Gentleman 191_ Enero by Gentleman_Spain

NÚMERO 191 FEBRERO 2021. 4€

EL VALOR DE LA ELEGANCIA

LOS SOPRANO LA SOMBRA DE

JAMES GANDOLFINI ES ALARGADA

CORNEJO, SASTRERÍA DE PELÍCULA ESPECIAL NIEVE

PISTAS + ESTILO + DECORACIÓN + CUIDADOS

Egerton

Tan Antique Calf Horma 367

BY APPOINTMENT TO HRH THE PRINCE OF WALES MANUFACTURER AND SUPPLIER OF FOOTWEAR CROCKETT & JONES LIMITED, NORTHAMPTON

MADE IN ENGLAND | SINCE 1879

Albacete: SASTRERIA VICTOR BAUTISTA, Calle Tesifonte Gallego, 5 - 1 planta. Barcelona: SANTA EULALIA, Paseo de Gracia 93. Bilbao: DERBY, Alameda de Urquijo 6. GERARDO, Licenciado Poza 25. JUAN ZABALA AGUIRRE (las Arenas), Las Mercedes 14. Burgos: SERRANO, Santander 4. Madrid: FULHAM, Monteesquinza 36 y Velazquez 72. EL CORTE INGLES, Calle Serrano 52. TUBET, NuÃ±ez de Balboa 35. EL CORTE INGLES, Paseo de la Castellana 79. LUBNA, Lagasca 23. YUSTY, Serrano 54. LANDER URQUIJO, Calle Claudio Coello 65 Ourense: LEVEL ONE, C/Paseo, 5. Oviedo: HARCHER PRINCIPASPORT, Cervantes 11. SASTRERIA PLACIDO, Avda de Galicia 18. Palma de Mallorca: RIALTO LIVING, Carrer de Sant Feliu 3. Santander: CALZADOS CHARLOTTE. San Francisco 24. Salamanca: ANAMONT, Zamora 84-86. Sevilla: CARMEN DE LA PUENTE, Bailen 8. Valencia: HANNOVER, Hernan Cortes 29. Zaragoza: JUSTO GIMENO, Gran Via 7.

CROCKETTANDJONES.COM

EDITORIAL

EL PAPEL DE SU VIDA LA LÍNEA DEL ÉXITO ES FINA E INESTABLE. Tanto, que algunos nunca llegan a cruzarla, aunque en ello pongan todo su empeño. Eso le podría haber ocurrido a nuestro protagonista, James Gandolfini, si en su vida no se hubiera ‘cruzado’ Tony Soprano. De hecho, si se acude a su biografía, hasta aquel momento en el que el guión de Los Soprano cayó en sus manos, la trayectoria fílmica del actor era más bien pírrica. Gandolfini estuvo a punto de no aceptar el encargo, aunque para bien de la serie no solo lo hizo, sino que bordó un personaje. Transformó su naturaleza bonachona para caracterizar a uno de los gánsteres de ficción más excelentes. Él supo encontrar la línea del éxito, y la serie acabó convertida en eso que ha venido a llamarse “de culto”. Todo un mérito, porque en aquellos momentos la pasión por este formato cinematográfico estaba simplemente en sus albores. Además de dar más valor a lo realizado, también demuestra que el éxito es una suma de componentes, de elementos que se alinean en perfecta conjunción. Como bien decía Gandolfini, Los Soprano fueron un éxito porque el guión era excepcional, pero no es menos

NÚMERO 191 FEBRERO 2021. 4€

EL VALOR DE LA ELEGANCIA

LOS SOPRANO LA SOMBRA DE

JAMES GANDOLFINI ES ALARGADA

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cierto que aguantar seis temporadas en la cima, con millones de ávidos espectadores aguardando la llegada de cada capítulo, ni siquiera está hoy al alcance de aclamadas series que han cambiado nuestra forma de entender y atender a la ficción. Gandolfini nos dejó cuando más disfrutaba de una profesión en la que encontró su trayectoria vital –estaba a punto de ser protagonista de otra serie en la que encarnaría a otro gánster–, pero su legado prosigue. Su hijo Michael es uno de los atractivos de la precuela de Los Soprano que ahora se ha convertido en película y que aguarda tiempos mejores en esta pandemia que nos acompaña. Y como no podía ser de otra forma, dando vida a un joven Tony Soprano. El éxito tiene un componente excepcional, y así hay que definir la trayectoria de Sastrería Cornejo. Su nombre, inicialmente, tal vez no les suene, pero en el mundo del cine es el referente indiscutible cuando se habla de vestuario. Un siglo de trabajo –cuatro generaciones implicadas– concentrado en producciones de gran nivel; en actores de renombre que han vestido sus prendas, esas que permiten ubicar cada película en su particular tiempo y ofrecer la vestimenta adecuada para crear ‘el papel de su vida’. Cornejo ha contribuido a engrandecer la cinematografía, a hacer ‘real’ la ficción. Es otro de esos elementos imprescindibles para entender el origen del éxito. Para rematar y dar sentido a todo este ejercicio, en GENTLEMAN somos fieles a nuestra cita con la nieve; lo hacemos con un especial en el que el éxito está asegurado. Tanto como ejercicio de estilo como llevado a la práctica en las mejores pistas. Una selección que también tiene sus refugios y sus lugares de encuentro. Y no olviden que una parte del éxito radica siempre en haber cumplido de forma óptima las expectativas. Ricardo Balbontín. Director

CONTENIDOS

02.2021

SASTRERÍA CORNEJO Numerosos Oscar y Goyas, entre otros reconocimientos, avalan la labor de esta sastrería española, especializada en vestuario de producciones de cine y teatro de todo el mundo.

NOMBRES PROPIOS 10

RICHARD SERRA MINIMALISMO EXUBERANTE Texto Juan Parra Fotografía Erika Ede / Galería Guillermo de Osma

OTTAVIO DANTONE EL BARROCO ES MODERNO

ELON MUSK LA FORTUNA DE UN VISIONARIO

Texto J. L. Gallego Fotografía Gulia Papetti

Texto Giuseppe Grosso

ARQUITECTURA 16

DAVID CHIPPERFIELD FORMAS DISTINGUIDAS Texto Miguel Bertojo

GENTLEMANÍA 20

REGALOS SIN EXCUSAS Selección Berta Fernández-Abascal

ARTE Y DISEÑO LA MIRADA DE MIGUEL ÁNGEL Texto Gentleman

CON FIRMA 26

IMPEACHMENT Texto Fernando Schwartz Ilustración Jacobo Pérez-Enciso

PORTADA 28

JAMES GANDOLFINI A SOLAS CON TONY SOPRANO

EL ESTILO DEL GÁNSTER

Texto Juan Luis Gallego Fotografía Michael O’Neill / HBO Texto María Rosa

REPORTAJE 40

SASTRERÍA CORNEJO CIEN AÑOS VISTIENDO HISTORIAS Texto Giuseppe Grosso Fotografía Beatriz Mercader

CONTENIDOS

02.2021

87 46

ESPECIAL NIEVE 46

LA MENTE EN BLANCO Texto María Rosa

50 PISTAS DESLICES Texto Giuseppe Grosso 54

MOTOR HYUNDAI TUCSON: UN HÉROE TECNOLÓGICO

MODA SALTOS DE INVIERNO

Texto Juan Parra

Estilismo Stefano Spinetta / Gioia Carozzi Fotografía Andrea Varoni

SOSTENIBILIDAD 74

ROLEX: IDEAS PARA PERPETUAR EL PLANETA Texto Ricardo Balbontín

GASTRONOMÍA 80 EL CEREAL MARINO Texto J. L. Gallego 83

BREVES

RELOJES Texto Ricardo Balbontín

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

JAEGER-LECOULTRE ANTICIPO DEL ANIVERSARIO A. LANGE & SÖHNE ANTHONY DE HAAS: LOS BAREMOS DE LA CALIDAD

TOTAL LOOK PESO PLUMA

Estilismo Stefano Spinetta Fotografía Roberto Sorrentino

COSMÉTICA DEPORTISTAS A BAJO CERO

90 LOUIS VUITTON ENERGÍA CREATIVA

Texto Lucía Heredero Ilustración Del Hambre

INTERIORISMO TALENTO DOBLE

Estilismo Ilaria de Bartolomeis

MOTOR FORD MUSTANG MACH-E: ACERCANDO EL MAÑANA

Texto Juan Parra

SECCIONES 93

NOTAS

AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL

ICONO PIERRE CARDIN

Texto Luis Ini / Natalia Erice

Texto Paula Polizzotto

Disfruta de un consumo responsable 40º.

The art of The Glenrothes.

Desde 1879 hemos usado ingredientes como el agua, malta, madera y tiempo para crear uno de los más elegantes Single Malt de Speyside. Un whisky con tal pureza, carácter y equilibrio que algunas personas lo han definido como auténtica obra de arte. Hemos decidido tomarles la palabra. Descubra el Arte del Whisky: The Glenrothes como nunca antes lo había visto.

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DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@gentleman-es.com DIRECTOR ADJUNTO

Juan Luis Gallego jlgallego@gentleman-es.com DIRECTOR DE ARTE

Alberto Torés atores@gentleman-es.com

| COLABORADORES | Ilaria de Bartolomeis, Miguel Bertojo, Gioia Carozzi, Natalia Erice, Berta Fernández-Abascal, Giuseppe Grosso, Lucía Heredero, Luis Ini, Pilar Molestina, Federico Oldenburg, Juan Parra, Paula Polizzotto, María Rosa, Fernando Schwartz, Stefano Spinetta y Amelia Solana. | ILUSTRACIÓN | Del Hambre, Jacobo Pérez-Enciso y Fernando Vicente. | FOTOGRAFÍA | Erika Ede, Beatriz Mercader, Paolo Musa, Gulia Papetti, Eva Peñuela, Massimiliano Polles, Roberto Sorrentino, Jean-Vincent Simonet y Andrea Varani. | AGENCIAS | Associated Press, Contacto, Corbis, Cordon Press, Getty Images, IFA, The Interview People y Magnum Photos. | REDACCIÓN Y PUBLICIDAD | Espalter, 11. 28014 Madrid. España. Tfno.: +34 91 010 20 23. Fax +34 91 429 96 71.

| PUBLICIDAD | DIRECTORA COMERCIAL

Gemma Martínez 661 237 290 gmartinez@gentleman-es.com DIRECTORA DE PUBLICIDAD

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Jesús Morte 672 432 462 jmorte@gentleman-es.com BARCELONA

Encarna Delgado edelgado@gentleman-es.com Roselló, 186. 1º 1ª. 08008. Tfno.: 629 722 368 / +34 93 323 80 65.

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Eva Quintanilla 667 993 365 equintanilla@gentleman-es.com

| IMPRENTA | Rivadeneyra. Calle de los Torneros, 16. 28906 Getafe (Madrid). | DISTRIBUCIÓN | SGEL. Avenida Valdelaparra, 29. Alcobendas (Madrid). gentleman® es una marca registrada por milano finanza

(milán, italia). ladies® es una marca registrada por milano finanza,

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Fotografía de portada: Michael O’Neill EDITA: LUXURY MEDIA SL. DEPÓSITO LEGAL M-39147-2003 / ISSN 1696-7186

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NOMBRES PROPIOS

RICHARD SERRA

ESCULTOR

Minimalismo exuberante LA GALERÍA GUILLERMO DE OSMA, DE MADRID, REÚNE EN UNA EXPOSICIÓN DIBUJOS Y ESCULTURAS DEL GRAN ARTISTA DEL ACERO. TEXTO JUAN PARRA FOTOGRAFÍA ERIKA EDE / GALERÍA GUILLERMO DE OSMA

Sobre estas líneas, retrato de Richard Serra. En la otra página, de izquierda a derecha y de arriba abajo, tres de las obras

RICHARD SERRA (SAN FRANCISCO, Estados Unidos, 1938), uno de los más grandes escultores contemporáneos, mantiene una especial relación con España. Quizás porque su padre era mallorquín o por caprichos de los inescrutables caminos del arte. La que él mismo considera la creación más importante de su carrera forma parte de la colección permanente del museo Guggenheim de Bilbao: las tres sinuosas hojas de acero de la gigantesca escultura Snake (Serpiente); La materia del tiempo y otras siete esculturas que conforman la más grande instalación existente del artista norteamericano. Incluso el Museo Reina Sofía de Madrid se permitió hace unos años perder una de sus gigantescas obras en un episodio nunca suficientemente aclarado. A partir del 16 de marzo, la galería Guillermo de Osma, también en la capital, en colaboración con la bilbaína CarrerasMugica, presenta su segunda exposición del norteamericano, un conjunto de obras de los años 70 y 80 formado por tres esculturas y nueve obras sobre papel de gran formato relacionadas con su trabajo escultórico. En ellas, Serra utiliza una mezcla de óleo en barra (paintstick), pigmento negro y cera que funde con presión, una técnica que les dota de una materialidad que desdibuja los límites de la pintura y el dibujo. Destaca la obra Federal Plaza I, que hace referencia a su controvertida obra Tilted Arc, una plancha de acero de 37 m de largo y 4 de alto que estuvo instalada en Manhattan y cuya retirada fue motivo de un importante debate público y acabó generando, en 1990, una ley de los derechos de los artistas sobre sus obras.

que se expondrán en la galería Guillermo de Osma: los dibujos Bilbao jungle y Tujunga cut y la escultura Five Plates.

NOMBRES PROPIOS

OTTAVIO DANTONE

CLAVECINISTA Y DIRECTOR DE ORQUESTA

El barroco es moderno AL FRENTE DE LA ACCADEMIA BIZANTINA, QUE TOCA MÚSICA ANTIGUA CON INSTRUMENTOS ORIGINALES, VIENE A MADRID A REDESCUBRIR A VIVALDI. TEXTO J. L. GALLEGO

FOTOGRAFÍA GULIA PAPETTI

NO HABÍA ESPECIAL TRADICIÓN MUSICAL EN LA FAMILIA de Ottavio Dantone (Ceriñola, Italia, 1960). Pero a los cuatro años tenía un teclado de juguete que le habían regalado sus padres. Como a tantos otros niños. La diferencia es que él aprendió a tocar, componer, leer y escribir música solo. “Esa primera fase empírica –cuenta a GENTLEMAN– favoreció probablemente mi amor por la improvisación, que es uno de los aspectos característicos de la música barroca”. De ahí, al Conservatorio de Milán y a una afición casi obsesiva por el clavecín, que incluso le llevaba a meter folios de papel en el piano para imitar su vibración. El clavecín es ahora su vida, que comparte, por cierto, con Delphine Galou, contralto francesa. Ambos estarán en el Auditorio Nacional de Madrid el 10 de febrero, en el

marco del ciclo Universo Barroco, junto a la Accademia Bizantina para ofrecer un atractivo repertorio centrado en Vivaldi, tanto de su música sacra como profana, extraído de tres discos grabados por esta formación. Lo de Accademia Bizantina merece una explicación. Se trata de un grupo de cámara nacido hace ya casi 40 años que toca música antigua con instrumentos originales. La formación, claro, ha ido cambiando a lo largo de los años, y a ella se incorporó en 1989 Dantone, para ser nombrado, en 1996, su director. Especializada en el repertorio barroco y romántico, “lo que hace diferente a este grupo es un riguroso trabajo sobre la estética y la retórica musical que se concreta en una atención especial a la relación entre música, palabra y lenguaje”, dice el director. Confiesa Ottavio Dantone que Bach es su compositor preferido. “Representa

un punto de llegada y, al mismo tiempo, un punto de partida de la historia de la música, porque alcanzó la máxima cumbre creativa de los siglos precedentes, abriendo, además, el camino al futuro de este arte maravilloso”. La estética de los vídeos que protagoniza Accademia Bizantina en Youtube está lejos de los formatos rígidos y predecibles que uno puede esperar: hay desde escenarios semiderruidos hasta jóvenes practicando parkour. “En el caso de la música antigua, el público iba atraído por aspectos extramusicales, como los efectos de luces, colores, coreografías... Hoy tenemos posibilidades técnicas de creatividad ‘sinestésica’ fantásticas, que sin duda habrían vuelto loco a un oyente barroco; así que no veo por qué no explotarlas. Sin duda que pueden acercar al público moderno, especialmente los jóvenes, a la música del pasado”.

M Á S

A L L Á

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L A

S O S T E N I B I L I D A D

C I N C O G E N E R A C I O N E S C O M O P R O D U C T O R E S D E V I N O N O S AY U D A N A T E N E R P E R S P E C T I VA . C R E E M O S Q U E E S N E C E S A R I A U N A N U E VA F O R M A D E E N T E N D E R E L V I N O PA R A H A C E R F R E N T E A L C A M B I O C L I M ÁT I C O. C O N E S TA V I S I Ó N H E M O S C O N S E G U I D O B A J A R N U E S T R A H U E L L A D E C A R B O N O E N U N 3 0 % A L A V E Z Q U E R E C U P E R A M O S VA R I E D A D E S D E U VA A N T I G UA S Y A P O S TA M O S P O R L A V I T I C U LT U R A O R G Á N I C A . M Á S A L L Á D E L A S O S T E N I B I L I D A D, N U E S T R O L E G A D O E S C U I D A R L A T I E R R A PA R A L A S F U T U R A S G E N E R A C I O N E S .

NOMBRES PROPIOS

ELON MUSK

EMPRESARIO

La fortuna de un visionario EL FUNDADOR DE TESLA, QUE CREA COCHES ELÉCTRICOS MIENTRAS PLANIFICA LA CONQUISTA DE MARTE, ES YA EL MÁS RICO DEL PLANETA. TEXTO GIUSEPPE GROSSO

¿QUIÉN PLANIFICA LA CONQUISTA DE MARTE, desarrolla trenes de levitación magnética en tubos al vacío, fabrica coches eléctricos, recubre la atmósfera de satélites y facilita pagos virtuales instantáneos? Detrás de estas peregrinas ideas no está, aunque bien pudiera parecerlo, un joven lector de Julio Verne con alguna de sus novelas entre las manos, sino SpaceX, HyperLoop, Tesla, Starlink y PayPal, empresas, todas, creadas por Elon Musk, el sudafricano que convierte la ciencia ficción en ciencia aplicada, en mayor o menor medida, al uso y disfrute de la humanidad. Y lo que Musk tiene entre las manos no es un libro, sino miles de millones de dólares para hacer realidad sus fantasiosos proyectos. De hecho, Musk

es desde hace semanas la persona con más dinero del mundo. Su patrimonio, estimado en algo más de 150.000 millones de euros, ha superado el de Jeff Bezos, fundador de Amazon y primero de la lista mundial desde 2017. Una brújula en este mar de ceros, que fascina y asusta a partes iguales: el valor actual de su fortuna supera el PIB de Hungría. Aunque fue el propio Elon Musk quien pronunció la frase “la posesión simplemente me agobia”, es sabido que le gusta tener un control férreo tanto de sus empresas como de su vida personal. A veces incluso confunde los ámbitos, como cuando le dijo a su primera esposa, Justin Wilson: “Si fueras mi empleada, te despediría”, lo que desencadenó el divorcio. En Twitter también anunció

y explicó el nombre de su sexto hijo, X Æ A-12 Musk, que dejó de piedra a más de uno: X como incógnita; Æ, la traducción élfica de Inteligencia Artificial; A-12, un modelo de avión que admira (“sin armas ni escudos, solo velocidad”); la A, también, en honor a Arcángel, su canción favorita. La versión cinematográfica más reciente de Iron Man está inspirada en Elon Musk, que el 28 de junio cumplirá 50 años. Adicto al trabajo y capaz de originar un terremoto bursátil de gran envergadura con un solo tuit, es también, como Verne, un visionario tenaz cuyas creaciones no están únicamente destinadas a nuestra imaginación, sino también a nuestros ojos y a nuestras manos., aunque no a todos nuestros bolsillos.

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ARQUITECTURA

FORMAS DISTINGUIDAS EL BRITÁNICO DAVID CHIPPERFIELD, CON VIVIENDA EN CORRUBEDO, PROYECTARÁ SU SUTIL VISIÓN MINIMALISTA PARA CONVERTIR EN MUSEO LA SEDE CENTRAL DEL BANCO SANTANDER. TEXTO MIGUEL BERTOJO

En la página siguiente: David Chipperfield mantiene una estrecha relación con España, con obra en Barcelona, Madrid, Teruel... Además de su próximo proyecto en Santander, posee una vivienda propia en Corrubedo (Galicia) y ha creado una fundación sin ánimo de lucro para impulsar el desarrollo económico y social de las rías gallegas.

SOBRIA, EQUILIBRADA, PULCRA Y COMEDIDA –haciendo buena la máxima de ‘menos es más’−, definitivamente elegante: así es la arquitectura de David Chipperfield (Londres, 1953). Una arquitectura minimalista, nada retórica y despojada de todo lo superfluo, de volúmenes sencillos tan sutiles como sobrecogedores y amplias aperturas, siempre atenta al lenguaje de los materiales que haya empleado. Para llegar hasta su condición de figura eminente de la arquitectura contemporánea, su periplo comenzó por los estudios de Douglas Stephen, Richard Rogers o Norman Foster tras licenciarse en 1977. En 1985 se estableció como David Chipperfield Architects en Londres y se rodó con proyectos de interiores, obras residenciales privadas... Con estudio en Tokio desde 1987, Chipperfield trabajó en Japón hasta 1992 y solventó encargos como el edificio de Toyota Auto en Kyoto (1990), premio Andrea Palladio, empleando hormigón visto con sutileza exquisita. Con el River and Rowing Museum, en la localidad británica de Henley-onThames (1988-1997), materialización de su ‘apología de lo pequeño’ en roble, hormigón y vidrio, adquirió reconocimiento internacional, y uno de sus Premios RIBA. Tras sus estudios de Berlín y Milán, abrió una oficina de representación en Shanghái.

Chipperfield ya dejó patente entonces su afinidad por la moderación. “En cualesquiera asunto creativo, elegimos los límites. Técnicamente, hoy en día es casi posible hacer cualquier cosa, pero la pregunta es: ¿por qué y para qué…? El límite no es algo que impida ir más allá, es la decisión de no hacerlo… No creo en el diseño como un fin en sí mismo”, argumentaba. “Quizá no posea un talento creativo innato como Piano, Gehry o Siza, pero sí un sentido de propósito”. Y mucha vitalidad: edificación y urbanismo, diseño de interiores y mobiliario… De hecho, su condición de sir es un reconocimiento a sus servicios prestados a la arquitectura; y ha sido docente en diferentes escuelas del Reino Unido y profesor invitado en universidades de Europa y EE UU. Chipperfield ha contribuido de forma sensible a dar forma a la arquitectura contemporánea: acaba de concluir su primer rascacielos en Manhattan, el elegante The Bryant (2013-2020), próximo a la Quinta Avenida y el West Side. Ha construido además en Italia, China, México…; sin embargo, Alemania y Berlín han sido claves para su obra y su estudio. Y proyectos, de reconstrucción y rehabilitación en este caso, como el de su obra quizá emblemática: el Neues Museum (2009), situado en la Isla de los Museos berli-

ARQUITECTURA

En la página anterior, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Ampliación del museo Kunsthaus de Zúrich (Suiza), concluida en 2020. El West Bund Museum de Shangái (2013-2019) consta de tres volúmenes dispuestos en formación de rueda de alfiler en torno a un vestíbulo central. Tienda de Harlan and Holden (2019-2020), en Seúl (Corea del Sur). SSENSE es una plataforma de moda online, con algunos espacios de carácter cultural y comercial, como esta propuesta piloto de Montreal (2015-2018). Junto a estas líneas: Retrato de David Chipperfield.

nesa, a partir de los restos de su estructura de ladrillo de 1855. “Un conjunto urbanístico recreado a partir de fragmentos, que combina experiencia y práctica reinterpretando edificios históricos, y equilibrando entorno y construcción”, según sus propias palabras. Por la trascendencia que imprime a sus proyectos, Chipperfield siempre procura que se subordinen al contexto, “que contribuyan a su comprensión y mejora, y reflejen sus valores sociales”. Más allá del lugar y su entorno, hace extensible su compromiso a las personas, lo que explica su sentido de la moderación. “El Neues Museum testimonió la actitud emocional de los berlineses, consigo mismo y con edificios con los que tenían relación histórica”, explica. El estudio que dirige finalizaba hace un mes la rehabilitación de la Neue Nationalgalerie berlinesa, la primera de esta obra maestra diseñada por Ludwig Mies van der Rohe –uno de los últimos proyectos del germano estadounidense.– Ha supuesto remover ¡35.000 elementos!, restaurarlos y devolverlos a su lugar original. Una ardua tarea difícil de confiar a otro profesional, y que Chipperfield ha resuelto con Dirk Lohan, nieto de Mies, y en la que su huella se ha moderado más que nunca. El museo tiene previsto abrir en agosto con una exposición de Alexander Calder.

En España, la relación con David Chipperfield también es sustancial: la remodelación del paseo del Óvalo (Teruel, 20012003), premio europeo al Espacio Urbano Público; la Ciudad de la Justica de Barcelona (2002-2009)... Y el Ayuntamiento de Santander le concedía días atrás el permiso para reconvertir la histórica sede del Banco Santander del Paseo de Pereda en un nuevo museo que exhiba su colección de arte. Su previsión es concluirla a finales de 2023. “A los arquitectos nos gusta implicarnos en todo lo que mejore la vida de la gente”, ha dicho. El proyecto de una residencia estival para su familia (1996-2002) con el mar como eje de su diseño en Corrubedo (Ribeira, A Coruña), uno de los enclaves más valiosos del patrimonio natural de Galicia, con el tiempo ha devenido en una proteica contribución al futuro de tal contexto singular. Sus estadías en el pueblo gallego le han implicado tanto con el territorio que en 2017 impulsó la Fundación RIA (Rede de Innovación Arousa), de la que es presidente: una entidad sin fin de lucro que aúna los esfuerzos de organizaciones sectoriales, universidades, fundaciones, administraciones… con un objetivo: el desarrollo de las economías locales de las rías gallegas −y la de Arousa en particular−, su arquitectura y sus valores urbanos, naturales y culturales.

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G-ARTE Y DISEÑO

The Sistine Chapel, editado por Callaway, consta de 822 páginas distribuidas en tres volúmenes de 61 x 43 centímetros. Su precio es de 22.000 dólares, incluidos los gastos de envío, manipulación e impuestos. Cada envío se realiza en un estuche específico cerrado para garantizar su seguridad. De las 1.999 copias, mil se han editado en italiano, 600 en inglés y el resto en ruso y polaco.

LA MIRADA DE MIGUEL ÁNGEL UN LIBRO REPRODUCE A TAMAÑO REAL LOS FRESCOS DE LA CAPILLA SIXTINA CAPTADOS CENTÍMETRO A CENTÍMETRO POR 270.00 FOTOS. CINCO AÑOS DE TRABAJO Y 270.000 FOTOGRAFÍAS tomadas durante 67 noches han dado como resultado una excepcional publicación, en tres volúmenes, que reproduce a escala real cada centímetro de la Capilla Sixtina, con una precisión, color, detalle y proximidad que solo esta audaz iniciativa permite apreciar. La obra, La Capilla Sixtina, ha sido editada por Callaway Arts and Entertainment, que ha contado con la colaboración de los Museos Vaticanos

y la editorial italiana Scripta Maneant. Son solo 1.999 las unidades publicadas de esta obra, que nunca más volverá a ser lanzada, y cuyo precio es de unos 18.000 euros. Una parte del dinero recaudado irá destinada a los Museos Vaticanos. Las palabras de su exdirector Antonio Paolucci acompañan estas páginas que permiten apreciar las pinceladas de Miguel Ángel y del resto de artistas que participaron en la obra con una riqueza irrepetible. callaway.com/sistinechapel

DEL VIDRIO AL TEXTIL Alfombras BSB presenta una edición limitada de cinco piezas diseñadas para The Rug Company por el gran maestro del vidrio Dale Chihuly, un revolucionario de esta técnica que cuenta con más de 200 instalaciones y obras de arte repartidas en distintos museos del mundo. La colección Chihuly es un homenaje al trabajo artesanal, fruto de la admiración mutua de los maestros del vidrio y los maestros tejedores. alfombrasbsb.com

EL ALMA DE LA MÚSICA

El compositor toledado Julián Maeso es el impulsar de esta exposición, Alma Sonora, que plantea, con las piezas de su colección personal, una retrospectiva sobre los instrumentos de teclado que han marcado la historia de la música del siglo XX, desde las pianolas de los primeros años hasta los sintetizadores, pasando por los gramófonos de los años 30 o los móviles actuales. La exposición –inaugurada en la Real Fundación de Toledo con una duración incierta por las restricciones sanitarias– pretende suscitar también otras actividades como talleres o micro conciertos y atraer a aficionados de todas los estilos musicales. almasonora.org

HOMENAJE A LAS ICONOGRAFÍAS DEL MUNDO

EL PADRE DE LA SILLA VOLADA

A finales de los años 20 del siglo pasado, tres arquitectos presentaron, casi simultáneamente, una silla volada: Mies van del Rohe, Mart Stam y Marcel Breur. ¿Quién fue realmente el pionero? A esa coincidencia histórica y artística dedica el arquitecto Pablo López Martín el libro La silla de la discordia, lanzado por Ediciones Asimétricas con la colaboración de Vitra.

Un equipo de exploradores, coleccionistas y estetas, con una afición común por iconografías antiguas del mundo, desde Bollywood a México sin olvidar a España, son los impulsores de Coolkitsch. El concepto se basa en compartir esa pasión gráfica y un tanto nostálgica a través de carteles e impresiones originales y, a la vez, de nuevos productos decorativos y funcionales que integran elementos de esas estéticas. Desde productos del hogar como bandejas, delantales o posavasos, hasta ropa y accesorios, en un cuidado packaging. coolkitsch.com

CON FIRMA

IMPEACHMENT FRENTE A LA LIBERTAD DE OPINIÓN, ¿DEBE QUEDAR IMPUNE LA DIFUSIÓN DE MENTIRAS PARA MOLDEARLA? UNA REFLEXIÓN ÉTICA TAN NECESARIA COMO ACTUAL. TEXTO FERNANDO SCHWARTZ ILUSTRACIÓN JACOBO PÉREZ-ENCISO

DE TODAS LAS PALABRAS QUE HAN ACCEDIDO al castellano durante el año transcurrido, esta, ‘impeachment’, es la más reciente. La otra es ‘confinamiento’. (O nos encierran o lo encierran a él). Son consecuencia de una revolución provocada por la estupidez humana y por la falta de previsión, de honradez o de firmeza moral de los líderes. No me interesa el crimen de Trump. Mejor dicho: me interesa en la medida en que ha traicionado la libertad, la democracia y la verdad. Es un matón ignorante y bocazas que merece ser apartado de la vida pública para siempre (y de la privada en cuanto salga de la cárcel a la que espero sea condenado). Me interesa más la razón por la que llegó a la Casa Blanca y se mantuvo en ella durante cuatro años. No es que no tuvieran derecho a elegirlo los millones de ciudadanos que lo hicieron: son las mendaces razones por las que lo eligieron las que invalidan su acceso a la presidencia. Como consecuencia, la sociedad americana se ha partido en dos mitades irreconciliables. Recuerdo que cuando empezó el auge imparable de las tertulias radiofónicas allá por los años 80, nos parecían increíbles los tertulianos que se sentaban alrededor de la mesa de los micrófonos y empezaban por decir “yo de economía no sé nada”, lo que era cierto, y continuaban explicando con detalle los males de la economía del país. Resultaba extraordinario que hubieran sido contratados para explicarlo, pero aún más extraordinario que la audiencia de millones de radioyentes les diera crédito y los siguiera con fidelidad. Apetecían el escándalo y cualquier cosa que confirmara sus prejuicios, siempre fundados en la conspiración, la ignorancia, el recelo y el resquemor.

Estas cuatro cosas fueron las que llevaron a Donald Trump, un empresario fracasado que vivía del fraude, al triunfo político. Los Sabios de Sión no habrían podido querer más. Tómese la desconfianza suscitada por la vacuna del Covid: produce satisfacción a quien propala la teoría conspirativa creer y hacer creer que se trata de un engaño y que no debe inyectarse por los peligros que encierra. ¿Quién lo afirma? Un tertuliano, un panfletario al que siguen millones de crédulos. Lo afirma el mismo que aseguraba no saber nada de economía para a continuación explicar sus males. Que la vacuna es un engaño requeriría que centenares de miles de médicos se hubieran puesto de acuerdo, con la connivencia de las farmacéuticas, para llevar a la perdición a millones de ciudadanos. ¿Con qué objeto? Es fácil vociferar. Es más complicado llevar la razón. Cuando la razón deja de importar, aparece el disfraz populista del poder, hoy siempre en la extrema derecha. ¿En qué se diferencian el asalto al poder de hace unos días en el Capitolio de Washington del de hace unos años en el Congreso de Madrid? Solo en los que asaltaban, porque los motivos eran los mismos. Solo que los españoles no nos lo creímos. En el mejor de los supuestos, Estados Unidos no es un país apacible. Pero que me expliquen la diferencia entre el tricornio del coronel Tejero blandiendo su pistola y el tocado de cuernos y pieles y cara pintada del libertario del Oeste en Washington. El origen de este populismo se encuentra en las mentiras del líder (y de su entorno fiel) y en la credulidad ciega de quienes beben de sus palabras. Ahora, el sistema democrático de garantías ha acabado con Trump. Cuando

la mentira es palmaria, castiga. Acrecienta su culpa que le crean a pie juntillas millones de tipos bastantes primitivos que le entregaron su voto y que querían mantenerlo en la presidencia: pretendían imponer la democracia acabando con ella. En los países libres y democráticos, quienes infringen la ley pagan por ello. Me parece indispensable castigarlos de forma ejemplar haciendo caso omiso de las voces timoratas que recomiendan no excederse, no se vaya a estropear más la ya difícil situación de tensiones y riesgos que padece la sociedad (por culpa de los delincuentes): Dios mío, no meneemos más la cosa, no permitamos el enfrentamiento social. Pues sí, hagámoslo para que ningún veleidoso crea en la impunidad. ¿Y qué debe hacerse, no ya con los que comulgan con las ruedas de molino que les sirven los conspiradores, sino con quienes tienen el altavoz desde el que predicar la inmoralidad y la mentira palpables? No la opinión, que debe ser libre, sino la mentira desde la que es forzada. Decía George Orwell que el discurso político se ha convertido en la defensa de lo indefendible. ¿No deberían ponerse cortapisas a la mentira sin que ello supusiera violar la libertad de opinión? Un buen código de reglas morales, un libro de estilo, arreglaría muchas cosas, para impedir, por ejemplo, que Trump recomendara el consumo de lejía para curar la Covid o afirmara con todo descaro que había ganado las elecciones de 2020 de modo aplastante. Y a los que todo lo creen, incluso las afirmaciones más idiotas, los mandaría al colegio a aprender un poco de escepticismo y algunas verdades históricas. Los OVNIs les han sorbido el seso.

PORTADA

A SOLAS CON TONY SOPRANO SEA O NO LA MEJOR SERIE DE LA HISTORIA, LOS SOPRANO CAMBIÓ PARA SIEMPRE LA TELEVISIÓN, QUE SE DESPRENDIÓ DE SUS COMPLEJOS PARA TRATAR AL CINE DE IGUAL A IGUAL. DE HECHO, ES AHORA UNA PELÍCULA, THE MANY SAINTS OF NEWARK, LA QUE SIGUE LA ESTELA DE LA SAGA. TEXTO JUAN LUIS GALLEGO FOTOGRAFÍA HBO / MICHAEL O’NEILL

El actor James Gandolfini es y serรก siempre Tony Soprano, el jefe de una banda mafiosa de Nueva Jersey con dudas existenciales y ataques de pรกnico. La trasera del club Bada Bing (en la imagen) es el lugar de reuniรณn del clan.

FotografĂa: Michael Oâ&#x20AC;&#x2122;Neill / Contour

PORTADA

La familia Soprano, con Tony; la esposa Carmela (Edie Falco); Anthony (Robert Iler) y Meadow (Jamie Lynn Sigler).

Tony Soprano flanqueado por sus consejeros Silvio Dante, a la izquierda (Steven Van Zandt) y Paulie Gualtieri (Tony Sirico).

UN TIPO EN TORNO A LOS 40 AÑOS, que trata de reconducir un negocio heredado mientras lidia con una madre autoritaria, una familia con dos hijos adolescentes y una esposa a la que quiere, pero a la que no le ha sido fiel. Obligado a ejercer de líder mientras oculta sus traumas existenciales, estresado y deprimido, comienza a ver a una terapeuta en secreto. “La única diferencia entre él y toda la gente que conozco es que él es el Don de Nueva Jersey”. Fue Chris Albrecht, el autor de esta frase, entonces director de contenidos de la cadena HBO, quien descubrió el potencial de Los Soprano y autorizó la grabación de un primer episodio piloto cuando su creador, David Chase, llamó a su puerta tras haber cosechado varias negativas en otros tantos despachos. Podemos decir que ahí empezó todo, que fue el inicio de todo esto. Y ese ‘todo’ abarca gran parte de las últimas décadas de la historia de la televisión. El éxito prácticamente inmediato de Los Soprano, emitida por primera vez el 10 de enero de 1999, supuso el pistoletazo de salida para una nueva forma de entender las series de televisión que ha llegado a nuestros días –aunque haya quien vea ya un cierto declive,

derivado de esa tendencia tan propia del mercado de exprimir hasta su extenuación la gallina de los huevos de oro; pero eso es otra historia–, caracterizada por una ambiciosa apuesta por la calidad, con ideas y recursos que nada tuvieran que envidiar a los del cine, entonces el elefante sagrado ante el que cualquier comparación parecía una osadía propia de cerebros menores, adictos al consumo popular y poco selectivo. Y supuso también, claro está, el inicio de una fenómeno que perdura hasta nuestros días: Los Soprano no solo ha inspirado libros, videojuegos o una inagotable producción de objetos de merchandising, sino también una precuela en forma de película, The Many Sants of Newark, centrada en la juventud de Tony Soprano, en los años previos a su liderazgo al frente de la mafia de Nueva Jersey que refleja la serie. Algunos datos invitan a pensar en el éxito de la apuesta –cuyo estreno, previsto inicialmente para marzo, es ahora tan incierto como los tiempos que vivimos–: por un lado, que David Chase, el creador de la saga, es ahora el guionista; por otro, que el director, Alan Taylor, dirigió varios capítulos de la serie, además de otros en exitosas producciones como Mad Men,

En la otra página, el actor Tony Sirico bromea con James Gandolfini (sentado) en el set de rodaje, en presencia de Robert Funaro, otro de los carismáticos secundarios de la serie. En esta página, a la izquierda de estas líneas, el creador de la serie, David Chase, habla con Gandolfini en un momento del rodaje.

Lorraine Bracco interpreta a la terapetua Jennifer Melfi, a la que Tony Soprano acude, en secreto, en busca de ayuda.

PORTADA

Escena de la segunda temporada con Gualtieri, Soprano y Big Pussy (Vincent Pastore), hombre de confianza y amigo personal cuya figura adquiere un inesperado protagonismo.

Corrado Junior Soprano (Dominic Chianese) es, en principio, el jefe de la familia, aunque su edad y ciertos problemas legales le aconsejan mantenerse en un segundo plano.

Juego de Tronos o Sexo en Nueva York; y finalmente, por un guiño que a pocos fans dejará indiferentes: el papel del joven Tony Soprano lo interpreta Michael Gandolfini. Sí, es el hijo de James Gandolfini, sin duda el actor sobre el que recae una gran parte de la responsabilidad del éxito de Los Soprano. James Gandolfini es y será siempre Tony Soprano, como Tony Soprano será siempre James Gandolfini, una realidad que la repentina muerte del actor, el 19 de junio de 2013, de un infarto al corazón en un hotel de Roma, ha afianzado para siempre con las elementos dramáticos que forjan las leyendas. Tenía solo 51 años, pero, como escribió entonces el crítico de cine Carlos Boyero, no hubiera sido descabellado deducir, “ante la apariencia de ese hombre gordo (…), que a los diez años tenía el mismo careto y gestualidad que a los cuarenta, o simplemente, que no tenía edad, que siempre fue, es y será el Tony Soprano que guardamos en nuestra retina y en nuestro oído”. Lo cierto es que tenía 37 años y una carrera discreta como actor cuando fue elegido para protagonizar Los Soprano. Fue invitado a la audición para el papel después de que los

Adriana La Cerva (Drea de Matteo) es otro de esos personajes secundarios al que la trama va concediendo peso. En esta página, en la esquina, Gandolfini mira por una de las cámaras utilizadas en el rodaje. En la página siguiente. Chase, de pie, se dirige a los actores que interpretan a la familia Soprano en la preparación de la que acabará siendo la última escena de la serie. Esperada por millones de seguidores, todo el que la ha visto tiene una opinión al respecto, y no todas coinciden.

Una de las escenas de The many saints of Newark, que se desarrolla en los convulsos años 60 en New Jersey.

encargados del casting vieran un fragmento de su actuación en la película True Romance (1993), en el papel de un soldado de la mafia. Difícil saber exactamente por qué fue el elegido, frente a otros nombres barajados en su momento como Ray Liotta o Anthony LaPaglia, y más aún teniendo en cuenta que salió de la primera prueba maldiciendo –“esto es una mierda, tengo que parar”, cuentan algunas crónicas que dijo–. Lo cierto es que en una segunda oportunidad, solo con Chase presente y en su garaje, su talento para la actuación y también, por qué no, su contradictorio aspecto corpulento con un toque bonachón acabaron por decantar la balanza. Durante seis temporadas, el público respaldó capítulo tras capítulo, 86 en total –hasta la emisión del último, el 10 de junio de 2007–, la creatividad de David Chase y la interpretación de Gandolfini al frente de un reparto espectacular, en el que, en principio, no destacaban los nombres consagrados. Lorraine Bracco, la elegida para interpretar a la terapeuta a la que se confía Soprano, y un Steve Buscemi con apariciones esporádicas, eran, quizás, los nombres más destacados. Pero poco más. En el resto del reparto se

daban cita una diversidad de audaces apuestas que incluían a un antiguo miembro de la mafia –en la realidad queremos decir– como Tony Sirico o a Steven Van Zandt, el guitarrista de la célebre E Street Band de Bruce Springsteen. Tampoco Edie Falco, la encargada de representar a la esposa de Tony Soprano, era entonces especialmente conocida. Ni la hija, interpretada por Jamie Lynn Sigler, a la que los espectadores vieron literalmente crecer desde su primera aparición con 15 años. Ni otros tantos –más de una veintena, por cierto, habían aparecido en la película Uno de los nuestros–. Pero a todos ellos, que vieron relanzadas sus carreras con mejor o peor fortuna y mayor o menor consistencia, la serie les cambió la vida. Si el recurrente calificativo de mejor serie de la historia es algo más que una de esas grandilocuentes expresiones que tanto proliferan en estos lares, en realidad no importa. Como tampoco es relevante si Ciudadano Kane es la mejor película de la historia o Cien años de soledad el mejor libro. Pero nadie puede negar que, sin ellos, la historia de la literatura, el cine o la televisión hubiera sido diferente. O no. ¿En realidad importa?

Michael Gandolifni, en primer término, en una escena de la película. Interpreta a Tony Soprano.

LA JUVENTUD DE TONY SOPRANO No es mucho lo que se sabe de The many saints of Newark, la película que sitúa su trama en los años de juventud de Tony Soprano, antes de convertirse en jefe de la mafia. Su estreno, inicialmente previsto para marzo, se ha aplazado a septiembre. Michael Gandolfini interpreta al joven Tony Soprano en el convulso Nueva Jersey de los años 60, cuando bandas de italianos y afroamericanos luchaban por el control de los negocios ilegales. Además de Tony, algunos de los personajes de la serie aparecen también en la película, como su padre, Giovanni Johnny Boy, fundador de la famiglia, o la madre, Livia. Entre los actores que completan el reparto figuran Alesandro Nivola, Billy Magnussen, Corey Stoll, John Magaro o Vera Farmiga. El estilismo ha sido especiamente cuidado en una época, según David Chase, creador de Los Soprano y guionista ahora de la película, en que “la mafia era mucho más refinada, tanto en su forma de vestir como en su forma de actuar”.

REPORTAJE

EL ESTILO DEL GÁNSTER LAS BANDAS DE NUEVA YORK TUVIERON SU ÉPOCA DORADA EN LOS AÑOS 20 Y 30 DEL SIGLO PASADO, CUANDO ALREDEDOR DE LA PROHIBICIÓN DEL ALCOHOL SE GENERA UNA CLASE PELIGROSA CON UN ESTILO PROPIO: LA ESTÉTICA DEL HAMPA. TEXTO MARÍA ROSA

El gánster, en guerra contra las leyes y las convenciones, impone su estilo para no abandonarlo cuando Hollywood empieza a ponerlo en escena. A principios de los años 30, cuando llega al cine Scarface (1932), dirigida por Howard Hawks e interpretada por Paul Muni, nada más elegante que llevar trajes a rayas con surtidas corbatas, como su protagonista, Tony Camonte. O los trajes cruzados príncipe de Gales del huraño Tom Powers en El enemigo público (1931), de William A. Wellman y encarnado por el irlandés James Cagney. Los gánsteres se visten como estrellas. O al revés. Anteriormente, La ley del Hampa (1927), de Josef von Sternberg, primer gran filme de gánsteres modernos, había abierto el camino a una visión romántica y elegante del truhán, con sombrero de tweed y camisa blanca.

AL CAPONE, LUCKY LUCIANO, BUGSY SIEGEL... Los primeros gánsteres. Fue hace un siglo: el fugitivo urbano destronaba al del viejo Oeste para convertirse en el nuevo héroe, primero positivo y luego trágico, en el imaginario americano. Después del cowboy, el gánster. El bribón elegante, nueva figura legendaria con un vestuario ejemplar. El toque inédito de este bandido surge como una bisagra. Nacido poco antes del año 1900, su época dorada como icono del estilo se sitúa un poco más tarde, entre años de locura y sombras, entre la prohibición del alcohol (1920-1933) y la depresión económica (a partir de 1929). Entre dos guerras mundiales. Entre dos eras también en la historia de la moda masculina, en la que la silueta oscila entre la sobriedad clásica de antaño y las nuevas tendencias estéticas y de confort.

Revólveres en mano, James Cagney desafía al espectador en Ángeles con caras sucias’ (1938), de Michael Curtiz.

REPORTAJE

Sobre estas líneas: de familia genovesa, Charles Lucky Luciano (1904) fue uno de los gánsteres más poderosos en el Nueva York de los años 20. En 1931 eliminó a la vieja guardia siciliana, cortando la ciudad en cinco distritos en los que traficar a voluntad con alcohol, mujeres y armas. En 1936 tocó la cima del poder, hasta que el Estado de Nueva York reunió suficientes pruebas para encarcelarlo. A la derecha: detenido en Nueva York, Lucky Luciano (1936) camina esposado entre los detectives. Luces y sombras de una época que fascinó al mundo. En la otra página, arriba: Ben Bugsy Siegel (1940) es mafioso desde niño: a los nueve años prendía fuego a los carros de verduras de Brooklyn; a los 15, se ganó el apodo Bugsy (‘pirado’). En 1921 controlaba el bajo este de Manhattan con sus 40 matones. Murió asesinado por nueve tiros a bocajarro. Solo asistieron dos personas a su entierro. En la otra página, abajo: el polaco Meyer Lansky (1940) fue uno de los padrinos y cerebros de la mafia, pero también uno de los caracteres más minimizados en la historia de crimen organizado. Amigo del violento Bugsy raras veces mataba. Desplegó su talento como tesorero y gestor, algo esencial en el hampa.

Sin mencionar Los mosqueteros de Pig Alley (1912), de David W. Griffith, que apareció en plena guerra de bandas en Nueva York, rodada en el bajo East End neoyorquino con auténticos gánsteres como Kid Brod y Harlem Tom Evans; una película muda que anuncia el inicio de la gran oleada de filmes de gánsteres y contribuye a la moda de los abrigos de pata de gallo llevados por la chusma. La construcción del armario del jefe de la banda y de sus émulos es una labor de retazos. Una mezcla que refleja las diferentes generaciones, judías, irlandesas e italianas, fundadoras del gangsterismo a la americana. Gorras o fieltros, tirantes o cinturones de ante, pantalones Oxford o zapatos de dos colores se añaden sin alterar el porte vistoso del truhán. Su vestuario también proviene de la calle, que es de donde sale. Y del hombre de negocios en el que se ha convertido. Pero casi siempre el gánster exagera. Las rayas de su traje son más pronunciadas de lo normal. Sus pañuelos, más vistosos. Sus hombros, más cuadrados. Una elegancia un poco vulgar, un refinamiento equívoco, una elegancia malvada. El sombrero

No hay un solo gánster que no se cubra la cabeza. Primero fueron las gorras de tweed a la irlandesa o de tela según el estilo centroeuropeo. Luego vinieron los sombreros. El panamá, sobre todo de fieltro. El borsalino –con una cinta grande– se convierte en emblema. Gris, negro... o blanco, como en Scarface. Todo jefe de banda debe tener en su armario un muestrario de borsalinos, un modelo creado en Italia que, según el estilo gánster americano, debe llevarse inclinado sobre el ojo, como a media asta. El abrigo

Ceñido, de un tejido apretado, el abrigo contribuye a la distinción de la silueta del gánster. Pata de gallo o más sobrio, el abrigo del padrino se parece a menudo al abrigo de polo, convertido en un clásico americano y cuya forma lanzada por Brooks Brothers hacia 1910 fue a su vez copiado de los ingleses. La corbata

La corbata de pala es la primera forma de corbata moderna y apareció en los años 20. Corta, triangular y con el extremo ancho.

Robert De Niro, un gángster con mucho estilo en Los intocables de Eliot Ness’, de Brian De Palma (1987).

Tom Hanks recreó en Camino a la perdición, de Sam Mendes (2002) a un gángster implacable, pero con sentimientos.

LOS DETALLES El chico malo distinguido es puntilloso. Así pues, preste mucha atención a la hora de elegir los detalles. El gánster de los años 30 lleva casi siempre un alfiler de corbata. Nunca olvida tampoco los gemelos, cadenitas u otros adornos. También aprecia el pañuelito para el bolsillo superior, que exhibe como un estandarte. Y la bufanda de seda, bordada con sus iniciales, como Al Capone, que llegó a tener una colección. Cínico, el gánster chic también hace de la flor en el ojal un toque de elegancia moderna y la lleva blanca sobre traje negro (como en el primer Scarface) o para ir a matanzas y otras carnicerías (como la de San Valentín en 1929), en las que solían lucir rosas, camelias y, sobre todo, crisantemos.

PORTADA REPORTAJE

Warren Beatty, interpretando a Bugsy Siegel, el ‘fundador de Las Vegas’, en Bugsy (1991), de Barry Levinson.

A menudo, con una joya cosida en la corbata. De lana o de seda italiana. Con frecuencia con rayas. A veces sustituida por un gran pañuelo anudado o un atrevido fular con lunares. De Sulka, casa de Broadway fundada a finales del siglo XIX. O de Saks Fifth Avenue, los grandes almacenes de Nueva York abiertos en 1924. O de la célebre casa Marinella, creada en 1914 en Nápoles y que proporciona corbatas a todos los hombres de negocios o con poder. El terno

Actitud desafiante en Uno de los nuestros, de Martin Scorsese.

UN ESTILO TODAVÍA REINTERPRETADO El mundo subterráneo de Chicago y Nueva York en tiempos de la prohibición y de las primeras guerras de bandas: es justo este universo –el de las décadas 20 y 30 del siglo XX– el que los modistas y las grandes marcas fundieron en todas sus tendencias, desde Ralph Lauren –con la línea Purple Label– a Jean-Paul Gaultier, pasando por Yves Saint Laurent (por Tom Ford) y Dior Homme (por Hedi Slimane). En cuanto a Dolce & Gabbana, la marca juega desde sus inicios con la imagen del dandi mafioso. Debe observarse que, más tarde, a partir de los años 40, es el carácter del personaje privado, sublimado por Humphrey Bogart, el que se convertirá en la referencia en términos de elegancia, aunque toma prestados numerosos detalles del vestuario de su antecesor el gánster. Pero eso ya es harina de otro costal.

El gánster lleva traje, eso es evidente. Y se diferencia del gentleman en detalles sutiles. Si el corte o la ejecución de su terno cruzado de lana o franela (tejido estrella de la época) son de la mejor factura, el malhechor (aparte de Al Capone, que con su eterno traje de tres piezas se queda en lo clásico) osa lucir tejidos más vistosos. Traje a rayas o príncipe de Gales, pata de gallo o cuadros ventana. Inédito: los lleva con la camisa negra. Entre sus proveedores se encuentra Watson & Son, que también viste a los hombres elegantes de Hollywood. O la casa Kuppenheimer en Nueva York. El calzado

Llamativos, para poder mostrar el andar del gánster: de charol, a la irlandesa, o de dos tonos, a la italiana. Y puntiagudos. El gánster conoce la pompa. Él mismo ha sido encerador de zapatos antes de triunfar en el medio, como el héroe de The Italian (1915), que inspiró a El Padrino de Francis Ford Coppola. Los guantes

El gánster no se los pone pero los lleva. ¿Para no dejar huellas? No, por una simple cuestión de elegancia. Y sus matones, lo mismo. Los tirantes y el cinturón

Tras haber llevado durante mucho tiempo tirantes, según el modelo anglosajón o centroeuropeo, el gánster aprecia cada vez más el cinturón de ante, al estilo italiano, signo de refinamiento suplementario. El cigarro

Habano, como el de Al Capone, indisociable de su persona. Para el chico malo que prefiere el cigarrillo, un Zippo, cuyo primer modelo se creó en 1932.

Arriba: la voz de Frank Costello (1904) inspiró a Marlon Brando en El Padrino. En 1951 fue requerido para declarar ante el Senado sobre su participación en la mafia. Costello usó su gran influencia para asegurar que las cámaras no mostrarían su cara. Así, los televidentes vieron solo sus manos. Fue el sonido vivo de la mafia. A la derecha: Fumando un cigarrillo, Arthur Flegenheimer, alias Dutch Schultz, hijo de judíos alemanes, tomó su sobrenombre de un mafioso de principios del siglo XIX. Vicioso e impulsivo, fue el capo del Bronx neoyorquino en los años 30. En la fotografía, frente a la New York Federal Court. Abajo: Nacido en 1903, Albert Anastasia llegó a Nueva York como polizón en un transatlántico. Siempre le gustó golpear. A los 14 años era gigantesco, moreno, inteligente. Ayudó a matar a Joe Masseria junto a Vito Genovese, Joe Adonis y Bugsy Siegel. Demostró que no importaba el origen del asesino: solo el talento.

A la izquierda: El arquetípico jefe de la mafia fue, sin duda, Vito Genovese, un manipulador sediento de poder. Nadie estaba a salvo. Llegó a ser el jefe de jefes, el rey de Nueva York. Pero su reinado no duró mucho. Genovese fue condenado a 15 años por crimen organizado y tráfico de drogas. En el centro: Un informe de la policía describió a Sam Giancana como “un gruñón sarcástico, un psicópata sádico”. Durante un tiempo, controló la familia más poderosa al oeste de Misisipi. Considerado uno de los más despiadados entre los jefes del crimen organizado. Junto a estas líneas: Carlo Gambino sobrevivió a todos sus rivales. Trabajó debajo de todos los grandes jefes ascendiendo como un soldado fiel, gracias a un sentido de lealtad sumamente adaptable, pero nunca fue atrapado. Tenía más de 30 años de experiencia en Nueva York cuando se hizo con el poder, en los años 60.

Izquierda: John Gotti era el último gran líder de los Gambino, una de las familias sicilianas dominantes de la mafia. Los muchachos de Gotti tenían sus tentáculos en las casas de juegos, el tráfico de drogas, la prostitución y el tráfico de armas. Murió de cáncer en 2002.

Derecha: El mito, el rey del crimen organizado, Al Capone era hijo de un peluquero italiano. Se convirtió en el jefe indiscutible de la mafia durante la prohibición y su historia, conocida, acaba en la cárcel de Alcatraz acusado de evasión de impuestos.

REPORTAJE

CIEN AÑOS VISTIENDO HISTORIAS FUNDADA EN 192O, SASTRERÍA CORNEJO CONFECCIONA TRAJES PARA PRODUCCIONES DE CINE Y TEATRO DE TODO EL MUNDO. A SUS TALLERES LLEGAN LOS MEJORES FIGURINISTAS PARA MATERIALIZAR SUS CREACIONES. TEXTO GIUSEPPE GROSSO FOTOGRAFÍA BEATRIZ MERCADER

Los 12.000 metros cuadrados de almacén de la Sastrería Cornejo guardan una gran parte de la historia del cine nacional e internacional. Las prendas están ordenadas por época, desde el periodo romano hasta las creaciones futuristas para las películas de ciencia ficción.

REPORTAJE

En la sastrería trabajan más de 50 personas entre sastres, zapateros, sombrereros, etc. Todo se produce aquí y todo se hace de forma artesanal. En la fotografía bajo estas líneas, una modista corta una tela que se convertirá en un vestido del siglo XVIII destinado al parque temático francés Puy du Fou.

LAS EMPRESAS CENTENARIAS SE CUENTAN con los dedos de una mano porque, para resistir a la fuerza arrolladora del tiempo y del mercado, hay que tener raíces fuertes, pasión inquebrantable y ser los mejores en lo que se hace. Lo sabe bien Sastrería Cornejo, desde 1920 referencia mundial en la confección de trajes escénicos: cien años de historia o, mejor dicho, cien años creando historias, dando forma y aspecto a los personajes más emblemáticos del teatro y del cine; un siglo entero vistiendo a las actrices y a los actores más famosos a nivel nacional e internacional: desde Ava Gardner y Sofia Loren a finales de los años 50 y principios de los 60 a, más recientemente, Gwyneth Paltrow y Ben Affleck en Shakespeare in Love, o Russell Crowe en Gladiator, por citar a alguno entre los más destacados, y un sinfín de Don Giovannis, Fígaros, Toscas, Violettas, Cármenes, interpretados por cantantes del calibre de José Carreras, Plácido Domingo o Monserrat

Caballé. A la sastrería Cornejo acuden figurinistas de todo el mundo, de Hollywood, de Francia, de las mejores producciones nacionales, en una especie de peregrinaje al final del cual siempre se cumple el milagro: la imagen esbozada en el papel toma forma; el sueño se hace realidad. Es la chispa que enciende la magia del teatro o del cine. Porque el séptimo arte, para existir, necesita de un octavo, que es el cortar y coser. Ni la Covid ha podido romper el hechizo: en el mundo del espectáculo the show must go on, y donde hay show allí está Cornejo. “Todo empezó hace exactamente un siglo, en la madrileña Cava Baja”, cuenta Humberto Cornejo, dueño de la empresa y nieto del fundador. “Allá por 1920 mi abuelo recibió como regalo de parte de un tío suyo una colección de trajes. Empezaron a alquilarlos para fiestas privadas y la cosa no debió de ir mal, porque más tarde se pusieron a producir otros que fueron alquilando para zarzuelas y

representaciones teatrales. El verdadero cambio de paso –continúa Cornejo– lo dimos con la llegada del productor estadounidense Samuel Bronston a España. Hablamos de finales de los años 50; cuando aún nadie lo hacía, él decidió rodar en el país por razones económicas. De esa colaboración nació Orgullo y pasión (1959), con Sofia Loren y Frank Sinatra, la primera película internacional en la que participamos; y a partir de ahí, El Cid, de nuevo con la Loren, 55 días en Pekín, con Ava Gardner, según nuestras modistas el cuerpo más perfecto de la historia del cine, y las grandes producciones wéstern. Desde entonces Hollywood siempre ha sido uno de nuestros clientes más importantes”.

m2 de almacén, las fiestas caseras en 500 producciones al año y la modesta colección de trajes en 900.000 prendas. Caminar entre ellas es una experiencia única: las filas de ropa colgada se suceden una tras otra y trazan estelas multicolores en los gigantescos espacios de la nave madrileña (hay otra cerca de Guadalajara). Los trajes están ordenados por época y recorrerlos es como viajar en el tiempo: túnicas y peplos romanos –¿les suena Ben-Hur?–, corazas medievales, uniformes napoleónicos, ropaje victoriano… “Estos son los trajes del Doctor Zhivago (Oscar al mejor vestuario en 1966)”, nos comentan, y es como si apareciera Omar Sharif ataviado con su gorro de piel, su parca hasta los pies, andando por los pasillos; o la Juana de Arco de Luc Besson (premio César en el año 2000), o la María Antonieta de Sofia Coppola (Oscar en 2007). A lo lejos se oye el rezongo de las máquinas de coser. Entramos en el taller, donde las ideas de los mejores figurinistas del

Los premios como reconocimiento

En estos cien años de actividad, los trajes confeccionados en Cornejo han ganado 13 Oscar, 25 Goyas, 7 Baftas y 12 César. El taller en la Cava Baja se ha transformado en 12.000

DONDE LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD Los figurinistas entregan sus diseños a los cortadores, que a partir del boceto tienen que materializar la prenda. Cada trabajo requiere habilidad, precisión y un estudio histórico previo para que el traje corresponda fielmente y sin anacronismos a la moda y a los cánones de una determinada época. Los trabajos más delicados suelen ser para el teatro, porque la prenda, además de cumplir con su función estética, debe ser cómoda, no tiene que oprimir el diafragma del cantante y tiene que dejar máxima libertad de movimiento.

REPORTAJE

Bajo estas líneas: botones y complementos para pruebas.. La sastrería cuenta con proveedores en todo el mundo: no hay ningún trabajo, por especial que sea, que no se pueda realizar. En la otra página: los trabajos en piel son una de la especialidades de la casa, que cuenta también con un taller de zapatería.

mundo (Yvonne Blake, Franca Squarciapino, Sandy Powell, Pedro Moreno, Gabriella Pescucci, Paco Delgado, entre otros), toman literalmente forma. Entre las telas apiladas, detrás de una mesa repleta de retales, despunta, con el clásico metro colgando del cuello, el busto de Carlos González, el sastre de las creaciones masculinas. Está cortando una tela: un ojo al boceto, otro a las larguísimas tijeras que devoran el tejido con hipnótica rapidez, como si estuvieran teledirigidas. Ha aprendido el oficio de su padre, nos cuenta. ¿Que diferencia hay entre la sastrería normal y la escénica? “Aquí no se puede decir que no a nada. Por muy complicado que sea el trabajo, hay que sacarlo. Y además no basta con saber coser: hay que conocer muy bien la historia del traje. Antes de enhebrar la aguja hay un escrupuloso trabajo de investigación”. Sus homólogas para los trajes femeninos son Vicky Velázquez y María de Luis: están manejando un brocado escarlata que se convertirá

en un vestido del siglo XVIII. Cortan, doblan, apuntan alfileres sin pausas y con decisión: los gestos están tan medidos y automatizados que parecen una coreografía. En el departamento de restauración están acondicionando unos trajes de 1960: “Aquí no se tira nada. Todo se arregla y todo se guarda, porque cualquier prenda se alquila, se readapta, se ajusta para lo que nos pidan”. Un ejército de artesanos

“Son más de 50 las personas que trabajan aquí”, explica Humberto Cornejo, tercera generación al frente de la empresa, y padre de Humberto y Paula, cuarta hornada de Cornejos al mando de esta fábrica de historias. “Hay sastres, patronistas, zapateros, sombrereros, especialistas en piel y cuero, bordadoras, y hasta hay un taller en el que se hacen armaduras, yelmos, corazas. Todo se produce aquí y todo se hace de forma artesanal para adaptar cada detalle a las exigencias de la producción”.

BIENVENIDO MR. BRONSTON El productor estadounidense Samuel Bronston es el hombre clave en la trayectoria de Cornejo. En los años 50, las leyes franquistas impedían sacar capital extranjero del país, así que Bronston decidió utilizar el dinero de unos inversores estadounidenses inmovilizado en España para rodar aquí las primeras macroproducciones. Además, el régimen proporcionaba facilidades fiscales y económicas y ponía a disposición a los soldados del ejército como figurantes, de forma que resultaba muy rentable realizar películas en España en vez de desplazarse, por ejemplo, a los estudios italianos de Cinecittà, más cotizados por las producciones extranjeras en aquella época.

¿Ha cambiado mucho el trabajo desde que empezó? “No demasiado, sigue siendo el mismo en su esencia, aunque ya hemos dejado atrás la época de oro de los años 80, cuando las producciones eran más ambiciosas y había más dinero. Basta decir que para realizar el vestuario de Conan el Bárbaro (1982) nos enviaron desde Estados Unidos, por avión, una reproducción en escayola del cuerpo de Schwarzenegger. También el cine nacional era otro: en la actualidad ha perdido un poco de fuelle. Claro, sigue habiendo cosas estupendas. De hecho, este año una película en la que hemos trabajado, Las niñas, está nominada a los Goya. Pero se trata de producciones pequeñas. Ahora una parte importante del facturado llega de las plataformas de streaming: es una señal de los tiempos que cambian, aunque en lo que respecta a nuestro trabajo, apenas hay diferencia”. Humberto, con casi 70 años, es la memoria histórica de la empresa. En sus talleres ha

visto desfilar actores, figurinistas y directores de arte, y nacer personajes que se han convertido en referencia del imaginario popular. Pero tiene un hijo predilecto, y no es, desde luego, el que uno podría esperarse: “La película a la que le tengo más cariño es Vatel, con Gérard Depardieu y Uma Thurman (nominada al Oscar a la mejor dirección artística en el año 2001). El vestuario lo diseñó Franca Squarciapino, una gran amiga y una de las más grandes figurinistas de siempre”. Humberto, de formación, es ingeniero de caminos. Estaba trabajando en la construcción de una autopista en el norte del país cuando recibió la llamada para ponerse al frente de la sastrería. ¿Lo volvería a hacer? “Claro. Este trabajo me ha permitido conocer de cerca el mundo del arte y del teatro, que es mi pasión. Nosotros no somos artistas, somos más bien artesanos, pero me gusta la idea de formar parte, de alguna manera, de ese mismo mundo”.

ESPECIAL NIEVE

LA MENTE EN BLANCO MÁS QUE UN DEPORTE O UNA AFICIÓN, UNA FORMA DE VIDA. THE ULTIMATE SKI BOOK INICIA ESTE ESPECIAL DEDICADO AL ESQUÍ Y LA VIDA EN LA NIEVE. TEXTO MARÍA ROSA

Madness (Locura) es el título de esta fotografía tomada en la estación de esquí de Verbier (Suiza) por Tim Hall. Aparece en el libro The ultimate ski book.

ESPECIAL NIEVE

The ultimate ski book. Legends, resorts, lifestyle & more es el título completo de este libro editado por Teneues, con 256 páginas y 200 fotografías, escrito por Gabriella Le Breton, esquiadora y escritora especializada. En la otra página: Fotografía The Hike (La caminata), tomada por Tim Hall en Zürs (Austria).

MATILDA RAPAPORT fue una carismática esquiadora sueca, especializada en freeride, que murió a los 30 años de edad tras ser sepultada por un alud de nieve. El 14 de julio de 2016 grababa imágenes para un videojuego en la estación de esquí de Farallones, a unas decenas de kilómetros de Santiago de Chile, cuando fue alcanzada por una avalancha. La deportista fue rescatada tras permanecer una hora y media debajo de la nieve e, ingresada en el hospital, se mantuvo en coma inducido hasta su muerte, que se produjo cuatro días después. A su memoria, “a su espíritu, coraje y calor que sirvió de inspiración a tantos”, dedica Gabriella Le Breton The ultimate ski book (El libro definitivo del esquí), otra exquisita publicación de Teneues, convertida en la biblia de una actividad que, como señala la propia autora, más allá de un deporte o una afición, se ha convertido en un modo de vida que conecta, de forma transversal, a hombres y mujeres de todo el mundo, inspirando la

Muchos de esos lugares protagonizan las páginas de The ultimate ski book, que incluye una selección de las mejores estaciones de esquí del mundo, acompañadas de útiles mapas y especificaciones: desde Aspen (Estados Unidos) –“mucho más –dice– que el lugar de las celebrities americanas– hasta Chamonix (Francia) –“historia del montañismo”–, pasando por Cortina D’Ampezzo (Italia) –“uno de los mejores paisaje del mundo”–, Kitzbühel (Austria) –“con sus calles adoquinadas y frescos medievales”– o Revelstoke (Canadá) –“la estación de los superlativos, con un descenso vertical de casi 1,8 kilómetros”–. Bajo el epígrafe Ski Nostalgia, el libro dedica su capítulo inicial a la historia del esquí, de cuya práctica se pueden encontrar rastros hace miles de años, como forma de vida de los primitivos exploradores o de los cazadores de diversos pueblos de Europa y Asia, un sinónimo de libertad que permitía a hombres y mujeres de todo la geografía viajar, comerciar y cazar. Sin embargo, Le Breton sitúa el

GABRIELLA LE BRETON REPASA EN EL LIBRO LA HISTORIA, LAS LEYENDAS, LAS MEJORES ESTACIONES E INCLUSO LA MODA EN TORNO AL ESQUÍ cultura, la arquitectura, el diseño y la moda de sus comunidades. No en vano el esquí puede practicarse en más de 6.000 estaciones de 75 países de los cinco continentes. La propia Le Breton, la autora del libro, es una apasionada del esquí, que comenzó a practicar cuando apenas tenía tres años mientras vivía rodeada de montañas en parajes de Austria y Suiza. Tras trabajar durante dos años en la estación estadounidense de Aspen, en Colorado, y terminar sus estudios universitarios, decidió que el esquí, definitivamente, jugaría un papel fundamental en su vida, no solo como una pasión que le ha llevado a saltar en helicóptero para esquiar en remotos rincones de Islandia, Canadá o los Alpes, o bajo la luz de la luna en Laponia, sino también a colaborar en numerosas revistas y periódicos. Actualmente, el poco tiempo que no pasa sobre la nieve, vive en una pequeña localidad de Kent (Inglaterra) con su marido y su hija pequeña, a la que trata de inculcar la pasión por las montañas y la nieve que transmitió Matilda Rapaport.

origen del esquí como afición popular en la década de los 90 del siglo XIX y en varios nombres: el del noruego Fridtjof Nansen, que cruzó Groenlandia en esquí y consiguió, con el libro The First Crossing of Greenland (1890), suscitar la fascinación por la exploración entre otros del joven Sir Arnold Lunn, otro de los pioneros en la popularización del esquí, como lo fue también el hostelero suizo Johannes Badrutt, que promocionó la visitas a St Moritz en invierno y el disfrute del esquí. Las leyendas del deporte también ocupan un lugar destacado en esta publicación, comenzando por el austriaco Franz Klammer, campeón olímpico en 1976., autor de un breve prólogo en el que reconoce: “El esquí ha sido mi vida, mi obsesión, mi sustento, mi propósito”. Y añade: “He esquiado con Gabriela (la autora) y sé lo mucho que ama las montañas y hacer grandes recorridos por la nieve, y su entusiasmo brilla a través de estas páginas mientras cuenta la historia de este hermoso deporte que tantos de nosotros amamos tanto”.

PISTAS

DESLICES CON LA QUE HA CAÍDO (HABLAMOS DE NIEVE), ESTE AÑO SOLO ES CUESTIÓN DE ELEGIR LA PISTA MÁS ADECUADA. EN ESPAÑA HAY PARA TODOS LOS GUSTOS Y NIVELES. TEXTO GIUSEPPE GROSSO

LA MOLINA, Girona

CANDANCHÚ, Huesca

Cuando en el resto de las estaciones de España aún había que ascender con los esquís al hombro, en La Molina ya se podía utilizar el remonte. El primero (de todo el país) lo construyeron en 1943 y ahora son 15. Las 66 pistas (con un total de más de 70 km. esquiables) garantizan diversión y adrenalina tanto para los esquiadores como para los snowboarders, que podrán disfrutar de un snowpark para ellos y del half pipe más grande de los Pirineos. La estación ofrece además circuitos de segway y 4x4.

A la sombra del pico del Aspe (2.645 m.) surge le estación más alpina y más veterana de España. Sinónimo de esquí deportivo desde 1928, Candanchú cuenta con 900 m. de desnivel y pistas panorámicas que se asoman a los valles de Aragón. Las 12 para principiantes permiten iniciarse en el deporte blanco con toda tranquilidad, mientras que para los más expertos hay 45 bajadas y tres recorridos para travesía. Existe además un jardín para niños que hace felices a todos los padres esquiadores.

6 restaurantes + Centro de deportes adaptado + Descenso nocturno desde el refugio Niu de l’Àliga + www.lamolina.cat

5 restaurantes en pistas + Après-Ski con terraza y DJ + Escuela de esquí + www.candanchu.com

ASTÚN, Huesca

JAVALAMBRE-VALDELINARES, Teruel

Gracias a su ubicación orográfica privilegiada, la estación está protegida de las corrientes y cuenta con pistas de todos los niveles de dificultad que confluyen en la gran plataforma que forma el núcleo de la estación, lo que facilita la orientación y tranquilidad de los usuarios. Medio centenar de pistas, entre ellas seis de nivel negro, para expertos. La oferta de ocio se concentra en la cercana localidad de Jaca, a 40 minutos en los numerosos autobuses que las conectan.

Si te gusta el esquí pero aún te queda mucho por practicar, este es tu sitio. De las 33 pistas que suman esta estación y su vecina Formigal-Panticosa (ambas accesibles con único forfait), casi todas son verdes o azules. Para los más atrevidos hay cinco rojas, pero ninguna negra. La instalación cuenta también con pista de trineos, un snowpark y un funny track para los más pequeños.

EL PARAÍSO DEL SNOWBOARD

EL TEMPLO DEL ESQUÍ

PRIVILEGIOS DE NACIMIENTO

EMPEZAR A LO GRANDE

Remonte propio para el snowpark + Freestyle zone + Pista de patinaje al aire libre + www.javalambre-valdelinares.com

5 bares / restaurantes y 1 hotel en la zona de pistas + Estadio de competición + Snowpark + Zona de trineos + www.astun.com

Se recomienda consultar las posibles restricciones de acceso a cada estación derivadas de las medidas COVID.

Una mirada desde las pistas hacia los picos de Candanchú.

Pistas de la estación de Astún, en el Pirineo de Huesca.

PISTAS Imagen de la estación de esquí de Sierra Nevada.

SIERRA NEVADA, Granada

LA ESTRELLA DEL SUR

Sierra Nevada proporciona uno de los dominios esquiables más amplios y atractivos del sur de Europa. Con 110 km. y 21 remontes para sus 131 pistas, la estación de esquí más meridional del viejo continente puede presumir del mayor desnivel esquiable de la península: 1.200 metros de trazados pisados diariamente, limpios, amplios y sin obstáculos. Para los niños que se inician en la práctica del esquí, la instalación cuenta con un jardín alpino dotado de tres alfombras mecánicas de uso exclusivo para los más pequeños. El restaurante Alcazaba permite cenar a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entre los alojamientos, el cinco estrellas Rumaykiyya. Área Mirlo Blanco para toda la familia + Wellness en YHi Spa + Esquí nocturno + www.sierranevada.es

BAQUEIRA BERET, Lleida

LAS PISTAS DE LA JET-SET

Desde siempre the place to be para los amantes del glamour aplicado a la nieve, en Baqueira se pueden practicar actividades exclusivas como el heliesquí, la equitación o terapias de spa. Los alojamientos están a la altura del nivel de glamur que se respira: para una estancia inolvidable, se puede reservar en el hotel Baqueira Val de Neu. Si se vuelve con hambre de las pistas, se puede elegir entre una amplia y refinada oferta gastronómica: el Wine Bar by Viña Pomal, La Borda Lobató by Ron Barceló o La Perdiu Blanca merecen una visita. 165 km esquiables en 111 pistas + 25 cafeterías y restaurantes + Boutiques y hoteles de lujo + www.baqueira.es

FORMIGAL-PANTICOSA, Huesca

ESQUIAR ENTRE SEIS VALLES

Es el dominio esquiable más extenso del país, con 180 kilómetros de pistas repartidas entre seis valles. Especialmente adecuada para familias y niños, Formigal conforma un exclusivo paraíso del esquí accesible con un único forfait y concectado por un autobús que funciona durante todo el día. La estación es ideal para familias, niños y snowboarders, sobre todo para aquellos que practican la modalidad boardercross, ya que la estación cuenta con pistas especialmente diseñadas para ello. Para el aprés-ski, ¿qué tal una cena romántica en una cabaña a 2.000 metros de altitud o un paseo nocturno en trineo por una pista iluminada? 20 puntos de restauración para todos los gustos + Una amplia oferta hotelera de gama alta + www.formigal.com

CERLER, Huesca

ESQUIAR ENTRE GIGANTES

Nombrada durante tres años seguidos como la mejor estación española, Cerler aparece habitualemnte en el ranking de las top 25 del mundo. Entre sus pistas destaca la llamada 9km, la más larga del país, que nace en el Gallinero, a 2.630 metros de altura, para bajar hasta los 1.500. La estación tiene una dimensión ideal para disfrutar de la nieve (ni demasiado grande, ni demasiado pequeña) y surge en un entorno sobrecogedor, rodeada de más de 60 picos de 3.000 m. o más que coronan las pistas y dan vida a un paisaje sobrecogedor. DJ y música en directo + Ocho puntos de restauración a pie de pista + Circuito de esquí de montaña + www.cerler.com

MOTOR

UN HÉROE TECNOLÓGICO LA CUARTA GENERACIÓN DEL TUCSON REVOLUCIONA EL SUV MÁS VENDIDO DE HYUNDAI Y REFUERZA SU ELECTRIFICACIÓN. TEXTO JUAN PARRA

El usuario puede elegir, en la gama alta, el Tucson Hybrid, con 230 CV; una hibridación ligera de 48 voltios con opciones de 150 y 180 CV, y una cuarta opción, también de hibridación ligera, con motor diésel y 136 CV. Además, existen dos versiones no electrificadas de gasolina y diésel, mientras que la versión híbrida enchufable, con 265 CV, llegará en primavera.

DESDE SU LANZAMIENTO, HACE 16 AÑOS, el Tucson se ha convertido en el SUV más vendido de Hyundai, con siete millones de unidades en todo el mundo. Su cuarta generación, la que llega ahora, no es una evolución, sino una auténtica revolución que afecta tanto al diseño y a las prestaciones como a la propulsión, ofreciendo una amplia variedad de opciones entre las que las electrificadas adquieren especial protagonismo, con un tope de gama híbrido con motor de 1.6 cm3 y 230 CV de potencia. Con una carrocería más grande y ancha que la de su predecesor, su apariencia musculosa se ve acompañada de unas nuevas luces diurnas paramétricas que dibujan un

frontal inconfundible incluso en la oscuridad. En el diseño del interior, fluido e impecable, el confort de los pasajeros es la prioridad, como demuestra el climatizador de tres zonas; los asientos con calefacción –incluso con refrigeración en el caso de los delanteros–; la posibilidad de plegar los traseros de forma remota; o el espacio, mayor que nunca, con un maletero de 620 litros o 1.799 con los asientos plegados. La conectividad refleja la firme alianza de Hyundai con la más avanzada tecnología. Así, el nuevo Tucson cuenta con una instrumentación digital abierta de 10,25 pulgadas y otra pantalla táctil Audio Video Navigation, también de 10,25, además de un sistema Display Audio con pantalla de

8 pulgadas. Otras ventajas son un sistema de sonido premium KRELL, la tecnología telemática que permite el bloqueo remoto o el control de los niveles de combustible. Con una clara vocación familiar, el apartado de seguridad del nuevo Hyundai Tucson incluye un séptimo airbag para evitar el choque entre sí de los pasajeros delanteros, además de ayudas a la conducción como el asistente anticolisión en el ángulo muerto; el asistente anticolisión frontal o el asistente de conducción en carretera. Una suspensión controlada electrónicamente, dos modos de conducción –Normal y Sport– y tres nuevos tamaños de neumáticos inciden en una experiencia de conducción única.

MODA

Chaquetón con capucha y efecto vintage, de POLO RALPH LAUREN. Jersey de cuello alto de lana, de ALPHA STUDIO. Pantalón de tejido técnico, de TELA GENOVA. Botas de piel, de DOUCAL’S.

SALTOS DE INVIERNO LA MODA SE ALÍA CON TEJIDOS HIGH-TECH, TALLAS AMPLIAS Y CALZADOS ESPECIALES PARA DISFRUTAR DE LA NIEVE SIN LIMITACIONES. ESTILISMO STEFANO SPINETTA / GIOIA CAROZZI FOTOGRAFÍA ANDREA VARANI

Cárdigan, jersey y pantalones en algodón elástico, de LOUIS VUITTON. Botas para la nieve, de MOON BOOT. Gafas de esquí, de ADIDAS.

MODA

Jersey de cuello alto, de cashmere, de CAINS MOORE. Pantalón de pluma y gafas de esquí, de MONCLER. Botas con cordones y suelas de goma, de TOD’S.

Chaqueta y pantalones en tejido técnico, con inserciones fluorescentes, de VERSACE. Visera fotocromática, antiniebla y polarizada, de FACE-OFF. Botas técnicas multicolor, de LA SPORTIVA.

MODA

Sudadera con cremallera en tejido técnico, pantalón de esquí, botas de piel y tabla de snowboard con el logo Dior Oblique, todo de DIOR MEN SKI CAPSULE.

Mono de lana con detalle de nailon y botas de tejido tĂŠcnico con cremallera, todo de R-EA EMPORIO ARMANI.

TOTAL LOOK

Plumas corto con perfil en piel, de TOD’S. Jersey de cashmere con motivos geométricos, de BRUNELLO CUCINELLI. Pantalón en paño de algodón, de PIACENZA CASHMERE. Cinturón de piel, de ORCIANI. Botas de goma con cordones, de TOD’S. Calcetines de algodón, de GALLO. Bastones, de FERRINO. Gorro de cashmere, de DRUMOHR. Gafas con acabado en piel, de GIORGIO ARMANI. Guantes, de ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE.

PESO PLUMA CHAQUETONES DE TEJIDOS TÉCNICOS COMO BASE DE ESTOS CUATRO ESTILISMOS CONTRA EL FRÍO. ESTILISMO STEFANO SPINETTA FOTOGRAFÍA ROBERTO SORRENTINO

Chaquetรณn cortavientos con interior removible en tejido Gore-Tex, de WOOLRICH. Jersey de cashmere, de CAINS MOORE. Pantalones de pana, de TAGLIATORE. Cinturรณn de piel, de BRUNELLO CUCINELLI. Eau de parfum Legend, de MONTBLANC. Botas de ante de trekking, de HERMร S. Calcetines de algodรณn y lana, de GALLO. Gorro de algodรณn, de PAUL&SHARK. Raquetas de nieve, de FERRINO. Gafas con lentes especiales, de DOUBLEICE. Guantes, de ORCIANI.

TOTAL LOOK

Chaquetón Typhoon 2000, de PAUL&SHARK. Jersey de cuello alto de cashmere, de PIACENZO CASHMERE. Eau de toilette Blu, de COACH. Pantalón de lana, de BERWICH. Cinturón, de ORCIANI. Botas de piel con cordones, de DOUCAL’S. Calcetines de algodón, de GALLO. Gorro de cashmere, de DRUMOHR. Gafas de sol, de DOUBLEICE. Bufanda de hilo de lana, de FIORIO. Guantes de piel con botones, de ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE. Paraguas, de FRANCESCO MAGLIA.

Plumas, de C.P. COMPANY. Jersey de cashmere con dibujo de trenza, de DRUMOHR. Sneakers técnicas, de HOGAN. Calcetines de algodón y lana, de GALLO. Pantalones de tejido técnico con tirantes, de MILLET. Guantes de piel y mochila de tejido técnico, ambas de A. TESTINO. Gorro, de ZZEGNA. Gafas de esquí, de OAKLEY.

COSMÉTICA

DEPORTISTAS A BAJO CERO LA ACTIVIDAD EN LA NIEVE EXPONE NUESTRA PIEL A FACTORES MEDIOAMBIENTALES ADVERSOS. LA PREVENCIÓN COSMÉTICA ES EL MEJOR ALIADO. TEXTO LUCÍA HEREDERO ILUSTRACIÓN DEL HAMBRE

PROTECCIÓN SOLAR La reflexión del sol en la nieve unida a la altitud y a la atmósfera libre de contaminación hacen que los rayos ultravioletas incidan un 80% más que en una gran ciudad. 1. Hydramat Biretix de CANTABRIA LAB. Fluido matificante e hidratante que protege del sol sin aportar brillo a la piel. Con SPF 30 (22 €). 2. Double Defense SKINTSUGI. Para todo tipo de pieles, con SPF 30 (34,95 €). 3. Suncream + Lipstick PIZ BUIN Mountain. Dos en uno. Protege del sol, viento y frío. SPF 30 (9,90 €). 4. Crema solar Tacto Seco SPF 50+, de CLARINS. Alta protección para el rostro, con una fórmula enriquecida con antioxidantes (29,50 €). 5. Clear Stick UV Protector de SHISEIDO. SPF 50+ para zonas sensibles. Resistente al agua (35,50 €). 6. UV Bronze de FILORGA. Bruma solar hidratante y refrescante de textura invisible. SPF 50 (26,90 €).

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TRATAMIENTOS ESPECIALES Un plus de vitaminas, péptidos, aceites o aminoácidos reparará la piel de los excesos cometidos en los deportes al aire libre. La sofisticación viene de la mano de los mejores cosméticos. 1. The Absolute NOBLE PANACEA. Lujosa crema nutritiva en monodosis con retinol y extracto de té que se liberan en cada aplicación (disponible solo en noblepanacea.eu / 374 €). 2. Signature Select ARTISTRY. Crema de cuerpo que nutre la piel neutralizando los radicales libres (41,50 €). 3. Aqua Source Ever Plump Night de BIOTHERM. Crema regenerante nocturna con extracto de algas (63 €). 4. Tri-Oil Emulsion Silessence de BOÍ THERMAL. Ligera emulsión en aceite formulada con agua termal mineromedicinal del balneario de Boí en Pirineos (39 €). 5. The Baume Nuit Pure Luxe de STENDHAL. Bálsamo nocturno para una recuperación de las pieles más castigadas y dañadas por el sol, viento, frío o cambios bruscos de temperatura (172 €).

SÚPER HIDRATANTES El frío hace que la circulación periférica disminuya, provocando sequedad y pérdida de vitalidad en la piel y un aspecto blanquecino. El roce con las prendas de abrigo también aumenta la deshidratación en rostro, manos, labios o cuerpo. 1. Bálsamo de labios LA ALBUFERA. Hidrata y regenera labios resecos y agrietados. Contiene vitamina E (4,90 €). 2. Moisture Surge Intense de CLINIQUE. Garantiza 72 horas de hidratación recuperando el manto hidrolipídico de la piel más castigada (36 €). 3. Crema de manos NEUTRÓGENA. Muy concentrada, sin perfume, para manos secas y estropeadas (7,55 €). 4. CLÉ CLEMENTINE. Crema de máxima hidratación para pieles resecas por las inclemencias ambientales (32 €). 5. Skin Food Body Butter de WELEDA. Nutrición corporal intensa para las pieles muy secas. Cien por cien formulada con ingredientes de origen natural (16 €).

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INTERIORISMO

TALENTO DOBLE LAS DISEÑADORAS GEMELAS VIRGINIE Y NATHALIE DROULERS FUSIONAN LA ELEGANCIA CLÁSICA CON LA MINIMAL, LA TRADICIÓN CON LA TECNOLOGÍA. TEXTO ILARIA DE BARTOLOMEIS

Los alpes suizos e italianos albergan algunos de los proyectos más celebrados de las gemelas Droulers. “Una casa es como un traje a medida”.

INTERIORISMO

Imágenes de la casa de Cortina (Italia) proyectada por Virginie y Nathalie Droulers: 615 m2 en los que la madera y la luz son protagonistas absolutos.

En la otra página, a la derecha: En el guardaesquís, cada cosa está en su sitio. Destaca el lavabo en piedra de la zona.

PUEDEN SER MARIDO Y MUJER, COMO Charles y Ray Eames; primos, como Le Corbusier y Pierre Jeanneret, o hermanos, como los Castiglioni. Hay tantas combinaciones como ejemplos de sinergias que han fructificado en maravillosos proyectos de diseño de interiores. Y es que en las relaciones personales, así como en el diseño, se alternan las armonías y los contrastes, las reglas y las emociones. Es el caso, también, de las gemelas Virginie y Nathalie Droulers, fundadoras del estudio Droulers Architecture, cuyos trabajos, que entrelazan visiones, sensaciones y experiencias, son la expresión de una fusión entre el estilo italiano clásico y la cultura neoyorquina de la segunda mitad de los años 90. Con un lenguaje sofisticado, no solo firman proyectos de alta gama en Milán, Londres o Manhattan, sino también en zonas de alta montaña como los Alpes. La curiosidad de Virginie y Nathalie por el diseño germinó en el famoso hotel Villa d’Este, ubicado en el lago de Como y regentado por su padre, Jean-Marc. “Como es un hotel estacional, cuando cerraba ayudábamos a nuestra madre a vaciar, arreglar y redecorar las habitaciones. Nuestro

trabajo comenzó probablemente en esos inviernos”, recuerda Nathalie. Ahora experimentan con nuevas formas de plantear en el interior de las viviendas todas aquellas actividades que antes se desarrollaban fuera, como el trabajo, la educación o el deporte. “Para introducir todas estas nuevas funciones, hemos tenido que replantearnos los espacios que habitamos”, explica Nathalie. También se interesan por las segundas viviendas, donde más que las necesidades del día a día la prioridad la representan los espacios en los que dar pie a las pasiones de cada uno. Muchos de esos proyectos son residencias de montaña. Añade Nathalie: “Allí, sobre todo en invierno, las temperaturas son frías y los días más cortos, por lo que la casa debe ser acogedora y debe transmitir calidez. En nuestros proyectos buscamos recrear un espacio en el que refugiarse”. Para ello, se decantan por texturas con un tacto agradable y colores cálidos, respetando siempre la arquitectura local. “Nos encanta combinar la piedra con la madera no tratada, o incluso el fieltro, pero no nos olvidamos de introducir también materiales que sorprendan, como el

mármol, usado con mayor frecuencia en la ciudad”, explica Virginie. Esta combinación funciona, más que por contraste, por compensación, siempre en busca de un equilibrio que transmita naturalidad, autenticidad y esencialidad. Sobre su estilo, dicen: “Nuestro diseño de interiores se basa en un espíritu zen, en un sentido del bienestar holístico y natural, siempre ligado al menos es más”, afirma Virginie. En cuanto a los objetos, prefieren aquellos hechos por artesanos y artistas desconocidos. “La artesanía italiana –dice Virginie– está en riesgo de extinción a causa del cambio generacional”. La suya es, también, una forma de apoyo gremial. Las Droulers otorgan a la luz un papel fundamental en la construcción de atmósferas agradables. “Es mejor que la iluminación la compongan distintos puntos de luz a poca altura, por la calidez que dan al ambiente –dice Virginie–. Una lámpara de araña central, en cambio, puede anular las profundidades y aplanar la atmósfera”. La cocina y el salón son sus espacios favoritos, “ambientes con fuego –dice Nathalie– que, como las chimeneas del pasado, reúnen a la familia”.

MOTOR

ACERCANDO EL MAÑANA EL MUSTANG MACH-E ES UN SUV CIEN POR CIEN ELÉCTRICO CON PRESTACIONES DE LUJO Y CON EL QUE FORD ADELANTA EL FUTURO. TEXTO JUAN PARRA

UN SUV 100% ELÉCTRICO, con una autonomía de hasta 610 km y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos en su versión GT. El Mustang Mach-E, el vehículo con el que Ford abandera el camino hacia la electrificación, llega para romper moldes y avanzar el futuro. Eso sí, manteniéndose fiel a la filosofía que ha hecho del Mustang un modelo emblemático, con rasgos reconocibles al instante, como su largo y potente capó o sus atrevidos faros delanteros. Su diseño rompedor se revela así como la mejor carta de presentación de un concepto vanguardista que se manifiesta no solo en su avanzada tecnología –ofrece tres modos de conducción, Active, Whisper y Untamed, perfectamente diferenciados–, sino también en su forma de entender el confort, donde el sistema de sonido Bang & Olufsen o el

techo panorámico con protección infrarroja son solo exquisitos botones de muestra. La colocación de las baterías en la parte inferior del chasis permite maximizar el espacio, ampliando tanto el dedicado a los pasajeros como el de almacenamiento, con un maletero delantero de 81 litros drenable –útil para guardar ropa deportiva embarrada o accesorios de playa mojados– y otro trasero con 402 litros de capacidad. En un interior elegante y moderno, la conectividad es uno de los aspectos destacados, con un sistema de comunicaciones y entretenimiento que se actualiza continuamente de forma inalámbrica y se adapta a las preferencias del usuario. El sistema de apertura que detecta el smartphone del conductor para permitirle acceder al coche es otra muestra de las vanguardistas soluciones del Ford Mustang Mach-E.

En la página anterior: Reconocible inmediatamente como un Mustang, el nuevo Ford Mustang Mach-E utiliza una arquitectura totalmente eléctrica, con las baterías en la parte inferior del chasis. En verión estándar o de autonomía extendida, puede cargarse en un enchufe casero o en dispositivos de carga rápida, para lograr en solo 10 minutos. energía suficiente para recorrer 119 km. Sobre estas líneas, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Pantalla táctil de 15,5 pulgadas para un innovador sistema de comunicaciones y entretenimiento; los faros traseros tribarra; imagen del Mustang Mach-E en carretera; el techo frontal, y detalle del sistema de sonido B&O.

SOSTENIBILIDAD Rolex ha potenciado su colaboración con la National Geographic Society en estos últimos años con la planificación de tres expediciones. La primera de ellas, al Everest, se fijó como objetivo comprender mejor los efectos del cambio climático en los glaciares del Hindú Kush-Himalaya.

IDEAS PARA PERPETUAR EL PLANETA ROLEX Y LA EXPLORACIÓN MANTIENEN UNA RELACIÓN INTENSA Y PROLONGADA EN EL TIEMPO. AHORA, PARA HACER SOSTENIBLE NUESTRO MUNDO. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

SOSTENIBILIDAD REPORTAJE

DE EXPLORAR LOS LÍMITES DE LA NATURALEZA a la encomiable labor de preservarla. Es el resumen de décadas de trabajo en las que Rolex no solo ha probado suficientemente el valor de sus creaciones y su resistencia, sino que en el mejor estilo de su fundador, Hans Wilsdorf, ha experimentado nuevas fórmulas de cumplir una labor más allá de la pura mecánica. Así hay que entender asociaciones como la iniciada en 1954 con la National Geographic Society –revitalizada a partir de 2017– o sus Premios Rolex a la Iniciativa, amén de estar presente en distintos proyectos que procuran la defensa y mejora de las condiciones de nuestro planeta. De hecho, en 2019 lanzó su iniciativa Perpetual Planet, que no es otra cosa que el compendio de todas esas actuaciones en las que la firma relojera se ha implicado a lo largo de su historia. Todo comienza en los años 30 del pasado siglo, cuando los relojes Rolex se convierten en asiduos compañeros de expediciones

que tienen su culminación en el Everest, en 1953, con la aventura de sir John Hunt, y donde sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros hombres en alcanzar la cima de la mítica montaña. En honor a este logro, Rolex lanzó el reloj Explorer ese mismo año, una pieza que mejoraría sus condiciones a lo largo de los siguientes años y que en 1971 desembocaría en el Explorer II, con visualización de fecha, segundo huso horario y bisel fijo para distinguir día y noche. La presencia de Rolex no iba a limitarse a las cumbres. En 1960 se incorporó a la exploración de los fondos marinos, en particular la fosa de las Marianas –uno de sus referentes–, y que marcaron una nueva línea de trabajo dentro de la particular exploración de la compañía. Una nueva exploración

El mundo ha cambiado, y también sus necesidades. La experiencia adquirida durante tantos años hizo que en 2019 todas las iniciativas impulsadas por Rolex a lo largo de estos años se resumieran en un proyecto, Perpetual Planet. Por ahora, cuenta con tres pi-

EN LOS OCÉANOS La primera incursión marina de Rolex fue a bordo del batiscafo Trieste, pilotado por Jacques Piccard y Don Walsh, quienes descendieron a una profundidad récord de 10.916 metros con un Oyster experimental (el Deep Sea Special) fijado en el exterior. Luego llegaron uniones como la de 1974 con Our World-Underwater Scholarship Society, una comunidad de profesionales marítimos o expediciones como Under the Pole, cuya primera experiencia se plasmó en un reportaje cinematográfico y fotográfico sobre el mundo submarino de los casquetes polares del Ártico. Presente en iniciativas como Monaco Blue, en 2012 Rolex rememoró el récord de inmersión de 1960; lo hizo de la mano del cineasta y testimonial James Cameron, que completó su inmersión en solitario con un Rolex Deepsea Challenge, que mostró su capacidad hermética a 12.000 metros de profundidad.

En esta página, de arriba abajo: en 2012 James Cameron rememoró el récord de inmersión del batiscafo Triestre, llevando también un reloj Rolex en el exterior. Junto a estas líneas, Jacques Piccard y Don Walsh, protagonistas del récord de 1960. En la otra página, arriba: la costa de Mallorca es uno de los escenarios en los que Sylvia Earle (debajo) y su Mission Blue alienta proteger la vida marina a través de sus Hope Spots.

SOSTENIBILIDAD

En esta página: la asociación de Rolex con los exploradores modernos se traduce en un mayor conocimiento de la situación de nuestro planeta y las posibles acciones a tomar. En la otra página: dos proyectos de laureados por el Premio Rolex a la Iniciativa y que comparten espacio con National Geographic. Arriba, el desarrollo de Sarah Toumi, que tiene el objetivo de reverdecer el Sáhara. Debajo, Sonam Wangchuk ha creado una red de glaciares artificiales cónicos para hacer fértil el desierto.

lares: la iniciativa Mission Blue, de la bióloga marina Sylvia Earle, para proteger los océanos a partir de una red de áreas marinas protegidas denominadas Hope Spots; los Premios Rolex a la Iniciativa, con proyectos capaces de potenciar el conocimiento y protección del medio ambiente; y la colaboración con National Geographic. Sylvia Earle es testimonial Rolex desde 1982. En 2010, puso en marcha Mission Blue para proteger la vida marina en peligro. Los Hope Spots son zonas de los océanos que se consideran fundamentales para la preservación de las especies. Con el apoyo de Rolex, desde 2014 el número de Hope Spots ha pasado de 50 a 130. Earle forma parte de un movimiento global que pretende que el 30% de los océanos estén protegidos en 2030. Los Premios Rolex a la Iniciativa se crearon en 1976 por André J. Heiniger, por aquel entonces director de Rolex, para celebrar los 50 años del Oyster. Lo que iba a ser un único acto se ha convertido en uno de los

galardones más reconocidos y ha apoyado desde entonces a 150 laureados que con sus proyectos han contribuido a mejorar las condiciones de vida y a la protección del planeta. Los Premios Rolex a la Iniciativa representan la ética que sirve de inspiración para su iniciativa Perpetual Planet. Una nueva exploración

Bajo el nombre Perpetual Planet Expeditions, Rolex y National Geographic están explorando los entornos más extremos del planeta para revelar nuevos conocimientos sobre los impactos del cambio climático en los sistemas que sustentan la vida en la Tierra: las montañas como las ‘torres de agua’ naturales, los bosques tropicales como los pulmones del mundo y el océano como su sistema de climatización. La primera expedición, al Everest, comenzó en abril de 2019 y concluyó en junio del mismo año. El equipo, liderado por National Geographic y la Universidad de Tribhuvan, se fijó como

objetivo comprender mejor los efectos del cambio climático en los glaciares del Hindú Kush-Himalaya, que proporcionan recursos hídricos a mil millones de personas. Rolex ha apoyado también el National Geographic Explorers Festival desde 2017. Este evento reúne a expertos que comparten sus descubrimientos, conocimientos y soluciones con el fin de crear un futuro más sostenible. De igual modo, los científicos de la National Geographic Society han actuado como miembros del jurado de los Premios Rolex a la Iniciativa, y ambas instituciones protagonizan alianzas con Sylvia Earle, el cineasta y explorador James Cameron y el fotógrafo submarino David Doubilet., además de convertir a 21 laureados de los Premios Rolex a la Iniciativa en exploradores de National Geographic o destinatarios de becas. Rolex ha sabido conservar intacto el legado de su fundador en otras múltiples acciones, pero sin duda con Perpetual Planet se establece un compromiso a largo plazo con el medio ambiente.

PREMIOS ROLEX A LA INICIATIVA Participar en la mejora de las condiciones de vida del planeta y fomentar los valores asociados a la calidad, el ingenio, la determinación y, sobre todo, el espíritu emprendedor. Esa es la síntesis de los Premios Rolex a la Iniciativa, como bien describía su impulsor, André J. Heiniger. Pero además, estos galardones son únicos en varios aspectos. A diferencia del resto, no se reconocen logros del pasado, sino proyectos nuevos o en curso. Eso se ha traducido en 150 proyectos muy variados, donde se han plantado 18 millones de árboles; se han protegido 25 especies y 21 ecosistemas principales –incluidos 57.600 km2 de selva amazónica–; se han descubierto cientos de nuevas especies; se han realizado 13 expediciones; y se han desarrollado 32 tecnologías.

GASTRONOMÍA

EL CEREAL MARINO EL CHEF ÁNGEL LEÓN Y EL EQUIPO DE APONIENTE DESCUBREN UN NUEVO SUPERALIMENTO DE CULTIVO EXTENSIVO FÁCIL Y SOSTENIBLE. TEXTO J. L. GALLEGO

presenta en espigas como el trigo, una especie de híbrido entre la quinoa y el arroz que en las cocinas de Aponiente ya ha sido probado de todas las formas posibles en que se cocina éste último: desde risottos a guisos caldosos o incluso molido, para hacer harinas. El equipo de Aponiente ya cuenta con una plantación de unas tres hectáreas en las marismas de Cádiz. El agua salina, la luz y el movimiento de las mareas son suficientes para que, sin cuidados añadidos ni, por supuesto, empleo de abonos o fertilizantes, dé fruto en nueve meses. Con algunas características importantes que hablan de su potencialidad en la alimentación mundial: cada planta produce hasta cinco espigas, con un rendimiento de entre cinco y siete toneladas por hectárea, similar a otros cereales; se trata de una planta perenne, por lo que no es necesario resembrar

LAS POSIBILIDADES DEL DESCUBRIMIENTO son infinitas: una planta marina, equivalente a un cereal, con propiedades nutritivas propias de los superalimentos y que se cultiva con facilidad y escasa inversión. Se llama zostera marina. Obviamente, está ahí, en el fondo de mares y océanos, desde el inicio de los tiempos. Lo que ha hecho el chef Ángel Léon y el equipo de su restaurante Aponiente es no solo investigar sus propiedades nutritivas, sino también descubrir su capacidad para implantar cultivos extensivos, abriendo así “una ventana –en palabras del propio chef– a un futuro con un nuevo concepto de alimentación” que, aprovechando “la gran despensa que es el mar”, pueda incluso ayudar a paliar el hambre en amplias zonas del mundo. Por cierto, según Ángel León, su sabor es “espectacular”. Se trata de un grano que se

GASTRONOMÍA El equipo de Aponiente, con Ángel León (segundo por la derecha), en una plantación de zostera marina, en la bahía de Cádiz. Abajo, la planta, que produce espigas con granos similares al arroz.

anualmente los cultivos; no requiere pesticidas, pues no hay enfermedades conocidas; y contienen mayor cantidad de proteínas de alta calidad e hidratos de carbono, así como vitaminas A y E, que ningún otro tipo de cereal, además de altas concentraciones de vitaminas del grupo B y menos de un 2% de grasas. Los estudios científicos impulsados desde Aponiente indican, además, que el cultivo de la zostera marina es uno de los más sostenibles del planeta, generador de riqueza ecológica, paisajística y social, con hábitats de altísimo valor biológico. De hecho, para su estudio detallado se han recuperado áreas que llevaban décadas abandonadas, mediante la creación de plantaciones en antiguas salinas y piscifactorías, contribuyendo así a la revitalización medioambiental y social del entorno. Desde hace más de diez años el Laboratorio de Investigación Gastronómica Chef del Mar de Aponiente, con León al frente y con Juan Martín como biólogo, realiza un ejercicio de observación e investigación científica de los alimentos del mar, con el fin de descubrir y dar a conocer todos los productos aún ocultos que hagan de la alimentación de origen marino un recurso habitual y sostenible en las dietas de los seres humanos. A raíz de este descubrimiento –respaldado por las Naciones Unidas, que ha reconocido el cereal marino como nuevo alimento–, Aponiente creará el primer y único centro especializado de I+D en cultivos vegetales marinos del mundo. El objetivo, no solo seguir investigando sobre el cereal marino, sino avanzar en hacer realidad el sueño de una ‘huerta marina’.

BREVES

LAS RECETAS MÁS DESEADAS Dirigido por un grupo de galardonados expertos gastronómicos internacionales, el libro Platos con firma (editado por Planeta Gastro) rinde homenaje a las recetas más emblemáticas e influyentes de los últimos 300 años, desde los primeros restaurantes del siglo XVIII hasta el escenario culinario actual. Sus páginas recogen una antología de más de 200 platos de los mejores restaurantes del mundo, que han ido sentando las bases de la restauración: desde los huevos benedict del hotel Waldorf hasta la sopa de trufas Elysée de Paul Bocuse. planetadelibros.com

ESENCIA NAPOLITANA EN EL CENTRO DE MADRID

El grupo de restauración francés Big Mamma, con restaurantes en todo el mundo, desembarcó en Madrid hace unos meses con Bel Mondo, una trattoria italiana tradicional que ha logrado un rápido reconocimiento. Un espacio lleno de color y rincones calurosos, con capacidad para 300 asientos, que traslada al comensal a la Italia más profunda. Concebido como una mezcla entre una villa de verano del Lago di Garda y el apartamento de un joven inquieto, Bel Mondo cuenta con una espectacular terraza de 235m2, un espacio único con pérgolas floreadas y rincones para una velada especial. Al frente de un equipo de 85 personas, el chef Ciro Cristiano ofrece una carta con productos traídos de Italia, con pasta fresca elaborada a mano, en la que la pizza horneada a 420º durante 90 segundos es una de las señas de identidad. bigmammagroup.

UN MENÚ VARIADO Y SANO A DOMICILIO

UNA REIVINDICACIÓN DEL VINAGRE DE JEREZ

Avalados con el sello europeo de Denominación de Origen Protegida, las variedades del vinagre de Jerez ofrecen la garantía de haber sido criados de manera tradicional con un origen 100% en los vinos de jerez. Son vinos ricos en aromas y sabores que se reflejan en sus vinagres, para convertirlos en condimento estrella de la gastronomía en todo el mundo.

Fundada en 2020 por siete emprendedores, Coolinary ofrece platos de comida saludable a domicilio –o en la oficina– y, si el cliente quiere, combinados con el asesoramiento personalizado de un dietista. Su filosofía se basa en dos realidades: una alimentación adecuada redunda en nuestra salud, pero el actual ritmo de vida es muchas veces un obstáculo. Por eso, Coolinary pone en la mesa platos sanos, listos para calentar y servir, en varias modalidades: con menús programados durante la semana, que el cliente puede confeccionar eligiendo entre más de 60 platos; o simplemente pidiendo platos a la carta en cualquier momento. coolinaryhfd.es

RELOJES BELL & ROSS BR 03-92 Diver Green Bronze El instrumento convertido en una pieza de virtudes submarinas –es hermético hasta 300 metros de profundidad– y con el notable contraste del bronce y esfera y bisel en color verde intenso. Un reloj de mucho carácter. Automático + Cal. BR-CAL.302 + Bronce + Esfera de color verde + Horas, minutos y segundero central. Fecha + 42 mm + Correa piel de becerro gris verdoso + 999 piezas

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

GUCCI G-Timeless Contemporary La iconografía de la firma italiana llevada a su expresión más completa. Por un lado, la mezcla verde y roja que define el color corporativo de la casa y por otro, la presencia de la abeja, imagen fetiche de su argumentario creativo. Cuarzo + Caja de cero + Esfera de nailon verde y roja con abeja plateada bordada + 38 mm + Horas y minutos + Correa de nailon

UNA PARTE DE LA CREATIVIDAD RELOJERA SE CONCENTRA EN LAS ESFERAS. ESTOS SON ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS.

BLANCPAIN Villeret Ultraplate Edición boutique de la creación que resume el paradigma de un reloj de proporciones y estilo clásico. Es la primera vez que la firma utiliza el color verde en esta línea de trabajo. Automático + Cal. 1151 ultraplano + Oro amarillo + Esfera verde + Horas, minutos y segundos. Fecha + 40 mm + correa de aligátor nobuk marrón

HAMILTON Khaki Navy Scuba Los pioneros marinos inspiran esta colección marcada por el estilo y la precisión de su movimiento de cuarzo. Se declina en dos distintos tamaños (37 mm y 40 mm) y con el verde militar como elemento distintivo. Es sumergible hasta 100 metros. Cuarzo + Acero + Esfera negra + Horas, minutos y segundos + 40 mm + 100 m + Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable

MONTBLANC Heritage La pasión por la artesanía tradicional es la inspiración de esta creación que toma su estética de los relojes Minerva de los años 40 y 50. En esta ocasión, el color verde no solo se adueña de la esfera, también de la correa. Automático + Cal. MB 24.27 | Oro amarillo + Esfera verde british racing + Horas, minutos y segundos | 40 mm + 42 h + 50 m + correa piel Sfumato

OMEGA Seamaster Aqua Terra 150M Tras su aparente sencillez, en su interior luce el movimiento automático con Escape Co-Axial. Certificado Master Chronometer, aprobado por el METAS, resistente a campos magnéticos hasta de 15.000 gauss. En caja de acero y 41 mm de diámetro.

PIAGET Possession Oro rosa y diamantes combinan a la perfección con la esfera de malaquita verde. La misma tonalidad presenta la correa que ofrece la posibilidad de intercambiarse con otra sin necesidad de utilizar herramienta alguna. Ejercicio de femineidad y con el inconfundible estilo Piaget.

Automático + Cal. 8900 + Cronómetro + Acero + Esfera verde + Horas, minutos y segundos + 41 mm + 60 horas + 150 m + correa de piel

Cuarzo + Cal. 56P + Oro rosa con 52 diamantes talla brillante + Esfera malaquita natural + Horas y minutos + 29 mm + pulsera intercambiable

RADO Captain Cook Bronze Automático Bronce y por supuesto cerámica forman una combinación perfecta para un reloj de aspecto robusto pero al mismo tiempo notable elegancia. En el interior, un movimiento firmado por ETA garantiza su precisión. Automático + Cal. ETA C07 | Bronce, con fondo de titanio y cerámica en el bisel + Esfera verde + Horas, minutos y segundos. Fecha | 42 mm + 80 h + 300m

TAG HEUER Autavia Bronze Inspirado en los instrumentos de las cabinas de mandos, los Autavia siempre se han caracterizado por su funcionalidad, estilo atemporal y múltiples combinaciones. En esta creación reafirma todos sus argumentos. Automático + Cal. 5 + COSC+ Bronce + Esfera ahumada verde + Horas, minutos y segundos. Fecha + 42 mm + 38 h + 100 m

RELOJES LONGINES Legend Diver Watch Esta nueva interpretación del reloj de buceo de la marca en los años 60 conserva tanto el espíritu como las depurada línea que ofrecía la versión original. El color verde dota a la pieza de un carácter especial que se traslada también a su pulsera NATO. Automático + Cal. L888 | Bronce + Esfera verde degradada y lacada + Horas, minutos y segundos | 42 mm + 64 h + 300 m + correa NATO

TISSOT Seastar 1000 Chrono Hermético hasta 300 metros, la generosa caja de 45,5 mm está acompañada por una pulsera de acero con extensión para la práctica del buceo, aunque sin duda lo más llamativo se encuentra en la esfera con su verde degradado.

BVLGARI Serpenti Seduttori La reinterpretación contemporánea del icono femenino de Bvlgari luce un llamativo diseño con su icónica cabeza en forma de gota, más fina que nunca, y un brazalete con motivos hexagonales inspirados en las escamas y de gran flexibilidad.

Cuarzo + Acero 316L + Esfera verde degradada + Bisel giratorio unidireccional + Horas y minutos. Cronógrafo + 45,5 mm + 300 m + pulsera de acero (disponible con correa de caucho)

Cuarzo + Oro rosa y diamantes + Esfera de malaquita + Horas y minutos + 33 mm + 30 m + brazalete de oro rosa

ORIS Aquis Hangang Limited Edition Preservar el medio ambiente y revertir los daños que ha producido la humanidad es uno de los escenarios en los que se ha implicado la firma. En esta ocasión, el Aquis está destinado a recuperar el segundo río más largo de Corea del Sur. Automático + Cal. MB 29.22 | Acero + Esfera y bisel de color verde + Horas y minutos. Segundero continuo y ventana de fecha circular | 43,5 mm + 38 h + 300 m + Limitado a 2.000 unidades

HUBLOT Classic Fusion Green El arte de la fusión se viste de color verde en contraste con la caja de King Gold y aporta las dosis de atemporalidad mostrada a lo largo de su trayectoria; además de ese ejercicio de permanente elegancia. Sin perder carácter. Automático + Cal. 69380 + King Gold + Esfera verde + Horas, minutos. Cronógrafo. Fecha + 45 mm + 42 h + 50 m + correa de aligátor verde

ANTICIPO DEL ANIVERSARIO EL REVERSO DE JAEGER-LECOULTRE CUMPLE 90 AÑOS. LA PRIMERA CREACIÓN QUE LO RECUERDA ES UN TRIBUTE DUOFACE FAGLIANO CON ESFERA ROJO BURDEOS. ES UNO DE LOS ICONOS IMPRESCINDIBLES para entender la relojería. El Reverso cumple el 90 aniversario de su lanzamiento, y como primer paso, Jaeger-LeCoultre realiza un reinterpretación de uno de sus modelos estrella, el Tribute Duoface Fagliano, que se presenta en una edición limitada de 190 piezas y con una llamativa esfera rojo burdeos y caja de oro rosa. El Reverso causó sensación en 1931, en pleno apogeo del art déco, y sus formas rendían culto a ese movimiento. Además de marcar un nuevo concepto de elegancia, ofrecía con su caja reversible la funcionalidad que requerían los jugadores de polo. El reloj que ahora lanza la manufactura combina la complicación del doble huso horario del Duoface con la estética depurada de la colección Tribute, a lo que se añade la correa especialmente diseñada y fabricada a mano por Casa Fagliano. Desarrollado originalmente en 1994, el Duoface ofrece dos esferas, cada una con un huso horario, gracias al Calibre 854A/2 de cuerda manual. Para mantener el diseño de la caja, la segunda zona horaria se ajusta mediante un pequeño control deslizante ‘invisible’. R. Balbontín

RELOJES

BAREMOS DE LA CALIDAD ANTHONY DE HAAS, RESPONSABLE DE PRODUCTO EN A. LANGE & SÖHNE, APUESTA POR VOLVER A LAS RAÍCES RELOJERAS. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

EN SUS 16 AÑOS EN A. LANGE & SÖHNE, Anthony de Haas, responsable del departamento de desarrollo de producto, ha realizado notables incorporaciones al imaginario de la manufactura germana, siempre bajo la premisa irrenunciable de la calidad. Por eso, no duda en decir que “hay que volver a las raíces. Es fácil para mí decirlo –añade– porque tenemos nuestros propios movimientos y estamos en el segmento top de altos acabados. Pero hay que intentar sorprender al mundo con productos preciosos y bien hechos. Es lo importante”. Una de las últimas demostraciones se halla en la edición tributo Ferdinand Adolph Lange. “Tres piezas muy diferentes, pero que comparten algo, y es que sus cajas las hemos realizado en nuestro oro Honeygold, que es el doble de duro que el oro normal. Además, los tres tienen una esfera muy especial. Me quiero detener en el Tourbograph Perpetual; teníamos un pequeño sueño y era el de tener la esfera muy parecida a una esfera 3D. Así que acudimos a un fabricante de esferas que pudiera hacer realidad nuestra idea, pero cuando nos la presentaron, comprobamos que no habían dado con nuestra idea. Empezamos a trabajar en nuestros departamentos de grabado y talleres y el resultado salta a la vista. Ahora ya pensamos en el futuro, habrá más experiencias en esa dirección”.

“Para mí –explica De Haas– es divertido trabajar con A. Lange & Söhne. Tenemos un enorme campo de acción, pero al mismo tiempo hay que ser fiel a nuestra identidad. Creo que eso es lo que reclaman también los coleccionistas. Sería una locura intentar ser la fusión de otros, y ese es sin duda también el desafío. Un buen ejemplo es el Odysseus, un reloj deportivo elegante que para mí ha sido el mayor reto desde que llegué a la compañía. Mantenernos fieles a la identidad de la marca, pero de forma sutil romper los límites… También tenemos claro que el éxito no nos cambiará, ni vamos a producir más relojes. Eso no va con nosotros”. El valor de una marca

Uno de los puntos diferenciales de la compañía es el carácter que posee la manufactura. “Creo que todo el mundo que aprecia Lange, no busca presumir. De hecho, si quieres hacerlo no te compras un A. Lange & Söhne, porque casi nadie nos conoce. Solo los coleccionistas… Lo gracioso es que cuando juntamos a esos clientes sí se oyen frases como ‘¡oh mira lo que lleva puesto aquel!’ o ‘¿cómo lo conseguiste?’. Y ves el brillo en sus ojos y piensas ‘esta es la razón por la que hago lo que hago’. Porque no necesitan demostrar que tienen dinero o éxito. Por ejemplo, tenemos una comunidad bastante grande de

aficionados en Syllicon Valley; todos llevan uno, comenzaron con el Zeitwerk, porque veían un reloj mecánico digital”. Y cuando la conversación entra en el territorio de las complicaciones, Anthony de Haas no lo duda: “No soy muy objetivo en este caso, porque solía trabajar con relojes de gran sonería, creo que tienen otra dimensión; parece como si te hablaran, sin que tú toques nada. La mayor complicación para los relojeros es la gran sonería. E imagine cuando se le añade un cronógrafo rattrapante. Todo el mundo habla de complicaciones cuando posee cientos de componentes – añade de Haas–, y no es la cantidad de partes lo que lo dificulta, es la interacción de estas

complicaciones, en cuanto al correcto cronometraje”. Se habla y mucho del futuro de la alta relojería. Para Anthony de Haas “lo primero es intentar mantenerse creativos; sorprender con productos preciosos, bien hechos. Lo segundo, y no menos importante, es mantenerse fiel a uno mismo. Pero, por supuesto, en relación perfecta con la superación de límites. Se ha de estar abierto a la renovación, y al mismo tiempo hay que esforzarse para sorprender a la gente y ser creativo. A veces, se trata de establecer una relación correcta entre creatividad, producto y ventas. Y nadie hace eso así. Todo ha de estar en equilibrio porque lo primordial es la marca”.

Sobre estas líneas, Anthony de Haas lleva 16 años trabajando en A. Lange & Söhne, donde ha dejado suficientes muestras de su sólida formación y lo que es más importante, de su pasión relojera.

RELOJES

ENERGÍA CREATIVA EL ICONO DE LOUIS VUITTON MANTIENE SU PROGRESIÓN CON LA LLEGADA DE UNA PIEZA DE ESTÉTICA IMPACTANTE: TAMBOUR GRAPHITE RACE. TEXTO R. B.

CADA NUEVO EJERCICIO CREATIVO ALREDEDOR del Tambour de Louis Vuitton se puede comparar con ese momento, en los viajes, en que se redescubre un destino; aparecen en escena nuevos detalles y rincones, y también se aprecian mejor y más intensamente sus virtudes. Y no olvidemos que el viaje siempre tiene algo de aventura, de búsqueda de nuevos territorios. En esta propuesta de Louis Vuitton de su icónico Tambour, hay dosis de energía y creatividad a partes iguales, hasta lograr una interpretación estética sin precedentes. Hay que decir primero que el Tambour Graphite Race es ante todo un reloj deportivo, pero como siempre ocurre en la colección, hay un toque de elegancia. Y por supuesto, también se combina tanto el diseño como el conocimiento relojero. La apuesta Tambour de Louis Vuitton está llena de vida desde su primera creación, y ha escrito ya muchas páginas donde deja claro que la imaginación es su límite. Ahora, prosigue su legendaria aventura con un punto de audacia, sin dejar de ser fiel a

su forma original, esa que también le ha hecho destacar y diferenciarse. En esta ocasión, esta audacia se presenta con un doble contraste. El primero, el que se encuentra entre el gris oscuro de la caja de acero gracias al tratamiento PVD de grafito, y las asas, que conservan el acero pulido. El segundo tiene por protagonista la esfera, con el motivo Damier de grafito que adorna el fondo, los índices pulidos y los acentos de verde fluorescente, una referencia a la llamativa e intensa paleta de color del director artístico de Louis Vuitton, Virgil Abloh. Por supuesto, quedan inamovibles los códigos de la casa. La esfera de estructura arquitectónica presenta la V de Vuitton centrada y sobresaliendo sobre el fondo grafito. La trasera del Tambour Graphite Race está abierta –a través de un cristal de zafiro ahumado– que permite contemplar en todo su esplendor la mecánica relojera, y está disponible en dos versiones: un ‘tres agujas’ de 41,5 mm de diámetro y un cronógrafo de 46 mm. En ambos casos, con movimiento automático.

En la otra página, la versión cronógrafo del Tambour Graphite Raceo de Louis Vuitton y su impactante estética. Sobre estas líneas, el tres agujas de 41,5 mm. Ambos lucen una correa de goma verde fluorescente que puede ser cambiada gracias a un exclusivo sistema de correas intercambiables.

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NOTAS

DISEÑO Y BIENESTAR

PROPUESTAS EN BREVE CON LA BELLEZA Y EL HEDONISMO COMO NEXOS DE UNIÓN.

1. LOUIS VUITTON Una nueva versión de las LV Trainers de 2019, en cuero y ante, con cordones tie-dye y un diseño renovado. Fabricadas de acuerdo con una estrategia de manufactura sostenible, que optimiza el uso de materiales ya existentes. es.louisvuitton.com

2. PEDRO GÓMEZ

Tras su relanzamiento en 2019, la conocida marca de plumíferos apuesta ahora por una colaboración con la joven firma española Neutrale. Se trata de una reinterpretación del chaleco más icónico de Pedro Gómez, lo que ha dado lugar a la pieza reversible buffer vest Pedro Gómez X Neutrale. pedrogomezmadrid.com / neutrale.co

3. NINA MAIR

La firma de arquitectura y diseño presenta esta bañera Shell, realizada en nogal pulido a mano, tallada en un bloque sólido y barnizado con aceite en numerosas manos. El exigente proceso de producción incluye el posicionamiento preciso de cada esquina y curva, y la optimización ergonómica de cada plano. ninamair.at 4. TRISTÁN DOMECQ El interiorista Tristán Domecq inaugura su primera tienda física, un espacio en Madrid de más de 380m2 que aúna arquitectura, construcción, decoración e interiorismo con el objetivo de facilitar la elección de proyectos, materiales y piezas decorativas a sus clientes. tristandomecq.com/tienda

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5 SIX HARMONIES Abre en Madrid el que se presenta como el primer centro wellness urbano responsable y con valores; un concepto de lujo sostenible, a pocos metros de la Puerta de Alcalá, que reúne los mejores tratamientos faciales y corporales, zonas diseñadas para la desconexión y una exquisita atención al cliente. sixharmonies.es 6. CITROËN

La colección lifestyle AMI se inspira en el innovador vehículo del mismo nombre, 100% eléctrico, para dos personas y que no requiera carné. A esa colección pertenece este termo AMI, robusto, ligero y colorido, que mantiene la bebida caliente o fría hasta cinco horas. lifestyle.citroen.com

AGENDA NACIONAL

PROPUESTAS CULTURALES EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS

el aprendizaje académico, la relación con los maestros o los temas para grandes composiciones. www.bcn.cat

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

IN/OUT: UN MAPA POSIBLE

Los nombres españoles cobran protagonismo en una oferta cultural en la que no faltan los nuevos campos de desarrollo del arte. TEXTO LUIS INI

el medio centenar de sesiones fotográficas compartidas en los años 50 del pasado siglo, y de las que perviven imágenes icónicas. www.filmoteca.cat

Arte sonoro.

Barcelona

PICASSO. LOS CUADERNOS

Barcelona

BARCELONA

MARILYN MONROE BY MILTON H. GREENE Hasta el 21 de febrero. Filmoteca de Cataluña. Tal vez Marilyn Monroe (1926-1962) haya sido la figura pública más fotografiada de la historia. Bern Stern, Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold, Cecil Beaton; prácticamente es inexistente el fotógrafo contemporáneo de la blonda que haya evitado la tentación o el halago de tenerla frente a su lente. Sin embargo, hay uno que además supo tejer una íntima relación con ella: Milton Greene (19221985). Esta exposición revela

De los 175 cuadernos que Picasso llenó con sus dibujos entre 1894 y 1967, este museo conserva 19, 17 de ellos –correspondientes a su infancia y juventud– donados por el artista en 1970; los otros dos son adquisiciones. Además de su despliegue, convenientemente realizado para que puedan percibirse evolución y temas, se suman obras que los contextualizan, como retratos familiares, paisajes, Picasso.

Barcelona

www.museothyssen.org

Hasta el 7 de marzo. CAAM. Más de 40 artistas, residentes o nacidos en la isla de Gran Canaria, presentan obra en un proyecto que aspira a manifestar la pluralidad de géneros y lenguajes artísticos contemporáneos a través de los recursos expresivos que ofrecen la pintura, la escultura, el dibujo, el vídeo, el bordado, la performance o la instalación, entre otros. Son artistas que trabajan, en su mayoría, desde las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. La mirada propone un diagnóstico sobre el presente en la cultura y en la sociedad actual. www.caam.net

Hasta el 4 de abril. Museo Picasso. Marilyn.

80 piezas, reúne obras que forman parte de la colección del museo –adquiridas en su momento por el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza–, junto con el conjunto de pinturas expresionistas que quedó en manos de su mujer, Carmen, y sus hijos.

Expresionismo. Madrid

MADRID

EXPRESIONISMO ALEMÁN Hasta el 14 de marzo. Museo Thyssen-Bornemisza. El expresionismo surge en Alemania a comienzos del siglo XX como uno de los primeros movimientos llamados de vanguardia, principalmente en el campo de la pintura, aunque luego se fue expandiendo hacia otras artes, en especial el cine. Esta exposición, en total unas

Ferrari. Madrid

LEÓN FERRARI. LA BONDADOSA CRUELDAD Hasta el 12 de abril. Museo Reina Sofía. Esta exposición toma su nombre a partir del libro de poemas y collages del artista argentino León Ferrari (1920-2013), en el que advertía acerca de una “crueldad tan íntimamente mezclada con la bondad que la oculta”. En una retrospectiva suya realizada en 2004 en Buenos Aires algunas de las obras expuestas generaron que grupos religiosos, incluso el actual Papa, lo calificaran de “blasfemo”.

www.museoreinasofia.es SANTA CRUZ DE TENERIFE

EL SIGLO XX EN LAS COLECCIONES TEA Hasta el 28 de febrero. TEA Esta exposición bucea en el acervo del museo canario para retratar cien años de arte insular y cómo ha ido evolucionando la percepción de que una pieza sea considerada 'obra'.

ESCENA GRANDES HISTORIAS Texto Natalia Erice

Jorge Oramas.

Tenerife

ZARAGOZA

ALBERTO GARCÍA ALIX. UN HORIZONTE FALSO

BARCELONA

LA NIT DE LA IGUANA Teatre Nacional de Cataluña, 11 de febrero a 28 de marzo.

Hasta el 4 de abril. IAACC Pablo Serrano

Así, desfilan Retrato de una Muchacha (1934), de Jorge Oramas; Sin título (1940), de Óscar Domínguez; Cuadro 16 (1940), de Manolo Millares; y Cooling Tower (1967-1991), de Hilla y Bernd Becher. También hay dos piezas extemporáneas a la premisa: un biombo del siglo XVIII de la Orden Dominica de La Laguna y Socius 05 (2009), de Adrián Alemán. teatenerife.es

SEVILLA

SUZANNE LACY. ASOCIACIONES INEVITABLES Hasta el 14 de marzo. CAAC. Desde principios de los 70 del pasado siglo, la estadounidense Suzanne Lacy (1945) viene trabajando la creación de redes, la participación del público o de determinados colectivos y la colaboración con otros artistas y agentes sociales y culturales. Esa interconectividad y la exploración de temas de plena actualidad, como el feminismo, están presentes en esta retrospectiva de sus trabajos, en la que destaca una gestualidad expresiva derivada de las performances. www.caac.es Suzanne Lacy.

Sevilla

Tennessee Williams, clásico del teatro realista norteamericano, garantiza buenas historias, como el drama que encierra este título, protagonizado por un exreverendo que, tras ser expulsado de la iglesia, encuentra trabajo como guía turístico. Una mancha del pasado empaña su presente durante su estancia en un pequeño hotel regentado por una antigua amiga. Bajo la batuta de la aclamada directora catalana Carlota Subirós, se dan cita actores de la talla de Nora Navas y Joan Carreras. tnc.cat

2 MADRID

EL PRÍNCIPE CONSTANTE

García Alix.

Teatro de la Comedia, del 17 de febrero al 10 de abril.

Zaragoza

Goethe afirmó en una carta a Schiller que si toda la poesía del mundo desapareciera, sería posible reconstruirla sobre la base de esta comedia de Calderón de la Barca. Ambientada en la expansión del imperio de Portugal, se centra en el cautiverio del príncipe Fernando en manos musulmanas y reflexiona sobre el concepto de ‘guerra justa’ que enarbolaban las conquistas cristianas. La Compañía Nacional de Teatro Clásico saca brillo a esta joya con Lluís Homar a la cabeza. teatroclasico.mcu.es

Alberto García-Alix (1956) es uno de los nombres fundamentales de la fotografía contemporánea española. Esta exposición está planteada como un relato fotográfico a través del cual el autor nos muestra –y nos cuenta él mismo– los límites de su universo creativo. Abstracciones, deformaciones, metáforas visuales, emociones vitalistas, mórbidas, presencias y ausencias; estas y otras sensaciones en más de 80 imágenes. www.iaacc.es

3 MADRID

JUST CALL ME GOD Teatros del Canal, del 17 al 21 de febrero. La presencia de John Malkovich es el principal reclamo de este espectáculo musical estadounidense que se estrena en nuestro país. La música de Bach, Wagner o Franz Liszt, combinada con la electrónica en vivo del organista Franz Danksagmüller, intensifican este retrato de la tiranía que nos sumerge en la caída y búsqueda del dictador Satur Diman Cha, jefe de la imaginaria República de Circassia, que Malkovich interpreta a modo de compendio de los peores autócratas del siglo XX.. teatroscanal.com

HERALDO, 125 AÑOS DE FOTOGRAFÍAS Hasta el 28 de febrero. Palacio de Sástago. Este edicifio renacentista perteneciente a la Diputación Provincial de Zaragoza conmemora los 125 años del Heraldo de Aragón, uno de los periódicos emblemáticos de la región y del país, con una exposición fotográfica que recoge acontecimientos nacionales e internacionales que han pasado a la historia: desde el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza (1987) hasta el accidente del Yak-42 (2003), las crecidas del Ebro o incluso la pandemia. www.dpz.es

4 VARIAS CIUDADES

LA MÁQUINA DE TURING Teatro Bretón (Logroño), 5 feb.; Teatro Principal (Vitoria), 6 feb, y Teatro Victoria Eugenia (San Sebastián), 19 y 20 feb. La atormentada vida del matemático Alan Turing da lugar a una emocionante obra, que repite el éxito obtenido en Francia gracias al certero texto de Benoît Soles y a la magistral dirección de Claudio Tolcachir. El actor Daniel Grao, protagonista de la serie Hit, encarna al profesor que descifró el código nazi Enigma, abriendo paso a la victoria de los Aliados en la II Guerra Mundial. A cambio fue perseguido por su homosexualidad y castigado con la castración química. victoriaeugenia.eus

AGENDA INTERNACIONAL

LA CULTURA COMO EXCUSA PARA VIAJAR POR EL MUNDO

exposición es la más grande y más amplia de su obra, con material de su archivo recientemente restaurado y nunca antes visto.

www.nationalgalleries.org

Bill Viola. Bruselas BRUSELAS

PURIFICACIÓN, DE BILL VIOLA

Matisse, Goya, Munch, Bill Viola... Los más grandes artistas internacionales pueblan este recorrido cultural por ciudades del mundo.

Hasta el 1 de agosto. Museo Real de Bellas Artes. El videoartista estadounidense Bill Viola (1951) ha destacado, además de por ser pionero en explorar las posibilidades estéticas de la tecnología digital, por desarrollar un universo expresivo que abreva en los grandes maestros de la pintura antigua. Esta instalación –Purfication, en su idioma original– plantea una doble proyección creada junto a Peter Sellars para la puesta en escena de la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner, realizada en 2005 para la Ópera de París.

Munch. Un punto interesante es que además se da espacio a las historias detrás de las adquisiciones, tanto el cómo como el porqué.

www.vangoghmuseum.nl BERLÍN

LAS TRIBUS GERMÁNICAS Hasta el 21 de marzo. Neues Museum. Munch. Ámsterdam

ÁMSTERDAM

AQUÍ PARA QUEDARSE. ADQUISICIONES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Hasta el 24 de mayo. Van Gogh Museum. El eficaz título refiere a toda la extensión del área de la colección del museo: desde pinturas y dibujos hasta grabados, esculturas y letras, y desde obras llegadas al museo como obsequios de donantes individuales hasta piezas adquiridas en una subasta. Entre los nombres notables que aparecen están los de Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Berthe Morisot y Edvard

www.fine-arts-museum.be

Exhibición de más de 700 objetos sobre la arqueología de las comunidades que poblaron el área al este del Rin y al norte del Danubio entre los siglos I y IV de nuestra era, para quienes el dictador romano Julio César acuñó el término germani, en referencia a varios grupos lingüísticos y étnicos que vivían en esa región. Destacan elementos de una sociedad agraria, con gran habilidad en el trabajo de los metales. Hay también un análisis de la percepción que hubo sobre estos pueblos en los museos de Berlín en los siglos XIX y XX.

FRANKFURT

IMAGINANDO CANADÁ EN PINTURA 1910-1940 Hasta el 16 de mayo. Schirn Kunsthalle. A principios del siglo XX, los pintores modernistas canadienses pusieron su mirada en los bosques centenarios de regiones remotas del país norteamericano, en los paisajes habitualmente gélidos del Ártico, en la increíble presencia de la aurora boreal: la idea posible era el intento de crear un nuevo vocabulario pictórico para una nación joven y con identidad cultural propia. Unas 80 pinturas y 40 bocetos, así como fotografías, películas y material documental, vienen a dar cuenta de este movimiento con artistas como Franklin Carmichael, Emily Carr o J.E.H. MacDonald. www.schirn.de

Harryhausen. Edimburgo EDIMBURGO

RAY HARRYHAUSEN TITÁN DEL CINE Hasta el 5 de septiembre. Galería Nacional de Arte Moderno. Cuando a Ray Harryhausen (1920-2013)lo llevaron a los 13 años a ver la película King Kong descubrió en lo que se convertiría: uno de los mejores expertos en efectos especiales del cine, y posiblemente el mejor artesano de la técnica stop-motion, venerado por Peter Jackson, Tim Burton, George Lucas o Steven Spielberg. Esta

www.smb.museum Tribus. Berlín

Canadá. Frankfurt LIVERPOOL

DON MCCULLIN Hasta el 9 de mayo. Tate. El fotoperiodista británico Donald McCullin (1935) ha forjado una carrera cubriendo

los conflictos más importantes del mundo: guerras, hambrunas, huelgas y desplazamientos, entre ellos. La exposición presenta escenas industriales y de la vida en Liverpool y otros pueblos y ciudades del norte del Reino Unido durante las décadas de 1960 y 1970. Son más de 200 imágenes en las que hay también paisajes de Somerset, su condado natal; todas tienen la particularidad de haber sido impresas en el cuarto oscuro por el propio fotógrafo.

www.tate.org.uk

TOKIO

mundo, y también profesionales emergentes, participan de esta convocatoria que propone un diálogo entre el arte, el diseño y la arquitectura contemporáneos. Muchas de las piezas son encargos específicos, entre ellos la instalación Venus 2016-20, de Jeff Koons; otras sorprenden por lo evocadoras, como los perros peludos del japonés Misaki Kawai, o una extraña interpretación del mundo marino por el sudafricano Porky Hefer. www.ngv.vic.gov.au

Goya. Nueva York (1746-1828), máxime si se tiene en cuenta que de las cerca del centenar de piezas en exhibición la gran mayoría procede principalmente de la propia colección del museo, aunque también hay aportaciones del Museo del Prado y de la Biblioteca Nacional de España. La obra es presentada en el contexto de los 900 dibujos y 300 grabados producidos a lo largo de su vida por el artista.

MILÁN

MUJERES EN EL ARTE RUSO

www.metmuseum.org

Hasta el 5 de abril. Palacio Real.

Kraftwerk. Londres LONDRES

ELECTRÓNICA: DE KRAFTWERK A THE CHEMICAL BROTHERS Hasta el 3 de mayo Museo del Diseño. Esta exhibición explora la cultura del club, la estética del diseño DIY (acrónimo en inglés de Do It Yourself, “hazlo tú mismo”) y la fotografía alrededor de la música electrónica. La propuesta, por ejemplo, incluye una celebración de los 50 años del pionero grupo alemán Kraftwerk con un espectáculo en 3D. Se pide a los visitantes llevar auriculares propios para una exposición que "contiene luces estroboscópicas y luces intermitentes, que pueden no ser adecuadas para personas con epilepsia”. designmuseum.org

Recorrido vital de las féminas rusas a través del prisma artístico a lo largo de los últimos 150 años. Así, se ven reflejadas desde su papel como santas, matronas e incluso emperatrices a finales del siglo XIX, hasta en su carácter de campesinas, trabajadoras e intelectuales durante el período soviético, y, por supuesto, siempre artistas. Una centenar de obras agrupadas en temas como los rituales y las convenciones, el amor o el cuerpo desvelado.

PARÍS

MATISSE - COMO UNA NOVELA Hasta el 22 de febrero. Centro Pompidou.

LA TRIENAL Hasta el 23 de marzo. Galería Nacional de Victoria. Casi 90 artistas y diseñadores de los más destacados del

Hasta el 28 de febrero. Museo Nacional.

Exposición interactiva que homenajea varios iconos de la cultura ancestral del país del sol naciente. Por caso, el kimono –cuya traducción podría ser “cosa para llevar sobre los hombros”–, el traje nacional que adquirió su forma definitiva en el siglo XVII. Del árbol de la laca proviene, a partir de su savia, el lacado, y de allí pasa a nominar recipientes de madera u otros materiales cepillados con ese fluido. Y ukiyo-e refiere a pinturas y grabados en madera del período Edo, también en siglo XVII; entre sus más célebres cultores está Hokusai. www.tnm.jp

Leonardo Da Vinci. París

www.palazzorealemilano.it Arte ruso. Milán

Jablonka. Viena Matisse. París El artista francés Henri Matisse (1869 - 1954) es celebrado con más de 230 obras y 70 documentos y archivos. Sus comienzos expresivos están relacionados con una convalecencia por apendicitis, con poco más de 20 años, lo que provocó que su madre le alcanzara elementos para pintar; en tal momento –dijo– descubrió “una especie de paraíso”. De allí en adelante dejó huella, por ejemplo, en el fovismo, con el color como elemento expresivo, y con los collages realizados en los últimos años de su vida.

NUEVA YORK MELBOURNE

CULTURA JAPONESA DESBLOQUEADA: KIMONOS, LACADOS Y UKIYO-E

LA IMAGINACIÓN . Marsella GRÁFICAMan DERay GOYA Desde el 8 de febrero al 2 de mayo. MET. Interesante despliegue de dibujos y grabados de Francisco José de Goya y Lucientes

www.centrepompidou.fr

VIENA

LA COLECCIÓN JABLONKA Hasta el 11 de abril. Museo Albertina. Tras cerrar su galería de Colonia en 2019, el comerciante de arte y galerista alemán Rafael Jablonka (1952) entregó su colección privada, una de las compilaciones de arte estadounidense y alemán más destacadas de la década de 1980, al Albertina. Hay obras de, entre otros, Ross Bleckner, Richard Deacon, Eric Fischl y Damien Hirst. www.albertina.at

ICONOS

Pierre Cardin, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 98 años de edad, fue un visionario del diseño y los negocios.

PIERRE CARDIN

BAJAR LA LUNA UNO DE LOS CREADORES DEL COOL DE LOS AÑOS 60, el diseñador Pierre Cardin, encontró en el arte y en el futurismo una nueva definición de mujer, dentro de una década llena de dicotomías en la que, por un lado, se enviaba al hombre a la Luna y por otro, se ponían de moda las chaquetas que los soldados de guerra victorianos utilizaban en el frente. La década presenciaba un segundo nacimiento de la moda en el que Cardin contribuyó a la liberación del cuerpo femenino a través de prendas que sintetizaban la estética avant-garde con la comodidad del día a día. Impulsor del prêt-àporter, lideró una generación de diseñadores que visten a la mujer de forma elegante a un precio asequible, gracias a unas colecciones que ligaban la moda con otras disciplinas como la pintura o la ciencia y eran, además, fáciles de coser y de llevar. Cardin redefinió así el concepto de

modernidad para una generación que volvía a la niñez, consagrando la minifalda y la era espacial como los grandes axiomas de la década. A través de prendas que parecían hechas de papel, estampadas en geometrías que desafiaban el ojo humano, sus creaciones entregaron a las jóvenes una herramienta con la que desvincularse de la generación anterior, utilizando cortes rectos y siluetas infantilizadas con las que, irónicamente, se vestía una generación que ansiaba ser la dueña de su propia vida. En los años 70 y 80, el diseñador decidió diversificar su imperio a través de las licencias, rompiendo los moldes de una industria que perdía dinero con la confección de cada pieza. En constante conversación con el futuro, sus creaciones abanderaron el fin de la hegemonía de la alta costura, dando lugar a una nueva cultura de moda creativa, arriesgada y libre. Paula Polizzotto

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