FLIS® Moda y Derecho al Día 5/2020 by fashionlawinstitute

Fashion Law

La revista de actualidad en

Moda y Derecho Nº 5 /2020

Madrid

celebra con éxito la primera MBFW PRESENCIAL post COVID en el mundo

nuevo director creativo de Ángel Schlesser

Claves

de la Nueva Directiva del IVA para las ventas online

Homenaje a la ODA

Española

Creer

Confiar

Promover

el made in Spain

Fashion Law Institute Spain Di seño FLIS Fashion Market

SUSCRIPCIÓN ONLINE www.fashionlawinstitute.es

Bienvenidos Fashion Law Lovers.

Photo by Isaac Quesada on Unsplash

Confianza, cohesión, trabajo en equipo = avanzar...

A veces se cree que el negocio de la moda es sencillo, glamoroso y superficial, pero más allá de lo aparente, es uno de los sectores más difíciles de emprender y sostener económicamente en el tiempo. En este quinto número de FLIS® Moda y Derecho al Día, queremos aplaudir a esos valientes que siguen apostando por la moda de autor española y que ahora más que nunca, tratan de mantener un negocio a flote. Este número es en apoyo a ellos (marcas, diseñadores, trabajadores de la moda, etc), que con aciertos y desaciertos apuestan y siguen desarrollando y promoviendo el diseño nacional. Esta edición de la revista coincide con la celebración Nro. 72º de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid), una edición histórica por ser la primera pasarela internacional que se presenta post emergencia sanitaria con un formato presencial y online. Una pasarela con mínimo de aforo, pocos diseñadores y sin periodistas internacionales debido a las restricciones en los viajes. En fin, un cúmulo de situaciones que hasta ahora y una vez culminada con éxito la edición demuestra la valentía de sus organizadores y participantes. Por ello, ¿Cómo no aplaudir ese gran esfuerzo en señal de cohesión con la industria de la moda española de la cual somos parte de su ecosistema? La entrevista principal refleja la alegría que nos produce el éxito que por partida triple obtuvo nuestro querido amigo y diseñador Juan Carlos Mesa, cuyo diseño es portada de la revista. Una composición de Mesa en rojo vibrante que refleja el éxito que premia el trabajo, constancia y talento de nuestro diseñador estrella. Mesa, no solo debuta como director creativo de la conocida marca española Ángel Schlesser, sino que presenta por primera vez su colección en el calendario ON de la MBFW Madrid con su marca homónima Maison Mesa, y, por si fuera poco, en su debut como director creativo de Ángel Schlesser resulta el ganador del premio L’Oreal a la mejor colección. Por ello, la entrevista realizada por nuestra editora de moda Carolina Herraez, es un reflejo de esperanza donde el trabajo duro, creatividad y el buen hacer de las cosas tienen su recompensa, porque como dice Mesa: ¨nunca debemos dejar de soñar¨. La espontaneada y las palabras del diseñador en la entrevista es como una bocanada de inspiración que nos anima a seguir adelante... ¡¡¡Porque vendrán tiempos mejores!!!

Continuando con la sesión de moda de la revista: Como una crónica nacional, nuestro querido colaborador de ¨Vía Estilo¨, Emilio Baquero, nos habla del Purgatorio de la Moda, un artículo que con la claridad y la profundidad de pensamiento que caracterizan sus narrativas, cuenta algunos de los problemas legales y financieros de conocidas marcas de moda españolas, unas activas en la actualidad y otras que son historia. En otro artículo, nuestra experta historiadora y coleccionista Lydia García, nos hace un reflexivo recorrido de la historia de la Pasarela Cibeles, hoy MBFW Madrid, la más importante de España, en un recorrido que va desde 1985 al 2020. La sesión de moda también cuenta con la entrevista a la diseñadora Paula Alegría, ganadora de la Samsung Ego de la 72º edición de la MBFW Madrid. Para terminar, presentamos un resumen de las tendencias y los diseñadores presentes en la última edición .

Antonella Di Campo

En el contenido de derecho de la moda, la revista trae cuatro temas de gran actualidad e importancia, con la valiosa participación de colaboradores internacionales de Brasil y República Dominicana. En este punto deseo dar especial atención a un caso práctico que presentamos. Nos referimos a la demanda intentada por la accionista mayoritaria de la marca JOSEP FONT contra su exdirector creativo y las mercantiles propietarias de la conocida marca DELPOZO. Un juicio relacionado con el conflicto de las marcas homónimas en la moda, y el posible reclamo por competencia desleal que se genera cuando termina la relación profesional entre diseñador y marca. Con este caso práctico desde nuestra función formadora como escuela de Fashion Law, promovemos el conocimiento de los desafíos legales que enfrenta la industria de la moda, así como la importancia de conocer las distintas perspectivas del sector, más allá de la visión legal de la industria.

SU MAR IO

DERECHO DE LA MODA ¿SABÍAS que cambia la declaración del IVA de las ventas online en el 2021? Las colaboraciones en revistas de moda y su PROTECCIÓN CONFLICTO ENTRE NOMBRE DE DOMINIO Y MARCA DE MODA Cuando la fama del DISEÑADOR supera a la de su propia MARCA. Caso del ex director creativo de las marcas JOSEP FONT y DELPOZO Isabel Sanchis 72º MBFWM

SUMARIO

M O D A

Á Ángel Schlesser 72º MBFWM

Carolina Herraez carolina.herraez.delgado@gmail.com Diseñadora de moda graduada en ESNE en el año 2016 y editora de moda de la revista FLIS® Moda y Derecho al Día. Cuenta con varios años de experiencia trabajando en el sector de la moda para marcas españolas e internacionales, donde ha realizado tantos trabajos de diseño como de comunicación y social media. Actualmente compagina sus estudios de MBA (especialidad en moda) en IMF Business School con la redacción de artículos de moda y el desarrollo de proyectos de diseños. Conoce más sobre su trabajo en https://carolhd.wixsite.com/carolhd.

Cristiane Tages da Silva frederica@tadv.com.br Licenciada en Derecho por la Universidad Regional de Blumenau - SC (2004), Postgrado en Derecho Jurídico Magíster en Derecho Comercial de la Universidad Cândido Mendes, convenio con PEC-SUL (2007), varios cursos de perfeccionamiento en Derecho de Propiedad Intelectual por la OMPI y ABAPI. Presidenta de la Comisión de Derecho de la Moda de la Subsección 23 de la OAB de Jaraguá do Sul-SC, Consejera de la Subsección 23 de la OAB de Jaraguá do Sul -SC, miembro de la Comisión Estatal de Derecho de la Moda de la OAB - SC.

Emilio Baquero comunicacion@viaestilo.es Autodidacta y apasionado de la moda, es el creador de VIAESTILO, un espacio digital que habla sobre moda, hoteles y restaurantes, desde su visión más personal. También es un medio de prensa acreditado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y otras pasarelas del país. Es cofundador de VIAESTILO films productora. Colabora en el programa de radio Manual de Moda de Click Radio Tv.

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Frederica Richter frederica@tadv.com.br Estudiante de maestría en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Innovación en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Licenciada en Derecho de la Moda por el Centro Latinoamericano de Economía Humana, Uruguay. Especializado en Derecho Inmobiliario, Urbanismo, Notariado y Registral Facultad de Derecho (CFOAB / ENA) y Universidad de Santa Cruz do Sul (UNISC). Coordinadora y profesora de cursos de extensión universitaria. Miembro consultor de la Comisión Especial de Cultura y Arte del Consejo Federal de la OAB. Presidenta de la Comisión Estatal de Derecho de la Moda de la OAB - SC. Nominada por el Fashion Law Institute Istanbul como el abogado de moda más influyente de Brasil - Premio 2019.

Meribel Moreta Santana mmoreta@esferalegalasociados.com Abogada, magíster y especialidad en Propiedad Intelectual, Arbitraje y Emprendedurismo; Socia Directora de la Oficina de Abogados Esfera Legal; Sub Coordinadora del Comité de Educación de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual ADOPI; Locutora del Segmento Propiedad Intelectual en el programa radial El Vespertino en la emisora Neón 89.3 FM; Comunicadora del segmento televisivo Caso Legal con Meribel Moreta transmitido por el Canal N 16; Colaboradora de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de la República de Argentina; En Repٔública Dominicana ha sido encargada de Nombres Comerciales de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), Co; mediadora del Centro de Mediación Familiar, mediadora de la Casa Comunitaria de Justicia; Gerente del Centro de Resolución Alternativas de Controversias de la Cámara de Comercio de Santo Domingo.

Lydia García management@coleccionlopez-trabado.com Profesional con más de quince años de experiencia en gestión de marcas de moda de Prêt-à-Porter premium. Profesora universitaria. Directora de la Colección López-Trabado. Una colección privada dedicada a la investigación y difusión de la moda española. La colección se compone de un fondo textil: 800 piezas y un fondo documental de 1650 documentos entre prensa, revistas, bibliografía y documentación original.

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FLIS® 5/2020 Esta edición: Homenaje a la moda española

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Antonella Di Campo Editora general

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Carolina Herraez Editora de moda

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Roxana Sardi Corrección Portada Modelo: Andrea Vidal Amorós Diseño: Maison Mesa (www.maisonmesa.com) Fotógrafo: Cristina González Rivas AKA Kristen Wicce (www.kristenwicce.com)

FLIS® no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. El contenido legal es orientativo y bajo ningún concepto puede considerarse asesoría legal aplicable a casos particulares. Cualquier forma de reproducción o transformación solo puede realizarse con autorización del editor. Madrid 2020. Edita: Fashion Law Institute Spain Madrid- España Depósito Legal: M-7957-2020 ISSN: 2695-8856 FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Máster Internacional

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Notas históricas de la moda española

Los tres momentos en los que España ha destacado en la moda: Corte de Felipe II Obra de Mariano Fortuny y Madrazo Cristóbal Balenciaga y los nuevos creadores.

Vestido de novia de alta costura Balenciaga. Exposición de Cuerpos Celestiales: Moda y Imaginación Católica en The Met Cloisters

Casablanca, L. (2007).

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¨A principios de los años ´90 los diseñadores más solventes pagaban grandes sumas de dinero por contar con la presencia de modelos internacionales¨

1992: Loewe trae a Naomi Campbell, Linda Evangelista y Karen Mulder. 1993: Javier Larrainzar, contrata a Kate Moss 1995: Victorio & Lucchino, presentan Elle Macpherson y Naomi Campbell Román J., Campillo C (2015). FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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ERA DIGITAL

¿SABÍAS que cambia la declaración del IVA de las ventas online en el 2021? Por FLIS ®

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La Unión Europea estrena nueva normativa que regula el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas online, la cual entraría en principio en vigor el próximo 1 de enero de 2021. Nos referimos a la Directiva Nro. 2017/2455, aprobada en el 2017 para sustituir a la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE, las cuales regulan el pago del IVA de las transacciones electrónicas en la UE.

Objetivos de la nueva Directiva Esta normativa busca evitar la concentración de ventas por Internet en los países con tipos impositivos más bajos, ya que la forma actual de calcular el IVA de los productos en el comercio intracomunitario se realiza sobre la base del impuesto del país de origen del producto. Cambiando dicho esquema con la nueva Directiva a calcularse en función del IVA del país de destino de este, se modifica en consecuencia la forma de imposición de las ventas de productos vía online, cuyo resultado será conseguir un mercado europeo más unificado, armonizando el tratamiento de impuestos de las operaciones intracomunitarias. La nueva regulación además implica que el e-commerce debe conocer el IVA del país de destino donde se comercialice su producto.

En el 2021 el IVA SE DECLARA DE FORMA DIFERENTE FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

¿Por qué se hizo necesario el cambio?

Este cambio se produce en el marco de las acciones de la Unión Europea en la búsqueda de establecer un territorio único de aplicación del IVA dentro de su comunidad económica y su adaptación a la economía digital. Todo esto se inició en el 2010 con el lanzamiento del libro verde sobre el futuro del IVA. Según los expertos, la opinión pública e instituciones competentes en la materia, era necesario modificar el esquema a través del cual el IVA intracomunitario se paga. El sistema actual de recaudación que se realiza sobre la base del impuesto del país origen del producto crea una distorsión en el mercado comunitario y favorece el comercio digital de aquellos países europeos que tienen tasas del IVA más bajas, sin importar que al final el producto se consuma en un país con una tasa de IVA más elevada

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En la exposición de motivos de la nueva Directiva se explica que la materialización del mercado interior, la globalización y los cambios tecnológicos han dado lugar a un crecimiento exponencial del comercio electrónico y, por lo tanto, de las ventas online, tanto de los Estados miembros como de terceros países o territorios, por lo cual se hace necesario adecuar la regulación impositiva a la realidad del mercado. Fomentando la igualdad de oportunidades comerciales entre los países comunitarios y generando un sistema más sencillo y menos vulnerable al fraude, que favorezca a las empresas. Adicionalmente, como parte de los cambios y mejoras en el sistema, se crea la Fiscalía Europea (tema que abordaremos en otra edición de la revista).

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¿Cuáles son los cambios más significativos de la Directiva? Ventanilla única Se modifica y amplía el procedimiento de declaración, liquidación y pago mediante un sistema de ¨ventanilla única¨ o MOSS (Mini One Stop Shop) que es un sistema especial de declaración, liquidación y pago del IVA operativo en la UE desde el 01/01/2015 aplicable a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión o servicios electrónicos, por el cual se establece que los proveedores de servicios deben identificarse en cada uno de los Estados miembros donde prestan sus servicios y presentar allí la declaración del IVA. Este sistema simplifica el pago del impuesto para aquellos países que estén dentro o fuera de la UE, ya que será posible declarar y pagar el IVA de los distintos países destino de los servicios del proveedor, en una sola ventanilla del portal web del estado donde el proveedor se encuentre registrado. Con la nueva Directiva este sistema ya probado para servicios de radiodifusión se extiende y aplica a otros tipos de prestaciones. La ventanilla única también se aplicará para las ventas intracomunitarias de bienes a particulares, siempre y cuando no se excedan de 10.000 € en ventas anuales.

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Sujeto Pasivo Certificado El 01 de enero de 2019, se crea la figura del Sujeto Pasivo Certificado como un concepto global y armonizado a nivel comunitario para poder aplicar algunas normas de simplificación y soluciones rápidas en materia de tributos. La idea es dotar a las empresas cumplidoras del impuesto de esta calificación por parte de la Administración, destinada a aquellos contribuyentes considerados como fiables. Se entiende que obtendrán esta calificación las empresas que acrediten su solvencia y que cumplan con las obligaciones fiscales en el tiempo y forma requeridos. Esta figura permitirá a los Sujetos Pasivos Certificados no tener que soportar el IVA en las compras intracomunitarias.

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Se amplía el plazo Se amplía el plazo de la presentación de las declaraciones por esta ventanilla única, de veinte a treinta días y se permite que las rectificaciones del IVA de declaraciones anteriores se realice en una declaración posterior.

El e-commerce que exceda de 10.000 € en ventas anuales en la UE deberá declarar el IVA de los países de destino de sus ventas

Se establece un mínimo Se establece un mínimo para todas las ventas como una medida de simplificación, sin importar el destino de los productos y sobre el máximo 10.000 € anuales en ventas a escala europea. Las ventas que sean igual o menor que este umbral deben presentar la declaración y liquidación del impuesto en la forma ordinaria prevista en el país del establecimiento principal del e-commerce. A partir del umbral cada venta que se realice se gravará con el IVA del país de destino del producto.

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Se suprime la excepción de pago Los envíos con un precio por debajo de 22 € estaban exentos de IVA; pero, con la nueva Directiva se gravan. La forma de pago de estos productos se realiza bajo la modalidad de la mini ventanilla única. La venta tributará según el país de destino del producto y se presentará la declaración en el Estado miembro donde se encuentre identificado el proveedor.

Los envíos pequeños con un valor inferior a 22 euros importados en la UE están actualmente exentos de IVA

Para el caso de los bienes importados desde terceros países, se exige de igual forma el pago del IVA correspondiente al país de destino del producto, siempre y cuando el valor intrínseco del envío no exceda de 150 €, caso en el cual se deberá anexar la declaración completa de aduana al momento de la exportación. Se suprime la exención de pago del IVA a los productos de exportación de bajo valor que entran a la UE.

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...la nueva Directiva introduce el régimen especial para la declaración y liquidación del IVA a la importación para envíos por debajo del valor intrínseco de 150 €. En el supuesto de que no se use la mini ventanilla única, la nueva Directiva introduce el régimen especial para la declaración y liquidación del IVA a la importación para envíos por debajo del valor intrínseco de 150 €. En esta opción será la persona que presente el producto en la aduana europea la que recaudará el IVA de la persona a la cual vaya destinada la mercancía y efectuará el pago a las autoridades mediante un sistema de declaración electrónica mensual. En caso de no aplicarse alguna de las anteriores alternativas, los Estados miembros podrán disponer que se aplique el impositivo normal a las importaciones. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Las plataformas digitales o e-commerce son responsables de la recaudación del IVA Con la nueva Directiva se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad del pago del IVA, tanto para los casos de venta intracomunitaria como para las ventas de bienes de terceros países. Esto significa que todas aquellas plataformas que se utilicen para la venta o promoción de bienes y servicios y que intervengan de alguna forma en la entrega de dichos artículos, son responsables de la recaudación del IVA de los productos que se vendan en su plataforma. Es decir, que las plataformas digitales (interfaces electrónicas) serán sujetos pasivos del IVA, y deben responder de la recaudación del impuesto de aquellas compañías que vendan sus productos en ellas, y posteriormente, deben entregar el impuesto a la Administración correspondiente. Esto implica que las plataformas digitales deben ingresar el IVA asociado a las ventas que ellos facilitan y asumir que los vendedores informen a la Administración de dichas ventas para que la información pueda ser contrastada por la administración. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Impacto de la Covid-19 sobre la entrada en vigor de la nueva normativa del IVA

Los cambios e imprevistos que se debieron incorporar a las operativas de las empresas con motivo de la Covid-19, hizo comprender a la Comisión Europea que estas no están del todo preparadas para aplicar las modificaciones de la Directiva 2017/2455 a partir del 01 de enero de 2021, por lo tanto, la última decisión de la Comisión fue retrasar su entrada en vigor hasta el 01 de julio de 2021. Sin embargo, no se descarta que se retrase incluso hasta el 2022 este nuevo sistema impositivo del Impuesto al Valor Agregado de la Unión Europea.

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Resumen La Directiva dispone que los comercios electrónicos ya no tributarán el IVA en el país de origen del producto, sino en el país donde el producto final es adquirido, con los valores impositivos que correspondan a ese país. Los pequeños e-commerce que no facturen más de 10.000,00 € anuales seguirán tributando en el país de origen de la venta. La Directiva también establece el régimen de ventas online de bienes importados por terceros. En este caso, el vendedor debe decidir en cuál país de la Unión Europea desea registrarse y declarar el IVA asociado a sus ventas. Quedan excluidos de la imposición del impuesto, los bienes de ocasión, objetos de arte, de colección o de antigüedades. Con la nueva Directa los marketplaces serán responsables del IVA que se generen con las ventas en su plataforma.

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Es una realidad y ahora nadie duda de la importancia que tiene la presencia en la web y las ventas online para subsistir en el nuevo contexto de la economía mundial. Considerando el cambio en la Directiva del IVA, nuestra recomendación es consultar con un experto en fiscalidad para recibir la mejor asesoría en la materia. En caso de que os surja alguna duda o necesite referencias nos podéis escribir a contact@fashionlawinstitute.es, para poneros en contacto con los mejores expertos de una comunidad internacional de especialistas de diversas áreas del Derecho de la Moda.

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IVA de los países de la UE (General, reducido, súper reducido) Alemania 19% 7% – Austria 20% 10% – Bélgica 21% 12% 6% Bulgaria 20% 9% – Chipre 19% 9% 5%

Croacia 25% 13% –

Dinamarca 25% – –

España 21% 10% 4%

Eslovenia 22% 10% 6% Eslovaquia 20% 10% Estonia 20% 9% –

Finlandia 24% 13% 9%

Francia 20% 10% 5,5% Grecia 23% 13% 6,5% Holanda 21% 6% – Hungría 27% 18% 5% Irlanda 23% 13,5% 9% Italia 22% 10% 4% Letonia 21% 12% – Luxemburgo15 12% 3% Malta 18% 7% 5% Polonia 23% 8% 3% Portugal 20% 5% – Reino Unido 20% 5% – R. Checa 21% 14% – Rumanía 24% 9% 5% Suecia 25% 12% 6 REFERENCIAS: https://www.boe.es/doue/2017/348/L00007-00022.pdf https://www.ineaf.es/tribuna/modificaciones-en-el-iva-intracomunitario-sujeto-pasivo-certificado https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5672/documento/ue02.pdf?id=7562 https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/fiscal-y-legal/blog-sobre-tributacion-indirecta/el-papel-de-las-plataformasdigitales-que-facilitan-las-ventas-online-en-la-recaudacion-del-iva-2019-04-10/ http://www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-online-sales.pdf https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/todo-digital/ue-retrasa-julio-2021-nuevo-sistema-iva-comercioonline/20200820162800022875.html https://www.4webs.es/blog/leyes-ecommerce-nueva-normativa-europea-sobre-el-iva FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Notas históricas de la pasarela Cibeles (MBFW Madrid)

El 28 de febrero de 1985 se celebró la primera pasarela de moda en Madrid, llamada ¨Pasarela de Diseñadores¨

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En la primera edición participaron seis diseñadores: María Moreira Manuel Piña (1944-1994)

Antonio Alvarado (inactiva desde 2012)

Jorge Gonsalves (1950-1993)

Domingo Córdoba Jesús del Pozo Marca activa como Del Pozo

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La prensa de la Industria de la Moda nace en Europa en el siglo XIX y, en sus inicios, estaba dirigida a la mujer. Uno de los primeros periódicos del sector de la moda fue “El Periódico de las Damas” que hizo su aparición por primera vez en España en el año 1821, siguiéndole el londinense “The Lady’s Magazine”, la parisina “Le Journal des Dames”, el “Correo de las Damas”, el “Correo de la Moda” y una treintena más de revistas dirigidas a un perfil de mujer tradicional, de clase alta y burguesa, a quienes mostraba cómo debía vestirse para cada ocasión. * Las obras dirigidas a la industria de la moda tienen especial relevancia debido a que son publicadas de manera inmediata, ya que las creaciones del mencionado sector son efímeras, comparado con obras de otras industrias y esto se debe principalmente a que la vigencia de la moda dura poco tiempo antes de que aparezca una nueva colección que la sustituya. Por este motivo es que debe tener una protección especial en los derechos de propiedad intelectual de la industria de la moda con relación a otros sectores artísticos y productivos. *1 https://www.larazon.es/cultura/20191121/beafx3nfdvcxvkvysyeyjsgmgu.html FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Uno de los primeros periódicos del sector de la moda fue “El Periódico de las Damas” que hizo su aparición por primera vez en España en el año 1821 La industria de la moda está protegida por: Derechos de Autor (siempre y cuando sea original y exprese la personalidad del diseñador), Derecho Marcario y Diseño Industrial. Hay diferentes formas de protección de la propiedad intelectual con diferentes alcances y tiempos de protección. Si las prendas de vestir tienen un arte aplicado, las mismas se pueden proteger tanto por Derechos de Autor como por Diseño Industrial.

¿La protección es igual en todos los países? En Europa la moda cuenta con una mayor protección en comparación con otros países de América, por citar algunos, República Dominicana y Estados Unidos, por ejemplo, ya que ofrece un abanico más amplio de herramientas de protección de los diseños de moda, como pueden ser los derechos de dibujos y modelos comunitarios registrados y no registrados, protegiendo así las prendas y accesorios en su conjunto. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

¿En qué consisten las colaboraciones editoriales en las revistas de moda? Se tratan de espacios de cooperación en el que especialistas de la industria de la moda escriben artículos técnicos o de actualidad por el que generalmente no reciben remuneración por la redacción y publicación, ni recompensa económica por la venta de los ejemplares de la revista. Lo que sí recibe a cambio el autor es la recompensa del reconocimiento por el público que consume la revista, publicidad gratuita de su trabajo y estatus por ser considerado un profesional conocedor del tema sobre el cual versa el artículo. Las revistas de moda permiten que diseñadores, fotógrafos, maquillistas, ilustradores, estilistas y demás profesionales y expertos de la industria, tengan la oportunidad de exponer su trabajo y mostrar su experticia a los consumidores. Por otra parte, las leyes protegen y regulan los derechos de propiedad intelectual de los actores de la industria.

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Las revistas de moda están comprendidas por artículos escritos por autores del sector de la moda, así como colaboradores de publicaciones periódicas.

Naturaleza jurídica de las colaboraciones editoriales en las revistas de moda

En varios países hay dos corrientes diferentes que entienden que una revista es una obra en colaboración y otros países son de la opinión de que una revista es un tipo de obra colectiva que pertenece a las obras de publicaciones periódicas.

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El alcance y forma de protección de los artículos redactados por colaboradores en las revistas de moda dependerá en gran medida de si se trata de una obra en colaboración o una obra colectiva. Para poder determinar si una revista de moda es una obra en colaboración o una obra colectiva debemos definir dichos conceptos. Obras en colaboración Son obras que están comprendidas por varios escritores, pero que tienen como resultado una misma obra que requiere para su publicación el consentimiento de todos sus autores, debido a que el derecho de la obra en colaboración les pertenece a todos sus participantes, pero sin perder el derecho de poder publicar el artículo de su autoría en otro medio de comunicación, siempre y cuando no perjudique ni compita con la obra en colaboración. Obras colectivas En el caso de las publicaciones periódicas son las que están comprendidas por varios autores que conforman una misma obra, a solicitud y coordinación de una persona o una empresa que la pública y la divulga bajo su nombre. En las obras colectivas el autor del artículo al igual que en las obras en colaboración no pierde el derecho de publicar su artículo en otro medio, a no ser que exista algún contrato que establezca lo contrario.

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Soy del criterio de que las revistas deben de ser consideradas como obras colectivas en publicaciones periódicas, debido a que están compuestas por diferentes obras que no necesariamente guardan relación una con la otra y que son realizadas a solicitud del medio impreso que se la requiere, para ser publicada bajo el nombre de la revista, sin que esto menoscabe que sea reconocido el derecho moral de los autores que realizan las colaboraciones en la obra colectiva.

Ahora hablemos del requerimiento que debe realizar el editor de la revista al autor de la obra, con la finalidad de proteger los derechos de propiedad intelectual en el momento de que este reciba el artículo para su publicación. El editor debe exigirle al autor un protocolo de protección de los derechos de propiedad intelectual, tales como: 1) Mencionar las fuentes de los autores de las reseñas escritas o de imágenes mencionadas en su obra, y 2) Si aparecen fotografías de figuras públicas, el editor debe de solicitar al autor una cesión de los derechos de la imagen de esa figura pública por escrito. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Como ya hemos definido qué tipo de obra es una revista o magazine, procederemos a determinar si los autores de una obra colectiva en publicaciones periódicas conservan sus derechos morales y patrimoniales de su obra. Comenzaremos definiendo qué comprenden los derechos morales y los derechos patrimoniales en el derecho de autor.

Según el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la protección de derecho de autor comprende “todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, y científicas”. Esta protección incluye los libros, folletos, escritos periodísticos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático, las obras musicales; las obras coreográficas, las obras de pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; obras cinematográficas y audiovisuales; a las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Derechos Morales El Convenio de Berna * en su artículo 6 BIS (DERECHO MORALES), establece que los autores tienen los siguientes derechos morales sobre sus obras: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; 2. Derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma; 3. Los derechos se extienden después de la muerte del autor; 4. Es aplicable la legislación del país en el que se reclama la protección.

*El Convenio de Berna, fue adoptado en 1886, para la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas.

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Subsistencia de los derechos morales del autor Establece el Convenio de Berna que los derechos morales de los autores prevalecen: Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de esta o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Los derechos de paternidad de la obra del autor serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca los derechos.

¿Qué ocurre en los países que no reconocen los derechos del autor después de su muerte? Los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del Convenio de Berna no contengan disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos morales reconocidos en el Convenio, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor. Los medios procesales para la defensa de los derechos morales reconocidos, estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Derechos patrimoniales En cuanto al DERECHO PATRIMONIAL el Convenio en su artículo 7 BIS sobre la Vigencia de la Protección de Obras realizadas en Colaboración, establece que la protección que se otorga durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, también es aplicable cuando el derecho de autor pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el período consecutivo a la muerte del autor se calculará a partir de la muerte del último superviviente de los colaboradores. En el DERECHO MORAL se establece una cesión de Derecho Patrimonial, ya que el autor nunca puede renunciar al derecho de ser mencionado y de ordenar retirar la obra que cedió, siempre y cuando pague los daños que pueda representar la retirada de su obra en el mercado al cesionario.

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En cuanto al DERECHO PATRIMONIAL, cuando el autor realiza una colaboración con una revista de moda está autorizando (cediendo su Derecho Patrimonial honoríficamente) a la misma para que publique su artículo sin que la revista tenga que darle una remuneración por los dividendos de ganancias que genere su venta. Ahora bien, en cuanto a publicaciones de la obra del autor en un medio diferente al cual fue realizada la colaboración, el autor no ha cedido a la editora de la revista su Derecho Patrimonial para que pueda percibir ingresos por la publicación del artículo en una plataforma diferente a la que fue concebida y acordada. Por lo que, si el artículo fuera publicado en otro medio deberá contar con la autorización del autor, acordando si el mismo será cedido con el Derecho Patrimonial de manera honorífica. Los Derechos Morales nunca los pierde el autor de una obra, por lo que la editora siempre debe de solicitar autorización para su publicación y las imágenes que sean enviadas para la publicación del artículo. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Actualmente 178 países han ratificado el Convenio de Berna el cual permite, sin ninguna formalidad adicional, que la obra de un autor que sea nacional de cualquier país miembro de la Unión Europea o que su obra haya sido publicada por primera vez en uno de los estados miembros, cuente con la protección de su obra dentro de la Unión. En el caso de que se violen los derechos de autor, cada país en su legislación específica permite al mismo demandar a quien ha violentado su derecho de propiedad intelectual, tanto en aspectos pecuniarios como interponiendo una querella de pena privativa de libertad al infractor.

Por lo que podemos concluir que en varios países del continente americano es sumamente necesario ampliar la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Industria de la Moda, elaborando leyes como la de protección de diseños innovadores y prevención de la piratería y hacer ver, tanto a los artistas de la industria de la moda como a las empresas y editores de revistas, la importancia de respetar los derechos de la propiedad intelectual. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Créditos del artículo: Meribel Moreta Santana. Abogada, magíster en Propiedad Intelectual.

mmoreta@esferalegalasociados.com

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Foto: Ruth Aybar Empresa: Raybarmedia Dirección Estratégica: Leticia Tió Locación: Élite Hosuseo

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Notas históricas de la moda española

El 23/01/04 por Real Decreto se crea el Museo del Traje de Madrid como centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. El 31/03/04 abrió sus puertas al público. Casablanca, L. 2007. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

El Made in Spain nació con la transición, como expresión del cambio que vivió la sociedad española desde 1975 hacia una sociedad industrializada. Casablanca, L. 2007. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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CONFLICTO ENTRE NOMBRE DE DOMINIO Y MARCA DE MODA Por Cristiane Tages da Silva Frederica Richter FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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En el mundo de la moda es frecuente encontrar conflictos legales debido al registro por parte de terceros de nombres de dominio de marcas famosas en la Web. Sin mencionar las innumerables pérdidas de dinero y problemas legales que dicho registro por parte de terceros pueda causar al titular de una marca, dado que un dominio de Internet es una ventana al mundo. Es innegable que el conflicto entre el nombre de dominio y la marca genera confusión, especialmente si ambos están destinados a identificar el mismo producto o servicio. En este caso y desde el punto de vista legal, es relevante aplicar el principio de defensa que otorga la competencia desleal, evaluando si el titular del nombre de dominio ha registrado el dominio de mala fe. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

...el nombre de dominio y la marca genera confusión, especialmente si ambos están destinados a identificar el mismo producto o servicio

¿Opciones legales para resolver el conflicto de registro de una marca de dominio por parte de un tercero? Para resolver este problema, es posible plantear una resolución de disputas directamente al organismo responsable del registro y mantenimiento de los nombres de dominio, o presentar una demanda solicitando la transferencia de la propiedad del dominio al titular de la marca. Esta acción se debe interponer ante el organismo que tenga competencia en su respectivo territorio jurisdiccional.

Organismo competente en Brasil En Brasil, el Centro de Información y Coordinación Ponto BR - NIC.br fue creado para implementar las decisiones y proyectos del Comité de Gestión de Internet en Brasil CGI.br, que es responsable de coordinar e integrar las iniciativas y servicios de Internet en el país.

Organismo competente en España La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene legalmente encomendadas una serie de funciones con el objeto de contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en España. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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En Brasil la resolución que trata sobre los procedimientos para el registro de los nombres de dominio disponibles, en su artículo 1, establece que el nombre de dominio será otorgado al primer solicitante que cumpla con los requisitos de registro descritos en la resolución, al momento de la solicitud. Sin embargo, el único párrafo del mismo artículo establece que es de obligación y responsabilidad exclusivas del solicitante elegir el nombre de dominio apropiado para el dominio que esté solicitando. Además, la ley establece que el solicitante declarará que no podrá elegir un nombre que no respete la legislación vigente, que induzca al error a terceros, que viole los derechos de terceros, que represente conceptos predefinidos en la red de Internet, que represente palabras de jerga o abusiva, que simbolice siglas de Estados, Ministerios, o que afecte a otras prohibiciones que puedan ser definidas por CGI.br. El Sistema de Gestión de Conflictos de Internet relacionados con los nombres de dominio (SACI-Adm) tiene como objetivo resolver las disputas entre el titular del nombre de dominio (denominado "titular") y cualquier tercero (denominado "demandante") que impugne la legitimidad registro del nombre de dominio por parte del titular.

...el solicitante no podrá elegir un nombre de dominio que viole los derechos de terceros... FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

En Brasil,

el sistema ofrece 3 entidades acreditadas para promover el levantamiento y resolución del conflicto que involucra dominios registrados bajo la terminación ".br", estos organismos son:

ABPI (Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual)

CCBC (Cámara de Comercio Brasil Canadá)

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

OMPI ORGANIZAC IÓN M U N DI AL DE L A PROPIEDAD INTELECTUAL

Cada una de estas instituciones acreditadas tiene sus propios reglamentos y costes.

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En el procedimiento, el recurrente debe elegir una de las instituciones acreditadas y solicitar la apertura del trámite, informando, entre otras cosas, las razones por las cuales el nombre de dominio fue registrado o está siendo utilizado de mala fe, con el fin de causar pérdidas al reclamante. Debe incluir las pruebas de la existencia de al menos uno de los siguientes requisitos descritos en los incisos "a", "b" o "c" señalados a continuación, con relación al nombre de dominio objeto del conflicto:

•

a) El nombre de dominio es lo suficientemente idéntico o similar para crear confusión con una marca de propiedad del recurrente, depositada antes del registro del nombre de dominio o ya registrada, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - INPI;

•

b) El nombre de dominio es lo suficientemente idéntico o similar como para crear confusión con una marca de propiedad del reclamante, que aún no ha sido depositada o registrada en Brasil, pero que se caracteriza por ser una marca bien conocida en su campo de actividad para los fines del artículo 126 de la Ley Nro. 9.279 / 96 (Ley de Propiedad Industrial);

•

c) El nombre de dominio es lo suficientemente idéntico o similar como para crear confusión con un título de establecimiento, razón social, nombre civil, apellido o patronímico, seudónimo o apodo notorio, nombre artístico singular o colectivo, o incluso otro nombre de dominio sobre el cual el recurrente tiene experiencia previa.

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Evidencia de mala fe en el uso del nombre de dominio Las circunstancias que se describen a continuación, entre otras que pudieran existir, constituyen evidencia de mala fe en el uso del nombre de dominio: a) Hacer que el titular registre el nombre de dominio con el propósito de venderlo, alquilarlo o transferirlo al demandante o terceros; b) Que el titular haya registrado el nombre de dominio para evitar que el reclamante lo utilice como nombre de dominio correspondiente; c) Que el titular haya registrado el nombre de dominio con el fin de perjudicar la actividad comercial del denunciante; d) Al utilizar el nombre de dominio, el titular intenta intencionalmente atraer, con fines de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web de la red electrónica o cualquier otra dirección electrónica, creando una situación de probable confusión con el signo distintivo del denunciante. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

El trámite administrativo deberá finalizar en un plazo máximo de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de su inicio, pudiendo ser prorrogado a discreción de la institución acreditada, siempre que no supere los 12 (doce) meses. Si el reclamante opta por intentar la vía judicial, los tribunales han entendido que la marca registrada con prioridad tiene preferencia sobre el nombre de dominio, debiendo ser transferida al titular de la marca.

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Tratamiento legal en Brasil en el conflicto entre marca y nombre de dominio en Internet En primer lugar, hay que indicar que en Brasil el registro de los "nombres de dominio" en Internet no está regulado por una ley específica. En cuanto a los nombres de dominio, el procedimiento es relativamente sencillo (no se requiere prueba del título del nombre, solo es necesario que esté libre en el comité de administración de Internet del país). El registro de un nombre de dominio debe observar las disposiciones de la ley de propiedad industrial y también los derechos adquiridos para los titulares de una marca (artículo 1 de la Resolución Nro. 08/2008 del Comité de Gestión de Internet). Con relación a las marcas, los derechos sobre estas existen y deben ser considerados y respetados, porque quien proceda al registro de una marca ante el INPI tiene derecho a impedir los intentos que surjan a posteriori del registro de su marca, incluyendo la divulgación de la marca a través de Internet. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Conclusiones En el conflicto entre la solicitud previa de un nombre de dominio, y el registro de la marca ante el INPI, esta última prevalece, porque dicho registro otorga al titular el derecho a la utilización exclusiva del signo en todo el territorio nacional y, por consiguiente, el derecho de obligar a terceros a finalizar el uso de signos idénticos o similares. El procedimiento extrajudicial de resolución de disputas es la forma más rápida y asequible comparado con la vía judicial. Por otra parte, recordemos que este procedimiento no impide que el caso sea llevado posteriormente al Poder Judicial. Cabe señalar que el procedimiento judicial puede requerir mucho más tiempo para la resolución definitiva del conflicto, sin embargo, a través de la acción judicial también es posible incluir otras peticiones, tales como daños morales y materiales, lo cual no es posible en la vía administrativa. Corresponde al abogado de moda analizar el caso práctico, así como la mejor estrategia para su cliente, además de los costos estimados y el tiempo para resolver la demanda en base a estos datos. Con el fin de asesorar al cliente sobre el procedimiento más adecuado para recuperar el dominio relacionado con la marca que posee. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Notas históricas de la moda española

1999: Un grupo de diseñadores formado por Jesús del Pozo, Roberto Verino, Antonio Pernas, Ángel Schlesser, Modesto Lomba y Elio Berhanyer, crearon la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). Decidieron mostrar sus colecciones alejados de la Pasarela Cibeles hasta el año 2002. Román J., Campillo C (2015). FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

CASO PRÁCTICO

DELPOZO OTOÑO / INVIERNO 2017 Tag-walk FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

La conocida marca española DELPOZO, anteriormente Jesús Del Pozo tuvo gran cobertura mediática en España a mediados del 2012, cuando tras la muerte del diseñador sus nuevos accionistas nombran a Josep Font como su nuevo director creativo. En el caso práctico de esta edición vamos a conocer como el nuevo director creativo de DELPOZO, el catalán Josep Font tenía previamente su marca homónima registrada, pero un proceso judicial entre él y la accionista mayoritaria de la firma, generó la ruptura y separación del talentoso diseñador de su propia marca de moda. Adicionalmente luego debió enfrentar una demanda por competencia desleal cuando ingresa a DELPOZO. En este ejemplo en particular existen algunas variantes con respecto a casos similares que hemos analizado en otros números de la revista. (ver FLIS® Moda y Derecho al Día 3/2020, en 07 ejemplos del porqué las marcas homónimas pueden ser un problema). En este caso la sentencia muestra como de forma errónea se pueden interpretar los hechos y la norma aplicable. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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En este artículo ponemos la lupa en algunos argumentos del recurso de apelación que la empresa propietaria de la marca JOSEP FONT intentó contra el diseñador y la marca DELPOZO.

Antecedentes

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En 1967, nace Josep Font. Estudia arquitectura, diseño de moda y patronaje en Barcelona, España. En 1991, constituye la mercantil Gabriela SL y crea su propia marca homónima. En el año 1992, ingresa una nueva accionista quien posteriormente se convierte en accionista mayoritaria. En 1996, el diseñador se desprende de su participación accionaria, firma un contrato como director creativo de la marca, y recibe un porcentaje de las ventas de sus colecciones. El diseñador mantiene una relación profesional de 18 años con su antigua empresa. En 1993 debuta en la pasarela Cibeles de Madrid.

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A lo largo de su trayectoria profesional, el diseñador obtuvo varios premios y logros, entre ellos, el Premio L’Oreal a la mejor colección en los años 2000 y 2002. En 2001, Moët & Chandon le nombra diseñador del nuevo Milenio. En el 2003, desfila en la Semana de la Moda de París. En el 2007, la Federación Française de la Couture le invita a participar en la Semana de la Alta Costura en París. Abre su cuarta tienda en París.

En el 2007 desfila en la Semana de Alta Costura de París En el 2009, deja de diseñar para su propia marca. En el 2010, en un proceso judicial la accionista principal logra la extinción de la relación laboral del diseñador con la firma. En consecuencia, la marca JOSEP FONT continua su actividad comercial, pero sin el diseñador, y Josep Font queda imposibilitado para diseñar bajo su nombre como marca comercial. En el 2012, Josep Font es nombrado director creativo de DELPOZO. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Identificación del proceso bajo análisis Con fecha 10 de marzo de 2017, se produce sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marcas de la Unión Europea, sección octava, Recurso Nro. 306/2016 y Resolución Nro. 163/2017, con ponencia de Luis Antonio Soler Pascual.

Antecedentes de la demanda de apelación El 12 de abril de 2016, el Juzgado número dos de Marca de la Unión, en Alicante, dictó sentencia donde desestimó en totalidad la demanda interpuesta por la mercantil Gabriela SL, contra su antiguo director creativo (Josep Font) y contra las sociedades mercantiles: mercantiles Perfume y Diseño Holding S.L.; Del Pozo Moda S.A.; y Perfumes y Diseño Comercial S.L. También, declaró parcialmente con lugar la demanda reconvencional, por la cual declara la extinción total del contrato laboral entre la empresa y su antiguo director creativo por incumplimiento de contrato de parte de Gabriela S.L. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Apelación de la sentencia de primera instancia Ante la sentencia que desestima la demanda de primera instancia, la parte demandante apela de la misma. Para colocarnos un poco en contexto, tal como indicamos en la parte inicial del artículo, en el año 2012 Josep Font es nombrado director creativo de la famosa marca DELPOZO, esto generó gran repercusión mediática en los medios nacionales e internacionales debido a la trayectoria e importancia que ambos nombres (Josep Font – Jesús Del Pozo) tienen en la moda española.

De las causas de la demanda En fecha posterior a su nombramiento, la antigua socia de Josep Font demanda por competencia desleal al diseñador y las sociedades mercantiles propietarias de DELPOZO, según la demandante por valerse de la fama de la marca registrada (JOSEP FONT) para apalancar las acciones de comunicación y aprovecharse de la buena reputación de la marca para posicionar a la marca DELPOZO. Esta demanda es declarada sin lugar. En el escrito de apelación por infracción de exclusividad y competencia desleal, la parte actora alega que su antiguo director creativo hace uso excesivo de su nombre personal (Josep Font) en las comunicaciones de DELPOZO.

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De las causas de la demanda y su apelación La demanda inicial y la consecuente apelación se interponen bajo el supuesto de infracción de derechos de exclusiva y competencia desleal por parte el antiguo director creativo de JOSEP FONT y las sociedades mercantiles Perfume y Diseño Holding S.L.; Del Pozo Moda S.A., y Perfumes y Diseño Comercial S.L (propietarios de la marca DELPOZO).

De los alegatos y afirmaciones en el proceso.

Alegan un uso excesivo del nombre del diseñador de la marca de DELPOZO.

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La parte demandante alega que la utilización del nombre del diseñador para dar difusión al nuevo proyecto (DELPOZO), excede de la mera identificación como director creativo de la marca, que en las acciones de marketing de la marca DELPOZO se hacía un uso excesivo del nombre de su director creativo Josep Font, tanto en los comunicados de prensa como en la página web y las redes sociales de la marca. Apuntando que esta excesiva referencia al nombre de su director creativo (Josep Font) tiene como objetivo crear confusión en el público y aprovechar la buena reputación de la marca JOSEP FONT, propiedad de la mercantil Gabriela SL y de la cual el diseñador se encontraba separado desde el 2009.

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Con relación al uso frecuente del nombre del director creativo en el mundo de la moda, en el expediente, se lee lo siguiente: ¨Sin embargo el uso del nombre del director creativo, del autor cuyas obras se presentan bajo una determinada marca, constituye una práctica difundida profusamente en determinados sectores comerciales y muy en especial en el de la alta costura donde el público interesado sabe muy bien que detrás de una determinada marca de alta costura hay un creador¨. Dice la sentencia de apelación: ¨En síntesis sostienen los apelantes, es que las mercantiles Perfumes y Diseño Holding SL; Perfumes y Diseño Comercial SL; y Delpozo Moda S.A., se han valido del nombre de su director creativo para posicionar la marca DELPOZO en el sector de la moda, valiéndose del prestigio del creativo cuyo nombre es marca registrada titularidad de la demandante. Uso por tanto a título de marca para con ella, con el prestigio que condensa (aceptada aquí como hipótesis tal cualidad de la marca invocada), posicionar una marca propia para el mismo sector de productos para los que se utiliza por su titular¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Decisión del tribunal con relación al uso del nombre personal del diseñador El tribunal señala que en algunos casos se puede disociar entre el nombre de la marca y el diseñador, pero, en otros pueden existir asociaciones notorias entre el nombre y la marca, existiendo ejemplos como Valentino, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Gianni Versace. Lo que se deduce de estos notorios ejemplos es que el creador es figura clave en la alta costura en particular y en la moda en general, con lo que resulta extraordinariamente complejo restringir a cualquier creativo la cesión del uso de su nombre en vinculación a la marca a la que presta su creatividad, pues la propia posición comercial, la relevancia, triunfo y éxito de la misma puede estar vinculada en origen, sin duda ninguna, al creativo cuando este tiene un valor comercial, profesional o artístico destacado y reconocido. Además señala el tribunal que el uso comercial es una realidad de la libre competencia que no puede ser restringido cuando no hay vinculación directa e inmediata entre los productos y el creativo cuyo nombre constituye una marca tercera y anterior, no al menos cuando se presenta claramente ante el público interesado la información que permite comprender a ese público la disociación entre el creador, la marca y el producto, que por supuesto se vinculan, no en el ámbito de la identificación del origen empresarial, sino en el origen creativo, que es distinto y al margen de la función marcaria que nos ocupa y sobre el cual no se extiende el derecho de exclusiva. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Por otra parte, dice la sentencia que el uso del nombre del diseñador no configura riesgo de confusión con la marca, en tanto no se usa este en calidad de signo distintivo de un origen empresarial sino como información del origen creativo de los productos, lo que constituye una lícita forma competitiva.

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En este caso se confirmó que el ius prohibendi* no es ilimitado, o lo que es lo mismo, que el derecho de exclusiva que confiere una marca está limitado, aparte de la doctrina del agotamiento de la marca, por usos determinados de la marca que son en consecuencia, lícitos, porque no afectan a la función distintiva de la marca y no llevan consigo riesgo de confusión del consumidor.

...el uso del nombre del diseñador no configura riesgo de confusión con la marca en tanto no se usa este en calidad de signo distintivo de un origen empresarial... DELPOZO PRE-OTOÑO 2018 Tag-walk FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

*Ius prohibendi: Derecho a prohibir (RAE) 74

Alegatos de la demanda por competencia desleal Alega la demandante que hay competencia desleal por la contratación de Josep Font. Con base en el artículo 4 y 14 de la Ley de Competencia Desleal, la demandante alega que hay competencia desleal al considerar que la actuación desarrollada por los demandados es contraria a la buena fe objetiva, actuando con deslealtad las mercantiles demandadas al contratar a su antiguo director creativo a espaldas de Gabriela S.L., con ruptura de las relaciones contractuales existentes con esta mercantil para vincularse profesionalmente. Además, también configura según la parte demandante, competencia desleal la promoción de su actividad con el signo JOSEP FONT usado a título de marca, desvinculándose la actividad del grupo de la marca DELPOZO y aumentando el protagonismo de la marca JOSEP FONT, consiguiendo un prestigio vinculado a Josep Font gracias al esfuerzo económico de Gabriela S.L.

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¿Configura competencia desleal la contratación del exdirector creativo de la marca JOSEP FONT por parte DELPOZO? El tribunal declara que no existe competencia desleal en la contratación del antiguo director creativo de Gabriela SL., porque la contratación del diseñador está vinculada a su derecho de movilidad laboral y libre desarrollo de actividades empresariales, no constando que se influyera en el diseñador para que rompiera las relaciones contractuales con Gabriela S.L., lo que impide a su vez que se incurra en infracción del art. 14 de la Ley de Competencia Desleal. En cuanto a la contratación del diseñador por parte de la marca DELPOZO, el tribunal establece que no hay competencia desleal por cuanto no sanciona la Ley de Competencia Desleal la mera negociación con quien está vinculado contractualmente con terceros aun cuando ello derive, finalmente, en un acto de rescisión anticipada y sin justa causa, pues no hay en el acto de mera negociación, infracción si no hay inducción a conducta desleal. DELPOZO PRIMAVERA / VERANO 2018 Tag-walk FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Dice la sentencia que la mera oferta hecha a una persona obligada por un contrato incompatible con el propuesto es conforme a las pautas de conductas exigidas por la competencia de méritos, no habiendo en ello inducción a la infracción de deberes contractuales. De otra forma, se prohibiría la libertad de empresa, de trabajo y de autonomía de la voluntad. DELPOZO PRIMAVERA / VERANO 2018 Tag-walk

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En suma, la oferta negocial distinguida por unas mejores condiciones en la retribución y condiciones de trabajo está competitivamente justificada o, lo que es lo mismo, no tiene función expoliadora u obstaculizadora. 77

Por último, además, alega la parte demandante que hay competencia desleal al reproducir fielmente la línea de negocio y modus operandi de Gabriela S.L. para la comercialización de las colecciones diseñadas por su anterior director creativo, al contratar a su antigua ayudante y a la patronista, por utilizar la misma empresa de comunicación que ha trabajado por años con Gabriela S.L. y finalmente por hacer uso de los mismos dibujos que usaba en su día en JOSEP FONT, para hacer la presentación de los diseños de DELPOZO. Las alegaciones anteriores son desestimadas por el tribunal como competencia desleal y señala que no puede confundirse la competencia desleal con un supuesto de incumplimiento contractual generador de la correspondiente reparación civil; y lo cierto es que el incumplimiento contractual no puede reputarse per se cómo un acto constitutivo de conducta de competencia desleal, aun cuando de ello hubiera deparado una ventaja competitiva al infractor o a un tercero. Finalmente, el tribunal desestima la apelación y condena en costas a la accionante en apelación.

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Notas históricas de la moda española

2012 septiembre: La pasarela Cibeles pasa a denominarse Mercedes - Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), cuando la marca alemana de automóviles Mercedes Benz se convierte en el principal patrocinador de la pasarela. Se incorpora a la red de pasarelas internacionales (Nueva York, Milán…). Inditex se incorpora como uno de los patrocinadores principales del evento Román J., Campillo C (2015). FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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FLIS® Moda FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

La moda entre pasarelas: De la Pasarela CIBELES a la MBFW Madrid (1985-2020) Por Lydia García Roberto Diz MBFW Madrid 71º Getty FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

En estos días llenos de incertidumbre y “profilaxis” se ha celebrado la 72º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week

Madrid

Aventuro que esta es y será una edición que dejará una muesca en la “Línea de la Vida” de la pasarela madrileña, una suerte de “Orlando” que, como el personaje de Virginia Wolf, se prolonga en la historia cambiando de piel sin cambiar de identidad, al menos en lo substancial. Acudo a esta metáfora que me permite “hilvanar” dos bloques generacionales diferenciados al referirse a este acontecimiento: los que correctamente la Mercedes-Benz denominan “Mercedes-Benz Fashion Week”” o los que aún se refieren a ella como “Pasarela Cibeles”. Un “lapsus calami” que no deja de ser un tropiezo involuntario e inconsciente, pero en este caso, lleno de nostalgia, de aquellos que ya hemos traspasado las generaciones X, Y, Z, cuando nos referimos a esta puesta en escena, que opera cada seis meses como termómetro de validación de nuestra industria de la moda. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Roberto Diz MBFW Madrid 71º Getty 81 83

Vivimos en tiempos de cambios: históricos, industriales, tecnológicos, y digitales. Todos ellos sumidos bajo la despiadada cara sin rostro de esta pandemia global llamada COVID-19, nombre frío, aséptico y robotizado, que ha llegado para cambiar nuestro “Status Quo”, entre otras muchas desgracias, empezando por la sanitaria que no por obvia voy a “obviar”, y en medio de todo este “Totum Revolutum” ha tenido lugar una nueva edición de la MBFW Madrid, lo que merece un profundo respeto por haber podido celebrarse, tanto de forma presencial, aunque con estrictas limitaciones de aforo, como de forma digital, auténtica novedad, que merece una sosegada visión “a posteriori” sobre los diferentes modelos de venta y monetización; sirva a modo de ejemplo la posibilidad de integrar AMAZON en la venta y distribución de las colecciones.

...La MBFW Madrid merece un profundo respeto por haber podido celebrarse, tanto de forma presencial como de forma digital...

Miguel Marinero MBFW Madrid 71º Getty FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

En tiempos de pandemia surge la necesidad de adelantarse y ofrecer “algo más”. No me quiero extender en este aspecto, pero sí quiero poner el acento en el liderazgo internacional que tiene España en el campo de la logística. Todo ello redunda en la excepcionalidad de esta edición, tanto por haberse celebrado, como por las novedades mencionadas.

Volviendo la vista atrás, en febrero de 1985, treinta y cinco años exactamente, la sociedad española estaba procesando la consolidación de otro gran cambio: la democracia. Un nuevo país se presentaba ante sí mismo y ante la sociedad internacional.

Los derechos adquiridos a través de la Constitución estaban creando y solidificando una nueva sociedad frente a la anterior. Todo tenía que ser nuevo: nuevo gobierno, nuevas libertades y derechos, nuevas profesiones, nueva educación, en conceptos y contenidos, y, nuevos modelos culturales, tanto en la música, la pintura como en el cine, etc. Juan Vidal MBFW Madrid 71º Getty

La moda, auténtica piel de pieles de la sociedad de cada momento, no iba a ser diferente y demandaba una estética e indumentaria nueva frente a la moda tradicional, representada por los modistos, con solera o no, que compartían un hacer y estilo común pero que ya olían a rancio, a otro tiempo vivido al que no había que volver nunca más. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Ríos de tinta se han vertido sobre esa primera edición de la Pasarela Cibeles en la Plaza Colón, dónde seis jóvenes diseñadores presentaron sus propuestas para esa vibrante sociedad que demandaba “nuevas hechuras” para un mundo que se aventuraba libre, salvaje, divertido, vital, y que en gran parte era cierto, como también era verdad que el momento económico era difícil por el lastre todavía de la crisis del petróleo del 73, unido a una industria que necesitaba modernizarse para poder jugar y competir con éxito en esa nueva liga internacional.

Ángel Schlesser MBFW Madrid 71º Getty

En esa primera edición, seis fueron los paladines del diseño de moda nacional: Manuel Piña, Jesús del Pozo, Antonio Alvarado, Domingo Córdoba, Jorge González y María Moreira. Jóvenes, osados pero idealistas, con ganas de comerse el mundo. La Pasarela Cibeles acababa de nacer con ganas, pero todavía con falta de medios logísticos evidentes, que se iban supliendo con sobrada imaginación, como fue desfilar en la Plaza Colón bajo una carpa de circo alquilada para la ocasión a Teresa Rabal. A pesar de los años transcurridos, al visionar las imágenes de esa edición se vuelve a vivir ese idealismo, esas ganas de moda, de ser diferente y de querer vivir de otra forma. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Al poco se sumarían Francis Montesinos, con su mítico desfile en la Plaza de Toros de Las Ventas, una suerte de performance donde circo, espectáculo y modelos llevarían al público a una catarsis de euforia y alegría que acabarían sacando a Montesinos a hombros por la “Puerta Grande”, desfile del que todavía hoy se habla con el recuerdo muy vívido. También llegaría Sybilla, creadora apodíctica y escapista tan necesaria para explicar la evolución de la moda española del final del s. XX que había debutado en la barcelonesa “Pasarela Gaudí”, y que haría de la Pasarela Cibeles, su punto de encuentro semestral con la prensa. Para dar cabida al número creciente de diseñadores participantes, y buscando aprovechar espacios públicos, Cibeles se trasladó primero al Recinto Ferial de la Casa de Campo, lo que no acababa de convencer por la frialdad e incomodidad de su lejanía con respecto al centro neurálgico de Madrid. Esa razón propició su traslado al Palacio de Congresos y Exposiciones en el Paseo de la Castellana, arteria central de Madrid. Si el moderno edificio con el mosaico de Miró era el envoltorio de la Pasarela Cibeles, Cuca Solana, su directora, iba a ser la cara visible de la moda española que se abría camino en los armarios nacionales.

Maison Mesa MBFW Madrid 71º Getty FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Tan importante fue para la moda nacional el surgimiento de la Pasarela Cibeles, como para la ciudad de Madrid fue convertirse en su sede. Madrid hasta la llegada del fenómeno de “La Movida” en el inicio de los años ochenta, pese a ser la capital, vivía aletargada en un sueño profundo de capital administrativa. Villa y Corte. Todo lo que rezumaba modernidad, ruptura, diseño, contracultura, surgía de las ciudades de marcado carácter industrial, con Barcelona a la cabeza: Vigo, Bilbao, Valencia, Gijón… latían con otra vibración musical, creativa y estética mucho más acorde a los nuevos tiempos. Madrid supo ponerse a la cabeza y liderar, a partir de entonces, ese movimiento ya internacionalmente conocido como “La Movida” y que ha quedado como santo y seña de esa nueva España que emergía con la democracia, y donde la moda, como hemos visto, iba a ser uno de los vectores claros del cambio.

Dominnico MBFW Madrid 71º Getty

En los años sucesivos soplaron vientos a favor de la Pasarela Cibeles, se cimentó la campaña “Moda de España” con su icónico logo que recordaba los colores de la bandera nacional.

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El gobierno socialista de entonces supo ver la importancia que podía tener la moda dentro de la industria, el ejemplo de París con la moda francesa era incuestionable, y quiso imitar ese modelo de soporte y apoyo por parte del Estado. Durante años estuvo vigente, a través del Ministerio de Industria y Energía, el “Centro de Promoción de Diseño y Moda” que tantas campañas de publicidad en prensa y televisión llevarían a cabo para concienciarnos de que vestir moda española no solo era ser moderna, sino que era ser intelectualmente moderna.

Agahta Ruiz de la Prada MBFW Madrid 71º Getty

Los diseñadores tuvieron acceso a recibir subvenciones que permitiesen llevar a cabo sus colecciones o su difusión nacional y/o internacional. La creatividad estaba asegurada. La prensa internacional al ver este “Boom” estético empezó a acudir a las ediciones de la Pasarela Cibeles, entre curiosa y sorprendida. Cabeceras internacionales sacaban la edición española: “Elle” España debuta en 1986, “Vogue” España surge en 1988, el milagro económico de España parecía hacerse realidad: en 1986 entrábamos en el Mercado Común… ¡ya éramos europeos!

¡De repente estábamos de moda!

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Todas las profesiones liberales crecieron, entre ellas la del diseño. Estudiar diseño era el nuevo mantra urbano ¿trabajas o diseñas? empezó a sustituir al manido ¿estudias o trabajas? en el arte del flirteo nocturno. Bromas aparte, el impacto de la moda crecía y se consolidaba en la sociedad. En 1996, llegaría el emplazamiento definitivo, hasta la fecha, al trasladarse a IFEMA con la firma de un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Recinto Ferial de la Feria de Madrid. La Pasarela Cibeles crecía hasta los catorce mil metros cuadrados y como un “Gran Sol” atraía y fagocitaba otras pasarelas surgidas al calor del cambio democrático. En 2007, la Pasarela Cibeles aparcó su nombre para cobijarse en el gran paraguas que suponía entrar en la red internacional de la Mercedes-Benz Fashion Week. No sin dolor y tristeza renunciamos a nuestro castizo y mitológico nombre para entrar dentro de un calendario de capitales internacionales con un soporte económico y estructural mayor, los vientos de crisis se intuían, había que ser ágiles y prepararse para la gran crisis que se nos venía encima.

André Sardá MBFW Madrid 71º Getty FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

La temida crisis llegó y los tiempos de bonanza se acabaron. A partir de aquí todos conocemos el alto precio que ha significado para la moda nacional esa década maldita que ha transcurrido desde el 2007 al 2017: casi todos los diseñadores cerraron o se vieron obligados a reducir su tamaño para lograr su supervivencia, eso unido a la invasión del producto “low cost”, la generalización del “fast fashion” nos arrojó a un nuevo modelo económico y estético al que nos da vergüenza asomarnos. Aun así, la industria de la moda ha sabido tomar el ejemplo de la “regeneración” como modelo de crecimiento. Poco a poco vemos como las nuevas generaciones de diseñadores, junto a los que han sobrevivido a este cataclismo, quieren crear bajo un nuevo paradigma estético y sobre todo ético, la vuelta a los oficios, recuperar la calidad perdida y abrazar la sostenibilidad de los tejidos o del proceso de fabricación. Son cuatro de los cinco pilares sobre los que se asienta nuestra moda, el quinto es la creatividad que nunca ha faltado, por más duros que hayan sido los tiempos vividos. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Ana Locking MBFW Madrid 71º Getty

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En estos últimos tres años de la ahora ya Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha habido un reverdecimiento de nuestra industria de la moda. Nuevos compradores se han acercado a ella, nuevos creadores han surgido, muchos de ellos con eco internacional. Todo se volvía a encarrilar, pero nadie se esperaba esta “Bomba de Neutrones” que es la COVID-19, de ahí mi insistencia en felicitar tanto a los diseñadores por no tirar la toalla y crear en tiempos de pandemia, como al Comité de Moda de la MBFW Madrid por haber luchado hasta el final en tener esta 72ª edición.

Marcos Luengo MBFW Madrid 71º Getty

Otra muesca que se ha grabado esta semana en la “Línea de la Vida” de la Moda Española. Felicidades a tod@s.

Lydia García Directora de la Colección López-Trabado. Si quieres conocer el trabajo de investigación y difusión de la moda española que se realiza en la colección, te invitamos a seguir su cuenta de IG @coleccionlopeztrabado. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

Notas históricas de la moda española En sus inicios la organización y financiación de la Pasarela Cibeles dependían directamente del Estado. Desde 1996 cuando IFEMA acoge la celebración de la pasarela madrileña, asume organización y financiación del evento. “IFEMA, como organizadora de la pasarela, asume el presupuesto de cada edición que puede rondar unos tres millones y la búsqueda de patrocinios, que pueden significar un 60 % de ese presupuesto” (Solana, 2014) Román J., Campillo C (2015). FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

M E S A:

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DISEÑADOR de

PORTADA Por Carol H. D.

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La moda española siempre ha sido artesanal, hecha a mano, con plena dedicación al cliente y muy puntillosa con los detalles y el buen hacer. Con el tiempo y sin perder estos valores, fue comenzando a comercializarse y a internacionalizarse, a desarrollarse artísticamente para seguir creciendo, reflejando así la evolución de nuestro país como sociedad. Podemos afirmar que la moda española de hoy mira al futuro, un futuro esperanzador y sostenible, pendiente de nuestros diseñadores y empresas venideras. Por este motivo, en el número especial de septiembre/octubre dedicado a homenajear la moda de nuestro país, FLIS® quiso entrevistar al creador de Maison Mesa.

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Maison Mesa MBFW Madrid 72º Getty

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Dada la situación actual que vivimos, realizamos esta entrevista de manera virtual, una semana antes de los desfiles que durante la MBFW Madrid presenta el diseñador. La entrevista tuvo lugar un domingo, en un huequito que Mesa tuvo libre, pues como es de imaginar se encuentra inmerso en la preparación de sus desfiles. En esta 72º edición de la pasarela MBFW Madrid no solo presenta los diseños y propuestas de su firma Maison Mesa, sino que también se estrena como director creativo de la firma Ángel Schlesser. Mesa es un gran conocedor de la industria textil de nuestro país. Su formación y trabajo reflejan cómo ha ido evolucionando esta industria que sigue creciendo y renovándose. Antes de comenzar, nos gustaría hacer una breve mención de su biografía, pues ayudará a comprender el desarrollo de esta fascinante entrevista.

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...no solo presenta los diseños y propuestas de su firma Maison Mesa, sino que también se estrena como director creativo de la firma Ángel Schlesser.. Ángel Schlesser MBFW Madrid 72º Getty

Mesa nace en Madrid en 1971, es el sexto de siete hermanos. Desde muy pequeño prepara agujas y corta hilos a su madre, de profesión modista y así despierta en él su interés por el mundo de la moda. FLIS®: desde pequeño preparabas agujas e hilos para tu madre, ¿Cómo influyó en ti esta profesión de la costura que desde niño estuvo presente en tu vida? Mesa: Para mí fue un hecho fundamental. Desde mi bisabuela hasta mi madre, junto con mi tía fueron modistas. Sin duda tenemos una larga tradición familiar relacionada con la costura. Yo he vivido esta experiencia desde pequeño en casa, la relación de mi madre con las clientas, prepararle las agujas para enhebrarlas…

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He crecido entre telas, pruebas, alfileres, trabajos, entregas, etc., por lo que se podría decir que es una profesión que llevo en la sangre. Es lo que mejor sé hacer y lo que siempre he querido hacer, a pesar de las advertencias de mi madre. Ella siempre me decía que dedicarse a la costura era una profesión que exigía mucho trabajo y dedicación, que se remuneraba poco para el trabajo que es, y, es cierto, pero como precisamente lo viví con ella, es una vocación casi innata que me apasiona y me encanta. Tenía muy claro a qué me quería dedicar. Esta influencia, como veis es de sangre, no puedo evitar estar sin ella, y no sé si sería capaz de hacer otra cosa que no fuera la costura.

¨Tenía muy claro a que me quería dedicar. Esta influencia, como veis es de sangre, no puedo evitar estar sin ella, y no sé si sería capaz de hacer otra cosa que no fuera la costura´. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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En 1991, tras complementar sus estudios con distintas clases de formación artística, empieza a estudiar moda en Madrid, en el Instituto de Santa Engracia y posteriormente en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Amplía sus estudios con sastrería de caballero en La Confianza Vestuario Teatral, en el Centro de Tecnología del Espectáculo, Escaparatismo, Marketing y Comunicación en la UPM y Diseño de Interiores en la Universidad Popular de Torrejón de Ardoz, entre otros. Cortas temporadas empresas del proporcionan un muy variado en el moda.

en diversas sector le conocimiento mundo de la

En 1995 en uno de los cursos con los que continúa formándose, el diseñador Jesús del Pozo, al que admira profundamente, lo descubre y lo contrata para sus colecciones de pasarela en su clásico estudio de la calle Almirante, donde aprende y se desarrolla durante casi cuatro años. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Le preguntamos a Mesa cómo fue esta gran oportunidad de trabajar para Jesús del Pozo, que sin lugar a duda habrá sido una increíble experiencia profesional. Mesa: La experiencia fue maravillosa. Puedo decir que he tenido una gran suerte en la vida, no solo por trabajar en lo que más me gusta (que ya es una suerte) sino, además hacerlo con los dos ídolos de mi infancia, a los que más admiraba, que eran Jesús del Pozo y Ágatha Ruiz de la Prada. Con Jesús, al ser el primero con el que pude trabajar fue increíble. Tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con él, de hecho ¡casi me da un infarto! Pude disfrutar y aprender tanto con Jesús del Pozo… Un gran maestro. Un maestro del color, de los matices, de la geometría… era prácticamente el heredero de Balenciaga en España, tanto en concepto de marca como en calidad y trabajo.

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La experiencia de 4 años de mi vida con Jesús del Pozo fue muy emocionante y fantástica. Pude aprender como un loco, hacer cosas increíbles, vivir desfiles alucinantes y conocer clientas maravillosas de todo tipo, algunas como Ana Belén o la Infanta Dña. Cristina. Todo en conjunto fue una maravilla y un aprendizaje alucinante. De su paso por del Pozo, en Mesa quedarán marcados a fuego, los volúmenes, los colores, el saber hacer, las materias, lo conceptual.

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La experiencia de 4 años de mi vida con Jesús del Pozo fue muy emocionante y fantástica

En el año 1999, crea junto a unos amigos el grupo Laboratorio, que realiza exposiciones anuales donde presenta sus colecciones en solitario como Mesa, bajo la premisa de no comercializar ninguno de los productos de las expos, trabajando junto a artistas como Enrique Pastor (Sisterface), diseñador gráfico y web; Mabel Sanz, sombrerera; Carlos Castellano, artista, peluquero y performer; Alfonso Madrigal, diseñador gráfico; Antonio de la Muela, pintor; Ulises Mérida, diseñador de moda; Luis Martínez (Loli Wuan), música, y otros geniales colaboradores. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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FLIS®: Grupo Laboratorio fue, en cierta medida, el germen de Mesa, una parte muy artística que sigue presente en el ADN de la firma. ¿Coméntanos más sobre esta etapa? Mesa: Grupo Laboratorio fue totalmente, como bien dices, el germen de Mesa. Allí comencé a presentar mis primeras colecciones independientes. Fue también una etapa muy bonita que solapé mientras trabajaba con Jesús del Pozo, cuando trabajaba en México y cuando trabajaba con Ágatha Ruiz de la Prada. Tuve que dejarlo porque trabajar con Ágatha me absorbía tanto tiempo que era imposible compaginar mi faceta personal con mi trabajo en la firma. Pero sin lugar a duda fue maravilloso el comienzo de lo que es hoy Mesa. El lugar donde se asentaron las bases de mi trabajo y de mi creación. Éramos un grupo de artistas que presentábamos conjuntamente, no solo en desfiles como lo sigo haciendo ahora, sino que también hacíamos performances, exposiciones, vídeo arte, música… FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Todo un universo artístico bajo la premisa de no comercializarlo a cambio de dinero, sino a cambio de otros elementos artísticos con otros artistas. Se podría decir que era un trueque artístico, donde realizábamos propuestas increíbles en las cuales disfrutábamos mucho y cuya única intención era poder contar lo que llevábamos dentro. Una etapa maravillosa y liberadora, en la que pude trabajar sin la presión de tener que obtener un beneficio económico a cambio. Todo el grupo que integrábamos Grupo Laboratorio trabajaba en empresas potentes e importantes, por lo que era una vía de liberación artística para nosotros donde poder explotar nuestra creatividad sin límites. 103

Finalizada la época en del Pozo, Mesa se sumerge en el polo opuesto: en el mundo de las tendencias, de los teenagers, de la moda rápida, del producto industrial, económico y salvaje. Trabajando una temporada para la firma Blanco, donde realiza las colecciones de piel, baño, lencería y punto, descubriendo el placer de la moda masiva, divertida, de rabiosa copia, tendencia. Seducido por este nuevo mundo, las ganas de probar cosas nuevas y trabajar en algo que había estudiado, como la sastrería, le impulsan a pasar a la moda de hombre, que había probado fugazmente en sus inicios, y consigue trabajo en Springfield, del grupo Cortefiel, en el Departamento de Pantalones, donde descubre el mundo de las tiendas y la producción en el extranjero, quedando fascinado por el funcionamiento de grandes monstruos de la moda comercial. A pesar de disfrutar al ver cientos de personas que llevan su producto a cualquier hora y lugar, en 2001 deja Springfield por una oferta que no puede rechazar: un año en México DF para trabajar en Televisa Editorial y crear un Departamento de Estilismo de Moda para todas las revistas del Grupo. Así México, se convierte en otra referencia imprescindible. Su cultura y su gente lo marcan para siempre.

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En 2002, vuelve a Madrid, donde enseguida se incorpora como diseñador en el estudio de Ágatha Ruiz de la Prada. Durante los primeros años en Ágatha mantiene su trabajo como docente y sus desfiles personales con el Grupo Laboratorio, realizando dos desfiles más. En el 2004 hace un desfile en homenaje a la película Roma, de Fellini, siendo este el último desfile en solitario para la fecha. El trabajo y las responsabilidades aumentan en el maravilloso, creativo y productivo estudio de Ágatha, donde pronto es responsable del diseño de todo tipo de colecciones y proyectos que surgen constantemente, colecciones de todo tipo y para todo el mundo, atrevidas, vanguardistas y muy comerciales. Esto hace que abandone sus proyectos en solitario para dedicarse en exclusiva al trabajo en Ágatha, donde los desfiles se multiplican: en Madrid (Cibeles), en París (Carrousel du Louvre), en Milán (Milano Fashion Week), en Florencia (Pitti Bimbo), en Barcelona (Gaudí), y después de estos, las giras de desfiles alrededor de todo el mundo y de todos los Fashion Weeks del planeta, New York, México, Colombia, Chile, Puerto Rico, Santo Domingo, Argentina, Punta del Este, Marruecos, Sri Lanka, Pakistán, Croacia, Montenegro, Albania, Rumanía, Polonia y un larguísimo etcétera, incluidas provincias españolas, en una sucesión que parecía no tener fin.

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FLIS®: Trabajar para ARP, seguramente te aportaría mucha experiencia comercial y estética a causa del color, el patronaje y la diversión. ¿Qué destacarías de esta larguísima etapa profesional?

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Mesa: Regresar de México y comenzar a trabajar con ARP fue increíble. En ARP he tenido una larguísima experiencia y súper divertida. Trabajar junto a una genial del diseño español, ha sido una gran suerte que he podido tener. La libertad artística y creativa que Ágatha pudo poner en mis manos y sin cortapisa, fue maravillosa. Ella es una gran amante del arte, la estética, la creación y la creatividad, por lo que siempre me motivaba para hacer más cosas. Es cierto que ha sido una etapa larguísima, 15 años de mi carrera profesional, porque en estos años no he parado de divertirme, de disfrutar, de recorrer el planeta, de hacer locuras… y no solo de crear productos comerciales, que han sido muchos, sino que en ARP podía crear desde un ballet hasta un edificio, una casa, una ópera, una exposición en Venecia... tantas cosas bonitas y tan buenas que no tengo palabras para este aprendizaje no solo en referencia a la moda sino también ha sido una lección de vida. No hay nada mejor que haber pasado 15 años en el universo ARP.

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La experimentación, la comercialidad, las ventas, el color, la geometría, la resolución de problemas, los precios, la ultra velocidad y la mega producción de ideas y proyectos distintos y simultáneos se instauran en el cerebro de Mesa como si ya no conociera otra cosa. La fantástica creatividad y genialidad de Ágatha Ruiz de la Prada, absorbe totalmente su mundo y se entrega absolutamente al poder sin límites de esta gran creadora de nivel internacional. A finales de 2016 decide despedir su trabajo tras 15 años en Ágatha con un par de desfiles fantásticos como lo fueron S/S 2017, Pool Party, una colección de bañadores imposibles, y A/W 2017-18, Fiestón, otra colección de trajes imposibles y surrealistas para asistir a fiestas. Ambos desfiles tuvieron una acogida espectacular de público y crítica.

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En 2017 abre por fin su primer estudio de diseño, Maison Mesa, situado en la calle Reina, en pleno centro de Madrid, para realizar sus colecciones personales y atender a clientes de costura y medida. Maison Mesa MBFW Madrid 72º Getty FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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FLIS®: Tu biografía detalla una gran experiencia en muchos sectores diferentes de la industria de la moda, ¿Cómo influye, hoy, todo ese conocimiento y experiencias adquiridas, a la hora de crear tus colecciones? Mesa: Toda mi experiencia adquirida influye muchísimo en mi trabajo. Soy un apasionado del aprender, por eso mi currículum es tan amplio y mis creaciones tan originales y distintas. Las personas no somos planas, tenemos diferentes emociones y variaciones tanto a lo largo del día como a lo largo de nuestra vida. Vamos evolucionando sobre una base que es nuestra personalidad y nuestras experiencias adquiridas. Estas experiencias pueden ser monótonas o muy diversas. En mi caso, gracias a Dios, han sido muy diversas y me han enriquecido una barbaridad, por eso, justamente, todo lo que aprendía me parecía tan interesante. Yo siempre digo que hubiera sido un eterno estudiante... me hubiera pasado toda mi vida estudiando porque todo me parece tan interesante... hubiera estudiado arte, joyería, sobre zapatos, bolsos, historia, arquitectura… ¡Me hubiera encantado pasarme toda la vida estudiando y aprendiendo! Pero creo que justamente todos esos aprendizajes tan diversos, crean en la persona un universo propio, que al mezclarlos en nuestro interior y querer comunicarlos de alguna u otra manera, se transforman en un lenguaje único y personal. Opino que cuanto más nos formemos y aprendamos de diferentes y diversos ámbitos, más evolucionará nuestro modo de pensar y ver el mundo, lo que nos permitirá crear un lenguaje personal más original y propio.

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FLIS®: Maison Mesa, nace en 2016 con el espíritu de proponer soluciones creativas para las necesidades del vestir actual, centrados en la costura a medida y producciones limitadas. Para mujeres únicas que buscan sentirse especiales, elegantes y sobre todo contemporáneas. Coméntanos, ¿por qué pensaste en este perfil cuando creaste la marca? Mesa: En el fondo, yo no lo definiría como un perfil específico. Mesa se identifica con todo tipo de mujeres. Realizar producciones únicas, para mujeres que quieren sentirse especiales, elegantes y contemporáneas, en el fondo es referirse al 95 % de las mujeres del mundo. Yo tengo una idea muy clara y que siempre ha sido la base desde mis inicios hasta la actualidad, y es que, para mí, todas las mujeres son maravillosas e increíbles. No coincido mucho con el marketing clasificatorio de los 90´s. Es un marketing que está muy bien para realizar análisis y estudios de mercado: “mujer de entre 2535 años, activa, con x poder adquisitivo, trabajadora”. Yo hago ropa maravillosa para ofrecer a todo tipo de mujeres, no para un nicho de mercado concreto, porque todas y cada una de ellas son especiales. Por eso en mis desfiles siempre cuento con todo tipo de mujeres.

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Opino que la mujer es bella y elegante por sí misma, sin necesidad de que nadie la justifique o la clasifique. Una mujer es más elegante cuanto más segura está de sí misma y cuanto más se conoce, sin pretender ser lo que no es (tanto física como personalmente). Puedo demostrar esto porque, cuando una mujer está segura de sí misma, se vuelve más bella, arrolladora, elegante y sexy, sin importar lo que opinen los demás sobre ella. ¿Quién no tiene una amiga o conocida de la que siempre decimos, jolín la tía cómo liga!!!, y esto todas las mujeres lo saben, solo tienen que ponerlo en práctica y dedicarse tiempo a conocerse. Todas pueden conseguirlo, pueden ser elegantes y bellas tal y como son, por eso todas ellas son “mi target”. Lo que no es nada factible es pretender ser, quien no se es, solamente por imposiciones estéticas de un momento dado.

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FLIS®: ¿Cómo definirías a Maison Mesa? ¿Cuál es su misión, visión y valores? Mesa: Maison Mesa es un espacio de libre creación, donde mi misión no es tanto decir lo que la mujer tiene que hacer, ponerse o llevar, sino poder contar todo aquello que levo dentro y convertirlo en mensajes a través de la ropa. Intentar desde mi modesto punto de vista, hacer que las personas se identifiquen con las historias que narro a través de unos diseños que yo considero preciosos, estéticos, estimulantes, emocionantes, apetecibles…y ofrecérselos a la mujer para que ella puede decidir por sí misma que es lo que quiere usar y lo que no, y cómo ella lo puede adaptar a su estilo propio. En ningún momento pretendo decir a nadie qué es lo que se tiene que ponerse o cómo se lo debe de poner. Simplemente me encanta ofrecer a todo tipo de mujeres un producto con el que ellas puedan identificarse y decir: “¡leches!, justo esto es lo que necesitaba o me apetecía”. Esta es la misión principal de Mesa, ofrecer un producto que haga feliz al cliente, que te cuide, se identifique contigo y se preocupe por ti y por tus necesidades. Maison Mesa MBFW Madrid 71º Getty FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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FLIS®: Has podido participar en muchos desfiles dentro de la MBFW Madrid, con tu firma y otras marcas. ¿Qué reto supone para ti crear con tanta imaginación y sorprender en cada uno de ellos? Mesa: La verdad que han sido muchos desfiles dentro de la MBFW Madrid (o lo que se conocía antiguamente como Pasarela Cibeles). De hecho, el último desfile que hice trabajando con ARP fue un desfile con el que cumplía 20 años dentro de esta organización, que para mí es como mi casa. Por lo que llevaré ahora mismo unos 23 o 24 años realizando desfiles, no solo para la MBFW Madrid, sino también de manera independiente, y por supuesto un sinfín de ellos los hice trabajando con ARP alrededor de todo el mundo. De hecho, fíjate que solo en los casi tres años que lleva Maison Mesa, hemos realizado unos veinte desfiles, tanto en España como en el extranjero, en ciudades como Madrid, México o Tailandia.

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Hacer desfiles es una de las cosas que más me gustan, y la verdad es que no supone un reto porque es algo que surge de manera natural en mí. Realmente para mí lo difícil no es ver qué se me ocurre cada temporada o cómo poder sorprender, sino que de todas las cosas que me gustarían hacer y contar, de todo lo que me pide el cuerpo, tener que elegir solamente una, eso es lo que encuentro más complicado. (Nos comenta Mesa entre risas) Me apetecería hacer tantas cosas y tantos desfiles… que acotarlo solo en uno es el verdadero reto para mí.

Me apetecería hacer tantas cosas y tantos desfiles… que acotarlo solo en uno es el verdadero reto para mí

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FLIS®: En estos desfiles siempre está presente, de una manera u otra, diferentes corrientes artísticas y teatralidad. ¿Qué es para ti el arte, por qué te representa tanto? Mesa: Para mí el arte es algo fundamental, es una manera de contar la historia que refleja una sociedad y un mundo contemporáneo. La contemporaneidad para mí es muy importante. Hablar en un lenguaje contemporáneo es algo básico que es absolutamente necesario para que tus coetáneos te puedan entender. Al fin y al cabo, la moda es comunicación y de las más primordiales, porque en cuanto tienes contacto con otra persona, lo primero en lo que te fijas es en la imagen o look que proyecta esa persona. La ropa que lleva ya te da cierta información de cómo es esa persona y sabes a qué atenerte cuando te relaciones con ella. ¡Imagínate si es fundamental! El arte es un campo muy amplio que hoy en día abarca muchísimos aspectos y creo que la fusión de las artes crea un lenguaje, sobre todo en este s. XXI, único y particular. Desde mi punto de vista creo que hemos abandonado esa visión de artista solitario que se arrastraba desde el siglo XIX, para llegar a un punto en el que todos los artistas podemos trabajar juntos. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Cada vez más pintores, escultores, diseñadores… nos fusionamos, dando lugar a la creación de un lenguaje más contemporáneo. Todos juntos reforzamos el arte y emitimos un mensaje más rotundo juntos, en la misma línea, lanzando una sola idea que sea más enriquecedora y ultra potente. Que en el fondo es de lo que se trata conseguir con el arte: crecer, aprender y compartir para que los sueños y las esperanzas no acaben nunca. En mi opinión este es el lenguaje de hoy en día, el que está presente en las redes sociales, las colaboraciones en un mundo global que nos conecta. Por eso la fusión del arte y el diseño es algo imprescindible.

Maison Mesa MBFW Madrid 72º Getty

FLIS®: Con tu experiencia, conoces muy bien cómo ha evolucionado la industria textil española en la última década. Desde tu opinión, ¿Qué crees que necesita nuestra industria para poder despegar internacionalmente? Mesa: Lo que nuestra industria necesita para despegar internacionalmente desde mi punto de vista es tener más fe en sí misma. Creer que la moda española es valiosa, que nosotros lo valemos. Nos falta convencimiento para apostar por el producto español, un producto de calidad que tiene una imagen muy poderosa. Siempre pensamos que lo de fuera es mejor, cuando históricamente la moda española siempre ha sido la bomba, que cuenta con grandes genios del diseño en nuestras filas. Hoy en día, tenemos un gran tejido textil industrial, pero nos falta inversión, que los empresarios apuesten por los diseñadores, sus marcas, sus productos y su talento. Dejar de infravalorarse para sobrevalorarse porque realmente lo merecemos.

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FLIS ® ¿Crees que la sostenibilidad es clave para avanzar y renovar la industria textil? Mesa: Sí, creo que la sostenibilidad es clave para avanzar, no solo desde el punto de vista ecológico estricto (el cual considero muy importante) sino también desde el punto de vista de la honestidad. No debemos diseñar solo productos que estén destinados a ganar dinero en ventas masivas o temporadas de rebajas, sino ofrecer productos de calidad y duración en el tiempo, pagados honestamente donde la gente que trabaje cobre honestamente por ello sin ser explotados. Debemos dejar de pensar en ese concepto masivo, despiadado, ultra rápido y salvaje que estaba cogiendo la moda en esta última década. Ritmo frenético que incluso estaba cogiendo la Alta Costura, con la cantidad de colecciones que se producían al año, cuando debía de ser el baluarte y ejemplo de moda lenta y bien hecha. Pensemos en este hecho dejando de lado la moda rápida, destinada a ser consumida en rebajas, porque al final, si no se paga el precio por la prenda, alguna persona lo estará pagando en sus carnes. Así que pensémoslo bien y tengamos un consumo consciente, mirando hacia el mundo de la moda y de la industria textil. Si somos más honestos y conscientes, tanto en producción como en consumo, lograremos ir hacia un mundo más sostenible para las personas y para el planeta.

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Con todo este bagaje a sus espaldas y su filosofía de vida reflejada en la entrevista, si algo define bien a Mesa es su espíritu inquieto, sus continuas ganas de aprender y seguir desarrollándose, de crear y de afrontar nuevos retos. Retos como el que supone crear y desarrollar su marca propia, y el nuevo reto de dirigir creativamente una marca ajena. Mesa vuelve a liderar la parte creativa de una marca distinta a Maison Mesa. Se estrena como director creativo de la firma española Ángel Schlesser y en paralelo dirige su marca homónima. FLIS®: ¿Qué supone este comienzo para ti? ¿Qué te aventuró a dar este paso? Mesa: Sí, soy un hombre de retos, me encantan que me los propongan y que sean apasionantes y emocionantes. La verdad es que es toda una aventura afrontar este nuevo desafío, por eso el ofrecimiento me pareció una propuesta muy estimulante. Como ya he dicho, me encanta hacer millones de cosas, y tengo mil historias en la cabeza que me apetecen y quiero contar, por eso me resulta tan difícil escoger solamente una. En estos últimos tres años con mi marca he estado más dedicado a la costura a medida, centrado en crear prendas únicas para una sola persona, atendiendo necesidades personales concretas. Esta sensación maravillosa es lo que ofrece ¨lo hecho a mano¨ y a medida, me emociona mucho hacer algo exclusivo y único para alguien en concreto; pero también me emociona una barbaridad salir a la calle y ver a la gente con mis creaciones. Es una sensación tan increíble que ya la echaba de menos. ¿Por qué? ¡Porque me gusta siempre hacer varias cosas a la vez! FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Este nuevo reto de la Dirección Creativa de Ángel Schlesser me brinda la posibilidad de seguir haciendo prendas únicas y en paralelo poder ofrecer a todo el mundo muchos sueños en forma de prendas, y por eso lo acepté. Os confieso que al principio yo me hice el interesante... “No sé… me lo tengo que pensar un poco…” pero en el fondo yo estaba pensando... ¡¡¡Sí, quiero hacerlo!!! La diferencia entre mi trabajo en Maison Mesa y en Ángel Schlesser está en que: con Mesa parto de mi necesidad interna de comunicar y de sacar un producto que mi interior me obliga a hacerlo y ofrecérselo a las mujeres; mientras que en Schlesser me permite hacer otra cosa maravillosa, algo que me fascina y me encanta hacer, como es crear para cubrir las necesidades de unas clientas concretas.

¨Os confieso que al principio yo me hice el interesante...“No sé… me lo tengo que pensar un poco…” pero en el fondo yo estaba pensando... ¡¡¡Sí, quiero hacerlo!!! ¨ FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Lo primero que hice nada más entrar en Schlesser fue decirle al director general: “Necesito por favor, hablar, no solo con las dependientas de todas las tiendas para que me transmitan cuáles son las necesidades que ellas consideran que se deben cubrir; sino también con todas las clientas de toda la vida, fieles a la firma, que saben cuál es la trayectoria y las necesidades que tienen para poder cubrirlas”. Creo que una de las cosas maravillosas que puedo hacer en Ángel Schlesser es hacer un producto que cubra los deseos de la clienta, un producto donde su diseño parta desde la escucha, porque esto me va a permitir crear piezas que cuiden de mis clientas. Me parece fundamental, hoy en día, crear unas prendas, que partan desde el cuidado y la escucha de la clienta, aspectos que siempre van a fomentar la creatividad y la felicidad del público para que no dejen de soñar nunca.

“Necesito por favor, hablar, no solo con las dependientas de todas las tiendas para que me transmitan cuáles son las necesidades que ellas consideran que se deben cubrir; sino también con todas las clientas de toda la vida, fieles a la firma, que saben cuál es la trayectoria y las necesidades que tienen para poder cubrirlas”. Ángel Schlesser MBFW Madrid 72º Getty FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Quisimos comentar con Mesa, al margen de su trayectoria profesional, que para FLIS® los diseñadores son nuestra inspiración. Escucharlos ha sido siempre una prioridad. Nos atrevemos a preguntarle si él, como diseñador, ve que haya una necesidad de especialidad en moda dentro del derecho, más aún en el tiempo que vivimos. Mesa: Sí, creo que es una necesidad. Creo que lo ha sido siempre, ya que la moda es una de las principales industrias que han fomentado el desarrollo de la economía. Desde la Revolución Industrial en 1760, el sector textil ha sido importantísimo, ya que fue el primero en industrializarse en el s. XIX y sigue siendo fuente de inspiración para el sistema textil actual. Es fundamental que exista una especialidad en moda dentro del derecho, sobre todo para industrias como las de España, Italia o Francia pues somos grandes exportadores de moda.

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Por último, no queríamos terminar esta entrevista sin hacer reseña a la foto de la portada de este número. Pues es una fotografía que el propio Mesa ha regalado con mucho cariño a FLIS® para este número tan especial. Es una fotografía sencilla en composición, pero con mucho significado. Dejemos que el propio creador nos dé más detalles de la creación de esta portada y su significado.

Aparentemente solo vemos una modelo apenas maquillada. Lo primero que nos llama la atención es el vestido que lleva. Un vestido con mucho volumen, en dos tonalidades, rojo y gris brillante. Lo segundo que nos llama la atención es la composición del vestido, formado por dos tejidos muy distintos: un tul rojo intenso. Un tejido ligero, transparente, orgánico, femenino, que evoca a la sensualidad; y un gazar de seda gris metalizado. Un tejido totalmente opuesto al primero, fuerte, rígido, opaco, arquitectónico… que evoca a la serenidad y transmite fuerza...

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Mesa: El diseño en realidad es un trampantojo. Es un mega pantalón, de pernera muy ancha, que parece una falda. Está realizado en tejido de seda natural, tejido de manera artesanal en Bangkok, siguiendo las técnicas tradicionales de la fabricación de la seda. Este taller artesanal tailandés cría su propio gusano, hilan manualmente ese mismo hilo que sale del gusano, lo tiñen y lo tejen en telares manuales de madera. Elegí este tejido porque pertenece a la colección de tejidos de seda de la reina Sirikit. Quisimos escoger este gazar de seda con el tul rojo para crear un contraste entre los dos tejidos. El tejido de gazar de seda representa lo terrenal, el trabajo manual que hay detrás del tejido y la frialdad del gusano de seda. Por el contrario, el tul rojo pasión es más transparente, ligero y volátil, representa al aire envolviendo al cuerpo sobre el hombro de la modelo y al tejido de seda con suavidad. Tanto la fotógrafa artífice de la foto, Kristen Wicce, como yo, queríamos que el resultado fuera un juego de contrastes entre lo terrenal y lo etéreo, como si ese mega pantalón fuera capaz de agarrar y recoger todo el aire. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Desde FLIS® agradecemos a Mesa por la cercanía y el tiempo que ha dedicado a responder esta entrevista. Le auguramos un gran comienzo como director creativo de Ángel Schlesser, donde estamos seguros que cosechará muchos éxitos en esta nueva y maravillosa etapa profesional. ¡Felicidades y suerte con este nuevo reto!

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Damos la enhorabuena a Juan Carlos Mesa por el titánico trabajo de presentar dos maravillosas colecciones y por ser el ganador del Premio L'Oreal a la mejor colección por su trabajo debut en Ángel Schlesser. Mil felicidades y que siga cosechando éxitos al cuadrado.

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Notas históricas de la moda española

LOGOS

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El Purgatorio de la Moda Por Emilio Baquero FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Desde muchos púlpitos se sermonea que el fracaso es el camino del éxito. Que cuando se fracasa se da un paso más hacia la meta soñada e incluso se puede llegar a considerar que el fracaso puede ser un requisito más a cumplir en el proceso evolutivo que nos llevará a esa meta tan ansiada, a ese pedazo de cielo, donde reside el éxito. Frases como, “el error es parte del crecimiento y la evolución”, “el error sirve para el aprendizaje” o “si no te equivocas es que no te arriesgas”, resuenan en muchos foros como panacea o fórmula magistral que te ayudará en una correcta evolución personal. Pero estas ideas no resultan del todo desechables. De hecho, muchos gurús de la inteligencia emocional las usan para enseñarte a sacar partido de los errores y, por ende, del fracaso. Pero ¿Qué ingrediente faltaría a la hora de abordar un fracaso y cuál resultaría del todo indispensable, como es el aceite de oliva en una ensalada? Sin duda, el análisis de lo sucedido, aprender de lo erróneo, evaluar todos los aspectos que han rodeado al fracaso, porque si no, no valdría la pena. Si no usamos la experiencia no tiene sentido.

¿Qué ingrediente faltaría a la hora de abordar un fracaso y cuál resultaría del todo indispensable, como es el aceite de oliva en una ensalada?. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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La clave radica en tener una buena interpretación de los errores cometidos y desarrollar recursos con base en lo aprendido para construir unos cimientos sólidos y no caer en los mismos que nos llevaron a la situación no deseada. Así, desde las vistas que tienes desde la ventana del fracaso, puedes proyectar tus planes futuros y encauzar mejor los siguientes pasos evolutivos, para conseguir las metas deseadas. No podemos obviar que no solo del fracaso se aprende. También una formación amplia y completa nos permitirá construir esa solidez tan necesaria en el camino. Sin ánimo de hacer "coaching barato", creo que hay mucho de razonable en todo esto y me sirve para plantear el asunto que me trae de nuevo a este escenario, que me permite escribir sobre cuestiones que afectan a la moda española y su eterno purgatorio. Fracasar primero para conseguir nuestros objetivos después, como lección de vida, no parece que sea la fórmula que a la moda española le funcione; más bien, es un hecho que se repite demasiadas veces y que se convierte en un mantra.

No podemos obviar que no solo del fracaso se aprende. También una formación amplia y completa nos permitirá construir esa solidez tan necesaria en el camino. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Muchos son los casos de subida fulgurante, de éxito rotundo, al olimpo de los dioses para precipitarse luego en una bajada en caída libre a los infiernos. Todo esto me desvela la curiosidad acerca de los factores que se repiten una y otra vez y basta con retroceder en la historia para darnos cuenta de que algo falla. Abordar estas cuestiones y otras que se suponen, se me antoja bastante difícil, ya que muchos de los pecados cometidos pueden ser molestos, complicados o delicados. Nombres como Sybilla, Angel Schlesser, María Moreira, Antonio Alvarado, Jesús del Pozo, Francis Montesinos, Miguel Palacio, Manuel Piña o Victorio & Lucchino, veteranos que han escrito páginas de oro en la historia de la moda de este país, han sucumbido a grandes fracasos que a la mayoría de ellos los ha llevado a desaparecer o reconvertirse. Historias de malas decisiones, mala gestión empresarial, despilfarro, estafas, modelos desfasados de negocio o exiguas ventas, son factores que se repiten y que envuelven a la moda de autor y su sistema de negocio, en una selva demasiado abrupta donde es difícil sobrevivir. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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En este punto, habría que matizar y diferenciar entre moda de autor y moda "fast fashion" hecha por grandes grupos empresariales. Una historia de blanco y negro, de subida y de bajada, de grandes contrastes, donde el éxito empresarial de los grandes grupos como INDITEX o MANGO contrastan con los pecados de la moda de autor, de diseñador que, aun dando prestigio al sector, en demasiadas ocasiones sobreviven en el filo de la navaja. Hagamos memoria para rescatar algunos de los casos más sonados de la historia de la moda de este país. Casos que podrían servirnos para poner en el tapete todos los pecados cometidos y hacer por fin una confesión que nos absuelva.

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Manuel piña Empecemos con el diseñador Manuel Piña, ya desaparecido. Él fue uno de los siete magníficos que presentó su colección allá por el año 1985, en lo que fue el germen de la Pasarela Cibeles, hoy en día Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una primera pasarela que se celebró en una carpa de circo alquilada, en la madrileña plaza de Colón y que tenía más de ilusión y ganas que otra cosa. Piña, tuvo una carrera que traspasó las fronteras abriendo en el año 1981 una tienda en Nueva York, que supuso su primer varapalo, al “vender dos colecciones”, que en ningún momento le fueron pagadas. Después su carrera dio un giro y fue ascendiendo. Tuvo contratos con grandes almacenes en España (Galerías Preciados, ya desaparecida) y con firmas muy prestigiosas para diseñar complementos. Se convirtió en referente de la moda de vanguardia en España, considerado uno de los arquitectos de la "Marca España". Volvió a abrir tienda en Madrid en 1988 y llegó a la meca de París; pero, en plena cúspide, tan sólo dos años después, en 1990 anunció que liquidaba su empresa de 30 empleados y cerraba la tienda madrileña. Los motivos: anulación de un contrato con una empresa textil española y el descarrilamiento de otro contrato con una inversora japonesa que le introduciría en el mercado asiático. Manuel Piña acabó diseñando complementos y los nuevos uniformes de Correos.

Fotos Museo Manuel Piña (https://www.manzanares.es/) FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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María Moreira La gallega María Moreira también es uno de los grandes nombres de los siete diseñadores que comenzaron a escribir la historia de la pasarela española, en aquélla exigua primera edición de Pasarela Cibeles. Unida a ese selecto grupo que diseñó en la época dorada de “La Movida", acababa su historia, después de varias décadas, inmersa en problemas económicos y presuntas estafas de manos de inversores y empresas. En su caso, parece que fue un adueñamiento de sus diseños, lo que acabó con su negocio, "exceso de confianza" (declaraba la diseñadora allá por el año 2016), cuando se dirimían sus problemas en los tribunales. Después de un gran trabajo, vio cómo sus diseños se vendían en unos grandes almacenes de Vigo, sin haber tenido información previa, ni ingresos por ello, poniendo así fin a años de trabajo. Exposición Museo del Traje Madrid (www.culturaydeporte.gob.es)

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Vitorio & Lucchino Los diseñadores andaluces Victorio & Lucchino también son la representación de un catálogo de problemas de la gestión empresarial en todas sus vertientes. Contratos, licencias, expansión, gastos, etc. Un sinfín de tropiezos que los han llevado de ser diseñadores de reconocimiento internacional a ser inhabilitados para administrar empresas. Desde sus modestos comienzos han ido fundando diferentes empresas que han tenido que cerrar casi siempre por problemas económicos debido a factores como inversiones millonarias, despilfarro, planes de expansión no muy bien planificados, problemas de contratos con licencias, etc... de sobra es conocido el litigio que mantuvieron por motivos del lanzamiento de su primera fragancia "Carmen", para la que fundaron una empresa conjunta con la empresa PUIG, y que tras la decisión de ésta de disolverla, litigaron por el nombre de la marca, casi llegando a perder los diseñadores su propio nombre de firma. Actualmente siguen diseñando y decorando interiores, pero sin la repercusión de antaño.

Vitorio & Luccino https://www.victorioandlucchino.com FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Ángel Schlesser Una firma que afortunadamente resiste a las tormentas es la del santanderino Ángel Schlesser. Debutó en la antigua Pasarela Cibeles en 1990 y con una trayectoria de más de 30 años, su fundador Ángel Fernández Ovejero (así es como se llama realmente Ángel Schlesser) vendió el 75% de su empresa al inversor Óscar Areces, antiguo responsable de moda de El Corte Inglés. Areces se convertía de esta manera, en accionista mayoritario. Los objetivos estaban claros: relanzar la marca, abrirse al mercado internacional y reforzar su estructura corporativa. Pero las desavenencias de Ángel con su socio no tardaron en llegar. Areces hablaba de la no aceptación de los nuevos y necesarios cambios en la forma de gestionar la firma y Ángel Schlesser de la falta de cumplimiento de lo acordado y el despido de miembros de su equipo de confianza, motivos por los cuales el propio diseñador tomaba la decisión de abandonar el atelier, por lo que el resto de su equipo tuvo que hacerse cargo de todo el trabajo. Una guerra cruzada que acabó en los tribunales y con el propio Ángel fuera de la marca perdiendo así el puesto de director creativo el cual tenía destinado en esta nueva etapa por contrato. Ambas partes se acusaron de estafa y falsedad documental pero afortunadamente la historia de la marca sigue adelante, ahora con un nuevo director creativo: Juan Carlos Mesa, que tras pasar por las manos de Daniel Rabaneda, está comenzando a escribir una nueva página en la historia de nuestra apaleada moda.

Ángel Schlesser https://www.angelschlesser.com/ FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Sybilla La que se consideraba la reina de la moda española y que recibió el Premio Nacional de Moda en 2015, Sybilla, también ha terminado yéndose por la puerta de atrás. Una historia de éxitos internacionales y fracasos financieros al mismo tiempo, que fueron socavando sus cimientos. Un recorrido que se frena en seco en 2003, cuando vende gran parte del accionariado de sus firmas, Sybilla y Jocomomola a un grupo de inversores. Tras 10 años de estar retirada tomándose un descanso por decisión propia, decidió recuperar sus firmas y rompiendo lazos con sus socios se las compró de nuevo, ayudada por pequeños inversores con la esperanza de alcanzar con su vuelta más financiación y volver así a ocupar el lugar que siempre tuvo en el templo de la moda. Pero Sybilla Sorondo no purgó bien sus pecado, ya que tras haber presentado una primera colección que arrasó en ventas y siendo su regreso uno de los acontecimientos más aplaudidos, los fondos de inversión no llegaron y se produjo la tormenta perfecta, con consecuencias nefastas como pagos comprometidos de préstamos anteriores, un modelo de negocio con gran necesidad de capital, cambio constante de gestores, gastos suntuosos (nadie en la empresa se explicaba qué pasaba con el dinero) y deudas acumuladas con sus trabajadores, a los que por otra parte, Sybilla siempre quiso que estuvieran muy bien pagados (aunque siempre les pagaba con retraso), evitando la subcontrata para que su firma fuera un modelo de negocio ético. No pudo resistir a la corriente ya que era demasiado fuerte y se ahogó. @Sybillaofficial

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Podríamos seguir con más veteranos de guerra de la moda española, que han corrido igual o parecida suerte, Miguel Palacio, Javier Larrainzar, Delpozo... Pero realmente, ya que somos más o menos conscientes de los pecados, vamos a hacer un acto de contrición, analizando y tomando nota de los errores que cometieron para encontrar posibles soluciones que nos hagan ver la luz de ese pedazo de cielo, que como decía al principio, es donde reside el éxito. Pecados que podríamos dividir en dos tipos, los pecados que vienen del apoyo público y los propios de cada uno.

Desde la Administración Pública y los distintos estamentos no parece que se considere la moda como un importante sector económico, como lo son el turismo, la hostelería y otros sectores. Un sector que arrojaría muchos positivos a la cuenta de resultados de la economía del país, pero que para ello necesitaría de una política seria para su desarrollo y no ceñirse solamente a la subvención de diseñadores o eventos, que en principio ayudan, pero que quizás puedan ser un lastre a la hora de emprender. Emprender significa que necesitamos inversiones, grupos financieros que realmente apuesten por el sector y gestionen con firmeza. Por todos es conocido el ejemplo del grupo LVMH, que aglutina muchas de las mejores marcas de moda del mundo y con gran éxito empresarial. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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La industria y diseño deben de ir de la mano. No podemos hacer colecciones bonitas, exponerlas en una pasarela, si luego no hay una maquinaria detrás que convierta los sueños en realidad. Supone mucha inversión para quedarse luego en el limbo. Hay que reconducir ese talento a la viabilidad. ¿Pero qué pasa con la moda de autor y sus firmas? Sin ánimo de que nadie se sienta ofendido realmente es bueno que hagamos ese acto de contrición, ¿No estáis de acuerdo? Quizás muchos de los veteranos no han sido realistas, no se han adaptado a la evolución de los tiempos o no han descansado su gestión empresarial en el sillón adecuado. Un buen control de los gastos, un plan de viabilidad desde un principio, contemplar el hecho de que se debe invertir en asesoramiento, tanto legal, como económico. Legal implicaría una mayor oferta de profesionales especializados en moda, que conozcan sus peculiaridades, el negocio por dentro, y conocimiento económico que aporte planificación al caos de subvenciones, préstamos y númer números, en los que empieza a sumirse un diseñador en el momento que el éxito llama a su puerta.

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"Una llamada al rezo a profesionales de diferentes sectores como la abogacía o la economía que pueden aportar mucho al sector de la moda". La moda, además de arte, inspiración, cultura, etc., tiene que ser sostenible económicamente hablando como lo debe de ser cualquier empresa que emprendamos. El asesoramiento es vital a la hora de la toma de decisiones. Dejemos, pues, que cada uno haga su trabajo: el diseñador que se ocupe de la parte creativa y los asesores asesoren la gestión del negocio. En la era de la tecnología no podemos tener exiguas páginas web, que en algunos casos son muy artísticas, pero nada efectivas. Falta de actualización, falta de atención a la tienda on-line, contenido pobre, etc. ¿Puede deberse esto al excesivo apoyo de los diseñadores en la costura a medida?.... ¡Ojo, que atender al cliente personalmente es una costumbre que no debe perderse! Pero hay que dar un paso más, ¿Por qué no se desarrolla un prêt-à-porter vendible en web?, no tiene por qué ser deshonroso y de mala calidad. No todo el mundo tiene que ser BALENCIAGA en los años 50.

"Una llamada al rezo a profesionales de diferentes sectores como la abogacía o la economía que pueden aportar mucho al sector de la moda". FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Realismo o más bien falta del mismo. Las colecciones como me declaraba el diseñador Juan Carlos Mesa, al que entrevisté no hace mucho tiempo, deben ir orientadas a "escuchar las necesidades de la clientela y a atenderla, a no imponer". Al cliente hay que darle lo que realmente necesita, ya que se diseña para alguien. En definitiva, tener en cuenta al último eslabón que es el cliente y el más importante; sin él no hay nada. La moda española es un cielo lleno de estrellas brillantes que en ocasiones se apagan en muy poco tiempo. Una niebla de éxito que se disipa demasiado rápido después de grandes esfuerzos y que deja por el camino a gente talentosa, llena de oportunidades. Un purgatorio eterno en el que no acabamos de expiar los pecados y purificarnos para alcanzar el sitio que se supone se debe ocupar en el cielo. Aprendamos del fracaso y de la experiencia que nos da, ya que todo es un bagaje que nos regala una enseñanza. Pero intentemos no pecar para no tener que pasar por el purgatorio para ir directamente (aunque sea utilizando una escalera) al cielo, mientras a su vez disfrutamos de las mieles del éxito.

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Notas históricas de la moda española

En en abril de 1986, Cuca Solana (Leonor Pérez-Pita) es nombrada directora de la Pasarela Cibeles. Dirigió la pasarela durante 30 años y presidía el Comité de Moda. Falleció el 13 de marzo de 2019, a los 78 años.

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Paula Alegría Serrano es una joven arquitecta y diseñadora de moda española. Ella es un claro ejemplo del gran talento que tienen los diseñadores nóveles de nuestro país. El pasado 13 de septiembre, Paula Alegría, presentó su colección “Arquitectura de lo vivo a lo no vivo” dentro del marco de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Una colección que resultó galardonada por Samsung Ego con el premio Innovation Project 2020. FLIS®: ¿Cómo surge la propuesta con Samsung Ego? P.A: Esta propuesta surge de mi proyecto de fin de carrera. En este trabajo desarrollé un ecosistema en un lugar abandonado, regenerándolo y devolviéndole a su estado original. El proyecto que he presentado a Ego tiene la misma temática. Se pretende crear un ecosistema en la ciudad a través de la vestimenta. Graduada y con Máster en Arquitectura en 2019 de la Universidad Politécnica de Madrid. En su Trabajo de Fin de Máster desarrolla un proyecto ecosistémico del que nace el trabajo presentado para el concurso que realiza cada año la plataforma Samsung Ego España, como apoyo a los jóvenes diseñadores de nuestro país.

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Su colección “Arquitectura de lo vivo a lo no vivo” es un proyecto especulativo que diluye los límites entre lo natural y lo artificial y explora innovadores procesos de diseño para producir unos dispositivos que combinan materiales orgánicos e inorgánicos y técnicas del futuro y del pasado, tan recientes como lejanos. Cada acción se entiende y desarrolla como un ecosistema desinhibido que extiende la acción de la vestimenta a actores vivos y no vivos, de toda índole. El proyecto evoca líneas de pensamiento contemporáneo (relacionista, conectivo, sin jerarquías apriorísticas y sin fronteras entre lo natural, lo artificial y lo social) y las obras de artistas diversos (Cage, Smithson, Saraceno, etc.) para realizar una exploración personal que mezcla provocación, sensibilidad y precisión técnica.

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Cada dispositivo se ha desarrollado con rigor y precisión, buscando soluciones tanto físicas como ecosistémicas, recurriendo tanto a la artesanía como a la más alta tecnología. Este proyecto combina el entendimiento racional y ecosistémico, diluyendo las fronteras entre la arquitectura, la moda, lo natural, lo artificial, lo vivo y lo no vivo

FLIS®: ¿Te resultó difícil llevar a cabo la colección? ¿Cuáles fueron los obstáculos que te encontraste por el camino? P.A: Ha sido complicado. Sobre todo, porque era la primera vez que hacía algo así. También me gusta volcarme por completo en todo lo que hago y eso exige mucha dedicación. Por otro lado, ha sido un tiempo precioso en el que he podido hacer realidad un sueño. FLIS®: ¿Qué te ha aportado realizar esta colección? P.A: Sobre todo me ha dado muchos ánimos para seguir adelante con mi proyecto personal. Por supuesto, este concurso da mucha visibilidad, que también es una parte importante a la hora de crear un negocio. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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FLIS®: ¿Crees que es fundamental saber combinar tecnología y moda en los tiempos en los que vivimos? P.A: A priori tecnología y naturaleza pueden parecer conceptos opuestos. Sin embargo, el valor del proyecto radica en esta relación indispensable que se establece entre estos dos elementos. La naturaleza forma parte de todos y nos mantiene vivos tanto a nosotros como al medio que nos rodea. La tecnología se ha convertido en un wearable indispensable para nosotros, y es por ello que tiene mucho sentido intentar encontrar estrategias que relacionen a ambas, así como vías para un trabajo colaborativo entre ellas. Renunciar a alguno de estos dos elementos, en este momento, sería un gran error.

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Tras terminar sus estudios de Arquitectura decide completar su formación con un postgrado de Arquitectura, Moda y Diseño en la misma universidad. Desde pequeña ha tenido mucha relación con el mundo de la moda, puesto que su madre se dedica profesionalmente a ello. Su primera colección de moda fue expuesta en el Museo del Traje de Madrid. Su trabajo se caracteriza por fusionar todos sus intereses, creando objetos o prendas que mezclan procesos artesanales con las técnicas más avanzadas, como la impresión 3D o el corte láser. Amante de la naturaleza, de la que siempre proviene su inspiración. Utiliza las formas orgánicas y geométricas. Se considera una artista multidisciplinar que mezcla la materia orgánica con la inorgánica, lo sintético y lo natural, lo vivo y lo no vivo. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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FLIS®: Para FLIS, los diseñadores son inspiración. Escucharlos ha sido siempre una prioridad. ¿Ves que haya una necesidad de especialidad en moda dentro del derecho? P.A: Sí. Yo tengo la suerte de tener un familiar abogado, y le he tenido que preguntar un montón de dudas y cuestiones imprescindibles para crear una marca. FLIS®: Paula, eres una artista multidisciplinar, ¿Qué opinas sobre ello? ¿Crees que es importante que actualmente un diseñador tenga formación en varias materias, no solo en moda? P.A: Creo que la variedad es siempre buena. No considero que todos tengamos que ser multidisciplinares. En mi caso, creo que enriquecer mis diseños habla mucho de mí. FLIS®: ¿Qué consejo le darías a jóvenes emprendedores como tú? P.A: Que dediquen mucho tiempo a establecer unos principios o fundamentos de su marca. Que sea algo personal, que les apasione.

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FLIS®: Viviendo esta crisis por la que atravesamos debido a la COVID-19. ¿Crees que después de esta pandemia se deben replantear los métodos de trabajo de las empresas de moda, tanto productivos como creativos, a nivel nacional e internacional? P.A: Yo ya pensaba antes de la pandemia que debemos cambiar nuestra forma de consumo, pero ahora esta opinión ha cobrado mucho más peso. Apuesto por una producción de proximidad. Favoreciendo el producto y fabricación nacional. Creo que todos debemos poner nuestro granito de arena, y favorecer la economía de nuestro país siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo.

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Desde FLIS® felicitamos una vez más a Paula Alegría por el merecido premio recibido por su colección y le agradecemos el tiempo que nos dedica en esta entrevista. Deseamos que siga obteniendo tantos éxitos como este, permaneceremos atentos a su trabajo. En FLIS® tienes un fiel seguidor que apuesta por el trabajo de los nuevos talentos. Invitamos a nuestros lectores a ver el desfile de Paula Alegría en la 72º edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid en el perfil de Instagram de nuestra revista: @flismodayderechoaldia.

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Máster Internacional

de la

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Notas históricas de la moda española

En 2016, la periodista Charo Izquierdo es nombrada nueva directora de la MBFW Madrid, cargo que ocupa por tres años. En enero de 2020, Nuria de Miguel se estrena como directora de la MBFW Madrid, tras desempeñarse por más de 20 años como jefa de prensa de la pasarela.

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72º

MBFW MADRID

Por Carol H.D FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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Andrés Sardá Colores

Siluetas Biquinis Escote V Bandeau

Tejidos Gasas de sedas tornasoladas y plisadas Estampados geométricos y a rayas

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#fandelamodaespañola https://www.andressarda.com/

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Devota & Lomba Colores

Siluetas Semientalladas de corte 60´s Vs. oversize masculinas

Tejidos Crepé de algodón

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://devotaylomba.com/

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Malne Colores

Siluetas 70´S 80´S

Tejidos Tafetanes esmerilados Lentejuelas Cadenas Bordados

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://malne.es/

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Hannibal Laguna Colores

Siluetas Colección MOMS Temporada SS21

Marcadas en cintura Escotes barco

Tejidos Crepé satén Gasa Tul bordados Tornasoles

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://www.hannibal-laguna.com

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Ágatha Ruiz de la Prada Colores

Siluetas Caftán Sleep dress

Tejidos Crepé de algodón Crepé satinado

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://www.agatharuizdelaprada.com/

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Moisés Nieto

Colores

Siluetas Oversize Sastre

Tejidos Popelín Batista Crepé

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://www.moisesnieto.com/

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Marcos Luengo Colores

Siluetas 80`S

Tejidos Rasos de Seda Gasas

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://www.marcosluengo.com/

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Dolores Cortés Colores

Siluetas Asimétricas

Tejidos Licras Gasas

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://www.dolorescortesonline.com/

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Dominnico Colores

Siluetas Futuristas

Tejidos Licra Organza Tul

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://www.dominnico.com/

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Fernando Claro Colores

Siluetas 80`S

Tejidos Bordados

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://fernandoclaro.com/

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Ángel Schlesser

Colores

Siluetas Fluidas Cómodas Limpias Rectas

Tejidos Popelín Voile Lino Lamé Satén de seda

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola

https://www.angelschlesser.com/

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Pertegaz Colores

Siluetas Femeninas Entalladas

Tejidos Organza de seda Crepé de seda Gasa

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://pertegaz.com//

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Pilar Dalbat Colores

Siluetas Amplias Ligeras

Tejidos Gasas Crepé Linos

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola

https://www.pilardalbat.com/

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Isabel Sanchis Colores

Siluetas Arquitectónicas con volumen

Tejidos Gasa Satén Tul Pedrería

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola http://www.isabelsanchis.com

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Juan Carlos Pajares Colores

Siluetas 80`S

Tejidos Tweed Crepé

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola http://www.jcpajares.com/

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Custo Barcelona Colores

Siluetas Sporty Sexy

Tejidos Metalizados Deportivos Lentejuelas

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola http://custobarcelona.com.es/

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Maison Mesa Colores

Siluetas Siluetas fluidas

Tejidos Gasas Rasos de seda

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://www.maisonmesa.com/

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Brain & Beast Colores

Siluetas 80 ´S 90´S

Tejidos Sporty Gasa Crepé

#MBFWMadrid 72 º FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 5/2020)

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#fandelamodaespañola https://brainandbeast.com/

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María Lafuente Colores

Siluetas Voluminosas Marcado en cintura Hombreras

Tejidos Tul Crepé Voile

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#fandelamodaespañola https://www.marialafuente.es

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