af.mag 20

INTERVIEW

Alain Mikli FASHION ICON

Gianni Versace

OPINION LEADER

Studio Zeta FASHION DESIGNERS

20/03/2021 - bimestrale

€ 7,00

MAR 2021

Frederic Robert Edson Matsuo

20 Bottega 23 Shoes BOTTEGA 23

ANCI SERVIZI SRL

ISSUE 20/2021 EDIZIONI AF SRL Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano Tel. +39 02 319121 - Fax +39 02 33611619 www.edizioniaf.com info@edizioniaf.com Direttore responsabile Matteo Pasca Art director Angelo Lanza angelo.lanza@edizioniaf.com Fashion editor Luca Termine luca.termine@edizioniaf.com Fashion guru Giusi Ferré Graphic design Michele Alberti michele.alberti@edizioniaf.com Contributors Andrea Vailletti, Anna Luzzi, Antony West, Corrado Sapuppo, Daniele Botallo, Elisabetta Catalano, Gianni Bortolazzi, Joe Colosimo, Igor Guskich, Karel Losenicky, Matteo Sessa Vitali, Matteo Triola, Michele De Andreis, Rachele Lisci, Rebecca De Vita, Sabrina Mellace, Valentino Casati, Julia Morozova, Yadier Castro Piedra In redazione Erika Alberti, Cristina Locati, Enrico Martinelli, Barbara Solini redazione@edizioniaf.com Responsabile promozione fiere Giuseppe Picco Promozione Lorenzo Caresana, Filippo Crepaldi, Piernicola Fascetto, Giorgio Gori, Mario Gori, Lucio Luiselli, Enza Masotti, Stefano Migliavacca, Josè Rivera, Natalie Spelge adv@edizioniaf.com Marketing, digital e abbonamenti Mariella Catalano, Mariel Cuba, Andrea Zampieri subscription@edizioniaf.com Operations Elisa Trasi operations@edizioniaf.com Stampa Porpora Group - Rodano Millepini, MI Distributore nazionale: m-dis

Foto e illustrazioni Alcune foto sono prese dal web in assenza di copyright. Chi riconosce immagini di sua proprietà lo segnali a AF Mag Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Autorizzazione MBPA/LO - NO/114/A.P./2017 ART.1 COMMA1 - LO/MI. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Milano al numero 374 in data 3 luglio 1995. © Copyright 1967 - È vietata la riproduzione senza autorizzazione dei testi e delle immagini. Il trattamento dei dati personali dei destinatari di “Idea Pelle” è svolto nel rispetto della Legge 675/96 sulla Privacy. È possibile chiedere la modifi ca o la cancellazione dei propri dati indirizzando la richiesta a: Edizioni AF S.r.l. sede di Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano - Italy ai numeri di fax e di posta elettronica sopraindicati.

Jacket ADELBEL Short GAËLLE PARIS Shoes BOTTEGA 23 Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Make-up: Imma Mennuti Hair: Francesco Ficara using Bumble & Bumble Model: Val Marinache @Monster Mng Milano

EDITORIAL

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Paws and soles on chiediamoci perché, né voi né io lo vogliamo veramente sapere, ma alcuni ricercatori dell’Università di Utrecht hanno scoperto che le zampe dei cani sono più pulite delle suole delle scarpe dei loro padroni.

Molto più pulite: il 72% delle zampe e solo il 42% delle suole prese in considerazione risultava privo di contaminazioni. Legittimo, invece, chiedersi perché ve ne parlo.

Pazientate… Nell’attesa raccontiamo questo numero che sarebbe dovuto uscire in occasione delle canoniche sfilate e delle consuete fiere di settore, i capisaldi della moda. Con dispiacere, amarezza e preoccupazione ci abbiamo dovuto rinunciare. Ciò non di meno la moda prosegue il suo cammino, trova altre forme di comunicazione e coinvolgimento dei clienti attraverso il digitale, propone novità e idee, che raccontiamo nelle prossime pagine: immagini ispiranti, designer ricchi di visioni, l’affascinante ‘storia’ dell’occhialeria, alcune interessanti novità calzaturiere per la prossima stagione e un pizzico di mercato. È un momento difficile, ma in alcuni riflessi anche galvanizzante, costellato di novità, di ingegno, non solo di fatica. Il che non significa non veder l’ora di tornare a calpestare i lunghi corridoi delle fiere di tutto il mondo, visitare gli showroom, rinnovati e digitalizzati, vagare per vetrine, accalcarci durante gli eventi speciali, e assistere a sfilate memorabili.

Lasciamo volentieri ai fidati amici cani igiene e pulizia, noi vogliamo sporcarci di nuovo le suole e raccogliere la scintilla della novità negli sguardi di creativi e designer (non si sa perché, ma da Zoom quel bagliore assume un diverso sapore).

Let us not question why, neither you nor I really want to know it, but researchers at Utrecht University have found that dogs’ paws are cleaner than the soles of their owners’ shoes. Much cleaner: 72% of paws and only 42% of the soles considered were free of contamination. It is, though, legitimate to wonder why I am bringing this up. Be patient...

In the meantime, we will tell you about this issue that should have been published on the occasion of the canonical fashion shows and the usual trade fairs, the cornerstones of fashion. With regret, bitterness and concern we had to give up on it. Nonetheless, fashion continues its path, finding other forms of communication and customer involvement through digital, proposing news and ideas, which we will tell in the following pages: inspiring images, designers full of visions, the fascinating eyewear ‘story’, some interesting footwear news for the next season and a touch of market insight.

It is a difficult time, but in some ways also galvanising, full of novelties, ingenuity, not just fatigue. This means looking forward to returning to walk along the corridors of trade fairs around the world, visiting the renovated and digitised showrooms, strolling along shop windows, owercrowding at special events, and attending memorable fashion shows.

We are happy to leave hygiene and cleanliness to our faithful fourlegged friends, we want to get our soles dirty again and collect the spark of novelty in the eyes of creatives and designers (no one knows why, but on Zoom that glow tastes different).

Matteo Pasca

Matteo Pasca

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Shoes FABIO RUSCONI

ISSUE N.20 MARCH 2021

FASHION GURU

Giusi Ferré

INTERVIEW

Alain Mikli CHIUSO PER FERIE

Michaela Rachele Lisci FASHION DESIGNERS

Frederic Robert / ME.LAND Edson Matsuo FASHION ICON

Gianni Versace OPINION LEADER

Mauro Galligari / Studio Zeta

FASHION

Blowin’ in the wind We are the world Matter of luxury My muses Walking in my shoes Noire idole Irene999 What’s a wave baby?

ART

Igor Guskich

HAUTE COUTURE

Schiaparelli S/S 2021 RUNWAY

Woman/Man S/S 2021 ON-STAGE

Preview A/W 2021/22

NEWS

The new inclusivity at 360° FASHION CARTOONIST

Matteo Sessa Vitali

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FASHION GURU

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Eyewear3: sustainable and crazy

by Giusi Ferrè Drawing by Gianneugenio Bortolazzi

S

ono tante cose insieme: tocco di eleganza, esercizio di proporzioni, catalizzatori di stile. E accessorio indispensabile che aiuta a completare ogni look. Non c’è brand della moda e del lusso che rinunci a quel segno forte della creatività che sono gli occhiali, ai quali oggi è affidato non solo il compito di dare “più carisma e sintomatico mistero” quando hanno le lenti nere, ma anche di rappresentare le novità in tema di impatto ambientale e tensione all’economia circolare. Insomma, in parole semplicissime, è fondamentale che siano biodegradabili, riciclabili, eco-sostenibili.

Compito impegnativo per uno dei più amati accessori della moda al quale nessuna griffe rinuncia, presentando le sue collezioni di stagione in stagione. È grande l’impegno nel mondo dell’occhialeria che in Italia – Paese come al solito sorprendente – ha addirittura un indirizzo preciso: la Glass Valley di Longarone. Un luogo unico al mondo: il distretto che vanta un modello produttivo di qualità superiore dove tutti, letteralmente tutti, i big delle montature sperimentano i progetti più innovativi. Come quello realizzato per The Ocean Cleanup, una no-profit olandese nata con lo scopo di sviluppare tecnologie avanzate per la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani. Grazie a un processo di upcycling, Safilo ha realizzato un modello di occhiali da sole con plastica proveniente dalla Great Pacific Garbage Patch (Gpgp).

Giorgio Armani, invece, ha annunciato che nel corso di quest’anno presenterà circa 20 modelli realizzati con formule eco-sostenibili.

Utilizzeranno materiali riciclati al cento per cento grazie a un recupero di scarti industriali e alla successiva ri-granulazione, al pregiato bio-acetato composto da cellulosa e plastificante originato soprattutto da fonti rinnovabili.

In questo percorso complesso di interventi ad alta specializzazione porta il suo contributo Levi’s, uno dei brand di jeans più famosi al mondo, che sempre in collaborazione con il Gruppo Safilo pro-

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pone un’ampia gamma di modelli, che evocano la disinvoltura e il fascino del lifestyle californiano, accentuato da lenti specchiate con sfumature in oro e argento. In coerenza con l’impegno di ridurre il proprio impatto ambientale, nella nuova collezione Levi’s spicca la capsule responsibly-made: una selezione di occhiali da sole ricavati da materiale iniettato bio-based, derivato da olio di ricino di agricoltura biologica. Mentre alcuni modelli sono in hexetate, un’innovativa resina acrilica, brevettata dal marchio, con proprietà tecniche e meccaniche superiori all’acetato, che garantiscono maggior stabilità delle montature e il comfort di una leggerezza superiore ai consueti materiali.

Ma, come scriveva Aldous Huxley: “L’occhio tende a essere impaziente, anela la novità”. Immaginiamo, poi, quando si tratta di rivestirli questi occhi. Ben vengano, dunque, gli occhiali da vista di Swarovski, che decorano le aste delle montature in acetato con un mix di tagli dei celebri cristalli della Maison. Quelli di Carolina Herrera (by De Rigo), sempre in acetato con una divertente texture a pois. Di Dolce&Gabbana con montatura gigantesca, da diva in incognito, esaltati dal maxilogo sulle aste sagomate (by Luxottica). Di Dior, con la montatura a mascherina per mostrare un volto impenetrabile. Fanno parte della prima collezione messa a punto con Thelios, la struttura specializzata nell’occhialeria del gigante del lusso LVMH. Di Alain Mikli, vero artista di questi preziosi strumenti per meglio vedere il mondo intorno.

Per chi ama Chiara Ferragni – e a giudicare dai milioni di followers è una folla – in esclusiva nei negozi Salmoiraghi & Viganò si trovano i suoi occhiali fluo e glitter, oltre a due nuovi modelli: un Cat-Eye rivisitato in chiave moderna e una proposta rettangolare, ma con i profili arrotondati. Sulle aste spicca l’occhio stilizzato che contraddistingue tutti prodotti di questa star degli influencers. Ragazza laboriosa, non c’è che dire. Della moda niente le sfugge. >

FASHION GURU

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FASHION GURU

They are many things together: a touch of elegance, an exercise of proportions, style catalysts. An indispensable accessory that helps to complete any look. There is no fashion and luxury brand that forgoes that strong sign of creativity that is represented in eyewear, which today are not just entrusted with the task of giving “more charisma and symptomatic mystery” when they have black lenses, but also of representing the news in terms of environmental impact and tension in the circular economy. In short, in very simple words, it is essential that they are biodegradable, recyclable, ecosustainable.

A demanding task for one of the most beloved fashion accessories to which no fashion house renounces, presenting its collections from season to season. The commitment in the world of eyewear is great, which in Italy - a surprising country as usual - even has a specific address: the Glass Valley of Longarone. A unique place in the world: the district that boasts a superior quality production model where everyone, literally everyone, the big names in frames experiment with the most innovative projects. Like the one created for The Ocean Cleanup, a Dutch non-profit born with the aim of developing advanced technologies for the removal of plastic waste from the oceans. Thanks to an upcycling process, Safilo has created a model of sunglasses with plastic coming from the Great Pacific Garbage Patch (Gpgp).

Giorgio Armani, instead, announced that during this year he will present about 20 models made with eco-sustainable formulas.

100% recycled materials will be used thanks to the recovery of industrial waste and the subsequent re-granulation, and to the precious bio-acetate made of cellulose and plasticiser originating above all from renewable sources.

Levi’s, one of the most famous jeans brands in the world, brings its contribution to this complex path of highly specialised interventions, offering a wide range of models always in collaboration with

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the Safilo Group and evoking the ease and charm of Californian lifestyle, accentuated by mirrored lenses with shades of gold and silver. Consistent with the commitment to reduce its environmental impact, the responsibly-made capsule stands out in the new Levi’s collection: a selection of sunglasses made from bio-based injected material, derived from organically grown castor oil. Other models are in hexetate, an innovative acrylic resin, patented by the brand, with technical and mechanical properties superior to acetate, which guarantee greater stability of the frames and the comfort of a lighter weight than usual materials.

But, as Aldous Huxley wrote: “The eye tends to be impatient, craves the novel and is bored by repetition”. Imagine, then, when it comes to dressing these eyes. Eyeglasses by Swarovski are thus welcome, which decorate the stems of the frames in acetate with a mix of the Maison’s famous crystal cuts. By Carolina Herrera (by De Rigo), again in acetate with an amusing polka dot pattern. Those

by Dolce & Gabbana with gigantic frames, like a diva in disguise, enhanced by the maxi logo on the shaped stems (by Luxottica).

By Dior, with a mask frame to show an impenetrable face. They are part of the first collection developed with Thelios, the eyewear structure of the luxury giant LVMH.

By Alain Mikli, true artist of these precious tools to better see the world around us.

For those who love Chiara Ferragni - and judging by the millions of followers it is a crowd - her fluo and glitter glasses can exclusively be found in the Salmoiraghi & Viganò stores, as well as two new models: a Cat-Eye revisited in a modern key and a rectangular proposal, but with rounded profiles. On the stems stands out the stylised eye that distinguishes all the products of this Star influencer.

A hardworking girl, no doubt about it. Nothing gets past her when it comes to fashion.

WORTMANN_TAMARIS

INTERVIEW

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Alain Mikli Dressing the eyes to pay homage to the soul

I

n una passata intervista dichiarò che avere un naso grande l’aveva spinto a cercare un modo per nasconderlo utilizzando gli occhiali... Chiediamo al famosissimo designer di ‘lunette’ Alain Mikli se sia andata proprio così.

“No, è la realtà. Ho la fortuna di avere un naso, è un cimelio di famiglia. Ma non cerco di nasconderlo, anzi mi è molto utile e assolve molte funzioni”.

Più seriamente, qual è stato il suo percorso nel mondo degli occhiali? “È stato il caso a indirizzare il mio percorso: una catena di eventi mi ha portato a studiare per diventare ottico e alla fine mi sono trasformato in un designer di occhiali. La vita a volte fa le cose molto bene, specialmente quando si è innocenti o ignari e non molto sicuri di sé. È molto difficile a 14 anni scegliere una carriera professionale (in Francia ci viene chiesto di decidere molto presto del nostro futuro).

Ciò che credo conti, più di ogni altra considerazione, è mettere tantissima passione in quello che la vita ci offre o propone, e cercare sempre di essere i migliori in quello che si fa”.

Quali influenze culturali hanno pesato sulla sua formazione di uomo e designer?

“Essendo i miei genitori di origine armena, la loro cultura natia mi ha inconsapevolmente influenzato per tutta la vita. Radici ancora ben salde in me. Essere armeno, nel mondo di oggi, significa essere liberi di sentirsi cittadini universali, di essere al servizio dell’umanità senza confini e senza restrizioni di pensiero. Essere armeno significa godere del piacere di ricevere, di vivere, di amare. Significa saper gustare amicizia, pace, rispetto, le eleganti provocazioni, l’indipendenza, la condivisione, la cucina. Valori che sappiamo apprezzare perché in tante occasioni molti hanno cercato di portarcele via. Valo-

ri che si ritrovano nel mio lavoro e nelle mie creazioni attraverso una grande diversità di forme e colori. Ogni individuo è caratterizzato dal suo DNA in cui è racchiusa tutta la sua storia, unica e irripetibile, e i suoi occhiali devono solo rispettare questo unicum. Non ho mai voluto che chi sceglie i miei occhiali si ritrovasse a indossare una maschera universale e che avesse l’illusione di appartenere alla tribù della moda. Sarebbe come nascondersi dietro un’immagine impersonale e massificata”.

Non ha mai parlato in modo molto favorevole della moda.

Come mai?

“La moda non esiste per rispettare il consumatore, bensì per sfruttarlo, per svuotargli il portafogli facendogli credere che sarà il più bello e il più intelligente. Per essere diretto: questo modo di pensare è assolutamente contrario al mio e, per essere anche sincero, non credo sarei in grado di poter raggiungere il miglior design possibile e risultare alla moda ogni stagione.

A volte alcune delle mie creazioni sono diventate oggetti di moda cult. Vi assicuro che non è stato un risultato né cercato né voluto, ma un contrattempo accaduto con mia enorme sorpresa”.

Quali concetti e quale filosofia estetica guidano la creazione di un suo nuovo pezzo?

“Sono ossessionato dal concetto di libertà: il non voler appartenere a un clan in cui ogni individuo perde la sua anima per assomigliare al prossimo. Cosa c’è di più bello che leggere sul viso di una persona la sua anima attraverso l’impronta del tempo o della giovinezza, o ancora degli incidenti della vita? Perché nascondere tutta questa ricchezza dietro un ornamento che trasmette codici di moda anonimi?

Una filosofia che mi ha permesso di passare dai semplici occhiali rotondi agli occhiali triangolari asimmetrici o alle persiane sugli occhi”. >

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INTERVIEW

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INTERVIEW

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, quanto è importante per lei “vestirli” con le sue creazioni?

“Vestire gli occhi, che rappresentano il legame diretto con l’anima, significa prender parte all’affascinante gioco con se stessi e con gli altri. Puoi evidenziare alcuni tratti del tuo carattere o, al contrario, rimanere misterioso nascondendoli. Cosa potrebbe esserci di più bello del provare una tale fiducia in se stessi da potersi permettere di giocare costantemente con le mille e una sfaccettature della propria anima. Da qui il via libera per una grande diversificazione di forme e colori”.

Dove trova l’ispirazione per le sue proposte, mai banali?

“Le ispirazioni scaturiscono proprio dagli occhi di tutte le persone sconosciute che ho incontrato ai quattro angoli del mondo. Il mio stile di vita mi porta a osservare tutto ciò che mi circonda, a leggere i volti, a osservare gli sguardi. Questa ricchezza umana mi ha naturalmente guidato nelle mie creazioni. La bellezza dell’espressione di un volto sta nella sottigliezza dell’imperfezione, il lato destro del nostro viso è completamente diverso dal sinistro, senza che ciò ci colpisca o disturbi, anzi è questo squilibrio che alimenta il nostro fascino.

Quando si progetta un’automobile, oggi, la si immagina e la si costruisce con la massima precisione e una perfetta simmetria. Che tristezza e che banalità, non c’è più spazio per l’emozione in un mondo che pretende la perfezione”.

Se dovesse indicare le principali caratteristiche delle sue proposte, quale sceglierebbe?

“La provocazione”.

Può raccontarci la storia di come sono nati i suoi primi occhiali?

“Ero molto timido e non sapevo disegnare, il mio primo paio di occhiali era insignificante e senza alcuna personalità, somigliava a un qualsiasi occhiale. Mostrano tutta la portata del mio talento creativo.

Fortunatamente, non ho studiato design e all’inizio non ho capito il significato della mia vita”.

Le piace essere non solo creativo, ma anche imprenditore?

“Sì, un aspetto si collega all’altro, devi impegnarti a creare e devi creare per sviluppare business. Nel mio caso, in primo luogo, voglio essere un buon imprenditore, per essere in grado di finanziare l’innovazione. Ad esempio, per lanciare il modello Biolink di Starck (occhiali da vista e da sole caratterizzati da una cerniera senza vite concepita sul modello della clavicola umana, che permette all’asta un movimento di 360°. Un gioiello di biomeccanica applicato al design fashion e al mondo dell’ottica, n.d.r.), abbiamo dovuto in-

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Trench SABATO RUSSO

vestire ingenti somme di denaro per sviluppare e commercializzare con successo un’innovazione, la quale ci ha permesso di realizzare occhiali molto diversi rispetto al passato”.

Molte persone famose hanno sfoggiato i suoi occhiali.

Quale l’ha colpita di più?

“Hanno tutti una cosa in comune: hanno tutti pagato i miei occhiali per diventare ancora più famosi. E non ho mai usato la loro immagine per fare affari. Mi ha dato molta più soddisfazione incontrare per strada un illustre sconosciuto che indossava una mia creazione.

Non vedo il motivo di dover sempre chiamare una celebrità per trasmettere un messaggio?”

Sono un grande fan di Elton John. Cosa ha significato per lei come persona e nella tua carriera?

“Elton è spensieratezza e generosità, sa cosa significa mettersi in mostra e allo stesso tempo pensare al futuro. Un giorno ci ha fatto chiudere il nostro negozio di ottica in rue des Rosiers per poter ammirare e scegliere in tutta tranquillità. Credo quel giorno abbia comprato circa 80 montature a cui aggiungere lenti correttive. Poiché eravamo andati ben oltre il tempo concordato, ci ha lasciato la sua carta di credito per venirci incontro. È un signore che abbina la gentilezza al suo talento, non direi lo stesso di alcun altro ho incontrato”.

INTERVIEW

In a past interview he declared that having a big nose drove him to find a way to hide it using glasses... We ask the famous designer of ‘lunettes’ Alain Mikli if that is how it went.

“No, but it is true. I am lucky to have a nose, it is a family heirloom.

But I do not try to hide it, on the contrary it is very useful and fulfills many functions”.

Leather jacket S.W.O.R.D.

A chi regalerebbe un paio dei suoi occhiali oggi?

Chi ne avrebbe bisogno?

“A tutti i politici, chiedendo loro di imparare a mostrare il loro vero volto e smetterla di fare discorsi e promesse irreali”.

Per tutta la vita ha avuto a che fare con la vista… negli ultimi anni ha lavorato duramente anche per chi non ha questo dono.

“Da circa 30 anni mi impegno in progetti che rendano fruibile l’arte e la bellezza del mondo a persone con disabilità visive. A me la vista ha dato tanto, mi sembra giusto aiutare in qualche modo anche coloro che non hanno avuto altrettanta fortuna sotto quell’aspetto”.

L’innovazione tecnologica interessa ormai tutti i settori.

Lei la abbraccia o preferisce affidarsi alla tradizione?

“La tradizione fa bene a guardare al passato, ma è necessario immaginare un futuro innovativo. È l’innovazione a guidare le nostre vite verso il domani in cui dovremo continuare a conquistare l’universo spingendo sempre un po’ più in là i limiti dell’infinito.

D’altra parte, l’innovazione a breve termine è pericolosa per un’azienda. È molto onerosa ed è molto complicato raccoglierne i profitti”.

More seriously, how did your career path lead you into the world of eyewear?

“My path was guided by chance: a chain of events led me to study to become an optician and in the end I became an eyewear designer. Life sometimes does things very well, especially when you are innocent or oblivious and lack of self-confidence. At 14 it is very difficult to choose a professional career (in France we are asked to decide about our future pretty soon). What really matters more than anything else, I believe, is putting a lot of passion into what life offers or proposes, always trying to be the best at what you do”.

What cultural influences weighed on your training as a man and designer?

“Being my parents of Armenian descent, their native culture has unknowingly influenced me throughout my life. Roots are still deeply embedded in me. Being Armenian, in today’s world, means being free to feel like universal citizens, to be at the service of humanity without borders and without restrictions of thought. Being Armenian means enjoying the pleasure of receiving, living and loving. It means knowing how to enjoy friendship, peace, respect, elegant provocations, independence, sharing, cooking. Values that we know how to appreciate because on many occasions many have tried to take them away from us. Values that are found in my work and in my creations through a great diversity of shapes and colours. Each individual is characterised by his DNA which contains his entire, unique and unrepeatable history and his/her glasses must only respect this unicum. I never wanted those who choose my glasses to find themselves wearing a universal mask and for them to have the illusion of belonging to the fashion tribe. It would be like hiding behind an impersonal and standardised image”.

You have never talked very favourably about fashion.

How come?

“Fashion does not exist to respect the consumer, but to exploit him, to empty his wallet making him believe that he will be the most beautiful and the most intelligent. To be direct: this way of thinking is absolutely contrary to mine and, to tell you the truth, I don’t think I would be able to achieve my best possible design and be trendy every season. >

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INTERVIEW

Jacket ANIYE BY

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INTERVIEW

Jacket MANUEL RITZ - Turtleneck sweater FRED PERRY

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INTERVIEW

Sometimes some of my creations have become cult fashion items.

I assure you that it was neither a sought nor a desired result, but a mishap that happened to my enormous surprise”.

Which concepts and which aesthetic philosophy guide the creation of a new piece?

“I am obsessed with the concept of freedom: not wanting to belong to a clan where each individual loses his/her soul to look like other people. What is more beautiful than reading the soul of a person on a person’s face through the imprint of time or youth, or even the accidents of life? Why hide all this richness behind an ornament that conveys anonymous fashion codes? A philosophy that allowed me to move from simple round glasses to asymmetrical triangular glasses or shutters on the eyes”.

If the eyes are the mirror of the soul, how important is it for you to “dress” them with your creations?

“Dressing the eyes, which represent a direct link to the soul, means taking part in the fascinating game with oneself and with others. You can highlight some traits of your character or, on the contrary, remain mysterious by hiding them. What could be more beautiful than feeling such self-confidence in order to allow yourself to constantly play with the thousand and one facets of your soul. Hence the green light for a great diversification of shapes and colours”.

Where do you find inspiration for your never trivial proposals?

“The inspirations spring from the eyes of all the unknown people I met in the four corners of the world. My lifestyle leads me to observe everything around me, to read faces, to observe gazes. This human richness obviously guided me in my creations. The beauty of the expression of a face lies in the subtle imperfection, the right side of our face is completely different from the left, without this affecting or disturbing us, on the contrary it is this imbalance that fuels our charm.

When today a car is designed, it is imagined and built with the utmost precision and in perfect symmetry. How sad and trivial it is that there is no more room for emotion in a world that demands perfection”.

If you were to indicate the main characteristics of your proposals, which one would you choose?

“Provocation”.

Could you tell us the story of how your first glasses were created?

“I was very shy and didn’t know how to draw, my first pair of glasses was insignificant and without any personality, it looked like any pair of glasses. They show the full extent of my creative talent. Fortunately, I didn’t study design and at first I didn’t understand the meaning of my life”.

Do you like being also an entrepreneur beyond just being creative?

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“Yes, the two aspects are highly interconnected, you have to focus on creating and you need to create to develop business. In my case, in the first place, I want to be a good entrepreneur, to be able to finance innovation. For example, to launch Starck’s Biolink model (eyeglasses and sunglasses featuring a screwless-hinge based on the model of the human clavicle, that affords the stem full 360-degree movement. A jewel of biomechanics applied to fashion design and to the world of optics, ed). We had to invest huge sums of money to successfully develop and commercialise an innovation, which allowed us to create very different eyewear compared to the past”.

Many famous people have shown off your glasses.

Who impressed you the most?

“They all have one thing in common: they all paid for my glasses to become even more famous. And I’ve never used their image to do business. It gave me much more satisfaction to meet an illustrious stranger on the street wearing one of my creations. I don’t see why I should always have to call a celebrity to convey a messagge”.

I’m a huge fan of Elton John. What has he meant to you as a person and in your career?

“Elton is carefree and generous, he knows what it means to show off and at the same time think about the future. One day he made us close our optics shop in rue des Rosiers to be able to admire and choose in peace. I think that day he bought about 80 frames with the addition of corrective lenses. As we had gone well beyond the agreed time, he left us his credit card to reach out to us. He is a gentleman who matches kindness to talent, I can’t say the same of anyone else I ever met”.

Who would you give a pair of your glasses to today?

Who would need them?

“To all politicians, asking them to learn to show their true face and stop making unreal speeches and promises”.

You have been dealing with sight all your life… in recent years you have worked hard even for those who do not have this gift.

“I have been involved in projects that make the art and beauty of the world available to people with visual disabilities for about 30 years.

Sight has given me so much, it seems right to help in some way even those who have not had as much luck in that respect”.

Technological innovation now affects all sectors.

Do you embrace it or do you prefer to rely on tradition?

“Tradition is right to look at the past, but it is necessary to imagine an innovative future. It is innovation that guides our lives towards tomorrow and we will have to continue to conquer the universe, always pushing the limits of infinity a little further.

On the other hand, short-term innovation is dangerous for a company. It is very expensive and it is very complicated to collect the profits”.

INTERVIEW

“Sometimes some of my creations have become cult fashion items. I assure you that it was neither a sought nor a desired result, but a mishap that happened to my enormous surprise”

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CHIUSO PER FERIE

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Eco-sustainability:

despite all efforts, we still prefer H&M

by Michaela Rachele Lisci Drawing by Anna Luzzi

L

a sostenibilità è un tema di cui si è discusso ampiamente negli ultimi anni. Il punto centrale è che dopo aver esaurito molte delle risorse del nostro pianeta, stiamo ora tentando di mettere delle toppe sugli errori del passato. Che le ultime generazioni siano più sensibili al benessere dell’ambiente è un dato di fatto, certificato da report e sondaggi, ma anche e soprattutto dal fenomeno Greta Thunberg, che incarna perfettamente lo spirito guerrigliero dei ragazzi. Scendono in piazza, prendono parte alle proteste e alle manifestazioni, si mobilitano contro i cambiamenti climatici organizzandosi tra loro con l’hashtag #fridaysforfuture. Eppure, nonostante si stiano notevolmente impegnando per la causa, adottando uno stile di vita più sostenibile e lanciandosi in sfrenate raccolte differenziate e borracce plastic free, quello che salta all’occhio è che un settore è ancora ostico a gran parte di loro: l’abbigliamento green. Non è cosa di tutti giorni, infatti, vedere un ventenne andare a scuola o in discoteca con una camicia ricavata dalla polpa di legno degli alberi di eucalipto. Rimane, ad ogni modo, particolare vedere come le contraddizioni del tessuto sociale giovanile si riscontrino sempre negli unici ambiti in cui fuoriesce la valenza dell’apparenza. La triste verità (che ci dispiace dire) è, quindi, che continuiamo a preferire Zara, H&M e le dannose catene del fast fashion. Riusciremmo a separare cento strisce di plastica dal sacchetto di carta che avvolge il pane, ma sia mai ad indossare uno di quei golfini infeltriti che costano un occhio della testa!

Perché? Perché li troviamo brutti, prodotti nelle solite tre nuance dal tono pallido (blu, grigio e beige) e con una silhouette standard che non è in grado di competere minimamente con una cintura di Zara, presa e copiata direttamente da una delle ultime passerelle di Saint Laurent. I capi sostenibili vengono visti da un compratore

abituale di moda “usa e getta” come abiti semplici, tutti uguali fra loro, e “uguale” non è senza dubbio la parola adatta a soddisfare le esigenze estetiche dei più giovani, che detengono tra l’altro un forte potere d’acquisto e che già da questo 2020 rappresentano il 40% del mercato globale. La standardizzazione dei prodotti penalizza il settore Green: la maglieria è per la maggior parte dei casi composta da semplici T-shirt, a mezze maniche o lunghe, i jeans sono disponibili solamente nel lavaggio scuro o in quello chiaro, e i maglioni hanno a malapena la cerniera. La diversificazione è, invece, un concetto necessario per noi, che desideriamo unicamente essere diversi e alternativi (intendo, ironicamente, per essere simili nel nostro disperato tentativo di differenziarci). Perciò, se qualcuno è punk, non può vestirsi eco, perché nessuno ha mai prodotto un golfino infeltrito in stile Vivienne Westwood. Lo stesso vale anche per gli ‘emo’, per le ragazzine seguaci dello stile “fashion blogger” o per i nuovi radical chic. Gli unici per i quali l’abbigliamento green ha ancora una speranza sono gli hipster, a cui piace ricordare i colori della terra nei loro armadi dal sapore rustico e vestirsi sapendo di combattere per una qualche causa superiore. Ma, senza offesa per la comunità hipster di tutto il mondo, non salveranno il pianeta da soli. La frontiera più eco e di successo tra i più giovani attualmente è il second-hand e il vintage: tutti vogliono i bomber oversize, le tute in acetato, i Levi’s 501 e gli abiti in saldo a 10 euro. Così come ci piace fare gli splendidi con le borse in cotone biologico, le borracce in alluminio e i quaderni Pigna riciclati con la copertina a colori. Ma i nostri armadi sono ben lontani dall’essere sostenibili. Non è ipocrisia, bensì semplice constatazione di pro e contro: compreremmo green se non avesse dei costi così proibitivi, se trovassimo capi diversi per stili diversi e se la moda eco, come il resto delle produzioni a basso costo, prendesse qualche spunto >

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dai trend attuali. È triste deludere le aspettative del lettore, arrivati a questo punto della lettura. Solitamente i veterani guardano gli adulti del domani con gli occhi della fiducia e del progresso. Pensano che saranno migliori, che faranno meglio, che non faranno i loro stessi errori. Lo spoiler è che non siamo ancora arrivati ai livelli di sensibilità e pseudo perfezione in cui spera chi ci osserva. Per certi cambiamenti radicali serve più tempo, credo. La società contraddittoria in cui viviamo impone livelli di estetica che collidono con gli stessi ideali etici a cui siamo chiamati a rispondere. È come volere ‘la botte piena e la moglie ubriaca’. Ma così come i grandi guardano noi giovani con gli occhi della speranza, anche noi volgiamo al futuro lo stesso sguardo e magari, chissà, quando si inizieranno a produrre maglioncini eco rosa shocking, metteremo piede anche nel reparto “conscious”…

Sustainability is a theme that has been widely discussed in recent years. The main idea is after having exhausted many of our planet’s resources, we are now attempting to patch up the errors of the past. That the most recent generations are those who are most attentive to the well-being of the environment is a proven fact, certified by reports and surveys, but also and above all by the phenomenon of Greta Thunberg, who perfectly embodies the warrior-like spirit of kids. They take to the streets, protesting and participating in events, and they come together against climatic changes by organising themselves with the hashtag #fridaysforfuture. And yet, despite all the great efforts they have put into this cause, by adopting a more sustainable lifestyle while fully dedicating themselves to recycling and the use of plastic-free water bottles, what emerges is a sector that is still difficult for many of them to grasp: green apparel. In fact, it’s not an everyday occurrence to see a twentyyear-old go to school or the discotheque wearing a shirt made from the wood pulp of eucalyptus trees. In any case, it is interesting to see how the contradictions of society’s youth can always be found in the spheres relating to appearance. The sad truth (we are sorry to say) is that we continue to prefer Zara, H&M, and the damaging chains of fast fashion. We are capable of separating for recycling purposes one hundred strips of plastic from the paper bag containing our bread, but perish the thought of wearing one of those felted cardigans that cost an arm and a leg! Why? Because we find them to be ugly, since they are only produced in the usual three standard pale colours (blue, grey, and beige) and with a standard cut that is not minimally capable of competing with a Zara belt, directly taken and copied from one of the latest Saint Laurent runways. Your typical fashion consumer who is used to “buying

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and throwing away” sees sustainable apparel as simple garments that are all the same, and being “identical” is not the word that satisfies the aesthetic needs of younger generations, who have high spending power and who already in 2020 represented 40% of the global market. The standardization of products penalizes the Green sector: knitwear in most cases is made up by simple T-shirts, with mid or long sleeves, jeans are available only in dark or light washes, and sweaters almost never have zips. Diversification is a necessary concept for us, since we only want to be different and alternative (with the intention, ironically, of being identical in our desperate attempt to be different). So, if someone is punk, they cannot wear an ‘eco’ style, because no one has ever produced a Vivienne Westwood-styled felted cardigan. The same is also true for “emo’s”, for girls who follow “fashion blogger” styles, or for the new radical chic crowd. The only crowd where green clothing still has some hope of making headway are the hipsters, who are fond of earthy tones in their rustic-styled wardrobes and who understand they are dressing in support of a superior cause. However, without any offense, the community of hipsters around the world will not be able to save the planet on their own. The most eco-friendly and successful frontier among younger generations in this moment is represented by the second-hand and vintage segments: extremely popular are oversized bomber jackets, acetate tracksuits, Levi’s 501 jeans and garments on sale for 10 euros. We also like to stand out with bags in organic cotton, aluminium water bottles, and recycled Pigna notebooks with colourful covers. However, our wardrobes are far from being sustainable. It’s not hypocrisy, but a simple weighing up of pros and cons: we would buy green if it was not overwhelmingly expensive, if we could find different garments for different styles, and if eco fashion, like the rest of low-cost productions, was inspired by up-to-date trends. It’s sad to let down the expectations of those who have read this up until now. Usually, veterans see the adults of tomorrow in a confident and progressive light. They believe that they will be better, do better, and will not make the same mistakes. Unfortunately, the spoiler is that we have not yet arrived at the level of awareness and pseudo-perfection that those observing us had hoped for. For certain radical changes, I believe it’s going to take time. The contradictory society in which we live dictates aesthetic levels that contrast with the same ethical ideals that we are called upon to satisfy. It’s like wanting ‘to have your cake and eat it too’. But, just like adults look at us youths with eyes filled with hope, we too desire the same for the future and maybe, who knows, when brands begin to produce eco-friendly ‘shocking pink’ sweaters, we too will step into the “conscious” department…

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Frederic Robert / ME.LAND Unique and original. Like those who choose it

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’avventura inizia nel 2018, quando Frederic Robert decide di creare un proprio marchio dopo l’esperienza maturata presso prestigiose Case di moda francesi del calibro di Dior, Hermès, Lanvin e Kenzo: l’idea ambiziosa è di offrire calzature unisex uniche e originali, proprio come ogni persona che sceglie di indossarle.

Nasce così ME.LAND, nazionalità francese ma produzione fra Italia e Portogallo, un marchio che ha saputo anni conquistare in pochi numerosi estimatori in tutto il mondo. Scopriamo insieme a Frederic Robert in che cosa le sue creazioni sono diverse rispetto alle tante altre calzature di ispirazione sportiva presenti oggi sul mercato, e i nuovi progetti in casa ME.LAND, tra cui spicca VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT. Iniziamo subito dal nome: cosa significa ME.LAND? “Quando ho dato vita a ME.LAND avevo come obiettivo di offrire una sneaker chic alternativa, couture, comoda, elegante, unica, responsabile e dalla bassa impronta di carbonio. Molto più che una semplice scarpa, perché espressione - attraverso un mix di ispirazioni, materiali e colori - di una personalità unica e di uno stile di vita. La filosofia di questa avventura è semplice: rimanere sui binari? Seguire le regole? Perché no, a patto che ognuno possa esprimere il proprio carattere e la propria unicità. È così che la parola ME. propone un primo passo verso la singolarità e l’unicità, dal momento che le scarpe sono tutte realizzate in serie limitata e offrono un’alternativa all’uniformità corrente, ma anche uno spirito couture prettamente parigino, uno stile unico, con combinazioni di colori diverse ed esclusive su ogni modello. LAND richiama, invece, un universo creato e supportato da una comunità di artisti: cantanti, musicisti, videomaker, artisti di strada, illustratori, fotografi, attori...”

Quali sono le parole-chiave che identificano il marchio?

“I tre puntini del nostro logo si riferiscono ai nostri valori-chiave, alle nostre ispirazioni, alla manualità dei nostri artigiani messa al servizio del comfort, al nostro impegno verso un consumo equo ed ecoresponsabile. ME.LAND è un marchio-manifesto che ci permette di proporre sneaker per il daywear dalla forte personalità, originali e responsabili”.

Come nasce una nuova collezione? Quali le ispirazioni e le attenzioni a cui date più importanza?

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“Ogni nuova collezione ME.LAND inizia sempre con un’opera d’arte. Può essere una musica, un dipinto, un personaggio dei supereroi, un film o una foto, purché significativi, colorati e grafici. Da qui poi immagino una storia completa che ruota attorno a questo capolavoro - da una tavolozza di colori alla ‘customer experience’ che voglio offrire ai miei clienti, fino al concetto di immagine del lookbook e al fotografo con cui voglio lavorare. Penso che questo modo di operare alla fine dia maggiore consistenza all’intera collezione.

Quali sono le caratteristiche della prossima SS 2021?

La collezione SS21 è molto speciale per me, soprattutto perché prende vita in un periodo così difficile per tutto il mondo, a causa del Covid. Sento che è tempo di mostrare una maggiore consapevolezza delle nostre responsabilità e dell’impatto delle nostre azioni sul mondo di domani. ME.LAND sta già da tempo operando nel rispetto dell’ambiente, con l’utilizzo di alcuni materiali riciclati e riciclabili, ma adesso è arrivato il momento di fare di più! I nostri materiali sono ora al 100% riciclati e riciclabili. Perché produrre di nuovo quando abbiamo già tutto a disposizione?

Utilizziamo la pelle, il primo materiale riciclato inventato dall’uomo, ma anche i nylon tecnici e il canvas, tutti provenienti dal riciclo delle plastiche oceaniche. La tavolozza dei colori riflette questa nuova connessione con la terra: troviamo i marroni della terra bagnata, il verde bosco autunnale, il blu notte scuro, il jeans grezzo, accesi dal giallo tramonto curry, dal rosso e dal bordeaux.

La sostenibilità è quindi al centro delle creazioni ME.LAND. Come la interpretate?

Sono molto orgoglioso che il nostro impegno diventi anche un manifesto attraverso il nostro VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT. Si tratta di una nuova sneaker dal look retrò ma decisamente contemporanea, dove tutti i materiali impiegati sono riciclati, dalla suola alla fodera, senza nessuna traccia di derivati animali. Una scarpa già certificata da associazioni riconosciute come Peta Vegan Approved e Seaqual Initiative. VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT è una scarpa che conferirà a ciascuno di noi dei super poteri e trasformarci in supereroi in grado di salvare il pianeta tutti i giorni! Questa collezione è anche un nuovo inizio per ME.LAND: è stata presentata nello show room di Studio Zeta a Milano, con l’obiettivo di avvicinare quanti più retailer possibili al mondo sostenibile”. >

©KpointRINE

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Cosa cercherà il consumatore post-Covid e come pensate di conquistarlo?

Con l’avvento del Covid, nessuno di noi poteva uscire, festeggiare o mettersi in mostra. In questa situazione, chi aveva bisogno di scarpe o vestiti nuovi se per la maggior parte del tempo restava in casa? Quando si tornerà alla vita, immagino che le persone torneranno a una rinnovata vitalità. Spenderanno soldi e compreranno cose nuove per dimenticare tutto quello che è successo. Oggi non siamo ancora tornati alla normalità, ma dobbiamo prepararci per quando questo accadrà. I negozi dovrebbero puntare su nuovi marchi per offrire novità vere ai loro clienti. Restare con i marchi conosciuti è certamente una garanzia, ma i clienti cercheranno anche delle novità e proposte più caratterizzate, capaci di esaltare l’individualità. I negozianti dovranno saper offrire questa ricerca di originalità e freschezza oltre ai marchi best seller.

Se non avremo la possibilità di riprenderci ed espanderci, rischiamo di morire! Perciò cercheremo di compensare le perdite nella gestione delle vendite dirette all’ingrosso con i preordini: con l’aiuto della piattaforma di crowdfunding francese Ulule lanceremo delle prevendite per il nostro VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT a partire da fine marzo. Dobbiamo continuare a vendere, dobbiamo continuare a lottare, altrimenti gli artigiani potrebbero perdere il lavoro e potremmo andare incontro a delle difficoltà nella produzione e nella realizzazione dei nuovi modelli”.

Come vi coinvolge l’accelerazione generale verso il digitale?

“Come molti altri brand, anche ME.LAND ha vissuto un periodo difficile lo scorso anno. La nostra strategia era basata sulla proposta di collezioni principalmente ai grossisti e al dettaglio, con un’attenzione marginale alla vendita diretta su internet. Quando ci siamo resi conto che la nuova realtà legata all’avvento della pandemia sarebbe durata a lungo, abbiamo iniziato a costruire un sito web più amichevole per i nostri clienti, promuovendo la nostra collezione direttamente presso i clienti finali e, oggi, abbiamo una base solida di vendite dirette ogni mese, in tutto il mondo.

Crediamo tuttavia di dover fare di più, offrendo dei servizi specializzati, perché in negozio è presente il contatto umano, che manca invece online. Per questo stiamo cercando di offrire la migliore esperienza d’acquisto possibile. Fino a oggi, devo confessare che non abbiamo avuto alcun problema di reso legato alla qualità o al servizio. Quindi, non posso che dirmi orgoglioso di come ci siamo organizzati, anche se facciamo tutto internamente”.

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The adventure began in 2018, when Frederic Robert decided to create his own brand after a number of experiences matured at prestigious French fashion houses of the calibre of Dior, Hermes, Lanvin and Kenzo: the ambitious idea was to offer unique and original unisex shoes, just like each person who decides to wear them.

Thus, ME.LAND was founded, French in origins, but with production in Italy and Portugal, a brand that in just a few years knew how to conquer numerous fans around the world. We will now discover together with Frederic Robert what makes his creations different from the many other sports-inspired footwear brands present on today’s market, while also taking a look at the latest ME.LAND projects, with the VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT standing out in particular.

Let’s begin immediately with the name: what does ME.LAND mean?

“When I gave life to ME.LAND, my goal was to offer a chic alternative sneaker that was couture, comfortable, elegant, unique, responsible, and with a low carbon footprint. Much more than a simple shoe, because it was an expression – through a mix of inspirations, materials, and colours – of a unique personality and lifestyle. The philosophy of this adventure is simple: stay on the tracks? Follow the rules? Why not, as long as each one of us is free to express his/her own personality and uniqueness. This is why the word ME. proposes a first step towards singularity and uniqueness, since the shoes are all made in limited series, offering an alternative to present-day uniformity, but also an exclusively Parisian couture spirit and a unique style, with different and exclusive colour combinations on each model. LAND, instead, recalls a universe created and supported by a community of artists: singers, musicians, video artists, street artists, illustrators, photographers, actors ...”

What are the key words identifying the brand?

“The three dots of our logo refer to our key values, our inspirations, the manual expertise of our craftsmen at the service of comfort, and our commitment to a fair and eco-friendly kind of consumption.

ME.LAND is a manifesto brand that allows us to offer sneakers for daywear with a strong, original, and responsible personality”.

How is a new collection conceived? What are the inspirations and focuses that are given priority?

“Each new ME.LAND collection always begins with a work of art. It

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can be music, a painting, a fictional superhero, a movie or a photo, as long as it is meaningful, colourful and with graphics. From here, I then imagine a complete story that revolves around this work of art – from a palette of colours to the ‘customer experience’ I want to offer my customers, all the way up to the image concept of the lookbook and the photographer with whom I would like to work. I believe that in the end this way of working provides the entire collection with greater consistency.

What are the characteristics of the up-and-coming SS 2021?

The SS21 collection is very special to me; above all because it will come to life during what is an extremely difficult period for the entire world because of Covid. I feel it is time to show greater awareness about our responsibilities and the impact of our actions on the world of tomorrow. For some time now, ME.LAND has been operating with respect for the environment, with the use of some recycled and recyclable materials, but now the moment for doing more has arrived! Our materials are now 100% recycled and recyclable. Why produce fresh from the start, when we already have something available?

We use leather, the first recycled material invented by mankind, but also technical nylon and canvas, all coming from recycled ocean plastic bottles. The palette of colours reflects this new connection with the earth: we find the browns of wet earth, the autumn green of the woods, the dark blue of the night, and natural jeans, lit up by sunset yellow curry, red, and burgundy.

Sustainability is accordingly at the centre of ME.LAND creations. How do you interpret it?

I am very proud that our commitment has also become a manifesto through our VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT. It’s a new sneaker with a retro look, which is decidedly modern, where all the materials used are recycled, from the sole to the lining, without any trace of animal derivatives. A shoe already certified by recognised certification authorities like Peta Vegan Approved and Seaqual Initiative. VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT is a shoe that will convey superpowers to each one of us, transforming us into superheroes capable of saving the planet every day! This collection is also a new beginning for ME.LAND: it was presented in the Studio Zeta showroom in Milan with the aim of bringing as many retailers as possible closer to the sustainable world”.

What will post-Covid consumers look for and how do you plan to win them over?

With the outbreak of Covid, no one could go out, celebrate, or show off. In this situation, who needed new shoes or clothing, if most of the time was spent at home? When there’s a return to normality, I believe that people will return to a new vitality. They will spend money and they will buy new things to forget everything that happened. Today, we have not yet returned to normality, but we must prepare ourselves for the time when this will happen. Stores should focus on new brands to offer genuinely new products to the customer. Standing by brands that are already known is a guarantee, but customers are also on the lookout for novelties and proposals with special features, which are capable of exalting their individuality. In addition to offering bestselling brands, retailers will have to know how to satisfy this demand for originality and freshness.

If we do not have the possibility of recovering and expanding, we risk dying! So, we will try to make up for losses by managing direct wholesale sales with pre-orders: with the help of the French crowdfunding platform Ulule, we will launch pre-sales for our VIVACE VEGAN RECYCLED PROJECT starting in March. We must continue to sell, we must continue to fight, otherwise artisans could lose their jobs and we would probably run into difficulties in production and in creating new models”.

How does the general acceleration towards digital involve you?

“Like many other brands, also ME.LAND went through a difficult period last year. Our strategy was mostly based on proposing collections to wholesalers and retail, with minimal attention given over to direct internet sales. When we realized that the new reality connected to the outbreak of the pandemic would continue for some time, we began to construct a friendlier website for our customers, directly promoting our collection to the end customer and, today, we have a solid base of direct sales every month all over the world.

At the same time, we believe we must do more by offering specialised services, because at the store there is human contact, which is instead missing online. For this reason, we are looking to offer the best purchasing experience possible. Up until today, I must confess that we have not had any returns connected to problems with quality or service. So, I can’t help but say that I am proud of how we organised ourselves, even if it was all done internally”.

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Edson Matsuo Restless dreamer

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ttivista creativo del team G+D (Gente +Design) delproduttore brasiliano di calzature Grendene (20 mila collaboratori), ha iniziato a lavorare per l’azienda nel 1984, senza aver mai disegnato una scarpa prima di allora. Ad oggi, Edson Matsuo ha immaginato oltre 2.000 modelli per i marchi Melissa, Rider e Ipanema (tra gli altri di Grendene).

Il suo percorso professionale la dice lunga su come interpreta la vita Matsuo (“il presente è un presente/regalo”). In un TedTalk di qualche hanno fa raccontò come i suoi genitori – trasferitisi dal Giappone in Brasile – gli avessero dato 6 possibilità di scelta per i suoi studi e il suo futuro lavoro: medicina, medicina, medicina, ingegneria, ingegneria, ingegneria. Lui fece architettura e sviluppò ottime doti di illustratore e caricaturista. Ma proprio quando sembrava aver trovato la sua strada venne coinvolto nel progetto di una bicicletta (per altro una sua passione fin da bambino, che gli costò anche un mignolo a causa di un incidente), il suo primo impegno per Grendene che, al tempo, doveva rinnovarsi e trovare nuove idee per mantenere in attività le proprie macchine a iniezione. Matsuo si inventò una bicicletta profumata e iper-decorata. Un successo! E quando la sua carriera sembrava sui binari, lo presero da parte e gli chiesero di disegnare scarpe.

Su LinkedIn ha compilato così la casella riferita al suo ruolo: CMO - Chief of Mistake Officer - Servindo a Vida pela Arte da Vida.

Morale della favola: Edson Matsuo è un essere umano curioso, molto interessante, fuori dagli schemi.

Tanto che anche questa intervista non procede come ci si aspetterebbe. L’intervistato ha voluto intervistare, co-creare, e ogni sua risposta termina con una domanda per ciascuno di noi. “Domande amorevoli e silenziose (?dS - così contrassegnate, n.d.r.), che non hanno bisogno di risposte immediate in questo contesto di modernità fatto di tante certezze assolute”.

Cosa significa per lei “essere creativi”?

La creatività è intrinseca all’essere umano. È presente nella nostra essenza. La persona creativa riesce a materializzarla.

Tutti siamo creativi, la sfida consiste nel saper identificare quando e dove liberarla. Un concetto che ho ascoltato dal biologo cileno Humberto Maturana.

(?dS)# Perché conoscere la distinzione fra i significati delle parole, può facilitare conversazioni costruttive?

Quali sono le sue fonti di ispirazione?

Tutto ciò che vive e ha un senso. La mia ispirazione viene dall’essere presenti nel presente, nelle conversazioni con me stesso e con le persone. Direi che “mi ispiro” dentro di me connettendomi con altre persone di fronte a me e nei giusti contesti. L’ispirazione emerge senza interferenze e controllo. (?dS)# Perché il razionale può uccidere l’ispirazione?

Cosa aiuta le menti creative a dare il meglio?

Ciò che aiuta è la conoscenza di sé che cerca la consapevolezza dei propri giudizi. I giudizi che ritengo siano semplici confessioni di chi giudica. In questo contesto si innesta il concetto di apprendimento autodiretto (self-directed learning) che può migliorare la versione presente e futura di me stesso. (?dS)# Perché conoscere l ‘osservatore che sono - cioè colui che “vede + interpreta” secondo i parametri che ho appreso nel tempo, fin da bambino, può ampliare anche la mia immaginazione?

Come si svolge il processo creativo di un nuovo modello Grendene?

Il potere della conversazione è anche ciò che anima la realizzazione di una nuova offerta di prodotti per l’evoluzione delle persone, della cultura, dello spazio, dell’ambiente e del business (cit. Ignacy Sacs sulle 5 dimensioni della sostenibilità). (?dS)# Perché “il potere delle conversazioni” può essere la base della mia sostenibilità?

C’è una scarpa alla quale è particolarmente affezionato?

Nella mia storia a Grendene, nei miei 36 anni di collaborazione, ho visto realizzarsi così tanti progetti! Perciò è difficile rispondere a questa domanda. Per come vivo oggi, direi che i progetti che più mi piacciono sono quelli che ancora debbono essere lanciati. Più per curiosità del nuovo, e volendo comunque onorare quelli del passato. (?dS)# Perché celebrare un progetto specifico, includendo tutti gli altri che sono stati necessari per l’apprendimento, rendendo così possibile l’esistenza di quello stesso progetto? >

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TEDx Cotemig 2020 BH A Alta TecHumana https://youtu.be/ZnFYOQ64olg

TEDx São Paulo 2018 Qual a minha pergunta silenciosa? https://youtu.be/YBGeI7NLHJU

TEDx Unisinos 2016 Design na Deriva da Vida https://youtu.be/MyessaGWwus

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risultato di come la utilizziamo, rendendo le aziende marchi unici e differenziati. (?dS)# Perché il futuro della tecnologia può essere essenzialmente legato alla coscienza dell’essere umano e a come funziona collettivamente nelle reti e nelle comunità?

Ha realizzato molti modelli in collaborazione con famosi designer internazionali. Con chi si è trovato più in sintonia?

Le collaborazioni sono tante e iniziano fin dagli anni ‘80 con JeanPaul Gaultier, Thierry Mugler, Elisabeth Senneville e altri. Direi che i designer internazionali più famosi e importanti con cui abbiamo collaborato sono stati i nostri clienti che ci hanno supportato e dato la possibilità di lavorare con firme tanto importanti. (?dS)# Perché l’inclusione delle fan di Melissa nelle collaborazioni li riconosce e li ringrazia e celebra quello che facciamo insieme da anni?

Si sente connesso con la Generazione Z e i Millennials?

Il mio focus è sui sentimenti e le emozioni umane e questo trascende i problemi di classificazione delle generazioni. Uno dei maggiori nemici dell’apprendimento e della connessione è la classificazione e la generalizzazione. E visto che ci siamo, generalizzo: le generalizzazioni, generano conflitti. (?dS)# Perché scoprire l’essenza che ci lega a tutte le generazioni può fornire una migliore connessione con i bisogni senza il preconcetto delle etichette?

A Grendene l’evoluzione tecnologica e la capacità di applicarla per aprire nuovi scenari è sempre stata centrale. Come pensa si evolverà in futuro?

Ho sempre creduto nella “tecH” dove la “H” sta per Human (l’umano). Il futuro di tutti gli sviluppi tecnologici ha essenzialmente al centro chi crea, l’essere umano. Pertanto, i nuovi progetti nasceranno da un nuovo modo di collaborare nella comunità, credendo che la comunità sia lo spazio in cui ciascuno si prende cura dell’altro per uno scopo collettivo. L’evoluzione della tecnologia sarà sempre il

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C’è un desiderio o un sogno che vorrebbe ancora realizzare?

L’unico desiderio ha a che fare con il mio IKIGAI [ragion d’essere http://bit.ly/sobreikigai]: creare uno spazio di relazioni umanizzate.

Ecco l’ultima versione del mio IKIGAI: “Il mio IKIGAI è la mia cura di sé per la mia auto-guarigione, dando opportunità ad altri di prendersi cura di sé, scoprendosi attraverso la creatività e le domande amorevoli e silenziose senza risposte (?dS). La creatività come un modo per liberare ciò che ho e non so di avere (Humberto Maturana) per l’apprendimento autodiretto dal design alla sostenibilità” (?dS)# Perché IKIGAI è un’opportunità per innovare attraverso la conoscenza di sé, in questa società moderna fatta di spettacolo e dispersione di ciò che siamo e siamo stati? # Quale il senso di questi minuti di lettura che invitano a mettere in pratica una filosofia di design nella vita?

Creative Activist of the P+D (People+Design) team for the Brazilian shoe manufacturer Grendene (20000 collaborators), he started working for the company in 1984, without ever having designed a shoe before. To date, Edson Matsuo has conceived over 2,000 models for the Melissa. Rider and Ipanema brands (among others of Grendene).

His professional experience says a lot about about how Matsuo interprets life (“the present is a present/gift”). In a TedTalk a few years ago he told how his parents - who had moved from Japan to Brazil - had given him 6 choices for his studies and future work: medicine, medicine, medicine, engineering, engineering, engineering. He studied architecture and developed excellent skills as illustrator and caricaturist. But just as he seemed to have found his way he was involved in the project of a bicycle (a passion of his since childhood, that also cost him a little finger due to an accident), his first commitment to Grendene which, at the time, had to renew itself and find new ideas to keep its injection machines running. Matsuo invented a perfumed and hyper-decorated bicycle. A success! And just as his career seemed to be on the right track, they took him aside and asked him to design shoes.

On LinkedIn he filled in the box referring to his role as follows: CMO - Chief of Mistake Officer - Servindo a Vida pela Arte da Vida.

Moral of the story: Edson Matsuo is a curious, very interesting, unconventional human being.

So much that even this interview does not proceed as one would expect. The interviewee wanted to interview, co-create, and each of his answers ends with a question for each of us. “Loving and silent questions (?sQ - so marked, editor’s note), which do not need

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immediate answers in this context of modernity made up of so many absolute certainties”.

What does “being creative” mean to you?

Creativity is intrinsic to the human being. It is present in our essence. The creative person manages to materialize it. We are all creative, the challenge is knowing how to identify when and where to release it. A concept that I heard from the Chilean biologist Humberto Maturana. (?sQ)# How come knowing the distinction between the meanings of words, can facilitate constructive conversations?

What are your sources of inspiration?

Everything that is alive and makes sense. My inspiration comes from being present in the present, in conversations with myself and with people. I would say that I “find inspiration” inside myself by connecting with other people in front of me and in proper contexts.

Inspiration emerges without interference and control. (?sQ)#Why does rationality kill creativity?

What helps creative minds to give their best?

What helps is the knowledge of self that seeks awareness of one’s own judgments. The judgments that I believe are mere confessions of those who judge. In this context, the concept of self-directed learning comes into play, which can improve the present and future version of myself. (?sQ)# Why come knowing the observer that I am - that is, the one who “sees + interprets” according to the parameters I have been learning over time since I was a child, can also expand my imagination?

How does the creative process of a new Grendene model unfold?

The power of conversation is also what drives the creation of a new range of products for the evolution of people, culture, space, environment and business (cited Ignacy Sachs on the 5 dimensions of sustainability). (?sQ)# How can “the power of conversations” be the basis of my sustainability?

Is there are a shoe you are particularly fond of?

In my history in Grendene, in my 36 years of collaboration, I have seen so many projects come true! It is therefore difficult for me to answer this question. According to the way I live today, I would say that the projects I like most are the ones that have yet to be launched. More out of curiosity about what is new, and at the same time wanting to honour those of the past. (?sQ)# Why the need of celebrating a specific project, including all the others that were necessary for learning, thus making it possible for that same project to exist?

You made many models in collaboration with famous international designers. Who were you more in harmony with?

Collaborations are many and started in the 80s with Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Elisabeth Senneville and others. I would say that the most famous and important international designers we collaborated with were our clients who supported us and gave us the opportunity to work with such important brands. (?sQ)# Why does the inclusion of Melissa’s fans in collaborations recognise and thank them and celebrate what we have been doing together for years?

Do you feel connected with Generation Z and Millennials?

My focus is set on human feelings and emotions and this transcends the problems of classifying generations. Classification and generalisation are among the biggest enemies of learning and bonding. And while we are at it, I generalise: generalisations generate conflicts. (?sQ)# Why can discovering the essence that binds us to all generations provide a better connection with the needs without the preconception of labels?

In Grendene technological evolution and the ability to apply it to open up new scenarios has always been central. How do you think it will evolve in the future?

I have always believed in “tecH” where “H” stands for Human (the human being). The creator, the human being, is essentially at the centre of the future of all technological developments. The new projects will, therefore, arise from a new way of collaborating in the community, believing that the community is the space where each one cares for the other for a collective purpose. The evolution of technology will always be the result of how we use it, making companies unique and differentiated brands. (?sQ)# why can the future of technology be essentially linked to the consciousness of the human being and to how it works collectively in networks and communities?

Is there a wish or dream that you still would like to fulfill?

The only desire has to do with my IKIGAI [reason of being - http:// bit.ly/sobreikigai]: to create a space for humanised relationships.

Here is the latest version of my IKIGAI: “My IKIGAI is my self-care for my self-healing, giving opportunities for others to take care of themselves, discovering themselves through creativity and loving, silent questions with no answers (?dS). Creativity as a way of freeing what I have and without knowing to have it (Humberto Maturana) for self-directed learning from design to sustainability” (?sQ)# Why is IKIGAI an opportunity for innovation through selfknowledge, in this modern society made of spectacle and dispersion of what we are and what we have been? # What is the meaning of these minutes of reading that invite you to put a design philosophy into practice in life?

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FRACAP

C.C.M S.A.S. - 182 à 188, avenue Paul Vaillant Couturier - 93120 La Courneuve France • T 0033 (1) 49. 92. 88. 88 - www.davidjones.paris

C.C.M S.A.S. - 182 à 188, avenue Paul Vaillant Couturier - 93120 La Courneuve France • T 0033 (1) 49. 92. 88. 88 - www.davidjones.paris

FASHION ICON

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Gianni Versace Permeated by contemporaneity

by Giusi Ferrè

A

veva debuttato ufficialmente con la sua linea soltanto da un anno (28 marzo 1978), nello storico Palazzo della Permanente di Milano, quando decise di affidare la sua campagna pubblicitaria a Richard Avedon.

Il fotografo che con le sue immagini ha segnato la storia della moda quando diventa cultura e costume di un Paese, scoprendo e lanciando anche modelle indimenticabili come Twiggy, Veruschka, Lauren Hutton, Benedetta Barzini. Gianni Versace, che percepisce quanto sia alta l’attesa intorno alle sue capacità stilistiche, intuisce che sarà il tramite perfetto tra la sua creatività flamboyant e quella che ancora non viene chiamata comunicazione ma diventerà il racconto del mondo Versace. “Quando lavoro con Avedon sulle mie foto pubblicitarie, ho la sensazione di quello che è per me innaturale, inteso come simbolo.

Bei corpi che compongono un bassorilievo greco; materiali drappeggiati come una scultura di Prassitele. Si tratta di una bellezza naturalmente esasperata, esagerata”.

A seguire la campagna – collaborando con quel fotografo che lo stilista aveva scoperto da adolescente sulle pagine di Harper’s Bazaar e American Vogue, incantato da quelle donne che sembravano sempre voler dire “io sono qui” – lo stilista spedisce Donatella.

L’amata sorella minore appena arrivata da Firenze, dove si è laureata in lingue. È una ragazza che parla poco ma i cui commenti possono essere fulminanti, timida, molto graziosa. Ancora vestita come una studentessa alla quale non dispiacciono i mocassini.

Dettaglio quasi incredibile se si pensa ai tacchi vertiginosi diventati una specie di arto supplementare che oggi la caratterizza. Seguita giorno per giorno da tempeste di fax e telefonate perché Gianni sa di averla sottoposta a una prova pesante e vuole controllare subito, anche se a distanza, i risultati, la ragazza che porterà un giorno sulle sue spalle il marchio Versace, conclude brillantemente la sua missione.

Celebre, di quei primi lavori, è un groupage ispirato alla Ronda di notte di Rembrandt: modelli e modelle con eleganti cappe nere di velluto e applicazioni di pelle scamosciata che si uniscono a catena con tocchi leggeri, soltanto la punta delle dita o la testa leggermente inclinata. Comincia così la storia di questo Risiko del lusso, che vede sempre insieme a determinare lo stile Gianni e Donatella, alla

quale viene affidato l’incarico di responsabile delle campagne fotografiche (mentre Santo, il fratello maggiore, laureato in Economia e Commercio, è la mente finanziaria).

Con il tempo questi cataloghi diventano oggetti da collezione. Li ricevono giornalisti e clienti, sono ammirati e ricercati da parte dei ragazzi che sgattaiolano nelle boutique per ottenere uno di quei volumi scintillanti con le foto pubblicitarie, immagini scattate nei backstage, stralci dei commenti riportati dalla stampa internazionale e cover dei giornali di tutto il mondo che hanno fotografato gli abiti Versace. Il creativo è Gianni, la mente cha sa trasmettere segnali di eleganza senza mai dimenticare quella nota contraddittoria che è l’erotismo. Dove l’influenza di Donatella è potente ma segreta. E dona alle sfilate quello slancio azzardato che le rende irresistibili. È lei, per esempio, in un memorabile show dei primi anni Novanta, caratterizzato dalla tunica che si apre sinuosa sul dorso grazie a uno spacco che sale ben oltre la vita, a eliminare i pantaloni previsti, esaltando la nudità. Mentre Gianni alle prove gridava “Sei pazza.

Mi vuoi rovinare”, preoccupato dalle possibili reazioni scandalizzate del pubblico.

Inutile dire che gli applausi furono un autentico boato e che le foto della campagna, scattate da Herb Ritts su Linda Evangelista e Christy Turlington sono diventate autentiche icone. Una illustrava anche la copertina del Dizionario della Moda di Georgina O’Hara, edito da Zanichelli, nel 1995. Donatella esagerava, Gianni correggeva e il risultato era abbagliante, contemporaneo. “Più che al capo – spiegò durante una lezione di tecnica sartoriale agli studenti dell’Historical Costume Committee – penso a una filosofia dell’atteggiamento, a una maniera nuova di essere aristocratica, a un sexy più maturo”.

A Donatella affida poi lo stile di tutte le collezioni accessori e della licenza dove debutterà come stilista disegnando nel 1993 la sua prima linea Versus.

Non si può capire la storia di Gianni Versace, della sua influenza sulla moda e del fascino esercitato su più di una generazione se non si riflette su questa storia particolare, che più diventava internazionale più esaltava il senso della famiglia, dove non mancavano scontri e divergenze ma che si ritrovava sempre intorno al proprio nome. Basta pensare che nemmeno le vicende sentimentali di Donatella, che sposò l’ex fidanzato del fratello Paul Beck III, riuscirà >

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a separarli. Alla fine, a prevalere era un’alleanza che si presentava sempre compatta verso l’esterno e che sembrava riflettere il continuo mutamento di pensieri e comportamenti di quel periodo.

“Mi sento permeato dalla contemporaneità, interprete dell’epoca in cui vivo. Ciò che faccio non può che riflettere il senso di caos visivo, di flipper estetico tipico del post-moderno. Credo di essere riuscito a interpretare i miei anni in tutto ciò che di eccessivo e barocco hanno avuto, con quel senso di spettacolarità globale profetizzato da Andy Warhol”.

Non era inevitabile che alla morte improvvisa e tragica di Gianni subentrasse la sorella nel ruolo di direttore artistico, ma osservando quel tremendo 1997 con gli occhi di oggi si capisce che non era possibile altrimenti, ma anche che allora qualcosa si è congelato nella Maison. Sensibile com’era al trascorrere del tempo, probabilmente Gianni non avrebbe conservato tutto dello stile di quegli anni, a partire dal simbolo della Medusa. Ma nessuno ha mai avuto un cuore rivoluzionario come quello di quest’uomo.

He had officially debuted with his line only a year earlier (28 March 1978), in the historic Palazzo della Permanente in Milan, when he decided to entrust his advertising campaign to Richard Avedon. With his images, the photographer has marked the history of fashion when it becomes the culture and costume of a country, also discovering and launching unforgettable models such as Twiggy, Veruschka, Lauren Hutton, Benedetta Barzini. Gianni Versace, who perceives the high expectations around his stylistic abilities, realises that it will be the perfect connection between his flamboyant creativity and what still has not been called communication but would become the story of the Versace world. “When I work with Avedon on my advertising photos, I feel what is unnatural to me, intended as a symbol. Beautiful bodies that make up a Greek bas-relief; materials draped like a Praxiteles sculpture. It is about a naturally extreme, exaggerated beauty”.

Collaborating with that photographer that the designer had discovered as a teenager on the pages of Harper’s Bazaar and American Vogue, enchanted by those women who always seemed to say “I’m here” - the designer sends Donatella to follow the campaign.

His beloved younger sister who has just arrived from Florence, where she graduated in languages. A quiet girl who barely talks but whose comments can be fulminating. She is shy and very cute.

She still dresses like a schoolgirl who doesn’t mind moccasins.

An almost incredible detail if you think of the vertiginous heels that have become a kind of supplementary limb that characterises her today. Day by day followed by storms of faxes and phone calls because Gianni knows he has subjected her to a tough test and wants to check the results immediately, even if from a distance, the girl who one day will brilliantly carry the Versace brand on her shoulders concludes her mission.

One of those early works is famous and a groupage inspired by Rembrandt’s “Night Watch”: models with elegant black velvet hoods and suede applications that join in a chain with light touches, only fingertips or the head are slightly inclined. Thus begins the story of this luxury risk, which sees Gianni and Donatella always together to determine their style, the latter entrusted with the role

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of head of photographic campaigns (while Santo, the elder brother, graduated in Economics and Commerce, is the financial mind).

Over time, these catalogues become collector’s items. Journalists and customers receive them, they are admired and sought after by the guys who sneak into the boutiques to get one of those sparkling volumes with advertising photos, images taken backstage, excerpts of comments reported by the international press and covers of newspapers from all over the world who photographed the Versace dresses. Gianni is the creative soul, the mind who knows how to transmit signals of elegance without ever forgetting that contradictory note of erotism, while Donatella’s influence is powerful but secret. And she gives fashion shows that daring momentum that makes them irresistible. It is her, for example, in a memorable show from the early nineties, characterised by the tunic that opens sinuously on the back thanks to a slit that goes well beyond the waist, to eliminate the expected trousers, enhancing the nudity. While Gianni at rehearsals shouted “You’re crazy. You want to ruin me”, worried by the possible scandalised reactions of the public.

It goes without saying that the applause was a real roar and that the photos of the campaign, with Linda Evangelista and Christy Turlington by Herb Ritts, have become true icons. One also illustrated the cover of Georgina O’Hara’s Fashion Dictionary, published

by Zanichelli, in 1995. Donatella used to exaggerate, Gianni fixed things and the result was dazzling, contemporary. “More than devoting attention to clothing items - he explained during a tailoring technique lesson to the students of the Historical Costume Committee - I think of a philosophy of attitude, a new way of being aristocratic, a more mature sexy”. He then entrusts to Donatella the style of all the accessory collections and the license so she makes her debut as a stylist, designer with her first Versus line in 1993.

One cannot understand the story of Gianni Versace, of his influence on fashion and the fascination exercised over more than one generation if one does not reflect on this particular story, and the more international it became, the more it exalted the sense of family, where confrontations and divergences never missed, but that always ended up around his name. Just think that not even Donatella’s love affairs, who married Paul Beck III, her brother’s ex, managed to separate them. In the end, an alliance prevailed appearing always compact towards the outside and that seemed to reflect the continuous change of thoughts and behaviours of that time. “I feel permeated by contemporaneity, an interpreter of the era in which I live. What I do can only reflect the sense of visual chaos, an aesthetic pinball machine typical of post-modern times.

I think I managed to interpret my years in all that was excessive and baroque, with that sense of worldwide show prophesied by Andy Warhol”.

It was not inevitable that at Gianni’s sudden and tragic death his sister would taker over the role of artistic director, but observing that terrible 1997 with today’s eyes we understand that it was not possible otherwise, but also that something froze in the Maison.

Sensitive as he was to the passing of time, it is possibile that Gianni would not have kept all of the style of those years, starting with the Medusa logo. But no one’s heart has ever been revolutionary as the one of this man.

CAMPOMAGGI

OPINION LEADER

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Mauro Galligari / Studio Zeta We focus on young and avant-garde brands

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ata all’inizio degli anni Ottanta a Firenze e oggi con uno showroom a Milano e uno a Parigi, STUDIOZETA ha fatto dello scouting e della ricerca e sviluppo di nuovi brand del fashion il suo biglietto da visita per le migliori boutique internazionali. Della storia della moda, ma soprattutto del suo futuro, parliamo con Mauro Galligari.

Quasi 40 anni nel settore: quali sono stati per voi i traguardi più importanti e le svolte più significative?

“In quarant’anni, in pratica ottanta stagioni, la moda è cambiata totalmente. All’inizio degli anni 80 lavorare nel fashion era qualcosa di estremamente elettivo ed elitario. Basti pensare che per poter vedere una sfilata occorreva un invito nominale e vigeva massima segretezza sui capi presentati in passerella. Una segretezza che durava ben sei mesi! Anche le foto delle sfilate non giravano facilmente e se una persona le desiderava, doveva pagarle molto care. L’avvento di internet a fine anni 90, e la conseguente nascita dei social, ha reso totalmente pubblico e accessibile qualcosa che prima era estremamente segreto ed elitario. Adesso il fashion ha perso quello smalto che lo contraddistingueva ai suoi albori, possiamo dire che si è massificato”.

Con quali mercati vi confrontate maggiormente e quali caratteristiche presentano?

“STUDIO ZETA, con i suoi due showroom di Parigi e Milano, è un’agenzia che lavora in esclusiva con tutto il mondo, con i propri brand rappresentati. Al primo posto lavoriamo con la Russia e la Ex Unione Sovietica, dove al momento vantiamo ben 300 clienti attivi. Al secondo posto, tutto il sud-est asiatico, con raddoppi in Cina ad ogni stagione. Anche in quest’area del mondo abbiamo oltre 300 clienti attivi. Fortunatamente, al terzo posto rimane fortissimo il mercato italiano. Siamo molto orgogliosi della nostra italianità e vantiamo nella nostra penisola ben 250 clienti attivi, quasi tutti appartenenti all’associazione “The best shop”. In quarta posizione possiamo indicare il Medio Oriente con oltre 80 clienti attivi. Si tratta di un’area che conosciamo molto bene grazie ai tanti viaggi intrapresi, in occa-

sione dei quali abbiamo visitato le più importanti capitali del Middle East. A seguire, il Giappone, dove abbiamo oltre 100 clienti attivi, e gli Stati Uniti dove STUDIO ZETA vede la propria presenza in oltre 150 doors”.

Come selezionate il vostro portafoglio marchi? Quali caratteristiche deve possedere un brand?

“STUDIO ZETA è conosciuto in tutto il mondo per la sua proposta fresca e d’avanguardia. Il negoziante sa che nei nostri showroom può trovare collezioni per una clientela giovane ed attenta alla ricerca”.

Quali le difficoltà maggiori che state affrontando a causa della pandemia?

“Il Covid ha messo in crisi tutta la filiera del tessile abbigliamento, costringendoci ad un iper-uso del digitale. Ma fare moda non vuol dire stare 24 ore al computer! Il nostro è un lavoro che deve essere fatto usando tutti i sensi: la vista, l’udito, il tatto ecc. È molto difficile, anzi direi impossibile, fare ricerca e scegliere nuovi capi solo guardano foto al computer, senza toccare i tessuti o i filati”.

Quali sono le richieste più pressanti da parte dei buyer?

“I buyer, sia nazionali che internazionali, in questo momento sono particolarmente attratti da tutto quanto parla il nuovo linguaggio della sostenibilità, del riciclo, dell’eco-friendly. Sempre di più vediamo affacciarsi sul mercato collezioni di abbigliamento attente a questi messaggi eco-solidali, a dimostrazione del fatto che, soprattutto le nuove generazioni, sono molto sensibili alle problematiche di difesa del nostro pianeta”.

Come sarà la prossima stagione A/I 2021/22 da voi proposta?

“Le collezioni per la prossima stagione invernale sono particolarmente vivaci e allegre. Abbiamo proposte non solo coloratissime, ma anche piene di ironia e divertimento. Credo che questa voglia di colore e ‘leggerezza’ sia la naturale reazione a tutto quanto di triste ci circonda e come agenzia, abbiamo fatto nostre queste esigenze del mercato”. >

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Il designer emergente da tenere sott’occhio?

“Certamente MARCO RAMBALDI. Non solo perché è stato scelto da Camera della Moda come testimonial della propria campagna pubblicitaria, ma soprattutto perché la sua visione della donna e della femminilità interpreta appieno il nuovo concetto di emancipazione e libertà delle nuove generazioni”.

Il negozio o l’esperienza di vendita al cliente che più vi ha colpito di recente a livello internazionale?

“Certamente uno dei negozi più belli, soprattutto per la location piena d’arte e per il palazzo storico che lo ospita, è SUGAR ad Arezzo.

Qui, sotto la guida di Beppe Angiolini (uno dei più rinomati fashionexpert italiani), lo shopping si traduce in una vera e propria emozione multisensoriale”.

Founded in the early 1980s in Florence and owning today a Founded in the early 1980s in Florence and owning today a showroom in Milan and Paris, STUDIOZETA made the scouting, research and development of new fashion brands its hallmark for the best international boutiques. We talk to Mauro Galligari about the history of fashion, but above all about its future.

Almost 40 years in the sector: what were the most important goals and the most significant turning points for you?

“In forty years, basically eighty seasons, fashion has totally changed. In the early 1980s, working in fashion was something extremely elective and elitist. Suffice it to say that to be able to see a fashion show you needed a nominal invitation and the items presented on the runway were top-secret. A secrecy that lasted a good six months! Even the photos of the fashion shows did not go around easly and you had to pay them dearly to get them. The advent of the internet in the late 90s, and the consequent birth of social networks, made something that previously was extremely secret and elitist entirely public and accessible. Now fashion has lost that glaze that distinguished it in its early days, we can say that it has become standardised”.

Which markets are you most confronted with and what characteristics do they have?

“STUDIO ZETA, with its two showrooms in Paris and Milan, is an agency that works with the whole world in sole representation of its own brands. First and foremost, we work with Russia and the former Soviet Union, where we currently have 300 active customers. In second place, there is all of Southeast Asia, with doublings in China each season. Also, in this area of the world we have over 300 active customers. Fortunately, the Italian market remains very strong in third place. We are very proud of our Italianness and boast 250 active customers in our peninsula, almost all belonging to the “The best shop” association. In fourth position we can indicate the Middle East

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with over 80 active customers. It is an area that we know very well thanks to the many journeys undertaken, during which we visited the most important capitals of the Middle East. All these are followed by Japan, where we have over 100 active customers, and the United States where STUDIO ZETA sees its presence in over 150 doors”.

How do you select your brand portfolio? What characteristics must a brand possess?

“STUDIO ZETA is known throughout the world for its fresh and avant-garde proposal. The shopkeeper knows that he can find collections for a young and attentive clientele in our showrooms”.

What are the main difficulties you are facing due to the pandemic?

“Covid has put the entire textile-clothing supply chain in crisis, forcing us to hyper-use digital. But doing fashion does not mean spending 24 hours on the computer! Ours is a job that must be done using all our senses: sight, hearing, touch, etc. It is very difficult, I would rather say impossible, to research and choose new clothes just by looking at photos on the computer, without touching the fabrics or yarns. Without being able to check the quality with your eyes”.

What are the most pressing requests from buyers?

“Both national and international buyers are currently particularly attracted to everything that speaks the new language of sustainability, recycling, eco-friendly. We see increasingly more clothing collections appearing on the market attentive to these eco-friendly messages, demonstrating the fact that, especially new generations, are very sensitive to the defence issues of our planet”.

How will your next proposed A/W 2021/22 season be?

“The collections for the next winter season are particularly lively and cheerful. We have proposals that are not just colourful, but also full of irony and fun. I believe that this desire for colour and ‘lightness of being’ is the natural reaction to all the sadness around us and as an agency, we have made these market needs our own”.

Who is the emerging designer you need to keep an eye on?

“Certainly MARCO RAMBALDI. Not only because he was chosen by the Chamber of Fashion as the testimonial of its advertising campaign, but above all because his vision of women and femininity fully interprets the new concept of emancipation and freedom of new generations”.

Which store or customer sales experience has recently impressed you at international level?

“Certainly one of the most beautiful shops, especially for its artistic location and for the historic building that houses it, is SUGAR in Arezzo. Here, under the guidance of Beppe Angiolini (one of the most renowned Italian fashion-experts), shopping translates into a real multisensory emotion”.

S/S 2021

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fashion

Blowin’ in the wind We are the world Matter of luxury My muses Walking in my shoes Noire idole Irene999 What’s a wave baby?

Rain Jacket and bombeR EXKITE Shorts LE TASCA

Blowin’ in the wind Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

Rain Jacket: OOF WEAR Leggings: Versace Jeans Couture visto su Zalando

Rain Jacket and bomber EXKITE Shorts LE TASCA

Rain Jacket FEDERICO FANTONI RIVA, ALBM - Album di famiglia Eyewear MAISON MARTIN MARGIELA x Mykita

Left: Rain Jacket OOF WEAR Cardigan, Sweater AVRIL 8790 Trousers PUMA Leggings VERSACE JEANS COUTURE visto su Zalando Backpack FREITAG Shoes BIRKENSTOCK Right: Jacket and bag GAËLLE PARIS Gilet and trousers DOM by Domenico Del Gais Shoes BIRKENSTOCK by Alecsander Rothschild MA Fashion

Rain jacket LUCA TOMMASSINI x Freddy Rain Jacket LE TASCA Belt bag FREITAG Trousers FEDERICO FANTONI RIVA, ALBM - Album di famiglia

Jacket and harness PIETRO BONACINA Jeans PENCE Bag SLAM

Left: Jumper THEO PEAQUIN Jumpsuit ANTONIO MARRAS Right: Jacket and shirt RAF SIMONS x Fred Perry Trousers 1.9.9.7. by Francesco Crucillà Eyewear CR7 x Italian Independent Shoes BIRKENSTOCK by Alecsander Rothschild MA Fashion

Total Look DOM by Domenico Del Gais Shoes PANCHIC

Trench COLLINI T-shirt N°21 visto su Zalando Leggings VERSACE JEANS COUTURE visto su Zalando Shoes BIRKENSTOCK

by Alecsander Rothschild MA Fashion Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Grooming: Alessandra Semisa @MKS Milano using Kiehl’s Creme with silk groom Photo assistant: Yadier Castro Piedra Styling assistant: Rachele Lisci Model: Lucas Barski @I Love Models - Milano

Nazareth

We are the world Photos by Julia Morozova Fashion by Sabrina Mellace

Nathaly

Nazareth: Mask, dress and stockings AGGLOMERATI - Jacket and loafers CALCATERRA Nathaly: Dress ROMEO GIGLI

Giada

Nazareth

Giada: Jacket and skirt DROME - Jumpsuit ANTONIO CORPOSANTO - Jewel CRISTALLO NERO - Shoes A. BOCCA / Nazareth: Jacket ODI ODI - T-shirt LARIULÀ VINTAGE - Shoes FABIO RUSCONI Enrico: Shirt and jacket ANDREA POMPILIO - Earrings CRISTALLO NERO

Enrico

Luna

Luna: Top and skirt GIUSEPPE BUCCINÀ / Jesper: Shirt and skirt ARTHUR ARBESSER - Vest HG LF - Brogues MARSELL

Jesper

Beatrice

Nathaly

Fao

Beatrice: Dress ERMANNO SCERVINO / Nathaly: Bathsuit LUISA BECCARIA - Socks OBEY - Bag ELLE STUDIO - Sandal ROGER VIVIER Fao: Dress JUDY ZHANG - Gloves ANTEPRIMA - Bag A.CLOUD - Sandals ERMANNO SCERVINO

Nathaly

Jesper

Lisa

Nathaly: Dress, jacket and micro bags MAXRIENY by Sara Wong / Jesper: Vest HG LF - Shirt ARTHUR ARBESSER / Lisa: Dress FLAVIA MARDI - Top and leggings LARIULÀ - Shoes AGL

Nathaly

Nazareth

Nathaly: Dress ROMEO GIGLI / Nazareth: Shirt and leggings SSHEENA - Bra WEAR GONZALES - Rings BERNARD DELETTREZ / Fao: Dress ANTONIO CORPOSANTO

Fao

Giada

Lisa

Giada: Top and skirt ANTEPRIMA - Sandals ERMANNO SCERVINO / Lisa: Dress LUISA BECCARIA - Bag ELLE STUDIO / Beatrice: Coat TPN - Shoes FABIO RUSCONI

Beatrice

Nazareth

Fao

Nazareth

Nazareth (left): Body suit DAIZY SHELY - Earring CRISTALLO NERO / Fao: Jacket and shorts MAXRIENY by Sara Wong - Shoes AGL Nazareth (right): Body DAIZY SHELY - Earring CRISTALLO NERO - Boots AGL

Luna

Photos by Julia Morozova Fashion by Sabrina Mellace Casting director: Sandra Nikoko Fashion coordinator: Elisabetta Catalano Stylist assistant: Martina Ricco Mua: Greta Agazzi Hair: Daniele Rogis Rizzo Scouting by @anyone_scouting Characters and models in alphabetical order: Beatrice (26, model) @MonsterBadd Enrico (21, student) Fao (22, bartender) Giada (21, student) Lisa (29, makeup artist) Luna (21, student) @MonsterBadd Nathaly (23, model) @The ONE Models MNG Nazareth (27, mother and blogger) Jesper (26, model) @BoomModels

Jesper

Enrico

Luna: Jacket and skirt BELFIORI COUTURE - Bangle BERNARD DELETTREZ - Shoes FABIO RUSCONI Jesper: Coat PLUS QUE MA VIE - Vest and trousers HG LF - Shoes ANDREA POMPILIO / Enrico: Jacket and t-shirt VITELLI - Ring BERNARD DELETTREZ

Matter of luxury

PARISE

CAMPOMAGGI

Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

Cape MICHELA LOBERTO Jacket CARLO PIGNATELLI Shirt ALESSANDRO GHERARDI Shorts H&M Boxer VERSACE visto su Zalando Hat PASQUALE BONFILIO Socks BRESCIANI Shoes OFFICINE CREATIVE

Gilet MOOSE KNUCKLES Jacket TAGLIATORE Shirt and shorts TELA GENOVA Hat PASQUALE BONFILIO Socks BRESCIANI Shoes PREMIATA

Glasses POP’S

Jacket MANUEL RITZ Cardigan FRED PERRY Shirt ALESSANDRO GHERARDI Shorts H&M Socks RED MILANO “I See Artglasses Milano” Hat ANTONIO MARRAS Bag PARISE Shoes REEBOK

Jacket L.B.M. 1911 Shirt C.P. COMPANY Shirt ALESSANDRO GHERARDI Shorts 1° CLASSE ALVIERO MARTINI Belt bag PARISE

Jacket, jumper and shirt ANTONIO MARRAS Shorts H&M Socks RED Hat PASQUALE BONFILIO Shoes LUMBERJACK

Jacket PAOLONI Shirt ALESSANDRO GHERARDI Shorts TELA GENOVA Hat PASQUALE BONFILIO Socks BRESCIANI Shoes TAGLIATORE

Jacket CARLO BARBERA T-shirt PIACENZA CASHMERE Trousers ANTONIO MARRAS Bag CAMPOMAGGI

Jacket GANT Jumper POLO RALPH LAUREN Sweater OUT/FIT Italy Shorts HANDPICKED Hat BEATRICE Socks BRESCIANI Shoes TESTONI

Glasses POP’S

Cape PIACENZA CASHMERE Jacket and shorts HANDPICKED Cardigan AVRIL 8790 Shirt ALESSANDRO GHERARDI Boxer VERSACE visto su Zalando MILANO “I See Artglasses Milano” Backpack CAMPOMAGGI Hat PASQUALE BONFILIO Socks BRESCIANI Shoes OFFICINE CREATIVE

Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Grooming: Alessandra Semisa @MKS Milano using Kiehl’s Creme with silk groom Photo assistant: Yadier Castro Piedra Styling assistant: Rachele Lisci Model: Omar Fall @I Love Models - Milano

My muses

VALENTINO

Drawings by Igor Guskich

BOTTEGA VENETA

FENDI

VERSACE

FENDI

Walking in my shoes Photos by Michele Stroppa Fashion by Paulina Torre Bores

Trench MOMONI - Body MILAMOR - Skirt PAPERLACE - Clutch BENEDETTA BRUZZICHES - Shoes MALONE SOULIERS

Dress PIER ANTONIO GASPARI - Clutch BENEDETTA BRUZZICHES - Shoes GIUSEPPE ZANOTTI

Blazer JUDY ZHANG - Shirt BARTOLOTTA & MARTORANA - Pants WOMEN IN BERWICH - Collant CALZEDONIA - Bag OZY MILANO - Shoes MOMONI

Shirt BARTOLOTTA & MARTORANA - Top GRK - Skirt PAPERLACE - Pochette BENEDETTA BRUZZICHES

Left: Blusa PAPERLACE - One-shoulder sweater LE CIVIQUE - Pants MANGO - Bag PLINIO VISONÀ Right: Top GIANLUCA - Pants TESEI - Bag OZY MILANO

Dress ANIYE BY - Collant TRASPARENZE - Pochette BENEDETTA BRUZZICHES - Shoes MALONE SOULIERS - All the bijoux SHARRA PAGANO Photos by Michele Stroppa - Fashion by Paulina Torre Bores - Make-up and Hair: Margherita Schiaffino - Stylist assistant: Sophia Flores Corona Models: Jónás Réka @Independent MNG, Amira Zacarias @Wave MNG

Noire idole Photos by Karel Losenicky Fashion by Luca Termine

Sunglasses CHANEL Body and tights PIERRE MANTOUX Bustier ISMAIL LARAQUI Bag BALLY Gloves SEX SADE

Sunglasses CHANEL Body and tights PIERRE MANTOUX Bustier ISMAIL LARAQUI Gloves SEX SADE Boots and bag BALLY

Top and skirt HELMUT LANG Jacket CARLOTA CASTRO

Dress ADELBEL Roller skates and socks IMPALA

Dress JI WON CHOI Shoes BUFFALO

Total look GENNY Sunglasses GIORGIO ARMANI

Top and skirt DROME Tights LA PERLA Boots SEBASTIEN

Dress DAVII Bustier ISMAIL LARAQUI Tights LA PERLA

Bag PESCEPAZZO Boots BALLY

Dress GRK

Dress ELISABETTA POLIGNANO Body ASOS Sunglasses VERSACE Shoes STEVE MADDEN Photos by Karel Losenicky Fashion by Luca Termine Styling assistant: Rachele Lisci Make-up & Hair: Giuseppe Giarratana @Freelancer Agency Milano Manicure: Imma Mennuti Post-production: Petra Vokjan Model: Beatrice Brusco @Women Direct Milano

Top and skirt ADELBEL Sandal suede ICEX CHIE MIHARA

Irene999 Photos by Daniele Botallo Fashion by Rebecca Del Vita

Sweater MRZ

Camisole BEATRICE B. Tights CALZEDONIA

Dress GIANLUCA CAPANNOLO Shoes MALONE SOULIERS

Jacket ADELBEL

Jacket and shorts MRZ

Shirt FRED PERRY Leotard INTIMISSIMI Shoes MALONE SOULIERS

Top and trousers DAVII Shoes MALONE SOULIERS Photos by Daniele Botallo Fashion by Rebecca Del Vita Photo assistant: Vito Finocchiaro Make-up & Hair: Sara Vescia Model: Irene Lenzi @Next Models Milano

What’s a wave baby?

Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

T-shirt CALVIN KLEIN Suspender belt ADRIANO MENEGHETTI Trousers CARUSO

Suit SANDRO T-shirt CALVIN KLEIN Shoes BOTTEGA 23

Total look MANGO Boots MEZCALERO

Suit ISABEL BENENATO Shirt HAND PICKED Boots POSH ITALY

Suit SABATO RUSSO Shirt MAISON LAPONTE Shoes BOTTEGA 23

Suit MANUEL RITZ Shirt XACUS Turtleneck SANDRO Shoes RUBINACCI

Shirt ALESSANDRO GHERARDI Vest and trousers CARLO PIGNATELLI Shoes OFFICINE CREATIVE

Turtleneck ANTONY MORATO Trousers SANDRO Jacket ADELBEL Boots MEZCALERO Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Make-up: Imma Mennuti Hair: Francesco Ficara @MKS Milano using Bumble & Bumble Photo assistant: Yadier Castro Piedra Model: Val Marinache @Monster Mng Milano

ART

126 Igor Guskich

A tribute to fashion and beauty

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ontenegrino trapiantato a Milano ma anche cittadino del mondo, Igor Guskich incanta per la sua bellezza e per il magnetismo delle sue opere che mostrano uno stretto legame tra estetica classica, moda e architettura. Nato a Kotor, una cittadina affacciata sul mare Adriatico, fin dall’infanzia ama disegnare e soprattutto rappresentare figure femminili in abiti alla moda, muse immaginarie che lo accompagneranno anche nelle sue creazioni da adulto. Finito il liceo artistico, Igor si trasferisce nella capitale della moda, Milano, dove lavora come modello per importanti griffe del fashion come Jean Paul Gaultier e Saint Laurent. Ed è proprio a Milano che entra in più stretto contatto con il mondo patinato e votato all’estetica della moda, che lo affascinava fin da bambino e che influenzerà anche la sua arte. Negli stessi anni frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove si laurea in Scultura con indirizzo in Fashion Design. Seguono anni intensi, in cui ottiene riconoscimenti in campo artistico con pubblicazioni su riviste come Marie Claire Maison Italia e B&B Home Magazine Italia. Al contempo lavora come fashion designer per Patrizia Pepe e come consulente per diversi altri marchi del fashion, per poi assumere l’incarico di Art Director per Adel Rootstein London – tra le eccellenze mondiali nel visual merchandising -. Più recentemente, firma per Aspesi un Fashion Film premiato durante il Film Festival di Berlino e al Film Festival del South Africa 2020. Ad Afmag dedica questo ritratto di Coco Chanel, in cui fa trasparire la grande ironia e personalità della signora della moda per eccellenza, con un tocco glam.

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Montenegro by birth, a present-day resident of Milan, and also a citizen of the world, Igor Guskich enthralls with the beauty and magnetism of his works that highlight a strong connection between classic aesthetics, fashion, and architecture. Born in Kotor, a town facing out over the Adriatic Sea, ever since he was a child, he loved to design and above all sketch female figures dressed in fashionable outfits, imaginary muses who are still with him in his presentday adult creations. Once he finished Arts High School, Igor moved to the fashion capital of Milan, where he worked as a model for the most important designer labels in fashion like Jean Paul Gaultier and Saint Laurent. It was precisely in Milan that he came into closer contact with the polished and sophisticated world of fashion, which had fascinated him ever since he was child, and which also went on to influence his art. In these same years, he attended the Brera Accademia di Belle Arti, where he got a degree in Sculpture with a specialisation in Fashion Design. The following years were intense, and he obtained artistic recognition in magazines like Marie Claire Maison Italia and B&B Home Magazine Italia for his works. At the same time, he worked as a fashion designer for Patrizia Pepe and as a consultant for several other fashion brands, to then take on the role of Art Director for Adel Rootstein London – among the global leaders in visual merchandising. Most recently, he directed a Fashion Film for Aspesi, which was awarded during the Berlin Film Festival and the 2020 South Africa Film Festival. To Afmag, he has dedicated this portrait of Coco Chanel, which clearly highlights the great irony and personality of this exquisite and highly fashionable lady with a touch of glam.

ART

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HAUTE COUTURE

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Schiaparelli Haute Couture S/S 2021: art to wear

U

n artista del tessuto Daniel Roseberry, che dedica la collezione di Alta Moda di Schiaparelli alla pura sperimentazione sartoriale, in omaggio all’heritage della storica Maison. L’abito è così inteso come vera e propria opera d’arte ed esprime in sé l’essenza stessa della materia, mostrandosi duttile e plasmabile sotto le mani dell’artista. L’estetica è avveniristica e si apre dal corpo allo spazio fino all’infinito, senza vincoli o costrizioni, giocando con i tagli e le proporzioni, liberando la fantasia in realizzazioni di rara bellezza. Bianco, nero e oro dominano la palette colori accanto al rosa shocking creato dal genio della fondatrice madame Elsa. Ma protagonisti sono anche i gioielli e gli accessori, come le scarpe sormontate da una placca dorata che ricalca il profilo delle dita, o gli anelli che si allungano sulle dita e diventano artigli smisurati e fantastici. >

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HAUTE COUTURE

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HAUTE COUTURE

Daniel Roseberry, a textile artist, dedicates Schiaparelli’s Haute Couture collection to pure sartorial experimentation, in homage to the historic Maison’s heritage. The dress is thus understood as a true art work and expresses the very essence of the material itself, showing to be ductile and malleable under the hands of the artist. Aesthetics is futuristic and opens up from the body to space to infinity, without alleys or constraints, playing with cuts and proportions, freeing the imagination in creations of rare beauty.

White, black and gold dominate the colour palette alongside the shocking pink created by the genius of the founder Madame Elsa.

But also jewels and accessories are protagonists, such as shoes surmounted by a golden plate that traces the profile of the fingers, or elongated finger rings that become huge and fantastic claws.

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IMAC_S.p.A.

IMAC_S.p.A.

runway Woman/Man S/S 2021

BALMAIN

Woman S/S 2021 Photos by Antony West

S

i muove tra il romantico e il minimale la donna della prossima stagione calda protagonista delle passerelle, attratta da stivali ultra femminili in patchwork floreali o ricamati e con piccole tracolle e mini pochette arricchite da applicazioni a cuore, fiori e bijoux; ma è al contempo a proprio agio nei sandali a listini o in corda open-closed super essenziali, così come in quelli di ispirazione ortopedica, completati da maxi shopping bag che concedono spazio al superfluo.

The woman of the next warm season, the protagonist of runways, moves between romantic and minimal looks, attracted by ultra-feminine boots in floral or embroidered patchwork and with small shoulder straps and mini clutches enriched with heart appliqués, flowers and bijoux; at the same time, though, she is at ease in super-essential strappy or open-closed rope sandals, as well as in orthopedic inspired sandals, complemented by maxi shopping bags that allow space for the superfluous.

BLUMARINE

M I L A N

BOSS

DOLCE&GABBANA

M I L A N

ETRO

FENDI

M I L A N

ALBERTA FERRETTI

PHILOSOPHY di ALBERTO SERAFINI

M I L A N

PORTS 1991

SHI-RT

M I L A N

SPORTMAX

SUNNEI

P A R I S

BALMAIN

P A R I S

CHANEL

CHLOÉ

P A R I S

CHRISTIAN DIOR

GABRIELA HEARST

P A R I S

HERMÈS

KENZO

P A R I S

LOUIS VUITTON

P A R I S

KOCHÉ

PACO RABANNE

P A R I S

ACNE STUDIOS

VICTORIA TOMAS

P A R I S

XULY BET

YOHJI YAMAMOTO

Man S/S 2021 Photos by Antony West

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’uomo si libera delle costrizioni e degli schemi del passato per abbracciare una nuova estetica, che sceglie con decisione lo sportswear e predilige la sneaker come propria icona - meglio se monocromatica e con suola maxi e iper-costruita; ma azzarda anche ciabatte comfort con maxi dettagli e modelli tradizionali ripensati nelle nuove silhouette e colori. Da non dimenticare la borsa, meglio se maxi e in tonalità neutre, un must ormai anche per Lui.

The man frees himself from the constraints and patterns of the past to embrace a new aesthetics, a man that chooses decisively sportswear and prefers sneakers as his icon - better if monochromatic and with a maxi and hyper-constructed sole; but he also ventures comfort slippers with maxi details and traditional models rethought in new silhouettes and colours. The bag cannot miss, better if maxi and in neutral shades, a must now also for him.

FENDI

M I L A N

FENDI

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BOSS

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BALMAIN

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LOUIS VUITTON

VICTORIA TOMAS

on-stage Preview A/W 2021/22

Drawing by Joe Colosimo

BOTTEGA 23 A/W 2021/22 https://bit.ly/3lrGOux

Seducenti geometrie delle forme. Focus sul tacco rocchetto con boule per l’ankle boot, sulla silhouette definita dal tacco e suola squadrata sporgenti per la scarpa color block con maxi fibbia.

Shapes with seductive geometries. The focus is set on the spool heel with boules for the ankle boot, on the silhouette defined by the bulging heel and squared sole for the colour block shoe with maxi buckle.

PREGUNTA A/W 2021/22 https://bit.ly/2QkgJly

Dressy con punta sfilata e tacco a cono, oppure daywear con punta tonda e tacco robusto, ma sempre con gambale che si allaccia posteriormente a disegnare morbide drappeggiature.

Dressy with pointed toe and cone heel, or daywear with round toe and solid heel, but always with a bootleg that fastens at the back to draw soft drapes.

ALEXANDRA A/W 2021/22 https://bit.ly/38Urkdl

Black is back: court sneaker illuminata da dettagli metal argento e resa confy dall’arricciatura posteriore.

L’intramontabile biker mood interpretato in vitello testa di moro, con zip dorata e morbida fodera in pelliccia.

Black is back: court sneaker illuminated by metallic silver details and made comfy through back gathering.

The everlasting biker mood interpreted in dark brown calfskin, with golden zip and soft fur lining.

CINZIA SOFT A/W 2021/22 https://bit.ly/3bYFc8j

Materiali di qualità e dettagli di stile si rincorrono dalla francesina scamosciata con punta laminata, borchiette e fascetta elastica, al beatle boot in stampa cocco e lo stivale a gambale morbido con decoro laterale.

Quality materials and stylish details follow each other from suede brogues with laminated toe, studs and elastic band, to croco print beatle boots and soft leg boots with side decoration.

ELIA MAURIZI A/W 2021/22 https://bit.ly/3qYH45j

Sostenibilità e design si sposano nell’ankle boot dalla silhouette dalla linea curva tra la scollatura e il tacco ritratto, e nel boot stile militar d’antan antracite, con linee enfatizzate dalle impunture bianche.

Sustainability and design are combined in the ankle boot with a curved silhouette between the neckline and the portrait heel, and in the anthracite military-style boot, with lines emphasised by white stitching.

GIORGIO 1958 A/W 2021/22 https://bit.ly/3cGQOvQ

Classic rewind: il brogue boot, interpretato in veste bicromatica, adotta una pratica zip laterale.

Vintage look per la sneaker high giocata tra contrasti di materiali dal sapore artigianale e la suola bold.

Classic rewinds: the brogue boot, interpreted in a two-tone look, adopts a practical side zip.

A vintage look for the high sneaker played between contrasts of materials with artisan taste and a bold sole.

ANTONIO MAURIZI A/W 2021/22 https://bit.ly/3vHciSa

Sempre in voga, il city mountain boot trova due declinazioni di assoluto fascino, in pelle verniciata petrolio con fodera in pelliccia bianca e in pelle scamosciata blu con fodera ton sur ton.

Always in vogue, the city mountain boot uncovers two absolute charming variations, in petroleum patent leather with white fur lining and blue suede with ton sur ton lining.

I.N.K. SHOES A/W 2021/22 https://bit.ly/3c1ga8K

Lacci oversize e dettagli come il tacco spiovente, ridefiniscono con ironia il design delle classiche oxford e derby shoe interpretato da pellami con raffinate ombreggiature e linee pulite.

Oversized laces and details such as the sloping heel ironically redefine the design of the classic oxfords and derby shoes interpreted by leathers with refined shading and clean lines.

IXOS A/W 2021/22 https://bit.ly/2P40gRZ

Mocassino-ankle 2.0, su maxi tacco e plateau, con decor artigianale di cuciture a pizzico e punta squadrata.

Look destrutturato per l’ankle boot con gambale ripiegato, lacci incrociati e suola oversize bicolor.

Mocassin-ankle 2.0, on maxi heels and platforms, with handcrafted pinch stich decoration and square toe.

Ankle boots with a deconstructed look and folded bootleg, crossed lacing and oversized two-tone sole.

KING TARTUFOLI A/W 2021/22 https://bit.ly/38WTJ2i

La tradizione artigiana si evolve in un look shabby chic contemporaneo nello stivale con tomaia arricciata e gambale imbottito con spacchetto, e nella derby verde in pelle scamosciata dal fascino used.

The artisan tradition evolves into a contemporary shabby chic look in the boot with gathered upper and padded bootleg with slit, and in the green derby in suede with a worn charm.

LIDO MARINOZZI A/W 2021/22 https://bit.ly/3eRrUfN

Black & white: la sneaker bianca di culto disegna del filo spinato ai suoi lati come uno statement, quella all black si gioca invece nell’incontro tra materiali lucidi e opachi, e nel pattern a zigzag.

Black & white: the cultic white sneaker draws barbed wire on its sides as a statement, while the all black one is played in the encounter between shiny and opaque materials, and in the zigzag pattern.

MEN’S SHOES A/W 2021/22 https://bit.ly/3tA1dAa

Stilish e comfy, versatile dal formale allo sportivo, il mocassino da’ una spinta al suo look con squisiti dettagli artigianali come fascette a rombi in rilievo, vaschette in pelle intrecciata, nappine con punta metal logata.

Stilish and comfy, versatile from formal to sporty, the moccasin gives a boost to its look with exquisite handcrafted details such as embossed diamond straps, woven leather toebox, tassels with logoed metal toe.

MARCOS NALINI A/W 2021/22 https://bit.ly/3vGXYZy

Femminilità in primo piano nell’ankle boot scamosciato impreziosito dalla catena dorata laterale.

Classico-futuristico: la sneaker si reinventa nel mix tra pelle esotica, tessuto scuba e suola performante.

Femininity is in the foreground in the suede ankle boot embellished by the golden side chain.

Classic-futuristic: the sneaker reinvents itself in the mix between exotic leather, scuba fabric and a high-performance sole.

VALENTINO ORLANDI A/W 2021/22 https://bit.ly/3rWcY3A

Mood raffinato che riecheggia i Fifties per handbag dalle linee morbide giocate su matelassé a temi geometrici o sinuosi come onde, e dettagli preziosi come la chiusura a staffa dorata con clip logata.

A refined mood that echoes the Fifties for handbags with soft lines played on matelassé with geometric or sinuous themes such as waves, and precious details such as the golden stirrup closure with logoed clip.

GIO+ A/W 2021/22 https://bit.ly/2P3iO4E

Sneaker si fa ultrapop tra graffiti, patch con strass, dettagli laminati, glitterati ed esotici, ironiche catene dorate.

Suole oversize per il look graffiante e ironico degli stivali con lacci a contrasto e con zip laterale in primo piano.

The sneaker becomes ultra-pop among graffiti, rhinestone patches, laminated, glittery and exotic details, ironic golden chains.

Oversized soles for boots with a biting and ironic look and contrasting laces and side zip are in the foreground.

LEPI A/W 2021/22 https://bit.ly/30T4EG3

Look grintoso, mix&match di materiali e suole chunky bicolor per le sneaker high da bambino: focus su linee dinamiche, contrasti e abbinamenti cromatici, e tiranti logati.

A fierce look, a mix & match of materials and two-tone chunky soles for high children’s sneakers: the focus is set on dynamic lines, contrasts and colour combinations, and logoed pullers

SHOESY A/W 2021/22 https://bit.ly/3tF6qHf

Irresistibili le pantofole più confy e divertenti: protagonisti i cuori su fondo rosso, oltre a una simpatica coccinella e scritte benauguranti.

The most comfy and fun slippers are irresistible: the protagonists are hearts on a red background, as well as a nice ladybug and good wishes writings.

RI VA D EL GA RD A FIE

NEWS

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The new inclusivity at 360°

Ellie Goldstein for Gucci Beauty

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Bebe Vio for Nike

NEWS

N

el corso degli ultimi anni si è parlato con sempre maggiore insistenza di ‘inclusività’ anche nell’ambito della moda, sia sotto il profilo del genere, che della razza, ma anche, più in generale dell’estetica, dell’abilità, dell’età, delle possibilità di spesa.

Tutto questo è la manifestazione di una mutata sensibilità da parte del consumatore verso il concetto di ‘diverso’, così come di ‘grasso’ e ‘magro’, ‘bello’ e ‘brutto’, legata anche a fenomeni sociali come il Black Lives Matter, il movimento attivista che letteralmente significa “le vite dei neri contano”, oppure il #metoo, l’hashtag virale diffusosi dall’ottobre 2017 con le accuse di violenza sessuale fatte al produttore cinematografico Harvey Weinstein e volto a denunciare le molestie subite soprattutto sul posto di lavoro da parte delle donne e, più in generale, la disparità di genere.

Winnie Harlow

EVOLUZIONE DI UNA MODA INCLUSIVA Ancora nel 2019, il Council of Fashion Designers of America aveva annunciato una serie di iniziative volte a rendere più inclusive le posizioni di vertice delle aziende americane e molti colossi dell’abbigliamento come H&M o Nike, avevano puntato su strategie più inclusive verso le donne. Anche le grandi griffe della moda si sono accorte, da tempo, che la società chiedeva sempre più di utilizzare un linguaggio diverso e rivolto a tutti, senza distinzioni. Gucci, ad esempio, è tra i top brand che ha fatto di un’estetica a-gender e non convenzionale la sua carta distintiva, e sempre in un’ottica inclusiva, lo scorso anno, ha scelto di avere come testimonial, per la sua linea Beauty, la modella britannica Ellie Goldstein, affetta da sindrome di Down.

A conferma di questo trend c’è anche il fatto che le seppur poche sfilate dal vivo svoltesi nel corso del 2020 verranno ricordate nella storia della moda per aver avuto la più alta percentuale di modelle curvy, con l’iconica Ashley Graham che ha sfilato da Fendi ed Etro, oppure Jill Kortleve protagonista da Chanel, che l’ha scelta anche per la sua campagna pubblicitaria SS2021, così come non si può non ricordare Versace, che per la prima volta ha selezionato ben tre modelle dalla taglia 46 in su. Emblematici sono anche i casi di Valentina Sampaio, prima modella transgender ad aggiudicarsi la copertina di Vogue Paris nel 2017 e poi nel 2019 testimonial di Victoria’s Secret, oppure di Winnie Harlow, resa celebre dalle macchie chiare della vitiligine sulla pelle, fino ad arrivare a Aaron Philip, modella nera, transgender e in carrozzina scelta per la campagna Moschino AW 2020. >

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NEWS

INCLUSIVITÀ vs DIFFERENZE DI ABILITÀ Sempre di più, infatti, il concetto di ‘inclusività’ nella moda va allargandosi anche alle persone affette da disabilità come nel caso di Bebe Vio, la campionessa di scherma paralimpica scelta da Nike come testimonial per il lancio, lo scorso febbraio, della sua nuova sneaker Nike Go FlyEase, la scarpa che si allaccia e si slaccia senza bisogno di usare le mani. “Di solito impiego molto tempo per mettermi le scarpe – ha commentato la giovane schermitrice italiana -.

Con Nike GO FlyEase, invece, devo solo mettere i piedi dentro e saltarci sopra. Le scarpe sono una nuova tecnologia non solo per gli atleti adattivi, ma per la vita reale di tutti”. Con questa rivoluzionaria invenzione, infatti, il colosso dello sportswear statunitense si rivolge a tutti coloro che, per un determinato motivo, per una temporanea condizione o anche semplicemente per età, hanno difficoltà a infilarsi e sfilarsi le scarpe usando le mani, pensate ai bambini, alle donne incinte o più semplicemente chi ha poco tempo a disposizione. Il concetto di inclusività diventa così ‘tutti, ognuno di noi’. Ricordiamo che già nel recente passato Nike aveva puntato su concetti di inclusività lanciando nel 2019 la linea di costumi Victory Swim per donne musulmane. Ma non solo: con Nike Go FlyEasy, il brand dello swoosh ha voluto anche dar vita a una sneaker tecnologicamente all’avanguardia, ma accessibile a tutti dal punto di vista economico, una filosofia racchiusa nel motto della linea FlyEase: “Better is Temporary”.

INCLUSIVITÀ vs DIFFERENZE DI REDDITO L’accessibilità a tutte le tasche è anche il filo conduttore di Real Life Luxury di Zalando, progetto lanciato dalla piattaforma tedesca di shopping online lo scorso 2020 con l’obiettivo di potenziare la sua ‘shopping experience’ offrendo alla propria clientela anche marchi top di gamma, ma in versione ‘lusso quotidiano’, con una selezione di capi e accessori per occasioni speciali e cerimonie accessibili

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anche alle tasche dei comuni mortali. Il messaggio è, infatti, chiaro, come esplicitato dallo stesso Zalando: “La sensazione è quella di essere in prima fila: ti sentirai come le It Girls o le stelle di Instagram più conosciute, respirerai in pochi minuti la moda di domani. Anche se sarai lontano da Milano, Parigi o New York, magari in totale relax dal tuo divano, i marchi più esclusivi, i designer più ricercati e i trend più in voga del momento sono più vicini di quello che credi”.

Tanto più che nell’Era Post Covid lo stesso concetto di lusso non è più ciò che era in passato. Anche la campagna pubblicitaria di RealLifeLuxury, opera del fotografo inglese Felix Cooper, è molto innovativa e va alla ricerca dell’attuale definizione di ‘vero’ lusso, che oggi significa avere una ‘vita reale’, cioè trascorrere del tempo con i propri amici o la propria famiglia, oppure rifugiarsi nella natura, o semplicemente inseguire i propri sogni. Tanto che i protagonisti della campagna sono persone reali, nella loro vita reale, con la moda quale complice di evasione e modalità di espressione.

Parlando invece di brand inclusivi nell’ambito del lusso e della customizzazione troviamo ad esempio il neonato Lordh.it, creato a ottobre 2020 dal designer Lorenzo Gramegna, che propone calzature eleganti da uomo fatte ‘come una volta’, ma accessibili a tutti i piedi e a tutte le tasche, perché personalizzate a partire da alcuni modelli iconici che poi possono essere adattati ad esigenze individuali e colorati in capo secondo il proprio gusto. Il tutto, a prezzi più popolari rispetto al bespoke tradizionale.

Over the course of the last few years, there has been increasingly fervent talk about ‘inclusivity’ also in the fashion industry, under not only the profile of genre and race, but also more in general in terms of looks, ability, age, and purchasing power.

All this is an expression of the changed awareness of consumers towards the concept of ‘diversity’, including ‘fat’ and ‘thin, ‘beautiful’ and ‘ugly’, but also towards social phenomenon like Black Lives Matter, the activist movement that is quite literal in its meaning, or #metoo, the hashtag that first went viral in October 2017 when sexual assault allegations were raised against film producer Harvey Weinstein, with the aim of condemning the prevalence of sexual harassment in the workplace for women and, more in general, gender inequality.

THE EVOLUTION OF AN INCLUSIVE FASHION Once again, in 2019, the Council of Fashion Designers of America announced a series of initiatives aimed at making top management positions in American companies more inclusive, while clothing giants like H&M and Nike focused on strategies that are more inclusive for women.

Even designer labels in fashion have realised that for some time

NEWS

now society has been increasingly demanding the use of a different kind of language aimed at everyone, without distinctions. Gucci, for example, is among the top brands that made an a-gender and nonconformist look its calling card, and always with a view to inclusivity, this past year, it chose the British model Ellie Goldstein, who has Down’s Syndrome, as the brand ambassador for its Beauty line.

Confirming this trend are the few live fashion shows that took actually place in 2020, which will be remembered in the history of fashion for having had the highest percent of curvy models participate. There was the iconic Ashley Graham, who walked the runway for brands like Fendi and Etro, or Jill Kortleve, the protagonist of Chanel, who was once again chosen for the brand’s SS2021 ad campaign, along with Versace, which for the very first time cast three plus-size models wearing size 46 and up.

Emblematic instead are the cases of Valentina Sampaio, the first transgender model to appear on the cover of Vogue Paris in 2017 and then in 2019 as the Victoria’s Secret brand ambassador, or Winnie Harlow, made famous by the white spots resulting from her vitiligo skin condition, all the way up to Aaron Philip, the black transgender model in a wheelchair chosen for the AW 2020 Moschino ad campaign.

INCLUSIVITY vs DIFFERENCES IN ABILITY Increasingly the concept of ‘inclusivity’ in fashion extends to also include individuals with a disability, as in the case of Bebe Vio, the Paralympian wheelchair fencer champion chosen by Nike as its celebrity endorser in launching this past February its new Nike Go FlyEase sneaker, the shoe that can be fastened and unfastened without using your hands. “It usually takes me a lot of time to put my shoes on – commented the young Italian fencer -. With Nike GO FlyEase, instead, I just need to put my feet in and jump on it. The shoes are a new kind of technology, not only for adaptive athletes but for everyone’s real life”. With this revolutionary invention, in fact, the U.S. sportswear giant aims to address the needs of all those individuals, who for one reason or another, for a temporary condition or even simply because of age, have difficulty in using their hands to put their shoes on and take them off, and this can include toddlers, pregnant women or even simply those who do not have a lot of available time. The concept of inclusivity accordingly becomes ‘everyone, each one of us’. Already in the recent past, Nike had previously focused on concepts of inclusivity by launching in 2019 the line of Victory Swim swimsuits for Muslim women. That’s not all: with Nike Go FlyEase, the brand with a Swoosh logo wanted to also give life to a technologically advanced sneaker, which is accessible however in terms of price, in keeping with the philosophy expressed by the motto of FlyEase: “Better is Temporary”.

INCLUSIVITY vs DIFFERENCES IN INCOME Accessibility for all income levels is also the central idea behind Real Life Luxury by Zalando, a project launched by the German online shopping platform in 2020 with the aim of reinforcing the ‘shopping experience’ by also offering its clientele high-end brands, but in an ‘everyday luxury’ version, with a selection of garments and accessories for special and formal occasions accessible to even the budgets of mere mortals. The message in fact is clear as explained by Zalando: “The feeling is that of being in the front row: you will feel like an IT Girl or one of the most famous stars of Instagram, and in just a few minutes you will breathe in the fashion of tomorrow. Even if you are far from Milan, Paris, or New York, and maybe just relaxing on your couch, the most exclusive brands, the most sophisticated designers, and the most in vogue trends of the moment are closer than you think”. In fact, in the Post-Covid Era the very concept of luxury itself is no longer what it was in the past. Even the RealLifeLuxury ad campaign, directed by English photographer Felix Cooper, is very innovative and goes in search of the present-day definition of ‘real’ luxury, which today means having a ‘real life’, spending time with friends or family, escaping into nature, or simply following your dreams. In fact, the protagonists of the campaign are real people, in their real lives, with fashion as an accomplice to escapism and to self-expression.

Speaking instead of inclusive brands in the field of luxury and customisation, we find for example the newly launched Lordh.it, created in October 2020 by designer Lorenzo Gramegna, who proposes men’s elegant footwear made the ‘old-fashioned way’, which are however accessible to all feet and all budgets, because the shoes are personalised starting from some iconic models that can then be adapted to suit individual needs and piece-dyed in accordance with personal tastes. All of this at a much lower price than traditional bespoke items.

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176 af mag

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@fashioncartoonist

by Matteo Sessa Vitali

HEY! WHAT ARE YOU QUEUING UP FOR?

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IT’S A MATTER OF SUSTAINABILITY…

WE NEED TO FUNDAMENTALLY RETHINK THE ENTIRE PRODUCT LIFE CYCLE!

THAT MAY BE… BUT I AM STILL UNCONVINCED

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WE NEED TO ABANDON THE TRITE RITUAL OF THE SEASONS…

WE SHALL CHANGE PACE AND FOLLOW A MORE ORGANIC AND INNOVATIVE APPROACH!

CINDERELLA STARTED LIVE STREAMING HER DANCE WITH PRINCE CHARMING…

BUT YOU’RE A PIZZA RESTAURANT… I AM NOT GONNA BAKE YOU A FOUR SEASONS PIZZA!

…DID CINDERELLA MARRY PRINCE CHARMING? NO, BUT HER GLASS SLIPPER SOLD OUT ON FARFETCH AND SHE BECAME A FAMOUS INFLUENCER…

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