territorio y la villa de Molina hasta finales del siglo XIII. Luego pasó a ser señorío de los reyes de Castilla, al casarse doña María Lara con Sancho IV de Castilla. Durante casi dos siglos mantuvo cierta

Derecha: Iglesia románica de Santa Clara.

Fotografía: Diputación de Guadalajara.

Arriba: El monasterio de San Francisco. Fotografía: PMR Maeyaert.

«EL ACCESO PRINCIPAL POSEE UN ARCO DE MEDIO PUNTO CON UNA TORRE A CADA LADO»

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independencia de sus señores, y la villa de Molina a medida que fue haciéndose más grande fue más cuidada por sus señores, que fueron añadiendo elementos al castillo, hasta que finalmente la quinta señora, doña Blanca de Molina, acabó de darle el tamaño y el aspecto actual.

Es el castillo más grande de los que quedan actualmente en Guadalajara. Situado en una ladera que domina el valle, posee una muralla exterior, con numerosas torres de defensa, que rodea el perímetro y que protege la fortaleza propiamente dicha. El castillo interior llegó a tener ocho torres, de las que se conservan restos de dos y otras cuatro en buen estado. Estas torres están comunicadas por un adarve almenado.

El acceso principal posee un arco de medio punto con una torre a cada lado.

La fortaleza dispone de dos recintos: el exterior o albacara de grandes proporciones, 80x40 m, defendido por diversas torres almenadas y el interior, donde se alza el castillo con seis torres, cuatro en buen estado o restauradas.

Derecha: Torre superior del Castillo de Molina de Aragón. Fotografía: Lancaster Merrin.

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«ES EL CASTILLO MÁS GRANDE DE LOS QUE QUEDAN ACTUALMENTE EN GUADALAJARA. SITUADO EN UNA LADERA QUE DOMINA EL VALLE, POSEE UNA MURALLA EXTERIOR, CON NUMEROSAS TORRES DE DEFENSA, QUE RODEA EL PERÍMETRO Y QUE PROTEGE LA FORTALEZA PROPIAMENTE DICHA»

El recinto exterior dispone de cinco puertas de acceso: la de la Traición al norte, la de Caballos al sur, la del Campo al este y las puertas de la Torre del Reloj y Hogalobos al oeste. Además de estas existen otras en la muralla que rodeaba la ciudad medieval, como las de Medinaceli, Baños, Valencia y del Puente.

El acceso al recinto exterior de la fortaleza se efectúa por la puerta de la torre del Reloj y al interior, después de atravesar el patio de armas, por la puerta situada en la torre de Veladores en el lado suroeste del recinto interior; junto a esta se encuentran alineadas la torre central o de las Armas y la torre del homenaje o de doña Blanca en el sureste.

En la muralla norte se halla la torre Cubierta o de los Caballeros.

EL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO

El monasterio de San Francisco de Molina de Aragón fue un monasterio franciscano. Fue fundado a finales del siglo XIII y en la actualidad el edificio es ocupado por una Residencia de la Tercera Edad, atendida por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Fue fundado en 1284 por Blanca Alfonso de Molina, quinta señora de Molina y Mesa, que era hija del infante Alfonso de Molina y nieta del rey Alfonso IX de León. El monasterio quedó establecido en una zona de la ciudad conocida como el arrabal de San Francisco, que quedaba fuera del recinto amurallado. La fundadora del monasterio manifestó su voluntad de ser sepultada ante el altar de Santa Isabel de la iglesia de San Francisco, en el que estaba sepultada su hija Mafalda, y dispuso que dicho monasterio debería ser siempre habitado por monjes de clausura, ya que en caso de no ser así pasaría a manos del Cabildo de clérigos de Molina de Aragón.

Blanca Alfonso de Molina también legó al monasterio de San Francisco, para pagar los sufragios por su alma, 5.000 maravedís anuales procedentes del impuesto llamado cabeza del pecho, que pagaban las aljamas judías, y la reina María de Molina, que era hermanastra de la fundadora, confirmó esta donación tras la muerte de aquella, y en 1298 ordenó a Alfonso Ruiz Carrillo, que era el alcaide del castillo de Molina de Aragón, o a los que sustituyeran a éste, que en caso de que los judíos no abonaran esta cantidad serían encerrados en el castillo, y no deberían darles de comer o beber hasta que lo hicieran. Y Blanca Alfonso de Molina también dejó establecido un aniversario anual por su alma, que debería ser celebrado por diez capellanes, y para ello destinó 500 maravedís procedentes de las salinas de Almallá y Traid, aunque posteriormente la cantidad se redujo a 400 maravedís.

A principios del siglo XVI se llevó a cabo la reforma de la Orden franciscana, primero por los Reyes Católicos y posteriormente por el Cardenal Cisneros. No obstante, el guardián del monasterio de San Francisco, fray Página siguiente: Portada del Convento de Santa Clara.

Fotografía: Reinhard Hauke.

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«EN LA LOCALIDAD TAMBIÉN SE ENCUENTRAN RESTOS DE SU MURALLA, EL PUENTE ROMÁNICO (LLAMADO PUENTE VIEJO), EL BARRIO MORO Y EL BARRIO DE LA JUDERÍA.»

Gonzalo de Tarancón, se opuso a dicha reforma y se encerró, junto con el resto de los frailes, en el interior del monasterio, manifestando que de allí no los sacaría nadie mientras vivieran, y la situación llegó a tal extremo que en 1525 Carlos I expidió una Provisión Real en la que ordenaba al alguacil de Casa y Corte de Molina de Aragón, Cristóbal Cacho, que ayudado por «Oficiales, Justicias, Caballeros, Escuderos e hombres buenos de la Villa», expulsara del monasterio a los frailes que resistían allí y que, posteriormente, lo entregara a los frailes de la Observancia Regular que serían enviados desde la ciudad de Toledo.

El historiador Antonio Herrera Casado señala en su obra «Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha», que «una verdadera batalla, como un asedio y asalto a castillo, hubo de librarse». La Hermandad del Espíritu Santo de Molina de Aragón, que agrupaba a los sastres y a los calceteros de la ciudad, tenía su sede en la iglesia de San Francisco, aunque se desconoce la fecha de su fundación.

En noviembre de 1810, durante la Guerra de la Independencia Española, el general francés Roquet ordenó incendiar Molina de Aragón, y la cuarta parte de los edificios de la ciudad quedaron en ruinas, los franciscanos abandonaron su monasterio y éste resultó seriamente dañado. En 1836, debido a la Desamortización de Mendizábal, los religiosos fueron expulsados y el monasterio pasó ser propiedad del Estado, que lo convirtió en Hospital Civil. La iglesia quedó abandonada durante varias décadas, hasta que en 1886 el monasterio fue ocupado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que crearon un Hospital para personas pobres, al que llamaron Hospital de Santo Domingo, y en la actualidad el edificio está ocupado por una Residencia de la Tercera Edad atendida por dichas religiosas.

Originalmente la iglesia del monasterio fue edificada en estilo gótico, pero posteriormente fue reedificada entre los siglos XVI y XVIII, coincidiendo con la época de mayor esplendor de la ciudad. Los muros del templo están reforzados con machones construidos con piedra de sillería, y en ellos hay ventanales en forma de arco semicircular. Una puerta de gran altura, cobijada por un arco saliente y orientada hacia el norte, permite acceder al templo, y en su remate, de forma triangular, aparece el escudo de la Orden franciscana.

Sobre la portada de la capilla de la Venerable Orden Tercera, situada a los pies del templo, con ábside semicircular, y construida en el siglo XVIII, están colocados los escudos barrocos y de grandes dimensiones de esta Orden.

La iglesia es de una sola nave, y está cubierta con bóvedas de crucería que descansan sobre columnas. El presbiterio es recto, y a ambos lados de la cabecera del templo hay sendas capillas de estilo renacentista, siendo la del lado del Evangelio, que pertenecía a la familia Garcés de Marcilla, la más destacada por su ornamentación y sus escudos de armas, y la capilla del lado de la Epístola pertenecía a la familia Ruiz de Molina. Y a los pies del templo, y en alto, está situado el coro de la iglesia, que es de grandes dimensiones.

EL SEPULCRO DE BLANCA ALFONSO DE MOLINA

La fundadora del monasterio recibió sepultura, tal y como había dispuesto en su testamento, en el monasterio de San Francisco, y sus restos EXPERIENCIAS + VIAJES | 46 |

mortales descansaban en un sepulcro colocado en el centro de la iglesia del monasterio.

Según los antiguos cronistas el sepulcro era de piedra y de estilo románico, de gran tamaño, y estaba adornado con varios escudos de armas tallados y policromados de Blanca Alfonso de Molina, en los que aparecía un león rampante rojo sobre fondo de plata rodeado por ocho castillos, que debían ser idénticos al escudo utilizado por la reina María de Molina, y parecido al utilizado por su padre, el infante Alfonso de Molina.

Según esta descripción, es posible que el sepulcro se asemejara, como señalan diversos autores, al sepulcro de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Plantagenet, que se encuentra en la iglesia del monasterio de las Huelgas de Burgos, donde fue sepultada Isabel Alfonso de Molina, que era la hija mayor de Blanca Alfonso de Molina.

En el siglo XIX, tras la Desamortización de Mendizábal, los restos mortales de Blanca Alfonso de Molina fueron trasladados desde el monasterio de San Francisco a la iglesia de San Gil de Molina de Aragón, donde fueron depositados en una urna situada en el lado del Evangelio del presbiterio, aunque desaparecieron, junto con numerosas obras de arte, durante el grave incendio que destruyó completamente el interior de la iglesia en 1915.

OTROS DATOS

La Iglesia de Santa Clara o la iglesia de Santa María de San Gil cuenta con un destacable retablo.

En la localidad también se encuentran restos de su muralla, el puente románico (llamado puente viejo), el barrio moro y el barrio de la judería. En general el pueblo conserva buena parte de su patrimonio medieval con importantes restos arqueológicos en el denominado «Prao de los Judíos».

La población se encuentra muy cercana al Parque Natural del Alto Tajo, con especies mediterráneas de media y alta montaña, en óptimo estado de conservación y uno de los mayores conjuntos de cañones fluviales del interior peninsular. Conecta con la Serranía de Cuenca y los Montes Universales.

EXPERIENCIAS + VIAJES | 48 |

Arriba: Puente Viejo.

Fotografía: Miguel Torres.

Derecha: Sepulcro de la reina María de Molina.

(Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid).

Fotografía: Lourdes Cardenal.

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«EL CASTILLO, SITUADO EN UN LUGAR ESTRATÉGICO PARA DOMINAR LOS CAMINOS ENTRE ARAGÓN Y CASTILLA, FUE LUGAR DE DISPUTAS, HASTA QUE DEFINITIVAMENTE FUE ARREBATADO A LOS ANDALUSÍES POR ALFONSO I DE ARAGÓN EN EL AÑO 1129»

AYERS ROCK

ULURU EL OMBLIGO DEL MUNDO

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VIAJES AL MISTERIO

AYERS ROCK

ULURU

Un viaje de Víctor Mora | Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

EL ULURU, TAMBIÉN LLAMADO AYERS ROCK, ES

UNA FORMACIÓN ROCOSA COMPUESTA POR ARENISCA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE AUSTRALIA, EN EL TERRITORIO DEL NORTE A 400 KM AL SUROESTE DE ALICE SPRINGS. ES JUNTO CON KATA TJUTA UNA DE LAS MAYORES ATRACCIONES DEL PARQUE NACIONAL ULURU-KATA TJUTA SIENDO UNO DE LOS MAYORES MONOLITOS DEL MUNDO, CON MÁS DE 348 METROS DE ALTO, 9 KILÓMETROS DE CONTORNO Y 2,5 KILÓMETROS BAJO TIERRA.

Izquierda: Vista aérea del Monte Uluru.

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U

luru es un lugar sagrado para los aborígenes australianos y desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad. También es conocido como el ombligo del mundo.

El primer occidental en llegar a Uluru fue, en 1873, el explorador William Gosse quien tras alcanzar su cima junto a su guía, el afgano Jamran, le impondría el nombre del entonces primer ministro de Australia Meridional.

Uluru es uno de los iconos naturales más famosos de Australia. La formación rocosa se eleva 348 metros sobre el terreno circundante, y 863 m. sobre el nivel del mar, aunque la mayor parte se encuentra bajo tierra. El contorno del monolito mide 9.4 km.

Tanto Uluru como Kata Tjuta tienen una gran EXPERIENCIAS + VIAJES | 58 |

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WEB

Arriba: Otra vista del Uluru en la distancia.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

Derecha: Perspectiva de la población que se asienta junto al Uluru.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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VIAJES AL MISTERIO

significado cultural para los habitantes tradicionales Anangu, que organizan visitas guiadas para informar a los turistas sobre la fauna y flora locales, el monte bajo, y las leyendas autóctonas.

La superficie del monolito cambia de color según la inclinación de los rayos solares, tanto a lo largo del día como en las diferentes estaciones del año. Es particularmente famosa la imagen de Uluru al atardecer, cuando se vuelve de un color rojo brillante. A pesar de que la lluvia es poco frecuente en esta zona semiárida, durante los períodos húmedos la roca adquiere una tonalidad gris plateada, con franjas negras debidas a las algas que crecen en los cursos de agua.

LAS RAZONES DEL MISTERIO

El lugar es sitio de peregrinación para creyentes del chamanismo, pues se le atribuyen propiedades místicas, y también se dice que es un sitio de supuestos avistamientos de ovnis.

Cuenta una leyenda de los aborígenes australianos, que una vez se libró una terrible batalla en Uluru durante el «Tiempo de los Sueños», cuando un pueblo conocido como los Hombres Serpiente Venenosos, atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona, los Hombre Serpiente no Venenosos, pero Bulari, la Diosa madre de la Tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales.

Según la leyenda, muchos de los Hombres Serpiente, permanecen encerrados en una prisión bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda Australia.

Derecha: Aspecto desierto del entorno del Uluru.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

Página siguiente: Vista aérea desde helicóptero del Uluru.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

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«EL LUGAR ES SITIO DE PEREGRINACIÓN PARA CREYENTES DEL CHAMANISMO, PUES SE LE ATRIBUYEN PROPIEDADES MÍSTICAS»

«SEGÚN LA LEYENDA, MUCHOS DE LOS HOMBRES SERPIENTE, PERMANECEN ENCERRADOS EN UNA PRISIÓN BAJO EL ULURU, EL PUNTO MÁS SAGRADO DE TODA AUSTRALIA»

LA RUTA

DE SORIA A VINUESA

Un viaje de Lena Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

LA RUTA DE ESTA SEMANA NOS

DESCUBRIRÁ EL NORTE PINARIEGO DE LA

PROVINCIA DE

SORIA CON POBLACIONES

TAN EMBLEMÁTICAS COMO

CATALAÑAZOR O VINUESA, Y PARAJES

TAN SINGULARES Y ENIGMÁTICOS COMO LA

FUENTONA DE MURIEL O LA LAGUNA NEGRA DE URBIÓN.

ADEMÁS DESCUBRIREMOS EL MÁGICO

MUNDO DE LAS SETAS RECORRIENDO LOS PINARES DE

NAVALENO DONDE PODEMOS

ACOMPAÑARNOS DE UN GUÍA

CENTRO MICOLÓGICO DE LA LOCALIDAD, QUE ESPECIALIZADO DEL

NOS AYUDARÁ A IDENTIFICAR LAS

DIVERSAS ESPECIES QUE HAYAMOS

RECOGIDO PARA NO TENER PROBLEMAS.

UN VIAJE DONDE CULTURA Y NATURALEZA SE FUNDEN EN UNO DE LOS ESPACIOS

NATURALES MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA

PROVINCIA DE

SORIA, CON EL ENORME

ALICIENTE DE RECOGER SETAS GUIADOS POR ESPECIALISTAS DE LA REGIÓN.

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Claustro de San Juan de Duero. Soria

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Nuevo Nissan Juke

{PRESENTACIÓN}

NUESTRA RUTA PARTIRÁ DE LA CAPITAL, SORIA, DONDE VISITAREMOS SU CASCO HISTÓRICO Y DISFRUTAREMOS DE UNOS BUENOS PINCHOS EN LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD, PARA COMENZAR CON LA DEGUSTACIÓN DE TODO TIPO DE SETAS, YA QUE SORIA Y SU PROVINCIA ES UN LUGAR DESTACADO PARA LA MICOLOGÍADESPUÉS VISITAREMOS LOCALIDADES EMBLEMÁTICAS COMO CALATAÑAZOR Y VINUESA Y DISFRUTAREMOS DE LA NATURALEZA EN TODO SU ESPLENDOR. LOS DIVERSOS COLORES QUE PINTAN LOS BOSQUES DE LA ZONA NOS DESCUBRIRÁN PARAJES DE UNA BELLEZA EXTRAORDINARIA SOBRESALIENDO ENTRE TODOS ELLOS EL MONUMENTO NATURAL DE LA FUENTONA DE MURIEL Y LA LAGUNA NEGRA DE URBIÓN, ESTA ÚLTIMA SIRVIÓ DE INSPIRACIÓN A ANTONIO MACHADO PARA SU OBRA "LA TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ" UN VIAJE, EN ESTA OCASIÓN, DONDE PRIMARÁ LA NATURALEZA POR LO QUE PONEROS UNAS BUENAS BOTAS Y COMENZAR NUESTRA RUTA.

Origen.

Nuestra ruta parte de la capital Soria. La ciudad ha sido inspiración de poetas como Machado, Gerardo Diego o Bécquer que llegaron a estas tierras para escribir hermosas historias.

Un recorrido por sus calles nos descubrirá interesantes muestras patrimoniales del románico como la iglesia de San Juan de Rabanera del siglo XII y declarada Monumento Nacional en 1929, destaca en su interior un sepulcro EXPERIENCIAS + VIAJES | 66 |

mudéjar encastrado en el muro y el altar románico; la Iglesia de Santo Domingo también románica; la antigua iglesia de San Polo que es lo que queda del monasterio de la Orden del Temple, Gustavo Adolfo Bécquer situaría entre los muros y huertas de este monasterio la leyenda de “El Rayo de Luna”; el impresionante monasterio de la Orden de San Juan de Jerusalén, que se encuentra de camino, al lugar donde discurre la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, El Monte de las Ánimas y en el que destaca el impresionante claustro, que conserva las cuatro crujías, con una colección de estilos en su ejecución, de lo más sorprendente; la ermita de San Saturio del siglo XVIII que se levanta sobre una gruta eremítica visi-

ESPACIO PATROCINADO POR SHELL Calatañazor viviendas típicas

Necrópolis de Cuyacabras. Quintanar EXPERIENCIAS + VIAJES | 67 |

goda situada a orillas del Duero, en la denominada Ruta Machadiana, y que acoge en su interior unas impresionantes pinturas al fresco que narran la vida de San Saturio y los restos y el sepulcro del santo soriano; y la concatedral de San Pedro de estilo Gótico sobre los restos de una iglesia anterior de estilo Románico en la que destaca su portada plateresca.

Varios palacios como el de los Ríos y Salcedo y el de los condes de Gomara y las calles de la zapatería y Real nos llevarán por la Soria medieval.

Además un paseo por "La Dehesa" el jardín por excelencia de la ciudad, nos relajará después de nuestro recorrido monumental.

La comida soriana ha alcanzado en los últimos años un reconocimiento y una gran popularidad. Está basada en los productos propios de la tierra como los derivados del cerdo y el cordero, la caza y la pesca, la deliciosa repostería y destacando sobre todos ellos la micología (níscalos, boletus, setas y trufas) y la famosa y deliciosa mantequilla en todas sus variedades. Sin olvidar acompañar estas viandas con el excelente vino con D.O. Ribera del Duero.

En Ruta.

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Tras visitar la capital nos dirigiremos a Calatañazor a tan solo 33 km de Soria, para ello tomaremos la N-122 de Soria a Valladolid ,y a 25 Km de Soria se toma el desvío por la SO-P_5026.

Esta pequeña villa se alza en la cima de una roca que domina la vega del río Abión. Sus empinadas calles de trazado medieval y sus humildes casas fabricadas con entramado de madera de sabina configuran el aspecto medieval formando un conjunto armónico de gran belleza.

En los alrededores se localizan los restos de Voluce, asentamiento celtibérico cargado de historia y de leyenda.

Del antiguo castillo se conserva un lienzo y la cimentación de las paredes del patio de armas.

Desde él se puede contemplar la extensa llanura hoy llamada "Valle de la Sangre". Además de su casco urbano destaca su iglesia románica.

A la salida del pueblo está la ermita de la Soledad, también románica con puerta sin tímpano.

De aquí nos trasladaremos a Muriel de la Fuente. Siguiendo por la SO-P_5026 que nos lleva hasta Calatañazor, 2 km en dirección a Muriel de la Fuente se llega al “Sabinar de Calatañazor” y a otros 2 km está el pueblo.

Del pueblo destaca la iglesia de San Nicolás de Bari, edificio gótico en cuyo interior hay una pila bautismal románica, la ermita de la Virgen

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Claustro románico de San Juan de Duero.

del Valle y el l antiguo palacio de Muriel de la Fuente.

Al norte de Muriel de la Fuente, nos encontramos la limpísima y surgente laguna de la "Fuentona" que es el nacimiento del río Abión que, después de regar y convertir en fértil huerta las vegas de la Tierra de El Burgo, cede sus aguas al río Ucero en la villa episcopal.

Tras Muriel nos acercaremos a Navaleno. Las grandes superficies de pinar del municipio albergan caza mayor en abundancia, y es frecuente sorprender a ciervos y corzos en estos espacios.

De hecho, su término municipal se halla incluido en la Reserva Nacional de Caza de Urbión.

El pasado de Navaleno se compendia artísticamente sobre todo en la arquitectura típica de la zona de Pinares, como las casonas de piedra del barrio de Triana. Dos son los monumentos religiosos a tener en cuenta: la iglesia de San Esteban Protomártir, con un interesante entramado de madera, y la ermita de San Roque.

Nos acercaremos al Centro Micológico de Navaleno y desde allí acompañados de guías especializados realizaremos un recorrido por los pinares de Navaleno para recoger setas, que serán posteriormente identificadas en el Centro para que podamos disfrutar de ellas sin peligro.

Tras Navaleno nos dirigiremos a conocer Quintanar de la Sierra, que conserva un conjunto de

necrópolis (tumbas antropomórficas excavadas en el roquedo) y eremitorios altomedievales, que se conservan en poblados de gran interés y constituyen un rico patrimonio cultural, verdadero paradigma de la arqueología burgalesa y considerados como auténticos tesoros.

Visitaremos las necrópolis de Revenga, la de Cuyacabras, el eremitorio de Cueva Andrés y el de La Cerca. Además en el pueblo nos acercaremos a la iglesia de San Cristóbal y la ermita de Nuestra Señora de la Guía con una preciosa imagen gótica.

Tras visitar Quintanar llegamos Covaleda que está situada al noroeste de la provincia junto a la Sierra de Urbión, cerca del nacimiento del río Duero y a 41 kilómetros de la capital por la carretera CL – 117.

En cuanto a monumentos destaca la iglesia de San Quirico y Santa Julita edificada sobre una más antigua románica, la ermita de Nuestra Señora del Campo, la de San Cristóbal y la de Santa María de la Fe.

Pero lo que realmente da un encanto especial a Covaleda es el estar rodeada de un magnífico pinar. Entre sus incontables rincones naturales destacaremos: el Raso de la Nava, el puente de Santo Domingo, los Apretaderos, el Puente Soria y el Refugio de Pescadores, la Piedra Andadera, la Mina del Médico, Bocalprado y Ambas Cuerda

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Cascada en La Fuentona.

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Destino.

Iglesia parroquial de Muriel.

Por último y como colofón a esta ruta llegaremos a Vinuesa el punto final del viaje.

Es sin duda la población turística por excelencia de la Soria Verde, gracias a la conservación de sus casas pinariegas y el entramado de sus calles.

La cubren por el lado norte las sierras de Urbión y de la Cebollera y en ellas se halla la Laguna Negra que pasó a la literatura de manos de Antonio Machado en su obra "Los hijos de Alvargonzález".

La Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión está situada a 3 Km. del municipio de Vinuesa en la carretera de acceso a la Laguna Negra. Ofrece a los visi-

tantes los siguientes recursos expositivos y educativo.

El Impresionante paisaje de la serranía y de esta laguna glacial hace que sea uno de los lugares con más atractivo turístico del interior de la península.

Dentro de la localidad visitaremos la Iglesia de Nuestra Señora del Pino, la Casa de los Ramos, el Palacio de Don Pedro de Neyla, el Palacio de los Vilueña, la Plaza Plazuela y el Rollo, la Ermita de la Soledad, la de San Antón, la de San Mateo y el Puente Romano.

Sucedió en la ruta.

En Vinuesa nos contaron la tradición de la fiesta de La Pinochada que ha sido declarada de Interés Turístico Regional.

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Casa de los Ramos e iglesia. Vinuesa

La noche del 14 de agosto se ha celebrado la ofrenda de la vela, y el día 15 es fiesta en Vinuesa, que ve desfilar sus imágenes de la Virgen del Pino y San Roque. Trajes populares, rosarios y bailes contemplan la jornada a ritmo de gaitas y tamboriles.

Pero el día grande es el 16 de agosto, cuando una fiesta de dominio femenino recuerda la pelea legendaria con Covaleda por la imagen de la Virgen del Pino o, como apunta la historia, las luchas de mojones sostenidas con la misma localidad vecina y la victoria visontina gracias a la intervención de las féminas.

Así varios cientos de mujeres y niñas se visten de piñorras y ramas de pino en mano, la emprenden a golpes con todo aquél -y no aquéllaque por allí curiosea. Blanden sus pinochos mientras repiten sonrientes “De hoy en un año”, EXPERIENCIAS + VIAJES | 72 |

a lo que el agredido responderá con un cortés “Gracias".

La lucha que rememora la pelea entre visontinos y covalerenses éstos últimos no participan en la fiest-, se simula en la plaza entre las cofradías de Ntra. Sra. del Pino, integrada por los casados, y las de San Roque, de los solteros.

Por dos veces vencerán los primeros. A la tercera, que no a la vencida, ambos bandos tirarán los sombreros en señal compartida de victoria.

Será después de las lides entre los hombres cuando las mujeres tomarán sus armas, y una limonada convidará al numeroso público que se ha acercado a una de las fiestas más célebres y vistosas del haber soriano.

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Ábside de la iglesia de San Juan de Rabanedo. Soria

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Breve trazado de la ruta. Gasolineras, talleres, ayuda en carretera

GASOLINERAS SHELL DE LA RUTA

FONTIOSO Ctra. N-I p.k. 190 Fontioso (Burgos)

SARRACÍN Ctra. N-I p.k. 225,5 (margen izq.)

Sarracín (Burgos)

VILLAGONZALO Ctra. A-62 p.k. 6,600 Villagonzalo Pedernales (Burgos)

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WEBS PRÁCTICAS PARA VER

REPSOL www.guiarepsol.com MICHELIN www.viamichelin.es PÁGINAS AMARILLAS www.paginasamarillas.com DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO www.dgt.es AEMET www.aemet.es TURISMO DE SORIA http://www.sorianitelaimaginas.com

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El vehículo de esta ruta nuevo nissan Juke

D

escubre la última versión del Nissan Juke, el crossover definitivo con un estilo y rendimiento impactante para la ciudad.

El nuevo Nissan Juke está hecho para destacar, y sus numerosas y sorprendentes características de diseño te harán disfrutar de tus viajes.

Gracias a la tecnología xenón y LED de sus faros podrás obtener una visibilidad óptima con luces eficientes y elegantes.

Los retrovisores, además de ser prácticos indicadores de giro, puedes personalizar suscarcasas con colores individualizados.

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Disfruta de la luz y amplitud adicionales gracias al Techo de Cristal Practicable del Nuevo Nissan Juke.

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El interior del Nissan Juke ha sido diseñado para ser rentable y eficiente.

Gracias al aumento en un 40 % en el volumen de maletero, el Nuevo Nissan Juke es más amplio que nunca.

Nissan All MODE 4x4-i distribuye el par motor de forma automática a las ruedas delanteras, traseras, izquierdas o derechas en función de las condiciones de conducción. Con los 3 modos para todo tipo de carre-

teras, disfrutarás en todo momento de una tracción y un control optimizados.

El Sistema de Tracción Integral Sensible al Par de Nissan utiliza varios sensores para distribuir automáticamente el par motor de las ruedas traseras a la izquierda o la derecha, y proporcionar la potencia adecuada a cada una de ellas. Se ajusta por sí mismo en cualquier tipo de carretera para obtener un mayor agarre y control.

Experimenta el máximo control y una mejor capacidad de respuesta gracias a la nueva caja de cambios X-tronic de Nissan, que selecciona por sí misma la marcha más adecuada ante cualquier condición de viaje.

La nueva transmisión X-tronic solo está disponible con el motor 1.6 DIGT, y no con el motor de 1,6 l y 117 CV. Los nuevos motores turbo reducidos de Nissan, al igual que el 190 CV 1.6 l DIG-T, están diseñados para ofrecer más potencia y menos consumo de combustible. Son más eficientes, agradables y económicos para proporcionarte lo mejor de ambos mundos.

De entre todos los vehículos de pasajeros de Nissan, los modelos más eficientes son los Nissan Pure Drive. Gracias a las tecnologías como Start/Stop, que apaga automáticamente el motor cuando el vehículo está parado, Pure Drive permite una eficiencia de combustible y una reducción de emisiones.

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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES

Fotografía: Ivám Bastien

MONTE SAINT-MICHEL Situado sobre un promontorio rocoso en una isla mareal del estuario del río Couesnon, debe su nombre a la abadía consagrada al culto del arcángel San Miguel y cuyo nombre en latín durante la Edad Media era Mons Sancti Michaeli in Periculo Mari. Esta isla es igualmente el centro natural, a falta de ser el centro geográfico, del pueblo de Monte Saint-Michel, perteneciente al cantón de Pontorson, en el departamento francés de la Mancha.

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