aeffe magazine 25 by edizioniaf

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13/03/2022 - bimestrale

ISSN 2611-108X

00025

MAR 2022 € 7,00

772611

108000

ELI LIU JO

ANCI

ELI LIU JO

MEMORY

Virgil Abloh OPINION LEADER

Studio D DESIGNERS

Collective Kardif COLLECTIONS

Dior Homme F/W 22 Gucci, the Golden Parade

13/03/2022 - bimestrale

ISSN 2611-108X

00025

MAR 2022 € 7,00

772611

108000

Total look GUCCI

ANCI

ISSUE 25/2022 EDIZIONI AF SRL Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano Tel. +39 02 319121 - Fax +39 02 33611619 www.edizioniaf.com info@edizioniaf.com Direttore responsabile Matteo Pasca Art director Angelo Lanza Fashion editor Luca Termine luca.termine@edizioniaf.com Fashion guru Giusi Ferrè Graphic design Michele Alberti michele.alberti@edizioniaf.com Contributors Angela Qehaja, Anna Luzzi, Antony West, Daniele Botallo, Elena Maggiulli, Fumatto, Gianni Bortolazzi, Joe Colosimo, Luca Cioffi, Lucia Sabatelli, Lucrezia Bazzolo, Matteo Sessa Vitali, Simona Valentini, Paolo Guadagnin, Paulina Torre Bores, Ursula Beretta, Yadier Castro Piedra Editorial Erika Alberti, Alessandro Dorio, Luca Fornari, Matteo Galuzzi, Enrico Martinelli, Sara Meneghetti redazione@edizioniaf.com Digital Riccardo D’Iglio, Domiziana Desantis, Ilaria Marciò digital@edizioniaf.com PR & Marketing Mariella Catalano, Mariel Cuba subscription@edizioniaf.com Advertising Filippo Crepaldi, Giorgio Gori, Lucio Luiselli, Stefano Migliavacca, Jose Rivera adv@edizioniaf.com Operations Massimo Ledda, Elisa Trasi, Andrea Zampieri operations@edizioniaf.com Printing Arti Grafiche La Milanesa - Rho, MI Distributore nazionale: m-dis

Foto e illustrazioni Alcune foto sono prese dal web in assenza di copyright. Chi riconosce immagini di sua proprietà lo segnali a AF Mag Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Autorizzazione MBPA/LO - NO/114/A.P./2017 ART.1 COMMA1 - LO/MI. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Milano al numero 374 in data 3 luglio 1995. © Copyright 1967 - È vietata la riproduzione senza autorizzazione dei testi e delle immagini. Il trattamento dei dati personali dei destinatari di “Idea Pelle” è svolto nel rispetto della Legge 675/96 sulla Privacy. È possibile chiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati indirizzando la richiesta a: Edizioni AF S.r.l. sede di Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano - Italy ai numeri di fax e di posta elettronica sopraindicati.

COVER STORY: Total look GUCCI Photo by Angelo Lanza Fashion editor: Luca Termine Styling: Paulina Torre Bores Make-up: Imma Mennuti Hair: Carlo Mauro Model: Tijana Warren @MonsterModelMgmt

EDITORIAL

07 N

Law of conservation of mass el Diciottesimo secolo Lavoisier, con la legge di conservazione della massa, dà formulazione scientifica al concetto di perenne mutazione della materia, già intuito dai filosofi greci: in natura gli elementi non si creano e non si distruggono, bensì si trasformano. Accade in Natura, è certo, ma tale legge fisica è senza dubbio ottima espressione di come l’uomo preferisca stare al mondo: trasformare (non sempre e per forza in meglio) è la nostra cifra. Tecnologia, arte, design e moda cantano con voce armonica la nostra passione per ciò che non rimane sempre fedele a se stesso, che muta forma e aspetto. Per quella trasformazione in grado di dire qualcosa in più su di noi agli altri. Questo numero è un omaggio a chi sta trasformando il nostro immaginario: i designer misteriosi che parlano solo attraverso i propri brand (Collettivo Kardif), le donne che reinventano la moda giorno per giorno (Maria Grazia Chiuri e Miuccia Prada). A chi questo mondo lo ha trasformato con tratto indelebile, anche se con troppo poco tempo a disposizione: Virgil Abloh. Un omaggio a chi la trasformazione la esalta e la mette in vetrina, come nell’esperienza di Studio D e Vela. Anche ora che la realtà sembra inchiodarci ai timori e all’incertezza, è bene ricordare che tutto muta e nulla si distrugge.

In the eighteenth century Lavoisier established the law of conservation of mass, determining a scientific formula to the concept of perennial mutation of matter, already intuited by Greek philosophers: in nature matter is neither created nor destroyed, but transformed. It happens in Nature, that’s for certain, but this physical law is undoubtedly an excellent expression of how human beings prefer to live in this world: transformation (not always and necessarily for the better) is in our veins. Technology, art, design and fashion sing with a harmonic voice our passion for something that does not always remain true to itself, as it changes shape and appearance. A transformation that can say something more about us to others. This issue is a tribute to those who are transforming our imagination: mysterious designers who speak only through their own brands (Collettivo Kardif), women who reinvent fashion day by day (Maria Grazia Chiuri and Miuccia Prada). To whom has transformed this world with an indelible trait, although with too little time available: Virgil Abloh. A tribute to those who enhance and showcase transformation, as in the experience of Studio D and Vela. Even now that reality seems to nail us to fears and uncertainty, it is good to remember that everything changes and nothing is destroyed.

Matteo Pasca

ARTIOLI_Calzatu

Black dress TORY BURCH Bag BALENCIAGA

ISSUE N.25 MARCH 2022

FASHION GURU

Accessories rule the catwalks by Giusi Ferrè

THE EYE ON

The algebra of feminism by Luca Cioffi SLIDING DOORS

Fashion is not democratic by Ursula Beretta

OPINION LEADER

Romina Toscano/Studio D DESIGNERS

Collective Kardif MEMORY

Virgil Abloh

FASHION

Life after you Adrift in Milan The blind side Pump up the volume! El Ángel de la Ciudad de México Ice ice baby Redrum ART

Jim Picco Artist COLLECTIONS

Dior Homme, the return of the rebels Gucci, the Golden Parade RUNWAY

Woman/Man S/S 2022

WINDOWS

Versilia and tote bags

KIDS

Next trends

14 18 22 26 30 34 37

110 112 119 131 150

INDIANAPOLIS

SILVERSTONE

www.fittipaldilegend.com support@fittipaldilegend.com

FASHION GURU

Accessories rule the catwalks by Giusi Ferrè Drawing by Joe Colosimo

’è una domanda – dopo tanti dubbi, e tanto tempo, e tanto chiedersi come sarebbe stata – che sembrava assillare il sistema moda: torneranno le sfilate? Le sfilate classiche, in presenza, nel tradizionale susseguirsi di città: da New York a Londra, da Parigi a Milano, compresi tutti i megashow dei megabrand. Basta pensare all’ormai classica location di Saint Laurent con la passerella montata sulla fontana del Trocadero e la Tour Eiffel illuminata come fondale, o a Dior al Jardin de Tuileries, il cui enorme set alludeva agli anni Sessanta, sul quale le modelle si muovevano in sincrono, come in un varietà Rai del sabato sera. Ebbene sì, le sfilate sono tornate. Anche perché quasi nessuno ha mai seriamente considerato il digitale come un possibile – e desiderabile – mezzo di espressione, ma soltanto come il sostituto migliore di qualcosa che si sapeva sarebbe poi ricomparso. È tornata la moda, insomma, sempre più inclusiva visto che le imperfezioni dei corpi, il rifiuto di categorie sessuali definite, il colore della pelle sono diventate oggi un punto di forza dopo essere state accettate e, in un certo senso, normalizzate. È la moda ad abbattere i tabù e, dopo essersi incatenata a un’eterna giovinezza (era il 1949 quando Leo Longanesi scriveva: c’è una sola grande moda, la giovinezza), ora sostiene con orgoglio che

l’età è una questione mentale, più che anagrafica. In una specie di movimento culturale che si potrebbe definire “age diversity”. La moda respinge le date di scadenza e propone, quali icone di riferimento, Diane Keaton, Sharon Stone e Lauren Hutton. Per non parlare di Cher, testimonial di Dsqared2, Benedetta Barzini di Gucci, e Betty Catroux, che di Yves Saint Laurent fu amica e musa, e ha accettato di posare per l’obiettivo di Anthony Vaccarello, a condizione di essere ritratta com’è, con le sue rughe. In quello che viene definito con rimpianto “ritorno alla normalità”, una rivoluzione invece c’è stata: il dominio vistoso degli accessori sugli abiti. Una tendenza così evidente che è riuscita a sottomettere anche la coerenza armoniosa degli abiti dell’Emporio Armani dai colori elettrizzanti. “Ottimista – spiegava il re degli stilisti – perché chi veste questi abiti si sente più sicuro e rassicurato”. Ma sono le collane composte da simil pon-pon – per lui e per lei – a dare un colpo di allegria. Come gli incredibili Eye-Catching di Louis Vuitton, che sembrano usciti da un film di fantascienza di Luc Besson, simili come sono alle foglie di una pianta marina. Visibili a distanza, in questo caso come un segno di comando, sono le scarpe firmate Fendi, diventate il pezzo di culto della prossima stagione. Con suole giganti, tacchi monstre e sagomati (Pollini, Santoni, Louis Vuitton, nella variante boots-sandali aperti in punta, Sportmax). >

FASHION GURU

Esemplari e richiestissime le pumps di Versace: tacco largo oltre i 15 centimetri, colori fluo, punta quadrata, plateau doppio a effetto scalino sul davanti. Difficili da indossare, ma già sold-out in tutti i negozi. A portare, si fa per dire, equilibrio sono le borsette, a forma di cuore più o meno generoso (Moschino con decorazioni di zip, Chanel, Lanvin, Dsquared2), di piccolo formato e perfettamente squadrate le Sicily Bag di Dolce&Gabbana, Valentino Monostud Bag. Ma anche a spicchio gigante da reggere a spalla (Fendi Obo Bag, e Obo, per chi l’avesse scordato, erano i vagabondi che negli anni Trenta si spostavano sui treni merci) o stile sport (Dior Bowling Bag). Completata la rassegna? Non proprio. Occhiali neri sempre e ovunque che nascondono il viso. Perfino i guanti colorati di pelle e completati da bracciali massicci (Saint Laurent). Quali saranno le prossime mosse della moda è ancora presto per dirlo, ma che esistano soluzioni alternative a quelle che vengono proposte-imposte è ormai evidente.

There is a question - after so many doubts, and so much time, and so much wondering how it would be - that seemed to haunt the fashion system: will fashion shows return? Classic face-to-face fashion shows, held in the traditional cities that follow one another: from New York to London, from Paris to Milan, including all the megashows of megabrands. Just think of the now classic location of Saint Laurent with the runway mounted on the Trocadero fountain and the illuminated Eiffel Tower as a backdrop, or of Dior at the Jardin de Tuileries, whose huge set alluded to the Sixties, on which the models moved in synchrony, like in a variety show on Saturday night broadcasted by Rai television. Yes, shows are back. Also because hardly anyone has ever seriously considered digital as a possible - and desirable - means of expression, but only as the best substitute for something that was known would reappear sooner or later. In short, fashion is back, increasingly more inclusive given that the imperfections of the bodies, the rejection of defined sexual categories, the colour of the skin have now become a strong point after being accepted and, in a certain sense, normalised. It is fashion that breaks down taboos and, after being chained to eternal youth (it was the year 1949 when Leo Longanesi wrote: there

is only one great fashion, youth), now proudly claims that age is a matter of mind, more than personal data. In a kind of cultural movement that could be defined as “age diversity”. Fashion rejects expiration dates and proposes, as reference icons, Diane Keaton, Sharon Stone and Lauren Hutton. Not to mention Cher, testimonial of Dsqared2, Benedetta Barzini of Gucci, and Betty Catroux, who was a friend and muse of Yves Saint Laurent, and agreed to pose for Anthony Vaccarello’s lens, provided she was portrayed the way she really is, with her wrinkles. In what is regrettedly referred to as “return to normality”, there has been a revolution instead: the conspicuous domination of accessories over clothes. A trend which is so evident that it has managed to subdue even the harmonious coherence of Emporio Armani’s electrifying colours in clothes. “Optimistic - used to say the king of stylists - because whoever wears these clothes feels safer and more reassured”. But it is the necklaces made of simil pom-poms - for him and for her - that give a shot of joy. Like Louis Vuitton’s incredible Eye-Catchings, which look like they are coming out of a Luc Besson science fiction film, similar to the leaves of a sea plant. Fendi shoes are visible from distance, in this case as a sign of command, which have become the cult piece for the next season. With giant soles, monstrous and shaped heels (Pollini, Santoni, Louis Vuitton, in the open-toe boots-sandals variant, Sportmax). Versace pumps are exemplary and highly sought after: over 15 cm wide heels, fluorescent colours, square toes, double platforms with step effect on the front. Difficult to wear, but already sold out in all stores. Handbags are the items that bring balance, so to speak, with the shape of a more or less generous heart (Moschino with zip decorations, Chanel, Lanvin, Dsquared2), or the small size and perfectly squared Sicily Bag by Dolce & Gabbana and Valentino Monostud Bag. But also with a giant segment to be carried on the shoulder (Fendi Hobo Bag, and for those who have forgotten it, Hobos were the vagabonds who moved on freight trains in the Thirties) or sport style (Dior Bowling Bag). Has the review herewith been completed? Not really. Black glasses to hide the face, worn always and everywhere. Even coloured leather gloves are complemented with massive bracelets (Saint Laurent). It is still too early to tell about the next fashion moves, but it is now evident that there are alternative solutions to those that are proposed-imposed.

IMAC

THE EYE ON

The algebra of feminism by Luca Cioffi Drawing by Amhed Cardenas

ome in un’equazione di secondo grado le incognite sono due: una X e una Y, separate, a seconda dello svolgimento, da un uguale posto al centro. La X e la Y in quella formula algebrica rappresentano due punti interrogativi accomunati dal solo mistero della loro natura, e questa sorta di uguaglianza (per quanto minima) è data dal segno “=”. Queste due variabili sconosciute rappresentano l’equilibrio che regge l’intera formula. Come due correnti che hanno stesse radici, ma crescono lontane e diverse tra loro; procedono parallele senza mai incontrarsi. Due cromosomi che compongono la stessa formula chimica, ma appartenenti a due gruppi diversi. La ricercatrice femminista Clara Gorlevich una volta disse “la donna è vista come un’incognita sociale, ovunque la posizioni funziona ed è utile, ma rimane indipendente dal contesto”, questa affermazione mostra come la donna, la sua posizione, il suo ruolo possa essere di totale indipendenza, capace di reggersi da sola, di muoversi autonomamente, e soprattutto di “essere”. La chiameremo l’algebra del femminismo, capace di interpretare anche due massime esponenti contemporanee della moda: una che attua la sottrazione, e l’altra l’addizione, rispettivamente Maria Grazia Chiuri e Miuccia Prada. Sono due leader, con origini e formazione differenti, cresciute, in realtà, lontane fisicamente e idealmente. La prima è una dissidente del sistema, impugna il verbo della libertà e si ciba di letterature Wolfiane. Insegue un ideale di forma fluida, ama gli angoli smussati e le opere neoclassiche. L’altra è una rivoluzionaria nel sistema, si serve della ragione critica per analizzare ogni aspetto sociale. Cresciuta composta, è convinta che la società vesta un’uniforme, nel senso lato del termine. Divora testi di sociologia ed è un’amante dell’arte contemporanea, quella a senso unico che

non prevede curve ma solo rettilinei, gli stessi che lei pure sembra percorrere nella vita. Donne diverse che hanno creato nuovi immaginari e significati del termine “femminismo”, ispirando e vestendo gli ideali di tante donne.

Maria Grazia Chiuri

“We all should be feminists”, slogan ricorrente sulle maglie bianche della collezione SS17 di Dior, con la quale la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri riprende il titolo di uno dei saggi della scrittrice ed attivista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, della quale la couturier romana condivide gli ideali. Una frase che sembra essere un imperativo degli anni '70, gridato in una piazza invasa da nastri rosa al braccio di innumerevoli donne, ma soprattutto il principio della rivoluzione femminista della Chiuri, prima direttrice creativa donna di Dior. Dal tailleur bar rivisitato, alleggerito dal tulle delle gonne ampie, agli abiti destrutturati vuole mostrare come l’indipendenza femminile passi per l’atto della sottrazione della figura della donna da sovrastrutture e impalcature imposte da una società maschilista. Una denuncia del gioco malato che vede la donna come pedina nelle mani dell’uomo (Dior SS22). Una ribellione silenziosa all’aumentare dei femminicidi che, come grida assordanti, abitano la Cattedrale del Silenzio (Dior SS21), e liberandosi celebrano la donna come una divinità inarrivabile (Dior Cruise SS22). La formula della Chiuri non mostra da subito la soluzione al problema, ma le componenti necessarie per arrivarci: sorellanza, azione, denuncia. Liberata, ormai, da ogni appellativo scomodo, la nuova donna Dior rivendica la sua singolarità, la sua indipendenza. Spoglia di ogni struttura secondaria, agita in alto una bralette in pizzo nero a indicare “my body, my choice”. >

THE EYE ON

Miuccia Prada

“La donna potrebbe essere un Atlante che sorregge il mondo con le sue tante responsabilità”. Sono queste le parole con le quali Miuccia Prada, in occasione della collezione FW20, spiega la sua visione della donna. Non serve essere fuori dal sistema per creare una rivoluzione, ma solo facendone parte e conoscendone ogni aspetto si possono smuovere le fondamenta. Lo sa bene la Signora Prada, che decide di caricare la donna, di addizionare sulla sua figura nuove vesti e ruoli. Se la donna non trova il suo cammino è perché le si è spenta, o almeno affievolita la luce interiore. Allora, come per un poeta vate, sarà compito della moda illuminarne il percorso, vestendola di luce, come fece la designer con la sua collezione SS18 presentando abiti neon, visibili nel buio più scuro. Se la donna non può competere al pari di un uomo è perché lui l’ha spogliata e alleggerita con la scusa del dono di una falsa libertà (un dono che la Signora rispedisce al mittente). Così il solo riscatto che resta alla donna è quello di indossare la stessa divisa dell’uomo e batterlo sul suo stesso terreno. Nasce, così, il tailleur Prada, che differisce da tutti gli alti per empowerment, creando un’uniforme capace di competere con il completo nero sartoriale maschile. Dalla borsa, la Galleria, che diventa una 24ore in pelle di Saffiano, al cappotto grigio a doppio petto, la rivoluzione femminista di Prada è sinonimo di “emancipazione culturale”.

Like in a second degree equation, there are two unknowns: X and Y, depending on the development, separated by an equal sign positioned in the middle. X and Y in that algebraic formula represent two question marks united by the only mystery of their nature, and this sort of (albeit minimal) equivalence is given by the “=” sign. These two unknown variables represent the equilibrium that supports the entire formula. Like two currents that have the same roots, but grow far and different from each other; they proceed parallel without ever meeting. Two chromosomes that make up the same chemical formula, but belonging to two different groups. Feminist researcher Clara Gorlevich once said “a woman is seen like a social unknown, wherever you position her works and is useful, but she remains independent from the context”, this statement shows how the woman, her position, her role can be of total independence. She is able to stand alone and move independently, but above all she “exists”. We will call it the algebra of feminism, capable of interpreting also two leading contemporary fashion exponents: one that implements the subtraction, and the other the addition, respectively Maria Grazia Chiuri and Miuccia Prada. They are two leaders, with different origins and backgrounds, who actually grew up physically and ideally distant. The first is a dissident of the system, who grabs the word of freedom and feeds on Wolfian literature. She pursues an ideal of fluid form, she loves rounded corners and neoclassical works. The other is a revolutionary in the system, she uses critical reason to analyse every social aspect. Growing up composed, she believes that society wears a uniform, in the broad sense of the term. She devours sociology texts and is a lover of contemporary art, the one-way art that

does not include curves but only straights, the same ones that she too seems to lead in life. Different women who have created new imaginaries and meanings of the term “feminism”, inspiring and dressing the ideals of many women.

Maria Grazia Chiuri

“We should all be feminists”, a recurring slogan on the white shirts of the Dior SS17 collection, that the creative director Maria Grazia Chiuri takes up for the title of one of the essays by the Nigerian writer and activist Chimamanda Ngozi Adichie, of which the Roman couturier shares the ideals. A phrase that seems to be an imperative of the 70s, shouted in a square invaded by pink ribbons on the arms of countless women, but above all the principle of the feminist revolution of Chiuri, Dior’s first female creative director. From the revisited bar suit, lightened by the tulle of the wide skirts, to the unstructured dresses, it wants to show how female independence passes through the act of subtracting the figure of the woman from the superstructures and scaffolding imposed by a male chauvinist society. A complaint about the sick game that sees women as a pawn in the hands of men (Dior SS22). A silent rebellion as the number of femicides increase which, like deafening cries, inhabit the Cathedral of Silence (Dior SS21), and free themselves celebrating the woman as an unreachable divinity (Dior Cruise SS22). Chiuri’s formula does not immediately show the solution to the problem, but the components necessary to get there: sisterhood, action, complaint. Freed, by now, from every uncomfortable name, the new Dior woman claims her uniqueness, her independence. Stripped of any secondary structure, she shakes up high a black lace bralette to point out “my body, my choice”.

Miuccia Prada

“The woman could be an Atlas who supports the world with its many responsibilities”. These are the words spoken by Miuccia Prada, on the occasion of the FW20 collection, explaining her vision of women. It is not necessary to be outside the system to create a revolution, but only by being part of it and knowing every aspect of it can the foundations be shaken. Mrs. Prada knows this well, deciding to upload the woman, to add new clothes and roles to her figure. If the woman does not find her path, it is because her spark has gone, or at least her inner light faded away. Then, like for a bard poet, it will be her fashion’s task to illuminate her path, dressing her with light, as her designer did with her SS18 collection, presenting neon dresses, visible in the darkest darkness. If a woman cannot compete like a man, it is because he has stripped and lightened her with the excuse of the gift of false freedom (a gift that the Lady sends back to the sender). Thus the only ransom left to the woman is to wear the man’s same uniform and beat him on his same ground. This is how the Prada suit was born, which differs from all the tall ones in empowerment, creating a uniform capable of competing with the men’s black tailored suit. From the bag Galleria, which becomes a 24-hour in Saffiano leather, to the gray double-breasted coat, Prada’s feminist revolution is synonymous with “cultural emancipation”.

LYFIT

SLIDING DOORS

Democratic fashion? by Ursula Beretta Drawing by Simone Riccardi

un unicorno. Bellissimo, desiderabile ma assolutamente materia di sogno. Il tono tranchant è d’obbligo ma nel momento in cui ci si confronta con un affaire che ha a che fare con la sfera del privilegio, l’intera questione si riduce a un ossimoro. E c’è di più. La moda è un contenitore incredibile, è un carrefour complesso in cui si incontrano – e si scontrano - storia, economia, aspetti sociali e un preciso sistema di valori e che appartiene, al contempo, anche al coté del personale, del soggettivo e, banalmente, del bisogno stesso. Il fatto che possa essere, in qualche modo, alla portata di tutti, soprattutto a un livello di lettura che discosti il velo – paillettato - di Maya e si concentri sul contenuto extra-sensibile della pura creatività, è un’illusione. Con buona pace dei puristi. Ciononostante, è innegabile riconoscere come sia sempre stato presente nella storia della moda quel processo di democratizzazione feroce che, a più riprese e soprattutto negli ultimi anni, sembra avere modificato la percezione e la fruizione stessa della sua essenza. Più nel dettaglio, è l’ultimo decennio che decretò il gran rifiuto dell’esclusività stessa della moda portandola, fuor di metafora, nella strada e rendendola parte integrante del mondo, traghettandola dagli addetti ai lavori ai semplici consumatori. Un insieme di fattori ha fatto sì che si potesse parlare impunemente di fashion democratico e ha bollato il 2009, secondo quanto scritto dall’editorialista Matthew Schneier su “The Cut”, come l’anno che ha ucciso la moda così come era nota fino a quel momento. I crimini di cui si è sporcato quel famigerato anno sono molteplici e vanno dall’esordio dorato delle neonate fashion blogger, capitanate da una giovanissima Chiara Ferragni, nel front row delle sfilate al primo evento popolar-mediatico che la storia della moda ricordi, quella Vogue Fashion Night Out che ha fatto sentire chiunque vi partecipasse parte attiva di un carrozzone ambitissimo che spalancava le sue meraviglie direttamente nelle piazze.

In mezzo ci sono stati la redenzione di Anne Wintour, che da personaggio avvolto da una patina di (dispotica) immortalità ha mostrato il suo lato più umano nel documentario “The September Issue”, e la rappresentazione mainstream della moda stessa, generata dal successo di serie tv come “Sex and The City” e “Gossip Girl” in cui l’abbigliamento ha cessato di essere un oggetto patinato di desiderio destinato a pochi eletti ma si è messo alla portata di tutti, disponibilità finanziaria permettendo. Da allora, anche con la complicità della rivoluzione online, niente è stato più lo stesso: l’utenza fashion si è allargata; la visione delle sfilate è stata resa possibile a chiunque, previa connessione adeguata; i loghi altisonanti delle grandi maison sono scesi in strada grazie a collaborazioni accorte e amplificate dagli onnipresenti canali social… in buona sostanza, un insieme di fattori ha congiurato per tessere l’apparente veste democratica del fashion che, però, in controluce mostra tutti i suoi strappi. Perché storicamente la moda è un affare di pochi e, soprattutto, di nobili. La sua ragion d’essere, che affonda le radici nell’identità sociale e tra i privilegi di una determinata casta, è stata esasperata alla corte di Luigi XIV dove gli eccessi sfarzosi a cui si piegavano gli abiti erano squisitamente simbolo di potere e di ricchezza. Furono la Rivoluzione Francese prima e l’avvento della borghesia poi a frenare questo endemico elitarismo della couture, ma ci pensò George Simmel a riportare tutto nei ranghi delle alte sfere con il suo trickle down, la cosiddetta teoria della goccia, che mostrava come la moda “gocciolasse” dall’alto verso il basso: dalle città alle campagne, dai pochi eletti alle masse, dalle divinità social ai follower. Lo voglio perché mi distingue, ma al contempo mi porta al gruppo sociale a cui appartiene e che lo ha reso di tendenza. Salvo che, goccia dopo goccia, quando il fenomeno è arrivato in basso si è già snaturato, esautorato del suo significato originario. È proprio da questa teoria che si evince l’ambiguità del termine moda >

SLIDING DOORS

nel momento esatto in cui lo scenario sociale è diventato, apparentemente, più orizzontale e il modello che si è affermato nell’ultimo trentennio si è rifatto piuttosto al “bubble up”, all’idea cioè che i trend nascano dal basso e risalgano la gerarchia sociale, invertendo i ruoli e coinvolgendo le stesse élite dell’olimpo della moda in una metamorfosi pluralista ed egualitaria. È qui che alto e basso si confondono; è qui che l’esclusività si oppone all’inclusività; è qui che la couture più iconica viene fagocitata dalle masse in tempi brevissimi, rinunciando ai suoi corollari di potere e di denaro per affidarsi a un ciclo replicabile all’infinito di cui fanno parte tanto il fast fashion quanto la creatività di ascendenza street dei couturier. Ma la moda non ha finito col perdere, così, la sua aura fortemente simbolica che si basa su gerarchie riconoscibili di valori e che va a braccetto con il potere economico che permette di fruire di quegli stessi valori? La moda, che storicamente senza il privilegio neppure esisterebbe, è diventata davvero democratica? Per qualcuno lo è sempre stata, e per giustificare la sua tesi richiama i regimi dittatoriali nei quali vige, da sempre, la regola dell’uniforme e dove ogni tensione libertaria, financo quella espressa dall’abbigliamento, viene rigidamente controllata e passa per divieti e imposizioni di dubbia paternità. Ne deriva, per sillogismo, che il poter seguire la moda sia espressione di libera scelta e, come tale, di democrazia. Ma è proprio così? Oggi parrebbe proprio di sì, considerando l’ulteriore step demolitivo di un percorso che ha mirato all’eliminazione di tutto ciò che appartiene alla sfera sacrale e intangibile della moda stessa in cui il picconatore per eccellenza è stato il web che, a colpi di tecnologia e condivisione a ogni costo, ha trasformato un mondo elitario in una finestra accessibile a tutti. A cominciare da chi detiene il potere - e le relative tendenze - di questo universo 2.0, che non sono più aristocratici di nobili natali o celebrità irraggiungibili ma persone comuni che hanno saputo sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione per diventare autentici fashion icon grazie a quella capacità di inventare, di mixare e di sperimentare che spoglia la moda della sua veste più elitaria e la ricopre di costumi più semplici, tessuti, è proprio il caso di dirlo, sui gusti del pubblico. Che è, non dimentichiamolo, anch’esso diverso perché non solo può “partecipare” alle sfilate in streaming senza spostarsi dal divano di casa e può fruire di quegli stessi capi visti sulle passerelle grazie alle possibilità di acquisto offerte dal web o dalle sempre più diffuse boutique di second hand di lusso. Per non parlare del famigerato fenomeno del fast fashion che, in tempi non sospetti, ha reso godibili urbi et orbi le tendenze traslate dalle passerelle a un pubblico sempre più vasto secondo un processo rivoluzionario e democratico dalle forti ripercussioni emotive in quanto capace di far sentire il consumatore parte dell’incantato mondo della couture. O almeno, di esserne un riflesso. Ma non è come acquistare una riproduzione dell’opera di un artista celebre quando non ci si può permettere quella originale? Il web consente, altresì, di far sentire tutti parte di una grande bellezza a cui concorrono, ugualmente, i

fashion film che hanno sdoganato i vestiti dal ruolo di comprimari delle pellicole cinematografiche rendendoli protagonisti di vere e proprie celebrazioni, sia stanandoli dagli atelier sartoriali sia omaggiando l’arte geniale (e la biografia ) dei più celebri couturier, con narrazioni avvincenti e spesso in odore di Oscar, come nel caso di “The Last Emperor”, entrato di diritto nella shortlist dei migliori documentari mai realizzati, tutto incentrato sul mito di Valentino. Potere del web, sicuramente, che sempre più fa apparire il binomio moda ed esclusività un connubio risalente a un’era geologica diversa da quella attuale. Eppure, nonostante tutto, non è riuscito a privare la moda stessa della sua primaria essenza, quella che appartiene alla sfera del sogno. Da raggiungere. Da desiderare. Dal quale farsi travolgere. Perché, per quanto la couture si sforzi di apparire inclusiva, nemmeno i più agguerriti rivoluzionari armati di smartphone potranno scalzare la moda dalla sua posizione privilegiata, dalla quale sarà, certamente, sempre più imitabile, fluida, accessibile. Ma mai totalmente democratica.

It is a unicorn. Wonderful, desirable but totally stuff of dreams. The tranchant tone is a must, but when you are confronted with an affair that has something do do with the sphere of privilege, the whole matter is reduced to an oxymoron. And there is more to it. Fashion is an incredible container, it is a complex carrefour in which history, economy, social aspects and a precise system of values meet - and collide - which at the same time also belongs to the coté of what is personal, subjective and, banally said, to the need itself. The fact that, in some way, it can be within everyone’s reach, especially to a level that moves away from Maya’s sequin veil and focuses on the extra-sensitive content of pure creativity, is an illusion. With all due respect to purists. Nonetheless, it is undeniable to recognise how that ferocious democratisation process has always been present in the fashion history which, on several occasions and especially in recent years, seems to have changed the perception and the way to enjoy its essence. More specifically, the last decade rejected the very exclusivity of fashion by taking it, out of metaphor, to the street and making it an integral part of the world, transferring it from fashion professionals to simple consumers. A combination of factors made it possible to speak with impunity of democratic fashion and, according to the writings of the columnist Matthew Schneier in “The Cut”, 2009 was the year that killed fashion as it was known until then. The crimes that notorious year was accused of are many and range from the golden debut of the newborn fashion bloggers, led by a very young Chiara Ferragni, in the front row of fashion shows to the first popular-media event that the history of fashion recalls, that Vogue Fashion Night Out which made anyone who participated feel as an active part of a highly coveted wagon that unfolded its wonders directly on the squares. In between you could find the redemption of Anne Wintour, who as

SLIDING DOORS

a character wrapped in a patina of (despotic) immortality showed her more human side in the documentary “The September Issue”, and the mainstream representation of fashion itself, generated by the success of TV series such as “Sex and The City” and “Gossip Girl” where clothing has ceased to be a glossy object of desire destined for a chosen few but has become available to everyone, financial permitting availability. Since then, even with the complicity of the online revolution, nothing has been the same: the fashion audience has expanded; seeing fashion shows was made possible to everyone, through an appropriate connection; the high-sounding logos of the great fashion houses were taken to the streets thanks to shrewd collaborations and amplified by the omnipresent social channels... in essence, a set of factors have combined to weave the apparent democratic guise of fashion which, however, against the light shows all its tears. Because historically fashion is a business of a few and, above all, of nobles. Its raison d’être, which has its roots in the social identity and privileges of a particular caste, was exasperated at the court of Louis XIV where the lavish excesses to which the clothes were bent were exquisitely a symbol of power and wealth. It was the French Revolution first and the advent of the bourgeoisie then that curbed this endemic elitism of couture but Georg Simmel thought about bringing everything back into the ranks of the upper echelons with his so-called trickle down theory, which showed how fashion “trickles down” from top to bottom: from cities to countrysides, from the select few to the masses, from social deities to followers. I want it because it distinguishes me but at the same time it brings me back to the social group to which it belongs and which has made it trendy. Except that, drop by drop, once the phenomenon has reached the bottom it has already degenerated and been deprived of its original meaning. It is precisely from this theory that the ambiguity of the term fashion emerges at the exact moment in which the social scenario has apparently become more horizontal and the model that has established itself in the last thirty years has rather referred to the “bubble up”, to the idea that trends arise from the bottom up and go up the social hierarchy, reversing roles and involving the same elites of the Olympus of fashion in a pluralist and egalitarian metamorphosis. This is where high and low merge; this is where exclusivity is opposed to inclusiveness; it is here that the most iconic couture is swallowed up by the masses in a very short time, giving up its corollaries of power and money to rely on an infinitely replicable cycle of which both fast fashion and the street-style creativity of couturiers are part. But hasn’t fashion ended up losing its strongly symbolic aura which is based on recognisable hierarchies of values and which goes hand in hand with the economic power that allows you to enjoy those same values? Has fashion, which historically would not even exist without privilege, become truly democratic? For some it has always been so, and to justify this thesis it recalls the dictatorial regimes in which the uniform rule

has always been in force and where every libertarian tension, even that expressed by clothing, is rigidly controlled and passes through prohibitions and impositions of dubious authorship. As a result, by syllogism, being able to follow fashion is an expression of free choice and, as such, of democracy. But is it really so? Today it would seem so, considering the further demolishing step of a path that aimed at eliminating everything that belongs to the sacral and intangible sphere of fashion itself in which the pickaxe par excellence was the web which, thanks to technology and sharing at any cost, has transformed an elite world into a window accessible to all. Starting with those who hold the power - and the related trends - of this universe 2.0, who are no longer aristocrats of noble birth or unattainable celebrities but ordinary people who have been able to exploit the new means of communication to become authentic fashion icons thanks to the ability of inventing, mixing and experimenting that strips fashion of its most elitist guise and covers it with simpler costumes, fabrics, it should be said, that are based on people’s tastes. Which are, let’s not forget it, also different because they can “participate” in streaming fashion shows without moving from the sofa at home and enjoy the same items seen on the runways thanks to the purchase possibilities offered by the web or by the increasingly widespread second hand luxury boutiques. Not to mention the notorious phenomenon of fast fashion which, in unsuspected times, made the trends transferred from the runways to an ever-growing public enjoyable urbi et orbi according to a revolutionary and democratic process with strong emotional repercussions as it is capable of making the consumer part of the enchanted world of couture. Or at least, to be a reflection of it. But isn’t it like buying a reproduction of a famous artist’s work when you can’t afford the original one? Moreover, the web allows everyone to feel part of a great beauty to which fashion movies that have legitimised the role of the apparel’s role of supporting movie actors also contribute, making them the protagonists of real celebrations, both by flushing them out of tailoring ateliers and paying homage to the brilliant art (and biography) of the most famous couturiers, with captivating narratives and often with the sensation to win an Oscar, as in the case of “The Last Emperor”, entered by right in the shortlist of the best documentaries ever made, all centered on the myth of Valentino. Power of the web, certainly, which increasingly makes the combination of fashion and exclusivity appear a combination dating back to a geological era different from the current one. Yet, despite everything, it has not managed to deprive fashion itself of its primary essence that belongs to the sphere of dreams. To reach. To be desired. From which to be overwhelmed. Because, as much as couture tries to appear inclusive, not even the most aggressive revolutionaries armed with smartphones will be able to undermine fashion from its privileged position. From which it certainly will be increasingly more imitable, fluid and accessible. But never completely democratic.

OPINION LEADER

Romina Toscano - STUDIO D

Towards hyper-reality

ata a Roma nel 2010, Studio D è oggi una ‘boutique agency’ specializzata in pubbliche relazioni e strategie di comunicazione digitale, che opera attivamente su Roma e Milano, collaborando con brand dallo spiccato senso estetico e attitudine contemporanea. Romina Toscano racconta quali caratteristiche hanno decretato il successo di Studio D presso la clientela e quali direzioni dovranno seguire la comunicazione e la vendita di moda nel futuro post pandemia.

Quali sono i mercati a cui vi rivolgete? “Lavoriamo sia con brand indipendenti, che con aziende strutturate, di conseguenza i mercati su cui lavoriamo sono molteplici. Il focus è comunque l’Italia, anche se abbiamo collaborazioni attive con agenzie partner in America, nel Regno Unito e in Russia.”

Quali sono le caratteristiche che vi contraddistinguono? “Lavoriamo da anni per assicurare una visione personalizzata su ciascun progetto. Ogni brand ha una propria storia e un percorso unico, che si tratti di una giovane start-up o di un’azienda più strutturata o un marchio storico. Riuscire a leggere le caratteristiche del progetto e supportarlo con una proposta mirata è la nostra missione. Siamo dei ‘facilitatori di visibilità’, e garantiamo il giusto posizionamento rispetto alle caratteristiche del brand con cui abbiamo il piacere di lavorare.”

Boom digitale e sostenibilità sono oggi sulla bocca di tutti: come vi confrontate con queste tematiche? “Per nostra linea editoriale, cerchiamo di lavorare con brand che seguano un approccio sostenibile, in una accezione ampia del termine. Essere sostenibili significa valorizzare il prodotto nel rispetto di ambiente, lavoro e consumatore finale. L’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale deve diventare la normalità e la mission di un brand, e non essere una semplice eccezione.”

Come selezionate i brand da seguire? “Siamo consapevoli che non è il numero, ma la peculiarità dei progetti a fare la differenza. Chi si rivolge alla nostra agenzia - che sia editor o stylist, giornalista o talent scout - sa che troverà brand unici e dalle caratteristiche originali. La ricerca e la selezione diventa, quindi, fondamentale per garantire una molteplicità di linguaggi e definire un nuovo concetto di espressività basato sull’autenticità.”

Quali caratteristiche presentano i prodotti più richiesti in questo momento? “Oggi i prodotti più richiesti sono essenzialmente quelli che riescono a dosare al meglio originalità e comfort.”

Quali direzioni dovrà seguire nel prossimo futuro la comunicazione e la vendita di moda? “La comunicazione va verso un percorso che punta all’iper-realtà. Se la pandemia ha lasciato una traccia importante, questa è la necessità di oltrepassare una rappresentazione di sé edulcorata e patinata per puntare sull’autenticità. Oggi serve essere autentici per arrivare al pubblico, che è sempre più scettico verso ciò che trova lontano dalle proprie esigenze, anche comunicative.” >

“Lavoriamo da anni per assicurare una visione personalizzata su ciascun progetto. Ogni brand ha una propria storia e un percorso unico”

OPINION LEADER

What are your target markets? “We work both with independent brands and structured companies, consequently the markets we work on are many. Italy remains the main focus, although we have active collaborations with partner agencies in the United States, United Kingdom and Russia”.

Founded in Rome in 2010, Studio D is now a ‘boutique agency’ specialising in public relations and digital communication strategies, which actively operates in Rome and Milan, collaborating with brands that have a strong aesthetic sense and a contemporary attitude. Romina Toscano talks about the features that made Studio D successful with customers and what directions communication and fashion sales must follow in the post-pandemic future.

What are your distinguishing features? “We have been working for years to ensure a customised vision of each project. Each brand has its own history and unique path, whether it is a young start-up, a more structured company or a historic brand. Our mission is being able to read the features of the project supporting it with a targeted proposal. We are ‘visibility facilitators’ and ensure the right positioning as for the features of the brand with which we have the pleasure to work”. How do you select the brands to follow? “We are aware that it is not the number, but the peculiarity of the projects that makes the difference. Anyone who turns to our agency - be they editors or stylists, journalists or talent scouts - knows that they will find unique brands with original characteristics. Research and selection becomes therefore essential to guarantee a multiplicity of languages and define a new concept of expressiveness based on authenticity”.

What features do the most requested products currently present? “Today the most requested products are essentially those that manage to best dose originality and comfort”. Digital boom and sustainability are on everyone’s lips today: how do you deal with these issues? “For our editorial line, we try to work with brands that follow a sustainable approach, in a broad sense of the term. Being sustainable means enhancing the product while respecting the environment, work and the final consumer. The use of low environmental impact materials must become normality and the brand’s mission, and not be a mere exception”. What directions will fashion communication and sales have to follow in the near future? “Communication goes towards a path that points to hyper-reality. If the pandemic has left an important trace, it is is the need to go beyond a watered down and glossy representation of oneself to focus on authenticity. Today you need to be authentic to reach the public, which is increasingly skeptical towards situations and things it considers far from its own needs, even communicative ones”.

“We have been working for years to ensure a customised vision of each project. Each brand has its own history and unique path”

WORTMANN_T

DESIGNERS

Collettivo Kardif #Rampage

n artista che sceglie l’anonimato, celandosi dietro il suo nome d’arte - Collettivo Kardif - affinché siano le sue opere a parlare di lui e della sua visione della vita. Prima di essere a capo del collettivo creativo romano che porta il suo nome, Kardif già collaborava con il maestro del tatuaggio Alex De Pase nella creazione delle calzature dell’omonimo marchio, quando la pandemia e il lockdown lo portano a voler andare oltre l’arte e la scultura, per dar vita a un suo brand di moda. Un progetto originale e che sta riscuotendo grande successo online e sui mercati internazionali. Come definirebbe il suo marchio? Che cosa lo caratterizza? “’Rampage’, massiccia creatura realizzata in stile low poly: è questa la firma stilistica che contraddistingue tanto il mio pensiero, quanto le mie opere creative. Carico di una forza animale che si perfeziona nell’atto creativo, #Rampage ci fa riflettere sul nostro incedere nella vita, sulla ricerca di un’identità che, nel mondo di oggi, non può che essere declinata in maniera forte e risoluta. Rampage, roccioso e imponente, è un concetto che mi accompagna fin dall’infanzia… molto più di un semplice amico, è una figura immaginaria, nume tutelare del mio istinto creativo.” Quali sono le sue fonti di ispirazione? “La mia principale fonte d’ispirazione scaturisce dalla volontà di trovare nuovi flussi energetici e creatività innovative che mi aiutino a incanalare l’oscurità, per trasformarla in qualcosa di ‘luminoso’ ed ‘elettrico’.” Quali sono i materiali e le forme che preferisce? “Amo le forme geometriche e le linee conturbanti e prediligo l’effet-

to low poly, una tecnica di modellazione grafica capace di tradurre l’immagine in una miriade di poligoni di forma triangolare: un riferimento estetico, un mosaico generatore e una sorta di moltiplicatore di identità.” Ci racconti la sua nuova collezione? “La nuova collezione vuole farsi portavoce delle ambizioni della generazione emergente chiamata a scrivere una nuova idea di futuro, dove lusso e visione anticonformistica si incontrano e si mescolano. I boots open-toe e i sandali allacciati alla caviglia sono i modelli iconici su cui trionfa il tacco scultura Rampage. Su décolleté, ballerine e stiletto, invece, Rampage svetta in punta, dove prende forma quale elemento gioiello. I materiali impiegati guardano al lusso: alla pelle si abbinano il satin e la stampa pitone, declinati in una palette colori lacustre e neoprimitiva dominata dal lilla, fucsia e ottanio, che diventano soluzioni chimiche in grado di decodificare il nero assoluto e l’avorio.” Prossime partecipazioni a fiere ed espansione digitale? “Il mondo e la dimensione digitale sono terreno fertile per il mio progetto. Oggi come in futuro, l’intenzione è quella di nutrirmi della rete e del virtuale, così come della strada e delle sue innumerevoli possibilità espressive.” Progetti futuri e crescita su nuovi mercati? “Il mio obiettivo principale è oggi quello di raggiungere un solido posizionamento su mercati che del lusso apprezzano sia la progettualità, che il senso creativo. Oggi il mercato che riconosco come interprete privilegiato di questa capacità è sicuramente la Russia, ma sto ricevendo riscontri importanti anche su altri mercati internazionali.” >

DESIGNERS

An artist who chooses anonymity, hiding behind his stage name Collettivo Kardif - so that his works speak about him and his vision of life. Before being at the head of the Roman creative collective that bears his name, Kardif already collaborated with the tattoo master Alex De Pase in the creation of the homonymous brand’s shoes, when the pandemic and the lockdown made him want to go beyond art and sculpture, to give life to his own fashion brand. An original project that is enjoying great success online and on international markets.

How would you define your brand? What characterises it? “‘Rampage’, a massive creature made in a low poly style: this is the stylistic signature that distinguishes both my thinking and my creative works. Loaded with an animal force perfected in the creative act, #Rampage makes us reflect on our life walk, on the search for an identity that, in today’s world, can only be defined in a strong and resolute way. Rampage, rocky and imposing, is a concept that has accompanied me since childhood... much more than a simple friend, it is an imaginary figure, a tutelary deity of my creative instinct”. What are your inspiration sources? “My main inspiration source comes from the desire to find new energy flows and innovative creativity that help me channel the darkness, to transform it into something ‘bright’ and ‘electric’”. What are the materials and shapes you prefer? “I love geometric shapes and seductive lines and I prefer the low

poly effect, a graphic design technique capable of translating the image into a myriad of triangular polygons: an aesthetic reference, a generating mosaic and a sort of identity multiplier”. Can you tell us about your new collection? “The new collection aims to convey the ambitions of the emerging generation called to write a new idea of the future, where luxury and unconventional vision meet and mix. The Rampage sculpture triumphs on iconic models like open-toe boots and ankle-strap sandals. On décolletés, ballet flats and stilettos, instead, Rampage stands out on the toe, where a jewel element takes shape. The materials used look to luxury: the leather is combined with satin and python print, available in a lake-like and neoprimitive colour palette dominated by lilac, fuchsia and octane, which become chemical solutions capable of decoding total black and ivory”. What can you tell us about upcoming trade fairs and digital expansion? “The world and the digital dimension are fertile ground for my project. Today as well as in the future, the intention is to feed on the network and the virtual, as well as the road and its countless expressive possibilities”. What are your future projects and new market? “My main goal today is to achieve a solid positioning on markets that appreciate both planning and the creative sense of luxury. Russia is today the market that I recognise as a privileged interpreter of this ability, but I am receiving important feedbacks on other international markets as well”.

PLUMEX

MEMORY

Virgil Abloh

S 34

u quali tracce del tuo fugace ma geniale viaggio mi ritrovo a chinarmi? Per osservarle da vicino, per coglierne l’essenza, il lascito, il segno. In questi mesi è stato detto tutto sulla tua incomparabile creatività. Sull’aver inventato la figura del direttore creativo all’interno delle maison. Hanno raccontato la tua capacità di creare un nuovo linguaggio fluido per la moda, interpretando la voglia dei giovani di scardinare i vecchi ingranaggi. Io mi voglio rinfrescare l’anima con altre folate del tuo vento. Ricordare che facevi tutto pensando alla versione di te diciassettenne. Perché vivere con la carica di sogni, aspettative e desideri di quell’età significa non invecchiare mai, significa crescere con la forza di chi vuole conquistarsi un posto nel mondo. Ricordare la passerella dopo il debutto della tua prima collezione uomo per LV. Quell’abbraccio con Chadwick Boseman (la prima star ad aver creduto e indossato Off-White). Una stretta commossa, gioiosa, infinita, che immagino ancora vi stiate scambiando. È l’abbraccio di chi ha lavorato tanto per afferrare le proprie soddisfazioni, di chi ha scoperto l’amicizia capace di credere nell’altro, di sostenerlo. Un abbraccio di gioia che oggi sa tanto di malinconia. Perdona se fino a ora ti ho dato del ‘tu’ in modo così sfacciato, ma non riesco a non sentirmi intimo di chi è capace di ispirare tanta vita con la sua energia e la sua luce nel tener vivi i sogni.

On what traces of your short-lived but gifted journey do I find myself bending over? To observe them closely, to grasp their essence, their legacy, their sign. In recent months, everything has been said about your incomparable creativity. On having invented the figure of creative director inside fashion houses. They talked about your ability to create a new fluid fashion language, interpreting the desire of young people to unhinge the old gears. I want to refresh my soul with more gusts of your wind. Remembering you did everything thinking about the 17-year-old version of you. Because living with the power of dreams, expectations and desires of that age means never getting old, it means growing with the strength of those who want to win a place in the world. Remembering the catwalk after the debut of your first men’s collection for LV. That hug with Chadwick Boseman (the first star who believed in and wore Off-White). Touching, joyful, infinite tight, which I imagine you are still exchanging. An embrace of those who have worked so hard to grasp their own satisfactions, of those who have discovered the friendship capable of believing in one another, of supporting each other. A hug of joy that tastes so much of melancholy today. Forgive me if up to now I called you by name in such a brazen way, but I can’t help but feel intimate with someone who is capable of inspiring so much life with his energy and his light to keep dreams alive.

Buon viaggio Virgil.

Have a good trip Virgil.

MEMORY

“I can’t help but feel intimate with someone who is capable of inspiring so much life with his energy and his light to keep dreams alive.”

Micam Pad.3 stand C01-D02

www.giovannifabiani.it GIOVANNI FABIANI

S/S 2022

37 fashion

Life after you Adrift in Milan The blind side Pump up the volume! El Ángel de la Ciudad de México Ice ice baby Redrum

Bodysuit and jacket ANNAKIKI Bag CUOIO DI TOSCANA

Life after you Photos by Angelo Lanza Fashion editor: Luca Termine Styling: Paulina Torre Bores Sculptures by Jimmy Picco

Silver blazer ANNAKIKI Skirt PACO RABANNE Clutch BENEDETTA BRUZZICHES Earring PRADA

“CHILDHOOD”

Raincoat and pumps FERRAGAMO Latex dress DEA PAGANA Sunglasses MYKITA

Total look GUCCI

“MADAME Pinewaffer”

Flower blazer ANNAKIKI Clutch BENEDETTA BRUZZICHES Leggings and pumps FERRAGAMO

Black dress TORY BURCH Body PIERRE MANTOUX Bag BALENCIAGA Rain hat MONTEGALLO Sandal heels KAT MACONIE

“ZOOD Dan-danker”

Blazer and skirt KRIZIA Latex top DEA PAGANA Multicolor clutch BENEDETTA BRUZZICHES Head accessory GISELLE EFFTING Pumps FERRAGAMO

Wool sweater MAXMARA Silver skirt PACO RABANNE Latex gloves DEA PAGANA Bag PRADA Ankle boots VIC MATIÈ

Photos by Angelo Lanza Fashion editor: Luca Termine Styling: Paulina Torre Bores Make-up: Imma Mennuti Hair: Carlo Mauro Photo assistant: Yadier Castro Piedra Sculptures by Jimmy Picco Model: Tijana Warren @MonsterMgmt Thanks to: Alfonso Galluzzo for the photos of the sculptures

Adrift in Milan Photos by Tito Hu

Shirt and pants YOUWEI, Boots LOST IN ECHO

Golf and dress MUKZIN, Top ZADDIE, Bag YESE STUDIO, Boots H&M

Jacket and pants MUKZIN, Bag I.JIJI, Shoes ALEXANDER McQUEEN

Coat YOUWEI, Sweater YAN ZHEWEN, Boots LOST IN ECHO

Shirt EEKIKS, Dress ALBERTO ZAMBELLI, Skirt YOUWEI, Boots LOST IN ECHO

Vest, shirt and pants YOUWEI, Boots LOST IN ECHO

Top YOUWEI, Sweater YAN ZHEWEN, Bag I.JIJI, Boots LOST IN ECHO

Photos and Installation by Tito Hu Assistant: Siki

Jacket and dress SAINT FLEUR, Bag YESE STUDIO, Shoes LOST IN ECHO

The blind side Photos by Davide Santinelli Styling by Luca Cioffi

Dress JUDY ZHANG

Total look DES PHEMMES Shoes MANGO

Dress JUDY ZHANG Shirt CETTINA BUCCA

Dress DES PHEMMES Shoes MANGOW

Total look ROMEO GIGLI Boots CUOIO DI TOSCANA

Shirt DES PHEMMES Skirt OBLIQUE Boots CUOIO DI TOSCANA

Top SFIZIO Skirt TOMBOLINI

Top MOMONÌ Skirt BEATRICE B Bag SALAR MILANO Shoes VIC MATIÈ Photos by Davide Santinelli Styling by Luca Cioffi Make-up and hair: Giuseppe Paladino Photos assistant: Dylan Curcio Styling assistant: Chiara Polci Models: Kamilla and Tania @SelectModelMilano Thanks to Erreci Studios

Pump up the volume! Photos by Angelo Lanza / Fashion by Luca Termine

Hat MARZI Turtleneck tulle ASOS Dress VERONICA IORIO Bi-color bag ZEFF ELEVENTH Ostrich feather bag GIANLUCA CAPANNOLO Socks BRESCIANI Shoes MOLI

Hat STETSON Sunglasses ITALIA INDEPENDENT Dress GIANLUCA CAPANNOLO Bags GAVAZZENI Lace up shoes JEFFREY CAMPBELL

Top shirt HOUSE OF MUA MUA Top HANITA COUTURE Straight skirt BEATRICE Shoes JEFFREY CAMPBELL

Total look GIANLUCA CAPANNOLO Body PIERRE MANTOUX

Sunglasses MYKITA Dress SAMAN LOIRA Crossbody Bag HOUSE OF MUA MUA Sling back MALONE SOULIERS

Hat genuine panama STETSON Dress DELFRANCE Hat MARZI Bag yellow MATI Shopper bag REGENESI Boots BENEDETTA BOROLI

Blazer HANITA Flounce skirt GIANLUCA CAPANNOLO Shoes BENEDETTA BOROLI

Sunglasses ITALIA INDEPENDENT Leather bra SEX-SADE Dress HOUSE OF MUA MUA Shoes SIMON CRACKER x Da Quy

Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Photo assistant: Yadier Castro Piedra Fashion assistant: Lucrezia De Vita Make-up: Imma Mennuti Hair: Stefania D’Argenio Model: Marie Köhn @Monster Mng Milano

El Ángel de la Ciudad de México Photos by Gabriel Contreras Vico Fashion by Paulina Torre Bores

EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA Robe and pants FIGUE Jewelry BARBARA ULIBARRI Heels PRADA

COLONIA LA CONDESA Turtleneck sweater and bag PRADA Dress UTERQÜE Necklace and earrings MINA RO MINA Cowboy boots ANT

CASA RÍO DE JANEIRO Shirt UTERQÜE Leather pants ÁNGEL GRAVE Clutch CHANEL Belt ISABEL MARANT Earrings MINA RO MINA

COLONIA ROMA NORTE Dress and sandal DOLCE & GABBANA Bracelet and earrings MINA RO MINA

TAQUERÍA “ORINOCO” Blazer FIVE SINS Top ELVIA CRUZ Jeans and belt UTERQÜE Necklace and earrings MINA RO MINA Bag ELVIA CRUZ Pumps JIMMY CHOO

MERCADO CUAUHTÉMOC Total look DOLCE & GABBANA Photos by Gabriel Contreras Vico Fashion by Paulina Torre Bores Make-up: Anabel Salinas Hair: Fernanda Torre

Ice ice baby Photos by Angelo Lanza Fashion editor: Luca Termine Styling: Paulina Torre Bores

Bra and pantie CARVARO - Choker ABSIDEM - Stay up stockings TRASPARENZE - Red pumps REVOLVER REQUEEN

Bra and panties TEZENIS - Latex gloves DEA PAGANA - Stay up stockings WOLFORD - Sandals REVOLVER REQUEEN - Choker ABSIDEM

Bra and panties INTIMISSIMI - Bracelet FRANCESCA CASTIGLIONI - Silver heels COLLINI MILANO 1937

Her: Stockings and skirt SAINT LAURENT - Shoes REVOLVER REQUEEN His: Shirt and papillon PRADA - Jacket and glasses TOM FORD

Body INTIMISSIMI - Arm gauntlets DEA PAGANA - T harness ABSIDEM

Left: Bustier AGENT PROVOCATEUR - Pantie INTIMISSIMI - Collant WOLFORD - Wallet on chain CHANEL - Sandals MALONE SOULIERS Right: Leather body WOLFORD - T chain harness ABSIDEM

Body INTIMISSIMI Arm gauntlets DEA PAGANA T harness ABSIDEM Sandals SEBASTIAN

Bustier and panties CARVARO Lace gloves and black suspenders TRASPARENZE Pumps REVOLVER REQUEEN

Photos by Angelo Lanza Fashion editor: Luca Termine Styling by Paulina Torre Bores Make-up: Theo Carias @MKS Milano Hair: Francesco Ficara @MKS Milano Photo assistant: Yadier Castro Piedra Model: Daria Korchina @MonsterModelMNG

Sunglasses ITALIA INDEPENDENT Shirt FAMILY FIRST MILANO Pants FRED PERRY Mocassin MALONE SOULIERS

RERDUM

Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

Polo shirt FILIPPO DE LAURENTIIS Trousers ETRO Sandal JIL SANDER x Birkenstock

Sunglasses ITALIA INDEPENDENT Pants FAMILY FIRST MILANO Jacket and shoes TAGLIATORE

Hat STETSON Man’s Suit GIAMPAOLO 1962 Sneakers HIDE&JACK

T-shirt AVRIL 8790 Jacket and pants PAL ZILERI Sneakers RUN OF

Hat MARZI FIRENZE Polo FRED PERRY Pants PT TORINO Mocassin PAL ZILERI

Shopper bag and pants OUT/FIT ITALY Shirt and coat in reindeer PT TORINO Sneakers PANCHIC

Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Fashion assistant: Lucrezia De Vita Photo assistant: Yadier Castro Piedra Make-up: Imma Mennuti Hair: Stefania D’Argenio Model: Abe Kerbouche @iLoveModel Milano

ART

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Jim Picco Artist “Agitated Artist”

anadese, ma naturalizzato italiano (anzi pugliese), Jim Picco Artist si definisce un artista ‘intuitivo’, capace di creare opere d’arte non convenzionali con materiali e oggetti di recupero, raccolti qua e là, e ripensati sotto la spinta di un guizzo creativo: “Traggo ispirazione da tutto quanto incontro nel corso della mia giornata: suoni, consistenze, ciò che mangio (sono un buongustaio), e molto spesso anche piccoli dettagli apparentemente insignificanti che si trasformano in input creativi. Negli ultimi tempi, anche il mio studio è diventato per me una grande fonte d’ispirazione, una sorta di gigantesco ‘reliquiario’ che pulsa di stimoli e idee”. Persino le scarpe che indossa si trasformano in opere d’arte nelle sue mani: “Per la maggior parte della giornata, 6 giorni su 7, il mio abbigliamento è costituito dalla mia uniforme da lavoro e di preferenza indosso calzature professionali colorate ed elettriche, che una volta consunte e usurate, amo incorporare nelle mie sculture, dando loro una seconda vita”. La sua passione per l’arte inizia fin da piccolo, quando ama trascorrere ore e ore a guardare il padre – commercial artist appassionato di belle arti – mentre dipinge nello studio di casa, mentre lui stesso lo imita disegnando su un tavolo da lavoro appositamente allestito per lui. Le sue muse? “Tiziano, per la sua gestione della tempera e del colore; Picasso, per averci dato il permesso di liberare il bambino che è in ciascuno di noi; e Philip Guston, per averci mostrato che è possibile fare un dietrofront a metà carriera per inventare un linguaggio completamente nuovo”. Gli chiediamo del suo prossimo progetto: “Ho in programma una mostra di autoritratti alternativi dal titolo ‘Agitated Artist’ (Artista agitato) composta da opere - dipinti, sculture e opere su carta - che più che essere create in senso accademico, sono ‘inventate’. Nonostante questo, si tratta di opere che riescono a offrire delle forti rappresentazioni del sé, grazie alla loro interpretazione/ indagine non convenzionale della persona”.

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Canadian, but a naturalized Italian (or rather Apulian) citizen, Jim Picco Artist defines himself as an ‘intuitive’ artist capable of creating unconventional works of art using recovered materials and objects, collected here and there, and then revamped under the impulse of a creative flair: “I take my inspiration from everything I meet up with over the course of my day: sounds, textures, what I eat (I’m a real foodie), and quite often even small and seemingly insignificant details that are then transformed into creative inspirations. Recently, even my studio has become a great source of inspiration, a kind of giant ‘shrine’ that pulses with stimuli and ideas”. Even the shoes he wears, when put into his hands, are transformed into works of art: “For most of the day, 6 days a week, my apparel is made up by my work uniform and preferably colourful and electric shoes, which once they have been worn-out and used up, I love to incorporate into my sculptures, giving them a second life”. His passion for art first began as a child, when he would pass hours and hours watching his father – a commercial artist enamoured of the fine arts – while he painted in the studio of their home, imitating him while designing on a desk specially set up for him in the studio. His muses? “Tiziano, for his management of tempera and colour; Picasso, for allowing us to free the inner child in each one of us; and Philip Guston for having shown us that it is possible to do an about-turn halfway through your career and invent a completely new language”. We asked him about his next project: “I plan on hosting an exhibition of alternative self-portraits entitled ‘Agitated Artist’ made up by works – paintings, sculptures and paper works – which more than being created in the academic sense have been ‘invented’. Despite this, they are works that manage to offer strong representations of the self, thanks to their unconventional interpretation/in-depth analysis of the person”.

ART

Agitated Artist

IG: jim-picco

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The return of the rebels On the road with Dior

by Tania D’Ausilio

on Dior tornano i ribelli. I nuovi look caratterizzano personalità fra loro ben distinte, a sottolineare l’importanza di essere se stessi. Questo l’obiettivo di Kim Jones, direttore creativo della maison, che ha portato in sfilata modelli ispirati alla Beat Generation, su una passerella ‘scritta’ dalle parole di Jack Kerouac: 40 metri di passi fra le parole di “On the road”, il manoscritto originale del libro simbolo del movimento. Scritto in tre settimane basandosi su appunti raccolti durante un viaggio intrapreso con un gruppo di amici e dattilografato su un rotolo di carta per telescrivente, senza margini ne divisioni in paragrafi, il romanzo racconta la ricerca del senso della vita e del mondo. La stessa ricerca che guida gli uomini di Dior. Uomini che, come la generazione dei poeti e romanzieri della Beat Generation, vogliono scoprire il perché di tutte le cose. La ricerca di ribelli che non commettono gesti di rivolta verso la società, ma che vogliono estraniarsene. Che preferiscono il silenzio degli incompresi al conformismo soffocante della società di massa. Proprio in questa assoluta libertà di scelta quella di Jones, ispirata a “On the Road”, risulta essere la collezione più varia ed eclettica da quando si trova alla guida della linea maschile di Dior. Quello tra la maison e Kerouac pare un destino legato a doppio filo: era il 1957 quando il libro venne pubblicato. Lo stesso anno in cui morì Christian Dior e fece il suo debutto in passerella il genio creativo di Yves Saint Laurent. Da allora quelle parole continuano a viaggiare sulla strada delle nostre anime, alla ricerca di senso, di personalità, di ribellione, della creatività di chi è veramente libero. With Dior the rebels are back. New looks feature distinct personalities, to emphasise the importance of being yourself. This is the goal of Kim Jones, creative director of the maison, who brought models inspired by the Beat Generation to the show, on a runway ‘written’ by the words of Jack Kerouac: 40 metres of steps taken between the words of “On the road”, the original manuscript of the book symbolising the movement. Written in three weeks based on notes collected during a journey undertaken with a group of friends and typed on a roll of teleprinter paper into paragraphs, without margins nor subdivisions, the novel tells about the search for the meaning of life and the world. The same research that guides the men of Dior. Men who, like the generation of Beat Generation poets and novelists, want to discover the reason why everything happens. The search for rebels who do not commit acts of rebellion against society, but who want to be estranged from it. Men, who prefer the silence of the misunderstood to the suffocating conformism of mass society. It is exactly in this absolute freedom of choice that the collection of Jones, inspired by “On the Road”, turns out to be the most varied and eclectic one since he took the helm of Dior’s male line. The fate between the maison and Kerouac seems permanently chained: it was 1957 when the book was published. In the same year Christian Dior died and the creative genius of Yves Saint Laurent made his runway debut. Since then, those words have continued to travel on the path of our souls, in search of meaning, personality, rebellion and the creativity of those who are truly free.

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The Golden Parade: a pagan mythology by Luca Cioffi

os Angeles, ore 21.00 locali, una Hollywood Boulevard chiusa al pubblico muta in un Olimpo di divinità pagane, sotto un cielo da cui le stelle sembrano scendere per camminarci accanto. Un viaggio temporale che spazia dagli anni 40, gli anni della Golden Age del cinema americano, fino ad arrivare ai giorni nostri: la SS22 di Gucci intitolata The Love Parade sembra seguire una linea spazio-tempo che volutamente salta di decennio in decennio, portando lo spettatore a perdersi in una narrazione visiva propria del direttore creativo Alessandro Michele. Una parata di 115 look che celebrano la diversità, la memoria storica, e il cinema: tutti temi vicini al designer romano. Non è solo il ricordo di un’epoca lontana attualizzata ai giorni nostri, ma “un ricordo nel ricordo” dei racconti della madre di Michele che, lavorando nella grande industria cinematografica, lo ha avvicinato al pallore rosato di quel mondo. “Ricordo ancora tutte le storie che mi ha raccontato su quella fabbrica dei sogni, i dettagli e le scintille”, così ricorda in una nota Alessandro Michele che con questo show ricrea il bagliore di quegli anni invitando a prendervi parte, sia come pubblico sia come interpreti: una Rita Hayworth dei nostri giorni, una Gwyneth Paltrow e un Rock Hudson contemporanei, come Jared Leto (ma anche Macaulay Culkin). La collezione nasconde un messaggio di umana evasione, di sogno disincantato, e di reale finzione, che culla l’occhio dei presenti con una favola dorata. Un Olimpo terreno che parte dal Chinese Theatre (da dove escono i modelli) per arrivare in una venue circolare che ripercorre la Walk of Fame hollywoodiana vestita di tessuti satinati e seducenti quanto provocatorie trasparenze. Dalle giacche intarsiate, agli imponenti e voluminosi abiti con strascico; completi laminati e corsetti in pelle; il guardaroba hollywoodiano di Gucci mostra un lato inedito dell’heritage del brand, che da sempre dimostra di avere un solido legame con il cinema e la musica, sottolineato dalla soundtrack dell’artista irlandese Björk che risuona in sottofondo. Per un momento, davanti a noi, riappaiono Mae West e Joan Crawford in lunghe vestaglie rifinite in pelliccia e completi di velluto che ricordano la scivolosa morbidezza dei sofà dei film in bianco e nero, dove tutto sembrava così casualmente preciso. Una pellicola a colori della durata di ben 20 minuti, che tra il silver, l’arancio e il viola, emoziona il pubblico. Lontano dall’essere un nostalgico ricordo di anni passati, lo show è un tributo alla storia, al costume e a quella fabbrica di sogni capace di far fantasticare ancora, proiettando una luce che sembra non spegnersi mai.

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Un fuori copione allungato di 3 stagioni, senza stagionalità (Gucci da novembre 2020 ha presentato collezioni seasonless, uscendo dai programmi della MFW). “È qui che ho conosciuto le persone più particolari, fuori dal tempo, refrattarie a qualsiasi idea di ordine. Li ho sempre osservati come in processione alle pendici dell’acropoli dei sogni. Desiderosi di offrirsi come doni di unicità. Una sfilata di esseri incantati e profondamente liberi che attraversano una terra dove non risiedono nè passato nè futuro: solo il miracolo dell’estro immaginativo. La mamma me ne parlava sempre: Los Angeles risplende della sua magia, che è senza tempo; è un luogo che sfiora le divinità, trasformandosi in mitologia del possibile”. Una mitologia fatta di umana realtà, così conclude Alessandro Michele, ricordandoci di quanto il sogno sia vivo solo quando si è almeno in due a condividerlo. Los Angeles, 9:00 pm local time, a Hollywood Boulevard closed to the public changes into an Olympus of pagan divinities. Stars seem to descend from the sky to walk alongside them. A time travel that ranges from the 40s, the years of the Golden Age of American cinema, up to the present day: the Gucci SS22 entitled The Love Parade seems to follow a space-time line that deliberately jumps from decade to decade, bringing the spectator to lose himself in a visual narrative of the creative director Alessandro Michele. A parade of 115 looks that celebrate diversity, historical memory, and cinema: all themes close to the Roman designer. It is not just the memory of a distant era updated today, but “a memory in the memory” of the stories of Michele’s mother who, working in the big film industry, brought him closer to the rosy pallor of that world. “I still remember all the stories she told me about that dream factory, the details and the sparks”, recalls Alessandro Michele in a note, recreating with this show the glow of those years, inviting you to take part, both as audience and interpreters. A modern day Rita Hayworth, a contemporary Gwyneth Paltrow and Rock Hudson, like Jared Leto (but also Macaulay Culkin).

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The collection hides a message of human escape, of a disenchanted dream, and of real fiction, which cradles the eyes of those present with a golden fairy tale. An earthly Olympus that starts from the Chinese Theater (from where the models come out) arriving to a circular venue that retraces the Hollywood Walk of Fame dressed in satin fabrics and as seductive as provocative transparencies. From inlaid jackets, to imposing and voluminous train dresses; laminated suits and leather corsets; Gucci’s Hollywood wardrobe shows a new side of the brand’s heritage, which has always shown that it has a strong bond with cinema and music, highlighted by the soundtrack of Irish artist Björk that resonates in the background. For a moment, in front of us, Mae West and Joan Crawford reappear in long, fur-trimmed dressing gowns and velvet suits reminiscent of the slippery softness of black and white movie sofas, where everything seemed so casually precise. A colour movie lasting no less than 20 minutes, which amidst silver, orange and purple and excites the audience. Far from being a nostalgic reminder of the past years, the show is a tribute to history, tradition and that dream factory capable of making people daydream again, projecting a light that never seems to go off. An extended 3-season off-script, without seasonality (since November 2020 Gucci has presented seasonless collections, leaving the MFW programmes). “This is where I met the most particular people, out of time, refractory to any sense of order. I have always observed them as if they were in a procession on the slopes of the acropolis of dreams. Eager to offer themselves as unique gifts. A parade of enchanted and profoundly free beings who cross a land where neither past nor future reside: only the miracle of imaginative inspiration. Mom always told me about it: Los Angeles shines with its magic, which is timeless; it is a place that touches the divinities, transforming itself into the mythology of the possible”. A mythology made of human reality, is the last phrase of Alessandro Michele, reminding us that the dream is only alive when there are at least two people ready to share it.

ASSIA TREND

MAURI MODA

runway

Woman/Man S/S 2022

BALMAIN

RUNWAY

Woman/Man S/S 2022

a moda per l’Estate 2022 è già nel futuro, ma non dimentica le proprie radici: in essa, forme futuribili e materiali d’avanguardia convivono con un’artigianalità ricercata e con una qualità vera che risiede nel pregio dei pellami e nell’accuratezza delle lavorazioni e dei dettagli. Non manca uno sguardo ‘leggero’ che esprime una gioia lontana dalla pandemia, fatta di colori vivaci ed energizzanti , motivi giocosi e una femminilità esibita con orgoglio e personalità.

Fashion for Summer 2022 is already in the future, but it does not forget its roots: futuristic shapes and avant-garde materials coexist in it with refined craftsmanship and a true quality that resides in the leather value and in the accuracy of workmanship and details. There is also a ‘light’ look made of bright and energising colours, playful motifs and a femininity displayed with pride and personality, expressing a joy that is distant from the pandemic.

BALMAIN

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SAINT LAURENT

GIVENCHY

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CHANEL

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VICTORIA TOMAS

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SALVATORE FERRAGAMO

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ISABEL MARANT

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EMPORIO ARMANI

LACOSTE

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BALENCIAGA

JILL SANDER

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HERMES

GIORGIO ARMANI

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VALENTINO

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FENDI

RICK OWENS

MARNI

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TORY BURCH

MIU MIU

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MISSONI

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TOD’S

STELLA McCARTNEY

VERSACE

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ROMIT S.p.A ._VA L EN TI

Drawing by Joe Colosimo ©

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Viareggio and the Versilia A territory to be discovered… even to the rhytm of shopping!

apore di mare… sapore di Versilia! Forse basterebbe una canzone a riassumere il fascino di spiagge di sabbia finissima baciate dal sole che si alternano a uno spettacolare entroterra, dove piccoli borghi e parchi naturali sono un tesoro da scoprire e in cui il clima unico invita a godere del mare, anche fuori stagione. Una terra iconica, ricca di grazia e di storia che, con la sua imperitura atmosfera da fin de siècle, è da sempre avamposto chic delle vacanze italiane. Se sono stati gli Agnelli a lanciarla nel firmamento delle mete più ambite della penisola, non bisogna dimenticare che l’anima vera, possente e unica di tutta la Versilia, da Viareggio a Forte dei Marmi, nel tempo ha sedotto intellettuali e avventurieri, attirando ugualmente industriali e normal people di ogni latitudine, per restituire intatta fino ad oggi una cartolina iconica capace di regalare emozioni forti per quel patrimonio inesauribile di bellezza che la contraddistingue. Dolci colline tagliate da filari di cipressi nascondono città d’arte che conservano il sapore antico dei Grand Tour ottocenteschi, tra campagne puntellate di casolari rustici che fanno spazio agli ulivi e degradano fino al mare. È la magia della Toscana, alla quale abbandonarsi per assaporare il lusso calmo di passioni sussurrate che hanno il loro cuore nella città più importante della Versilia, Viareggio, nata come porta sul mare di Lucca e trasformata in destinazione turistica da Paolina Bonaparte che, folle d’amore per il musicista italiano Giovanni Pacini, la elesse a suo buen retiro amplificandone la vocazione vacanziera in essere.

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E del resto, non sarebbe potuto andare diversamente per la “perla del Tirreno”, circondata dalle candide vette delle Apuane e protetta dal mare blu, con la sua vezzosa pineta che nasconde il coté selvaggio della Darsena e gli splendori architettonici di stampo liberty e di raffinate decorazioni art déco che caratterizzano le sue ville. E per trascorrere come il faut il tempo compassato di una giornata dal sapore salmastro il consiglio è uno solo, percorrere i 3 km della celebre Passeggiata viareggina, una lunga via pedonale che costeggia la spiaggia impreziosita da edifici in stile art nouveau, come il Caffè Margherita, dove amava sedersi Giacomo Puccini, in una vetrina suggestiva in cui lasciarsi avvolgere per dedicarsi a uno shopping rigorosamente slow. Il lungomare viareggino è, infatti, un vero e proprio fortino della bella vita italiana, uno degli ultimi salotti – in chiave balneare – capace di attrarre il turismo internazionale in un crocevia di stili sui quali non farsi trovare impreparati. Come? Per calarsi perfettamente in questa atmosfera senza tempo è necessaria un’eleganza dégagée e mai urlata, tra pantaloni sartoriali arrotolati alla caviglia, morbidi bermuda di lino, camicie a righe in cotone croccante dai tagli over, accompagnati necessariamente da calzature hand made (e rigorosamente flat) firmate Antonio, il celeberrimo artigiano del Forte, e da una capiente shopping bag, utile anche come borsa da spiaggia. Et voilà… lo stile è servito! Vi sembra un déjà vu? Certamente, quell’approccio disinvolto, quei pezzi chiave che, da soli, sono capaci di modificare un look, le texture fini, le righe marinière, le bag portate con nonchalance, l’etichetta firmata dei capi che si intravede – sono da tempo le direttive di un modo di essere discretamente casual, sofisticati con noncuranza, che si è imposto anche lontano dal solleone. Noncurante, e viene da sottolinearlo, perché a Viareggio conta semplicemente essere. Un esempio? È sufficiente varcare la soglia di alcuni negozi storici della città che, senza soprassedere alla tendenza, hanno fatto del lusso non strillato e della ricerca la loro chiave di lettura. Nome storico per i frequentatori della Versilia è Fiacchini, con le sue proposte contemporanee ed esclusive, forti di edizioni limitate only for, accanto a Silvia Bini, punto di riferimento per l’approccio luxury alla moda nazionale e internazionale, e Vela Massimo Rebecchi, un avamposto di stile in chiave sperimentale che, fedele allo status di scounting datogli dallo stilista fondatore, prosegue in un percorso accattivante tra articoli provenienti da tutto il mondo. Per un happy shopping al sapore di mare, naturalmente, ma esportabile a ogni latitudine.

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Sapore di mare (Taste of sea)...taste of the Versilia. Perhaps a song would be enough to sum up the charm of fine sand beaches kissed by the sun that alternate with a spectacular hinterland, where small villages and natural parks are a treasure to be discovered and where the unique climate invites you to enjoy the sea, even out of season. An iconic land, rich in grace and history which, with its imperishable fin de siècle atmosphere, has always been a chic outpost of Italian holidays. If it was the Agnellis who launched it in the firmament of the most popular destinations of the peninsula, we must not forget that the true, powerful and unique soul of the whole Versilia, from Viareggio to Forte dei Marmi, has seduced intellectuals and adventurers over time, equally attracting industrialists and normal people of all latitudes, to return intact until today an iconic postcard capable of giving strong emotions for that inexhaustible heritage of beauty that distinguishes it. Rolling hills cut by rows of cypresses hide cities of art that retain the ancient flavour of the nineteenth-century Grand Tours, among countryside dotted with rustic farmhouses that make room for olive trees and slope down to the sea. It is the magic of Tuscany, to which you can abandon yourself to savour the calm luxury of whispered passions that have their heart in the most important city of Versilia, Viareggio, born as a gateway to the sea of Lucca and transformed into a tourist destination by Paolina Bonaparte who, mad with love for the Italian musician Giovanni Pacini, chose it as her buen retiro, amplifying the holiday vocation in place. After all, it could not have been differently for the “pearl of the Tyrrhenian”, surrounded by the white peaks of the Apuan Alps and protected by the blue sea, with its charming pine forest that hides the wild side of the dock and the architectural splendors of liberty and refined art deco decorations that characterise its villas. And to spend properly the stiff time of a day with a brackish flavour, the advice is only one, walk along the famous 3 km long Viareggio

Promenade, a long pedestrian street that runs along the beach embellished with art nouveau buildings, such as the Caffè Margherita, where Giacomo Puccini loved to sit, and let yourself be enveloped in a suggestive window dedicating yourself to a strictly slow shopping. The Viareggio waterfront is, in fact, a real fort of the good Italian life style, one of the last - seaside - gatherings capable of attracting international tourism in a crossroads of styles that will not let you find unprepared. How? To perfectly immerse yourself in this timeless atmosphere, you need a dégagée and never screamed elegance, including tailored trousers rolled at the ankle, soft linen Bermuda shorts, striped shirts in crisp cotton with oversized cuts, necessarily accompanied by hand-made (and strictly flat) shoes branded Antonio, the famous craftsman of the Fort, and a large shopping bag, also useful as a beach bag. Et voilà… your style has been served! Does it seem like a déjà vu? That casual approach, those key pieces that, on their own, are capable of changing a look, the fine textures, the marine stripes, the bags worn with nonchalance, the visible brand label of the garments – have long been a guideline on how to be discreetly casual, sophisticated with carelessness, which has imposed itself even away from the blazing sun. Careless, and this needs being emphasised, because in Viareggio being there is all that matters. An example? It suffices to cross the threshold of some historic shops in the city which, without overriding the trend, have made luxury and research their reading key. Fiacchini is a historical name for the frequenters of the Versilia, with its contemporary and exclusive proposals, with its limited editions only for, alongside Silvia Bini, a reference point for the luxury approach to national and international fashion. Vela Massimo Rebecchi, an experimental style outpost that, faithful to the scouting status given to it by the founding designer, continues in a captivating journey through items from all over the world. For a happy shopping with a taste of sea, of course, but which is exportable to any latitude.

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Vela - Massimo Rebecchi Che cosa si intende per concept store? “Uno spazio in cui la moda è il punto di partenza per l’inizio di un viaggio dove arte, cinema, musica e molto altro danno vita a un’immersione in un mondo unico ed estremamente personale. C’è spazio per tutto: dai gioielli agli skateboard. Tutto è ricerca!”. Da che cosa si parte per fare un buon buying? “Sicuramente dalla capacità di interpretare le esigenze della clientela e dalla comprensione dei cambiamenti in corso nella società e nella moda. Il tutto senza dimenticare una forte personalizzazione”.

n luxury concept store dal dna autenticamente italiano, aperto a una dimensione cosmopolita e di design. È Vela - Massimo Rebecchi, nato dalla mente creativa dello stilista toscano che, oltre 40 anni fa, apre proprio a Viareggio il suo primo negozio di ricerca, da cui origina il suo percorso nella moda. E oggi, nella perla della Versilia, il multibrand non smette di dare vita a una shopping experience unica grazie al suo spazio iconico e in movimento, in cui sempre più fondamentale si rivela l’apporto delle nuove generazioni, di cui si fa interprete Filippo Rebecchi, figlio del designer.

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Guardando alle ultime sfilate, quali sono le vostre riflessioni? “Lo stile di Vela è uno solo: segui la tua impronta, filtra le tendenze senza subirle, adattale al tuo mondo e a come sei. Per noi è un diktat fondamentale. In termini più generali, questo tendere alla fluidità di genere e alla sempre maggiore attenzione alla sostenibilità va oltre la tendenza e ci appartiene da sempre”. La tendenza che vi ha conquistato e che, a vostro avviso, si rivelerà vincente il prossimo anno? “Fluidità e no gender con un ‘ma’: badare sempre a quello che si è e si vuole essere, al di là di ogni condizionamento, in un attitude che parte dalla testa dei nostri clienti e si riflette nel loro stile, che da noi trova il modo di esprimersi con libertà in tutto quello che si acquista”.

Com’è nato Vela - Massimo Rebecchi? “Da un’idea di moda a tutto tondo, in cui la spiccata vocazione artistica e culturale è il pretesto per creare un punto di incontro e di condivisione che va oltre lo shopping. Un concept store che riflette, anche, il forte legame con il territorio e con lo spirito toscano, in cui città e natura sono parte di un unicum che influenza lo stile, metropolitano sì, ma perfetto per il tempo libero. Vela ha, da sempre, una forte identità, la stessa che deriva dalle sue peculiarità e che guida la sua ricerca verso brand in cui alla tradizione si unisce uno sguardo in avanti, dove i concetti di lusso, di qualità e di sostenibilità – valore che ci appartiene da sempre – danno vita a una proposta caratteristica e peculiare”.

Com’è cambiato lo shopping dopo il periodo pandemico? “Sicuramente c’è un surplus di attenzione a quello che si sceglie, oltre alla necessità di vivere con maggiore serenità che si riflette nella scelta di quello che si compra, che deve essere bello, di qualità, di ottima fattura e, naturalmente, a basso impatto ambientale. Inoltre, il materiale è quello che fa sempre di più la differenza. Le texture pure. Quelle naturali sono privilegiate rispetto ad altre, anche da chi, in passato, non ci badava.

Vela nasce come un negozio di ricerca. Conserva questa essenza anche oggi? “L’attenzione alla ricerca è parte del nostro dna e viene stimolata tanto dalla nostra clientela internazionale che da quella contaminazione sana tra musica, sport e arte che ci caratterizza da sempre. E non solo. Per noi è una vera e propria passione, che abbiamo trasmesso ai nostri figli e che muove i nostri stessi collaboratori, parte fondamentale della nostra crescita e del nostro futuro”.

Cosa c’è nel futuro di Vela? “Proseguire nel solco del progetto Vela, ovvero offrire qualcosa che più che un prodotto sia una vera e propria filosofia che nasce dalla tradizione, ma viene pizzicata dalle tendenze più esclusive e da marchi di nicchia. Un punto di vista concettuale più che commerciale che ci rende riconoscibili da sempre e che tradurremo anche nel nostro e-commerce, per permettere a chi non ci conosce di innamorarsi del nostro modo di intendere la moda”.

Cosa vorreste vedere in futuro nella moda? “Quello che stiamo facendo e portando avanti da sempre: sostenibilità e libertà di scegliere senza condizionamenti”.

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A luxury concept store with an authentically Italian DNA, open to a cosmopolitan and design dimension. It’s name is Vela - Massimo Rebecchi, born from the creative mind of the Tuscan designer who, over 40 years ago, opened his first research shop in Viareggio, from which his path in fashion originates. And today, in the pearl of Versilia, the multibrand does not stop giving life to a unique shopping experience thanks to its iconic and moving space, where the contribution of new generations is becoming ever more fundamental and is represented by Filippo Rebecchi, son of the designer. How was Vela-Massimo Rebecchi born? “From an all-round fashion idea, in which the strong artistic and cultural vocation is the pretext to create a meeting and sharing point that goes beyond shopping. A concept store that also reflects the strong bond with the territory and with the Tuscan spirit, in which city and nature are part of a unicum that influences a metropolitan style, but which is also perfect for leisure. Vela has always had a strong identity, the same that derives from its peculiarities and that guides its search for brands in which tradition is combined with a forward look, where the concepts of luxury, quality and sustainability - value that has always belonged to us - give life to a characteristic and peculiar proposal”. Vela was born as a research shop. Does it keep this essence even today? “Focussing on research is part of our DNA and is stimulated both by our international clientele and by that healthy contamination between music, sport and art that has always characterised us. And not just that. To us it is a real passion, which we have passed on to our children and which moves our own collaborators, a fundamental part of our growth and future”. What is meant by concept store? “A space where fashion is the starting point for the beginning of a journey where art, movies, music and much more give life to an immersion in a unique and extremely personal world. There is room for everything: from jewellery to skateboards. Everything is research!”

is a fundamental diktat to us. In more general terms, this tendency towards gender fluidity and the increasing attention to sustainability goes beyond the trend and has always belonged to us”. What trend that won you over will, in your opinion, prove successful next year? “Fluidity and no gender with a ‘but’: always paying attention to what one is and wants to be, beyond any constraints, in an attitude that starts from our customers’ minds and is reflected in their style, and who with us find the way to express themselves freely in everything they buy”. How has shopping changed after the pandemic period? There surely is a surplus of attention to what you choose, in addition to the need to live with greater serenity which is reflected in the choice of what you buy, which must be beautiful, of quality, of excellent workmanship and, of course, with a low environmental impact. Moreover, the materials are ever more making a difference. Pure textures. Natural ones are privileged over others, even by those who, in the past, did not care about them”. What would you like to see in tomorrow’s fashion? “What we have always been doing and pursuing: sustainability and the freedom to choose without constraints”. What is in the future of Vela? “Proceeeding in the groove of the Vela project, offering something more than a product, a real philosophy that comes from tradition, but that is pinched by the most exclusive trends and niche brands. A conceptual rather than a commercial point of view that has always made us recognisable and that we will also translate into our e-commerce, to make sure that those who do not know us yes fall in love with our way of understanding fashion”.

Where do you start from for a good buying? “Certainly from the ability to interpret customer needs and trying to understand the changes taking place in society and fashion. All without forgetting a strong customisation”. What are your thoughts if you look at the latest fashion shows? “Vela’s style is only one: follow your imprint, filter trends without suffering them, adapt them to your world and how you are. This

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Tote bag The world (and style) in a bag

na Tote Bag è per sempre. E, soprattutto, per ovunque. Nata come borsa ampia e pratica in cui poterci infilare di tutto, è diventata nel tempo un vero e proprio must have. Con la complicità, naturalmente, dei marchi più celebri che ne hanno fatto un oggetto di stile (e di culto), dalla forte e spiccata personalità, sapientemente realizzato, super chic e funzionale, capace di resistere al tempo e alle mode. Senza passare mai inosservato. La sua origine, però, ha poco a che fare con il glamour. La Tote Bag, come si evince dal nome (che letteralmente si traduce come “borsa per portare”) nasce dalla necessità oggettiva di creare una borsa ampia in cui poter infilare di tutto. Inizialmente si trattava di grandi, capienti sacchetti realizzati in stoffa resistente e dotati di due manici per poterli appoggiare sulla spalla. La loro diffusione risale agli anni 40 del secolo scorso, quando queste borse venivano usate per la vita in barca, in virtù della loro resistenza e funzionalità. Un’origine solo apparentemente umile, se è vero che erano le grandes dames le prime a potersi permettere il lusso di utilizzarle per riporre tutto il nécessaire atto a trascorrere una giornata in yacht! Ma questi pratici contenitori beneficiarono, da subito, di una grande diffusione e finirono addosso ai venditori di giornali prima di entrare ufficialmente a far parte del corredo domestico di ogni casalinga d’oltreoceano, sempre in nome della loro grande praticità. Il passaggio a uno status nobile fu opera della designer americana Bonnie Cashin che, sulla falsariga di quelle sporte, disegnò una

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bag le cui linee eleganti e il morbido pellame non ne inficiavano la consueta utilità: era la fine degli anni 60 e la Cashin Carrying Tote divenne presto un’icona di stile che, dagli USA, spopolò in tutto il mondo. Era il trionfo stesso della Tote Bag e del concetto che esprimeva, che raggiunse l’apice dello stile e la definitiva consacrazione con l’idea geniale di Jean Louis Damas. L’allora presidente di Hermès, nel 1984, creò per Jane Birkin una borsa che potesse sostituire la sporta di paglia dalla quale l’attrice non si separava mai, un modello che, senza prescindere dalla grande capienza, fosse al contempo elegante, femminile e lussuoso. Nacque così la Birkin Bag, la prima Tote Bag in cuoio. E il resto è storia. Storia di moda e di donne che le hanno rese protagoniste indiscusse del loro stile e, prima ancora, della loro routine; di un’evoluzione che ha portato le Tote Bag ad acquisire infinite declinazioni senza perdere quei valori, quella personalità e quei punti di forza che le hanno rese leggendarie. Oltralpe il cabas firmato Vanessa Bruno ha fatto scuola non cessando mai di reinventarsi; la Cabas Phantom di Celine è diventata un grande classico accanto alla Book Tote di Dior (tassativamente da personalizzare); in Italia la Rockstud Tote Bag di Valentino si è imposta per il suo forte carattere accanto alle ultime avvistate sulle passerelle milanesi, proposte da Versace x Fendi e in technicolor da Etro. Ma non si contano i marchi che hanno dato alle tote bag il primato nelle loro collezioni, tra cui spiccano i modelli ricercatissimi di Coccinelle e di Anita Bilardi. E nuovi, stilosissimi capitoli della loro storia sono già pronti da scrivere!

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A Tote Bag is forever. And, above all, for everywhere. Originally conceived as a large and practical bag in which to carry everything, over time it has become a real must-have accessory. With the complicity, of course, of the most famous brands that have made it a stylish (and cult) object, with a strong and distinct personality, expertly made, extremely chic and functional, capable of withstanding the test of time and fashion. Without ever going unnoticed. However, its origins have little to do with glamour. The Tote Bag, as the name suggests, was born from the need to create a large bag that could fit everything. Initially, they were large, roomy bags made of resistant fabric and equipped with two handles so they could be slung over the shoulder. Their popularity dates back to the 1940s, when these bags were used for life on a boat because of their strength and functionality. Their origin is only apparently humble, since the “grandes dames” were the first to be able to afford the luxury of using them to store all the necessities for a day on the yacht! But these practical containers immediately became very popular, and ended up on the backs of newspaper sellers before officially becoming part of the domestic kit of every overseas housewife, once again due to their great practicality. However, it was Bonnie Cashin, an American designer who took the tote from useful to fashionable. She designed a bag whose elegant lines and soft leather did not affect its usefulness: it was the end of the

1960s and the Cashin Carrying Tote soon became an icon of style that, from the USA, became popular all over the world. It was the very triumph of the tote bag and the concept it expressed, which reached the pinnacle of style and its definitive consecration with the brilliant idea of Jean Louis Damas. In 1984, the then President of Hermès created a bag for Jane Birkin to replace the straw bag that the actress always carried with her, a bag that regardless of its large capacity, was at the same time elegant, feminine and luxurious. Thus the Birkin Bag was born, the first leather tote bag. And the rest is history. History of fashion and of women who have made them the undisputed protagonists of their style and, before that, of their routine; of an evolution that has led the Tote Bag to acquire infinite variations without losing those values, that personality and those strengths that have made them legendary. On the other side of the Alps, Vanessa Bruno’s cabas has set the standard, never ceasing to reinvent itself; Celine’s Cabas Phantom has become a great classic alongside Dior’s Book Tote (which must be customised); in Italy, Valentino’s Rockstud Tote Bag has stood out for its strong personality alongside the latest ones spotted on the Milan catwalks, proposed by Versace x Fendi and in technicolour by Etro. But there are countless brands that have given tote bags pride of place in their collections, including highly sought-after models by Coccinelle and Anita Bilardi. And new, stylish chapters in their history are already being written!

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Luxury brands: imagery and new trends

’Osservatorio di Xchannel svela cosa vogliono e cosa cercano i consumatori del lusso di oggi e del prossimo futuro, considerando il ruolo dei canali online e offline, e la loro interazione, in un’ottica di strategia di brand vincente ed efficace.

Come sta cambiando la percezione del lusso tra le generazioni e quali sono i principali comportamenti di ricerca e acquisto degli utenti? A queste importanti domande ha voluto rispondere XChannel, la prima società in Italia specializzata in strategia di marketing crosscanale con sede a Milano e Barcellona, attraverso la creazione di un Osservatorio sul Lusso che mira a svelare l’immaginario e i comportamenti di acquisto di beni di lusso sui canali online e/o offline. Il Team di XChannel ha preso in esame un campione omogeneo di individui italiani, donne e uomini, di tutte le generazioni, ma con un focus particolare sulle nuove, tanto che il 51% degli intervistati fa parte della generazione Z o di quella dei Millennials, di modo che metà del campione statistico sia compreso in un range d’età tra i 20 e i 34 anni.

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Ma che cosa si intende per ‘bene di lusso’? Un bene di lusso è un oggetto o un servizio che rappresenta un eccesso rispetto alle possibilità economiche di un individuo. Attraverso i dati di XChannel si può polarizzare la popolazione intervistata con un primo importante spartiacque: per il 59% degli intervistati un bene di lusso è un prodotto che costa più di 1000€, mentre il 41% stabilisce il prezzo di un prodotto o servizio di lusso tra i 200€ e i 999€.

ONLINE O OFFLINE?

Ancora oggi, il bene di lusso si acquista in negozio, come confermano i dati di XChannel da cui emerge che il 93,8% degli intervistati preferisce comprare offline. E questo per tre motivi principali: il prodotto, la customer experience e la sicurezza. Il 68% pensa sia imprescindibile ‘toccare il prodotto con mano’. Il 36% si sente più sicuro a completare un acquisto di un bene di lusso in negozio piuttosto che procedere ad una transazione online. Il 34% gradisce l’assistenza di una shopping assistant che accompagni l’acquirente in tutto il processo di acquisto. Il fatto che l’acquisto di beni di lusso avvenga ancora principalmente in-store serve anche a far comprendere il motivo per cui griffe del calibro di Balenciaga, Cucinelli e Cellini abbiano deciso di apri-

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re nuove boutique a Londra per garantirsi spazi transazionali nelle economie da concentrazione ricreate in Bond Street. Infatti, come ha sottolineato Matt Farrell, amministratore delegato della società immobiliare londinese Trophaeum Asset Management: “Il trend dei prossimi anni per i brand sarà avere meno negozi fisici sparsi per il Paese, ma in posizioni più strategiche e di maggior interesse per i clienti”.

IL RUOLO DELL’ONLINE

Nonostante si preferisca ultimare l’acquisto di prodotti o servizi di lusso offline, l’online gioca un ruolo-chiave per i luxury brands nella fase centrale del processo d’acquisto, cioè quella della valutazione del prodotto e quella della decisione rispetto a varianti simili e/o sostitutive. Infatti, il 56% degli individui dichiara che preferisce l’online perché permette di visionare e valutare l’intero catalogo di un brand rispetto alla selezione presente in negozio. Il 53% degli intervistati predilige il sito del brand, mentre coloro che preferiscono le piattaforme di e-commerce posizionano al primo posto Yoox (15%), poi LuisaViaRoma (9%) e Farfetch (8%). Gli utenti sono comunque più che pronti a transare anche online. Quando lo fanno, il 67% degli individui è disposto a spendere online per un bene di lusso fino a 1000€. Le variabili che hanno maggior impatto sull’utente che acquista lusso online sono tre: la possibilità di reso (35%), la sostenibilità del brand (18%) e, infine, la notorietà della marca (16%). Un dato importante che emerge dall’Osservatorio è anche che gli individui sono disposti a comprare beni di lusso online a patto che i brand facciano sempre più leva su tre aspetti fondamentali: contenuti, sicurezza e sostenibilità. Per offrire una customer experience a 5 stelle, è necessario che i lux-brand investano su contenuti creativi d’avanguardia e che facciano percepire lo human-touch anche online. Lisa Volonterio, Creative & Innovation Strategist, dichiara: “Gli acquirenti chiedono sicurezza: non basta la riconoscibilità del marchio, è bene che il brand espliciti l’affidabilità della transazione. Questo concetto dovrebbe essere stressato sulle piattaforme di luxury e-commerce come un forte plus per una shopping experience esclusiva e sicura. Inoltre, la trasparenza sui processi produttivi e i materiali utilizzati sono diventati aspetti fondamentali per gli acquirenti. Otterranno un vantaggio competitivo i brand leader del cambiamento sostenibile, utilizzando anche le nuove risorse di tracciabilità, come le blockchain”.

IL RUOLO DEGLI INFLUENCER

Nell’ambito del lusso, gli influencer rappresentano non solo un modo per aumentare la brand awareness, ma anche uno strumento per potenziare l’impatto transazionale. Il 30% degli intervistati ha dichiarato che le collaborazioni tra brand e influencer hanno influenzato il loro processo di acquisto e più del 20% ha acquistato un prodotto di lusso dopo averlo visto indossato da un in-

fluencer. Questo significa che, nonostante il lusso sia considerato il verticale aspirazionale per eccellenza, gli influencer assumono un ruolo chiave nel favorire una percezione dei luxury brands più vicina al consumatore finale. Francesca Farouk, Content & Influencer Marketing Manager in XChannel, dichiara: “I luxury brands sono stati tra i primi ad avvicinarsi al mondo dell’Influencer Marketing. Oggi, tuttavia, assistiamo a un cambio di approccio: sempre più spesso i profili selezionati dai brand del lusso non sono solamente star di fama mondiale, ma creators nativi del panorama digitale. Basti pensare alla campagna di Celine con Noen Eubanks, teen idol divenuto famoso grazie ai milioni di followers raggiunti sulla piattaforma TikTok”. In conclusione, i dati dell’Osservatorio di XChannel fanno capire come i gusti e le abitudini dei consumatori del lusso stiano profondamente cambiando e come risultino sempre più variegati e in continua evoluzione. Da una parte, vediamo l’online crescere vertiginosamente, ma dall’altra si trova un offline che continua a rivestire un ruolo fondamentale quando si vogliono spendere cifre importanti: la sfida per il settore è, quindi, quella di sfruttare in maniera sempre più efficace le sinergie crosscanale tra i due mondi, per rispondere in maniera tempestiva alle esigenze dei consumatori, ma anche all’immaginario in divenire delle nuove generazioni di shopper.

The Xchannel Observatory reveals what luxury consumers of today and the near future want and what they are looking for, considering the role of online and offline channels, and their interaction, in terms of a winning and effective brand strategy. How is the perception of luxury changing between generations and what are the main search and purchase behaviours of users? These important questions were answered by XChannel, the first company in Italy specialising in cross-channel marketing strategy based in Milan and Barcelona, through the creation of an Observatory on Luxury which aims to reveal the imagery and behaviour related purchase of luxury goods on online and/or offline channels. The XChannel Team examined a homogeneous sample of Italian individuals, women and men, of all generations, but with a particular focus on the new ones, in order that 51% of the interviewees were part of Generation Z or of Millennials, so that half of the statistical sample could be included in an age range between 20 and 34 years. But what is meant by ‘luxury item’? A luxury item is an object or service that represents an excess of an individual’s economic possibilities. Through XChannel data it is possible to polarise the population interviewed with a first important watershed: for 59% of the interviewees a luxury item is a product that costs more than € 1000, while 41% of them establishes the price of a luxury product or service between € 200 and € 999.

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ONLINE OR OFFLINE?

Even today, luxury items are bought in the store, as confirmed by XChannel data which shows that 93.8% of respondents prefer to buy offline. And this for three main reasons: the product, the customer experience and safety. 68% of them believe it essential to touch the product with their hands. 36% of respondents feel safer completing an in-store luxury purchase than making an online transaction. 34% of the interviewees appreciate the help of a shop assistant to accompany them throughout the purchasing process. The fact that the purchase of luxury goods still takes place mainly in-store also serves to make people understand why brands of the calibre of Balenciaga, Cucinelli and Cellini have decided to open new boutiques in London to ensure transactions in spaces of economic concentration recreated in Bond Street. In fact, Matt Farrell, CEO of the London-based real estate company Trophaeum Asset Management pointed out: “The trend of the next few years for brands will be to have fewer physical stores around the country, but in more strategic positions of greater interest to customers”.

THE ROLE OF THE ONLINE CHANNEL

Although it is preferable to complete the purchase of luxury products or services offline, online plays a key role for luxury brands in the central phase of the purchasing process, i.e. the evaluation of the product and the decision regarding similar variants and/ or substitutes. In fact, 56% of individuals declare that they prefer buying online because it allows them to view and evaluate the entire catalogue of a brand compared to the selection in the store. 53% of the interviewees prefer the brand’s website, while those who prefer e-commerce platforms rank first Yoox (15%), then LuisaViaRoma (9%) and Farfetch (8%). However, users are more than ready to transact online as well. When they do, 67% of individuals are willing to spend up to $ 1,000 on a luxury item online. There are three variables that have the greatest impact on the user who buys luxury online: the possibility to return a purchased item (35%), the sustainability of the brand (18%) and, finally, the reputation of the brand (16%). An important fact that emerges from the Observatory is also that individuals are willing to buy luxury goods online as long as brands increasingly leverage three fundamental aspects: content, safety and sustainability. To offer a 5-star customer experience, lux-brands need to invest in cutting-edge creative content and make human-touch perceived even online. Lisa Volonterio, Creative & Innovation Strategist, states: “Buyers request safety: brand recognition is not enough, it is good for the brand to express the reliability of the transaction. This concept should be stressed on luxury e-commerce platforms as a strong plus for an exclusive and safe shopping experience. Moreover, transparency on the production processes and the materials used have become fundamental aspects for buyers. Leading brands in sustainable change will gain a competitive advantage, also using new traceability resources, such as blockchains”.

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THE ROLE OF INFLUENCERS

In the luxury field, influencers do not just represent a way to increase brand awareness, but also a tool to enhance the transactional impact. 30% of respondents said collaborations between brands and influencers conditioned their buying process and more than 20% bought a luxury product after seeing it worn by an influencer. This means that, although luxury is considered the aspirational vertical par excellence, influencers play a key role in fostering a perception of luxury brands closer to the final consumer. Francesca Farouk, Content & Influencer Marketing Manager at XChannel, states: “Luxury brands were among the first to approach the world of Influencer Marketing. Today, we are however witnessing a change of approach: increasingly more often the profiles selected by luxury brands are not just world-famous stars, but native creators of the digital landscape. Just think of Celine’s campaign with Noen Eubanks, a teen idol who became famous thanks to the millions of followers reached on the TikTok platform”. In conclusion, data from the XChannel Observatory show that tastes and habits of luxury consumers are profoundly changing, increasingly diversified and constantly evolving. On one side, we notice the online business growing dramatically, but on the other we can see that offline purchases continue to play a fundamental role for those who want to spend large amounts: the challenge for the sector is therefore to exploit, in an increasingly effective way, cross-channel synergies between the two worlds, to respond in a timely manner to consumer needs, but also to the evolving imagery of the new generations of shoppers.

ASSOC A L ZATU RIFI

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Anything Can Be Changed Two new flagships with a green soul for ACBC

l brand meneghino, specializzato in sneakers e prodotti sostenibili, rafforza la sua presenza internazionale con l’apertura di due nuovi negozi ad Amsterdam e Pechino. Acronimo di ‘Anything Can Be Changed’, ACBC guarda sempre di più al mondo per diffondere i suoi ideali di sostenibilità, con l’obiettivo di guidare una fascia sempre più ampia di consumatori verso prodotti realizzati con materiali animal free, bio based e riciclati. L’azienda, infatti, prima realtà italiana di calzature ufficialmente certificata B Corp e rivolta sia al mercato B2B che al mondo B2C, ha rafforzato la sua presenza sul mercato internazionale grazie all’inaugurazione di due nuovi negozi monomarca. Il primo store ha aperto le porte ad Amsterdam lo sorso 28 settembre, con un progetto curato dall’architetto Alexander M. Bellman dominato da tonalità tenui e rilassanti, che richiamano la pace e la tranquillità legate al contatto diretto con la natura. Sviluppato su tre piani, presenta anche un’area dedicata a prestigiose collaborazioni del calibro di Missoni, Philippe Model e Save The Duck. Ad ottobre è stato invece inaugurato il nuovo concept store di Pechino, in Cina, che ha sancito la presenza del brand anche sul mercato asiatico.

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The brand from Milan, specialised in sneakers and sustainable products, reinforces its international presence with the opening of two new stores in Amsterdam and Peking. Acronym of ‘Anything Can Be Changed’, ACBC increasingly looks to the world when it comes to spreading the message of its ideals of sustainability, with the aim of guiding an increasingly extensive range of consumers towards products made with animal-free, biobased, and recycled materials. This company, as the first Italian footwear reality with official B Corp certification and a proposal aimed at the B2B and B2C worlds, has reinforced its presence in the international market thanks to the inauguration of two new flagship stores. The first store opened its doors in Amsterdam this past 28 September, with a project curated by architect Alexander M. Bellman, where delicate and relaxing tones dominate the scene, recalling the peace and quiet connected to a direct contact with nature. It which extends across three floors, also presents an area dedicated to prestigious collaborations with brands of the calibre of Missoni, Philippe Model and Save The Duck. In October, instead, a new concept store in Peking, China, was inaugurated, thereby reconfirming the presence of the brand also on the Asian market.

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PRESS ROOM

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Le nuove sneaker firmate Levi’s

Press Room: It’s happen

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Dalle Deconun super confortevoli con soletta in Ortholite alle Square Translucent in colorazioni pastello, il marchio che ha fatto la storia del jeans presenta le sue novità in fatto di calzature casual. Il celebre marchio di jeans, fondato nel 1853 dall’immigrato tedesco di origine ebraica Levi Strauss, presenta la sua nuova collezione di calzature, che per la prossima stagione si ispira agli anni ‘70 e ‘90 e che appartiene alla famiglia Deconun. Si tratta di una nuova sneaker, molto confortevole, che presenta quali dettagli distintivi le classiche cuciture Levi’s a contrasto, realizzate in tela di cotone, e una soletta flessibile in Ortholite, che ammortizza ogni passo. Spiccano in collezione anche le Square Translucent, sneaker in tela, proposte in versione alta e bassa, realizzate in cotone in colorazioni pastello e con suola riciclata a contrasto.

New sneakers by Levi’s From the super comfortable Deconuns with Ortholite insoles to the Square Translucent in pastel colours, the brand that made the history of jeans presents its novelties in terms of casual footwear. The famous jeans brand, founded in 1853 by Levi Strauss, a German immigrant of Jewish origin, presents its new footwear collection, which for the next season is inspired by the 70s and 90s and belongs to the Deconun family. It is a very comfortable new sneaker, which features the classic Levi’s contrasting stitching as distinctive details, and is made of cotton canvas, and a flexible Ortholite insole, which cushions every step. The collection Square Translucent also shows canvas sneakers, proposed in high and low versions, made of cotton in pastel colours and with contrasting recycled sole.

PRESS ROOM Alex De Pase: il tatuaggio entra nel prodotto fashion di lusso Il brand sviluppa la propria cifra stilistica nella sintesi fra lo stile del tatuaggio realistico e il mondo fashion delle calzature sportive di lusso, in un connubio stilistico dal mood dinamico e sofisticato. Nato dalla collaborazione tra il noto tatuatore omonimo e il collettivo creativo Kardif, il brand si caratterizza per sneaker e runner Made in Italy con la suola dove campeggiano alcuni dei più famosi tatuaggi realizzati da Alessandro Depase. Esclusività, originalità e qualità sono le parole d’ordine del marchio, che si rivolge agli amanti dello stile street, ma attenti alla minuziosità dei dettagli e alla cura per il prodotto. Distribuito in Europa, Russia e Emirati Arabi già dalla sua prima stagione, Alex De Pase punta oggi a conquistare il mercato internazionale della calzatura sportiva di lusso con la sua allure fresca e cosmopolita.

Alex De Pase: tattoos enter the luxury fashion product The brand develops its own stylistic code in the synthesis between the realistic tattoo style and the fashion world of luxury sports shoes, in a stylistic combination with a dynamic and sophisticated mood. Born from the collaboration between the well-known homonymous tattoo artist and the creative collective Kardif, the brand is characterised by Made in Italy sneakers and runners with soles that feature some of the most famous tattoos made by Alessandro Depase. Exclusivity, originality and quality are the watchwords of the brand, aimed at street style lovers, but always attentive to detail and product care. Distributed in Europe, Russia and the United Arab Emirates since its first season, today Alex De Pase aims to conquer the international luxury sports footwear market with his fresh and cosmopolitan allure.

Rebranding per Amedeo Testoni Il marchio bolognese, che dal 1929 coltiva l’eccellenza del prodotto calzaturiero, annuncia il cambio di nome da a.testoni in Amedeo Testoni, nel rispetto della lunga eredità manifatturiera di alta qualità del suo fondatore. Nel 1929, Amedeo Testoni apre a Bologna il suo laboratorio con il sogno di creare calzature in grado di unire stile e artigianalità: da allora, il brand ha sempre lavorato per elevare la sua arte e perfezionare il suo know-how, spingendosi oltre i confini nazionali e inventando nuove tecniche, come la costruzione brevettata Piuma Rapid, che impiega cuciture a catenella con spago di lino intrecciato a mano per dar vita a una scarpa leggera come una piuma. Oggi lo storico marchio annuncia il rebranding, con il cambio di nome da a.testoni ad Amedeo Testoni, nel rispetto dei valori-chiave di eccellenza del suo fondatore: ogni creazione è magistralmente realizzata a mano, con i migliori materiali, ed è espressione della perfetta commistione tra tradizione e innovazione. Il nuovo nome si affianca ad un rinnovamento del design delle boutique, del logo e della palette cromatica, con il rosso Lambrusco che richiama la sfumatura del vino frizzante tipico della regione di Bologna.

Rebranding for Amedeo Testoni The brand from Bologna, which has been cultivating excellence in footwear since 1929, announces its change in name from a.testoni to Amedeo Testoni, while respecting the longstanding high quality manufacturing heritage of its founder. In 1929, Amedeo Testoni opened his own workshop in Bologna to follow his dream of creating footwear that blends style and craftsmanship: ever since then, the brand has strived to elevate its art and perfect its know-how, going beyond national boundaries and inventing new techniques, like the patented Piuma Rapid technique, which uses chain stitching with hand-braided linen twine to create a feather-light shoe. Today, the historic brand announces its rebranding, by changing its name from a.testoni to Amedeo Testoni, while respecting the key values par excellence of its founder: each creation is masterfully handcrafted from the finest materials, and is an expression of the perfect blending of tradition and innovation. The new name is joined by a renewed design of the brand’s boutiques, logo, and chromatic palette, with Lambrusco red recalling the shades of the sparkling wine typical of the Bologna territory. >

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Nasce #CVxTheSaddler

ELIAS024 debutta a Pitti Uomo

Il marchio, nato negli anni Ottanta, punta su un rilancio di immagine con una nuova e accattivante collezione realizzata in collaborazione con la musicista, cantante, modella e ITgirl Caroline Vreeland. Dopo il rilancio del brand lo scorso anno, voluto dal giovane direttore creativo Angelica Fagioli e passato attraverso l’impiego di design forti, colori, stampe e materiali innovativi, The Saddler annuncia una nuova e promettente collaborazione con la talentuosa e sensuale Caroline Vreeland, musicista, cantante, modella e IT girl, nonché bisnipote della celebre Diana Vreeland, importantissima firma di Harpers’ Bazaar e capo-redattrice di Vogue America. L’energia e la personalità di Caroline Vreeland sono profondamente espresse nella capsule collection di calzature #CVxTheSaddler, che propone uno stile dalla forte personalità, pensato per una donna forte e sicura di sé, che ama piacere e piacersi. La capsule sarà presente online e in store, in negozi del calibro di 10 Corso Como, Tiziana Fausti, Eraldo, Union Island.

Fondato dal pilota motociclistico spagnolo Toni Elias con la sorella Laura, il marchio è un concentrato di mood sportivo, performance ed eleganza. L’occasione scelta per il debutto del brand fondato dal pilota motociclistico spagnolo Toni Elias - campione mondiale di Moto2 nel 2010 e di MotoAmerica Superbike nel 2017 - insieme alla sorella Laura è stato il Pitti Uomo di gennaio 2022, e non a caso: ELIAS024 vuole, infatti, esprimere l’eccellenza del Made in Italy, con una capsule collection di scarpe dove sport e design si fondono armoniosamente. Una collezione di lusso, elegante e al contempo stravagante, dallo stile futuristico, composta da due modelli da donna (stivale alto e sopra il ginocchio) e uno da uomo (stivale alto), in vera pelle e fatti a mano in Italia, caratterizzati dal dettaglio dei puntini in gomma che conferiscono uno stile racing e unico. La palette colori comprende 11 varianti, tra i classici nero e bianco, ma anche giallo neon e viola. Perché il nome ELIAS24? Lo spiega lo stesso Elias: “Il mio numero, il 24, è anche il simbolo del mio marchio: lo stesso che mi ha fatto vincere in gara e mi ha regalato tanti successi, gli stessi che intendo ottenere con Elias024”.

#CVxTheSaddler debuts

ELIAS024 debuts at Pitti Uomo

The brand, established in the Eighties, focuses on relaunching its image with a new and striking collection developed in collaboration with musician, singer, model, and IT girl, Caroline Vreeland. After the relaunching of the brand last year desired by young creative director Angelica Fagioli, characterised by a pronounced use of designs, colours, prints, and innovative materials, The Saddler announces a new and promising collaboration with the talented and sensual Caroline Vreeland, musician, singer, model, and IT girl, and also the great-granddaughter of legendary Diana Vreeland, an extremely important columnist for Harpers’ Bazaar and editor in chief for Vogue America. The energy and personality of Caroline Vreeland are clearly expressed in the #CVxTheSaddler footwear capsule collection, which proposes a style with a strong personality, created for strong and self-confident women who love pleasing and enjoying themselves. The capsule collection will be made available online and in stores, including stores of the calibre of 10 Corso Como, Tiziana Fausti, Eraldo, and Union Island.

Founded by the Spanish motorcycle rider Toni Elias with his sister Laura, the brand is a powerhouse of sporty mood, performance and elegance. The occasion chosen for the debut of the brand founded by the Spanish motorcycle rider Toni Elias – Moto 2 world champion in 2010 and MotoAmerica Superbike champion in 2017 - together with his sister Laura was Pitti Uomo in January 2022, and not by chance: ELIAS024 wants , in fact, express the excellence of Made in Italy, with a capsule collection of shoes where sport and design blend harmoniously. An elegant and at the same time extravagant luxury collection, with a futuristic style, consisting of two models for women (high boots and over the knee boots) and one for men (high boots), in genuine leather and handmade in Italy, characterised by rubber dots that confer a unique racing style. The colour palette includes 11 variants, including classic black and white, but also neon yellow and purple. Why the name ELIAS24? Elias himself explains it: “My number 24, is also the symbol of my brand: the same one that made me successful and win many races. A success that I intend to achieve also with Elias024”.

PRESS ROOM Borsalino: riflessioni artistiche sul passato Il Creative Curator del brand, Giacomo Santucci, reinterpreta il passato e alcuni modelli d’archivio con dettagli, trattamenti e materiali inusuali, nel nome di una nuova e sofisticata eleganza. Più sofisticata che mai, la collezione Borsalino per il prossimo inverno si ispira al Movimento Informale di Alberto Burri, Lucio Fontana e Jannis Kounellis.Nel filone Arts and Crafts, i modelli d’archivio anni 70 incontrano il découpage, l’effetto maltinto, le cuciture punto selleria e i fori ‘spazialisti’. Nel Contemporary, invece, inediti nastri in grosgrain, patch e tracolle-gioiello esaltano le iconiche forme Borsalino d’archivio. Il mondo animalier si arricchisce di un nuovo motivo ‘tigre reale’ in feltro a pelo lungo, mentre la tiara diventa elemento grafico e viene proposta nell’inedita versione in bambù. Novità assoluta: il feltro di lana rigata con lettering Borsalino a contrasto. In Street protagonista è il crest all-over, che ricopre gli iconici modelli baseball e bucket. Eco-cachemire e lana vergine per i beanie tricot, archetipi assoluti della moda di strada.

Borsalino: artistic reflections on the past Giacomo Santucci, the brand’s Creative Curator, reinterprets the past and some archive models with unusual details, treatments and materials, in the name of a new and sophisticated elegance. More sophisticated than ever, the Borsalino collection for next winter is inspired by the Informal Movement of Alberto Burri, Lucio Fontana and Jannis Kounellis. In the Arts and Crafts genre, the 70s archive models meet découpage, tie-dye effects, saddlery stitching and ‘spatial’ holes. In Contemporary, instead, original grosgrain ribbons, patches and jewelled shoulder straps enhance the iconic archive Borsalino shapes. The animal world is enriched with a new ‘real tiger’ motif in long-haired felt, while the tiara becomes a graphic element and is offered in the brand new bamboo version. The striped wool felt with contrasting Borsalino lettering is an absolute novelty. In Street, all-over crest is protagonist, which covers the iconic baseball and bucket models. Ecocashmere and virgin wool are meant for the tricot beanie model, an absolute archetype of street fashion.

Serdar: l’arte della scherma Il designer turco torna a Milano Moda Uomo con una collezione ispirata alla disciplina olimpionica della scherma e debutta con la sua prima linea di occhiali. Negli spazi del Circolo della Spada Mangiarotti - una delle più antiche e prestigiose sale di scherma di Milano - ha trovato la sua collocazione ideale il nuovo short film di Serdar Uzuntas dal titolo ‘The Heart of Fencing’, che ha fatto da sfondo alla presentazione della sua nuova collezione fall-winter 2022/23. La location è stata anche l‘occasione per il lancio della grande novità dello stilista turco, ovvero la sua prima collezione di occhialeria, che si contraddistingue per il carattere elegante ma originale: montature nere e in diverse sfumature di tartaruga, declinate in lucido e opaco, abbinate a lenti nei colori grigio, giallo, verde e arancio. La collezione è interamente realizzata a mano in Italia e distribuita in esclusiva dalla storica boutique milanese Loox di Via Borgogna.

Serdar: the art of fencing Turkish designer Serdar Uzuntas returns to Milan Men’s Fashion with a collection inspired by the Olympic discipline of fencing and debuts with his first eyewear line. In the spaces of the Circolo della Spada Mangiarotti - one of the oldest and most prestigious fencing halls in Milan – the news short film by Serdar Uzuntas entitled ‘The Heart of Fencing’ has found its ideal location. It was chosen by the designer to make the inspiration for his new Fall-Winter 2022/23 collection. The location was also the occasion for the launch of the Turkish designer’s big news, that is his first eyewear collection, which stands out for its elegant but original character: black frames and in different shades of tortoiseshell, declined in shiny and opaque, combined with lenses in gray, yellow, green and orange. The collection is entirely handmade in Italy and distributed exclusively by Loox, the historic boutique in Milan, located in Via Borgogna.

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PRESS ROOM Regenesi presenta RE-Flag e Re-Born Il marchio di Bologna, che trasforma i materiali post-consumo in accessori fashion, conferma il suo impegno per l’ambiente presentando a Pitti Uomo la nuova linea Re-Born e un arricchimento della collezione Re-Flag disegnata con Michela Gattermayer. L’azienda bolognese, che da oltre 13 anni è impegnata a trasformare i rifiuti in splendidi accessori moda e di eco-design, conferma il suo impegno a favore dell’ambiente e del benessere dell’uomo presentando a Pitti Uomo la nuova linea Re-Born: Cross Body, Maxi Pochette e Pochette, modelli dalle forme pulite e minimali, realizzati con il tessuto ottenuto dalla rigenerazione di bottiglie di plastica. Non manca, inoltre, un arricchimento della collezione RE-FLAG disegnata con Michela Gattermayer, con nuove e originali proposte 100% sostenibili interamente prodotte in Italia. Duffle, Maxi, Tote e Zaino sono le borse protagoniste di una collezione completa per il daily wear dal carattere agender, ideale per il viaggio e per perfezionare un look sofisticato e attuale, rigorosamente eco-sostenibile. Una linea che si arricchisce di due clutch funzionali, indispensabili per contenere cellulari, PC, tablet, personal beauty.

Regenesi presents RE-Flag and Re-Born The Bologna-based brand, which transforms post-consumer materials into fashion accessories, confirms its commitment to the environment by presenting at Pitti Uomo the new Re-Born line and an enriched Re-Flag collection designed in collaboration with Michela Gattermayer. The Bologna-based company, which has been committed to transforming waste into splendid fashion and eco-design accessories for over 13 years, confirms its commitment to the environment and human wellbeing by presenting the new Re-Born line: Cross Body, Maxi Pochette and Pochette, models with clean and minimal shapes, made with a fabric that comes from the regeneration of plastic bottles. The enriched RE-FLAG collection designed in collaboration with Michela Gattermayer, contains new and original 100% sustainable proposals entirely produced in Italy. Duffle, Maxi, Tote and Backpack are the main bags of a full agender collection for daily wear, perfect for travel purposes and suited to complement a strictly eco-sustainable, sophisticated contemporary style. A line enriched with two functional clutches, essential to contain mobile phones, PCs, tablets or personal beauty products.

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Visonà: omaggio al Bel Paese Il brand fondato nel 1959 ed emblema di uno stile senza tempo, presenta per la prossima stagione fredda la sua collezione ispirata alle bellezze italiane, dominata da volumi medio-grandi e pellami di alta qualità o innovativi come il nylon riciclato. In questo particolare momento storico, in cui viaggiare verso terre lontane è ancora difficile, Davide Visonà, Direttore creativo del brand, s’ispira alle bellezze d’Italia, che da sempre vanta città “mitiche” come Roma, da cui traggono ispirazioni linee senza tempo come la Boston, oppure le colline del Chianti, con i suoi magici paesaggi e i colori della terra dei vigneti e del foliage, che ispirano linee come la Shire. I materiali spaziano da quelli più di ricerca, come i nylon riciclati per prodotti ultramoderni, alle morbidissime nappe imbottite e trapuntate superleggere. La fa da padrone l’iconico vitello grana “cervo” California e il vitello bottalato grana grossa King, che dona all’insieme una sensazione di alta qualità e robustezza. I volumi sono medio-grandi per un utilizzo giornaliero, mentre le mini e micro bags sono declinate a mo’ di accessori complementari come gli I Phone e gli I POD Holder. A contraddistinguere borse e accessori troviamo sempre l’iconica impuntura ‘selleria’ Visonà.

Visonà: homage to the Belpaese For the next winter season, the brand founded in 1959 and emblem of a timeless style, presents its collection inspired by Italian beauties, which are dominated by medium-large volumes and high quality or innovative leathers like recycled nylon. In this particular historical moment, when travelling to distant lands is still difficult, Davide Visonà, Creative Director of the brand, is inspired by the beauties of Italy, which has always boasted “mythical” cities like Rome, that inspire timeless lines like Boston, or the Chianti hills, with their magical landscapes and the colours of the land of vineyards and foliage, that inspire lines like Shire. Materials range from more researched ones, like recycled nylons for ultra-modern products, to the very soft super-light padded and quilted nappa leather. The iconic California “deer” grain calfskin and the King coarse grained tumbled calf leather dominate, giving the whole a feeling of high quality and strength. Volumes are medium-large for daily use, while the mini and micro bags come as complementary accessories I Phones and I POD Holders. To distinguish bags and accessories, we always find the iconic Visonà ‘saddlery’ stitching.

PRESS ROOM Okahl: quando l’indecisione rende glam

2ND Round by Luca Cantarelli

Il brand, per metà messicano e per metà italiano, propone borse duplici capaci di soddisfare anche le shopper più eclettiche e indecise. Creato dalla giovane designer di Jalisco, Andrea Ocampo, Okahl unisce abilità artigianali indigene, produzione italiana e materiali d’eccellenza per dar vita a creazioni duttili e dalla duplice personalità. Così, la clutch Itxel Cocco Black, è composta da due pezzi - uno semplice e raffinato di pelle nera, l’altro più scenografico, in pelle semilucida stampa cocco - entrambi pellami a filiera corta provenienti da una conceria toscana, realizzati con uno speciale trattamento in microfibra che migliora levigatezza e tatto della superficie. Inoltre, se un pezzo è ridotto ai minimi termini, l’altro - quello stampa cocco – che è il suo opposto, è arricchito dal segno distintivo di Okahl: un anello in ABS dorato con galvaniche in oro opaco e la tipica decorazione del brand con ricamo multicolore a punto lanciato, riferimento alla tradizione iconografica messicana. I due pezzi della pochette si attaccano o si separano attraverso due bottoni magnetici e un gioco di cinturini.

Una collezione di gioielli genderless ispirati allo sport e realizzati a mano in Italia in argento 925, smalti colorati e pietre preziose. Il design della collezione riflette due delle principali passioni di Luca Cantarelli, l’interesse per gli oggetti di modernariato e il culto per il mondo sneaker e sportswear: due universi apparentemente distanti, che tuttavia il designer è capace di fondere con un linguaggio personale e inedito, per dar vita a gioielli genderless realizzati a mano in Italia in argento 925, e impreziositi da pietre e smalti colorati. Il nome della collezione? Un omaggio al percorso professionale non convenzionale del designer che, con il trasferimento dalla Sardegna a Milano, si è trovato a vivere il “second round” della sua vita, incanalando concretamente le sue predisposizioni artistiche. Un secondo tempo personale che, attraverso il lancio dell’omonimo brand di gioielli, simboleggia anche la rinascita del gioiello Made in Italy nel post lockdown.

Okahl: when indecision makes you become glamorous

2ND Round by Luca Cantarelli

The half Mexican and half Italian brand, offers dual bags capable of satisfying even the most eclectic and indecisive shoppers. Created by the young designer from Jalisco, Andrea Ocampo, Okahl combines indigenous craftsmanship, Italian production and excellent materials to create flexible creations with a dual personality. The Itxel Cocco Black clutch is thus made up of two pieces - one simple and refined in black leather, the other more spectacular, in semi-glossy crocodile-print leather - both short-chain leathers coming from a Tuscan tannery, made with a special treated microfibre that improves surface smoothness and touch. Moreover, if one piece is reduced to a minimum, the other - the crocodile print one - which is its opposite, is enriched by the distinctive Okahl sign: a gilded ABS ring with opaque gold plating and the typical decoration of the brand with multicoloured stitched embroidery, a reference to the Mexican iconographic tradition. The two pieces of the clutch are attached or separated through two magnetic buttons and a play of straps.

A genderless sport-inspired jewellery collection, handmade in Italy in 925 silver, coloured enamels and precious stones. The design reflects two main passions of Luca Cantarelli, the interest in modern antiques and the cult of the sneakers and sportswear world: two apparently distant universes, which however the designer is able to merge with a personal and unprecedented language, giving life to genderless jewells handmade in Italy in 925 silver, and embellished with stones and coloured enamels. What is the name of the collection? A tribute to the unconventional professional path of the designer who, by moving from Sardinia to Milan, found himself living the “second round” of his life, concretely channeling his artistic predispositions. A second personal time which, through the launch of the jewellery brand by the same name, also symbolises the rebirth of Made in Italy jewellery in the post lockdown era. These two inspirations come together in a unique and original design.

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AEFFE KIDS

K I D S

C O L L E C T I O N S

Make it fluo I trend della prossima stagione colpiscono per la loro versatilità. Il ritorno dello shearling contagia tutto il guardaroba a partire dalle scarpe, mentre il tema gothic chic significa anticonformismo e indipendenza. Il recente remake di ‘Gossip Girl’ indica sneakers total white e ballerine dorate. Mocassini e stivaletti, scarponcini trekking e ironici colori fluo, l’intramontabile animalier e i dettagli silver completano la stagione.

T-shirt and leggins DOLCE & GABBANA Sunglasses ZARA KIDS Sneakers PRIMARK

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Bomber and bag STELLA McCARTNEY KIDS Sunglasses SONS+DAUGHTERS EYEWEAR

Total look STELLA McCARTNEY KIDS

AEFFE KIDS

K I D S

C O L L E C T I O N S

Next season’s trends are striking for their versatility. The return of shearling infects the whole wardrobe, starting with shoes, while the gothic chic theme signifies nonconformity and independence. The recent remake of ‘Gossip Girl’ suggests total white trainers and gold ballerinas. Moccasins and ankle boots, hiking boots and ironic neon colours, the timeless animalier and silver details complete the season.

Rain cape MONCLER Marine fins DECATHLON

Jacket and leggings SUPERGA KIDSWEAR Multicolor sneakers MONCLER

Cardigan PHILOSOPHY by LORENZO SERAFINI for SMILEY Multistripe t-shirt ZARA KIDS

Photos by Massimo Bianchi / Styling by. Simona Valentini Hair & make-up: Bruno Scantamburlo / Talent: Yashie Tiglao @Babyfashion.it Assistant photographer: Francesco Bronzi / Retouch: Twuelvu Studio

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AEFFE KIDS

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Pitti Bimbo

ECOALF KIDS

Brand ecosostenibile spagnolo che trasforma i rifiuti marini di plastica in abiti. Ecoalf nasce nel 2009, dopo la nascita dei figli del fondatore: Alfredo e Alvaro. Il brand si concentra da subito sulla salute del pianeta e si preoccupa di educare i bambini in tal senso. Javier Goyeneche, fondatore, voleva creare un brand di moda sostenibile per assicurarsi che le generazioni future non si trovino senza risorse naturali e per questo motivo afferma “ci concentriamo sul pianeta che lasceremo alle future generazioni e anche sulle future generazioni a cui lasceremo il pianeta”. La collezione Ecoalf Kids autunno/inverno 22/23 propone capi spalla realizzati con bottiglie di plastiche riciclate, felpe prodotte con cotone riciclato e sneakers in nylon riciclato. This sustainable Spanish fashion brand turns plastic sea waste into clothing. Ecoalf was born in 2009, after the birth of the founder’s two sons: Alfredo and Alvaro. The brand immediately focuses on the health of the planet and is concerned with educating children in this regard. Javier Goyeneche, founder, wanted to create a sustainable fashion brand to make sure that future generations do not find themselves without natural resources and that is why he says “we focus on the planet that we will leave to future generations and also on future generations to whom we will leave the planet”. The Fall/Winter 22/23 Ecoalf Kids collection offers outerwear made with recycled plastic bottles, sweatshirts made with recycled cotton and sneakers in recycled nylon.

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THE EUGENS

Vintage e design ispirano il marchio di calzature per bambini. The Eugéns nasce dall’idea di due amiche, Kalia e Christina, da una visione comune in termini di design, estetica e qualità. Le fondatrici sono prima di tutto mamme con il desiderio di creare scarpe per bambini combinando il design artigianale tradizionale con il design contemporaneo creando un marchio unico. La loro fonte di ispirazione viene dal mondo giocoso dei bambini, dai loro ricordi di infanzia uniti all’amore per il design. Materiali di qualità, semplicità e attenzione ai dettagli caratterizzano le scarpe The Eugéns che sono realizzate a mano in Francia e in Spagna.

Vintage and design inspire the children’s footwear brand. The Eugéns was founded on the idea of two friends, Kalia and Christina, who share the same attributes on quality, design and style. These women are first and foremost moms who seek to create children’s shoes. Their desire to combine traditional handcrafted design with advanced contemborary design led them to create a brand that is unique. Their inspiration comes from the playful spirit of children, their childhood memories and their love for design. Quality materials, simplicity and attention to detail characterise The Eugéns shoes which are handcrafted in France and Spain.

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COLLEGIEN

RIA MENORCA

Zero waste sustainable projects for the French brand. Collégien is a French brand established in 1947, as the payoff describes, and is pleased and proud to communicate the new approach for 2022, namely zero waste in the creation of new eco-sustainable products. After a long history of international successes, the brand is committed through the new slogan and the new collection For a clean ocean. An ethical and moral duty to avoid that increasingly more plastic products end up in our seas to pollute the marine landscape. The brand has also developed the range of Earth ecological socks/slippers knitted with high quality recycled cotton yarns.

The Spanish brand of sandals presents Ria Home, soft house slippers. Ria Menorca is known for the production of leather sandals typical of the island of Menorca, the Menorca Islands. It is a family-run company that has been operating in the footwear market for 75 years. Accurate workmanship, first choice materials and originality are the main features that have made this sandal a real must. Today these sandals are aesthetically enriched with glitter effect leathers, laminated, with the application of sequins or embellished with designs. The new Ria Home collection also dedicated to children presents comfort without giving up the glamorous touch in the intimacy of their own home.

Progetti sostenibili stile zero waste per il marchio francese. L’azienda francese Collegien nasce nel 1947, come descrive il payoff, ed è lieta e orgogliosa di comunicare il nuovo approccio per il 2022 ovvero zero waste nella realizzazione di nuovi prodotti ecosostenibili. Dopo una lunga storia di successi internazionali il brand si impegna attraverso il nuovo slogan e la nuova collezione For a clean ocean. Un dovere etico e morale per evitare che sempre più prodotti di plastica finiscano nei nostri mari ad inquinare il paesaggio marino. Il brand ha sviluppato anche la gamma di calze/ pantofole ecologiche Earth lavorate a maglia con filati in cotone riciclato di alta qualità .

Il brand di sandali spagnolo presenta Ria Home, morbide pantofole da casa. Ria Menorca è conosciuta per la produzione di sandali in pelle tipici dell’isola di Minorca, le minorchine. E’ un’azienda a gestione familiare che opera da 75 anni nel mercato delle calzature. Lavorazione accurata, materiali di prima scelta e originalità sono le caratteristiche principali che hanno reso questo sandalo un vero e proprio must. Oggi questi sandali vengono arricchiti esteticamente con pelli effetto glitter, laminato, con l’applicazione di paillettes o arricchite da disegni. La nuova collezione Ria Home dedicata anche ai bambini presenta la comodità senza rinunciare al glamour anche nell’intimità della propria casa.

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The conquest of time per la semplicità del suo design, che racconta una storia ed è realizzato con amore.”

Quale filosofia guida la vostra ricerca? “Ricerchiamo produttori medio-piccoli, che lavorino artigianalmente e con passione la materia. Tutti i nostri prodotti sono pensati per durare nel tempo, per essere tramandati e per entrare a far parte delle nostre case. Per quanto riguarda il mondo kids, i giochi che selezioniamo sono tutti oggetti pensati per stimolare la fantasia e la creatività del bambino, ma sono anche caratterizzati da un design che va incontro al gusto più sofisticato di un adulto. Ci piace l’idea che un gioco, quando non viene più utilizzato, possa essere riposto nella libreria o su una mensola, trasformandosi in un oggetto decorativo pieno di ricordi.” lara e Susanna, fondatrici del e-commerce SO AP, propongono prodotti per uno stile di vita autentico e consapevole e raccontano il loro amore per le cose che durano nel tempo.

Come nasce il vostro sodalizio creativo? Quali i vostri background? “Dopo diversi anni di lavoro nella moda, rispettivamente nell’editoria e in produzione, ci siamo ritrovate con il desiderio di voler cambiare. La voglia di realizzare qualcosa che ci rispecchiasse al 100%, dove potessimo essere Clara e Susanna. Complice una passeggiata al parco al rientro dalle ferie estive, dopo un anno di brainstorming e tante idee messe sul piatto (di cui alcune ancora in cantiere!), nasce SO AP: un e-commerce e un brand che vuole proporre un immaginario che possa ispirarci e ispirare, attraverso la nostra personale selezione di oggetti.” Quali sono le vostre fonti di ispirazione? “Clara sogna il mare delle Baleari, Susanna ammira l’estetica nordeuropea. Abbiamo Parigi negli occhi e l’India nel cuore. I colori della tradizione africana aggiungono un tocco vivace al minimalismo neutro che scegliamo come fil rouge della nostra selezione. Siamo attratte dal bello, da ciò che è esteticamente accattivante

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Come affrontate il tema della sostenibilità? “Essere sostenibili è un tema caldo in questo momento, e nel nostro piccolo facciamo il possibile per esserlo. Lavoriamo su piccole produzioni, in modo da non produrre scarti di invenduto. Abbiamo scelto fornitori che lavorano con materie prime di recupero, naturali, e quasi esclusivamente a mano. Per portare alcuni esempi: abbiamo una designer che realizza borse con corde di recupero, il legno che usiamo per i nostri vasi e taglieri viene da alberi caduti naturalmente. Inoltre, abbiamo scelto di collaborare con alcune cooperative sociali, che supportano e sostengono il lavoro delle donne in Paesi dove non è scontato. Ove possibile, scegliamo tinte naturali, di origine vegetale. Abbiamo una sezione vintage, perché crediamo che gli abiti, così come gli oggetti, debbano durare il più a lungo possibile, per essere tramandati.” Con una proposta così diversificata come si evidenzia la calzatura da bambino e quali caratteristiche possiede? “La proposta di SO AP è diversificata, ma è pensata per una dimensione lifestyle a 360 gradi. Le calzature che abbiamo scelto di proporre sono le classiche scarpèt, le friulane. Sono scarpe della tradizione italiana, fatte a mano e senza l’utilizzo di colle o sostanze chimiche. Stiamo lavorando a una selezione pensata proprio per il bambino: al di là della divertente questione mini-me, crediamo sia importante mantenere vive le tradizioni e l’artigianato che hanno fatto la storia, insegnandolo anche ai più piccoli e dandogli da subito la possibilità di provarlo in prima persona.”

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but also with a design that meets the most sophisticated taste of an adult. We like the idea that a game, once it is no longer in use, can be placed in the bookcase or on a shelf, transforming itself into a decorative object full of memories”. How do you deal with the sustainability issue? “Being sustainable is a hot topic right now, and in our own small way we do everything possible to be so. We work on small productions, so as not to produce unsold waste. We have chosen suppliers who work with recycled, natural raw materials and almost exclusively by hand. To give some examples: we have a designer who makes bags with recycled ropes, the wood we use for our vases and chopping boards comes from naturally fallen trees. Moreover, we have chosen to collaborate with some social cooperatives, which support women’s work in countries where this is not taken for granted. Where possible, we choose natural dyes of vegetable origin. We have a vintage section, because we believe that clothes, as well as objects, must last as long as possible, to be handed down”.

Clara and Susanna, founders of the SO AP e-commerce, offer products for an authentic and conscious lifestyle and tell about their love for things that last over time. How did your creative partnership start? What are your backgrounds? “After several years of working in fashion, respectively in publishing and in production, we found ourselves wanting to change. We felt like creating something that reflected us 100%, where we could be Clara and Susanna. Thanks to a walk in the park after returning from summer holidays, after a year of brainstorming and many ideas put on the plate (some of which are still in the pipeline!), SO AP is born: an e-commerce and a brand that wants to propose an imaginary that can inspire us and customers, through our personal selection of objects”.

With such a diversified proposal, how does children’s footwear stand out and what features does it possess? “The SO AP proposal is diversified, but it is designed for a 360-degree lifestyle dimension. The shoes we have chosen to offer are the classic Friulane or scarpèts. They are traditional Italian shoes, handcrafted without the use of glues or chemicals. We are working on a selection specifically designed for children: beyond the fun minime matter, we believe it is important to keep those traditions and craftsmanship alive that have made history, teaching them even to the little ones so that they can make the experience firsthand”.

What are your sources of inspiration? “Clara dreams of the Balearic Sea, Susanna admires the North European aesthetics. We have Paris in our eyes and India in our hearts. Traditional African colours add a lively touch to the neutral minimalism we choose as the fil rouge of our selection. We are attracted by beauty, by what is aesthetically appealing due to the simplicity of its design, which tells a story and is made with love”. What philosophy guides your research? “We are looking for small to medium-sized manufacturers, who work the material by hand and with passion. All our products are designed to last over time, to be handed down and to become part of our homes. As for the kids world, the games we select are all objects designed to stimulate the child’s imagination and creativity,

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Design inspirations from the past, present and future

Many of the top shoe and bag designers worldwide use Arsutoria Studio to create their new collections and to find new market opportunities. We have a simple mission: help you turn your ideas into products

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SS2023 TRENDS GUIDE CONCEPT, INSPIRATIONS, THEMES, COLOURS SS2023 VISION LAB NEXT MATERIALS FOR THE NEXT COLLECTIONS FOCUS SUSTAINABILITY B-CORP, NEW MATERIALS SUSTINABLE VISIONS AND FIGURES

Arsutoria provides you complete information on footwear, leather goods and accessories industries, reporting the latest shoe and handbags trends, focusing on special topics such as sports, sustainability or technology. Arsutoria editorial plan now includes a complete Trends guide, reports for tanning industries, safety shoes and much more.

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historical archive Arsutoria (shoes) and Arpel (bags) historical archives available online. Arsutoria magazines from 1947 to 1980 and Arpel magazines from 1965 to 1980

@fashioncartoonist

by Matteo Sessa Vitali

I TOLD YOU: COLLABORATIONS BETWEEN CELEBRITIES AND FASHION BRANDS WORK EVERY SINGLE TIME!

THIS CHINESE NEW YEAR IS THE YEAR OF THE TIGER

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I HIRED A CONSULTANT WHO WILL HELP US CREATE A PRODUCT THAT CAN APPEAL TO OUR CUSTOMERS IN CHINA…

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OUR NEW STRATEGY IS FOCUSED ON THE METAVERSE! WE WILL CREATE A HYBRID, FLUID AND INTERCONNECTED DIGITAL ECOSYSTEM…

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