EL ESTILO ES UN EJERCICIO en el que cada uno muestra su personalidad, cierto. Pero no hay estilo sin personalidad. Dicho de otro modo, ambos se alimentan y crecen a partir del otro. Jeremy Allen White ha demostrado ser un actor con personalidad propia, y lo ha hecho alrededor de actuaciones y caracterizaciones que requieren de eso, de una personalidad suficiente para impregnar de estilo y carácter especial cada momento. Allen se ha convertido de este modo en un prescriptor de estilo al tiempo que demuestra su valor como actor.
Porque moda es un ejercicio de estilo que se arma y construye a partir de ideas y contenidos marcados por la personalidad de sus impulsores. Pero no siempre el estilo está en los creadores, también en aquellos que eligen una determinada forma de vestir. Ellos son los que nos han dado pautas de estilo diferencial, no siempre asumible por el resto, pero que dice y mucho de eso que hemos llamado personalidad... y el vestir es una de esas secuencias.
En GENTLEMAN siempre hemos planteado el estilo como un ejercicio de elegancia, como una apuesta serena y práctica de
elementos cargados de ideas que resisten el paso del tiempo y que conforman una especie de manual, de reglas que permiten ofrecer una imagen impecable al tiempo que se le dota de una personalidad propia. Ahí radica el éxito de una buena vestimenta, en adecuarla a nuestra forma de entender nuestro estilo.
Seguramente eso es lo que pensaron también en la familia real monegasca cuando iniciaron su particular colección de vehículos; no tenía que ser convencional, sino algo personal. Y damos fe de que lo consiguieron. Ese es un matiz también importante cuando hablamos de personalidad, y es que es un ejercicio de búsqueda, de selección y adecuación a nuestra forma de entender lo que realmente tiene valor. Por eso no vale todo y debemos esmerarnos en entender dónde está nuestra verdadera forma de expresión.
Eso hizo Truman Capote a lo largo de su vida; una existencia turbulenta pero creativa que dio paso a una forma de entender la ficción literaria y que también revolucionó ciertos conceptos del periodismo. Como bien dice Rubín de Celis en el artículo que publicamos en este número “ningún otro escritor había demostrado tanto ingenio, sorna y capacidad de provocación desde Oscar Wilde”.
La personalidad, por supuesto, también está presente en proyectos que marcan la diferencia. En el mundo de los jets hay un nombre que sobresale, el de Bombardier, cuyo origen está curiosamente en una creación, la de una motonieve. Esa primigenia invención dio paso a una visión sorprendente de lo que debía ser la comodidad en el aire. Y es que la personalidad ofrece detalles que no están al alcance de todo el mundo. Una propuesta más: sigan la ruta que desde GENTLEMAN les proponemos en este número en compañía de Nissan. Es otra forma de descubrir lugares con mucha personalidad. Ricardo Balbontín. Director
CONTENIDOS
24
EN SU PROPIA JAULA
En el centenario del nacimiento de Truman Capote, glosamos la figura y los claroscuros de un escritor deslumbrante, pionero del Nuevo
Periodismo y activa socialité.
Texto Rubín de Celis 10.2024
G-MANÍA
Texto María Rosa
12 DISEÑO
ARTE SOBRE RAÍLES
16 LUJO
CAPRICHOS DE UN GENTLEMAN
NOMBRES PROPIOS
18 ÁNGELA ROYO Y LYDIA IBÁÑEZ
DEL TALENTO, LA GASTRONOMÍA
Y LA RENTABILIDAD
Texto Juan Luis Gallego
Fotografía Jacobo Medrano
20 KITA SALLABANDA
DONDE LOS MILAGROS SON
POSIBLES
Texto Juan Luis Gallego
Fotografía Jacobo Medrano
22 GILES SELVES
LUGARES INOLVIDABLES
Texto Ricardo Balbontín
COLECCIONES
28 LOS COCHES DEL PRÍNCIPE
Texto Abraham de Amézaga
CON FIRMA
36 MÁS ALLÁ DEL ARCOÍRIS
Texto Fernando Schwartz
Ilustración Jacobo Pérez-Enciso
GRANDES FIRMAS
38 BOMBARDIER
UN AIRE DE FUTURO
Texto Mario Canal
PORTADA
44 JEREMY ALLEN WHITE
PASO A PASO
Texto Irene Crespo
Fotografía Lloyd Bishop
El poder de elegir.
Eléctrico. Híbrido Enchufable. Combustión. Tú decides.
Para cada estilo de vida, hay un Mercedes-Benz.
Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. Cualquier elección es la perfecta.
CONTENIDOS 10.2024
ESPECIAL ESTILO
48 MODA
TERCER TIEMPO
Estilismo Stefano Spinetta
Fotografía Simone Battistoni
56 FRAGANCIAS
UN PERFUME, UN ESTILO
Selección Lucía Heredero
Fotografía Juan Carlos de Marcos
58 ENTREVISTA: ALBERTO MORILLAS
EL AROMA DE UNA VIDA
Texto Lucía Heredero
Fotografía Daniele Duella
62 TOTAL LOOKS
TODO ESTÁ AQUÍ
Estilismo Berta Fernández-Abascal
Fotografía Juan Carlos de Marcos
66 TENDENCIAS
GUÍA DE ELEGANCIA
Estilismo María Rosa
Fotografía Juan Carlos de Marcos
72 JOYERÍA
INSPIRACIÓN NATURAL
Texto Cristina Cimato
76 FIRMAS: HACKETT
SIN CONCESIOINES
Texto María Rosa
MOTOR
80 CUPRA TERRAMAR
QUIÉN DA MÁS
Texto Juan Parra
82 NISSAN ARIYA
DE LAVA Y DE SAL
Texto Miguel Ángel Rincón
Fotografía Jordi Bardajil
RELOJES
Texto Ricardo Balbontín
92 ROLEX
EL MÁS VIAJERO
98 CARTIER
MIRANDO AL FUTURO
102 PATEK PHILIPPE
SOBRAN LAS PALABRAS
106 BVLGARI
Y SE HIZO LA MÚSICA
112 AUDEMARS PIGUET
PIONERO EN FORJAR IDEAS
SECCIONES
116 AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL
Texto Luis Ini / Natalia Erice
121 NOTAS
122 ICONO: ED WOOD
Texto Luis Ini
DIRECTOR
Ricardo Balbontín rbalbontin@gentleman-es.com
DIRECTOR ADJUNTO
Juan Luis Gallego jlgallego@gentleman-es.com
DIRECTOR DE ARTE A lberto Torés atores@gentleman-es.com
| COLABORADORES |
Abraham de Amézaga, Mario Canal, Cristina Cimato, Natalia Erice, Berta Fernández-Abascal, Lucía Heredero, Luis Ini, Pilar Molestina, Federico Oldenburg, Juan Parra, Irving Penn, Miguel Ángel Rincón, María Rosa, Rubín de Celis, Fernando Schwartz, Stefano Spinetta y Amelia Solana.
| ILUSTRACIÓN |
Del Hambre, Jacobo Pérez-Enciso y Fernando Vicente.
| FOTOGRAFÍA |
Ludovic Balay, Jordi Bardajil, Simone Battistoni, Daniele Duella, Juan Carlos de Marcos, Jacobo Medrano, Massimiliano Polles y Julie Turcas.
| AGENCIAS |
Associated Press, Contacto, Corbis, Cordon Press, Getty Images, IFA, The Interview People y Magnum Photos.
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G-MANÍA
DISEÑO
| SECCIÓN MARÍA ROSA
ARQUITECTURA + MODA + ARTE + GADGETS + EXPERIENCIAS + VIAJES + ESTILO + MÚSICA
En esta página, Jean René, conocido como JR, artista callejero y fotógrafo francés, autor del diseño y la decoración de L’Observatoire.
En la página siguiente: Cuero verde festoneado, que se asemeja a hojas y escamas, en la decoración del dormitorio y otras zonas; aspecto de la biblioteca y una muestra del protagonismo de la marquetería en el diseño del vagón, para cuya elaboración el artista ha contado con la colaboración del Atelier Philippe Allemand.
(Las fotografías son de Ludovic Balay).
ARTE SOBRE RAÍLES
El fotógrafo y diseñador JR crea L’Observatoire, un exclusivo vagón-suite que el mítico tren Orient-Express incorporará en marzo a sus trayectos por Europa.
EL MÍTICO ORIENT-EXPRESS, ahora convertido en Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, sigue recorriendo Europa –uniendo ciudades como Venecia, París, Verona o Estambul, entre otras–, en viajes en los que el trayecto es tan o más importante que el destino. A partir de marzo de 2025, esa experiencia se eleva a un nueva dimensión con la incorporación al tren de L’Observatoire, un vagón-suite cuyos interiores han sido decorados por el artista de renombre internacional JR. Su intervención ha convertido a L’Observatoire en una
obra de arte en movimiento, inspirada en los observatorios astronómicos y los gabinetes de curiosidades de la Europa del Renacimiento. El espacio, de 31 metros cuadrados, engloba diferentes ambientes, como un dormitorio con cama de matrimonio, baño privado de mármol, zona de estar, biblioteca y salón de té, además de servicios como tocadiscos con colección de vinilos, servicio de mayordomo exclusivo, cena privada y traslado hasta y desde el tren desde un radio de 300 km.. El precio se sitúa en torno a los 95.000 euros la noche.
G - DISEÑO
1. En el salón, los sofás hechos a medida permiten una disposición flexible, y puede ser configurado como un comedor privado.
2. Fotografías originales de los diversos viajes de JR adornan el vestíbulo y acompañan a los huéspedes en esta galería en movimiento.
3. Los interiores de L’Observatoire despiertan la curiosidad y la sensación de asombro.
4. Aspecto del dormitorio, con las paredes cubiertas de ‘escamas’ de cuero verde.
CAPRICHOS DE UN GENTLEMAN
El mejor diseño y la más avanzada tecnología, junto a la experimentada artesanía de los maestros, para crear cinco objetos de lujo, de esos que hacen la vida más bella.
1. Altavoz portátil Nanogram, de LOUIS VUITTON, combina funciones acústicas y técnicas excepcionales, además de una amplia autonomía, con un diseño marca de la casa.
2. Embarcación FRAUSCHER x PORSCHE 850 Fantom Air, de motor eléctrico y velocidad de hasta 85 km/h.
3. NUEVEPIES es una afamada marca de billares y este modelo Sport una de sus creaciones, con diseños inspirados en los coches deportivos.
4. Reloj de sobremesa T35, inspirado en los bólidos de las décadas de 1920 y 1930, fabricado por L’EPÉE. Edición limitada a 400 ejemplares en cuatro colores.
5. Clip en forma de bailarina de la casa de alta joyería VAN CLEEF & ARPELS, con oro, rubíes y diamantes.
*Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. reservando hasta el 29/11/2024. Precios “desde” por persona y estancia en cabina doble interior en régimen de pensión completa (excepto indicado).
59, Hermosilla 112Madrid.
Donde se indica incluye vuelos y traslados desde Madrid o Barcelona. Ahorra hasta 60%, hasta 300€ de descuento, sin gastos de cancelación , reserva por solo 50€ : consulta condiciones de estas y otras promociones en www.viajeselcorteingles.es. Plazas limitadas.
HASTA
PAGO EN 3 MESES* 2 300€ DE DESCUENTO
Mediterráneo desde Barcelona
Celebrity Ascent / Celebrity Cruises
8 días | 7 noches
Salidas en junio y agosto 2025 1.893€
Paquete de bebidas • WiFi básico
Italia, Croacia y Montenegro desde
Trieste
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Salida 18 de julio 2025 2.774€
Crédito para excursiones • Paquete de bebidas en las comidas • Restaurantes de especialidades • Cuota de servicio • WiFi.
CON RESERVA ANTICIPADA
NAVIERAS PREMIUM & LUJO
Islas Griegas y Turquía desde Roma
Sun Princess / Princess Cruises
8 días | 7 noches
Salidas de abril a septiembre 2025 1.051€
3º y 4º pasajero gratis • Guía en español en salidas seleccionadas
Crucero de Barcelona a Roma
Explora II | Explora Journeys ¡Nuevo barco!
8 días | 7 noches
Salidas en julio y agosto 2025 3.185€
Bebidas ilimitadas • Traslados incluidos Cuota de Servicio • WiFi
Asistente de Viajes El Corte Inglés en julio y agosto • Bebidas Premium • Servicio de mayordomo
Islas Griegas y Turquía desde Atenas
Seven Seas Splendour | Regent Seven Seas
8 días | 7 noches
Salida 30 de abril 2025 3.856€
Bebidas incluidas • Restaurantes de especialidades • Selección de excursiones incluidas • Cuota de servicio • WiFi
ÁNGELA ROYO Y LYDIA IBÁÑEZ FUNDADORAS DE BAYA ESTUDIO
Del talento, la alta gastronomía y la rentabilidad
Dos jóvenes emprendedoras se han convertido en las gurús a las que inversores de todo el mundo acuden para crear restaurantes y hoteles de alta gama que enamoren al cliente y, además, ganen dinero.
TEXTO JUAN LUIS GALLEGO FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO
ALGUNOS CONCEPTOS, POR MANIDOS en los últimos tiempos, corren el riesgo de perder signi cado. Baya Estudio es, efectivamente, una consultoría 360º en el sector del hospitality de lujo. Pero tenemos una forma más clara de explicar lo que hacen: si quiere usted abrir un restaurante de alta gastronomía –o un hotel de alta gama– o el que tiene en marcha no acaba de funcionar, acuda a ellas, entre otras razones, porque se marcarán como objetivo prioritario e irrenunciable el mismo que usted: la rentabilidad del negocio. Y saben cómo lograrlo.
Ellas son Ángela Royo (Pamplona, 1992) y Lydia Ibáñez (Horragate, Inglaterra, 2001). En su primer conversación, mientras estudiaban Grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación, surgió un interés común, el de la alta gastronomía, que desembocó a su vez en un ambicioso proyecto universitario para analizar su situación y problemática. Hasta a 90 restaurantes con estrella Michelin preguntaron para concluir que el principal hándicap al que se enfrentaban era el del personal: la media de permanencia no superaba los ocho meses. Nació así Baya Talent, dedicada precisamente a eso: a encontrar profesionales de alta gastronomía para
los restaurantes de primer nivel, a unir el per l ideal con establecimiento adecuado, favoreciendo una delidad que, ambas están convencidas, tiene consecuencias directas y positivas en la experiencia del cliente. Algunos de los contactados para ese estudio se convirtieron en sus primeros clientes, en trabajos que las llevaron a países como Corea, Alemania o Estados Unidos para conseguir ese match perfecto.
Pero aquello creció, hasta convertirse en Baya Estudio, una consultoría integral que abarca no solo la captación de talento, también aspectos como la estrategia empresarial, la de nición del concepto, las nanzas, la creación de experiencias e incluso el diseño y la arquitectura. Para negocios que parten de cero o para quien necesita darle una vuelta al suyo, el objetivo no varía: “La base es conseguir crear un modelo de negocio rentable y diferencial sostenible en el tiempo a largo plazo”.
Vaya por delante que Royo e Ibáñez no son unas gurús que teorizan con grandilocuentes discursos. Son, ellas mismas lo reconocen, unas “friquis de las métricas y los datos”, de forma que si el negocio en el que intervienen ya está en marcha, lo primero que harán será una exhaustiva auditoría que vaya más allá de los números;
y si es de los que empiezan, abrumarán al cliente con números y estadísticas esclarecedores sobre el camino emprendido. Por ejemplo, para demostrar la importancia de delizar al cliente, “que es siete veces más barato que captar un nuevo”.
La lista de clientes engrosa un currículum impecable: desde ABAC, Ugo Chan, Sacha, La Tasquería o Basqoat en España hasta Relais & Châteaux Abbaye de la Brusiere (Francia), Natura (Finlandia), Vértigo (Singapur) o Bay (Suiza). “El futuro pasa por profesionalizar el restaurante, sobre todo en España; ya que somos líderes en innovación gastronómica, debemos ser líderes también en ese siguiente paso que consiste en hacer restaurantes de alta gastronomía rentables”, y eso es incompatible con un modelo que, por unos 300 euros, moviliza a decenas de trabajadores para servir un menú que mantiene al comensal pegado a la mesa tres o cuatro horas. De nuevo, no solo palabras: Baya Estudio ha creado un listado de 120 puntos claves necesarios para garantizar esa sostenibilidad.
En la página siguiente Ángela Royo (izquierda) y Lydia Ibáñez son las creadoras de Baya Estudio.
KITA SALLABANDA NEUROCIRUJANO.
Donde los milagros son posibles
Dice que lo que hacen en el Instituto de Radiocirugía Avanzada es “dar vida” a sus pacientes. No gracias a un don sobrenatural: el secreto estriba en un experto equipo de profesionales y una innovadora tecnología.
TEXTO JUAN LUIS GALLEGO FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO
EN UN ENCUENTRO DE NEUROCIRUJANOS y radiocirujanos, entre quienes el doctor Kita Sallabanda es una eminencia, surgió la idea, el reto quizás, de hacer algo que situara a España en la vanguardia mundial de la especialidad, probablemente por primera vez. Por ejemplo, incorporar a nuestro sistema sanitario la máquina ZAP-X –de la que solo había tres en Europa y diez en todo el mundo–, cuya tecnología de última generación permite tratar cánceres, dolores extremos y otras patologías de cabeza y cuello con la máxima precisión y e cacia y, además, de forma relativamente cómoda: apenas una sesión de media hora, sin anestesia y que permite al paciente volver a casa en el día. Sallabanda se reunió con el Ministerio de Sanidad –eran los meses inmediatamente posteriores a la pandemia– y expuso sus intenciones, pero no tuvo éxito. Al nal, un grupo de médicos, inversores y una clínica privada pusieron los tres millones de euros necesarios para comprarla. Ahora, ese robot milagroso está en el Instituto de Radiocirugía Avanzada (IRCA), en Madrid.
ZAP-X es visible desde la calle. Su aspecto futurista contrasta con la sencillez del entorno en el que se encuentra, una
pequeña sala, eso sí acristalada, para que la luz natural acompañe al paciente y le aleje de los escenarios tenebrosos habituales en este tipo de tratamientos. Las historias que allí se acumulan se mueven entre la tragedia personal y la esperanza que el éxito en su tratamiento inspira: la profesora con cáncer que ganó a la enfermedad el tiempo necesario para ver a sus hijos acabar los estudios; el enfermo de neuralgia del trigémino –un nervio de la cara que puede causar dolores insoportables y que ha llevado a algunas de sus víctimas a intentos de suicidio– que logró una calidad de vida que temía no recuperar nunca, o el niño con un tumor maligno que fue tratado a pesar de no contar con los recursos económicos su cientes –que pueden oscilar entre los 5.000 y los 12.000 euros según los casos–.
“Lo que nosotros hacemos aquí –resume el doctor Sallabanda– es dar vida, con la mejor tecnología que existe en el mundo”. Y añade, en una explicación grá ca de la e cacia de la máquina: “¿Por qué tenemos que operar una metástasis cerebral abriendo la cabeza al paciente, con el riesgo y convalecencia que conlleva, cuando estando 25 minutos tumbado en una mesa desaparece igual?”.
Por supuesto, no todo en IRCA es la famosa máquina. Antes, durante y después de esos 25 minutos milagrosos existe “mucho trabajo, mucha losofía, mucho conocimiento y mucho estudio” de un experto equipo de profesionales del que Sallabanda es el máximo exponente: presidente de la Sociedad Europea de Neurocirugía, autor de Radiocirugía, un libro-tratado considerado una biblia en el sector, con un currículum de estudios y reconocimientos imposible siquiera de resumir –al que se añade haber sido cónsul de España en Albania, país en el que nació su padre y con el que mantiene aún estrechos vínculos–, ha tratado a más de 5.000 pacientes con radiocirugía y operado a miles como cirujano. Ahora, por IRCA pasan unos 200 al año a cuya situación se enfrenta, no sin “sufrimiento”, pero desde una certeza innegociable: “No soy Dios, pero mis pacientes pueden tener la seguridad de que vamos a luchar por ellos, y la tranquilidad de que todo lo que hagamos será lo mejor para ellos”.
En la página siguiente, el doctor Kita Sallabanda junto a la máquina de radiocirugía ZAP-X, en la sede del IRCA, en Madrid.
GILES SELVES SENIOR VICE PRESIDENT LUXURY HOTELS EUROPE ANANTARA
Lugares inolvidables
Experiencias que resulten increíbles para los huéspedes. Eso es lo que se procura en los hoteles y resorts de Anantara, donde además se cultiva también la cercanía con el cliente.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
AHORA QUE LA EXPERIENCIA
es un mandato imperativo cada vez que aparece en escena la palabra lujo, es bueno detenerse en espacios tan singulares como sus propuestas. Esa es la base en la que se mueven desde hace 23 años en Anantara Hotels & Resort (encuadrada en el grupo Minor): “Siempre procurando experiencias increíbles para nuestros huéspedes, permitiéndoles conectarse con la comunidad local, el lugar y el entorno de distintas maneras. Crear viajes inolvidables para nuestros huéspedes es realmente la piedra angular de lo que representa la marca. Por eso ninguno de nuestros hoteles se ve igual”. Quien dice esto es Giles Selves, al frente de Anantara Hotels & Resorts, y que ha vivido la experiencia hotelera des-
de abajo. “A los 18 años trabajé de camarero y tuve mi primer contacto directo con los huéspedes –explica –. Creo que una de las partes importantes de operar en el espacio del lujo es que cada cliente es un individuo, es diferente y desea ser tratado de manera diferente. Quiere que su experiencia le enriquezca, que tenga valor”. Además, hay un cambio en las expectativas de ese cliente, “no en cuanto a la búsqueda experiencial, sino al tipo de relación que se establece. Quieren sentir que ellos son los que están en el foco en todo momento”. Y dentro de esa búsqueda, “el bienestar y la salud son parte importante de esa experiencia. Sin olvidar la sostenibilidad, que se está volviendo cada vez más importante”, añade Selves..
“Como marca, tenemos un programa llamado Dollar for Deeds, que involucra a nuestros huéspedes en la colaboración con una fundación bené ca local. Por otro lado, la tecnología –incluida la IA–está jugando un papel cada vez más importante en nuestra relación con el huésped, porque es verdad que ellos buscan que haya una comunicación permanente con el hotel”.
Otro detalle sobre Anantara está en sus espacios, cada uno con una personalidad de nida, y con una tarea pendiente: “Nos encantaría tener un hotel en Madrid. Estamos buscando, aunque todavía no tenemos nada en rme, pero es obviamente un mercado en el que nos encantaría entrar. Sería genial”.
EN SU PROPIA JAULA
Escritor precoz y deslumbrante, pionero del Nuevo Periodismo, ubicua socialité caída en desgracia… Recapitular la vida y obra de Truman Capote –nacido hace 100 años, muerto hace 40– obliga a presentar un retrato en claroscuro.
TEXTO RUBÍN DE CELIS
REMONTARSE A LAS EXPERIENCIAS DE LA INFANCIA para tratar de esclarecer la psicología de un hombre puede ser tan arriesgado como pertinente y a menudo revelador. En el caso de Truman Streckfus Persons, que tomó el sonoro apellido Capote de un funesto padrastro cubano de origen canario –condenado a prisión por desfalco en 1953, motivo por el cual su madre se suicidaría al año siguiente– para completar su non de plume, esa mirada atrás difícilmente podría ser más elocuente.
Hijo único de Archulus Persons, un viajante de comercio encantador, aunque poco de fiar, que, tras fracasar una y otra vez en negocios ruinosos, acabaría acostumbrándose a vivir de sablazos, estafas de poca monta y el contrabando de licores, cuando no estaba en la cárcel, y de la huérfana Lillie Mae Faulk, antigua Miss Alabama, una mujer con sueños de grandeza que, una vez casada con Arch, pronto tornarían en pesadillas; la familia apenas
estuvo unida siete años. En realidad, unida no es una palabra adecuada para definir su convivencia, pues durante aquellos años padre y madre ocupaban habitaciones de hotel separadas sin dedicarle apenas tiempo a Truman, que siempre recordaría su primera infancia como “un permanente estado de tensión y de miedo”. La cosa no mejoraría tras el divorcio. Más bien lo contrario: Arch se desentendió por completo de su suerte, mientras que Lillie Mae quedaba atrapada en una espiral de alcohol y sexo ante los mismos ojos de su hijo. Cuando se veían, muy de cuando en cuando. “No fue mala conmigo –juzgaría entre la empatía y el sarcasmo años más tarde–, simplemente tenía otros intereses”. “Siempre sentí que nadie me comprendería nunca. Supongo que eso es lo que me hizo empezar a escribir. Sobre el papel, al menos, podía explicar lo que pasaba por mi cabeza”. Y aventar su abrumadora soledad y no pocas inseguridades. Pura autoterapia. Tenía ocho años.
En las páginas siguientes, retratos de Truman Capote realizados por el fotógrafo Irving Penn.
Con 11 escribía ya, en sus propias palabras, “ficción seria” y entre los 14 y los 17 completaría su primer libro de relatos, que quedaría inédito por voluntad propia. Su ópera prima en la novela, Crucero de verano, de 1953, también tendría que esperar a ser publicada póstumamente, pero a mitad de los años 50 Truman Capote era un auténtico escritor profesional consciente, además, de serlo. “Cuando empecé a escribir –confiesa en el iluminador prólogo de Música para camaleones–, ignoraba que me había encadenado de por vida a un amo tan noble como despiadado”. Un señor al que no dudaría en sacrificar todo lo que llegó a tener: talento, amistades, reputación, salud y hasta la vida misma. Pero, de repente, su nombre estaba en todas partes: firmando en las páginas de The New Yorker, Esquire, Harper’s Bazaar o The Atlantic; en los escaparates de las librerías –Otras voces, otros ámbitos, Desayuno en Tiffany’s–; las carteleras de los teatros de Broadway –El arpa de hierba, La casa de las
flores– y los títulos de crédito de grandes producciones de Hollywood –La burla del diablo, ¡Suspense!–. Ningún otro escritor había demostrado tanto ingenio, sorna y capacidad de provocación desde Oscar Wilde; y, además, era capaz de pasar de un formato y un género a otros, combinando la narración horizontal del periodismo con el desarrollo vertical de la ficción como nadie había hecho antes.
Descenso desde la cima
Ya era famoso. Solo le faltaba ser rico para cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo pensando en las estrecheces de sus padres. Y los más de 100 millones de copias de A sangre fría, crónica de un crimen real y radiografía de la sociedad americana de mediados del siglo pasado, vendidos desde su publicación en 1966, junto a los 400.000 dólares recibidos por los derechos de su primera adaptación cinematográfica, resolverían esa cuestión. Y aunque no le valió el tan ansiado Pulitzer,
Capote nació hace un siglo, el 10 de septiembre de 1924 en Nueva Orleans, y murió el 25 de agosto de 1984 en Los Ángeles. Publicó A sangre fría, la obra que le granjeó fama mundial, en 1966.
a la larga la recompensa ha sido mucho mayor: la eternidad.
Seductor y odioso a partes iguales, tan cotilla como bocazas, desesperadamente necesitado de una atención y un reconocimiento constantes que aplacaran su insaciable ego, Capote llegó a ser la socialité indispensable que de joven se soñó. Pero, ebrio de vanidad y éxito y fagocitado por su propio personaje, acabaría bajando a los infiernos tras cruzar un umbral dantesco, el de la vileza, la traición y el deshonor. Y todo para tratar de escribir, ya en franca decadencia, una novela que, pese a los plazos dilatados y los generosos anticipos, nunca concluyó, Plegarias atendidas.
Unas líneas de Desayuno en Tiffany’s sirven para cerrar este retrato: “Te llamas a ti misma un espíritu libre, una criatura salvaje, y te aterra que alguien te meta en una jaula. Tú misma la has construido (…), está en cualquier lugar al que vayas, porque da igual allá a donde huyas, siempre acabarás topándote contigo misma”.
COLECCIONES LOS COCHES DEL PRÍNCIPE
Rainiero III fue el precursor de una colección de vehículos de diferentes épocas que su heredero, Alberto de Mónaco, ha continuado alimentando. Una veintena de ellos ha viajado hasta Francia para una inédita exposición,
TEXTO ABRAHAM DE AMÉZAGA
Detalle de un Rolls-Royce Phantom I, fabricado en 1927 en Estados Unidos, en la factoría de la firma en Springfield (Massachusetts). Una de las estrellas de la muestra que ahora puede verse en la localidad de Mulhouse (Francia).
En la página anterior:
Este Peugeot Type 161, de los años 20 del pasado siglo, fue un regalo que recibió el príncipe Rainiero en la década de los 80. Fabricado por la firma gala en colaboración con Ettore Bugatti.
A la derecha: Parrilla cromada y prominentes parachoques de un Cadillac Serie 62 de 1953, símbolo del American way of life.
EN 2005, EL HIJO VARÓN DE RAINIERO Y GRACIA DE MÓNACO heredó el trono del preciado Principado: la mayor de las responsabilidades de Gobierno del que es el segundo Estado más pequeño del mundo, tras el del Vaticano. Entre lo que le era legado, figuraba además una colección por la que quien a partir de ese momento sería conocido como Alberto II siente especial sensibilidad: la de automóviles que había iniciado su padre, medio siglo atrás, con poco menos de diez modelos. “La colección me interesa especialmente –reconocía Alberto II en 2017–y quiero ampliarla adquiriendo nuevos modelos”. Y así ha sido.
Una veintena de los vehículos de esta colección se puede admirar ahora –hasta el 3 de noviembre– excepcionalmente fuera de Mónaco, en el Museo Nacional del Automóvil de Mulhouse (este de Francia). Desde un cotizado Rolls-Royce Phantom I hasta un Peugeot Type 161 o la sencilla motocicleta Humber con la que Alberto I atravesó Francia en 1903. Preguntado por el modelo por el que siente especial afecto, el soberano señala el Renault Floride, porque “evoca recuerdos felices que se remontan a la infancia”. Como tantos interesantes proyectos, la idea de exponer los coches fuera de Mónaco comenzó a gestarse a partir de
un encuentro. Fue durante la visita del príncipe al prestigioso salón Top Marques del Principado del pasado año, donde quedó prendado del Bugatti Royale que el museo de Mulhouse exponía allí. Cuando Guillaume Casser, director de este ente privado, le ofreció mostrar en él una serie de sus modelos, Alberto II aceptó encantado. También por una cierta vinculación con el territorio: “Tiene estrechos lazos con Alsacia, entre ellos, títulos como el de conde de Ferrette, y suele visitar la región, donde es apreciado”, explica Richard Keller, quien fuera durante dos décadas conservador del Museo Nacional del Automóvil de
COLECCIONES
Mulhouse-Colección Schlumpf, apellido de los hermanos que la iniciaron, a finales de los años 50 de la pasada centuria, y que va unido a este templo de las cuatro ruedas desde sus orígenes. De hecho, en una visita oficial de Alberto II, Keller fue el encargado de ser su guía, así como principal testigo de la estima que por el museo siente el soberano.
Keller es, además, el actual comisario de la exposición, titulada De Mónaco a Mulhouse, y de la que se muestra especialmente satisfecho por haber podido reunir, como nos cuenta, “un 20% de la colección del príncipe, una cifra importante, teniendo en cuenta que el museo
monegasco expone un centenar de manera permanente”, y que, si en el pasado hubo préstamos de automóviles, estos no sobrepasaron los tres ejemplares.
Vinculación al mundo del motor En 1993 se presentaba por primera vez la colección de Rainiero, en un espacio permanente, en el barrio monegasco de Fontvieille. Poco más de una década después de que su esposa, Gracia, falleciera en un accidente de automóvil, a bordo de un Rover P6 3500, y en el que la princesa Estefanía sufrió heridas de consideración. Este luctuoso hecho, que sumó al padre del actual príncipe, así como a toda la
A la derecha:
Uno de los primeros automóviles que condujera Alberto de Mónaco, un Lotus Seven IV, de 1971, que figura en la selección que puede verse estos días en el Museo Nacional del Automóvil de Mulhouse.
En la página anterior: Monoplaza Bora VW Formula Vee de 1967, que recibió Rainiero III como obsequio por parte de Volkswagen.
familia, en una profunda tristeza, no sería obstáculo para seguir interesándose por el mundo del automóvil y del motor, del que Mónaco es una de las referencias del mundo, sede de un Gran Premio de Fórmula 1 que atrae la atención internacional desde 1933. Con el tiempo, se han ido añadiendo modelos a la colección, en la que el más antiguo es una diligencia berlina hipomóvil de mediados del siglo XIX. Hace dos años, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Rainiero III, el museo se trasladó al actual emplazamiento, el puerto Hércules: un lugar estratégico en el Principado, por el que gran parte del circuito del Grand Prix
transcurre, siendo punto de salida y llegada de la carrera.
Hay que señalar que esta colección está hecha con pasión y paciencia. Desde el principio, y nos remontamos a hace más de medio siglo, no se trató de reunir los modelos más caros y exclusivos del mundo, que no es el caso, sino que fue tomando forma desde la curiosidad por aquellos que tuvieran un significado o interés para los soberanos del célebre micro Estado. Rolls, Daimler, Morris, Peugeot, Rosengart, Citroën, Ford… Aunque no se trata de describir aquí la veintena de propuestas que se pueden ver ahora fuera del Principado, conviene detenernos en dos mode-
los de la década de los 50: el Nash-Healey Cabriolet de 1952, de chasis inglés, motor americano y carrocería italiana –una construcción de lo más internacional– y el Cadillac Serie 62 de 1953, de grandes parachoques americanos, adorado por los nuevos ricos del país del dólar que surgían a mediados de esa década. Ambos forman parte de esta selección realizada con tino por el comisario Richard Keller y el máximo responsable del museo, Guillaume Casser, en la que hay coches protocolarios, deportivos y utilitarios, entre otros. En un plano más familiar o íntimo, no podían faltar el Fiat 600 descapotable, el Ghia Jolly, del que existen fotos del
Descapotable NashHealey Cabriolet, de 1952, uno de los primeros deportivos creados tras la Segunda Guerra Mundial, y en el que participaron fabricantes y diseñadores de Reino Unido, Estados Unidos e Italia.
príncipe de niño, con sus padres y su hermana Carolina; el Lotus Seven IV, uno de los primeros que condujera Alberto II; o el Lexus LS 600h descapotable e híbrido y de color azul que usó cuando contrajo matrimonio en 2011 con la australiana Charlene Wittstock –y que, por cierto, solo ha sido utilizado en aquel señalado día–. También figuran en la muestra el Morris que perteneciera a la princesa Charlotte, abuela del actual soberano, e incluso un coche de niño, claro exponente de que las creaciones de cuatro ruedas estaban presentes hasta en las dependencias de los más pequeños de la residencia oficial de S.A.R. de Mónaco.
Se trata, en definitiva, de una muestra temporal, acompañada de fotografías, vídeos y pósters, en la que se ha logrado una perfecta combinación de modelos de todo tipo, y en la que no falta uno de Fórmula 1 y hasta de rally; una disciplina que desde joven gustó y practicó el príncipe. Además, como nos recuerda Keller, es también una manera de acercarse a la personalidad del máximo mandatario del Principado; de conocerlo desde otra perspectiva, la de las cuatro ruedas. Una pasión heredada, como apuntamos, de Rainiero III, para quien el automóvil, y desplazarse en él al volante, era “un momento de evasión y de soledad”.
MONTECRISTO CARMEN
250 ANIVERSARIO REAL FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA
Vitola de galera Pacos, cepo 49 x 180 mm + Capa carmelita natural, muy fina y suave, con brillo + Sabor especiado y dulzón con un postgusto cremoso + Aroma amaderado, floral y tostado + Fortaleza medio-fuerte + Tiro excelente + Combustión excelente + Tiempo de fumada 85 minutos aproximadamente.
CELEBRANDO TRADICIÓN Y EXCELENCIA
Llega a España una edición especial de Habanos que rinde homenaje a uno de los emblemas más importantes de la historia del tabaco en Europa.
MONTECRISTO CARMEN 250 ANIVERSARIO REAL FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA conmemora el 250 aniversario de la construcción de la histórica fábrica andaluza que, con su imponente arquitectura barroca, ha sido durante siglos un símbolo de la industria tabacalera y, en esta ocasión, se convierte en el motivo perfecto para dar vida a una de las creaciones más especiales de Montecristo. Esta edición especial, exclusiva para el mercado español, se presenta en 2.500 estuches numerados que contienen cada uno 10 cigarros, elaborados con meticulosa precisión por un grupo selecto de cinco de los torcedores de Habanos más experimentados. El habano, bautizado como Montecristo Carmen, de vitola de galera Pacos (180mm x 49), es inédito en la marca, lo que aporta un toque añadido de novedad y exclusividad a esta pieza para verdaderos entendidos. El cigarro regala un sabor especiado y dulzón, con un postgusto cremoso, seguido por aromas amaderados, florales y tostados. Montecristo Carmen 250 Aniversario Real Fábrica de Tabacos De Sevilla está disponible en las mejores cavas de España a un precio de 1.000 euros al estuche.
MÁS ALLÁ DEL ARCOÍRIS
Un viaje relámpago hasta el Principado de Mónaco, donde sus habitantes conducen Rolls Royce bajo la memoria de Grace Kelly, el añejamiento de sus casinos y los lazos no siempre fáciles con Francia.
TEXTO FERNANDO SCHWARTZ ILUSTRACIÓN JACOBO PÉREZ-ENCISO
EN ESTOS TIEMPOS MODERNOS HAY PAÍSES grandes y pequeños y los hay que ni fu ni fa. No vamos a ponernos a comparar kilómetros cuadrados ni el respectivo alcance de sus cañones, pero una categoría que no es discutible ni (casi) explicable es la de los micro estados: son naciones que no miden más que la finca media de un terrateniente andaluz y que sobreviven intocadas, resistiendo la codicia de los circunvecinos y largas historias de sangre y piratería. La razón de su subsistencia estriba en una convención histórica: aquí ganan todos y a nadie conviene alterar el statu quo.
Un ejemplo: el Principado de Mónaco está ahí desde hace siglos beneficiando a propios y extraños. Pero, además, tiene una característica que lo hace único: desprovisto de oropeles y mirado desde lejos, adquiere tintes tiernos, como de aventura romántica de una Mitteleuropa decimonónica. ¡Pero si su soberana de mayor relumbrón fue una estrella de Hollywood que ligaba con Cary Grant y David Niven! Su papá, un millonario bostoniano, la había mandado a Europa a conquistar alguna testa coronada que consolidara a la nueva aristocracia americana. Y no es la única. ¿Hay alguna cosa que supere la aleación luminosa de una película en tecnicolor proveniente de California y un principado de papel couché asentado en el paraje más bello de la Costa Azul?
La primera vez que visité Mónaco hace muchísimos años era muy niño. Vi de lejos el Casino, un mito de depravación, fortunas dilapidadas en las mesas de bacará y mujeres lujosas. Así al menos lo describió mi padre, recomendándome con severidad que nunca entrara en él.
Tardé exactamente 58 años en desobedecer su admonición. Nunca se me habían olvidado los macizos de flores, las cuidadas pelouses de la Place du Casino, las palmeras, altas y delgadas como husos, las calles pulcras y bien asfaltadas, la gran mole del Casino con su solemne escalinata y sus dos torres de exquisito mal gusto. Claro que, décadas después, lo que de verdad me seduce es el Hotel de Paris, que está enfrente y alberga el restaurante de Alain Ducasse, el que tiene más estrellas Michelin que el firmamento. Y, por decirlo todo, una suite en la que se alojó un viejo amigo mío que acababa de correr el Rally de Montecarlo (un asunto bastante agotador): entró en la habitación, se puso un baño de agua ardiendo, se metió en él y no recuerda nada más hasta despertar siete horas después tiritando de frío. Un lugar en el que desde mediados del XIX una de las empresas importantes se llama Sociedad de los Baños de Mar tiene que ser por fuerza una combinación de frivolidad y aprovechamiento. Y en 1863, al monarca reinante también se le ocurrió crear el Casino de Montecarlo, para así aprovechar la circunstancia de que en ningún país vecino fueran legales los juegos de azar y atraer a todos los ludópatas de la redonda, incluidos James Bond y sus numerosos adversarios. No les ha ido mal.
A algún avispado Príncipe Serenísimo se le ocurrió que un lema ideal para mostrar rectitud de intenciones y acogerse a la benevolencia divina en atención a los baños de mar, la ruleta y los beneficios, bien podría ser el Deo juvante, “si Dios quiere”, que figura en el escudo del Principado. Mónaco ha manejado bastante bien el difícil equilibrio entre ser indepen-
diente y, al tiempo, vasallo del país vecino. Depender de Francia en cuestiones de moneda, de correos y hasta del campeonato de fútbol o del torneo de tenis (total, para que se lo lleve Rafa Nadal) no ha sido siempre cómodo ni económicamente rentable, pero los monegascos han aguantado y prosperado. Ahora son unos 40.000 súbditos, todos bien acomodados y al volante de un Rolls Royce. No es fácil vivir con elegancia bajo la lupa de quienes lo envidian a uno, lo ponen verde y por añadidura lo sacan en las revistas esnobs (lo que no impide que en mi familia, incluido yo, no se perdone la lectura semanal del Hola). Desde la muerte de Grace Kelly en un estúpido accidente, todo ha ido cuesta abajo: amores, desamores, borracheras, palizas, lanchas Riva y el famoso Baile de la Rosa que a nadie importa. La afirmación más frívola de las que se aplican a los miembros de la familia real monegasca es la de que, cuando las princesas de Mónaco aparecen fotografiadas en interminables reportajes, están pasando unos días de descanso. De qué descansarán. Porque son de tono menor o de sangre azul un poco aguada, casi nadie los invita a los acontecimientos de las monarquías europeas, bodas, bautizos, cumpleaños. Y, sin embargo, todos se pirran por aparecer junto a ellos en cada ocasión, porque los Grimaldi han consolidado la fórmula del escándalo moderado combinado con la elegancia estructural. Y son guapos. Y nunca los pillarán entrando en el Casino a jugarse los dineros en una sala hoy tristona y en penumbra. Esto de la Sociedad de los Baños de Mar tiene mucho tirón, Dios mediante.
GRANDES FIRMAS
El Global 8000 de Bombardier es el único jet privado que ha conseguido romper la barrera del sonido. Las primeras unidades estarán disponibles en 2025.
UN AIRE DE FUTURO
La historia de Bombardier es la de un mecánico que soñó con conquistar los elementos y acabó creando una empresa líder en jets privados que se ha propuesto reinventar la industria del lujo aeronáutico.
TEXTO MARIO CANAL
Arriba:
Con alas que incorporan flaps y slats avanzados, el Global 7500 es el avión comercial más grande capaz de aterrizar en el aeródromo de Gstaad, con una pista corta en lo profundo del corazón de los Alpes suizos.
A la izquierda:
El modelo Learjet 2 se popularizó entre los famosos, a mediados del siglo pasado. En la imagen, los actores Frank Sinatra y Dean Martin.
LA TORMENTA DE NIEVE QUE
CAYÓ en el invierno de 1934 sobre Valcourt, una localidad de la región canadiense de Quebec, resultó mortífera para la familia del mecánico Joseph-Armand Bombardier: su hijo tuvo un accidente y las malas condiciones meteorológicas impidieron llevarle al hospital más cercano, ya que los automóviles de la época no podían circular sobre la nieve. El infortunio resultaba casi una broma del destino porque Bombardier llevaba años trabajando en el prototipo de una motonieve. La máquina que quizás hubiera podido salvar la vida de su hijo. Aquella tragedia le impulsó a terminar su obra, a conseguir ensamblar el puzle de piezas inéditas –como la rueda de oruga, que patentó–, tubos, placas y tornillos que en 1937 presentó bajo el nombre de B7 Snowmobile. Aquella máquina fue el origen indirecto de los aviones de negocios y jets privados que ahora surcan los cielos bajo el nombre de Bombardier. Una firma que se apoya en su larga historia y en una visión familiar de la empresa para conquistar el futuro, pero que navega en un mercado
de gran competitividad en el que se mueven fortunas. El sector fue valorado en 2023 en casi 44.000 millones de dólares y se espera que crezca hasta los 67.000 en 2032. Hay unos 22.000 jets en activo –con una media de 21 años de antigüedad–, así que la necesidad de diferenciarse y hacer una apuesta de futuro es innegociable cuando, además, la clientela objetiva eleva las exigencias hasta límites insospechados. Las personas más ricas del mundo no se conforman con el segundo puesto. Nadie sabe si Joseph-Armand Bombardier imaginó que la empresa que creó en 1942 acabaría volando tan alto. Sus modelos de motonieves fueron evolu-
cionando y el negocio creciendo cuando, a finales de los años 50, empezaron a hacerse populares los deportes de invierno. Para ayudar a gestionar la parte financiera, decidió contar con el joven marido de su hija Claire, Laurent Beaudoin, un contable, también visionario, en quien Bombardier delegaría la gestión total en 1964. Será Beaudoin quien convierta la empresa en un actor de nivel internacional.
Las adquisiciones que realiza en los años 70 son clave para ello. Primero, la empresa austriaca Lohner, que fabrica tranvías. Para completar la producción, también se hace con Rotax, que construye motores. En poco tiempo, Bom-
Los aviones de Bombardier usan motores de constructores como Rolls-Royce, Honeywell y General Electric.
GRANDES FIRMAS
Sobre estas líneas: , Los asientos Nuage, confeccionados de forma artesanal, se reclinan con la tecnología llamada Gravedad Cero.
A la izquierda: Entre las muchas celebridades que volaron en un Learjet quizás ninguna fue más famosa que Elvis y Priscilla Presley, quienes tomaron prestado el de Frank Sinatra para viajar a Las Vegas el día de su boda.
En la otra página: Interior de un Challenger 3500, una perfecta combinación de diseño orientado tanto al descanso como al trabajo.
Portada del libro Bombardier, de la editorial Assouline, que incluye fotografías de Guillaume Plisson y tiene un precio de 1.200€.
bardier está suministrando vehículos al metro de Montreal, la capital de Quebec. Y en 1982 se hace con un contrato mastodóntico de la Autoridad de Transito de la Ciudad de Nueva York.
Cuatro años después Beaudoin da un salto al vació y se hace con Canadair, la empresa aeronáutica de titularidad nacional conocida por crear el avión anfibio contra incendios que se usa en todo el mundo, así como el Challenger (1977), un magnífico avión de pequeño tamaño que fue originalmente diseñado por Bill Lear, a quien se le atribuye haber inventado el avión de negocios. Producido bajo el nombre LearStar, se convertiría en la joya de la corona de la empresa aeronáutica y en un icono de la cultura jet-set.
El siguiente avión privado que desarrolla la compañía, ya bajo responsabilidad
total de Bombardier, es el Global Express, que redefine los viajes de negocios de larga distancia en 1999. Dos años más tarde, Pierre Beaudoin, nieto de Bombardier, es nombrado presidente de Bombardier Aerospace y en 2008, CEO.
En un momento en el que la denominada ‘emergencia climática’ está sirviendo para potenciar la economía verde y la transición energética y cuestionando los medios de transporte que usan carbones fósiles, el transporte aéreo ha iniciado una carrera por desarrollar sistemas menos polucionantes –a pesar de que la aportación aeronáutica suponga únicamente el 0,4% de las emisiones totales en el planeta–. Las investigaciones que Bombardier está desarrollando en una localización secreta de Norteamérica –bajo el nombre de Proyecto EcoJet– buscan, mediante
la incorporación de un diseño ancho de la cabina y alas más amplias, métodos de propulsión y aerodinámicos que permitan a sus aviones volar por encima de la altura tradicional del tráfico aéreo, entre otras aplicaciones que mejorarían su consumo.
Todas las compañías del sector buscan innovaciones que les puedan colocar a la cabeza de un mercado de por sí tremendamente exigente. Por el momento, Bombardier ha conseguido que el Global 8000 haya roto la barrera del sonido –es el único avión de pasajeros en haberlo logrado, a parte del Concorde– con el conocido como SAF (fuel de aviación sostenible).
Se espera que este modelo entre en servicio en 2025 y, sin duda, logrará ponerse a la cabeza de los jets de larga distancia –podrá volar 14.000 kilómetros sin repostar–más deseados.
PASO A PASO
Tras el estreno de la serie The Bear, la carrera de Jeremy Allen White se aceleró a la velocidad de la luz. El actor está aún intentando echar el freno y tomar el control. Profesionalmente, por lo menos, lo ha conseguido.
TEXTO IRENE CRESPO FOTOGRADÍA LLOYD BISHOP
El actor Jeremy Allen White en el backstage del programa de televisión estadounidense Late Night with Seth Meyers. La imagen fue tomada en diciembre de 2023.
Foto de portada: Cortesía de CALVIN KLEIN.
JEREMY ALLEN WHITE CON UN CAFÉ POR LA CALLE, Jeremy Allen White con un ramo de flores, Jeremy Allen White con las bolsas de la compra, de la mano de Rosalía, fumando un cigarro, besando a su compañera en The Bear, Molly Gordon… Los últimos dos años, la prensa rosa de Hollywood ha estado realmente ocupada y preocupada por una de las estrellas más fulgurantes de la industria del entretenimiento. En cuestión de días, Jeremy Allen White (Nueva York, 1991) pasó de ser un actor más o menos conocido con trabajo fijo (sobre todo gracias a la televisión y, en concreto, a la serie Shameless) a convertirse en el último internet boyfriend, en el nombre y rostro que toda película con altas expectativas quería tener.
En la vida de este actor, han sido dos años de reajuste a un éxito que aseguraba no aspiraba a tener. Le ha desconcertado, descolocado, agobiado. De la noche a la mañana, casi literalmente, tuvo que dejar de salir a correr alrededor de su casa en Los Ángeles en la que llevaba siete años viviendo. Los paparazzi le esperan en la puerta, le escoltan en sus carreras. Él, al principio, intentaba razonar: “¿Por qué lo haces?”, les preguntaba. “Solo intento sacar una buena foto”, le contestaban.
White empezó entonces a reducir sus salidas, dejó de ir a los sitios habituales porque le esperaban o fotógrafos o alguien con ganas de presentarle su trabajo, un nuevo guion, otro proyecto… Decidió empezar a vestir con ropa aburrida y uniforme: las gorras roídas de los Mets, pantalones vaqueros gastados, Nike viejas, camisetas muy usadas… Creyó que así la locura por él disminuiría, pero fue algo momentáneo: ese uniforme desinteresado se transformó en tendencia y se multiplicó la atención mediática por él, convertido en icono de estilo sin pretenderlo.
No ha sido una época fácil para él, a pesar del éxito abrumador. O precisamente por eso. “Ha sido una locura. Muchos altos y muchos bajos terriblemente bajos”, admitía a finales de 2023, cuando aún no se había estrenado la tercera temporada de The Bear ni su primera película post-fama, El clan de hierro (Sean Durkin, 2023), pero la campaña para Calvin Klein ya había sido un éxito rotundo y había ganado un Globo de Oro, un Emmy y un Critics Choice Awards entre muchos otros premios, algunos de los cuales volvió a recoger este 2024 gracias a esa interpretación del chef Carmen Carmy Berzatto, un cocinero de Estrella Michelin obligado a volverse a Chicago tras la muerte de su hermano para intentar resucitar el restaurante familiar.
Un personaje que atrapa
La serie creada por Christopher Storer es la culpable del éxito desmedido que vive White. Le presenta como un personaje atormentado, triste, ambicioso, inteligente y lleno de heridas, un retrato doloroso de una generación, un espejo en el que se ve mucha gente y ha calado de manera profunda gracias también a todos esos personajes secundarios de los que se rodea permitiendo que su vulnerabilidad se muestre. Es un personaje masculino diferente, complejo, rodeado de mujeres que le marcan e influyen y no solo (para nada) en sentido romántico. Y, además, todo este drama (o comedia, que ahí ha habido lío por ser capítulos cortos) se desarrolla en el tan atractivo mundo de la cocina cool, la que quiere ser haute cuisine sin serlo, tener estrellas, pero no depender de ellas. Como tantas veces ha pasado, la ficción traspasa la pantalla y esa imagen de hombre atormentado ha calado en el imaginario pop colectivo para adorar a su intérprete. Una retrato idílico que com-
“LA GENTE QUE SE VUELVE TREMENDAMENTE FAMOSA SE QUEDA ATRAPADA EN EL MOMENTO; QUIZAS NO PARA SIEMPRE, PERO POR UN PERIODO DE TIEMPO”
pletó con toda su biografía personal (y vídeos con cachorritos). Empezando por una vocación siempre artística que le vino inculcada por sus padres.
White empezó practicando baile y de esos primeros años danzando en la infancia y primera juventud le quedó cierto rigor físico y una disciplina marcada. Sin embargo, tardó muy poco en dar el salto a la interpretación: a los 14 años pasó a uno de los institutos artísticos de Manhattan, donde, por cierto, conoció a la que sería su pareja hasta el año pasado, la actriz
Addison Timlin (Californication), con la que comparte dos hijas. Ballet, jazz y claqué eran sus disciplinas favoritas, la última aún le sirve para desestresarse y prepararse. “Mis compañeros de trabajo pueden con rmarlo, bailo claqué casi sin darme cuenta, todo el tiempo, es como un tic nervioso o algo así”, ha reconocido.
Tenía 20 años recién cumplidos cuando logró el papel de Lip Gallagher en Shameless, una serie de culto que se alargó 11 temporadas y cuyo nal casi enganchó con de e Bear. White tuvo unos buenos y estables comienzos que ahora está intentando recuperar para que el futuro no conlleve tanto sobresalto. Según él: “Estos últimos meses solo estoy comprando tiempo y haciendo lo que más me gusta hacer. Así es como lo veo”. Es decir, sopesa mucho cada siguiente paso.
Tuvo claro, por ejemplo, que no quería una gran película de superhéroes ahora mismo. Lo respeta, pero no considera que eso sea el clímax de una carrera. Se atrevió no solo a decirle que no a Marvel, si no incluso a contar que lo había hecho. Palabras que luego ha medido mejor. Él se ve más en dramas de presupuesto medio, precisamente los que esos blockbusters se
han cargado. Y, por eso, su siguiente gran papel será interpretar a un joven Bruce Springsteen en sus primeros años hasta el lanzamiento del disco Nebraska (1982). Después, estrenará la cuarta temporada de e Bear –ya rodada–, seguramente volverá a recoger premios y… veremos. Pinta que Jeremy Allen White seguirá apareciendo con cafés, ramos de ores y parejas en las páginas amarillas y los mentideros de internet; que su baile con la fama tiene aún muchos pasos pendientes. Aunque él parece que se sabe cada vez mejor la coreografía. “Tengo una teoría sobre la gente que se convierte en tremendamente famosa, se quedan atrapados en esa edad, en ese momento. Viven ahí durante un tiempo, quizá no para siempre, pero por un periodo de tiempo”. Agradece, por eso, que esta locura le haya pillado como padre de familia, en sus 30.
La serie The Bear comenzó a emitirse en Estados Unidos en junio de 2022. Ya se han emitido tres temporadas y hay una cuarta rodada, pendiente de estreno.
ESPECIAL ESTILO + MODA
En esta página:
Izquierda: Traje con chaqueta cruzada de cachemir, de CANALI 90º ANIVERSARIO; camisa de algodón, de CANALI, y corbata de seda, de PAUL SMITH.
Centro: Traje con chaqueta cruzada de cachemir y camisa de algodón, todo de ORATIO; y corbata de seda, de BRUNELLO CUCINELLI.
Derecha: Traje con chaqueta cruzada de lana, camisa de algodón y corbata de seda, todo de PIOMBO x OVS.
En la página siguiente: Traje con chaqueta cruzada de lana; camisa de algodón y corbata de seda, todo de BRIONI. Pañuelo de mano de algodón, de FUMAGALLI 1891.
TERCER TIEMPO
Trajes a rayas, chaquetas con doble botonadura, chalecos y abrigos, con tejidos como la lana, la cachemira o la seda para los accesorios. Un estilo formal para jugar con la elegancia del otoño.
Izquierda: Abrigo de lana y cachemir, de MANZONI 24; traje de lana de tres piezas y camisa de algodón, todo de PAUL SMITH; corbata de seda, de PAL ZILERI, y mocasines de DOUCAL’S.
Derecha: Chaleco y pantalón de traje de lana y camisa de algodón, todo de BELVEST; corbata de seda, de CORSO MILLE, calcetines de GALLO; y mocasines de piel, de CHURCH’S.
Sobre estas líneas: Traje con chaqueta cruzada de cachemir y lana y camisa de algodón, todo de LOUIS VUITTON; corbata de seda, de PAUL SMITH; y pañuelo, de FUMAGALLI 1891.
ESPECIAL ESTILO +
Sobre estas líneas:
Izquierda: Traje de lana y camisa de seda y algodón, todo de GIORGIO ARMANI; y corbata de seda de CORNELIANI.
Derecha: Chaqueta de tejido técnico y corbata de seda, todo de CORSO MILLE; camisa de algodón, de MANUEL RITZ; pantalones de lana, de ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE; calcetines de GALLO, y zapatos de cuero, de DOUCAL’S.
En la página siguiente:
Izquierda: Abrigo cruzado de cachemir y pantalón de lana, todo de L.B.M. 1911; chaqueta de lana, de LUIGI BIANCHI; camisa de algodón, de XACUS; y corbata de seda, de CORNELIANI.
Derecha: Abrigo cruzado de lana, de HERMÈS; traje con chaqueta cruzada y camisa de algodón, todo de PAL ZILERI, y corbata de seda, de DOLCE&GABBANA.
En la página anterior: Gabardina, de LORO PIANA; traje con chaqueta de lana de botonadura simple y camisa de algodón, todo de POLO BY RALPH LAUREN; corbata de seda, de CORNELIANI; calcetines, de RED; y mocasines con borlas, de FRATELLI ROSSETTI.
Sobre estas líneas: Izquierda: Camisa de algodón, de BOSS; pantalón de lana y corbata de seda, todo de CORNELIANI; y mocasines de piel, de SEBAGO.
Centro: Camisa de algodón, de XACUS; pantalones de lana, de GUTTERIDGE; corbata de seda, de PAUL SMITH; tirantes, de BROOKS BROTHERS; y mocasines de piel, de DOUCAL’S.
Derecha: Camisa de algodón, pantalón de lana y corbata de seda, todo de BRUNELLO CUCINELLI; cinturón, de GIORGIO ARMANI; y zapatos, de DOUCAL’S.
UN PERFUME, UN ESTILO
Desenfadado, clásico, deportivo, vanguardista… Sugerimos una selección de aromas, tendencias y estilos de vida para oler siempre de maravilla.
SELECCIÓN LUCÍA HEREDERO FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS DE MARCOS
En la página anterior: FERRAGAMO Red Leather. Jengibre, mandarina, romero, vetiver y sándalo son algunas de sus notas olfativas (99 €).
Le Sel D’Issey de ISSEY MIYAKE. Acorde salino que representa la estela de las olas de mar al romper en la arena, combinando las algas marinas con el musgo de roble (112 €).
CK ONE Essence. Ofrece el doble de concentración que la icónica CK One. Con bergamota, naranja, té verde orgánico y sándalo (90 €).
Primo Eau de Parfum de TRUSSARDI. Acorde de pomelo, jarabe de arce, geranio, maderas y pimienta (120 €).
Esprit de Parfum Gris Dior de CHRISTIAN DIOR. La madera de cedro del Atlas se suaviza con un acorde floral de violeta y rosa (395 €).
Sobre estas líneas: Polo Est.67 de RALPH LAUREN. Cítrico y amaderado con vigorizante bergamota de Calabria y un acorde de piña (118 €).
Santal Marin KENZO HOMME. Notas saladas que se funden con el cuero calentado por los rayos del sol (88 €).
MICHAEL KORS Pour Homme. Combina los aromas de tierra con pimienta, ámbar rosa y lavandín (106 €).
Allure Homme Sport Superleggera de CHANEL. Agua de perfume intensa con notas frescas, amaderadas y ambarinas. Obra de equilibrio entre intensidad y ligereza (152 €).
Black Lacquer de TOM FORD. Amaderada y ambarina con exclusivas notas de laca negra (que inspira el envase) y madera de ébano de Makassar (215 €).
EL AROMA DE UNA VIDA
Creador de perfumes, gentleman y una eminencia en su sector. El olfato acompaña a Alberto Morillas allá donde vaya. Una de sus más famosas creaciones acaba de cumplir 30 años y sigue siendo un éxito.
TEXTO LUCÍA HEREDERO FOTOGRAFÍA DANIELE DUELLA
Alberto Morillas trabaja desde 1970 para la empresa suiza de fragancias Firmenich. Ahora, con motivo del 30 aniversario de CK One de Calvin Klein, lanza CK One Essence.
PERFUMISTA ESPAÑOL (Morón de la Frontera, Sevilla, 1950), se trasladó a Suiza con diez años y estudió en la École des Beaux Arts de Ginebra. Desde 1970 trabaja como maestro perfumista para la empresa suiza de fragancias y esencias Firmenich y es considerado como uno de los mejores perfumistas del mundo. Conocido por sus aproximadamente 7.000 creaciones, destaca entre ellas CK One de Calvin Klein, fragancia unisex que, al cumplir ahora tres exitosas décadas, Alberto Morillas formula con el doble de concentración para garantizar un frescor más duradero, potente y sensual. “Con CK One Essence –como se ha bautizado este nuevo perfume– he desafiado las notas del jugo original para crear un nuevo símbolo olfativo atemporal y moderno sin perder su originalidad. En su salida, destaca la bergamota procedente de una granja familiar en Calabria y la naranja sanguina para conseguir ser una fragancia explosiva desde la primera pulverización. En su corazón, un té verde ecológico y vigorizante, y en la base, un almizcle reciclado de la industria papelera que aporta una calidez rica y sensual”, explica a GENTLEMAN el maestro para presentar este nuevo lanzamiento de Calvin Klein.
Alberto Morillas, creador de perfumes o nariz (como se denomina habitualmente a los profesionales del sector), vive en una preciosa casa con un gran jardín en Zúrich rodeado de todas sus familias olfativas y de sus innumerables frascos de colección, que ha ido recopilando a través de los años. “En casa están acostumbrados que los aromas estén presenten en cualquier lugar; vivo ¡dentro de un perfume! Tengo mouillettes (tiras de papel secante para probar las fragancias) por doquier, velas aromáticas… ¡hasta mis perros huelen bien! Pero mis tres hijos no quieren dedicarse a esta profesión (aunque dos han estudiado para ello); quizás, saben que no pueden competir con su padre”, añade riendo con ese su humor sevillano que no ha perdido después de tantos años fuera de su tierra natal.
Materia natural y moléculas científicas ¿Queda algo por descubrir en el mundo de la perfumería?, nos atrevemos a preguntar. “Cada día se puede encontrar algo nuevo porque la perfumería es como la vida, cambia cada instante, y podemos descubrir un detalle o una emoción en cualquier lugar –contesta–. Es cierto que las materias naturales, como por ejemplo
la bergamota, serán siempre las mismas, pero, las moléculas científicas son un campo importante donde se están descubriendo notas sorprendentes. En el último congreso de la perfumería celebrado en Ginebra (Word Perfumery Congress, en junio pasado), se han expuesto moléculas limpias, biodegradables y seguras cien por cien. Por aquí discurre la nueva perfumería”, apunta Morillas, quien destaca, en este sentido, el potencial que puede tener hoy en día la posibilidad de extraer, con gas y técnicas de biotecnología, las moléculas que identifican un olor o, dicho de otro modo, la capacidad de capturar el olor de una rosa sin tener que cortarla. “Son avances que merece la pena destacar”, añade demostrando una evolución constante que explica gran parte de su trayectoria. Los perfumes de Alberto Morillas tienen su propio sello de autor. Sus compañeros-narices analizan y tratan de diseccionar esa escritura transparente y con luz, como si de la obra de un pintor se tratase. Hasta sus fragancias más empolvadas tienen esa alegría y energía que, no parece casualidad, caracteriza también su personalidad, de la que el sentido del humor es característica destacada. Seguramente, valga el tópico en esta ocasión, tiene
“EL MUNDO FLORAL PURO Y EL ROMANTICISMO SE HAN PERDIDO. HOY GUSTA LO INTENSO, QUE SE NOTE QUE TE HAS PERFUMADO.
HAY VAINILLA SINTÉTICA Y POTENTE EN CADA FRAGANCIA”
que ver con su ascendencia sureña, la luz del sur y ese saber disfrutar de la vida de tan propio de su Sevilla natal y que, esta conversación lo demuestra, no han sido empañadas por el frío de los Alpes junto al que, al fin y al cabo, ha pasado gran parte de su vida.
Y es que, Morillas, se sigue emocionando al hablar de sus fragancias. “Hace 30 años no se hacían test o estudios de marketing, los perfumistas trabajábamos con la emoción y el corazón y esa es la magia de la perfumería –confiesa–. Hoy vivimos en un mundo global, ya no existe la perfumería francesa, inglesa o italiana con sus características específicas, ahora hueles igual si vas a Alemania o a Estados Unidos, pasa también con la música o la moda. Me cuesta comprenderlo, pero es que se copia tan rápido y todo es tan efímero… Además, el mundo floral puro
y el romanticismo se han perdido. Hoy gusta lo intenso, que se note que te has perfumado. Te encuentras vainilla potente y sintética en cada fragancia; es barata y fácil de llegar a los no entendidos”, dice mientras vuelve a reír.
La costumbre de oler bien. Siguiendo la charla, Morillas quiere recalcar que en España existe esa tradición de perfumarse ligeramente cada mañana al salir de la ducha; los hombres y los niños van bien peinados al trabajo y al colegio y huelen bien, en cualquier clase social. “Eso me encanta y no ocurre en otros países, pero, también debo decir que, para mí, Italia es el país que mejor huele en general; ese olor sofisticado mezclado con aromas de albahaca, tomillo, orégano o tomates de gran calidad. Por el contrario, en Norteamérica, algunas personas no han olido
Al perfumista sevillano se le atribuyen unas 7.000 creaciones aromáticas. Actualmente, y desde los diez años, vive en Suiza.
un perfume en su vida, no hay tradición. Y en los países árabes triunfa la perfumaría por capas, utilizando aromas intensos uno detrás de otro, pero en el fondo, no se puede distinguir a qué huele…”.
El creador de perfumes finaliza esta entrevista lanzando un mensaje contundente: “Los perfumes masculinos que más éxito han tenido son aquellos que han sido utilizados también por mujeres (al contrario, no suele ocurrir)”. Y, en cuanto a los perfumes que más gustan entre los gentlemen lo tiene claro: los hombres compran perfumes atrayentes que permanezcan en su piel, aquellos con los que una mujer les diga “qué bien hueles”. Y quieren que sean diferentes, que no sea el mismo que utiliza su amigo o su hermano. Ellos, añade, son más sofisticados que las mujeres y se gastan más dinero en una buena fragancia de calidad.
UN OTOÑO EN EL FUTURO
Harmont & Blaine presenta una colección otoño-invierno que apuesta por el estilo, juega con la inteligencia artificial y combina una estética colorista y a veces rompedora con el confort y la funcionalidad.
Estilo, Inteligencia Artificial y una estética en constante evolución convergen en la nueva colección otoño-invierno de Harmont & Blaine, la marca italiana con sede en Nápoles reconocida internacionalmente por la alta calidad de sus prendas y la búsqueda constante de colores, formas e innovadores materiales. La nueva colección es una muestra de ello, con diferentes inspiraciones. Una parte apuesta por la Elegancia Relajada para ofrecer prendas que mantienen la sensación de continuidad con el verano, a base de detalles, colores puros y claros que evocan los paisajes mediterráneos y tejidos como algodón y lino. El punto merino de edición limitada, pintado a mano por artesanos italianos, es una de sus piezas icónicas. Otro tema, englobado bajo el concepto de Futuro Retro –título de una obra de un artista sueco que crea piezas visuales con IA y fotografía–, se traduce en prendas frescas y coloristas que inspiran nuevos patrones y gráficos, con motivos pixelados en estampados que alcanzan los cuellos de los polos y los forros. Por último, un tercer concepto, que podríamos llamar Altitud Elevada, imagina la temporada invernal en chalés en las cumbres montañosas, lo que se traduce en tonos más oscuros y tejidos técnicos y prestacionales, con acolchados e incluso botas de excursionista. Diseño, color y confort en la nueva colección de Harmont & Blaine. María Rosa
Harmont & Blaine cuenta con una red de distribución de 99 tiendas monomarca, 464 boutiques multimarca y 58 grandes almacenes con corners en 34 países.
TODO ESTÁ AQUÍ
Abrigos y trajes, pero también gabardinas, vaqueros y chinos. Construimos cuatro looks de otoño, para cualquier momento del día, con las marcas de El Corte Inglés.
ESTILISMO BERTA FERNÁNDEZ-ABASCAL FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS DE MARCOS
En la página anterior: Gabardina; pantalón con doble pinza y pañuelo de seda, todo de EMIDIO TUCCI. Americana de cuadros y jersey de lana, todo de LLOYD’S. Camisa, de DUSTIN.
Abrigo, traje, camisa, corbata y bufanda, todo de EMIDIO TUCCI.
Abrigo gris y chaleco de lana, todo de DUSTIN. Pantalón vaquero, bufanda y guantes, de EMIDIO TUCCI. Camisa vaquera, de LLOYD’S.
Sobre estas líneas: Traje gris de cuadros; camisa; sombrero, tirantes y pañuelo de seda, todo de EMIDIO TUCCI. Abrigo corto cruzado, de LLOYD’S.
GUÍA DE ELEGANCIA
El estilo sobrio y con clase de épocas pasadas vuelve gracias a las chaquetas de corte impecable, donde cualquier elemento superfluo está de más y cobran protagonismo las telas de calidad y los acabados que cuidan el detalle.
LUJO SILENCIOSO. ESTE ES, SIN DUDA, uno de los términos que más en auge están en la actualidad y que, como no podía ser de otra forma, es el que va a imperar en el armario masculino para esta temporada. Pero, por muy de moda que esté, solo hace falta echar la vista atrás, a los clásicos, para darnos cuenta de que esa tendencia ya viene de lejos, como lo demuestran las imágenes de los actores Cary Grant y Gary Cooper que ilustran estas páginas: traje de corte impecable,
Cary Grant, en una imagen de El solterón y la menor, película de 1946, vistiendo chaqueta de cuadros vichy.
cero pretencioso, pero que destila una evidente elegancia. Sin embargo, ese clasicismo, marcado sobre todo en las chaquetas, no se queda ahí, sino que se deja acompañar de otras prendas y detalles más actuales con los que se consigue el estilo más buscado esta temporada: el grandpacore o vestir –salvando las distancias– como lo hacían nuestros abuelos. Y para conseguir ese look, nada mejor que echar mano de cárdigan y chalecos de punto debajo
SIN ESTRIDENCIAS
Americana Kristo de DIGEL, con dos botones y corte clásico. Extremadamente cómoda.
1. Con bolsillo interior, la suavidad del tejido y el estampado de cuadros permite construir looks elegantes pero confortables.
2. Botones ‘de beso’ o ‘en cascada’ que se tocan en los puños de las mangas: una declaración de estilo pero también de artesanía.
CÓMODA ELEGANCIA
Americana modelo Kuba, de DIGEL, con forro parcial cerrado con cremallera.
1. La precisión de los acabados, junto a la solidez del estampado, refuerzan la elegancia de la prenda.
2. Original estructura de tres botones, con cuello alto con cierre de presión para lograr un toque deportivo reforzado por el cierre de cremallera.
Fotografía:
Juan Carlos de Marcos
CON PERSONALIDAD
Americana modelo Aron, en tejido de pana, de DIGEL, de estructura suave y relajada.
1. La colección Move de DIGEL recoge las últimas tendencias, combinando estilo de vida y trabajo para crear una apariencia cosmopolita.
2. Botones en contraste en las mangas que contribuyen a relajar la elegancia del look.
ESTELAR
Americana modelo Adamo, de la firma DIGEL, con interior parcialmente forrado.
1. Elaborada con un tejido muy especial, procedente de la firma italiana Lanificio Roma, sinónimo de calidad, elegancia e innovación.
2. El toque informal que aporta el cierre con cremallera, en contraste con la elegancia de la textura, eleva la prenda a un nivel superior.
de la chaqueta tradicional para los que opten por la versión más retro, o de prendas de tejidos técnicos como el neopreno o el plumax para aquellos que quieran darle un giro más contemporáneo a esta tendencia.
Regresan también los trajes de pana, ideales para llevar con jerseys de cuello vuelto, construyendo así uno de los looks estandarte de la elegancia casual, relajada, donde la calidad de los materiales y los cortes de las prendas se anteponen a cualquier detalle superfluo.
Por supuesto, las camisas siempre son un básico que gana prestancia jugando con accesorios como pajaritas, tirantes o pañuelos de bolsillo, dejando que sean sus estampados y colores los que aporten el toque de atrevimiento a la sobriedad de la camisa. Si hablamos de colores serán el clásico gris y el granate los tonos de moda de esta temporada, los que marquen la pauta. Dos colores sin excesivas estridencias que se acoplan fácilmente a cualquier look y que, combinados con el estampado de cuadros de las chaquetas, dotan automáticamente a las prendas de un marcado carácter vintage. Nada como echar la vista atrás para estar más de moda que nunca. María Orriols.
CLÁSICO
Colores naturales para una elegancia cómoda y discreta.
Con chaqueta de cuadros, de lana suave, en tonos grises y marrones.
1. Camisa blanca lisa de algodón, en un contraste tonal que refuerza una elegancia relajada.
2. Con suave estampado de líneas en tonos azules.
3. En un tono marino, con una camisa de tejidos técnicos para un look con personalidad.
4. En tonos cámel, jugando con el equilibrio de colores.
ROMPEDOR
Juego de contrastes en prendas con personalidad.
Con chaqueta de mezcla en tonos burdeos y granates.
1. La apuesta segura de la camisa blanca.
2. Con rayas azules en un acabado regular fit y tejido 100% algodón.
3. Una variante con más protagonismo de las rayas.
4. Con cuadros pequeños de nuevo con el azul como aliado.
ELEGANCIA SPORT
Combinaciones para un estilo conocido que marca carácter.
Con chaqueta beis o marrón claro en tejido de pana.
1. Camisa con cuadro vichy y bolsillo, 100% algodón.
2. Con camisa de rayas azules y corte recto.
3. De nuevo cuadros, cuello abotonado y algodón.
4. Camisa lista celeste, con cuello abotonado, sin bolsillo y en tela Oxford.
MOMENTOS ESPECIALES
La chaqueta como protagonista acompañada de tones suaves
Con americana de acabado y texturas que atraen miradas.
1. Camisa de tonos azules, 100% algodón.
2. En tela Oxford, de color natural y suave contraste.
3. En tono beis, camisa sin bolsillo y corte tailored fit.
4. Lisa, en blanco, sin bolsillo y cuellos sin botones.
El actor norteamericano Gary Cooper, en una foto tomada en 1931 vistiendo camisa blanca con corbata y tirantes.
EL ARTE DE COMBINAR
Camisas de algodón, con elastano para adaptarse al cuerpo o incluso de tejidos especiales que completamos con vistosos accesorios, a veces buscando el contraste, otras equilibrando tonos. Para múltiples gustos.
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Camisa Move, con elastano para adaptarse al cuerpo, de DIGEL (109 €). Pañuelo de seda, de TENKEY (c.p.v,).
Camisa Move, de rápido secado y fácil de planchar (119 €) y corbata de seda (79 €), ambas de DIGEL.
Camisa Isidro color celeste, regular fit (99 €) y tirantes de color verde (c.p.v.)
ambos de TENKEY.
Fotografía: Juan Carlos de Marcos
Camisa 100% algodón con botones en contraste (109 €) y corbata Move (79 €), ambos de DIGEL (79 €).
Camisa de rayas con cuello abotonado y bolsillo, tailored fit, de BARBOUR (110 €). Corbata 100% seda, de TENKEY (c.p.v.).
Camisa hyperstrecht fit, transpirable y de rápido secado (119 €), corbata (79 €) y pañuelo (42 €), todo de DIGEL.
Camisa regular fit de algodón, con logo bordado en el puño, de DIGEL (109 €). Tirantes de TENKEY (c.p.v.).
Camisa lisa tailored fit en tela Oxford, sin bolsillo, de BARBOUR (119 €). Pajarita y pañuelo, 100% seda, de DIGEL (46 € y 42 €, respectivamente).
Camisa abotonada tailored fit con bolsillo, 100% algodón, de BARBOUR (99 €). Pañuelo de seda, de TENKEY (c.p.v.).
Camisa Move, con 3% de elastano (109 €), pajarita (46 €) y pañuelo de seda (42 €), todo de DIGEL.
Camisa fantasía regular fit, modelo Severino (109 €) y pañuelo de seda (c.p.v.), ambos de TENKEY.
Camisa lisa abotonada tailored fit en tela Oxford, sin bolsillo, de BARBOUR (119 €). Tirantes de TENKEY (c.p.v.).
INSPIRACIÓN NATURAL
Capaz de transformar en joya una insignificante piedra o el esqueleto de una serpiente. Repasamos la trayectoria de Elsa Peretti, diseñadora inolvidable de Tiffay & Co., y su estrecha vinculación con España.
TEXTO CRISTINA CIMATO
IMPETUOSA, REVOLUCIONA-
RIA Y, SOBRE TODO, LIBRE. En un pasaje del volumen Estilo Tiffany. 170 años de diseño –publicado en 2008 y escrito por John Loring, director de diseño emérito de Tiffany & Co–, Elsa Peretti es recordada como la creadora con mayor impacto en el diseño de joyas del siglo XX hasta incluso protagonizar un cambio trascendental en la historia del sector. No es exagerado. La ‘gira’ mundial de Elsa Peretti (1940-2021) parte de Florencia, donde nació; pasa por Suiza, donde estudió; y tras una parada, que resultaría decisiva, en España, continúa en Nueva York, adonde llegó a finales de la década de los 60 para ser modelo. Allí se convirtió en la musa del estilista Halston, amigo del fotógrafo Hiro y, en septiembre de 1974, entró como diseñadora en la casa estadounidense de joyería fundada por Charles Lewis Tiffany, actualmente en la órbita del grupo de lujo LVMH. Han
pasado 50 años y, para celebrarlo, la maison vuelve a presentar para este año y principios de 2025 algunos modelos icónicos diseñados por Peretti, elaborados con gemas excepcionales y de grandes dimensiones: los anillos Bone y Split, inspirados en una icónica pulsera de la diseñadora, pero también versiones de esa pulsera con engaste manual de pavé de diamantes, rubíes y piedras cabujón. Una colección que también incluye modelos Mesh con tanzanitas, rubelitas, esmeraldas y diamantes; las joyas Scorpion y Amapola, con pedrería, y los pendientes Snake y High Tide, de longitudes sensacionales.
Un “genio estético”, como la definió William Chaney, presidente del consejo de administración de Tiffany de 1984 a 2003, capaz de observar los más mínimos detalles de la naturaleza y transformarlos en obras maestras: desde una piedra lisa hasta el diminuto esqueleto de una serpiente o un ramo de flores en manos
En la página siguiente, Elsa Peretti en Nueva York, adonde llegó en 1968 dispuesta a convertirse en modelo y donde comenzó a fraguar su leyenda como diseñadora de joyas en Tiffany & Co.
En la página siguiente:
Algunos rincones de Casa Pequeña, la primera que la diseñadora compró en el pueblo barcelonés de Sant Martí Vell, convertida ahora en un museo privado con numerosas piezas de arte.
de una mujer de Porto no. “Elsa Peretti fue capaz de crear un universo extraordinario de joyas revolucionarias, que cambiaron el curso de la historia de Ti any y que siguen teniendo éxito hoy”, comenta Anthony Ledru, presidente y director ejecutivo de la casa de joyería. De hecho, los diseños Peretti representan el 10% de las ventas de Ti any & Co. y forman parte de las colecciones permanentes de los museos Británico de Londres, de Bellas Artes de Boston y el MET de Nueva York. Desde la Gran Manzana, la historia de Peretti, ya admirable hasta ese momento, se convirtió en un cuento de hadas contemporáneo, también con un lugar mágico en el centro. Gracias a su amiga de toda la vida y fotógrafa catalana Colita, visitó el pueblo de Sant Martí Vell, cerca de Barce-
lona, y se enamoró de él. Amor a primera vista que transformó un pueblo remoto en un lugar de residencia poblado de amigos, recuerdos, arte, animales y, sobre todo, vestigios de un pasado antiguo. La primera casa comprada por Elsa Peretti en 1972, en el centro del pueblo, se llama Pequeña y es hoy un precioso testimonio de su espíritu inconformista, así como de su amor por la naturaleza y su apuesta, después de tanto glamur, por una vida sencilla, alimentada por una inspiración profunda y constante. En las cinco casas que compró y restauró a lo largo de los años en este pueblo, hay objetos agrícolas, amuletos, recuerdos de su colaboración humana y creativa con Salvador Dalí y el grupo de artistas e intelectuales de la época, obras de artistas catalanes
como Robert Llimós, de quien posee la mayor colección privada, o de nombres como Marcel Duchamp, Henri Matisse, Andy Warhol y Pablo Picasso. Una “casa en expansión”, como la llamó ella, que ha mantenido su carácter privado, pero que GENTLEMAN ha podido visitar.
“Sant Martí Vell fue su casa, el lugar elegido, donde leía, escuchaba música, coleccionaba libros. Un entorno que la re ejaba y a cuyo renacimiento, hasta convertirlo en lo que es hoy, contribuyó junto a artistas, artesanos y amigos”, a rma Stefano Palumbo, miembro del consejo de administración de la Fundación Nando y Elsa Peretti, constituida en 2000 en memoria de su padre, y que ha nanciado proyectos bené cos por valor de más de 75 millones de euros en 83 países.
Sobre estas líneas: Elsa Peretti en su casa de Sant Martí Vell, en una imagen tomada por su amiga y fotógrafa Colita.
SIN CONCESIONES
La colección Nº 14 Savile Row ofrece prendas meticulosamente confeccionadas como trajes de lana con cuadros sutiles, lujosas chaquetas de tweed o chaquetones cargo en piel de ciervo.
Entre los accesorios, las bolsas y artículos de cuero se fabrican en España, utilizando técnicas artesanales de corte a mano.
Una breve conversación sobre la elegancia y su evolución con el modelo David Gandy, imagen de la colección Nº 14 Savile Row de Hackett: una línea de alta gama para quienes no renuncian a lo mejor.
TEXTO MARÍA ROSA
A la izquierda, mocasines de ante vacuno con detalles cosidos a mano y cartera y tarjetero de piel de becerro.
Abajo, abrigo de doble botonadura confeccionado en tejido italiano de pura lana de camello. Para llevar con traje en un look formal, o más informal, con jersey de cuello cisne.
Nº 14 SAVILE ROW ES EL NOMBRE de la línea de alta gama de la firma Hackett. Y David Gandy, uno de los pocos hombres que se ganado el apelativo de top model, es la imagen de su colección de otoño-invierno.
Hackett explica que la colección representa una forma de ser, un estilo de vida. ¿Cómo es?
La colección representa a un hombre moderno que no hace concesiones. Respeta y conoce la sastrería tradicional, pero tiene un estilo individual que le hace destacar. En su estilo, como en sus coches o sus relojes, aprecia el detalle, la artesanía y quiere lo mejor. Ha dicho alguna vez que ser un caballero tiene mucho que ver con la conducta. Explíquese, por favor. Ser un caballero es algo que viene de dentro. No se trata de cómo se viste o de la apariencia; se trata de ética, caballerosidad, respeto, humanidad y
A la izquierda, chaleco acolchado de cabra ultrasuave para completar un look construido con algunos de los tonos estrella de la colección: azules de diferentes acabados, cámel y marrones oxidados.
Abajo, guantes de borreguito, con correa y botón de presión metálica, fácilmente ajustables a la muñeca.
altruismo. Es algo que, creo, se está volviendo más raro en estos días.
¿Las redes sociales le ayudan en su trabajo o le exigen demasiado?
Las redes sociales han traído una moda muy desechable desde el punto de vista creativo. No verás en ellas las campañas icónicas, editoriales e imágenes que conocimos con grandes fotógrafos, creativos y modelos. Estoy eternamente agradecido de que la mayor parte de mi carrera fuera antes de que las redes sociales despegaran. Hackett representa tradicionalmente la elegancia británica. ¿Sigue teniendo nacionalidades la elegancia? Debido a la globalización y el comercio online, las diferencias son menores, ya que toda la ropa está disponible para todos en todo el mundo. Sin embargo, en la sastrería siempre habrá ligeras diferencias tradicionales en la forma en que se cortan y confeccionan los trajes en Savile Row, Milán o París.
¿En qué medida el armario de David Gandy se parece a la ropa que viste en campañas?
Para mí, la elegancia puede ser alguien con unos jeans, una camiseta y un blazer o una chaqueta, pero depende del tipo de camiseta, del corte de los jeans y del estilo de esa chaqueta. Ciertamente, no hago concesiones en cuanto a calidad, corte, diseño y telas en ninguna de mis prendas. La colección de Savile Row de Hackett reúne a la perfección todas esas cualidades. Creo que es una versión moderna y elevada de la sastrería tradicional y que así es como se podría describir mi propio estilo.
Escribe sobre coches y participa en carreras. ¿Es su otra pasión?
El diseño es mi pasión, en ropa, arquitectura, interiores o autos. Hay un dicho que dice: “Permite que tu pasión se convierta en tu propósito y algún día se convertirá en tu profesión”.
MOTOR
En esta página: silueta del nuevo CUPRA
Terramar y su vista frontal caracterizada por la nariz de tiburón; detalle del elegante acabado interior; y aspecto del cockpit, orientado al piloto. En la página siguiente: asientos tipo Bucket, silueta de la zaga y detalle del sistema de sonido Sennheiser.
Nuevo CUPRA Terramar (versión eHYBRID).
Chasis: SUV deportivo + Motorización: híbrido enchufable, con 1.5 TSI y una batería de 19,7kWH + Potencia: 204 o 272 CV + Autonomía eléctrica: más de 100 km. + Entrega: último trimestre de este año.
FICHA TÉCNICA
QUIÉN DA MÁS
CUPRA vuelve a demostrar su capacidad para sacudir el mercado con el nuevo Terramar, un SUV deportivo que incorpora el nuevo lenguaje de diseño de la marca y ofrece varias motorizaciones.
EL SEGMENTO DE VEHÍCULOS DE MAYOR crecimiento en Europa, el de los SUV compactos, cuenta desde ahora con un nuevo protagonista, el Terramar de CUPRA, que no solo demuestra la capacidad de la marca para revolucionar el mercado, sino que también explica su progresivo y de momento imparable crecimiento. En ese contexto, el Terramar, un SUV deportivo que mantiene el espíritu rebelde y desafiante de CUPRA, se marca como reto además atraer a nuevos clientes y, a la vez, completar la gama de productos de la compañía para diversificar su público.
El nuevo CUPRA Terramar adopta el nuevo lenguaje de diseño de la marca, con una apariencia atrevida y confiada, en la que destacan sus proporciones deportivas, su característico frontal de nariz de tiburón o la distintiva firma lumínica de tres triángulos con tecnología Matrix LED Ultra. Ese espíritu deportivo continúa en el interior, que sitúa al conductor como protagonista principal, con un nuevo y mejorado sistema de infoentretenimiento y una ergonomía perfecta, con asientos de formas envolventes o laterales acolchados, y el uso de materiales reciclados y renovables.
Este nuevo SUV deportivo está disponible en varias opciones de propulsión, que incluyen gasolina (TSI), mild hybrid (eTSI) o la nueva generación de tecnología híbrida enchufable (e-HYBRID), con potencias de entre 204 y 272 CV, más de 100 km de autonomía totalmente eléctrica y etiqueta medioambiental Cero emisiones. Su completo y avanzado sistema de seguridad y asistencia al conductor incluye asistente de crucero adaptativo y predictivo; de salida involuntaria de carril y de emergencia, entre otras ayudas que le sitúan en una conducción autónoma de nivel 2. Juan Parra
DE LAVA Y DE SAL
Recorremos el interior y la costa de Girona a bordo del ARIYA, el modelo eléctrico más evolucionado de la marca japonesa Nissan.
TEXTO MIGUEL ÁNGEL RINCÓN
FOTOGRAFÍA JORDI BARDAJIL
Allí donde la tierra y el mar devienen por momentos en un auténtico espectáculo, el horizonte elevado del Nissan ARIYA Evolve nos regala una entrada de palco desde la que contemplarlo.
Sobre estas líneas: Acceso principal a Esperit Roca, un nuevo espacio para el crecimiento conceptual y gastronómico de los hermanos Roca.
Junto a estas líneas: Comedor del hotel destinado a los huéspedes de Esperit Roca. Tras las cristaleras se ofrece una visión panorámica de las tierras de Girona.
LA RUTA COMIENZA EN EL NUEVO PROYECTO de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, propietarios del Celler de Can Roca, varias veces considerado el mejor restaurante del mundo. El lugar lleva por nombre Esperit Roca y se encuentra ubicado en la cima de la montaña dels Sants Metges, a diez kilómetros del centro de Girona. El emplazamiento es una antigua fortaleza conocida como Castell de Sant Julià de Ramis, que llegó tarde a todas las guerras y quedó en el olvido hasta que el joyero Ramón López y Vergé la compró y decidió restaurarla. El Nissan ARIYA es el SUV más premium de la firma; 100% eléctrico, enérgico y versátil en carretera. Ni siquiera nota el ascenso. Le sobra potencia, pensamos al tiempo que bordeamos el antiguo foso del castillo, antes de atravesar el control de acceso al complejo.
Todo es jardín y piedra aquí arriba. Un puente elevado nos conduce a la entrada del hotel, que cuenta con 15 habitaciones y transmite una tranquilizadora sensación telúrica a través de los colores y materiales
Arriba y abajo: Vista de Castellfollit y el hotel Mas Falgarona, en Avinyonet de Puigventós.
Sobre estas líneas: El Nissan ARIYA dispone de tres modos de conducción: deportivo, estándar y eco.
de su interiorismo. El estudio de Andreu Carulla ha ayudado a los Roca a pensar los espacios: también el del restaurante, donde la carta ofrece, desde que inauguraron el pasado mes de mayo, una colección de grandes éxitos del Celler, o la bodega, horadada bajo una inmensa cúpula en la tierra viva y pensada para albergar más de 80.000 botellas.
Tras la visita regresamos a nuestro ARIYA. El vehículo se encuentra totalmente conectado a través del sistema NissanConnected Services y resulta extremadamente cómodo por detalles como la facilidad con que se personaliza
la posición del asiento o su retrovisor interior con cámara inteligente. Cuenta, además, con un techo panorámico que ahora, cuando las nubes que nos cercaban han dejado de amenazar, nos permite contemplar el cielo desde el habitáculo mientras iniciamos el viaje hacia la Garrotxa.
Tierra de volcanes
La Garrotxa, en el interior de la provincia de Girona, alberga el espectacular parque natural del mismo nombre y ofrece in nitas rutas serpenteantes entre las cumbres de sus numerosos volcanes apagados y los pueblos diseminados a su abrigo. No-
sotros hemos quedado en el más bello y peculiar de todos esos pueblos: Santa Pau.
La localidad se encuentra ubicada entre las sierras de Sant Julià del Mont y Santa Maria de Finestres. Un estrecho pasaje llamado portal de Sant Antoni nos da acceso a la Plaza Mayor del pueblo, cuyo trazado caprichoso se dispone alrededor del castillo, un edi cio robusto que se erige en el punto más alto del centro. Si no fuera por los coches y las terrazas, creeríamos haber regresado de algún modo a la Catalunya medieval.
Uno de los establecimientos que protegen sus mesas bajo las arcadas de los
soportales es Cal Sastre, un lugar icónico que nos ofrece un menú local en el que destacan las pequeñas judías blancas que toman el nombre del pueblo, Santa Pau, junto a otras estrellas de su cocina volcánica y de montaña como el canelón de butifarra. Las fotos en sus paredes muestran que no hay nadie relevante en la sociedad catalana de las últimas décadas que no haya gozado en algún momento de la hospitalidad rústica y sabrosa de Cal Sastre, ya sea en su restaurante o en las ocho habitaciones de su hotel.
Abandonamos Santa Pau y conducimos de nuevo entre volcanes. El bajo centro de gravedad del ARIYA nos mantiene pegados al asfalto mientras sorteamos las curvas del camino que nos conduce a Castellfollit de la Roca, otra pequeña villa medieval de poco más de mil habitantes.
Arriba: Visión panorámica de la Cala Montjoi desde elBulli 1846. La creatividad de Ferran Adrià hizo de elBulli el referente de la vanguardia culinaria mundial.
A la izquierda: El sistema Pro-Pilot cuenta con un evolucionado sistema de cámaras, sensores y radares que transmiten en todo momento la información necesaria sobre autonomía y seguridad.
Su edificación más relevante es Sant Salvador, la iglesia del siglo XIII ubicada en el centro, pero lo que hace único al pueblo no se ve desde su interior. Es al abandonarlo cuando contemplamos, desde la perspectiva que nos otorga la distancia, cómo el pueblo se encuentra construido sobre un acantilado de basalto cortado a cuchillo y cómo sus casas parecen colgar sobre el horizonte contra el cielo gris. La carretera continúa y vuelven las nubes. Los sistemas automáticos de luces y limpiaparabrisas se activan mientras tomamos el camino hacia Besalú, otro precioso enclave considerado conjunto histórico artístico. Su puente de siete ojos dominado por una torre señorial nos deja con la boca abierta. Desde aquí le decimos adiós a la Garrotxa para dirigirnos a Figueres, en la vecina comarca del l’Alt
Empordà, y al museo Dalí, que acaba de celebrar su 50 aniversario. El ARIYA se muestra ágil, preciso y silencioso como un felino en el tráfico de la ciudad, pero es hora de dirigirnos ya hacia Mas Falgarona, el hotel boutique donde nos esperan para cenar. El lugar se abre desde sus suites a un prado infinito y cuenta con zona de carga para nuestro coche, que apenas ha consumido en el trayecto del día un tercio de la capacidad de carga de sus baterías. Un apunte gastronómico antes de cerrar los ojos: espectaculares los huevos con bechamel trufada y guisantes braseados.
Al día siguiente, el ARIYA está al 100% de energía. Nuestra primera parada será en Cala Montjoi, donde nos esperan para visitar elBulli 1846. Las llantas del coche se aferran al asfalto de las innumerables curvas que descienden hacia el mar. La seguridad que transmiten todos y cada uno de los sistemas del coche es completa.
En elBulli nos explican el nombre de este espacio museístico en el que se ha convertido el que fuera el restaurante creativo más importante del mundo: 1846 son los platos que se crearon mientras elBulli fue, bajo la égida de Fe-
Arriba: Cala en el parque natural del Cap de Creus. Sobre estas líneas: Vinos con crianza submarina de Cala Joncols, solo para consumo en su restaurante o a través de la web vinosdelmar.com.
A la derecha: Cala Montjoi desde un desfiladero.
FICHA TÉCNICA
Nissan ARIYA Evolve SUV 5 puertas 4x2. Motorización: 100% eléctrico + Potencia: 178 kW (242 CV) + Velocidad máxima: 160 km/h + Batería de iones de litio de 87 kWh + Carga: hasta 130 kW en corriente continua y hasta 22 kW en corriente alterna + Autonomía en ciclo combinado: 525 km + Autonomía en ciclo urbano: 704 km.
rran Adrià, la referencia de la creatividad culinaria mundial. Después, tras cerrarlo, Adrià se volcó en el conocimiento y en desarrollar su método de conocimiento Sapiens. Sobre ello y sobre la historia del lugar se habla en las diferentes instalaciones ubicadas frente al antiguo restaurante. Un par de horas después abandonamos elBulli para adentramos en la pista de tierra que nos lleva hacia la derecha. Nuestro destino es Cala Joncols. Abrimos las ventanillas: el silencio es parte del placer de la conducción y este es un buen momento para probar el e-Pedal, un sistema de control de tracción que al activarse transforma el acelerador en un pedal inteligente, capaz tanto de acelerar como de activar la frenada regenerativa del vehículo si lo soltamos.
Tras unos 15 minutos de ascensos sobre la cornisa del mar y descensos hacia el valle flanqueado por bancales de piedra, llegamos al siguiente destino: Cala
Abajo: Sala de estar del hotel Mas Lazuli.
Junto a estas líneas:
Zona de elaboración y exposición de botellas en tienda de Bodega Perelada, convertida, desde su inauguración el pasado año, en un referente arquitectónico del mundo del vino.
DIRECCIONES
Esperit Roca: Carrer Major, 17481 Sant Julià de Ramis, Girona. esperitroca.com
Hotel restaurante Cal Sastre: Plaça dels Valls, 6-9, Santa Pau, Girona, calsastre.com
Hotel boutique Mas Falgarona: Carrer de Llers, s/n, Avinyonet de Puigventós, Girona. masfalgarona.com
elBulliFoundation: elbullifoundation.com
Joncols, un hotel en la costa virgen entre Roses y Cadaqués, entre el Cap de Creus y el Cap Norfeu, en plena playa salvaje y tan respetuoso con su entorno que ostenta el certificado Biosphere. El edificio se alza en blanco sobre la terraza que ocupa su restaurante. Al fondo hay viñedos que escalan el monte, cuya uva sirve para elaborar unos vinos propios que maduran bajo el agua del Mediterráneo. Las habitaciones están repletas de luz, la cocina es tradicional y el mar parece el jardín privado del hotel.
Mucho más que un castillo
Es tiempo de dirigirnos hacia nuestro último destino del día, Perelada, la em-
Hotel restaurante Cala Jóncols: calajoncols.com
Hotel restaurante Mas Lazuli: Ctra. de Roses, s/n, Pau, Girona. hotelmaslazuli.com
Castell de Perelada: Carrer Sant Joan, s/n, Peralada, Girona. castellperalada.com
Con la colaboración del Patronat de Turisme Costa Brava Girona: costabrava.org
blemática localidad situada en el Alt Empordà en cuyo castillo nos espera una cena con menú degustación. Se trata, sin duda, de uno de los escenarios gastronómicos más bellos de Catalunya, en el que se ofrece una cocina actualmente en plena renovación a cargo del joven chef Javi Martínez y donde continúa ejerciendo como maestro de ceremonias el incombustible jefe de sala Toni Gerez. Su mesa de quesos pone un colofón perfecto a nuestro día. Hoy dormimos en Mas Lazuli, un hotel ubicado en el que fuera un convento del siglo XIII que se abre como un escenario panorámico a los humedales de l’Empordà, una de las reservas ornitológicas más importantes de España.
Al llegar el día, apenas nos queda un destino por visitar: si ayer cenamos en su castillo, hoy visitamos la nueva y deslumbrante bodega que el grupo Perelada inauguró el año pasado. El edificio, completamente integrado en su entorno, se ha convertido ya en una de las grandes referencias arquitectónicas del sector del vino en España y en Europa. Su diseño, a cargo del estudio de arquitectura RCR, establece un diálogo ecológico, cultural y paisajístico entre la tierra, la historia de la antigua granja familiar que reinterpreta y el vino. Es un lugar majestuoso en el que cargamos por última vez nuestro vehículo antes de tomar el camino de vuelta a casa. De nuevo llueve sobre el asfalto.
EL RECUERDO DEL SABOR AUTÉNTICO
La Gula del Norte® lanza Las Cazuelitas, dos nuevas referencias que rinden tributo a sus raíces culinarias: para quienes buscan una comida rápida y sabrosa sin renunciar a la calidad.
Las tradicionales cazuelas de barro inspiran Las Cazuelitas de La Gula del Norte®, una nueva línea de productos con la que la firma guipuzcoana rinde tributo a sus raíces culinarias. En un formato práctico y moderno, Las Cazuelitas están disponibles en dos recetas: La Gula del Norte® al ajillo y La Gula del Norte® con gambas al ajillo, perfectas para quienes buscan una comida rápida y sabrosa sin renunciar a la calidad. La preparación es sencilla y rápida, pensada para adaptarse a las necesidades de los consumidores actuales: se pueden calentar en el microondas durante dos minutos y disfrutar directamente en el envase o bien saltear durante un minuto en la sartén. “Las cazuelitas de La Gula del Norte® –confiesa la presentadora Anne Igartiburu, embajadora de la marca– me recuerdan a cómo las comíamos hace años en casa por Navidad: cómo las preparábamos, con su receta tradicional con ajo y guindilla, en su cazuela de barro con aquel tenedor de madera... Qué momentos tan especiales, de celebración, de disfrutar en torno a la mesa”. Sus palabras muestran que Las Cazuelitas son una invitación a revivir momentos especiales a través de sabores auténticos y tradicionales. María Rosa
Sobre estas líneas: La presentadora Anne Igartiburu, embajadora de La Gula del Norte® con las dos recetas lanzadas hasta la fecha. Las Cazuelitas están disponibles tanto en versión refrigerada como congelada, y no necesitan de descongelación previa.
HOMENAJE A LOS ORÍGENES
A la izquierda: Claudio Álvarez Lefebre, bisabuelo de la actual generación al frente de Ron Matusalem, da nombre a esta edición especial.
Arriba: Moldeada para recordar la textura de la madera, la botella lleva un cuello en piel, para celebrar el estilo francés, y la acompaña un certificado de autenticidad que refleja su exclusividad.
Ron Matusalem lanza Lefebre, una edición limitada a 2.000 botellas que recuerda el legado del bisabuelo de la actual generación y realza el valor del roble francés y el añejamiento.
Claudio Álvarez Lefebre fue testigo directo de la llamada Edad de Oro de Cuba, esa en la que, en torno a los años 50 del siglo XX, la isla atraía a celebridades de todo el mundo y en las que Ron Matusalem se hizo merecedor de una reputación creciente. Él es el bisabuelo de la generación, la quinta, que lleva ahora las riendas de la compañía; y a él va dedicado el nuevo y muy especial lanzamiento. Se llama Lefebre Edición Limitada y es un ron que celebra la experiencia de Ron Matusalem en la selección de maderas y en el añejamiento de sus rones, pero también el encanto francés de sus orígenes. “Lefebre –explica Claudio Álvarez IV– recuerda nuestras primeras aplicaciones del sistema de solera, utilizando barricas de roble francés (ex Burdeos) y añadiendo notas más refinadas, propias de un bosque mediterráneo. Elegante, suave, superlativo: así es Lefebre, un ron verdaderamente único”. Lefebre se lanza en una edición exclusiva limitada a solo 2.000 unidades, en las que cada botella está numerada y se presenta con un certificado de autenticidad. Un ron único e irrepetible, un artículo de lujo destinado a los amantes y conocedores de los rones premium. María Rosa
Los brazaletes Oyster y Jubilee (en la imagen) del GMT-Master II están equipados con un cierre que previene cualquier apertura involuntaria y disponen del sistema de extensión rápida Easylink. Desarrollado por Rolex, permite ajustar su longitud en torno a unos 5 mm.
RELOJ HERRAMIENTA eficaz y admirado; una de esas creaciones que ha sabido adaptarse en cada momento a los nuevos tiempos y, además, lo ha hecho de forma ejemplar. Hablamos de la línea GMT-Master de Rolex. Una propuesta cuyo origen se remonta a 1955, cuando Rolex creó un primer reloj pensado para los profesionales viajeros y que luego tomó forma con dos elementos distintivos que lo convierten en referente GMT. El primero es que cuenta con una gran aguja adicional de punta triangular que da la vuelta a la esfera en veinticuatro horas. El segundo es la graduación 24 horas en el bisel giratorio que, cuando se presentó, llamaba la atención por ser bicolor: rojo para las horas del día y azul para las de la noche. Otro detalle importante llegaba en
EL MÁS VIAJERO
Es desde 1955 el referente en relojes GMT, hasta el punto de haberse convertido en icono. Pero lo más importante es que, como el medio en el que se mueve, ha sabido adaptarse a la perfección a las exigencias y necesidades de los nuevos tiempos.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
1982, cuando el GMT-Master incorpora un nuevo movimiento que permite ajustar la aguja de las horas mediante saltos de una hora sin detener la marcha del reloj. A partir de entonces lo conocemos como GMT-Master II.
La esencia de esta línea sigue intacta y también su utilidad a la hora de mostrar dos husos horarios. Es lo que queda patente en las dos propuestas lanzadas este año en caja de acero Oystersteel. Ambas disponen de un disco de bisel Cerachrom graduado 24 horas bicolor de cerámica gris y negra –presentado ya el año pasado–, donde la graduación se resalta depositando platino mediante la técnica PVD (Physical Vapour Deposition). La primera modalidad está provista de un brazalete Oyster y la segunda, de un Jubilee. En la parte mecánica, el GMT-Master II está equipado con el calibre 3285, un movimiento desarrollado y manufacturado por Rolex en 2018. De cuerda automática, cuenta con el escape Chronergy patentado. Fabricado en níquelfósforo, este escape resiste a los campos
A la izquierda: el calibre 3186 de 2005, un movimiento que incorpora un componente exclusivo de Rolex, la espiral Parachrom azul.
magnéticos. Además, incorpora la espiral Parachrom azul, fabricada en aleación paramagnética.
Y como remate, los brazaletes Oyster o Jubilee. El primero de ellos fue desarrollado a finales de los años 30, y es un brazalete metálico de tres elementos que sigue siendo el más utilizado en la colección Oyster Perpetual. Por su parte, el Jubilee es un brazalete de cinco elementos que se creó específicamente para el Oyster Perpetual Datejust, lanzado en 1945.
El diseño del GMT-Master apenas parece haber cambiado, pero ha sabido evolucionar e incorporar gradualmente los avances técnicos que le han permitido seguir siendo el reloj GMT de referencia.
Cuando Rolex lanza el GMT-Master en 1955, el mundo se halla en plena transformación. La aviación civil, en particular, experimenta notables cambios. El GMTMaster se presenta entonces como la herramienta para atender a los diferentes tiempos de un viaje. Y son dos los valores que esgrime. Uno tiene que ver con la aguja 24 horas, que en un principio
A la derecha:
Stuart A. Rossa con su GMTMaster a bordo del Apollo 14, una demostración del valor como instrumento de este reloj.
Junto a estas líneas: El nuevo GMT-Master II con el brazalete Oyster. Desarrollado a finales de los años 30, este brazalete metálico de tres elementos sigue siendo el más utilizado en los Oyster Perpetual.
1955 GMT-MASTER
Ref. 6542. Caja y brazalete de acero, mientras el bisel luce un inserto rojo y azul de plexiglass.
1959. GMT-MASTER
Ref. 1675. Inaugura el inserto de bisel en aluminio y su clásico color rojo y azul. Caja y brazalete de acero.
era fina y discreta. Sus dimensiones aumentan a partir de 1959, concretamente en el extremo en forma de triángulo, que además es legible en la oscuridad gracias al material luminiscente depositado en su punta triangular. Hay otro elemento que da un giro en la evolución técnica del GMT-Master: el disco graduado 24 horas del bisel, hasta entonces de plexiglás, pasa a fabricarse en aluminio anodizado para que su superficie sea más resistente, y se tallan unos protectores en la carrura para preservar la corona.
Hasta 1972, la indicación GMT es la hora de referencia a nivel mundial y constituye una referencia imprescindible, especialmente en la aeronáutica. La importancia del GMT-Master de Rolex queda patente en la década de 1960, cuando la entonces poderosa Pan Am equipa a sus pilotos de línea con la creación de Rolex. En 1982 llega a escena el GMT-Master II, que cuenta con un disco burdeos y negro para el bisel, una combinación exclusiva de este modelo. El GMT-Master y el GMT-Master II van a coexistir hasta el año 2000. Otra fecha trascendental para esta creación es la de 2005, donde el GMTMaster II se presenta con un bisel fabri-
1979. GMT-MASTER
El último GMT-Master es una versión Yellow Rolesor (oro y acero) con bisel de aluminio de color oro y marrón.
cado en cerámica; se convierte de esta forma en el primer Rolex que utiliza este material. Esta cerámica de alta tecnología tiene un acabado íntegramente negro en sus inicios y no volverá a ser bicolor hasta 2013, recuperando el emblemático diseño del GMT-Master original. Hay otra fecha importante en la evolución del disco de cerámica, porque a partir de 2008 la cerámica en Rolex se bautiza como Cerachrom. El primer disco Cerachrom monobloque bicolor une los colores azul y negro. Un año después, en 2014, Rolex desvela un disco Cerachrom rojo y azul que retoma los colores del modelo original.
Una reinterpretación inédita del GMT-Master II ve la luz en 2022. Dotada
2005. GMT-MASTER II
Ref. 116718 LN. La cerámica entra en escena en el bisel –en color negro–. Luce un total look de oro amarillo.
2022 GMT-MASTER II
Esta creación para zurdos fue toda una sorpresa. En la esfera negra, llamaba la atención la posición de la fecha a las 9h.
de un disco Cerachrom verde y negro, posee la particularidad que su corona se sitúa en el lado izquierdo de la caja. Otra diferencia sensible se halla en la esfera, porque la ventana de la fecha está ubicada en la posición de las 9 h. Este GMT-Master II es el único reloj Rolex que presenta esta configuración. Con ella, Rolex hace hincapié en la importancia que confiere a las diferentes circunstancias de cada usuario. Es lo que ha hecho que relojes como el GMT-Master hayan conseguido notoriedad y protagonismo desde su creación, y lo más importante, que sigan plenamente vigentes en un mundo manejado por la tecnología. Por eso, su imagen se ha convertido en el paradigma del reloj para los más viajeros.
El GMT-Master II es el único Rolex Professional que luce el brazalete Jubilee junto al Oyster. Aunque había aparecido en algunas de las primeras versiones del GMT-Master, no es hasta 2018 cuando vuelve a estar presente en la colección. Algo que los seguidores de esta línea aprecian en gran medida, pues aporta un grado de sofisticación mayor.
MIRANDO AL FUTURO
Cartier ha construido un sólido concepto de manufactura relojera. Distribuido en cinco diferentes espacios, son los escenarios de su creatividad y responsabilidad
La manufactura de La Chaux-de-Fonds es, desde 2001, el nexo de unión de la mayoría de las profesiones vinculadas a la producción de relojes. En la otra página, el Santos-Dumont con micro-rotor, uno de los trabajos que demuestran la evolución de Cartier.
TEXTO R. B.
En la página anterior, arriba: Exterior de la manufactura de Couvet. Uno de los detalles Cartier es que se compromete a garantizar la durabilidad de sus productos. Por eso, la garantía de las creaciones de la firma puede ampliarse hasta 8 años con el programa CARE.
En la página anterior, debajo: La producción de eslabones utiliza tecnología punta. Para procesar las secciones de metal (o barras) y convertirlas en eslabones, se llevan a cabo ocho operaciones de procesamiento en máquinas de alto rendimiento, controladas por operarios cualificados.
EL COMPLEJO ECOSISTEMA
RELOJERO se ha movido siempre entre la tradición artesanal y los avances paulatinos de la industria; una suerte de fusión que establece el concepto de manufactura. Cartier lleva años empeñada en hacer que ese escenario sea cada vez más poderoso, en hacer evolucionar esa experiencia apoyada en las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes, al tiempo que se compromete con un enfoque responsable que respete al planeta. En Cartier, la innovación nunca es arbitraria y obedece a una savoir faire relojero que hay que respetar por encima de todo. Es lo que se hace en las cinco manufacturas distribuidas en tres cantones suizos (La Chaux-de-Fonds, la Maison des Métiers d’Art, Couvet, Glovelier y Villars-sur-Glâne), que acogen a más de 1.250 empleados y reúnen a más de 120 profesiones. Cartier Horlogerie ha transformado su forma de organizar y gestionar su actividad, y lo ha hecho con equipos polivalentes, autónomos y responsables que trabajan en estrecha colaboración. Una búsqueda de la excelencia donde tienen cabida tanto altos niveles de rendimiento como la
maestría de la maison; en definitiva, la tecnología al servicio del diseño. Inaugurada en 2001, la manufactura Cartier de La Chauxde-Fonds es el nexo de unión de la mayoría de las profesiones vinculadas a la producción de relojes. Tanto como para reunir a 850 empleados. Otro dato no menos interesante es que cuenta con la certificación LEED Gold, que la convierte en una manufactura eco-responsable.
La creación de un reloj implica varias actuaciones, desde el diseño hasta el montaje, pasando por la industrialización y la homologación. Y la manufactura controla todas ellas de forma directa. El diseño inaugura estas etapas; es aquí donde las ideas fluyen en compañía del departamento de marketing para ser compartidas con las personas implicadas en el desarrollo, el siguiente paso donde se ‘traducen’ esos diseños y bocetos y se crea una primer imagen que debe cumplir con especificaciones tanto técnicas como estéticas. E irá seguido de un informe técnico que marcará el devenir de la futura pieza.
La industrialización es el siguiente territorio, y donde la idea se convierte en realidad. En los talleres de Cartier es donde, por ejemplo, se fabrican los cristales minerales que se emplean para crear diseños complejos que se adaptan perfectamente a los relojes de formas de la maison. O el espacio en el que Cartier fabrica sus agujas desde 2002 –el 85% son azules, un color reconocido como firma de la maison–. En esta operación intervienen hasta 12 oficios, y el proceso puede durar entre 7 y 36 días. Sin olvidar tampoco los brazaletes, un elemento más en esos 900 productos que figuran en su catálogo de producción. Por supuesto, cada uno de ellos se somete a distintos
controles a lo largo de su ciclo de creación, incluido uno final. Por su parte, la manufactura de Couvet alberga el laboratorio de fabricación y el instituto de relojería Cartier, lo que lo convierte en el centro de investigación. Desde septiembre de 2023, incluye un nuevo centro de producción con más de 40 empleados. El laboratorio de fabricación desarrolla nuevas iniciativas y tecnologías digitales para construir la manufactura del mañana y anticipar la evolución de los oficios relojeros. Este proyecto transversal tiene como objetivo mejorar el servicio al cliente, la calidad y la trazabilidad de los productos, así como la optimización de los procesos. También pretende desarrollar las competencias de los empleados y mejorar sus condiciones de trabajo cotidianas. Pero en Cartier y en su concepto de manufactura hay mucho más. En junio de 2023, Cartier obtuvo la certificación Equal Salary, o lo que es lo mismo, a través de la formación continua, se hace todo lo posible para apoyar el desarrollo profesional y la transferencia de conocimientos entre generaciones.
A Cartier, además, le preocupa cumplir con un abastecimiento responsable. Por eso, garantiza la trazabilidad de los materiales y así evitar materias primas que puedan financiar conflictos y violaciones de derechos humanos. Una exigencia que también traslada a sus socios. Desde 2021, Cartier se unió la iniciativa Science Based Targets para reducir sus emisiones de CO2. Esta ambición se refleja en el desarrollo de principios de diseño ecológico, con detalles como que el 100% de los edificios se abastecen de electricidad procedente de fuentes renovables.
SOBRAN LAS PALABRAS
Las esferas que Patek Philippe ejecuta en su manufactura Cadrans Flückiger son el ejemplo del nivel de exigencia que la compañía sigue en cada uno de los elementos de su reloj... y también de su belleza.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
En la página anterior: relojería y joyería se dan cita en la esfera de la Ref. 4899_900G, que fusiona el nácar, los diamantes
Top Wesselton Pur y los zafiros rosas, A su lado, distintos ejemplos de esfera.
A la derecha: la Ref. 5738/50P destaca con una esfera en esmalte Grand Feu negro ornamentado con volutas grabadas a mano.
HAY QUE RECONOCER QUE UNA
PARTE DEL ÉXITO de un reloj se encuentra en la primera mirada, e indudablemente es ahí donde la estética tiene ventaja sobre la mecánica. Y no es menos cierto que nuestros ojos se centrarán de forma especial en la esfera, el rostro del reloj. En Patek Philippe no hay detalle que haya quedado al margen de su sentido de la perfección relojera, y las esferas no iban a ser una excepción. De hecho, en los últimos años se ha asistido a trabajos
cada vez más complejos y exigentes, algo que se gesta en su manufactura de Cadrans Flückiger de Saint-Imier, en el Jura bernés, propiedad de Patek Philippe desde 2004 pero con la que mantenía una larga relación previa. Las dos centenarias compañías han compartido siempre los mismos valores en lo que respecta a esa sabia mezcla de tradición –en los talleres, se conservan instrumentos como una máquina de guilloché que data de 1903 y sigue en uso para distintas
decoraciones– y la innovación, marcada por el apoyo de avances tecnológicos. Y por supuesto, también una serie de valores asociados a una exigencia de calidad máxima en cada producto (un ejemplo, lo tenemos en sus esferas de nácar, que en algunos casos requiere desechar el 80% de las que se fabrican). Otro detalle más, sin duda importante, es el carácter que deben tener las esferas que van a ser el ‘rostro’ de un Patek Philippe. Y en esto la mejor frase la encontramos en Thierry Stern,
RELOJES
presidente de la compañía: “El portador debe ser capaz de leer la hora con facilidad. No estamos interesados en actuar para la galería con formas atrevidas y materiales revolucionarios. Nuestro objetivo es hacer el reloj legible y un placer al contemplarlo. Un reloj es, sobre todo, un objeto para disfrutar”. De los talleres de Cadrans Flückiger salen cada año unas 120.000 piezas –no solo llegan a Patek Philippe, también surten a otras manufacturas–. Eso sí, la compañía ginebrina se reserva actuaciones como la del guilloché o el esmalte, que son exclusivas, al igual
que la utilización de las máquinas de control numérico con herramientas de diamantes con las que se fabrican los índices. Hay que recordar que las esferas de Patek se distinguen por algunos detalles; uno de ellos es que si las cifras o los índices van en relieve estarán siempre fabricados en oro y serán aplicados de forma manual. Cada esfera requiere un mínimo de 50 operaciones y en algunos casos se llega a las 110, en un trabajo de al menos cuatro meses. Es el tiempo en el que el latón y el oro –este último para las creaciones de mayor nivel–
Junto a estas líneas: Hora Universal para señora referencia 7130 en versión en oro blanco, y el centro de la esfera gris-azul guilloché a mano..
A la derecha, detalle del trabajo de grabado sobre la esfera y el acabado en esmaltado Grand Feu realizado en la Ref 5131_1P-001.
van tomando forma. El repertorio de acabados es notable, como su propósito de fabricar las mejores esferas del mercado; así hay creaciones galvanizadas, otras son de nácar, también hay acabados esmaltados y, por último, engastados. Los dos últimos se realizan en la última planta del edificio que Patek Philippe creó en 2006. El proceso de creación de una esfera Patek Philippe comienza en el departamento de prototipos, donde entre otras cosas se analizan dimensiones, diámetro y espesor de la caja... y por supuesto la altura de los
números e índices. Después, se inicia un proceso laborioso donde el orden no siempre es el mismo, ni las etapas por cumplir, porque según el modelo intervienen distintos artesanos y especialistas.
La primera acción que se realiza sobre los ébauches es el acuñado o découpage, que consiste en troquelar los orificios para sujetar la esfera a las máquinas y hacer las aberturas para ventanillas o contadores.
Además, con un tampón se procede a la transferencia de la información sobre la esfera. Después se realiza
el prensado y biselado. La siguiente estación es la de pulido, donde se eliminan las imperfecciones de la esfera antes de proceder a la galvanización. Un proceso delicado porque los operarios apenas tienen unos segundos para sacar las esferas y obtener un correcto cromatismo. Otro elemento importante tiene que ver con el polvo. En Cadrans Flückiger se presta una atención muy especial a la calidad del aire, pues la mínima partícula de polvo sobre la esfera obligaría a su eliminación. Por eso, no es extraño ver a los operarios enfundados en
trajes especiales para barnizar o lacar una esfera; lo mismo sucede en el proceso litográfico de estampado por transferencia.
Y qué decir de los controles de calidad durante el proceso de fabricación de cada esfera. Centralizado en un departamento al que las piezas llegan cada vez que han visitado una estación de trabajo, tras comprobar que ha sido ejecutado correctamente, se le aplica un barniz antes de ser enviado al siguiente departamento. Y al final, un nuevo ‘rostro’ Patek Philippe estará preparado para atraer las miradas.
RELOJES
Para ofrecer una nueva ‘sinfonía’ musical en sus relojes, Bvlgari ha contado con la colaboración de Lorenzo Viotti, director de orquesta italo-suizo.
Y SE HIZO LA MÚSICA
Bvlgari juega con los tonos para ofrecer su propia composición, ya sea con cuatro, tres o dos gongs. Y para ello, cuenta con el asesoramiento de todo un director de orquesta.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
Junto a estas líneas: los nuevos relojes Octo Roma tocan intervalos de tritono, creados por Bvlgari en colaboración con el director de orquesta Lorenzo Viotti.
HA ACOSTUMBRADO A SUS
FIELES a convertir en normalidad la excepcionalidad. Bvlgari muestra una hiperactividad creativa que se traduce en nuevos hitos relojeros y experiencias singulares. En esta ocasión, como dicen en la casa, han compuesto una sinfonía relojera. Ya sea con dos, tres o cuatro gongs, repitiendo los minutos o haciendo sonar automáticamente las horas, los nuevos Octo Roma tocan intervalos de tritono, creados en colaboración con el director de orquesta italo-suizo Lorenzo Viotti. El Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon y el Octo Roma Carillon Tourbillon centran esta particular revolución en el intervalo armónico tritono, una auténtica novedad sonora. La aplicación de esta disonancia no tiene precedentes en relojes acústicos y el resultado es una calidad tonal única. Bvlgari se aventura en un ámbito que forma parte integrante de la música clásica.
Como complemento a estos dos relojes, Bvlgari reintroduce el Octo Finissimo Minute Repeater en carbono, un
A la derecha: estas creaciones han visto la luz en la manufactura de Le Sentier y demuestran el nivel de los relojeros de Bvlgari.
instrumento musical de alta tecnología que establece el récord de ser el reloj con sonería más delgado jamás creado. Con una repetición de minutos en dos tonos, un carillón en tres y una sonería grande y pequeña en cuatro tonos, la manufactura Bvlgari domina toda la gama de sonería relojera. En modo gran sonería, el calibre BVL800 del Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon da automáticamente las horas y los cuartos a medida que pasan y repite la hora cada 60 minutos. También puede repetir las horas, los cuartos y los minutos a petición. Como gran sonería, da las campanadas de los cuartos con sus cuatro gongs y martillos.
Octo Roma Grande
Sonnerie Tourbillon. Con un movimiento de cuerda manual ofrece Grande y Petite sonnerie, repetición de minutos, sonería de 4 martillos, indicadores de reserva de marcha para el movimiento y el mecanismo de sonería. Y por supuesto, el acompañamiento de un tourbillon.
El Octo Roma Carillon Tourbillon interpreta las horas, los cuartos y los minutos, y los cuartos suenan con tres notas gracias al carillón del calibre BVL428 modificado. En 2016, Bvlgari presentó el repetición de minutos más delgado del mundo, que da las campanadas en dos notas con un grosor de movimiento récord de tan solo 3,12 mm.
El territorio musical en el que se adentra Bvlgari, el tritono, es un intervalo con un papel notorio en la historia de la música y es también conocido como cuarta aumentada o quinta disminuida. Esta visión creativa y disruptiva de la escala tonal es fruto de la colaboración entre Bvlgari y el director de orquesta Lorenzo Viotti. Con solo 34 años y nacido en Lausana, dirige actualmente la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos, la Orquesta de Cámara de los Países Bajos y la Ópera Nacional de Holanda. “El tritono, a menudo denominado ‘intervalo del diablo’, abarca seis semitonos o tres tonos enteros”, explica Lorenzo Viotti. “Divide la octava por la mitad y aporta disonancia y tensión”.
RELOJES
Aunque todo en el diseño del Octo
Roma Grande Sonnerie Tourbillon y del Octo
Roma Carillon Tourbillon es armonioso y está compuesto con una cuidadosa simetría, su distintivo paisaje sonoro crea un contraste auditivo. “El propósito de esta combinación de notas es principalmente la disonancia, la tensión creada por el tritono”, explica Lorenzo Viotti. “En el simbolismo medieval, ciertos acordes estaban vinculados a conceptos espirituales. El tritono se consideraba perturbador y, debido a su asimetría, contrario al canon religioso de reflejar la armonía divina –de ahí el apodo que lo asocia con los trabajos del diablo–”.
El tritono introduce una disrupción en la frase musical, una tensión dramática adoptada por innumerables compositores, de Gesualdo a John Coltrane, de Stravinsky a Metallica. Rompiendo con el consenso clásico de la musicalidad relojera, Bvlgari inventa un nuevo registro. Incluso las cuatro notas de su Grande Sonnerie, previamente ajustadas al carillón del Big Ben, no suenan de la misma forma tradicional de los tonos de Westminster. Las campanadas de los cuartos lo
Roma Carillon
De cuerda manual, este movimiento BVL428 ha sido modificado para ofrecer unos puentes calados. Ofrece repetición de minutos, carillón de 3 martillos, tourbillon e indicador de reserva de marcha (75 horas).
Octo
Tourbillon
Octo Finissimo Minute
Repeater Carbon. La caja de carbono aloja el calibre BVL362, un movimiento ultraplano y manual que ofrece la repetición de minutos y segundero pequeño (42 horas).
hacen con cuatro notas inéditas y únicas. Es la forma de ‘obligar’ al usuario a prestar atención y contar las campanadas. El sonido disonante del tritono crea un estado de alerta que se alinea perfectamente con la naturaleza de un reloj que da la hora de forma audible.
Al igual que los violines y los pianos han trascendido sus orígenes de madera para incorporar materiales más técnicos y radicales, Bvlgari ha llevado sus relojes de sonería a nuevos reinos materiales. El Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon está hecho de titanio; el Octo Roma Carillon Tourbillon, de oro rosa, y el Octo Finissimo Minute Repeater, de CTP (Carbon in Ply) multicapa, que es a la vez ultraligero y rígido. La capacidad de resonar y extraer los matices tonales de los acordes mayores y menores de estos tres materiales es solo un aspecto de la versatilidad que se ha logrado. Al igual que Lorenzo Viotti dirige con arte a Brahms, Wagner o Dvořák, Bvlgari controla la interacción de materiales, técnicas y emociones en forma de un sonido tan particular como personal. Es el estilo Bvlgari.
PIONERO EN FORJAR IDEAS
Audemars Piguet, la primera en emplear carbono forjado, apuesta ahora por el Chroma Forged Technology (CFT), un material que introduce el color en su composición. El resultado es un Royal Oak Concept sorprendente.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
Audemars Piguet, con la tecnología Chroma Forged Technology (CFT) aplicada en el Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date de 43 mm, no solo introduce el color, sino que hace posible emplear otros tonos, o lo que es lo mismo, posibilita nuevos desarrollos creativos.
AUDEMARS PIGUET FUE LA PRIMERA en introducir el carbono forjado en la relojería, en 2007. Ahora, tras cinco años de desarrollo, presenta una nueva generación de carbono forjado que incorpora el color. Es lo que deja patente el Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date de 43 mm, que emplea la tecnología Chroma Forged Technology (CFT). De color negro intenso, aporta una estética inédita con la incorporación de toques de color. Además, este carbono CFT ofrece una notable resistencia a la humedad, el calor y los golpes. El centro de la caja luce pigmentos luminiscentes azules que se complementan con un bisel, corona, pulsadores y fondo de caja de cerámica negra. Han pasado ocho años desde la última creación de carbono forjado AP, pero a diferencia de los anteriores la tecnología Chroma Forged Technology (CFT) permite colorear directamente las fibras de carbono y disponerlas como se desee. Además, su menor contenido de resina lo preserva de arañazos.
Todo esto se consigue tras un complejo proceso de fabricación: primero, las fibras de carbono se cortan en trozos pequeños y se colorean con pigmentos. En un siguiente paso, estas piezas son introducidas en un molde según el diseño previsto y se completan con el añadido de resina, un proceso que se repetirá varias veces para construir varias capas y una vez concluido se comprime el contenido del molde para obtener un bloque sin burbujas de aire. Después estará unas diez horas sometido a presión para crear un bloque de carbono que, posteriormente, se mecaniza durante seis u ocho horas más para dar forma a la pieza final.
El resultado es el Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date de 43 mm, con su caja de carbono CFT adornada con fibras azules que brillan en la oscuridad y que contrastan con el bisel de cerámica negra. Los protectores de los pulsadores a las 2, 4 y 9 horas están pulidos en titanio. Concebida como el puente de un movimiento, la esfera calada tiene un
particular mecanizado. Las aberturas circulares se han tallado en una única placa de alpaca pulida con chorro de arena, acabada con PVD negro y decorada con biseles de rodio pulidos con diamante, y revelan parte de la micromecánica de su interior, donde se halla el calibre automático 4407, que combina cronógrafo flyback, ratrapante, GMT y una gran fecha. Lanzado en 2023, está basado en el movimiento 4401 (2019) de la colección Code 11.59 by Audemars Piguet. De rueda de pilares funciona con un sistema de embrague vertical. Además, cuenta con sistema de puesta a cero patentado y el mecanismo ratrapante, a las 9 horas, luce un pulsador que es un guiño al Royal Oak Concept Laptimer (2015), el primer reloj mecánico capaz de medir tiempos de vuelta consecutivos en circuito, desarrollado junto a Michael Schumacher. El reloj ofrece otra función, la de GMT. La indicación día/noche se registra a las 3 horas, donde se muestra el segundo huso horario. Para su ajuste, hay que emplear el pulsador coaxial incorporado a la corona.
AGENDA
NACIONAL
PROPUESTAS
CULTURALES
EN TODOS LOS RINCONES
DEL PAÍS
El color, los juguetes, las armas, el cuerpo desnudo... Galerías y museos se acercan con otra mirada al rico y vasto mundo que nos rodea.
TEXTO LUIS INI
Europa prehistórica. Alicante
ALICANTE DINASTÍAS: LOS PRIMEROS REINOS DE LA EUROPA PREHISTÓRICA
Hasta el 13 de octubre. MARQ.
Lo que se conoce como la Edad del Bronce abarca alrededor del 3.300 al 1.200 antes de nuestra era y refiere al momento en que la humanidad comenzó a desarrollar la metalurgia, básicamente la aleación de cobre con estaño. Este adelanto tecnológico tuvo su influencia en varios aspectos de la vida cotidiana de entonces, pero de forma muy notable en el aspecto bélico, ya que la posibilidad de fabricar armas consistentes modificó también los territorios y, por tanto, el entramado social. Procedentes
de varios museos europeos, se exponen 482 piezas, entre ellas, armamento, joyas y utensilios. marqalicante.com
ALMERÍA
HUELLAS DE LA INFANCIA
Hasta el 1 de diciembre. Museo de Almería.
La infancia involucra el periodo de vida humana que va desde el nacimiento a la pubertad. Esta exposición propone analizar ese concepto desde el punto de vista arqueológico, a partir de 26 piezas procedentes de diversos yacimientos arqueológicos de Andalucía. Así, se presentan juguetes, miniaturas, campanillas, amuletos, sonajeros y otros objetos relacionados con los cuidados en la infancia, en un periodo histórico que va desde la época fenicia (IV-III antes de nuestra era) hasta la Edad Moderna (XVIII). museosdeandalucia.es
BARCELONA
AGNÈS VARDA
Hasta el 8 diciembre. CCCB.
Además de pionera de la Nouvelle Vague, esa corriente
cinematográfica que vino a remozar el cine francés y no sólo, la belga Agnès Varda (1928-2019) frecuentó con maestría otras disciplinas, como la fotografía, y también creó diversas instalaciones artísticas para museos. Esta muestra, que ha contado en su concepción y preparación con la dirección artística de su hija Rosalie, reúne cuatro de esas instalaciones, además de una selección de cortometrajes, objetos personales, carteles, obras de arte, retratos y reportajes fotográficos, como la serie fotográfica que realizó durante su viaje por tierras catalanas en 1955. cccb.org
JORGE SEMPRÚN.
EL LARGO VIAJE
Hasta el 3 de noviembre. Archivo de la Corona de Aragón.
De la figura del escritor madrileño Jorge Semprún (1923-2011) puede decirse un lugar común sin miedo al rubor: que tuvo una vida de novela: de prisionero de un campo de concentración nazi a ministro de Cultura de España, de guionista de películas nominadas al Oscar a dirigente comunista, de escritor consagrado en Francia a espía antifranquista, por ejemplo. Esta exposición presenta archivos, manuscritos, libros, guiones de cine, fotografías, vídeos y carteles, casi un centenar de piezas originales, muchas de ellas expuestas por primera vez. agendacultural.cultura.gob.es
MADRID
31 MUJERES. UNA EXPOSICIÓN DE PEGGY GUGGENHEIM
Hasta el 5 de enero. Fundación Map e. Entre las muchas actitudes pio-
31 mujeres. Madrid
neras que tuvo en vida Peggy Guggenheim figura haber realizado en su galería neoyorkina en 1943, con la colaboración de Marcel Duchamp, André Breton y Max Ernst, una de las primeras muestras en Estados Unidos con obra solo de artistas femeninas, presentada bajo el título Exhibition by 31 Women (Exposición de 31 mujeres). Esta muestra viene a recrear aquel evento, con obra de las mismas artistas participantes, entre ellas, Djuna Barnes, Leonora Carrington y Frida Kahlo. fundacionmap e.org
Steinberg. Madrid
SAUL STEINBERG, ARTISTA
Desde el 18 octubre hasta el 12 enero. Fundación Juan March.
El ilustrador estadounidense, nacido en Rumanía, Saul Steinberg (1914-1999) marcó una época realizando durante seis décadas trabajos para las portadas e interiores de la prestigiosa revista norteamericana The New Yorker. Esta muestra, planteada como la primera retrospectiva dedicada en España a la obra de
Jorge Semprún. Barcelona
Steinberg, propone hacer foco en su eclecticismo –se definía a sí mismo como “un escritor que dibuja”–, y abarca cerca de 400 piezas, entre pintura, gráfica, collage y fotomontaje, entre otras expresiones. march.es
MÁLAGA DESNUDOS. CUERPOS NORMATIVOS E INSURRECTOS EN EL ARTE ESPAÑOL (1870-1970)
Desde el 8 de octubre al 9 de marzo. Museo Carmen yssen.
En la antigua Grecia, así como en Roma, el cuerpo era celebrado como un reducto en sí mismo de las cualidades humanas, lo que se revela en las obras de arte legadas. En Europa, durante la Edad Media, y con la preponderancia de la mirada fuertemente moral que trajo el auge del catolicismo, ese aspecto enaltecedor y revelador al mismo tiempo se perdió.
Fue la modernidad, a finales del siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del XX, la que revalidó a través de sus artistas ese espacio de exploración y autoconocimiento. Se expone obra de Sorolla, Fortuny, Picasso, Dalí, Miró, entre otros. carmenthyssenmalaga.org
MEDINA DEL CAMPO
RICORDI, EL MUSEO DEL JUGUETE
Permanente.
“La verdadera patria del hombre es la infancia”, escribió el poeta austriaco Rainer Maria Rilke. La
frase viene a cuento para glosar este museo inaugurado hace escasamente un año, en el que se despliegan –tal como revela su título– una curiosa colección. Se trata de 8.500 piezas expuestas de un acervo de 10.000, propiedad de José Manuel Fernández. El origen de todo es un autobús de la marca Rico, publicitado en los años 60, y que Fernández siempre deseó y solo pudo tener ya de mayor. Por supuesto, hay muñecas célebres, rodados, juegos de mesa y un mundo de sensaciones disparadas. ricordi.es
SEVILLA COLORES DEL MUNDO
Hasta el 12 de enero. CaixaForum.
Fotografías de National Geographic, la célebre revista sobre educación, ciencia y geografía del mundo. Desde los brumosos azules y grises de la luz de la mañana a los púrpuras y rojos de la puesta de sol o los metalizados, blancos y negros de las grandes ciudades, cada imagen revela no solo una situación en sí misma, sino que dispara una perspectiva del universo. La excusa es el caleidoscopio que sugiere el título, y una pregunta con cierto aire metafísico: ¿De qué color es la vida? La exhibición está estructurada con ámbitos dedicados a un color en el que se evoca su significado y cualidades, y también su simbolismo a lo largo del tiempo. caixaforum.org
EL PODER DEL TEATRO
Texto Natalia Erice
MADRID
THE BOOK OF MORMON
Teatro Calderón, en cartel.
El respaldo de la crítica ha sido unánime al destacar este musical de los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, que presume, además, de compartir con Coco y Frozen al compositor Robert López. La diversión va de la mano de dos jóvenes misioneros enviados a Uganda, que se topan con una realidad que les quita la venda de los ojos y conduce la trama hacia la sátira irreverente. Mega-producción aplaudida en Broadway y Londres, que llega multipremiada a la capital. somproduce.com
MADRID
EL DILEMA DEL CORCHO
Teatro de la Abadía, del 24 de octubre al 10 de noviembre.
Nada es lo que parece en esta obra, cuyos personajes se ven las caras con dilemas políticos y morales de gran calado. Su protagonista, un catedrático jubilado de Ética y Filosofía de credo izquierdista, padece un cáncer cuya cura proviene de un equipamiento médico donado por un multimillonario corrupto: mantener los principios hasta el final puede costar la vida. Interesante discurso que nos brinda el autor vasco Patxo Tellería, que secunda en escena al protagonista Ramón Barea. teatroabadia.com
SEGOVIA
LA COMEDIA DE LOS ERRORES
Teatro Juan Bravo, 19 de octubre.
El enredo de la obra original de Plauto Los Gemelos es el material del que partió Shakespeare para su La comedia de los errores, que sube a escena Andrés Lima, director de grandes trabajos como Urtain o Shock I. Acompañado de maestros del humor como Pepón Nieto, Rulo Pardo o Antonio Pagudo, nos sumerge en el corazón de Éfeso, donde dos parejas de gemelos provocan equivocaciones y hasta el encarcelamiento del padre. Un caos del que se surge una reflexión sobre la verdad. teatrojuanbravo.org
SEVILLA THE SECOND WOMAN
Teatro Central, 19 y 20 de octubre 3 2
María Hervás interpreta una pieza insólita, que se desarrolla durante 24 horas y en la que comparte escena con un centenar de partenaires, actores profesionales pero también espectadores que se animan a reproducir, con diferentes variaciones, una conversación de pareja que ha perdido el romanticismo. Inspirada en la película Opening Night, de John Cassavetes, incorpora el lenguaje cinematográfico ofreciendo al público una vista de gran angular y primeros planos en vivo. juntadeandalucia.es
Colores del mundo. Sevilla
Juguetes. Medina del Campo
Desnudos. Málaga
AGENDA
INTERNACIONAL
LA CULTURA COMO EXCUSA PARA VIAJAR POR EL MUNDO
Homenajes al surrealismo en París o al arte pop en Viena son algunas de las más sugerentes propuestas en el inicio de la temporada cultural.
Bienes judíos. Ámsterdam
ÁMSTERDAM
SAQUEADO - HISTORIAS SOBRE EL SAQUEO Y LA RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES JUDÍOS
Hasta el 27 de octubre. Museo Nacional del Holocausto.
El robo de sus pertenencias, en especial de aquellas consideradas obras de arte y objetos de relevancia cultural, fue otro de los aspectos de la deshumanización y expolio del nazismo contra los judíos. A día de hoy, incluso, muchas de esas piezas siguen teniendo aún destino desconocido. Esta exposición, que también tiene su sede en el Museo Judío de la ciudad, presenta historias personales de esa propiedad cultural judía saqueada por los nazis y la restitución, si la hubo, en la posguerra. Para ello, además de documentos y entrevistas, se
Emparejamientos. Basilea
exponen, entre otros, cuadros, fotos, objetos litúrgicos y libros. jck.nl
BASILEA EMPAREJAMIENTOS
Hasta el 27 de julio. Museo de Arte. Curiosa propuesta la de esta exhibición, que plantea la idea de los paralelismos artísticos, mezcla de obras de diferentes signos, épocas y géneros, pero que, sin embargo, plantean coincidencias sorprendentes de algún tipo, sea visual o estética. Incluso es peculiar el planteo curatorial: durante los 12 meses que durará, se añadirán regularmente nuevas obras de arte, mientras que otras se eliminarán. Como si todo esto fuera poco, la exhibición tiene música especialmente compuesta, que puede ser escuchada por los visitantes a través de auriculares en bancos situados delante de las obras de arte. kunstmuseumbasel.ch
FRANKFURT
FERIA DEL LIBRO
Del 16 al 20 de octubre. Recinto Ferial.
Se trata sin dudas del mayor evento mundial del sector del libro, tanto en lo que tiene que ver con el universo editorial, en todas sus formas, como con el panorama de la escritura, sin apreciaciones subjetivas de alta o baja literatura. En esta ocasión, la edición 76º, bajo el lema Raíces en el futuro, tiene a Italia como país invitado de honor. Como siempre, habrá además una gran cantidad de escenarios, con presentaciones y debates de autores, estrellas y expertos del mundo editorial y de los medios de comunicación. buchmesse.de
LIVERPOOL
LA HISTORIA DE HOLLY JOHNSON
Hasta el 27 de julio. Museo de Liverpool.
La ciudad cuyo litoral baña las aguas del río Mersey es profusa cuna de músicos célebres, incluso más allá de (tal vez les suene) aquel cuarteto llamado The Beatles. Uno de esos hijos dilectos es Holly Johnson (1960), que lideró una de las bandas con más tirón en los años 80, Frankie Goes to Hollywood. Como celebración del 40º aniversario del álbum Welcome to the Pleasuredome –que incluye su canción tal vez más famosa, Relax–, esta exhibición se detiene en la personalidad de Johnson, su reconversión en escritor en los 90 y, además, símbolo para la comunidad LGTB. liverpoolmuseums.org.uk
MATISSE Y LA LUZ DEL MEDITERRÁNEO
Hasta el 4 de marzo. Centro Cultural Candiani. Entre los impresionistas, la idea de la luz del sur francés, la Provençe, tenía un arraigo mítico. Van Gogh y Gauguin, por ejemplo, fueron detrás de ese ideal. También es el caso de Henri Matisse (1869-1954), muy influenciado por los anteriores en la búsqueda de colores vivos. Se exponen más de medio centenar de obras, que incluyen tres litografías de los años 1920 y dos dibujos de 1947. El propósito es descubrir cómo el artista evolucionó desde cierto figurativismo hasta los diseños puros creados a partir de hojas de papel de colores cortadas y pegadas de su etapa final. muvemestre.visitmuve.it
MURANO FEDERICA MARANGONI
Hasta el 24 de noviembre. Museo del Vidrio.
La artista italiana Federica Marangoni (1940), además de frecuentar el diseño, la pintura y la escultura, se ha volcado en crear instalaciones con vidrio,
MESTRE (VENECIA)
Holly Johnson. Liverpool
Marangoni. Murano
Matisse. Mestre
materiales tecnológicos y luces de neón. El museo recibe en diversos espacios interiores y exteriores algunas de esas obras, entre las que destacan, por ejemplo, instalaciones luminosas sobre un suelo de espejos, grandes esculturas multimedia en rojo neón agrietado y malla metálica, y la obra fuente-escultura La trampa de la memoria, presentada en la Expo de Sevilla de 1992. museovetro.visitmuve.it
NUEVA YORK
MANDALAS:
MAPEANDO EL ARTE BUDISTA DEL TÍBET
Hasta el 12 de enero. MET.
Según la RAE, mandala es, en el hinduismo y en el budismo, un dibujo complejo, generalmente circular, que representa las fuerzas que regulan el universo y que sirve como apoyo de la meditación. Desde el comisariado de esta muestra se agrega que un mandala es también “un mapa de la realidad verdadera que en el Tíbet se utiliza para conceptualizar un camino rápido hacia la iluminación”. Para acercar este concepto, se presentan más de cien pinturas, esculturas, textiles, instrumentos y una variedad de objetos rituales, que en su mayoría datan de entre los siglos XII y XV. metmuseum.org
PARÍS SURREALISMO
Hasta el 13 de enero. Centre Pompidou. Como uno más de los homenajes al cumplirse el centenario de su aparición, esta exposición
festeja al surrealismo presentando pinturas, dibujos, películas, fotografías y documentos literarios. Hay obra de los hombres y mujeres que ayudaron a perfilar su influyente presencia, como Dalí, Magritte, De Chirico, Ernst, Miró, Leonora Carrington o Dora Maar, por ejemplo. Una de las joyas de la muestra es el manuscrito original del Manifiesto fundacional de André Breton, un préstamo excepcional de la Biblioteca Nacional de Francia. centrepompidou.fr
PRAGA
CHALES Y PAÑUELOS
Hasta el 31 de octubre. Museo Nacional.
Posiblemente sea uno de los accesorios de vestimenta más antiguos que se conoce, incluso él mismo puede utilizarse –si el tamaño lo permite– como atuendo. Los pañuelos, y sus hermanos mayores, los chales, son celebrados en esta muestra. Así, se exponen preciosas muestras de ambas prendas de origen urbano y popular, por ejemplo, pañuelos bordados en el siglo XVIII, entre ellos uno bautismal con la fecha bordada de 1784, o modelos a escala de pañuelos anudados de Moravia que formaron parte de la Exposición Etnográfica Checoslovaca de 1895. nm.cz
CUANDO EL MUNDO ESTÁ MIRANDO
Hasta el 4 de mayo. SFMOMA.
Ya saliendo de la resaca de los Juegos Olímpicos –y de algún modo anticipando los próximos, en Los Ángeles 2028–, esta exhibición se centra en el universo que rodea el lema universal del evento: Citius, altius, fortius, es decir, Más rápido, más alto, más fuerte. Se pone el foco aquí tanto en los desarrollos de diseños, desde los aplicados a carteles históricos como a piezas utilizadas en alguna disciplina que aplica adelantos tecnológicos y que luego se trasladan a objetos de uso cotidiano. Incluso hay apelaciones a la planificación urbana traído por los JJOO en algunas sedes. sfmoma.org
ARTE POP.
EL LADO BRILLANTE DE LA VIDA
Hasta el 3 de noviembre. Museo Albertina.
Los años 60 y 70 del siglo pasado son de continuo presentados como una de las etapas más estimulantes de los tiempos modernos: décadas testigo de cam-
bios sociales y de fenómenos de trascendental repercusión como la explosión de los medios de comunicación masiva, el surgimiento del arte musical como vector de representación de un grupo social, los jóvenes, y, claro, la ebullición del que se ha dado en llamar arte pop, que con tan buena salud ha llegado a nuestros días. Surgido en parte como respuesta al arte abstracto que había dominado la post segunda guerra mundial, trajo a la luz nombres como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Mel Ramos y Alex Katz, algunas de cuyas obras forman parte de esta muestra. albertina.at
WASHINGTON LOS COCHES DE 007
Hasta abril. Museo Internacional del Espionaje.
Exposición que presenta muchos de los espectaculares vehículos utilizados en las películas de la franquicia del Agente del Servicio Secreto de su Majestad, Bond, James Bond. La saga, creada literariamente por Ian Fleming a comienzos de los años 50 del siglo pasado, ya va por su sexta década de vida en la pantalla plateada que ha conquistado con más de 25 producciones –con el actor Daniel Craig como el último de los elegidos–. Se exhiben 17 rodados del Archivo de EON Productions –la productora oficial– y la Fundación Ian Fleming, más accesorios, modelos a escala y clips de las películas junto con automóviles, motocicletas y submarinos. spymuseum.org
SAN FRANCISCO
VIENA
JJ.OO. San Francisco
Chales y pañuelos. Praga
Arte pop. Viena
Surrealismo. París
Mandalas. Nueva York
Coches 007. Washington
Suplementos especiales
EL VALOR DE LA ELEGANCIA
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Desde su aparición, hace casi 20 años, Gentleman se ha convertido en una referencia esencial de la elegancia y de un estilo de vida que nos gustaría compartir con usted. ¿quiere recibirnos en su casa?
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TODO LO NECESARIO NOTAS
Arte, música, cerámica, gastronomía, diseño... Las cosas bellas de la vida están más cerca de lo que pensamos. Esta selección lo demuestra.
1. TUCANO
Especializada en fundas y bolsas para proteger todo tipo de dispositivos, la marca italiana propone una variedad de mochilas, como las de la imagen, para recuperar la actividad tras el verano. Con una característica: el sistema AGS (Anti Gravity System), que distribuye uniformemente la carga sobre los hombros. tucanourbano.com
2. EICHHOLTZ
La marca holandesa líder en mobiliario, iluminación y accesorios, que estrenó recientemente showroom en Madrid, presenta The Met x Eichholtz, una colección desarrollada en colaboración con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Mármol, piedra, madera y bronce en piezas inspiradas en Egipto, Grecia, Roma o el arte medieval. eichholtz.com/es
3. DIEZDEDOS
El reconocido aceite de oliva virgen extra ha vuelto a conseguir un galardón internacional, en este caso el Gold Quality Award de la London International Olive Oil Competition 2024 para su nuevo coupage Esencia. La marca nació hace poco más de 13 años en la comarca de Matarraña, en Teruel. diezdedos.eu
4. VISTA ALEGRE Y BORDALLO PINHEIRO
La colección Gudrun, creada por la modelo Claudia Schiffer para estas dos marcas de cerámica, se lanza ahora en las boutiques de todo el mundo. Es la segunda vez que ambas firmas lanzan una gama de producto en conjunto. vistaalegre.com / es.bordallopinheiro.com
5. PHAIDON
Edición de lujo del libro
La historia del arte, de Sir Ernst Gombrich, un éxito de ventas mundial durante más de 70 años, actualmente en su 16 edición y traducido a más de 30 idiomas. Con cubierta de tela y un prefacio de Leonie, la nieta del autor. phaidon.com
6. UNIVERSAL MUSIC
Queen I, el innovador álbum debut de la legendaria banda británica, lanzado en 1973, se relanza ahora remezclado, remasterizado y expandido con una nueva lista de canciones, en una edición de colección de 6CD + 1LP. universalmusiconline.es
ED WOOD
PASIÓN POR EL CINE
¿QUÉ ELEGIR ENTRE SER UN OLVIDADO REALIZADOR de olvidadas películas o ser considerado el peor director de la historia del cine? La pregunta apunta al estadounidense Ed Wood, Jr. (1924-1978), cuya obra cinematográfica, un puñado de filmes cortos y largos, algunos de ellos semipornos, hoy día ostenta el calificativo “de culto”. Si hay que mencionar una pieza cumbre, no puede eludirse Plan 9 From Outer Space (1957), conocida en España como Vampiros del espacio, una enrevesada historia narrada de un modo que, quizá debido al primitivismo de su realización (baste
mencionar que se ve el cordel del que cuelgan los platillos volantes), la transforma en entrañable. Supone, además, la última aparición en la pantalla plateada de Bela Drácula Lugosi. “En el mundo del cine hay una línea muy fina entre el fracaso y el éxito. Aunque seas el peor cineasta, al menos eres conocido por algo. Esa hermosa pasión que debes tener como cineasta es la razón por la que cuando está haciendo Plan 9 From Outer Space piensa que está haciendo Star Wars”, dijo de él Tim Burton, que en 1994 lo homenajeó en uno de sus tal vez mejores trabajos.
Fotograma de la película Glen o Glenda, dirigida y protagonizada por Ed Wood (en la imagen, a la derecha). El 10 de octubre se cumplen cien años de su nacimiento.
¿Y qué decir de Wood mismo? Lo menos, que podría haber sido intérprete de las historias que escribió; de hecho, protagonizó Glen or Glenda (1953), una cinta sobre travestismo y hermafroditismo. No es inocente el dato: su afición a llevar bajo sus ropas lencería femenina le costó la separación de su sorprendida primera esposa la misma noche de bodas.
“Si quieren conocerme, vean Glen or Glenda. Ese soy yo, esa es mi historia, sin duda. Pero Plan 9 From Outer Space es mi orgullo”, definió alguna vez. Murió deprimido y alcohólico a los 54 años. Luis Ini
