AFMAG #22

FAIRS 2021

Pitti Uomo Micam OPINION LEADER

Laura Magni FASHION DESIGNERS

Huge JPG Marc Point Venezia DESIGN

Smit&Zoon Arsutoria School SPORT

My life has changed a little bit

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20/06/2021 - bimestrale

JUN 2021 € 7,00

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Z A NO N

ISSUE 22/2021 EDIZIONI AF SRL Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano Tel. +39 02 319121 - Fax +39 02 33611619 www.edizioniaf.com info@edizioniaf.com Direttore responsabile Matteo Pasca Art director Angelo Lanza angelo.lanza@edizioniaf.com Fashion editor Luca Termine luca.termine@edizioniaf.com Fashion guru Giusi Ferrè Graphic design Michele Alberti michele.alberti@edizioniaf.com Contributors Anna Luzzi, Antony West, Corrado Sapuppo, Daniele Botallo, Elena Maggiulli, Elisabetta Catalano, Elisabetta Zaira Altea, Gabriele Loda, Gianni Bortolazzi, Joe Colosimo, Luca Cioffi, Lucrezia Bazzolo, Matteo Sessa Vitali, Michele De Andreis, Paola Ladderucci, Paulina Torre Bores, Rachele Lisci, Ursula Beretta, Valentino Casati, Yadier Castro Piedra In redazione Erika Alberti, Cristina Locati, Enrico Martinelli, Barbara Solini redazione@edizioniaf.com Responsabile promozione fiere Giuseppe Picco Promozione Lorenzo Caresana, Filippo Crepaldi, Piernicola Fascetto, Giorgio Gori, Mario Gori, Lucio Luiselli, Enza Masotti, Stefano Migliavacca, Josè Rivera, Natalie Spelge adv@edizioniaf.com Marketing, digital e abbonamenti Mariella Catalano, Mariel Cuba, Andrea Zampieri subscription@edizioniaf.com Operations Elisa Trasi operations@edizioniaf.com Stampa Arti Grafiche La Milanesa - RHO, MI Distributore nazionale: m-dis

Foto e illustrazioni Alcune foto sono prese dal web in assenza di copyright. Chi riconosce immagini di sua proprietà lo segnali a AF Mag Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Autorizzazione MBPA/LO - NO/114/A.P./2017 ART.1 COMMA1 - LO/MI. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Milano al numero 374 in data 3 luglio 1995. © Copyright 1967 - È vietata la riproduzione senza autorizzazione dei testi e delle immagini. Il trattamento dei dati personali dei destinatari di “Idea Pelle” è svolto nel rispetto della Legge 675/96 sulla Privacy. È possibile chiedere la modifi ca o la cancellazione dei propri dati indirizzando la richiesta a: Edizioni AF S.r.l. sede di Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano - Italy ai numeri di fax e di posta elettronica sopraindicati.

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EDITORIAL

05 S Genius

econdo World Population Review, l’Italia è 7a nella classifica ‘Smart Countries 2021’ con un Q.I. medio di 102.

Questa la classifica delle prime 10 posizioni: Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Cina, Giappone, Taiwan, Italia, Svizzera, Mongolia, Islanda.

Un dato che non credo stupisca. Si può dire tanto di poco lusinghiero dell’Italia, ma certo non che non sia geniale in molti suoi interpreti. La moda ne è, senza discussione, una riprova.

Ancor più vero se si analizza cosa sia il genio. Per Einstein: “Il nostro genio è per l’1% talento e per il 99% duro lavoro”. Ne condivide il concetto Massimo De Donno: “Stando a diversi studi elaborati e diffusi negli ultimi anni, si è giunti alla conclusione che il genio non è un dono della natura, bensì la combinazione di abilità, istruzione, formazione di alto livello e una montagna di lavoro ed esercizio”.

Una combinazione che mi ricorda da vicino le caratteristiche di molti imprenditori e artigiani italiani che finalmente avranno, nei prossimi mesi, la possibilità di ricominciare a mostrare le proprie creazioni, grazie alla ripartenza delle manifestazioni fieristiche.

Come sempre noi vogliamo essere al loro fianco, consapevoli, con De Donno, che “gli elementi che accrescono il nostro genio sono le modalità con cui spendiamo la nostra vita, l’atteggiamento, i comportamenti che adottiamo, le abitudini create e, infine, i nostri focus giornalieri”.

According to the World Population Review, Italy is 7th in the ‘Smart Countries 2021’ ranking with an IQ average of 102. This is the ranking of the top 10 positions: Hong Kong, Singapore, South Korea, China, Japan, Taiwan, Italy, Switzerland, Mongolia, Iceland.

I do not believe this information is surprising. We can say many unflattering things about Italy, but for sure many of its interpreters are people of genius. Fashion is, without question, a proof of this.

This is even more true if we analyze what is meant by genius. For Einstein: “Our genius is 1% talent and 99% hard work”. Massimo De Donno shares the concept: “According to various studies developed and disseminated in recent years, it has been concluded that genius is not a gift of nature, but the combination of skills, education, high-level training and a mountain of work and exercise”.

A combination that closely reminds me of the characteristics of many Italian entrepreneurs and artisans who will finally have, in the coming months, the opportunity to start showing their creations again, thanks to the restart of trade fairs.

As always, we want to be at their side, with De Donno, aware that “the elements that increase our genius are the ways in which we spend our lives, the attitude, the behaviours we adopt, the habits we create and, finally, our daily focuses”.

Matteo Pasca

Matteo Pasca

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Shoes CUOIO DI TOSCANA

ISSUE N.22 JUNE 2021

FAIRS

Pitti Uomo 100 Micam 92 SLIDING DOORS

Praise of Sloppiness - Ursula Beretta

FASHION TRENDS

Back to the Past - Letizia Ferré

CHIUSO PER FERIE

Trap, Trapper and Trap Listeners Michaela Rachele Lisci OPINION LEADER

Laura Magni/Web & Media

FASHION DESIGNERS

Huge JPG Marc Point Venezia FASHION

Do the right things I was sitting on my patio Point of views Eternal flux I can’t stand the rain The perfect circle Bus stop ART

Diego Cusano SPORT

My life has changed a little bit DESIGN

Sustainable leather contest Smit&Zoon Arsutoria School AF ON-STAGE

Shoe Preview A/W 2021-22 NEWS

Press room

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118 120 127 142 150

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Pitti Uomo 100: 100% fashion di nuovo insieme – in Fortezza da Basso. Anzitutto perché Pitti Uomo torna a svolgersi in presenza, con un protocollo dettagliato di sicurezza. Ma anche perché è la 100esima edizione, che vogliamo onorare nel segno della concretezza e dell’orgoglio. Pitti 100 è anche il tema dei saloni di Pitti Immagine declinato nei format espositivi “100% Filati” e “100% Bambino”. Un segno grafico multiforme, firmato dal designer Francesco Dondina - autore di importanti progetti nella moda, design, arte e cultura - caratterizzerà la campagna adv e colorerà la Fortezza da Basso, coinvolgendo la fashion community in un esercizio di creatività. Per quanto riguarda Pitti Uomo nello specifico, stiamo definendo il calendario degli eventi, dei guest e dei progetti speciali che animeranno le giornate in Fortezza. Anche l’allestimento sarà molto diverso dal solito: per un nuovo concetto delle distanze, dei movimenti e delle interazioni, per la valorizzazione del segno Pitti 100. E come sempre, al centro dell’attenzione ci sarà una selezione dei migliori brand internazionali, che a ogni edizione scelgono Pitti Uomo per raccontare la loro visione della moda di oggi e di domani”.

L’

AD di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, racconta come sarà questa particolare edizione di Pitti Uomo, in calendario dal 30 giugno al 2 luglio, per la prima volta in presenza dopo l’avvento della pandemia e con grandi progetti e novità che sanciscono un traguardo importante, motivo di grande orgoglio.

Pitti Uomo si prepara a vivere un’edizione davvero straordinaria, non solo perché festeggia il suo 100esimo appuntamento con gli operatori della moda e il mercato, ma anche perché dopo oltre un anno segnato dalle difficoltà legate all’avvento della pandemia, può finalmente svolgersi in presenza. A raccontaci questo Pitti Uomo 100 è Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine.

Ci parli di questo ‘ritorno in grande’ di Pitti Uomo…

“Sarà un’edizione straordinaria quella che vivremo – finalmente

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Come sarà articolato il percorso all’interno della manifestazione?

“Il percorso all’interno delle collezioni si articolerà in tre macro aree, tre percorsi speciali che raccontano le diverse anime del menswear: Fantastic Classic - l’evoluzione del classico nelle sue versioni più innovative e contemporanee; Dynamic Attitude - la passione per l’outdoor come punto di incontro tra sport e streetwear; Superstyling - la ricerca di nuovi canoni stilistici che anticipano le tendenze. Oltre alle macro aree, il Salone presenterà anche spazi espositivi indipendenti, in cui i brand potranno esprimersi e illustrare le proprie collezioni”.

Cosa ci può dire in merito ad eventi e progetti speciali?

“Fortezza da Basso sarà il grande set di una serie di eventi e progetti speciali che coinvolgeranno i brand di riferimento, con presentazioni, esperienze live, talk e molte altre occasioni per una full immersion nella moda maschile. Si svolgerà, inoltre, la terza edizione di Sustainable Style, un progetto speciale che fin dal suo esordio ha attratto l’attenzione della stampa e dei top buyer, dove Giorgia Cantarini - fashion journalist e curatrice del progetto - presenterà una nuova selezione di brand innovativi che creano e producono seguendo criteri di eco-responsabilità. Novità assoluta, invece, che si inaugura con le edizioni estive dei saloni di Pitti Immagine saranno i Pitti Studios, un servizio di produzione contenuti con foto, video e storytelling, pensato per valorizzare le proposte

dei brand in un’ottica cross-canale social e digital media, su Pitti Connect e sulle piattaforme dell’espositore. Una sorta di ‘racconto creativo’ altamente performante, pensato in base alle caratteristiche del brand e volto a comunicare al meglio e in maniera globale le sue caratteristiche”.

Ci sarà anche un Ospite Speciale?

“Certamente. Special Guest di Pitti Uomo 100 sarà Thebe Magugu, designer sudafricano che nel 2016 ha lanciato la sua omonima etichetta e le cui collezioni si ispirano idealmente a materie universitarie come Geology, Home Economics, Gender Studies, African Studies e Prosopography, in una moda continuamente sospesa tra arte e artigianalità, istruzione e pratiche ancestrali. Thebe Magugu, che si è aggiudicato l’International Fashion Showcase 2019 con il British Fashion Council e il Premio LVMH 2019, presenterà in anteprima a Pitti Uomo una speciale collezione maschile con un evento all’interno di una location appositamente dedicata della Fortezza da Basso”.

Come si presenta la ‘doppia anima’ di Pitti, quella in presenza e quella digitale? “È già online su Pitti Connect l’anteprima, in costante aggiornamento, dei protagonisti e delle collezioni di Pitti Uomo 100, che si potranno poi ‘toccare con mano’ a Firenze durante i giorni di svolgimento del Salone. La piattaforma digitale si arricchirà, giorno dopo giorno, di contenuti speciali, approfondimenti, live streaming e progetti editoriali che completeranno l’esperienza fisica in Fortezza da Basso e accompagneranno gli espositori, i buyer e la stampa specializzata per tutta la durata della campagna vendite fino al 10 settembre.

Tra gli eventi, ad esempio, che collegano direttamente l’esperienza in presenza con quella digitale troviamo lo Shooting live by ARENA HOMME+, con la Fortezza da Basso che durante la fiera diventerà il set di uno speciale shooting moda curato dalla rivista semestrale inglese Arena Homme+ appunto. Un evento da seguire live, che avrà come attori protagonisti una serie di brand di punta di Pitti Uomo, i cui capi delle nuove collezioni saranno fotografati in sei luoghi diversi della Fortezza, animati dalla creatività di sei giovani fotografi italiani, e che offriranno una prospettiva originale, fresca e in presa diretta sulle tendenze della prossima stagione”.

Pitti Uomo sarà un evento in presenza e in totale sicurezza. Ci parli del protocollo che riguarda tutta Pitti Immagine.

“Abbiamo messo a punto un protocollo speciale per tutelare la si-

curezza della salute all’interno della sede espositiva e permettere a tutti i partecipanti di lavorare in tranquillità. L’accesso in Fortezza è consentito dimostrando almeno uno dei requisiti del Green Pass, i layout degli spazi espositivi sono stati progettati per rispettare le norme di distanziamento, così come sono previste sanificazioni straordinarie e quotidiane in tutti gli stand e gli spazi comuni. Ripensata anche la logistica per raggiungere la Fortezza all’insegna della massima sicurezza. I dettagli sui protocolli del programma #SafeWithPitti sono comunque in continuo aggiornamento, alla luce delle ultime normative sulla sicurezza introdotte sia a livello nazionale sia per quanto riguarda gli spostamenti internazionali”.

Raffaello Napoleone, CEO of Pitti Immagine explains how this particular edition of Pitti Uomo, scheduled from 30 June to 2 July, will be organised. It is the first physical event after the outbreak of the pandemic with large projects and innovations that represent an important milestone, a source of great pride.

Pitti Uomo is getting ready to experience a truly extraordinary edition, not just because it celebrates its 100th appointment with fashion operators and the market, but also because after more than a year marked by the difficulties linked to the outbreak of the pandemic, the physical event can finally take place. Raphael Napoleone, CEO of Pitti Immagine, tells us about this edition of Pitti Uomo 100.

Tell us about this ‘big comeback’ of Pitti Uomo ...

“We will experience an extraordinary edition - finally together again - at the Fortezza da Basso. First of all, because there is a comeback of Pitti Uomo’s physical event, with a detailed safety protocol.

But also because it is the 100th edition, which we want to honour in the name of concreteness and pride. Pitti 100 is also the theme of the Pitti Immagine fairs structured in the “100% Filati” and “100% Bambino” exhibition formats. A multifaceted graphic sign, signed by the designer Francesco Dondina - author of important projects in fashion, design, art and culture - will characterise the adv campaign and colour the Fortezza da Basso, involving the fashion community in an creative exercise. As for Pitti Uomo specifically, we are defining the calendar of events, guests and special projects that will animate the days at the Fortezza. Even the setting will be very different from usual: a new concept of distances, movements and interactions, for the enhancement of the Pitti 100 sign. And as always, the focus will be on a selection of the best international brands, which at each edition choose Pitti Uomo to tell their vision > of today’s and tomorrow’s fashion”.

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EDITORIAL

How will the path within the event be articulated?

“The path within the collections will be divided into three macro areas, three special paths that tell the different souls of menswear: Fantastic Classic - the evolution of the classic in its most innovative and contemporary versions; Dynamic Attitude - the passion for outdoors activities as a meeting point between sport and streetwear; Superstyling - the search for new stylistic canons that anticipate trends. In addition to the macro areas, the Show will also present independent exhibition spaces, where brands will be able to express themselves and illustrate their collections”.

What can you tell us about special events and projects?

“Fortezza da Basso will be the great set of a series of events and special projects that will involve reference brands, with presentations, live experiences, talks and many other opportunities for a full immersion in men’s fashion. Also the third edition of Sustainable Style is taking place, a special project that has attracted the attention of the press and top buyers since its inception, where Giorgia Cantarini - fashion journalist and curator of the project - will present a new selection of innovative brands that create and produce following an eco-responsibility criteria. The Pitti Studios represent an absolute novelty and will be inaugurated with the summer editions of the Pitti Immagine fairs, a content production service with photos, videos and storytelling, designed to enhance the proposals of the brands in a cross-channel social and digital media, on Pitti Connect and on exhibitor platforms. A sort of highly performing ‘creative story’, designed on the basis of the brand’s features and aimed at communicating globally its characteristics in the best possible way”.

Will there also be a Special Guest Star?

“Of course. Thebe Magugu, a South African designer who in 2016 launched his namesake label and whose collections are ideally inspired by academic subjects such as Geology, Home Economics, Gender Studies, African Studies and Prosopography, in a constantly suspended fashion between art and craftsmanship, education and ancestral practice, will be Special Guest Star of Pitti Uomo 100. Thebe Magugu, who won the International Fashion Show-

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case 2019 with the British Fashion Council and the LVMH Award 2019, will premiere a special men’s collection at Pitti Uomo with a specially dedicated event inside the Fortezza da Basso”.

What does Pitti’s ‘double soul’ look like, the physical event compared to the digital one?

“The constantly updated preview of the protagonists and collections of Pitti Uomo 100 is already online on Pitti Connect, which you can afterwards ‘touch’ in Florence during the days of the fair. Day after day, the digital platform will be enriched with special contents, insights, live streaming and editorial projects that will complete the physical experience in Fortezza da Basso and accompany exhibitors, buyers and the specialised press for the entire duration of the sales campaign until 10 September.

Among the events, for example, that directly connect the physical experience with the digital one, we find live Shooting by ARENA HOMME+, with the Fortezza da Basso that during the fair will become the set of a special fashion shooting curated by the English biannual magazine Arena Homme +. An event to follow live, which will have a series of leading brands of Pitti Uomo as protagonists, whose garments from the new collections will be photographed in six different places at the Fortezza, animated by the creativity of six young Italian photographers, and which will offer an original, fresh and live perspective on next season’s trends”.

Pitti Uomo will be a physical event in total safety. Tell us about the safety protocol that concerns the whole exhibition Pitti Immagine.

“We have developed a special protocol to protect health safety within the exhibition venue and allow all participants to work peacefully. Access to the Fortress is allowed by demonstrating at least one of the requirements of the Green Pass, the layouts of the exhibition spaces have been designed to comply with the distancing rules, as well as extraordinary and daily sanitisation in all stands and common areas. Logistics have also been rethought to reach the Fortress in the name of maximum safety. The details on the protocols of the #SafeWithPitti programme are in any case constantly updated, in light of the latest safety regulations introduced both nationally and for international travel”.

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Micam starts again from 19 to 21 September 2021 calzature della stagione invernale, soprattutto stivali e stivaletti, ma anche calzature comfort e sportive, a testimonianza del fatto che la pandemia ha cambiato il modo di lavorare e di vivere il quotidiano.

Un evento digitale che, come il direttore ha tenuto a sottolineare, ha generato, nelle 8 settimane, oltre 50 presentazioni online basate sui 4 pillar di MICAMX: sostenibilità, tendenze e materiali, retail del futuro e art fashion heritage & future. Un occasione di confronto, informazione e formazione, quella offerta da MICAM Milano Digital Show, che proseguirà anche nelle prossime stagioni, seppur in affiancamento alle fiere in presenza che, chiosa Cancellara, “restano imprescindibili per il nostro settore”.

MICAM has strengthened its digital appointments, while waiting for the physical events, which will finally safely resume in the second half of September.

MICAM Milano Digital Show, which took place from 8 March to 8 May, saw the participation of over 90 brands and more than 5,000 international buyers who visited the platform and developed business.

I

n attesa degli eventi fisici, che finalmente riprenderanno in sicurezza nella seconda metà di settembre, MICAM ha rafforzato i propri appuntamenti digitali.

MICAM Milano Digital Show, che si è svolto dall’8 marzo all’8 maggio passati, ha visto la partecipazione di oltre 90 brand e più di 5.000 buyer internazionali che hanno visitato la piattaforma e sviluppato business.

“Siamo soddisfatti della seconda edizione di MICAM Milano Digital Show – afferma Tommaso Cancellara CEO di MICAM. Abbiamo implementato le attività di comunicazione per spingere al massimo l’attenzione dei buyer verso i brand in piattaforma. Gli oltre 5000 buyer registrati hanno visitato più di 35.000 pagine e generato quasi 2.000 richieste di connessione con i brand e, rispetto alla precedente edizione, il traffico è aumentato del 60%”.

Quali le tipologie di prodotto più cercate?

Risponde sempre Cancellara: “Grande attenzione è stata rivolta alle

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“We are satisfied with the second edition of MICAM Milano Digital Show - says Tommaso Cancellara, MICAM’s CEO. We have implemented communication activities to maximise buyers’ attention towards the brands present on the platform. The more than 5,000 registered buyers visited over 35,000 pages and generated almost 2,000 connection requests with brands, increasing the commercial traffic by 60%, compared to the previous edition”.

What are the most sought-after product types?

Cancellara replies once again: “Great attention was paid to the footwear of the winter season, especially boots and ankle boots, but also comfort and sports footwear, testifying to the fact that the pandemic has changed the way of working and daily life. A digital event which, as the director pointed out, generated over 50 online presentations based on the 4 MICAMX pillars in 8 weeks: sustainability, trends and materials, future retail and art fashion heritage & future.

An opportunity for discussion, information and training, offered by MICAM Milano Digital Show, which will also continue in the next seasons albeit alongside face-to-face exhibitions which, remarks Cancellara, “remain essential for our sector”.

Cosa possiamo dire della prossima edizione in presenza di MICAM? “Stiamo lavorando per un’edizione concentrata in una nuova formula di tre giorni invece che quattro, e in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a Fiera Milano. MICAM è la prima occasione di business decisiva per le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini e la più rilevante opportunità di sviluppo e penetrazione sui mercati. È fondamentale per la ripartenza di un comparto cruciale per il Made in Italy e la nostra economia. Un segmento produttivo che nel 2020 ha registrato grande sofferenza a causa della pandemia”.

L’attesa è altissima per una ripartenza che si spera possa segnare il punto da cui partire per riprendere i propri affari. Quindi non si può mancare a MICAM Milano. Appuntamento in Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre 2021.

We ask Siro Bardon, president of Assocalzaturifici and MICAM, about the industry’s prospects and the association’s next steps.

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Will digital continue to be part of your strategies at this point?

“The digital tool will remain essential within an evolved strategy adapted to market changes that requires planning, organisation and the ability to supply and reorder with major continuity, in addition to the need to offer customers, even quickly, novelties throughout the course of the year”. l presidente di Assocalzaturifici e MICAM, Siro Badon, chiediamo invece le prospettive del settore e i prossimi passi dell’associazione.

Il digitale, a questo punto, continuerà a far parte delle vostre strategie?

“Lo strumento digitale rimarrà essenziale all’interno di una strategia evoluta e adeguata ai cambiamenti del mercato che richiede pianificazione, organizzazione e capacità di rifornire e riassortire con maggior continuità, oltre all’esigenza di proporre, anche velocemente, alla clientela novità durante tutto il corso dell’anno”.

C’è qualche segnale di speranza per il settore?

“Il recente annuncio del Governo che ha istituito una data per la ripartenza degli eventi in presenza, ci porta ad un cauto ottimismo verso il futuro. Riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle aziende e dell’export che corrisponde alle fiere, equivale a rilanciare l’intera filiera sui mercati internazionali”.

Are there any signs of hope for the sector?

“The recent announcement by the Government which established a date for the resumption of face-to-face events, leads us to a cautious optimism towards the future. Restarting that virtuous system at the service of companies and exports that corresponds to trade fairs is equivalent to relaunching the entire supply chain on international markets”.

What can we say about MICAM’s next face-to-face edition?

“We are working on a new edition based on three-days instead of four, and in total safety thanks to the protocols developed together with Fiera Milano. MICAM is the first crucial business opportunity for our companies, the privileged way to proceed with the negotiation of orders and the most relevant opportunity for development and market penetration. It is essential for the restart of an essential sector for Made in Italy and our economy. A production segment that in 2020 experienced great suffering due to the pandemic”.

Expectations are very high in the hope that the restart will mark the starting point to resume business. So you cannot miss MICAM Milano. The appointment scheduled at Fiera Milano Rho from 19 to 21 September 2021.

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SAPICA, 3 GIORNI D’AFFARI SAPICA, 3 BUSINESS DAYS “Sapica è la forza che ci porta in avanti Una forza che nasce dal profondo delle nostre origini, Che ci reinventa, che ci dà la spinta e ci unisce con un unico scopo: Ricostruire il nostro futuro”.

Nell’ottantacinquesima edizione della Fiera della Calzatura e della piccola pelletteria più importante d’America Latina, andiamo avanti con determinazione verso il futuro, evolvendoci per rinforzare questa industria che conta con più di 400 anni di storia, motore economico del comune di León, Guanajuato, Messico.

Nel 2020 abbiamo sofferto la peggiore crisi sanitaria ed economica di livello mondiale causata dal COVID 19. Una crisi mai vista prima, non solo per l’industria calzaturiera, ma anche per gli altri settori produttivi. Le conseguenze di questa pandemia ci hanno obbligato ad innovare, a dover far fronte a una realtà complessa che ci ha spinto a cercare le opportunità per far riprendere i nostri affari. Crediamo con determinazione che l’unione tra fabbricanti e compratori siano i fattori principali per continuare a spingere l’economia globale.

SAPICA è la vetrina di un’industria viva fondata sullo sforzo e sulla continua volontà ad innovare. Sappiamo che oggi giorno l’unica cosa sicura è il cambio, perciò ci reinventiamo in continuazione.

Nell’edizione di agosto di questa importante esposizione, il formato ibrido (Presenziale + Digitale) si fa più forte per dare inizio ad una fiera rinnovata, focalizzata a concretizzare gli affari ed i rapporti commerciali a lungo termine. Viviamo un momento fatto di scommesse; un momento in cui dobbiamo adattarci ad una nuova normalità per generare opportunità commerciali e conquistare nuovi acquirenti; un momento d’ispirazione per imparare e revitalizzare la propria impresa.

In questa edizione della fiera avremo: • Un rigido protocollo sanitario, di sicurezza e prevenzione implementato per proteggere l’integrità fisica degli espositori, degli acquirenti e dei visitatori in genere.

• Presenza fisica e digitale dei principali marchi di calzature e della piccola pelletteria dell’industria messicana.

• Un Padiglione della Conoscenza con l’assistenza digitale e fisica di relatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di far sì che acquirenti ed espositori aumentino le loro conoscenze in relazione ai modelli d’affari, agli strumenti digitali, al marketing, alle vendite online e all’industria della moda.

• Un Padiglione di e-commerce dove si troveranno i principali fornitori di market places, imballaggi, software, agenzie di social media e branding, offrendo convegni ed offerte speciali.

Un Centro d’Affari Internazionale che offrirà informazioni e guida nella conoscenza di fabbricanti che possano curare con efficacia i bisogni degli acquirenti stranieri.

Ti aspettiamo dal 24 al 26 agosto 2021 al Poliforum León, Guanajuato, Messico.

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“Sapica is the strength that drives us forward A strength that comes from the depths of our origins, That reinvents us, that gives us the motivation and unites us with a single purpose: Rebuild our future”.

In the 85th edition of the most important shoe and small leather goods fair in Latin America, we move forward with determination towards the future, evolving to strengthen this industry that has more than 400 years of history, economic engine of the municipality of León, Guanajuato, Mexico. In 2020 we suffered the worst global health and economic crisis caused by COVID 19. A crisis never seen before, not only for the footwear industry, but also for other production sectors. The consequences of this pandemic forced us to innovate, having to face a complex reality that has prompted us to seek opportunities to revive our business. We firmly believe that the union between manufacturers and buyers are the main factors to continue to push the global economy.

SAPICA is the showcase of a live industry founded on effort and the continuous will to innovate. We know that nowadays change is the only sure thing, so we constantly reinvent ourselves.

In the August edition of this important exhibition, the hybrid format (Pyisical + Digital) will become stronger to start a renewed fair, focused on realising long-term business and trade relations.

We live in a moment made of bets; a time when we have to adapt to a new normal to generate business opportunities and win new buyers; a moment of inspiration to learn and revitalise our business.

In this edition of the fair we will have: • A strict health, safety and prevention protocol implemented to protect the physical integrity of exhibitors, buyers and visitors in general.

• Physical and digital presence of the leading Mexican footwear and small leather goods brands.

• A Pavilion dedicated to Knowledge with digital and physical assistance from nationally and internationally recognised speakers, with the aim of ensuring that buyers and exhibitors increase their knowledge in relation to business models, digital tools, marketing, online sales and fashion industry.

• An e-commerce Pavilion where the main suppliers of market places, packaging, software, social media and branding agencies can be found, offering conferences and special offers.

An International Business Centre that will offer information and provide knowledge about manufacturers who can effectively take care of foreign buyers’ needs.

We are happy to welcome you at the Poliforum León, Guanajuato, Mexico, from 24 to 26 August 2021.

CICEG_SAPICA CAMAR

SLIDING DOORS

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Praise of sloppiness

by Ursula Beretta Drawing by Joe Colosimo

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Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più sciatta del reame? Che sia il mantra dell’ultimo anno e mezzo o una tendenza capace di affermarsi in ogni angolo della società, è difficile a dirsi. Certo è che l’asocialità forzata causata dal lockdown – con il doveroso seguito di red carpet casalinghi – unitamente a quell’ugly style già di per sé imperante negli ultimi tempi, hanno fatto sì che il bel vestire andasse momentaneamente a riposo rendendo superflua ogni riflessione su look e affini che non fosse improntata alla comodità di essere semplicemente sé stessi.

Quindi la sciatteria – il cui significato rimanda grosso modo alla trascuratezza – è diventata la nuova eleganza? Saremo costretti a spegnere i riflettori su passerelle e outfit da mille e una notte per accontentarci di una versione più familiare di noi stessi, degli altri, ma soprattutto dei divi irraggiungibili, per uno stile più alla mano, meno formale, decisamente trasandato? Continueremo a stare in tuta e Crocs – che sono diventate le it shoes della pandemia, come decretato da milioni di consumatori in tutto il mondo che ne hanno fatto schizzare le vendite alle stelle - oppure rimetteremo tacchi alti, abiti da sogno e trionfali paillettes? Probabilmente un po’ e un po’, ma decisamente in maniera più serena. Ed è tutto certificato.

L’esempio, manco a dirsi, arriva direttamente dall’altra parte dell’Oceano e, per inciso, da quella che è la cerimonia per antonomasia, la notte degli Oscar dello scorso mese di aprile, la prima che ha avuto il difficile compito di riportare il brillio del glamour urbi et orbi, il luogo effimero per eccellenza in cui l’interesse è da sempre puntato più sull’aspetto dei partecipanti che sui premi in palio, l’appuntamento perfetto per mandare in quarantena il virus con il suo carico di athflow (cioè lo sportswear declinato in versione

confinement) a favore di un deciso ritorno a una divinità formato chiffon. Al netto dell’ottimismo iniziale, le premesse non sono state del tutto mantenute. Certo, vestiti da togliere il fiato e sberluccichii da haute couture sono stati il giusto corollario di un tappeto rosso memorabile, ma sicuramente la cosa che ha fatto più notizia è stata, a parimerito, l’immagine di Frances McDormand, vincitrice del premio come migliore attrice per “Nomadland”, e quella della regista dello stesso film, Chloé Zhao, anch’essa premiata con una statuetta per la migliore pellicola. Se la prima, novella Anna Magnani, il cui pedigree stellare non ha bisogno di presentazioni, ha ostentato rughe e ricrescita nella migliore tradizione dell’antidivismo di cui è da sempre paladina, avvolta però in un Valentino da capogiro, non è stata da meno la seconda che ha scelto sì un Hermès seriosamente beige, ma l’ha abbinato a un paio di sneaker bianche e a capelli acconciati in due semplici trecce. Potenti, ferocemente anticonformiste, brave senza ombra di dubbio, ma soprattutto portavoce di quella libertà che, di fatto, è alla base del concetto stesso di (apparente) trascuratezza. Che è stabilito da canoni ben definiti e che, soprattutto, risponde a una scelta: essere autenticamente se stessi. E che è, principalmente, un riflesso dei tempi. Perché grazie a quelle chiome scombinate messe ancor più in risalto dal (morigerato) esibizionismo coerente con l’evento, è stato più che chiaro che le difficoltà della pandemia non hanno lasciato indifferenti nemmeno le divinità della celluloide. Come dire, ognuno reagisce come può. Bado alla sostanza e mi ribello una volta di più alla legge dell’effimero che pretende, seppure sia una donna normale, che mi affidi a belletti e toupet per far rifulgere una personalità che, comunque, è già catalizzatrice di per sé. Scelgo di stare bene con me stessa indipendentemente dai canoni legati >

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all’apparenza. Ma, attenzione, non è che indossare un abito da sogno e un maquillage perfetto significhi il contrario! Di quella stessa cerimonia sono stati amati ugualmente gli abiti dai colori vitaminici, i vestiti cut out, i rassicuranti e perfetti outfit total black, tanto che la cerimonia degli Academy Awards 2021 può serenamente diventare il paradigma della nuova libertà di apparire – e di essere - esattamente come si vuole. E, soprattutto, come ci si sente. E questo in nome di quel bisogno di autenticità che è poi la grande lezione che questa pandemia ha lasciato.

D’altronde lo dice la storia. Dopo ogni crisi, c’è un’unica legge, la libertà. E se quell’unica legge è diretta emanazione (e conseguenza) del tempo vissuto, c’è che la moda è squisitamente un riflesso di quello che ha intorno ed è, banalmente, una reazione al presente nel quale è immersa e una lezione del passato da cui proviene. Perché, sempre la storia dice che tutti i cambiamenti emersi dopo le guerre, le rivoluzioni o le pandemie, erano già iniziati prima e, dopo ogni crisi, la moda risponde con soluzioni note e, in qualche modo, già in corso. Naturalmente con un caleidoscopio di modi, come le si conviene per dna. Si potrebbero scomodare corsi e ricorsi a riprova di questa teoria ma ne basti uno: nel periodo post-bellico le donne costrette da anni bui in spazi casalinghi con indosso informi look funzionali quanto di ascendenza maschia, furono tanto attratte dall’esibizione di quella rinnovata femminilità di cui Monsieur Christian Dior e il suo sfarzoso New Look furono portatori, quanto dall’eleggere a loro indumento feticcio e quotidiano quei pantaloni a lungo indossati per necessità e che solo qualche anno prima sarebbero costati loro la gogna sociale.

Qual è la differenza, quindi, tra una regista che ritira l’Oscar in scarpe da tennis e chi, per un anno e mezzo, ha indossato solo ed esclusivamente quelle e ha deciso che non sarebbe stato poi così male continuare a portarle anche nel post pandemia, magari abbinandole a un completo decisamente formale? Che lei ha vinto un premio di una certa risonanza, certo, e chi ha eletto le Nike a scarpa d’elezione no, ma il ragionamento della scelta alla base è il medesimo. Sono sempre la stessa, sia che svetti su stiletto oppure che cammini rasoterra. L’ha dimostrato Anna Wintour facendosi ritrarre nel suo studio di casa perfettamente acconciata ma con indosso quei pantaloni della tuta che avrebbero fatto inorridire Karl Lagerfeld (“i pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta” aveva decretato il Kaiser nel 2013 liquidando quel modo di vestire casual che in tempi non sospetti stava prendendo piede) e l’ha ribadito la

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cover del New York Times Magazine che, ad agosto 2020, ha messo gli stessi pantaloni in copertina, sventolanti come una bandiera, corredati da un titolo più che emblematico, sweatpants forever.

Non è sciatteria, è libertà. È il diritto inalienabile di scegliere chi e come essere che ha investito ogni aspetto della vita attuale e che diventa ancora più evidente nelle logiche alla base dell’abbigliamento. Che sia abbandonare qualsiasi velleità estetica piuttosto che, al contrario, celebrarla con ogni dettaglio, poco importa. La moda è un mezzo molto potente che rispecchia il nostro modo di pensare e di vivere e, in un mondo in cui le tendenze sono sempre così pervasive, la vera sfida è contrastarne il flusso costante e vestire per sé stessi. Montando sui tacchi o correndo rasoterra, sentendosi sciatti oppure estremamente charmant, ma sempre, squisitamente sé stessi.

Mirror, mirror of my desires, who is the sloppiest in the realm? Whether it is the mantra of the last year and a half or a trend capable of affirming itself in every corner of society, it is hard to tell. What is certain is that the forced asociality caused by the lockdown - with the necessary follow-up of home red carpets - together with that ugly style already prevailing in recent times, have meant that beautiful dress temporarily went to rest, making any reflection on looks and the like superflous, if not based on the convenience of simply being oneself.

Has sloppiness - the meaning of which roughly refers to carelessness - thus become the new elegance? Will we be forced to turn off the spotlight on runways and thousand and one nights outfits to settle for a more familiar version of ourselves, of others, but above all of unreachable stars, for a more easygoing, less formal, decidedly sloppy style? Will we continue to stay in sweatsuits and Crocs - which have become the ‘it’ shoes of the pandemic, as decreed by millions of consumers around the world who made their sales send through the roof - or will we wear again high heels, dream dresses and triumphal sequins? Probably a little of all these, but definitely in a more serene way. And it is all certified.

Needless to say, the example comes directly from the other side of the ocean and, incidentally, from the ceremony par excellence, the night of the Oscars of last April, the first that had the difficult task to bring back the brilliance of glamour urbi et orbi, the ephemeral place par excellence where interest has always been more focused on the looks of the participants than on the awards to be won, the

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perfect appointment to quarantine the virus with its load of athflow (i.e. sportswear available in the confinement version) to promote a decisive return to a chiffon-size divinity. Net of the initial optimism, the premises were not entirely maintained. Sure, breathtaking dresses and haute couture glitters were the right corollary of a memorable red carpet, but surely the thing that made the most news was, at the same level, the image of Frances McDormand, award winner for best actress in “Nomadland”, and the looks of the same movie’s director, Chloé Zhao, who was also awarded a statuette for best movie. If the first, the new Anna Magnani, whose stellar pedigree needs no introduction, flaunted wrinkles and regrowth in the best tradition of antidivism of which she has always been a champion, but wrapped in a dizzying Valentino, the second was no less, who chose a very beige Hermès, pairing it though with white sneakers and the hair styled in two simple braids. Powerful, fiercely unconventional, good without a shadow of a doubt, but above all a spokesperson for that freedom which, in fact, is at the basis of the very concept of (apparent) carelessness. Which is established by well-defined canons and which, above all, responds to a choice: to be your authentic self. And which is, mainly, a reflection of the times. Because thanks to that messy hair made even more prominent by the (sober) exhibitionism consistent with the event, it was more than clear that the difficulties of the pandemic did not leave even the celluloid divinities indifferent. As if to say, everyone reacts differently. I attend to the substance and rebel once more against the law of the ephemeral which demands, even if I am a normal woman, that I rely on make-up and toupee to make a personality shine that, in any case, is already a catalyst in itself. I choose to feel good about myself regardless of the canons related to appearance. But, beware, not that wearing a dream dress and perfect makeup means the opposite! The vitamin-coloured dresses, the cut-out dresses, the reassuring and perfect total black outfits were equally loved at that same ceremony, so much that the 2021 Academy Awards ceremony can serenely become the paradigm of the new freedom to appear - and to be - exactly how you desire. And most importantly, how you feel. And this in the name of that need for authenticity which is the great lesson that this pandemic has left.

On the other hand, history tells it. After each crisis, there is only one law, freedom. And if that only law is a direct emanation (and consequence) of the time lived, fashion is exquisitely a reflection of what it surrounds and, trivially, a reaction to the present in which it is im-

mersed and a lesson from the past where it comes from. Because, history always had it that all the changes that emerged after wars, revolutions or pandemics had already begun before and, after each crisis, fashion responds with known solutions which, in some way, are already underway. With a kaleidoscope of ways, of course, as befits it by DNA. Courses and appeals could be bothered as proof of this theory but one is enough: in the post-war period, women forced from dark years into domestic spaces wearing shapeless functional looks as well as of male ancestry, were so attracted by the display of that renewed femininity of which Monsieur Christian Dior and his sumptuous New Look were bearers, as much as by choosing to their fetish and everyday garment those trousers long worn out of necessity and which only a few years earlier would have cost them social shaming.

What is therefore the difference between a director who collects the Oscar in tennis shoes and who, for a year and a half, wore only and exclusively those and decided that it would not be so bad to continue wearing them in the post pandemic, perhaps combining them with a decidedly formal suit? That she has won an award of a certain resonance, of course, and whoever elected Nike shoes of choice not, but the reasoning behind the choice is the same.

I am always the same, whether I stand on stilettos or walk close to the ground. Anna Wintour demonstrated this by having herself portrayed in her home studio perfectly coiffed but wearing those sweatpants that would have horrified Karl Lagerfeld (“sweatpants are a sign of defeat” the Kaiser had decreed in 2013, liquidating that kind of casual dresses that in unsuspected times was catching on) and the cover of the New York Times Magazine reiterated it which, in August 2020, put the same pants on the cover, waving like a flag, accompanied by a more than emblematic title, sweatpants forever.

It is not sloppiness, but freedom. It is the inalienable right to choose who and how to be that has invested every aspect of current life and which becomes even more evident in the logic behind clothing.

Whether it is abandoning any aesthetic ambition rather than, on the contrary, celebrating it with every detail, it does not matter. Fashion is a very powerful medium that reflects our way of thinking and living and, in a world where trends are always so pervasive, the real challenge is to counter their constant flow and dress for yourself.

Wearing heels or running along the ground surface, feeling sloppy or extremely charming, but being always, exquisitely yourself.

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Back to the past How life without social media has become a nostalgic memory for 21st century kids.

by Letizia Ferrè

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esiderare di essere nati in un’epoca diversa rispetto alla propria è un sentimento condiviso da ogni generazione di adolescenti (tranne per i ragazzi degli anni ’80 che a quanto dicono stavano benissimo).

Ai giorni nostri non è raro incontrare, nella sezione di vinili della libreria Feltrinelli, giovani collezionisti, vestiti di tutto punto con pullover e jeans a vita alta, che cercano l’ultimo album degli U2. Quello uscito nel 2017. “Non si fa più la musica di una volta”, dicono. Con il solo particolare che sì, si fa: copiata, ispirata o forse solo pesantemente influenzata. E piace a tutti, anche a chi, per esempio, non ha mai sentito parlare di Physical (Olivia Newton-John; 1981), ma riesce a identificare immediatamente un sound vintage nella nuova canzone di Doja Cat, Kiss Me More, che ne riprende il gancio musicale nel ritornello. È solo un esempio su mille, la produzione musicale contemporanea non fa mistero delle sue fonti di ispirazione. L’ultimo album di Dua Lipa si chiama “Future Nostalgia”: una strizzata d’occhio a vari decenni a livello di sound e con una copertina che riprende in modo inequivocabile la locandina del film “Flashdance” (1983). Numerosi sono anche gli artisti la cui carriera si basa sul creare musica che sembra arrivata fino a noi grazie a una macchina del tempo.

Un altro fenomeno interessante, parlando di musica “vintage”, è il ritorno in classifica di alcune canzoni la cui uscita risale a più di venti anni fa. Nuovi e vecchi media sono responsabili di questo ritorno al passato. Il più moderno è la nuova regina del web, l’applicazione

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TikTok. Una app di origine cinese che permette di caricare video non più lunghi di un minuto in un sistema veloce e favorevole per la nascita di trend internazionali. È evidente che l’atmosfera più ricercata al momento sia il famoso “vintage vibe”. Numerose canzoni e programmi TV sono tornati di moda grazie a questo trend, trascinando con sé relativi stili e accessori. Molti giovani, adesso, desiderano una polaroid (le cui foto vengono a loro volta immortalate da uno smartphone e postate su Instagram), un paio di All Star (o anfibi se la tua anima si sente più devota al Rock), e i vestiti indossati dalle “Ragazze a Beverly Hills” (1995).

Sono popolari anche gli outfit della Monica anni ‘90 di “Friends” (1994) e i crop top colorati disegnati per le prime serie animate “Winx” (2004). È da ricordare che molti di questi trend identificati come “vintage” sono indossati da giovani nati dopo il 2000, capaci di indignarsi qualora una produzione moderna, ambientata dieci anni fa, non risulti pienamente fedele allo stile originale dell’epoca.

Le catene d’abbigliamento più note al pubblico propongono, ormai da un paio d’anni, collezioni caratterizzate da elementi “rubati” a diverse epoche. Tornano, così, ciclicamente i pantaloni a zampa e le frange anni Settanta; le salopette, le maniche a pipistrello e i colori pastello degli anni Ottanta; e le camicie grunge tipiche degli anni Novanta.

A suscitare hype non è solo il vecchio, ma anche il “nuovo-vecchio”. Come la serie TV “Stranger Things” che, riprendendo le atmosfere dei classici film anni Ottanta, ha ricreato un intero mondo.

Ha ambientato una vicenda fantasy nel 1983, adottando incredibile >

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accuratezza nella ricostruzione di ambienti, abbigliamento e stile di vita dei giovani protagonisti. La serie è diventata subito un cult anche grazie alla totale assenza del mondo digitale. I ragazzi si cimentano in giochi di ruolo, frequentano le sale giochi e usano il walkie talkie per comunicare. E attraverso le lenti romantiche dei giovani del ventunesimo secolo, le autoradio, le audiocassette personalizzate e le avventure vissute in stile “Goonies” (1985) divengono il simbolo di uno stile di vita invidiato, perché in apparenza vissuto con maggiore intensità e profondità.

Ne consegue una “imitazione priva di conseguenze”; vinili da collezione, abbinati a un’iscrizione a Spotify; look in stile heavy metal, senza il rischio di dover affrontate un pestaggio con qualche Punk; andare al cinema con la consapevolezza di potersi addormentare, tanto il film lo si ritrova online la sera stessa... e, perché no, essere una rock star senza necessariamente tenere uno stile di vita estremo. La vittoria agli Eurovision Contest 2021 dei giovani Måneskin e del loro glam rock ne sono la prova.

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Wishing you were born in a different era than your own is a sentiment shared by every generation of teenagers (except for the guys of the 80s who, according to what they say, felt great).

Nowadays it is not uncommon to meet, in the vinyl section of the Feltrinelli bookshop, young collectors, fully dressed in sweaters and high-waisted jeans, looking for the latest U2 album. The one released in 2017. “They do not play the same music as in the past”, they say. With the only detail that yes, they do: it is copied, inspired or perhaps just heavily influenced. And everyone likes it, even those who, for example, have never heard of Physical (Olivia NewtonJohn; 1981), but who can immediately identify a vintage sound in Doja Cat’s new song, Kiss Me More, who takes up the musical hook in the chorus.

It is just an example in a thousand, contemporary music production makes no secret of its sources of inspiration. Dua Lipa’s latest album is called “Future Nostalgia”: a wink at several decades in terms of sound and with a cover that unequivocally incorporates the poster of the film “Flashdance” (1983). There are also numerous artists whose careers are based on creating music that seems to have come down to us thanks to a time machine.

Another interesting phenomenon, speaking of “vintage” music, is the return to the charts of some songs whose release dates back more than twenty years ago. New and old media are responsible

EDITORIAL

for this throwback. TikTok, the most modern application, is the new queen of the web. An app of Chinese origin that allows you to upload videos no longer than one minute in a fast and favourable system for the birth of international trends. It is clear that the most sought after atmosphere at the moment is the famous “vintage vibe”. Numerous songs and TV shows are back in fashion thanks to this trend, dragging along related styles and accessories. Many young people now want a Polaroid (whose photos are in turn immortalised by a smartphone and posted on Instagram), a pair of All Stars (or amphibians if your soul feels more devoted to Rock), and the clothes worn by the “Girls in Beverly Hills” (1995).

Also popular are the “Friends” (1994) outfits 90s Monica and the coloured crop tops designed for the first animated series “Winx” (2004). It should be recalled that many of these trends identified as “vintage” are worn by young people born after 2000, able to feel outrage if a modern production, set ten years ago, is not fully faithful to the original style of the time.

The clothing chains best known to the public have been offering, for a couple of years now, collections characterised by elements “stolen” from different eras. Thus, flared trousers and fringes from the Seventies; dungarees, bat sleeves and pastel colours of the Eighties; and the grunge shirts typical of the nineties return cyclically.

It is not just the old that arouses hype, but also the “new-old”. Like the TV series “Stranger Things” which, taking up the atmosphere of the classic eighties movies, has recreated an entire world. It set a fantasy story in 1983, adopting incredible accuracy in the reconstruction of the environments, clothing and lifestyle of the young protagonists. The series immediately became a cult thanks to the total absence of the digital world. The guys play role-playing games, go to arcades and use a walkie-talkie to communicate. And through the romantic lenses of the twenty-first century’s young people, the car radios, the personalised audio cassettes and the adventures lived in the “Goonies” style (1985) become the symbol of a lifestyle that is envied, because apparently lived with major intensity and depth.

The result is an “imitation without consequences”; collectible vinyls, combined with a Spotify subscription; heavy metal look, without the risk of having to face a beating with some Punk; go to the cinema with the awareness that you can fall asleep, as the movie can be found online the same evening ... and, why not, be a rock star without necessarily having an extreme lifestyle. The victory of the young Måneskin and their glam rock at the Eurovision Contest 2021 is proof of this.

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Trap, Trapper and Trap listeners: how a music genre affects our world

by Michaela Rachele Lisci

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La polarizzazione dello strato giovanile è un fenomeno affascinante per qualsiasi osservatore sociale che si rispetti. A dispetto della globalizzazione, che minaccia costantemente l’originalità del singolo, la resistenza di gruppi “alternativi” permette ancora di dilettarsi in uno sguardo critico e curioso. All’uomo della folla, sempre immerso ma perfettamente attento, non sarà sfuggito quindi che ovunque si guardi si stia assistendo ad una schiacciante invasione di trappettari: i ragazzi che ascoltano trap e vestono trap. Si può dire che per strada li riconosceremmo per il “drip”, l’ “ice”, i denti d’oro e le catene (che con ogni probabilità comprano nella sezione apposita su Amazon a 19,99€). Tutti questi strani termini, che alla maggioranza risulteranno estranei, non sono altro che il frutto di un ricco heritage culturale, che deriva direttamente dal mondo rap e hip-hop.

A questi generi, infatti, la trap deve effettivamente molto, compreso il modo di vestire. Il “vestito” trap per eccellenza però, se si dovesse individuarne uno, sono i gioielli. Le catene, gli anelli e i denti d’oro hanno un valore simbolico che non può prescindere dal lato estetico. Un esempio calzante è il “drip”, un termine che indica uno stile di abbigliamento costoso ma che rappresenta metaforicamente lo sciogliersi dei diamanti, che ‘gocciolano’ appunto, a causa delle battute musicali (“bars”) bollenti degli altri trapper. La catena è il peso dell’esistenza (rubata alla cultura hip hop afroamericana dove è simbolo, più prosaicamente, di rivalsa economica), i denti d’oro il sorriso che non puoi permetterti di perdere mai, i tatuaggi una contemporanea “tuta di Superman”, che l’artista incide sulla pelle per essere un “personaggio” anche una volta sceso dal palco o uscito dal locale preferito.

Si guardi Post Malone, con le sue occhiaie tatuate di “Always Tired”: qualsiasi vestito abbia, è sempre un personaggio iconico.

E, tornando all’immagine di Superman, è come se questi ragazzi avessero scelto di non essere mai più Clark Kent. Ai gioielli, uniscono poi uno stile urban che spesso mischia l’ostentazione della ricchezza con lo street style. Non dimentichiamo che anche la trap nasce dalla strada. Ecco perché li vediamo per le vie del centro o fuori dal ‘Tutti Fritti’ logati dalla testa ai piedi. Non c’è felpa, marsupio o sneaker che non mostri in bella vista la marca: da Adidas, Puma, Nike fino ad arrivare ai brand dell’alta moda come Prada, Dior, Versace. La combinazione tra Haute Couture e abbigliamento sportivo è in realtà una strategia che proprio i luxury brand misero in atto agli inizi degli anni ’90 per espandere il loro business e affascinare nuove fette di mercato.

Sicuramente non avevano previsto un successo così formidabile in questo gruppo di trap victim, che adesso si servono del lusso per certificare la loro popolarità. Un’ostentazione che sembra gridare: “Posso permettermi questa felpa. Finalmente sono qualcuno”. O almeno, così è il pensiero che aleggia nell’aria, forse ignaro di una delle tendenze più up del decennio: i figli che spendono con i soldi dei padri. Si noti perciò già come è diverso il panorama attuale da quei ragazzi di periferia che rappavano di soldi, droga, degrado e famiglie allo sfascio degli anni ’90 e che, una volta raggiunto il successo con le unghie e con i denti, sentivano il reale bisogno di gridarlo al mondo.

Più precisamente i primi trapper erano giovanotti poco fortunati di Atlanta, la città del crack e della cocaina. Il termine “trap” indicava le “trap house”, le case di spaccio in cui imperava la droga e una buona quantità collaterale di malessere. >

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Rispetto al rap, di cui è figlia, il beat è accelerato, le basi elettroniche sono realizzate con i sintetizzatori. Viene recuperata la drum machine degli anni ’80 e viene usato massicciamente l’autotune, l’effetto che robotizza la voce.

I computer e i programmi scaricabili online hanno cambiato radicalmente la socializzazione delle new generation: cambia il modo di relazionarsi, il linguaggio e le modalità di incontro. Prendiamo ad esempio i termini slang usati nei testi: vengono sempre più spesso accettati e inglobati dalla società, che li riporta, normalizzandoli, all’uso quotidiano. Ormai tutti sappiamo che bibbi (variazione di “bitch” della Dark Polo Gang) significa ragazza, che eskere (bastardizzazione di “let’s get it”) e flexare (calco di “flex”, ostentare) sono modi per dire “fare i soldi” e li usiamo indistintamente nelle conversazioni quotidiane. Perfino la sezione online Neologismi della Treccani ha inserito Bufu nel suo vocabolario, un acronimo che indica “By Us Fuck You” (traduzione letterale di “per noi puoi andartene a fan***o”), indice del fatto che la trap sta oggettivamente cambiando il parlato giovanile. Per non parlare di FL Studio o GarageBand, i programmi per creare beat amatorialmente. Immaginatevi di avere a disposizione questi strumenti, del tutto accessibili ed intuitivi, per creare delle basi “homemade” e un cellulare capace di registrare il suono della voce ad altissima qualità. E, nel caso in cui tu non avessi una bella voce, ecco che entra in gioco il magico strumento dell’autotune, capace di cambiare i connotati sonori di qualsiasi suono presente nell’universo. In parole povere? Anche la voce di un non professionista può diventare quella di Alicia Keys con un semplice click.

Nasce da questa facilitazione, l’impeto dei ragazzi al cantautorato autonomo, fatto nelle proprie taverne, mansardine o camerette e chi più ne ha più ne metta. Al bar, alla gita fuori porta e all’uscita fuori con gli amici preferiscono un luogo in grado di far loro registrare qualche nuovo beat, in cui fumare o bere qualcosa e dare spazio alla creatività. Il futuro giovanile è sempre più segregato all’interno di quattro mura? La domanda sorge spontanea se ci si concentra sulle dinamiche sociali e comportamentali attuali, che sono anche fortemente influenzate, non solo dagli usi e costumi sopracitati, ma anche dalla pandemia e dal lockdown. Ma in tendenza generale per il momento possiamo tessere le fila di questa ragnatela così: preferiamo Netflix al cinema, stare in camera più che andare al bar, lavorare in smartworking invece che andare in ufficio. Dormiamo, ci svegliamo, lavoriamo, ci divertiamo, ci incontriamo, ci accoppiamo,

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ci reinventiamo e andiamo di nuovo a dormire tutto in un’unico spazio. È negativo? “Only God knows it”, dicono alcuni. Ma piuttosto che galleggiare nel mondo dei ‘se’, può venire in aiuto una focalizzazione sugli aspetti positivi, che parte dalla consapevolezza che la nostra società non è più esclusivista: siamo figli del secolo delle possibilità. Molti ragazzi, caricando i loro video sui social, sono riusciti a diventare i nuovi Justin Bieber, senza la necessità di scendere in piazzetta e cantare davanti ai primi passanti della giornata (arrabbiati e frettolosi perché fa freddo e quello non è il momento giusto). Lanciamo un prodotto sul web e siamo fortunati: ci penserà Internet a decretare il nostro futuro, che ha al 50% buone probabilità di successo. E la cosa più bella è che non abbiamo più scuse per non evolverci in quell’essere fantastico e realizzato che abbiamo sempre voluto essere.

The polarisation of the youth stratum is a fascinating phenomenon for any self-respecting social observer. In spite of globalisation, which constantly threatens the originality of the individual, the resistance of “alternative” groups still allows to indulge yourself in a critical and curious gaze. The man in the crowd, always immersed but perfectly attentive, certainly did not miss that wherever you look at you are witnessing an overwhelming invasion of trap listeners: guys who listen to trap music and dress like trappers. We can say that on the street we would recognise them for the “drip”, the “ice”, their gold teeth and the chains (which in all likelihood they buy in the special section on Amazon for € 19.99). All these strange terms, unknown to the majority, are nothing more than the fruit of a rich cultural heritage, which are directly derived from the rap and hiphop world.

Trap music actually owes a lot to these genres, including the way of dressing. If you were to identify a trap “dress” par excellence, however, this would be jewels. Chains, rings and gold teeth have a symbolic value that cannot ignore the aesthetic side. The term “drip” is a perfect example as it indicates an expensive clothing style but which metaphorically represents the melting of diamonds, which ‘drip’ to be precise, due to the hot trap beats (“bars”) of other trappers. The chain is the weight of existence (stolen from the African American hip hop culture where, more prosaically, it is a symbol of economic revenge), the gold teeth the smile that you can never afford to lose, the tattoos a contemporary “Superman suit”, which the artist engraves on the skin to be a “celebrity” even once

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he gets off the stage or leaves his favourite club. Look at Post Malone’s dark circles tattooed under his eyes that read “Always Tired”: whatever outfit he is wearing, he is always an iconic celebrity. And, returning to the image of Superman, it is as if these guys had chosen never to be Clark Kent again. Jewels are then combined with an urban style that often mixes the ostentation of wealth with street style. Let’s not forget that also trap music comes from the street.

That’s why we see them in the streets of the centre or outside ‘Tutti Fritti’ with their logo from head to toe. There is no sweatshirt, belt bag or sneaker that does not show the brand in plain sight: from Adidas, Puma, Nike up to high fashion brands such as Prada, Dior, Versace. The combination of Haute Couture and sportswear is actually a strategy that luxury brands implemented in the early 90s to expand their business and fascinate new market segments.

For sure they couldn’t have imagined such tremendous success among this group of trap victims, who now use luxury to certify their popularity. An ostentation that seems to shout: “I can afford this sweatshirt. Finally I am someone”. Or at least, this is the thought that floats in the air, perhaps unaware of one of the most upto-date trends of the decade: children who spend their fathers’ money. Note thus how different the current scene is from those suburban kids who rapped about money, drugs, degradation and families in the collapse of the 90s and who, once they achieved success fighting long and hard, felt the real need to shout it to the world. More precisely, the first trappers were not very lucky young men from Atlanta, the city of crack and cocaine.

The term “trap” meant “trap houses”, drug dealing houses where drugs and a good amount of collateral discomfort prevailed. Compared to rap, where it originated, the beat is faster, the electronic bases are made with synthesizers. The drum machine of the 1980s is recovered and autotune, an effect that robotises the voice, is used massively.

Computers and downloadable online programmes have radically changed the socialisation of the new generation: the way of relating, the language and the ways people meet are changing. Let us take the example of the slang terms used in the texts: they are becoming ever more accepted and incorporated by society, which brings them back, adapting them to everyday use. By now we all know that bibbi (variation of “bitch” from the Dark Polo Gang) means girl, that eskere (bastardisation of “let’s get it”) and flexing (“flex” emphasised, show off) are ways to say “make money” and we use

them without distinction in everyday conversations. Even the online section Neologisms by Treccani has included Bufu in its vocabulary, an acronym that indicates “By Us Fuck You” (literal translation of “ you can go *** yourself”), an indication that trap music is objectively changing youth speech.

Not to mention FL Studio or GarageBand, programmes to create amateur beats. Imagine having these completely accessible and intuitive tools at your disposal to create “homemade” bases and a mobile phone capable of recording the sound of the voice at the highest quality. And, in case you don’t have a beautiful voice, the magical instrument of autotune comes into play, capable of changing the sonic connotations of any sound in the universe. In simple terms? With a simple click even the voice of a non-professional can become like the one of Alicia Keys.

From this facilitation comes the impetus of the boys to autonomous songwriting, done in their taverns, attics or bedrooms and so on and so forth. At the bar, on a trip out of town and going out with friends, they prefer a place that can let them record some new beats, where they can smoke or drink something making space for creativity. Is the future of youth increasingly segregated within four walls? The question arises spontaneously if we focus on current social and behavioural dynamics, which are not only strongly influenced by the aforementioned habits and customs, but also by the pandemic and the lockdown.

But in general tendency for the moment we can weave the strings of this web like this: we prefer Netflix to the movies, stay in the room rather than go to the bar, work remotely instead of going to the office. We sleep, wake up, work, have fun, meet, mate, reinvent ourselves and go back to sleep all in one space. Is it negative?

“Only God knows it”, some say. But rather than floating in the world of ‘ifs’, a focus on the positive aspects can help, starting from the awareness that our society is no longer exclusivist: we are children of the century of possibilities. Many guys, by uploading their videos on social networks, have managed to become the new Justin Bieber, without the need to go down to the square and sing in front of the first passers-by of the day (angry and in a hurry because it’s cold and not the right time). We launch a product on the web and we are lucky: the Internet will take care of decreeing our future, with a 50% good chance of being successful. And the best thing is that we have no more excuses for not evolving into that fantastic and realised human being that we have always wanted to be.

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Laura Magni / Web & Media Digital and traditional: a perfect mix

L’

agenzia Laura Magni (dal nome della sua fondatrice) è nata tre volte: quando Laura aveva 21 anni come ufficio stampa puro in un’agenzia non sua, ma dove tutti la scambiavano per socia e in seguito, una seconda volta, con Anna Boccoli, per dieci anni insieme su tanti progetti bellissimi, dal lancio della Maserati Quattroporte agli eventi per De Grisogono. Infine, circa due anni fa, parte la terza avventura: ‘Laura Magni Web and Media’. Cambiati assetti e logistica, la sostanza è sempre la stessa da quasi 30 anni: dedizione al lavoro e moltissima passione per tutti i meccanismi della comunicazione da applicare a tante realtà diverse, dalla start up alla grande azienda internazionale.

Quale la filosofia che guida Laura Magni Web and Media e quali gli obiettivi che si prefigge?

“Affianco la competenza del professionista di esperienza, come se fossi un manager interno all’azienda, all’organizzazione dell’agenzia che può realizzare molti e diversi servizi grazie a collaboratori interni ed esterni e partner specializzati.

Il mio obiettivo è supportare a livello strategico e operativo, quindi concreto, tutti i miei clienti, ciascuno secondo il proprio specifico percorso di crescita”.

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Quali brand vi hanno colpito di recente e perché?

“Ultimamente ci siamo specializzati nel supportare piccole-medie imprese, soprattutto (ma non necessariamente) italiane, come il mio storico cliente Schneiders. Sono proprio i miei clienti a colpirmi maggiormente, non ho occhi che per loro. Siamo una bella ‘squadra’ in cui convivono start up come Huge Jpg e Zummy, a cui si affiancano senza problemi realtà consolidate e molto dinamiche come Cigala’s, Etici e Maimai, o brand di ricerca stilistica come Marc Point, Marcandcram e Okahl. Segnalo infine una new entry, Post Scriptum, perché credo fermamente nel tailleur-power!”

Attuale situazione del mercato e prospettive?

“Aprendo la mia agenzia nel 2009, ho imparato che ‘avversità’ fa rima con ‘opportunità’. Il momento è costellato di prospettive. C’è tanto da fare per lo sviluppo digitale delle aziende e al tempo stesso c’è bisogno di ancorare la comunicazione ad alcune certezze che solo i media tradizionali sanno fornire. La generazione X a cui appartengo è nata al tempo delle cartoline per poi approdare a Instagram, quindi so di cosa parlo. Per gli accessori il momento è magico: più facile spingere l’e-commerce, con cui si può compensare l’atavica renitenza all’acquisto da parte degli store multibrand. Gli accessori hanno oggi più che mai l’opportunità di diventare protagonisti dell’outfit, gratificando la persona dalla fase di acquisto (online) fino al momento in cui s’indossano”. >

OPINION LEADER

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OPINION LEADER

Quali criteri osserva per tenere aggiornato il portafoglio di marchi?

“Nessuno. Accade tutto molto naturalmente. Di solito vengo scelta dalle aziende sulla base del passaparola o di Google. Mi si cerca e mi si trova. Dopo quasi trent’anni di attività, sebbene non ami molto il palcoscenico, qualche traccia sembra io l’abbia lasciata. Ciò che più colpisce gli ospiti dei press day è l’eterogenea proposta del mio showroom che tuttavia ‘suona’ assolutamente coerente. I marchi che rappresento sono diversi, ma stanno bene insieme”.

Digitale e nuove tecnologie stanno cambiando il vostro lavoro?

“Il mio lavoro è cambiato già circa cinque anni fa. Forse ancora prima. Portai il mio Mac personale nell’agenzia dove lavoravo che, al tempo, disponeva solo di macchine per scrivere. E a metà anni ’90 iniziai a produrre still-life con la fotocamera digitale per risparmiare su stampe e pony.

Oggi la comunicazione non può prescindere dal digitale, dai social, dalle testate online e dalla grande opportunità che questi strumenti offrono alle aziende di raggiungere direttamente il consumatore finale. Ma il sistema digitale da solo non basta. Sono ancora i media classici, on e off line, che conferiscono autorevolezza al brand. La mia strategia consiste nel dosare e mixare con senso della misura e dell’opportunità questi due ‘strumenti’: digitale e tradizionale, Web & Media”.

Quali gli influencer a cui guardare in questo momento?

“Non mi sento di citare dei nomi in particolare, non tanto per il timore di scontentare qualcuno, ma perché credo che la chiave del successo di una collaborazione dipenda dal riuscire ad abbinare al brand l’influencer più appropriato. Funziona l’alchimia, quando è corretta, indipendentemente dai grandi numeri”.

I valori guida a cui ora guardano i brand?

“Per i brand che rappresento sono senza dubbio: made in Italy, design, couture e sostenibilità (e non si tratta affatto di green washing)”.

Caratteristiche irrinunciabili a cui i prodotti devono corrispondere?

“Devono essere e apparire (è anche un fatto di comunicazione) autenticamente di qualità. Dove per qualità intendo anche qualità di design e immagine. È poi la capacità di posizionarsi correttamente che determina la differenza di performance”.

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Quali i trend più importanti che vede emergere per le prossime stagioni?

“Dopo la pandemia vorremo essere tutti più carini ed eleganti, ma non potremo rinunciare alla comodità dei capi indossati durante il lockdown... i miei clienti sono tutti sulla buona strada per cogliere questo trend!”

The Laura Magni agency (named after its founder) was born three times: when Laura was 21 as a pure press office inside an agency that didn’t belong to her, but where everyone mistook her for a partner and later, a second time, ten years with Anna Boccoli, working together on many beautiful projects, from the launch of the Maserati Quattroporte to the De Grisogono events. Finally, about two years ago, the third adventure started: ‘Laura Magni Web & Media’. Having changed structures and logistics, the substance has always been the same for almost 30 years: dedication to work and a lot of passion for all the communication mechanisms to be applied to many different realities, from start-ups to large international companies.

What is the philosophy that guides Laura Magni Web & Media and what are the objectives that it sets itself?

“I work alongside the knowledge of experienced professionals, as if I were an internal manager of the company, within the organisation of the agency providing many different services thanks to internal and external collaborators and specialised partners.

My goal is to support all of my customers at a strategic and operational, therefore, concrete level according to their own specific growth path”.

What brands have impressed you recently and why?

“Lately we have specialised in supporting small and medium-sized enterprises, especially (but not necessarily) Italian companies, such as my long-time customer Schneiders. It is my clients striking me the most, I only have eyes for them. We are a beautiful ‘team’ in which start-ups such as Huge Jpg and Zummy coexist, alongside well-established and very dynamic companies such as Cigala’s, Etici and Maimai, or stylistic research brands such as Marc Point, Marcandcram and Okahl. Finally, I would like to point out a new entry, Post Scriptum, as I strongly believe in the power suit!”

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“My goal is to support all of my customers at a strategic and operational, therefore, concrete level according to their own specific growth path”

How is the current market situation and what are your outlooks?

“By opening my agency in 2009, I learned that ‘adversity’ rhymes with ‘opportunity’. The moment is full of outlooks. There is a lot to do for the digital development of companies and at the same time there is a need to anchor communication to some certainties that only traditional media can provide. Generation X I belong to was born at the time of postcards and then moved to Instagram, so I know what I’m talking about.

For accessories, the moment is magic: it is easier to push e-commerce, with which you can compensate for the atavistic refusal to purchase by multi-brand stores. Today, accessories have more than ever the opportunity to become protagonists of the outfit, gratifying the person from the (online) purchase phase to the moment you wear them”.

What criteria do you observe to keep the brand portfolio upto-date?

“None. It all happens very naturally. I am usually chosen by companies on the basis of word of mouth or Google. You look for me and you find me. After almost thirty years of activity, although I don’t like the stage very much, it seems I left some trace behind.

The heterogeneous proposal of my showroom which nevertheless ‘sounds’ absolutely coherent is what strikes the guests of the press days most. The brands I represent are different, but they look good together”.

Are digital and new technologies changing your work?

“My job changed already about five years ago. Maybe even earlier.

I took my personal Mac to the agency where I worked which, at the time, only had typewriters.

And in the mid-90s I started producing still-life with the digital camera to save on prints and ponies.

Today, communication cannot ignore digital, social media, online newspapers and the great opportunity that these tools offer companies to reach directly the final consumer.

But the digital system alone does not suffice. It still is the classic media, on and off line, which give authority to the brand. My strategy consists in measuring and mixing these two ‘tools’ with a sense of moderation and opportunity: digital and traditional, Web & Media”.

What are the influencers to look at right now?

“I don’t feel like citing names in particular, not so much for the fear of displeasing someone, but because I believe that the key to the success of a collaboration depends on being able to match the most appropriate influencer to the brand. Alchemy works when it is correct, regardless of large numbers”.

What are the guiding values that brands are now looking at?

“For the brands I represent they are without doubt: made in Italy, design, couture and sustainability (and this is absolutely not about green washing)”.

What are the essential features to which products must correspond?

“They must be and appear (it is also a fact of communication) real quality products. By quality I also mean design and image quality.

It is also the ability to position oneself correctly in determining the performance difference”.

What are the most important trends you see emerging for the upcoming seasons?

“After the pandemic we would all like to be prettier and more elegant, but we will not be able to give up the comfort of the garments worn during the lockdown ... my customers are all on the right track to catch this trend!”

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Alberto Bonvento and Daniele Rocco Casati Huge JPG Recording and interpreting time

A

lberto Bonvento e Daniele Rocco Casati, fondatori del brand Huge Jpg, lavorano da molti anni nel mondo della moda. Lanciare il proprio marchio, però, è un’importante novità per entrambi.

Alberto Bonvento, ha vissuto a lungo tra Singapore e Taiwan dove ha lavorato come modello e attore per la comunicazione di brand di lusso e lifestyle. Mentre Daniele Rocco Casati, per vent’anni, è stato il retail manager di alcune tra le più importanti griffe di moda, principalmente francesi.

Come è nata la vostra passione per il mondo dello stile?

DRC – Ce l’ho da sempre, trasmessa dalla mamma che, fin da quando ero piccolo, notava la mia sensibilità verso i colori. La passione, poi, è cresciuta con gli studi d’arte, con i primi lavori nella moda, lo studio dei tessuti e della fotografia. Il fotografo David LaChapelle fu per me una grande rivelazione...

AB – Anche per me è iniziata grazie a mia mamma la quale si fidava del mio gusto e mi chiedeva sempre consigli. Ho iniziato a fare il modello proprio per interesse verso la moda, perché desideravo interpretarla personalmente, indossandola.

Quale filosofia guida le vostre creazioni?

AB + DRC - La moda di ‘HUGE JPG’ non opera in uno spazio sospeso. Registra il tempo, lo interpreta, lo anticipa attraverso la sua visione personale. La concezione dello stile “Sport Couture” iniziata con il “Chapter I”, si fonda su quattro concetti che ne sono logica conseguenza: l’expertise del Made In Italy, il design sportivo e d’impatto applicato al comfort, un concept di collezione fortemente grafico e d’ispirazione 80’s declinato nella contemporaneità dell’Athleisure Genderless, e la loro anticonvenzionale contrapposizione all’Haute Couture. >

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“The fashion of ‘HUGE JPG’ does not operate in a suspended space. It records time, interprets it, anticipates it through its personal vision” Quali designer, contemporanei o del passato, ispirano il vostro lavoro?

AB + DRC – Non solo designer. Se per noi Elsa Schiaparelli rimane un inarrivabile faro della creatività oltre ogni epoca e tendenza, c’è anche chi molto più vicino a noi ci ha fortemente ispirati: Scott Schuman, The Sartorialist, con cui abbiamo collaborato, ci ha dato tanto.

Così come continua a darci tanto la strada, che non smettiamo di osservare.

Un film, un libro, una canzone, un luogo… che vi hanno particolarmente ispirati di recente?

AB + DRC – Luogo: sicuramente Milano. È qui che per noi nasce tutto. Il nostro brand è fortemente “milanese”.

AB + DRC – Film: “Il Cielo sopra Berlino” di Wim Wenders. Per l’ambientazione urbana, i bianchi e i neri, la sua forma di cinema grafica, legata alla fotografia.

AB + DRC – “Il diavolo e la signorina Prym” di Paulo Coelho, come libro, perché la sfida tra il bene e il male è la perfetta metafora della nostra moda.

AB + DRC – Se per le nostre mamme musica significava pensare a David Bowie e per i papà ai Beatles e ai Rolling Stones, noi siamo della Depeche Mode generation! Personal Jesus: il brano che azzera i pregiudizi.

Quanto conta l’innovazione tecnologica nel vostro lavoro?

AB + DRC – è fondamentale per due motivi: è il “meccanismo digital” che governa la nostra proposta. Per ispirazione, contenuti stilistici e anche per modello di business (e-commerce). Il secondo riguarda il supporto alla produzione che cerchiamo con la tecnologia.

Le stampe sono, ad esempio, tutte realizzate a iniezione d’inchiostro nel tessuto, così da essere brillanti senza che siano percepibili al tocco. Il colore diviene tutt’uno con la trama.

Come si struttura la prossima stagione del brand?

AB + DRC – Con Chapter 2, la nostra seconda capsule no season, avremo colori più solidi, linee più sobrie, per parlare un linguaggio

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più adulto, che regali una sensazione di stabilità. È quello che serve per ripartire post pandemia. Siamo convinti che serva un prodotto che dia certezze e che sia più trasversale rispetto alle età e più genderless. Così lo stile sarà più geometrico, a colori pieni. Rimane il concetto di activewear/sportivo con tanti contrasti: la tuta superaderente s’indossa con l’abito da sera formale.

Come affrontate il tema sostenibilità?

AB + DRC – Noi preferiamo parlare di sostenibilità etica: il made in Italy e la filiera corta. Con il nostro progetto contribuiamo a sostenere gli artigiani del nostro territorio, tra Como e Gallarate.

Alberto Bonvento and Daniele Rocco Casati, founders of the Huge JPG brand, have been working in the fashion industry for many years. However, launching their own brand is an important new venture for both of them.

Alberto Bonvento lived for many years between Singapore and Taiwan where he worked as a model and actor for the communication of luxury and lifestyle brands. While Daniele Rocco Casati, was the retail manager of some of the most important fashion brands, mainly French, for twenty years.

How did your passion for the world of style begin?

DRC – I’ve always had it, transmitted by my mother who, since I was little, noticed my love for colours. The passion then grew with my art studies, my first jobs in fashion, the study of fabrics and photography. The photographer David LaChapelle was a great revelation to me...

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AB – For me too it started with my mum, who trusted my taste and always asked me for advice. I started modelling due to my interest in fashion and because I wanted to interpret it personally by wearing it.

What philosophy guides your creations?

AB + DRC – The fashion of ‘HUGE JPG’ does not operate in a suspended space. It records time, interprets it, anticipates it through its personal vision. The concept of the “Sport Couture” style, which began with “Chapter I”, is based on four concepts that are its logical consequence: Made In Italy expertise, sporty and impactful design applied to comfort, a concept of a strongly graphic collection inspired by the 80s and expressed in the contemporary world of Genderless Athleisure, and their unconventional opposition to Haute Couture.

Which designers, contemporary or from the past, inspire your work?

AB + DRC – Not only designers. For us, Elsa Schiaparelli remains an unrivalled beacon of creativity that transcends all eras and trends.

Someone who is much closer to us and who has greatly inspired us is Scott Schuman, The Sartorialist, with whom we have collaborated, and who has given us so much. Just as the street continues to give us so much, we never stop observing.

A film, a book, a song, a place...that have particularly inspired you recently?

AB + DRC – Place: definitely Milan. This is where it all began for us.

Our brand is very “Milanese”.

AB + DRC – Film: “The Wings of Desire” by Wim Wenders. For the urban setting, the blacks and whites, his form of graphic cinema, linked to photography.

AB + DRC – “The Devil and Miss Prym” by Paulo Coelho, as a book, because the challenge between good and evil is the perfect metaphor for our fashion.

AB + DRC – Our mums listened to the music of David Bowie and our Dads listened to the Beatles and the Rolling Stones, whereas we

are from the Depeche Mode generation! Personal Jesus: the song that eliminates prejudices.

How important is technological innovation in your work?

AB + DRC – It is fundamental for two reasons: it is the “digital mechanism” that governs our proposal. For inspiration, stylistic content and also for the business model (e-commerce). The second concerns the production support we seek with technology. The prints, for example, are all made by injecting ink into the fabric, so they are bright without being perceptible to the touch. The colour becomes one with the weave.

How is the brand’s next season structured?

AB + DRC – With Chapter 2, our second no-season capsule, we will have more solid colours, more sober lines, it will speak a more adult language, which gives a feeling of stability. This is what is needed to get back on track after the pandemic. We are convinced that we need a product that gives certainty and that crosses all ages and is more genderless. So the style will be more geometric, with solid colours. The activewear/sportswear concept remains, with lots of contrasts: the super-tight jumpsuit is worn with a formal evening dress.

How do you deal with sustainability?

AB + DRC – We prefer to talk about ethical sustainability: made in Italy and short supply chains. With our project, we are helping to support small businesses in our area, between Como and Gallarante.

“We prefer to talk about ethical sustainability: made in Italy and short supply chains. With our project, we are helping to support small businesses in our area” 35

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Marc Point / Marc Point Venezia No pact with the market, but with people

I

l percorso formativo intrapreso da Marc Point non è assolutamente riconducibile a un sentiero classico legato al mondo scolastico o a qualcosa di simile, bensì alla bottega. Inizia dal basso, al compiere dei 19 anni, cercando una strada che il più possibile somigliasse alle forme di apprendistato del passato.

Sarti, modellisti, commercianti, artisti... Marc Point passa attraverso tante esperienze, sempre nelle botteghe, a imparare dai maestri l’arte del fare, l’arte di lavorare con le mani.

Come è nata la sua passione per la moda?

“Sinceramente non lo so e non me lo sono mai chiesto. Non c’è stato né un momento né un motivo preciso... tutto è arrivato naturalmente, come fosse già scritto o come se lo avessi fatto da sempre”.

Quali le fonti di ispirazione da cui trae spunto?

“Le mie creazioni nascono da me stesso, dal mio intimo, da emozioni scatenanti, da uno stato d’animo! Le occasioni che generano lo spunto creativo sono molte: un artista, un film, una canzone, ma anche semplicemente un paesaggio. Non esiste, per me, un modus operandi, bensì un percorso ogni volta diverso. Ho, comunque, una certa predisposizione e attrazione per un periodo storico ben preciso che, indubbiamente, contamina le mie collezioni: la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento”.

Quali designer, contemporanei o del passato, ispirano il suo lavoro?

“Nessuno. Mi esaltano di più i vecchi sarti di paese... le brave modelliste o l’operaia che cuce”.

Un film, un libro, una canzone, un luogo… che l’hanno particolarmente colpita di recente?

“Non leggo da almeno un anno (non ne ho voglia). Passo dal divorare testi, soprattutto biografie, a zero letture. L’ispirazione, come dicevo, è tutta interiore”.

Quanto conta l’innovazione tecnologica nel suo lavoro?

“Nulla. Non sono attratto dalla tecnologia e dall’innovazione tecnologica. Sono conscio sia importante e decisiva oggigiorno, ma al tempo stesso la ritengo una rovina assoluta per chi crea”.

Come si struttura la prossima stagione del brand?

“La prossima collezione primavera estate 2022 è molto concentrata e mira violentemente ad affermare la forza del realizzare un prodotto di qualità. Tessuti particolarissimi di estrema ricerca e qualità, trattamenti manuali, interni dei capi più belli dell’esterno, un riaffermare l’essere assoluto, un riaffermare il fare, un riaffermare la forza delle maestranze. Nessun patto con il mercato, ma solo con gli uomini, le donne e la verità”. >

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ph. Valeorchid 2019

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“My creations come from myself, from my heart, from triggering emotions, from a state of mind! There are many occasions that generate creative inspiration...”

La particolare situazione attuale ha in qualche modo influito sulla prossima collezione?

“Non ne ho idea se abbia influito o no, forse sì forse no, non ha spostato molto il mio pensiero sul fare capi d’abbigliamento, forse li ha rafforzati. Ma noto che nulla è cambiato nel mondo, anzi!”

Come affrontate il tema sostenibilità?

“La sostenibilità la rincorriamo aderendo al concetto del Chilometro Zero, per ora, realizzando tutto nel nostro Paese e il più vicino possibile alla nostra azienda”.

Marc Point’s training was by no means based on a classic path linked to school studies or something similar, but on small shops and businesses. He started from the bottom, at the age of 19, looking for a path that was as close as possible to the forms of apprenticeship of the past. Tailors, model-makers, tradesmen, artists... Marc Point went through many experiences, always working in small businesses, learning from masters in the art of making, of working with the hands.

How did your passion for fashion begin?

“I honestly don’t know and have never asked myself. There was neither a moment nor a precise reason... everything came naturally, as if it had already been written or as if I had always been doing it.”

A/W Collection 2021/22

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What are your sources of inspiration?

“My creations come from myself, from my heart, from triggering emotions, from a state of mind! There are many occasions that generate creative inspiration: an artist, a film, a song, but also simply a landscape. For me, there is no modus operandi, but rather a different path every time. However, I have a certain predisposition and attraction for a very specific historical period that undoubtedly influences my collections: the late nineteenth century and early twentieth century.”

FASHION DESIGNERS

Which designers, contemporary or from the past, inspire your work?

“Nobody. I’m more inspired by old local tailors... skilled model-makers or the worker who sews.”

A film, a book, a song, a place... that has particularly impressed you recently?

“I haven’t read for at least a year (I don’t feel like it). I go from devouring books, especially biographies, to no reading at all. Inspiration, as I said, comes entirely from within.”

How important is technological innovation in your work?

Not at all. I am not attracted by technology and technological innovation. I am aware that it is important and decisive nowadays, but at the same time I consider it an absolute bane for those who create.”

How is the brand’s next season structured?

“The next Spring/Summer 2022 collection is very focused and aims strongly at asserting the power of making a quality product. Very special fabrics with high research and quality value, manual treatments, the inside of garments more beautiful than the outside, a reaffirmation of the strength of specialised workers. No pact with the market, but only with men, women and the truth.”

Has the current situation in any way influenced the next collection?

“I have no idea if it has influenced it or not, it hasn’t really shifted the way I think about making clothes, it may have strengthened it. But I notice that nothing has changed in the world, on the contrary!”

How do you deal with the issue of sustainability?

“We pursue sustainability by adhering to the zero-kilometre concept.

For now, we are making everything in our own country, and as close as possible to our company.”

A/W Collection 2021/22

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S C H N E I D E RS

F/W 2021/22

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fashion

Do the right things I was sitting on my patio Point of views Eternal flux I can’t stand the rain The perfect circle Bus stop

Sweater ANTONIO MARRAS Shirt ALESSANDRO GHERARDI Hat STETSON Watch BOSS by Hugo Boss Rings NOVE25

Do the right things Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

Down jacket and backpack C.P. COMPANY

Jacket and trousers ANGELOS FRENTZOS Sweater MRZ Hat JEAN PAUL GAULTIER Shoes ANTONIO MARRAS

Total look HUGE JPG Duffle bag AUTOMOBILI LAMBORGHINI Shoes LEVI’S

Coat, hat and bag TAGLIATORE Denim LEVI’S Shoes CULT

Dressing gown RUBINACCI Jacket JIL SANDER Trousers HANDPICKED Boots Dr. MARTENS

Coat, turtleneck and sweater ANGELOS FRENTZOS Trousers N.21 Hat STETSON Bag +THREE°°° Shoes ANTONIO MARRAS

Total look MAISON LAPONTE Shoes CULT

Tracksuit TOMBOLINI Jacket KIMO Bag SEBAGO Shoes LEVI’S

Jacket ANTONIO MARRAS Trousers and bag GUCCI Scarf PIACENZA CASHMERE 1733 Hat and shoes ERMENEGILDO ZEGNA

Sweater and trousers K-WAY Sheepskin jacket GIMO’S Hat LEVI’S Shoes VIC MATIÉ

Shirt ZUMMY Down jacket and backpack C.P. COMPANY Trousers HANDPICKED Shoes DOCKSTEPS

Coat SCHNEIDERS Trousers LABO ART Shirt, hat and pouch LEVI’S Shoes BRUNO BORDESE

Jacket and trousers K-WAY Turtleneck LOROPIANA Shirt NG-SEIDUE Hat and bag SUPERGA Shoes DOCKSTEPS

Jacket and trousers DAVII Hat STETSON Shoes ANTONIO MARRAS

Gilet and trousers OUT/FIT Scarf PIACENZA CASHMERE 1733 Watch TOMMY HILFIGER Water bottle IZMEE Shoes VIC MATIÉ

Mongomeri OUT/FIT Turtleneck LOROPIANA Shirt AUTOMOBILI LAMBORGHINI Trousers BERWICH Backpack GIMENALE Hat STETSON Shoes ALDO Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Grooming: Imma Mennuti Photo assistant: Yadier Castro Piedra Models: Radu Ionut & Madicke Diop @I Love Models - Milano

Leotard AMERICAN APPAREL Sweater PANAMERICA Skirt NIKE Tights WOLFORD Socks SARAH BORGHI Sunglasses ALAIN MIKLI Bag MATTEO PERIN Shoes CUOIO DI TOSCANA

I was sitting on my patio Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

Top PANAMERICA Leotard LAURA URBINATI Skirt VERGUENZA Tights LA PERLA Socks SARAH BORGHI Bag ZANELLATO

Dress and shoes ANTONIO MARRAS Vintage bustier CAVALLI E NASTRI Latex tape SEX SADE

Jacket SFIZIO Vintage bustier CAVALLI E NASTRI Leotard PIERRE MANTOUX Tights LA PERLA Belt ONE LOVE BELTS Sunglasses VALENTINO Bag ODI ET AMO Shoes MOMONÌ

Top and skirt MRZ Shirt PANAMERICA Tights WOLFORD Sunglasses VERSACE Bag MATTEO PERIN Fur GILBERTO CALZOLARI Shoes KALLISTÉ

Skirt and shirt ANTONIO MARRAS Bustier GIORGIA ARCIDIACONO Sweater ATTIC AND BARN Fan GERALDO DISPERANZA Sunglasses KARL LAGERFIELD Shoes JIMMY CHOO

Jumpsuit GRK Dress MRZ Jacket ADELBEL Bustier GIORGIA ARCIDIACONO Sunglasses FERRAGAMO Bag COCO D’ESTE Shoes CASADEI

Total look CELESTE PISENTI Gloves SEX SADE Tights WOLFORD Belt ABSIDEM Bag VIC MATIÉ Shoes LE SILLA

Leotard AMERICAN APPAREL Sweater PANAMERICA Skirt NiKE Tights WOLFORD Sunglasses ALAIN MIKLI Bag MATTEO PERIN

Jumpsuit GRK Top and skirt VERGUENZA Green bag ZANELLATO Violet bag COLLINI Shoes ANTONIO MARRAS Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Make-up and hair: Imma Mennuti Photo assistant: Yadier Castro Piedra Fashion assistant: Anna Annicchiarico and Antonio Musto Model: Ludovica @Monster Management

Point of views Photos by Gabriele Loda Fashion by Paulina Torre Bores

Denim suit JUDY ZHANG Belt and leather clutch A.CLOUD Earrings CHANEL

Long sleeve shirt GIORGIA ARCIDIACONO Bodysuit and pants WEILI ZHENG Earrings LOO LOO Clutch GAVAZZENI ITALY Red pumps ANDRES ROMO

Shirt TOM REBL Belt ROBERTO CAVALLI Black shaft boots KALLISTÉ

Shirt NOLITA Dark blue top MOMONÌ Jeans GIORGIA ARCIDIACONO Bag A.CLOUD Bracelet ALEXANDER McQUEEN Shoes KALLISTÉ

Yellow shirt SARA WONG Denim skirt NOLITA Bag A.CLOUD Earrings CHANEL Black chamois ankle boots KALLISTÉ

Dress CETINA BUCCA Earrings LOO LOO Sandals DOLCE & GABBANA

Shirt, pants, earrings and necklace DOLCE & GABBANA Shoes VIC MATIÈ

Blazer and pants TESEI Belt ROBERTO CAVALLI Earrings CHANEL Bag A.CLOUD Photos by Gabriele Loda Fashion by Paulina Torre Bores Fashion assistant: Anna Annichiarico Hair stylist: Matia Maggioni Make-up: Anna Pirrone Model: Nicol Szachniewicz @Independent Mngt

Total look CATERINA MORO

Eternal flux Photos by Elisabetta Zaira Altea Fashion by Lucrezia Bazzolo

Rings NOSHI

Bag NI • DO

Total look CATERINA MORO Earrings GIULIANA MANCINELLI BONAFACCIA

Bag NI • DO

Bag NI • DO

Blazer MAX MARA Earrings NOSHI

Skirt and beige shirt CATERINA MORO Purple shirt GIORGIO ARMANI Earrings GIULIANA MANCINELLI BONAFACCIA

Shirt LES COPAINS Choker NOSHI Photos by Elisabetta Zaira Altea Fashion by Lucrezia Bazzolo Make-up: Marialivia Igliozzi @Making Beauty Management Hair: Giulia Mariti @Making Beauty Management Model: Beatrice Luzietti @Euphoria Fashion Agency

I can’t stand the rain Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

Dress CELESTE PISENTI Cardigan SEBAGO Jacket and bag K-WAY Boots VIC MATIÉ

Sweater FRACOMINA x DISNEY Jacket K-WAY Blazer MANGO Trousers CHRISTOPHER RAXXY Sunglasses NIKE Bag COCO D’ESTE Shoes COLLINI

Top and skirt DAVII Denim jacket LEVI’S Sunglasses MYKITA Umbrella PASOTTI Shoes SUPERGA

Sweater MRZ Jacket HUI Skirt CHRISTOPHER RAXXY Hat STETSON Bag ANITA BICARDA Umbrella PASOTTI Boots MOMONÌ

Jacket and pants EUREKA BABYLON Skirt ALBERTA FERRETTI Coat GRK Cap SEBAGO Bags IL BISONTE Bags champagne Veuve Clicquot K-WAY Shoes SEBAGO

Sweater ANTONIO MARRAS Jacket K-WAY Trousers PRIMARK Skirt NEMOZENA Coat and bag MOMONÌ Sunglasses HIDE&JACK Shoes MAIMAI

Shirt EEKIKS Trousers MANGO Coat ATTIC AND BARN Hat STETSON Bag DESIGUAL Boots MATTEO PERIN Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine Make-up and hair: Imma Mennuti Photo assistant: Yadier Castro Piedra Fashion assistant: Anna Annicchiarico and Antonio Musto Models: Val Marinache @Monster Management

The perfect circle Photos by Paola Ladderucci Fashion by Luca Cioffi

Trench CATERINA MORO Jacket RITHA Shoes DAMIANO MARINI

Coat OOFWEAR Shoes DAMIANO MARINI

Coat OOFWEAR Dress RITHA Shoes RICAGNO

Bomber RITHA Pants CATERINA MORO

Bomber RITHA Pants PEECH Shoes DAMIANO MARINI

Dress PEECH

Dress AMOTEA

Dress CATERINA MORO Shoes RICAGNO Photos by Paola Ladderucci Fashion by Luca Cioffi Make-up: Maria Livia Igliozzi @MakingBeauty Managent Hair: Giulia Mariti @MakingBeauty Management Model: Naiara Porto @TheLabModels

Coat and turtleneck LES COPAINS - Trousers MANGO - Bag PLINIO VISONÀ - Boots VIC MATIÉ

Bus stop

Photos by Angelo Lanza Fashion by Luca Termine

Trench GANT - Trousers CIGALA’S - Bag CAFÈNOIR - Shoes BRUNO PREMI

Turtleneck FALCONERI - Bomber and skirt PENCE - Bag CAMPOMAGGI - Shoes BRUNO PREMI

Jacket MANGO - Shirt SFIZIO - Skirt ALVIERO MARTINI 1° Classe - Bag LUISA SPAGNOLI - Boots OXS

Suit SFIZIO - Bag ALVIERO MARTINI 1° Classe - Bag small GAVAZZENI - Bracelet and necklace RADÀ - Sunglasses LANVIN

Suit POST SCRIPTUM - Turtleneck LORO PIANA - Bracelet and earring RADÀ - Sunglasses MOSCOT - Bag GANT

Photos by Angelo Lanza - Fashion by Luca Termine - MUA: Imma Mennuti - Photo assistant: Yadier Castro Piedra - Model: Mayra @TheWolvesModelMngt

Coat TAGLIATORE 0205 - Denim GANT - Sunglasses KYME - Bags GAVAZZENI - Bracelet RADÀ - Shoes LEVI’S

ART

Diego Cusano Profession: ‘Fantasy Researcher’

“

La prima cosa che faccio è aprire il mio frigorifero, trovare un ingrediente da decontestualizzare, osservarlo attentamente, un po’ come facevano i cubisti… Lo posiziono sul foglio e lascio che la creatività faccia il suo corso. Dopodiché scatto una foto e pubblico l’illustrazione sui social”. Così nascono le opere di Diego Cusano, eclettico illustratore e artista di fama internazionale, tra i creativi più seguiti sui social network con oltre 400.000 followers. Si definisce un ‘Fantasy Researcher’, colui che “trasforma l’ordinario in straordinario, scavalca il confine tra realtà e fantasia invitando a sorridere e a liberare l’immaginazione, ovunque e mai”. Arte, cibo, moda, celebrità, cartoni animati, i suoi temi sono molteplici e ognuno diventa occasione per descrivere e condividere il proprio punto di vista. “L’ispirazione arriva dal quotidiano ma anche dai bellissimi viaggi che ho fatto, dai ricordi che custodisco gelosamente. Durante la pandemia ho trovato una nuova fonte d’ispirazione: focalizzo l’attenzione su una parola e attraverso la creatività la traduco in un disegno”. Una passione per il disegno che emerge fin dall’infanzia, poi il Liceo Artistico di San Leucio (Caserta), l’Accademia di Belle Arti di Perugia e quella di Liegi, fino alla specializzazione con un Master in Arti Visive e Graphic Design. Seguono i viaggi per l’Europa, per un lungo e intenso periodo alla ricerca di nuovi stimoli creativi, e oggi numerose collab con brand come adidas, Diesel, Dior, Cartier ecc., fino ad un libro, “La rivincita della Pecora Nera”, un progetto con consigli su come alimentare la creatività e oltre 100 illustrazioni. In un viaggio con la fantasia che non si ferma mai…

“The first thing I do is open my refrigerator, find an ingredient to decontextualise and observe carefully, a bit like cubists did ... I place it on the sheet of paper and let creativity take its course. Then I take a photo and post the illustration on a social media”.

This is how the works of Diego Cusano were born, an eclectic illustrator and internationally renowned artist, one of the most popular creatives on social networks with over 400,000 followers. He defines himself as a ‘Fantasy Researcher’, one who “transforms the ordinary into the extraordinary, crossing the line between reality and fantasy, inviting you to smile and free your imagination, everywhere and never”. Art, food, fashion, celebrities, cartoons, his themes are many and each one becomes an opportunity to describe and share a point of view. “Inspiration comes from everyday life but also from the beautiful trips I made, from the memories that I jealously guard. During the pandemic I found a new source of inspiration: I focus my attention on a word and I translate it into a drawing through creativity”. A passion for drawing that emerges from childhood, then the Art School of San Leucio (Caserta), the Academy of Fine Arts of Perugia and Liège, up to the post graduate specialisation in Visual Arts and Graphic Design. Trips to Europe follow, for a long and intense period in search of new creative stimuli, and today he has numerous collaborations with brands such as adidas, Diesel, Dior, Cartier etc., up to a book, “Revenge of the Black Sheep”, a project that suggests how to nurture creativity with over 100 illustrations. A journey of the imagination that never ends ...

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ART

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SPORT

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My life has changed a little bit Photos by Leonardo Brogioni Fashion by Luca Termine

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orenzo Bini usa questa espressione per descrivere cosa gli è accaduto 15 anni fa, lui di anni ne aveva 19, quando si è ritrovato su una sedia a rotelle a seguito di un’incidente. È cambiata. Non finita, non distrutta… sicuramente molto, molto più difficile, ma pur sempre vita. Oggi Lorenzo lavora, come formatore di volontari e staff, con Dynamo Camp (associazione che sostiene il diritto alla felicità dei bambini affetti da patologie gravi o croniche), visita le scuole per sensibilizzare i ragazzi, ha conseguito un brevetto di nuoto paralimpico e, da 3 anni, fa parte della nazionale paralimpica di surf. Come volontario segue l’unità spinale della sua città nel tentativo di accompagnare le persone, che si ritrovano paraplegiche, a risollevarsi e riscoprire la propria vitalità: “Spingo le persone a ricominciare a vivere a partire dallo sport, dal lavoro, dalle proprie passioni”. Uno dei risultati del suo impegno sono gli scatti fotografici di queste pagine. Lorenzo ha radunato alcuni amici per mostrare proprio questo: vita!

La vita di un altro Lorenzo (Pellegrini) che gioca a livello agonistico nel campionato di basket paralimpico in carrozzina e tiene un blog di viaggi accessibili (@viaggiaruotalibera) insieme alla sua futura moglie (auguri!).

La vita di Matteo Fabbri che, prima dell’incidente del 2008, giocava a rugby e che “l’idea di non poter più praticare alcuna attività era fra le cose che più mi sarebbe dispiaciuto. Quando vidi la prima partita, non ci pensai due volte e mi proposi per entrare in squadra.

Sono orgoglioso di non essermi arreso e di aver ricominciato. Mi mancava troppo”.

La vita di Maka Papelishvili che parla benissimo italiano, anche se lei sostiene di no. Quattro anni fa si è ritrovata paraplegica a seguito di un incidente, e oggi gioca a basket, ma soprattutto è una ballerina.

E se è vita, allora il problema non è discutere di inclusione (anche se allo stato attuale della realtà è inevitabile battersi per questo obiettivo), ma essere consapevoli che se si deve parlare di integrazione è perché prima si è escluso. Si è, quasi naturalmente, scavata una distanza con chi è vivo, ma in modo diverso dalla ‘maggioranza’ si muove, o in altri casi comunica, prova sentimenti, ragiona.

Chiunque nella vita ha avuto o avrà bisogno di aiuto per vivere. Se offrire questo aiuto per virtù non ci convince, negarlo non è certo un merito, ma una scelta che, prima o poi, condannerà anche noi.

Allora, forse, lo scopo di una umanità degna è sviluppare sensibilità e azioni che eliminino la necessità di includere chi è stato escluso.

Iniziamo dalle piccole cose, come si dice spesso, e facciamoci >

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01 Sweatshirt SEBAGO

02 T- shirt FREDDY SPORT BOX

03 Total look ATTIC AND BARN

04 Sweatshirt GANT

05 Sweatshirt LETASCA

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suggerire da Lorenzo: “Rispetto e consapevolezza. Il 50%+1 delle barriere architettoniche sono dovute alla disattenzione delle persone: come si lascia una bicicletta sul marciapiede, ostruire o meno una rampa, occupare un posto per disabili.

Non avere paura. Ho la sensazione che spesso le persone abbiano tante domande e curiosità, che vengono sotterrate. È come se si avesse paura della verità. Tante volte ritrovo questa lotta interiore negli sguardi delle persone: se sto smontando la carrozzina per caricarla in macchina, difficilmente qualcuno si propone di aiutarmi. A volte basterebbe un sorriso di disponibilità per creare un contatto, anche se io alla fine, magari, non ho alcun bisogno.

Lanciare segnali forti. Nel 2015 una studentessa dello IED, la cui sorella era costretta in carrozzina, aveva proposto, come lavoro finale del corso, una collezione studiata per chi l’avrebbe dovuta indossare e portare da seduto.

Nel 2017, durante la Milano Fashion Week, ho sfilato come mo-

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dello in Piazza Gae Aulenti per griffe di alto livello. Un’importante serata di inclusività promossa dalla piattaforma Iulia Barton. E ho partecipato ad altre esperienze, legate, per esempio, alle iniziative della Fondazione Vertical che sostiene la ricerca scientifica sulle lesioni midollari e si batte da anni per una moda più inclusiva attraverso il progetto ‘Modelle & Rotelle’.

Tutti segnali forti che promuovono l’inclusione. Da toscano, il sogno sarebbe sfilare a Pitti Uomo per trasmettere una volta di più il messaggio che siamo vivi e che, nonostante una situazione motoria compromessa, seduzione e bellezza fanno parte della nostra vita e possono spingersi oltre la nostra condizione e oltre i canoni estetici cosiddetti tradizionali”.

01 Duffle bag FRED PERRY and sweatshirt CP COMPANY 02 Jacket K-WAY 03 Sneakers PANCHIC 04 Legging HUGE JPG and sneakers LEVI’S 05 Pouch CP COMPANY 06 Sweatshirt GANT

*Questo groviglio di parole non ha alcuna pretesa di esaurire né il tema della disabilità né dell’inclusione. Vuole solo far risuonare alcune voci per sollecitare il nostro sguardo e le nostre azioni”. >

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DATI ISTAT 2019 - In Italia le persone con disabilità sono circa 3 milioni e 100 mila.

- Rappresentano il 5,2% della popolazione.

- il 67% delle lesioni midollari sono di origine traumatica.

- il 41% dei traumi sono causati da incidenti stradali.

- l’80% degli incidenti colpiscono giovani tra i 17 e i 30 anni.

- solo il 9,3% delle persone con disabilità va frequentemente al cinema, al teatro, a un concerto o visita un museo durante l’anno.

- L’influenza negativa dell’ambiente sulla fruizione culturale è evidente: solo il 37,5% dei musei italiani, pubblici e privati, è attrezzato per ricevere persone con limitazioni gravi.

- fa sport regolarmente solo il 9,1% delle persone con disabilità.

- L’articolo 25 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità stabilisce il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. L’importanza della salute va al di là dell’aspetto materiale, poiché l’OMS la definisce come uno “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”.

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01 Total look HUGE JPG and sneakers LEVI’S 02 Sweatshirt LOTTO 03 Tracksuit Kappa 03 Shoes CONVERSE ALL STAR Feng Chen Wang and pants LETASCA 05 Leggins ATTIC AND BARN and sneakers RUCOLINE 06 Top HUGE JPG 07 from left: Jacket K-WAY - Top FREDDY - Jacket K-WAY - Sweatshirt CP COMPANY - Sweatshirt BROOKS BROTHERS

SPORT

Lorenzo Bini uses this expression to describe what happened to him 15 years ago. He was 19, when he found himself in a wheelchair after an accident.

Life has changed. It is not finished, not destroyed ... it certainly is much more difficult, but it still is life. Today Lorenzo works, as a trainer of volunteers and staff, with Dynamo Camp (an association that supports the right to happiness of children suffering from serious or chronic diseases). He visits schools to raise awareness among children. He holds a Paralympic swimming license and has been part of the Paralympic national surfing team for three years. As a volunteer, he follows the spinal unit of his city in an attempt to accompany people, who find themselves paraplegic, to recover and rediscover their vitality: “I push people to restart living again starting from sport, from work, from their passions”.

The photographs on these pages are one of the results of his commitment. Lorenzo gathered some friends to show exactly that: life!

The life of another Lorenzo (Pellegrini) who plays at a competitive level in the Paralympic wheelchair basketball championship and keeps an accessible travel blog (@viaggiaruotalibera) together with his future wife (best wishes!).

The life of Matteo Fabbri who, before the 2008 accident, was playing rugby and thought “the idea of not being able to practice any sports activity was one of the things that I would have regretted the most. When I saw the first game, I didn’t think twice and I offered to join the team. I’m proud that I didn’t give in and that I started over. I missed it too much”.

The life of Maka Papelishvili who speaks Italian very well, even if she claims not to. Four years ago she found herself paraplegic after an accident, and today she plays basketball, but above all she is a dancer.

And if it is life, then the problem is not to discuss inclusion (even if in the current state of reality it is inevitable to fight for this goal), but to be aware that if we get to talk about integration it is because someone has been excluded before. Almost naturally, a distance has been carved out with those who are alive. They move, or in other cases communicate, feel feelings, reason but in a different way from the ‘majority’. Anyone in life has had or will need help to live. If offering this help by virtue does not convince us, denying it is certainly not a merit, but a choice that, sooner or later, will condemn us too.

Then perhaps the purpose of a worthy humanity is to develop sensitivities and actions that eliminate the need to include those who have been excluded.

Let’s start with the little things, as we often say, and let Lorenzo suggest: “Respect and awareness. 50% + 1 of architectural barriers are due to people’s carelessness: how to leave a bicycle on the sidewalk, possible ramp obstructions, occupying a place meant for disabled people.

Do not be afraid. I have the feeling that people often have so many

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burried questions and curiosities. As they were afraid of the truth.

Many times I find this inner struggle in people’s gazes: if I fold my wheelchair to put it into the car, hardly anyone offers to help me.

Sometimes an available smile would be enough to create a contact, even if in the end, maybe, I don’t even need that help.

Send strong signals. In 2015 an IED student, whose sister was confined to a wheelchair, had proposed, as final work of the course, a collection designed for those who would have to wear it while seated.

In 2017, during Milan Fashion Week, I modelled in Piazza Gae Aulenti for high-level brands. An important evening of inclusiveness promoted by the Iulia Barton platform. And I participated in other experiences, related, for example, to the initiatives of the Vertical Foundation which supports scientific research on spinal cord injuries and has been fighting for a more inclusive fashion for years through the ‘Models & Wheels’ project.

All strong signs that promote inclusion. As a Tuscan, the dream would be to parade at Pitti Uomo to convey once more the message that we are alive and that, despite a compromised motor activity of the body, seduction and beauty are part of our life and can go beyond our condition and the so-called traditional aesthetic standards”. *This mess of words has no claim to exhaust the disability or the inclusion theme. It is just meant to make some voices resound to solicit our gaze and our actions”.

ISTAT DATA 2019 - In Italy, there are about 3 million and 100 thousand people with disabilities - They represent 5.2% of the population - 67% of spinal cord injuries are of traumatic origin - 41% of injuries are caused by road accidents - 80% of accidents affect young people between 17 and 30 years of age - only 9.3% of people with disabilities frequently go to the cinema, the theater, a concert or visit a museum during the year - The negative influence of the environment on cultural access is evident: only 37.5% of Italian public and private museums are equipped to accomodate people with severe limitations - only 9.1% of people with disabilities do sports regularly - Article 25 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities establishes the right to enjoy the best possible state of health, without discrimination based on disability.

The importance of health goes beyond the material aspect, since the WHO defines it as a “state of complete physical, mental and social well-being and not simply the absence of disease”.

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Sustainable leather contest Giunge alle fasi finali il concorso promosso da Smit & Zoon in partnership con Arsutoria School che promuove l’utilizzo di pellami ottenuti attraverso un sistema di concia sostenibile.

The competition promoted by smit & zoon in partnership with Arsutoria School is heading to the final stages. The aim is to promote leathers obtained with a sustainable tanning system.

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’impegno di Smit&Zoon per la sostenibilità si rinnova anche sul versante della formazione con un concorso volto a stimolare giovani creativi nell’ideazione di una collezione in cui i pellami sostenibili siano protagonisti. Come partner dell’iniziativa Smit&Zoon ha scelto Arsutoria School, istituzione riconosciuta a livello internazionale nel campo della formazione di preparati designer calzaturieri. Il concorso ha visto fronteggiarsi cinque giovani, selezionati tra i migliori ex studenti di Arsutoria School, nella progettazione di una capsule collection composta da sei modelli di calzature realizzati con pellami sostenibili, trattati con i prodotti chimici Smit&Zoon, da cui, in seguito, verranno scelti e sviluppati due prototipi per ciascun finalista. I lavori presentati si rivolgono all’alto di gamma del settore moda, dando risalto al valore aggiunto della pelle sostenibile, attraverso un design che tiene in considerazione i valori insiti in ogni prodotto sostenibile: essere senza tempo, in grado di invecchiare senza perdere fascino e di rinnovare creativamente gli standard “evergreen” della calzatura.

Il progetto di Hommy Diaz si è aggiudicato la vittoria finale.

Smit & Zoon’s commitment to sustainability is also renewed in its educational activities with a contest aimed at encouraging young creative talents to conceive a collection in which sustainable leathers are the protagonists. Smit & Zoon’s chosen partner in this initiative is the Arsutoria School, an internationally recognised institute for design and technical training in the field of shoes. The contest sees five young people, selected from among the best former students of Arsutoria School, compete with one another in the creation of a capsule collection made up by six footwear models featuring sustainable leathers and Smit & Zoon chemical product treatments. Two prototypes per finalist will then subsequently be selected and developed.

The works presented are aimed at the high-end range of the fashion industry, with emphasis placed on the value of sustainable leathers, through a design that considers the innate values present in every sustainable product: a timeless product capable of ageing without losing any of its appeal, while creatively renewing the “evergreen” standards of footwear. Hommy Diaz’s project won the final victory.

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Smit&Zoon Smit & Zoon, azienda leader nei prodotti chimici per l’industria della pelle, nel 2021 raggiungerà il traguardo di 200 anni di imprenditoria e innovazione. Una realtà internazionale, con filiali in diversi Paesi – tra cui Germania, Brasile, India e Cina – e presente con un ramo d’azienda anche in Toscana, grazie all’acquisizione della Codyeco.

Nel tempo, l’attività si è contraddistinta per la vocazione sempre più marcata all’innovazione di prodotto e per l’impegno nel rendere la catena di valore della pelle più sostenibile.

Smit & Zoon, leader in chemical products for the leather industry, which in 2021 will arrive at the milestone of 200 years of successful business and innovation. An international reality with branches in different countries – including Germany, Brazil, India, and China – along with a branch in Tuscany, thanks to the acquisition of Codyeco. Over time, the company has stood out for its increasingly strong vocation for product innovation and its commitment to making the leather value chain more sustainable.

Arsutoria School Dal 1947, Arsutoria offre ai suoi studenti diplomi e percorsi formativi altamente specializzanti, fornendo loro le competenze per esprimere il talento nella realizzazione e progettazione di scarpe e borse in tutto il mondo. Gli studenti Arsutoria lavorano per i migliori brand della moda internazionale: Prada, Nike, Versace, Hermès, Birkenstock, Michael Kors, Puma, Adidas, Valentino e molti altri.

Since 1947, Arsutoria has been offering its students highly specialized diplomas and training paths, providing them with the skills to express their talent in making and designing shoes and bags all over the world. Arsutoria students work for the best international fashion brands: Prada, Nike, Versace, Hermès, Birkenstock, Michael Kors, Puma, Adidas, Valentino and many others.

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Alessandro Viganò Designer, consulente per l’industria della moda e Project Leader del concorso “Meaningful Design | Sustainable Leather” nato dalla collaborazione fra Arsutoria School e Smit & Zoon.

Designer, Fashion Consultant and Project Leader “Meaningful Design | Sustainable Leather” Design Challenge powered by Arsutoria School and Smit & Zoon.

“We need: something with more meaning than average, something that add life and character” REStart/REStandard

L’ industria della moda è responsabile dello sfruttamento del lavoro, della schiavitù moderna, della microplastica, dell’inquinamento, delle discariche traboccanti e del rapido consumo di risorse.

Questi problemi sono precedenti al Coronavirus, ma ora più che mai è lampante la necessità di cambiare sistema.

Abbiamo bisogno: DI QUALCOSA CON PIU’ SIGNIFICATO DELLA MEDIA DI QUALCOSA CHE AGGIUNGA VITA E CARATTERE Reimpostare, Rifocalizzare, Ricominciare e Ripristinare gli standard, partendo dal cuore.

Questi progetti, nati dalla felice sinergia tra le giovani menti creative di Arsutoria School e le pelli sostenibili realizzate dall’azienda olandese Smit & Zoon, rappresentano una “call to action” per la modernità e ci ricordano che dobbiamo portare consapevolezza etica nel nostro design, nei nostri progetti, nella nostra vita e non l’ennesimo paio di scarpe nel nostro guardaroba.

REStart/REStandard

The fashion industry is responsible for exploitative working conditions, modern slavery, micro plastics, pollution, overflowing landfill sites and rapid resource consumption.

These issues predate Coronavirus, but now it’s clearer than ever that system change is needed.

We need: SOMETHING WITH MORE MEANING THAN AVERAGE SOMETHING THAT ADD LIFE AND CHARACTER RESet, REFocus, REStart and REStandard from the heart.

These projects, born from the fruitful synergy between young creative minds from Arsutoria School and the sustainable leathers made by Smit & Zoon, represent timeless “call to action” for modernity and they remind us that we need to bring ethical awareness into our design, our projects, our life and not yet another pair of shoes in our wardrobe.

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The Leather Sustainable Contest as seen by Giusi Ferré

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a nostra Fashion Guru rilegge i progetti elaborati dai partecipanti il concorso notandone peculiarità e pregi, allineati sul filo rosso di sostenibilità e artigianalità.

Anche chi è troppo disinteressato alla moda per occuparsene e mai si perderebbe a commentare un vestito o la miniserie di Netflix “Halston”, dedicata allo stilista molto mondano che negli anni Settanta aveva organizzato feste indimenticabili allo Studio 54, non può sfuggire al fascino delle scarpe. Perché sono oggetti amichevoli, familiari, indispensabili, vitali, seducenti. Ognuno ne coglie l’aspetto che più sente affine, ma c’è un filo comune, un sentimento generazionale che lega i partecipanti al Sustainable Leather Contest di Smit & Zoon. Potremmo definirlo un desiderio di solidità, un bisogno di certezze che può attingere alla tradizione o esprimersi nei materiali e nei metodi di produzione collegati alla sostenibilità. Certo, ognuno ha poi seguito ispirazioni diverse sulle quali è interessante riflettere.

Alexandros Vasdekis possiede quella che può definirsi una ‘formazione completa’: designer di calzature è laureato in biologia, competenza che gli permette di creare una capsule collection realizzata con materiali sostenibili e al tempo stesso trasformabile, chiamata Re-D.U.W.S. La buona volontà di offrire un prodotto sostenibile c’è, ma si tratta più di una teoria che della reale possibilità di costruire un’intera collezione, in equilibrio su tacchi chilometrici che dal sandalo nudo possono diventare ankle boots, stivaletti e cuissard. Come un gioco da prestigiatore, che incuriosisce e diverte. Ideale per una fotografia, meno per la produzione.

Con il suo Modernmovers Guglielmo Gorno declina un concetto e una cultura profondamente italiani: guardare al futuro ed essere innovatori senza dimenticare il passato e la tradizione. In un mondo dove dominano le sneaker, è questo il suo modello di riferimento: contemporanee o rétro, spigolose o morbide, giocano ogni volta su fronti diversi, ma nel trend della solidità sostenibile. A caratterizzare il tragitto mentale seguito dal designer è il legame con l’artigianato, uno degli elementi osservati con maggior attenzione da questi giovani creativi. Anche per questo nel progetto è sottolineata la cura dei dettagli, con le cuciture in filato di colore diverso e la costruzione accurata di derby e stivaletti. Così, è il concetto stes-

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so della collezione a diventare sostenibile, perché supera la moda proponendo uno stile timeless.

Hommy Diaz è stato l’unico a citare la pandemia Covid-19 come un momento conclusivo e al tempo stesso di inizio della nostra vita personale e sociale. Da questa sensazione di panico è nato il suo Project “Home Base”, che rielabora le scarpe da casa in comode calzature. Sono proprio la apparente noncuranza estetica e la comodità reale a renderle contemporanee, sottolineando un concetto che diviene esortazione a ‘rimettersi in piedi’. Sono importanti anche i materiali utilizzati che accentuano una consistenza duttile grazie alle leggere imbottiture.

Javier Albanil Mogollon, spagnolo, per il suo progetto Roots si è ispirato ai butteri toscani innestando la tradizione e l’avventura nella quotidianità. È un riferimento originale, culturalmente profondo, che si estende all’intero progetto, dall’allevamento del bestiame alla realizzazione delle scarpe, secondo un processo innovativo e sostenibile con un’attenzione particolare per le suole in cuoio e gomma naturale.

Anche Laure Wolff riflette sulle contraddizioni del sistema moda e sul suo ritmo frenetico, impegnato a produrre novità cinque, sei volte l’anno. È per rallentare questa corsa febbrile che si è impegnata nel RE-ICON Project: un elegante omaggio alle calzature iconiche come la oxford, il mocassino, lo stivaletto biker e quello chelsea. Da questo design sofisticato e dal suo impegno a rendere attuale la tradizione deriva un concetto preciso di sostenibilità: produrre meno concentrandosi sulle lavorazioni innovative, potenziate dall’impiego strategico delle impunture e dallo studio accurato delle suole.

Our Fashion Guru reinterprets the projects developed by the contest participants, noting their peculiarities and merits, aligned on the red thread of sustainability and craftsmanship.

Even those who are too indifferent to fashion to deal with it and would never miss out on commenting on a dress or the Netflix miniseries “Halston”, dedicated to the very worldly designer who in the seventies organised unforgettable parties at Studio 54, cannot escape the charm of shoes. Because they are friendly, familiar, indispensable, vital, seductive objects. Each one captures the aspect that he/she finds more interesting, but there is a common thread, a generational feeling that binds all participants in the Smit & Zoon Sustainable Leather Contest. We could define it as a desire for solidity, a need for certainties that can draw on tradition or express itself in the materials and production methods related to sustainability. Everyone has, of course, followed different inspirations on which it is interesting to reflect.

Alexandros Vasdekis has what can be called a ‘complete education’: a footwear designer with a degree in biology, a skill that allows him to create a capsule collection made with sustainable and at the same time transformable materials, called Re-D.U.W.S. The willingness to offer a sustainable product is there, but it is more of a theory than the real possibility of building an entire collection, balanced on kilometre high heels that can become ankle or low cut boots and cuissards from bare sandals. Like a magician’s game, which intrigues and amuses. Ideal for a picture, less for production.

With his Modernmovers Guglielmo Gorno defines a profoundly Italian concept and culture: looking to the future and being innovators without forgetting the past and tradition. In a world where sneakers dominate, this is his reference model: contemporary or retro, angular or soft, they play on different fronts every time, but in the trend of sustainable solidity. The connection with craftsmanship, one of the elements observed more carefully by these young creatives, characterises the mental journey followed by the designer. This is why attention to detail is emphasised in the project, with stitching in different coloured yarns and the careful construction of derbies and ankle boots. It is thus the concept of the collection itself that becomes sustainable, as it goes beyond fashion by offering a timeless style.

Hommy Diaz was the only one to cite the Covid-19 pandemic as a final moment and at the same time the beginning of our personal and social life. From this feeling of panic, his Project “Home Base” was born, which re-elaborates home shoes into comfortable footwear.

It is precisely the apparent aesthetic carelessness and real comfort that make them contemporary, highlighting a concept that becomes an exhortation to ‘get back on one’s feet’. Also the materials used are important, which accentuate a ductile texture thanks to the light padding.

Javier Albanil Mogollon, Spanish, took inspiration from the Tuscan cowboys for his Roots project, grafting tradition and adventure into everyday life. It is an original, culturally profound reference, which extends to the entire project, from cattle-breeding to making shoes, according to an innovative and sustainable process with particular attention to leather and natural rubber soles.

Also Laure Wolff considers the contradictions of the fashion system and its frenetic pace, committed to producing novelties five or six times a year. It is to slow down this feverish race that she has committed herself to the RE-ICON Project: an elegant tribute to iconic footwear such as the oxford shoe, the moccasin, the biker and chelsea boot. A precise sustainability concept that derives from this sophisticated design and its commitment to making tradition current: producing less by focusing on innovation processes, enhanced by the strategic use of stitching and the careful study of soles.

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Alexandros Vasdekis

Alumnus 2018

GREECE PROJECT: RE_D.U.W.S

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odulare, senza tempo, aa-stagionale, ma anche contemporaneo: ogni modello può essere indossato in più di un modo ed essere rinnovato con diversi elementi, rendendo le proposte davvero personalizzate , più longeve e perciò sostenibili. Come significato dal nome stesso (che si legge REDUCE): RE indica qualcosa che può essere usato più volte, e perciò, combinato con le lettere DUWS, va a comporre diversi messaggi. RE_D (designed, definite, done, discovered), RE-U (used, updated, united) RE-W (worn, wished), RE-S (ahared, shaped, selected, shuffled).

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Modular, timeless, seasonless but also contemporary: each model can be worn in various ways and be renewed with different elements, making them genuinely personalised and sustainable. Like the name says, which is pronounced REDUCE: RE is the prefix that means something that can be used continuously, combined with the letters DUWS, forming the words RE-D (defined, designed, done, discovered), RE-U (used, updated, united), RE-W (worn, wished), and RE-S (shared, shaped, selected, shuffled).

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Guglielmo Gorno Alumnus 2016

ITALY PROJECT: MODERN MOVERS

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i immagina un mondo globalizzato in cui tutti sono connessi gli uni agli altri. Dove i “Modern Movers”, in costante evoluzione, devono prendersi cura dell’ambiente meglio di come hanno fatto le precedenti generazioni. A loro è dedicata questa collezione che si propone di gettare le basi per un futuro più sostenibile ispirandosi al rapporto tra uomo e natura, mescolando tradizione e innovazione.

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A global world where we are all connected with one another.

Where the “Modern Movers” in constant evolution must take better care of the environment than the older generations.

This collection is dedicated to them, with the aim of laying the foundations for a more sustainable future, while taking inspiration from the relationship between man and nature, and mixing tradition and innovation.

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Hommy Diaz Alumnus 2019

USA PROJECT: HOME BASE

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o stigma associato al lavoro da casa prima del Covid-19 è ora del tutto scomparso: “Un incredibile 42% della forza lavoro statunitense svolge la professione da casa, a tempo pieno - afferma il professor Nicholas Bloom dello Stanford Institute di Economic Politic Research –. Il 33% circa non lavora, a testimonianza dell’impatto selvaggio del lockdown, mentre il restante 26%, per lo più lavoratori dei servizi essenziali, continua a operare nei locali aziendali”. Quasi il doppio dei dipendenti lavora da casa: è il punto di ispirazione per la collezione.

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The stigma associated with working from home prior to Covid-19 has disappeared: “an incredible 42% of the U.S. labour force now works from home fulltime. – confirms Professor Nicholas Bloom from the Stanford Institute of Economic Politic Research – About another 33% are not working – a testament to the savage impact of the lockdown - and the remaining 26% – mostly essential service workers – are working on their business premises”. Almost twice as many employees are working from home as at work: and this is the inspiration of the collection.

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Javier Albanil Mogollón Alumnus 2019

SPAIN PROJECT: ROOTS

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cowboy della Maremma, i Butteri, che da sempre utilizzano la pelle bovina che loro stessi allevano per produrre stivali, selle e molti altri accessori, ispirano il progetto della collezione che ri-pensa, ri-definisce e ri-valuta con apssione: dal modo di vivere tradizionale dei Butteri, fino all’approvvigionamento sostenibile e alla fabbricazione di scarpe. Riducendo la distanza tra materia prima, processo e manifattura, minimizzando l’impatto ambientale che conduce dalla pelle sostenibile alla filiera.

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DESIGN

The cowboys of Maremma, the ‘Butteri’, who have always used the skins of the cattle they raise to produce their boots, saddles, and many other accessories, inspire the project of the collection that re-thinks, re-sets and re-values the product from the heart, from the traditional way of living of the Butteri, up to the sustainable sourcing and shoe fabrication. Reducing the distance between raw material, process and manufacture, minimising the environmental impact from the sustainable leather to the supply chain.

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DESIGN

Laure Wolff Alumna 2017

FRANCE PROJECT: RE-ICON

D

urevole, ragionevole, inclusivo, adattato. Gli stili di calzature iconiche di tutto il mondo possono essere rimodellati all’infinito per adattarsi alla realtà, ai desideri e alle preoccupazioni contemporanee. La pelle è il materiale perfetto per la calzatura per la sua adattabilità e durevolezza. Gli stili sono adatti all’uomo e alla donna, e sono intergenerazionali, le finiture ispirano a riconsiderare la segmentazione fra classico e moda, le cuciture trasmettono un ritorno all’artigianalità e il legame tra tradizione e ciò che siamo oggi.

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DESIGN

Durable, sensible, inclusive, adapted. Iconic footwear styles from all over the world can endlessly be reshaped to suit contemporary reality, desires and concerns. Leather is the most sensible choice of material for footwear for its adaptability and durability.

The styles are suited to both men and women, including cross generations. The finishes are inspired to reconsider segments between classic and fashion. The stitches convey a return to craft and a link between our heritage and what we are today.

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on-stage

Preview A/W 2021/22

Drawings by Joe Colosimo

ON-STAGE

COMART

https://bit.ly/3vkEU31

FABIO ZAMA

https://bit.ly/3yEXRze

GNV

https://bit.ly/3yCM58F

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ON-STAGE

ALEXANDRA

https://bit.ly/38Urkdl

BOTTEGA 23

https://bit.ly/3lrGOux

CINZIA SOFT

https://bit.ly/3bYFc8j

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ON-STAGE

LIDO MARINOZZI https://bit.ly/3eRrUfN

IXOS

https://bit.ly/2P40gRZ

MEN’S SHOES

https://bit.ly/3tA1dAa

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ON-STAGE

ANTONIO MAURIZI https://bit.ly/3vHciSa

ELIA MAURIZI

https://bit.ly/3qYH45j

NAPOLEONI

https://bit.ly/3bSAV5W

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ON-STAGE

MARCOS NALINI https://bit.ly/3vGXYZy

PREGUNTA SHOES https://bit.ly/2QkgJly

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ON-STAGE

I.N.K. SHOES

https://bit.ly/3c1ga8K

KING TARTUFOLI https://bit.ly/38WTJ2i

LEPI

https://bit.ly/30T4EG3

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VALENTINO ORLANDI https://bit.ly/3rWcY3A

SARA BURGLAR https://bit.ly/3vlFehT

VALENTINO ORLANDI https://bit.ly/3rWcY3A

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ress Roo

PRESS ROOM

Automobili Lamborghini

Press Room: Hot right now

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Style, performance and eco-sustainability Automobili Lamborghini prosegue la ricerca e sviluppo di innovativi materiali ecosostenibili. Dopo il lancio della field jacket in fibre di granoturco, arricchisce oggi la collezione SS2021 uomo con un nuovo capo, un gilet in tessuto ripstop realizzato con un innovativo sistema di imbottitura in 3M Thinsulate, riciclato al 78%.

Progettato per riutilizzare la plastica e contribuire alla riduzione degli sprechi, questo materiale costituisce una valida alternativa ecologica all’imbottitura in piuma, offrendo ottime caratteristiche tecniche di isolamento e traspirabilità. Trapuntato, in colore arancio e dettagli neri, con il distintivo gagliardetto Automobili Lamborghini e l’interno con la maxi scritta Lamborghini, il nuovo gilet è il complemento ideale per l’uomo che ricerca alte prestazioni e stile, nel rispetto dell’ambiente.

Automobili Lamborghini continues its research and development of innovative eco-sustainable materials. After the launch of the field jacket in corn fibres, today it enriches the SS2021 men’s collection with a new garment, a vest made from ripstop fabric with an innovative padding system in 3M Thinsulate, 78% recycled.

Designed to reuse plastic and help reduce waste, this material is a valid ecological alternative to feather padding, offering excellent technical insulation and breathability features. Quilted, in orange colour with black details and the distinctive Automobili Lamborghini pennant, while the inside is adorned with the maxi Lamborghini lettering, the new vest is the ideal complement for the man looking for high performance and style while respecting the environment.

PRESS ROOM

Benedetta Boroli

Pininfarina

L’iconico tacco zeppa, signature del marchio Benedetta Boroli, torna a far parlare di sé caratterizzando il design e valorizzando il comfort della collezione Fall Winter 21. Presente sia nella versione 65MM che nella versione 90MM, dove la zeppa diventa mini e il tacco maxi, è declinato in versione cromata, opaca, tone sur tone e a contrasto con la tomaia, per conferire alla scarpa un twist e un look contemporaneo. I modelli della collezione BB rinnovano il gioco geometrico del tacco nelle forme – introducendo la novità degli stivali a punta quadrata - e nell’accento sulle nuove colorazioni tra cui spiccano, accanto ai neutri nero, grigio e bianco, colori profondi come il ciliegia e il cedro. Una proposta accattivante e iper-femminile, come da sempre ci ha abituato Benedetta Boroli, in cui i materiali di altissimo pregio si coniugano con l’artigianalità della grande tradizione italiana.

Prezioso oggetto da collezione senza tempo, le Cambiano Luxury Limited 1000 celebrano i novant’anni da ambasciatori nel mondo del design italiano, dell’automobile e dell’architettura di Pininfarina. L’iconica pen per l’occasione si impreziosisce con un esclusivo pellame della selleria Pininfarina lavorato a mano con impunture a contrasto e declinato in dieci differenti tonalità, dalle più classiche e tradizionali, a sfumature contemporanee. Un archivio di pelle pregiata recuperata dal processo produttivo delle prestigiose Sportcars ONE-OFF edition Pininfarina, selezionate ad una ad una con passione e cura dei dettagli, espressione del grande talento creativo artigianale unico dell’handmade in Italy. Son queste caratteristiche a fare della Cambiano Luxury una proposta inimitabile, e a rendere ognuno dei 1000 pezzi della limited edition unico e irripetibile. Per lasciare un segno distintivo.

The iconic wedge heel, signature of the Benedetta Boroli brand, makes the news again by characterising the design and enhancing the comfort of the Fall Winter 21 collection. Present in both 65MM and 90MM versions, where the wedge becomes mini and the heel maxi, it is available in chrome, matte, tone sur tone and in contrasting versions with the upper, to give the shoe a twist and a contemporary look. The models of the BB collection renew the geometric play of the heel in the shapes - introducing the novelty of square toe boots - and by emphasising new colours among which, alongside the neutral black, gray and white, there are deep colours such as cherry and cedar. A captivating and hyper-feminine proposal, as Benedetta Boroli has always accustomed us, where the highest quality materials are combined with the craftsmanship of the great Italian tradition.

The Cambiano Luxury Limited 1000, a precious and timeless collector’s item, celebrates ninety years as Pininfarina’s ambassadors in the world of Italian design, automobile and architecture.

On this occasion, the iconic pen is embellished with exclusive hand-crafted leather from the Pininfarina saddlery with contrasting stitching available in ten different shades, from the most classic and traditional to contemporary ones. A collection of fine leather recovered from the production process of the prestigious Pininfarina ONE-OFF edition Sportcars, selected one by one with passion and attention to detail, an expression of the unique great creative talent handmade in Italy. All of these features make Cambiano Luxury an inimitable proposal, and each of the 1000 pieces of the limited edition unique and unrepeatable. To leave a distinctive mark.

Emphasising the heel

The distinctive mark

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PRESS ROOM

Castañer

CR7

Tre stili per esprimere le tre personalità della donna moderna. Il brand spagnolo Castañer declina la collezione invernale nella linea Modern, in puro street style interpretato da boot in pelle con suola maxi in gomma e da pratici slipper con maxi catena da indossare sia a casa che fuori. La linea Romantic punta invece su proposte iper-femminili di gusto retrò e valore handcrafted, come le raffinate ballerine e decolleté in nappa con scollatura elastica, gli ankle boot di stile parigino dal twist edgy conferito dai tacchi trapezoidali, la sneaker hig in color block. Chiude la proposta la linea Classic con eleganti proposte workwear da indossare tutto il giorno grazie alla pratica zeppa, e la sneaker in due toni dal gusto minimal. E, per osare durante le festività natalizie, torna l’iconico sandalo Charlotte su tacco alto e largo, che si veste di bagliori metallici. Estetica contemporanea, versatilità e dettagli per il confort rendono unica la proposta di Castañer.

CR7, il brand eyewear creato da Cristiano Ronaldo, guarda al mondo kids lanciando una collezione di occhiali che farà sognare i piccoli fan di tutto il mondo con modelli completamente dedicati che celebrano il loro idolo. Le linee di prodotto sono due. Ispirata ad una filosofia mini-me, BD Junior crea un perfetto match con le proposte premium della senior collection indossate dal papà: due modelli da sole e due da vista, sono realizzati in acetato e impreziositi da dettagli in metallo inseriti all’interno della montatura. La linea MVP invece propone due modelli da vista, entrambi realizzati in TR90 per un confort ottimale e sono impreziositi con il distintivo numero 7 e l’iconico logo CR7. Disponibili sia nella boutique Italia Indipendent di via Fiori Chiari di Milano e nei migliori ottici Junior Eyewear del mondo, i CR7 si trovano anche sullo store online del marchio cr7-eyewear.com e su selezionate piattaforme e-commerce.

Three styles to express the three personalities of the modern woman. The Spanish brand Castañer refines its winter collection in the Modern line, in pure street style interpreted by leather boots with maxi rubber sole and handy slippers with maxi chain to wear both at home and outdoors. The Romantic line, on the other side, focuses on hyper-feminine proposals with a retro taste and handcrafted value, such as the refined ballet flats and décolletés in nappa with an elastic neckline, the Parisian-style ankle boots with an edgy twist given by trapezoidal heels, the hig sneaker in colour block. The Classic line completes the offer with elegant workwear proposals to be worn all day thanks to the handy wedge, and the two-tone sneaker with a minimal style. And, to dare during the holiday season, there is a comeback of the iconic Charlotte sandal with a high and wide heel, adorned with metallic glints. Contemporary aesthetics, versatility and details for comfort make Castañer’s proposal unique.

CR7, the eyewear brand created by Cristiano Ronaldo, looks to the kids world by launching an eyewear collection that will make little fans from all over the world dream with completely dedicated models that celebrate their idol. There are two product lines.

Inspired by a mini-me philosophy, BD Junior creates a perfect match with the premium proposals of the senior collection worn by the father: two sunglasses and two eyeglasses made of acetate and embellished with metal details inserted into the frame.

The MVP line, instead, offers two prescription models, both made with TR90 for optimal comfort and embellished with the distinctive number 7 and the iconic CR7 logo. Available both in the Italia Indipendent boutique in via Fiori Chiari in Milan and in the best Junior Eyewear centres in the world, CR7s are also available on the online store of the cr7-eyewear.com brand and on selected e-commerce platforms.

Three styles for the contemporary woman

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Little Ronaldo fans have their own eyewear

PRESS ROOM

Cult

Giaquinto

La proposta urban chic di Cult si arricchisce di sfumature combattive e rock per la stagione estiva 2022. Protagonisti dell’affermazione di uno stile dalla forte identità sono l’anfibio Slashy e il sandalo Ziggy. Il primo connota la sua linea con le aperture cutout che lo attraversano su tutto il gambale e la punta, conferendo un look grintoso al modello anfibio-gladiator. In vera pelle nera, ha una suola importante e chiusura tramite stringhe e occhielli silver. L’originale sandalo Ziggy rinnova nell’aspetto la ricerca per un look strong, caratterizzando la sua silhouette con le fascette sul dorso, la chiusura con cinturino e fibbia posteriore, la suola di altezza classica, per affermarsi come giusto complemento di uno stile da indossare tutti i giorni.

Nel segno di una rinascita, di una rivoluzione che torna a guardare al futuro con più ottimismo e fluire dal mondo virtuale a quello sensazionale, la collezione FW21 Giaquinto afferma col messaggio “Relight” l’intenzione di riaccendere la moda. E’ un risveglio dei sensi attraverso sensazioni tattili e visive sollecitate da forme contrastanti, dure e morbide, calde e fredde, rassicuranti o spiazzanti. Una dualità continua che invita all’esplorazione di forme, superfici e colori. Funzionali, confortevoli e versatili, le borse della collezione hanno per protagonisti il motivo della torsione, già avviato con le precedenti collezioni, e i tagli asimmetrici che si traducono in nuove, affascinanti silhouette fatte di pelle ed emozioni.

Declinate nelle nuances naturali e notturne a cui si aggiunge la nota energetica dell’acid green, introducono anche nuovi materiali come la pelle ecologica, che travolge la collezione come una coccola.

Rock gladiator

Cult’s urban chic proposal is enriched with combative and rock shades for the 2022 summer season. The Slashy biker boot and the Ziggy sandal are the protagonists of a style statement with a strong identity. The first connotes its line with the cut-out openings that cross it over the entire upper and toe, offering a bold look to the amphibious-gladiator model. In genuine black leather, it consists of a big sole and a closure with laces and silver eyelets. The original Ziggy sandal renews in its appearance the search for a strong look, featuring its silhouette with straps on the back, the closure with strap and rear buckle, the classic height of the sole, to assert itself as the right complement to a style for everyday wear.

Rekindles fashion

In the sign of rebirth, of a revolution that looks back at the future with more optimism flowing from the virtual to the sensational world, with the message “Relight” the FW21 Giaquinto collection states its intention to rekindle fashion. It is an awakening of senses through tactile and visual sensations stimulated by contrasting shapes, hard and soft, hot and cold, reassuring and unsettling. A continuous duality that invites to the exploration of shapes, surfaces and colours. Functional, comfortable and versatile, the bags of the collection feature the twisting motif, already introduced in previous collections, and asymmetrical cuts that translate into new, fascinating silhouettes made of leather and emotions.

Available in natural and nocturnal nuances which see the addition of the energetic acid green nuance, they also introduce new materials such as ecological leather, which overwhelms the collection like a cuddle. >

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PRESS ROOM

Haimēwy

Hazy

La sartorialità, appannaggio dell’haute couture, entra dalla porta principale nel leisurewear grazie ad haimēwy Project. Manifattura artigianale e produzione sostenibile, a km0, sono al cuore della proposta del brand fondato dalle sorelle designer Michela e Daniela Giannini.

Ogni capo è affidato ad un singolo artigiano che ne segue l’intero processo produttivo, lungo l’intera filiera fino al confezionamento finale, prima di apporvi la sua firma. Tessuti e laboratori artigiani sono delle valli del pistoiese, distretto dalla ricca tradizione tessile, garanzia di qualità controllata e eccellenza. Da queste premesse, scaturisce una collezione di felpe, pantaloni e shorts dalle linee morbide, design minimal e una palette ispirata alla natura. In tessuto di cotone felpato, al 100% italiano, tinto in capo con tinture ecologiche certificate Oeko-Tex® nelle varianti all color, di aspetto polveroso vintage, o tie&dye, i capi della collezione haimēwy sono durevoli nel tempo, grazie al pre-lavaggio che ne stabilizza tenuta e fit.

Innovativo e minimalista, nel brand Haze converge uno stile di lusso senza tempo, influenzato dall’arte e dall’architettura, arricchito da dettagli di moda. Immaginato a New York ma made in Italy, esprime con la collezione FW21 la voglia di soddisfare i bisogni di una società moderna che ricerca un prodotto di tendenza sia per lavorare da casa, che per dirigersi in ufficio. Una necessità condivisa da tutti, che trova una risposta in una modelleria handmade ampia, dall’estetica riconoscibile: dalla scarpa con tacco design, alla ballerina arricciata, dallo stivale giocato nel contrasto tra suede impunturata e pelle liscia, alla slipper in morbida pelliccia...

Haze propone calzature di altissima qualità con pellami di prima scelta, linee ricercate e dettagli distintivi, per una moderna femminilità che incontra la tradizione artigianale italiana.

Sartorial leisurewear

Starting today, the highest level of engineering enters the world of Tailoring, the prerogative of haute couture, enters the leisurewear segment through the main door thanks to the haimēwy Project.

Artisan manufacturing and sustainable, locally produced production are at the heart of the brand’s proposal founded by the designer sisters Michela and Daniela Giannini. Each garment is entrusted to a single craftsman who follows the entire production process, along the entire supply chain up to the final packaging, before affixing his signature. Fabrics and artisan workshops are from the Pistoia valleys, a district with a rich textile tradition, a guarantee of controlled quality and excellence. Starting from these premises, comes a collection of sweatshirts, trousers and shorts with soft lines, minimal design and a palette inspired by nature. In 100% Italian fleece cotton fabric, garment dyed with Oeko-Tex® certified ecological dyes in all colour variants, with a dusty vintage, or tie & dye look, the garments of the haimēwy collection are long-lasting, thanks to prewashing which stabilises its hold and fit.

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Minimal chic for home and office

Innovative and minimalist, a timeless luxury style converges in the Haze brand, influenced by art and architecture, enriched by fashion details. Imagined in New York but made in Italy, with the FW21 collection it expresses the desire to satisfy the needs of a modern society that is looking for a trendy product both to work from home and for heading to the office. A need shared by all, which finds an answer in a wide handmade pattern, with a recognisable aesthetics: from the shoe with design heel, to the curled ballet flat, from the boot played in contrast between stitched suede and smooth leather, to the slipper in soft fur. Hazy offers high quality footwear with first choice leathers, refined lines and distinctive details, for a modern femininity that meets the Italian artisan tradition.

PRESS ROOM

Le Pandorine

Maimai

L’orsetto Bubi, con la sua super-cool stampa paisley e l’ironico claim inciso sul retro, dà il nome alla nuova Capsule Collection di Le Pandorine per l’estate 2021. Un supercharm divertente, che è anche un pratico portachiavi estraibile e l’elemento protagonista che caratterizza le fantastiche shopper della collezione. Dalla linea elegante e pulita, le Bubi Bag hanno la chiusura a bottone e sono declinate in cinque nuances di grande tendenza: dai pastelli beige, lilla e giallo, agli evergreen bianco e nero.

Proposta giocosa e trendy messa a segno dal brand di borse e accessori made in Italy fondato nel 2008 da Chiara Felici e Manuela Casella, la Bubi Bag è l’accessorio perfetto per completare i look di tutti i giorni dell’estate. Capienti e comode da portare in spalla, sono incredibilmente funny!

Le sneaker Maimai sono prodotte interamente con l’energia solare di cui è rivestito il tetto dell’azienda: “made with the sun of Salento”. Brand sporty chic di alto posizionamento in materiali pregiati e dal design ispirato all’idea di bellezza salentina, Maimai nasce in Emmegiemme Shoes, che da oltre 25 anni è leader nella produzione di calzature e sneaker, grazie ad artigianalità, knowhow, tecnologia e processi produttivi innovativi, etici e sostenibili.

Orgogliosamente “made in Sud”, l’azienda da anni si impegna anche nell’inclusione delle risorse umane del territorio e nella formazione delle nuove leve di artigiani calzaturieri. “Investire nel passaggio generazionale è fondamentale, – dichiara Rocco Gnoni, titolare assieme a Maria Pia Morciano di Emmegiemme - per questo ho deciso di investire in un progetto formativo, che mira a preservare il patrimonio di competenze acquisite in tanti anni di esperienza maturata lavorando a stretto contatto con i luxury brand internazionali”.

Funny fashion with the Bubi Bags

The Bubi bear, with its super-cool paisley print and the ironic claim engraved on the back, gives its name to the new Capsule Collection by Le Pandorine for the summer season 2021. A funny supercharm, which is also a handy removable keychain and the main element that characterises the fantastic shoppers of the collection. With an elegant and clean line, the Bubi Bags have a button closure and are available in five very trendy shades: from beige, lilac and yellow pastels, to the evergreen black and white.

A playful and trendy proposal created by the made in Italy brand of bags and accessories founded in 2008 by Chiara Felici and Manuela Casella, the Bubi Bag is the perfect accessory to complete every day looks in summertime. Roomy and comfortable to carry on the shoulder, they are incredibly funny!

The sneakers made with the sun of Salento

Maimai sneakers “made with the sun of Salento” are entirely produced with solar energy that covers the company’s roof. A sporty chic high-ranking brand in fine materials and a design inspired by the idea of the Salento beauty, Maimai was born in Emmegiemme Shoes, which has been a leader in the production of footwear and sneakers for over 25 years, thanks to craftsmanship, know-how, technology and innovative, ethical and sustainable production processes. Proudly “Made in South”, for years the company has also been committed to the inclusion of local human resources and the training of the new generation of footwear artisans. “Investing in the generational transition is fundamental, - declares Rocco Gnoni, owner together with Maria Pia Morciano of Emmegiemme - for this reason I decided to invest in a training project, which aims to preserve the heritage of skills acquired in many years of experience gained working closely with international luxury brands”. >

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PRESS ROOM

K-Way by Mariacarla Boscono

Okahl

The infinite freedom of Being

Mex-Ita Inspiration

La passione per il viaggio e la curiosità per le diverse espressioni di arte nel mondo che fanno parte del dna eclettico della Top Model Mariacarla Boscono, da 25 anni nel mondo fashion, ispirano una collaborazione con K-Way che la vede impegnata a 360° come designer, art director, fotografa e testimonial. Dedicata a madri e figlie che vogliono esprimere la libertà dell’Essere all’aria aperta e nel contatto con la natura, K-Way® by Mariacarla Boscono ha come capo-icona l’innovativo costume con zip con protezione 50 UV dalla profonda scollatura posteriore, da abbinare a leggins ideali sia per lo sport che per il mare. Nella capsule anche l’immancabile giacca impermeabile Le Vrai 3.0 Eiffel di K-Way® in tessuto ripstop e dal design packable con un’inedita stampa floreale disegnata da Mariacarla, il cappello con grafica coordinata e un marsupio che si adatta perfettamente al costume. E, in versione mini-me, il body e i leggins da bambina in una delicata tonalità rosa cipria.

Mente messicana, mani italiane: Okhal nasce dalla creatività della giovane imprenditrice messicana Andrea Ocampo, coadiuvata da uno studio di design italo-messicano, ed è prodotto in Italia, da realtà di una filiera cortissima, tutta lombarda. Il risultato di questo mix di creatività affini e saper fare italiano, si traduce in una proposta di accessori contemporanei e internazionali. Nuovi colori, forme originali, prendono vita nei classici più amati dalle donne di tutto il mondo: dalla messenger con l’innovativa chiusura “a laccio”, alla clutch “due-in-una”, dalla maxi borsa che si può indossare come uno zaino, al nuovo marsupio chic declinato nei colori di tendenza. Dettagli metal e arcobaleno accendono le proposte conferendo un look accattivante, che diventa protagonista dello stile delle nuove generazioni.

The passion for travel and the curiosity for the different art expressions in the world, part of the eclectic DNA of the Top Model Mariacarla Boscono, who has been in the fashion world for 25 years, inspire a collaboration with K-Way, which sees her fully committed as designer, art director, photographer and testimonial. Dedicated to mothers and daughters who want to express the freedom of Being in the open air and in touch with nature, K-Way® by Mariacarla Boscono has the innovative swimsuit with zip and 50 UV protection with a deep back neckline as its iconic garment, to be combined with leggings ideal for doing sport as well as being worn at the seaside. The capsule also features the inevitable Le Vrai 3.0 Eiffel waterproof jacket by K-Way® in ripstop fabric and packable design with an original floral print designed

by Mariacarla, the hat with coordinated graphics and a belt bag that adapts perfectly to the swimsuit. And, in the mini-me version, the girls’ bodysuit and leggings in a delicate powder pink shade.

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Mexican mind, Italian hands: Okhal was born from the creativity of the young Mexican entrepreneur Andrea Ocampo, assisted by an Italian-Mexican design studio, and is produced in Italy, by a very short all Lombard supply chain. The result of this mix of similar creativity and Italian know-how, translates into a proposal of contemporary and international accessories. New colours, original shapes come to life in classics items which are most loved by women all over the world: from the messenger bag with the innovative “lace” closure, to the “two-in-one” clutch, from the maxi bag that can be worn as a backpack, to the new chic pouch available in trendy colours. Metal and rainbow details light up the proposals giving an eye-catching look, which becomes the protagonist of style of the new generations.

PRESS ROOM

Pescepazzo

Rare

L’ispirazione parte dalla “coffa siciliana”, la classica borsa in paglia realizzata a mano intrecciando le foglie di palma nana dell’isola.

Con tanto glam e un pizzico di ironia, la designer Laura Mendolia, fondatrice del marchio Pescepazzo, reinterpreta questo classico dell’artigianato siciliano dando vita a una linea di borse luxury in cui confluiscono tutta l’energia ed i colori dell’estate. L’originalità della proposta risiede nella scelta di materiali pregiati per le finiture e i dettagli di stile di assoluto fascino: shantung di seta, moiré e velluto, si abbinano a svolazzanti piume di marabù, a preziosi rami di corallo o a scenografiche canottiglie di perline a tubetto di vetro, al gros grain per manici e finiture e le tracolle removibili in maglia dorata... dettagli preziosi che rendono le borse Pescepazzo perfette per ogni occasione, dal mare alla città.

indipendenti, capaci di esprimere la propria personalità attraverso calzature dai caratteri minimalistici, ma estremamente decisi.

La scelta dei colori punta sui neutri, adottati appositamente per focalizzare l’attenzione sui dettagli e sottolinearne la forza: strutture che si innestano sulla tomaia di stivali, puntali in evidenza, accoppiamento di pellami e tessuti tecnici... esprimono una proposta urban-sporty forte, senza compromessi. Design all’avanguardia, forme e materiali distintivi, suole in pelle e gomma dai volumi importanti, concorrono a trasmettere il vigore maschile della collezione, offrendo all’uomo contemporaneo una nuova prospettiva per interpretare il proprio stile personale, in modo poliedrico e unico.

The Sicilian coffa bag becomes glam

The inspiration starts from the “Sicilian coffa bag”, the classic straw bag made in hand-woven dwarf palm leaves of the island.

With a lot of glam and a touch of irony, the designer Laura Mendolia, founder of the Pescepazzo brand, reinterprets this classic item of Sicilian craftsmanship giving life to a line of luxury bags where all the energy and colours of summer converge. The originality of the proposal lies in the choice of precious materials for finishing and absolute charmy style details: silk shantung, moiré and velvet are combined with fluttering marabou feathers, precious coral branches or scenic cylinder-shaped glass beads, gros grain for handles and finishing and removable shoulder straps in golden mesh... precious details that make pescepazzo bags perfect for every occasion, from the sea to the city.

Elegance and sportiness

A balanced mix of elegance and sportiness characterise the Rare collection, dedicated to strong and independent men, able to express their personality through footwear with minimalistic but extremely decisive features. The colour choice focuses on neutrals, specially adopted to direct attention to details and highlight their strength: structures grafted onto boot uppers, highlighted toe-caps, pairing of leathers and technical fabrics ... express a strong urban-sporty proposal, without compromise. Cutting-edge design, distinctive shapes and materials, leather and rubber soles with large volumes, combine to convey the masculine vigor of the collection, offering contemporary men a new perspective to interpret their personal style in a multifaceted and unique way.

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Salvatore Ferragamo

Tombolini

Salvatore Ferragamo entra nel mondo dell’hotellerie siglando una partnership con Kampinski Hotel. Il sodalizio tra le due firme del lusso, che condividono valori chiave come l’attenzione all’artigianato e la qualità, mira ad offrire un’esperienza di viaggio unica agli ospiti degli hotel Kempinski. Nello specifico, profumi e fragranze della maison Ferragamo saranno disponibili sull’e-commerce di Kempinski (che offrirà ai suoi migliori clienti l’accesso a eventi dedicati nelle vicine boutique della griffe), oltre ad essere presenti in tutta la rete della catena fondata nel 1897 a Berlino. Per rimarcare la co-lab, le Lady in Red, brand ambassador di Kempinski, completeranno il look della divisa sartoriale nella nuance che distingue gli hotel, con le Vara shoes, le iconiche ballerine con il fiocco di Ferragamo. Al centro del progetto anche la sostenibilità, con l’adozione di packaging in plastica riciclata al 100% per tutte le “hotel amenity” di Ferragamo nel network di Kempinski.

Da oltre cinquant’anni sinonimo di stile sartoriale e savoir faire italiano, Tombolini presenta all’interno della collezione PE22 due speciali capsule collection sostenibili, realizzate con materiali organici e di riciclo. All’interno della main collection Zero Gravity che propone capi sartoriali, comodi e leggeri che danno voce al desiderio di libertà di una vacanza con accenti sporty chic, fa la sua comparsa la capsule Zero Gravity Bio con abiti realizzati in lana, cotone e lino rigorosamente biologici e biodegradabili. La collezione TMB, risposta della maison in equilibrio tra funzionalità, eleganza e contemporaneità, propone invece la linea TMB Sailing che sposa al 100% principi di ecosostenibilità utilizzando il tecno nylon, tessuto prodotto con fibre riciclate dal recupero di reti da pesca e materiali plastici sottratti al mare, e contraddistinto dallo speciale simbolo RyC. Il tutto nei colori iconici della marina e della vela, il bianco, blu navy e rosso.

Salvatore Ferragamo enters the world of the hotel industry by signing a partnership with Kampinski Hotel. The partnership between the two luxury brands, which share key values such as attention to craftsmanship and quality, aims to offer a unique travel experience to guests of Kempinski Hotels. In particular, perfumes and fragrances of the Ferragamo maison will be available both on the Kempinski e-commerce website (which will offer its best customers access to dedicated events in the nearby boutiques of the brand), and throughout the network of the chain founded in Berlin in 1897. To highlight the co-lab, the Lady in Red, Kempinski’s brand ambassador, will complete the look of the sartorial uniform in the nuance that distinguishes the hotels, with the Vara shoes, the iconic ballet flats with the Ferragamo bow. Also sustainability is at the centre of the project, with the adoption of 100% recycled plastic packaging for all Ferragamo “hotel amenities” in the Kempinski network.

For over fifty years synonymous with sartorial style and Italian savoir faire, within the SS22 collection Tambolini presents two special sustainable capsule collections, made with organic and recycled materials. Within the main Zero Gravity collection that offers tailored, comfortable and light garments that give voice to the desire for the freedom of a holiday, the Zero Gravity Bio capsule appears with clothes made of strictly organic and biodegradable wool, cotton and linen. The TMB collection, instead, the maison’s answer in balance between functionality, elegance and contemporaneity, proposes the TMB Sailing line that combines 100% principles of eco-sustainability using techno nylon, a fabric produced with recycled fibres from the recovery of fishing nets and plastic materials subtracted to the sea, and distinguished by the special RyC symbol. All in the iconic navy and sailing colours, white, navy blue and red.

A co-lab hallmarked by luxury

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The great sartorial tradition

Uncompromising sustainability Bando al greenwashing: Zummy, nuovo brand di abbigliamento e accessori nasce con una vocazione al 100% sostenibile. Il progetto di questo autentico green fashion brand prende avvio dalla sensibilità di due donne, Gaia Novello e Gloria De Lazzari, madre e figlia, due generazioni che condividono lo stesso amore delle forme e dei colori della natura e che hanno sentito il desiderio di tradurre quella visione in capi e accessori etici e ecosostenibili.

Una proposta che si rivolge alle donne che hanno la stessa consapevolezza e la stessa responsabilità di agire, perché il mondo diventi un posto migliore, dal punto di vista umano e naturale.

Da questa mission, nascono le borse in cotone organico certificato con colorazioni accese e vibranti, tinte con inchiostri sostenibili, che sono un vero inno all’estate. La produzione non è industrializzata e hanno cuciture con filo di poliestere riciclato al 100%.

Ban to greenwashing: Zummy, a new brand of accessories and clothing, was born with a 100% sustainable vocation. The project of this authentic green fashion brand starts from the sensitivity of two women, Gaia Novello and Gloria De Lazzari, mother and daughter, two generations who share the same love for shapes and colours that can be found in nature and who felt the desire to translate that vision into ethical and eco-sustainable garments and accessories. A proposal aimed at women who have the same awareness and act with the same responsibility, so that the world can become a better place, from a human and natural point of view.

This mission results in the creation of organic cotton bags with bright and vibrant colours, coloured with sustainable inks, which are a real hymn to the summer. The production is not industrialised and seams are made with 100% recycled polyester thread.

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