ArsTannery 2023 #01

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ARSTANNERY - 1° SUPPLEMENTO AD ARSUTORIA 476 - FEBRUARY 2023

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ISSN 2531-9620

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Pg. 6 Tanneries, a two-sided year

Pg. 8 Smart leather: a challenge for the entire supply chain

Pg. 10 Franca Nuti: let's all work together for the good of leather

Pg. 12 Pitti Uomo gets a fresh start

Pg. 14 "Strong increase in costs erodes companies' margins”

Pg. 18 APLF DUBAI, Act Two

Pg. 23 Vegan car interiors, false hope

Pg. 24 The electric car saves the European market which is growing only in Germany

Pg. 26 SSIP, Research and Innovation in Automotive Leather

Pg. 40 Sustainable leathers and purification are discussed at Prossimapelle

Pg. 56 Environmental analysis of a bio-based coating material for automobile interiors

TANNERIES, A TWO-SIDED YEAR

UNIC's

The Annual Meeting of UNIC - Italian Tanneries was held on November 25 in Milan at the ADI Design Museum. An unprecedented but significant location, since, as President Fabrizio Nuti reiterated during his report, Italian tanneries are "among the protagonists of design and of that made in Italy capable of arousing the enthusiasm and appreciation of consumers all over the world." In support of this consideration, in fact, the ADI Design Museum itself will host next spring the exhibition The Beauty of the Italian Tanning Industry, which debuted last September at Lineapelle.

THE CONJUNCTION

The Italian tanning industry experienced a two-sided economic evolution in 2022. The first is that relating to the first 7 months of the year, which allow, according to UNIC Economic Service elaborations, to say that 2022 was off to a good start. The value of production grew by 10.3 percent year-on-year, that of exports by 10.8 percent, and all Italian districts are growing with similar intensities, as are the types of leather. In the summer, however, the

economy became complicated. The rise in all production costs - from energy (+360% on average) to chemicals (+31%) - was compounded by cooling demand, grappling with uncertainties in the international scenario. "In this climate of low serenity," commented Fabrizio Nuti, "it is also complicated to make predictions about what will happen in 2023. It is difficult to think of a clear and consistent recovery in the absence of even a partial cooling of international conflicts: there is a risk that we will continue to float in market stagnation in the coming months."

GREEN POWER AND CERTIFICATIONS

UNIC's Annual Meeting provided an opportunity to present the 2022 Sustainability Report. The document, now in its 20th edition, is preparing to land online with a digital platform to make it more dynamic and capable of communicating the best practices of Italian tanning. Virtuous behaviors that have enabled the Italian tanning industry, compared to 2002, to reduce energy consumption by 25 percent and water consumption by 13 percent.

Assembly takes stock of the industry's economic situation and environmental commitment, but also discusses the attacks on leather and the growing phenomenon of acquisitions that mark an epochal change

Italian tanneries, said Nuti, "have historically adopted all the tools made compulsory by an increasingly compulsory and constantly evolving national and European legislation, flanking them with a series of voluntary activities that are unparalleled in the world, as demonstrated by the constant updating and dissemination of the increasingly authoritative certification schemes proposed by ICEC, the certification institute specializing in the leather supply chain."

IN DEFENSE OF LEATHER

A significant part of Nuti's speech focused on the "unjustified attacks" that penalize leather and tanning. Attacks that generate "asphyxiating platitudes, often dictated by little, if any, knowledge of the sector. But also from market opportunism, with the intention of substituting leather, which does not give too much honor to those who put it into practice." Here, then, "the battle is primarily ideological and cultural. It will take a long time, especially in a world (I mean the Western world and especially the European world), which likes to get entangled with values that are emotionally attractive and appealing, but often economically and scientifically wrong. As I have said many times in the past," Nuti says referring to the so-called "alternative materials," "there is room for everyone in this world. We do not fear rivals by virtue of the natural strength of our product."

ACQUISITIONS

The UNIC assembly also discussed acquisitions, a topical issue. "There are many M&A transactions involving our sector and the entire leather supply chain," said Nuti. "It is a phenomenon that has been going on for some time and in the last year has become almost customary, showing that, especially after the outbreak of the pandemic, the need to build next-generation business platforms has emerged (...). Many small and medium-sized tanneries are struggling to navigate on their own in a market that has changed a lot in recent years (...). The players in the luxury fashion world want to have some control over their supply chain as a guarantee of continuity of supply, which they anticipate to be constantly on the rise." A momentous change.

GUESTS

Luciano Galimberti (president ADI), Carlo Capasa (president Camera Nazionale Moda Italiana), Ermete Realacci (president Symbola), Paola Arosio (president ICEC) and Gustavo Quijano (secretary general COTANCE) spoke at the UNIC Annual Meeting. "Tannery," commented Capasa, "is an Italian pride: our companies have achieved such results that they are the most sought-after in the world. But there are still many people who do not understand its circular nature, its function of ennobling a waste from animal husbandry. All together we have to know how to tell the story, because on the product we are great, we need to improve in storytelling."

CONCERIA, UN ANNO A DUE FACCE

L’Assemblea di UNIC fa il punto sulla congiuntura del settore e sull’impegno ambientale, ma discute anche degli attacchi alla pelle e del crescente fenomeno delle acquisizioni che segnano un cambiamento epocale

L’Assemblea Annuale di UNIC – Concerie Italiane si è svolta il 25 novembre scorso a Milano presso l’ADI Design Museum. Una location inedita ma significativa, poiché, come ha ribadito il presidente Fabrizio Nuti durante la sua relazione, le concerie italiane sono “tra i protagonisti del design e di quel made in Italy capace di suscitare l’entusiasmo e l’apprezzamento dei consumatori in tutto il mondo”. A supporto di questa considerazione, infatti, proprio l’ADI Design Museum ospiterà nella prossima primavera la mostra The Beauty of the Italian Tanning Industry, che ha debuttato lo scorso settembre a Lineapelle.

LA CONGIUNTURA

Il settore conciario italiano ha vissuto un’evoluzione congiunturale a due facce nel 2022. La prima è quella relativa ai primi 7 mesi dell’anno che consentono, in base alle elaborazioni del Servizio Economico UNIC, di affermare che il 2022 era partito bene. Il valore della produzione è cresciuto del 10,3% su base annua, quello delle esportazioni del 10,8% e tutti i distretti italiani risultano in crescita con intensità simili, così come le tipologie di pelle. In estate, però, la congiuntura si è fatta complicata. Al rialzo di tutti i costi di produzione – da quelli energetici (+360% in media) ai prodotti chimici (+31%) - si è aggiunto il raffreddamento della domanda, alle prese con le incertezze dello scenario internazionale. “In questo clima di scarsa serenità – ha commentato Fabrizio Nuti – è anche complicato fare previsioni su cosa succederà nel 2023. Difficile pensare a un chiaro e consistente recupero in assenza di un raffreddamento, anche solo parziale, dei conflitti internazionali: c’è il rischio che si continui a galleggiare nella stagnazione di mercato anche nei prossimi mesi”.

GREEN POWER E CERTIFICAZIONI

L’Assemblea annuale di UNIC ha fornito l’occasione per presentare il Report di Sostenibilità 2022. Il documento, giunto alla ventesima edizione, si prepara a sbarcare online con una piattaforma digitale che lo renda più dinamico e capace di comunicare le best practice della concia italiana. Comportamenti virtuosi che hanno permesso all’industria conciaria italiana, rispetto al 2002, di ridurre i consumi energetici del 25% e quelli idrici del 13%. Le concerie italiane, ha dichiarato Nuti, “hanno storicamente adottato tutti gli strumenti resi obbligatori da una normativa nazionale ed europea sempre più cogente e in costante evoluzione, affiancandogli una serie di attività volontarie che non hanno pari al mondo, come dimostra la costante attualizzazione e diffusione dei sempre più autorevoli schemi di certificazione proposti da ICEC, l’istituto di certificazione specializzato nella filiera della pelle”.

IN DIFESA DELLA PELLE

Una significativa parte dell’intervento di Nuti si è focalizzata sugli “attacchi ingiustificati” che penalizzano la pelle e la concia. Attacchi che generano “asfissianti luoghi comuni, dettati spesso da una scarsa, se non nulla, conoscenza del settore. Ma anche da opportunismo di mercato, nell’intento di sostituirsi alla pelle, che non rende troppo onore a chi lo mette in pratica”. Ecco, dunque, che “la battaglia è soprattutto ideologica e culturale. Richiederà molto tempo, soprattutto in un mondo (intendo quello occidentale e soprattutto europeo), a cui piace intridersi di valori emotivamente attraenti e accattivanti, ma spesso economicamente e scientificamente sbagliati. Come ho detto più volte in passato – dice Nuti riferendosi ai cosiddetti “materiali alternativi” -, c’è posto per tutti in questo mondo. Noi non temiamo rivali in virtù della forza naturale del nostro prodotto”.

LE ACQUISIZIONI

All’assemblea UNIC si è parlato anche di acquisizioni, un tema di grande attualità. “Sono tante le operazioni M&A che vedono protagonista il nostro settore e tutta la filiera della pelle – ha detto Nuti -. È un fenomeno che va avanti da tempo e che nell’ultimo anno è diventato quasi una consuetudine, dimostrando che, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia, è emersa la necessità di costruire piattaforme aziendali di nuova generazione (…). Molte piccole e medie concerie faticano a navigare da sole in un mercato che si è modificato molto negli ultimi anni (…). I protagonisti nel mondo del luxury fashion vogliono avere un certo controllo della loro filiera di approvvigionamento come garanzia di continuità delle forniture, che prevedono in costante ascesa”. Un cambiamento epocale.

GLI OSPITI

All’Assemblea Annuale UNIC sono intervenuti Luciano Galimberti (presidente ADI), Carlo Capasa (presidente Camera Nazionale Moda Italiana), Ermete Realacci (presidente Symbola), Paola Arosio (presidente ICEC) e Gustavo Quijano (segretario generale COTANCE). “La conceria – ha commentato Capasa - è un orgoglio italiano: le nostre aziende hanno raggiunto risultati tali da farne le più ambite al mondo. Ma c’è ancora molta gente che non ne capisce la natura circolare, la funzione di nobilitazione di uno scarto della zootecnia. Tutti insieme dobbiamo saperlo raccontare, perché sul prodotto siamo bravissimi, serve migliorare nello storytelling”.

SMART LEATHER: A CHALLENGE FOR THE ENTIRE SUPPLY CHAIN

What brands demand from tanning technology was the topic of an interesting conference organized by Assomac and Veneto Leather District in Chiampo

self and know how to tell its story, through reliable data and accessible information that must reach the end customer." The data speak clearly enough: 8 out of 10 consumers ask brands to display certifications of sustainability on fashion products, and just as many would like them to be obliged to demonstrate respect for the environment at all stages of the value chain; more than 70 percent of buyers ask brands for data on suppliers and raw materials.

All players in the leather supply chain gathered together to reflect on the new challenges of the leather market. Held last Dec. 13 in Chiampo, (Vicenza), was the event organized by Assomac-the national association that aggregates and represents Italian manufacturers of footwear, leather goods and tannery technology-and the Distretto Veneto della Pelle, entitled "Smart Leather: What brands demand from tanning technology in the new market scenario." A conference attended by more than 200 entrepreneurs and industry professionals and orchestrated, in the special capacity of speaker, by Carlo Alberto Carnevale Maffè, professor of strategy at the SDA Bocconi School of Management but also columnist, economic commentator, strategy advisor and board member of numerous national and international companies, including a group specializing in technological systems for footwear and leather goods. The proceedings, which opened with speeches by directors Roberto Vago of Assomac and Matteo Macilotti of the Distretto Veneto della Pelle, continued with the words of Assomac vice-president Mauro Bergozza, who introduced the main theme, that related to technology and the value of data, which, together with the product, can become a service for sector companies. "I want to pose myself and the entire supply chain a question: how can we organize ourselves to foster information exchange, increase networking and relationships between companies and entities? I'll try to give an answer: open innovation must be matched by an open strategy. A game we have to win for the future of our industry."

The event continued with a speech by Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, who focused on the fact that "smart leather has to talk about it-

"The changing world scenario confirms that the parameters for evaluating post-pandemic production activities must also change. We need to put ourselves in a position to analyze and change production methods. This is a necessity that companies can no longer postpone: organizational, training and market changes will have to lead to the definition of new services useful to grow the intangible assets of companies." These were the words of Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè who, in his conclusions, reiterated how fundamental it is to make all the components of the supply chain dialogue so that the reputation of a sector whose excellence is recognized worldwide is consolidated. "The wide and transversal participation by entrepreneurs and sector operators, the presence and sponsorship of all the associations of reference for the supply chain are important signals for the Veneto Leather District, which sees in aggregation its highest expression and best result," the comment of the president of the Veneto Leather District, Riccardo Boschetti, at the closing of the event.

It was a success for the organizers, who saw in the content and in the solicitations put on the table a useful moment to make all the players in the leather supply chain sit together to think about the new challenges that the macro-economic scenario imposes and will increasingly impose on the leather products segment.

CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ, STRATEGY PROFESSOR AT SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ, PROFESSORE DI STRATEGIA PRESSO LA SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

ASSOMAC DIRECTOR ROBERTO VAGO AND VENETO LEATHER DISTRICT DIRECTOR MATTEO MACILOTTI IL DIRETTORE ASSOMAC ROBERTO VAGO E IL DIRETTORE DEL DISTRETTO VENETO DELLA PELLE MATTEO MACILOTTI

LA PELLE INTELLIGENTE: UNA SFIDA PER TUTTA LA FILIERA

Che cosa chiedono i brand alla tecnologia conciaria è stato il tema di un interessante convegno organizzato da Assomac e Distretto Veneto della Pelle a Chiampo

Tutti gli attori della filiera pelle riuniti insieme per riflettere sulle nuove sfide del mercato della pelle. Si è tenuto lo scorso 13 dicembre a Chiampo, (Vicenza), l’evento organizzato da Assomac - l’associazione nazionale che aggrega e rappresenta i costruttori italiani di tecnologie per calzature, pelletteria e conceria - e dal Distretto Veneto della Pelle, dal titolo “La pelle intelligente: che cosa chiedono i brand alla tecnologia conciaria nel nuovo scenario di mercato”. Un convegno che ha visto la partecipazione di oltre 200 tra imprenditori e professionisti del settore e che è stato orchestrato, nella speciale veste di relatore, da Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di strategia presso la SDA Bocconi School of Management ma anche editorialista, commentatore economico, strategy advisor e board member di numerose società nazionali e internazionali, tra cui un gruppo specializzato in sistemi tecnologici per calzatura e pelletteria.

I lavori, aperti dagli interventi dei direttori Roberto Vago di Assomac e Matteo Macilotti del Distretto Veneto della Pelle, sono proseguiti con le parole del vicepresidente di Assomac, Mauro Bergozza, che ha introdotto il tema principale, quello legato alla tecnologia e al valore dei dati che, insieme al prodotto, possono diventare un servizio per le imprese di settore. “Voglio porre a me e a tutta la filiera una domanda: come possiamo organizzarci per favorire lo scambio di informazioni, aumentare il network e le relazioni fra imprese ed enti? Provo a dare una risposta: all’innovazione aperta dobbiamo affiancare

una strategia aperta. Una partita che dobbiamo vincere per il futuro del nostro settore” ha dichiarato Bergozza. L’evento è continuato con l’intervento del Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè che ha posto l’attenzione sul fatto che “la pelle intelligente deve parlare di sé e sapersi raccontare, attraverso dati certi e informazioni accessibili che devono arrivare fino al cliente finale”. I dati parlano con sufficiente evidenza: 8 consumatori su 10 chiedono ai brand di esporre le certificazioni di sostenibilità sui prodotti del fashion e altrettanti sono quelli che li vorrebbero obbligati a dimostrare il rispetto per l’ambiente in tutte le fasi della catena di valore; oltre il 70% i compratori che chiedono ai marchi dati su fornitori e materie prime. “Il cambiamento dello scenario mondiale conferma che anche i parametri di valutazione delle attività produttive post pandemia devono cambiare. Dobbiamo metterci nella condizione di analizzare e modificare le modalità di produzione. Questa è una necessità che le imprese non possono più rimandare: i cambiamenti a carattere organizzativo, formativo e di mercato dovranno portare alla definizione di nuovi servizi utili a far crescere gli asset intangibili delle imprese”. Così si è espresso il Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè che, nelle conclusioni, ha ribadito quanto sia fondamentale far dialogare tutte le componenti della filiera affinché si consolidi la reputazione di un settore la cui eccellenza è riconosciuta nel mondo.

“L’ampia e trasversale partecipazione da parte di imprenditori e operatori di settore, la presenza e il patrocinio di tutte le associazioni di riferimento per la filiera sono segnali importanti per il Distretto Veneto della Pelle che vede nell’aggregazione la sua più alta espressione e il risultato migliore” è stato il commento del presidente del Distretto Veneto della Pelle, Riccardo Boschetti, a chiusura dell’evento. Un’iniziativa di indubbio successo per gli organizzatori che hanno visto nei contenuti e nelle sollecitazioni poste sul tavolo del Convegno un momento utile a far sedere assieme tutti i soggetti della filiera pelle. Un’occasione per ragionare sulle nuove sfide che lo scenario macro-economico impone e sempre più imporrà al segmento dei prodotti in pelle.

THE PROTAGONISTS OF THE CONFERENCE ORGANIZED BY ASSOMAC AND VENETO LEATHER DISTRICT I PROTAGONISTI DEL CONVEGNO ORGANIZZATO DA ASSOMAC E DISTRETTO VENETO DELLA PELLE

FRANCA NUTI: LET'S ALL WORK TOGETHER FOR THE GOOD OF LEATHER

Interview with the president of AICC who announces the program of activities of Italian leather chemists’ Association, stressing the need to collaborate with all components of the supply chain

ing groups on specific issues, identifying responsible persons and defining an adequate planning of activities at the national and area level to better grasp and interpret the needs of the territory. I believe that the connection between the Italian leather supply chain in all its components cannot now do without interfacing with the rest of the world in order to grasp all innovations, proposals and directions to broaden knowledge, but also to confront each other on technical tables if it is felt that it can bring useful contributions to the context. So participation in IULTCS initiatives and commissions of which AICC is an active part, but also comparison and activities with other professional associations both national and international."

May we ask you to comment on the health of the tanning sector?

Since last September, at the table of the presidency of the Italian Association of Leather Chemists (AICC) sits Dr. Franca Nuti, who boasts a long association experience and great technical and regulatory expertise, by virtue of which she participates in the most important European and international technical tables of the sector as an expert member.

We asked her a few questions to understand the priorities and commitments defined by AICC for the next three years.

Dr. Nuti, what goals do you aim to achieve during your term?

"First of all, I have to say that being elected President after Dr. Mecenero's term, which ended with the EuroCongress 2022 last September in Vicenza, is certainly challenging but it is a challenge that I am ready to face together with the new Board of Directors. As for goals, I believe it is essential to focus AICC activities to support the training of future operators in the leather supply chain in the most effective way possible, both through scholarships and with external or internal training interventions in schools to create that indispensable school-to-work link. Another important objective is to be supportive of the supply chain in creating informative technical events on the issues that from time to time it is necessary to investigate in order to facilitate scientific dissemination but also to have moments of confrontation between technicians and professionals in the tanning sector. My experience as Head of the Scientific Commission in the III EuroCongress and as a member of the Organizing Committee made me realize that when the tanning supply chain collaborates on common goals, important results are obtained with benefit for all. So it is important to identify all possible ways to position the AICC as an organization that facilitates dialogue and communication to team up in addressing critical issues in the leather supply chain by identifying effective ways."

What are the guidelines that will move your work?

"Whatever goals we set out to achieve cannot be achieved without good internal organization, and that is why I believe it is essential to create work-

"The tanning sector is experiencing a very particular and difficult moment to manage because the end of the critical moment of the pandemic has not meant a return to normality, since the current context has nothing normal or known and established practice. Difficulties of market outlets, of clarity of what the market requires in terms of types of items, of what can be used as a chemical according to the ever-changing legislative aspects, of the requirements under increasingly stringent specifications, are adding up. It becomes increasingly arduous to plan one's business because too many parameters are constantly changing such as prices, sourcing, chemical and performance requirements for leather, and constantly evolving regulations and restrictions. All this leads to continually revising decisions, and despite everyone's efforts, the supply chain is unable to derive the necessary returns to ensure economic stability."

What are the most pressing challenges for the chemical tanning industry today?

"The biggest challenges are definitely the continuing restrictions on chemicals such as the latest SVHC update that included Bisphenol S present as an impurity in synthetic tannins widely used in tanneries that comes after the previous update in July 2022 that introduced glutaraldehyde and many other substances. On this issue, the non-availability of standardized analytical methods to be able to have reliable data makes supply chain communication confusing.

I also believe that the just and indispensable care we all must have in respecting the environment without further compromising the planet's resources should not be pushed toward goals that aim at improving a partial aspect of the process while losing sight of the benefit of the process as a whole. The whole supply chain can only be more sustainable by aiming to respect the environment and people if everyone (customer and supplier) goes in the same direction by focusing on clear and competent communication. To do this requires supply chain sharing among informed and trained stakeholders. With the expertise of its members, its activities and communication to its members AICC can help with this.

One of the challenges that the global leather supply chain must overcome is to be able to communicate its environmental value in the circular economy to the end user by dismantling all the false communications about alternative materials."

What were your first actions as president?

"After the election as president, the subsequent interventions focused on defining the offices with the appointment of Vice President Gabriella Bocca, Secretary Renato Bertoli, Treasurer Valerio Nori in addition to Auditor Andrea Ricotti and the Heads of the four tanning areas: Piedmont/Lombardy, Gabriella Bocca; Veneto, Matteo Massignani; Tuscany, Paolo Testi and for Campania Gaetano Maffei. The Heads and members of the three important commissions (communication, training and technical) were also identified in a context of absolute sharing."

Next steps?

"With the next Board of Directors meeting, the planning of events, seminars and conferences for 2023 will be defined, but we will begin immediately to identify themes to be developed over the three-year period with various in-depth studies according to the critical issues that will arise as they arise also in collaboration with other associations in the supply chain."

FRANCA NUTI: LAVORIAMO TUTTI

INSIEME PER IL BENE DELLA PELLE

Intervista alla presidente di AICC che annuncia il programma delle attività dei chimici conciari italiani sottolineando la necessità di collaborare con tutte le componenti della filiera

Dallo scorso settembre al tavolo della presidenza dell’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio (AICC) siede la dottoressa Franca Nuti che vanta una lunga esperienza associativa ed una grande competenza tecnica e normativa, in virtù della quale partecipa ai più importanti tavoli tecnici europei ed internazionali del settore in qualità di membro esperto. Le abbiamo rivolto alcune domande per capire le priorità e gli impegni definiti da AICC per il prossimo triennio. Dott.ssa Nuti, quali obiettivi si prefigge di raggiungere durante il suo mandato?

“Innanzitutto, devo dire che essere stata eletta Presidente dopo il mandato del Dott. Mecenero, che si è concluso con l’EuroCongress 2022 nel settembre scorso a Vicenza, è sicuramente impegnativo ma è una sfida che sono pronta ad affrontare insieme al nuovo Consiglio Direttivo. Quanto agli obiettivi, ritengo che sia fondamentale concentrare le attività AICC per sostenere la formazione dei futuri operatori della filiera pelle nel modo più efficace possibile, sia attraverso borse di studio che con interventi formativi esterni o interni alle scuole per creare quel collegamento scuola e lavoro indispensabile. Altro obiettivo importante è quello di essere di supporto alla filiera nel creare eventi tecnici informativi sulle tematiche che di volta in volta risulti necessario approfondire per facilitare la divulgazione scientifica ma anche per avere momenti di confronto fra tecnici e professionisti del settore conciario. L’esperienza fatta come Responsabile della Commissione Scientifica nel III EuroCongress e come componente del Comitato organizzatore mi ha fatto rendere conto che quando la filiera conciaria collabora ad obiettivi comuni si ottengono risultati importanti con beneficio per tutti. Quindi è importante individuare tutti i modi possibili per porre l’AICC come organizzazione che faciliti il dialogo e la comunicazione per fare squadra nell’affrontare le criticità della filiera conciaria individuando modalità efficaci”.

Quali sono le linee guida che muoveranno il suo operato?

“Qualunque obiettivo ci si prefigga di realizzare non può essere raggiunto senza una buona organizzazione interna ed è per questo che ritengo indispensabile creare gruppi di lavoro su specifiche tematiche, individuando responsabili e definendo una adeguata programmazione delle attività a livello nazionale e di area per meglio cogliere ed interpretare le esigenze del territorio. Ritengo che il collegamento fra la filiera conciaria italiana in tutte le sue componenti non possa ormai fare a meno di interfacciarsi con il resto del mondo per cogliere tutte le innovazioni, proposte e indirizzi per

allargare le conoscenze, ma anche per confrontarsi su tavoli tecnici qualora si ritenga di poter portare contributi utili al contesto. Quindi partecipazione alle iniziative e commissioni IULTCS di cui AICC è parte attiva, ma anche confronto e attività con altre associazioni di categoria sia nazionali che internazionali”.

Possiamo chiederle un commento sullo stato di salute del settore conciario?

“Il settore conciario sta vivendo un momento molto particolare e difficile da gestire perché la fine del momento critico della pandemia non ha significato il ritorno alla normalità, dato che il contesto attuale non ha nulla di normale o di prassi conosciuta e consolidata. Si stanno sommando difficoltà di sbocchi di mercato, di chiarezza su cosa il mercato richiede in termini di tipologia di articoli, di cosa può essere usato come prodotto chimico in funzione degli aspetti legislativi in continua evoluzione, delle richieste previste da capitolati sempre più stringenti. Diventa sempre più arduo programmare la propria attività perché troppi parametri sono in continua evoluzione come prezzi, approvvigionamento, requisiti chimici e prestazionali richiesti per il pellame, normative e restrizioni in continua evoluzione. Tutto ciò porta a rivedere continuamente le decisioni e nonostante gli sforzi di tutti la filiera non riesce a trarre i necessari ritorni per garantirsi una stabilità economica”.

Quali sono le sfide più pressanti per il settore chimico conciario oggi? “Le sfide maggiori sono sicuramente le continue restrizioni sulle sostanze chimiche come l’ultimo aggiornamento SVHC che ha inserito il Bisfenolo S presente come impurezza nei tannini sintetici largamente impiegati in conceria che viene dopo il precedente aggiornamento di luglio 2022 che ha introdotto la glutaraldeide e tante altre sostanze. Su questo tema, la non disponibilità di metodi analitici standardizzati per poter avere dati affidabili rende la comunicazione di filiera confusa. Ritengo inoltre che la giusta ed indispensabile attenzione che tutti noi dobbiamo avere nel rispetto dell’ambiente senza compromettere ulteriormente le risorse del pianeta non debba essere spinta verso obiettivi che mirino ad un miglioramento di un parziale aspetto del processo perdendo di vista il vantaggio del processo nel suo insieme. Tutta la filiera potrà essere più sostenibile puntando al rispetto dell’ambiente e delle persone solo se tutti (cliente e fornitore) vanno nella stessa direzione puntando su una comunicazione chiara e competente. Per fare questo serve una condivisione di filiera fra soggetti informati e formati. Con le competenze dei suoi soci, le sue attività e la comunicazione verso i propri associati AICC può essere di aiuto a tutto questo. Una delle sfide che la filiera mondiale della pelle deve vincere è riuscire a comunicare il suo valore ambientale nell’economia circolare all’utilizzatore finale smontando tutte le false comunicazioni su materiali alternativi”.

Quali sono stati i suoi primi interventi come presidente?

“Dopo l’elezione come Presidente gli interventi successivi si sono concentrati nel definire le cariche con la nomina del Vicepresidente Gabriella Bocca, il segretario Renato Bertoli, il tesoriere Valerio Nori oltre al revisore dei conti Andrea Ricotti e i Responsabili delle quattro aree conciarie: Piemonte /Lombardia, Gabriella Bocca; Veneto, Matteo Massignani; Toscana, Paolo Testi e per la Campania Gaetano Maffei. Sono stati inoltre individuati in un contesto di assoluta condivisione i Responsabili e i componenti delle tre importanti commissioni (comunicazione, formazione e tecnica). Sono molto contenta e fiduciosa delle professionalità e competenze di queste commissioni che sono già al lavoro”.

Prossimi passi?

“Con il prossimo Consiglio Direttivo sarà definita la programmazione degli eventi, seminari e convegni del 2023 ma si inizierà da subito ad individuare tematiche da svilupparsi nell’arco dei tre anni con vari approfondimenti in funzione delle criticità che man mano si presenteranno anche in collaborazione con altre associazioni della filiera. Siamo solo all’inizio del lavoro di questo nuovo Consiglio Direttivo e sono certa che saranno individuati e realizzati interessanti progetti per far crescere l’AICC nell’interesse di tutto il settore”.

PITTI UOMO GETS A FRESH START

Positive balance of the show dedicated to men's fashion which launches signs of recovery

Extraordinary energy, a hard-working and festive atmosphere and attendance numbers that had been lost to memory. A more than positive balance for the latest edition of Pitti Immagine Uomo, held in Florence last January with nearly 800 men's fashion collections. As always on display were also many proposals for footwear, accessories and clothing in leather: a material that also on this occasion played a leading role thanks to its versatility and ability to renew itself while remaining true to itself.

The official data of Pitti Uomo No. 103 confirm a more than satisfactory turnout: 12,600 registered buyers, 33% of them from abroad, representing more than 6 thousand sales and distribution companies (boutiques, retail, multi-brand, department and specialty stores, chains, specialized e-commerce platforms), with a 200% increase compared to January 2022: there were 8,400 Italians (+ 175%), 4,200 foreigners (+250%).

The top 10 most attended foreign markets at this edition were: Germany (we are already at over 500 German buyers), Holland, Great Britain, France, the United States, Spain, Turkey, Switzerland, Japan and Belgium. Finally, there was also the return of top Asian buyers.

From Japan came more than 180 buyers (there had been 6 in January 2022), from South Korea there were more than 130 (compared to 5 in January 2022), as well as buyers from mainland China, China-Hong Kong, Taiwan, Singapore and Thailand, countries that had been almost absent at the last winter edition. Another interesting figure is the result of buyer attendance from the Nordic-Scandinavian countries (Sweden, Norway, Denmark, Finland), at 214 at this edition-they had been 60 in total last winter.

Also noteworthy were the exploits of Israel, Mexico, Canada, Ireland, the numbers in great recovery from Eastern European countries and the Middle East, and the Azerbaijan-Uzbekistan-Kazakhstan bloc. There were 4 buyers from these countries last year, this year 43. The fair will remain open until Friday, January 13.

A positive fair, then, reflecting an industry that is clearly recovering. In fact, Italian men's fashion, in the first seven months of 2022, showed a positive performance in foreign markets, as was the case during 2021. As ISTAT data indicate, exports for the January-July 2022 period put up a +6.0 percent increase, totaling about 4.1 billion euros, while imports registered a double-digit increase of +28.6 percent to 3.3 billion euros.

PITTI UOMO RIPARTE DI SLANCIO

Positivo il bilancio del salone dedicato alla moda maschile che lancia segnali

di ripresa

Un'energia straordinaria, un'atmosfera di lavoro e di festa e dei numeri di presenza di cui si era persa memoria. Bilancio più che positivo per l’ultima edizione di Pitti Immagine Uomo, svoltasi a Firenze lo scorso gennaio con quasi 800 collezioni di moda maschile. Come sempre in mostra anche moltissime proposte di calzature, accessori e abbigliamento in pelle: materiale che anche in questa occasione ha giocato un ruolo da protagonista grazie alla sua versatilità e alla capacità di rinnovarsi pur rimanendo fedele a sé stessa.

I dati ufficiali di Pitti Uomo n. 103 confermano un’affluenza più che soddisfacente: 12.600 i buyer registrati, di cui il 33% dall'estero, in rappresentanza di oltre 6mila aziende di vendita e distribuzione (boutique, dettaglio, multimarca, department e specialty stores, catene, piattaforme specializzate di e-commerce), con un aumento del 200% rispetto al gennaio 2022: gli italiani sono stati 8.400 (+ 175%), gli esteri 4.200 (+250%).

I primi 10 mercati esteri più presenti a questa edizione sono stati: Germania (siamo già a oltre 500 compratori tedeschi), Olanda, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Spagna, Turchia, Svizzera, Giappone e Belgio. Finalmente, si è registrato anche il ritorno dei migliori compratori asiatici.

Dal Giappone sono arrivati oltre 180 buyer (erano stati 6 nel gennaio 2022), dalla Corea del Sud sono stati più di 130 (rispetto ai 5 del gennaio 2022), così come sono tornati i buyer dalla Cina continentale, Cina-Hong Kong, Taiwan, Singapore e Tailandia, paesi che all'ultima edizione invernale erano stati quasi assenti. Altro dato interessante è il risultato delle presenze dei compratori dai paesi nordici-scandinavi (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia), a quota 214 a questa edizione - erano stati 60 in totale l'inverno scorso. Da segnalare anche gli exploit di Israele, Messico, Canada, Irlanda, i numeri in grande ripresa dai paesi dell’Europa Orientale e dal Medio Oriente, e dal blocco Azerbaijan – Uzbekistan – Kazakistan. Erano 4 i compratori di questi paesi l’anno scorso, quest’anno 43. Il salone resterà aperto fino a venerdì 13 gennaio.

Una fiera positiva, dunque, che rispecchia un settore in netta ripresa. La moda maschile italiana, nei primi sette mesi del 2022, ha evidenziato infatti una performance positiva sui mercati esteri, come già era avvenuto nel corso del 2021. Come indicano i dati ISTAT, l’export relativo al periodo gennaio-luglio 2022 ha messo a segno un incremento del +6,0%, per un totale di circa 4,1 miliardi di euro, mentre l’import ha registrato un aumento a doppia cifra del +28,6%, passando a 3,3 miliardi di euro.

ITALIAN SHOES AND HANDBAGS IN RECOVERY PHASE

The Italian footwear sector continues to recover positions. In the first nine months of 2022, it recorded a 13.9 percent increase in turnover compared to the same period last year. This is the picture taken by the Centro Studi di Confindustria Moda for Assocalzaturifici, which also shows an increase in exports (+23.7% in value and +11.7% in volume, driven by luxury brands), which has already surpassed pre-Covid levels, with the exception of shoes with leather uppers, which show a gap of -11% in quantity on 2019. Positive results affected all major markets with increases in the range of +25 percent in value in France and Germany, North America (+62 percent) and the Middle East (+58.5 percent). China also did well, but especially for the high-end (+43% in value, with +34% in average price). Heavy, however, were the consequences of the war in Russia and Ukraine (-32% in the first 9 months as a whole, with -40% since the beginning of the conflict); among the states of the former Soviet bloc, Kazakhstan grew (+33.4%).

"Despite the double-digit increase in sectoral turnover 2022, with forecasted return to pre-pandemic levels at the end of the year, and positive signs in most variables, the sharp increase in costs erodes the margins of companies, which are forced to face, in addition to increases in raw materials, the unprecedented flare-up in energy," commented Giovanna Ceolini, president of Assocalzaturifici. "There also remains great inhomogeneity among companies, with 2 out of 5 still with turnover below pre-emergency values." Ceolini pointed out

that the effects of the crisis appear evident in the data on business demographics (with 180 closures among footwear manufacturers since the beginning of the year, between industry and crafts, -4.5 percent), while in employment levels the rebound already recorded in the first two quarters (+2.3 percent) and the marked reduction in the number of hours of subsidized lay-offs authorized in the leather area (-81.6 percent) are confirmed.

POSITIVE TREND ALSO FOR LEATHER GOODS

Italian leather goods passed the examination of the first nine months of 2022, albeit with a small setback in the third quarter. "In the year just ended, the sector confirmed the positive trend observed throughout the post-pandemic phase," explained Assopellettieri President Franco Gabbrielli, in light of data collected from a sample of associates and processed by the Confindustria Moda Study Center, "reaching and exceeding in the months from January to September the levels of the same period in 2019.

"The leather goods sector is responding well," Gabbrielli stressed. "In addition to the recovery in terms of retail purchases in Italy (+8.6 percent in value, again in the first nine months of the year), what comforts us is a discrete double-digit increase in foreign sales (+15.7 percent), especially to the United States (+54.5 percent in value), South Korea (+38.6 percent), Japan (+26 percent) and some European countries, primarily France (+31 percent), as well as a general increase in turn-

In the first nine months of 2022, the footwear and leather goods sectors recorded increases in sales and exports, but the future is full of uncertainty

over. On the other hand, the repercussions of the conflict between Russia and Ukraine have been heavy: the former gives up nearly 23 percent, slipping to 17th place in the ranking by value, while for the latter we are talking about -53 percent, which drops it to 58th place. The two nations lose a combined 41.4 percent. Below average is the increase in China (+12.8 percent, but -13 percent in quantity) and down is Hong Kong.

In particular, it is the designer labels and high-end brands that have the upper hand: in fact, against a drop in exported quantities (-3.2%), there is a +20% increase in average prices, with a +30% jump in China. Still under the gun are small and medium-sized companies: 46% of the sample still have turnover below pre-emergency levels.

The future is challenging: raw material costs and high utility bills continue to affect business profits, and the worsening health situation in the People's Republic generates concern.

Footwear and leather goods entrepreneurs are now preparing to present their new collections for the Fall/Winter 23/24 season at the upcoming editions of Micam Milano and Mipel scheduled at Fieramilano Rho Feb. 19-22 in partial overlap with Lineapelle.

SCARPE E BORSE ITALIANE IN FASE DI RECUPERO

Nei primi nove mesi del 2022 i settori calzaturiero e pellettiero hanno registrato incrementi di fatturato ed export ma il futuro è ancora denso di incognite

Il settore calzaturiero italiano continua a recuperare posizioni. Nei primi nove mesi del 2022 ha registrato un incremento del fatturato del 13,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Questa è la fotografia scattata dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici che evidenzia anche un aumento dell’export (+23,7% in valore e +11,7% in volume, trainato dalle griffe del lusso), che ha già superato i livelli pre-Covid, con l’eccezione delle scarpe con tomaia in pelle, che presentano un gap del -11% in quantità sul 2019. I risultati positivi riguardano tutti i principali mercati con aumenti nell’ordine del +25% in valore in Francia e Germania, in Nord America (+62%) e in Medio Oriente (+58,5%). Bene anche la Cina, ma soprattutto per l’alto di gamma (+43% in valore, con un +34% nel prezzo medio). Pesanti, invece, le conseguenze della guerra in Russia e Ucraina (-32% nei primi 9 mesi nell’insieme, con un -40% dall’inizio del conflitto); tra gli stati dell’ex blocco sovietico cresce il Kazakistan (+33,4%).

“Nonostante l’incremento a doppia cifra del fatturato settoriale 2022, con previsione di ritorno a consuntivo sui livelli pre-pandemia, e i segni positivi in gran parte delle variabili, il forte aumento dei costi erode i margini delle imprese, costrette ad affrontare, oltre ai rincari delle materie prime, la fiammata senza precedenti degli energetici” ha commentato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici. “Rimane inoltre una grande disomogeneità tra le aziende, con 2 su 5 tuttora con fatturato sotto i valori pre-emergenziali”. Ceolini ha sottolineato che gli effetti della crisi appaiono evidenti nei dati relativi alla demografia delle imprese (con 180 chiusure tra i produttori di calzature da inizio anno, tra industria e artigianato, -4,5%), mentre nei livelli occupazionali trovano conferma il rimbalzo già registrato nei primi due trimestri (+2,3%) e la marcata riduzione delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nell’area pelle (-81,6%).

TREND POSITIVO ANCHE PER LA PELLETTERIA

La pelletteria italiana supera l’esame dei primi nove mesi del 2022, anche se con un piccolo cedimento nel terzo trimestre. «Nell’anno ap-

pena concluso il settore ha confermato il trend positivo osservato in tutta la fase post pandemica - ha spiegato il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli, alla luce dei dati raccolti presso un campione di associati ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda - raggiungendo e superando nei mesi da gennaio a settembre i livelli del pari periodo del 2019».

«Il settore pellettiero sta rispondendo bene – ha sottolineato Gabbrielli -. Oltre al recupero in termini di acquisto al dettaglio in Italia (+8,6% in valore, sempre nei primi nove mesi dell’anno), quello che ci conforta è un discreto incremento a doppia cifra delle vendite estere (+15,7%), soprattutto verso Stati Uniti (+54,5% in valore), Corea del Sud (+38,6%), Giappone (+26%) e alcuni Paesi europei, in primis la Francia (+31%), oltre a un aumento generale del fatturato».

Sono state invece pesanti le ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina: la prima cede quasi il 23%, scivolando al 17esimo posto della graduatoria in valore, mentre per la seconda si parla di un -53%, che la fa scendere al 58esimo posto. Le due nazioni perdono complessivamente il 41,4%. Inferiore alla media l’incremento in Cina (+12,8%, ma con un -13% in quantità) e in calo Hong Kong.

In particolare, sono le griffe e i brand dell’alto di gamma ad avere la meglio: infatti, a fronte di un calo delle quantità esportate (-3,2%), si segnala un +20% dei prezzi medi, con un balzo del +30% in Cina. Tuttora sotto torchio le piccole e medie imprese: il 46% del campione presenta ancora un fatturato al di sotto dei livelli pre-emergenziali. Il futuro è sfidante: i costi delle materie prime e il caro bollette continuano a incidere sui profitti delle imprese e il peggioramento della situazione sanitaria nella Repubblica Popolare genera preoccupazione. Gli imprenditori calzaturieri e pellettieri si apprestano ora a presentare le nuove collezioni per la stagione Autunno/Inverno 23/24 alle prossime edizioni di Micam Milano e Mipel in programma a Fieramilano Rho dal 19 al 22 febbraio in parziale sovrapposizione con Lineapelle.

LINEAPELLE GAINS GREAT MOMENTUM FROM LONDON AND NEW YORK

The Milan edition is scheduled for Feb. 21-23 to present Spring Summer 2024 collections

LINEAPELLE PARTE DI SLANCIO DA LONDRA E NEW YORK

L’edizione milanese è programmata dal 21 al 23 febbraio per presentare le novità Primavera/Estate 2024

Il 2023 è iniziato di slancio per la fiera della pelle più importante del mondo. Dopo una buona Lineapelle London il 24 gennaio, è stata la volta di Lineapelle New York (1-2 febbraio) svoltasi presso gli spazi del Metropolitan Pavilion, nel quartiere Chelsea di Manhattan, che ha riunito oltre 100 aziende espositrici provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Turchia, Brasile e Stati Uniti.

The year 2023 has started with momentum for the world's most important leather fair. After a good Lineapelle London on Jan. 24, it was the turn of Lineapelle New York (Feb. 1-2) held at the Metropolitan Pavilion spaces in Manhattan's Chelsea district, which brought together more than 100 exhibiting companies from Italy, France, Spain, Germany, the United Kingdom, Turkey, Brazil and the United States. The 42nd edition of the New York show, which precedes by a few weeks the main exhibition event, namely Lineapelle Milano, was judged to be very brilliant in terms of both attendance and interest, confirming the solidity of the U.S. market as a preferred destination for Italian materials and products. This is confirmed by data compiled by UNIC - Italian Tanneries related to the first 9 months of 2022, a period during which the export of made-in-Italy leather to the U.S. amounted to more than 145 million euros, up 7.2 percent compared to 2021 and 5 percent compared to 2019, thus demonstrating that it has recovered and surpassed the business levels prior to the outbreak of the pandemic. The new collections presented by exhibitors at Lineapelle New York covered Summer 2024, which promises to be a season where colors will be the real stars: vital, positive, almost therapeutic. Now all that remains is to look forward to the upcoming edition of Lineapelle in Milan, scheduled from Tuesday, February 21 to Thursday, February 23, with its varied offering of leathers, materials, components and accessories for footwear, leather goods, furniture and automotive.

L’edizione numero 42 del salone newyorkese che precede di poche settimane l’evento fieristico principale, ovvero Lineapelle Milano, è stato giudicato molto brillante sia in termini di affluenza che di interesse, a conferma della solidità del mercato statunitense come destinazione privilegiata dei materiali e dei prodotti italiani. Lo confermano i dati elaborati da UNIC – Concerie Italiane relativi ai primi 9 mesi 2022, periodo durante il quale l’export delle pelli made in Italy verso gli USA è stato pari a oltre 145 milioni di euro, in crescita del 7,2% rispetto al 2021 e del 5% rispetto al 2019, dimostrando così di aver recuperato e superato i livelli di business precedenti lo scoppio della pandemia.

Le nuove collezioni presentate dagli espositori a Lineapelle New York hanno riguardato l’Estate 2024, che si preannuncia come una stagione dove i colori saranno i veri protagonisti: vitali, positivi, quasi terapeutici. Adesso non rimane che aspettare l’imminente edizione di Lineapelle a Milano, in programma da martedì 21 a giovedì 23 febbraio con la sua variegata offerta di pellami, materiali, componenti e accessori per calzature, pelletteria, arredamento e automotive.

APLF DUBAI, ACT TWO

China is set to take center stage at the Leather fair scheduled for March 13-15 at the World Trade Center

Side events include the third edition of the Global Footwear Executive Summit, scheduled for March 14, which will bring together top global players in the industry's production and distribution to discuss the latest market trends, strategies and new business opportunities.

APLF DUBAI, ATTO SECONDO

La Cina si annuncia protagonista della fiera in programma dal 13 al 15 marzo presso il World Trade Center

Less than a month to go before the second Dubai edition of APLF, scheduled for March 13-15 in Halls no. 1, 2 and 3 of the World Trade Centre. The change from last year's edition, when for the first time in its history the Hong Kong fair was held in the Arab Emirates city (due to the closure of Chinese borders as a result of the pandemic), is undoubtedly the Chinese presence. Indeed, the lifting of travel restrictions by Chinese authorities this year will allow leather sector’s operators to attend the event as both exhibitors and visitors. A presence that, after three years of absence from the international scene, is bound to make a difference on the performance of the fair and the market in general. In this particular case, official delegations of operators from Fujian, Hebei, Guangdong, Shandong and Zhejiang provinces - supported by the China Leather Industry Association (CLIA) and local associations - are expected to attend, with a total of about sixty companies producing and exporting footwear, bags and components.

As always, the event will be divided into three areas: the section devoted to leather and related technologies and chemicals (APLF Leather), the space devoted to materials and components (Materials+), and the area housing the finished product (Fashion Access).

In the provisional list of exhibitors, the most represented countries are Brazil, France, Germany, Italy, Korea, India, Pakistan, Spain, Turkey and the United States. As for the Italian presence, there are about 20 companies, mainly tanneries and chemical auxiliary manufacturers.

Manca meno di un mese all’appuntamento con la seconda edizione di APLF Dubai, in programma dal 13 al 15 marzo nei padiglioni n.1, 2 e 3 del World Trade Centre. La novità rispetto all’edizione dello scorso anno, quando, per la prima volta nella sua storia, la fiera di Hong Kong è stata organizzata nella metropoli emiratina, a causa della chiusura delle frontiere cinesi in conseguenza della pandemia, è rappresentata senz’altro dalla presenza cinese. L’eliminazione delle restrizioni ai viaggi da parte delle autorità cinesi quest’anno permetterà infatti agli operatori della pelle di partecipare alla manifestazione sia in veste di espositori che di visitatori. Una presenza quella cinese che, dopo tre anni di assenza dalla scena internazionale, è destinata a fare la differenza sull’andamento della fiera e del mercato della pelle in generale. Nella fattispecie è prevista la partecipazione di delegazioni ufficiali di operatori dalle province del Fujian, Hebei, Guangdong, Shandong e Zhejiangsupportate dalla China Leather Industry Association (CLIA) e dalle associazioni locali - per un totale di circa sessanta compagnie che producono ed esportano calzature, borse e componenti.

Come sempre la manifestazione sarà articolata in tre aree: la sezione dedicata alla pelle e alle relative tecnologie e prodotti chimici (APLF Leather), quella riservata a materiali e componenti (Materials+) e quella che ospita il prodotto finito (Fashion Access).

Nell’elenco provvisorio degli espositori, i paesi più rappresentati sono Brasile, Francia, Germania, Italia, Corea, India, Pakistan, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Per quanto riguarda la presenza italiana, figurano una ventina di aziende, prevalentemente concerie e produttori di ausiliari chimici.

Tra gli eventi collaterali segnaliamo la terza edizione del Global Footwear Executive Summit, in programma il 14 marzo, che riunirà top players mondiali della produzione e della distribuzione del settore calzature per discutere delle ultime tendenze del mercato, di strategie e nuove opportunità di business.

APLF DUBAI 2022

TFL STATE-OF-THE-ART LOW BISPHENOL SYNTANS

by Markus Hess and Chris Tysoe – TFL Heads of Product Management (Wet End)

The Bisphenol story began with BPA (Bisphenol A) in plastics, the concern being that it can migrate from containers like bottles etc., via food and drink into the human body. Now the EU regulations focus on 34 bisphenols of similar concern (BoSC) which include BPS and BPF. These two bisphenols are relevant to synthetic tanning agents commonly used in the leather industry, either being an essential raw material or impurity from manufacturing. A restriction proposal for Bisphenol contents in syntans as well as in leather was announced by the German authorities in October 2020. ECHA has since published the Restriction draft on Bisphenol A and other Bisphenols of similar Concern (BPA and BosC; including BPS /BPF) and now follows the consultation phase for a minimum of 12 months. After finalization the Restriction draft foresees that other (non-leather) industries using Bisphenols will need to reduce BPA and BosC traces to 10 mg/kg or less within 18 months (2025 earliest) while leather will have an additional 5 years at 500 mg/kg or less (to 2030). There are a few points in the Restriction draft that will need further clarification and TFL together with our partners will follow up on those topics and keep our customers updated. Syntans, the only product range directly affected by this legislation, remain an indispensable tool to convert Wet Blue and Wet White intermediates into genuine leather. Syntans bind to the polar groups of Collagen resulting in a genuine cross-linking by hydrogen bonding (see Fig. 1). This tanning effect is not achieved by applying existing polymers, fillers and other auxiliaries alone. In addition, the sulfonate group, also shown in figure 1, can bind by ionic bonds

to collagen amino groups or to chrome in chrome-tanned leather. Syntans form an essential part of wet end processing contributing to the retanning to obtain articles with desired fullness, tightness and softness whilst ensuring the highest fastness requirements are attained. Syntans also help to control stretch and give leather articles the required dimensional stability together with enhanced durability and longevity. Tailor-made syntans present numerous advantages, such as consistent quality, better lighter colour, higher dispersing effect for rapid penetration. For the same reason, some light-coloured, light fast vegetable extracts on the market today are blends with syntans.

BPS and/or BPF residues in syntans do not have any performance effect. Therefore, we have been working on reducing the free BPS and BPF content of our syntans to the minimum possible currently while still using the raw material for the performance which the tanners require. TFL, as a leading global supplier of leather chemicals, has outstanding syntan research and development resources. This we have levered to maximum advantage and now launch new ground-breaking syntans based on genuine and fundamental chemical development. Our customers are now themselves taking advantage of this new chemistry to at least maintain their leather quality and business and yet meet the requirements set by the legislation.

The newly developed syntans TANIGAN® BN-O Liq, TANIGAN® RL-O Liq, (both <0.1% BPS/F content) TANIGAN® OS-O Liq, TANIGAN® LF-O Liq, TANIGAN® FA-O Liq, TANIGAN® VR-O Liq and TANIGAN® DS-O Liq (all <0.05% BPS/F content) were thoroughly tested under tannery conditions at several selected customers before the launch. The new syntans can closely mimic the performance of our existing globally recognized “industry standard” icon products such as TANIGAN® BN etc. However, they are not a 1:1 identical copy and a technical fine-tuning of the wet end retanning formula maybe required in some cases to achieve the desired crust results.

All these syntans meet the required BPS + BPF levels to avoid the labeling demanded by legislation. Applying above mentioned syntans according to TFL recommendations will enable you to not only produce the quality of leather articles demanded by the market but also simultaneously address the BPS and BPF issue. This is not an end to our activities, and you can expect further product launches to support the leather industry in due course adding onto these initial seven essential “corner stones”.

Please keep in mind that the vast majority of or comprehensive wet end retanning products portfolio is completely free of BPS and BPF under the following well-known trade names: RETINGAN®, MAGNOPAL®, LEVOTAN®, BLANCOROL®, TANNESCO®, DRYWALK®, LEUKOTAN™, LUBRITAN™ and most of SELLASOL® along with all TFL fatliquors and dyestuffs.

Experts from the multinational leather chemicals company go over the steps that led to ECHA's Restriction draft and explain the benefits of their new syntans

TFL, INNOVATIVI TANNINI SINTETICI A BASSO CONTENUTO DI BISFENOLI

Gli esperti della multinazionale chimico conciaria ripercorrono i passaggi che hanno portato alla proposta di Restrizione ECHA e spiegano i vantaggi dei loro nuovi sintani

di Markus Hess e Chris Tysoe - Responsabili TFL della gestione dei prodotti (Wet End)

La problematica dei bisfenoli è iniziata con il BPA (bisfenolo A) contenuto nella plastica perché si teme che questa sostanza possa migrare nel corpo umano da contenitori come bottiglie e simili attraverso l’assunzione di cibi e bevande. Al momento i regolamenti dell'UE si concentrano su 34 bisfenoli con analogo profilo di rischio (BoSC), tra cui il BPS e il BPF. Questi due bisfenoli sono rilevanti per gli agenti concianti sintetici comunemente utilizzati nell'industria della pelle, sia come materia prima essenziale che come impurità di produzione. Nell'ottobre 2020 le autorità tedesche hanno annunciato una proposta di restrizione per il contenuto di bisfenoli nei sintani e nel cuoio. Nel frattempo l'ECHA ha pubblicato la proposta di Restrizione del bisfenolo A e di altri bisfenoli a rischio analogo (BPA e BosC; inclusi BPS /BPF) cui segue la fase di consultazione della durata di un minimo di 12 mesi. A quel punto, la bozza di restrizione prevede che le altre industrie (non del cuoio) che utilizzano bisfenoli dovranno ridurre il contenuto di BPA e BosC a 10 mg/kg o meno entro 18 mesi (non prima del 2025), mentre il cuoio avrà altri 5 anni di tempo per arrivare a 500 mg/kg o meno (fino al 2030). Ci sono alcuni punti della bozza di restrizione che necessitano di ulteriori chiarimenti e TFL, insieme ai suoi partner, seguirà questi argomenti e terrà aggiornati i clienti.

I tannini sintetici, l'unica gamma di prodotti direttamente interessata da questa legislazione, rimangono uno strumento indispensabile per convertire gli intermedi Wet Blue e Wet White in vera pelle. I sintani si legano ai gruppi polari del collagene dando luogo a una vera e propria reticolazione per legame idrogeno (vedi Fig. 1). Questo effetto conciante non si ottiene con la sola applicazione di polimeri, fillers e altri ausiliari chimici. Inoltre, il gruppo solfonato, anch'esso mostrato nella figura 1, può legarsi tramite legami ionici ai gruppi amminici del collagene o al cromo nella pelle conciata al cromo. I sintani costituiscono una parte essenziale della lavorazione a umido, contribuendo alla riconcia per ottenere articoli con la pienezza, la tenuta e la morbidezza desiderate, assicurando al contempo il raggiungimento dei massimi requisiti di solidità. I sintani contribuiscono anche a controllare l'allungamento e a conferire agli articoli in pelle la stabilità dimensionale richiesta, oltre a una maggiore durata e longevità. I sintani prodotti ad hoc presentano numerosi vantaggi, come una qualità costante, un migliore colore chiaro, un maggiore effetto disperdente per una rapida penetrazione. Per lo stesso motivo, alcuni estratti vegetali di colore chiaro e a rapida penetrazione presenti oggi sul mercato sono miscelati con i sintani. I residui di BPS e/o BPF nei sintani non hanno alcun effetto sulle prestazioni. Pertanto, abbiamo lavorato per ridurre il contenuto di BPS e BPF liberi nei nostri sintani al minimo possibile, pur utilizzando la materia prima per ottenere le prestazioni richieste dai conciatori. TFL, in qualità di fornitore leader a livello mondiale di prodotti chimici per la pelle, dispone di eccellenti risorse per la ricerca e lo sviluppo di sintani. Le abbiamo sfruttate al massimo e ora lanciamo nuovi tannini sintetici all'avanguardia, basati su uno sviluppo chimico autentico e fondamentale. I nostri clienti stanno ora approfittando di questa nuova chimica per mantenere la qualità e l'attività

della loro pelle e per soddisfare i requisiti imposti dalla legislazione. I nuovi sintani TANIGAN® BN-O Liq, TANIGAN® RL-O Liq (entrambi con un contenuto di BPS/F inferiore allo 0,1%), TANIGAN® OS-O Liq, TANIGAN® LF-O Liq, TANIGAN® FA-O Liq, TANIGAN® VR-O Liq e TANIGAN® DS-O Liq (tutti con un contenuto di BPS/F inferiore allo 0,05%) sono stati accuratamente testati direttamente in conceria presso alcuni clienti selezionati prima del lancio. I nuovi sintani sono in grado di replicare le prestazioni dei nostri prodotti icona "standard industriali", riconosciuti a livello mondiale, come TANIGAN® BN ecc. Tuttavia, non sono una copia identica 1:1 e in alcuni casi potrebbe essere necessaria una messa a punto tecnica della formula di riconcia a umido per ottenere i risultati di crosta desiderati. Tutti questi tannini sintetici soddisfano i livelli di BPS + BPF richiesti per evitare l'etichettatura richiesta dalle normative. L'applicazione dei suddetti sintani secondo le raccomandazioni di TFL vi consentirà non solo di produrre articoli in pelle della qualità richiesta dal mercato, ma anche di affrontare contemporaneamente la questione BPS e BPF. Le nostre attività non si esauriscono qui, e potete aspettarvi a tempo debito il lancio di altri prodotti a sostegno dell'industria della pelle, che si aggiungeranno a queste sette "pietre angolari" iniziali. Ricordiamo che la maggior parte della nostra gamma di prodotti per la riconcia a umido è completamente priva di BPS e BPF, con i seguenti nomi commerciali ben noti: RETINGAN®, MAGNOPAL®, LEVOTAN®, BLANCOROL®, TANNESCO®, DRYWALK®, LEUKOTAN™, LUBRITAN™ e la maggior parte di SELLASOL® insieme a tutti gli ingrassi e ai coloranti TFL.

FIG. 1 SYNTAN CROSS-LINKING COLLAGEN

VEGAN CAR INTERIORS, FALSE HOPE

The automotive industry's infatuation with vegan car interiors is beginning to wane. The first to officially back off is Polestar, the Chinese electric brand of the Volvo Group, which has reinstated leather in its materials offering after banning it three years ago. Recently, the brand's head of sustainability, Fredrika Klarén, cited among the "greenwashing" techniques employed in the automotive industry precisely the use of "vegan" interiors and carbon offset schemes (source: Polestar slams industry 'greenwashing' - GoAuto). All this is in the face of life cycle assessment (LCA) studies that have calculated the carbon emissions of materials used in the construction of its cars. In these studies, alternative materials to leather were found to be "the worst of the worst" because they were made from fossil-based synthetics. In fact, they finally realized that leather is more environmentally friendly because it is a byproduct of the meat industry that would otherwise be wasted. On the other hand, Polestar, which aims to make the first carbon-neutral vehicle by 2030, claims to buy only traced and certified leather that meets the highest animal welfare standards. Ms. Klarén said that the recent push for alternative materials to leather is, essentially, a false

hope because carbon offset schemes "don't work," citing scientific evidence showing that many of the measures put in place by such schemes would become effective too late to correct or address the climate warming problem. For one brand that backs down, there is another that has always remained true to leather. Marc Stang, technical expert for luxury car brand Bentley, has always advocated the sustainability of this material, which remains the number one choice of premium cars for its quality and longevity characteristics.

INTERNI AUTO VEGANI, FALSA SPERANZA

La scienza conferma: i materiali alternativi alla pelle sono di origine fossile e quindi tutt’altro che sostenibili.

L’infatuazione del settore automotive per gli interni auto vegani comincia a scemare. Il primo a fare marcia indietro ufficialmente è Polestar, il marchio elettrico cinese del gruppo Volvo, che ha reintegrato la pelle nella sua offerta di materiali dopo averla bandita tre anni fa. Recentemente, la responsabile sostenibilità del brand, Fredrika Klarén, ha citato tra le tecniche di "greenwashing" impiegate nell'industria automobilistica proprio l’utilizzo degli interni "vegani" e gli schemi di compensazione del carbonio (fonte: Polestar slams industry 'greenwashing' - GoAuto). Tutto ciò a fronte di studi del ciclo di vita (LCA) che hanno calcolato le emissioni di carbonio delle materie prime utilizzate nella costruzione delle loro auto. In questi studi, i materiali alternativi alla pelle sono risultati “il peggio del peggio” perché realizzati con substrati sintetici di origine fossile. Di fatto, gli esperti si sono finalmente accorti che la pelle è più rispettosa dell'ambiente perché è un sottoprodotto dell'industria della carne che altrimenti andrebbe sprecato. D’altro canto Polestar, che punta a realizzare il primo veicolo carbon-neutral entro il 2030, dichiara di acquistare solo pelle tracciata e certificata che rispetta i più elevati standard sul benessere degli animali.

La signora Klarén ha affermato che la recente spinta verso materiali alternativi alla pelle è, essenzialmente, una falsa speranza perché gli schemi di compensazione delle emissioni di carbonio "non funzionano", citando prove scientifiche che dimostrano che molte delle misure messe in atto da tali schemi diventerebbero efficaci troppo tardi per correggere o affrontare il problema del surriscaldamento climatico.

Per un brand che fa marcia indietro, ce n’è un altro che da sempre è fedele alla pelle. Marc Stang, esperto tecnico del brand di auto di lusso Bentley, da sempre sostiene la sostenibilità di questo materiale naturale che resta la scelta numero uno delle auto premium per le sue caratteristiche di qualità e longevità.

Science confirms: alternative materials to leather are of fossil origin and therefore far from sustainable

THE NAPPA LEATHER INTERIOR OF THE POLESTAR 3 ELECTRIC SUV L’INTERNO IN NAPPA DEL SUV ELETTRICO POLESTAR 3

THE ELECTRIC CAR SAVES THE EUROPEAN MARKET WHICH IS GROWING ONLY IN GERMANY

In 2022, 11,286,939 cars were registered in Western Europe (EU+Efta+UK), down 4.1 percent from 2021, but down 28.6 percent from 2019, the year before the pandemic.

The car market in the area was strongly affected by weak demand due to the well-known consequences of the pandemic that heavily affected the economic picture, the psychological and concrete effects of the war in Ukraine and thus the appearance of inflation, the rising cost of money, and the difficulties in the supply of energy products that also suffered sharp price increases. Despite these factors, demand was still higher than the level of registered registrations because an already difficult situation was compounded by a supply crisis due to shortages of essential production components, such as microchips and other products. In the second half of 2022, however, the supply crisis abated, which allowed the full-year losses to be contained within the limits mentioned above. Supply difficulties still exist, but it is believed that the situation can still improve in the coming months, and linked to this possibility is the achievement during 2023 of results closer to pre-pandemic levels.

Of the five largest markets, which take 70.2 percent of Western Europe's registrations, only Germany's closed 2022 with growth over 2021 (+1.1 percent), but still a large loss over 2019 (-26.5 percent). Among the other four markets, the best result came from the United Kingdom (-2%), followed by Spain (-5.4%), France (-7.8%), and finally Italy (-9.7%). In Germany and also in the UK and France, the balance of the year benefited from greater availability (compared to conventional cars) of electric cars and plug-in hybrids, which, assisted by effective incentives, achieved very attractive results. And this allowed the German market to grow and that of the other two countries to contain

losses. The same phenomenon, commented Gian Primo Quagliano, president of Centro Studi Promotor, did not occur in the Italian market, where the share of electric cars in 2022 even dropped from 4.6 percent in 2021 to 3.7 percent, and this was essentially due to the failure of the 2022 incentive campaign in favor of electric and hybrid cars, a campaign that in fact closed with a high volume of unused funds.

UNITED STATES, DEMAND WILL RESTART IN 2023

The U.S. market is experiencing weakness. Auto sales ended the year with a 6.3 percent loss in December, falling to a level not seen since last summer. In fact, winter storm Elliott likely had some impact on the December reading, as severe winter weather in much of the United States helped keep shoppers out of dealerships during the holiday shopping season. For the year, sales averaged 13.7 million units, the lowest figure since 2011.

While 2022 was a bad year for vehicle sales, 2023 is expected to see a modest improvement, even if interest rates remain high. The easing of supply constraints should allow North American production to fully normalize to pre-pandemic levels by the second half of this year, helping to bring more affordable supply to the market. This is a welcome development, as the current inventory mix strongly favors larger (and more expensive) luxury models. The market has significant pent-up demand, which should help boost sales to about 14.5 million to 15 million units in 2023.

CHINA +3.3%, GROWTH LOWER THAN EXPECTED

Auto sales in China fell 7.9 percent in November 2022, reversing the trend from the previous month's 6.9 percent growth, according to

2022 sales still negative in Western Europe for the automotive sector. The decline is 4.1 percent but supply difficulties are easing and forecasts are positive. Good outlook also for the United States and China

MC LAREN BUGATTI

data released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). November's was the first decline since May, as the expected rush of purchases before incentives expired failed to materialize. Overall, sales of new energy vehicles, which include pure electric vehicles, plug-in hybrids, and hydrogen vehicles, increased 72.3 percent year-on-year. In the first eleven months of the year, car sales increased by 3.3 percent, a progression, however, down from the 4.5 percent increase recorded the previous year. For 2023, the industry forecasts sales of 27.6 million cars, up 3 percent from the previous year, down from a previous estimate of +5.4 percent, reflecting production disruptions due to a prolonged global semiconductor shortage earlier this year.

L’AUTO ELETTRICA SALVA IL MERCATO CHE CRESCE SOLO IN GERMANIA

Bilancio 2022 ancora in rosso in Europa Occidentale (-4,1%) ma le difficoltà di forniture si stanno attenuando e le previsioni sono positive. Anche per Stati Uniti e Cina

Nel 2022 sono state immatricolate nell’Europa Occidentale (UE+Efta+UK) 11.286.939 autovetture con un calo del 4,1% rispetto al 2021, ma con un calo del 28,6% rispetto al 2019, cioè all’anno che ha preceduto la pandemia. Il mercato dell’auto nell’area ha risentito fortemente della debolezza della domanda per effetto delle ben note conseguenze della pandemia che ha inciso pesantemente sul quadro economico, degli effetti psicologici e concreti della guerra in Ucraina e quindi della comparsa dell’inflazione, della crescita del costo del denaro e delle difficoltà di fornitura dei prodotti energetici che hanno subito anche forti aumenti di prezzo. Nonostante questi fattori la domanda è stata comunque superiore al livello di immatricolazioni registrate perché in una situazione già difficile si è inserita una crisi dell’offerta dovuta a carenze di componenti essenziali per la produzione, come i microchip ed altri prodotti. Nella seconda metà del 2022 la crisi dell’offerta si è comunque ridimensionata e questo ha consentito di contenere le perdite dell’intero anno nei limiti di cui si è detto. Difficoltà di forniture ancora sussistono, ma si ritiene che la situazione possa ancora migliorare nei prossimi mesi e a questa possibilità è legato il raggiungimento nel corso del 2023 di risultati più vicini ai livelli precedenti la pandemia. Dei cinque maggiori mercati, che si accaparrano il 70,2% delle immatricolazioni dell’Europa Occidentale, soltanto quello della Germania ha chiuso il 2022 in crescita sul 2021 (+1,1%), ma comunque ancora in forte perdita sul 2019 (-26,5%). Tra gli altri quattro mercati il risultato migliore l’ha ottenuto il Regno Unito (-2%), seguito dalla Spagna (-5,4%), dalla Francia (-7,8%) e infine dall’Italia (-9,7%). In Germania ed anche nel Regno Unito ed in Francia il bilancio dell’annata ha beneficiato di una maggiore disponibilità (rispetto alle auto tradizionali) di auto elettriche ed ibride plug-in, che, assistite da incentivi efficaci, hanno ottenuto risultati molto interessanti. E questo ha consentito al mercato tedesco di crescere e a quello degli altri due paesi di contenere le perdite. Lo stesso fenomeno – ha commentato Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – non si è verificato nel mercato italiano in cui la quota delle auto elettriche nel 2022 è addirittura scesa dal 4,6% del 2021 al 3,7% e ciò essenzialmente per effetto del fallimento della campagna di incentivi 2022 a favore dell’auto elettrica e delle auto ibride, campagna che infatti si è chiusa con un elevato volume di fondi inutilizzati.

USA, LA DOMANDA RIPARTIRÀ NEL 2023

Il mercato statunitense registra una situazione di debolezza. Le vendite di autoveicoli hanno chiuso l'anno con una perdita del 6,3% a dicembre, scendendo a un livello che non si vedeva dall'estate scorsa. In effetti, la tempesta invernale Elliott ha probabilmente avuto un certo impatto sulla lettura di dicembre, in quanto il rigido clima invernale in gran parte degli Stati Uniti ha contribuito a tenere gli acquirenti fuori dai concessionari durante la stagione dello shopping natalizio.

Per l'anno in corso, le vendite si sono attestate su una media di 13,7 milioni di unità, il dato più basso dal 2011.

Se il 2022 è stato un anno negativo per le vendite di veicoli, il 2023 dovrebbe registrare un modesto miglioramento, anche se i tassi di interesse rimarranno elevati. L'allentamento dei vincoli di fornitura dovrebbe consentire alla produzione nordamericana di normalizzarsi completamente ai livelli pre-pandemici entro la seconda metà di quest'anno, contribuendo a portare sul mercato un'offerta più conveniente. Si tratta di uno sviluppo gradito, dato che l'attuale mix di scorte favorisce fortemente i modelli di lusso più grandi (e più costosi). Il mercato ha una notevole domanda repressa, che dovrebbe contribuire a far salire le vendite a circa 14,5 milioni-15 milioni unità nel 2023.

CINA, CRESCITA INFERIORE ALLE ATTESE

Le vendite di auto in Cina sono calate del 7,9% nel mese di novembre 2022, invertendo la tendenza rispetto alla crescita del 6,9% del mese precedente, secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Quello di novembre è stato il primo calo da maggio, poiché l’attesa corsa agli acquisti prima della scadenza degli incentivi non si è manifestata. In generale, le vendite di veicoli a nuova energia, che comprendono veicoli elettrici puri, ibridi plug-in e veicoli a idrogeno, sono aumentate del 72,3% rispetto all'anno precedente. Nei primi undici mesi dell'anno, le vendite di auto sono aumentate del 3,3%, progressione comunque in calo rispetto all’aumento del 4,5% registrato l'anno precedente. Per il 2023, l'industria prevede vendite per 27,6 milioni di auto, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente, in ribasso rispetto ad una precedente stima del +5,4%, riflettendo le interruzioni della produzione dovute a una prolungata carenza globale di semiconduttori all'inizio dell'anno.

SSIP, RESEARCH AND INNOVATION IN AUTOMOTIVE LEATHER

Product Environmental Footprint (PEF) study helps improve final performance. Comparison of the impact between chrome-tanned and wet white leathers

The overall objective of the study was to quantify the environmental footprint of 1 square meter of finished leather for traditional applications, in accordance with the rules of the Product Environmental Footprint category of leather (PEFCR Leather, 2018).

The intended applications and reasons for conducting the study were as follows:

- to identify the processes and materials that contribute most to environmental impacts throughout the life cycle;

- to support the identification of improvement opportunities to reduce the environmental footprint of finished leather.

Documenting the environmental performance of a product and providing results can be used as a basis for communicating the PEF profile where the target audience is both leather goods manufacturers (business-to-business communication) and end consumers (business-to-consumer communication).

In the process environmental footprint assessment approach with LCA, the environmental aspects considered are:

- Analysis methodology based on the LIFE CYCLE APPROACH for assessing the environmental impacts of a product

- Comparison of products, services and systems performing the same function

- Use of robust, comparable and reproducible standard methods (ISO 14040 - 14044) as well as methodological basis for developing reporting tools such as carbon, water footprint and EPD (Environmental Product Declaration)

The PEF methodology assesses the same environmental aspects as LCA, but eliminates the possibility of arbitrariness in the application of the method, thanks to stricter methodological requirements under PEFCR. In addition, PEF is based on category-specific rules for products and services, valid for the EU market, and stimulates comparability (benchmarking). Representative product characteristics are virtual and refer to the EU market taken as a proxy, where Italy accounts for 66 percent of the EU production value and 17 percent of the total global production value. The product also takes into account market segmentation related to the uses of leather (e.g., automotive, apparel, footwear, leather goods); technologies and processes used in tanneries (e.g., chrome, chromefree, vegetable); and finally, the of leather (e.g., bovine, ovine).

Other objectives are:

– offer companies a service to calculate the environmental footprint of the product 'leather', quickly and easily – inform customers about the environmental quality of the product in a robust and transparent way – prepare companies to be ready to seize national and international opportunities related to product eco-innovation

The proposed solutions aim to create a robust, parameterized model that is typically representative. The model also must comply with ISO requirements and European product category rules.

In addition, we developed a simplified interface between the PEF model and the simplified data collection form to publish the results of the PEF study.

We see in these graphs the comparative results between chrome and glutaraldehyde tanning.

Expressed with a percentage graph, it can be seen that some values are favorable to chromium tanning such as major climate change or land use, freshwater ecotoxicity, and fossil resource use; while for other categories glutaraldehyde tanning is favorable (freshwater eutrophication, photochemical ozone formation).

The impact of retanning alone shows that wet white tanning is more unfavorable, although not by much compared to chrome tanning, while losses of some positions of wet white compared to chrome retanning occur where the use of large amounts of synthetic tannin substances are penalizing. In the overall assessment, however, where breeding and slaughtering are included the two tanning systems are essentially equivalent.

edited by Marco Nogarole, Head of Technology Transfer at SSIP, Italian Leather Research Institute

Nell’ approccio di valutazione dell’impronta ambientale dei processi con LCA, gli aspetti ambientali considerati sono:

* Metodologia di analisi basata sull’APPROCCIO DEL CICLO DI VITA per la valutazione degli impatti ambientali di un prodotto

* Il confronto tra prodotti, servizi e sistemi che svolgono la stessa funzione

* Utilizzo di metodi standard robusti, comparabili e riproducibili (ISO 14040 – 14044) oltre che di basi metodologiche per lo sviluppo di strumenti di comunicazione quali l’impronta di carbonio, idrica ed EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

La metodologia PEF valuta gli stessi aspetti ambientali dell’LCA, ma elimina le possibilità di arbitrarietà nell’applicazione del metodo, grazie a requisiti metodologici più severi previsti dalle PEFCR. Inoltre, la PEF si basa su regole specifiche di categoria per prodotti e servizi, valide per il mercato dell’UE e stimola la comparabilità (benchmarking).

Le caratteristiche rappresentative del prodotto sono virtuali e riferite al mercato UE preso come proxy, dove l’Italia rappresenta il 66% del valore della produzione dell’UE e il 17% del valore complessivo della produzione globale.

Il prodotto tiene conto anche della segmentazione del mercato relativa agli usi della pelle (ad es. automotive, abbigliamento, scarpe, pelletteria); delle tecnologie e processi utilizzati nelle concerie (es. cromo, chrome-free, vegetale) ed infine il di pelle (es. bovina, ovina).

Altri obiettivi sono:

* offrire alle aziende un servizio per calcolare l’impronta ambientale del prodotto ‘pelle’, in modo semplice e veloce

* informare i clienti sulla qualità ambientale del prodotto in modo solido e trasparente

* preparare le aziende a essere pronte a cogliere le opportunità nazionali e internazionali legate all’eco-innovazione di prodotto

SSIP, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLE PELLI PER AUTOMOTIVE

Lo studio dell’impronta ambientale (PEF) aiuta a migliorare le prestazioni di prodotto. Comparazione dell’impatto tra pelli conciate al cromo e wet white

L’obiettivo generale dello studio è stato quello di quantificare l’impronta ambientale di 1 metro quadrato di pelle finita per applicazioni tradizionali, in conformità con le regole della categoria Product Environmental Footprint della pelle (PEFCR Leather, 2018).

Le applicazioni previste e le ragioni per lo svolgimento dello studio sono state le seguenti:

* identificare i processi e i materiali che contribuiscono maggiormente all’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita

* supportare l’identificazione di opportunità di miglioramento per ridurre l’impronta ambientale della pelle finita

Documentare le prestazioni ambientali di un prodotto e fornire risultati può essere utilizzato come base per comunicare il profilo PEF in cui il target di riferimento è rappresentato sia dai produttori di articoli in pelle (comunicazione business to business) sia dai consumatori finali (comunicazione business to consumer).

Le soluzioni proposte mirano a creare un modello robusto e parametrizzato tipico rappresentativo. Il modello inoltre deve essere conforme ai requisiti ISO e alle regole europee di categoria di prodotto.

Inoltre, abbiamo sviluppato un’interfaccia semplificata tra il modello PEF e la scheda di raccolta dati semplificata per pubblicare i risultati dello studio sulla PEF.

Vediamo in questi grafici i risultati comparativi tra la concia al cromo e alla glutaraldeide.

Espressi con un grafico percentuale, si può notare che alcuni valori sono favorevoli alla concia al cromo come i più importanti cambiamenti climatici o terreni di utilizzo, l’ecotossicità delle acque dolci e l’uso delle risorse fossili; mentre per le altre categorie è favorevole la concia con glutaraldeide (eutrofizzazione delle acque dolci, formazione di ozono fotochimico).

L’impatto della sola riconcia dimostra che la concia wet white è più sfavorevole, anche se non di molto rispetto alla concia al cromo, mentre avvengono delle perdite di alcune posizioni del wet white rispetto alla riconcia al cromo laddove l’utilizzo di grandi quantità di sostanze di tannini sintetici sono penalizzanti. Nella valutazione complessiva, tuttavia, dove sono inclusi l’allevamento e la macellazione i due sistemi di concia sono sostanzialmente equivalenti.

A cura di Marco Nogarole, Responsabile del Trasferimento Tecnologico della SSIP Stazione Sperimentale dell'Industria delle Pelli e delle materie concianti

SUSTAINABLE LEATHERS WITH GSC GROUP'S OMW TECHNOLOGY

The company located in the Arzignano District launches a line of products that harness the tanning power of olive mill wastewater

viruses, are harmful to the environment because of their high levels of acidity and anti-microbial and phytotoxic power. But it is precisely these characteristics that make them attractive to the tanning industry. "Their reuse brings a double environmental benefit from a circular economy perspective. In addition to obtaining an effective and sustainable line of tanning products, with this technology we reduce greenhouse gas emissions and thus the environmental impact of the respective manufacturing processes," they conclude from the Veneto-based chemical tanning company.

PELLI SOSTENIBILI CON LA TECNOLOGIA OMW DI GSC GROUP

L’azienda del distretto arzignanese lancia una linea di prodotti che sfrutta il potere conciante delle acque di vegetazione olearie

L’ultima novità di GSC Group, azienda leader nell’innovazione chimico conciaria situata nel distretto di Arzignano, è la tecnologia coperta da brevetto internazionale OMW (Olive Mill Wastewater) che ha portato allo sviluppo di una linea di prodotti che sfruttano il potere conciante delle acque di vegetazione olearie, un sottoprodotto di scarto della spremitura delle olive.

The latest development from GSC Group, leader in tanning chemical innovation located in the Arzignano District, is the technology covered by an international patent OMW (Olive Mill Wastewater), which has led to the development of a line of products that exploit the tanning power of olive vegetation waters, a waste by-product of olive pressing. "Tanning based on OMW technology," explain GSC Group, "is environmentally sustainable, metal-free and suitable for leathers used in all types of applications and segments: automotive, footwear, leather goods, furniture. It makes it possible to obtain leathers with high-level characteristics and performance comparable to traditional conceits and is therefore a perfect alternative without compromising on quality performance or appearance." It is interesting to note that the OMW innovation was born as a national supply chain project that combines the interests of two important industrial sectors in our country. As we know, Italy is in fact among the world's leading producers of leather and leather goods, but it is also the second largest producer of olive oil in the world, with 315 thousand tons per year. The rationale behind the project is to reuse by-products of the agrifood industry that would otherwise have to be disposed of in sewage treatment plants. In fact, olive oil vegetation waters, while free of pathogens, heavy metals and

«La concia basata sulla tecnologia OMW – spiegano da GSC Group - è ecosostenibile, metal-free e adatta alle pelli utilizzate in tutti i tipi di applicazioni e segmenti: automotive, calzatura, pelletteria, arredamento. Consente di ottenere pelli con caratteristiche di alto livello e prestazioni paragonabili alle conce tradizionali ed è quindi una perfetta alternativa senza compromessi in termini di qualità prestazioni o aspetto».

Interessante rilevare che l’innovazione OMW nasce come progetto di filiera nazionale che coniuga gli interessi di due importanti settori industriali del nostro paese. Come ben sappiamo, l’Italia è infatti tra i principali produttori mondiali di pelle e articoli in pelle, ma è anche il secondo maggior produttore di olio d’oliva nel mondo, con 315mila tonnellate l’anno. La logica alla base del progetto è quella del riutilizzo di sottoprodotti dell’industria agroalimentare che altrimenti andrebbero smaltiti nei depuratori. Le acque di vegetazione olearie, infatti, pur essendo esenti da agenti patogeni, metalli pesanti e virus, sono dannose per l’ambente a causa degli elevati livelli di acidità e di potere anti-microbico e fitotossico. Ma sono proprio queste caratteristiche a renderle interessanti per l’industria conciaria. «Il loro riutilizzo apporta un doppio beneficio ambientale in un’ottica di economia circolare. Oltre ad ottenere una linea di prodotti concianti efficaci e sostenibili, con questa tecnologia si riducono le emissioni dei gas effetto serra e quindi l’impatto ambientale dei rispettivi processi di lavorazione” concludono dall’azienda chimico conciaria veneta.

COOLER CAR INTERIORS: THE SOLUTION IS SYN-BIOS “NIR TECHNOLOGY”

SYN-BIOS SpA brings to the market with a complete range of leather pigments for automotive interiors. After the SYN-CAR® series, which includes water-based pigmented pastes with excellent resistances to chemical-physical tests, and the METAL-FREE range, micro-dispersed colors in water with the best resistances, the Veneto-based chemical tanning company has developed the NIR TECHNOLOGY series, pigments that combine excellent chemical-physical fastnesses with the additional requirement of reflection of the near-infrared spectrum of sunlight (in English Near Infrared, hence the acronym NIR). In the automotive industry this peculiar quality is particularly noteworthy, since items made with this type of pigment do not absorb near-infrared rays but, on the contrary, reflect them, so they do not lead to overheating of the surface as happens in the case of using a color that is not IR reflective. This ensures greater comfort of a car's leather upholstery and a lower increase in the temperature of the passenger compartment, resulting in energy savings for its cooling. Thus, we can affirm that the pigments of the NIR TECHNOLOGY series also fit perfectly into the perspective of environmental sustainability.

“Our analysis has indeed shown that, with equal exposure to sunlight, leathers pigmented with NIR TECHNOLOGY colors remain 'cooler' than those made with “traditional” products, with a temperature difference of up to 20°C. All pigments in the range, in addition to this unique feature, grant maximum resistances to tests for light fastness, migration on plasticized PVC and heat stability, in full compliance with the most restrictive automotive industry standards” SYN-BIOS experts explain.

The NIR TECHNOLOGY series fully meets the requirements of ZDHC's MRSL v.2.0 as it is certified at its highest level (Level 3) and represents SYN-BIOS' answer to the automotive tanning industry's need for sustainable technological innovation.

INTERNI D’AUTO PIÙ FRESCHI CON I PIGMENTI “NIR TECHNOLOGY” DI SYN-BIOS

I nuovi colori non riflettenti affiancano le serie SYN-CAR® e METAL-FREE e vanno a completare l’offerta di pigmenti per pelli automotive dell’azienda veneta

SYN-BIOS SpA si presenta al mercato con un’offerta completa di pigmenti per pelli destinate agli interni d’auto. Dopo la serie SYN-CAR®, che comprende paste pigmentate all’acqua dalle eccellenti resistenze ai test chimico- fisici, e la gamma METAL-FREE, colori microdispersi in acqua con le migliori resistenze, l’azienda chimico conciaria veneta ha sviluppato la serie NIR TECHNOLOGY: pigmenti che uniscono eccellenti solidità chimico-fisiche all’ulteriore requisito della riflessione dello spettro della luce solare nel vicino infrarosso (in inglese Near Infrared, da cui l’acronimo NIR). Nel settore dell’automotive questa peculiare qualità è particolarmente apprezzata, in quanto gli articoli realizzati con questo tipo di pigmento non assorbono i raggi del vicino infrarosso ma, anzi, le riflettono, per cui non portano ad un surriscaldamento della superficie come accade nel caso dell’utilizzo di un colore che non sia IR riflettente. In questo modo viene garantito un maggiore comfort dei rivestimenti in pelle di un’auto ed un minore incremento della temperatura dell’abitacolo, con conseguente risparmio energetico per il suo raffrescamento. Possiamo quindi affermare che i pigmenti della serie NIR TECHNOLOGY rispondono anche a requisiti di sostenibilità ambientale.

“Le nostre misurazioni hanno effettivamente dimostrato come, a parità di esposizione alla luce solare, le pelli pigmentate con i colori NIR TECHNOLOGY, rimangono più ‘fredde’ rispetto a quelle realizzate con prodotti tradizionali, con una differenza di temperatura che può raggiungere anche i 20°C. Tutti i pigmenti della gamma, oltre a questa caratteristica che li rende unici, garantiscono massime resistenze ai test di solidità alla luce, migrazione su PVC plastificato e stabilità al calore, nel pieno rispetto del più restrittivo capitolato del settore automobilistico” spiegano gli esperti di SYN-BIOS.

La serie NIR TECHNOLOGY è pienamente conforme ai requisiti della MRSL v.2.0 di ZDHC con certificazione al livello più alto (Level 3) e rappresenta la risposta di SYN-BIOS all’esigenza di innovazione tecnologica sostenibile dell’industria conciaria del settore automotive.

The new non-reflective colors join the SYN-CAR® and METAL-FREE series to integrate the offer for pigments for the automotive industry

LIGHTER AUTOMOTIVE LEATHERS WITH STAHLITE

STAHL has developed a range of retanning and fat-liquoring products that offer many advantages both to car makers and tanners

For an industry in which marginal gains are crucial, lightweight automotive leather looks like a welcome option in both the carmakers’ arsenal and that of the tanner.

PELLI PER AUTO PIÙ LEGGERE CON STAHLITE

STAHL ha sviluppato una gamma di prodotti per riconcia e ingrasso che offre molti vantaggi sia ai produttori di auto che di pelli

In the automotive industry, the weight of each component is of great importance. In fact, every gram saved helps reduce emissions and save fuel. Reducing the weight of interior leather upholstery without compromising its inherent quality is the challenge Stahl has set itself. The multinational chemical company has developed a whole range of products that enable tanners to produce high-quality lightweight leather while reducing environmental impact. We are talking about the Stahlite® range, which includes several products that replace those traditionally used in retanning and fattening. Stahl has calculated that compared to traditional leather, lightweight automotive leather provides a weight saving of 7-8 kg, or up to 30 percent in a luxury car with an all-leather interior. This is a potential saving of 0.4-0.5 g/ km of CO2, a worthwhile gain considering that the EU target for car emissions is 95 g/km from 2020.

A more sustainable process

And that’s only half of the story, because while reducing the weight of a leather, Stahlite® maintains the same luxurious, thick feel, softness, durability, and long life-expectancy that automotive manufacturers and their customers expect of a leather interior. Leather made with Stahlite® also shows the same stability and tear strength as standard leather. It also withstands the effects of heat and oxidation better than a traditionally retanned and fatliquored leather would. It is extremely low odour and low VOC, and being leather, it meets circular economy goals.

Switching to the Stahlite® range also benefits tanners and the environment. Firstly, Stahlite® leather can be produced in less time – just over six hours versus around eight hours for the traditional process. Secondly, along with fewer chemicals, it doesn’t require as much water or energy to produce, and it generates less wastewater. In concrete terms, Stahlite® can deliver up to a 40-50% reduction in COD and a 60-70% reduction in BOD in like-for-like comparisons.

Nell’industria automobilistica il peso di ciascun componente riveste una grande importanza. Ogni grammo risparmiato contribuisce infatti a ridurre le emissioni e a risparmiare carburante. Ridurre il peso dei rivestimenti interni in pelle senza comprometterne la qualità intrinseca è la sfida che si è data Stahl. La multinazionale chimica ha sviluppato un’intera gamma di prodotti che consente ai conciatori di produrre pelli leggere di alta qualità, riducendo al contempo l'impatto ambientale. Parliamo della gamma Stahlite® che comprende diversi prodotti che sostituiscono quelli tradizionalmente utilizzati in riconcia e ingrasso. Stahl ha calcolato che, rispetto ad una pelle tradizionale, la pelle ottenuta con Stahlite® consente un risparmio di peso di 7-8 kg, o fino al 30% in un'auto di lusso con interni completamente in pelle. Si tratta di un potenziale risparmio di 0,4-0,5 g/km di CO2, un guadagno utile se si considera che il target UE per le emissioni delle automobili è di 95 g/km dal 2020.

Un processo più sostenibile

La compagnia assicura che Stahlite® mantiene la stessa sensazione di lusso e spessore, la morbidezza, la durata e la lunga aspettativa di vita che i produttori di automobili e i loro clienti si aspettano da un interno in pelle. La pelle realizzata con Stahlite® mostra anche la stessa stabilità e resistenza allo strappo della pelle standard. Inoltre, resiste agli effetti del calore e dell'ossidazione meglio di una pelle conciata e ingrassata tradizionalmente. E’ priva di odore, ha un basso contenuto di VOC e soddisfa gli obiettivi di economia circolare essendo la pelle un sottoprodotto dell’industria alimentare.

Il passaggio alla gamma Stahlite® è vantaggioso anche per i conciatori e per l'ambiente. In primo luogo, la pelle Stahlite® può essere prodotta in meno tempo: poco più di sei ore contro le circa otto del processo tradizionale. In secondo luogo, oltre a un minor numero di sostanze chimiche, la produzione di Stahlite® richiede meno acqua ed energia e genera meno acque reflue. In termini concreti, la pelle leggera può fornire una riduzione del 40-50% del COD e del 60-70% del BOD in confronti analoghi. In un settore in cui ogni piccolo progresso è cruciale, la pelle leggera per auto sembra dunque essere un'opzione molto interessante sia per le case automobilistiche che per le stesse concerie.

ROYAL SMIT & ZOON INTRODUCES NEW BIO-BASED WET END SOLUTIONS

The Dutch company launches the new Renewability range for excellent automotive leather and great environmental advantages

Royal Smit & Zoon has launched their new Renewability range: leather chemicals based on bio-based ingredients for post-tanning processes. “With these innovative solutions we are replacing fossil-based raw materials by bio-based alternatives” the company experts explain. Especially for automotive leather, we have a core range of renewable products, that enable a more sustainable leather production and:

- give the right aesthetics;

- deliver performance and stability;

- provide the properties that meet the latest requirements on fogging, VOC, heat resistance and light fastness.

SOLUTIONS FOR CAR SEATS AND STEERING WHEELS

Their new product brochure gives an overview of these bio-based solutions and their suitability for car seats and steering wheels. Examples of bio-based retanning agents and fatliquors for automotive leather:

- BioMax BP 088L

This retanning agent gives improved tightness of the leather and improved dyeing performance with better levelling and increased intensity. A 100% biobased product with high exhaustion, highly suitable for car seats and steering wheels.

- BioSyn AP 82L

If it is pronounced grain tightness and compact elastic smooth grain you are looking for, use Biosyn AP 82L. It has a renewability score of 94% and gives improved fullness and roundness, with excellent light fastness and heat yellowing properties. The bio-based content is determined by the C14 analysis ASTM D6866.

Discover the complete Renewability range and download the brochure, please visit smitzoon.com/renewability

OPTIMIZE YOUR LEATHER RECIPE

Create real impact and optimize your entire leather recipe. In doing

so, you can obtain leather articles with high bio-based content and maximize environmental benefits, such as reducing water usage and waste. All of these advantages help create a more sustainable leather value chain, together.

THE ECOSIMPLICITY TOOL

Royal Smit & Zoon emphasizes its tool called ‘ecoSimplicity’: it maximizes the use of existing and new innovative renewable chemicals and reduces the risk of mistakes when chemicals are added during post-tanning processes by reducing their complexity.

“When supporting a tannery with optimizing their leather recipe and processing on renewability we perform a (re)design with the right chemicals (higher renewability and ZDHC compliant), while improving water management and energy management following our original Simplicity approach. The process involves fewer steps, often enables water and energy saving, and is safer for operators because there is less handling involved on the busy factory floor” Royal Smit & Zoon experts explain.

With in-depth knowledge on renewability and C14 content of their products, Royal Smit & Zoon can provide excellent support when developing leather articles with high bio-based content.

“We can assist from process to products and optimize your leather recipes, together with you. Reach out and let's replace fossil-based raw materials by bio-based materials” they conclude from the Dutch company.

ROYAL SMIT & ZOON PRESENTA NUOVE SOLUZIONI BIO PER LA FASE DI WET END

L'azienda olandese lancia la nuova gamma Renewability sviluppata per ottenere pelli per interni d’auto di alta qualità massimizzando i vantaggi ambientali

Royal Smit & Zoon ha lanciato la sua nuova gamma Renewability: prodotti chimici per la pelle a base di ingredienti biologici dedicati ai processi di post-concia. "Con queste soluzioni innovative sostituiamo le materie prime di origine fossile con alternative a base biologica", spiega la compagnia chimico conciaria olandese. Una gamma di prodotti rinnovabili, ideali per produrre pelli più sostenibili destinate in special modo al settore automotive, che presentano le seguenti caratteristiche:

- conferiscono la giusta estetica;

- offrono prestazioni e stabilità;

- forniscono le proprietà che soddisfano i più recenti requisiti in materia di appannamento, VOC, resistenza al calore e solidità alla luce.

SOLUZIONI PER SEDILI E VOLANTI

La nuova brochure prodotti offre una panoramica di queste soluzioni a base biologica e della loro idoneità per i sedili e i volanti delle auto. Ecco alcuni esempi di riconcianti e ingrassi a base biologica per pelli destinate ai rivestimenti interni delle auto:

- BioMax BP 088L

Questo agente riconciante offre una migliore tenuta della pelle e migliori prestazioni di tintura con un migliore livellamento e una maggiore intensità. È un prodotto 100% biobased ad alto esaurimento, molto adatto per sedili e volanti di automobili.

- BioSyn AP 82L

Se cercate una grana compatta, elastica e liscia, questo è il prodot-

to giusto. Ha un indice di rinnovabilità del 94% e offre una maggiore pienezza e rotondità, con eccellenti proprietà di resistenza alla luce e all'ingiallimento termico. Il contenuto di biobased è determinato dall'analisi C14 ASTM D6866.

Per scoprire l'intera gamma Renewability e scaricare la brochure, visitate il sito smitzoon.com/renewability

OTTIMIZZATE LA RICETTA DELLA VOSTRA PELLE

Produrre articoli in pelle con un elevato contenuto di sostanze biologiche significa massimizzare i benefici ambientali, come la riduzione dell'uso di acqua e dei rifiuti. Vantaggi che contribuiscono a creare una catena del valore della pelle più sostenibile.

IL TOOL ECOSIMPLICITY PER OTTIMIZZARE LA RICETTA Royal Smit & Zoon sottolinea l’importanza del suo tool chiamato "ecoSimplicity", uno strumento che massimizza l'uso di prodotti chimici rinnovabili esistenti e nuovi e riduce il rischio di errori quando i prodotti chimici vengono aggiunti durante i processi post concia, riducendone la complessità.

"Quando supportiamo una conceria nell'ottimizzazione della ricetta e della lavorazione della pelle in base alla rinnovabilità", spiegano gli esperti di Royal Smit & Zoon, "eseguiamo una (ri) progettazione con i giusti prodotti chimici (maggiore rinnovabilità e conformità ZDHC), migliorando al contempo la gestione dell'acqua e dell'energia secondo il nostro approccio originale Simplicity. Il processo comporta un minor numero di passaggi, spesso consente di risparmiare acqua ed energia ed è più sicuro per gli operatori, in quanto comporta una minore manipolazione nell'ambiente di lavoro".

Forte di una conoscenza approfondita della rinnovabilità e del contenuto di C14 dei suoi prodotti, Royal Smit & Zoon è in grado di fornire un eccellente supporto nello sviluppo di articoli in pelle ad alto contenuto di sostanze biobased. "Possiamo assistervi dal processo ai prodotti e ottimizzare le vostre ricette di pelle. Lavoriamo insieme per sostituire le materie prime di origine fossile con quelle a base biologica" concludono dalla compagnia olandese.

TODESCO LEADS THE RESTART

The Veneto-based company is working at a fast pace, thanks also to the R&D lab created a year ago

TODESCO GUIDA LA RIPARTENZA

al laboratorio R&S creato un anno fa

Chiuso “un 2022 buono”, il 2023 è iniziato di slancio per Todesco, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di linee di spruzzatura per la rifinizione della pelle. “Data la situazione di incertezza internazionale, l’anno scorso alcuni clienti avevano deciso di rimandare gli investimenti al 2023. Ora la situazione macroeconomica sembra migliorata e per noi l’anno nuovo è partito positivamente su tutti i nostri mercati più importanti, ovvero Europa, America Centrale e Cina” ci racconta Paolo Todesco, responsabile commerciale dell’azienda di Creazzo (Vicenza).

Having closed "a good 2022," 2023 has started with momentum for Todesco, a leading Italian company in the design and production of spraying lines for leather finishing. "Given the situation of international uncertainty, last year some customers had decided to postpone investments until 2023. Now the macroeconomic situation seems to have improved and for us the new year has started positively on all our most important markets, namely Europe, Central America and China," Paolo Todesco, sales manager of the Creazzo (Vicenza)-based company, tells us.

In addition to the quality of individual machines, among Todesco's strengths we discover the growing importance of the "t-Lab," a 400-meter area dedicated to Research & Development, equipped like a real leather finishing department. Inside, a large Innover finishing cabin with 3,400 mm useful transport, an infrared drying tunnel, the Speedster 2.0 color sampling machine and also a color preparation area are fully functional. "This space is giving us a lot of satisfaction," explains the young manager. "Being able to have an in-house laboratory offers many advantages. Obviously the most important ones come from the fact that customers can view the machines in operation and also experiment here with the development of new items, taking advantage of the help of our technicians, without having to stop their productions. This space is also proving useful for remote technical assistance because we are able to provide a better service by having the same machines in operation that the customer is using in his company. In addition, thanks to the t-Lab, we have created a sort of Academy by forming a team of employees to train the users of the machines," Todesco concludes.

Oltre alla qualità dei singoli macchinari, tra i punti di forza di Todesco scopriamo la crescente importanza del “t-Lab”, un’area di 400 metri dedicata alla Ricerca & Sviluppo, attrezzata come un vero reparto di rifinizione delle pelli. Al suo interno sono perfettamente funzionanti una grande cabina di rifinizione Innover con trasporto utile 3.400 mm, un tunnel di asciugatura a raggi infrarossi, la macchina per il campionamento del colore Speedster 2.0 ed anche un’area per la preparazione del colore. “Questo spazio ci sta dando molte soddisfazioni - spiega il giovane manager -. Poter disporre di un laboratorio interno offre molti vantaggi. Ovviamente i più importanti derivano dal fatto che i clienti possono visionare le macchine in funzione e anche sperimentare qui lo sviluppo di nuovi articoli, avvalendosi dell’aiuto dei nostri tecnici, senza dover fermare le loro produzioni. Questo spazio si sta rivelando utile anche per l’assistenza tecnica a distanza perché riusciamo a fornire un servizio migliore avendo in funzione gli stessi macchinari che il cliente sta utilizzando nella sua azienda. Inoltre, grazie al t-Lab abbiamo creato una sorta di Academy e formato un team di addetti che si occupa del training degli utilizzatori delle macchine" conclude Todesco.

L’azienda veneta sta lavorando a ritmi serrati anche grazie

A GLIMPSE OF T-LAB, TODESCO’S R&D LABORATORY UNO SCORCIO DEL T-LAB, IL LABORATORIO DI R&S DI TODESCO

TOSCOLAPI, BIO-SOLVENTS ARE THE FUTURE

Bio-based solvents are an innovative answer to the sustainability demands of the tanning market. This has been perfectly understood by Toscolapi, a leading company in the field of basic chemistry founded in 2002 by the alliance between the Lapi Group and Toscochimica. To further explore the possibilities of bio-based solvents Toscolapi relied on the expertise on the expertise of Liberty Chemicals, a company that for years has been developing innovative bio-based blends capable of replacing some of the most widespread fossil molecules. "We believe very much in bio-solvents, which we are already successfully testing in some tanneries. They are absolutely effective products that respect the environment-this is the future" Daniele Reniero of Toscolapi explains.

But what are bio-solvents? Basically, a bio-based solvent is a liquid substance or mixture of liquid substances from microbial or chemical/ physical transformation of renewable resources. Renewable resources can be waste biomass from other production chains, but all biomass has great potential to replace fossil resources as raw materials for chemical production. The bio-solvents developed by Liberty Chemicals are proprietary blends of molecules derived primarily from biotechnological fermentation processes. “Chemically speaking, these

are derivatives of various carboxylic acids, such as lactic acid, citric acid, tartaric or succinic acid and/or alcohols. Its products are completely free of paraffins, aromatic groups and chlorine” they explain from Liberty Chemicals. Various low volatile organic compound (VOC) or high-carbon bio-based proposals have been developed for the tanning industry, which are ideal for the application of coatings and varnishes on leathers and can replace some of the most widely used fossil molecules such as methoxy propanol (MP) and butyl acetate (BuOAc).

IL FUTURO DEI SOLVENTI È BIO

L’azienda toscana promuove una linea di prodotti ottenuti da biomasse a bassa percentuale di COV

I solventi bio sono una risposta innovativa alle istanze di sostenibilità del mercato conciario. Lo ha capito perfettamente Toscolapi, azienda leader nel settore della chimica di base nata nel 2002 dall’alleanza tra il Gruppo Lapi e Toscochimica. Per approfondire le possibilità di sviluppare solventi a base biologica Toscolapi si è affidata alle competenze di Liberty Chemicals, società che da anni sviluppa innovative miscele a base biologica in grado di sostituire alcune delle molecole fossili più diffuse. “Crediamo moltissimo nei bio-solventi che stiamo già testando con successo in alcune concerie. Sono prodotti di assoluta efficacia che rispettano l’ambiente: questo è il futuro” ci spiega Daniele Reniero di Toscolapi.

Ma cosa sono i bio-solventi? In pratica un solvente a base biologica è una sostanza liquida o una miscela di sostanze liquide provenienti dalla trasformazione microbica o chimico/fisica di risorse rinnovabili. Le risorse rinnovabili possono essere biomasse di scarto provenienti da altre catene di produzione, ma tutte le biomasse hanno un grande potenziale per sostituire le risorse fossili come materie prime per la produzione di sostanze chimiche.

I bio-solventi sviluppati da Liberty Chemicals sono miscele proprietarie di molecole derivanti principalmente da processi di fermentazione biotecnologica. “Chimicamente parlando si tratta di derivati di vari acidi carbossilici, come acido lattico, acido citrico, acido tartarico o succinico e/o alcoli. I suoi prodotti sono completamente privi di paraffine, gruppi aromatici e cloro” spiegano da Liberty Chemicals. Per l’industria conciaria sono state sviluppate varie proposte a basso contenuto di composti organici volatici (COV) o ad elevato contenuto di carbonio bio-based, ideali per l’applicazione di coating e vernici sulle pelli, in grado di sostituire alcune delle molecole fossili più utilizzate come il metossi propanolo (MP) e il butile acetato (BuOAc).

The Tuscan company promotes a line of products made from biomass with low VOC content

DANIELE RENIERO OF TOSCOLAPI AT THE  PROSSIMAPELLE BOOTH IN ARZIGNANO DANIELE RENIERO DI TOSCOLAPI PRESSO LO STAND DI PROSSIMAPELLE ARZIGNANO

SUSTAINABLE LEATHERS AND PURIFICATION ARE DISCUSSED AT PROSSIMAPELLE

UNPAC's exhibition event offered an important moment of comparison both in terms of new products and debate among experts with the organization of an interesting Technical table dedicated to the valorization of tanning wastes along the supply chain

The latest edition of PROSSIMAPELLE Arzignano, the exhibition event promoted by UNPAC in the heart of the Veneto tanning district that for one day brings together chemical auxiliary producers and tanning mechanics under one roof promoting a moment of substantial confrontation with the local market, took place on December 2. Well, this third edition (the ninth if you also count the events organized in Santa Croce) can also be filed with a fully positive final balance. At the end of the day the exhibitors judged more than satisfactory the number and quality of visitors who attended, in this case tanners and tanning technicians who enlivened the former Marly's exhibition space by intervening in large numbers, especially from the late afternoon as is usual for these local events. From the point of view of the offer, the exhibition, which enjoys the patronage of the Municipality of Arzignano and the Veneto Leather District, saw the participation of about forty exhibiting companies that presented the latest chemical and technological innovations for the production of sustainable leathers, as well as in line with the trends for the Spring Summer 2024 season. As always, Prossimapelle also provided an opportunity to understand in which direction innovation in the chemical tanning industry is pointing. In this respect, we can say that, in addition to the many metal-free proposals, we saw a multiplicity of bisphenol-free items, the result of new developments in synthetic tannins that aim to meet the more stringent regulations that tanneries are so concerned about. In response to market demands, there is also a noticeable focus by chemical manufacturers on reducing processing cycles with the proposal of innovative leathers obtained through faster processing that therefore

ARSTANNERY

require less energy and water. On the sidelines of the exhibition, there were two highlights of Prossimapelle: the opening ceremony and the Technical Table.

Arzignano's deputy mayor Enrico Marcigaglia spoke at the opening ceremony, recalling how "Arzignano Capital of Leather" has finally become a registered trademark, the exclusive property of the municipality and its citizens, an important achievement that will also help the realization of important goals in the areas of purification and waste management.

THE TECHNICAL TABLE

The latter topic was also the protagonist of the Technical table held in the afternoon. Entitled "Purification, waste, by-products: do we need a systemic supply chain policy for the tanning industry?", the discussion involved important players in the sector, also focusing attention on possible future scenarios on circularity. Speakers included: the mayor of Chiampo and newly appointed director of the Veneto Leather District Matteo Macilotti, Massimo Nerini of SICIT, Marco Nogarole of SSIP, Alessandra Vangelista of Officine di Cartigliano, and of course Maurizio Maggioni and Marco Frediani, secretary and president of UNPAC, respectively. Frediani introduced the proceedings by reiterating the willingness of the association, which brings together some 70 tanning chemical companies, to offer its contribution in the effort to reduce the environmental impact of tanning waste. "We want to collaborate more with the tanneries on the issue of purification with a view to maximum transparency," said the Unpac president, while

THE ENTRANCE OF PROSSIMAPELLE ARZIGNANO 2022 L’INGRESSO DI PROSSIMAPELLE ARZIGNANO 2022

Maggioni proposed the idea of creating a think tank of experts capable of looking to the future with a systemic idea and from a circular economy perspective. The theme of collaboration among players in the sector was also taken up by Mayor Macilotti, who emphasized the need for a paradigm shift in waste management, an issue that is increasingly pressing and unavoidable considering also the ongoing climate change.

An excellent example of how waste can become a resource was provided by Massimo Neresini, CEO of Sicit, a world leader in the reuse of tanning waste that is transformed into high value-added products for agriculture and the gypsum industry. Neresini said he also looks at possible new destinations outside the agricultural sector and invited chemical producers to develop their auxiliaries with the end-of-life of the product already in mind. In his capacity as a researcher, Marco Nogarole spoke about two interesting projects followed by SSIP and dedicated precisely to the valorization and reuse of waste: Ri-Leather, concluded last year, and the new Now Let's Go (dedicated to the upcycling of leather goods waste); studies that have allowed to gain experience and collect important data, harbingers of important future developments. Finally, in the last speech, Alessandra Vangelista told about Cartigliano's now 20 years of experience in designing sludge drying plants that allow to drastically reduce the volume and weight of sludge before it is sent to landfills. The appointment with Prossimapelle Arzignano will also be renewed in 2023, probably in a new location since the City Council has acquired the former Marly's space and intends to undergo renovation before making it available to the city.

A MOMENT OF THE TECHNICAL TABLE DEDICATED TO PURIFICATION UN MOMENTO DEL TAVOLO TECNICO DEDICATO ALLA DEPURAZIONE

A PROSSIMAPELLE SI PARLA DI PELLAMI SOSTENIBILI E DEPURAZIONE

L’evento espositivo di UNPAC ha proposto un importante momento di confronto sia sotto il profilo delle novità di prodotto che del dibattito fra esperti con l’organizzazione di un interessante Tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione degli scarti conciari in ambito di filiera

Si è svolta il 2 dicembre scorso l’ultima edizione di PROSSIMAPELLE Arzignano, l’evento espositivo promosso da UNPAC nel cuore del distretto conciario veneto che per una giornata riunisce i produttori di ausiliari chimici e i meccanici conciari sotto uno stesso tetto promuovendo un momento di confronto sostanziale con il mercato locale. Ebbene, anche questa terza edizione (la nona se si contano anche le manifestazioni organizzate a Santa Croce) può essere archiviata con un bilancio finale pienamente positivo. A fine giornata gli espositori hanno giudicato più che soddisfacenti il numero e la qualità dei visitatori intervenuti, nella fattispecie conciatori e tecnici conciari che hanno animato lo spazio espositivo ex Marly’s intervenendo numerosi, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio come accade d’abitudine a questi eventi locali. Dal punto di vista dell’offerta, la rassegna, che gode del patrocinio del Comune di Arzignano e del Distretto Veneto della Pelle, ha visto la partecipazione di una quarantina di aziende espositrici che hanno presentato le ultime novità chimiche e tecnologiche per la realizzazione di pellami sostenibili, oltre che in linea con le tendenze per la stagione Primavera Estate 2024. Come sempre Prossimapelle ha fornito anche l’occasione per capire in quale direzione punta l’innovazione nel settore chimico conciario. Sotto questo aspetto, possiamo dire che, oltre alle numerose proposte metal free, abbiamo visto una molteplicità di articoli privi di bisfenoli, risultato di nuovi sviluppi in tema di tannini sintetici che mirano a soddisfare le normative più stringenti che tanto preoccupano le concerie. Per rispondere alle richieste del mercato, si nota da parte dei produttori chimici anche una grande attenzione alla riduzione dei cicli di lavorazione con la proposta di pellami innovativi ottenuti attraverso processi di lavorazione più rapidi che quindi richiedono meno energia e meno acqua.

A margine dell’esposizione, due sono stati i momenti clou di Prossimapelle: l’inaugurazione e il Tavolo tecnico. Alla cerimonia di apertura è intervenuto il vicesindaco di Arzignano

Enrico Marcigaglia che ha ricordato come “Arzignano Capitale della Pelle” sia finalmente diventato un marchio registrato, proprietà esclusiva del Comune e dei suoi cittadini, un risultato importante che aiuterà anche la realizzazione di importanti obiettivi in tema di depurazione e gestione dei rifiuti.

IL TAVOLO TECNICO

Quest’ultimo argomento è stato anche protagonista del Tavolo tecnico svoltosi nel pomeriggio. Intitolato “Depurazione, scarti, sottoprodotti: per l’industria conciaria occorre una politica sistemica di filiera?”, il dibattito ha coinvolto importanti player del settore focalizzando l’attenzione anche sui possibili scenari futuri in tema di circolarità. Sono intervenuti: il sindaco di Chiampo e neodirettore del Distretto Veneto della Pelle Matteo Macilotti, Massimo Neresini di SICIT, Marco Nogarole di SSIP, Alessandra Vangelista di Officine di Cartigliano, oltre naturalmente a Maurizio Maggioni e Marco Frediani, rispettivamente segretario e presidente di UNPAC. Frediani ha introdotto i lavori ribadendo la volontà dell’associazione che riunisce

circa 70 aziende chimiche conciarie di offrire il proprio contributo nello sforzo di ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti conciari. “Vogliamo collaborare di più con le concerie sul tema della depurazione in un’ottica di massima trasparenza” ha dichiarato il presidente Unpac, mentre Maggioni ha proposto l’idea di creare un think tank di esperti in grado di guardare al futuro con un’idea di sistema e in un’ottica di economia circolare.

Il tema della collaborazione fra i player del settore è stato ripreso anche dal sindaco Macilotti che ha sottolineato la necessità di un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti, un tema sempre più pressante e indifferibile considerando anche i cambiamenti climatici in atto.

Un ottimo esempio di come gli scarti possano diventare una risorsa è stato fornito da Massimo Neresini, CEO di Sicit, azienda leader mondiale nel riutilizzo di scarti conciari che vengono trasformati in prodotti ad alto valore aggiunto per l'agricoltura e l'industria del gesso. Neresini ha dichiarato di guardare a nuove possibili destinazioni anche al di fuori del settore agricolo e invitato i produttori chimici a sviluppare i propri ausiliari pensando già al fine vita del prodotto.

Nella sua veste di ricercatore, Marco Nogarole ha parlato di due interessanti progetti seguiti da SSIP e dedicati proprio alla valorizzazione e al riutilizzo degli scarti: Ri-Leather, concluso lo scorso anno, e il nuovo Now Let’s Go (dedicato all’upcycling degli scarti di pelletteria); studi che hanno permesso di fare esperienza e raccogliere dati importanti, forieri di importanti sviluppi futuri. Nell’ultimo intervento, infine, Alessandra Vangelista ha raccontato dell’esperienza ormai ventennale di Cartigliano nella progettazione di impianti per l’essiccazione dei fanghi che permettono di ridurne drasticamente il volume e il peso prima del conferimento in discarica.

L’appuntamento con Prossimapelle Arzignano si rinnoverà anche nel 2023, probabilmente in una nuova sede dal momento che il Comune ha acquisito lo spazio ex Marly’s e intende sottoporlo a ristrutturazione prima di metterlo a disposizione della città.

FGL INTERNATIONAL – FINIKEM

DERMACOLOR

KEMAS

AUCOCHEM

CHIMICA VEMAR

AUCOCHEM

C.G.R.D.

CORICHEM

C.G.R.D.

GSC GROUP

LMF BIOKIMICA

TIERRE CHIMICA

ZERO BISPHENOLS AND BIODEGRADABLE LEATHER WITH DERMACOLOR

Important new developments from the Tuscan company's research laboratories

A system designed to revolutionize the preliminary steps of tanning processing, eliminating the main environmental risk factors and creating the conditions to ensure the circularity of hides. With Future White, tanners obtain a metal-free and biodegradable leather in wastewater and compost, which can be stored for a very long time or dried and then greened without the aid of chemical wetting agents. "The leather and leather residues have been certified biodegradable in wastewater and compost with ARCHA's Blue Label," Meucci concludes.

ZERO BISFENOLI E PELLE BIODEGRADABILE CON DERMACOLOR

Nuovi importanti sviluppi dai laboratori di ricerca dell’azienda toscana

Si allarga la famiglia di prodotti della linea “Zero Bisfenoli” sviluppati nei laboratori di ricerca di Dermacolor. “Siamo riusciti a mettere a punto un’intera linea di prodotti a bassissimo tenore di bisfenoli ottenendo pellami finiti sia metal free che al cromo che offrono ottimi risultati in termini di resistenza e morbidezza” ci racconta Andrea Meucci, alla guida dell’azienda toscana insieme a Valentina Palagini.

The family of products in the "Zero Bisphenols" line developed in Dermacolor's research laboratories is expanding. "We have succeeded in developing an entire line of products with a very low bisphenol content, obtaining finished leathers that are both metal free and chrome free and offer excellent results in terms of resistance and softness," Andrea Meucci, who heads the Tuscan company together with Valentina Palagini, tells us.

Meanwhile, virtually all Dermacolor products have obtained ZDHC level 3 certification, the highest existing, in compliance with the requirements of the most stringent specifications.

Another front on which the Tuscan company is registering important results is the biodegradability of finished leathers. "Our Future White pre-tanning system," Meucci explains, "is the starting point for obtaining a biodegradable and compostable leather, but it is also the most ecological solution for storing leathers without the need to resort to chromium, glutaraldehyde and other aggressive chemicals.

Nel frattempo, praticamente tutti i prodotti Dermacolor hanno ottenuto la certificazione ZDHC di livello 3, il più alto esistente, in compliance con i requisiti richiesti dai capitolati più stringenti. Un altro fronte sul quale l’azienda toscana sta registrando risultati importanti è quello della biodegradabilità dei pellami finiti. “Il nostro sistema di preconcia Future White - spiega Meucci - è il punto di partenza per ottenere una pelle biodegradabile e compostabile, ma è anche la soluzione più ecologica per immagazzinare le pelli senza bisogno di ricorrere a cromo, glutaraldeide e altre sostanze chimiche aggressive”.

Un sistema pensato per rivoluzionare i passaggi preliminari della lavorazione conciaria, eliminando i principali fattori di rischio per l’ambiente e creando i presupposti per garantire la circolarità delle pelli. Con Future White i conciatori ottengono un pellame esente da metalli e biodegradabile in acque reflue e compost, che può essere immagazzinato per un tempo lunghissimo oppure essiccato e poi rinverdito senza l’ausilio di agenti sbagnanti chimici. “La pelle e i residui della pelle sono stati certificati biodegradabili in acque reflue e compost con il bollino blu di ARCHA” conclude Meucci.

FGL AND FINIKEM TOGETHER INTO THE FUTURE

A shared stand for FGL International and Finikem at the latest edition of Prossimapelle Arzignano on December 2, a first step towards the integration that will see the two Tuscan companies of the Lapi Group soon become a single reality able to offer the market everything it needs for the tanning and finishing of leather.

Among the proposals presented for the occasion by FGL International, two important innovations that have already been patented stand out. The first concerns a new fatliquor powder (called I25), which offers important advantages during the drum process. "We have developed a new polymer that enables a faster process that provides significant savings in time, electricity and water. In addition to being extremely practical, this fatliquor allows for a variety of interesting items, and more are being developed," Paolo Dalmasso explains.

The second novelty concerns the tanning process called REVOILS, developed in the FGL laboratories, which makes it possible to treat various types of leather (even of considerable size) with products of exclusively natural origin and free of the "undesirable" substances listed in the specifications of the various users: there are no metals, no bisphenols and much less formaldehyde. "Compared to traditional oil tanning, the characteristics of the finished articles with REVOILS are significantly improved: the leathers, at the end of processing, have a light color, better dyeability, a round touch and a very uniform appearance; in addition, the olfactory impact is barely perceptible. In addition, this process does not require any retanning step, reducing processing time" Dalmasso further tells.

Important developments also concern Finikem on the leather finishing side. The company presented a new articulation made with Finibio, the innovative line of biobased products, i.e., made with natural and

renewable raw materials from waste biomasses of vegetable and animal origin (thus excluding the use of synthetic raw materials derived from petroleum), which enables excellent results in the finishing of all types of leathers.

FGL E FINIKEM INSIEME VERSO IL FUTURO

Da REVOILS a FINIBIO, le ultime innovazioni sostenibili delle due aziende toscane impegnate nel processo di unificazione

Stand condiviso per FGL International e Finikem all’ultima edizione di Prossimapelle Arzignano del 2 dicembre scorso, un primo passo in vista dell’integrazione che vedrà la due aziende toscane del Gruppo Lapi diventare presto un’unica realtà in grado di proporre al mercato tutto ciò che serve per la concia e la rifinizione dei pellami. Tra le proposte presentate per l’occasione da FGL International, spiccano due importanti novità già oggetto di brevetto. La prima riguarda un nuovo ingrasso in polvere (denominato I25), che offre importanti vantaggi durante il procedimento in bottale. “Abbiamo sviluppato un nuovo polimero che consente di realizzare un processo più rapido che assicura un notevole risparmio di tempo, energia elettrica e acqua. Oltre ad essere estremamente pratico, questo ingrasso permette di ottenere svariati articoli interessanti e altri ancora ne stiamo sviluppando” ci spiega Paolo Dalmasso.

La seconda novità riguarda il processo di concia denominato REVOILS, messo a punto nei laboratori FGL, che permette di trattare vari tipi di pellame (anche di dimensioni considerevoli) con prodotti di origine esclusivamente naturale e privi delle sostanze “indesiderate” elencate nei capitolati dei diversi utilizzatori: non ci sono metalli, né bisfenoli e tantomeno formaldeide. “Rispetto alla tradizionale concia all’olio, le caratteristiche degli articoli finiti con REVOILS risultano notevolmente migliorate: le pelli, a fine lavorazione, hanno un colore chiaro, una migliore tingibilità, un tatto rotondo ed un aspetto molto uniforme; in aggiunta, l'impatto olfattivo è appena percettibile. Inoltre, questo processo non richiede alcuna fase di riconcia, riducendo i tempi di lavorazione” racconta ancora Dalmasso. Importanti sviluppi riguardano anche Finikem per la parte relativa alla rifinizione dei pellami. L’azienda ha presentato una nuova articolistica realizzata con Finibio, l’innovativa linea di prodotti biobased, ovvero realizzati con materie prime naturali e rinnovabili a partire da scarti di biomasse di origine vegetale e animale (escludendo quindi l’utilizzo di materie prime di sintesi derivanti dal petrolio), che consente di ottenere ottimi risultati nella rifinizione di tutti i tipi di pellami.

From REVOILS to FINIBIO, the latest sustainable innovations from the two Tuscan companies committed to the unification process

SC COSTRUZIONI PRESENTS CLEANDISC

An innovative, patented system that improves the efficiency of microfiltration systems for waste waters

The centralised axis has been eliminated, and the discs are mounted on driving rolls. This makes easier to change the nets and skilled operators are no longer needed. Furthermore, the Cleandisc structure, in case of an increased volume of water to be filtered, allows to connect a new one into an existing machine with an easy-plug system. The Cleandisc is suitable for any kind of company, from the smallest to the biggest one.

SC COSTRUZIONI PRESENTA CLEANDISC

Un sistema innovativo e brevettato che migliora l’efficienza dei sistemi di microfiltrazione per le acque di scarico

The micro filtering system Cleandisc developed by SC Costruzioni represents the evolution of the traditional screening system and improves the efficiency in removing the suspended solid waste, before the following treatment operations. This result is achieved no matter if the tannery has its own or discharge into a centralised effluent treatment plant. Cleandisc, with a capacity from 5 to 100 m³/h, is used whenever there are solids to be removed from the waste waters. First developed for the tanneries the Cleandisc system during the years has been gradually used for other kind of production, such as food and beverage, agriculture, industrial laundries, etc. The innovative and patented system developed by SC is the evolution of a well known and widely tested machine, the rotating disc filter, which has been improved for an easier and quicker maintenance of the filtering nets. The innovative SC system allows to use the 100% of the filtering surface. The innovative solution projected by SC with its Cleandisc is simple and effective.

I sistemi di microfiltrazione Cleandisc sviluppati da SC Costruzioni rappresentano l’evoluzione della grigliatura tradizionale e permettono di migliorare l’efficienza nella rimozione dei materiali in sospensione, prima delle fasi successive di trattamento, sia che l’industria scarichi in un proprio impianto, che in uno centralizzato. Con una portata che va da 5 fino a 100 m³/h i filtri per acque di scarico prodotti dalla SC sono impiegati ovunque sia necessario rimuovere residui, di qualsiasi tipo, dalle acque di scarico. Nati per venire incontro alle esigenze dell’industria conciaria, hanno nel tempo trovato applicazione anche in altri settori quali, quello alimentare, delle lavanderie industriali, del recupero di rottami ferrosi, agricolo, ecc. Il sistema, innovativo e brevettato, proposto da SC, rappresenta l’evoluzione di una macchina già ampiamente collaudata, il filtro a dischi rotanti, opportunamente modificato per rendere più agevole e rapida la manutenzione delle reti filtranti. L’Innovazione introdotta da SC permette di avere una superficie filtrante superiore rispetto ai tradizionali sistemi, arrivando ad utilizzare il 100% di superficie. Inoltre, grazie all’innovativo e brevettato sistema di fissaggio del disco senza albero centrale, è stata resa molto più semplice la rimozione e la sostituzione del filtro, oltre alla sua pulizia e manutenzione. Non è più necessario così un intervento tecnico specializzato per la loro manutenzione. Un'altra caratteristica dei filtri SC è la modularità, è infatti possibile in caso di incremento del volume di acqua da filtrare, affiancare altre unità ad una già esistente. Il collegamento è semplice grazie alle speciali flangiature presenti sulla macchina. I filtri SC si caratterizzano così per la loro versatilità e sono utilizzati sia in realtà aziendali medio-grandi che in aziende di più piccole dimensioni.

CENTER 2000 PRESENTS THE NAIL INTERFACE

A simple but effective device to be applied on board the machine that allows tracking the progress of production on any type of plant. It is called NAIL and was developed by Center 2000, an IT company that has been operating for more than 30 years in the tanning district of Santa Croce sull'Arno.

"We specialize in developing innovative software for tanneries, to which we always try to offer new solutions aimed at maximizing their efficiency, both in production management and administrative needs," sales manager Luca Gafforio explains.

What is NAIL and how does it work? "This device is a mobile interface with the company's management system that reads the barcode of the work tag, or receives the signal from the RFID antenna and, via the Internet, manages all the information regarding the processing in question; when the operator unplugs the tag because he is passing it on to another location, the device automatically closes the processing phase and updates the system. NAIL is also useful for analyzing process trends because it stores information that can then be retrieved for statistical purposes."

Together with its subsidiaries Jeko Solution of Creazzo (VI) and Talos Innovazioni of Vicenza, Center 2000 is working on a variety of projects for the tanning industry. The latest involves tracking materials within companies.

"With Talos engineers," Gafforio explains, "we are developing a smart tag tracking system that would offer a quick response to a much felt problem. In fact, it often happens that time is lost inside the tannery to find a specific batch of hides or a chemical product.

We have been thinking about the application of smart tags, that is, smart labels that allow materials to be located by means of an all-too-simple infrastructure, made up of special antennas for triangulation, which can be very useful from the point of view of simplifying work."

CENTER 2000 PRESENTA L’INTERFACCIA NAIL

La società informatica di Santa Croce ha sviluppato un dispositivo per seguire l’avanzamento del lavoro a bordo macchina

Un dispositivo semplice ma efficace da applicare a bordo macchina che consente di seguire l’avanzamento della produzione su qualsiasi tipo di impianto. Si chiama NAIL e lo ha sviluppato Center 2000, società di informatica che opera da oltre trent’anni nel distretto conciario di Santa Croce sull'Arno.

“Siamo specializzati nello sviluppo di software innovativi per le concerie, alle quali cerchiamo di offrire sempre nuove soluzioni mirate per massimizzarne l’efficienza, tanto nella gestione della produzione quanto per le esigenze amministrative” ci spiega il sales manager Luca Gafforio.

Che cos’è e come funziona NAIL? “Questo dispositivo è un’interfaccia mobile con il gestionale aziendale che legge il codice a barre del cartellino di lavoro, oppure riceve il segnale dell’antenna RFID e, tramite la rete internet, gestisce tutte le informazioni relativamente alla lavorazione in oggetto; quando l'operatore disinserisce il cartellino perché lo passa a un'altra postazione, automaticamente il dispositivo chiude la fase di lavorazione e aggiorna il sistema. NAIL è utile anche per analizzare l’andamento dei processi perché archivia le informazioni che possono poi essere recuperate a fini statistici”. Insieme alle consociate Jeko Solution di Creazzo (VI) e Talos Innovazioni di Vicenza, Center 2000 sta lavorando a svariati progetti per il settore conciario. L’ultimo riguarda il tracciamento dei materiali all’interno delle aziende.

“Con gli ingegneri di Talos – spiega Gafforio - stiamo sviluppando un sistema di localizzazione tramite smart tag che offra una risposta rapida a un problema molto sentito. Capita spesso infatti che all’interno della conceria si perda tempo per trovare una specifica partita di pelli o un prodotto chimico. Noi abbiamo pensato all’applicazione di smart tag, cioè etichette intelligenti che permettono di localizzare i materiali mediante un’infrastruttura tutto sommato semplice, fatta di speciali antenne per la triangolazione, che può risultare molto utile in un’ottica di semplificazione del lavoro”.

The Santa Croce-based IT company has developed a device to track work progress on board the machine

TECNOCHIMICA FOCUSES ON THE SHORT CYCLE

Fast Re-Tanning: a rapid retanning process offers many advantages and is the most sustainable solution

TECNOCHIMICA PUNTA SUL CICLO BREVE

Fast Re-Tanning: un processo di riconcia rapida offre tanti vantaggi e rappresenta la soluzione più sostenibile

Fast Re-Tanning, l’esclusivo processo di riconcia rapida sviluppato da Tecnochimica un paio d’anni fa, è stato via via perfezionato e oggi rappresenta una soluzione sostenibile in grado di offrire numerosi vantaggi. Il suo punto di forza è il ciclo di lavorazione in tempi ridotti: “Questo processo di riconcia richiede dalle 4 alle 6 ore: quindi un minor tempo rispetto ad un processo tradizionale, il che implica un significativo risparmio di energia, di acqua e anche di cromo (inferiore al 3%)” ci spiegano gli esperti dell’azienda toscana. Su quali prodotti si basa il processo? “E’ una ricetta che il nostro laboratorio chimico interno ha messo a punto nel tempo miscelando e testando diversi polimeri, tutti ottenuti da scarti di lavorazione di origine naturale”. I vantaggi riguardano anche gli scarichi: “Utilizzando meno prodotti chimici si ottengono anche reflui più leggeri - spiegano da Tecnochimica - Il processo consente di ottenere in modo efficiente pellami della stessa qualità e di utilizzarli per la produzione di qualsiasi tipo di articolo e finitura”.

Come risponde il mercato a questa innovazione? “Le concerie sono sempre alla ricerca di processi più sostenibili ma spesso sono spaventate dall’idea di cambiare il proprio sistema di lavorazione o anche solo di spendere un euro in più. Ma in realtà i benefici finali sono anche economici oltre che ambientali”.

Fast Re-Tanning, the unique fast retanning process developed by Tecnochimica a couple of years ago, has been gradually refined and is now a sustainable solution that can offer numerous advantages. Its strong point is its short processing cycle time: "This retanning process takes 4 to 6 hours: so less time than a traditional process, which implies significant savings in energy, water and even chromium (less than 3%)," the Tuscan company's experts explain. What products is the process based on? "It is a recipe that our in-house chemical laboratory has fine-tuned over time by mixing and testing different polymers, all obtained from processing waste of natural origin."

The advantages also relate to effluents: "Using fewer chemicals also results in lighter effluents," explain Tecnochimica. "The process makes it possible to efficiently obtain leathers of the same quality and use them for the production of any type of article and finish. How does the market respond to this innovation? "Tanneries are always looking for more sustainable processes but are often scared off by the idea of changing their processing system or even just spending an extra euro. But in reality the ultimate benefits are also economic as well as environmental."

BUILDING TRUST WITH CONSUMERS AND UNDERSTANDING WHAT THEY WANT TO KNOW

What is most-read on Leather Naturally and why?

by Debbie Burton Chair, Management Board of Leather Naturally

As part of a renewed strategy for 2023, Leather Naturally has restated its mission to promote the use of certified, responsibly made leather by providing trusted facts and inspiration for consumers, designers and brands. We are on a drive to reach more consumers than ever before and in order to do that we spend a lot of time studying what it is that consumers are need to know and we make sure that we create the content that answers their questions.

But what are those questions and what is the content that most people read?

Checking out the most-read pages over the last year makes for interesting viewing because it isn’t complex information. Rather it is our most straightforward fact sheets and articles that cover just a few topics.

The benefits of leather

A succinct summary of the advantages of leather, from its origins as a by-product of the food industry through its long lasting and repairable qualities, together with its comfort and beauty.

What

is leather made of and where does it come from?

This concise but informative feature was specially commissioned in response to a series of questions that consumers most often search for. It includes the four main sources of hides and skins, the crucial information that livestock is not raised for leather, a brief description of how leather is made and the most common types of leather.

Is leather environmentally friendly?

This again is a specially created article that answers some of the most often asked questions about the environmental impact of leather making and whether it can be considered a sustainable material. Emphasising certification standards, and the question of real vs ‘faux leather’ this is a great starting point for consumers that want to go deeper as it links to longer, more in-depth features. Leather Naturally fact sheets are available to download for free in six languages, English, Italian, German, Dutch, Spanish and Portuguese . Later in 2023 we will start to roll out mini-sites in those languages, making it even easier for anyone to find the answers they need. Perhaps the most important element of creating our content is building the trust with the consumer - if they find the information they are looking for Google recognises it and as a result will suggest Leather Naturally fact sheets and articles more often. It doesn’t just help Leather Naturally achieve its objectives, it helps the whole industry by building better knowledge. Education through transparent communication of the facts has been central to the Leather Naturally ethos since the beginning and we are pleased, thanks to the support of our members to be able to intensify this in 2023.

CREARE UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON I CONSUMATORI E CAPIRE COSA VOGLIONO SAPERE

Nell'ambito di una rinnovata strategia per il 2023, Leather Naturally ribadisce la sua missione di promuovere l'uso di pelle certificata e prodotta in modo responsabile, fornendo dati affidabili e ispirazione a consumatori, designer e brand. Stiamo cercando di raggiungere più consumatori che mai e per farlo dedichiamo molto tempo a studiare ciò che i consumatori hanno bisogno di sapere assicurandoci di creare contenuti che rispondano alle loro domande.

Ma quali sono queste domande e quali sono i contenuti che la maggior parte delle persone legge?

Ebbene, le pagine più lette sono le nostre schede informative più semplici e gli articoli che trattano pochi argomenti.

I vantaggi della pelle

Un breve riassunto dei vantaggi della pelle, dalle sue origini come sottoprodotto dell'industria alimentare alle sue qualità di lunga durata e riparabilità, oltre che di comfort e bellezza.

Di cosa è fatta la pelle e da dove proviene?

Questo articolo conciso ma informativo è stato appositamente commissionato per rispondere a una serie di domande che i consumatori cercano più spesso. Include le quattro principali fonti di pelli, l'informazione fondamentale che il bestiame non viene allevato per la pelle, una breve descrizione di come viene prodotta la pelle e i tipi di pelle più comuni.

La pelle è ecologica?

Anche questo è un articolo creato appositamente per rispondere ad alcune delle domande più frequenti sull'impatto ambientale della produzione di pelle e se può essere considerata un materiale sostenibile. Sottolineando gli standard di certificazione e la questione della vera pelle rispetto alla "finta pelle", questo articolo è un ottimo punto di partenza per i consumatori che desiderano approfondire. Le schede informative di Leather Naturally sono disponibili per il download gratuito in sei lingue: inglese, italiano, tedesco, olandese, spagnolo e portoghese. Più avanti nel 2023 inizieremo a lanciare mini-siti in queste lingue, rendendo ancora più facile per chiunque trovare le risposte di cui ha bisogno. Forse l'elemento più importante della creazione dei nostri contenuti è la costruzione di un rapporto di fiducia con i consumatori: se trovano le informazioni che cercano, Google le riconosce e di conseguenza suggerisce più spesso le schede e gli articoli di Leather Naturally. L'educazione attraverso una comunicazione trasparente dei fatti è stata al centro dell'etica di Leather Naturally fin dall'inizio e siamo lieti, grazie al sostegno dei nostri membri, di poter intensificare questo impegno nel 2023.

Cosa si legge di più su Leather Naturally e perché?

REAL COLOR LAUNCHES CLASS A++ RAPID RETANNING SYSTEMS

The latest innovations from the Veneto-based chemical tanning company

Many developments have been introduced in recent months by Re.Al. Color, a Veneto-based company with more than 30 years of research and innovation in the field of leather processing chemicals. Among the most interesting ecological solutions is undoubtedly the I-Tan System, developed after years of testing and research. "In the last year we have made a further leap in quality and today we can safely say that metal-free leathers obtained with the I-Tan system have characteristics, resistance and performance practically comparable to chrome-tanned leathers but with a biodegradability level of more than 75 percent."

But what is I-Tan? In a nutshell, it is a wet-white metal-free tanning and retanning system that ensures the complete absence of aldehydes and particularly high ecological standards: very low environmental impact, low COD, leathers resistant to all mechanical actions, shaving recoverable in ecological disposal circles or reusable for retanning products. Among the latest innovations presented by Re.Al.Color are also the new rapid retanning products in class A++, allowing fast cycles at low temperatures with significant energy and water savings without any presence of chromium, aldehydes and phenols. Finally, worth mentioning is I-TAN QZ, a new environmentally friendly tanning agent to be used in place of chromium, ideal for wet white leathers (thus metal free) where it facilitates the penetration of products by creating more bonds, but also perfect on wet blue leathers.

Le ultime innovazioni dell’azienda chimico conciaria veneta

Tanti gli sviluppi introdotti negli ultimi mesi da Re.Al.Color, azienda veneta che vanta oltre 30 anni di ricerca e innovazione nel settore dei prodotti chimici per la lavorazione del pellame.

Tra le soluzioni ecologiche più interessanti spicca senz’altro il sistema I-Tan, messo a punto dopo anni di prove e ricerche. “Nell’ultimo anno abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità e oggi possiamo tranquillamente affermare che le pelli metal free ottenute con il sistema I-Tan presentano caratteristiche, resistenze e prestazioni praticamente comparabili a quelle delle pelli conciate al cromo ma con un livello di biodegradabilità superiore al 75%”.

Ma cos’è I-Tan? In estrema sintesi si tratta di un sistema di concia e riconcia wet-white metal-free che assicura la completa assenza di aldeidi e standard ecologici particolarmente elevati: bassissimo impatto ambientale, basso COD, pelli resistenti a tutte le azioni meccaniche, rasatura recuperabile nei circoli di smaltimento ecologico o riutilizzabile per prodotti di riconcia.

Tra le ultime novità presentate da Re.Al.Color figurano anche le riconce rapide in classe A++, lavorazioni innovative che permettono cicli veloci a basse temperature con un sensibile risparmio idrico ed energetico senza alcuna presenza di cromo, aldeidi e fenoli. Degno di nota infine I-TAN QZ, un nuovo agente conciante ecologico da utilizzare in sostituzione del cromo, ideale per lavorare pelli wet white (quindi metal free) dove agevolano la penetrazione dei prodotti creando più legami, ma perfetto anche su pelli wet blue.

ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF A BIO-BASED COATING MATERIAL FOR AUTOMOBILE INTERIORS

Source: Journal of Cleaner Production 367 (2022) 133011

Inês Rodrigues a,b,**, Teresa M. Mata c,*, António A. Martins b,d,***

a LSRE-LCM, Laboratory of Separation and Reaction Engineering – Laboratory of Catalysis and Materials, Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Porto, R. Dr. Roberto Frias, 4200-465, Porto, Portugal

b ALiCE - Associate Laboratory in Chemical Engineering, Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Porto, R. Dr. Roberto Frias, 4200-465, Porto, Portugal

c LAETA-INEGI, Associated Laboratory for Energy and Aeronautics - Institute of Science and Innovation in Mechanical and Industrial Engineering, R. Dr. Roberto Frias 400, 4200-465, Porto, Portugal

d LEPABE-FEUP, Laboratory for Process Engineering, Environment, Biotechnology and Energy - Faculty of Engineering, University of Porto, R. Dr. Roberto Frias S/N, 4200-465, Porto, Portugal

ABSTRACT

The evolution towards an increasingly more sustainable development and a more circular economy requires the development of materials based on renewable feedstocks, to replace the still dominant non-renewable resources. Several imitation leather materials produced from renewable feedstocks have recently emerged to replace animal or synthetic leathers used in car interiors, with good performance results. However, few Life Cycle Assessment (LCA) studies are available for evaluating the potential environmental impacts of these new materials. Thus, the present study contributes to fill this gap, carrying out an anticipatory LCA (a-LCA) of a new bio-based material, a vegetable leather, intended for coatings in car interiors, produced from olive pomace, an abundant by-product of olive oil production in Portugal. For the life cycle inventory analysis, information from the literature and in- dustrial practice was used, such as information from similar production processes, correlations, or simplistic approximations, in order to obtain an estimate of energy and materials consumption for the new vegetable leather production. Four environmental impact categories were evaluated: Global Warming Potential (GWP), Acidification Potential (AP), Eutrophication Potential (EP) and Photochemical Oxidation Potential (POP). Six scenarios were compared, defined considering the incorporation of different percentages of alkyd resin and polyurethane into the vegetable leather. The calculations were carried out using the openLCA software and considering a “cradle-to-gate” approach. The results show that the new vegetable leather presents significant environmental impacts, being the production of polyethylene terephthalate (PET) mesh fabric the greatest contributor, followed by energy consumption. A recycled PET mesh fabric was also analyzed. It is concluded that despite the bio-based components used, a high percen uired, which leads to higher environmental impacts of the whole material.

1. Introduction

Nowadays, automobiles are essential for human’s life, allowing mobility, economic growth and innovation. As a result, the automotive industry has been growing globally, with the production of a large number of vehicles, in particular the passenger ones (Placek, 2021). Meanwhile, environmental concerns began to gain importance, with regard to the impacts of the vehicle’s life cycle, throughout production,

use and end of life (Fung and Hardcastle, 2001). The first concerns were more focused on air quality, due to emissions from fuel combustion in vehicle engines (Mata et al., 2003, 2005). This was followed by the sustainability concept, which considers the future consequences of current actions, not only on the environment, but also on society and economy (Nieuwenhuis and Wells, 2003). More recently, the circular economy concept has gained importance, focusing on resource effi- ciency, in order to minimize the environmental impacts, by reducing consumption of energy, water, chemicals, materials and also, the greenhouse gases (GHG), in particular CO2. The circular economy looks not only at the vehicle’s production stage, but also at its end of life (ACEA, 2015). It should be noted that the vehicle’s end of life must be considered during the design phase, through eco-design, ensuring an adequate disassembly and separation of the constituent components and materials, aiming at its adequate recovery and/or valorization through integration in new product life cycles (Prodanovi´c and Milutinovi´c, 2017).

One of the biggest environmental concerns of the automobile in- dustry is the GHG emissions (Reiland et al., 2020). In November 2018, the Commission presented its vision for a climate-neutral European Union by 2050, in line with the Paris Agreement’s objective of keeping the global temperature rise below 2 °C, and making efforts to keep it to 1.5 °C (EU, 2018). In line with this objective, the Original Equipment Manufacturers (OEMs) and their partners in the value chain are considering as possibilities: using low-carbon energy sources, more efficient and/or renewable fuels, transition to electrical vehicles, and also, reducing the vehicle’s weight, thus increasing the distance traveled per unit of energy consumed. In this sense, one possibility to reduce the vehicle’s weight is the replacement of the conventional materials by others, with lower density, maintaining the hardness, durability and other necessary requirements (Reiland et al., 2020). Within this topic, the bio-based materials appeared as one of the potential solutions to minimize the vehicle’s weight and also, to reduce the associated life cycle environmental impacts (Cicconi, 2020). The bio-based materials have a renewable origin and, in some cases, are biodegradable, potentially contributing to a more circular economy and sustainability (Prodanovi´c and Milutinovi´c, 2017; Reiland et al., 2020). Since the materials production phase of the vehicle’s life cycle is the one with the greatest contribution to the environmental impacts, accounting for about 60% of total emissions (Tillemann et al., 2020), it is expected that the new bio-based material will contribute to achieve lower envi- ronmental impacts. However, still few

LCA studies were developed to evaluate the potential environmental impacts of these materials (Hil- debrandt et al., 2021), making it difficult to support the decision mak- ing, regarding the substitution of conventional artificial materials, or even animal leathers, by these new renewable ones. The lack of LCA studies on bio-based materials is mainly due to the lack of information on experimental data, unavailability of open access LCA databases, and the difficulty in scaling-up production processes for the new materials under research and development (Reiland et al., 2020). Therefore, this paper aims to overcome these research gaps by estimating the potential environmental impacts related to a new bio-based imitation leather material.

In the scope of this work, it is considered a production process of a vegetable leather incorporating an alkyd resin produced from residual oil extracted from olive pomace and also, a pomace flour produced from the extracted olive pomace, both by-products of the olive oil production. Thus, the proposed production process potentially contributes to a more circular economy, because it uses olive pomace, a residue that would probably be discarded, to produce a new material with commercial value for the automotive industry. The decision to use this type of res- idue was based on the proven results of the production of alkyd resins from vegetable oils (Chiplunkar and Pratap, 2016), and also due to the increase in the production volume of olive oil and, consequently of olive pomace, in Portugal and in the Iberian Peninsula. Furthermore, to the best of the authors’ knowledge, there is only one LCA study in the literature (Hildebrandt et al., 2021) that assess the environmental impacts of vegetable leathers, however with different composition and application from the one studied in the present study. Hence, this research work aims to study a new bio-based material, a vegetable leather, not yet available in the market, produced from olive pomace oil, which can potentially replace the current flexible materials of synthetic origin, or the animal leathers used in the automobile interiors, and also, to evaluate its potential environmental impacts, following an a-LCA methodology, on a “cradle-to gate” approach. The potential environ- mental impacts evaluated for the new bio-based materilal are compared with those of the conventional PU material.

2. Literature review

Anticipatory Life Cycle Assessment is a tool that produces a series of models with some degree of uncertainty, to analyze a variety of future possibilities. In other words, this tool does not aim to predict the future, but rather contribute to it, as it prepares in advance for the various possible outcomes (Go¨swein et al., 2020; Wender et al., 2014). Most a-LCA studies within the automotive industry are focused on Battery Electric Vehicles (BEVs), since according to McKinsey (McKinsey & Company, 2019), by 2040, sales of BEVs are expected to reach 100% as sales of Internal Combustion Engines Vehicles (ICEVs) come to a halt. Ambrose and Kendall (2020) evaluated the life-cycle impacts associated with the production of battery-grade lithium carbonate, represented in units of lithium carbonate equivalent (LCE), annually from 2018 to 2100, and based on a model that forecasts future lithium demand and the timing, locating and ore type of lithium production. Raugei and Winfield (2019) used an a-LCA tool to predict the potential environmental impact of a new type of Lithium-ion battery (LIB) containing cobalt using a lithium cobalt phosphate cathode. Koroma et al. (2020) considered the production future changes of iron and steel, which impact the BEVs production and operation, to assess the environmental impacts per km driven, associated with BEVs. The a-LCA tool is used in many other sectors, generally to study the environmental impacts of alternative design options, e.g. for water-lubricated bearings (Nijssen et al., 2021) or new technologies and their hotspots, such as the technology to synthesize bio-based monomers to produce poly- ethylenefuranoate (PEF) (Zuiderveen et al., 2021).

Applications of bio-based materials, in addition to the conventional

ones (wood coverings, cotton fabric and leather seats), are based on the production of bio-based polymers and on reinforcement or filling ma- terials. The bio-based polymers can derive from several renewable re- sources, such as vegetable oils, starch, cellulose, among others (Zhang et al., 2022). In the automotive industry one of the most used bio-based polymers, characterized as natural and biodegradable, corresponds to a thermoplastic polyester, formed from lactic acid units, denominated by polylactic acid (PLA) (Barletta and Cicci, 2019). It presents brightness, low softening temperature, and low ageing and chemical resistance at high temperatures. Thus, the use of this material in an automobile is only possible when it undergoes a modification process, through several chemical and physical methods, to align its properties to the legally required (Barillari and Chini, 2020). Within bio-based polymers, it is possible to produce alkyd resins from vegetable oils throughout the combination of fragile resins (formed from the reaction between glyc- erin and phthalic anhydride) and fatty oils or unsaturated fatty acids. Alkyd resins correspond to modified condensation polymers and are often used as coating materials (Ahmad, 2006). Over the years, several studies have been carried out in this area, using various vegetable oils to produce alkyd resins, such as soybean oil (Zheng et al., 2011), sunflower acid oil (Chiplunkar and Pratap, 2016), rapeseed oil (Patel et al., 2008), rubber oil and linseed oil (Godfrey et al., 2019), oil extracted from various plants: Tobacco (Ogunniyi and Odetoye, 2008), Jatropha (Gogoi et al., 2014) and Sacha inch (Flores et al., 2019), among others. The production of alkyd resins using vegetable oils have shown success and are able to compete with conventional polymeric resins. On the other hand, biomaterials also integrate reinforcement and filling materials, which consist of natural fibers and bio-composites (Hill et al., 2012).

Oliver-Ortega et al. (2019) studied the utilization of lignocellulosic fibers as reinforcement of bio-polyamide. Starkova et al. (2022) analyzed the biodegradability and durability of a bio-composite, consisting of bio-based poly (butylene succinate) (PBS) composite reinforced with nanofibrillated cellulose (NFC).

Recently, vegetable leathers produced from the agro-food industry by-products, have emerged to respond to the concerns of today’s society about the use of materials of animal origin. Besides, the environmental impacts associated with the animal leather production, and the GHG emissions during the livestock activity are also a matter of concern, which led to the need to consider alternative materials. Examples of these types of materials, already available on the market with various applications in upholstery, shoes, clothing and automotive, are: Piñatex®, Desserto® and Vegea® (Meyer et al., 2021). Piñatex® is a non-woven material, consisting of a mixture of a material obtained from pineapple leaf fiber residues and a corn-based PLA coated with a water-based polyurethane (PU) resin (10% of the total composition) (Hijosa, 2022; Meyer et al., 2021). Desserto® consists of a coated textile, including a compact PU layer, a PU foam layer combined with resin obtained from the organic formula (based on protein extracted from cactus leaves), and a textile carrier made of 100% cotton or recycled polyester, or 65% polyester and 35% recycled cotton (Coelho et al., 2020; Meyer et al., 2021; Webber, 2022). Vegea® textile is also a coated textile and it is composed of three layers, namely a thin compact PU layer; a PU foam layer filled with components obtained from the grape pomace, and a cellulosic textile carrier (cotton) (EC, 2019; Meyer et al., 2021).

Although these alternatives to animal and artificial leather have been studied regarding the material structures, physical and mechanical performance, to the best authors knowledge there is only one LCA study that evaluated the environmental impacts of this kind of materials, with a different composition and application from the one studied in the present study (Hildebrandt et al., 2021). Thus, more studies are neces- sary in order to conclude about their sustainability and potential ad- vantages ther in the automotive interiors.

3. Material and methods

Within the scope of this research work it is carried out an anticipatory Life Cycle Assessment (a-LCA) (Wender et al., 2014) of a new biobased material, imitation leather, produced from the olive pomace’s residual oil and flour. The a-LCA is an alternative to the conventional Life Cycle Assessment (LCA), defined by ISO 14040 (2006) and ISO 14044 (2006), which consists of assessing the potential environmental impacts of existing products or services.

On the other hand, a-LCA evaluates the potential environmental impacts of products or services under development or inexistent (Wender et al., 2014), which allows readjustment of the production and design stages.

3.1. Goal and scope definition

3.1.1. Study goal

This a-LCA study aims to perform an anticipatory evaluation of potential environmental impacts associated with the life cycle of a new bio- based material, a vegetable leather, produced from olive pomace, to be used in the automobile interiors, and its comparison with a conventional PU material.

3.1.2. Functional unit

The functional unit (FU) is 1 m2 of finished product of the new biobased material. This is the most used functional unit in the automotive textile industry, thus allowing the possibility of comparison.

FIG. 1. SYSTEM BOUNDARY FOR THE STUDY, INCLUDING THE LIFE CYCLE STAGES CONSIDERED FOR THE PRODUCTION OF THE NEW BIO-BASED MATERIAL.

3.1.3. System boundary for the study

The system boundary for the study is illustrated in Fig. 1, including the life cycle stages considered for the production of the new bio-based material.

A “cradle-to-gate” approach was followed, i.e. considering the product’s life cycle stages, from olive pomace gathering and other raw materials extraction to the finished bio-based material production, and excluding its utilization and end-of-life. This approach represents the most appropriate in this case, because during the use and end-of-life phases, the automobile interior materials undergo many trans- formations, which makes it difficult to evaluate the environmental im- pacts of the materials in these life cycle phases (Rodrigues, 2021). Therefore, the system boundary for the study starts with the olive pomace collection, which represents the solid residue generated from the olive oil production. Then, the olive pomace is transferred to a factory, where the residual oil that still exists in this residue will be extracted. Afterwards, the olive pomace is first dried, to reduce the moisture content to about 8–12%. Then, the residual oil still existing in the pomace is extracted, using hexane as a solvent. From this process it results the oil and the solid extracted pomace. The olive pits and part of the extracted pomace are used to co-generate electricity to be used in the process, or for injection into the energy distribution network (Tomàs, 2018).

The olive oil and the extracted olive pomace are used to produce respectively, an alkyd resin and an olive pomace flour. The formation of

alkyd resins, denominated polycondensation, occurs in a two phases polymerization process (Fig. 2) as follows:

1. Esterification reaction of fatty acids and glycerol, in the presence of the catalyst CaCO3 at 220–240 °C, for 1 h, to form a monoglyceride and water;

2. Reaction between the monoglyceride and phthalic anhydride, at 240 °C for 4 h, producing an alkyd resin, consisting of an organic polyester resin (Ahmad, 2006; EC, 2019; Ogunniyi and Odetoye, 2008; Suzuki et al., 2016; Wutticharoenwong et al., 2012).

Simultaneously, a steam explosion process is carried out in a reservoir filled with steam and the extracted pomace, in order to pro- duce an olive pomace flour, which mixed with alkyd resin, has the function of filling or reinforcement of the new material to be produced. The steam explosion process consists of increasing the temperature and pressure inside the reservoir for a short period of time, followed by an abrupt pressure decrease (Bandyopadhyay-Ghosh et al., 2015; EC, 2019). The volume is dilated and the molecular structure is broken down, this way producing a flour. Finally, the two components formed, the alkyd resin and the olive pomace flour, are mixed together at ambient temperature (referred as mixture A in Fig. 1) (Kakati et al., 2019). The proportion considered of the alkyd resin in relation to the total amount of flour is explained in section 2.2.4. To mixture A is added an amount of polyurethane (PU) polymer referred to as mixture B (Fig. 1).

The final bio-based composite material is produced, throughout a coating, lacquering and graving process. It comprises the following

FIG. 2. ESTERIFICATION AND POLYMERIZATION REACTIONS RESPONSIBLE FOR THE FORMATION OF THE ALKYD RESIN (SUZUKI ET AL., 2016).

layers: thin layer of PU lacquer (5–10%); PU compact layer (5–10%); middle layer composed with the product of mixture B (15–25%); base layer of PET mesh fabric (65–75%) (Meyer et al., 2021).

In the coating process, a quantity of PU is placed over a silicone paper, which will be the outer layer of this composite material. PU is a common polymer used in this type of materials for the automobile interiors and, when it is used together with materials of biological origin, it provides them with an outer layer more resistant to abrasion and moisture (Das and Mahanwar, 2020). Then, it follows the application of mixture A as the middle layer, after the PU layer and finally, a PET mesh fabric is added as the inner layer (Meyer et al., 2021). The coating process is controlled in three furnaces (Rodrigues, 2021).

After the composite layers are formed, the silicone paper is removed and the PU layer is covered with a PU lacquer to increase the material resistance to UV radiation and abrasion. Then, the material is personalized on the graving phase, through the application of a texture, for example to imitate the leather (Rodrigues, 2021).

All waste generated in the production process is treated properly: paper and plastic mixtures are recycled, hazardous waste incinerated and waste treated as urban waste is deposited in landfills (Rodrigues, 2021).

3.2. Life cycle inventory analysis

The life cycle inventory (LCI) analysis of an a-LCA study is a chal- lenging process, as most of the information and data required are not available through primary sources, directly associated with the production process under study. Therefore, it is necessary to estimate the inventory data, for example using process simulators (such as Aspen Plus software). However, it is not always possible to simulate these processes due to the lack of reliable information and evaluation methodologies, mainly on reaction kinetics and physical and chemical properties of the components. Thus, in this study it was used information from similar processes, correlations and simplified approximations that allowed the estimation of materials and energy consumption in the process under study (EC, 2019; Ogunniyi and Odetoye, 2008; Suzuki et al., 2016; Wutticharoenwong et al., 2012).

The most relevant assumptions considered in this study are listed below, ordered by life cycle stages.

3.2.1. Oil extraction from olive pomace

The oil extraction from olive pomace (life cycle stage 1, Fig. 1) is carried out in a factory in Alentejo, in the south of Portugal. This region contributes about 80% to the total production of olive oil in Portugal (BIC, 2021). Table 1 presents the life cycle inventory data considered in this work for the process of oil extraction from olive pomace (Figueiredo et al., 2015).

The production of the two bio-components (alkyd resin and olive pomace flour) and their mixture (mixture A) are carried out in the Alentejo’s factory (stages 1–4, Fig. 1). The remaining stages (5–8, Fig. 1) take place in a factory in Porto. The distance between the two factories is considered to be about 300 km. The transportation is done by truck with a maximum load capacity of 22 tons.

3.2.2. Alkyd resin production

The extracted oil is used to produce the alkyd resin and an olive pomace flour through the two phase’s polymerization process (chemical reactions of Fig. 2). Thus, for the polymerization process (stage 2, Fig. 1), the following considerations and calculations were made:

• The operating conditions were considered similar to those of other alkyd resin production processes, such as those using oil from Tob- baco and soy plant. This is justified due to the similarity (chemical behavior and calorific capacity) between these oils and olive oil (Ogunniyi and Odetoye, 2008; Wutticharoenwong et al., 2012).

• The reaction takes place in a perfectly stirred closed batch reactor.

• The components (reagents, solvents, catalyst and inert material) are heated separately and mixed afterwards. The mixture does not cause internal energy variation of the solution, so the mixture enthalpy is zero.

• Since both reactions (shown in Fig. 2) are placed separately, it was necessary to consider the calorific capacity of the component formed in the first reaction, corresponding to glyceryl monooleate. Thus, it was necessary to confirm the feasibility of this compound for the formation of alkyd resin, according to the chemical behavior and heat capacity. The conclusion is that it is feasible to use this com- pound for the alkyd resin production. The hypotheses that support this conclusion are presented in Supplementary material - section 1.1.

• The initial reaction temperature was considered to be 20 °C.

• Esterification is an equilibrium reaction to produce esters and water as by-product (Mata et al., 2020). Thus, it is possible to dislocate the reaction to the products side through the extraction of one of the products. In this case, since the reactions take place at a temperature higher than the water boiling temperature, the steam formed can be removed from the system and, consequently, the reaction is dis- located to complete conversion. The vaporization of the remaining components is negligible.

• The reactor is adiabatic, therefore the heat losses from the reactor walls are negligible.

• The oleic acid (C18:1) with chemical formula C18H34O2 is a good representative of olive oil, due to the considerable percentage (up to 83%) of this particular fatty acid in the olive oil composition (Dab- bou et al., 2012).

• The energy required to heat the components is equivalent to the sum of the temperature change in the compounds, at constant pressure. These remained in the liquid state, with the exception of the catalyst (solid state).

• The energy for stirring the reactor was considered to be negligible.

• The two reactions (shown in Fig. 2) involved in the polymerization are considered to be athermic. Thus, a percentage value of 20%, relative to the heating energy of the compounds (first portion of the expression), was considered for each reaction (in total 40%). The underlying reasons supporting this hypothesis are given in Supple- mentary material - section 1.2.

• The glycerol used for the esterification reaction gabi was pro-

duced as by-product of biodiesel production process from vegetable oils (Mata et al., 2012).

• To balance the assumptions and approximations made in the calculations, it was assumed that the actual energy is higher than the calculated energy, in a range of 25%.

The total energy involved in polymerization, assuming isothermal operation, corresponds to the sum of the heating energy of the compo- nents, the stirring energy and the energy used to heat the reactor (sum of heat from reactions and heat losses through the reactor), as shown in Equation (1) (Cengel et al., 2018).

ΔE total = ΔE heating + ΔE stirring + ΔE reactor heat (1)

The heating energy of each component can be calculated using the following Equation (2) (Cengel et al., 2018).

3.2.3 Steam explosion

After the oil extraction from the olive pomace the resulting solid residue is used to produce an olive pomace flour through a steam explosion process (stage 3, Fig. 1), for which the following considerations and calculations were made:

Where, ΔH is the enthalpy change of the component, m is the mass of the component, Cp (T) is the heat capacity of the component as a function of temperature T, T0 is the initial temperature and TR is the reaction tem- perature. This can be generalized, in the case of a mixture of compo- nents, assuming that the mixing effects are negligible (zero mixing enthalpy) obtaining the following Equation (3) (Cengel et al., 2018):

ΔH

Where, mi is the mass of component i, ΔHT is the enthalpy change of the mixture and CPi is the heat capacity of component i (Cengel et al., 2018). Due to the assumptions 7, 9, 10, 11 and 13, described above, the total energy involved in polymerization can be calculated using Equation (4):

ΔE total = [(ΔH t + 0.4 × ΔH t )] × 0.25 (4)

Table 2 shows the heat capacities and number of moles of the various components involved in the polymerization reactions for the alkyd resin production.

The calculations underlying these are shown in Supple- mentary material - section 2.1. The oil represents about 78% of the alkyd resin synthesized (Ogunniyi and Odetoye, 2008).

According to the calculation formulas presented above, the energy required to heat the compounds is 225.5 kJ and the total energy involved in the polymerization is 394.7 kJ.

The energy consumption for the alkyd resin production (stage 2) was considered to be approximately 2000 kJ kg-1 of biomass, according to the literature (Barchyn and Cenkowski, 2014; Shahrukh et al., 2015).

• The operating conditions defined for the steam explosion process were based on the literature ranges (Bandyopadhyay-Ghosh et al., 2015) (T 160–260 °C; p 7–50 bar and t 30 s-20 min). Thus, the following intermediate operating conditions were considered for this study: T 210 °C, p 29 bar and t 10 min.

• The biomass considered, i.e. the solid residue resulting from olive pomace, corresponds to a lignocellulosic material.

• It was considered that 10% of the energy consumption corresponded to possible heat losses through the reactor walls.

3.2.4. Mixture A

The alkyd resin and the olive pomace flour, previously produced, are mixed together to form mixture A (stage 4 in Fig. 1). The following considerations and calculations were made concerning the preparation of mixture A:

• The percentages of each component were defined according to a similar study conducted by Kakati et al. (2019), where an alkyd resin produced using Ricinodendron oil was combined with a flour from soybean plant. Thus, for this study two scenarios are considered, using 5% and 10% of alkyd resin in relation to the amount of flour.

• It was considered a marine-type of mixer (Rowin et al., 2018) with a diameter of 150 mm, as they are commonly used in the industry.

• According to the literature (Islam et al., 2014), the density, p, of alkyd resin synthesized from palm oil ranges between 0.9145 and 0.9502 g cm-3. Thus, for this study it was considered a density value of 0.9502 g cm-3, given that in the mixture under analysis, one of the components corresponds to a flour.

• For mixing speed, it was assumed 1000 rpm of speed to be adequate. Mixing takes place at room temperature and for 3 h (Kakati et al., 2019).

The mixing power depends on the viscosity, density, mixer diameter and power number and can be calculated using Equation (5).

Where, P is the mixer power, NP is the dimensionless variable power number, p is the mixture density (kg·m-3), N is the rotation speed (s-1) and D is the mixer diameter (m) (Tilton, 2008). The NP is determined

considering the Reynolds number (Re) and the mixer configuration. The calculations underlying this variable are presented in the Supplementary material - section 2.2.

The energy consumption can be calculated using Equation (6):

E (kWh) = P × 10-3 × t = P × 10-3 × 3 (6)

Where, P is the mixer power (W) and t is the mixing time (h).

The estimated energy consumption for preparing mixture A, in the two scenarios considered is 3.21 kWh and 3.81 kWh for respectively, mixing 5% or 10% of the alkyd resin in relation to the total amount of flour. These energy values were introduced into the openLCA software, together with the quantities of the various components used in the various process units.

3.2.5. Mixture B

To mixture A is added a quantity of polyurethane to form mixture B. For preparing mixture B (stage 5, Fig. 1) the following considerations and calculations were made:

Taking into account the existing ranges in the literature and patents parts of polymer) 20), it was considered for this study three scenarios (two extremes and one intermediate), which include: 10, 50 or 100 parts of mixture A per 100 parts of PU polymer (pmA/100 pPU). Mixture B is formed without the need to use other mixing components or energy.

Considering that mixture A can be prepared with 5% or 10% of alkyd resin in relation to the total amount of flour (Kakati et al., 2019), for mixture B six scenarios were defined (Table 3), considering 10, 50 and 100 parts of mixture A per 100 parts of PU polymer (pmA/100 pPU). Therefore, the calculation of each component amount, used in mixtures A and B, was carried out considering a given mass of PU, from which the amount of mass required of the product of mixture A, and also the amounts of resin and flour, were calculated following the proportions and percentages described for these six scenarios.

3.2.6. Polyurethane production

Regarding the production of polyurethane (stage 9, Fig. 1) and due to the lack of life cycle inventory information for this process, it was used alternatively the inventory database for a thermoplastic polyurethane (TPU), due to the similarity between the two processes (Rodrigues, 2021). For producing TPU, there are two commonly used industrial techniques (Prisacariu, 2011): the “one-shot” and the “prepolymer”. The one-shot leads to a relatively more random polymer chain segment structure, whereas the prepolymer route delivers a more regular sequence of the chain segments. This study considered prepolymer method for the TPU production, which consists of the over-reaction of a diisocyanate with a polyol or a long-chain diol creating a prepolymer. Subsequently, this prepolymer reacts with a chain extender via the free NCO groups to complete the bonds and form TPU (Prisacariu, 2011). The chain extender chosen was hexane-1,6-diol.

For TPU life cycle inventory it is used information from the Sphera’s Life Cycle Assessment Software (GaBi) (Sphera Solutions GmbH, 2022) as well as for PU lacquer data inventory (GaBi software database, 2022). However, the database used for TPU, does not include the chain extender, so the inventory data for this element was estimated, as described in Supplementary material - section 1.4.

3.2.7. Production of PET mesh fabric

Concerning the production of the PET mesh fabric (stage 10, Fig. 1), it was used information from the literature for its life cycle inventory (Freitas et al., 2017; Jewell et al., 2017; Shen et al., 2010). For the

PET fiber production that will originate the mesh, it was used data from a “cradle-to-gate” LCA study (Shen et al., 2010) developed by the Department of Science, Technology and Society of Utrecht University, comparing between the production process of a recycled PET fiber and a virgin PET fiber. This study does not include information about the “blue water” consumption, so it was used data from a study developed by the Water Footprint Network and the C&A Foundation (Freitas et al., 2017), where it is stated that the PET fiber production process consumes about 31_m3·t-1. The results of potential environmental impact per functional unit (1 kg of PET fiber) can be found in Supplementary material - section 1.3.

For the production of the PET textile mesh, it was used information from Thinkstep and Cotton Incorporated (Jewell et al., 2017). This report presents detailed information about the LCI of the cotton fiber and mesh production process from a “cradle-to-grave” perspective and an LCA study to quantify the environmental impacts of these LCI of cotton clothing. It should be noted that it was possible to use data from cotton mesh wear, because for textiles with the same stitch (in this case jersey-type), the production process is identical, regardless of the type of fiber used a priori. The results presented in the report of the environ- mental impacts of the production of cotton textile knitwear per func- tional unit (1 kg of textile knitwear) are shown in Supplementary material - section 1.3.

3.2.8. Energy for coating, lacquering and engraving

The inventory data of energy consumption (electricity and natural gas) for the coating, lacquering and engraving of the bio-based material (respectively the life cycle stages 6, 7 and 8 in Fig. 1) was obtained from a Portuguese textile company for the automotive industry (Rodrigues, 2021). For the electricity production, data was obtained from the Ecoinvent database version 3.5, available in the SimaPro software. For natural gas, it was used the ELCD 3.0 database (European reference Life Cycle Database) (openLCA Nexus, 2022). It refers to the 27 countries of the European Union (EU-27) and concerns the production and import of natural gas from the exporting countries to the consuming country. This database covers the entire natural gas supply chain, namely the extraction of raw materials, production and processing (e.g. desulphu- rization), including losses during distribution (openLCA Nexus, 2022).

3.2.9. Gas and waste treatment

The inventory data concerning the gas and waste treatment was obtained from a Portuguese textile company for the automotive industry (Rodrigues, 2021). The database used to model the gas treatment was Ecoinvent, available in Simapro V8.5.2 software, using the CML 2001 method (all impact categories).

3.3. Potential environmental impacts evaluation

The following four potential environmental impact categories were selected for this study:

• Global Warming Potential (GWP),

• Eutrophication Potential (EP),

• Acidification Potential (AP) and

• Photochemical Oxidation Potential (POP).

These environmental impact categories were chosen because they are the most relevant for the automotive industry and also, to allow comparison with conventional PU material for which these categories were assessed (Rodrigues, 2021). They were calculated using openLCA, an open-source software, following the calculation method of CML 2001 – all impact categories.

4. Results and discussion

The potential environmental impacts of the new bio-based material were evaluated for the impact categories of GWP, PE, PAC and POF, considering the six scenarios previously described. The potential environmental impacts normalized in relation to the conventional PU material are presented in Fig. 3, for comparing the PU material and the bio- based material for the six scenarios indicated. Note that the percentage of material of biological origin incorporated increases from scenario 1 to 6.

Fig. 3 shows that, in comparison with the conventional PU material, the potential environmental impacts of the new bio-based material are generally higher for the six scenarios analyzed, with the exception of the POP impact category, in which similar values were obtained for both the conventional PU and the bio-based material. Concerning the bio-based material scenarios, the resulting contribution to the potential environ- mental impacts does not significantly differ among the six scenarios analyzed. Moreover, comparing the among the bio-based material sce- narios, for the same number of pmA/100pPU, scenarios 1, 2 and 3 are more favorable than scenarios 4, 5 and 6 from an environmental point of view. This is because scenarios 1, 2 and 3 include a higher percentage of olive pomace flour (95%) and 5% of alkyd resin, which gives them lower viscosity and thus, less energy is required for

stirring and forming the mixture. Among these, scenario 3 is the best one, with the lowest environmental impact values. This is because it integrates the highest percentage (95%) of olive pomace flour in mixture A, and the highest number of pmA/100pPU in mixture B (100 pmA/100 pPU). However, even this most favorable scenario has environmental impact values higher than those obtained for the conventional PU material.

To clarify this issue, Fig. 4 shows the relative contribution of each process step to the potential environmental impacts of the: (a) new biobased material production, and of the (b) conventional PU material. For the new bio-based material, in Fig. 4a it is presented the scenario 3, for which the environmental impact values were lower. To note that, although this new material has a layer of biological origin, there is another layer with the PU material, forming a composite material. This is because it would not be possible to use a 100% renewable material as a substitute for the animal leather, once it would not meet all the neces- sary requirements. Thus, either for the new bio-based material (Fig. 4a) or for the conventional PU material (Fig. 4b) the process steps required to produce them include: the PET mesh production (PET fiber PET mesh), the PU production, energy consumption, transportation and others (production of hexane, adipic acid, benzoic acid, glycerin, steam and diesel).

The graphs of Fig. 4a and b shows that the greatest contributor to the potential environmental impacts is the PET mesh production, followed by energy consumption either for the new bio-based material and for the conventional PU material. These results are explained because of the combustion of fossil fuels used as energy sources (mainly coal, crude oil and natural gas), which releases greenhouse gases, mainly CO2, as well as nitrogen oxides (NOx) and sulfur oxides (SOx), thus contributing to global warming. These last two pollutants causes acidification when in contact with water, and also photochemical oxidation, since the NOx is one of the precursors responsible for the formation of tropospheric

ozone, and eutrophication of waters and soils (Jewell et al., 2017; Korre et al., 2010). Likewise, the increase in the percentage of incorporated alkyd resin contributes to the increase in the consumption of electrical

FIG. 3. POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS NORMALIZED IN RELATION TO THE CONVENTIONAL PU MATERIAL, FOR COMPARING THE PU WITH THE BIO-BASED MATERIAL IN THE SIX SCENARIOS ANALYZED.

energy and fossil fuels, in particular for stirring the mixture, and thus the environmental impacts of the new material of biological origin will be greater. Since the potential environmental impacts associated with the PET mesh production, including the PET fiber production, are the most sig- nificant, this process was reevaluated in order to achieve lower envi- ronmental impacts for the new bio-based material. Thus, the alternative chosen was to produce a mesh fabric using recycled PET fibers. It was considered scenario 3 in the calculations performed since this is the best one in terms of environmental performance.

The graph of Fig. 5 shows the normalized values of the potential environmental impacts in relation to PU material, comparing the con- ventional PU material with the bio-based material’s scenario 3, with virgin PET mesh or recycled PET mesh.

The recycled PET fiber production process consumes less electricity and thus, has lower environmental impacts than the virgin PET fiber production process for all four environmental impact categories. This is shown in Fig. 5, particularly for the POF category (environmental im- pacts are reduced by 77.2%). This is because in scenario 3, the pro- duction of virgin PET mesh has a contribution of more than 90% to POF, so the replacement of the virgin PET mesh for recycled PET

mesh, de- creases this impact substantially. For the other environmental impact categories, the reductions achieved by using recycled PET instead of virgin PET are not so significant. This is because the contribution of the virgin PET production (fiber and mesh) is lower, mainly in the EP category (contribution less than 35%). For these three categories, energy consumption (derived mainly from the mixture A preparation) has the largest contribution to the environmental impacts, and thus the replacement of virgin PET by recycled PET is not enough to achieve considerable reductions in the environmental impacts. Therefore, an interesting alternative to further reduce the environmental impacts of the bio-based material is to change the energy sources used in the pro- cess, for example to renewable energy sources with lower environmental impacts, either photovoltaic or wind, duction, or biomass for thermal energy production.

5. Limitations and future work

One of this study limitations, characteristic of anticipatory LCA studies, lies in the uncertainty of the viability of production. In this specific case, a production process of a new product was defined, but it is

FIG. 4. RELATIVE CONTRIBUTION OF EACH PROCESS STEP TO THE POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE (A) NEW BIO-BASED MATERIAL PRODUCTION, CONSIDERING SCENARIO 3, AND OF THE (B) CONVENTIONAL PU MATERIAL.

unknown whether it is feasible in practice. Considering the aim of the article, which is to evaluate the potential environmental impacts of a new vegetable leather, similar to the ones existing in the market (Vegea, Desserto, etc.), it was considered that it would be suitable for automo- bile implementation given the results of performance tests obtained by the novelty leathers (Meyer et al., 2021). However, it is not possible to know whether vegetable leather obtained from olive pomace meets the performance requirements associated with the automotive industry. Based on this a-LCA study results, several improvements can be made in the future regarding the new bio-based material production process, namely: implementation of renewable energy to reduce the environ- mental impacts related to energy generation and consumption (Leela Prasad et al., 2021). An a-LCA study must be dynamic, which means that as more infor- mation about the process becomes known, for example experimental data on the amount of reagents involved in the production of alkyd resin from olive pomace oil, new data can be introduced or improved in the study, in order to obtain more accurate estimates of the environmental impacts.

6. Conclusions

This work evaluated a new bio-based material, a vegetable leather, following an a-LCA and focusing on four potential environmental impact categories: GWP, AP, EP and POP. This new bio-based material could replace the current flexible synthetic materials used in the automobile interiors. The industrial production process for obtaining the new bio- based material was modeled using information mainly from the litera- ture, of similar processes, and complemented with information from industrial practice. Six scenarios were considered for the new bio-based material produced using varying percentages of the alkyd resin and flour, obtained respectively, from the olive pomace oil and the extracted residue of olive pomace. Scenario 3 is the most favorable from an environmental point of view, because it has the highest percentage of flour (95%) and lowest of alkyd resin (5%) in Mixture A and the highest amount of product of mixture A per 100 parts of PU (100 pmA/100 pPU). This is justified because with a lower percentage of alkyd resin, the viscosity of the mixture is lower and therefore also

the energy required to stir the mixture, which lowers the environmental impacts. The biggest contributors to the environmental impacts of the new bio- based material are the production of PET mesh, followed by the en- ergy consumption. Thus, for scenario 3, an alternative was considered, consisting of replacing virgin PET mesh by recycled PET mesh. This replacement generally reduced the environmental impacts of the new bio-based material, but more significantly the POP category since the production of virgin PET mesh has a contribution of more than 90% to POF.

In fact, the results prove that the scenario with the higher percentage of bio-based components reduces the environmental impacts of the whole material. However, according to the novelty, these materials still require a high percentage of synthetic components, such as PU layers and textile carrier, which keeps the environmental impacts high. Furthermore, the process of obtaining biocomponents from olive pomace has considerable energy consumption, which adds to the requirements for the inclusion of synthetic components in the bio-based material. In view of the results obtained, the implementation of the bio-based material in the automobiles interior is not expected at the moment. In the future, if the process is improved, for example, using renewable energy sources, and the environmental impacts related to the new ma- terial decrease considerably, its incorporation, particularly in the seats, may be considered, thus minimizing the use of animal or synthetic leather. In general, this study provides information on the most relevant environmental impacts of producing the new material of biological origin, and what improvement opportunities could be implemented in the production process in order to reduce them. Furthermore, it supports the decision-making process regarding future choices/alternatives, particularly involving bio-based materials, to optimize the system and minimize the associated environmental impacts. These are the main advantages of the a-LCA studies, allowing to reduce time and costs in the development of new products. The results of this a-LCA study can contribute to define with more certainty which experimental conditions should be analyzed, and consequently it will be possible to reduce the development time and costs involved, facilitating the introductionn of innovative and more sustainable products in the market.

FIG. 5. NORMALIZED VALUES OF THE POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS IN RELATION TO PU MATERIAL, COMPARING THE CONVENTIONAL PU MATERIAL WITH THE BIO-BASED MATERIAL’S SCENARIO 3, WITH VIRGIN PET MESH OR RECYCLED PET MESH.

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