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Hagamos Historia juntos
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PROFESIONAL hay un momento vital, donde cada uno de nosotros desarrollamos tanto sueños como principios; el lugar donde encajamos. Aunque yo era de la teoría de que cada cierto tiempo, y por voluntad propia, era necesario cambiar. Erraba en mi apreciación, y afortunadamente he seguido en este proyecto que se llama Gentleman. Desde aquellos primeros días en la calle Santa Engracia en que unos entusiastas –y también más jóvenes– hablaban sin parar de dar forma a una revista que fuera para leer, que enfocara los temas desde otra perspectiva, y que hablara de lujo con esa calma y precisión que requieren las cosas buenas. Como bagaje teníamos una experiencia previa de un producto con el que, humildemente, empezamos a despuntar en nuestros territorios. Así que nos sentíamos con la energía intacta para afrontar el reto.
Puesta la primera piedra –dicho en sentido totalmente figurado– comenzaba lo verdaderamente importante. Encontrar el cómo y con quién, porque en aquel momento no vislumbrábamos que pudiéramos hacerlo nosotros –en realidad, si alguien siente un proyecto como suyo no es necesario tener la titularidad del mismo para tratarlo como tal–, y también debo añadir que una parte del éxito de lo que hoy es Gentleman está en quién fue nuestro mentor empresarial durante una década. Porque en el Grupo Prisa encontramos una dirección general de revistas que atendió y entendió aquel mensaje incipiente y nonato en cuanto a formato
y contenido. Reunión a reunión, quedó claro que unos y otros íbamos a caminar por la misma senda; ahora faltaba lo mejor, encontrar un nombre para lo que nosotros habíamos denominado Platinum (el autor se reconocerá inmediatamente).
Y no era tarea fácil porque nuestra voluntad y vocación era hallar títulos fuera del mercado nacional, que ofrecían más el estilo de lo que pretendíamos. Pero eso chocaba con una realidad evidente hace dos décadas, y es que la cabecera estaría en otro idioma y en España no estábamos acostumbrados –hoy creo que ya sí–. Miramos hacia Francia y a Italia como mercados más afines a nuestros deseos, y al final fue el segundo el elegido. La editora de Milano Finanza, Class Editori, había lanzado un suplemento del diario económico que respondía al nombre de Gentleman, pero sobre todo lo que conquistó a aquel incipiente grupo de entusiastas, al que ya se había incorporado la figura del director, fue el mimo con el que trataban los contenidos, con su puesta en página… en definitiva, podía ser el socio perfecto en esta aventura. Mucho más allá de un simple licenciatario.
El tiempo, estos 20 años, nos ha dado la razón en la elección. Class Editori, todo su equipo –como en el resto del artículo no voy a dar nombres, pero ellos saben perfectamente quiénes son– nos ha arropado, apoyado y entendido. Tanto que nos permitió hacer un producto que no era exactamente como el suyo –incluido un cambio en la tipografía de la cabecera, luego recuperada con su estilo–. Pero
por encima de anécdotas, están la comprensión, la interrelación y la confianza que siempre han depositado en nosotros, incluso cuando decidimos que había que cambiar el rumbo y apostar por un cambio de compañía para seguir dando vida a Gentleman.
Pero no hay que anticiparse, estamos en los comienzos, que como todo en la vida siempre son duros y exigentes, pero al mismo tiempo motivadores. Meses de trabajo condujeron a otro hito de la cabecera, el primero tangible: la primera portada. Siempre nos hemos dicho a nosotros mismos que el éxito fue poner en la cover a Sean Connery; hoy yo añadiría que, repasando aquel primer ejemplar, se pusieron los cimientos para encontrar una filosofía de vida dentro de las revistas de estilo. No era fácil, pero aquella primera exposición de motivos nos llevó a crear un discurso diferente al habitual en la época, y los sucesivos años irían reafirmando el carácter de revista nicho que el mercado nos reconoce.
Hay otro elemento clave para entender el éxito y la fortaleza de la cabecera en estas dos décadas, y tiene que ver con una asociación tan imprevista en cualquier comienzo como definitiva a la hora de marcar nuestro perfil creativo –nos deben permitir la licencia de que en el periodismo también se puede crear–. Es contar con American Express como fiel compañero de viaje desde el número 1 de la revista. Como en la vida las casualidades existen, alguna página del proyecto que estaba en gestación fue vista por el entonces
CEO de la compañía, y tanto le convenció que se hizo una prueba… y llevamos 20 años, como se diría ahora, partner in crime, desde el respeto y la consideración. Qué mejor aliado se puede tener que quien permite que un buen número de sus clientes sean lectores apasionados de Gentleman.
Los lectores… la bendita palabra que nos mueve a los periodistas, pero también a los negocios. Y sobre la comunión de Gentleman con sus lectores creo que puedo aventurar que siempre ha sido excepcional. Exigente, por supuesto, porque el lector no es un destinatario pasivo, sino que como nosotros se procura siempre de lo mejor. Por eso es de agradecer que algunos de ustedes, lo sabemos, nos tienen también desde el número 1 de la revista en sus hogares. Pero, además, es de ley reconocer que durante estos años han sabido comprender que el mensaje de la revista no es otro que descubrir y disfrutar de un estilo de vida diferente, de unos contenidos diferenciadores y de una filosofía que bucea en los valores mucho más que en las tendencias concretas. Y de ley es reconocer también que una de nuestras gratas sorpresas ha sido descubrir que, aun llamándonos Gentleman, nuestros contenidos también son de interés para las mujeres.
Hay otro actor que ha hecho posible que Gentleman llegué a sus 20 años de vida, y no es otro que los anunciantes, que el apoyo recibido por las marcas a lo largo de estos años. Siempre hemos sido conscientes de que nuestro formato creativo iba a tener límites (que no líneas rojas) con algunas marcas de perfil mucho más joven, pero lo aceptamos sin dudarlo. Era un riesgo medido –eso se dice siempre que las cosas van bien–, pero imposible de concretar hasta que no nos pusimos en marcha. Y funcionó, vaya si lo hizo. Y lo mejor, lo
sigue haciendo, algo que es vital para seguir desarrollando nuestro proyecto de vida. Gentleman también es lo que es gracias a la relación establecida con cada uno de ellos, en algunos casos desde el origen de la revista.
Es hora de volver a nuestra evolución, al segundo capítulo vital para entender dónde está ahora Gentleman. Habían pasado diez años intensos, aderezados con artículos y portadas que seguían la estela de aquella de Sean Connery y que tenían su público fiel, además de éxito comercial. Qué más se podía pedir. Pero aquello que en un principio no fue contemplado, lo de crear una empresa propia para explotar la cabecera, empezó a tomar forma en algunas de las personas que acababan de dejar Prisa –cumpliendo aquello de un cambio de ciclo–. Dicho y hecho, empezó a tomar forma una compañía, Luxury Media, a la que se sumaron unos socios que en estos años nos han demostrado que, ante todo, son ya amigos –algunos ya lo eran–. Apostaron por nosotros, y siguen con la misma fidelidad a nuestro lado; demostración de que en Gentleman, al final, lo que hemos creado es una familia, independientemente de quienes la conformen.
Dicho esto, y por no cansar con argumentos que parecerían más un ejercicio de marketing empresarial, Gentleman ha seguido caminando con la misma fuerza o más. Ha creado ediciones internacionales en Latinoamérica (México es el mejor ejemplo) y, lo más importante, no hemos perdido un ápice de nuestro espíritu y carácter. Nunca hemos renunciado a tener en nuestros lectores a gente más joven, pero sabemos cuál es nuestra horquilla y nuestro perfil de lector… Y nos sentimos orgullosos de ello. Porque son los que nos han hecho grandes y los que también nos
han hecho aprender y ser exigentes con nuestro compromiso de proporcionar la mejor lectura. No acertaremos siempre, porque pensar lo contrario sería pretencioso, pero hemos demostrado, lo creemos todos lo que hacemos este producto, que somos un representante cualificado en esa reivindicación del papel como elemento inevitable y necesario en productos como Gentleman.
El tiempo se nos ha ido muy rápido en esta segunda década, pandemia mediante –quizás las responsabilidades agilizan el proceso–, pero sobre todo nos ha demostrado que aquello que hace 20 años empezó a gestarse sigue tan vivo como intenso, incluso con sabiduría añadida –aunque solo sea por las canas que se acumulan en forma de años–. Nunca hemos querido ser un producto masivo; nunca hemos jugado a ser grandes y tampoco hacía falta. Hemos querido ser respetuosos con todos y con cada uno de aquellos que de uno u otro modo –habría que añadir a otros que también han confiado en nosotros para desarrollar alguno de sus productos, como el Club del Deportista o El Corte Inglés–aparecen en este artículo. Sin uno solo de ellos, hubiera sido imposible.
Y aquí estamos, celebrando un aniversario especial, con una cifra mágica. Pero que no suene a despedida, que nos queda mucho por hacer. No hemos hablado en este artículo de futuro, porque no es el momento, pero les aseguro que seguiremos fieles a un mandato ineludible para Gentleman: la calidad. En sus propuestas, en sus maneras –nuestros colaboradores manejan el lenguaje con soltura y precisión, que no me iba a olvidar de ellos– y lo que es más importante, dando valor a la elegancia. ¿Les suena?
Ricardo Balbontín. Director
18 FERNANDO SCHWARTZ COMPAÑERO DE VIAJE
Texto Juan Luis Gallego
Fotografía Elisabeth Salcedo
22 ENTRE AMIGOS
Texto José Antonio Revilla / Rubín de Celis / Juan Luis Gallego
Ilustraciones Jacobo Pérez-Enciso / Del Hambre / Fernando Vicente
20 AÑOS
32 MIGUEL ZUGAZA ENTRE LA GESTIÓN Y LA CREACIÓN
Texto Juan Luis Gallego
Ilustración Iker Iglesias
34 JAUME PLENSA
LA ESCULTURA INTANGIBLE
Texto Miguel Bertojo
Ilustración Xavi Torres-Bacchetta
36 DANIEL CANOGAR LA PANTALLA COMO REFLEXIÓN
Texto Juan Luis Gallego
Ilustración Jacobo Medrano
38 MARIBEL LÓPEZ ZAMBRANO
EL PODER DE UNA SONRISA
Texto Mario Canal Ilustración Jacobo Medrano
20 AÑOS DE DISEÑO
40 OBJETOS CON CONCIENCIA
Texto Ana Domínguez Siemens
20 AÑOS DE CINE
46 UNA FORMA DE VER EL MUNDO
Texto Irene Crespo
52
20
70 BODEGA VINOS PARA UN BRINDIS
Texto Pilar Molestina Fotografía Massimiliano Polles
20 AÑOS DE MODA
76 ROBERTO VERINO DISEÑAR CON EMOCIÓN
Texto Paula Polizzotto
Fotografía Jacobo Medrano
78 ELOY MARTÍNEZ DE LA PERA LA MODA COMO PATRIMONIO CULTURAL
Texto Paula Polizzotto
Fotografía Jacobo Medrano
80 RICARDO FRAGUAS GADEA
EL VALOR DE LA AUTENTICIDAD
Texto Juan Luis Gallego
Fotografía Jacobo Medrano
82 GEMA GÓMEZ
LA NECESARIA TRANSFORMACIÓN
Texto Paula Polizzotto
Fotografía Jacobo Medrano
84 JOSÉ MARÍA GIL Y MARTA ORÍO PREMIO A LA HONESTIDAD
Texto Juan Luis Gallego Fotografía Jacobo Medrano
86 TOTAL LOOKS ESTILO GENTLEMAN Estilismo María Larrú
Juan Carlos de Marcos 90
Texto Berta Fernández-Abascal
Juan Carlos de Marcos 94
AROMAS QUE PERDURAN Texto Lucía Heredero
Juan Carlos de Marcos
20 AÑOS DE MOTOR 96 TODO HA CAMBIADO Texto Ramiro Mansanet / Boosters
101 NUEVO HYUNDAI KONA UN POCO MÁS DE TODO Texto Juan Parra
102 CUPRA DARKREBEL DESDE OTRA DIMENSIÓN
Texto Juan Parra
104 MASERATI UNIDOS POR LA MAGIA DEL TRIDENTE
Texto Juan Luis Gallego
108 JUAN ORTI LA LLAVE A UN MUNDO DE EXPERIENCIAS
Texto Ricardo Balbontín
Fotografía Jacobo Medrano
20 AÑOS DE RELOJES
Texto Ricardo Balbontín
114 GONZALO DE CEVALLOS AUTENTICIDAD Y HERENCIA, VALORES AL ALZA
Fotografía Jacobo Medrano
118 YANN REZNAK CAMBIOS CUALITATIVOS EN LAS ESTRATEGIAS
Fotografía Jacobo Medrano
120 EDSON ELGUER COMPRAR EL RELOJ QUE TE GUSTE Fotografía Jacobo Medrano
122 GONZALO FERNÁNDEZ DE PRADO NO BASTA CON SER UN BUEN VENDEDOR
Fotografía José Luis Pujol
124 CARTIER
LA FORMA DE UN ESTILO EJERCICIOS ORIGINALES
128 AUDEMARS PIGUET EL MINIMALISMO TOMA EL MANDO
132 BLANCPAIN X SWATCH NUEVO REY DE LOS OCÉANOS SECCIONES
134 AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL
Texto Luis Ini / Natalia Erice
138 ICONOS
CONCORDE
Texto Luis Ini
DIRECTOR
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A lberto Torés atores@gentleman-es.com
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| ILUSTRACIÓN |
Del Hambre, Jacobo Pérez-Enciso y Fernando Vicente.
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Iker Iglesias, José Luis Pujol, Juan Carlos de Marcos, Jacobo Medrano, Massimiliano Polles, Sergi Reboredo, Elisabeth Salcedo, Xavi Torres-Bacchetta y Julie Turcas.
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SIN PEDIRLE PERMISO, AUNQUE CON SU GENEROSA complicidad, hemos convertido a Fernando Schwartz (Ginebra, Suiza, 1937) en algo así como el padrino de GENTLEMAN. Por su trayectoria, sin duda: diplomático, embajador, protagonista de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, periodista en El País, presentador en televisión del programa Lo + Plus y escritor (Premio Planeta en 1996 por El desencuentro y Premio Primavera de Novela en 2006 por Vichy, 1940–). También por su abnegada delidad: ha escrito desde el número uno en todas y cada una de las entregas de esta revista y fue en 2014 uno de los galardonados en la primera edición de los premios GENTLEMAN. Pero, sobre todo, por una forma de estar en la vida que encarna, con absoluta delidad, los valores de esa elegancia que inspiran nuestra existencia ya en su lema de cabecera y que, como él mismo explica en esta entrevista, no siempre tiene que ver con la apariencia. Entrevistamos a Fernando Schwartz, claro, con motivo del 20 aniversario de GENTLEMAN, pero también porque es una de esas personas a las que siempre conviene escuchar.
Recientemente se ha convertido en bisabuelo. Son palabras mayores. Alegría, por supuesto; pero ¿también algo de vértigo? No, nada de vértigo. Lo único que puedo a rmar con seguridad es una íntima satisfacción de ver que la especie, mi especie, se prolonga. Soy doblemente patriarca de esta familia y eso me entusiasma, me llena de alegría. Y encima, esa niña es un bombonazo. Aproveche esta entrevista para darle un consejo vital a su bisnieta. Que siempre siga sus instintos, pero sin apartarse de un camino de honorabilidad y de tolerancia.
¿Dónde estaba usted hace 20 años, en 2003? En Madrid, haciendo el programa Lo + Plus, entonces en plena forma, y recuerdo que vinisteis a mí para decirme que si me apetecía escribir una cosa para el primer número de la revista sobre un gentleman. Me acuerdo muy bien que escribí sobre Gianni Agnelli, porque era como era, y cómo nos tenía a todos de impresionados, por su personalidad. Y desde entonces he escrito en todos y cada uno de los números de GENTLEMAN y eso es para mí un placer y un orgullo grande.
En estos 20 años hemos vivido la explosión de los smartphones, internet, las redes sociales... Usted que tiene tanto vivido, ¿cree que es de los cambios más vertiginosos? Lo que ha hecho todo esto es acelerar la historia. Siempre pensé ‘anda que si hubiera habido telégrafo por ejemplo cuando Colón llegó a América’... Pues probablemente el tiempo se habría acelerado de tal manera que un siglo después estaríamos como estamos ahora. Esto de la tecnología, los móviles, internet, parecía una consecuencia lógica del progreso de la ciencia, y creo que lo acogí como una cosa natural que me ayudaba. Me cambió la vida en el sentido de que me la aceleró. Recuerdo cuando me comunicaron que ganaba el Premio Primavera de Novela, en 2006, a través del móvil mientras atracaba en el puerto de San Remo. De otra forma, no me lo habrían dicho tan pronto ni me hubieran dado la ilusión perfecta para irme a jugar unos cuantos euros al casino. El valor de la elegancia es el lema de Gentleman. Aceptado que es un concepto que va más allá de la apariencia exterior, ¿nos ayuda a de nirla?
una camisa que una camiseta; salvo si vas navegando, que entonces una t-shirt te va bien. ¿Cualquier tiempo pasado fue más elegante?
No, no. Fue quizás más generalizado. La elegancia ahora, digo la elegancia en el vestir, está reducida a no mucha gente. Vosotros, en GENTLEMAN, intentáis popularizar y siempre escogéis algún personaje que os sea interesante, y os esforzáis por que se vista de alguna forma que salga en los retratos elegante. Pero no es la generalidad. Antes, entre la belle époque hasta la II Guerra Mundial, la gente iba muy bien vestida. Mi madre decía que el día que se casó con mi padre abrió un cajón y había 92 pares de calcetines dentro. Es que
“LA ELEGANCIA ES UN ESTILO DE VIDA, UNA MEZCLA DE BUENA EDUCACIÓN, DE TOLERANCIA Y YO CREO QUE DE BONDAD Y JUSTICIA TAMBIÉN. Y LUEGO, ENCIMA, UNA CHAQUETA CRUZADA DE TWEED”
La elegancia es cuestión de espíritu, es una cuestión de interior. Se puede uno poner una chaqueta de tweed en un momento en el que es oportuno ponérsela, puede uno ponerse las corbatas que quiera y llevar los zapatos más caros, pero eso no constituye la elegancia. La elegancia es un estilo de vida y una aproximación a ese estilo de vida. Es una mezcla de buena educación, de tolerancia…, yo creo que de bondad también y de justicia. Y luego, encima, una chaqueta cruzada de tweed. En cualquier caso, es evidente que cuida usted también su apariencia. ¿La camiseta le produce alergia?
Tengo una alergia de nitiva a las camisetas. Me parece horrible. Cuando veo esas películas en las que salen los grandes monstruos, como George Clooney, con la camisa un poco abierta y una camiseta debajo, me pongo de los nervios. ¿Por qué amontonar cosas encima del cuerpo? Bueno, me parece mucho más bonito
la gente iba bien. También es verdad que se movía muchísimo menos de lo que lo hace ahora. El turismo y el asombro ante el Coliseo o Atenas, de repente, se ha masi cado. Me alegro mucho por todo el mundo, pero eso ha sido en detrimento de mi chaqueta de tweed. Por cierto, ¿qué hacemos con el turismo? Es un problema imposible de resolver. Todo ser humano tiene derecho a satisfacer su afán, su curiosidad y a viajar. Somos 8.000 millones, cómo vamos a impedir eso, es imposible. Puedes decir ‘menos coches, menos barcos’, y qué haces, ¿más caros?, eso es una perrería, cómo vas a encarecer los viajes para impedir que un tipo que está pensando todo el año en darse un respiro lo haga. Es un problema insoluble. Ha dicho usted en alguna ocasión que el mundo no ha dejado de estar patas arriba desde 1939. ¿Tiene remedio este mundo? No, no. No tiene remedio porque hay un desfase total entre lo que nosotros como seres individuales intuimos, entre lo que querríamos que fuera la honestidad, entre nuestras rebeldías frente a las trapacerías que hacen los grandes poderes, que luego se pone a prueba en cuanto te cae a ti la responsabilidad de hacer algo siguiendo los juicios de tu concien-
cia. Eso no tiene remedio. Por eso digo que el mundo está patas arriba. Empezó por ponerlo la Guerra Civil española, siguió la II Guerra Mundial, la guerra de Corea, la Guerra Fría, la amenaza nuclear, la acelerada y mal hecha descolonización, sobre todo en África.... Y nadie reacciona demasiado, todos piensan en los intereses estatales, en los intereses de las compañías. No tiene remedio, y lo único que nos toca es ir sorteando las dificultades por las que atravesamos en nuestra vida personal e intentar, como decía a mi bisnieta, moverse con honradez y con tolerancia por la vida. El año pasado publicó sus memorias, Una vida con suerte. ¿Cuánto en esa vida ha sido suerte y cuánto mérito suyo?
Lo digo al final de las memorias: más que en la suerte creo en el azar. Creo que no puedes moverte por el mundo, por los vericuetos de la vida si no tienes un poco de fortuna en el movimiento, en la elección del camino. Mucho ha sido de eso, y mucho ha tenido que ver con mi facilidad para el riesgo y mi indiferencia ante peligro. Me pasó cuando cambié de la carrera diplomática al periodismo, cuando salí del periodismo a la televisión, cuando decidí que se había acabado la televisión y que solo quería escribir… En todas esa decisiones que requerían una cierta dosis de valentía tenía que acompañarte una cierta dosis de azar. Dejó la carrera diplomática por el periodismo porque se aburría en las embajadas. ¿Esa decisión tenía también algo de rebelión ante lo que parecía un destino escrito?
Había una rebeldía total. Recuerdo decirle a mi mujer: vamos a ver, siendo ya embajador en Holanda, que era ya una cosa finísima, un puesto importante, si lo hago muy bien aquí, ¿me van va mandar a dónde, a Bonn (entonces capital de Alemania)?; y si lo hago muy bien en Bonn, ¿me van a mandar a Moscú? Yo eso no lo quiero. Para que alguien se le ocurra que vaya de embajador a Washington tiene que producirse una serie de circunstancias que en mi caso no se dan, no soy suficientemente importante. Y tuve razón. Porque después, cuando hubo cambio de Gobierno, a mis compañeros que eran embajadores los maltrataron. Siempre me felicité a mí mismo de haber tomado la edición que tomé.
De todas las cosas que ha hecho, diplomacia, política, periodismo, escribir…, ¿cuál diría que se le ha dado mejor?
Me gustaría decir que escribir, pero eso no soy yo quien lo tiene que decir, sino el lector. Probablemente presentar; dar una imagen de ironía y humor y al mismo tiempo de seriedad en una pantalla es muy complicado. Y la gente, una vez que la has conquistado, esperan de ti una línea recta, constante y homogénea. Hace dos días, fíjate el tiempo que hace que dejé el programa, una señora se quedó en un sitio porque había oído que yo iba a ir y me dijo: “Siempre estaba enamorada de su forma de mirar, de su humor y de su respeto”. ¿Y qué otra cosa, para la que no vale tanto, le hubiera gustado hacer?
Uy. Qué otra cosa quieres que haga. He navegado cuando he querido… Bueno, la diplomacia no se me ha dado muy bien. Negoció el ingresó en la Comunidad Económica Europea...
Bueno, sí, vale. A lo mejor me hubiera gustado ser un alto cargo en Bruselas, pero luego he comprendido que es un rollo patatero, que no resuelve grandes cosas. No me queda… Quizás dos cosas: una frase que dice Clint Eastwood cuando le preguntan cómo llegar así a los noventa y tantos y dice ‘hay que impedir que el viejo entre dentro de ti’. Es una explicación maravillosa. Eso y saber que si no escribo mi cerebro y mi alma se van a atrofiar me mantiene funcionando. Es el empuje constante de la imaginación. Y es una cosa que os agradezco, que todos los meses me obliguéis a pensar algo para poner en forma razonable en la revista. ¿Nos tomamos la vida demasiado en serio?
Sí, sí. Es absurdo pero es así. La vida hay que tomársela, primero, con humor, y con poco respeto hacia uno mismo. Yo tengo muy poco respeto por mí y mucho respeto por lo que hago. Me miro y me digo ‘no te creas ni por un momento que eres importante’. Ahora, aquello con lo que estás relacionado sí es importante, una misión, un trabajo del que depende mucha gente y cuyas consecuencias benéficas o maléficas van a repercutir en más gente. Siempre, al final de la jornada, hay que tener un motivo de sonrisa; y a lo largo de la jornada, algún estallido de carcajada.
Unos estuvieron en el origen de esta aventura; otros se unieron luego. Entre todos, lectores, colaboradores, clientes y, sobre todo, amigos, han hecho posible que Gentleman celebre este aniversario con la mirada puesta en el futuro.
SALÍA DE LA REVISTA FUTURO, a la que había dedicado muchos años –y de la que aprendí mucho del mundo editorial a través de los ojos de Rizzoli–, tocado y sin fuerzas, con poca con anza por todo lo que dejaba atrás y, sobre todo, sin dinero. Un momento difícil de mi vida en el que no me podía quedar quieto, tenía que seguir, pero no sabía cómo. Una revista debía de ser el camino, pero no parecía ver nada. Mamen y Ricardo, mis compañeros de siempre, como dos amigos de los buenos, me animaban a buscar algo. “Hagamos algo” era la consigna. Me puse entonces a trabajar en la posibilidad de una revista masculina de Lujo y Estilo de Vida. Esa era la de nición. Y comencé a elaborar un proyecto de producto y de empresa. Pero no tenía dinero ni para cubrir mis necesidades. Aquí va mi primer GRACIAS con mayúsculas a Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga. No terminé de acabar la frase y ya tenía la cantidad en mi bolsillo. Ya no había marcha atrás. Me vacío, de forma literal, con mi colección de revistas para elaborar un proyecto sobre lo que hay en el mundo y no aquí y lo que puede encajar en este mercado. Y voy buscando y registrando nombres. Todos los días; solo me dedico a eso. A la vez, sigo viéndome con
Mamen y Ricardo: ellos, al estar dentro del mercado (seguían en Futuro), me daban el pulso de las cosas. También trabajo con Jesús Cano cuestiones de diseño. Se utilizan algunas cabeceras que nunca verían la luz. Elaboro un plan de negocio en busca de inversores; y nunca olvidaré cómo, con hambre feroz provocada por amor y con anza ciega, varios grupos de personas se propusieron como inversores. Ahí va mi segundo GRACIAS, esta vez hasta el cielo, para PILAR MATA, y a Marzio Vila por su apoyo incondicional. Otro GRACIAS CON ECO para los hermanos Pablo y Jaime Antoñanzas, con quienes cada encuentro era el capítulo de una novela. El proyecto comenzaba a parecer viable. Pero en el fondo yo me veía frágil, con miedo a incorporar a amigos tan queridos en un proyecto con incertidumbre. Y sonó la campana. La Dirección General de Revistas del Grupo Prisa me contacta para consultarme acerca de un proyecto y, a la vez, hablar de los rumores sobre el mío. Nos emplazamos a una presentación en sus o cinas. El director general en aquel entonces era Alfonso Estévez, inteligente y con gran visión. No me dejó acabar y me dio la mano. Era lo que necesitaba. Rapidez,
apoyo, fuerza. Acordamos cenar esa misma noche con Manuel Polanco en Cuenllas y el principio de acuerdo quedó cerrado.
Al día siguiente, llamé a Italia para hablar con los dueños de la marca y cerrar el acuerdo; con Prisa detrás todo era más fácil. GRACIAS a Paolo Panerai, Giulia Pessani y, cómo no, a Gabriele Capolino. Viajaron a Madrid rápido y sellaron un acuerdo que sigue vigente 20 años después.
Además de Mamen y Ricardo, un nombre entra en la vida de la revista: Fernando Rimblas, el primer director. Gentleman puede pasar a la historia como una licencia que no cumplió más que el nombre: ni formato, ni papel, ni tipografía de la original se mantuvieron. Todo se hizo nuevo.
Como ven, no hay un solo fundador de Gentleman, ni un propietario. Sí hay promotor, ideólogo y alguien que identi ca un proyecto y tiene la capacidad de llevarlo a cabo con un equipo. Lo importante es que hoy un grupo de inversores y de profesionales sigue en marcha. Enhorabuena. Me dicen que aguarda un futuro aún mejor. Como el padre que quiere lo mejor para su hija, solo le pido al señor que la cuide y la respete. Ha costado mucho que cumpla 20 años tan bella y elegante.
“¡GENTLEMAN,
ESOS 20 AÑAZOS!
ESPERO QUE SIGÁIS CUMPLIENDO
MUCHOS MÁS ¡Y
REPETIR PORTADA CON VOSOTROS! UN ABRAZO ENORME”.
MARIBEL VERDÚ, actriz.
“Enhorabuena por vuestro aniversario, amigos de Gentleman: no olvidéis que veinte años no son nada, y que, como dijo Bogart, esto es solo el principio de una larga amistad; y, sobre todo, no olvidéis premiarme otra vez, a ser posible cuanto antes, que últimamente tengo la autoestima un poco baja. Muchas gracias por todo y un abrazo grande”. JAVIER CERCAS, escritor.
“Queridos amigos de Gentleman: He tenido la oportunidad y la satisfacción de compartir con vosotros vuestra pasión por la gastronomía y el enorme placer de haber sido reconocido por vuestra magnífica publicación. Me gustaría unirme a toda la gente deseosa de felicitaros en una fecha tan redonda: 20 años. Felicidades, éxitos y gracias por abrirnos las puertas de la familia Gentleman”. JESÚS SÁNCHEZ, chef.
“Felicidades por dos décadas de logros, pasión y éxito excepcional. Vuestra dedicación en acercarnos al mundo del lujo y la gastronomía ha sido inspiradora. Gentleman no solo ha marcado tendencia, sino que ha sido un faro en la promoción de la excelencia y el buen gusto. Vuestra apuesta por la gastronomía y experiencias premium han sido y seguirán siendo un viaje extraordinario, transportándonos a un universo donde la excelencia es la norma. En Grupo Varma compartimos esta pasión por la calidad y esperamos con entusiasmo continuar colaborando en la promoción de la elegancia y la sofisticación”.
TERESA
FELICIDADES PORMARTÍN DE LA MATA, presidenta del Grupo Varma. El actor escocés Sean Connery ocupó la portada del número 1 de la revista Gentleman, allá por octubre de 2003. Toda una declaración de principios.
“Para mí ha sido un honor participar en vuestra revista durante muchos años y seguir recibiéndola. Me siento afortunado porque es una revista que busca la excelencia en sus artículos, en sus viajes, en sus reportajes, en sus fotografías… Me parece una revista única, y participar en ella, para mí que busco la excelencia en la fotografía, es todo un honor. Así que quiero transmitiros mi enhorabuena
y espero que lleguéis a otros 20 años más por lo menos. No quiero dejar de destacar los increíbles contenidos, los colaboradores, los grandes gastrónomos, artistas del mundo de la cultura, de la sociedad, etcétera, y por supuesto una exquisita y supercuidada reproducción de las imágenes, con una fotomecánica exquisita y un papel excelente. Un abrazo muy fuerte”. FERNANDO MANSO , fotógrafo.
TODO EMPEZÓ CON UNA ENTREVISTA A Arthur Penn, la espantada de El País –que debía publicarla– y la aparición de Fernando (Rimblas, claro), en 2005. Y tan feliz fue el encuentro con Gentleman que nuestros caminos no han dejado de cruzarse a lo largo de estas dos décadas. Es cierto que ha abundado el cine –Lubitsch y su proverbial ‘toque’, Dalton Trumbo tecleando en la bañera convertido en Robert Rich, un elogio fúnebre al en cambio inmortal Jean-Luc Godard, la temprana reivindicación de nuestro querido Albert Serra–, pero ha habido también muchas otras cosas: las fotos de Magritte, Gatsby el grande (y el aún mayor Francis Scott Fitzgerald), subastas de arte online, carambolas de billar, dandis y esnobs, un sentidísimo réquiem a la corbata, la fina desobediencia del rugby… Entrevistas, reportajes, perfiles, libros, iconos… Algunos fueron sugestivos encargos mientras que
otros surgieron de la curiosidad, el capricho o la obsesión; pero todos y cada uno de esos textos comparten la voluntad de escoger la forma en la que uno se sitúa en el mundo –y, por supuesto, cómo lo relata–, componiendo en filigrana la larga crónica de una amistad duradera.
Bajo el manto solitario del singular apellido materno hemos frecuentado estas páginas; ahora, nótese que la primera persona ha dado paso de repente y sin aviso previo a un plural que nada tiene de mayestático: bajo esta firma compartida se esconde la relación humana más estrecha posible: la de los gemelos. “Y ¿cómo es eso de escribir a cuatro manos?”. Quizá se lo pregunten. La verdad es que nunca nos hemos puesto de acuerdo en si resulta más sencillo o todo lo contrario, pero ya que estamos de confesiones, lo que en nuestro caso comienza a menudo con el amago de un conflicto
fratricida, termina siempre en pacífico armisticio. Pero no nos desviemos… Gentleman cumple 20 años, y queremos celebrar este extraordinario espacio en el que una charla con el barman del Hotel Felipe II sobre las correrías de Frank Sinatra por El Escorial puede dar lugar, más de una década después, al comienzo de un perfil a santo de su centenario y en el que siempre ha habido hueco para Charles Aznavour, Compton MacKenzie, Jules Barbey d’Aurevilly, Alexander Obolensky, el príncipe volador, o Ngaio Marsh. Para nosotros es un verdadero placer formar parte de Gentleman, primero porque es uno de los pocos ámbitos en los que aún escribimos juntos y, segundo, porque rara vez se tiene en este oficio la libertad a la que nos hemos acostumbrado en sus páginas. Por eso, con Conrad, diremos para concluir: “To follow the dream, and again to follow the dream”.
Demi Moore, en una de las portadas femeninas de Gentleman, por las que también han pasado nombres como Juliette Binoche, Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman o las españolas Maribel Verdú, Bárbara Lennie o Mireia Belmonte, entre otras.
“Existen revistas que si no existieran tendrían que ser inventadas. Este es el caso de Gentleman. Tuve el honor de ser galardonado con uno de sus premios en 2021, junto a un grupo de personalidades del mundo de la cultura ante cuyo gran talento uno se siente empequeñecido. La valía individual es algo muy importante que merece ser destacada, máxime cuando se pone al servicio de amplios colectivos y persigue con entusiasmo que la gente sea un poco más feliz. He tenido la fortuna de crear arquitecturas hermosas en muchos países,
“MUCHAS FELICIDADES A MIS AMIGOS DE GENTLEMAN QUE HAN CONSEGUIDO REVOLUCIONAR EL MUNDO DE LAS REVISTAS MASCULINAS. AHORA, ¡A POR LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS! UN ABRAZO MUY FUERTE”.
CARMEN POSADAS, escritora.
“Me considero una persona que siempre persigue la excelencia, por lo que fue un honor ser homenajeada con un premio Gentleman en 2023. Lleváis 20 años demostrando y celebrando el saber hacer, la experiencia y el esfuerzo por alcanzar la perfección. Os deseo otros muchos más siendo el baluarte de la elegancia”. SARA GARCÍA, astronauta y científica
y en todos ellos he podido comprobar la gran cantidad de personas que hay en el mundo haciendo cosas extraordinarias. El grupo directivo, artístico y técnico de Gentleman pertenece a ese colectivo que dedica su tiempo, sus conocimientos y su talento a mejorar la vida de la gente. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la ingente tarea de divulgación de la cultura y los creadores que, con tanta calidad y maestría, han llevado a cabo a lo largo de estos 20 años. ¡A por otros 20!”.
JAVIER PIOZ, arquitecto
“Desde que conocía Gentleman hace muchos años, gracias a American Express, no he faltado un solo mes a vuestra cita. Y puedo asegurar que he aprendido mucho en todos los órdenes que definen la elegancia: vinos, moda, viajes, coches, relojes y, en general, todo ese intangible que definen a un gentleman y que rápidamente se reconoce cuando se tiene. ¡Por otros 20 años juntos!“.
PEDRO MEGÍAS, CEO de Aspire Developers.
PODER FELICITAROS OTROS VEINTE AÑOS MÁS Y COMPARTIR BUENOS MOMENTOS“
VICENTE AMIGO, guitarrista.
JAVIER SANZ Y JUAN SAHUQUILLO, restaurante OBA.
David
en la
de septiembre de 2012. Otros músicos, como David Byrne o Mike Jagger, también han estado ahí.
“Como presidente de AC Hoteles y amigo de la revista Gentleman, con la que he tenido el placer de colaborar a lo largo de su trayectoria, me complace felicitarles al cumplir 20 años de trabajo y elegante modo de mostrar un estilo de vida auténtico y aporte experiencial a sus contenidos, siendo la referencia en las publicaciones del sector. El enfoque turístico actual, en donde los viajeros buscan experimentar lo mejor de lo mejor en cuanto a comodidades y servicios, exige al sector al que represento una comunicación con el cliente híper detallista, y publicaciones como Gentleman contribuyen a mostrar todos los esfuerzos que dedicamos a crear esa sensación de cuidado más allá de sus expectativas. Quiero agradecer a todo su equipo su labor y esperamos compartir otros tantos años de éxito”.
ANTONIO CATALÁN, Presidente AC Hoteles
GENTLEMAN trasciende a Gentleman. Es una sensación difícil de explicar, pero real, la que se esconde detrás de este sin duda pretencioso enunciado. Pero intentemos aclarar su signi cado. Empecemos por reconocer que existe una rutina Gentleman: una labor esforzada, en ocasiones ilusionante, en otras no tanto; a veces creativa, en otras mecánica; muchas imaginativa pero no en menos procesos trillada; de tanta ligrana como de trazo grueso, a la que el equipo de la revista se entrega a diario para sacar adelante este producto. Es decir, hacemos lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos en su trabajo, compaginando ratos felices con otros tediosos y cayendo periódicamente
en momentos de vertiginosa actividad que nos conjuramos, obvio es que sin éxito, para no volver a pasar. Todo eso, sin duda, es Gentleman.
Es, de hecho, el Gentleman que corresponde a la segunda parte del enunciado que inicia estas líneas; ahora toca, por tanto, explicar la primera, el Gentleman que trasciende a esa cruda rutina. Ese Gentleman es inmaterial, más cercano a los sentimientos y a las sensaciones, a los recuerdos y los aprecios; quizás hasta entronque con valores superiores como el prestigio, quién sabe si la honestidad, pero seguro la fama, entendida como esa tercera acepción que le concede la RAE: “Buena opinión que la gente tiene de alguien o de algo”.
Es, como decimos, un Gentleman intangible que a ese Gentleman mundano le llega a veces, frecuentemente por suerte, en forma de gestos esbozados por el interlocutor al oír la cabecera a la que representas; de elogios al aire que se adivinan sinceros; de palabras de admiración que parecen ir más allá de lo que aconseja la mera educación. Es, en de nitiva, un Gentleman que, más allá de las páginas y de la tinta impresa, pertenece a los lectores y que demuestra que, sí, parece ser que es verdad, la gente tiene una “buena opinión” de esta revista. Y ese Gentleman es, sin duda, el factor que mantiene en marcha, engrasa e impulsa el ilusionante, ahora sí, trabajo de hacer Gentleman. Gracias por estos 20 años.
Creadores y gestores culturales analizan, a través de su propia experiencia, la evolución en el sector de los últimos 20 años, mientras protagonizan el presente y sientan las bases del futuro.
ES RESPONSABLE DIRECTO DEL MUSEO DEL PRADO que conocemos hoy: de su ampliación, de su mejorada atención al visitante y de otros aspectos menos evidentes para el público pero igualmente trascendentes como la conversión del taller de restauración en un referente internacional. Todo eso le ocupaba hace 20 años, cuando acababa de iniciar (2002) su mandato como director de la institución que concluiría en 2017, año en el que eligió regresar al Museo de Bellas Artes de Bilbao que ya había regentado a nales de los 90. Inmerso también este en un espectacular proceso de ampliación, según el proyecto del arquitecto Norman Foster, es inevitable pensar que el resultado llevará igualmente, de alguna forma, el sello de Miguel Zugaza (Durango, Vizcaya, 1964). A pesar de lo que él diga: “Trabajar en un museo es como cantar en un coro. Cada uno tiene su voz, pero no funciona si no se armonizan todas las voces. Los museos no son un proyecto de autor, o por lo menos este no es mi caso”
Galardonado en la edición de 2018 de los Premios GENTLEMAN, Miguel Zugaza es uno de los referentes culturales de nuestro país; una voz autorizada, como
pocas, para hablar de la evolución del arte, también en estos 20 años transcurridos desde el nacimiento de esta revista. “En dos décadas –explica– la historia del arte puede transformarse radicalmente. Sin ir más lejos, el próximo año se celebra el centenario del Mani esto Surrealista y, si valoramos lo que fueron los 20 años anteriores o posteriores a ese hito, nos sigue sorprendiendo la velocidad de los cambios producidos. En las dos últimas décadas también hemos visto novedades sorprendentes, pero quizá es todavía pronto para que podamos valorarlo”.
Una de esas novedades es el “fenómeno del turismo cultural globalizado”, la rea rmación del arte y de su mejor contenedor, el museo, como un imán para las masas. “Es un reto hacerse cargo de esta nueva demanda de la sociedad hacia el museo –dice Zugaza–. De alguna manera, tenemos que intentar proteger la institución y su misión de la avalancha de esa tendencia. Que llegue el público es una bendición, pero esta relación tiene que estar presidida por un sentido cultural y educativo, no puede ser solo una moda coyuntural”.
Dice Zugaza que el museo es una institución, un museo y una empresa, “por ese
orden” y que “quien quiera hacer negocio con él se equivoca”. De hecho, frente a un mercado del arte no siempre sujeto a reglas asequibles –económica e intelectualmente–, a rma: “Lo que me gusta de los museos públicos es que en ellos el arte se libera del mercado y sus reglas. Dicho esto, es muy saludable que, junto a los museos, exista un coleccionismo importante y un mercado sólido del arte. Es un signo de prosperidad y una promesa para que en el futuro esas colecciones lleguen al museo”.
Dos referencias para acabar. La National Gallery de Londres es uno de los museos en los que siempre se siente “especialmente cómodo”, y el pequeño museo del arquitecto sir John Soane, también en la capital británica, “un auténtico capricho”. Y añade, con una mirada más local: “No somos conscientes de la importancia de nuestra fabulosa oferta de arte y cultura”.
Juan Luis GallegoMiguel Zugaza posa para Gentleman en las salas del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que dirige desde 2017, y que se mantiene abierto a pesar de las obras de ampliación. La previsión es que el museo reabra totalmente entre la primavera y el verano de 2025.
MAGNITUD de sus colosales bustos despierte la tentación de adscribir a Jaume Plensa (Barcelona, 1955) al pop art –a pesar de su impronta surreal− o a denominar su trabajo como ecléctico, nada más lejos. Plensa ha renovado el relato y el lenguaje plástico de la escultura. “Me produce felicidad que naciones dispares entiendan mi obra –a rma–. Y con rma mi sospecha: somos semejantes y el ujo sanguíneo es igual en todos los cuerpos. Además de sujeto de mi trabajo, mi gran obsesión es el ser humano y sus múltiples facetas”.
“Me he centrado –explica– en aspectos como la vibración de la materia, las ideas, el pensamiento o el silencio. No estoy sujeto a disciplina o ismo alguno, y declaro mi absoluta in delidad a tal tentación. Las ideas necesitan expresiones distintas, pintura, grabado, diseño grá co, arte visual, fotografía…, y que los materiales no las condicionen”. Puro sapere aude.
Jaume Plensa sitúa en los años de su vida en Berlín su “obsesión por el origen de la naturaleza” y el inicio de la utilización del hierro fundido, “seducido por la idea de un líquido que conforma un objeto sólido al enfriarse”. Y añade: “Observando el uido a pie de horno, reparé en que, además, era luz. La actitud ante un material carece de
valor sin la disposición idónea. ‘Me interesa saber qué piensa Dios, el resto son detalles’, decía Einstein; así que, más que arte total, es curiosidad por abrazar el todo”.
En cualquier caso, Plensa reconoce que su a nidad a un soporte u otro va por etapas. De hecho, días atrás inauguró en Madrid una proyección del cielo de la ciudad en la cúpula del Teatro Real, un homenaje a René Magritte y al techo, obra suya, del teatro de las Galerías Saint-Hubert de Bruselas. Nada que ver, en principio, con sus iconos de hierro en plazas y parques o en la catedral de Mons (Bélgica). “Pero ambos (tipos de obras) remiten a la relación con el todo y con lo que nos une a los demás. Lo importante en la vida es invisible, y sonará paradójico en boca de un escultor”.
También ha hecho escenografías, incluso de La Fura del Baus. “Me apasiona el Bel Canto. La primera se estrenó en Granada. Le siguieron Salzburgo, Roma… Lo dejé hasta este año, cuando el Liceo de Barcelona me regaló el placer de diseñar Macbeth”
¿Y qué huella han dejado ya los años en su obra? “Marcada. La escultura es como un campo: hay que arar, sembrar, esperar el momento… Con los años me he adaptado a mi forma de trabajar. Al principio me sentí incómodo: era más lento de lo que pretendía, hasta que entendí qué es lo que
buscaba. Hay que defender la lentitud y producirla y, si acaso, el silencio frente a tanto ruido mental”. Los nipones, recuerda, reivindican la pátina del tiempo: “Por eso me siento cómodo allí. Sin el lastre de la noción de causalidad, una carga intelectual muy pesada, la sensación de vínculo con las culturas asiáticas es inmediata”.
Pese a su obra urbana, sus intervenciones en entornos naturales son incluso más efectistas. “El destino de mis proyectos más inmediatos son ciudades y museos, es cierto. Aun así, la naturaleza siempre me acompaña. A menudo siento envidia de mis esculturas solitarias como la de Tjörn, una isla próxima a Göteborg (Suecia): su fuerza expansiva es increíble”. ¿Y su relación con el agua? “Aunque no oto, ni sé nadar, siempre defendí que es el gran espacio público y lo más cercano a nosotros, un 70% acuosos… Es algo obvio en la Crown Fountain de Chicago (Illinois, EE. UU.) o en mi proyecto de Ogijima (Takamatsu, Japón), una islita en el mar de Seto”.
Miguel BertojoJaume Plensa, en su estudiotaller con algunas de sus obras escultóricas originales más icónicas de diferentes escalas, resueltas en soportes dispares: madera, acero, alabastro, cobre…
VISUALMENTE IMPACTANTES Y CAUTIVADORAS, las obras de Daniel Canogar (Madrid, 1964) son, sin embargo, difíciles de aprehender con una explicación. Ahí van dos intentos. El primero: en una pantalla –un cuadro en realidad; o al revés– los faldones de decenas de televisiones de todo el mundo –esos que anuncian la última hora en la franja inferior– circulan in nitamente dibujando coloridos tirabuzones. En tiempo real. Es decir, la obra varía constantemente o, como dicen en el estudio de Canogar, es “regenerativa en el tiempo”. El segundo ejemplo: cuatro pantallas en las puertas del edi cio Serena Williams de la rma Nike, en Oregón, reejan en abstractas bandas de colores que uyen, también permanentemente, desde los movimientos en la pista de la tenista hasta las búsquedas en Google relacionadas con el deporte.
Canogar se de ne como “artista visual”. Con dos obsesiones que se repiten en su obra: “la relación de la luz y la oscuridad como uno de los simbolismos fundamentales del ser humano”, y que le atrapó desde que con 14 años empezó a manejar un laboratorio fotográ co; y la memoria, desde el convencimiento de que su pérdida implica la pérdida de la identidad y la advertencia de que tanta información inabar-
cable está sustituyendo la memoria biológica por la tecnológica. Y hay también un mensaje que trufa toda su obra: una invitación a la re exión sobre la adicción universal a las pantallas; y qué mejor que hacerlo a través de la misma herramienta cuestionada. En esa apuesta por el mensaje, explica Canogar, la estética cobra valor en la medida en que engancha al espectador para que mire más detenidamente. “La estética por la estética –sentencia– no me interesa nada”.
Hace 20 años, por cierto, cuando esta revista daba sus primeros pasos, Daniel Canogar no vivía su mejor momento profesional. Tras perder repentinamente la con anza de su galería, cogió una bici y se dedicó a documentar con su cámara la transformación urbanística del barrio en el que aún mantiene su estudio, fotogra ando ruinas, basuras y residuos tecnológicos.
“Fue un periodo crítico para mí –reconoce–, pero a veces, cuando pierdes todo, es el momento de iniciar nuevas aventuras. De algún modo, ahí empezó una nueva etapa en mi vida en la que estoy todavía”. 20 años después, Canogar va a ingresar como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (o cialmente, lo hará en abril del año que viene). ¿Una rara avis en una institución aparentemente
más apegada a artes clásicas? “De alguna forma, sí –admite–, pero todos los encuentros que he tenido con académicos me han resultado intelectualmente muy enriquecedores. Poder hablar en profundidad de temas que nos interesan es una maravilla”. Porque, y esto es importante, Canogar no es el resultado pasajero o coyuntural de la era de las nuevas tecnologías y los NFT: “Eso es otra tribu –aclara–, muy relacionada con las criptomonedas, los videojuegos o el gra smo informático. Es interesante, es un fenómeno social, incluso he hecho un NFT y me ha ido muy bien. Pero no se nutre de las raíces de las que yo me nutro”. Esas raíces, en su caso, tienen que ver con la historia del arte, con los discursos artísticos de los últimos dos o tres siglos y con el progresivo descubrimiento de que “un pintor del Renacimiento del siglo XV al nal tenía preocupaciones muy parecidas a las que tenemos en el siglo XXI. Y eso me emociona”.
J. L. Gallego
DE ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES culturales españolas, ARCO tiene un alcance social y mediático inigualable. Cada año durante una semana la atención artística se concentra a su alrededor como un sistema planetario cuyo centro gravitatorio es Ifema. Y, más concretamente, la sonrisa de una mujer. Maribel López (Barcelona, 1973) no lo tenía fácil cuando llegó al cargo de la feria hace cuatro años. Su antecesor, Carlos Urroz, había conseguido actualizar ARCO con gran carisma. Ella era la subdirectora y se había mantenido a la sombra: “Encajé pasar al primer plano con mucha naturalidad, que es como intento funcionar en la vida –explica afable, en su despacho de Ifema–. Es verdad que el ARCO que yo recogí estaba muy bien estructurado y tenía buena salud. Por eso yo estaba tranquila”.
Luego llegó la pandemia, las decisiones difíciles no exentas de riesgo por la necesidad de sostener un ecosistema, el del arte, que en nuestro país depende en gran medida de la feria. Fue una graduación con honores. “En ese momento tuve que improvisar porque había que resolver una situación, dar soluciones que han resultado ser algunos de mis éxitos”.
Lo que parecía una dirección de transición ha resultado ser una dirección
renovadora y carismática que introduce en la feria cambios estructurales visibles e invisibles de calado. Y que pone de nuevo a ARCO a la vanguardia de las ferias de arte internacionales. Una gran victoria para alguien que no viene de la gestión económica o empresarial, sino del corazón más profundo del arte contemporáneo: el comisariado experimental, con un colectivo llamado Creatures, que formó en los 90 tras estudiar Historia del Arte. Después llegaría la profesionalización.
“Hace 20 años estaba en Barcelona, como subdirectora en la galería Estranyde la Mota, hasta 2007, cuando me fui a Berlín. Había empezado con ellos en el 97”, recuerda López . En la mítica galería barcelonesa de Antoni Estrany y Ángeles de la Mota, fue testigo “de los riesgos que tomaban, la apertura de miras que tenían, las capas de trabajo que hacen los galeristas y de muchísima locura. Eso a mí me fascinó”.
Las innovaciones que Maribel ha incluido en la feria, y que aportan un gran valor cultural a un evento eminentemente comercial, demuestran que la visión creativa es motor de la innovación empresarial. Son novedades que pasan por lo arquitectónico, reinventar el tradicional catálogo o el interiorismo, “que tiene una convivencia lógica con el arte” . En ARCO, obliga-
toriamente, todo debe estar atravesado por la creatividad. Y ha de evolucionar, reinventarse sin descanso igual que el arte español. “En estos últimos años, resaltaría la profesionalización del sector como gran conquista”, asegura López. Aunque avisa de la pérdida de espontaneidad: “Esperemos que no se profesionalice demasiado”. Si bien suya fue la decisión de terminar con la sección del país invitado, este espacio ha sido sustituido por exposiciones temáticas y geográ cas que hacen de esta feria un ángulo incomparable de la creación contemporánea. La importancia de ARCO va más allá de lo meramente económico. Es un encuentro social y cultural que además plantea debates sobre el presente: “Como espacio comercial, no tengo que tener pudor en decir: ‘este es el tema del momento’. La persona que soy no piensa en esos términos, pero como entidad es correcto que una feria haga lo que el momento considera que es pertinente”.
Mario20 AÑOS DAN PARA MUCHO en cualquier aspecto de la vida, pero los últimos 20 han acelerado especialmente todas las preocupaciones que, a comienzos de este siglo, empezaban a hacerse patentes en lo que se re ere al modo en que producimos las cosas que usamos. Por ejemplo, revisando sistemas que empezaban a resultar obsoletos, como la cultura consumista del ‘usar y tirar’ que, apoyada en la obsolescencia programada, permite que los objetos se fabriquen con fecha de caducidad, útiles por un tiempo estipulado; y replanteando, a la vez, los modos de fabricar y por tanto de diseñar.
Todo lo que nos rodea ha sido diseñado por alguien, a veces bien y con excesiva frecuencia mal. Y no se diseña mal o bien porque se consiga que un mueble, una lámpara o un objeto sea más bonito o francamente feo, sino porque en su diseño se tengan en cuenta consideraciones que van mucho más allá de la estética e incluso del buen funcionamiento: los materiales que se eligen en su fabricación; la atención a su reciclaje; el número de
litros de agua empleados en su producción o el modo en que se pueden transportar sin generar una considerable huella de carbono. En resumen: en qué medida se ajustan a la consecución de una economía circular, la deseable si lo que pretendemos es salvaguardar lo que queda de este maltrecho planeta.
Menos egos, más conciencia
A lo largo de estos 20 años hemos ido reejando en la revista los sucesivos cambios ocurridos en la cultura del diseño. El primero de ellos se re ere al paso de un sistema de diseñadores estrella a un panorama donde se aprecian menos los egos y expresiones personales en favor de una manera de hacer en la que la diversidad o el aspecto social de dónde y cómo se producen las cosas importa y mucho. Philippe Starck representaba hace 20 años el modelo de diseñador de éxito, casi una estrella del rock, rico y famoso, al que cualquier estudiante intentaba imitar y todas las empresas cortejaban. Ese modo de funcionar en la profesión ya no es algo a lo
En la página anterior, de izquierda a derecha y de arriba abajo:
Sillón Ghost de Philippe Starck para Kartell, diseño de 2002. Jarrón de la colección
Showtime, diseñado en 2006 por Jaime Hayón para BD Barcelona.
Detalle del sofá Polder, de Hella Jongerius para Vitra, año 2005.
Silla One, de Konstantin Grcic para Magis, 2004.
que se aspira: los jóvenes diseñadores trabajan más en equipo, valoran menos el diseñar rápido y mucho, prefieren dedicar tiempo y esfuerzo a hacer menos pero mejor y no pierden de vista el impacto que su trabajo pueda tener en la sociedad del medioambiente. No quiero decir con esto que las pocas ‘estrellas’ que tiene este campo de la creación no sean válidas o no ejerzan su profesión con rigor, fundamento y responsabilidad; solo trato de aportar un poco de luz sobre cómo las preocupaciones de los jóvenes, con una importante conciencia tanto social como verde, les llevan por otros derroteros.
Hoy proliferan los anuncios de bancos sostenibles, empresas de energía sostenibles o seguros sostenibles. El término ‘sostenibilidad’ se convirtió de la noche a la mañana en la palabra mágica que todo lo blanquea, la que consigue la aprobación popular pese a que, no hace tanto, pocos sabían qué significaba. Por suerte, parece un concepto afianzado ya en nuestra sociedad, y los pioneros en defenderlo en el campo de la cultura del diseño han contribuido mucho a que así sea.
Una de las consecuencias que trajo el interés por producir las cosas de un modo sostenible ha sido el retorno y la vitalidad de muchos procesos artesanales que injustamente empezaban a caer en el olvido. Hella Jongerius es una de esas diseñadoras que siempre exploró esta idea de retomar la artesanía y fusionarla con la industria de un modo experimental y complejo que abrió muchos caminos a los que vinieron detrás. Lo mismo ocurrió con Patricia Urquiola, capaz de retomar una técnica artesanal ancestral y subvertirla para hacer las cosas de otra manera, abriendo los ojos a nuevas perspectivas incluso a los propios artesanos.
La búsqueda de nuevos materiales que posibilitaran una producción acorde con los nuevos tiempos ha hecho que muchos diseñadores empleen sus esfuerzos en la investigación y experimentación en los de base biológica, es decir, biodegradables. En pocas palabras, se ha emprendido una guerra a los plásticos de un solo uso que ha tenido conse-
cuencias visibles incluso en el modo en que los políticos asumen esos retos y toman decisiones al respecto: se han prohibido algunos artículos de un solo uso y se espera que pronto caigan muchos más. Mientras tanto, crece la cantidad de materiales disponibles que los diseñadores pueden usar, muchos de ellos surgidos del reciclaje de la ingente cantidad de desperdicios que produce nuestra sociedad de consumo: unos son provenientes de la industria alimentaria, otros son subproductos salidos de la reutilización de residuos industriales, otros resultan de la manipulación de elementos naturales y otros más son resultado de una extensiva investigación científica. Ahora existen materiales a base de algas, bacterias, leche, hongos, moluscos, frutas, cáscara de almendra o huesos de aceituna, agujas de pino, lava volcánica, hueso animal, escoria de soldadura, pelo, concha de mejillón, cáscara de huevo, piel de salmón, etc. Estos materiales llegan ahora a la industria e incluso a las marcas de lujo, como es el caso del cuero realizado con residuos de manzana que ahora se usa en ciertos tapizados de la prestigiosa Cassina.
Las nuevas tecnologías también hicieron su aparición en este tiempo, dejando huella en los diseñadores y en su manera de producir y presentar sus productos al mercado internacional. La popularización de internet y las redes sociales fue el caldo de cultivo perfecto para que el trabajo independiente pudiera florecer, ayudado por el auge de algunos procesos de fabricación que favorecen una producción de alta precisión y calidad sin necesidad de realizar las grandes tiradas que necesita la industria para que su inversión sea rentable. El corte a láser, los tornos de control numérico, el prototipado rápido, etc, son herramientas que permiten a los diseñadores adaptar su producción a la demanda y enfrentarse a la autoproducción no como una limitación, sino como un reto.
Una de las tendencias más interesantes en este contexto ha sido la importancia de la personalización. El consumidor puede ahora decidir en parte cómo quiere que sea su producto, diferenciándolo de otros y, además, interviniendo en el propio proceso
de Clouds, un sistema decorativo de particiones a base de piezas que se unen entre sí a gusto del consumidor, de Ronan y Erwan Bouroullec para Kvadrat. Diseñado en 2009.
de fabricación de modo que se deje al azar el resultado nal, asumiendo los fallos y errores como parte de la belleza del objeto, consiguiendo así que, a pesar de estar producidos en serie, los productos no sean completamente idénticos. Los usuarios reclaman cada vez más no formar parte de una sociedad uniformada y la industria responde de esta manera a la demanda.
Dos formas de crear Mientras tanto, en ese ámbito de la apariencia, de lo formal, el paisaje doméstico se ha estado organizando básicamente alrededor de dos corrientes que conviven sin molestarse. Por un lado, están los a nes a lo ‘super
normal’, un término acuñado por dos grandes del diseño industrial, Jasper Morrison y Naoto Fukasawa, para referirse al diseño en el que subyace una losofía de vida que apoya los objetos simples y e caces que hacen nuestra vida mejor. La estética de lo esencial, de lo formalmente restringido, la discreción, la sutileza, tiene su opuesto en otros diseñadores de corte maximalista que gustan de la exuberancia y la fantasía, como podrían ser Jaime Hayón o Patricia Urquiola.
De todas estas cosas se habla en las conferencias Next Design Perspectives, una especie de think tank organizado por la fundación Altagamma que aglutina a las empresas italianas del mundo del lujo y promueve la
excelencia del producto hecho en Italia. Allí se discute de creatividad, industria, diseño e innovación, de tendencias entendidas como cambios profundos en la sociedad que las empresas tendrán que asumir si pretenden estar a ese nivel de creatividad que se espera de quien enarbola la bandera de la excelencia de cara al futuro. En el curso de estos años, hemos perdido a muchos de los grandes, los que señalaron el camino entonces: Ettore Sottsass, Vico Magistretti, Alessandro Mendini, Achille Castiglioni, Ingo Maurer o Enzo Mari entre otros, parte de una larga lista de maestros que nos han dejado huérfanos de esas voces críticas que tanta falta nos hacen.
Gentleman ha testimoniado, a través de sus portadas, la evolución del cine: desde los clásicos galanes de Hollywood hasta las nuevas estrellas. En pantalla grande o en plataforma.
COSTER-WALDAU. 20 años separan a estos dos nombres. Y 218 números de Gentleman les conectan –el escocés fue la primera portada de la revista; el danés lo fue en septiembre pasado–. En medio, muchas más portadas protagonizadas por galanes del cine clásico, del Hollywood dorado. Paul Newman, Cary Grant. Y por hombres que han llenado las pantallas. Promesas cumplidas. Robert De Niro, Robert Redford, Hugh Jackman, George Clooney. Y promesas por cumplir muy bien cimentadas.
Timothée Chalamet, Álvaro Morte, Rami Malek. En 20 años ha cambiado mucho el cine, la industria, pero los pilares siguen siendo los mismos: esos nombres propios que se elevan entre todos los demás.
Es difícil hablar de la evolución del cine en estos últimos 20 años sin relacionarla hoy con el desarrollo tecnológico. El pasado mes de septiembre Google también celebró sus
20 años de vida. Es imposible entender hoy nuestras vidas sin esa tecnología ahora omnipresente. Y sin el cine. Pero el cine ya estaba antes. Solo que de otra forma. Hace dos décadas el cine solo existía en pantalla grande y, para películas antiguas, en televisión. Pero todo (o casi) pasaba antes por las salas. Ahora, no, para bien y para mal. En estas dos décadas nos hemos encontrado con una revolución que lo ha alterado todo. Ya no solo hablamos de cine. Hablamos también, y mucho, de televisión. Cuando esta revista nació, ni imaginábamos las plataformas de streaming, esas sin las que ahora, la mayoría, no sabríamos vivir. Todas esas que nos han acercado el cine del mundo. Son responsables de que hoy hablemos de contenido en vez de películas o series, distorsionando quizás el valor cultural que tiene la creación cinematográ ca, pero que han logrado también hacer más accesibles películas de otros rincones del planeta.
En estas páginas, el actor Cary Grant posa para una rara y divertida sesión fotográfica de estudio, en el año 1955.
“Todo está mal. Todo cambia”, se lamenta el cineasta italiano Nanni Moretti en su última película, El sol del futuro. En la que de nuevo interpreta a un director en crisis. Todo a su alrededor cambia. También el cine. Y él se resiste, se agarra a los ritos, a las tradiciones, a lo que siempre funcionó. Hasta que se da cuenta de que hay que disfrutar más del trapecio, de ese movimiento pendular, incierto, con riesgo, en el que desconocemos el futuro.
El cine ha superado muchos de esos momentos a lo largo de su historia. Y también nos ayuda a descifrar un futuro más allá de sí mismo. No es casualidad, por eso, que el cine haya ocupado (y seguirá ocupando) tantas portadas de esta revista a través de muchos de sus mejores actores. Gentleman ha sido partícipe del cambio de este arte, del relevo generacional, de Anthony Hopkins a Mads Mikkelsen (por unir a dos Hannibal Lecter), de Billy Nighy a Josh O’Connor (por unir a dos estrellas británicas). Hemos sido compañeros de estrellas fulgurantes ya asentadas, como Benedict Cumberbatch. No hemos mirado solo a Hollywood, ahí están Antonio Banderas, Vincent Cassel, Leo Sbaraglia para demostrarlo. Y no solo en portada; el interior de estas páginas, me (permítanme pasar a la primera persona) han dejado llenarlo también de cine y sus autores: Spielberg, Koreeda, Alfonso Cuarón, Kenneth Branagh, David Lynch… Y también han aparecido en ellas nombres propios femeninos que están revolucionado el cine desde arriba: como Margot Robbie, en quien nos jamos mucho antes de que diera esperanza al cine en general y al cine hecho por mujeres en particular con su reciente éxito multimillonario, Barbie.
Entre ellos y ellas, por estas páginas, en esta revista, hemos compartido muchas y diversas historias, discursos y miradas sobre el mundo en el que todo cambia. Y todo
está bien. Todo seguirá bien. Porque nos gusta más ver la luz y el sol que ilumina el futuro que sus sombras.
Recuerdos cinéfilos
En dos décadas de Gentleman ha habido nombres que han crecido con la revista. Nombres que destacar, que han de nido 20 años de nuestro imaginario cultural y pop. Es el caso, claro, de Daniel Craig, interpretando a James Bond, el Agente 007, un personaje muy ligado a ese cine elegante pero divertido, clásico pero avanzado que nos queda muy cerca. Por algo también Sean Connery protagonizaría la primera portada. Craig actualizó este personaje para adaptarlo, desde la fantasía, a otros tiempos, los actuales, sin dejar de hacernos soñar con coches de siempre, con relojes exactos, con trajes perfectos, con destinos envidiables. Fue siempre, además (puedo con rmar), un entrevistado generoso. Como lo han sido muchos otros. Permítanme el rincón anecdótico: Hugh Jackman, pretendiendo acordarse de anteriores entrevistas compartidas. Willem Dafoe, accediendo a repetir una charla que la tecnología se había empeñado en borrar. Ben A eck, demostrando con simpatía y torpeza su pretendido dominio del español. Charlize eron (porque
no, no todos son hombres), desvelando su pasado de frustración y su presente ambicioso. Idris Elba, riéndose de todo, empezando por él mismo. Mads Mikkelsen, siendo también un maestro de esa sana actitud de no tomarse en serio este estrellato. Una lección que Harrison Ford ya aprendió hace muchos años y le lleva hoy hasta la lágrima cuando agradece la carrera de cine que ha tenido. Je Goldblum, improvisando simpatía como en sus conciertos de jazz. Podría(mos) seguir. No parar. Pero acabaremos con el protagonista de este número que tienen en las manos: con Paul Dano. Un actor y ahora también director que bien merece una y mil portadas. Y las tendrá. Que nos acompaña celebrando este 20 aniversario con su inteligencia humilde y su talento desbordante a pesar de no haber encajado nunca en esos cticios moldes que Hollywood ha intentado crear. Dano se suma a todas esas decenas de nombres y, entre todos, han ido componiendo un collage de recuerdos (personales y compartidos) que, por suerte, quedarán para siempre grabados en estas páginas de una revista que ama el cine.
Se habla ahora de crisis de cine, de otra más. Los riesgos de que la inteligencia articial hagan hasta innecesarios los actores. Las huelgas de estos últimos meses en Hollywood son, en parte, por eso. Pero algo así mataría todo en lo que como sociedad llevamos más de un siglo apoyándonos, en esa magia de la sala oscura, de la gran pantalla, de las historias cercanas y universales. Eso sobrevivirá. Tiene que hacerlo.
Como decía hace poco la última ganadora del Premio Nacional de Cinematografía, la directora Carla Simón (autora de las películas Verano 1993 y Alcarràs), “el cine es un acto de comunicación”, es también una forma de ver el mundo para quienes lo crean y trabajan en él y para quienes lo vemos, disfrutamos y admiramos. Es una forma de comunicarnos y comprendernos. De entender el hoy, pero también el ayer y el mañana. De entendernos con los que tenemos cerca, y proyectarnos con los que tenemos lejos. El cine sigue y seguirá siendo necesario. Y con él sus nombres propios irrepetibles, irremplazables. De Sean Connery a Nikolaj Coster-Waldau.
Gracias a The Batman y Los Fabelman, el estatus de Paul Dano en Hollywood cambió definitivamente el año pasado. Su nuevo protagonista en Golpe a Wall Street, que huele a premios, lo confirma.
EN SU PRIMER PAPEL EN EL CINE, EN L.I.E. (2001), Brian Cox (Logan Roy en Succession) le rapaba el pelo a un adolescente Paul Dano (Nueva York, 1984). Empezar así tiene que marcar de alguna forma. De alguna forma extraña que Hollywood ha tardado en entender, pero que, por fin, dos décadas después, ha aceptado y abrazado. Después de ser, el año pasado, Enigma, el villano del Hombre Murciélago de Robert Pattinson en The Batman; y el padre de Steven Spielberg, elegido por él mismo, en el biopic sobre su adolescencia, Los Fabelman, el actor ha entrado en una nueva liga. Su último papel protagonista en Golpe a Wall Street, de Craig Gillespie (Yo, Tonya), que suena a premios, lo confirma. En esta entrevista realizada antes de la huelga de actores, pero durante la de guionistas, Dano habla de crecer en la industria, de reenamorarse del cine como director y de la suerte y privilegio de poder elegir. Muy lejos quedó el adolescente incomprendido y triste de Pequeña Miss Sunshine; hoy es un padre (de dos hijos con la también actriz y escritora, Zoe Kazan) dispuesto a interpretar más papeles paternales. Y también más villanos.
Entre The Batman y Los Fabelman, 2022 fue uno de esos años que marca una carrera. Después de esa exposición, ¿necesitó parar y pensar tranquilamente “ahora qué”?
Sí, un poco. Me cogí un año de descanso, pero lo había hecho antes y esta vez, además, tuvo que ver con mis hijos, porque mi mujer y yo somos freelance técnicamente. Después de esas dos películas, es cierto que necesitaba regenerar energía, pero, además, en ese tiempo tuvimos al segundo bebé. Y el siguiente proyecto que surgió fue Golpe a Wall Street. Una película algo más ligera, en el mejor sentido, comparada con las otras dos. ¿Elige sus proyectos como reacción al anterior?
Sí, creo que siempre hay algo de reacción.
En este caso, sin duda, Golpe a Wall Street me pareció divertida, ligera, con este personaje, su luz, su pasión. Me pareció una oportunidad de pasarlo bien y de interpretar a alguien que, en muchos sentidos, era más parecido a mí que esos proyectos que hemos mencionado, claro. Era algo mucho más realista, Los Fabelman era de época, The Batman es fantasía. A veces estos proyectos tan contrarios vienen solos, sin buscarlos, casi siempre me ha pasado así.
Paul Dano protagoniza Golpe a Wall Street (estreno en España, 6 de octubre) que narra la historia real de gente corriente que logró jugársela a la bolsa estadounidense convirtiendo GameStop, una empresa de videojuegos, en la empresa más en alza del mundo. Está dirigida por Craig Gillespie.
¿En qué sentido? ¿Algún ejemplo? Es como que pides algo sin verbalizarlo y llega. Después de rodar mi primera película como director, Lo que arde con el fuego (2018), que era muy contenido, tranquilo, me surgió la oportunidad de protagonizar la miniserie Fuga en Dannemora (2018), que era una energía y un esfuerzo completamente opuestos. Y después de rodar ese show durante siete meses, estando en casi cada plano, corriendo, con mucha energía, me ofrecieron una obra de teatro, ni siquiera me había parado a pensar en volver al teatro, pero fue lo mejor que pude hacer para recuperarme. Y mucho antes, Love & Mercy (2014), interpretando a Brian Wilson [líder de los Beach Boys], viniendo de las oscuridad de los personajes de Prisioneros (2013) o 12 años de esclavitud (2013), fue un gran alivio. Confío en que pueda seguir así porque es lo que mantiene este trabajo interesante y vivo.
¿El éxito es la posibilidad y capacidad de poder elegir?
Antes de The Batman siempre dijo que había rechazado películas de grandes presupuestos de ese tipo. ¿La presión de la paternidad, de proveer para tus hijos, cambia eso? Bueno, no es que dijera que no a ese tipo de películas, pero es cierto que siendo más joven las evitaba porque no quería ser un chico de póster, de anuncio. Me asustaba esa parte del trabajo, la exposición, no quería nada de eso. No me sentía preparado. Y con el tiempo he aprendido a apreciar más incluso esa parte mediática; disfruté mucho The Batman y estoy disfrutando del momento fan, del fervor que sienten por el personaje y la saga. Y, de todas formas, creo que mucho es tener la paciencia y la esperanza de que lleguen los papeles adecuados para cada momento. ¿Hace mucho que no pasa por un casting?
“CREO QUE CADA PELÍCULA, CADA PERSONAJE, DICE ALGO DE CÓMO VEO EL MUNDO. QUIZÁS SEA DEMASIADO SENSIBLE, PERO SIENTO QUE SON UNA PARTE DE MÍ. ASÍ QUE ME SIENTO MUY AFORTUNADO”
Sí, exacto. Siempre es difícil este trabajo, no importa dónde estés, siempre parece que todo se puede desmoronar. Pero ahora me siento muy afortunado de poder elegir, de poder seguir mi instinto. Después de Los Fabelman y The Batman, ¿las posibilidades se han multiplicado? ¿Cree que está más cerca del pico de su carrera?
Uf, no sé. A ver, trabajar con Steven Spielberg, que te elija y piense en ti para interpretar a su padre [se ríe]… es cumplir un sueño que ni sabías que tenías. Es bastante salvaje. Llevo muchos años haciendo esto y no es una industria fácil. Recuerdo que cuando el rodaje de The Batman se paró por el covid y luego volvimos a trabajar antes que muchos, me sentí más afortunado que nunca en un momento tan difícil para el mundo, no solo por tener trabajo, sino por tener un trabajo que amo. Y esa suerte y sensación de privilegio se multiplica cuando tienes hijos y piensas: “Puedo darles techo y comida”. Y aunque pase tiempo lejos de ello, porque este trabajo, en ese sentido, te obliga a estar mucho tiempo fuera de casa, ese tiempo lo disfruto porque me gusta mi trabajo.
No sé si tanto, pero…, toco madera [y se levanta a tocarla], hace tiempo que no hago castings, no, quizá alguna prueba concreta, pero no. Con Steven [], por ejemplo, fue solo una charla entre los dos. Es muy alucinante, sí. ¿Cuándo situaría ese momento de decir “puedo estar tranquilo, lo estoy haciendo bien, todo va bien”?
No lo sé. Es difícil aceptar y darte cuenta de que tu “poder”, y lo pongo entre comillas, es, en realidad, decir no a determinados proyectos, porque así es como vas guiando qué y cómo te presentas ante el mundo. Yo creo que cada película, cada personaje, dicen algo de quién soy, dice algo de cómo veo el mundo. Quizá soy demasiado sensible, pero siento que son una parte de mí… así que no sé, pero me siento tremendamente afortunado.
Hace cinco años debutó como director. ¿Cómo cambió su acercamiento al cine?
Creo que, en general, me hizo amar el cine aún más. Es el trabajo más difícil que he hecho nunca, pero también el que más me ha gustado. Una de las lecciones que aprendí fue con-
fiar en el proceso. Actuar puede ser un poco solitario, pero como director conoces cada paso del proceso, cada persona implicada, te das cuenta de que todo el mundo está ahí por el buen resultado del filme. Respetar el proceso, confiar en él, es lo más importante. ¿Y ahora mismo está escribiendo el guion de su siguiente película como director?
Sí, bueno, no exactamente, porque estamos en huelga, pero sí quiero volver a dirigir. Ahora mismo, ser padre es mi principal trabajo. Encontrar el equilibrio entre familia y trabajo ha sido nuestro objetivo primordial en los últimos cuatro años. No creo que hayamos encontrado la fórmula secreta correcta aún. ¿Ve las películas como cartas al futuro, como legado de lo que deja a sus hijos, descendientes? Así será recordado. No sé si todo lo que hago tiene que ver con el legado que pueda dejar. Mi manera de trabajar, de ver los personajes ha cambiado a lo largo de los años. Por ejemplo, si hiciera Fuga a Dannemora ahora mismo no podría cargar con toda esa energía negativa del personaje, llevármela a casa; ahora están mis hijos. Tampoco me preocupo mucho porque mis hijos puedan ver mi trabajo previo, ya lo harán o no. En todo caso, me preocupa más protegerles.
Hay actores que empiezan a hacer películas familiares e infantiles justo por eso, como Bardem con La Sirenita. ¿Será su caso?
[Risas] Sí, lo más seguro es que lo haga. Ahora existe una parte de mí tan distinta... También me hace gracia, no sé, volver a hacer una película familiar, una versión de Pequeña Miss Sunshine, solo que ahora interpretando al padre [risas]. Cada trabajo tiene su momento vital, supongo.
Por cierto, hace 16 o 17 años de Pequeña
Miss Sunshine, de Pozos de ambición, las películas que le pusieron en el camino correcto.
¿Parece
Creo que quizá me parezca más como si fuera otra vida. Tenía 21 o 22 años entonces, ahora mismo casi soy incapaz de recordar mi vida antes de mis hijos [risas]. Pero lo recuerdo porque aún guardo buenos amigos de aquellas experiencias y aún son dos películas muy importantes para mí. Y, sobre todo, me parece increíble la vida que todavía tienen esos títulos.
¿Y qué hay de la música? Llego a tener un grupo, le gustaban los musicales. ¿Sigue siendo importante en su vida? Sigue siendo muy importante porque uso la música para crear a mis personajes. Y en mi día a día soy un melómano, acabo con facilidad perdido en canales de YouTube o playlists de discos antiguos. Necesito la música en mi vida, me inspira. Para Golpe a Wall Street, por ejemplo, escuché mucho Louis Cole y Clown Core, porque tienen ese espíritu virtual excéntrico. Y sí, de vez en cuando toco la guitarra, pero ya no como antes [se ríe]. Escribo música también para desconectar un poco del trabajo. ¿Qué otras cosas hace en su tiempo libre? He empezado a cocinar. Este año he estado escribiendo el cómic de Enigma, de Batman, y ha sido una pasada todo el proceso… También solía jugar al baloncesto, pero después de Love & Mercy, para la que tuve que ganar mucho peso, cambió mi metabolismo, lo dejé y ahora echo de menos los deportes. Me gustaría jugar al baloncesto, hacer snowboard… Pero ahora mismo no encaja mucho en mi vida [ríe].
Las dos décadas de trayectoria de esta publicación coinciden con la eclosión de la culinaria de nuestro país y su consolidación como referente entre las cocinas más reputadas del mundo.
En esta página, diversas creaciones de Alain Ducasse: bajo estas líneas, atún tostado en brocheta con verduras salteadas en wok; a la derecha, buñuelos crujientes de hierbas con pimientos morrones, cebollas en vinagre y huevos de codorniz; abajo, consomé de ternera con fideos y salsa harissa spoon.
En la otra página, el chef, portada del número 17 de Gentleman, en marzo de 2005.
NO HA SIDO CUESTIÓN DE SUERTE. Ni tampoco una decisión amparada por los cerebros marketinianos, que predicen el vaivén de las caprichosas tendencias. Los lectores más fieles –y veteranos– de GENTLEMAN pueden dar fe de que esta publicación apostó por dar espacio y reflejar el pulso gastronómico de este país –y del mundo, también– desde sus inicios. Quizás fuera el instinto periodístico el que, en 2003, en los albores de esta aventura editorial, impulsó a Gentleman a crear una sección fija para narrar lo que en aquellos tiempos se cocía, esencialmente, en España. Una gastronomía fundamentada en conceptos y técnicas que rompían con los modelos establecidos y estaba llamada a revolucionar el universo culinario de las siguientes décadas.
Al frente de elBulli (Girona) desde 1984, Ferran Adrià lideró el movimiento de la nueva vanguardia española y fue la primera portada que Gentleman consagró a un cocinero, en marzo de 2004. Autor de innumerables técnicas que viajaron por los fogones del mundo (como las espumas y las esferificaciones), el mago de Cala Montjoi cerró su templo en 2011 para reconvertir elBulli en una fundación y también en un museo. Adrià, que ha devenido en solicitado conferenciante por su discurso y reflexiones sobre creatividad, siempre reconoce el apoyo de Gentleman entre los medios que le respaldaron a él y a su generación cuando no era su celebridad. “Hay que tener memoria y ser agradecido, antes que nada”.
Tras el brillo de Ferran Adrià y su hermano Albert –otro gran talento, que se sumó a elBulli en 1985 y hoy despliega creatividad y genio en el barcelonés Enigma–, son muchas las figuras que consolida-
ron el desarrollo y prestigio de la vanguardia española en los últimos 20 años. Entre los más brillantes e influyentes, es obligado mencionar a Andoni Aduriz –mentor de Mugaritz (Guipúzcoa), el chef más reflexivo y diferenciado de nuestro país–; Quique Dacosta (Denia, Alicante) –dotado de los recursos conceptuales y preciosistas de un artista–, o los hermanos Roca (Girona) –Joan, Jordi y Josep, que en su Celler de Can Roca siempre se superan a si mismos formulando experiencias gastronómicas memorables–. Sin olvidar a Bittor Arginzoniz, el maestro mayor del fuego de Etxebarri, quien desde el remoto caserío vizcaíno de Atxpe ha llevado la técnica del asador a una dimensión insospechada. Ni tampoco a un veterano curtido en los fogones, que ha formado a generaciones de buenos cocineros y bien ha sabido cubrirse de estrellas (Michelin), como
Martín Berasategui (Lasarte, Guipúzcoa). Su cocina es un prodigio de equilibrio y técnicas –que no se ven, solo se disfrutan–y triunfa en cualquier plaza.
Durante las dos décadas en las que Gentleman ha venido presentando, entre otros contenidos, los sabrosos reportajes de gastronomía a sus lectores, todos estos cocineros han sido protagonistas. Y unos cuantos de los que hemos mencionado (el propio Berasategui, Arginzoniz, los Roca...) incluso han ilustrado la portada de nuestro Especial Gastronomía, que se publica puntualmente los meses de marzo. Este mérito implica también al chef francés Alain Ducasse, que ha ejercido una gran influencia internacional. Y al español José Andrés, afincado en los Estados Unidos, que además de ser el embajador internacional más relevante de la culinaria patria –con más de 20 restaurantes en
el mundo– ejerce una importante labor solidaria, con las iniciativas de World Central Kitchen.
Las pujantes nuevas generaciones Aunque estos cocineros no son los únicos que han merecido protagonismo en nuestra revista. También los profesionales más jóvenes han ocupado portadas, lo que re eja la evolución que ha experimentado el escenario gastronómico de este país desde que irrumpió una nueva generación de chefs, con un amplio bagaje técnico y una formación que jamás habían soñado sus antecesores. Las nuevas tendencias, las exigencias de la competencia, el desarrollo del I+D en la alta cocina y la mirada internacional que ha puesto en el foco a España como líder de la vanguardia internacional fueron algunos de los desafíos que debieron afrontar estos talentos emergentes.
Tuvo que ser, ni más ni menos, Dabiz Muñoz quien, en 2015, irrumpiera en
una de estas portadas, coincidiendo con el momento álgido de su consagración y bajo un titular bien merecido: “El chef que explota”. En 2014 le habían otorgado la tercera Michelin en el recién estrenado local de DiverXO (Madrid) y estaba pletórico, siempre armado con la chispa creativa que le ha hecho merecedor del reconocimiento como Mejor Cocinero del Mundo en e Best Chef Awards dos años seguidos (2021 y 2022).
Ángel León, el chef del mar de Aponiente, es otro talento sin parangón que ha tenido su portada en un Especial Gastronomía de Gentleman. Su búsqueda permanente, en alianza con cientí cos u otros especialistas, de nuevos recursos para aprovechar la riqueza del mar y su entorno, no tiene símil en el mundo. Y ha dado lugar a grandes innovaciones en la cocina, como el plancton apto para humanos o el cereal marino. O los deliciosos ‘embutidos’ del mar. Comer en su molino de mareas de
El Puerto de Santa María (Cádiz) es una experiencia que se recuerda por siempre.
Por n, los últimos representantes de esta fértil generación de profesionales tan cuali cados e inspirados que hoy ejerce en este país y que han posado para la portada de Gentleman han sido los hermanos Sergio y Javier Torres, chefs y propietarios de Cocina Hermanos Torres, el restaurante barcelonés bendecido con tres estrellas en la guía del orondo Bibendum.
En este aniversario, sería injusto olvidar otras portadas, como aquel retrato coral de numerosos chefs, en la que no faltó el añorado Santi Santamaría, el emblemático Jose Mari Arzak, la gran dama de la cocina española Carme Ruscalleda, el mismísimo Ferran Adrià y muchísimos otros..., o la que compusimos para homenajear a tres generaciones, uniendo a Pedro Subijana (Akelarre, San Sebastián), con Francis Paniego (Echaurren, Rioja) y con la joven María Gómez (Magoga, Murcia).
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Ángel León ha convertido el restaurante Aponiente en el centro de un laboratorio de investigación e innovación en torno al aprovechamiento culinario de los recursos del mar. El chef protagonizó la portada del número 171 de Gentleman, en marzo de 2019.
También los excelentes restaurantes que visitamos para realizar amplios reportajes y que revelaron ser templos gastronómicos de primera línea: Azurmendi (Vizcaya), Ricard Camarena Restaurant (Valencia), Quique Dacosta (Denia, Alicante), OBA (Albacete)... Y por supuesto, muchos de aquellos que merecen una visita cada año para conformar la guía de los 50 Mejores que publicamos cada año en nuestros Especiales de Gastronomía. Con la perspectiva que ofrecen estas dos décadas, la selección que destacamos cada año como los más sobresalientes, que ocupa el cuerpo principal en cada edición consagrada a la gastronomía, representa en su conjunto un periplo por las tendencias, los locales y los nombres que han determinado el desarrollo de la culinaria española en todos estos años, de niendo sus múltiples matices y estilos. Porque en cada temporada las reseñas no solo se enfocaron en los establecimientos más célebres. La selección siempre tuvo la vocación de profundizar en la excelencia, revelando los nuevos talentos, buscando las gemas perdidas en los rincones remotos de la geografía española y promoviendo las propuestas audaces de pequeños templos gourmets con formatos innovadores.
Convencidos de que el placer gastronómico puede tener innumerables facetas, hemos dado lugar a los cocineros más sabios y veteranos –como el incombustible Abraham García (Viridiana, Madrid) o el recientemente retirado, con honores, Hilario Arbelaiz (Zuberoa, Gipúzcoa)–, así como aplaudido a los que con inspiración
han irrumpido con conceptos innovadores –como Rodrigo de la Calle y su Alta Cocina Vegetal, en El Invernadero (Madrid)–y a los recién llegados: Carlos Casillas (Barro, Ávila), Juan D’Onofrio y Gabriel Sodré (Chispa Bistró, Madrid), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Cañitas Maite, Casas Ibáñez, Albacete) y muchos más.
Las cocinas foráneas
En estas páginas tampoco han faltado los sabores exóticos de las cocinas remotas, que en estos 20 años han ganado un espacio notable en España. Gracias a cocineros y restaurantes con especial relevancia, gastronomías muy especí cas con productos crudos, especiados o picantes a los que no estábamos acostumbrados hace un cuarto de siglo hoy se han impuesto y son tendencia. Uno de los que han contribuido a ello es Ricardo Sanz, el sushi man que inició su
trayectoria con el japonés Kabuki (actualmente trabaja bajo el rótulo Ricardo Sanz Restaurante); otro, el mexicano Roberto Ruiz, que consiguió en Punto MX la primera estrella Michelin para un restaurante mexicano en Europa y ahora dirige en Madrid dos locales, Barracuda MX y Ca Chan Chan. Ellos han sido en buena parte responsables de que, como bien re eja Gentleman, las cocinas exóticas estén en España a la orden del día..
Como también se re eja en estas páginas que en España se come bien por doquier: en los hoteles de nuevo cuño, en los chiringuitos de luxe veraniegos, en los jardines y terrazas que sirven de oasis cuando aprieta el calor. En los destinos más remotos. En las bodegas. España es un paraíso del buen comer. Y el buen beber. Y Gentleman ha apostado por contarlo. Hace ya 20 años. Seguiremos haciéndolo.
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DANI GARCÍA? ¿Cuál es la condición genética de este cocinero sin parangón en España, que ya ha demostrado tener la capacidad del ave fénix, para renacer de sus cenizas y reinventarse a sí mismo cuando muchos lo situaban al final de un camino sin retorno?
Con su eterna cara de niño grande –nadie diría que detrás de ese rostro bonachón se esconde un hombre que ha vivido ya 48 primaveras–, su trato campechano y discurso directo, sin cortapisas, el chef malagueño transmite la firmeza sosegada de aquellos que lo han visto todo. Talento precoz de la vanguardia andaluza, Dani García conoció las mieles de la gloria muy pronto. Quien esto firma fue testigo de su consagración en Tragabuches (Ronda), cuando apenas contaba con 19 años. ¡Éramos tan jóvenes! Y Dani lo era aún más. Recientemente, la suerte –y el músculo financiero que hoy le acompaña– ha querido que el chef pueda reeditar la aventura de su primer restaurante en Marbella. “Y pronto abriremos también Tragabuches en Madrid, en la plaza del Marqués de Salamanca, con el concepto de una venta moderna, reinterpre-
tando los platos que servíamos en Ronda hace 25 años, como la papada con carabinero o el chivo, cochinillo y jarrete”, adelanta el cocinero. ¿Quién lo hubiera dicho hace unos años, cuando Dani García sorprendió al mundo cerrando su tres estrellas marbellí? Hoy, con la apertura de Tragabuches en la capital, muchos foodies de las nuevas generaciones tendrán la oportunidad soñada de probar platos que deleitaron a sus padres. Un verdadero milagro.
Éxitos y avatares
Pero, para llegar a este punto, nuestro protagonista, al que entrevistamos en la flamante sucursal de Lobito de Mar sita en el centro comercial de La Finca Grand Café –que se anuncia como nueva meca y destino gastronómico en Pozuelo de Alarcón–, tuvo que vivir una larga trayectoria trufada de éxitos y no pocos avatares. Tras obtener en Tragabuches su primera estrella Michelin, en 2005, Dani inició una segunda etapa con mayor proyección, en Calima, frente al espejo del mar de Marbella, donde se convirtió en el primer chef andaluz respaldado con dos estrellas por la guía roja. En 2013 abrió Manzanilla en Nueva York,
Avenida de Luis García Cereceda, 5, local 006. Tfno.:
(+34) 911 179 487
Pozuelo de Alarcón, Madrid grupodanigarcia.com
donde se enfrentó a su primera experiencia amarga, cerrando el establecimiento a principios del año siguiente. “Estaba haciendo cosas en las que no creía, me he sentido como una marioneta”, confesó, mientras organizaba la apertura de su nuevo local en Marbella, Dani García Restaurante, en el hotel Puente Romano. Este se complementaba con otra propuesta de brasserie más informal, Bibo (que más tarde clonó en Madrid, Tarifa, Doha y Londres). En cuanto al DGR, en 2019 llegó el premio máximo con la tercera estrella Michelin. También la polémica, porque apenas un mes después de haber completado la mayor calificación en esta guía Dani García anunció el cierre del restaurante. Ante la consternación generalizada, el marbellí argumentó: “Quiero crear conceptos más cercanos al público”.
“Nunca pretendí que el cierre de Dani García Restaurante fuera interpretado como un desprecio a la guía Michelin, que siempre me ha apoyado y lo sigue haciendo. Posteriormente, ha vuelto a darnos estrellas premiando otros emprendimientos, lo que hemos celebrado muchísimo –aclara el cocinero–. Puedo asegurar que la idea de cerrar aquel restaurante era una decisión que ya estaba tomada mucho antes de que nos dieran la tercera estrella. Porque ya estábamos convencidos de apostar por la democratización de la cocina, creando conceptos distintos para cada lugar y público”.
añadido un espacio semi clandestino, Smoked Room, donde apenas un puñado de comensales, disfrutan del espectáculo del fire omekase, poniéndose en manos del chef para disfrutar de un menú de producto sublime y siempre distinto e inesperado, según la disponibilidad del mercado. “Es un formato para sibaritas, que tenemos en Madrid y ahora también en Doha, y solo puedes permitirte para unos pocos comensales, con excelentes profesionales”, explica Dani García sobre este restaurante integrado en Madrid a Leña y que cuenta con dos estrellas Michelin.
En la capital de España, además de Bibo, Leña y este espacio tan particular, el grupo Dani García cuenta con Lobito de Mar, que en 2019 abrió sus puertas en la calle Jorge Juan para “traer la frescura del mar a la jungla urba-
““AHORA ME VEO MÁS CERCANO AL PAPEL DEL DIRECTOR CREATIVO DE UNA FIRMA DE MODA QUE A UN COCINERO TAL COMO LO HEMOS VISTO SIEMPRE. COCINO MÁS CONCEPTOS QUE PLATOS”
Un proyecto de cocinas múltiples y diversas necesitaba los socios adecuados. Y esta vez Dani García sí que los encontró. Tan ambiciosos y capaces de planificar un despliegue que empezó en Marbella, siguió en Madrid y hoy alcanza una dimensión global.
Para empezar, el antiguo tres estrellas del hotel Puente Romano marbellí transmutó en un steak house de lujo, Leña, que hoy tiene una exitosa sucursal en el mismo local que ocupó un añorado templo gourmet madrileño (Santceloni). Para rizar el rizo, a este último se ha
na” y ahora reproduce su fórmula en el citado centro comercial de Pozuelo de Alarcón. Además, en 2020, el chef inauguró Dani, la brasserie que corona la última planta del hotel Four Seasons madrileño. La carta que combina platos icónicos de la trayectoria del cocinero con nuevas creaciones que inciden en su obsesión de llevar la cocina andaluza a un contexto contemporáneo. Si la coctelería es un fuerte en el ático del hotel del centro de la capital, en Bibo el argumento es aún mejor, porque allí se aloja un espacio semi-clandestino, El Coleccionista, donde los cócteles están inspirados en los objetos de arte que se ofrecen a la venta. “Más que un speakeasy, es una galería de arte y antigüedades donde las piezas únicas cobran forma líquida”, explica Santi Dorado, bartender y creador de la carta de singularísimos cócteles que pueden probarse en este rincón del todo inusual.
Dorado, responsable de coctelería del Grupo Dani García, forma parte del equipo de casi mil empleados que suma actualmente la compañía, amén de colaboradores externos.
El grupo, en plena expansión, cuenta con 15 restaurantes en pleno funcionamiento en España, seis en el extranjero y ocho de próxima apertura. Por lo que en 2024 completará 29 establecimientos. Desde Marbella (Bibo) a París (La Chambre Bleue), de Doha (Leña) a Nueva York (Casa Dani), de Londres (Bibo) a Madrid (Lobito de Mar), entre muchos otros... también tiene un beach club en Marbella (La Cabane) y aperturas previstas en Budapest y Ámsterdam, entre otras plazas. Con semejante despliegue, cabe preguntarse si al chef le quedará tiempo para cocinar.
“Aunque en mi oficina hay una cocina, en esta etapa lo que cocino es otra cosa. Son más conceptos que platos. Me veo más cercano al papel del director creativo de una firma de moda que al de un cocinero tal como lo hemos visto siempre. Digamos que con el grupo hemos cogido una velocidad que me no me permite cocinar físicamente, pero sí mentalmente. Pero mi trabajo me gusta mucho porque sigue siendo creativo. Pensar en conceptos muy distintos, que pueden ser muy sencillos o más complejos y refinados. Y me involucro en controlar los detalles de un montón de cosas, desde vajillas y muebles hasta, por supuesto, la cocina. Me meto en la cocina. Y pienso en los platos, aunque no cocine cada día. Al final, cada plato nace en un gesto. La cocina son ideas y mis ideas siguen vivas. Tengo ideas todo el tiempo y soy feliz porque puedo llevarlas a cabo”.
Aún con el vértigo del despliegue que experimenta su grupo, Dani García tiene claro que no todas las ideas y proyectos llegan a buen puerto. “Por supuesto. El riesgo de equivocarnos siempre existe, pero también hay oportunidades para rectificar. Nos sucedió con Babette, nuestro restaurante en Marbella concebido como homenaje a la cocina francesa tradicional. Aunque teníamos algunos clientes muy fieles y entusiastas, por lo general no funcionó, y le dimos un giro para convertir el concepto en La Chambre Bleue, que estrenamos en París, sumando otros elementos andaluces. Hay que adaptarse a tiempo, porque si no, tu trabajo no sirve”, explica el cocinero.
Al frente de este dinámico grupo de restauración, Dani García también ha aprendido que en las distintas plazas donde sitúa sus establecimientos debe adaptar sus cartas y recetas, porque la percepción del gusto de los comensales no es la misma, según se cambia de ubicación geográfica. “Ese es un factor clave. Si no se come igual de salado en Madrid que en Marbella, imagínate lo que pasa si planeas abrir un restaurante en Budapest, por ejemplo. Allí, si no incluyes sopas calientes entre los entrantes ¡no tienes nada que hacer! Es un requisito indispensable entre los húngaros. Así como si diseñas una carta para un país de Medio Oriente tienes que cuidarte de excluir los platos que lleven carne de cerdo... En fin, hay un montón de asuntos culturales relacionados con la alimentación que afecta incluso a la temperatura de servicio de los platos”. Este aprendizaje, también, forma parte del crecimiento que hace posible el milagro de Dani García, el chef español que hoy crea y reproduce nuevos conceptos y restaurantes como panes y peces.
En la página anterior, de izquierda a derecha y de arriba abajo:
Cóctel: Sherry Touch Brugal 1888 (Ingredientes: Pedro Ximénez, ginger beer, Brugal 1888).
Plato: Porterhouse Tuna.
Cóctel: El viejo y el mar (Ingredientes: Brugal 1888, manzana verde, alga tosaka, vino fino).
Plato: ensaladilla de anguila ahumada.
Cóctel: Banilejo (Ingredientes: Brugal 1888, crema cítrica de mandó, palo cortado, óleo saccharum de lima, polvo de morrón).
Plato: cabracho frito.
Cóctel: Savage (Ingredientes: Brugal 1888, vino de cabernet sauvignon, miel de romero, decoración de romero y uva tinta).
Plato: paella de txuleta.
Brugal 1888: el ron gastronómico es el desafío que comparte Dani García con esta casa de ron dominicano para revelar las sintonías de este destilado con la alta gastronomía.
AÚN CON LA AGENDA PLAGADA DE APERTURAS de restaurantes en medio mundo, Dani García tiene tiempo para involucrarse en otra aventura y aceptar el desafío que le propuso ron Brugal. Se trata de un proyecto en el que se ha implicado también a otros cocineros de renombre –como Quique Dacosta, Rafa Zafra, María José San Román y Fernando Canales– y que, bajo el lema Brugal 1888: el ron gastronómico, tiene como propósito revelar el potencial de este ron dominicano en las armonías gastronómicas.
El carácter ‘ajerezado’ que aporta a Brugal 1888 la segunda maduración en botas de vino oloroso fue un factor decisivo para que el chef marbellí se involucrara en el proyecto. “Es un ron que desde el primer sorbo te lleva directamente a Jerez”, explica
Dani García. El chef pronto lideró el grupo de cocineros que trabajaron junto a Nacho Vázquez, brand ambassador de Brugal. Juntos ensayaron platos que tuvieran la capacidad de armonizar con cócteles donde los matices del destilado –en el que abundan las notas especiadas, de cacao, café, canela, frutos secos, y despliega un paladar amplio, sabroso pero sin resultar agresivo, sino más bien amable, con recuerdos de caramelo, madera y regaliz–, destacaran en todo su espectro. Mezclas equilibradas y precisas, que se prestan al disfrute gastronómico, probablemente con mayor facilidad que una copa de ron puro.
El chef, además, ha inspirado en este ron algunas de sus recetas. “Como hacemos con vinos y destilados en Andalucía. Son el secreto de nuestro sabor”.
Nada mejor que levantar la copa para celebrar una larga trayectoria editorial con unas etiquetas que despiertan la curiosidad, acercan al terruño y llenan el espíritu.
TEXTO PILAR MOLESTINA
FOTOGRAFÍA MASSIMILIANO POLLES
Bodegas y Viñedos Ponce
DO Manchuela
Cata La obligada vendimia manual por la estrechez de las filas entre cepas es el origen de este bobal original y atractivo que, por la vejez de las viñas, también tiene alguna otra variedad. Un proyecto destacable en una DO que tarda en distinguirse. Fresco, vivo y expresivo.
Bodegas Balbás
DO Ribera del Duero
Cata Una de las bodegas históricas de la DO que, de hecho, participó activamente en su fundación y continúa en manos de la familia desde hace seis generaciones.
Este tinto aúna sentido histórico y contemporaneidad, con uva seleccionada cuando el año es excepcional. Con cuerpo y carácter.
Edetaria
DO Terra Alta
Cata Llega esta marca en versión monovarietal de garnacha blanca. Primera añada con este nuevo enfoque que ha mejorado muchísimo frente a cosechas anteriores. Un blanco elaborado con parte del vino que ha pasado en grandes barricas unos meses y que gana en expresividad y volumen. Mucha presencia de fruta golosa.
Vallformosa
DO Cava
Cata Elaborado 100% con xarel·lo, este cava emblemático nació para conmemorar el aniversario que hoy luce en la etiqueta. Procede de pequeñas parcelas de viñas viejas de baja producción con técnicas de agricultura de precisión para conseguir una viticultura sostenible. El resultado es un cava serio, de finísima y acariciante burbuja que torna en fruta con una atractiva ligereza envolvente.
Valdesil
DO Valdeorras
Cata Los cultivos del paraje de Asadoira han visto cosechas desde hace más de 2.000 años. En manos de la sexta generación de la familia Prada Gayoso se ha convertido en un viñedo casi mágico. Con notas intensas de fruta y un final ligeramente amargo, largo y con una personalidad varietal marcada.
JUVÉ &
Brut Nature Gran Reserva 2018
Juvé y Camps
DO Cava
Cata Tras 30 meses de crianza mínima en botella, Juvé presenta cosecha tras cosecha este cava que es toda una declaración de tradición y estilo. Elaborado con las tres variedades clásicas de xarel·lo, macabeo y parellada, resulta una opción elegante para un brindis de aniversario que pide suntuosidad. Compendio de finura, fruta blanca en nariz, amplitud y frescura larga en boca.
Jean Leon
DO Penedès
Cata En el puerto de Le Havre se inicia la aventura americana de Jean Leon, y este reserva hace homenaje a ese momento. Es un elegante cabernet sauvignon que exhibe un gran abanico aromático y en el que predomina la fruta y los discretos recuerdos de barrica.
Marqués de Vargas
DOCa Rioja
Cata Un vino que puede seguir dando la cara muchos años. Es una selección de uva que solo ve la luz cuando se muestra generosa en atributos y anuncia su potencial de excelencia. Certificado como Viñedo Singular, destaca por su carácter. Todo en él es armonía y elegancia global. Vivo y complejo.
Bodegas Torres
DO Conca de Barberà
Cata Este proyecto alumbrado cerca de las murallas del monasterio de Poblet se traduce en un vino de excepcional complejidad e intensidad prodigiosa. Elaborado con cariñena, garnacha, monastrell y variedades recuperadas a lo largo de años (querol y garró) y cultivadas en suelos pizarrosos, consiguen esta indudable joya vinícola.
Bodegas Riojanas
DOCa Rioja
Cata Un verdadero capricho que sale de la centenaria bodega para completar su currículum con un tinto premium. Todo está cuidado en este tinto: parcelas seleccionadas para dar con un tempranillo expresivo que luego se cría en barricas de roble francés. En nariz las notas de vainilla y fruta, boca de buena acidez y postgusto largo.
Bodega Septien
DO Arianza
Cata Si hay algo que describe este vino es su originalidad, que no es más que una vuelta a los inicios vinícolas de la comarca. Un proyecto que empieza en un garaje y poco a poco se va afianzando y creciendo. El vino es realmente lo que está en el viejo viñedo con una amalgama de variedades tintas y blancas que se recogen y elaboran juntas. Un tinto de juvenil corte, vivo, alegre y sabroso.
Izadi
DOCa Rioja
Cata Su nombre habla por sí solo. Viejos viñedos seleccionados de las mejores parcelas trabajadas de forma tradicional, vendimia manual y una elaboración cuidada con una crianza posterior en barricas francesas y americanas de grano medio. El resultado es un tinto muy riojano por sus variedades, intenso, aterciopelado y con una sensación global de fruta y tonos avainillados.
ECOLÓGICO
Finca Villacreces
DO Ribera del Duero
Cata Esta bodega situada en el corazón de la Ribera apuesta por la sostenibilidad y elabora este tinto siguiendo los preceptos de viñedo ecológico en el convencimiento de la importancia y responsabilidad que esto implica. Es un tinto fragante donde la fruta se presenta nítida y los toques especiados están presentes. Gana muchísimo en copa y se vuelve más atractivo.
Bodegas Mauro
VT Castilla y León
Cata Un gran vino, con cantidad de bondades sensoriales que lo han convertido en icónico dentro y fuera de la bodega cosecha tras cosecha. Elaborado con tempranillo, ha terminado siendo un dechado de virtudes que emocionan. Aromas suntuosos de gran elegancia y una boca compleja y voluptuosa.
Gramona
Corpinnat
Cata Un brut nature de categoría capaz de reflejar lo mejor de la variedad xarel·lo y su enorme capacidad de guarda cuando es bien tratado desde la cepa a la botella. Lleno de matices aromáticos, su sedosidad denota el virtuosismo. Lo más notable es la finura, que convive graciosamente con un cuerpo notable y una larga y envolvente persistencia.
Bodegas Roda
DOCa Rioja
Cata Un gran abanico de aromas de fruta y una estructura destacable dejan una sensación global compleja de muchos matices. No se puede dejar de mencionar su increíble equilibrio donde todo contribuye a formar parte de un conjunto sensorial de gran atractivo. Elegante, pleno y muy largo.
Tarsus
DO Ribera del Duero
Cata Hábil combinación de tempranillo elegido entre las mejores parcelas de cada cosecha por la enóloga de la bodega. De ahí el nombre de tres ‘T’ que reúne terroir, tempranillo y Teresa. Es un vino cubierto ideal para guarda. Las notas florales enmarcan recuerdos de tostados, especias y un sutil toque de madera. Robusto, potente y maduro; tiene aún una larga vida por delante.
Ysios
DOCa Rioja
Cata Este tinto es parte de ese pequeño grupo de vinos con certificación de la DOCa de Viñedo Singular para reconocer la tipicidad de su origen, ubicación y microclima. Se trata de un tempranillo aromático donde los recuerdos a fruta roja y negra imprimen un carácter propio. Concentrado, complejo y tánico, ganará mucho con más reposo en botella.
Cata La largamente denostada viura aquí demuestra su mejor cara habiendo sido tratada con cariño y sabiduría. Un blanco donde los recuerdos de pastelería se agolpan en nariz para arropar la fruta con un fondo mineral y herbáceo. La acertada acidez en boca completa el conjunto donde su buen paso de boca habla de frescura y volumen. No debe beberse helado para apreciarlo mejor.
Pagos de Anguix
DO Ribera del Duero
Cata La viña de altitud da la cara en este tinto que ganará mucho en botella con el paso del tiempo. Ha tenido una larga crianza de casi dos años en barrica francesa que le ha dejado un sutil recuerdo a elegante madera que convive graciosamente con la explosión de fruta negra madura, donde destacan los recuerdos de mora. Tiene volumen y muestra un notable equilibrio.
Valores como la emoción, la honestidad o la autenticidad, también la sostenibilidad, atraviesan las reflexiones de cinco referentes en un sector entroncado para siempre con el arte.
HACER MODA CON PROPÓSITO, ENFOCADA en crear prendas que trasciendan generaciones es el n último del diseñador Roberto Verino (Orense, 1945). Para ello, es artí ce de un concepto intrínseco en la rma desde su creación hace 40 años: los ‘armarios emocionales’. Se trata de ofrecer prendas de corte y diseño sencillo que creen un fondo de armario más allá del recurrente vestido negro o la americana entallada. De esta forma, el gallego se rea rma en la idea de que la moda ha de vivir muchos años en el armario. “Como diseñador, estoy obligado a anticiparme a las necesidades del cliente, buscando la calidad, la atemporalidad y la inversión a largo plazo en vez del gasto”.
En su losofía de marca el consumidor siempre es lo primero. Así lo re eja en aspectos como el trato cercano que el cliente recibe en el punto de venta, más próximo al concepto de boutique que de tienda tradicional. Esto ocurre gracias, entre otras cosas, a los servicios de personal shopper y asesoramiento, o al exquisito nivel de detalle con el que confecciona sus colecciones. “Pensar que mis prendas generan bienestar en las personas me da energía para afrontar las tareas de mi día a día”.
Su éxito profesional está avalado por un indiscutible rigor ético y estético, basado en la importancia de la atemporalidad y en la calidad de los tejidos para diseñar prendas que duren toda la vida. “La moda ha de ser la búsqueda de la sintonía entre el alma y la imagen. Verse bien en el espejo genera una autoestima que es lo que aporta el valor a la moda”, explica el diseñador.
Un palpable afán de perfeccionismo interviene en todas las etapas de su proceso, desde la elección del concepto creativo hasta la selección de los tejidos. El resultado son prendas bien hechas, orientadas a perfeccionar lo que signi ca ser premium en moda. “Siempre digo que el peor de los elementos que intervienen en tu producto es el que determina la calidad del mismo. Aunque mejores dicho elemento, siempre vendrá otro, y así sucesivamente. Es un proceso que nunca termina. Ser sutil con los pequeños detalles tiene mucha importancia en la prenda nal”.
Verino nunca tuvo miedo a desa ar los sistemas convencionales de la comunicación de moda. En 2016 dejó de hacer des les físicos porque suponía un esfuerzo que podía redirigirse en cambio a mejorar la relación con el consumidor, quien, al
nal, siempre ha sido su objetivo a complacer. “Hoy en día todos llevamos un ordenador en el bolsillo, así que preferí apelar al cliente sin intermediarios –explica sobre esa decisión–. ¿Qué sentido tiene ofrecer ropa que vayamos a vestir dentro de seis meses? La pasarela es hoy en día un plan de marketing o una fantasía lúdica.”
Este empeño de Roberto Verino por “ser lo más útil posible” para el sistema de la moda y para la sociedad se mani esta en la creación de colecciones que, además de ser sencillas y funcionales, actúen como catalizadoras de experiencias y emociones para el consumidor nal.
Paula PolizzottoEn los ultimos 20 años, Roberto Verino (en la imagen, en la tienda de la calle Serrano, en Madrid) ha reforzado su apuesta por seducir a esa inmesa minoría a la que se dirige, mejorando continuamente el estándar cualitativo, el vínculo emocional con el consumidor y la relación producto-calidad. “No pretendo servir a todo el mundo. Es importante saber en quién te enfocas. Mi trabajo está en ofrecer lo máximo por el mínimo precio adaptándome a las necesidades del cliente”.
HUBO UN TIEMPO EN LA VIDA DE Eloy Martínez de la Pera en el que descubrió que quería contar historias. Concretamente, aquellas donde la moda dialogara de alguna forma con el arte. Sucedió en Tayikistán, a principios de los años 90, cuando ejercía como diplomático en países de Asia central, tras observar cómo las mujeres de la región, con pocos recursos sociales, se embellecían cada mañana vistiendo sus pequeñas joyas o vestidos tradicionales de colores vibrantes.
“La herencia cultural de cada país, desde la pintura o la arquitectura, y en especial la moda –explica–, es como su diario íntimo: re eja de manera honesta la historia de la gente. Esto es lo que quiero reivindicar como comisario de arte”.
Actualmente, Martínez de la Pera es uno de los nombres en España que mejor referencia la historia de la moda desde hace más de dos décadas. Solo por citar algunos de sus trabajos, fue el artí ce de la muestra sobre el fotógrafo estadounidense Henry Clarke y la moda española bajo el in ujo de la Alhambra, inaugurada en Granada a principios de este año, y en 2019 diseñó junto a Hubert de Givenchy –su mentor durante ocho años– la primera retrospectiva sobre Cristóbal Balenciaga, expuesta también en Francia y Suiza.
Su labor como comisario consiste en dar narración al arte ajeno, mostrando las obras “como si fueran cuentos”. Aquí reside la función social de esta profesión, en intentar acercar el sentir del artista al público que le contempla. “El encanto de una sala de museo está en que nos permite poseer el maravilloso instante de enfrentarnos a una pintura o una pieza de alta costura en vivo y en directo, alejados de la bidimensionalidad de las pantallas a la que estamos acostumbrados”.
Defensor de que España es uno de los países que más legado cultural ha dado a la universalidad del arte, a rma que llevamos siglos exportando moda. “Lo hizo primero la corte de Felipe II, en el siglo XVI, con toda esa indumentaria negra; y más tarde la emperatriz Eugenia de Montijo, cuando se casó con Napoleón III y llevó nuestras tendencias a la corte francesa. Hemos exportado moda a través de Velázquez, Zurbarán, Goya y por supuesto, con los grandes diseñadores del siglo XX: Fortuny, Balenciaga, e incluso Flora Villarreal, a la que se está redescubriendo ahora”.
A su juicio, esta realidad tiene su re ejo también en los diseñadores contemporáneos, como Palomo Spain, Teresa Helbig o la mallorquina Cortana. “En ellos convive un ADN creativo –dice– que ha llevado a
la moda española a ser reconocible internacionalmente más allá de elementos como los volantes o la mantilla”.
Los espacios y el patrimonio con los que Martínez de la Pera trabaja le permiten, por tanto, construir un puente entre el visitante y el relato que la moda ha hecho de las sociedades a lo largo de la historia. “Desde la entrada a la modernidad del siglo XX con la liberación del corsé, las mujeres vistiendo jeans en el mayo del 68 o las demandas que los colectivos LGTBI+ hacen a través de la estética, la moda maniesta antes que cualquier otra disciplina, e incluso antes que cualquier legislación, las ambiciones de un sociedad. Es uno de los mejores espejos en los que las sociedades, al mirarse, pueden entenderse”.
P. PolizzottoEntre los próximos planes de Eloy Martínez de la Pera, comisario de exposiciones, se encuentra la inauguración, el próximo 18 de octubre, de la exposición La moda en casa de Alba, realizada en colaboración con el Palacio de Liria y comisariada junto al diseñador Lorenzo Caprile, del que además prepara una retrospectiva junto con la Comunidad de Madrid. Fuera de España, será el responsable en 2024 de la muestra La moda y la fundación Gulbenkian, en Lisboa.
“CUANDO LLEGUE EL MOMENTO, SI MIRTO os necesita, os llamaremos”. La frase la pronunció Ricardo Fraguas Álvaro, fundador en 1956 de la que se convertiría en mítica rma de camisas, ante sus hijos, cuando afrontaban la hora de decidir su futuro. A uno de ellos, Ricardo Fraguas Gadea, ese momento le llegó en 1998, aunque para entonces, tras estudiar Ciencias Económica y Empresariales, ya se había labrado una exitosa carrera en una prestigiosa consultora e incluso cofundado un negocio de hosting de internet cuando en España aún no sabíamos bien en qué consistía la red. “Me debía a ello”, dice al recordar su aterrizaje en el negocio familiar, al que también se incorporaría años después su hermana Elena.
El cambio experimentado desde entonces por la rma, con Ricardo Fraguas Gadea como protagonista directo, ha sido espectacular. Si el objetivo de su padre fue “crear camisas de calidad para el hombre”, el MIRTO que ha llegado a nuestros días crea, según las palabras del hijo, “moda de calidad para el hombre y la mujer, sin perder nuestros orígenes, nuestro know-how y nuestra gran experiencia en la prenda estrella de nuestra marca, la camisa”.
No son frases hechas, de esas que repiten las marcas para fabricar una autenticidad de la que carecen. En el caso de MIRTO, basta, para comprobarlo, con visitar su sede: un edi cio de cinco plantas en el este de Madrid en el que las o cinas conviven con auténticos talleres artesanos en los que se cortan patrones, se hilvanan prendas y se elaboran a mano, estas sí íntegramente en sus dependencias, las famosas camisas. Y por las que Ricardo Fraguas transita llamando por el nombre a cada uno de sus empleados –la mayoría mujeres, el 65% de los 225 empleos directos que proporciona–. Nada que ver con el fastfashion tan en boga. “Creamos moda que perdure –explica Fraguas–, con materiales de calidad de los mejores proveedores, con los que llevamos trabajando prácticamente desde nuestros inicios. Somos una no-logo company desde siempre”, remacha no sin cierto orgullo ante el repentino foco sobre ese llamado ‘lujo silencioso’ que algunos parecen haber descubierto ahora. Hay, efectivamente, en el discurso de Ricardo Fraguas conceptos poco habituales en el sector: “producción local o en proximidad”, por ejemplo; “condiciones sociales” de los trabajadores; la “no-sobre-
producción”, reservando un porcentaje de la fabricación a demanda; “impacto medioambiental, sostenibilidad, residuos”; e, incluso, aterrizando de nuevo en el terreno de la moda, cierta “responsabilidad” en la imagen que, gracias a MIRTO –presente, por cierto, en una veintena de países–, transmiten los hombres. “Ponemos los elementos, pero huimos de uniformar a nadie –explica–. Es cada individuo el que debe ser libre de interpretarse y de vestirse de modo que vaya cómodo y transmita una buena imagen de sí mismo ante los demás”. De hecho, la última colección otoño-invierno resume ese concepto bajo el lema de Auténtico. “Un gentleman hoy –resume Fraguas– debe ser auténtico y el a sí mismo. La belleza y la elegancia están muchas veces en la sencillez, donde menos se las espera”.
Juan Luis Gallego
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SE HA FRAGUADO la Edadde Oro de la moda sostenible. El primer golpe de conciencia llegó con el derrumbamiento en 2013 del Rana Plaza, la fábrica textil ubicada en Bangladesh en la que murieron 1.130 trabajadores. El segundo sucedió en 2020, con la irrupción de la pandemia, tras la cual los consumidores comenzaron a replantearse sus hábitos de consumo y a demandar a las rmas mayor calidad y responsabilidad ambiental.
Por aquel entonces, Gema Gómez llevaba casi una década trabajando por concienciar sobre la importancia de integrar la sostenibilidad en todas las fases de la cadena de producción de una prenda. Este deseo de participar activamente en el cambio que ella misma quería ver en el mundo se materializó por primera vez en 2011 con la creación de Slow Fashion Next, una plataforma de moda, sostenibilidad y negocio que ayuda a profesionales y empresas a transformarse a través de la formación y la consultoría. “Nuestro objetivo –explica–es crear un futuro en el que la moda abra nuevos diálogos, que empodere a las personas y en donde haya menos individualismo y más sentido crítico”.
El nacimiento de esta plataforma llegó tras romper Gema Gómez con 16 años de carrera como diseñadora en los que se recorrió distintos institutos de tendencias de Francia, aunque sin adentrarse nunca en las entretelas de la cadena de suministro. Fue posteriormente, en sus primeros viajes a Asia, cuando empezó a detectar que los procesos de producción comprendían irregularidades que no encajaban con su forma de entender la moda. “Decidí alejarme de lo que estaba viendo en la industria –cuenta–y centrarme en qué podía hacer yo para ayudar a acelerar el proceso de cambio”..
Uno de los principales agentes contra los que lucha actualmente la empresaria son los modelos de negocio del fast fashion, que hacen que el consumidor, en palabras de Gemma Gómez, “pre era comprar una camisa nueva antes que aprender a coser el botón que le falta a la que ya tiene”. La ausencia de regulación y de conciencia son las principales causas de que parte del sistema se encuentre desvirtuado. “Se penaliza a las empresas que lo hacen bien y se premia a las que lo hacen mal: el que no paga salarios o contamina un río, no asume consecuencias –denuncia–. En cambio, el
que lo hace bien, tiene que pagar una certicación que lo valide”.
Para Gema Gómez la moda es por encima de todo una expresión cultural que aún puede reconciliarse con el planeta, y para ello es necesario integrar la sostenibilidad desde dos niveles distintos. “Desde el consumidor –explica–, quien ha de mirar qué tiene en el armario antes de comprar, escogiendo prendas atemporales que no obliguen a sustituirlas cada seis meses; y desde la empresa, que ha de garantizar el uso de materiales reciclados, que sean regenerativos para el medio ambiente, procurando ser cada vez más local, por ejemplo, mediante el empleo de talleres artesanos, y utilizando fuentes de energía renovables”.
P. PolizzottoGema Gómez lleva 12 años siendo un referente dentro del reto social y empresarial que supone hacer moda con objetivos sostenibles. A través de Slow Fashion Next, combate dinámicas como la sobreproducción o defiende la regulación de los derechos de los trabajadores. La fotografía fue tomada en el centro financiero de Madrid.
ENTRE LAS FIRMAS DE LUJO Y PRECIO ELEVADO y las cadenas o mass market de precio asequible pero escasa calidad y nula experiencia de compra, Boston ha elegido ocupar un hueco diferenciado con el que aspira a convertirse en referente de moda masculina en el mercado nacional. Saben de lo que hablan; en absoluto son nuevos en estas lides: Boston atesora casi 80 años de historia, y sus orígenes, de hecho, se remontan incluso más allá, a cuando en los años 20 el bisabuelo de los actuales directivos regentaba una tienda de ropa en Madrid.
Esa historia cambió sustancialmente hace poco más de dos años, cuando el Grupo Mayoral –líder mundial en moda infantil– apostó por Boston para adentrarse en el mercado masculino. Comenzó entonces un ambicioso relanzamiento y reposicionamiento de la marca con una losofía clara: “Nos dirigimos a hombres que buscan tener buen aspecto, de una forma espontánea y natural y conectada con su vida real, para que cada uno construya su propio estilo –explica José María Gil, confundador de Boston–. Un hombre al que le interesa la moda de una forma práctica, pero también emocional; no sigue
las tendencias pero sabe lo que le gusta y valora cómo le hace sentir la marca”.
Así que, con esa premisa, se lanzaron a ocupar ese hueco intermedio que, la verdad sea dicha, ofrece muchos atractivos: “Nuestra promesa de marca –continúa Gil– es ofrecer un producto de diseño, con buena calidad, a un precio razonable y enmarcado en una experiencia de compra atractiva”. El resultado, explica Marta Orío, directora creativa de la marca, es “un estilo pulido y con un patrón depurado. Nos gustan –añade– las prendas lisas y bien hechas con detalles, pero también tenemos una parte más moda con elementos gurativos bordados, camisetas y sudaderas con grá cas originales, camisas estampadas o prendas de abrigo muy trabajadas en el interior”. La paleta de colores juega también un papel fundamental, con tonos neutros pero matizados y diferenciados con técnicas de tintura, que tienen su extensión en tiendas abiertas, con materiales naturales, convertidas en espacios que compartir con el cliente.
El precio es, sin duda, un elemento diferenciador. “Queremos ser honestos”, a rman Gil y Orío, que parten de dos constataciones: una buena imagen es-
conde a veces productos decepcionantes con precios muy in ados; y los hábitos de consumo han cambiado. “El ocio ahora tiene que ver con lo experiencial. La gente invierte en viajar, en ir a buenos restaurantes o en vivir algo diferente. Nosotros nos adaptamos a ese orden de prioridades demostrando que, para tener un buen aspecto, no hay que tener un gran presupuesto, sino gusto y personalidad”.
A tenor de las cifras, la apuesta no puede ir por mejor camino. Boston, con una plantilla de unas 200 personas, prevé acabar el año con 15 millones de ingresos, más del doble que en el inicio de esta nueva etapa, y con 40 puntos de venta –córneres en El Corte Inglés y tiendas propias, además de la tienda online–, así como abrir otros diez anuales en los próximos dos o tres ejercicios. La honestidad, parece ser, tiene una legión de seguidores.
J. L. GallegoArmamos tres propuestas para una elegancia cómoda y cotidiana con la temporada otoño-invierno de las marcas de El Corte Inglés.
ESTILISMO MARÍA LARRÚ
FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS DE MARCOS
En la página anterior: Chaqueta con tres bolsillos exteriores; chaleco de pico en punto color verde; y camisa en algodón color blanco, todo de EMIDIO TUCCI. Pantalón con pinzas en color kaki, de DUSTIN.
Sobre estas líneas: Traje de chaqueta y pantalón estampados en pata de gallo y camisa estampada con doble puño y gemelos, todo de EMIDIO TUCCI. Jersey de cuello redondo en punto azul, de DUSTIN.
Complementos con los que convivimos a diario y que nos hacen la vida más fácil y agradable. Cualidades como la elegancia y la calidad los elevan a otra dimensión.
ESTILISMO BERTA FERNÁNDEZ-ABASCAL FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS DE MARCOS
En la página anterior: Gafas de vista con montura de carey, de ZEGNA. Reloj Perpetual 1908 en oro amarillo con correa de aligator, de ROLEX. Auriculares inalámbricos Beoplay H95, de BANG&OLUFSEN. Maletín de piel, de CHRISTIAN DIOR. Mocasines Boston country calf dark brown con suela de goma, de CROCKETT & JONES en EXEREZ 1910.
Sobre estas líneas: Guantes de piel con forro de lana, de EMIDIO TUCCI. Gafas de vista con montura transparente, de PERSOL. Corbata estampada de seda y algodón, de BOSTON. Cinturón reversible, de MIRTO. Mochila de piel de becerro, de LOUIS VUITTON.
Cartera de piel con logo, de MONTBLANC. Habanos Romeo y Julieta Línea de Oro (disponibles en tres vitolas: Dianas, Nobles e Hidalgos), de HABANOS. Estuche de piel para puros, de ST. DUPONT. Corbatas de seda estampada, de ROBERTO VERINO. Gafas de vista con montura metálica, de POLO RALPH LAUREN. Maletín de piel, de HERMÉS.
Gorro de punto amarillo, de BLAUER. Termo de acero, de YETI en WOW CONCEPT. Botines de piel con puntera cuadrada terminados a mano con suela de cuero, de CASTORI en EXEREZ 1910. Teléfono móvil Honor 90, de HONOR. Mochila de piel y nailon, de, TOD´S.
Cada año salen al mercado unas 200 nuevas fragancias, pero solo unas pocas persisten en el tiempo. Esta es una selección de esos perfumes que han dejado huella.
En la página anterior:
BOSS Bottle de HUGO BOSS. Este año celebra su 25 aniversario. Un aroma fresco, amaderado y contemporáneo (105 €).
Essencia de LOEWE. De 1988. Con más de 200 notas olfativas, entre ellas limón de Calabria, bergamota y estragón (110 €).
Allure Homme de CHANEL. Nació en 1999. Muestra un sutil equilibrio entre el frescor y la sensualidad. Verde y vivificante (115 €).
Acqua di Giò de GIORGIO ARMANI. Alberto Morillas fue su artífice en 1996. Toques cítricos, acuáticos y de madera (100 €).
Habit Rouge de GUERLAIN. Creada en 1965. Con especias, pachuli, naranja, limón y bergamota (131 €).
Sobre estas líneas:
Lima & Basil & Mandarin de JO MALONE. Se lanzó en 1999. Con lima, limón verde, bergamota, mandarina, albahaca y tomillo (140 €).
Eau Savage de DIOR. Nacida en 1966, fue la primera fragancia masculina con notas florales, lo que no se dijo hasta 2000 para “no herir la virilidad” (116 €).
Eau Dynamisante de CLARINS. Creada en 1987 por Jacques Courtin-Clarins. Agua de tratamiento perfumada y dinamizante para rostro y cuerpo (83 €).
Equipage de HERMÈS. Creada en 1970 por Guy Robert. Con notas de palo de rosa de Brasil y musgo de roble (100 €).
Rochas MAN de ROCHAS. Creada en 1999 por Maurice Roucel. Fragancia amaderada con un innovador diseño (95 €).
El sector del motor ha experimentado en dos décadas un cambio vertiginoso que, pasando por la electrificación, la seguridad y el diseño, camina hacia el vehículo autónomo en el futuro inmediato.
El piloto de automovilismo Phil Hill junto al MG EX-181, con el que batió el récord mundial de velocidad en 1959 al alcanzar los 410,23 km/h. La foto fue tomada en las lagunas saladas de Utah, en Estados Unidos.
Imagine que es usted un oso que hibernó en octubre de 2003 y se despierta hoy… Se fue a dormir con los 4x4 en plena bonanza: uno de cada seis todoterreno que se vendían en Europa lo hacía en España. El boom de las mecánicas era el turbodiésel, y las marcas más so sticadas hacían gala de incluir de forma estándar el ABS y, en algunos casos, hasta el control de estabilidad como equipamiento casi futurista. Hoy casi no quedan 4x4 en el mercado y la práctica totalidad de las marcas apuesta por la estética SUV, más espaciosos y e cientes que aquellos, aunque sin sus aptitudes para circular fuera de la carretera. Los diseños de automóviles se enfocan ahora en la aerodinámica y la e ciencia energética; los fabricantes apuestan por materiales ligeros como el aluminio y la bra de carbono para reducir el peso; y el coche eléctrico centra el presente, así como la fusión de nuestro teléfono móvil con todas sus funcionalidades operativas al volante. El coche autónomo es ya una realidad funcional a la espera de optimizar las infraestructuras y las leyes que lo permitan. Hablamos de coches conectados inteli-
gentes y de una trascendente reducción de víctimas en carretera gracias a la evolución de la seguridad del automóvil.
Del diésel al carsharing
Los motores diésel son apestados sociales por contaminantes, aunque sigan siendo los reyes de la autonomía. Las regulaciones ambientales son más estrictas, lo que ha impulsado la innovación en tecnologías de bajas emisiones y la adopción de vehículos electri cados. Los fabricantes han tenido que cumplir estándares rigurosos de emisiones y e ciencia de combustible, lo que ha generado motores de baja cilindrada apoyados en la electri cación; híbridos, híbridos enchufables, micro-híbridos o eléctricos 100% y todo esto, incluidas las imprescindibles baterías, ha encarecido el producto. A esto hay que sumar que cada vez hay más limitaciones para acceder al centro de las ciudades, lo que ha generado el concepto de movilidad urbana como alternativa al automóvil, que debe alejarse de las ciudades del futuro para dar paso a servicios de alquiler de bicicletas, patinetes y motos eléctricas. Estas soluciones transforman la forma en que las personas se desplazan en las ciudades.
Cuando Gentleman llegó al quiosco a nales de 2003, la industria del motor vivía un momento complicado, con previsiones negativas de crecimiento para, poco a poco, ir ganando con anza y acabar siendo un año de récord en ventas. Llegaron pronto referentes del formato SUV como el Hyundai Tucson, ahora superventas. La marca coreana, que entonces despuntaba como accesible, hoy es un referente tecnológico y la única que ofrece absolutamente todas las tecnologías de movilidad, incluido el hidrógeno. Hace 20 años CUPRA, la marca española, ni siquiera existía, y hoy también es un referente con uno de los SUV más deseados del mercado, el Formentor, y tiene en su gama el Born, completamente eléctrico, mientras que llama a la puerta, rompiendo moldes en electri cación y dinámica, el deportivo Tavascan.
El concepto SUV está tan generalizado que ha conquistado a marcas tan exclusivas como Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Ferrari o Porsche. Otra marca premium, AUDI, despliega una gama impresionante, realmente amplia y so sticada, en este segmento: desde el compacto y accesible Audi Q2 a los descomunales Audi Q8, pa-
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sando por los Q3, Q4, Q5 y Q7, y con opciones completamente eléctricas, llamadas e-tron, disponibles en este caso para el Q4 y muy pronto para el nuevo Q6.
En la cima de los coches más deseados llegaban en 2003 modelos tan atractivos como el mítico Ferrari Enzo o el legendario Porsche Carrera GT, mientras que los prototipos de aquel entonces eran conceptos próximos a la producción en serie, nada de diseños extravagantes. También las cifras de potencia han cambiado, si entonces 300 CV eran una referencia para deportivos, ahora menos de 500 en un coche eléctrico es poco. Aunque, si de potencia y velocidad hablamos, casi al mismo tiempo que Gentleman, arrancó la leyenda de Fernando Alonso, que llegó a Renault aquel año para ganar su primer Gran Premio antes de ser Campeón del Mundo en 2005 y 2006.
Seguridad y coche autónomo
El de la seguridad ha sido, como apuntábamos al inicio, uno de los terrenos en los que la industria del motor más ha invertido, lo que se ha traducido en la incorporación de dispositivos como las estructuras de deformación programada; los airbags; controles de estabilidad y de tracción que superan el concepto de inteligencia arti cial; frenada de emergencia; avisador y mantenimiento de carril; control y regulador de velocidad inteligente; conectividad permanente del automóvil en caso de accidente y todo ello gracias a un batallón de sensores y radares que perfeccionan los sistemas antiatropello y anticolisión. Por extensión, la tecnología de conducción autónoma se ha ido desarrollando en los últimos años con empresas como Waymo y Tesla liderando el camino. No se ha generalizado por motivos legales, pero no es descabellado a rmar que es ya
una realidad que irá implantándose de una u otra forma en nuestra sociedad.
Entre tanta electri cación y e ciencia hay marcas que aportan un soplo de aire fresco con temas tan exquisitos como los acabados artesanales, como ocurre con Mazda. Los artesanos japoneses rede nen los interiores de sus nuevos vehículos aportando elementos que hacen especial la vida a bordo. Obra de los takumi, pulen a mano su trabajo hasta conseguir la perfección.
El mundo del motor no ha sido ajeno durante este tiempo a las crisis, provocadas por pandemias y problemas de suministro derivados de la globalización tecnológica. Los automóviles están cada vez más conectados, ofreciendo sistemas de infoentretenimiento avanzados y conectividad a internet, lo que ha permitido la total integración del teléfono como un so sticado ordenador personal, incluso con actualizaciones remotas de so ware. Lo que no ha cambiado es el
peso de la industria del motor en nuestro país, que representa más del 10% del PIB, justamente en un momento en el que las ventas se resienten, a lo que no es ajeno el vehículo eléctrico, su elevado precio y su complejidad para recargar energía. España siempre ha sido un gran fabricante y exportador de automóviles, y pese al cierre de alguna planta, como la de Nissan, sigue siendo un referente con 17 fábricas que hacen más de dos millones de vehículos al año. Pese a ello, el futuro no es del todo optimista debido a la espera de la nueva reglamentación anticontaminante, Euro7 –aunque se han rebajado las exigencias–, y la situación de la red de recarga eléctrica, necesaria para el despegue de nitivo de una motorización que será casi obligatoria cuando se aplique la norma europea que prohibirá la fabricación de motores de combustión interna en 2035, con Gentleman ya superando la treintena. Pero eso, es otra historia...
FICHA TÉCNICA
Hyundai KONA
Motorización: Gasolina de 1.0 a 1.6 / Gasolina Híbrido de 48V / Híbrido + Potencia total: de 120 a 198 CV según modelos + Carrocería: B-SUV + Capacidad del maletero: 466 litros (1.300 con asientos abatidos) + Precio: desde 32.040 €.
En el diseño del Hyundai KONA, al contrario de lo habitual, se ha partido del concepto eléctrico para llegar al de combustión.
Hyundai vuelca su maestría en el segmento de los B-SUV en la segunda generación del KONA: más grande, más atrevido, más tecnológico y más seguro.
DENTRO DEL SEGMENTO SUV, EN AUGE EN TODO EL MUNDO y también en España, la denominación B-SUV designa a aquellos que, con el mismo espíritu todocamino, ofrece unas dimensiones más contenidas y, por qué no, una filosofía más moderna y ágil. Fue precisamente Hyundai quien inauguró este subsegmento, y la nueva versión –la segunda generación– del KONA que llega ahora demuestra que la firma surcoreana sabe lo que hace. Para resumir, podemos decir que este nuevo Hyundai KONA tiene un poco más de todo que su antecesor: es más grande, con un maletero de mayores dimensiones y un espacio interior maximizado; es más atrevido, con un diseño futurista de líneas elegantes y aerodinámicas en el que destaca la iluminación de LED Seamless Horizon; e incluye más tecnología, con un puesto de conducción totalmente digital que integra dos pantallas de 12,3 pulgadas y un sistema de seguridad y asistencia a la conducción con las últimas innovaciones. El nuevo Hyundai KONA está disponible en una amplia gama de opciones de motorización, que incluye combustión interna, híbridas e híbridas ligeras de 48 CV, todas ellas con variante deportiva N Line. Las versiones 100% eléctricas, por cierto, llegarán en pocos meses. hyundai.com J. Parra
Concebido en el espacio virtual, el concept car DarkRebel de CUPRA es un superdeportivo extremo que desafía los conceptos de diseño y rendimiento.
CREADO ÍNTEGRAMENTE EN EL ESPACIO VIRTUAL DE LA FIRMA, a través de más de 270.000 configuraciones aportadas por la Tribu CUPRA – incluidas las de embajadores de la marca como los futbolistas Marc ter Stegen y Alexia Putellas o el actor Daniel Brühl–, el DarkRebel concept car es ya una realidad física, llamada a traspasar los límites del diseño y cuestionar la forma en la que se crearán los coches del futuro. Se trata de un deportivo biplaza 100% eléctrico con una carrocería shooting brake que refleja la pasión y la visión disruptiva de CUPRA.
En su diseño juega un papel fundamental la tecnología de iluminación, un diálogo entre lo material y lo inmaterial que muestra cómo la luz puede integrarse en los materiales hasta transformarlos. A ello contribuye el enigmático color fluido de tono violeta de la carrocería, que evoluciona y adquiere diferentes matices dependiendo de la incidencia de la luz. Su diseño vanguardista se ve respaldado por las dimensiones: 4,5 metros de largo, 2,2 de ancho y 1,3 de alto.
El interior ofrece un entorno envolvente radical y extremo, con asientos bucket Supersport de estructura transparente; un volante entre la competición y los videojuegos; una palanca de cambios de cristal; una cámara térmica que adapta la temperatura y el caudal de aire a conveniencia y última tecnología para configurar desde el volante aspectos como la iluminación o el sonido. El coche del futuro ya está aquí. Juan Parra
El Maserati International Rally convoca en Barcelona a más de 120 vehículos, de todas las épocas y modelos, de la marca italiana. Una experiencia única por y para maseratistas reunidos por una pasión compartida.
En esta página, de izquierda a derecha: Un MC20 Cielo encabeza a los más de cien Maseratis en formación en la recta del Circuito de Montmeló; y un Ghibli y un GranCabrio durante las tandas libres.
En la página siguiente, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Frontal de un Levante de camino a la masía Bell Recó; interior de uno de los modelos clásicos; maseratistas y acompañantes pasean por uno de los pueblos de piedra de Girona, y un superdeportivo MC20.
MATTHEW Y MARGARET, BRITÁNICOS, HAN LLEGADO HASTA BARCELONA desde su residencia en la Costa Azul al volante de un Maserati Kyalami de 1978. Es el único, creen, de este tipo en toda Francia. Peter y Claudia enviaron unos días antes desde Australia, donde viven, un Mistral Spyder de 1964 para encontrarse con él en la Ciudad Condal. Fran y Mayte condujeron su Ghibli, este de 2017, desde Galicia. Hay también un Quattroporte de 1974, un Indy de maravillosas líneas angulosas de 1973 y varios Gran Turismo, uno de los deportivos más icónicos del mundo, lanzado en 2007 y rejuvenecido en una segunda versión en 2022 para continuar la leyenda –dicen los que saben que nada como conducir un Gran Turismo para entender la filosofía de Maserati–. Tampoco faltan algunos de los lanzamientos más recientes de la marca italiana, como el Levante y el Grecale, ambos SUV de innegable inspiración deportiva y ya con motorización híbrida, o el radical MC20, un dos plazas de puertas de tijera que en su versión Cielo, de techo plegable, es una auténtica fantasía.
Son 122 en total –la mera visión de tanto Maserati en un mismo lugar es un espectáculo inédito que llena de orgullo a sus dueños y suscita unánimes miradas de admiración a su alrededor– los vehículos de la marca del Tridente que han llegado hasta aquí. El doble, prácticamente, de personas. Estamos, Gentleman como privilegiado testigo, en una nueva edición del Maserati International Rally, un encuentro de maseratistas –como se llaman a sí mismos– para maseratistas con un objetivo principal que no necesita de más explicaciones: compartir la pasión por los vehículos de la emblemática firma italiana. Que en torno a tan loable propósito se despliegue todo un programa que combina por supuesto, conducción, pero también turismo, gastronomía, cultura y diversión no hace más que engrandecer el evento hasta convertirlo en una experiencia única e irrepetible.
Organizado por el Club Maserati de España, como en otros años se han organizado en Noruega –muchos aún recuerdan la ruta por los fiordos–, Gran Bretaña o Suecia o el que viene tendrá lugar en Austria, el plan en esta ocasión incluye
En esta página, de izquierda a derecha: Una versión única del Maserati Gran Turismo Zéda, de un original color ‘mutante’, y aspecto de la cena en La Llotja del Mar.
una experiencia con tandas libres en el Circuito de Barcelona-Cataluña (también conocido como Montmeló) –el casco es obligatorio para circular a pleno gas en un recorrido donde hasta el más neófito puede acercarse a los 250 km/h en la recta de meta– y una ruta por tres de los llamados pueblos de piedra, Peratallada, Monells y Palau Sator (los tres en Girona). Todo ello aderezado con cenas en lugares emblemáticos de la provincia, como La Llotja del Mar, que albergó la bolsa de Barcelona; Bell Recó, una finca solariega en un frondoso paraje del Maresme, o el hotel W, junto al mar, que acoge a los visitantes durante todo el fin de semana.
La organización es perfecta. Cuenta el presidente del Club Maserati España, Félix Buguet, que le ha llevado dos años de preparación. Es fácil de creer: el Maserati International Rally implica desde decenas de personas que guían a los maseratistas hasta los aparcamientos habilitados en cada destino o comités de recepción con avituallamientos hasta espectáculos de flamenco o –una de las guindas de la edición de este año– de castells para amenizar las veladas. Es la magia del Tridente.
Hoyo de Monterrey
Epicure Nº 3.
Vitola de galera: Originales, cepo 54 y longitud 125 mm + Capa de color colorado claro, fina y sedosa + Sabor algo tostado, con fondo dulzón y postgusto a nueces, puntas de café y miel + Aroma tostado, frutos secos y algo especiado + Fortaleza que inicia suave, llegando a suave-media + Tiempo de fumada: 45-60 minutos aproximadamente.
El Club Pasión Habanos acoge la presentación en exclusiva mundial de Hoyo de Monterrey Epicure Nº 3, una nueva vitola para la aclamada línea de la marca, sinónimo de excelencia y disfrute.
HOYO DE MONTERREY ES UNA DE LAS MARCAS MÁS APRECIADAS DE HABANOS. Sinónimo de excelencia y disfrute, es una marca de fortaleza suave, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes prefieren un Habano delicado y aromático, y también para quienes se aproximan por primera vez al universo Habanos. Debe su origen a la plantación, denominada Hoyo de Monterrey, situado en San Juan y Martínez, en el corazón de la zona de Vuelta Abajo. Epicure es, a su vez, una de las líneas más aclamadas de la marca. La vitola Epicure Especial se incorporó en 2008 al portafolio estándar de la marca después del éxito cosechado como Edición Limitada en 2004 y de que Epicure Nº1 y Epicure Nº2 estrenaran la línea Epicure en 2003. A estas vitolas se añade ahora Hoyo de Monterrey Epicure Nº 3, habano de mayor cepo y único de formato figurado, cuya presentación tuvo lugar en exclusiva mundial en El jardín de Epicure, el gran evento anual organizado por el Club Pasión Habanos en Desert City, un vivero biotecnológico y jardín botánico experimental en Madrid. La noche fue una espectacular fusión entre música, actuaciones, gastronomía y los mejores Habanos, y sirvió para arropar la introducción al mercado de este cigarro que ya está disponible en los puntos de venta habituales. J. Parra
LLEVA EN AMERICAN EXPRESS el tiempo suficiente –se incorporó a finales de los 90– para ofrecer una visión completa de una empresa que no ha parado de crecer en estos últimos 20 años. Juan Orti, presidente de la compañía en España, desmenuza los factores que han impulsado a Amex y los valores que la convierten en un espacio de relación con el cliente marcado por la exclusividad.
American Express conserva el carácter de empresa en pleno crecimiento, que en España ha logrado hitos importantes. Pero ¿cuáles son los momentos que mejor definen esta evolución en los últimos 20 años? España es una parte clave de la historia de American Express y nuestra presencia se remonta a principios del siglo XX. Lanzamos nuestra primera tarjeta en España, la icónica verde, hace ya 45 años (1978) y nuestro buque insignia, Centurion, en 2004. Desde nuestros inicios, nuestra oferta de productos y beneficios no ha dejado de evolucionar. Hemos reinventado las tarjetas Gold y Platinum, siendo los primeros en apostar por el metal, un material más duro y resistente, así como
más respetuoso con el medio ambiente. Del mismo modo, fuimos los primeros en lanzar la opción de pago con Apple Pay en España. También hemos desarrollado y consolidado acuerdos con partners de primer nivel en sectores en los que somos referentes, como en viajes, donde ya contamos con la Tarjeta American Express Renfe y la Tarjeta American Express Meliá Rewards Gold. Asimismo, en 2022 cerramos un acuerdo pionero con Aena para ofrecer acceso preferente y gratuito a los titulares Platinum y Centurion en los aeropuertos de la red de Aena.
Por último, no podemos obviar que American Express tiene “dos corazones”, uno es la emisión de tarjetas y el otro es la adquisición de negocios que aceptan nuestras tarjetas. Debo subrayar el notable crecimiento que hemos experimentado en esta segunda área: hemos sumado más de 444.000 nuevos puntos de venta entre 2021 y 2022, convirtiéndonos, además, en el país que lidera la incorporación de establecimientos en la región de Europa continental. Igualmente, trabajamos en acuerdo con los principales emisores como Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell.
Y en un plano general de negocio, ¿en qué hemos cambiado en España?
Podemos sentirnos muy orgullosos del peso que ha alcanzado España en la esfera internacional. España desempeña un papel fundamental en Europa, tanto desde una perspectiva geográfica como política, económica y social, contribuyendo a su cohesión y liderazgo en diversos aspectos, algo que desde American Express ponemos en alto valor.
Además, el turismo es de gran importancia para España, que se ha convertido en uno de los líderes mundiales. Esto, para una compañía como American Express, en la que el sector viajes es uno de nuestros pilares, es clave. Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en los siete primeros meses de 2023, España ha recibido 47,6 millones de llegadas, un 20,9% más respecto al año pasado. En ese periodo, el gasto total fue de más de 59.000 millones de euros, un 25,3% más. Estas cifras refrendan que el turismo es un pilar fundamental, también para la creación de empleo.
Por último, está nuestra apuesta por Madrid. En 2018 trasladamos la sede legal para Europa continental a España, tanto para emisión de tarjetas como para adquisición de negocio. Hito al que siguió la creación de nuestro hub Operativo y Comercial para Europa continental, que da soporte desde Madrid a 35 países con una plantilla con más de 50 nacionalidades. Nuestro equipo en España no ha dejado de crecer y prueba de ello es que hemos cuadruplicado la plantilla en los últimos 5 años, sumando ya más de 1.300 colegas. Uno de los detalles que definen a American Express es la calidad del servicio. ¿Cómo se ha concretado a lo largo de estos años? Buscar la calidad y la excelencia es una máxima para American Express. Esto supone un enorme reto porque no dejamos de analizar y de buscar áreas de mejora en productos, soluciones y beneficios, tanto para los titulares como para los establecimientos que confían en nosotros, así como para el resto de los stakeholders. Para ello, escuchamos a clientes
y colegas con el fin de analizar las tendencias, preocupaciones y las necesidades. Nuestro programa de beneficios y las mejoras en productos y servicios son la respuesta. Destacaría el acuerdo con Aena para nuestros titulares en sus viajes que mencionaba antes, en línea con nuestra filosofía de ofrecer la mejor experiencia y servicio de viaje del mundo. Con él, los titulares de Platinum y Centurion tienen acceso gratuito al fast track del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como al fast lane del resto de aeropuertos de la red de Aena. Además, cuentan con acceso ilimitado a las salas VIP, así como con una amplia cobertura de seguros y acceso a crédito para planificar viajes con nuestra agencia.
Y sigue siendo la tarjeta Amex la preferida de los hombres y mujeres de negocio… Entendemos sus necesidades, especialmente en lo que se refiere a viajes corporativos, garantizando flexibilidad, seguridad, ahorro de costes y tranquilidad, que son algunos de los principales factores que les mueven. Pero Amex, además, se ha consolidado como respuesta a las tendencias y necesidades de las nuevas generaciones. Los millenials y la generación Z suponen ya más del 60% de las nuevas cuentas que hemos adquirido en todo el mundo en el primer semestre de 2023. El Informe de 2023 sobre Tendencias de viaje globales de American Express Travel recoge el auge del set-jetting, y es que la próxima generación de viajeros está muy influenciada por las redes sociales y la cultura pop. El 70% de los viajeros más jóvenes se ha inspirado en un destino después de verlo en televisión, en las noticias o en una película, y el 61% afirma haberlo elegido porque aparece muy bien en fotos o vídeos. Del mismo modo, los viajes gastronómicos son cada vez más populares: un 47% de los jóvenes ha planificado un viaje en torno a un restaurante específico. ¿Qué perfil tienen los nuevos clientes? Una compañía como Amex evoluciona
“NUESTRO EQUIPO EN ESPAÑA NO HA DEJADO DE CRECER Y PRUEBA DE ELLO ES QUE HEMOS CUADRUPLICADO LA PLANTILLA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, SUMANDO YA MÁS DE 1.300 COLEGAS”
con sus clientes, tanto individuales como empresas. A nivel de titulares individuales, abordamos a generaciones cada vez más jóvenes, que se caracterizan por ser más activos, pragmáticos y flexibles. Están también más preocupados y comprometidos por el impacto social y medioambiental de sus acciones. Buscan la máxima personalización y un perfil altamente digital.
A nivel de empresas, sus necesidades y peticiones dependen de su tamaño y el sector en el que operan, si bien nuestro compromiso engloba desde las grandes compañías hasta las pequeñas y medianas empresas, a las que ofrecemos soluciones adaptadas a sus necesidades. Actualmente observamos un mayor foco de atención en digitalización, tecnología e innovación. Igualmente, dan una importancia cada vez mayor al impacto de su negocio en las comunidades en las que operan, algo que cuidamos a través de nuestra estrategia de ESG y de campañas de apoyo al comercio y las comunidades locales como Shop Small. Por otro lado, requieren mayor flexibilidad y eficiencia, así como una mejor comunicación con los clientes. Para ello, en Amex contamos con programas que permiten automatizar la gestión de sus gastos y maximizar sus ahorros. ¿Qué es lo que más demandan los clientes Amex y que es lo que más aprecian? American Express es mucho más que una tarjeta. Es la llave a un mundo más cómodo, exclusivo y repleto de experiencias. Eso es precisamente lo que más valoran porque solo Amex cuenta con una propuesta de valor tan diferencial. Por supuesto, cada cliente es único y tiene necesidades y demandas diferentes, y está dispuesto a invertir por recibir mayor valor añadido, más allá de la simple transacción. Y ahí nos encontramos desde titulares que son más viajeros y buscan recompensas en sus viajes a clientes premium que quieren experiencias sofisticadas y exclusivas gracias a nuestro acceso a esos colaboradores que crean momentos que no se pueden pagar con dinero.
Además, American Express cuenta con una identidad y modelo de negocio únicos dentro de los servicios de pago desde sus orígenes. Somos diferentes porque operamos en un circuito cerrado con relación directa entre
el titular de la tarjeta y el comercio, y basamos nuestro valor diferencial en la experiencia añadida.
Eso, además, obliga a tener una relación diferente con todos ellos…
Por supuesto, nuestra visión de compañía es proporcionar la mejor experiencia. No obstante, cada stakeholder es completamente único y tiene necesidades y demandas diferentes. Esta máxima, por tanto, va más allá de los clientes, y por ello nuestras relaciones se basan en los Blue Box Values. Son nuestro eje y guía y se han ido adaptando a los tiempos: hacemos lo correcto; respaldamos a nuestros clientes; respetamos a las personas; abrazamos la diversidad; defendemos la equidad y la inclusión; ganamos como equipo y apoyamos a las comunidades.
Podemos pensar en un concepto de familia…
Definitivamente. Los valores, cultura y compromiso, corazón y alma de esta compañía nos han permitido construir un equipo con un potencial ilimitado para llegar todo lo lejos que nos propongamos, creando el #TeamAmex tanto para nuestros clientes como para nuestro propio equipo. Para entender ese concepto, decirle que nosotros llamamos deliberadamente colleagues (colegas) a nuestros empleados y colaboradores. En American Express buscamos utilizar todas las herramientas posibles, entre ellas el propio lenguaje, para que las personas que integran la compañía sientan los valores y el compromiso de Amex en primera persona. Esto nos ha llevado a ser reconocidos por Great Place To Work como segunda y tercera mejor compañía para trabajar en España (año 2017, 2018 y 2019), además de ser galardonados en distintas ocasiones por publicaciones de prestigio.
¿Con la excelencia como principio innegociable?
Sin duda alguna; en todo lo que hacemos. Es un principio sagrado. La excelencia de nuestro equipo es la que nos ha llevado, precisamente a ser reconocidos en múltiples ocasiones como mejor empleador en España. Del mismo modo, no hay mejor termómetro de este compromiso que la fidelidad de nuestros clientes en España.
American Express ha apostado por el acero inoxidable en sus tarjetas. Además, ha creado dos tarjetas ‘artísticas’, con diseños de Kehinde Wiley y Rem Koolhaas, y ha rediseñado la clásica negra.
Centurion es el máximo exponente de ese principio. ¿Cómo ha evolucionado desde su aparición?
Desde sus orígenes, Centurion fue concebida como más que una tarjeta: es un estilo de vida. El año pasado, Centurion se reinventó, apostando por el acero inoxidable. Además, decidimos apostar por dos artistas de renombre para crear las Tarjetas Artísticas Centurion, con un diseño floral ideado por Kehinde Wiley y con otro de líneas arquitectónicas del Premio Pritzker Rem Koolhaas. Para los más tradicionales, nuestra tarjeta negra clásica, pero rediseñada con un toque más elegante y minimalista. Y para los más innovadores lanzamos la pulsera contactless, diseñada por Prada en su mítica piel de saffiano y personalizable con las iniciales del titular Centurion. Es evidente es que hay un cambio en la forma de hacer negocios, con la digitalización –incluso ya hablamos y mucho de IA– de la sociedad como uno de los elementos destacados. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar American Express para adaptarse a ello sin perder personalidad?
Seguimos muy de cerca las tendencias para estar a la vanguardia, en línea con nuestro compromiso de mejora y excelencia continua.
Exploramos las nuevas tecnologías como oportunidad para mejorar la experiencia de nuestros clientes porque los hábitos del consumidor cada vez son más digitales. Por ejemplo, más de la mitad de los usuarios que acceden a sus cuentas de lo hacen ya a través del móvil. El impulso de la innovación es fundamental en nuestro sector y uno de los grandes aciertos en materia de regulación en España y a nivel europeo. Gracias a ello, disfrutamos de grandes avances como el open banking, la autenticación reforzada, la digitalización de los pagos o los nuevos medios de pago, entre otros. Además, en España el cliente adopta muy rápido las nuevas tendencias y tecnologías en el ámbito financiero, siempre y cuando la experiencia de usuario es positiva, segura y se percibe un valor real. Por otro lado, es crucial para nosotros la seguridad de los clientes y el desarrollo de sistemas de protección contra el fraude. En esta línea, destaca Express List, un sistema que permite hacer compras online de forma segura y sencilla, con los más altos niveles de protección, creando un listado de las tiendas online de confianza donde el titular Amex paga con su tarjeta, para que pueda seguir comprando online sin que tengamos que enviarle notificaciones en cada compra.
Cuatro personas que representan los puntos claves del negocio relojero diseccionan estas dos décadas de relojería. Desde los éxitos a los retos que afronta un sector muy especial dentro del universo lujo.
GONZALO DE CEVALLOS
Con la experiencia de representar a un gran grupo relojero, ¿dónde hay que situar la relojería en este universo que llamamos bienes de lujo?
Es una parte muy importante. La Relojería Suiza tiene características comunes con otras categorías de lujo, pero tiene, además, una conexión profunda con el mundo de las emociones, ya que conjuga herencia con vanguardia, artesanía con innovación y la pasión por la perfección.
¿Y qué cambios se han producido en estos 20 años que han modi cado y ampliado el valor de la relojería?
Lo primero es el increíble aumento de la cultura relojera, y a ello han contribuido no solo las marcas, sino también los medios de comunicación. Gentleman ha sido uno de los mejores aliados que apostaron desde el primer número por la industria relojera y quiero agradecéroslo. En los últimos 20 años se han presentado multitud de innovaciones que se re ejan en los calibres y en el uso de nuevos materiales que mejoran la precisión. El diseño también ha evolucionado mucho, lo que nos ha permitido conectar con las nuevas generaciones
asegurando un futuro muy prometedor. Además, nuestra industria está afrontando con éxito la transformación digital. Por último, hay que destacar también la evolución hacia la especialización en la distribución. Tanto nuestros partners como nosotros pusimos hace tiempo al cliente en el centro de la estrategia, y ahora aspiramos a alcanzar la excelencia en el nivel de atención dotándole de una experiencia única. Lo que es evidente es que ya no existe la compra impulsiva. El todo vale ha desaparecido… ahora se busca calidad. Actualmente, los clientes buscan comprar quizás menos pero mejor. ¿Hay un per l de comprador universal? ¿Cómo es el caso español?
Las marcas son más globales y en consecuencia el per l es muy internacional, pero a nosotros nos gusta conectar con los clientes locales. España es un país muy creativo y diverso, lo que se re eja en el tipo de relojes que se venden en nuestro mercado. Una de las fortalezas que tenemos es la sólida demanda interna gracias a nuestra tradición relojera y que se complementa con el auge de las compras
internacionales gracias al regreso del turismo internacional. No creo que tengamos debilidades, sino áreas de mejora si queremos ser más competitivos: regulación a menudo cambiante, di cultad para abrir negocios en zonas de expansión… ¿La realidad digital en forma de e-commerce funciona como se esperaba o la venta tradicional resiste adecuadamente? ¿Las boutiques monomarca han cambiado el equilibrio de fuerzas del mercado?
La relación entre el consumidor y la marca es la clave en esta ecuación. La ominicanalidad ha aparecido en nuestras vidas y debemos ir adaptándola a cada marca. El brick & mortar volvió a crecer una vez que
Gonzalo de Cevallos lleva un cuarto de siglo en Swatch Group España, la empresa en la que ha crecido profesionalmente hasta ser su máximo responsable –sin olvidar, su trayectoria internacional en la marca Swatch– y es uno de los directivos españoles que mejor visión puede aportar del global de la relojería
se normalizó el trá co tras la pandemia en lo que se llamó “el retorno a las tiendas” y las ventas online se mantienen estables tras el crecimiento exponencial de los últimos tres años. Las boutiques monomarca son importantes para transmitir el universo de cada marca, pero no son la única fórmula. ¿Cómo se hace convivir al cliente tradicional con las nuevas generaciones? ¿Y cómo se deliza a ambos?
Lo más importante para delizar a los clientes es evolucionar en cada una de las marcas, pero sin abandonar el ADN. Las nuevas generaciones aprecian mucho la historia, los valores y el compromiso de la marca. Identi can los iconos, y desde luego, buscan calidad. Para nosotros es fundamental llegar a los jóvenes y creo que el mejor ejemplo de que les gusta la relojería suiza es el éxito de MoonSwatch y la nueva colaboración Blancpain X Swatch. Hemos tenido una acogida espectacular con estos lanzamientos con jóvenes esperando a las puertas de nuestras tiendas en todo el mundo. Estamos muy orgullosos de ello. Trabajamos para el futuro de la relojería.
“LO MÁS IMPORTANTE PARA FIDELIZAR A LOS CLIENTES ES EVOLUCIONAR, PERO SIN ABANDONAR EL ADN. LAS NUEVAS GENERACIONES APRECIAN LA HISTORIA, LOS VALORES Y EL COMPROMISO DE LAS MARCAS”
entiende de complicaciones y, además, le gusta la belleza de las piezas. Pero cada vez más se diseña sin tener en cuenta el género y tal vez por eso tenemos más clientes. Y con los coleccionistas, ¿se ha establecido una relación más intensa y cercana con ellos?
Y en ese nuevo comprador, ¿cómo se atrapa a los más jóvenes?
No son tan previsibles como antes, quizás incluso son más exigentes…. No es una cuestión de atraparles, sino de conectar con ellos. La conexión emocional es la clave, luego ser muy consistentes y trabajar a largo plazo. No hay que ser oportunista ni dejarse llevar solo por las tendencias pasajeras. Las nuevas generaciones premian a las marcas que son sostenibles, auténticas y eles a los principios de su fundación.
¿Han tenido las marcas que cambiar su discurso creativo para hacer hueco a la mujer, convertida en un nuevo actor importante del mercado?
La mujer es una parte fundamental en la relojería suiza. Le encantan los relojes, aprecia la artesanía y la manufactura,
Los coleccionistas son prescriptores de las marcas y muchas veces nos dan muy buenas ideas. Estamos en contacto con ellos y tenemos una comunicación muy uida. Son muy exigentes y eso nos hace mejorar día a día. No hay nada más interesante que una charla con amantes de la relojería, siempre aprendemos de ellos.
¿Y cómo se presenta el futuro?
El futuro es brillante y se puede ver en la evolución de la industria, más positiva que en otras, incluso en momentos de crisis. No tengo una bola de cristal para ver lo que va a ocurrir en las próximas décadas, pero sí puedo asegurar que seguimos invirtiendo una gran parte de los ingresos en I+D+I. Si seguimos trabajando de una manera sostenible, teniendo en cuenta el ADN de las marcas y mirando solo al largo plazo, el futuro está asegurado.
¿Qué ha cambiado en la relojería en estos 20 años desde el punto de vista del punto de venta?
En estos últimos 20 años, las marcas relojeras han buscado implantarse dentro de los puntos de venta y ganar espacio, ya no solo en los escaparates exteriores, como era costumbre, sino cada vez más en el interior a modo de visuales, córneres y vitrinas.
¿Y qué sería lo más destacable? Según pasan los años, se incrementa cada vez más la interacción entre las marcas y los puntos de venta. La información llega en tiempo real y eso permite una respuesta más e ciente y una toma de decisiones más acertada.
¿En qué tiene que cambiar este negocio según su experiencia?
La propia actuación de las marcas dentro de los puntos de venta lleva a un cambio cualitativo en lo que se re ere a estrategias. Somos cada vez más conscientes de que, sin perder nuestro ADN, implantamos una imagen de marca bien de nida por cada proveedor.
Pero la venta ya no es como antes, ¿qué se requiere ahora?
La formación de los vendedores es más que necesaria, vendemos excelencia e ilusión, todo ello requiere un conocimiento muy puntual, sin el cual se desvirtúa.
¿Cómo es el cliente actual que va a la joyería?
Los clientes son cada vez más conocedores de lo que buscan, y es una buena noticia porque nos pone a todos a hacer deberes. El espectro de la edad se ha extendido por la izquierda, gente más joven y preparada, y también cierta tendencia al coleccionismo.
¿Es cierta la a rmación de que la relojería se ha convertido en un valor de futuro para el comprador, o solo lo es para unas pocas marcas?
Lo es para algunas marcas, cada vez más asentadas y con más peso en el mercado. También pequeñas empresas de relojeros independientes están ocupando con fuerza un puesto dentro de las rmas que llamaríamos de inversión segura.
¿Cómo se plantea el futuro para un distribuidor relojero? ¿Vale con un buen conocimiento o ya no es suciente?
Las herramientas son imprescindibles, entre ellas el marketing digital y otras tantas que permitan estar a la altura. Del conocimiento ya hemos hablado, pero por sí solo sucumbe si no le añadimos una cuidada dosis de presentación del producto y de comunicación.
Hay un elemento del que siempre se habla y es cómo captar al nuevo
cliente. ¿Cree usted que hay alguna fórmula mágica?
No hay fórmula, pero la empatía en una relación presencial es fundamental. La calidad del servicio post venta también puede llevar a que el cliente se decida o no. También volvemos aquí a enunciar lo importante que son las redes sociales.
¿Cómo espera que sean los próximos años de la relojería: triunfará lo tecnológico o el negocio tradicional actualizado seguirá mandando?
Cada uno seguirá por su camino, mejor así. No va a haber canibalismo.
¿Cómo es la comunión marca-retail?
¿En qué tiene que mejorar?
Tiene que llegar a una simbiosis perfecta, pero también entendiendo que el binomio marca-distribuidor no se aplica de igual manera para todos.
Mencionar el apellido Reznak es hablar de una dinastía relojera y joyera que ha hecho de sus espacios –como el de la Gran Vía de Madrid, donde está tomada la imagen– un verdadero foro de conocimiento alrededor de la relojería. Yann Reznak no solo es un apasionado connoisseur de las marcas, sino que ha sido impulsor de la llegada de verdaderas joyas mecánicas y de firmas independientes.
¿Qué ha cambiado en la relojería, en estos 20 años, desde el punto de vista del comprador de relojes?
Como en casi todos los ámbitos, el mayor cambio ha venido propiciado por internet. Respecto a la relojería en sí misma, los principales cambios provienen de los materiales. La introducción de aleaciones más propias de la industria aeronáutica o de la F1 ha contribuido a dotar a algo tan arraigado como un reloj del nexo con esta época tan tecnológica. Sin embargo, en paralelo, se observa una creciente nostalgia de los diseños icónicos, que las marcas reeditan y actualizan. Además, ha habido muchos avances técnicos en los procesos de fabricación y en los propios componentes. Pero, más allá de eso, un reloj de hoy en día es tremendamente parecido a aquel que Louis Cartier creó en 1904 para su amigo Alberto Santos-Dumont.
¿Y qué sería lo más destacable?
Aunque no es lo que más me guste, creo que la popularización del concepto de ‘inversión en relojes’. A través de las redes sociales se ha viralizado la percepción de que determinados modelos son activos nancieros de los que obtener rentabilidad en poco tiempo. Esto ha llevado a una sobredemanda que ha di cultado el acceso a estas piezas a muchos a cionados. Pero también ha servido para que más gente se acerque al mundo de la relojería. Esta a ción, una vez se prueba, es muy difícil de abandonar.
¿En qué tiene que cambiar este negocio, según su experiencia?
Les pediría a las marcas que sean más e cientes en sus esfuerzos creativos. Me reero a que vivimos una saturación de modelos y ediciones limitadas o especiales, en la que hasta los coleccionistas se pierden. El acto de compra ya no es como antes. ¿Qué se requiere ahora?
Indudablemente. Ahora mismo comprar
un reloj de cierto nivel puede requerir horas de relaciones públicas con el concesionario. También ha variado la facilidad de comprar en cualquier parte del mundo. Pero el requisito ineludible no ha cambiado: tienes que comprar el reloj que te guste, no el que esté de moda, ni el que te digan que se va a revalorizar. Si no te gusta, el arrepentimiento está asegurado. No creo en la compra por pura especulación. ¿Cómo es el per l de los amantes de la relojería?
Variadísimo. Coincido con gente con la que me unen pocas cosas, pero que sienten la misma pasión que yo. Y es un mundo muy respetuoso con los gustos de cada uno. Hay gente que solo tiene ojos para los relojes de buceo o para los cronógrafos; otros que coleccionan grandes complicaciones, o algo tan aparentemente sencillo como un Swatch, etc. Lo que engancha es que podemos estar todos maravillados con un calendario perpetuo con sonería y, acto seguido, asombrarnos por relojes militares de la II Guerra Mundial.
¿Es cierta la a rmación de que la relojería se ha convertido en un valor de futuro para el comprador o solo lo es en unas pocas marcas?
Los relojes son para usarlos, para regalarlos, para disfrutarlos y, llegado el momento, dejarlos en herencia. Hablamos de relojes que están en producción. El hecho de que las manufacturas opten por producir cantidades concretas de un modelo no garantiza que eso no cambie y mañana dupliquen su producción. ¿Será igual de atractivo si es la mitad de difícil conseguirlo? Por eso, hay que comprar el reloj que te guste.
¿Y está de acuerdo con otra a rmación que dice que el cliente actual es mucho más exigente, y también que tiene más conocimiento?
No creo que sea más exigente, pero sí más impaciente. Porque lo que uno quiere no
está disponible y hay que esperar. Esperar a enseñarlo en Instagram, por ejemplo. Es lo que provoca que haya gente dispuesta a pagar una prima cuantiosa sobre el precio o cial. Por otro lado, la velocidad a la que se presentan nuevos relojes e internet, de nuevo, ofrecen mucha más información de la que teníamos hace 20 años.
¿Se está produciendo el relevo generacional? ¿Los jóvenes están interesados en la relojería?
Ese es el gran reto de las marcas. He visto adolescentes salir maravillados de una masterclass en la que han podido desmontar y volver a montar un volante y un par de puentes en el movimiento de un reloj. Si las marcas son capaces de transmitir lo que hay detrás, por qué existe un diferencial en el precio respecto a un reloj digital y, además, se añade el componente de durabilidad o sostenibilidad, los jóvenes seguirán llevando reloj durante muchos años.
¿Cómo es la comunión marca-punto de venta-comprador? ¿En qué tiene que mejorar?
Es un tema peliagudo. El punto de venta entendido como una relojería especializada añade valor a la ecuación. Por otro lado, en los últimos años hemos visto cómo las marcas se han lanzado a por su trozo del pastel y se han abierto boutiques monomarca. Es una apuesta arriesgada, por lo que supone de inversión y por la complejidad que añade para los que son nuevos en este mundo. ¿Tiene sentido pensar que va a ir a la boutique de una marca concreta si no tiene las ideas claras de lo que quiere?
Para analizar estos 20 años en el sector, hemos elegido a Edson Elguer, uno de esos amantes de la relojería al que le gusta hablar y compartir sus experiencias. Pero, sobre todo, que vive con pasión una afición, además de ser un excelente ejemplo de la formación que tienen los auténticos seguidores de la alta relojería.
GONZALO FERNÁNDEZ DE PRADO
¿Qué ha cambiado en la relojería en estos 20 años desde el punto de vista del punto de la venta?
El comprador es mucho más selectivo. Le gustan los relojes y tiene las ideas muy claras a la hora de elegir la marca y el modelo que quiere. Internet ha sido fundamental en ello. A través de las web de las marcas, selecciona lo que más le gusta y, cuando visita el concesionario o la boutique de la marca, lleva ya tomada su decisión de compra. Eso sí, en las marcas de prestigio, el cliente quiere ver y probarse el reloj antes de tomar la decisión.
¿Y qué sería lo más destacable?
Los clientes son muy entendidos y saben lo que quieren. Conocen el mundo de la relojería, las diferentes marcas y sus características. Cuando entran en un concesionario, tienen muy claro lo que quieren.
¿En qué tiene que cambiar este negocio según su experiencia?
Nuestras tiendas deben especializarse mucho más. No es cuestión de representar muchas marcas, sino de nir nuestro estilo y la forma de ver la relojería. Hoy en día poseemos una información muy completa de lo que nuestros clientes demandan. Especialmente a través de las redes, conocemos los gustos y deseos de nuestros clientes potenciales.
Pero la venta ya no es como antes.
¿Qué se requiere ahora?
Hoy día no basta con ser un buen vendedor, sino que hay que ser un gran amante de la relojería, estar al día de las tendencias y tener grandes conocimientos de las mar-
cas que trabajamos. Para conseguirlo, cada empleado tiene que especializarse.
¿Cómo es el cliente actual?
Es un amante de la relojería y sabe perfectamente lo que quiere. Conoce este mundo de la relojería y, cuando entra en el concesionario, tiene una idea muy clara de lo que busca. Participa en foros de relojería y se informa sobre modelos y tendencias.
¿Es cierta la a rmación de que la relojería se ha convertido en un valor de futuro para el comprador o solo lo es para unas poca marcas?
Hay un grupo muy reducido de marcas y modelos que son muy buscados por los compradores. El problema es que, al ser la demanda mucho mayor que la oferta, se ha creado un negocio paralelo a los concesionarios o ciales donde los precios son muy superiores. Esto ha creado un nuevo tipo de cliente al que la compra de piezas de estas marcas le proporciona una doble satisfacción: conseguir lo que le gusta y saber que está haciendo una buena inversión. ¿Cómo se plantea el futuro para un distribuidor relojero? ¿Vale con un buen conocimiento o ya no es suciente?
El distribuidor tiene que ser mucho más profesional y su atención, en todo, exquisita. También debe especializarse y representar a muy pocas marcas entre las que, además, deberá existir un hilo conductor. Hay un elemento del que siempre se habla y es cómo captar al nuevo cliente ¿Hay alguna forma mágica? No hay una fórmula mágica. En la tienda
es fundamental cumplir con unos requisitos básicos: situación del negocio; decoración; escaparates; exposición interior; conocimiento del producto; ofrecer ese algo diferente; atención; detalles; eventos periódicos; y publicidad en papel y en redes sociales, muy importantes ahora para captar nuevos clientes. Si cumplimos con los requisitos señalados, los comentarios de nuestros clientes y visitantes en los foros de relojes y en redes sociales harán el resto. ¿Cómo espera que sean los próximos años: triunfará lo tecnológico o el negocio tradicional actualizado seguirá mandando?
En las marcas de prestigio, seguirá siendo fundamental el negocio tradicional tal y como lo veo actualmente. Lo tecnológico triunfará en relojes de tendencia y asequibles para el gran público.
¿Cómo es la comunión marca-retail?
¿En qué tiene que mejorar?
Debería haber una mayor colaboración, más unión. Son fundamentales las reuniones periódicas entre la marca y el retail. En ellas se pueden debatir las nuevas ideas y los proyectos. No olvidemos que es el último eslabón de la venta y, por lo tanto, el que puede transmitir a la marca las opiniones y los deseos de los clientes.
Gonzalo Fernández de Prado ha hecho de Montiel Joyero (Pamplona) un espacio donde la relojería toma forma de arte. Es de esos pioneros en la atención con conocimiento y formación que ha conseguido transmitir los valores de la alta relojería. En la imagen, posando para Gentleman en el interior de la boutique
La relojería de Cartier será la protagonista de un evento en el que durante casi dos semanas los aficionados a la relojería podrán descubrir su espíritu creativo.
LA RELOJERÍA
NE UN ESTILO PROPIO, con la creatividad como argumento de peso desde el que trasladar una filosofía de trabajo que ha hecho del dominio de la forma su principal fuente de inspiración. En Cartier, no hay duda, existe una visión única del espacio que une mecánica con estética… y lo hace de forma prodigiosa. Eso es lo que podrá comprobarse en Cartier, la Maison Relojera de las Formas, un evento que se desarrollará en un espacio singular de Madrid desde el 17 al 28 de octubre. Tanto amigos de la marca, como clientes y amantes de la relojería podrán descubrir entonces, además de las novedades relojeras de Cartier, una nueva edición limitada que será presentada por primera vez en España, así como sus colecciones más icónicas. Al mismo tiempo, se expondrá una selección de relojes de la Cartier Collection, que recoge, desde su creación en 1983, las piezas más representativas de la Maison.
Es la primera vez que Cartier realiza un evento alrededor de la relojería y de estas características en España, donde los visi-
tantes están llamados a realizar una inmersión en el savoir faire de la Maison a través de un experto relojero que les trasladará al corazón del diseño de la relojería Cartier. Lo hará, además, con una intervención sobre uno de los movimientos más innovadores de la marca.
Para Nicolas Helly, director general de Cartier Iberia: “La creatividad relojera de Cartier no conoce límites tanto en su estilo como en su esencia. A través del evento Cartier, la Maison Relojera de las Formas queremos dar a conocer toda esta creatividad que reunimos, por primera vez en Madrid, en un espacio dedicado íntegramente a la relojería Cartier. El tratamiento único de las formas es lo que otorga a las creaciones de la Maison su singularidad; todo comienza con el diseño, la forma es lo primero y la mecánica debe adaptarse a la misma”.
Santos, Tonneau, Tortue, Tank, Pasha, Ballon Bleu, Baignoire… son nombres que definen y hablan del espíritu pionero y de la perfección de un diseño que cuestiona la forma prescindiendo de los límites
Director general de Cartier Iberia, Nicolas Helly posa para Gentleman en la boutique Cartier en Galería Canalejas (Pl. de Canalejas, 1. Madrid)
Cartier, la Maison Relojera de las Formas. (Madrid, 17 – 28 Octubre 2023)
1.Ballon Bleu. En puridad, hay que decir que es uno de los primeros relojes que nacen con vocación unisex y al que el paso del tiempo ha hecho justicia.
2. Santos. Creado en 1904, es uno de los mejores ejemplos del concepto de forma en Cartier, de su gusto por el minimalismo, la precisión de las proporciones y los detalles.
3. Tank. La pureza de la línea es definida por Louis Cartier en 1917 con esta creación que cambia la forma de entender un reloj. Las dos angarillas paralelas son la firma que distingue al Tank.
impuestos por la lógica relojera. Cuadrado, rectángulo, óvalo… todas las formas son posibles siempre que sigan la máxima de la pureza de líneas; el único mandato que de ne y enmarca esta pasión. En Cartier el enfoque del discurrir del tiempo, por otro lado, es totalmente atemporal y esto también se re eja en cada una de estas creaciones que atesoran una forma excepcional de hacer las cosas, lo que unido a esa tradicional libertad creativa, sin límites, convierte a cada colección en ejemplos tan únicos como las personalidades que los adoptan.
A pesar de que algunos de estos relojes tengan su origen a principios del siglo XX, las creaciones de Cartier saben adaptarse a los nuevos tiempos, evolucionar; son totalmente contemporáneos, porque tienen una capacidad innata para reinventarse y porque también Cartier, históricamente, es una marca que se atreve a hacer evolucionar su estilo de acuerdo con los cambios que experimentan los gustos, que no las tendencias, entre sus seguidores.
Evolucionar, que no cambiar, porque los códigos estéticos de la relojería de Cartier se mantienen intactos desde que
fueron ideados los primeros relojes: la minutería tipo ferrocarril, el cabujón de za ro, los números romanos, las agujas azuladas en forma de espada, la esfera guilloché y la rma secreta, emplazada en uno de los números romanos de la esfera, son elementos imprescindibles para entender que la Maison instauró un estilo propio, una identidad que lo de ne y también lo distingue.
Cada uno de estos detalles, de estos códigos, son imprescindibles para entender que en Cartier hay un punto de partida, y no es otro que el diseño. Aquí no hay concesiones, todo se dirige a crear objetos que se de nen por la pureza de líneas, un concepto que se ha convertido en una de las señas de identidad de Cartier y que le permite ser uno de los pocos capaces de imaginar creaciones relojeras marcadas por su originalidad y a las que el paso del tiempo, por otro lado, han transformado en diseños de culto.
Ejemplos hay muchos y variados. Desde el Tank al Santos, pasando por el Panthère o el Ballon Bleu, todos los modelos ofrecen una imagen propia y perfectamente reconocible, donde siguen al pie
de la letra los cuatro grandes principios estilísticos de Cartier: pureza en su línea, precisión en la forma, exactitud de las proporciones y belleza en los detalles.
El patrimonio de Cartier es tan amplio como la inteligencia con la que afronta cada diseño, lo que permite que los objetos se instalen en cada momento de su vida atendiendo a su época con la misma facilidad que se inscriben en el futuro. Estos relojes contemporáneos (aunque algunos son muy antiguos), atemporales, imperecederos e imprescindibles trascienden las épocas. Todos poseen la misma capacidad para reinventarse y no agotar nunca aquello que desean transmitir: su energía creativa es desbordante, y Cartier se atreve a hacerlos evolucionar con las épocas.
Patrimonio cultural, pero también afectivo, estos objetos son portadores de la memoria. Con el tiempo, el apego que sentimos por ellos no deja de aumentar. Este sentimiento poderoso está directamente relacionado con la noción de transmisión y atemporalidad que simbolizan.
1.Tank Cintrée. Uno de los elementos llamativos de esta recreación está en el juego de acabados de las angarillas, pulido en las verticales y mate en las horizontales.
Fue la primera evolución del Tank e instauró el rectángulo como propuesta estética. Ahora, el Cintrée de Cartier se reedita en platino y con solo 150 piezas.
RECORDAR EL PASADO SE HA CONVERTIDO EN UN EJERCICIO en el que también ha entrado Cartier. Las primeras reediciones se localizan en 2021 con el Pasha Calendrier Perpétuel y el Tank Cintrée de oro amarillo, seguidos del reloj Pebble en 2022. Hoy es el Tank Cintrée, la primera evolución conocida del Tank original de 1917, que apareció en 1921 e instauró el rectángulo como propuesta estética y funcional. Gracias a la curvatura y delicadeza de su caja, el reloj se ajusta con elegancia a la muñeca. Cartier presenta ahora una versión aún más singular donde combina el platino con el rubí engastado en un cabujón en la corona. La elección del metal no es casual: la creación celebra el centenario del reloj Tank Cintrée de platino. Sobre aquella pieza, la caja se ha afinado –su grosor es de 6,03 mm–, donde da cobijo a un movimiento de cuerda manual, el Calibre 9780 MC. Por lo demás, refleja todos los códigos de la Maison: la minutería es tipo ferrocarril, los números romanos y las agujas azuladas en forma de pomo, mientras la esfera es la conocida como ‘cáscara de huevo’. Este Tank Cintrée se convierte así en la máxima expresión del refinamiento, del que solo se ejecutarán 150 piezas numeradas.
En la página anterior, el Royal Oak 1017 ALYX 9SM de 37 mm alberga el calibre 5909, introducido en la manufactura en 2022, de tan solo 4 mm de grosor y 60 horas de autonomía.
Junto a estas líneas, en este caso el Royal Oak 1017 ALYX 9SM se transforma en cronógrafo y aumenta su diámetro hasta los 41 mm. Eso sí, el carácter esencial prosigue con detalles como la ausencia de contadores tal como los imaginamos.
Por primera vez, Royal Oak y Offshore, de Audemars Piguet, se declinan con el mismo diseño y de forma simultánea; el que marca la genialidad de Matthew Williams.
TEXTO RICARDO BALBONTÍN
A la derecha, Matthew Williams ha combinado los códigos estéticos de la manufactura con su percepción refinada del diseño. El resultado es una colección de líneas modernas, urbana y con esa visión singular de la moda.
LA HISTORIA DEL ROYAL OAK está repleta de momentos brillantes que le han permitido ser considerado un icono. Ahora, inaugura otro de esos momentos con una colaboración muy especial, la que protagoniza con Matthew Williams, fundador de la marca 1017 ALYX 9SM, y que se traduce en el lanzamiento de cuatro referencias –dos Royal Oak y otros tantos Royal Oak Offshore–. Si en relojería se habla a menudo de fusión, en estas creaciones la máxima se cumple a la perfección, pues todas ellas combinan los códigos estéticos de la manufactura con el toque refinado del diseñador. El resultado es una colección de líneas modernas, urbana y con ese toque de moda que expresa la singularidad del creador.
Esa estética minimalista se traslada a distintos diámetros de caja –desde los 37 mm a los 42–. Ejecutadas en oro amarillo o blanco, es la primera vez que el mismo diseño se desarrolla de manera simultánea para ambas colecciones. Para mantener la estética lo más pura y nítida posible, Matthew Williams y Audemars
Piguet han reducido las esferas a su forma más simple, prescindiendo de índices y ventanilla de fecha en los modelos Royal Oak. El resultado son unos relojes monocromáticos atemporales.
Los dos modelos Royal Oak se fabrican íntegramente en oro amarillo. El primero ofrece la lectura de horas, minutos y segundos, y con 37 mm es una creación ideal para las muñecas más pequeñas. La esfera minimalista incorpora agujas de oro amarillo luminiscentes y las firmas ‘Audemars Piguet’ y ‘1017 ALYX 9SM’. El segundo es un cronógrafo de 41 mm que lleva el minimalismo al máximo, ya que los tradicionales contadores de cronógrafo han sido eliminados y quedan solo las agujas girando a las 3, las 6 y las 9 horas. Ambas creaciones son series limitadas.
El minimalismo también es la pauta que rige en las dos propuestas Royal Oak Offshore. Únicamente la ventanilla de la fecha permanece a las 3 horas junto al monograma AP. La firma de ‘1017 ALYX 9SM’ se encuentra a las 6 horas. Como en los Royal Oak, los contadores
de cronógrafo prescinden del habitual contador. Estas ediciones limitadas de 42 mm están disponibles en oro blanco o amarillo, e incorporan además el sistema de brazalete intercambiable, por lo que se presenta con una correa adicional de caucho negro.
Otro aspecto destacado de estas creaciones está en su interior, con distintos movimientos de última generación. Así, el Royal Oak Automático de 37 mm alberga el calibre 5909, introducido en la manufactura en 2022. Con tan solo 4 mm de grosor, late a una frecuencia de 4 Hz y ofrece 60 horas de autonomía. Por su parte, el apartado de cronógrafos se inicia con el Royal Oak de 41 mm y el último calibre creado por la casa, el 4409. Diseñado sin indicación de la fecha, está dotado de rueda de pilares, cuenta con la función flyback y embrague vertical. Con una frecuencia de 4 Hz, ofrece una autonomía de 70 horas. Los dos Royal Oak Offshore se mueven con el calibre 4404. Con las mismas características que el 4409, tiene un grosor algo superior que encaja a la perfección en estas creaciones.
3.
El
azul se convierte en protagonista de esta versión que, como el resto, luce caja de 42,3 mm. En el fondo, está impreso un dragón azul.
4. Indian Ocean. Uno de los detalles importantes de estos Blancpain x Swatch está en su hermeticidad, que reproduce la del original Fifty Fathoms: 91 metros.
5. Pacific Ocean. En el fondo se contempla el movimiento SISTEM51 con reserva de marcha de 90 horas, una ilustración del océano Pacífico e impresión digital de un animal marino.
El Fifty Fathoms de Blancpain se reinterpreta con el estilo Swatch, para crear una propuesta que se mueve por los mares con la misma soltura y hermeticidad que su inspiración histórica.
LA RELACIÓN DE BLANCPAIN con los océanos está presente en la segunda apuesta que lanza Swatch alrededor de sus Bioceramic. Tras el éxito alcanzado con la interpretación del Moonwatch de Omega, ahora le llega el momento al Fifty Fathoms de Blancpain, que Swatch reinterpreta con cinco creaciones que responden al nombre genérico de Bioceramic Scuba Fifty Fathoms y reproducen las señas de identidad de la creación original: resistencia acuática, legibilidad, movimiento mecánico, bisel giratorio seguro y protección antimagnética. En el año en el que el reloj de Blancpain cumple su 70 aniversario, la interpretación de Swatch da vida a cinco opciones (Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean y Antarctic Ocean), que transitan
por los mismos territorios que han hecho famoso al original, y rememora las cincuenta brazas (fifty fathoms, en inglés) del original, pues es sumergible hasta 91 metros. En la parte mecánica los Bioceramic Scuba Fifty Fathoms llevan el SISTEM51 –desarrollado por Swatch en 2013–, el primer y único movimiento mecánico cuya producción está totalmente automatizada. Antimagnético gracias a su espiral NivachronTM, está fabricado con solo 51 piezas, incluido un tornillo central. Tiene una reserva de marcha de 90 horas. La caja es de Bioceramic, el material patentado por la marca compuesto por dos tercios de cerámica y un tercio de origen biológico derivado del aceite de ricino. Añadir que estas creaciones no están limitadas.
Monet en Madrid, Tápies en Barcelona y las esculturas de Picasso en Bilbao, son los grandes nombres de una oferta mucho más ecléctica.
Hasta el 14 de enero. Museo Guggenheim.
Procedente del Museo Picasso
por José Luis Garci, obtuvo el premio Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, primera vez para un filme español. Esta exposición está dedicada al realizador madrileño nacido como José Luis García Muñoz (1944), una trayectoria que, además de 19 películas, recorre la escritura y la divulgación. Estructurada en dos partes, la muestra incluye carteles originales, fotos, archivos personales, premios, además de la proyección de algunos de sus trabajos. madrid.es
Hasta el al 17 de febrero. Fundació Suñol.
Nacida en Viena e instalada en Madrid desde 1967, Eva Lootz (1940) presenta en esta exposición obras de nueva creación, a partir de la estancia que realizó en Japón en 2019. El mundo poético de los haikus, con su impronta minimalista y melancólica, es uno de los ejes. También se exponen una serie de dibujos de mayor formato y en blanco y negro, los llamado Bocetos para el espacio exterior, Tiempo o El fondo indiferenciado de la consciencia, en los que aparecen mencionadas 20 mujeres creadoras de finales del siglo XIX y XX. fundaciosunol.org
Hasta el 11 de noviembre. Fundación Antoni Tàpies. Arrugar, desgarrar, agujerear, rasgar, romper, salpicar, envolver, hundir, dibujar, remendar… Múltiples son los caminos que exploró en su relación con materiales como cartones, papeles y maderas el artista catalán Antoni Tàpies (19232012). Una treintena de collages y dibujos de las décadas de 1960 y 1970, procedentes de la colección propia y de préstamos nacionales e internacionales, conforman esta muestra, que se propone mostrar piezas poco vistas o desconocidas por el público. fundaciotapies.org
Málaga, llega esta exposición que reúne más de 50 esculturas realizadas por el artista andaluz Pablo Picasso (1881-1973) entre 1909 y 1962, y que quiere subrayar el papel central que tuvo este medio expresivo en su trayectoria. Es de destacar que su obra escultórica, pese a su opinión en contrario y trabajo con la materia misma, se vio de alguna manera eclipsada por sus creaciones pictóricas. De hecho, la primera exposición en la que se mostraron sus esculturas fue en 1966, Hommage à Pablo Picasso, en el Grand Palais y Petit Palais en París. guggenheim-bilbao.eus
Hasta el 25 de febrero. CentroCentro. Se exponen más de 50 piezas del artista francés Claude Monet (1840-1926), procedentes del Musée Marmottan Monet, depositario de la mayor colección del mundo de trabajos de uno de los padres del Impresionismo. Entre las piezas que se presentan se encuentran obras como Retrato de Michel Monet con gorro de pompón (1880), El tren en la nieve. La locomotora (1875) y Londres. El Parlamento. Reflejos en el Támesis (1905), junto con cuadros de gran formato como Nenúfares (1917-1920) y Glicinas (1919-1920). monetmadrid.com
DEL PRIMER OSCAR
AL CINE ESPAÑOL
Hasta el 15 de octubre. Sala Sur Conde Duque.
En abril de 1983, la película Volver a empezar, dirigida
Hasta el 22 de octubre. CaixaForum. El oficio de espía es tan antiguo como las viejas ansias humanas de detentar el poder. Para el cine ha sido –sigue siendo– una
y diseño de interiores. En los 50 fue el turno de la cerámica y, en simultáneo, asesor de Olivetti, para la que diseñó la primera calculadora electrónica. En los 60 y 70 lo suyo fue el pop. centrepompidou-malaga.eu
fuente de inspiración inacabable. Ficticios o no, pueden ser personajes nada exitosos, como Mata Hari, o los que han conseguido trascender a partir de un estudiado glamur, como James Bond. Esta exposición combina 300 piezas entre fragmentos y carteles de películas con objetos reales usados por servicios secretos internacionales, pasando por vestuarios, documentos de archivo, fotografías, dibujos, pinturas e instalaciones artísticas. caixaforum.org
Hasta 31 de octubre. Sala Concepción Arenal. Exposición centrada en el fotógrafo andaluz Miguel Trillo (1953) y su proyecto Atlas, un repaso a su carrera, iniciada en 1972 hasta la actualidad. Testigo de la efervescencia de La Transición, mods, punkies, rockers o heavies serán sus primeros retratados. Durante La Movida madrileña será el turno de barrios como Lavapiés, Malasaña o Vallecas, para, ya en el siglo XXI, alumbrar tres series: Asiatown, sobre la cultura juvenil en las megacapitales asiáticas; Ficciones, el universo del manga, los otakus y los cosplays; y Pasarela Street, sobre el público asistente a las Fashion Weeks. phe.es/photoespana/atlas
Permanente.
Desde el 11 de octubre hasta el 25 de febrero. Centre Pompidou.
El multifacético artista italiano Ettore Sottsass (1917-2007) es presentado en esta exposición con un recorrido por un centenar de obras, entre objetos de diseño, dibujos, instalaciones, fotografías. Pintor y escultor adscripto a la vanguardia, recorrió la abstracción pictórica y participó en el Movimiento de Arte Concreto para luego realizar proyectos de mobiliario
El escritor castellanoleonés José Zorrilla (1817-1893) ha pasado a la posteridad con una obra hoy considerada entre las clásicas de la literatura española, Don Juan Tenorio, que recrea la figura del mítico caballero que la cultura popular ha terminado por asociar a la figura del mujeriego. Este museo es la casa natal de Zorrilla, poeta y también nombrado oportunamente 'Cronista oficial de Valladolid', en donde se exponen los elementos que poblaban su vida cotidiana, donados por su viuda. La idea es recrear una vivienda urbana de la Castilla del siglo XIX. info.valladolid.es
S 62° 58’, W 60° 39’
Teatros del Canal (Mad), del 5 al 8 oct., y Teatro Central (Sevilla), 13 y 14 oct..
La compañía Peeping Tom supone una cita ineludible de la temporada escénica. Su ecléctico lenguaje recurre a la danza y al teatro para sumergirnos en situaciones como la de un barco encallado en un desierto ártico, que cataliza en su nuevo montaje imágenes apocalípticas. Sus directores Franck Chartier y Gabriela Carrizo nos deparan un giro inesperado, saltando, en un efecto soreprendente y revelador, de la ficción a la realidad del grupo de actores de la obra. teatroscanal.com / juntadeandalucía.es
Teatro Quique San Francisco, del 27 de octubre al 27 de noviembre.
Un secuestro de los espectadores a punta de pistola cargado de humor filosófico es la propuesta que ofrece el mago de la narrativa Juan José Millás. Su incursión en el teatro hará las delicias de todos los seguidores del Premio Planeta en esta peripecia dirigida por Mario Gas. Será la actriz Clara Sanchis quien amenace al público y, acosada por la policía y el propio autor, acabará confesando que ella es él… Una demostración del poder del lenguaje y la imaginación. teatroquiquesan ancisco.es
TOLEDO
LA VIDA ES SUEÑO
Teatro Rojas, 8 de octubre.
Las mejores críticas secundan la creación conjunta de los ingleses Cheek by Jowl y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que ha pisado, entre otros, los escenarios del Barbican londinense y el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Con la dirección de Declan Donnellan y la escenografía de Nick Ormerod, presidida por una majestuosa puerta verde, la obra de Calderón de la Barca emociona con su fuerza onírica desplegada por un brillante elenco de actores españoles. teatrorojas.es
Teatro Central, 27 y 28 de octubre.
Los chilenos de La Re-sentida convierten el escenario en templo de reflexión y experimentación a través de un teatro testimonial que, en su último estreno, pone el foco en el mundo adolescente masculino carente de nuevos modelos. Con la sombra de la dictadura y de los tabúes que acechan a la sociedad chilena, varios jóvenes toman la escena para exponer su tesitura generacional: ¿cómo defender la ternura frente a un mandato cultural que impone la agresividad? juntadeandalucía.es
MADRIDAlgunos de los más grandes nombres del arte, desde Chagal hasta Ai Weiwei, Keith Haring o Yayoi Kusama, se dan cita en esta selección.
Hasta el 31 de diciembre. Museo de Arte Moderno.
Hasta el 5 de noviembre. Museo Stedelijk.
En 1986, el artista estadounidense Keith Haring (1958-1990) realizó para este museo de los Países Bajos un mural sobre papel de 38 metros de largo. Dibujado en tinta negra con borde de pintura acrílica roja, pueden encontrarse en la obra muchos de los temas recurrentes de Haring, a menudo cuestiones sociopolíticas como la guerra, el racismo, las drogas y el sida, aunque también hay aquí elementos festivos, muchos relacionados con la figura humana ejecutando actos que tienen que ver con el amor, o elementos surrealistas, como especies de cerebros andantes. stedelijk.nl
Hasta el 30 de abril. Luma. La fotógrafa estadounidense Diane Arbus (1923-1971) es celebrada en esta exposición que conmemora el centenario de su nacimiento. La obra reúne exactamente las 454 impresiones, algunas inéditas para el gran público, realizadas por Neil Selkirk, la única persona autorizada a imprimir los negativos de la artista tras su suicidio. La fotógrafa vivió y murió en Nueva York y la emblemática ciudad está muy presente en las imágenes que construyó: niños, personajes excéntricos, parejas, artistas de circo, imitadores de mujeres y peatones de la Quinta Avenida forman parte de la fauna elegida. luma.org
En 1971, el artista argentino Nicolás García Uriburu (1937-2016) dio a conocer su declaración Manifiesto verde, en la que exponía hoy ideas de circulación masiva, como la ecología y la sostenibilidad del planeta. Ya tres años antes había realizado una célebre performance tiñendo de verde el canal de Venecia. Así, además de algunas obras suyas aparecen la de otros contemporáneos, con artistas como Florencia Böhtlingk, Luis Fernando Benedit, Nora Correas, Melé Bruniard, Feliciano Centurión, Edgardo Giménez y Juan Tessi, entre otros. museomoderno.org
en sus propias exposiciones personificando bajo su alter ego travesti, conocido por el nombre de Claire. Esta exposición recorre sus 40 años de carrera a través de más de 80 obras, entre ellas un tapiz pocas veces expuesto, Walthamstow Tapestry (2009), que, con 15 metros de longitud, presenta un viaje del nacimiento a la muerte a través de compras y nombres de marcas. nationalgalleries.org
EDIMBURGO
Hasta el 12 de noviembre. Galería Nacional de Arte Moderno de Escocia. Puede decirse que el artista inglés Grayson Perry (1960) es pintor y ceramista, aunque también que ha hecho de su propia vida una creación. Por ejemplo, con apariciones
Del 18 al 22 de octubre. Recinto Ferial. Edición 75º del máximo encuentro anual del sector del libro y sus satélites, desde la literatura y los escritores, al mundo editorial y afines, incluidos, cómo no, artículos de librería y papelería. En esta ocasión, Eslovenia, país invitado de honor, presentará sus polifacéticos tesoros literarios como un Panal de palabras. Entre las múltiples actividades que se presentan, destaca –por ejemplo– Shoot the Book!, dedicado a esa cuestión no tan trivial de la adaptación, o sea: ¿cómo se convierte un libro en una película? buchmesse.de
Hasta el 13 de febrero. Centro Cultural Candiani. Esta exhibición presenta al artista franco-bielorruso Marc
Grayson Perry Edimburgo Diane Arbus Arles Manifiesto verde Buenos AiresChagall (1887-1985) a través de seis secciones. La primera es El sueño simbolista; la segunda, expone Rabbi nº 2 o Rabbi de Vitebsk (1914-1922), acervo de la cercana Venecia; la tercera, se focaliza en la emigración forzada desde Europa en los años 30. La cuarta sección, centrada en el amor y el color, se sitúa en la relación con el expresionismo europeo; la quinta está dedicada a las ilustraciones de Chagall para la Biblia; finalmente, la sexta recorre sus trabajos para las fábulas de La Fontaine. muvemestre.visitmuve.it
jército ruso sobre los ejércitos de Napoleón. metmuseum.org
Hasta el 30 de abril. Museo Nacional. Exposición que presenta la etiqueta de la ropa de las esposas de los presidentes checos y checoslovacos, en un periodo que abarca cien años. De algún modo, lo que se pretende es acercar no solo, por supuesto, los diferentes enfoques de la moda de las doce llamadas Primeras Damas, desde Charlotta Masaryková –esposa estadounidense del primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk– hasta la actual, sino ejercer una especie de análisis sociológico tanto sobre los gustos y el clima social de cada época como las representaciones del Poder. nm.cz
desarrollado a lo largo de cuatro décadas de carrera. kunsthal.nl
Desde el 14 de octubre al 7 de septiembre. SFMOMA.
rumano Constantin Brancuși (1876-1957) es lo que plantea esta exhibición que se desarrolla en su tierra natal, pero que, a la vez, se nutre de préstamos de varios museos internacionales. La propuesta que plantea pasa por recorrer desde las obras creadas bajo la influencia de su educación formal hasta la confrontación con la escultura de Rodin y, más tarde, con su decisión radical de abandonar el modelado y adoptar un estilo que se asocia a la abstracción. Se agrega una selección de fotografías y fragmentos filmados por el artista. timisoara2023.eu
En curso. MET.
El artesano y joyero ruso Peter Carl Fabergé (1846-1920) ha dejado a la posteridad su apellido como distintivo símbolo de ingenio, lujo y talento. Sus creaciones más célebres son los cincuenta Huevos Imperiales de Pascua que creó para la familia de los zares rusos Romanov a partir de 1885. Tres de ellos son presentados en esta ocasión: el de los Palacios Daneses, que el zar Alejandro III regaló en 1890 a su esposa; el del Cáucaso, una exquisita pieza adornada con diamantes, perlas, cristal y marfil; y el Napoleónico, de 1912, con el que se conmemora el centenario de la victoria del
Hasta el 3 de marzo. Kunsthal. Amplia panorámica del artista chino Ai Weiwei (1957) titulada En busca de la humanidad, elección que no suena antojadiza dada su conocida militancia antiautoritaria, en especial con su país de nacimiento. Presentada como la retrospectiva más completa hasta la fecha sobre la obra de Weiwei, se anuncian pinturas, ready-mades culturales, obras realizadas con ladrillos LEGO, esculturas, instalaciones, fotografías y obras de vídeo, un corpus expresivo que ha
La artista japonesa Yayoi Kusama (1929) protagoniza esta exposición, presentada como la primera suya en solitario en el norte de California. Abarca dos de sus instalaciones incluidas en la serie Infinity Mirror Rooms (Habitaciones de espejo infinito): su sala más reciente, Dreaming of Earth's Sphericity, I Would O er My Love (2023, Soñando con la esfericidad de la Tierra, ofrecería mi amor); y, la segunda, titulada LOVE IS CALLING (2013, El amor llama), presenta masivas formas hinchables de vivos colores con la voz de Kusama recitando un poema sobre el amor. sfmoma.org
TIMISOARA
BRANCUSI:
UNIVERSALES
Hasta el 28 de enero. Museo Nacional de Arte
Destacar la particularidad de la obra escultórica del artista
Hasta el 12 de noviembre. Kunsthaus. La grabadora, pintora y escultora alemana Käthe Kollwitz (1867-1945) vivió en carne propia dos guerras mundiales –de hecho, en la primera contienda perdió un hijo–. Mona Hatoum (1952), por su parte, es una artista también multidisciplinar nacida en Beirut que desde el inicio de la guerra civil en Líbano, en 1975, vive en Londres. De manera evidente, la exposición pretende hilar un sedal entre ambas realidades con la presentación de 120 obras de Kollwitz y cinco intervenciones de gran formato de Hatoum, quien, en 2010, fue galardonada, precisamente, con el Premio Käthe Kollwitz. kunsthaus.ch
Brancusi. Timisoara Ai Weiwei RóterdamImagen de un Concorde de la compañía británica British Airways, que participó en el proyecto en alianza con la francesa Aérospatiale. El número 1 de Gentleman dedicó un artículo a la desaparición del avión, que voló por última vez el 26 de noviembre de 2003.
CONCORDE
EL AÑO QUE NACIÓ GENTLEMAN, el Concorde dejó de existir. El titular que encabeza estas líneas fue, de hecho, utilizado en el artículo que, en aquel primer número de la revista, anunciaba su final. En efecto, el 26 de noviembre el primer avión supersónico de pasajeros de la historia realizó su último vuelo. Su estela fue tan fulgurante que pasó del éxito al fracaso tan rápido como cubría la ruta Nueva York-Londres: tres horas, casi la mitad que un avión convencional.
Nacido en 1962 como un proyecto de asociación entre Gran Bretaña y Francia, a través de las compañías estatales British Aircraft Corporation y Aérospatiale, respectivamente, realizó su primer vuelo comercial en 1976. Si bien el reclamo era el de la velocidad, la propuesta tenía más que ver con el prestigio económico y social. De hecho, la exclusividad no venía solo dada por los apenas cien asientos que permitía el fuselaje; también por la atención que recibían los pasajeros, con platos
diseñados por el mismísimo chef francés Paul Bocuse; y, por supuesto, el precio: el billete solía oscilar entre los 7.000 y los 12.000 dólares de la época. Sin embargo, como una supernova, la estrella trepidante del cielo comenzó a languidecer por varios motivos. Uno: el monumental gasto en gasolina que implicaba duplicar la velocidad del sonido, al alcanzar los 2.179 kilómetros por hora. Otro: la guerra comercial que se desató con Estados Unidos, desde donde se criticó la perturbación sonora y ambiental que implicaba, ambos argumentos descartados más tarde por la propia Suprema Corte del país. Pero la puntilla sobrevino con un accidente del hasta entonces catalogado como el avión más seguro, cuando en 2003 una serie de hechos fortuitos, ninguno culpa del Concorde, provocaron la muerte de 109 pasajeros y cuatro personas que se hallaban en tierra. Hoy, los apenas 20 bólidos aéreos fabricados son mayoritariamente piezas de museo. Luis Ini
