Revolution 01

2012 №1 ОСЕНЬ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ Rev1UkrCover.indd 1

04.09.12 15:01

BASELWORLD.COM Rev1UkrCover.indd 2

31.08.12 12:30

02-003 Revolution_0112_Omega.indd 3

30/08/2012 16:09

Revolution_0312_Omega DPS.indd 2

31.08.12 13:42

Revolution_0312_Omega DPS.indd 3

31.08.12 13:43

UkrToc.indd 4

30.08.12 18:00

005 Revolution_0112_JaquetDroz.indd 1

30/08/2012 15:53

UkrToc.indd 6

30.08.12 18:00

007 Revolution_0112 Aston Martin.indd 1

30/08/2012 15:54

Содержание

 Есть отрыв! Марка Breitling – одна из легенд часового искусства, ее история началась в далеком г. С середины -х годов прошлого века фирма неизменно сотрудничает с авиаторами, а с г. комплектует часы своим собственным калибром.

 Между морем и небесами История создания авиаторских часов Zenith.

 Соединение планет Астрономические усложнения имеют столь же древнюю историю, что и само часовое искусство. Однако достижения прошлого не останавливают современных часовых конструкторов и дизайнеров в их стремлении дотянуться до звезд.

 Небесные тела Древние полагали, что плавный танец планет и других обитателей небосвода влияет на жизни смертных, что судьбу человека можно прочитать по звездам. И пускай научный прогресс развенчал астрологию – очарование лунной ночи от этого никуда не исчезло.

 С немецкой пунктуальностью Как провести время и на какие часы посмотреть в Берлине и Дюссельдорфе? Дюссельдорф и Берлин – города, в которые многие ездят на отдых и по делам. Мы нашли в них дополнительные радости для настоящего любителя часов.

 Сегодня день картофеля?

REVOLUTION

8

Эпизод из истории времени и революции.

UkrToc.indd 8

30.08.12 18:00

009 Revolution_0112_MontBlanc.indd 1

30/08/2012 15:55

Письмо редактора

Перший український Добро пожаловать на страницы Revolution, журнала, в котором механические часы рассматриваются, в первую очередь, как роскошные предметы самовыражения. Почему же механические часы занимают столь видное положение в современной культуре? Современное деловое общество молодо как никогда, и его мировоззрение и ценности все больше следуют тенденции к предприимчивости и креативности, которые пришли на смену общности и иерархичности. Мужчины, как всегда, питают любовь к прекрасным достижениям: машинам, яхтам, одежде лучшего качества, и, конечно же, к часам, являющим собой вершину оригинальности и эстетического великолепия. Разнообразие высококачественных изделий в наше время гораздо шире, чем когда-либо, и, что самое важное, по своей концепции они стали более позитивными и подход к их созданию стал более творческим. Основой для всего этого является возросшее влияние искусства и дизайна, которые в социальной среде служат для пробуждения чувств. Выразительность приобретает все большие масштабы, вызывая новые ассоциации и просто доставляя удовольствие.

REVOLUTION

010

Главная тема этого первого украинского выпуска, «Возрождение механики», говорит о том, что стремительное продвижение технической мысли в создании наручных часов и разительное улучшение их внешнего вида, по сути, повторяют те творческие перемены, которые претерпело изобразительное искусство, когда на смену реализму пришли попытки поиска чистых линий, цветов и форм. Современные наручные часы являются более чем просто инструментами для указания времени; поистине, это – обладающие собственным кинетизмом скульптуры, постаментом для которых служит человеческое запястье. Часы в значительной степени свидетельствуют о вкусе человека, о знаниях, которыми он владеет, и, таким образом, обладают более ощутимым могуществом, чем относительно бессодержательные механизмы прошлого, которые служили лишь для того, чтобы подчеркивать статус владельца. Настали действительно новые времена, и задача Revolution как журнала состоит не только в предоставлении обзоров инновационных достижений, но и в поддержании идеалов и способствовании дальнейшему развитию событий. В качестве краткого экскурса в историю журнала отмечу, что Revolution был основан в Сингапуре, первый номер вышел весной года, и, благодаря профессиональной работе редакции, фотографов и журналистов, мгновенно стал сенсацией в кругах представителей международного сообщества ценителей часов, а также приобрел известность среди людей, возглавляющих ведущие швейцарские компании. Я считаю крупным везением для себя, что именно мне была предоставлена возможность возглавить работу по созданию русского издания Revolution, а затем и украинской версии. Несмотря на то, что украинский вариант журнала всегда будет обладать общими чертами, присущими изданиям наших «братьев» в Сингапуре, Италии, Испании, Швейцарии, Мексике, Китае, США, России, в наши планы входит внесение ряда изменений. Наиболее значительным из них является намерение освещать как можно более подробно события, которые напрямую связаны с Украиной, и уделять внимание людям, деятельность которых служит делу продвижения современного часового искусства. Я хочу выразить благодарность всем компаниям, которые, проявив дальновидность, поддержали нас с самого начала. Именно эта поддержка дает нам возможность выпускать наилучшее из изданий о часах, и мы делаем это для Вас, уважаемый читатель. От имени всей команды, работающей над созданием этого журнала, я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы вкладываете в нас самый желанный ресурс в этом мире – Ваше бесценное время.★

UkrEdLetter1.indd 010

Денис Пешков Главный редактор

30.08.12 16:12

011 Revolution_0112 BMW 6.indd 1

30/08/2012 15:55

Издание выходит один раз в квартал

Издатель и главный редактор: Денис Пешков d.peshkov@burda.ru

Ответственный редактор: Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru

Зам. главного редактора: Анна Минакова a.minakova@burda.ru

Арт-директор: Даниил Рудаков d.rudakov@burda.ru

Шеф-редактор: Макс Щербаков m.shcherbakov@burda.ua

Редактор: Ирина Кузьменко Креативный директор и препресс-инженер: Александр Васильев Ассистент редакции: Анна Однодушная a.odnodushnaya@burda.ru

Учреждено и издается ДП «Бурда-Украина» Адрес издателя: Украина, , г. Киев, ул. Владимирская, www.burda.ua

Телефон отдела подписки: ( ) - Отдел рекламы: тел.: ( ) - - , факс: - Директор по рекламе: Елена Матушенко e.matushenko@burda.ua

( ) - Руководитель группы менеджеров по продаже рекламы: Галина Кобельчук g.kobelchuk@burda.ua

( ) - Менеджер по рекламе: Наталья Сытник-Лаврухина n.sytnik@burda.ua

( ) - Руководитель отдела маркетинга: Оксана Тукалевская pr@burda.ua

Отдел распространения: тел.: (

)

- - , факс:

- -

distribution@burda.ua

REVOLUTION Украинское издание (специализированное) Свидетельство о регистрации в Государственной регистрационной службе Украины КВ № Р от . . . Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все права принадлежат издателю и учредителю ДП «Бурда-Украина». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Материалы, помеченные X, публикуются на правах рекламы. Переписка с читателями ведется только на страницах журнала. Пересылая тексты, фотографии и другие графические изображения, отправитель тем самым дает свое согласие, а также подтверждает согласие изображенных на фотографиях лиц на публичный показ, отображение и распространение присланных текстов, фотографий и других графических изображений в изданиях ДП «Бурда-Украина» и других издательств концерна «Бурда». Отправитель также предоставляет право ДП «Бурда-Украина» на любую переработку фотоизображений и редактирование текстов без последующего согласования с ним конечного результата. Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Печать: Типография «Триада» г. Киев, ул. Кржижановского ) тел.: ( www.triada.ua Номер заказа: Тираж: экземпляров Журнал издается в Украине с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED -th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD Henderson Road # - Singapore Tel.: + Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com Founder and Group Editorial director Wei Koh Global marketing manager Alan Tan alan@revolution-press.com Tel.: + © «Бурда-Украина»

PominalnikUkr.indd 12

03.09.12 10:07

013 Revolution_0112_Zenith.indd 1

30/08/2012 15:56

Lifestyle пропаганда

ЧАСЫ С ИСТОРИЕЙ Grande Lange  от A. Lange & Söhne появится в продаже осенью В середине нынешней осени новинка этого года от «А. Ланге унд Зёне» – «Гранд Ланге » – появится в продаже в бутиках Украины. Модель абсолютно новая, но историю этих часов можно начинать отсчитывать… с г. Именно тогда Фердинандом Адольфом Ланге (основателем «А. Ланге унд Зёне») и его учителем Фридрихом Гюткесом были созданы часы для дрезденской Оперы Земпера. Часы для сцены нового придворного театра заказал саксонский король Фридрих Август II и повелел: «Время должно хорошо читаться с любого ряда». Часовщики придумали решение: два окошка высоко над сценой с меняющимися цифрами, указывающими часы и минуты. Индикация обновлялась раз в пять минут. Именно эти окошки вдохновили «Ланге» на создание большого индикатора даты с двойной апертурой в часах «Ланге » в г. В «Гранд Ланге » относительно «Ланге » размер корпуса увеличен ( , мм), пропорционально ему были увеличены и стрелки, часовые метки и индикатор даты; профиль часов, напротив, стал более тонким ( , мм). Внутри – новый мануфактурный калибр Lange Lͬ͵ͱ.ͭ. lange-soehne.com

ROLEX С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕМНЕМ Rubber B предлагает варианты всех цветов радуги Компания «Раббер Би» создает ремешки из вулканизированного каучука специально под модели «Ролекс» – они идеально подходят и к ушкам корпуса, и к оригинальной ролексовской застежке. При этом, меняют вид часов до неузнаваемости – нет, конечно узнать на запястье культовую «Дайтону» довольно легко, но сам стиль часов разительно отличается благодаря простой смене ремешка, и это может привлечь даже тех, кто к произведениям «Ролекса» относился крайне скептически. Главный офис «Раббер Би» расположен в Майами, Флорида, но ремни компания производит в Швейцарии. Производитель гарантирует прочность и износостойкость своих ремней – они не подвержены влиянию водной среды и солнечного света. При этом сама марка говорит о себе как о «страстном адепте “Ролекса”», ценящем оригинальную эстетику часов, но «стремящемся предложить поклонникам марки альтернативу для дайвинга, занятий спортом и просто разнообразия».

RubberB.com

ШКОЛА РЕМОНТА В киевском бутике «Ноблесс» на Красноармейской улице, и в одесском – в «Садах Победы» – обновили интерьеры. Магазин в Киеве был открыт еще в году, но до этого не подвергался серьезным реновациям. Для одесского магазина, появившегося в году, это вообще первый «ремонт». В новых интерьерах классические дерево и кожа сочетаются с современным освещением и лаконичными стеклянными конструкциями. Все дизайн-идеи принадлежат не стороннему бюро, а архитектурному отделу самой компании «Ноблесс». Напомним, что полгода назад компания изменила интерьеры Noblesse DeLuxe на Красноармейской, , а в ближайшем будущем планирует обновить и другие магазины сети. noblesse.com.ua

REVOLUTION

014

Новые интерьеры бутиков Noblesse

UkrNews24.indd 014

30.08.12 16:26

015 Revolution 0112 B&W .indd 1

31.08.12 15:18

UkrNews24.indd 016

30.08.12 16:26

017 Revolution_0112_Breitling.indd 1

30/08/2012 15:56

Lifestyle пропаганда

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ В Киеве открылся новый бутик Armani Collezioni августа в столичном ТЦ «Мандарин Плаза» открылся бутик «Армани Коллецьони». На втором этаже торгового центра на площади более квадратных метров теперь представлены мужская и женская коллекции и линия аксессуаров. В одной из старейших коллекций Джорджио Армани «Армани Коллецьони» можно найти вещи на разные случаи жизни. Как охарактеризовал эту линию когда-то сам дизайнер: «“Армани Коллецьони” создана для мужчин и женщин, которым нужен гардероб, служащий им с утра до вечера, на работе и отдыхе». Партнером Giorgio Armani Group по открытию нового магазина стала компания MTI, известная как представитель таких марок как Ermenegildo Zegna и Bally, успешно управляющая бутиками в Киеве, Одессе, Донецке и Днепропетровске. armani.com

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО BMW -й серии «Гран Купе» в салонах «АВТ Бавария» В автосалонах дилерской сети «АВТ Бавария» начались продажи нового БМВ -й серии «Гран Купе». Это автомобиль с ярким узнаваемым дизайном: удлиненным кузовом, рельефной решеткой радиатора и интегрированным в верхний кант крыши третьим стоп-сигналом. Внутри – двигатели с технологией TwinPower Turbo – -литровые бензиновый или дизельный и новый Vʹ объемом , литра. От до км «Гран Купе» в , -литровой модификации разгоняется всего за , секунды. Система управления режимами вождения позволяет переключаться между спортивным, комфортным режимами и режимом Eco Pro, обеспечивающим экономию топлива. Салон «Гран Купе» продуман до мелочей. Сиденья обиты кожей Nappa с контрастными цветными стежками; в модификации со спортивными задними сиденьями в салоне могут комфортно разместиться три пассажира и водитель, а в версии + – на одного пассажира больше. Для салона можно выбрать элементы отделки из дерева или алюминия. bmw.ua

ТАНЦЫ НА ЮБИЛЕЕ Breguet дополнил знаменитые часы браслетами из цепочек

breguet.com

REVOLUTION

018

В этом году у культовой модели Breguet Reine de Naples двойной юбилей: коллекции «Королева Неаполя» исполнилось лет, а самим часам Каролин Мюрат – лет. Младшая сестра Наполеона Первого и жена Иоахима Мюрата заказала Бреге неординарные для того времени наручные часы в г., в книге Бреге есть запись от июня, согласно которой Королева Неаполя заказала «репетир на браслете стоимостью франков». Работа над производством часов началась августа года и была закончена декабря -го. Часы до наших дней не сохранились, следы их утеряны, но по записям из книги Бреге, мы знаем, что это были часы с четвертным репетиром в корпусе яйцеобразной формы. С момента возрождения коллекции в г. в ней появлялись разнообразные версии этих часов стиля ампир. Среди самых интересных юбилейных новинок – «Королева Неаполя» с браслетом из множества цепочек и со схожим браслетом, но со свободно свисающими концами – так называемым браслетом стиля «чарльстон».

UkrNews24.indd 018

30.08.12 16:26

UkrNews24.indd 019

30.08.12 16:27

События Люди

Ольга Сильченко – гостья вечера Роман Цехмейструк Виктория Федяинова – управляющий генеральный директор Les Montres Suisses – и Сергей Штым

Эдуард Каливошко – совладелец Monaco Ukraine Group

Наталья Яремченко

БУТИК СО ВКУСОМ Открытие ювелирно-часового бутика Rossini в Одессе

Андрей Антоновский и Станислав Шнайдер

Андрей Кривошеев с супругой Верой

Анастасия Бабичева и Анна Бабошина

REVOLUTION

20

мая в одесском отеле «Бристоль» открылся бутик Rossini – первый мультибрендовый магазин компании Les Montres Suisses в городе. Вечером оценить яркие интерьеры нового ювелирно-часового пространства, присмотреться к часам Breguet, Blancpain и примерить украшения de Grisogono, Theo Fennell и Ponte Vecchio Gioielli собрался весь одесский бомонд. Гости мероприятия, устроенного Les Montres Suisses совместно с Monaco Ukraine Group, смогли по-настоящему прочувствовать вкус «Россини»: кроме традиционного для таких мероприятий шампанского собравшимся предложили коктейль по специальному рецепту барменов «Бристоля», названный именем нового бутика. И украшения, и интерьеры, и напитки явно пришлись собравшимся по вкусу – расходиться никто не торопился.

VSLUkr.indd 20

30.08.12 17:29

021 Revolution_0112_Audi.indd 1

31.08.12 15:18

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо»

ВЕЧЕРИНКА НА КОЛЕСАХ Юбилейное ралли L.U.C Chopard

Илона Столье с сыном Марк Подольский

Илзе Лиепа

Андрей Малахов

Александр Шнайдер

Яна Рудковская с сыном

Посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди с супругой Сабиной Корнаджа Медичи

Михаил Жванецкий и Михаил Опенгейм

Алика Смехова с сыном

Часы Chopard

Андрей и Татьяна Паньковские

Татьяна Геворкян

REVOLUTION

22

Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное июняпутешествие в Москве вот уже в десятый раз прошло ралли олдтаймеров L.U.C большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Ев- Rally, самым старым из его участников стал Rolls Chopard Classic Weekend ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производRoyce Phantom Open Tourer года выпуска. По традиции, все экипажи старства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка товали избуквально Третьяковского проезда и, пройдя ряд испытаний согласно полученна край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечнофинишировали же, ному маршруту, в Барвиха Luxury Village. На финише экипажи презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще встречали гости мероприятия числом около двух тысяч, которые в ожидании до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute развлекали себя разглядыванием старинных автомообъявления победителя to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – из- Chopard, употреблением шампанского Moёt & Chandon билей и витрин с часами Давид Дессо разрезает юбилейный торт менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. и коктейлей от Hennessy, плова и шашлыка. Пока судьи вычисляли победителя, Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет лена сцене выступал Юрий Антонов, заставивший многих гостей «вспомнить том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как молодость». После концерта победителям в зачете «Ветеран» (Михаилу Опеннам было весело. А вы думали, мы все зануды? гейму и Сергею Ушанову на Rolls Royce Phantom года выпуска) и в зачете «Абсолют» (Александру Ходосу и Петру Богачеву) вручили кубки и хронометры L.U.C Chopard. Вечер посетили посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди с супругой Сабиной Корнаджа Медичи, Михаил Жванецкий, Илзе Лиепа, Яна Рудковская, Алика Смехова и многие другие.

VSLUkr.indd 22

30.08.12 17:29

023 Revolution_0312_Tag Heuer.indd 1

31.08.12 15:19

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ БРИЛЛИАНТОВЫЙ «ГЛЭМ»

Восемьдесят лет «Реверсо» Традиционная вечеринка de Grisogono во время Каннского Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать кинофестиваля в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Евмая ви отеле Hotel du Cap-Eden-Roc состоялась ежегодная каннская вечеринка швейропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производцарской ювелирно-часовой марки de Grisogono. Как обычно, всех гостей (а их на этот раз ства, танго, игры аргентинского чемпионата поло, поездкалично. буквально было околофинальные шести сотен) основатель марки Фаваз Груози встречал Он же придунамал крайисвета, в самый мира, Ушуайя… Чего же, город дресс-код – этоюжный был Glam Extravaganza, такое жееще имяжелать? получилаКонечно и сама вечеринка. презентации новыхот моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще Дамы, в отличие нейтрально одетых кавалеров, с удовольствием поддержали дозаявленную женевского тему салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre и нарядами, и украшениями – естественно, выборReverso многихTribute пал именно to на творения , по достоинству оценив, с одной стороны, а с другой – из-под de Grisogono. Спокойный коктейльверность перешел воригиналу, зажигательные танцы менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. на сцене с самим ФаваPussy Cat Dolls. Раззадорила гостей Хайди Клум, станцевавшая Обзом, интересных чтоостальных произошлисобравшихся во время поездки, журналМила расскажет ле-Пэрис но долго встречах, уговаривать не пришлось: Йовович, том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были как Хилтон, Ирина Шейк, Джанет Джексон, Харви Вайнштайн, Флавио Бриаторе ии многие нам былосвесело. А вы думали, мы все зануды? другие удовольствием поддержали Хайди. Большинство гостей не расходилось до самого утра.

Гога Ашкенази

Эдриан Броуди

Флавио Бриаторе и Элизабетта Грегорачи-Бриаторе Хайди Клум и Фаваз Груози

Мила Йовович

Пэрис и Ники Хилтон

Фаваз Груози и Пэрис Хилтон

Харви Вайнштайн и Хайди Клум

Хайди Клум, Фаваз Груози и Крис Такер

REVOLUTION

24

Крис Такер

VSLUkr.indd 24

30.08.12 17:29

События Люди

Президент «Гала Медиа» Павел Шилько

Региональный директор Montblanc в центральной Европе и странах СНГ Борис Завлине и президент компании Montblanc по Западному полушарию Карл Хайнс Хандке

Мария Кутепова и Виктория Лавайт

Михаил и Ирина Зарицкие

Татьяна Фокина и бренд-менеджер бутиков Montblanc в Украине Татьяна Радченко

Александр Володин с супругой

Валерий и Ирина Винокуровы

Мария Цуканова (КоммерсантЪ Украина)

ВО ИМЯ РОЗЫ

REVOLUTION

Региональный директор Montblanc в центральной Европе и странах СНГ Борис Завлине и вице-президент холдинговой компании «Киев-Донбасс» Вячеслав Константиновский

После первого представления на женевском SIHH коллекция Princesse Grace de Monaco, созданная Montblanc, отправилась в мировое турне. Началось оно – и это не удивительно – в Монако, в Opéra de Monte-Carlo, а после коллекция продолжила свое путешествие по мировым столицам. апреля Princesse Grace de Monaco прибыла в киевский бутик Montblanc. По такому случаю бутик посетил лично президент Montblanc по Западному полушарию Карл Хайнс Хандке, который и рассказал присутствующим об истории создания коллекции, посвященной актрисе Грейс Келли. Гости могли полюбоваться на украшения, часы и пишущие инструменты, вдохновением для которых послужил сорт роз Grace de Monaco, выведенный к бракосочетанию князя Ренье III и Грейс Келли. В бутике нашлось место и настоящим розам: они стояли в напольных вазах и лежали в витринах рядом с бриллиантовыми цветками.

25

Презентация новой коллекции Princesse Grace de Monaco от Montblanc

VSLUkr.indd 25

30.08.12 17:29

Ukr-ChelovekDelaKarlHandkeMontblanc.indd 26

30.08.12 16:34

Ukr-ChelovekDelaKarlHandkeMontblanc.indd 27

30.08.12 16:34

Ukr-ChelovekDelaKarlHandkeMontblanc.indd 28

03.09.12 10:51

Ukr-ChelovekDelaKarlHandkeMontblanc.indd 29

30.08.12 16:35

Ukr-ChelovekDelaFawazGruosi.indd 30

30.08.12 16:41

Ukr-ChelovekDelaFawazGruosi.indd 31

30.08.12 16:41

REVOLUTION

32

Тенденции Plus

Trends-RollsRoyce.indd 32

30.08.12 16:43

Trends-RollsRoyce.indd 33

30.08.12 16:43

Тенденции Plus

REVOLUTION

34

«взлетает» так, что прогуливающиеся по тенистым бульварам поэтессы падают навзничь от резкого поворота шейных позвонков. RollsRoyce действует на всех безотказно и не вызывает классовой вражды даже у люмпенов. RR покупают те, у кого все есть во втором-третьем колене. Это символ продолжительного богатства, приумноженного наследства. В пику современным олигархам и нефтедолларовым набобам это «старые деньги», символ кропотливого труда поколений. Такие состояния вызывают почтение даже в нашей стране. На таком авто не подкатывают по пустякам, и если ты притормаживаешь свой RR на остановке, чтобы подвезти понравившуюся девушку, единственное, о чем ей стоит беспокоиться, – насколько ее наряд актуален на фоне убранства салона. Ведь, как говорил Джонни Депп, деньги не купят тебе счастье, но они купят тебе яхту, на которой ты отправишься на его поиски. ★

Trends-RollsRoyce.indd 34

30.08.12 16:43

REVOLUTION

35

Тенденции Plus

Trends-RollsRoyce.indd 35

30.08.12 16:43

Ukr-ChelovekDelaSerge Simon.indd 36

30.08.12 16:54

Ukr-ChelovekDelaSerge Simon.indd 37

30.08.12 16:54

Ukr-ChelovekDelaSerge Simon.indd 38

30.08.12 16:54

Ukr-ChelovekDelaSerge Simon.indd 39

30.08.12 16:54

UkrParisHighJewelryFromMinakova6Pjlos.indd 40

30.08.12 16:57

UkrParisHighJewelryFromMinakova6Pjlos.indd 41

30.08.12 16:57

UkrParisHighJewelryFromMinakova6Pjlos.indd 42

30.08.12 16:58

UkrParisHighJewelryFromMinakova6Pjlos.indd 43

30.08.12 16:58

UkrParisHighJewelryFromMinakova6Pjlos.indd 044

30.08.12 16:58

UkrParisHighJewelryFromMinakova6Pjlos.indd 45

30.08.12 17:00

Прайм тайм

Часы MikrotourbillonS. Розовое золото, тантал ( мм), механизм часов с автоматическим заводом, механизм хронографа с ручным заводом. Запас хода часов – часов, запас хода хронографического устройства – минут

САМЫЙ БЫСТРЫЙ В МИРЕ «Самый быстрый» не означает, что часы с турбийоном обязательно должны спешить.

REVOLUTION

46

Анатолий Скрябин

RevoUkr01_04_PrimeTimeTag_1.indd 46

30.08.12 17:01

Прайм тайм

Е

REVOLUTION

Конечно, это сложная история, касающаяся техники и перспектив развития часового дела. Однако великое множество технических разработок, сопровождавших процесс создания MikrotourbillonS, не сказалось негативно на том, как эти часы выглядят. Концепты – тут есть где есть разгуляться современному дизайнеру часов! Приходить в престижный клуб часовых марок, располагающих турбийонами собВ часах MikrotourbillonS («Микроственного производства, следоватурбийон Эс»), официально предло бы с часами, очень интересными ставленных публике в июне этого и с точки зрения дизайна. Планка года, действительно, установлен нобыла поставлена высоко, и резульвый сверхбыстрый турбийон, работатат получился впечатляющим. В отющий на частоте Гц. Ротор турбийона, личие от часов Mikrograph и Mikrotimer, делающий полный оборот за пять секунд – где оба баланса механизма расположены зрелище потрясающее, но не этим тольс оборотной стороны корпуса, у часов ко замечательны часы MikrotourbillonS. MikrotourbillonS два турбийона вынесены Два турбийона часов MikrotourbillonS Механизм новинки сконструирован на на лицевую сторону, как того требуют основе принятой для серии концептов правила игры. Все было построено на «Микро» схемы с двумя независимыми контрасте черных деталей и деталей колесными системами, работающими на разных частотах. из розового золота. Два турбийона, установленные под скеВ часах MikrotourbillonS также есть две независимые колесные летными мостами розового золота, занимают чуть меньше системы, и в каждую из них встроен турбийон. Основная половины пространства антрацитово-черного циферблата, колесная система – та, что отвечает за индикаа на оставшейся поверхности циферблата размещены счетцию текущего времени, работает на часточики секунд и минут хронографа, а также указатель запаса те Гц, и ее классический «медленный» хода хронографического устройства. Все стрелки указателей, турбийон делает оборот за минуту. имеющих отношение к хронографу, изготовлены из розового У второй – быстрой − колесной золота, включая центральную секундную стрелку, делающую полный оборот за одну секунду (соответствующая шкала отсистемы задача другая: измерять промежутки времени с шагом градуирована в сотых долях секунды). Корпус тоже составлен в сотую долю секунды, а для из контрастных по цвету деталей: корпусное кольцо с ушками этого потребовалось так сконкрепления ремешка изготовлено из розового золота, а ободок струировать ротор турбийона, и задняя крышка – из тантала. В отличие от предыдущих чтобы его можно было очень концептов, часы MikrotourbillonS сразу запускаются в серию, быстро запустить в начале изнастолько в «ТАГ Хойере» уверены в своих силах, и в том, что мерения и остановить в конце. не будет никаких подводных камней… Остается только поПо этой же причине была выбрана желать часам MikrotourbillonS успешного плавания.★ довольно редко применяемая в часах с турбийоном конструкция с мостом турбийона одностороннего крепления.

47

сли речь идет о концептуальных часах компании TAG Heuer, то слова «самый быстрый» наполняются заранее понятным содержанием – как мы уже успели привыкнуть, это означает, что сконструирован невероятно быстрый часовой механизм, позволяющий измерять промежутки времени с шагом в , , , и даже , секунды. Именно на таких скоростях работают часы Mikrograph, Mikrotimer и Mikrogirder (соответственно), которые вывели часовое дело в те области, что ранее представить было невозможно. Теперь компания TAG Heuer, вооруженная новыми технологиями, позволившими сконструировать и изготовить сверхбыстрые концептуальные хронографы, направляется в самое сердце традиционного часового искусства, предлагая самый быстрый турбийон.

MikrotourbillonS это не традиционные часы с турбийоном и хронографом, в которых хронографическое устройство подключается к основному механизму, и без того нагруженному турбийоном. В MikrotourbillonS включение и выключение хронографа никак не влияет на работу основного («медленного») механизма, втом числе не сказывается негативно на точности хода, и это обстоятельство позволяет «ТАГ Хойеру» заниматься разработкой нового стандарта хронометрической сертификации хронографов, и ставить цель сделать в конце концов хронограф с двойной сертификацией: базового механизма и хронографического устройства по отдельности.

RevoUkr01_04_PrimeTimeTag_1.indd 47

30.08.12 17:01

PrimeTimeRevoUkr_DeGris.indd 48

30.08.12 17:02

Прайм тайм

Tondo Tourbillon Gioiello, белое золото, , мм, толщина , мм, бриллианты (всего более карат). Калибр DG – с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

ервые модели серии «Инструменто Уно» поражали не только тем, что Фаваз Груози разглядел потенциал «маленьких» практичных сложных функций – в тех часах их было две: большой указатель даты и указатель времени второго часового пояса, но и тем, что это были простые стальные часы, без вполне ожидаемых от руководителя «Де Гризогоно» и одновременно главного дизайнера марки ювелирных «излишеств». Разумеется, «излишества» вскоре последовали – то были классические усыпанные бриллиантами чистой воды ювелирные шедевры, приправленные быстро набиравшими популярность остромодными моделями, украшенными бриллиантами чeрными, коричневыми, «льдистыми»…

П

За часами с «простыми» сложными функциями последовали действительно сложные механические часы «Де Гризогоно», такие как, например, концептуальные минутные репетиры Occhio Ripetizione Minuti с открывающимся наподобие диафрагмы фотоаппарата циферблатом, или же сверхсложные часы Meccanico dG с механической цифровой индикацией времени второго часового пояса. Нарочито мужскому характеру этих сложных часов в этом году Фаваз Груози противопоставил сложные часы с женственным очарованием: это серия новых турбийонов Tondo Tourbillon Gioiello, первых турбийонов в коллекции «Де Гризогоно». Все часы этой серии – ювелирные, но бриллианты это не единственная драгоценность, украшающая часы Tondo Tourbillon Gioiello. «Механика» − вот что выходит на первый план, а бриллиантам достаeтся роль подчинeнная, пусть даже в «Де Гризогоно» каратов никогда не жалеют. Механизм производства фабрики «Консепто» был модифицирован в «Де Гризогоно»: ротор турбийона был перенесeн с классической позиции у метки « часов» в положение « часов», кроме того, ротор турбийона, колeсная передача и заводной барабан оставлены открытыми со стороны циферблата, отделанного перламутром превосходного качества. Роскошную картину завершают фирменный чeрный бриллиант на заводной головке и ремешок из кожи ската, ещe один характерный признак часов коллекции «Де Гризогоно».

REVOLUTION

49

Tondo Tourbillon Gioiello, белое золото, , мм, толщина , мм, бриллианты (всего более карат). Калибр DG – с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

PrimeTimeRevoUkr_DeGris.indd 49

30.08.12 17:02

Прайм тайм

Reine de Naples fil d’or Ref. , белое золото, бриллианты, автоматический механизм с указателем фазы Луны и индикатором запаса хода

BREGUET. ДВА ВЕКА ИСТОРИИ Алексей Кутковой

От первых наручных часов к высокотехнологичным хронометрам.

REVOLUTION

50

Reine de Naples Mini Ref. , розовое золото, бриллианты, автоматический механизм

PrimeTimeRevoUkr_Breguet.indd 50

30.08.12 17:04

Прайм тайм

Ч

придуман циферблат необычного дизайна и объeмной структуры, который смотрится неожиданно свежо и интересно, что, как представляется, открывает новые перспективы для всей коллекции «Бреге».

REVOLUTION

Даже в самых успешных концепциях следует время от времени делать что-то новое, неожиданное. В этом году вниманию публики была предложена ностальгическая модель «Бреге Ла Традисьон GMT мод. » (Breguet La Tradition GMT Ref. )– вариация знаменитых часов «Ла Традисьон» с указателем времени второго часового пояса, показывающая нам, какими могли бы быть наручные часы со «вторым временем» во времена самого Абрахама-Луи Бреге. Разумеется, эти часы можно воспринимать как стилизацию, но они насыщены эргономическими деталями, выполненными совершенно в современном духе. Прежде всего, это цветовое кодирование главных шкал: шкала местного времени – посеребренгод – особенный для «Бреге», так как ная, ее часовая стрелка переходит на час ровно два столетия назад Каролина вперед при нажатии кнопки в положеМюрат, королева неаполитанская нии « часов», шкала стандартного и сестра Наполеона, получила завремени (например, времени доказанные у Абрахама-Луи Бреге машнего часового пояса) – чернаручные часы со сложным меная, шкала индикатора времени ханизмом, это были одни из суток стандартного времени – первых наручных часов в источерно-белая («день / ночь»). рии часового дела. Собственно Ещe более серьeзные вещи были говоря, именно этот факт дезатронуты при разработке сять лет назад стал поводом нового наручного хронометра для создания женской коллекции «Классик Хронометри мод. » «Рен де Напль» – первые модели (Classique Chronométrie Ref. ), коллекции были представлены в котором инженеры «Бреге» републике в г., и с самого начала шили испытать небывалую комбистали претендовать на звание лучнацию кремниевых деталей анкерного ших женских часов. И не без оснований. хода и магнитной подвески баланса. Да, Удлинeнный овальный корпус – какая форма это идет вразрез с традиционными принчасов может быть более женственной? ципами конструирования часовых мехаЦиферблат асимметричной структуры низмов: многие часовщики недолюбливаReine de Naples Charleston Ref. , позволяет ненавязчиво добавлять указают новомодный кремний, ну а пускать белое золото, бриллианты, автоматический тели дополнительных сложных функций, магнитное поле в часовой механизм механизм что было с блеском продемонстрировано раньше считалось недопустимым. Для в самых первых часах «Рен де Напль» нового хронометра «Классик Хрономегода. Овальный корпус одинаково хорошо смотрится и на три мод. » был модифицирован ранее установленный ремешке, и на ювелирном браслете, и на браслете, собранном в механизм брегетовского концептуального хронографа Type из многочисленных цепочек, как в новинке из коллекции этого XXII высокочастотный анкерный ход, выполненный с применением кремниевых деталей (спираль, анкер и анкерное колесо). года – часах Reine de Naples Fil d’Or Ref. . Первоначальная концепция оказалась очень гибкой, и в результате еe с успехом Модификация коснулась в основном оси баланса: ее кончики адаптировали и к часам почти классического дизайна (моне закреплены в обычных камневых подшипниках. Как правило, в современных механических часах применяются парные камдель Reines de Naples Mini из коллекции этого года), и к часам ни: один обычный подшипник с отверстием для кончика оси и дизайнерского направления, как, например, Reine de Naples второй – плоский, его называют накладным, и он служит для Charleston Ref. , тоже из коллекции этого года, или же к тем продольной фиксации оси баланса. В модели кончики осей часам, что принадлежат наиболее роскошному направлению в коллекции «Рен де Напль» – высокоювелирным моделям, удерживаются двумя мини-магнитами, установленными где царит Reine de Naples Crazy Flower, а также к уникумам за тонкими плоскими камнями. Конструкция рассчитана из серии «Рен де Напль Каммеа» с циферблатами, выполнентак, чтобы один из кончиков оси стоял на поверхности соответствующего камня, за которым установлен более сильный ными в технике камеи. Влияние «Рен де Напль» ощущается и в часах других коллекций «Бреге», в частности его нельзя магнит, а с той стороны оси, где магнит слабее, кончик оси не заметить в новой модели «Херитидж Фаз де Люн мод. » фактически висит в воздухе, удерживаемый лишь магнитным (Heritage Phases de Lune Ref. ) из коллекции этого года: для полем. Разумеется, чтобы конструкция работала, саму ось классического бочкообразного корпуса коллекции Heritage был необходимо изготовить из магнитного материала – конечно,

51

асовая коллекция Breguet («Бреге») выглядит очень хорошо сбалансированной, если задуматься о том, насколько хорошо представлены в ней мужские и женские часы. Лет двадцать назад женские часы «Бреге», в основном, были лишь необязательным дополнением коллекции мужских часов, отличаясь от них, естественно, меньшими размерами, да ещe временами наличием бриллиантов. Сейчас у «Бреге» есть «Королева Неаполя» − коллекция «Рен де Напль» (Reines de Naples), заставляющая согласиться с тем, что женские часы – это очень сильная позиция этой марки. Сделав серьeзный шаг от статуса преимущественно мужской часовой марки, компания «Бреге», тем не менее, не утратила энергии, требующейся для разработки современных мужских высокотехнологичных часов, и делает это, руководствуясь своими собственными правилами.

PrimeTimeRevoUkr_Breguet.indd 51

30.08.12 17:04

Прайм тайм

подойдет и обычная сталь, однако предпочтительнее изготовить ось из материала, аналогичного тому, из которого сделаны мини-магниты. Сильный магнит всегда, вне зависимости от положения корпуса часов относительно силы притяжения, удерживает ось баланса прижатой к своему камню, это позволяет надеяться на уменьшение позиционной ошибки. Следовательно, часам с ходом на магнитной подвеске турбийон не нужен. Не нужны также защищающие ось баланса хитроумные противоударные приспособления: магнитное поле превосходно справляется и с этой ролью. Таким образом, смещению оси баланса в часах модели в поперечных направлениях противостоят не камневые подшипники, но эфемерное магнитное поле. Поле эфемерно – трение минимально, и брегетовские разработчики провели комплекс исследований, чтобы подтвердить это разумное предположение. Они измеряли у традиционного анкерного хода и хода с магнитной подвеской величину относительного снижения колебательной энергии баланса за одно колебание – в технике эту величину называют добротностью, – и оказалось, что добротность баланса с магнитной подвеской примерно вдвое лучше добротности традиционного баланса. Вот причина, которая делает оправданным применение слова «хронометрия» в названии часов. Баланс на магнитной подвеске потребляет меньше энергии, получаемой от заводного барабана, потому применение в механизме модели кремниевых деталей анкерного хода оправдано. Действительно, при передаче импульса от колесной системы механизма к балансу значительная часть потерь энергии приходится на ускорение деталей хода, и чем меньше их масса (момент инерции), тем выше эффективность хода (при прочих равных условиях). Плотность кремния в три с лишним раза ниже плотности стали, обычно применяемой в производстве анкера и анкерного колеса и, похоже, именно выигрыш в этом позволил брегетовским инженерам спроектировать механизм с единственным заводным барабаном и -часовым запасом хода, хотя, в принципе, можно было ожидать худших показателей по запасу хода. Проблема механизмов с высокочастотными балансами – оставаться в разумном диапазоне запаса хода, и «Бреге» удалось справиться с этой проблемой блистательно.

Наручный хронометр Classique Chronométrie фирмы Breguet. Розовое золото ( мм, толщина , мм). Калибр DR с ручным заводом, линий ( , мм), камней, запас хода – часов

REVOLUTION

52

Приключения кремния в модели на том не завершились. Неожиданным резоном порадовала и такая, казалось бы, сугубо дизайнерская деталь, как долевая секундная стрелка. Ее сделали из кремния, и сделали так, чтобы момент инерции был минимальным (стрелка установлена на оси быстрого анкерного колеса, и поэтому снижение совокупного момента инерции колеса и стрелки было очень желательно), кроме того, скелетная форма стрелки позволила ее сбалансировать, что тоже невредно для механизма. Все остальные стрелки часов традиционного для часов «Бреге» дизайна изготовлены из вороненой стали, безошибочно брегетовский посеребренный гильошированный циферблат очень удачно украшен деталью крепления магнита баланса, которая заставляет вспомнить об одном из наиболее известных изобретений Абрахама-Луи Бреге – противоударной системе «парашют». ★

Heritage Phases de Lune Ref. , розовое золото, автоматический механизм с указателем фазы Луны

PrimeTimeRevoUkr_Breguet.indd 52

03.09.12 10:30

Прайм тайм

REVOLUTION

53

La Tradition GMT Ref. фирмы Breguet. Розовое золото ( мм, толщина , мм). Калибр DRF с ручным заводом, ½ линии, камней, -часовой индикатор запаса хода с оборотной стороны корпуса. Анкер, анкерное колесо и спираль из кремния, частота баланса Гц ( пк / ч)

PrimeTimeRevoUkr_Breguet.indd 53

03.09.12 10:30

Прайм тайм

Devon Tread 1. Компьютерная модель

DEVON TREAD I. ЧАСЫ О ЧЕТЫРЕХ БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ REVOLUTION

54

Анатолий Скрябин

PrimeDevon.indd 54

30.08.12 17:07

PrimeDevon.indd 55

30.08.12 17:07

+UkrCoverStory_Lange.indd 56

30.08.12 17:08

+UkrCoverStory_Lange.indd 57

30.08.12 17:08

+UkrCoverStory_Lange.indd 58

30.08.12 17:08

+UkrCoverStory_Lange.indd 59

30.08.12 17:08

+UkrCoverStory_Lange.indd 60

30.08.12 17:09

+UkrCoverStory_Lange.indd 61

30.08.12 17:09

+UkrCoverStory_Lange.indd 62

03.09.12 10:51

+UkrCoverStory_Lange.indd 63

30.08.12 17:09

MechanicsRenaissance44pages.indd 64

30.08.12 17:13

MechanicsRenaissance44pages.indd 65

30.08.12 17:13

MechanicsRenaissance44pages.indd 66

30.08.12 17:13

MechanicsRenaissance44pages.indd 67

03.09.12 10:33

REVOLUTION

68

Часовая индустрия

MechanicsRenaissance44pages.indd 68

03.09.12 10:54

Возрождение механики

69

Поль Сезанн, «Пейзаж с горой святой Виктории»,

REVOLUTION

Фото: Getty Images

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ СТИЛИСТИКИ: РАЗРЫВ С ПРОШЛЫМ С распространением фотографии в конце XIX в. реалистическая живопись утратила свою значимость. Ив г. группа художников продемонстрировала новый способ изображать реальность: растворив материальный мир в мазках кисти, они превратили его в мимолетное видение, в ощущение эфемерности бытия. Так зародилось одно из важнейших течений, по общему мнению положившее начало современному искусству. Новый стиль перевернул все каноны живописи и ознаменовал собой иное понимание искусства, в котором авторское восприятие реальности оказалось важнее самой реальности. Изо всех художников, вступивших на неизведанный путь импрессионизма, выделялась одинокая фигура борца с шаблонами Поля Сезанна. В работах Сезанна отразилось его восприятие природы и его взгляды на ее непреходящую чистую сущность. «Природа не на поверхности, а в глубине, – говорил он. – Цвета выражают глубину на поверхности. Они поднимаются от корней мира». Достаточно взглянуть на его изображения горы св. Виктории, где сущностные ценности мира выражены в столкновении цветовых пятен, чтобы понять, какую роль Сезанн сыграл для последующего становления абстракционизма и развития экспрессионизма. Стремительный переход к чистой абстракции в живописи произошел благодаря Василию Кандинскому и его безымянной акварели г. Кандинский, добропорядочный ученый-юрист, чуть было не ставший университетским профессором, произвел революцию в искусстве, которая навсегда изменила ход его развития и освободила творческую мысль от оков объективного реализма.

MechanicsRenaissance44pages.indd 69

30.08.12 17:14

MechanicsRenaissance44pages.indd 70

30.08.12 17:14

MechanicsRenaissance44pages.indd 71

30.08.12 17:14

MechanicsRenaissance44pages.indd 72

30.08.12 17:15

MechanicsRenaissance44pages.indd 73

30.08.12 17:15

MechanicsRenaissance44pages.indd 74

30.08.12 17:15

MechanicsRenaissance44pages.indd 75

03.09.12 10:55

Часовая индустрия

Фото: Getty Images

ЭПОХА МАШИН: НАЧАЛО ФУТУРИЗМА В каждой отрасли есть свои оригинальные мыслители. Выдающиеся творцы, чьи произведения настолько необычны, что с их появлением в мире происходит заметный слом традиций. Когда американский кинорежиссер Квентин Тарантино показал на Каннском кинофестивале в г. свой фильм «Бешеные псы», он так же резко поломал каноны кино, как до него Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар, которые в г. привезли на тот же самый фестиваль свои работы « ударов» и «На последнем дыхании», положив начало французской «новой волне». Преподнеся в резкой и провокационной форме штампы бульварного искусства, Тарантино, как и его французские предшественники, сделал великолепный выпад против напыщенной пустоты популярных фильмов, которые в те годы штамповал бездушный голливудский конвейер. «Бешеные псы» с их перескоками во времени, стилизованным диалогом (здесь Тарантино перещеголял даже Дэвида Мэмета, поднявшего

«Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее – теперь в нем есть скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая Ника Самофракийская»

на художественный уровень сумбурно-эмоциональную речь работяг-докеров), с их на редкость непривлекательными, но харизматическими героями, не попадавшимися в кино со времен «Последнего дыхания», оказались настолько свежей и талантливой работой, что их тут же бросились перепевать все кому не лень. Точно так же в -х гг. прошлого века появился художник, творивший настолько ярко и оригинально, что

поломал каноны существующих техник и заложил основы нового течения – «живописи действия». Его звали Джексон Поллок, и если диалог Тарантино построен на эмоциональном сумбуре, картины Поллока – выражение этого сумбура в графике. К середине XX в. центр мирового искусства переместился из Старого Света в Америку. Пятидесятые проходили под знаком американского абстрактного экспрессионизма, и самым

видным его деятелем считался Поллок. Вместо того чтобы писать на мольберте, он, стремясь к спонтанности самовыражения, расстилал холст на полу и разбрызгивал по нему краски малярными кистями, палками и даже тряпками. Даже сам он, бешено пританцовывая вокруг холста, по сути, становился частью своего полотна, словно индеец, рисующий картину из песка. Поллок был воплощением поэта-бунтаря в мире живописи: разорвав оковы застывших, рационализированных традиций, он работал с необычайной, безумной страстью, обрушивая на холст потоки величественных абстракций, словно изливавшихся прямо из его сердца. С приближением нового тысячелетия подобный Поллоку художник-бунтарь

REVOLUTION

76

Филиппо Томазо Маринетти («Первый манифест футуризма»)

Джексон Поллок стелил холсты прямо на полу, затем, используя палки, малярные кисти и просто тряпки, распределял краски по холсту невероятно спонтанным образом

MechanicsRenaissance44pages.indd 76

30.08.12 17:16

Возрождение механики

«Я не мог понять, почему, несмотря на материалы и технологии двадцать первого века, например компьютерное проектирование или электроэрозионные станки, все вокруг только и делали, что выпускали часы девятнадцатого века»

REVOLUTION

вызревал и в часовом мире, которому предстояло навсегда изменить свой облик по воле элегантного, обаятельного француза, имевшего слабость к старым гоночным машинам. Ришар Милль возглавлял часовое подразделение ювелирного дома «Мобуссен» (Mauboussin), но при этом страдал от «синдрома Энцо Феррари». Как и Энцо, Ришар вращался в высших кругах представителей своей профессии, но в его компетенцию не входил так увлекавший его процесс разработки дизайна. Подобно Энцо Феррари, Ришар Милль был не столько инженером, сколько творцом. «Мне всегда было досадно, что свои задумки никак не получалось воплотить на практике», – объясняет он. Еще будучи генеральным директором «Мобуссен», Милль познакомился с тогдашним главой «Одемар Пиге» Жоржем-Анри Мейланом и техническим директором «Рено э Папи» Джулио Папи. Милль поделился с ними идеей разработать серию уникальных сверхсложных часов в духе предельно футуристической эстетики болидов «Формулы- ». «Я не мог понять, почему, несмотря на материалы и технологии двадцать первого века, например компьютерное проектирование или электроэрозионные станки, все вокруг только и делали, что выпускали часы девятнадцатого века, – говорил он. – Я считаю, что при современных материалах и технологияхнадо и часы делать современные».

77

Ришар Милль

MechanicsRenaissance44pages.indd 77

30.08.12 17:16

Часовая индустрия

Часовым революционером Милля можно назвать еще и потому, что он никогда не скрывал, что практически все детали своих моделей заказывает сторонним компаниям. В швейцарской часовой индустрии издавна культивировалось представление о часовщике-самородке, который сидит в своей мастерской и месяцами корпит над одной деталью. Но Милль покончил с этим мифом, внушив покупателям, что над его часами работает коллектив ученых, специалистов

в своих областях, которые осуществляют его сногсшибательные проекты, склонившись над экранами компьютеров. Источником вдохновения для Милля всегда была «Формула- », он и часы свои называет наручными гоночными болидами. Собственно, во многом его занимают те же задачи, что и автоконструкторов: как повысить жесткость, как снизить трение, как обеспечить легкий доступ к деталям механизма. «Я решил, что в этих часах никаких ненужных наворотов не будет, – говорит Милль. – У каждого винтика должно быть свое назначение… все должно быть гармонично и логично».

В описании своих творений Ришар Милль открыто использует сравнения с потрясающей эротикой спортивных суперкаров, их внешний вид его вдохновляет

Эти часы, еще более футуристические, чем часы из регулярной коллекции Richard Mille, появились в результате сотрудничества Ришара Милля и Филиппа Старка, ив г. на аукционе «Онли Уоч» в Монако были проданы за

евро

На аукционе были выставлены уникальных образца точной механики, созданные ведущими мировыми производителями и независимыми мастерами, а вырученные средства были переданы в фонд исследований проблемы мышечной дистрофии у детей

REVOLUTION

78

Миллю хотелось сделать часы, в которых не было бы и следа от традиционных представлений о роскоши. Он стремился создать новое понимание роскоши, основанной на применении сверхсовременных промышленных материалов, например титановых сплавов, композитных материалов или углеволокна. В г. Милль выпустил свои первые наручные часы, резко изменившие весь ход развития часового дела. Его модели настолько ошеломляют своей современностью, что к ним не сразу привыкаешь. Выглядят они так, будто вот-вот сорвутся с места и с ревом скроются из виду. Среди многочисленных перекличек с «формульным» дизайном – боковые ребра жесткости, как на блоке двигателя, переключение передач (рычаг заводной головки можно поставить в режим завода, установки времени или в нейтральную позицию), а также модульная конструкция, благодаря которой детали можно снимать и заменять за считанные минуты, словно бы часы, прервав бешеную гонку, заскочили на пит-стоп. Вдобавок Милль позаимствовал у модели Audemars Piguet Grande Sonnerie индикатор крутящего момента ходовой пружины и не без шика стилизовал счетчики под спидометры и тахометры, чтобы «мощность пружины» была заметнее. Его турбийоны RM , RM (их единственное отличие – наличие «коробки передач» у RM ), а также практически все последовавшие на ними часы «Ришар Милль» служат примерами часового футуризма, так как в них использованы элементы дизайна и обыграны мотивы, позаимствованные из чуждых для традиционно мыслящих часовщиков областей.

MechanicsRenaissance44pages.indd 78

30.08.12 17:16

Возрождение механики

двигателя, имел ременной привод. Конечно, в поразительной конструкции V есть и прагматическое зерно: ременная передача обладает лучшей устойчивостью к ударам, чем классическая передача с зубчатыми колесами, кроме того, она меньше подвержена износу, но главное ее достоинство – оригинальность. История этой модели стала в часовом мире почти что легендой. Замечательный изобретатель и часовой дизайнер Жан-Франсуа Рюшонне (Jean-Francois Ruchonnet), находясь под впечатлением от V-образного восьмицилиндрового двигателя своей «Мазерати», задался целью сделать часы, где вместо шестеренчатых передач были бы приводные ремни. Он

начал подыскивать фирму, которая не побоялась бы взяться за его проект, и директор «ТАГ Хойера» ЖанКристоф Бабен тут же загорелся этой идеей. «Она прекрасно соответствовала основной цели компании – внедрять решения, которые кажутся невозможными, но при этом обязательно улучшают характеристики часов» – объясняет Бабен. Для работы над будущим шедевром Рюшонне заручился поддержкой своего друга, независимого часовщика Филиппа Дюфура. То предприятие, которое они вдвоем затеяли, Дюфур потом назвал чистым безумием. «Трудности возникли с материалом для ремней, – вспоминает он. – С утра Рюшонне вылетал в лабораторию за материалом. После обеда летел в другое место,

REVOLUTION

ЧАСОВОЙ ФУТУРИЗМ НАБИРАЕТ СИЛУ: TAG HEUER В г. «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), один из крупнейших производителей люксовых товаров, раскрылся с совершенно неожиданной стороны, сотворив сенсацию на выставке в Базеле. Компания продемонстрировала часы Monaco V , чей механизм, построенный по принципу автомобильного

Жан-Кристоф Бабен, Стефан Линдер из TAG Heuer и независимый дизайнер ЖанФрансуа Рюшонне создали удивительный образец гармоничного слияния технологий часового и автомобильного миров

79

RM : ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ Даже дракон, посвященный знаменитому актеру комедийно-кунгфуистского жанра Джеки Чану, тот скульптурный гравированный дракон, пробравшийся в механизм часов RM , выпущенных в канун китайского года дракона, не смог затмить золотом своей чешуи и кровавым блеском своих глаз ледяную игру граней прозрачного сапфирового корпуса часов Tourbillon Split Seconds Competition Chronograph Felipe Massa Sapphire или, если короче, RM .

RM – окончательное воплощение видения Ришаром Миллем современных скелетонизированных часов. Сверхсложный механизм (наиболее сложный в коллекции «Ришар Милль»), объединяющий турбийон со сплит-хронографом, как будто подвешен в кристаллизованном пространстве уникального сапфирового корпуса. Сапфировое корпусное кольцо, монолитный сапфировый ободок, монолитная сапфировая задняя крышка корпуса, сапфировые кнопки сплит-хронографа и сапфировая заводная головка… Чтобы привести все это сапфировое царство в порядок, требуется не менее тысячи рабочих часов на каждый корпус. Наверное, потому на RM установлена запредельно высокая цена – более миллиона четырехсот тысяч евро. Правда, эту диковинку непросто будет когда-либо увидеть на чьей-то руке: всего выпущено пять экземпляров.

RM – фантом современного часового искусства, спрятанный в пересечении полупрозрачных зеркал потрясающе сложного в изготовлении сапфирового корпуса. Сапфировая футуристическая фантазия Ришара Милля, изготовлено всего экземпляров

MechanicsRenaissance44pages.indd 79

30.08.12 17:16

MechanicsRenaissance44pages.indd 80

30.08.12 17:16

MechanicsRenaissance44pages.indd 81

30.08.12 17:17

MechanicsRenaissance44pages.indd 82

30.08.12 17:17

MechanicsRenaissance44pages.indd 83

30.08.12 17:17

MechanicsRenaissance44pages.indd 84

30.08.12 17:17

MechanicsRenaissance44pages.indd 85

30.08.12 17:17

REVOLUTION

86

Часовая индустрия

MechanicsRenaissance44pages.indd 86

03.09.12 11:51

REVOLUTION

Тьерри Натаф покинул пост, и «Зенит» вернулся к тому, что мы можем назвать «старый добрый «Зенит». Так завершилась эпоха футуризма в «Зените», и даже, пожалуй, наиболее нетривиальные с механической точки зрения часы Zero-G натафовских времен сумели превратиться в вполне добропорядочные с традиционалистской точки зрения часы Christophe Colomb, превосходный образец продуманного сбалансированного сплава стимпанка и классики. Карлос Диас, попытавшийся сделать из «Роже Дюбуи» большую гламурную марку, не преуспел и был вынужден передать за долги оборудованную по последнему слову техники фабрику корпорации «Ришмон» (Richemont Luxury Group). У «Ришмона», видимо, был большой соблазн забыть про саму марку, но они решили рискнуть, отдав «Роже Дюбуи» в руки Джорджу Керну, сохранившему за собой пост гендиректора IWC. Керн выступил как часовщик до мозга костей, приступив к переустройству «Роже Дюбуи», и в первую голову он занялся модернизацией производства. Результат – надежные и технологичные новые и модернизированные мануфактурные калибры, что стали основой для новой дизайнерской концепции, особенно ярко проявившейся в коллекции этого года. Особенно впечатляющими получились хронографы Pulsion – что это, если не новая страница в летописи часового футуризма? Когда компания «Эбель» приодела свои хронографы классической коллекции « » в титан, черненую сталь и футуристические многоуровневые четко структурированные циферблаты (модели ͭ͵ͭ​ͭ BTR, ͭ͵ͭ​ͭ Tekton Chronograph), казалось, что технологичный стиль может пойти на пользу даже классическим спортивным моделям. Однако, похоже, те метаморфозы, что произошли с исходной серией « », оказались не по душе клиентуре «Эбель», воспитанной выполненными на лучшем ювелирном уровне классическими моделями этой недавно отметившей вековой юбилей марки, входящей в группу «Мовадо». Что касается «Конкорда», еще одной компании из «портфеля» группы «Мовадо», по инициативе бывшего

87

Возрождение механики

MechanicsRenaissance44pages.indd 87

03.09.12 11:52

MechanicsRenaissance44pages.indd 88

30.08.12 17:18

MechanicsRenaissance44pages.indd 89

30.08.12 17:19

Часовая индустрия

REVOLUTION

90

Вьянней Альтер, автор нескольких шедевров часового искусства, даже и не задумывается над тем, чтобы поостеречься идти против течения

MechanicsRenaissance44pages.indd 90

03.09.12 10:38

Возрождение механики

91 REVOLUTION

Фото: DC Chang

Редкая встреча: Antiqua Perpetual и Trio (окончательный вариант)

MechanicsRenaissance44pages.indd 91

03.09.12 10:39

MechanicsRenaissance44pages.indd 92

30.08.12 17:20

MechanicsRenaissance44pages.indd 93

30.08.12 17:20

MechanicsRenaissance44pages.indd 94

30.08.12 17:21

MechanicsRenaissance44pages.indd 95

30.08.12 17:21

MechanicsRenaissance44pages.indd 96

30.08.12 17:21

MechanicsRenaissance44pages.indd 97

03.09.12 10:56

Часовая индустрия

Steampunk Chrono – ретрофутуристическая фантазия Romain Jerome на излюбленную тему. Фирменный насквозь проржавевший ободок

Жан-Франсуа Рюшонне

REVOLUTION

98

?

Type в часах Bugatti Что-то не так е использован механизм ервы Ах да, в них вп компоновки вертикальной

MechanicsRenaissance44pages.indd 98

30.08.12 17:22

MechanicsRenaissance44pages.indd 99

30.08.12 17:22

MechanicsRenaissance44pages.indd 100

30.08.12 17:22

MechanicsRenaissance44pages.indd 101

30.08.12 17:22

Часовая индустрия

АВАНГАРД В БОЛЬШИХ МАСШТАБАХ Увлечение авангардом коснулось не только независимых художников часового дела. Собственно говоря, проникновение элементов современной культуры в часовой дизайн во многом произошло благодаря двум известнейшим фирмам – «Одемар Пиге» и «Жежер-ЛеКультр».

АВАНГАРД ПО «ОДЕМАРУ» К совершенству в технологиях и дизайне «Одемар Пиге» постоянно и с неизменной смелостью стремилась на протяжении всей своей истории. Именно марка «Одемар Пиге» первой использовала эстетику точных приборов в спортивных часах «Роял Оук» (Royal Oak) – сверхтонкой модели с восьмигранным ободком (автор дизайна – Жеральд Жента). А в г. «Одемар Пиге» выпустила часы, которые по праву можно считать предтечей современного авангарда. При создании «Роял Оук Оффшор» (Offshore) Эмманюэль Гет (Emmanuel Gueit) взял ставшие классикой «Роял Оук», придал им мускулистый вид и вписал в их

REVOLUTION

102

Royal Oak Offshore Survivor Chronograph – г.

MechanicsRenaissance44pages.indd 102

30.08.12 17:22

103

С этих часов Royal Oak Concept начинался футуризм в коллекции Audemars Piguet

REVOLUTION

Фото: Geoff Ang

Возрождение механики

MechanicsRenaissance44pages.indd 103

30.08.12 17:23

MechanicsRenaissance44pages.indd 104

30.08.12 17:23

MechanicsRenaissance44pages.indd 105

30.08.12 17:24

MechanicsRenaissance44pages.indd 106

30.08.12 17:24

MechanicsRenaissance44pages.indd 107

30.08.12 17:24

Часовая индустрия

Отцыоснователи современной часовой отрасли Джек Форстер, Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи, Алексей Кутковой

мировой истории для поклонников часового искусства есть два наиболее благоприятных периода. Во-первых, это, конечно, belle époque часового дела в конце XVIII в. – то невероятное время, когда Антид Жанвье и Абрахам-Луи Бреге, войдя в полную силу, творили такие вещи, что казалось, одной механикой, без волшебства, обойтись они никак не могли. А второй период – это наши дни, ведь за последние два десятилетия механические часы вернули себе коммерческую, культурную и творческую значимость. Но порой мы забываем, что наступлением этого благословенного золотого века мы обязаны героическим подвигам, феноменальной смелости и бешеному азарту нескольких людей, которые четверть с небольшим века назад начали «делать искусственное дыхание»

REVOLUTION

108

В

+Fathers - 0_Fathers of the Watch Industry.av.IK.dr.indd 108

30.08.12 17:26

Первые лица

REVOLUTION

109

История современного часового дела начиналась с череды кризисов, из-за которых это традиционное ремесло чуть не покинуло Швейцарию навсегда. Но нашлась горстка пассионариев, которые в экономических катаклизмах и технических революциях конца XX в., напротив, разглядели новые возможности. +Fathers - 0_Fathers of the Watch Industry.av.IK.dr.indd 109

30.08.12 17:26

+Fathers - 0_Fathers of the Watch Industry.av.IK.dr.indd 110

03.09.12 10:57

+Fathers - 0_Fathers of the Watch Industry.av.IK.dr.indd 111

30.08.12 17:27

Часовая индустрия

Nicolas G. Ha yek

REVOLUTION

112

The King of Wat ches

+Fathers - 1_Nick Hayek.av.IK.dr+.indd 112

30.08.12 17:43

+Fathers - 1_Nick Hayek.av.IK.dr+.indd 113

30.08.12 17:43

Часовая индустрия

«Фольксваген», «Фёстальпине» и Всемирный банк. Он помогал советом и аристократической семье Турн и Таксис из Регенсбурга, и бывшему немецкому канцлеру Гельмуту Колю, который в г. пригласил Хайека в группу из человек, занимавшуюся исследованиями, технологиями и разработками на благо Германии и всей Европы. Через год французское правительство назначило его президентом Группы по разработке новых технологий – французского совета по инновациям. К его помощи прибегали и правительства других европейских стран. Первое знакомство Хайека с часовым делом состоялось в начале -х, когда ему поручили реструктурировать SSIH («Сосьете Сюисс пур л’Индюстри Орложер») и ASUAG («Алльгемайне Швайцерише Урениндустри»). В то время обе корпорации испытывали большие трудности из-за кварцевого кризиса, который повлиял на все швейцарское производство механических часов. Когда Хайек взялся за дело, он столкнулся с консервативными системами и управленцами, которые действовали, не имея ясной стратегии. Он решал проблемы не так, как другие деловые консультанты. Вместо того чтобы предложить банкам-кредиторам перевести основное производство за рубеж и снизить зарплату оставшимся швейцарским сотрудникам, он решил объединить SSIH и ASUAG. Компании на тот момент были по уши в долгах, они

полностью зависели от банков-кредиторов и последовали совету Хайека. В результате слияния появилась SMH («Сосьете Сюисс де Микроэлектроник э д’Орложери»). А однажды, когда Хайек обедал с одним из банкиров, родилась мысль, что он в принципе мог бы и лично участвовать в новом часовом бизнесе. Вероятно, инстинкт подсказал Хайеку, что это шанс из тех, что бывают раз в жизни. Он ухватился за эту возможность и приступил к работе, вложив в дело немалую часть собственных финансов. Вместе со Штефаном Шмидхайни (Stephan Schmidheiny) и другими инвесторами он выкупил контрольный пакет акций SMH и вскоре возглавил руководящий совет. Благодаря его материальной поддержке и стратегическому мышлению находившееся при смерти швейцарское часовое дело начало возрождаться. Чтобы пополнить фирменную казну и вернуть производство на фабриках, собранных отныне под крылом SMH, на максимально возможный уровень, Хайек пошел на нестандартный ход. Он говорил: «Все тогда думали, что первым делом я буду восстанавливать производство наиболее дорогих часов: «Омега» (Omega), «Лонжин» (Longines), «Радо» (Rado), «Тиссо» (Tissot)». Вместо этого он провел ревизию в своих пришедших в упадок владениях и обнаружил недооцененную, давно позабытую разработку молодых инженеров – часы, которые,

в отличие от традиционного хронометра, состояли не из деталей, а всего лишь из . Этой разработке позже предстояло превратиться в самые знаменитые швейцарские часы. Ее авторы, Элмар Мок (Elmar Mock) и Жак Мюллер (Jacques Müller), под руководством тогдашнего гендиректора ETA Эрнста Томке (Ernst Thomke) нашли возможность использовать в качестве платины для механизма сам корпус часов (впервые это решение было применено в конкордовской модели Delirium) и адаптировали эту технологию к кварцевым часам из обычного промышленного пластика, которому легко придать любую форму и цвет. Более того, производить эти детали и собирать из них часы вполне могли не часовщики, а роботы. До Хайека никто не понимал, что именно эта находка поможет отразить атаку дешевых кварцевых часов и предложить взамен новые супермодные часы, сделанные в Швейцарии. Хайек вдохнул новую жизнь в часовое производство: объединив швейцарское качество с привлекательным дизайном, он получил яркие, необычные и ультрамодные пластмассовые часы, которые стали известны под маркой «Суоч» (Swatch). Для работы над проектом он пригласил нужных людей, и надо отметить, что его талант маркетолога проявил себя не хуже прочих его талантов. Часы «Суоч» были представлены публике марта г. в Цюрихе под аккомпанемент оглушительной рекламной компании и сразу стремительно набрали популярность. Всего лишь за пару лет было продано четыре миллиона экземпляров. К г. эта цифра составляла уже миллионов. Хайек регулярно обновлял коллекции, выпускал ограниченные

REVOLUTION

114

Объединив швейцарское качество с привлекательным дизайном, он получил яркие, необычные и ультрамодные пластмассовые часы, которые стали известны под маркой Swatch

+Fathers - 1_Nick Hayek.av.IK.dr+.indd 114

30.08.12 17:43

Первые лица

Николас Хайек обычно носил на обеих руках по нескольку часов

REVOLUTION

серии, ми рекламными мероприятиями – например, повесил гигантские -тонные «свотчи» на небоскребах во Франкфурте, Ню-Йорке и Токио. Однажды он заявил, что лозунг «Суоч» – «Максимальное качество, минимальная цена, ломка стереотипов и бесшабашность». Продажу -миллионного «свотча» Хайек отметил, организовав в г. на альпийской горе Маттерхорн громкий фестиваль «Суоч те Уорлд». В г. марка уже преодолела рубеж в миллионов часов. Последние официальные данные относятся в г.: миллиона «свотчей»! Можно только гадать, сколько часов было продано с тех пор. Кстати, именно популярность марки «Суоч» позже побудила ее создателя переименовать целую группу компаний в ее честь: в г. SMH превратилась в группу «Суоч». Давайте снова переместимся назад во времени. Денежные потоки снова устремились в часовое дело,

115

Эта привычка стала его отличительной особенностью, как и привычка позировать для фото, прикрывая глаз часами

+Fathers - 1_Nick Hayek.av.IK.dr+.indd 115

30.08.12 17:43

Часовая индустрия

Невозможно переоценить влияние Николаса Хайека на часовое дело в целом, ведь он воскресил Blancpain, Breguet и Glashütte Original

Хайек славился метким словцом и всегдашней готовностью провоцировать споры. В одном интервью швейцарскому журналисту он так обрисовал положение «Лонжин» в Южной Корее, где базировался один из лицензиатов марки: «В Швейцарии «Лонжин» – словно невинная -летняя барышня, а в Южной Корее она больше похожа на -летнюю беззубую проститутку». Грубо? Нет, чисто по-хайековски! Этот седовласый

коренастый дедушка не стеснялся объяснять солидным швейцарским бизнесменам, как на самом деле устроен мир. Да уж, не заметить этого уроженца Ливана среди его коллегшвейцарцев было невозможно. Его характер никак нельзя было назвать ни легким, ни спокойным. Многие современники отзывались о нем как о человеке порывистом, эмоциональном, порой вспыльчивом, чья откровенность людей подчас обижала. Хотя все предприятие отняло массу времени и в конечном счете обошлось компании SMH в огромную сумму, наконец все права снова принадлежали «Лонжин». Достаточно посмотреть, каких высот достигла «Лонжин» сегодня и какие у нее доходы, чтобы понять, что упорство Хайека и все выпущенные им критические стрелы того стоили. Исходная ситуация с «Омегой» была не менее плачевной, и эту историю Хайек тоже изложил в двух словах очень точно. Чтобы повысить производство часов, руководство «Омеги» решило снизить качество. Если раньше корпуса были целиком из золота, то теперь руководство решило довольствоваться позолотой. Клиентам подобные изменения пришлись не по вкусу и они отвернулись от такой продукции. Хайек рассказывал: «Начальство постоянно сулило огромную выгоду, но после подведения итогов стало понятно, что «Омега» потеряла еще миллионов швейцарских

REVOLUTION

116

станки радостно возобновили работу: первый шаг был сделан. Но, естественно, Хайек не оставил без внимания и входившие в состав SMH марки, которые занимались роскошными часами. Особенно плохо приходилось «Лонжин», пока SMH не вернула себе полный контроль за этой фирмой. Хайек рассказывал: «“Лонжин” в тот период торговала лицензиями, так что одна и та же модель могла изготавливаться и продаваться разными лицензиатами в разных странах. Единственным условием было использовать во всех часах швейцарский калибр ETA. В то же время ETA стремилась продавать максимальное количество механизмов всем часовым маркам как в Швейцарии, так и за рубежом. Все хотели заработать денег, тогда никто не думал о марках, их развитии и аутентичности часов. А в «Лонжин» вообще творилось черт знает что, ситуация была чудовищной. Почтенную марку превратили в инструмент для торговли механизмами».

+Fathers - 1_Nick Hayek.av.IK.dr+.indd 116

30.08.12 17:44

Первые лица

Нынешним устойчивым положением и узнаваемым именем «Омега» обязана успешной стратегии Хайека. Он вовремя понял, что на продвижение товара и связи с общественностью не нужно жалеть денег. Тем не менее со временем рекламные бюджеты уменьшились, основные марки группы «Суоч» стали больше вкладывать в новые технологии. Особенно это касается любимого детища Хайека – «Бреге» (Breguet). Хайек начал работать с «Бреге» в г., таким образом у него по контролем оказался и изготовитель брегетовских механизмов «Нувель Лемания» (Nouvelle Lémania). С этого момента в нем словно проснулся дух Абрахама-Луи Бреге – Хайек не скрывал восхищения этим выдающимся французским часовщиком. И вот руководитель огромной часовой империи начал мыслить и действовать иначе. Маркетинг перестал играть главную роль, основной акцент был перенесен на развитие высших форм часового мастерства и тонко продуманную поддержку культуры и искусства. Хайек усовершенствовал организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вложив в соответствующее подразделение значительные суммы. Он также решил воссоздать наследие «Бреге»: начал выкупать и восстанавливать исторически значимые фирменные часы. Новое представление группы «Суоч» о часовом мастерстве помогло также маркам «Бланпэн» (Blancpain) и «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original).

боссом и умудрился из мистера Свотча, пройдя переходную стадию мистера Омеги, преобразить себя в месье Бреге. Он был полностью предан не только работе, но и семье. Сегодня в его корпорации работают все младшие Хайеки. Сын Ник возглавляет совет директоров и является членом консультационного совета. Дочь Найла – президент консультационного совета. Внук Марк управляет подразделением роскошных часов, куда входят «Бреге», «Бланпэн» и «Жаке Дро» (Jaquet Droz), таким образом, он принял наследство, завещанное ему основателем группы «Суоч». Однажды он, вне всякого сомнения, последует по стопам своего деда, а после, в свою очередь, передаст бразды правления своему сыну. Некоронованный Король Часов ушел от нас, но его взгляды, его чувства с нами навсегда. Его дух витает в овеянных славой залах Базельской выставки, его сердце бьется в каждых часах «Бреге», «Бланпэн», «Жаке Дро», «Гласхютте Оригиналь», «Омега», «Лонжин» и «Суоч» на наших запястьях. ★

REVOLUTION

Хайек быстро ориентировался в ситуации и моментально приспосабливался к ней. Он был весьма находчивым

Дело Николаса Хайека перешло к его потомкам, включая сына Жоржа Хайека (справа), которого часто называют Ник Хайек-младший.

117

франков. Мало того – виновные в этой неудаче приводили какие-то совершенно невразумительные оправдания: то неожиданно у директоровой бабушки родился ребенок, то летом ни с того ни с сего пару раз прошел дождь, то облачность весь год была чуть выше предсказанной, а то, оказывается, Господь взял и перестал ниспосылать откровения. У таких людей на каждый промах есть отговорка, так что пришлось мне поувольнять их одного за другим, и в конце концов я сам взялся за “Омегу”».

+Fathers - 1_Nick Hayek.av.IK.dr+.indd 117

30.08.12 17:44

Часовая индустрия

Сам себе хозяин. Филипп Штерн Ник Фолкс

По окончании кварцевой эпохи механическое часовое дело достигло невиданных ранее высот, а ключевую роль в этом сыграл Patek Philippe и его руководитель Филипп Штерн.

олшебник из Планлез-Уата, патриарх «Патек Филиппа» (Patek Philippe), часовой гений… Стоп! Прежде чем продолжать панегирик Филиппу Штерну, должен признаться, что я лицо отчасти заинтересованное: я вхожу в состав редколлегии фирменного патековского журнала, который выходит два раза в год. Впрочем, я восхищался Штерном еще до того, как начал писать для «Патек Филипп Мэгэзин», и хотя эта компания была основана в г., в своем нынешнем виде она целиком дело рук этого человека. Да, поначалу меня неприятно удивила непрозрачность патековского внутреннего устройства, которая и сегодня иногда вызывает досаду, но со временем я привык. Филипп Штерн создал не только «посткварцевый» «Патек» – по сути

REVOLUTION

118

В

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 118

30.08.12 17:51

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 119

30.08.12 17:51

Часовая индустрия

он создал и весь современный рынок высокосложных часов (если это и преувеличение, то незначительное). Ведь до краха швейцарской часовой промышленности, пришедшегося на -е – начало -х, дорогие швейцарские часы неизменно представляли собой круглый тонкий золотой блин. В середине XX в. самыми престижными качествами наручных часов считались невесомость и невидимость в профиль. Мы не погрешим против истины, если скажем, что в элитном сегменте главными часовыми производителями тех лет были «Пьяже» (Piaget), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Патек Филипп». И хотя меня в те годы еще на свете не было, могу с большей или меньшей уверенностью утверждать, что в целом эти марки выпускали примерно одинаковые часы и имели примерно одинаковую репутацию. Разве что «Пьяже», самая молодая из них, действовала чуть смелей, а «Вашерон», превосходящий по возрасту остальных, был посолидней. Это отнюдь не значит, что часов с усложнениями вообще не существовало,

нет. Но их было мало, и покупали их либо те, кому действительно по роду занятий была нужна, скажем, логарифмическая линейка или пульсометр, либо чудаки. Коллекционеры наручными часами вообще не занимались, а торговали и обменивались часами напольными и настенными. Тем же, кому размеры жилища заводить подобную коллекцию не позволяли, оставались только часы карманные. Собиратели часов похожи на ученых мужей: словно почтенные профессора, они обмениваются мнениями о таких таинственных для непосвященного предметах, как часы XVI в. с эмалевыми циферблатами из Блуа или работы пионеров часового дела Великобритании вроде Томаса Томпиона. Отметим мимоходом, что трое из выдающихся часовых мастеров современности, Франк Мюллер, Мишель Пармиджани и Франсуа-Поль Журн, начинали с ремонта старых карманных моделей. Таким образом, все увеличивался разрыв между коллекционными часами и теми, что на самом деле носили. Еще даже до наступления кварцевого кризиса производство часов с эмалью

Анри Штерн, который приобрел Patek Philippe

и такими усложнениями, как минутный репетир, практически прекратилось. Дороги коллекционеров и обычных потребителей так и разошлись бы навсегда, если бы не события -х, когда высокое часовое искусство оказалось на грани исчезновения. Механические часы, которые в основном играли роль полезных помощников человека, вдруг оказались бесполезными, устаревшими. Но нашлись люди, которые увидели в происходящем не смерть часового искусства, а лишь освобождение его из-под векового гнета утилитаризма и прогресса. И эти дальновидные деятели, которым посвящена наша подборка материалов, решили не упускать шанс. Филипп Штерн – прагматик до мозга костей. Он понял, что сверхточный кварц действительно вытеснит заурядные часы с дешевым штифтовым анкерным ходом. К счастью, его компания такими не занималась, но факт оставался фактом: благодаря кварцевым технологиям точный и тонкий прибор времени теперь смогут себе позволить самые широкие массы потребителей. Однако Штерн понял и другое: нет худа без добра и собирающиеся над часовщиками грозовые тучи могут пролиться благодатным дождем. Когда наручные часы заменили в обиходе карманные, именно к последним прониклись симпатией ностальгирующие коллекционеры (в числе которых были и отец Филиппа, Анри Штерн). Не произойдет ли то же самое в эпоху кварца с дорогими механическими моделями?

«Все друг друга знали. Было ощущение, будто пришел в дом, где живет большая семья»

REVOLUTION

120

так почетный президент Patek Philippe Филипп Штерн рассказывает о своих первых впечатлениях от компании

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 120

30.08.12 17:51

Первые лица

По часовой стрелке, начиная с левой верхней фотографии: Окна салона Patek Philippe в Женеве выходят на Женевское озеро Элегантный фасад этого салона В музее Patek Philippe

121

Интерьеры магазина вызывают ассоциации с роскошным особняком

REVOLUTION

Я называю это явление законом изысканной бесполезности: когда некий предмет освобождают от утилитарного назначения, он подчас взмывает к высотам одухотворенности и становится в один ряд с достижениями культуры. Примером этого, казалось бы, парадоксального закона служат роскошные ручки: в XX и XXI веках из-за электронной почты, эсэмэсок, «Твиттера» и тому подобного ручка утратила значение незаменимой письменной принадлежности, но в то же время обрела статус престижной коллекционной вещи. Это не значит, что Филипп Штерн был ретроградом. Напротив, «Патек» активно работал над собственным кварцевым проектом под названием Beta , а к середине -х на волне растущего интереса к корпусам, интегрированным с браслетами, выпустил Nautilus. Эти часы, дизайн которых придумал Жеральд Жента, стали одной из очень немногих по-настоящему новаторских и по-настоящему удачных наручных моделей второй половины XX в. Но ведь в те годы «Патек Филипп» представлял собой маленькую семейную фирму, внешне совершенно непохожую на себя нынешнюю. Филипп Штерн вспоминает свои впечатления от первого посещения «Патека», который тогда еще располагался по адресу на Рю-дю-Рон, где теперь помещается главный фирменный магазин. От его слов веет чуть ли не фольклорной стариной: «Была страшная теснота. Все часовщики сидели на верхнем этаже: там света было побольше. На нижних этажах рабочие на древних станках (многие из них еще с ручным приводом) изготавливали детали. Основное впечатление: старое здание и масса народа. Помню, кто-то прямо на рабочем месте обедал, даже готовил фондю. Все друг друга знали. Было ощущение, будто пришел в дом, где живет большая семья». В те годы в компании работало менее ста человек и по любой мелочи все советовались с Анри Штерном. Он решал даже такие рутинные вопросы, как стоит ли давать покупателю второй ремешок в подарок. Даже в г., когда у руля «Патека» встал Филипп, сотрудников на фирме было всего около , причем многим тогда казалось, что через-два-три года

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 121

30.08.12 17:51

REVOLUTION

122

Часовая индустрия

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 122

03.09.12 10:58

Прославившие Patek Philippe карманные часы Calibre

Тьерри Штерн – представитель уже третьего поколения Штернов, владеющих и управляющих этой часовой компанией (слева)

часы, появившиеся до первой половины XIX в. включительно, а второй посвящен творениям «Патек Филиппа» с той поры и до наших дней. Напрямую этого не говорится, но чувствуешь намек: начиная с г. история часового дела равнозначна истории «Патека». Собирать коллекцию начал Анри Штерн, но выставил ее на всеобщее обозрение Филипп. Решение было принято, когда компания отмечала свой -летний юбилей в г. Тот год запомнился еще и первым «аукционом одной марки» (другие компании еще почти лет на такое не отважатся). С тех пор и по сей день патековская продукция показывает на аукционах превосходные результаты (чему способствует фирменная архивная служба, отвечающая на запросы о старых моделях), и это внесло существенный вклад в укрепление марки. В том же -м на свет появился знаменитый патековский шедевр – «Калибр » (Calibre ), карманные часы, которые могли похвастаться более чем функциями, включающими в себя такие экзотические усложнения, как термометр и уравнение времени, а также более привычные для современного потребителя турбийон, сплит-хронограф и многое другое. Выдающиеся часы продемонстрировали удивительную прозорливость своих создателей, которые начали работать над «Калибром» в атмосфере строжайшей секретности еще четверть века назад. Можно ли сказать, что, взявшись за -й, «Патек» сильно рисковал? Сегодня в это даже трудно поверить, ведь «Калибр » стал классикой современного часового дела, а «Патек Филипп» благодаря ему выбился в первые ряды производителей высокосложных часов – этих умельцев втискивать в минимальное пространство максимальное количество устройств. В свое время эти часы сыграли знаковую роль: благодаря им освященные традицией усложнения обрели ценность в глазах общественности, а «Патек Филипп», восстановив утраченные было знания и технологии, обеспечил себе задел для грандиозного роста в течение последующего двадцатилетия. В каком-то смысле патековские мастера устроили часовой «Парк

REVOLUTION

производство механических часов вообще прикажет долго жить. Сегодня же оборот «Патека» составляет миллиарды швейцарских франков, а в десятке его подразделений заняты тысячи человек. Но что более важно, компания заработала на удивление непоколебимую репутацию производителя превосходных товаров, соответствующих всем канонам часового дела. Есть много швейцарских компаний, выпускающих качественные механические часы с высоким уровнем отделки, но «Патек Филипп» один. Только у него вы купите стальной хронограф по цене особняка да еще и порадуетесь выгодному приобретению. Чтобы выстроить такую репутацию, потребовалось тщательное планирование и множество усилий. Взять, к примеру, музей «Патек Филиппа». Я помню время, когда он располагался в комнатке на одном из верхних этажей дома на Рю-дю-Рон и представлял собой не более чем неплохую «камерную» коллекцию. Сегодня же он переехал в отдельное здание, приобрел мировую славу и стал настоящей Меккой для всех серьезных поклонников часового искусства. Размер его постоянной экспозиции – около предметов. Это не вам не наспех сляпанная завлекалочка для туристов, которую соорудили в пустующей подсобке, чтобы заодно поиграть в традиционность – это весомый вклад в изучение часового дела как занятия, имеющего общекультурную значимость. Кстати, культурную миссию музея подчеркивает и тот факт, что он расположен отдельно от главной конторы компании. В музее посетитель может проследить историю часов индивидуального пользования от самых ранних моделей в цилиндрических корпусах, изготовленных в XVI в. мастерами из Нюрнберга и Аугсбурга, до высокосложных приборов современности. При музее действует библиотека, чье собрание из

томов включает в себя такие бесценные вещи, как работы Христиана Гюйгенса (одна – с автографом самого автора). Интересно двухуровневое устройство пространства: на одном уровне представлены самые разные

123

Первые лица

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 123

30.08.12 17:52

Часовая индустрия

Тьерри Штерн вместе с отцом, Филиппом Штерном (справа)

Женские Twenty- , самые продаваемые часы в ассортименте компании

деньги, и, надо думать, неплохие. Мы с вами, конечно, в первую очередь интересуемся высокосложными моделями и раритетами, но ведь фирма выпускает и весьма популярные кварцевые модели для женщин в рамках коллекции «Туэнти- » (Twenty- ). И хотя словосочетание «патековский ширпотреб» звучит как оксюморон, «Туэнти- » редкими часами не назовешь… что, впрочем, не мешает им пользоваться большим спросом. Благодаря прибыльности подобных коллекций «Патек» и смог отвоевать свое место под солнцем у крупных групп компаний, которые сегодня прибрали к рукам чуть ли не всю отрасль. «Патек Филипп» остается независимым, и, насколько могу судить, эта независимость не шаткая, подпираемая одними кредитами, а весьма солидная независимость фирмы, которая никому ничего не должна. Безусловно, успеху «Патека» поспособствовали благоприятные внешние обстоятельства: люди начали больше интересоваться часами и часовым делом. Но рынок часов с усложнениями, ставший сегодня мировым, сформировался именно благодаря «Патеку» и его целеустремленному боссу. Правда, сам Филипп Штерн это отрицает и говорит, что ничего особенного не сделал. Кто знает, может, он и впрямь в это верит? Дело в том, что ему удавалось гениально продвигать марку, не прикладывая для этого видимых усилий, да и компания при нем преобразилась как-то незаметно, сама собой. В итоге часовые энтузиасты решили, что это они сами открыли «Патек Филипп» благодаря глубоким познаниям и хорошему вкусу, а мнение, к которому пришел самостоятельно, гораздо весомее, чем навязанное со стороны. Вот какой тонкий психолог Филипп Штерн! ★

REVOLUTION

124

Легендарная модель Nautilus

юрского периода»: оживили приемы и конструкции из давно ушедшей эпохи. Помню, Жан-Пьер Мюзи, под чьим руководством был спроектирован -й, показывал мне, какие усложнения позже перекочевали из его детища в наручные модели. Получается, из «Калибра » вышло целое поколение патековских часов. А еще руководство «Патека» быстро поняло, что компании нужно новое производственное здание, оснащенное по последнему слову техники, и проторило дорогу в План-лез-Уат. Я застал то время, когда кроме «Патека» в этом городке никого из часовщиков не было, теперь же он весь утыкан часовыми фабриками. И вот что поразительно: хотя «Патек Филипп» вырос в настоящего гиганта, Филипп Штерн, а теперь и его сын Тьерри сохранили полный контроль над жизнью компании. Они лично решают все: и кого включать в очередь на редкую модель, и каким должен быть тембр каждого минутного репетира, выходящего из стен их мануфактуры. Не будем забывать и о пошлой прозе жизни: «Патек Филипп» приносит

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 124

30.08.12 17:52

REVOLUTION

125

Первые лица

+Fathers - 2_PhillipeStern_PatekPhillipe.av.IK!.dr+.indd 125

30.08.12 17:52

Часовая индустрия

Создатель супергруппы. Гюнтер Блюмляйн Элизабет Дорр, Дмитрий Бузаджи

Мощный производственный костяк группы Richemont составили так называемые марки LMH. Они же, в свою очередь, своей нынешней славой обязаны стараниям одного человека, имя которому Гюнтер Блюмляйн.

публикованные в г. мемуары Вальтера Ланге (Walter Lange) были посвящены памяти двух человек: жены Ютты и… бывшего делового партнера Гюнтера Блюмляйна. Ничего себе! Однако для тех, кто познакомился с управленческим стилем Блюмляйна и увидел его неподдельную увлеченность делом своей жизни, в таком посвящении ничего странного нет. Для Вальтера Ланге возродить семейную компанию «Ланге Урен» (Lange Uhren) было не просто коммерчески привлекательным предприятием, но заветной мечтой. Второе пришествие «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) не просто обеспечило работой тысячи мастеров из Гласхютте, но и стало предметом национальной гордости, не утратившим значения и поныне. Когда Блюмляйн с Ланге в г. осуществил свой замысел, опытный управленец своим провидческим взором сразу же охватил ряд открывающихся на горизонте заманчивых перспектив, но он ни на минуту не забывал, какое значение имеет традиционное часовое дело для

ОДНАЖДЫ В ШВЕЙЦАРИИ В начале был кварцевый кризис. Правда, как утверждает Ханнес Пантли (Hannes Pantli), член и по совместительству официальный представитель совета директоров IWC, нужно учесть и другие обстоятельства: «Вот говорят: кварцевый кризис. Но дело-то не только в нем. Еще Бреттон-Вудская система рухнула [согласно этой системе курсы европейских валют были привязаны к обеспеченному золотом доллару США – прим. ред.], курсы валют поехали… Раньше на золото была твердая цена –

швейцарских франков за килограмм. А тут цены отпустили – и стало

. Ни с того ни с сего наши часы,

если считать на американские доллары, стали в три раза дороже». Пантли пришел в IWC в г., и путь к славе для этой фирмы проложил во многом именно он. «Никто тогда не знал, что дальше будет, – вспоминает Пантли. – Поэтому мы сначала взялись за часы с камертонными осцилляторами, а потом – с кварцевыми». В г. IWC занялась поисками нового владельца, и он нашелся в лице немецкой компании VDO, производившей автомобильную электронику. VDO как раз подыскивала партнеров для создания мощного европейского конкурента японским часовым производителям. «Это все Альберт Кек и его люди придумали [часовщик Альберт Кек был одним из руководителей VDO – прим. ред.], – рассказывает Пантли. – К проекту привлекли несколько небольших немецких марок, почти все, что были, французские, а «в авангарде» – однадве швейцарские компании. Кроме того, участвовал огромный концерн «Матра». Им французское правительство поручило спасти часовую отрасль Франции. А раньше «Матра» удачно

REVOLUTION

126

О

тех, кто посвятил ему всю жизнь. Ланге и Блюмляйн – герои большого современного эпоса, повествующего о трех марках, десятках талантливых часовщиков и отважных предпринимателей, а также о тысячах механизмов и часов, которые смело можно причислить к лучшим в мире. Итак, история марок LMH и подвигов Гюнтера Блюмляйна переносит нас в -е годы прошлого века…

+Fathers - 3_Gunter Blumein.av.IK.dr+.indd 126

30.08.12 17:52

Первые лица

НЕМЦЫ ДО МОЗГА КОСТЕЙ Вальтер Ланге характеризует своего бывшего соратника как перфекциониста, усердного труженика, прирожденного предпринимателя, полного идей, и в придачу гения маркетинга. Вновь появившаяся «Ланге Урен» вместе с двумя вышеупомянутыми марками по инициативе Блюмляйна составила группу LMH («Ле Манюфактюр Орложер»), которая стала для них как бы родным домом.

Вот что пишет о Блюмляйне Манфред Фриц, автор монументального трактата «IWC, Шаффхаузен: Инженеры времени с г.»: «Однажды глава IWC, обычно говоривший без обиняков… заявил, что его любимое занятие – поднимать поезда, сошедшие с рельсов, и пускать их в обратном направлении». Очень точное описание того, как Блюмляйн вызволял из беды IWC и «Жежер-ЛеКультр».

lümlein GünteatorrofBa Super Group The Cre

REVOLUTION

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «Блюмляйн тут же понял, в чем главная беда «Жежер», – говорит Пантли, – она делала отличные часы, но о самой марке не заботилась. «Жежер» поставляла механизмы «Картье» (Cartier) и «Вашерон Константину» (Vacheron Constantin), но на калибрах больших денег не заработаешь. Так что Блюмляйн первым делом начал возрождать «Жежер» как марку, и вот тогда-то к ней и пришел настоящий успех». Нынешний гендиректор «Жежер-ЛеКультр» Жером Ламбер вспоминает, как именно Блюмляйн принялся за дело: «Сначала он перестал поставлять механизмы на сторону и вообще свернул % той деятельности, которой «Жежер» на тот момент занималась. Ему также удалось убедить руководство VDO и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) [ей тогда принадлежало % «Жежер-ЛеКультр» – прим. ред.] выделить дополнительные миллионы на обеспечение переходного периода. А затем он определил тематику фирмы». Ламбер сравнивает личный вклад Блюмляйна в дела компании с лейтмотивом в классическом музыкальном произведении: «Каждый год он пересматривал все коллекции и модели и как бы задавал основную мелодию. А затем его помощники во главе с Анри-Джоном Бельмоном [тогдашний генеральный директор «Жежер» – прим.

ред.] проникали в его замысел, обогащали его и расписывали партитуры для всего оркестра. Вот и выходил не примитивный мотивчик, а целая симфония».

IWC вернулась на часовой олимп благодаря сотрудничеству с «Порше Дизайном» и произведенной Блюмляйном реорганизации производства. Вдобавок он изменил ассортиментные приоритеты компании из Шаффхаузена: теперь она сосредоточилась на высокотехнологичных моделях, в первую очередь мужских.

127

работала с VDO в области автомобильного приборостроения». Была среди участников и группа «Суисс Сэфайр» (Swiss Sapphire), тогдашний владелец «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) и «Фавр-Лёба» (Favre-Leuba). «В общем, – продолжает Пантли, – получилось какое-то вавилонское столпотворение: французы не понимают немцев, немцы не понимают французов». Тут-то к делу подключили Гюнтера Блюмляйна, инженера, перешедшего в VDO из «Юнгханса» (Junghans): он хорошо говорил и по-немецки, и по-французски, а кроме того, изрядно разбирался в часовом деле. В итоге великого часового ренессанса в Европе не случилось, но VDO приобрела IWC и «Жежер-ЛеКультр», а -летний Блюмляйн, назначенный гендиректором обеих компаний, задался целью вернуть им былую славу.

+Fathers - 3_Gunter Blumein.av.IK.dr+.indd 127

30.08.12 17:53

Часовая индустрия

«Он был самый настоящий гений. Швейцарская часовая отрасль знала двух гигантов: Хайека и Блюмляйна» Вальтер Ланге

Берлинская стена прекратила существование ноября г., а уже через год, декабря г., Вальтер Ланге и Гюнтер Блюмляйн официально зарегистрировали «Ланге Урен» – так возникло трио марок LMH. Ключевую роль в становлении «Ланге» сыграла IWC. У Блюмляйна были рабочие кабинеты как в Шаффхаузене, так и в Ле-Сантье (на «Жежер»), но начиная с г. он все больше времени проводил в Гласхютте. «Снимаю шляпу перед IWC, – говорит Ланге, – они так нас опекали. Когда мы наняли первых техников, сразу же их направили на учебу в IWC, и все получилось здорово. Я очень благодарен коллегам из Шаффхаузена». Курт Клаус, легендарный создатель фирменного вечного календаря IWC, лично обучал специалистов из «Ланге» Аннегрет Фляйшер (Annegret Fleischer) и Гельмута Гейера (Helmut

Geyer). Позже они все вместе, втроем, сконструировали механизм для модели «Ланге ». В те годы совсем еще молодой Жером Ламбер занимал в «Жежер-ЛеКультр» пост финансового директора. «При Блюмляйне IWC и «Жежер» крепли, развивались, обменивались опытом, – с ностальгией вспоминает он. – Но в «Ланге» специалистов из наших двух компаний не было. Немцам удалось сохранить значительную часть своих ноухау и свою собственную, непохожую на швейцарскую культуру высокого часового искусства. Одним словом, «Ланге» оказалась весьма плодородной почвой, и благодаря прозорливости Блюмляйна она дала прекрасные всходы. Может, конечно, IWC и «Жежер» помогали ее орошать, но главное, земля и семена, – это был союз Гласхютте и Блюмляйна. Нет, мы правда только подлили воды, а мастерство, эстетика, концепция – это все немецкое». Появление в г. четырех моделей «А. Ланге унд Зёне» ознаменовало собой возрождение знаменитой немецкой марки. Мечта Гюнтера Блюмляйна и Вальтера Ланге сбылась. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В феврале г. «Водафон» купил компанию «Маннесманн», которая пятью годами ранее вобрала в себя VDO. Основное направление деятельности «Водафона» – телекоммуникации, а от непрофильных активов он решил избавляться. Поэтому фирмы,

REVOLUTION

128

Следующей вехой в нашей истории стало падение Берлинской стены, – вспоминает Пантли. – Мы с Кеком и Блюмляйном сидели в ресторане, а тут передают: стене конец. Я уже встречался с Ланге в г. и поэтому тут же сказал: «Этим надо воспользоваться». Кек и Блюмляйн только переглянулись… В книге, посвященной -летнему юбилею «А. Ланге унд Зёне», Блюмляйн так и написал, что идея была моя, за что я ему весьма признателен. Две недели спустя мы уже были в Гласхютте и прикидывали, что тут можно сделать».

составлявшие «Ле Манюфактюр Орложер», были выставлены на продажу, и за них развернулась получившая определенную огласку борьба между группами компаний «Ришмон» (Richemont), «Суоч» (Swatch) и LVMH. Победителем из этой схватки вышла «Ришмон», швейцарская группа компаний – производителей предметов роскоши, принадлежащая южноафриканскому предпринимателю Йохану Руперту и уже включавшая в свой состав «Картье», «Пьяже» (Piaget) и «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier). «Руперт дал самую высокую цену, заплатил безумные , млрд швейцарских франков, – рассказывает Пантли. – Заоблачная сумма, раз в семь больше тогдашнего оборота LMH. Даже не прибыли, а именно оборота! Теперь-то, конечно, ясно, что инвестиция была сверхвыгодная». Несколькими годами до того подразделение «Ришмона» Vendôme Luxury Group (сейчас в Richemont Luxury Group такого подразделения уже нет) приобрело такие авторитетные марки, как «Вашерон Константин» и «Оффичине Панераи» (Officine Panerai), начался процесс приобретения знаменитой парижской ювелирной марки Van Cleef & Arpels, а г. была куплена мануфактура «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), и «Ришмон» вошла в число самых мощных игроков в сегменте часов класса люкс. Благодаря приобретению LMH, окончательно оформленному в г., «Ришмон» заполучила ценные технологии для производства механизмов, а Блюмляйн как стоял во главе трех компаний, так и остался и при новых владельцах. Блюмляйн поначалу исполнял роль председателя консультационного совета IWC, «Ланге» и «Жежер» в женевской штаб-квартире «Ришмон», а позже был назначен на должность генерального директора всего часового направления группы компаний. Однако на новом посту ему суждено было проработать недолго: после внезапной и непродолжительной болезни Гюнтер Блюмляйн скончался в возрасте лет. Вальтер Ланге признается, что ему не хватает старого товарища. А Жером Ламбер, начавший работать под началом -летнего Блюмляйна в совсем еще юном возрасте лет, утверждает, что его бывший босс обладал уникальными управленческими качествами, был, как

+Fathers - 3_Gunter Blumein.av.IK.dr+.indd 128

30.08.12 17:53

Первые лица

Среди заметных часовых деятелей, которых судьба свела с Блюмляйном (по часовой стрелке), нынешний гендиректор Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер, глава Richemont Group Йохан Руперт и Курт Клаус из IWC

«Он был самый настоящий гений, – серьезно говорит Ланге. – Швейцарская часовая отрасль новейшего периода знала двух гигантов: [Николаса – прим. ред.] Хайека и Блюмляйна». ★

129

и спросишь себя: «А сумел ли ты сам оправдать его ожидания?» Блюмляйн безошибочно угадывал, какой «Ланге» должна быть и даже какой она была бы, если бы не лет простоя. Ему как-то удавалось заглядывать в будущее на годы вперед».

REVOLUTION

БЕССМЕРТНОЕ НАСЛЕДИЕ В своих мемуарах Вальтер Ланге отмечает, что возрождение его семейной компании осуществилось только благодаря исключительно плодотворному сотрудничеству с IWC и безупречному взаимопониманию с Блюмляйном. Безвременная кончина Блюмляйна октября г. стала тяжкой утратой для всех его друзей и коллег. Ланге даже пишет, что это был один из самых черных дней в его жизни. Впрочем, дело Блюмляйна, чей бюст в натуральную величину встречает посетителей «Ланге Урен» прямо за главным входом, живет и процветает в его трех детищах. В заключительном абзаце эпилога, написанного Мартином Хубером для мемуаров Ланге, сказано: «Неизгладимое впечатление произвели на меня отношения Вальтера Ланге с Гюнтером Блюмляйном, который ушел из жизни слишком рано – в октябре г., на самом пике своей карьеры. В этих отношениях не было ни грана зависти или тщеславия. Каждый из них сосредоточивал все свои силы и возможности на стоящих перед ним задачах. Для меня возрождение «А. Ланге унд Зёне» – это заслуга двух людей, обладавших редким сочетанием идеализма и профессионализма». А Пантли вспоминает, что Блюмляйн отличался еще и человечностью и добротой, которые в жестком начальнике трудно было предположить. «Все в «Ланге» пропитано духом Блюмляйна, – говорит Ламбер. – На всем лежит отпечаток его личности. Надо лишь поумерить собственное я, и тогда все это поймешь и почувствуешь

Getty Images

говорится, руководителем от Бога. «Это вам все подтвердят, – говорит Ламбер. – Блюмляйн определил облик «ЖежерЛеКультр», IWC и «Ланге». Мы, «Жежер», по сей день движемся тем курсом, который он наметил еще в г. То же самое и «Ланге» – реализует программу Блюмляйна г. Я не преувеличиваю. Через десять лет мы пришли именно к тому, что он и предсказывал. С ума сойти можно! Когда разговариваешь с высшим начальством нашей группы, все отзываются о нем очень уважительно и говорят, что и сегодня он бы некоторым нашим маркам мог здорово помочь. Нам выпало большое счастье работать под его руководством».

+Fathers - 3_Gunter Blumein.av.IK.dr+.indd 129

03.09.12 10:58

Часовая индустрия

Справа: покойный владелец компании Ulysse Nardin, пионер часовых технологий Рольф Шнидер

Творец будущего. Рольф Шнидер Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Патрик Хоффман, сперва близкий друг, и доверенное лицо Рольфа Шнидера, а затем его преемник на посту гендиректора Ulysse Nardin, объясняет огромное влияние своего бывшего босса на процессы в часовой отрасли одной короткой фразой: «Рольф не боялся рисковать».

действительно, Шнидер никогда не пасовал перед новыми начинаниями, и ему хватало твердости духа, чтобы доводить их до конца. Он стремился не повторять прошлое, а творить будущее часового дела; эта задача стала лейтмотивом всей его жизни. И невозможно даже описать словами, какую неоценимую помощь оказали часовой отрасли новации Шнидера, этого спасителя, пророка и шамана «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin).

Все сходятся в том, что Николас Хайек уберег швейцарское часовое дело от гибели, но тогда справедливо будет сказать, что Рольф Шнидер подарил ему будущее. Это он открыл новую эпоху часовой механики, взяв на вооружение кремний. Но подробнее об этом мы расскажем потом, а пока – о втором рождении «Улисса Нардена», которое,

«Когда Шпёринг передал мне вопрос Рольфа, я был очень озадачен, – смеется Людвиг. – Я не понимал, зачем кому-то мог понадобиться карманный «Астролабиум», ведь он не будет давать точных показаний. Механизм-то останется вполне точным, но из-за малых размеров прибора при считывании данных неизбежны погрешности. Все плюсы механизма будут сведены на нет. Поэтому моя первая реакция была: «Да кому это надо?» А Шпёринг мне: “Шнидеру! Шнидеру надо”». А надо было Шнидеру потому, что он понимал: чтобы поднять репутацию «Улисса Нардена», чтобы вдохнуть в него новую жизнь, необходимо сделать эту марку символом новаторства и мировых премьер. Охслин вспоминает свою первую встречу с Рольфом: «У нас в ателье было широкое окно на парковку, так что всех посетителей мы видели еще до того, как они к нам заходили. И я заметил, что о человеке многое можно сказать

REVOLUTION

130

И

как и следовало ожидать, началось с отважного хода Шнидера. Блестящий математик и философ Людвиг Охслин, правая рука Шнидера и соавтор многих его смелых замыслов, вспоминает: «С Рольфом я познакомился так. Он нашел моего тогдашнего наставника Йорга Шпёринга (Jörg Spöring) и попросил его сделать минутный репетир. На дворе был г., и ни о каких репетирах никто и слыхом не слыхивал: последний выпустил «Патек Филипп» (Patek Philippe) еще в -х. Но Рольф, купивший «Улисс», хотел продвинуть марку в высший эшелон, а для этого ему были нужны именно такие часы. И вот, придя в ателье Шпёринга, он заметил настенные часы «Астролабиум» (Astrolabium), которые сделал я». Шнидер тут же загорелся и спросил у Шпёринга, можно ли ужать эти часы до размера наручных. Тот сказал, что не знает, поскольку автор часов – его подмастерье Охслин.

+Fathers - 4_Rolf Schnyder.av.IK.dr2.indd 130

30.08.12 17:54

+Fathers - 4_Rolf Schnyder.av.IK.dr2.indd 131

30.08.12 17:55

Часовая индустрия

REVOLUTION

132

Новый гендиректор Ulysse Nardin Патрик Хоффман (слева) перекинулся шуткой с Людвигом Охслином (справа), человеком, который тесно сотрудничал с Рольфом Шнидером и в том числе помог создать знаменитый Freak

+Fathers - 4_Rolf Schnyder.av.IK.dr2.indd 132

30.08.12 17:55

Первые лица

Мысль выпустить более практичные часы с индикацией времени в двух часовых поясах подсказал Шнидеру его приятель Бальтазар Майер, владелец

+Fathers - 4_Rolf Schnyder.av.IK.dr2.indd 133

Патрик Хоффман

чулочно-носочной компании «Фогаль». Идея заключалась в том, чтобы часовую стрелку можно было переставлять вперед или назад двумя кнопками. В процессе разработки решили синхронизировать с часовой стрелкой и указатель даты, чтобы он вслед за ней переключался туда и обратно. «Рольф придумал ход с кнопками, – смеется Охслин, – но как это устроить, он не знал: таких часов еще в природе не существовало. Он попросил меня что-нибудь придумать. Я прикинул, потом связался с главным инженером «Нардена» Люкой Юмером (Lucas Humair), и мы в конце концов нашли решение». «“GMT Плюс Минус” (GMT±) имели для нас огромное значение, – говорит Хоффман. – В них была реализована абсолютно новая и самая удобная на тот момент разновидность этого усложнения. Мы не только продемонстрировали значительный технический потенциал, но и дали покупателям вещь по доступной цене. «Трилогия времени», конечно, тоже всех впечатлила, но мало кому была по карману. Когда мы показали «Плюс Минус» распространителям, они удивились: «Так вы делаете и часы средней категории? Мы-то думали, у вас только суперэксклюзив». Благодаря «Плюс Минусу» мы окончательно вернулись на часовой рынок, значительно подняли объем производства

и стали маркой в полном смысле слова. Кроме того, в результате мы создали мануфактуру и собрали всех своих лучших мастеров под одной крышей».

«GMT Плюс Минус» получил феноменальное признание, а за ним последовал умопомрачительный вечный календарь на зубчатых колесах. Это был второй в мире синхронизированный вечник, все показания которого устанавливались заводной головкой, но зато он стал первым календарем такого типа, который можно было подводить и вперед, и назад. Удобство «Плюс Минуса», удобство этого календаря и, наконец, удобство вышедшей позже модели, объединившей оба новаторских усложнения, наглядно продемонстрировали, что «Улисс Нарден», помимо всего прочего, ценит функциональность и прагматизм. В то же самое время Шнидер, не отказавшийся от смелых замыслов, продолжал тормошить свою компанию и в конечном счете подвигнул ее на создание часов, которые, по мнению многих, за последние лет не имеют себе равных. Речь идет, конечно же, о «Фрике» (Freak). Вот как рассказывает о рождении «Фрика» Людвиг Охслин: «В г. «Бреге» (Breguet) отмечала круглую дату и по этому случаю устроила конкурс на лучший проект турбийона. Первая премия составляла с лишним тысяч швейцарских франков. Победительницей оказалась Кароль Форестье-Казапи, которая предложила

Ulysse Nardin Perprtual GMT

133

Фотография Рональда Лэна

Но первое впечатление оказалось обманчивым. Вскоре Охслин испытал на себе деловую хватку и энтузиазм Рольфа Шнидера. «Когда мы начали обсуждать лицензию на «Астролабиум», – рассказывает часовщик, – я понял, что никакой он не прожигатель жизни, а очень серьезный бизнесмен. Жесткий переговорщик, но абсолютно справедливый. Мы все обговорили, заключили сделку, и после у нас ни разу не возникало на этот счет никаких вопросов. Я участвовал во многих часовых проектах, и всегда меня пытались надуть. Единственный человек, который не пытался на мне нажиться и относился ко мне как к другу, был Рольф Шнидер. Он был особенный». Шнидер действительно был особенный во многом. В том числе в том, что не зациклился на истории часового дела, а увлеченно строил его будущее. «В то время, – объясняет Охслин, – в часовой отрасли господствовал диктат традиций. А Рольф первым стал пробовать то, что раньше никто не делал. Когда он решил выпустить первые наручные часы-астролябию, он здорово рисковал. Но успех этой модели помог «Улиссу Нардену» обрести свое узнаваемое лицо». Благодаря астрономическим часам Astrolabium Galileo Galilei, а затем и Planetarium Copernicus и Tellurium Johannes Kepler, составившим так называемую «Трилогию времени», «Улисс Нарден» быстро заметили. Тогда Шнидер выпустил первый в мире наручный репетир с жакемарами. Причем часы получились вполне удобными для повседневной жизни и сыграли на укрепление репутации возрожденной марки.

«GMT± имели для нас огромное значение. В них была реализована абсолютно новая и самая удобная на тот момент разновидность усложнения со вторым часовым поясом»

REVOLUTION

по его автомобилю и внешнему виду. Когда приехал Рольф, мне сразу в глаза бросился его желтый «мерседес» – кабриолет. Он с рычанием въехал на стоянку, и из него выскочил человек с длинными золотистыми волосами – на первый взгляд, какой-то щеголь, прожигатель жизни. Помню, я покачал головой и подумал: “Что ж я с ним делать-то буду?”»

30.08.12 17:55

Часовая индустрия

механизм, вращающийся вокруг своей оси за счет обернутой вокруг него ходовой пружины. Идея была отличная, Рольфу она очень понравилась, и он тут же ее перекупил (уж он был такой: если что решал, так долго не раздумывал). Причем Рольф так увлекся, что начал всем про эти часы рассказывать, и люди, конечно, загорались. Но была одна загвоздка: при такой конструкции мощности ходовой пружины хватало от силы на восемь-девять часов хода». Пьер Гигагкс (технический директор «Нардена») и Шнидер предложили Охслину изменить взаимодействие пружины и механизма, но он пришел к выводу, что это невозможно. С другой стороны, вращающийся механизм ему нравился. А раз механизм вращается, подумал он, то пускай и время тогда показывает. Использование механизма в качестве стрелки предопределило и эстетическую доминанту: часы получились совершенно открытые и прозрачные. Тут-то Шнидер понял, что ему представляется возможность сделать действительно неожиданный ход. В то время часовая отрасль уже приходила в себя после кварцевого кризиса, но технический прогресс в ней шел крайне медленно. Если говорить о спусковых механизмах, то абсолютно все полагались на проверенный временем швейцарский анкерный ход. А Шнидеру пришла в голову идея ввести в обиход первый в новейшей часовой истории спуск альтернативной конструкции.

«Он сообразил, – говорит Хоффман, – что во «Фрике» спуск будет хорошо виден. Так что напрашивался еще один визит в мастерскую Охслина». «Я к тому времени уже несколько лет вплотную занимался разными видами спусков, – рассказывает Охслин. – У меня были дорожные переносные часы со сломанным ходом, и я поставил на них свой двойной прямой спуск. Рольф решил, что стоит его попробовать и во “Фрике”». Именно из-за специфических свойств нового спуска «Улисс Нарден» был принужден первым за всю историю часового дела обратиться к кремнию. Дело в том, что в спуске Охслина было не одно, а два ходовых колеса, а значит, их совокупная инерция возрастала вдвое. Гигакс понял, что, если сделать эти колеса из традиционных материалов, они окажутся слишком тяжелыми. И тут он вспомнил об экспериментах,

Ulysse Nardin Sonata Silicium

проводимых в Швейцарском центре электроники и микротехнологии (CSEM), про которые он раньше что-то слышал. В этом центре при помощи глубокого реактивного ионного травления из кремниевых заготовок с невероятной точностью изготовляли детали самых сложных форм, причем детали получались легкие и невосприимчивые к магнитному полю, а их поверхности без всякой дополнительной обработки имели низкий коэффициент трения. Шнидер сообразил, какие возможности кроются в этом материале, и пошел на неслыханный риск – поставил на «Фрик» кремниевые колеса. Представ перед публикой на Базельской выставке г., «Фрик» возвестил о начале революции в часовом деле. С эстетической точки зрения он стал прародителем прозрачных часов, которые позже войдут в моду. Что же касается конструктивной стороны дела, то впервые увидели свет сложные часы без традиционных усложнений, часы, в которых сама функция отсчета времени превратилась в выразительное средство. Кроме того, здесь

REVOLUTION

134

Одним из плодов масштабных исследований, которые Ulysse Nardin провел в сфере кремниевых технологий, стала спираль из этого материала (здесь она запечатлена в модели Freak Diavolo)

+Fathers - 4_Rolf Schnyder.av.IK.dr2.indd 134

30.08.12 17:55

Первые лица

Хоффман говорит: «UN- – это выразитель того, как Шнидер видел наше будущее. Знаете, в преддверии Базеля Рольф нас все время с этим калибром подгонял. Мы ему говорили, что ведь даже часов для него пока нет, но он и слушать не хотел. Как я теперь думаю, он чувствовал, что это его последняя выставка, и хотел во что бы то ни стало показать, каким курсом компания

пойдет дальше. И это, между прочим, далеко не единственная его задумка. У нас целый ящик забит проектами. До г. все уже распланировано». «Приятнее всего с Рольфом было общаться в семейном кругу, – вспоминает Охслин. – В деловой обстановке он все время куда-то спешил и не особенно прислушивался к мнению других. Оно и понятно: он чувствовал себя специалистом и сам решал, что лучше для дела. Но когда мы встречались с семьями, речь шла уже не о делах, а о самых разных вещах, и в такие моменты беседовать с Рольфом было одно удовольствие. Какой это был ум! Однажды я отвозил его в Италию и по дороге показал свой дом. В другой раз мы взяли дом на колесах, и я покатал его с семьей по Калифорнии. Это всё очень дорогие для меня воспоминания. Хороших людей найти нелегко, а Рольф как раз был из этой редкой породы. Может, это лучший человек из всех, кого я знал. Это счастье и большая удача, что мне довелось его встретить. Без Рольфа я был бы никем». ★

Рольф Шнидер со своим верным соратником Людвигом Охслином Изготовление кремния с алмазным покрытием, который используется в новом калибре UNСпусковое колесо из кремния с алмазным покрытием (калибр UN- )

REVOLUTION

«Тут дело не просто в желании обставить конкурентов – все гораздо серьезнее, – объясняет Хоффман. – Рольф страшно рисковал: никто ведь не знал, как поведет себя кремний по прошествии времени. Но он был убежден, что наш долг перед часовым искусством не в том, чтобы повторять прошлое, а в том, чтобы создавать будущее». С момента дебюта кремния в часах минуло уже более десяти лет, и можно констатировать: на часовое производство этот материал оказал огромное влияние. «Патек Филипп» и «Бреге», например, собираются в ближайшем будущем применять его абсолютно во всех своих механизмах. Без Шнидера ничего такого и в помине бы не было. Сам же он обеспечил серьезное преимущество своей компании, которая благодаря кремниевым технологиям за короткий срок оставила конкурентов далеко посади себя. «Только так, – говорил Шнидер, – можно было застолбить себе место под солнцем. Скажем, делать турбийон не имело смысла: на рынке и без того работало полно марок с богатейшим опытом изготовления турбийонов и отлаженной производственной базой. А вот в кремнии мы были первопроходцами. Благодаря кремнию можно обскакать всех, поэтому я и принял решение вложить деньги в новую фабрику. Причем от ее открытия выигрывает не только «Улисс Нарден», оказавшийся в авангарде кремниевых исследований, но и многие независимые марки, которые получат доступ к этой технологии». Это было сказано по поводу основания компании «Сигатек» (Sigatec), совместного проекта «Улисса Нардена» и «Мимотека» (Mimotec). И Шнидер свое слово сдержал: через несколько лет «Сигатек» начал принимать заказы от фирм, которые не могли позволить себе собственное оборудование для работы с кремнием, на изготовление деталей из этого материала. «За это я Рольфом особенно горжусь, – говорит Чай Шнидер (Chai Schnyder),

вдова Шнидера и председательница совета директоров «Улисса Нардена», – он захотел поделиться тем, что создал, со всеми часовщиками Швейцарии». Как Шнидер относился к кремнию и его перспективам, стало очевидно в прошлом году, когда на «БазельУорлде» он представил калибр UN- . Этот автоматический механизм, разработанный «Нарденом» совместно с «Сигатеком», показывает текущие секунды, запас хода и дату. Но самое интересное в нем – это кремниевая спираль, а также анкер и спусковое колесо из кремния с алмазным покрытием (DIAMonSIL). Более того, UNпригоден для массового производства.

135

впервые появился принципиально новый для часовой промышленности материал, кремний. Одним словом, создать такие часы мог только человек недюжинной храбрости. А точнее говоря – только Рольф Шнидер.

+Fathers - 4_Rolf Schnyder.av.IK.dr2.indd 135

30.08.12 17:55

Часовая индустрия

Солист Теодор Шнайдер Ник Фолкс

REVOLUTION

136

Хотя этот человек возглавляет одну из самых известных часовых компаний, сам он предпочитает держаться в тени и без лишнего шума, но неуклонно гнет свою линию – совершенствует спортивные хронографы.

+Fathers - 5_Teddy Schneider Breitling.av.IK!.dr.indd 136

er hneid ore Sc Theod The Soloist

30.08.12 18:23

Первые лица

Э

любимом портфеле Макалузо). Тогда они решили, что цена должна быть чуточку ниже, чем средняя годовая зарплата в Италии. Тем самым, как оказалось, Шнайдер подбирал «совет наставников» для своего сына Теодора, Тедди, который в то время уже работал по часовой линии: помогал Пьеру-Алену Блюму, их родственнику, в «Эбель» (Ebel). В то время дела у «Эбель» шли как нельзя лучше: компания поставляла механизмы «Картье» (Cartier) и могла похвастаться сверхпопулярной моделью . Поговаривали, что эскизы этих часов с винтами по периметру ободка сперва предлагали «Картье», но французская ювелирная компания ими не заинтересовалась. Там Тедди Шнайдер прошел хорошую школу, и, в г. сменив отца у руля «Брайтлинга», продолжил вести марку прежним четким курсом. По сравнению с такими фирмамиконкурентами, как «Ролекс» (Rolex) и «Омега» (Omega), «Брайтлинг» – нишевая марка с объемом производства всего около

часов в год. Но благодаря целеустремленности своего руководства, которое точно знает, чего хочет, и умеет добиваться поставленных задач, она воспринимается наравне с гораздо более крупными игроками. Здесь не видно тех интриг и словоблудия, от которых зачастую страдают крупные корпорации. Возглавляет «Брайтлинг» Тедди, его заместитель – Жан-Поль Жирарден (Jean-Paul Girardin), но в целом управленческая структура не особенно жесткая, и у региональных руководителей, таких как Франц Ла Розе, свободы действий гораздо больше, чем у многих начальников в других компаниях. Кстати, хотя Ла Розе скромничает и преуменьшает свой вклад в успех марки, с высшим руководством он на короткой ноге: так, например, Шнайдер постоянно приглашает его с собой на охоту. Может, как раз эта историческая связь с английским рынком и была причиной того, что у «Брайтлинга» завязались отношения с «Бентли Моторз». Как-то раз Тедди приехал посмотреть на « часа Ле-Мана», и я его еще тогда поводил по трассе и за несколько часов все ему показал. День выдался

REVOLUTION

Появившийся в г. «Хрономат» был, казалось, не в духе времени: у всех часы маленькие, а он здоровый, у всех кварцевые, а он механический. Зато он понравился итальянцам, да это и немудрено: для итальянцев его и разрабатывали. Точнее говоря, для пилотажной группы итальянских ВВС «Фречче Триколори». Летчик и инженер Эрнест Шнайдер (Ernest Schneider), приобретший у Вилли Брайтлинга (Willy Breitling) одноименную марку, славную своими хронографами, прослышал, что итальянские асы подбирают командные часы, встретился с ними и спроектировал модель специально для их нужд. Если эта полулегенда верна, то можно отметить известное сходство с историей часов Reverso под маркой «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Только там английские офицеры разбивали стекла у часов во время игры в поло, а здесь, как рассказывают, у итальянских летчиков при выходе из самолета часы частенько цеплялись за фонарь кабины. Вот вроде бы чем объясняется необычная хрономатовская конструкция ободка с четырьмя защитными накладками на « », « », « » и « часах». «Хрономат» появился на свет благодаря благоприятному стечению обстоятельств, что еще раз доказывает: великие часы рождаются сами, почти спонтанно, без всяких там исследований рынка и фокус-групп. Остановимся на эти обстоятельствах поподробнее.

Во-первых, Шнайдер сам был летчик и понимал, что требуется от авиационных часов. Так, скажем, благодаря накладкам ободок еще и стало легче вращать в перчатках, а благодаря полусферической форме кнопки и заводная головка не цеплялись за рукав летной куртки. Во-вторых, он обнаружил у себя запасы неиспользованных калибров «Вальжу » (Valjoux ͳͳͱͬ). На протяжении последующих лет -й станет «рабочей лошадкой» часовой отрасли, и его ежегодно будут ставить на тысячи хронографов, но в середине -х этот десятилетней давности механизм казался, наверное, антикварным раритетом. В-третьих, «Брайтлинг», едва не закрывшийся в конце -х, отмечал в г. свой столетний юбилей, да и человечество готовилось к скорой смене тысячелетия, так что «Хрономат» должен был стать флагманской моделью на смене веков. В-четвертых, Шнайдер хорошо разбирался в людях. Сохранив некоторых распространителей брайтлинговской продукции еще с прежних времен, он бросил на ключевые направления ряд новых деятелей. Так, например, в Англии, которая позднее станет для фирмы одним из главных рынков сбыта, «Брайтлинг» никто не знал, и задача выстроить там репутацию марки с нуля была поручена графу Францу Ла Розе (Franz La Rosée). Этот родовитый баварец, страстный поклонник часов, работал директором «Уоч Гэллери» (Watch Gallery) – самого интересного часового магазина в Лондоне, принадлежащего принцу Эрнсту Ганноверскому. И Ла Розе ожидания оправдал: пребывавшая в забвении марка выбилась в первые ряды и завоевала популярность у европейской аристократии. В то же самое время распространением «Брайтлинга» в Италии занимался Джино Макалузо, в будущем знаменитый шеф «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux). Помню, однажды он мне рассказывал, как они со Шнайдером прикидывали, какую бы цену запросить за «Хрономат», причем не за простой, а за модель со специальным кожаным ремешком с мягкой подкладкой и особенной стежкой (напоминающей прошивку ручки на

137

то были первые современные часы, которые действительно меня зацепили. Где-то до второй половины -х я покупал большей частью модели прошлых лет: я был консервативен в одежде, и к старомодным костюмам часы в стиле ретро очень шли. Но тут я увидел «Брайтлинг Хрономат» (Breitling Chronomat) и понял – хочу! В те времена ролексовская Daytona считалась крупными часами, а Offshore «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и всевозможные «панераи» (Panerai) появились только несколько лет спустя, и вот вдруг на запястья тогдашних модников взгромоздился «Хрономат».

+Fathers - 5_Teddy Schneider Breitling.av.IK!.dr.indd 137

30.08.12 18:23

Часовая индустрия

и разрабатывать процедуру замера времени на жидкокристаллических дисплеях: засекать с точностью до миллисекунд момент потемнения и осветления кристаллов. Это, мне кажется, говорит о Шнайдере-сыне многое. В конце концов заставить швейцарских чиновников от хронометрии что-то в своей работе поменять – это подвиг, достойный Геракла.

Часовая отрасль в большом долгу перед Шнайдером: он внес самый серьезный вклад в возрождение спортивного механического хронографа

Эрнест Шнайдер, сам летчик-энтузиаст, выкупил Breitling у Вилли Брайтлинга (справа), а позднее разработал Chronomat специально для нужд авиаторов

Любопытный факт: среди турбийонов «Рено э Папи» (Renaud & Papi) только один получил сертификат COSC, и этот калибр с -секундным турбийоном и хронографом был сделан по заказу «Брайтлинга». «Ох и намучились мы тогда, – вспоминает Джулио Папи. – Но я понимаю: для Шнайдера и «Брайтлинга» это было абсолютно необходимо». Не менее серьезно компания подошла к разработке собственного механизма. Да, своим успехом «Брайтлинг» был обязан «Вальжу », но когда группа «Суоч» (Swatch Group) объявила, что перестанет поставлять комплекты часовых механизмов сторонним компаниям, руководство «Брайтлинга» поняло: нужен собственный калибр. Затраты предстояли серьезные: в отличие от «ТАГ Хойера» (TAG Heuer), тоже создававшего свой механизм, «Брайтлинг» не мог опираться на уже существующие фирменные наработки. Причем Тедди Шнайдер поставил условие: новый калибр должен быть пригоден для массового промышленного производства в объеме не менее штук в неделю. Работа началась в г., ав г. появились первые часы на калибре B (сегодня этих механизмов производится примерно

в год). В новом механическом творении отразилась шнайдеровская тщательность: конструкторы, помимо прочего, значительно сократили количество винтов, с которыми

REVOLUTION

138

очень интересный, и в результате этого визита родился один из самых удачных и грамотно развиваемых альянсов между автомобильной и часовой компанией. И вновь Тедди доказал, что с верного пути его не сбить: вместо пустоватых часов с псевдоавтомобильными наворотами, какие можно было бы ожидать, он выпустил смелую коллекцию качественных спортивных моделей, которая вполне отражала дух возрождающейся английской марки высококлассных скоростных автомобилей. Эрнест Шнайдер сторонился шумихи, а Теодор и вовсе живет анахоретом. Он не из тех самовлюбленных директоров-тусовщиков, которые воспринимают свою должность как пропуск в большой свет, и не дает интервью. Бывает, мне даже обидно. Интересно же было бы узнать точку зрения одного из самых загадочных и успешных капитанов часовой промышленности, который к тому же так сосредоточен на работе. Видимо, и в отшельники Шнайдер записался для того, чтобы не растерять сосредоточенность. «Брайтлинг» всегда ценил точность, и Тедди поставил задачу: добиться того, чтобы хронометрические сертификаты имела абсолютно вся брайтлинговская продукция, даже кварцевые модели. Пришлось Официальному швейцарскому институту по испытанию хронометров (COSC) придумывать новые критерии

+Fathers - 5_Teddy Schneider Breitling.av.IK!.dr.indd 138

30.08.12 18:23

+Fathers - 5_Teddy Schneider Breitling.av.IK!.dr.indd 139

30.08.12 18:23

Часовая индустрия

Карманные часы-турбийон с тремя золотыми мостами La Esmeralda ( г.)

Провидец Джино Макалузо Ник Фолкс

Джино Макалузо был выдающимся деятелем часовой отрасли. И дело не только в том, что он возродил славную марку, а в том, что он умел провидеть будущее механической хронометрии на десятки лет вперед.

друзьях – тем более ушедших из жизни – трудно писать непредвзято, поэтому даже не буду пытаться. В г. не стало Джино Макалузо, человека, заново основавшего «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux). Он не только был замечательным другом – он был яркой личностью, а они сегодня среди управленцев попадаются все реже. Недавно один молодой начальник часовой фирмы, еще не совсем свыкшийся с новым назначением, сказал, что ему важно, чтобы я поверил в него и в его курс. Я ответил, что он мне симпатичен и что я высоко ценю то, что он делает. Было видно, что моя несколько уклончивая фраза его не вполне удовлетворила. Тогда я пояснил, что обычно предпочитаю часы, которые выпускают или с которыми как-то связаны дорогие для меня люди. Если какая-нибудь сверхнавороченная модель, несмотря на дороговизну и блестящее техническое исполнение, никак меня не цепляет, я, скорее, предпочту ей

существование Бреттон-Вудская валютная система, которая с конца Второй мировой войны лежала в основе международной торговли и финансов. Лишенный золотого обеспечения, доллар зашатался, а с наступлением экономического спада г. его курс рухнул с , швейцарского франка до примерно полутора. А значит, цена швейцарских часов на огромном долларовом рынке в одночасье утроилась. Йена же упала вслед за долларом, и японские часы в глазах потребителей приобрели кроме новаторства еще одно преимущество – дешевизну. Как ни парадоксально, но «Жирар-Перрего», ставшая при Макалузо оплотом традиционной часовой механики, в свое время едва ли не активнее всех в Швейцарии бросилась осваивать кварцевые технологии. Например, благодаря ее калибру г. тактовая частота Гц стала стандартной для всех кварцевых осцилляторов, а к середине -х руководство компании вообще решило, что ставку следует делать на кварц.

REVOLUTION

140

О

более скромные часы, но с душой. Для меня, по крайней мере, сотни крошечных деталей, утрамбованные в круглую коробочку на запястье, имеют значение, обретают жизнь только в том случае, если за ними стоит определенный характер. Без него они просто груда железок. И вот характера-то у Джино Макалузо было столько, что хоть продавай вразвес. Своим возрождением после страшного кварцевого кризиса, разразившегося в конце -х – начале -х, высокое часовое искусство обязано по большому счету нескольким смелым и дальновидным людям. И одним из гигантов, вытащивших швейцарскую часовую отрасль из небытия, был как раз Макалузо. Хотя мы часто говорим о гибельном влиянии кварца, часовщики пострадали не только от него. Сторонники теории заговора с радостью запишут во враги швейцарской механики и Ричарда Никсона, который в г., примерно через год после появления в магазинах первых кварцевых часов, отказался от золотого стандарта. Тем самым прекратила

+Fathers - 6_Gino Macaluso.av.IK.dr.indd 140

30.08.12 18:28

+Fathers - 6_Gino Macaluso.av.IK.dr.indd 141

30.08.12 18:28

Джино Макалузо за рулем Ferrari. Он был не только страстный часовой деятель, но и горячий поклонник автоспорта. На пересечении этих интересов и родилось партнерство между итальянским автопроизводителем и Girard-Perregaux

перенесет акцент с кварца на механику. И был прав: автоматический хронограф, выпущенный под этой маркой в г., произвел фурор. К концу -х Макалузо был уже мажоритарным акционером «Жирар-Перрего» и входил в ее совет директоров, а лет назад, в г., он целиком взял компанию в свои руки. То, чего он добился на новом поприще, сопоставимо с подвигами Гюнтера Блюмляйна, этого часового кудесника, который оживил IWC, «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), пребывавшую на тот момент уже лет в летаргическом сне. На одной своей харизме он втащил «Жирар-Перрего» на самую вершину иерархии часовых компаний. Задолго до прихода славы, задолго

Благодаря альянсу GirardPerregaux и Ferrari на свет появились такие часы, как Scuderia Ferrari Chronographe à Rattrapante ‘Foudroyante’, а часовой и автомобильный миры с тех пор крепко подружились

Фотография предоставлена аукционом Antiquorum Auctioneers

Примерно в то же время Джино, раллийный автогонщик, решил закончить карьеру и попробовать себя в чем-нибудь другом. Вскоре этот невероятно разносторонний человек уже занимался распространением в Италии часов «Омега» (Omega). Надо сказать, в -х годах Италия для престижных часов стала рынком номер один. И дело не только в объеме импорта (хоть он и был значительным), а в том, что итальянцы задавали тон покупателям всего мира. Может, дело в их врожденной любви к прекрасному, а может, в чувстве стиля, но факт остается фактом: в значительной степени именно итальянцы спасли от гибели высший сегмент швейцарской часовой промышленности. Прошло немного времени, и Джино с его многочисленными и влиятельными друзьями, с его тонким вкусом и эстетическим чутьем (не зря он учился на архитектора) стал в часовой сфере заметной фигурой. Создав на итальянском рынке репутацию «Брайтлингу» (Breitling), он занялся продвижением «Жирар-Перрего», предварительно взяв с руководства компании слово, что «Жирар»

REVOLUTION

142

Часовая индустрия

+Fathers - 6_Gino Macaluso.av.IK.dr.indd 142

30.08.12 18:28

Первые лица

Только сейчас, по прошествии лет, понимаешь, насколько Джино был прозорлив. Ведь сегодня о своей «мануфактурности» трубят все кому не лень, да и партнерское соглашение с автопроизводителем превратилось чуть ли не в обязательный элемент современной маркетинговой стратегии любой часовой фирмы, а ведь это прямое следствие удачного альянса «Жирар» и «Феррари». И все же, рассказывая о достижениях Джино Макалузо, одной работой в «Жирар-Перрего» ограничиваться нельзя. В рамках своей группы «Совинд» (Sowind Group) он, во-первых, создал марку «ЖанРишар» (JeanRichard), а во-вторых, наладил производство, чьими услугами пользуются самые знаменитые и новаторские часовые фирмы: жираровские калибры можно обнаружить, например, в замысловатых и по-своему прекрасных творениях «УРВЕРКа» (URWERK). Эстетически «Жирар-Перрего» и «УРВЕРК» – это полные противоположности, но жираровцы выстроили настолько мощную индустриальную базу, что на ней оказалось возможным производить и такие, ни на что не похожие часы.

Хронограф с мировым временем ww.tc в стальном корпусе

Впрочем, лично меня сильнее всего притягивало к часам «Жирар-Перрего» то, что в каждой их черте чувствовалось присутствие хозяина, Макалузо. В отличие от многих коллег по цеху он, прежде чем погрузиться с головой в колеса, пружины, оси и трибы, пожил и в другом мире. И я имею в виду не то, что он получил степень магистра делового администрирования и перед приходом в часовую отрасль успел поработать в сфере продовольственных товаров. Нет, я имею в виду другое: как архитектор, он научился чувствовать пропорции, как автогонщик экстракласса, – идти на осознанный риск и, как собиратель предметов искусства, – ценить прекрасное. Добавьте к этому многолетний опыт торгового представителя часовых компаний, познакомивший Джино с культурой и порядками часового дела. У Макалузо были связи в самых высоких кругах, но, как и многие выдающиеся деятели, он понимал, что настоящая сила не в циклопических яхтах, вертолетах и фотографиях на страницах светской хроники. Ему хватало уверенности в себе, чтобы не тратить силы на пускание выли в глаза, а уделять основное внимание

143

марка автомобилей; множество людей, которые совершенно не разбираются в машинах, знают, что «Феррари» – символ роскошной жизни. Но самых высоких похвал Макалузо достоин за то, как умно и тактично он развивал эти партнерские отношения на протяжении десяти лет. Конечно, легче всего было бы наштамповать кучу пошловатых и бессодержательных часов с красными ремешками и здоровенными гарцующими лошадями на циферблате. Однако Макалузо, сам истый коллекционер автомобилей, понимал «Феррари» на редкость глубоко и поэтому замыслил свои часы как памятные подарки в честь определенных моделей итальянской компании или по случаю ее памятных дат. Достоин внимания тот факт, что к лучшим дизайнерским работам «Жирар-Перрего» относятся двое часов как раз из серии «Феррари»: прямоугольный однокнопочный хронограф MM ( г.) и сплит-хронограф Scuderia Ferrari Chronographe à Rattrapante ‘Foudroyante’ ( г.).

REVOLUTION

до того, как удачливых управленцев стали называть его именем («Ну ты прям настоящий Макалузо!»), он уже мечтал о мануфактуре полного цикла, где можно было бы проектировать, а затем создавать самые что ни на есть сложные механизмы. А в качества фундамента для будущего гиганта индустрии Джино взял прошлые достижения «Жирар-Перрего», и в первую очередь легендарный карманный турбийон «Три золотых моста» (Tourbillon with Three Gold Bridges), который получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в г. Чего часовой отрасли не занимать, так это истории. Если как следует покопаться в прошлом, практически у любой марки отыщутся какие-нибудь претензии на мировую славу: у одной – огромное число патентов, у другой – призы на конкурсах хронометров, у третьей во время оно была модель, побившая все мыслимые рекорды, четвертая может похвастаться знаменитым клиентом… Но дело не столько в наследии, сколько в том, как им распоряжаются. Джино сообразил, что сама по себе богатая история и любопытные технические находки ничего не значат, если они не связаны с определенными чувствами. Ведь часовое искусство в своем высшем проявлении – это почти несочетаемое сочетание, с одной стороны, строгой логики и тщательнейших инженерных расчетов, а с другой – иррациональных, совершенно ненаучных, не поддающихся никакому разумному описанию страстей. Чем меньше нам нужны часы, тем больше – вот ведь парадокс! – нам их хочется купить. Так что через несколько месяцев после приобретения «Жирар-Перрего» Макалузо объявил о заключении союза с «Феррари», которой руководил его старый знакомый Лука ди Монтецемоло. Но вот что примечательно: «Жирар» на стала делать часы под маркой «Феррари», а вместо этого выпустила коллекцию под названием «“Жирар-Перрего” для “Феррари”». Это был гениальный ход. Фирма, которую, если честно, за пределами часовой отрасли никто и не знал, вдруг начала выпускать часы по заказу самого знаменитого автопроизводителя, чья продукция сводит с ума весь мир. Не будем забывать и о том, что «Феррари» не просто

+Fathers - 6_Gino Macaluso.av.IK.dr.indd 143

30.08.12 18:28

+Fathers - 6_Gino Macaluso.av.IK.dr.indd 144

30.08.12 18:28

Первые лица

руководствовавшиеся не «бизнеспланами», а страстью к часовому делу и тонким пониманием механической хронометрии. Да, они были предпринимателями, но не из тех безликих выпускников экономических факультетов, которые, вооружившись вычитанными в книгах правилами и новейшими технологиями, готовы продавать что угодно, от часов до туалетной бумаги.

Джино Макалузо (на фотографии он в центре, а по бокам сыновья, Массимо и Стефано) договорился о совместной работе не только с Ferrari, но и с французским ювелирными домом Boucheron; этот последний союз привел к созданию турбийона с тремя золотыми мостами Hera (внизу)

Сегодня в часовом бизнесе крутятся слишком большие деньги, и инвесторы, само собой, рисковать не хотят. Да и прошли те времена, напоминающие «золотую лихорадку» в Калифорнии XIX в., когда ловкие смельчаки срывали куш там, где остальным виделась одна лишь бесплодная пустыня. Эта эпоха часовой истории Швейцарии завершилась, и перед руководителями новой формации стоит задача разумно распорядиться достоянием, которое им передало выдающееся поколение предшественников. ★

145

Коллекция тонких и аккуратных часов  стала еще одним проявлением смелого консерватизма Макалузо, ведь в те годы все носили на руках какие-то гигантские приспособления наподобие космических кораблей из фантастических фильмов

REVOLUTION

партию из экземпляров расхватали так быстро, что компании тут же подписали соглашение на десять лет. Несмотря на все успехи, Макалузо не думал уходить на покой, а продолжал вкладывать огромные душевные и физические силы в марку, которая, хоть и не носила его имя, вполне выражала его могучий характер. Помню, прошлым летом он признался мне, что хочет отойти от оперативного руководства и собирается передать бразды правления своим сыновьям, Стефано и Массимо. Произошло бы это на самом деле, трудно сказать: Джино был из той породы людей, что не могут сидеть без дела. И, между прочим, роскошь, излишества его не прельщали. Да, он жил богато, но в то же время просто. Гораздо больше его привлекала и раззадоривала интеллектуальная задача – освоить широкий спектр профессиональных областей. Причем Джино был не просто волевым человеком, но и джентльменом старой закалки. Окружающие это чувствовали и реагировали подобающе: неслучайно личные отношения с Макалузо всегда имели приоритет перед деловыми отношениями с «Жирар-Перрего». Теперь, когда его не стало, компанией будут управлять иначе. Его вдова Моника, у которой есть собственная компания в Турине, занимающаяся связями с общественностью, и сын Стефано, интеллектуал, похожий и внешне, и манерой речи на преподавателя философии, понимают, что воспроизвести своеобразный управленческий стиль Макалузо, который сам собой, органически сложился за много лет, у них не выйдет. Впрочем, не исключено, что пришло время управлять по-новому. Может быть, когда поколение Джино сойдет со сцены, его порядки уйдут вместе с ним. Рынок роскошных часов растет, а самобытных личностей среди его игроков становится все меньше. Что ж, наверное, так и надо. Спрос на элитные швейцарские приборы времени как никогда высок, кризис для большинства марок остался в прошлом, и сотворить сегодня то, что удалось Джино лет назад, если и возможно, то с большим трудом. Часовую отрасль в ее нынешнем виде создавали не расчетливые коммерсанты, а талантливые, наделенные воображением смельчаки,

+Fathers - 6_Gino Macaluso.av.IK.dr.indd 145

30.08.12 18:28

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 146

03.09.12 10:59

Первые лица

Реаниматор Жан-Клод Биве Ник Фолкс

Фотография Фреда Мерца – Rezo.ch

П

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 147

В часовом деле Жан-Клод Биве сделал хет-трик. В -х годах он подобрал мертвую марку под названием «Бланпэн» (Blancpain) и не просто вернул ее к жизни, а сделал провозвестником новой стилистики, механического ретро-шика, и сочинил ей броский девиз: «С г. мир не видел кварцевого «бланпэна». И никогда не увидит». В -х он преобразил «Омегу» (Omega): выпустил ряд отличных моделей, поддержал их запоминающейся рекламной кампанией под лозунгом «Мой выбор» и заключил договор с создателями фильмов о Джеймсе Бонде. Надо сказать, тогда, в середине -х, бондиана возвращалась на экраны после долгого перерыва и успех обновленного Бонда, Пирса Броснана, был под большим вопросом (кто еще, как не Жан-Клод, решился бы на подобную авантюру?). Ну а в XXI в., как известно, наш герой обеспечил головокружительный подъем марке «Юбло» (Hublot), чья философия сконцентрировалась в одном слове: сплав.

Как говорил Вордсворт, «Кто есть Дитя? Отец Мужчины», и в случае Биве это чистая правда. Ребенком он любил играть с паровозиками, а позже, в начале -х, когда ему было с небольшим, он вдруг заметил такой «паровозик» у друга на запястье. «Однажды, – вспоминает он, – мы с друзьями пошли поесть фондю. И вдруг я увидел, какие часы у Жака Пиге (Jacques Piguet) – скелетон: ни намека на циферблат, один механизм под стеклом. Он тогда испытывал этот калибр, и циферблат был не нужен. Меня как громом поразило: да это же мой паровозик! Взрослым тоже нужны игрушки, и меня, как оказалось, потянуло к тем же игрушкам, что и в детстве, но только в новом обличии. Сходство усиливало еще и то, что и механизм, и корпус часов были сделаны грубовато, как в испытательных образцах. Я потихоньку начал Жака расспрашивать, а потом зашел к ним на фабрику». Вот так детский паровоз предопределил судьбу ЖанКлода Биве.

REVOLUTION

ожалуй, Жан-Клод Биве – самый знаменитый часовой деятель Швейцарии. Даже те, кто не имеет отношения к часам, наслышаны о нем как о бесстрашном предпринимателе, творящем чудеса архитекторе марок и блестящем ораторе, который умеет зажечь аудиторию не хуже истового проповедника. Этот человек – живой турбийон, то бишь вихрь, который почти лет носится по мастерским, выставочным залам и переговорным комнатам часовых компаний. И почти половину этого времени я имел счастье знать этого человека лично. Впервые мы встретились с Биве в начале -х. Нет, заочно-то мы с ним познакомились гораздо раньше: я просто не знал, что изящные золотые ломтики, показывающие время, дату, день недели и фазу Луны, которые я с восхищением замечал на запястьях у немногочисленных ценителей с тонким вкусом, – это его творения.

147

Жан-Клод Биве, умеющий создать марку буквально из ничего и придумавший «Большой взрыв» Hublot, оставил в современной часовой отрасли неизгладимый отпечаток своей личности.

30.08.12 18:31

Увидев, как загорелись глаза у его друга, Жак Пиге, отпрыск знаменитой династии производителей калибров, предложил ему поработать в часовой сфере. В г. Биве уже трудился в «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) под началом легендарного Жоржа Голе (Georges Golay). Во многом именно ему надо сказать спасибо за модель Royal Oak: если бы не поддержка руководителя, как бы еще приняла консервативная на тот момент семейная фирма столь радикальный проект? «Жорж Голе был здоровяк, – рассказывает Биве. – Любил выпить хорошего вина, поесть, попеть. Ночью в ресторане его можно было застать за картами. Одним словом, настоящий бонвиван». Жан-Клод Биве еще застал самый конец золотого века швейцарского часового дела, который начался сразу после Второй мировой войны. Часовая отрасль тогда выглядела совсем не так, как теперь: скажем, многие капитаны часовой индустрии были «тезками» своих компаний. К числу таких боссов принадлежал Вилли Брайтлинг (Willy Breitling), который, по слухам, зажигал сигареты -франковыми купюрами (а -франковые припасал для сигар). Как известно, кварцевый ураган не оставил от былой роскоши и следа, но Биве смекнул, что все не так плохо, как кажется. Из «Одемар» он перешел в «Омегу», которая тогда входила в группу компаний SSIH, «Сосьете

REVOLUTION

148

Жан-Клод Биве в молодости

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 148

Сюисс пур л’Индюстри Орложер», предшественницу группы «Суоч» (Swatch Group). «Хоть я был молод, – вспоминает он, – мне было жаль классического часового искусства. Тем более что из богатой традициями кустарной фирмы я перешел в компанию индустриального толка». Как-то раз в юридическом отделе SSIH Биве попалось на глаза упоминание о «Бланпэне»: эта марка хотя и принадлежала группе, но уже много лет никаких часов не производила. Поговорив со своим другом, любителем фондю и наручных паровозиков Жаком Пиге, Биве решил попытать счастья в свободном плавании. Он купил «Бланпэн», по его словам, примерно за швейцарских франков. Десять лет спустя, когда «Суоч» выкупила «Бланпэн» назад, последний выпускал в год по

часов, а его годовой оборот составлял млн франков. Стратегию «Бланпэна» Биве нащупал чисто интуитивно. Он решил, что раз ему, едва разменявшему четвертый десяток, хочется носить механические часы, то и другим представителям его поколения хочется того же самого. И он взял за правило делать все не так, как конкуренты. Сегодня он вспоминает, что в то время большинство часовых фирм оснащали свои модели одними и теми же кварцевыми калибрами, а чтобы выделиться на общем фоне, экспериментировали с формой корпуса и всячески выпячивали свою современность. Он же решил сделать ставку на круглый корпус, выглядевший так, будто его изготовили полвека, а то и век назад. «Я добавил индикацию фаз Луны, как раз чтобы «состарить» часы, – поясняет Биве. – Часы с календарем и фазами Луны в середине циферблата выглядели старинными, классическими и навевали ностальгию». Не мог остаться незамеченным и ремешок из страусиной кожи сочного эрмесовского оттенка: у остальных почти все часы были на браслетах, словно враставших в корпус. Итак, сформировалась четкая идея, был подобран подходящий механизм, Биве поработал с дизайнером Жаном-Франсуа Аслером (Jean-François Hasler), который прекрасно понял его замысел, и уже через полгода на свет появился прототип, пригодный для демонстрации покупателям.

Фотография Фреда Мерца – Rezo.ch

Часовая индустрия

30.08.12 18:31

REVOLUTION

149

Первые лица

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 149

03.09.12 10:59

REVOLUTION

150

Часовая индустрия

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 150

30.08.12 18:31

Первые лица

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 151

Однокнопочный хронограф с полным календарем Villeret Chronographe Monopoussoir Quantième Complet ( г.) – высшее воплощение бланпэновской эстетики. В нем продолжаются лучшие традиции часового дела, которые ЖанКлод Биве отстаивал все то время, пока руководил маркой, хотя рынок был наводнен кварцевыми моделями в модных корпусах

151

Даже и сегодня Жан-Клод Биве работает как проклятый. Пока не ответит на все электронные письма, спать не ложится, а типичная неделя его жизни выглядит примерно так: из Южной Америки, где он оказался по делам, Биве летит домой, по дороге заглянув в какую-нибудь европейскую столицу, проводит день-два на фабрике, пару вечеров уделяет семье, а потом спешно летит в Азию. Тридцать лет назад, когда разъезжать по всему миру часовым деятелям еще не приходилось, а энергия у молодого Жан-Клода била через край, он каждый день вставал в пять утра и шел на пробежку. Более того, все его ближайшие сотрудники тоже должны были надевать кроссовки и трусить вслед за боссом. Но зато Биве – прирожденный харизматичный лидер; когда он рядом, кажется, что все возможно. Своей неуемной энергией и неугасающим энтузиазмом он приводил в движение не только людей, но и целые фирмы.

А еще у Биве есть дар наводить мосты между человеком и машиной, фантазией и реальностью. Еще давно он рассказывал мне, как к нему, словно тень отца Гамлета, являлся дух Бланпэна и давал наставления относительно развития марки. А в другой раз, представляя обновленную модель Fifty Fathoms, Биве сообщил, что специально подбирал для нее звук вращающегося ободка таким образом, чтобы казалось, будто открывают старинный сейф. Я проникся уважением: если

человек прислушивается к ободкам, значит, ушел в часы с головой и сумеет преподнести их покупателю так, что пальчики оближешь. Биве считает, что глубокое понимание часовой специфики вкупе с развитой интуицией необходимо любому, кто работает с часами. Он против того, чтобы наводнять отрасль пришельцами из других областей: «Огромное различие между -ми годами и сегодняшним днем состоит в том, что тогда мы были убеждены: управлять компанией может только тот, кто постиг часовое дело изнутри. Тот, кто понимает дизайн, умеет читать символику часов, знает, какой длины должна быть секундная стрелка или часовая метка. У настоящего руководителя такие вещи должны от зубов отскакивать. В те годы все жили часами и молились на них. А сейчас полно управленцев, которые раньше занимались, к примеру, одеждой или автомобилями и которые в часах ничего не смыслят. Вот вам и разница. Сегодня считается, что для работы в часовой отрасли достаточно экономического образования или удачного опыта по продаже машин, а отсюда вытекает совсем другая атмосфера и другое отношение к маркам». Продав «Бланпэн» группе «Суоч», Биве поработал под руководством ныне покойного Николаса Хайека. Сегодня об этом периоде он вспоминает со смешанными чувствами. С одной стороны, достижения Биве в «Омеге» по сравнению с тем, чего он добился с двумя другими марками, представляются довольно скромными. Но

REVOLUTION

Фотография Михаэля Хаури

Сегодня такие сроки немыслимы. На то чтобы получить добро от маркетологов, дизайнеров, сбытовиков и производственников да еще и учесть все их поправки, уходит до двух лет, на протяжении которых проводятся исследования рынка, потенциальных клиентов собирают в фокус-группы и обсуждаются будущие рекламные кампании. А в те годы хватало одного целеустремленного человека и нескольких тысяч франков. Насколько нравы с тех пор изменились, я понял несколько лет назад, когда разговаривал с ЖанКлодом о первых бланпэновских часах. Я спросил, какие корпуса у него вышли раньше, золотые или стальные, на что он мне рассказал забавную историю. Сперва появились модели в стальных корпусах, но, когда Биве показал их Маркусу Маргулису (Marcus Margulies), легендарному лондонскому импортеру, от мнения которого подчас зависели судьбы целых марок, тот запросил партию из экземпляров в корпусах из -каратного золота. Биве признался, что денег на золотые корпуса у него нет, и Маркус согласился внести предоплату, чтобы ЖанКлоду было на что закупить золото.

30.08.12 18:32

Часовая индустрия

Майами: Отдел нравов». Но четверть века спустя марка оказалась на грани исчезновения. За год продавалось меньше часов по средней цене

евро, а рынок сбыта ограничивался почти что одной Испанией и несколькими испаноязычными странами. Так что Крокко оставалось надеяться только на Биве, которому в случае согласия предстояло резко сменить область деятельности. Он-то привык работать с грандами часового дела, а тут ему предлагали связаться с маркой, которую большинство людей ни во что не ставили. «Это как будто ты играл в Лиге чемпионов, а потом тебя позвали в клуб второго дивизиона, – вспоминает он. – Решиться заново начать с самого низа – для этого нужна известная смелость». Впрочем, как только Биве взялся за «Юбло», стало ясно: успех будет. Помню, летом г. мы с ним встретились в итальянском ресторане «Рива» в Лондоне, и он минут пятнадцать рисовал и писал на скатерти черным фломастером всякую всячину: схематические изображения солнца, двух облаков, дерева и земной коры, потом различные стрелки, слова

Концепция сплава предполагает совмещение классического золота с резиной и другими материалами

«горячо», «холодно», «сплав», «инь», «ян» и еще россыпь каких-то эзотерических символов. Он вычленил то, что поспособствовало былой славе «Юбло», – противопоставление золота и резины. Теперь же в распоряжении часовщиков оказалось гораздо больше материалов: вот уже на протяжении нескольких лет в часах понемногу применяли углеволокно, керамику, металлы с покрытиями, полученными осаждением из газовой фазы. Биве все эти новации собрал, обозначил словом «сплав» и поставил на службу обновленной «Юбло». Опираясь на свой -летний опыт в классическом часовом деле и в то же время учтя и по-своему интерпретировав пожелания современных потребителей, Биве показал на «БазельУорлде» часы «Большой взрыв» (Big Bang), а в июне того же года, к изумлению многих, они уже появились в продаже. Что было дальше, пересказывать нет смысла: вы и так знаете. Достаточно упомянуть лишь один красноречивый факт: летом г. группа LVMH купила «Юбло» примерно за млн швейцарских франков (то есть -процентный пакет Биве был оценен почти в млн). Иными словами, за время, которое у крупной компании уходит на создание одной новой модели, Биве вернул к жизни целую марку и продал ее за полмиллиарда швейцарских франков. Хотя в данном случае успех Биве принесли беспардонно современные часы, бизнес-модель осталась прежней, бланпэновской. Только с «Юбло» набравшийся опыта управленец реализовал ее всего за три года. Не исключено, правда, что больше подобных чудес нам увидеть не придется. Тридцать лет назад, когда возрождался «Бланпэн», гигантских конгломератов в часовой отрасли еще не было. У группы «Ришмон» (Richemont Group), тогда называвшейся Vendôme, кроме «Картье» (Cartier) почти ничего не было; «Суоч» в роскошном сегменте не работала, а LVMH вообще торговала только спиртным и чемоданами. Их место занимали мелкие фирмы, управляемые своими владельцами, которым не приходилось рассчитывать на финансовую мощь «старшего брата». В то время производителю

REVOLUTION

152

с другой – никто не сомневается: в том, что сегодня «Омега» по объемам продаж, проникновению на рынок и цене вплотную конкурирует с «Ролексом» (Rolex), есть большая его заслуга. Для Биве обновление «Омеги» было интересно тем, что предстояло выпускать часы не на свой собственный вкус, как это было с «Бланпэном», а проникнуть в умы поклонников «Омеги». Обретенное здесь умение перевоплощаться сослужит Биве хорошую службу, когда он будет совершать последний и самый впечатляющий из своих «реанимационных» подвигов. К началу г. отношения между Жан-Клодом Биве и «Суоч» совсем разладились. Когда мы с ним встретились, он показался мне усталым, постаревшим и явно разочарованным своей ролью в этой группе компаний. Он даже обмолвился, что собирается завязать с часами и податься в текстильную промышленность. Любопытно было бы посмотреть, что он натворил бы в текстиле (наверное, вернул бы моду на чинц и туаль де жуи), но судьбе было угодно распорядиться иначе: к нашему герою обратился Карло Крокко (Carlo Crocco) и предложил ему взять на себя управление маркой «Юбло». В начале -х «Юбло» оказалась на волне успеха: часы из драгоценных металлов на каучуковых ремешках по тем временам были писком моды, именно такие могли бы носить герои нашумевшего тогда сериала «Полиция

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 152

30.08.12 18:32

Первые лица

Сегодняшним оглушительным успехом Hublot, вошедшая в группу LVMH, обязана в первую очередь гению Жан-Клода Биве

управление компанией «Юбло». Гуадалупе был назначен генеральным директором марки, а сам Биве пока что не нашел в себе сил полностью отказаться от участия в деятельности фактически воссозданной при его активном участии марки. Жан-Клод остается, и роль его в дальнейшем развитии бизнеса будет далеко не последней – он занимает пост председателя совета директоров «Юбло», ответственного за стратегические решения и развитие коллекции, также он будет координировать связи с общественностью, коллекционерами и друзьями марки. «Есть время учиться, время действовать, время передавать дела другим и время идти дальше». ★

REVOLUTION

Так что, конечно, проделать подобную штуку в начале XXI в. мог только ЖанКлод Биве с его репутацией и неугомонным характером. Но сегодня ему уже перевалило за , и он все чаще подумывает уйти на покой. Вариант с работой «на полставки» ему абсолютно не подходит: Жан-Клод Биве как динамик без ручки громкости, его можно

только включить на полную мощность или выключить совсем. Он по-прежнему любит часовое дело, но любит и свою семью. Недавно ушла из жизни целая плеяда часовых деятелей его поколения, и под влиянием этих потерь, особенно смерти Джино Макалузо, Биве пересмотрел приоритеты. Без Жан-Клода часовая отрасль потускнеет, но совсем дух Биве не сгинет: его дело продолжают такие последователи, как Филиппе Певерелли (Philippe Peverelli) в «Тюдоре» (Tudor) и Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour) в «Зените» (Zenith). И, конечно, не будем забывать о Рикардо Гуадалупе (Ricardo Guadalupe), который в «Юбло» исполнял роль верного Санчо Пансы Биве. Немалую честь Гуадалупе делает тот факт, что Биве смотрит на свой уход из отрасли, которую он отчасти создавал своими руками, все спокойнее. Он признает, что после него многое пойдет по-новому. Но добавляет: «По-новому не значит плохо». Новых времен не пришлось долго ждать. С января г. именно в руки Рикардо Гуадалупе Биве передал

153

было легче попасть на витрины первоклассных ювелирных магазинов: все решало качество часов да отношения с владельцем бутика. Что касается рекламы, ее покупали по чуть-чуть. «Раньше, – вспоминает Биве, – если купишь сразу дюжину рекламных полос, все с ума от радости сходили. А сегодня попробуй в хорошем месте заказать всего страниц – скажут: “Простите, ничем помочь не можем”». А поскольку поставщики не ходили на задних лапках перед несколькими крупными заказчиками, а работали с самыми разными фирмами помельче, начинающей марке легче было договориться о небольшой партии циферблатов или стрелок.

+Fathers - 7_Jean Claude Biver.av.IK!.dr.indd 153

30.08.12 18:32

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 154

30.08.12 18:32

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 155

30.08.12 18:33

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 156

30.08.12 18:33

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 157

30.08.12 18:33

и принцип, которому Мюллер будет следовать в дальнейшем: заимствовать из истории часового дела все самые знаковые технические достижения и пытаться воплотить их в современных наручных моделях. «Я первым вставил в наручные часы турбийон, – заявляет Мюллер. – Идея родилась просто: ко мне на реставрацию поступали старые карманные часы, и я обратил внимание на то, что у коллекционеров больше всего ценятся модели именно с турбийоном». Турбийон Мюллер решил разместить на циферблате, просто потому что один вид работающего механизма уже способен вызвать восторг. Так было положено начало современной традиции. С того времени, то есть с г., Франк Мюллер быстро выйдет в лидеры

часового дела и сохранит это звание на протяжении -х и -х. Он покорил мир, выпуская одну за другой так называемые «мировые премьеры» – модели с совершенно умопомрачительными усложнениями. В г. вышли сложнейшие на тот момент наручные часы – с большим и малым боем, ретроградным вечником и даже термометром. Итак, благодаря Мюллеру произошло возрождение часовой отрасли и, можно сказать, крупнейшая в его современной истории революция. Но Мюллер, конечно же, действовал не в одиночку – он бы не справился без умелого партнера, который помог талантливому механику создать одну из самых преуспевающих мировых марок конца XX столетия. Пока механизмы

конструировал лично Мюллер, и только он один, о выходе на новый уровень не могло быть и речи – Мюллеру было необходимо сформулировать и развивать свою концепцию. Вартан Сирмакес (Vartan Sirmakes), второй основатель «Франк Мюллер Уочлэнд» (Franck Muller Watchland), вспоминает, как появилась на свет их фирма: «Франк был часовщик, я же хотел основать целый часовой дом, такой, чтобы в основу производства легли идеи Франка. На момент нашего знакомства этот молодой гений собирал уникальные красивые часы, но в небольших количествах, как правило в единственном экземпляре на заказ. У меня тогда был собственный завод, мы полностью снабжали

REVOLUTION

158

Часовая индустрия

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 158

03.09.12 10:59

партнерство: у Франка Мюллера был талант часовщика и художественный вкус, у Сирмакеса – технологии и опыт серийного производства. Стоит отметить, что в то время почти каждая часовая фирма Швейцарии могла похвастаться десятилетиями и даже веками истории и гордилась богатым наследием. «И тут двое выскочек посмели заикнуться о том, чтобы учредить новую марку… Да нас тут же подняли на смех, – рассказывает Мюллер. – На самом деле многие крупные фирмы просто испугались. Пока мы работали в узком сегменте и не высовывались, нас терпели, но сама мысль о том, что появится современный серийный производитель высококачественной механики, их не вдохновляла совершенно».

Часы Франка Мюллера на Женевском салоне сразу имели успех. Одна из причин – выигрышный внешний вид, в стиле ар деко с античными мотивами, вполне в духе времени и в традициях современного дизайна. И правда, кто еще из производителей прежде осмеливался сделать циферблат ярко-синим! «Мы с Франком почти сразу определили для себя главную задачу, – рассказывает Сирмакес. – Нас не покидало ощущение, что тогдашнее часовое искусство слишком цепляется за свое прошлое – оно устарело, подернулось паутиной и уже не настолько интересно современному клиенту. А нам этот клиент как раз и был нужен: раз хотим, чтобы у часового искусства было будущее, мы должны сами воспитать это

REVOLUTION

корпусами «Даниэля Рота» (Daniel Roth), делали и нестандартные образцы, в частности для карманных часов Calibre «Патек Филиппа» (Patek Philippe). От производства корпусов я подумывал перейти к производству часов. Франк также числился моим клиентом, заказывал обычно небольшими партиями, но сотрудничать с таким талантливым и душевным человеком было всегда приятно». Сирмакес чувствовал, что, объединив усилия, они вдвоем смогут добиться гораздо большего. «Однажды я пришел к Франку домой, – продолжает Сирмакес свой рассказ, – мы побеседовали и решили: будем производить часы под маркой «Франк Мюллер» и продавать по всему миру». Так, в одночасье, возникло прочное

И сегодня марка Franck Muller Watchland всецело придерживается принципов, заложенных ее основателем Франком Мюллером

На вопрос, трудно ли им приходилось, Сирмакес отвечает: «Впечатления, что мы ввязались в рискованное дело, у меня не создавалось. Я верил в успех наших часов, изящных, уникальных, добротно сделанных, и знал, что мы сможем заинтересовать клиентов по всему миру. Нам нужна была лишь площадка для презентации. Я был знаком с Аленом Домиником Перреном (Alain Dominique Perrin), тогдашним главой группы компаний «Вандом Лакшри» (Vendôme Luxury Group), и знал, что он собирается устраивать в Женеве выставку под названием Международный салон высокого часового искусства (SIHH). Я спросил у него насчет участия, он дал согласие, и в г. мы выставили на Женевском салоне первую созданную совместно с Франком коллекцию». Сегодня, оглядываясь назад, Сирмакес понимает, что своими успехами они во многом обязаны юношескому пылу. «Когда мы только решили, что станем настоящей швейцарской часовой маркой, – рассказывает он, – перед нами не стоял вопрос «получится – не получится». Мы больше беспокоились о том, понравятся ли покупателям наши первые часы. Мы дорабатывали коллекцию, встречались с клиентами, готовили стенд к выставке – внимание было сосредоточено только на этом, ведь все происходящее для нас было в новинку. Это уже потом я начал в деталях прорабатывать стратегию бизнеса».

159

Первые лица

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 159

30.08.12 18:33

Часовая индустрия

новое поколение ценителей (но уважая при этом часовые традиции). Отсюда и синие циферблаты – для того времени крайне смелое решение». Еще одной задачей Мюллера и Сирмакеса был выход на международный уровень. «Нас интересовали два рынка, – рассказывает Сирмакес, – это Италия, откуда родом были все клиенты Франка и благодаря которой, собственно, механические часы получили второе рождение, а также Япония. Именно в этих двух странах мог быть спрос на те часы, которые мы выпускали. При этом на первом же часовом салоне в Женеве интерес к новой марке неожиданно проявили клиенты из Сингапура и Гонконга. Тогда мы отправились в поездку по Азии – посетили Сингапур, Гонконг и Токио. Мы,

Гений механики Пьер-Мишель Голе – создатель Aeternitas Mega

к своему удивлению, обнаружили, что в Сингапуре существует целый круг компетентнейших часовых ценителей. В Сингапуре мы заключили соглашение с Таем Лиамом Ви (Tay Liam Wee), в Гонконге – с Аланом Мао (Alan Mao). В общем, Италия, Япония, Сингапур и Гонконг открыли нам ворота в мир». Тогда же Сирмакес увидел в Мюллере и другие таланты: природный артистизм, харизму, умение общаться с людьми. На деловых встречах в ходе зарубежных поездок Мюллер очень быстро умел расположить к себе любого. Так «Франк Мюллер» заручился

В основе концепции Сирмакеса лежал принцип максимальной вертикальной интеграции производства. «Важно вкладывать полученную прибыль в себя, в свою мануфактуру, – объясняет он. – Благодаря этому рост и развитие протекают быстрее – сокращается время реагирования. На изменения ситуации реагировать надо как можно быстрее. Часы – сложный продукт. Для «Франка Мюллера» главное – это исключительные ходовые качества механизма, однако корпус и циферблат важны не меньше. На циферблат смотрят в первую очередь, он прежде всего привлекает покупателя. Стало быть, чтобы создать идеальные часы, нужно освоить и контролировать все направления производства. Один из важнейших вопросов – вопрос поставок. На протяжении столетий часовщики полагались на внешних производителей компонентов, поэтому сегодня у многих возникает ряд трудностей, связанных со сроками поставок и контролем качества. Невозможно создать полноценную марку, выпускающую безупречные часы, если закупаешь детали на стороне. Если ты задался целью достичь высочайшего качества, необходимо контролировать производство всех компонентов, будь то корпус,

REVOLUTION

160

поддержкой Джанни Версаче и Элтона Джона – благодаря этим двум мэтрам, законодателям вкуса, марка прочно утвердилась в мире моды и шоу-бизнеса. Работу по дальнейшему продвижению «Франк Мюллер Уочлэнд» взял на себя Сирмакес: «Изначально мы полагали, что сможем создать фирму, положив в основу один продукт. Однако удержаться на рынке такой фирме крайне сложно – по этой причине разоряется множество дебютантов. Как этого избежать? Во-первых, ваши часы – как первые, так и все последующие – должны быть поистине великолепными и уникальными. Во-вторых, для достижения своей цели вы должны хорошо разбираться в бизнесе, движении, экономии и распределении денежных средств. У вас должен быть творческий потенциал, но не менее важно умение управлять денежными потоками. Производителям часов обычно чего-то одного недостает. Но, чтобы создать настоящую марку, нужны обе составляющие».

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 160

30.08.12 18:33

Первые лица

марку. Китайские компании в числе наших самых надежных партнеров. Там родина древней цивилизации, история которой намного дольше, чем история современных сверхдержав». Не так давно мы с женой были в Сингапуре, обедали в суси-баре, и к нам подсела семья из КНР. Мужчина – вполне в местном духе – выложил на стойку ключи от «мазерати» и телефон «Верту», и вдруг взгляд его упал на мое запястье. «Надо же, – воскликнул он, – «франк мюллер» с турбийоном и вечником!» Я удивился: неужели в Китае так хорошо знают «Франка Мюллера»? На что он ответил: «Да, у понимающих людей эта марка сейчас как раз в большой цене». Я рассказал эту историю Франку – он подмигнул мне и заявил: «А я и не сомневался». ★ Evolution – – первые в мире наручные часы с многоосным турбийоном Культовая модель Master Banker с функцией поясного времени – неизменный спутник путешествующих бизнесменов, чья жизнь проходит в кресле авиалайнера

REVOLUTION

Трудясь над расширением ассортимента, Мюллер и Сирмакес быстро поняли, что им не хватает культового продукта, лидера продаж – относительно недорогой модели, которую можно производить большими сериями без ущерба качеству и которая бы покоряла сердца владельцев. Так возникла идея создать особые часы с мировым временем для современных путешественников. Кроме того, название модели должно было быть звучным, запоминающимся. На создание «Мастер Банкера» (Master Banker), как и в случае с большинством его творений, Франка Мюллера вдохновил разговор с приятелем – в данном случае со знаменитым японским архитектором Полом Танге. «Банкер» показывал время в трех часовых поясах, а установка стрелок каждого индикатора осуществлялась при помощи заводной головки. Часы получились удобочитаемыми и практичными, а их название и внешний вид воплощали в себе дух -х и подходили под образ жизни тогдашних великосветских тусовщиков-путешественников – в результате модель тотчас стала культовой. В течение последующих лет Мюллер и Сирмакес возродили целый ряд грандиозных часовых усложнений прошлого, впервые воплотив их в наручных часах. «Когда

мы начинали, – рассказывает Сирмакес, – за производство часов с усложнениями мало кто брался: слишком это было трудно. После нашего разговора с Франком мы решили объявить нашу фирму «мастером усложнений» – дороги назад уже не было, нужно было двигаться вперед, творить, изобретать. Сейчас в нашем коллективе такие потрясающе светлые умы, как Пьер-Мишель Голе и Жан-Пьер Голе (Pierre-Michel Golay, Jean-Pierre Golay). Мы продолжаем внедрять новаторские идеи, пример – часы Aeternitas Mega , рекордные по количеству усложнений. Мы много создали за эти годы и мы не останавливаемся на достигнутом: взять хотя бы новейшую линейку Giga Tourbillon и готовящуюся к выпуску модель с -секундым турбийоном. Да, мы по-прежнему мастера усложнений». В жизни «Франк Мюллер Уочлэнд» был непростой период, когда между партнерами-основателями началось выяснение отношений, получившее широкую огласку. Однако сегодня все позади: «Франк Мюллер» высоко держит марку, а совместные творения Сирмакеса и Мюллера как никогда в цене. Оценивая ближайшую и долгосрочную перспективу, мануфактура из Женто все чаще обращает свой взор на Восток. «Огромное значение для нас имеет Китай, – поясняет Сирмакес. – Страна развивается огромными темпами, имеет богатую часовую историю. Китайские ценители очень разборчивы, и я убежден, что они признают и полюбят нашу

161

циферблат или механизм. Вам и вашей марке производитель деталей должен уделять основное внимание. Достичь этого можно лишь путем вертикальной интеграции (по этой схеме работают, например, лучшие дома моды). Когда имеешь в своем распоряжении все производственные мощности, у тебя появляется несомненное преимущество: ускоряется творческий процесс. Ведь чтобы освоить производство всевозможных усложнений в кратчайший срок, как это сделали мы, нужно наладить ускоренный выпуск прототипов, а добиться этого можно, только перенеся весь производственный процесс под свою крышу. Попробуйте сказать поставщику: «Мне нужна другая заводная головка, поменьше, чем вы прислали, причем сегодня». Он рассмеется, да и только: у него ведь промышленное производство, оптовые объемы. А когда ты сам можешь сделать любую деталь, утром программируешь станок, и к обеду она готова».

Fathers-FMVartanSirmakes.indd 161

30.08.12 18:33

Марка Breitling – одна из легенд часового искусства, чья история началась в далеком  г. С середины -х годов прошлого века фирма неизменно сотрудничает с авиаторами, а с  г. комплектует часы своим собственным калибром.

Элизабет Лилли Дорр, Сергей Алексеев

Breitling: Есть отрыв!

од эмблемой фирмы «Брайтлинг» (Breitling) с гордостью красуются цифры « ». За лет «Брайтлинг», как и любой производитель часов в Швейцарии, переживал и взлеты, и падения. Однако сегодня марка на высоте – кто знает, может, оттого, что ее славная история столь тесно связана с небом?

П

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ Леону Брайтлингу (Léon Breitling), чьи родители переехали в Швейцарию из-под немецкого Штутгарта, было года, когда он открыл свою первую мастерскую в швейцарском городке Сент-Имье. Там располагалась школа часовщиков, которая могла похвастаться специализированной лабораторией для испытания хронометров, одной из первых в стране. Случайность, совпадение? Возможно. Но оно в какой-то степени предопределило всепоглощающее стремление Брайтлинга к точности хода. Его первая мастерская производила разные высокоточные измерительные приборы для применения в науке и промышленности. Предприятие быстро разрасталось и вскоре переехало в расположенный по соседству, в Юрских горах, на высоте в тысячу метров над уровнем моря Ла-Шо-де-Фон. Этот городок, в г. занесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО, был и остается первостепенным центром швейцарского часового искусства. Переезд только способствовал развитию фирмы, ведь в Ла-Шо-де-Фоне держали свои мастерские поставщики важнейших комплектующих. Сегодня почти не удивляет, что «Брайтлинг» начал покорять высоты часового искусства ровно в то время, когда люди устремились в небо. Рубеж XIX–XX веков отмечен достижениями пионеров авиации Отто Лилиенталя, братьев Райт, Адольфа Пегу и Луи Блерио. Приближалась эра полетов на аппаратах тяжелее воздуха – и новая часовая эра «Брайтлинга». В г., не дожив год до появления своих первых фирменных наручных часов, умирает основатель марки Леон Брайтлинг.

REVOLUTION

162

Breitling на высоте

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 162

31.08.12 09:57

REVOLUTION

163

Breitling на высоте

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 163

31.08.12 09:57

Breitling на высоте

ок.  г.

-е годы

ок.  г.

Однокнопочная модель с двумя счетчиками

Двухкнопочная модель с двумя счетчиками

Двухкнопочная с тремя счетчиками

первопроходцам вроде Чарльза Линдберга, совершавшим полеты на дальние расстояния, стремительно развивалось искусство навигации, и потребность в высокоточных приборах выросла в разы. Хронографы «Брайтлинга» в то время по праву славились как прочные, надежные и способные выдерживать растущие перегрузки, которым подвергается человек в кабине пилота. Хотя «Брайтлинг» и не сам производил механизмы, качество сборки в его цехах было образцовым, и его часовщики показали себя профессионалами высочайшего класса в глазах заказчиков, как военных, так и гражданских.

творческой энергии: вдобавок к независимой кнопке пуска / останова у цифры « » появилась кнопка сброса (у цифры « »), и наручный хронограф обрел столь привычный сегодня вид – с двумя кнопками и заводной головкой между ними, расположенными на правой стороне корпуса. Вилли был не столько часовщиком, сколько бизнесменом: под его руководством «Брайтлинг» значительно расширил модельный ряд – теперь он включал почти наименований, и в том числе хронографы с догоняющей стрелкой. В середине -х годов началось долгое и плодотворное сотрудничество «Брайтлинга» с воздушным флотом разных стран, военным и гражданским. В частности, фирма начала активно выпускать бортовые приборы для самолетов, в г. стала официальным поставщиком британских ВВС, а в г. – ВВС США. В том же году вышел «Хрономат» (Chronomat) – первый хронограф с круговой логарифмической линейкой, с помощью которой летчики могли производить расчеты.

Бразды правления берет в руки его сын Гастон. При нем в годы Первой мировой фирма выпускает для военных летчиков наручные приборы времени, которые впоследствии будут цениться за высокую надежность. Благодаря Гастону и его изобретательскому гению в г. родилась новая система управления хронографом – событие почти революционное в часовом искусстве, сопоставимое разве что с выходом первого наручного хронографа (тоже заслуга Гастона): были разделены функции останова и сброса. Отсчет времени теперь запускался и останавливался кнопкой, расположенной на корпусе около « часов», а для обнуления нужно было вытянуть заводную головку. Так появилась возможность измерить суммарную продолжительность нескольких последовательных событий, не сбрасывая показания после каждого замера. В -е годы у военных не стоял вопрос, кому заказать часы для летчиков, поскольку «Брайтлинг» уже зарекомендовал себя как передовой производитель хронографов. Благодаря

ВТОРАЯ КНОПКА В г. главой фирмы становится Вилли, сын Гастона. Он занял этот пост не сразу, поскольку, когда умер отец, ему было всего , и – ничего не поделаешь – пять лет, пока наследнику не исполнилось , маркой руководители советники и распорядители. Но очень скоро Вилли Брайтлинг проявил себя как человек безграничной

REVOLUTION

164

Эволюция хронографа Breitling

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 164

31.08.12 09:58

Breitling на высоте

Авиация во многом определила ход Второй мировой войны: впервые в истории человечества военно-воздушные силы стали играть на поле боя решающую роль, а победа часто оказывалась на стороне того, кто имел превосходство в воздухе. В войну «Брайтлинг» поставлял во многие страны свои бортовые и наручные хронографы, причем среди последних были двухкнопочные, очень похожие на те, что марка производит сегодня. Шумный успех вышедшего в г. «Хрономата» в некотором роде предвосхитил появление, спустя десять лет, легендарного «Навитаймера» (Navitimer), где ободок служил навигационным вычислителем. Имея при себе только этот прибор, можно было в деталях рассчитать план полета, включающий такие показатели, как, например, расход топлива. Довольно быстро «Навитаймер» стал объектом вожделения у летчиков самых разных стран, желавших подчеркнуть свою мужественность и пустить пыль в глаза коллегам. Эта модель больше, чем какая-либо другая, соответствует духу «Брайтлинга» и не утратила своего обаяния с годами; в линейке фирмы она и сегодня занимает ключевое место.

. Основатель компании Леон Брайтлинг , . Реклама фирмы образца г. и середины XX в.

В г. «Брайтлинг» сделал первый шаг к собственному производству механизмов: марка в тесном сотрудничестве с фирмами «Гамильтон-Бюрен» (Hamilton-Büren), «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) и «Хойер-Леонидас» (Heuer-Leonidas) начинает работать над революционным хронографным калибром с автоподзаводом. «Дюбуа Депра» была одним из основных поставщиков «Брайтлинга» в конце шестидесятых и остается таковым по сей день; история этой компании, чьи мастерские находятся в долине Валле-де-Жу, насчитывает более века. «Дюбуа Депра», при том что не слишком афиширует себя, выпускает хронографы, ее специализация – модульные усложнения, то есть такие, которые отдельным блоком накладываются на базовый калибр. Новаторский хронограф, созданный совместными усилиями «Хойер-Леонидас», «Гамильтон-Бюрен», «Брайтлинга» и «Дюбуа Депра», имел как раз модульную конструкцию. Жеральд Дюбуа (Gérald Dubois) на тот момент уже вовсю работал над автоматическим хронографом, но у него не хватало и денег, и некоторых других ресурсов. В середине шестидесятых ему удалось встретиться и договориться с Вилли Брайтлингом – Дюбуа понял, что наконец-то нашел столь

необходимого ему партнера. Из тех же соображений к ним вскоре присоединился Джек Хойер (Jack Heuer), глава марки «Хойер-Леонидас». Четвертой в этом альянсе стала фирма – производитель механизмов «Бюрен», которую в г. выкупил «Гамильтон»: она предоставила базовый калибр. Их совместное детище, разрабатываемое под кодовым названием «Проект », в итоге получило имя «Хроно-Матик» (Chrono-Matic), при этом сегодня многим часовым ценителям оно известно как «калибр ». Первые переговоры по проекту состоялись в г., а серийное производство началось

REVOLUTION

165

. Калибр Breitling, направленный в г. на сертификацию COSC

НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ Шло время. Человек шагнул в космос, а вместе с ним за пределы земной атмосферы отправились и приборы времени «Брайтлинга»: в г. на борту корабля «Аврора- » вместе с американским астронавтом Скоттом Карпентером виток вокруг Земли совершил хронограф «Космонавт» (Cosmonaute).

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 165

31.08.12 09:58

Breitling на высоте

. «Хронометрия» – новая фабрика Breitling в ЛаШо-де-Фоне . Инсталляция китайского художника Чжан

. Колонное колесо калибра B

. До, во время и после сборки механизм проходит самую тщательную проверку

. Полуавтоматизированная сборочная линия

г. Прообразом базового калибра (рабочая частота – пк / ч) послужил бюреновский Intramatic. «Дюбуа Депра» добавила свой модуль под номером , и получился автоматический хронограф. За подзавод пружины в нем отвечал смещенный в сторону от центра микроротор, производящий полезную работу при вращении в обоих направлениях и соединенный с колесной системой при помощи скользящего триба. Сам модуль хронографа имел зацепление в виде скользящего триба, приводимого кулисным рычагом: с помощью этой конструкции осуществлялись функции пуска / останова и сброса. На базе калибра были впоследствии созданы модели Heuer Monaco, а также линейки Carrera и Autavia. Калибр сохранил название «Хроно-Матик» в моделях «Гамильтон-Бюрен» и «Брайтлинга» (последний даже нарек этим именем целую коллекцию). Калибр как нельзя лучше подошел для серийного производства: по приблизительным подсчетам, им снабжены

брайтлинговских часов. Несколько лет спустя появился механизм уже нового поколения, под номером ; он работал уже с большей

частотой, пк / ч (что соответствует Гц), и, соответственно, обладал более высокой точностью хода. ПАДЕНИЕ И ВЗЛЕТ «Брайтлинг» достиг немалых высот в часовой механике. И все же по этой марке, как и по всей швейцарской часовой индустрии, не мог не ударить кварцевый кризис, разразившийся в г. и затянувшийся на годы. В г. Вилли Брайтлинг объявил, что вынужден уволить всех сотрудников и закрыть мастерские. Но закрытыми они оставались недолго: через год права на марку «Брайтлинг» выкупил Эрнест Шнайдер (Ernest Schneider), инженер, специалист по микроэлектронике, к тому же пилот. Он учредил новую компанию «Монтр Брайтлинг» (Montres Breitling SA) с офисом в швейцарском Гренхене. Обновленный «гренхенский» «Брайтлинг», следуя требованиям времени, стал выпускать электронные часы и вскоре прославился своими новаторскими решениями и на этом поприще. Успех имела, в частности, модель «Аэроспейс» (Aerospace) – принципиально новый многофункциональный

REVOLUTION

166

в

Цзяньхуа в холле фабрики

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 166

31.08.12 09:58

Breitling на высоте

«Сертификат COSC добавляет нам ценности в глазах клиентов, – рассуждает Жирарден. – У нас как в авиации: каждый прибор должен быть сертифицирован. COSC – независимая лаборатория, где все механизмы «Брайтлинга» проходят проверку на точность хода. Процедура длится дней. Механизмы испытывают в пяти различных положениях при трех разных температурах. Сертификатом удостоверяется качество продукта, но это не все: покупая часы «Брайтлинг» со знаком COSC, знайте, что, если проходить обслуживание у наших квалифицированных специалистов, то феноменальная точность хода будет сохраняться почти что вечно». ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА В г. в Гренхене «Брайтлинг» открыл новую фабрику. В этом суперсовременном здании осуществляется контроль качества деталей, полученных от поставщиков, здесь же собирают высокоточные хронографы. Неподалеку находится железнодорожная станция «Гренхен Зюд». Если перейти через линию, попадешь в старую штаб-квартиру фирмы, сейчас уже полностью отремонтированную, – это простое квадратное здание г. постройки, выкрашенное в броский

Здесь и далее иллюстрации из книги Ассена Джорданова «Ваши крылья» Воениздат

г.

REVOLUTION

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЕЛ! На циферблате «Брайтлинга» впечатляюще выглядит не только год основания; особый повод для гордости – слово «хронометр». Дело в том, что в г. руководство фирмы решило, что вся ее продукция должна отвечать стандартам COSC – Официального швейцарского института по испытанию хронометров. На такой шаг из всех часовых производителей «Брайтлинг» отважился первым: остальные либо отправляли на проверку только часть продукции, либо не заботились о сертификации вовсе. Из всех швейцарских часов испытания COSC проходили каких-то три процента. «Брайтлинг» показал пример всей часовой отрасли и поднял планку качества на новый уровень. Прежде фирма использовала в своих моделях самые разные механизмы: «Винус» (Venus), Вальжу (Valjoux), ETA. Теперь же предпочтение отдается калибрам ETA, высокоточным механизмам для хронографов, производимым ныне входящей в ETA мануфактурой «Вальжу», и модулям «Дюбуа Депра». Только благодаря такому выбору поставщиков фирме удается обеспечивать высочайшую надежность. Статистика говорит сама за себя, поясняет вице-президент «Брайтлинга» Жан-Поль Жирарден (Jean-Paul Girardin): «Из тестируемых калибров «Вальжу» испытания COSC не проходит

лишь один процент. Если же мы используем ETA в сочетании с модулями «Дюбуа Депра», то брак возрастает до – %, но не более. Такие же результаты у наших собственных калибров, B ». Добиться этого «Брайтлингу» удалось только тогда, когда весь процесс сборки калибров переместился в их собственные мастерские и произошла «вертикализация структуры»: под жесткий контроль были взяты все стадии производства. Для начала «Брайтлинг» приобрел фирму «Келек» (Kelek), одного из ключевых поставщиков. На закате своей деятельности «Келек» – мануфактура, действовавшая в Ла-Шо-де-Фоне с г., – много лет подряд работал преимущественно на марку «Брайтлинг» и курировал сотрудничество с «Дюбуа Депра» в производстве хронографов. В результате поглощения «Брайтлинг» обрел новых ценных сотрудников и уникальные технологии.

167

хронограф в корпусе из титана. А в середине -х, когда началось бурное возрождение механики, компания вдруг резко сменила профиль и вернулась к часовым традициям. Символом возрождения стал «Хроно-Матик» образца г. Отличительная черта его ободка, ставшего поистине легендарным, – четыре накладки-«когтя» с обозначениями минут; модель оказалась у «Брайтлинга» самой продаваемой и остается такой поныне. В г. вышла обновленная версия «Навитаймера». В г. Эрнест Шнайдер передал все дела своему сыну Теодору, за плечами у которого уже был многолетний опыт работы в компании. Таким образом, Теодор Шнайдер стал представителем пятого поколения руководителей, сменившихся за историю марки «Брайтлинг».

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 167

31.08.12 09:58

Breitling на высоте

ЕСТЬ ОТРЫВ! Первый мануфактурный калибр «Брайтлинга», B , – это даже не шаг, а огромный скачок в развитии марки,

«Наш Chronomat B на рынке уже два года. Возвратов практически нет, как и у наших лучших хронографов» Жан-Поль Жирарден вице-президент Breitling

залог ее независимости от поставщиков в будущем. Часовщики «Брайтлинга» придумали современный калибр для хронографа, идеальный для серийного производства (за счет простоты устройства) и, как того требуют традиции «Брайтлинга», отличающийся сверхвысокой точностью хода. Новый калибр, помещенный в корпус легендарного «Хрономата», был представлен в г. на часовой выставке в Базеле. Обзавестись собственным калибром хронографа «Брайтлинг» решил из-за кризиса вокруг ETA: эта фирма внезапно отказалась поставлять механизмы в разобранном виде, чем поставила многих часовщиков в безвыходное положение. Как выразился по этому поводу опытный инженер

Жирарден, ETA «снизила коэффициент гибкости». «Мы, – говорит он, – захотели взять штурвал в свои руки». Фабрика, производящая калибры B , оборудована по последнему слову техники. Это еще один шаг «Брайтлинга» к заветной цели – стопроцентной сертификации продукции по стандартам COSC. Здесь, как и в новом здании в Гренхене, установлены современные системы: например, система контроля давления воздуха для очистки помещений от пыли. По словам Жирардена, «Брайтлинг» – один из немногих производителей предметов роскоши, который во время экономического кризиса – годов сохранил весь свой штат. «В то время мы, конечно, не брали на работу новых сотрудников, но при этом не уволили никого из старых. И это во многом благодаря B », – с гордостью рассказывает он об автоматическом калибре для хронографа, который «Брайтлинг» начал изготавливать в своих стенах. Производство этого механизма, равно как и сборка калибров от ETA и от «Вальжу», все еще применяемых сегодня в некоторых моделях, осуществляется в специальной мастерской «Брайтлинга», известной под названием «Хронометрия». В г. компания планировала выпустить

экземпляров калибра B , что совершенно не удивительно, ведь после «Базеля» их стремительно раскупают. Калибр B разрабатывался пять лет силами бригады из пяти конструкторов (так появился отдел, ныне известный под названием «Брайтлинг Текнолоджи»). Одновременно в ЛаШо-де-Фоне была построена производственно-сборочная фабрика «Хронометрия». Часть деталей для калибра B (а всего их ) «Брайтлинг» получает от поставщиков: например, используется спуск «Ниварокс» (Nivarox), а пружину минутного накопителя заказывают у компании «Мимотек» (Mimotec) (кстати, это единственная в этом калибре деталь, созданная методом рентгеновской литографии). Но многие компоненты производятся прямо в цехах «Брайтлинга» на высокоточных станках; процесс гораздо более автоматизирован, чем у других часовых фирм. В частности,

REVOLUTION

168

синий цвет. Общая площадь обеих территорий – м . Из одного здания в другое ведет подземный туннель. В подвале новой фабрики расположилась специальная система кондиционирования и гигантская установка для очистки воздуха. Они предназначены для того, чтобы поддерживать в помещениях постоянную температуру ( ºC) и влажность ( – %) и обеспечивать максимально возможную пылезащиту. Помещения, где осуществляется сборка, удается оградить от пыли, контролируя движение воздуха при помощи перепадов давления. В одной комнате гораздо холоднее, чем в остальных: – ºC. Здесь хранятся механизмы, прошедшие испытания COSC, вплоть до установки их в корпус. В каждом здании работает человек. В г. фирма «Брайтлинг» решила вернуться к истокам и возвела производственное здание в Ла-Шо-де-Фоне, под вывеской «Хронометрия». Здесь не просто должны были собирать механизмы из комплектующих, которые поставляет ETA, – здесь, по замыслу руководства, должен был появиться на свет «родной» калибр «Брайтлинга», что и осуществилось в г. В г. в истории фирмы произошел еще один значимый поворот: началось сотрудничество с британской автомобильной маркой «Бентли», плодом которого стала престижная коллекция «Брайтлинг фор Бентли» (Breitling for Bentley). Из облика брайтлинговских часов на некоторое время ушла деловитость, теперь они походили не на приборы, а на предметы роскоши: появились элементы декора в узнаваемом стиле «Бентли». Часы получились точные и безукоризненно элегантные и пришлись по вкусу как клиентам «Брайтлинга», так и поклонникам «Бентли». Несколько моделей из коллекции снабжены не совсем характерными для «Брайтлинга» усложнениями – минутным репетиром и турбийоном. Кроме того, в прошлом году ограниченной серией вышли карманные часы с репетиром и вечным календарем.

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 168

31.08.12 09:58

Breitling на высоте

при изготовлении базовых платин он состоит из этапов: фрезерует, сверлит и нарезает платины шестикоординатный станок с ЧПУ. Имеются в арсенале и пятикоординатные, попроще, но их используют только для изготовления прототипов. В процессе сборки тоже участвует автоматика будущего поколения, особенно на тех стадиях, где особо важна точность и согласованность действий, таких как смазка или лазерная припайка волосковой пружины к колодке. А благодаря тщательно продуманной программе лабораторных испытаний можно не только оценить качество собранных механизмов, но и прогнозировать возможные дефекты сборки, отклонения от стандартов COSC и даже рассчитать эффективность использования новых материалов и смазок. В отдельном помещении стоят пятикоординатные станки с программным управлением, токарные станки и электроэрозионная машина – для быстрого производства прототипов. «Брайтлинг» верен своему курсу: за контроль качества здесь отвечают ни много ни мало сотрудников. Они

В г. B вступил в новый исторический этап: этим калибром стали комплектовать другую легендарную модель «Брайтлинга» – «Навитаймер». Фирма не теряет связи с авиацией: при ее поддержке, в частности, проходят соревнования пилотажных групп. Это именно то, что отличает «Брайтлинг» от большинства марок: за именем стоит легенда. Что ж, пожелаем компании удачного полета! Пусть новый калибр подарит ей мощь и устойчивость и даст возможность подняться еще выше. ★

REVOLUTION

С тыльной стороны корпуса механизм виден в деталях. В компоновке часов, в дизайне корпуса и заводной головки прослеживаются авиационные мотивы

тестируют каждую партию каждой детали, проверяя, в том числе, все отверстий, которые остаются в базовой платине после фрезеровки. «Наш «Хрономат B » на рынке уже два года. Возвратов практически нет, как и у наших лучших хронографов, – рассказывает Жирарден. – Он точен и надежен. Но вдобавок у него есть еще одно достоинство, которое подметили наши весьма требовательные специалисты в отделе технического обслуживания: механизм как будто создан для часовщика! С ним очень удобно работать».

169

Хронограф Chronomat B с первым «родным» автоматическим механизмом был впервые представлен в г. и превосходно себя зарекомендовал

+UkrWatchHeritage-Breitling.av.IK.dr.indd 169

31.08.12 09:58

Zenith

Между морем и небесами Сюзан Вон, Степан Бранд

Авиаторские часы Zenith

ы точно не знаем, о чем думал Луи Блерио, стоя на берегу Ла-Манша воскресным утром июля г. А он тогда еще не знал, что судьбой ему уже предначертано стать главным героем новой страницы в истории авиации.

В те времена воздухоплавание в современном понимании еще только зарождалось: в г. американцы братья Орвилл и Уилбер Райты совершили первый в истории полет на самолете. А шесть лет спустя Блерио обратил внимание на объявление в газете «Дейли Мейл», в котором предлагалась награда в фунтов тому, кто совершит беспосадочный авиаперелет над Ла-Маншем. Журналисты «Матен», одной из самых многотиражных французских ежедневных газет той поры, назвали эту затею невыполнимой. Тут и там говорилось, что предложение «Дейли Мейл» не более чем уловка газетчиков, решивших создать шумиху на пустом месте и, подкинув тему для

В тот день солнце взошло в начале пятого. Стремясь поспеть за светилом, ближе к пяти поднялся в воздух и Луи Блерио. Вскоре он обогнал французский эсминец «Эскопетт», который с Алисой Блерио, супругой летчика, на борту, должен был сопровождать самолет. Ровно через с половиной минут после взлета самолет «Блерио XI»

REVOLUTION

170

М

досужих разговоров, завладеть вниманием публики. Надо сказать, скептики были почти правы. Дело в том, что шестью днями ранее в такую же авантюру пустился искатель приключений Юбер Латам и, не долетев около десяти километров до английского Дувра, был вынужден сесть на воду. Кстати сказать, Блерио тщетно пытался отделаться от малоприятной клички «король крушений», которая за ним закрепилась после ряда неудачных полетов. Еще один прилюдный конфуз мог бы поставить крест на его карьере. Согласитесь, незавидная перспектива. Так почему же он не отступил? Что подсказало ему, что до славы и признания буквально один шаг?

ZenihtPilot.indd 170

31.08.12 10:05

REVOLUTION

171

Часы для авиаторов

ZenihtPilot.indd 171

31.08.12 10:05

ZenihtPilot.indd 172

31.08.12 10:05

с триумфом, уже в лучах славы, приземлился в Дувре. На запястье счастливого летчика красовались часы «Зенит» (Zenith). Что такое авиаторские часы? В последнее время начинает казаться, что это название отражает скорее особенности дизайна, чем функциональное назначение. Брутальный внешний вид, массивная заводная головка с насечкой, лаконичное оформление циферблата и люминесцентные деления – вот и весь рецепт авиационной модели. Действительно, сегодня в кабине пилота можно обойтись и без механических приборов. Мы живем в век электроники, и Луи Блерио, оказавшись в кабине современного самолета, сумел бы с ним управиться не лучше, чем дрессированный пудель. И все-таки даже сейчас еще сохраняется благоговение перед старинными инструментами воздухоплавания, которые служат достойным напоминанием о временах, когда люди из дерева, проволоки и парусины строили летательные аппараты с одной мыслью в голове – сбросить оковы земного притяжения. Оторваться от земли, воспарить и не упасть. Скоростной рубеж в км / ч первым преодолел летчик Леон Моран. Он однажды заметил, что «Зенит» – наилучшее название, которое только можно дать часам, чье высокое предназначение – служить летчикам. А что же такое авиаторские часы «Зенит»?

армией в учебных целях и компанией «Эр Блё» для европейских и трансатлантических почтовых перевозок. В г. «Монтр д’Аэронеф Тип » пережил реинкарнацию. Многое в новых часах явно унаследовано от прославленных предков: огромные арабские цифры, часовая и минутная стрелки в форме разделенного на секции клинка, черный циферблат с напоминающей железнодорожную дорогу шкалой для минут, минималистский секундный индикатор. Завод и выставление стрелок на довоенном «Типе » производились при помощи рифленого ободка (таким образом, пилотам даже не приходилось снимать перчатки). У нового «Типа » есть большая закругленная заводная головка в форме луковицы с рифлеными краями: контекст наручных часов требует других решений, но удобство и простота использования никуда не пропали. Цифры и стрелки, как в «Типе » семидесятилетней давности, светятся в темноте. Но что касается цифр, то в новых часах они не покрыты краской, а сами выполнены из твердого люминесцентного вещества, суперлюминовы, и объемно выступают из окружающего черного плоского пространства, четко выделяясь на его фоне. Другое новшество – это индикатор запаса хода. Надо сказать, весьма полезное усложнение, в частности потому, что калибр заводится вручную. Малый секундный циферблат расположен точно напротив индикатора хода, около « часов». И хотя это отступление от дизайна знаменитого предшественника, два подциферблата слева и справа придают часам старомодный шарм, который подчеркивает их традиционность. Внутри корпуса с частотой в старые добрые , Гц бесперебойно бьется ровный пульс калибра – настолько ровный, что каждый «тип » отвечает критериям сертификации Официального швейцарского

REVOLUTION

ZENITH PILOT MONTRE D’AÉRONEF TYPE  «Тип » – настоящий доисторический исполин среди часов. Но именно таким он и должен быть. В его основе – -миллиметровый калибр , ранее использовавшийся в карманных часах и морских хронометрах. Конструкция этого калибра признана образцовой, по ней учат часовщиков. «Тип » – крупные часы, но на то есть свои причины. В их недрах с частотой , Гц ( пк / ч) вращается массивный баланс. Думается, отчасти благодаря балансовому колесу увеличенного диаметра в г. «Тип » был признан самым точным хронометром из всех проходивших испытания в Невшательской обсерватории.

Говорят, что однажды генеральный директор компании Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour) обнаружил калибров , которые с г. без всякой пользы пылились на складе зенитовской мануфактуры в Ле-Локле. Дюфур отправил их на проверку и реставрацию, и в г. они пережили второе рождение в обновленном «Типе ». История эта очень живучая, и уже не так важно, где в ней вымысел, а где правда. Важно другое: в ней отражен нынешний образ фирмы «Зенит» во главе с ее директором, стремящимся возрождать традиции. Общественность верит, что новый директор всерьез заинтересовался блистательным прошлым «Зенита» и строит на этом фундаменте великолепную будущность компании. Причем репутация «Зенита» сейчас настолько укрепилась, что эта вера не зависит от того, кто что на самом деле нашел на складе. Итак, калибр имеет на редкость долгую историю. Но и у самих новых часов, «Типа », есть свой визави и тезка из первой половины ХХ в., который в конце тридцатых был чуть ли не обязательным атрибутом авиации: особенно во Франции эти часы с -часовым запасом хода, корпусом из легкого сплава и большим, лаконично и функционально оформленным циферблатом со светящимися элементами обязательно монтировались на авиационные приборные панели. Эта модель удостоилась высоких похвал за надежность и прочность – первостепенные качества прибора, который предназначен для работы в воздухе, когда более нежные механизмы могут выйти из строя из-за порывов ветра, турбулентности и перегрузок. Довоенный «Тип » разрабатывали специально для работы на больших высотах, так что он был поистине птицей высокого полета. Биметаллический баланс с температурной компенсацией и его противомагнитная пружина обеспечивали нормальную работу часов в условиях перепада температур и колебаний магнитного поля, а швейцарский анкерный спуск гарантировал завидную стабильность хода даже при сильной тряске, вполне обычной в самолетах тех лет. Эти часы устанавливались практически на каждом самолете знаменитой модели «Кодрон С. Симун», использовавшейся французской

173

Часы для авиаторов

ZenihtPilot.indd 173

31.08.12 10:05

ZenihtPilot.indd 174

31.08.12 10:05

ZenihtPilot.indd 175

31.08.12 10:06

ZenihtPilot.indd 176

31.08.12 10:06

Часы для авиаторов

Был однажды человек, который во всеуслышание заявил, что часы «Зенит» на приборной доске его самолета идеально подходят для воздушной навигации и контроля за расходом топлива. Речь идет о -летнем Марселе Брендежоне де Мулине, награжденном орденом Почетного легиона за совершенный в г. перелет между несколькими европейскими столицами (длина маршрута составила около

км). В каталоге старых моделей «Зенита» есть несколько хронографов с индикацией мирового времени. Одному из них «Даблматик» наследует наиболее прямо. Это хронограф г. с ручным заводом, тонкими, аккуратными

ушками для крепления ремешка, циферблатом текущих секунд у позиции « », минутным накопителем у позиции « » и шкалой с названиями городов на периферии циферблата. В часах «Даблматик» за основу взят этот же джентльменский набор с добавлением некоторых оригинальных элементов. На корпусе часов целых три заводных головки, назначение которых, на первый взгляд, загадочно. На самом деле столько головок понадобилось, чтобы управлять разнообразными функциями часов владельцу было удобнее. Головка у « часов» служит для выставления будильника, а находящаяся на ней кнопка – для его включения. Головка у « часов» позволяет вращать -часовую шкалу, разделенную напополам белым и черным цветами, обозначающими светлое и темное время суток. Кнопки и заводная головка на правой стороне корпуса относятся соответственно к хронографу и заводу и выставлению самих часов. Механизм «Эль Примеро» оснащен двойным барабаном, благодаря чему в своей категории «высокоточных часов по разумной цене» эти часы уверенно занимают первое место. Любопытно, что с -х годов прошлого века «Зенит» владеет патентом на размещение на циферблате слова «pilot». Возникает вопрос, почему же до самого недавнего времени фирма проявляла в сфере авиаторских часов относительную пассивность? Особенно если помнить, что на этом фронте у нее когда-то были неоспоримые достижения. Так или иначе, сегодня наилучшие условия для того, чтобы зенитовская линия авиаторских часов возродилась и вновь расцвела. «Логично, что славные страницы нашей авиационной истории продолжают дарить нам вдохновение и что из них выросла коллекция «Пайлот» г.», – говорит неутомимый генеральный директор «Зенита» Жан-Фредерик Дюфур. Что ж, нам остается только выше и выше задирать голову, пытаясь угнаться взглядом за «Зенитом», который, несомненно, будет брать всё новые и новые высоты. ★

REVOLUTION

ZENITH PILOT DOUBLEMATIC Как почти любые часы с индикацией времени во всех часовых поясах сразу, «Зенит Пайлот Даблматик» (Zenith Pilot Doublematic) выглядит устрашающе. Но это поверхностное впечатление. В отличие от большинства других часов такого типа, эта модель внешне привлекательна и к тому же функциональна и проста в использовании. Прежде всего, стоит отметить, что «Даблматик» занимает в своем семействе место наравне с «Типом » и «Биг Дейт Спешл». Так что это именно авиаторские часы и никакие другие, и требования к ним надо предъявлять соответствующие. Впрочем, если учесть количество полезной информации на их циферблате, то некая внешняя помпезность и рафинированность вполне извинительна. Не стоит недооценивать усилия мастеров часового дизайна: оформление циферблата продумано с поистине алхимической тщательностью, и эта кропотливая работа не прошла зря. Как и в предыдущих рассмотренных нами моделях, циферблат отличается удобочитаемостью, а деления и стрелки покрыты толстым слоем суперлюминовы. Остальные информационные элементы: -часовая шкала, кольцо с названиями городов, большой индикатор даты, минутный накопитель и стрелка секундомера, индикаторы включения / выключения и завода будильника, а также его стрелка – каким-то образом расположены так, что совсем не мешают друг другу и не вызывают ощущения перегруженности. На этом циферблате глаз всегда без промедления отыщет именно то, что нужно. Такая гармония достигнута отчасти благодаря продуманному расцвечиванию определенных элементов. К примеру, главная информация на индикаторах будильника выделена зеленым, и в этом нет ни тени крикливости, а лишь констатация функциональной значимости этого усложнения. Зато стрелка будильника ассоциируется с настойчивостью

и неумолимостью – в свете этих ассоциаций ее кончик окрашен в красный цвет. Впрочем, она сделана прорезной, так что все внимание на себя она не перетягивает. Гармонии циферблата способствует также узкий ободок: -часовая шкала и кольцо городов оттеснены на самую периферию круга (при этом они остаются в поле зрения и функциональной значимости не утрачивают), а в центре освободилось дополнительное пространство. Большой индикатор даты требует, само собой, много места, однако двойных окошек, как у «Биг Дейт Спешл», здесь нет. Вместо них – одинарное окошко, вполне соответствующее вспомогательной роли данного усложнения.

177

военные, а также подарок тем любителям часов, которые неравнодушны к тонким напоминаниям о важных вехах в истории фирмы.

ZenihtPilot.indd 177

31.08.12 10:06

Посланники звезд

Соединение планет Джек Форстер, Надежда Цыба

Астрономические усложнения имеют столь же древнюю историю, что и само часовое искусство. Однако достижения прошлого не останавливают современных часовых конструкторов и дизайнеров в их стремлении дотянуться до звезд.

г. на пути из Африки домой корабль греческих ловцов губок был вынужден укрыться от налетевшего шторма в небольшой бухте у побережья острова Антикифера. Пережидая ненастье, обрушенное на них Посейдоном, ныряльщики решили воспользоваться случаем и поохотиться. Однако на дне морском их поджидало нечто куда более интригующее, чем кучка незадачливых беспозвоночных. Первым свидетельством того, что дело принимает необычный оборот, стал момент, когда ловец по имени Элиас Стадиатос подал знак, чтобы его немедленно подняли на поверхность.

Сняв шлем – а на Стадиатосе был стандартный водолазный костюм тех лет, знакомый всем, кто читал про капитана Немо, – ловец тотчас же начал взахлеб рассказывать о том, что под водой его глазам предстала кошмарная картина: – дно бухты буквально усеяно телами (людей и лошадей). Выслушав эту историю, капитан Димитриос Кондос решил, что хорошо бы увидеть все описанное своими глазами. То, что

Сегодня он известен как Антикиферский механизм. Имени создателя Антикиферского механизма мы не знаем (в числе возможных кандидатов специалисты называют древнегреческого астронома Гиппарха или даже самого великого Архимеда). Но кем бы ни был этот человек, он явно прекрасно разбирался не только в математике и астрономии, но и в механике. В результате трудоемкой реконструкции выяснилось, что механизм состоит из десятков шестеренок, изготовленных с такой точностью, что можно с уверенностью утверждать, что он был не единственный в своем роде. Такая точность, а также сложность конструкции свидетельствуют о том, что механика в Древней Греции находилась на очень высоком уровне развития. Антикиферский механизм является прообразом часов с астрономическими усложнениями – самыми высокотехнологичными и вместе с тем поэтичными из современных высокосложных часов. Астрономическими в определенной степени можно назвать все модели без исключения: даже самые обыкновенные часы, оснащенные

REVOLUTION

178

В

он тогда обнаружил, и по сей день озадачивает многих археологов. Никаких людских – да и лошадиных – останков там, конечно, не оказалось. Зато на дне лежало огромное количество сокровищ, высыпавшихся из трюма корабля, который потерпел крушение лет назад, пытаясь, по-видимому, спастись от такого же шторма, что вынудил капитана Кондоса стать на якорь у берегов Антикиферы. В числе поднятых на сушу бесценных артефактов были не только бронзовые и мраморные статуи, которые впечатлительный Стадиатос принял за трупы, но также и ничем не примечательный с виду предмет, который среди добытых трофеев не сразу-то и заметили. И только в г. директор афинского Национального археологического музея совершил поразительное открытие, которому было суждено переписать историю античности. Неприглядная находка, бесформенный кусок сильно проржавевшей бронзы, на поверку оказалась древним астрономическим вычислительным прибором, невероятно сложным и продвинутым для своего времени.

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 178

31.08.12 14:22

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 179

31.08.12 14:22

Посланники звезд

По сути, вечный календарь представляет собой миниатюрный аналоговый компьютер, автоматически корректирующий количество дней в каждом месяце. Вечным этот календарь называется потому, что часы с ним не требуют ручной корректировки, в отличие от обычных часов, настраивая которые в конце месяца, многие, как в детстве, считают количество дней в каждом месяце по костяшкам пальцев и ямкам между ними. Более того, вечный календарь «знает», когда наступает високосный год, и автоматически прибавляет дополнительный день к февралю, показывая раз в четыре года дату февраля. Стоит признать, что эпитет «вечный» – это, конечно, преувеличение, ведь практически любой календарь такого рода необходимо корректировать вручную в годы, кратные : они не являются високосными (ближайший сбой в его настройках произойдет в г.). Но если принять во внимание, насколько редко происходит смена веков, а также среднюю продолжительность жизни обычного человека и тот факт, что большинство из нас может позволить себе купить такие часы только

Часы с уравнением времени легко узнать по специальной шкале со значениями от «- » до «+ », отображающей разрыв между истинным и средним солнечным временем

Jules Audemars Equation of Time производства Audemars Piguet с указателем времени восхода и захода солнца

REVOLUTION

180

Модель от Patek Philippe прославилась как первый наручный хронограф с функцией вечного календаря

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 180

31.08.12 14:22

Посланники звезд

Выдающиеся карманные часы Calibre от Patek Philippe

ОБЫЧНОЕ И СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ: УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ Если у вас есть знакомый, который гордится тем, как много он знает о часах, в следующий раз, когда вы оба окажетесь на какой-нибудь вечеринке и он заставит вас выслушивать очередной монолог об истории шрифтов на ролексовских циферблатах, вежливо прервите его интереснейший рассказ и попросите объяснить, что такое уравнение времени. Скорее всего, ваш друг покраснеет, начнет бормотать что-то невнятное про аналеммы и наклон оси, а затем у него внезапно возникнет одно срочное дело – где-нибудь у барной стойки. Как и многие экзотические усложнения, уравнение времени не имеет совершенно никакой практической

пользы. Но именно в полной бесполезности и состоит его пленительная сила. Оно создано для того, чтобы постоянно напоминать не о суетливой беготне минут, а о том, что время – вещь относительная. И в этом-то все дело. Хотя для объяснения сути уравнения времени, как правило, используются ужасно заумные слова, на самом деле все довольно просто: это индикатор, показывающий разницу между временем на циферблате и временем, которое показывали бы солнечные часы. Эта разница может достигать порядка минут в зависимости от времени года (для закоренелых педантов уточняем: солнечные часы могут убегать на минут секунды, а отставать на минут секунд). Причина, по которой так происходит, также тривиальна: в течение года продолжительность суток (если называть сутками время, за которое солнце возвращается в одну и ту же заданную точку на небосводе) незначительно колеблется в силу того, что ось вращения Земли наклонена, а земная орбита имеет эллиптическую форму. Таким образом, уравнение времени – это разница между средним солнечным временем (при использовании которого продолжительность дня рассчитывается как средний показатель за год) и истинным солнечным временем. Формула, применяемая для расчета уравнения времени, своей длиной и сложностью способна навести тоску на любого, если, конечно, он не профессиональный астроном. Но, к счастью, мы можем позволить себе оставить хитроумные математические изыскания на откуп специалистам и сосредоточиться на часовой стороне вопроса. Если вам любопытно, для чего все-таки было изобретено усложнение с уравнением времени, можете быть уверены – на то была причина. Уравнение времени используется для настройки механических часов на среднее местное солнечное время по солнечным. В прошлом на заднюю

181

Несмотря на довольно широкую распространенность вечного календаря по сравнению с другими астрономическими усложнениями, часы с этой функцией по прежнему остаются символом статуса и престижа (хотя в последнее время эту категорию размывают годовые календари, появившиеся на рынке в больших количествах и отбирающие на себя часть славы своих старших братьев). При этом разобраться, что такое вечный календарь, еще относительно легко. Но есть в «созвездии» астрономических усложнений и куда более загадочные представители.

REVOLUTION

в уже довольно зрелом возрасте, то слово «вечный» не кажется такой уж ошибкой. Вечный календарь – одно из самых широко известных усложнений, тем не менее часы с вечником, – вещь довольно раритетная. Механизм таких часов чрезвычайно сложен и требует бережного обращения во время сборки и настройки – некоторые детали механизма совершают движение лишь один раз в год, поэтому колесный механизм часов должен быть в состоянии понизить количество колебаний баланса на огромный делитель: при условии, что год состоит из , суток и что колесо баланса совершает пк / ч, одно движение индикатора года происходит через

полуколебаний баланса, а для очередного отображения февраля необходимо отсчитать

полуколебаний. Это становится возможным благодаря специальному диску, называемому программным, по окружности которого сделаны насечки различной глубины в зависимости от длительности месяца. Каждый раз, когда в конце месяца диск совершает движение, кончик рычага индикатора даты определяет глубину насечки и переставляет дату на нужное количество дней. Часовой мануфактурой, которая, пожалуй, теснее всего ассоциируется с часами, оснащенными вечным календарем, можно назвать «Патек Филипп» (Patek Philippe). Свои первые наручные часы с такого рода усложнением фирма создала в г. специально для коллекционера из Америки Томаса Эмери. В них использовался калибр , который изначально был сконструирован для женских карманных часов. С тех пор патековские часы с функцией вечного календаря (иногда вкупе с хронографом) завоевали признание по всему миру, а их заоблачная стоимость поклонников часового искусства, кажется, ничуть не пугает. Так, старый «патек» в отличном состоянии, к примеру мод. , обойдется покупателю в несколько сотен тысяч долларов. Заметный эволюционный скачок в развитии вечного календаря случился в г., когда инженер Курт Клаус из IWC придумал первый в мире вечник, все указатели которого устанавливались при помощи заводной головки.

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 181

31.08.12 14:22

Посланники звезд

стенку настенных и настольных часов частенько помещали таблицы уравнения времени для каждого дня календарного года. С их помощью владельцам было легко проверять точность показываемого времени. Сегодня уравнение времени напоминает нам о славном прошлом часового дела, а также дает возможность хоть немного приблизиться к постижению тайны Вселенной при помощи ее миниатюрной копии на запястье. Ну и что, что никакой практической пользы, – ведь не хлебом единым жив человек! Любопытно, что «сердце» индикатора уравнения времени выглядит весьма прозаично: это напоминающий по форме картофелину кулачок, который за год совершает один полный оборот. Этот неказистый с виду кулачок давит на один конец рычага, другой конец которого отклоняет стрелку индикатора. Одну из самых первых наручных моделей с таким усложнением выпустила в г. фирма «Бреге» (Breguet). Мануфактура и по сей день использует это усложнение в модели BA / E / – наручных часах с функцией автоподзавода, оснащенных вдобавок вечным календарем. Компания имеет более чем двухвековой опыт использования этого усложнения, еще со времен основателя марки. Самыми известными, точнее самыми печально известными, часами с индикатором уравнения времени стал «брегет» номер . Эти часы, укомплектованные полным

набором существовавших на то время усложнений, были созданы мануфактурой специально для самой Марии Антуанетты, однако французской королеве поносить их так никогда и не довелось. Индикатор уравнения времени по сей день остается одним из самых экзотических астрономических усложнений. Его предлагает лишь ограниченное число часовых мануфактур и почти всегда в сочетании с функцией календаря (как правило, вечного, хотя есть и исключения: возьмите, к примеру, коллекцию от «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), в которую входит удивительно красивая модель, оснащенная индикатором уравнения времени в сочетании с годовым календарем). Бессменным фаворитом поклонников часов с функцией уравнения времени вот уже долгие годы является соответствующая модель в линейке «Жюль Одемар» (Jules Audemars Equation of Time), выпускаемой «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Они стали первой моделью часов, в которых, помимо индикатора уравнения времени, использовался еще

REVOLUTION

182

Блистательные Star Caliber от Patek Philippe

Blancpain Villeret Equation du Temps Marchante

и указатель времени восхода и захода солнца (практически сразу же после них в свет вышли часы «ЭОС» (EOS), над созданием которых Мартин Браун (Martin Braun) начал работать примерно в то же время, что и «Одемар Пиге» над своим творением). Кроме того, это единственные часы с функцией уравнения времени, вдобавок оснащенные индикатором, показывающим, когда солнце достигает зенита, то есть наивысшей точки своего пути по небосводу, в географической точке по выбору заказчика (индикация времени восхода и захода солнца также настраивается на предварительно указанное покупателем место, а точнее – на конкретную широту и долготу). Это достигается за счет того, что стрелка уравнения времени крепится на ту же ось, что и минутная. Час, в который солнце достигает зенита, выгравирован на часовом ободке. Когда в этот час стрелка уравнения времени и минутная стрелка совпадают друг с другом, солнце находится прямо над головой владельца часов. Индикатор уравнения времени можно обнаружить и в нескольких моделях часов, считающихся наиболее сложными из всех существующих в мире. В их числе: карманные часы Calibre от «Патек Филиппа», оснащенные всеми мыслимыми и немыслимыми астрономическими усложнениями; Tour de l’Ile, выпущенные мануфактурой «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) к своему -летнему юбилею, а также ряд моделей «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), включая Reverso Grande Complication à Triptyque. Обычный указатель уравнения времени представляет собой шкалу с положительными и отрицательными значениями, отображающую количество минут, на которое истинное солнечное время опережает или отстает от среднего солнечного времени. Кроме того, есть еще и часы, у которых стрелка уравнения времени совершает полный круг по циферблату (по-французски эта редчайшая разновидность и без того редкого усложнения называется «marchante» – «шагающая»). В этой конфигурации стрелка уравнения времени крепится на ту же

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 182

31.08.12 14:22

Посланники звезд

Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Complication à Triptyque

Blancpain Le Brassus Equation du Temps Marchante г.

за которое в одну и ту же заданную точку возвращается какая-либо звезда. Солнечный день немного длиннее сидерического – потому что, вращаясь вокруг своей оси, Земля также движется по орбите вокруг Солнца, а это значит, что за то время, которое требуется солнцу, чтобы вернуться в заданную точку на небосводе, Земля совершает вокруг своей оси чуть больше полного оборота. Звезды же находятся так далеко от Земли, что эффект вращения Земли вокруг Солнца пренебрежительно мал. Таким образом, сидерический день немного короче солнечного – он длится часа минут и , секунды. Сидерическое время необходимо главным образом астрономам. Они используют его для того, чтобы

Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon I

REVOLUTION

ПОСЛАННИК ЗВЕЗД: СИДЕРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ Если часы с астрономическими усложнениями чему-то нас и учат, так это тому, что вопрос «который час?» на самом деле вовсе не такой простой, как может показаться. Ведь существуют разные виды времени: гражданское, среднее солнечное, истинное солнечное. К этому разновременью стоит добавить еще и сидерическое время. Сидерическое время (от латинского «sidus», родительный падеж «sideris», – «звезда») также называют звездным. Продолжительность обычных суток, состоящих из часов, определяют по солнцу. Для этого берут общее количество времени, за которое солнце изо дня в день возвращается в одну и ту же заданную точку на небосклоне, а затем делят это число на равные части, которые и составляют солнечный день (на самом деле, как мы узнали в связи с уравнением времени, время, за которое солнце возвращается в заданную точку небосклона, ото дня ко дню варьируется, поэтому длительность стандартного дня рассчитывается как среднее значение за год). В свою очередь, сидерическое время – это время,

Vacheron Constantin Tour de l’Ile

183

ось, что и минутная, и движется одновременно с ней по циферблату, либо отставая от минутной стрелки, либо опережая ее и тем самым показывая разрыв между средним и истинным солнечным временем. Первыми наручными часами с шагающим индикатором уравнения времени стали Blancpain Le Brassus Equation du Temps Marchante, созданные в г. мануфактурой «Бланпэн» (Blancpain) (недавно к ним присоединились Villeret Equation du Temps Marchante, оснащенные запатентованными бланпэновскими регулирующими кнопками, которые помещаются под ушками и позволяют настраивать вечный календарь не прибегая к использованию всевозможных неудобных острых предметов, обычно применяемых для этих целей). Вслед за ними, в г., свет увидели часы Gyrotourbillon I от «Жежер-ЛеКультр». Шагающий индикатор уравнения времени взяла на вооружение и часовая фирма «Патек Филипп» – им могут похвастаться потрясающие карманные часы «Стар Калибр » (Star Caliber ).

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 183

31.08.12 14:22

Посланники звезд Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication

правильно рассчитать, куда направить телескоп (ведь звезду, обнаруженную в какой-либо определенной точке в какой-либо момент сидерического времени, всегда можно увидеть в той же самой точке в то же самое время). В повседневной жизни сидерическое время – штука довольно бесполезная, и это еще мягко сказано. Но, как и в случае со многими другими астрономическими усложнениями, именно отсутствие какой-либо практической пользы и делает индикацию звездного времени такой привлекательной функцией, а также возводит производство часов с этим усложнением в ранг искусства. И, надо признать, отсчет времени по звездам ведут только лучшие произведения часового искусства: их в природе так мало, что, по сравнению с ними, даже часы с уравнением времени кажутся весьма заурядными. И поскольку это усложнение (как и уравнение времени) зачастую соседствует с устройствами вроде вечного календаря и турбийона, то коллекционирование

Часы-планетарий Jupiterium производства Panerai

Panerai Luminor Equation of Time Tourbillon Titanio

В карманных часах «Стар Калибр » мануфактуре удалось совместить указатель звездного времени со всеми остальными традиционными астрономическими индикаторами: в них есть как усложнения, присутствующие в турбийоне «Скай Мун» (в том числе карта звездного неба), так и шагающая стрелка уравнения времени, а также указатель восхода и захода солнца. Этот последний выполнен необычайно красиво: солнце перемещается вдоль специального сектора на циферблате, а подвижные шторки у обоих концов сектора, в течение года то сближаясь, то расходясь, своими краями указывают на шкале время, когда светило встает и садится. Совсем недавно индикатор сидерического времени стал последним тонким штрихом в конструкции двух других моделей часов, которые и без того отличаются необычайной сложностью механизма и красотой дизайна. Им были оснащены «Сидераль Скафузия» (Sidérale Scafusia) производства IWC и «Мастер Гранд Традисьон Гранд

REVOLUTION

184

IWC Portuguese Sidérale Scafusia

часов с указателем сидерического времени – один из самых дорогостоящих способов удовлетворить страсть к часовому собирательству. Возьмем, к примеру, «Стар Калибр » от «Патек Филиппа» или, если не отклоняться от темы наручных часов, патековскую модель , известную под названием турбийон «Скай Мун» (Sky Moon Tourbillon). Наиболее сложные из всех наручных часов, выпускаемых этой достопочтенной мануфактурой, турбийон «Скай Мун» оснащен индикатором сидерического времени, репетиром, вечным календарем, указателем возраста и фазы Луны, картой звездного неба, а также индикатором лунной орбиты. Крайне редко эти часы выставляются на аукционе, где их стоимость может достигать, как вы уже, наверное, догадались, астрономических цифр. Так, в г. аукционному часовому дому «Патрицци и Ко.» удалось продать экземпляр этих часов с аукциона в Нью-Йорке за , миллиона долларов. И это в разгар мирового финансового кризиса! Излишне говорить, что сейчас за «Скай Мун» придется выложить уж никак не меньше.

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 184

31.08.12 14:22

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 185

31.08.12 14:22

Посланники звезд

Оригинальная система, включающая в себя внешнее поворотное кольцо со знаками зодиака, расположенными вдоль плоскости эклиптики, и реперные линии, расходящиеся «паучьими лапками» от Земли, позволяет мгновенно определить абсолютное положение планет относительно Солнца и положение планет относительно знаков зодиака в соответствии с тем, как мы можем наблюдать их с Земли. Циферблат часов «Теллуриум Иоганн Кеплер» показывает Землю сверху, со стороны Северного полюса. Эту красочную карту пересекает уникальная плоская пружина, которая в течение года медленно меняет форму изгиба, обозначая границу между освещенной

и неосвещенной частями нашей планеты (тем самым воспроизводится эффект вращения Земли вокруг Солнца, а также наклона земной оси). Вокруг Земли, в свою очередь, вращается лунный диск, который в комбинации со стрелкой в виде дракона, указывающей на восходящий и нисходящий узлы лунной орбиты (обычно называемых головой и хвостом дракона), используется для предсказаний солнечных и лунных затмений (они происходят тогда, когда один из узлов, Солнце и Луна выстраиваются с точки зрения находящегося на Земле наблюдателя в одну линию). Единственный часовщик, чьи творения сопоставимы по уровню сложности с улисс-нарденовской «Трилогией времени», – это голландец Кристиан ван дер Клоув (Chistiaan van der Klaauw), приверженец астрономического направления в часовом искусстве. Его мануфактура находится в городке Яуре в Нидерландах. Ван дер Клоув уникален тем, что коллекция его часов полностью состоит из моделей с астрономическими усложнениями. В их числе: «Астролабиум», который, как и «Астролабиум Галилео Галилей», воспроизводит функции астролябии; «Планетариум», показывающий движение шести известных древним планет Солнечной системы, включая Землю, по орбитам вокруг

Часы Planetarium Кристиана ван дер Клоува, украшенные изображением Водолея на циферблате. Автор единственной в своем роде гравировки – Кес Энгелбартс

Солнца; Venus, отображающие не только положение Венеры, в честь которой они получили свое название, но также и положение Земли, Луны и знака зодиака, в котором находится Солнце; Real Moon , циферблат которых украшает объемное изображение Луны, а также индикатор склонения Солнца – чрезвычайно редкое усложнение, которое, насколько нам известно, использовалось только в часах Notos, вошедших в состав коллекции «ЭОС», автором которой стал Мартин Браун, и, наконец, часы Eclips, сообщающие о солнечных и лунных затмениях независимо от того, в какой точке земного шара они наблюдаются. Шли годы, и закрепившаяся за «Улиссом Нарденом» слава производителя самых выдающихся часов с астрономическими усложнениями начала мало помалу уходить в прошлое, а легендарную «Трилогию времени» в некоторой степени затмили (простите за каламбур) такие часы, как Freak с его многочисленными модификациями. Однако в сентябре г., к большой радости любителей музыки сфер, мануфактура представила новую модель под названием «Мунстрак» (Moonstruck). На первый взгляд, часы, по сравнению со своими предшественниками, могут показаться довольно простыми. Но за их видимой простотой скрывается механизм необычайной сложности. Часы показывают фазу Луны, а также движение Луны вокруг Земли – и все это на одном диске! Загвоздка в том, что из-за орбитального движения Земли, Луне, чтобы вернуться в точку новолуния, требуется больше времени, чем для того, чтобы сделать один полный оборот вокруг Земли (эти два промежутка времени называются синодическим и сидерическим месяцами соответственно). В результате мастерам «Улисса Нардена» пришлось разрабатывать два приводных механизма для лунного диска – один для индикации движения Луны по орбите (что соответствует сидерическому месяцу), а другой для индикации фазы Луны (что соответствует синодическому месяцу). Кроме того, специальный диск, показывающий над какой частью Земли находится Солнце, предупреждает о приливах, а по положению Луны можно определить сизигийный ли это

REVOLUTION

186

к астрономическим усложнениям, объединила модели под названием «Астролабиум Галилео Галилей» (Astrolabuim Galileo Galilei), «Планетариум Коперникус» (Planetarium Copernicus) и «Теллуриум Иоганн Кеплер» (Tellurium Johannes Kepler). Представленные в «Трилогии времени» часы выходили с интервалом в несколько лет в период с г. по г. Однако по степени конструкторского и дизайнерского новаторства эта коллекция среди астрономических часов не знает себе равных и сегодня. В г. «Астролабиум Галилео Галилей» даже был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самые функциональные наручные часы в мире. В общей сложности эти часы имеют функцию, в числе которых – индикатор восхода и захода солнца и луны, возраста и фазы Луны и другие. Они даже способны предсказывать солнечные и лунные затмения, а кроме того, могут похвастаться специальным указателем восходящего и нисходящего лунных узлов, то есть точек пересечения лунной орбиты с плоскостью эклиптики, без учета которых прогноз затмений был бы невозможен. Название модели «Планетариум Коперникус» говорит само за себя. Часы представляют собой модель Солнечной системы в миниатюре: в центре находится Солнце (в соответствии с революционной гелиоцентрической моделью Вселенной, предложенной Коперником), а Земля остается неподвижной (согласно геоцентрической системе Птолемея).

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 186

31.08.12 14:22

Посланники звезд Улисс-нарденовская серия Trilogy of Time от Ulysse Nardin, состоящая из часов Astrolabium Galileo Galilei, Planetarium Copernicus и Tellurium Johannes Kepler (справа налево)

с бывшим директором «BNB Консепт» (BNB Concept) Матиасом Бютте, ныне возглавляющим научно-исследовательский отдел в «Юбло». Фрагмент оригинального механизма, поднятый с морского дна в г., имел в диаметре около см. Однако специалистам «Юбло» удалось значительно ужать его в размерах: прямоугольный калибр новых часов при ширине всего около мм включает в себя ангренаж, пружинный двигатель, стрелочный механизм, механизм заводки часов и перевода стрелок и даже турбийон. В старинном Антикиферском механизме ничего такого, понятное дело, не было (уж о турбийоне-то в те времена никто и помыслить не мог). Новые часы располагают всеми функциями старинного механизма, включая индикацию положения Солнца и Луны для любой заданной даты, индикацию Метонова цикла ( -летнего календарного цикла, служащего для согласования продолжительности солнечного года и лунного месяца), а также сообщают ряд других астрономических данных. «Антикитера», продемонстрированная публике на последней Базельской

выставке, не только стала данью уважения неизвестному, но, безусловно, выдающемуся астроному и механику, сконструировавшему первоначальный Антикиферский механизм. Новое творение «Юбло» – это осязаемое связующее звено между гениальными достижениями античности и самыми передовыми часовыми технологиями современности. ★

REVOLUTION

прилив (необычайно сильный и мощный) или же квадратурный (самый низкий). Впрочем, «Юбло» (Hublot) недавно разработала модель, у которой есть все шансы поднять астрономические часы на совершенно новый уровень сложности. С их появлением замкнулся виток эволюции астрономических измерительных приборов – слились воедино античность и современность. Новые часы, носящие название «Антикитера» (Antikythera), представляют собой миниатюрную копию старинного Антикиферского механизма, созданного более двух тысячелетий назад. Стоит сказать, что конструкторы не раз предпринимали попытки воссоздать этот механизм, чтобы проверить различные теории о его первоначальном устройстве и назначении. Одна из наиболее курьезных идей принадлежит разработчику программного обеспечения в компании «Эппл» Эндрю Кэролу: он соорудил работающую копию механизма из кубиков «Лего». В отличие от конструкции Кэрола, «Антикитера» не игрушка. За ее создание взялась группа конструкторов во главе

187

Калибр часов Antikythera от Hublot спроектирован по образцу старинного Антикиферского механизма, поднятого в г. с останков затонувшего корабля у берегов греческого острова Антикифера

+ukr-Astro Complications.av.IK.indd 187

31.08.12 14:23

REVOLUTION

188

Посланники звезд

+ukrAstroFashion.indd 188

31.08.12 10:16

Посланники звезд

Небесные тела Фотография: Рональд Лэун, Стилист: Эстер Куэк

Древние полагали, что плавный танец планет и других обитателей небосвода влияет на жизни смертных, что судьбу человека можно прочитать по звездам. И пускай научный прогресс развенчал астрологию – очарование лунной ночи от этого никуда не исчезло.

REVOLUTION

На мужчине: часы L.U.C All-In-One в корпусе из белого золота с черным, прошитым вручную ремешком из крокодиловой кожи – Chopard

189

На женщине: кружевной розово-серый бюстгальтер из полиэстера с нейлоном – La Perla

+ukrAstroFashion.indd 189

31.08.12 10:17

Посланники звезд

REVOLUTION

190

Темно-зеленый бюстгальтер из полиэстера с нейлоном – La Perla; часы Master Grande Tradition Grande Complication в корпусе из белого золота с черным ремешком из крокодиловой кожи – JaegerLeCoultre

+ukrAstroFashion.indd 190

31.08.12 10:18

Посланники звезд

REVOLUTION

191

Часы Villeret Equation du Temps Marchante в корпусе из красного золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи – Blancpain

+ukrAstroFashion.indd 191

31.08.12 10:19

Посланники звезд

REVOLUTION

192

Темно-коричневый плетеный кожаный браслет – Tod’s; коричневые деревянные бусы и широкий коричневый кожаный браслет в стиле ретро с застежкой из состаренного металла – Maison Martin Margiela (подобраны журналом Revolution); часы Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus в корпусе из красного золота с черным ремешком из крокодиловой кожи – IWC

+ukrAstroFashion.indd 192

31.08.12 10:19

Посланники звезд

Черный кружевной бюстгальтер из полиэстера с нейлоном – Simone Perele; часы Cat’s Eye Annual and Zodiac Calendar в корпусе из розового золота (инкрустированном бриллиантами) с белым атласным ремешком – Girard-Perregaux

REVOLUTION

На мужчине: часы Jules Audemars Equation of Time в корпусе из белого золота с черным ремешком из крокодиловой кожи – Audemars Piguet

193

На женщине: красный бюстгальтер из полиэстера с нейлоном с кружевом и вышивкой – Implicite; часы Jules Audemars Equation of Time в корпусе из желтого золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи – Audemars Piguet

+ukrAstroFashion.indd 193

31.08.12 10:20

Посланники звезд

REVOLUTION

194

Белая майка из хлопка с эластаном (подобрана журналом Revolution); часы Perpetual Moon в корпусе из розового золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи – H. Moser & Cie.

+ukrAstroFashion.indd 194

31.08.12 10:20

REVOLUTION

195

Посланники звезд

+ukrAstroFashion.indd 195

31.08.12 10:20

Кружевной розово-серый бюстгальтер из полиэстера с нейлоном – La Perla; часы Emperador Coussin Large Moon в корпусе из белого золота с черным ремешком из крокодиловой кожи – Piaget

REVOLUTION

196

Посланники звезд

+ukrAstroFashion.indd 196

31.08.12 10:21

Темно-коричневый плетеный кожаный браслет – Tod’s; широкий коричневый кожаный браслет в стиле ретро с застежкой из состаренного металла – Maison Martin Margiela (подобран журналом Revolution); часы Moonstruck в корпусе из розового золота с темно-синим ремешком из крокодиловой кожи – Ulysse Nardin

REVOLUTION

197

Организаторы съемок благодарят дизайнерский центр The Mill (www.themill.sg) за предоставленный автомобиль Land Rover

Помощники стилиста: Мари Ли и Малавика Манай, помощник фотографа: Джефф, прически: Фудзикава Акиё из Kizuki+LIM, макияж: Кит Брайант Ли (продукция фирмы Dior), модели: Трайко/AVE, Виктория/Phantom

Посланники звезд

+ukrAstroFashion.indd 197

31.08.12 10:21

Где потратить

ро К а к п рев вест и к а к и е а м я и н п ос м о ч а с ы Берл ив т рет ь ю с с е л ь не и Д рфе до

С немецкой пунктуальностью Анна Минакова

REVOLUTION

198

Дюссельдорф и Берлин – города, в которые многие ездят на отдых и по делам. Мы нашли в них дополнительные радости для настоящего любителя часов.

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 198

31.08.12 10:24

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 199

31.08.12 10:24

Где потратить

Лимитированная серия «Квадрига» (Quadriga), выпускаемая ежегодно тиражом, равным возрасту компании, посвящена знаменитой колеснице на главном символе Берлина – Бранденбургских воротах. Одна коллекция сделана в честь основателя компании и названа «К. Бамберг» (C. Bamberg). Другая – линия карманных часов для игроков в гольф. Остальные – все об авиации. Линия «Бремен» названа в честь самолета летчиков – двух немцев и одного ирландца, Германа Келя, Е. Г. фон Хюнефельда и Джемса Фицмориса, – совершивших в г. трансатлантический перелет из Европы в Америку всего через год после знаменитого полета Линдберга. И, что важно, они летели из Европы в Америку, а их многочисленные предшественники – ровно по обратному маршруту. «Бремен» не единственный самолет, давший название коллекции, есть еще и «Хайнкель» (Heinkel), рассчитанный на четырех пассажиров и пилота самолет, который использовала компания «Люфтганза». Но главная звезда в авиаистории

«Аскании» – Элли Байнхорн, которой посвящено сразу две коллекции – «Элли Байнхорн» (Elly Beinhorn) и «Тайфун» (Taifun, так Элли прозвала свой любимый Мессершмитт). Элли Байнхорн – летчица, действительно знаменитая, с немалым количеством перелетов и достижений, о которых рассказывают энциклопедии (один ее кругосветный перелет в -м дорогого стоит). Единственное «но»: чем конкретно Элли занималась во времена Второй мировой войны доподлинно не известно. Есть версия, что она и есть та знаменитая «Белая Роза», женщина-пилот, воевавшая на юге России и упоминающаяся во многих мемуарах. Была ли это она, была ли на борту ее любимого самолета (как и всех других, на которых она совершала перелеты) установлена аппаратура «Аскания» – об этом история умалчивает. ★

REVOLUTION

200

Основал ее в г. изобретатель Карл Бамберг, протеже Карла Цейса. Компания создавала приборы – в том числе и измерители времени – для морского флота, обсерваторий, различных экспедиций. В XX в. марка подружилась с миром авиации, да так тесно, что в -х и -х огромное количество немецких самолетов было оснащено приборами «Аскании», а многие пилоты носили часы той же марки и на запястье. Эти факты марка не скрывает, а напротив, с гордостью рассказывает. Собственно, у марки только два повода для гордости и есть – Берлин и авиация. В современной линейке представлено коллекций, часть из них навеяна Берлином. Например, «Александерплац» (Alexanderplatz) посвящена одной из самых знаменитых площадей Берлина (другое название коллекции, как и у самой площади, – «Алекс», немцы страшно любят все сокращать), коллекция «Темпельхоф» (Tempelhof) – дань самому старому аэропорту Берлина. Аэропорт был закрыт в г., теперь из его здания и территорий делают парк с музеями.

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 200

31.08.12 10:24

Где потратить

Где жить?

Grand Hyatt Berlin Grand Hyatt Berlin Большой отель ( номеров, сьютов) на Постдамер плац, интересный произведениями современного искусства – картинами, скульптурами, фотографиями, арт-объектами, – которыми украшены лобби и холлы отеля. Он был открыт в г. Обычно дизайн отелей конца -х лет через десять смотрится сильно устаревшим, но здесь все совсем не так: отель был настолько авангардным для своего времени, что именно сейчас время нагнало его. Жить лучше на верхних этажах – с видом на крыши Берлина.

Ресторан Vox специализируется на суши и модной сейчас «сезонной» кухне – меню составляется на основе тех продуктов, которые характерны для данного региона в конкретное время.

201

Меню ресторана Tizian состоит из местных и интернациональных классических блюд. Мой личный фаворит – ресторан Mesa, где корейского происхождения шеф-повар изумительно готовит блюда немецкой кухни. Без всякой иронии: действительно очень вкусно. А в контексте того что Германию захватила какая-то эпидемия итальянских заведений, стильный ресторан с немецкой кухней – на вес золота.

REVOLUTION

Спа в отеле совсем небольшой (комнаты для процедур так близко расположены к фитнес-центру, что возникают некоторые проблемы – согласитесь, сложно расслабиться на каком-нибудь массаже, когда слышишь громкие разговоры «спортсменов» по соседству). Сам массаж, правда, совсем не плох. Оживленность фитнес-зала, возможно, объясняется тем, что в отеле есть сразу три ресторана, после обильных трапез в которых занятия спортом совсем не помешают.

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 201

31.08.12 10:24

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 202

31.08.12 10:24

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 203

31.08.12 10:24

Где потратить

она производила ювелирные изделия из золота. В -м «Элизе» была фактически основана в третий раз. Права на марку полностью выкупил «Райнер Сойм» (Reiner Seume) и решил провести полное репозиционирование. Оно коснулось и географической позиции – так марка оказалась в Дюссельдорфе. Намерения нового владельца были по-немецки четко сформулированы: заявить о своей продукции как о часах, «сделанных в Германии»; сосредоточиться не только на часах мидл-класса, но и на усложнениях (временных зонах, хронографах и даже турбийонах); дизайн должен быть современным, но одновременно отсылать к истории компании с момента ее основания. Кроме собственно «Элизе» компания создает еще и часы под маркой «Гант Тайм» (Gant Time). Кстати, механизмы в «сделанных в Германии» часах по большей части швейцарские. ★

REVOLUTION

204

оно как часы. В Дюссельдорфе есть и своя часовая компания – «Элизе» (Elysée). Официальной датой основания считается -й год. Интересны у компании даже не часы, интересна ее история, а именно – географическая ее часть. Дело в том, что это та редкая птица, которая на зимовку летит на север: «Элизе» перемещалась из Швейцарии в Пфорцхайм, а потом в Дюссельдорф. Началось все с часовщика Жака Бюфора (Jacques Beaufort), основавшего свое маленькое производство в местечке Bemont, а это, между прочим, в швейцарском кантоне Юра. Он назвал компанию «Элизе» и стал производить золотые часы с щедрыми бриллиантовыми инкрустациями. Так компания просуществовала до -х. В -х, два десятилетия спустя, она была основана снова, только уже в золотом и часовом центре Германии Пфорцхайме. На сей раз основала «Элизе» компания «Харер» (Harer). Кроме механических часов под этим названием

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 204

31.08.12 10:25

Где потратить

Где жить?

Hyatt Regency Dusseldorf

Ресторан Dox с открытой кухней – крайне приятное место. В конце зала ресторана есть лестница на второй этаж – там расположился футуристический бар, специализирующийся на шампанском и водке. Любителям же сигар после ужина лучше посетить сигарную комнату с приличным выбором сигар и подходящих напитков.

Отель очень манит своей открытостью и даже демократичностью: вход на территорию не запрещен, в хорошую погоду на набережной (она же веранда бара) раскладывают подушки, чтобы любой желающий мог присесть и полюбоваться видами.

205

открытие было декабря г., а официальное – февраля -го. Из номеров этого -этажного отеля открываются прекрасные виды на район доков, застроенный домами по проектам лучших архитекторов мира. Мой любимый вид – на дома Фрэнка О. Гери, три асимметричных здания, где ломаные линии сочетаются с плавными. Одно из строений имеет зеркальные стены. Глаз не оторвать!

REVOLUTION

Старый город Дюссельдорфа совершенно очарователен (тут же расположены и все бутики – а именно Дюссельдорф считается немецкой Меккой шоппинга), но жить лучше не здесь, а в районе доков. Бывший порт переделан в сити – с офисами, отелями, клубами, галереями и ресторанами. Офисы, правда, пока превалируют, но это место обязательно должно в ближайшем будущем стать более оживленным не только в рабочие будни. Отель открылся недавно – техническое

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 205

31.08.12 10:25

Адреса

Blancpain

Chanel

Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, (ТЦ «Мандарин-Плаза», этаж), тел.: ( ) Киев, Palace Boutique , бул. Т. Шевченко/ ул. Пушкинская, - / , отель «Премьер Палас», тел.: ( ) Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: ( ) Ялта, Oreanda Boutique , Набережная Ленина, / , отель «Ореанда», Тел.: ( ) -

Киев, ул. Бассейная, , тел.: (

HD )

-

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Chaumet Киев, бутик Riviera, пер. Музейный, , тел.: ( ) Киев, бутик Riviera, ул. Бассейная, , ТЦ «Мандарин Плаза», тел.: ( ) -

Chopard Киев, ул. Городецкого, а, тел.: ( ) Одесса, галерея « Сады Победы», пл. тел.: ( ) -

; Апреля,

Breguet Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, (ТЦ «Мандарин-Плаза», этаж), тел.: ( ) Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко/ ул. Пушкинская, - / , отель «Премьер Палас», тел.: ( ) Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: ( ) Ялта, Oreanda Boutique , Набережная Ленина, / , отель «Ореанда», тел.: ( ) -

Damiani

Breitling Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, ; тел.: ( ) Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, ; тел.: ( ) Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: ( ) -

Bell and Ross Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Bovet Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Киев, бутик Damiani, ул. Красноармейская, , тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, ; тел.: ( ) Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, ; тел.: ( ) Одесса, бутик Damiani, галерея «Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) Одесса, ювелирный бутик Louvre, ул. Екатерининская, , тел.: ( ) Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: ( ) -

)

-

Киев, ул. Городецкого, / , тел.: (

)

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Киев, ул. Городецкого, / , тел.: ( www.korloff-paris.ru

Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: ( ) -

Lange

De Bethune Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Gavello

Carrera y Carrera

Harry Winston

Бутик «CARRERA Y CARRERA», Киев, ул. Городецкого / , тел.: ( www.carreraycarrera.com

Бутик «HARRY WINSTON», Киев, ул. Городецкого / , тел.: ( www.harrywinston.com

)

-

)

-

,

-

,

)

-

,

)

-

,

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Messika Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

REVOLUTION

206

)

Korloff Paris

Dior

Graff

-

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Judith Ripka

Бутик «GRAFF», Киев, ул. Городецкого / , тел.: ( www.graffdiamonds.com

Cartier

Hublot

Киев, Chopin, ул. Бассейная, (ТЦ «Мандарин-Плаза», этаж), тел.: ( ) Киев, Palace Boutique , бул. Т. Шевченко/ ул. Пушкинская, - / , отель «Премьер Палас», тел.: ( ) Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: ( ) Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина, / , отель «Ореанда»,тел.: ( ) -

Киев, ул. Городецкого, / , тел.: ( , тел.: (

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

De Grisogono:

Boucheron Киев, ул. Городецкого,

H.Moser& Cie

UkrAdress.indd 206

03.09.12 11:00

Адреса

MontBlanc

Tiffany&Co

Киев, ул. Б. Хмельницкого, / , тел.: ( ) , www.montblanc.fr Киев, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, а Одесса, ул. Гаванная, Одесса, галерея «Сады Победы», пл. -го Апреля Днепропетровск, ТДЦ «Босфор», бул. Екатеринославский,

Киев, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, а, тел.: ( ) -

Omega Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, ; тел.: ( ) Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, ; тел.: ( ) Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: ( ) Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: ( ) -

Panerai Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Urwerk Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

Ulysse Nardin Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, Киев, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, Киев, ул. Сагайдачного, ; тел.: ( ) Киев, бутик Deluxe Noblesse, Киев, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Харьков, галерея Noblesse, Харьков, ул. Сумская, ; тел.: ( ) Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», ) пл. Апреля, тел.: ( Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: ( ) Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: ( ) Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: ( ) -

Van Cleef & Arpels Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: ( ) -

Zenith Piaget Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: ( )

Romain Jerome Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, ; тел.: ( ) Киев, бутик Deluxe Noblesse, у л. Красноармейская, ; тел.: ( ) Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, ; тел.: ( ) Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: ( ) -

Киев, галерея Noblesse, Киев, ул. Красноармейская, , тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, Киев, ул. Красноармейская, ; тел.: ( ) Киев, галерея Noblesse, Киев, ул. Сагайдачного, ; тел.: ( ) Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, ; тел.: ( ) -

АВТОМОБИЛИ Rolls Royce, BMW Киев, «АВТ Бавария», ул. Мечникова, , тел.: ( ) ; бул. Лепсе, , тел.: ( ) , www.awt.com.ua

TAG Heuer

REVOLUTION

207

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, / а, тел.: ( ) Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, , тел.: ( ) Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: ( ) Одесса, «CRYSTAL», галерея « Сады Победы», пл. Апреля, тел.: ( ) -

UkrAdress.indd 207

03.09.12 11:00

UkrLastWord.indd 208

31.08.12 10:26

BASELWORLD.COM Rev1UkrCover.indd 2

31.08.12 12:30

2012 №1 ОСЕНЬ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ Rev1UkrCover.indd 1

04.09.12 15:01