Revolution 02

Rev2ua Cover.indd 1

30.11.12 14:01

WWW.BASELWORLD.COM

Rev2ua Cover.indd 2

30.11.12 13:52

Revo_0212_lesMontres2-1.indd 3

28.11.12 17:28

WWW.BASELWORLD.COM

Rev2ua Cover.indd 2

30.11.12 13:52

Revo_0212_Omega_razdv.indd 2

28.11.12 17:35

Revo_0212_Omega_razdv.indd 3

28.11.12 17:35

Revo_0212_RangeRoverSport.indd 2

28.11.12 17:41

Revo_0212_RangeRoverSport.indd 3

28.11.12 17:41

Revo_0212_UlysseNardin.indd 2

28.11.12 17:43

Revo_0212_UlysseNardin.indd 3

28.11.12 17:43

Содержание

ТАВАТЬСЯ ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ОБЫ ОС ЧТ ЖНО НЕЗАВИСИМЫМ, НУЖНО ЗАВИСИМЫМ, НУ НЕ СТОЙНЫЕ ПРОИЗВОДИТЬ ДОСТОЙНЫЕ ОИЗВОДИТЬ ДО ПР ИЗДЕЛИЯ ДЕЛИЯ. ИЗ РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ ★ 44−47

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 20

Новые часы, новые украшения, новые идеи. СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 28

Chanel в Москве, «Революшн» в Киеве, Theo Fennell в Pravda Bar УГЛЕВОЛОКНО ★ 34

Что только ни делают сегодня из этого модного и необычного материала: он используется и в автомобилестроении, и в науке и, конечно, в часовом деле. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРИФТ ★ 42

Между автомобилями Bentley и «крылатыми» часами Breitling больше общего, чем можно предположить.

REVOLUTION

008

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ ★ 44

Patek Philippe – самая яркая звезда швейцарской часовой промышленности. С г. компания остается в руках династии Штернов. О преемственности поколений, о детях, независимости и постоянстве с нынешним президентом Patek Тьерри Штерном беседовал Денис Пешков.

ToC UA2.indd 8

30.11.12 16:46

Revo_0212_Porsche.indd 1

28.11.12 17:35

Содержание

В ТЕ ДИКИЕ ДИКИЕ ГОДЫ ГОДЫ НА НА С НИ КТО НЕ ОБ РАЩАЛ НАС НИКТО ОБРАЩАЛ ВН ИМАНИЯ, НИ ВНИМАНИЯ, НИКТО КТО НЕ СЧ ИТАЛ, ЧТ О ЭТ СЧИТАЛ, ЧТО ЭТО О СЕ РЬЕЗНЫЙ БИ СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС ЗНЕС МАГИЧЕСКИЙ «КРИСТАЛЛ» ★ 58−65

«ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ, КАК ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ» ★ 48

«Революшн» встретился с Жан-Марком Жако, генеральным директором компании Parmigiani Fleurier, человеком, который на острые вопросы не боится давать весьма резкие ответы. ПРОСТО КОСМОС! ★ 54

Австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с -километровой высоты, не разбив часы Zenith. Анна Минакова оказалась единственным журналистом из Восточной Европы, наблюдавшим это лично, из Центра управления полетом МАГИЧЕСКИЙ «КРИСТАЛЛ» ★ 58

Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group рассказал «Революшн» о своем увлечении часами, о том, с чего начинался его бизнес, и об уникальных экземплярах часов в своей коллекции. НА БЕШЕНОЙ СКОРОСТИ ★ 66

Неважно, что было придумано первым в Bugatti Vitesse – хитроумная конструкция механизма или уникальный «аэродинамический» каплевидный профиль корпуса, главное, что они составляют правильную пару.

REVOLUTION

010

ЭВОЛЮЦИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ★ 68

URWERK умеет отсчитывать время по-своему, и доказательство тому – фантастическая, (но вполне реальная) модель UR- с радикально переработанной формой корпуса.

ToC UA2.indd 10

30.11.12 16:46

Revo_0212_Graff.indd 1

30.11.12 13:49

Содержание

СТЕМА КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА ЛЕСНАЯ СИ КО МОЩИ ПРИ ПОМОЩИ И ПО ПР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ДИ Д РЕДНЯЕТ ХО ПЕРЕДАЧ УСРЕДНЯЕТ ХОД РЕДАЧ УС ПЕ Р УХ ПА КАЖДОЙ ДВУХ ПАР ЖДОЙ ИЗ ДВ КА БАЛАНСОВ ЛАНСОВ БА EXCALIBUR QUATUOR, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ★ 148−161

ЛЕТО НА ЗАПЯСТЬЕ ★ 72

Hampton – коллекция, которая легла в основу современной философии Baume & Mercier. В году линия пополнилась мужскими моделями со стальным браслетом фирменной конструкции.

69 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2012 ГОДА ★ 74

Это увлекательное занятие – оценивать часы, которые в той или иной степени можно отнести к понятию «часовое искусство». Именно из таких часов и были выбраны те , что предлагаются здесь вашему вниманию.

EXCALIBUR QUATUOR, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ★ 148

Марка Roger Dubui представила общественности первые в мире часы с четырьмя балансами. Мы попросили рассказать об этой модели человека, ее придумавшего и создавшего – Грегори Брюттена, главу отдела разработки механизмов в Roger Dubui. РЕЖИМ ПРЕДВИДЕНИЯ ★ 162

Этим летом прошла премьера новых концептуальных часов Cartier ID Two, и в их стилистике угадываются признаки будущего великой часовой марки. С возможной постисторией Cartier ID Two попробовал разобраться Алексей Кутковой.

REVOLUTION

012

ЧАСЫ СУПЕРАГЕНТА ★ 170

В юбилейный для Джеймса Бонда год давайте вспомним, какими часами пользовался лучший из британских шпионов.

ToC UA2.indd 12

30.11.12 16:46

Revo_0212_Chopard.indd 1

30.11.12 13:48

Содержание

КА КМНОГИЕ МНОГИЕЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕГЕНДАРНЫ КАК ЧАСЫ, «БИГ «БИГ ПАЙЛОТ» ПАЙЛОТ» ЧАСЫ, ПО ЯВИЛСЯ В СИ ЛУ ПОЯВИЛСЯ СИЛУ НЕ ОБХОДИМОСТИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВЬ НЕБЕСАМИ! ★ 196−205

ТЕНОР: БЕГЛЫЙ ОЧЕРК О МИНУТНОМ РЕПЕТИРЕ ★ 174

Репетир – король часовых усложнений и изучать его можно всю жизнь, постоянно открывая для себя новое. «Революшн» решил вкратце познакомить вас с основными секретами этого романтичного механизма. НОВЫЕ ПЕСНИ: ЭВОЛЮЦИЯ МИНУТНОГО РЕПЕТИРА ★ 182

Последние десять лет репетиростроения следует признать выдающимися: в последние годы часовщиков перестали удовлетворять хотя сложные и капризные, но всетаки испытанные конструкции, и мастера начали искать добра от добра: божественным механическим тенорам начали выковывать новые связки. ТРИ-ЧЕТЫРЕ! ★ 188

В мерном бое репетира подчас слышатся то величавые переливы английского рожка, то воздушные трели флейты пикколо. И разве песня – это не лучший способ встречать и провожать моменты человеческой жизни? ПРАВЬ НЕБЕСАМИ! ★ 196

Авиационные часы IWC названы в честь школы «Топ Ган», свидетельствующей о превосходстве человеческого ума, способностей и воли над любыми электронными средствами поддержки.

REVOLUTION

014

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕХАНИКА ★ 208

Делаем выводы о том, какие тенденции современного часового искусства в Женеве полагают актуальными.

ToC UA2.indd 14

30.11.12 16:46

Revo_0212_MontBlanc.indd 1

28.11.12 17:32

Письмо редактора

О ЗАВИДНОМ УПОРСТВЕ

К

аждый декабрь числа 12 или около того на целый день старый центр города Женевы превращается в развеселый балаган с военно-историческим уклоном: по улицам маршируют ряженные в старинные костюмы бородатые дядьки с мушкетами, саблями и пиками; вид у всех при этом важный, ряды их сплоченны и стройны; под стать им представительницы слабого пола в костюмах эпохи и маленькие дети, последние снуют повсюду и клянчат мелочь то ли на благотворительность, то ли на сигареты; время от времени дядьки палят из пушек, бьют в барабаны и дуют в трубы; словом – праздник. Называется все это потешное действо l’Escalade, и празднуют женевцы успешную защиту города от неожиданного нападения войска герцога Савойского, что случилось в ночь на 12 декабря в 1602 году. Завистливый герцог долго мечтал прибрать к рукам богатый город, и в конце концов решился на неслыханную подлость – не объявляя войны, тайно ночью послал 2 000 солдат на штурм городских стен (отсюда l’Escalade – штурм с использованием лестниц). Бдительные горожане проявили смелость и единство, дали отпор савойским, пленили и повесили что-то около 20 человек как воров, потому как военнопленными считать не стали – войну-то им не объявляли. Не стану более пересказывать историю – кому интересно, посмотрите в Интернете, а затем отправляйтесь в декабре

в Женеву, селитесь в старом городе в отеле

Les Armures, и в день праздника окажетесь в самой гуще событий (только не оставляйте открытыми окна – пепел от пушечной стрельбы тонким слоем оседает везде, включая постельное белье). Об этом событии 400-летней давности я вспомнил в размышлениях о том, как часовой рынок будет развиваться в ближайшие пять лет. Посмотрите, с каким упорством штурмуют бастион высокого часового искусства компании, которые совсем недавно ассоциировались в сознании потребителей исключительно с модной одеждой, аксессуарами, косметикой и парфюмерией (войска злого герцога, возможно, были бы более успешны, обладай они хотя бы малой толикой этого упорства). Обратите внимание, о часах каких марок мы рассказываем в этом номере журнала: мы радуемся успехам Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton… Мы иногда оставляем за бортом повествования, но при этом с интересом наблюдаем за тем, как выстраивается прочный фундамент часов под марками Ralph Lauren и Dunhill, мы осторожно улыбаемся турбийонам Versace, удивляемся швейцарским механическим часам Dolce & Gabbana… Короче, в одном можете быть уверены точно: многие мастодонты часовой отрасли постепенно придут к осознанию того, что основную конкуренцию им составят вовсе не мелкие независимые марки, а крупнейшие производители предметов роскоши – попомните мои слова.

REVOLUTION

016

Искренне Ваш, Денис Пешков

EditorLetter.indd 16

30.11.12 16:48

Revo_0212_TAG_new.indd 1

03.12.12 14:46

Издание выходит один раз в квартал Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@burda.ua Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ a.kutkovoy@burda.ru Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА a.minakova@burda.ru Шеф-редактор МАКС ЩЕРБАКОВ m.shcherbakov@burda.ua Редактор ИРИНА КУЗЬМЕНКО Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Ассистент редакции АННА ОДНОДУШНАЯ a.odnodushnaya@burda.ru Учреждено и издается ДП «БУРДА-УКРАИНА» Адрес издателя: Украина, 01033, г. Киев, ул. Владимирская, 101, www.burda.ua Телефон отдела подписки: (044) 494-07-90 Отдел рекламы: тел.: (044) 490-83-63, факс: 490-83-64 Директор по рекламе ЕЛЕНА МАТУШЕНКО e.matushenko@burda.ua, (044) 490-83-63

Руководитель группы менеджеров по продаже рекламы ГАЛИНА КОБЕЛЬЧУК g.kobelchuk@burda.ua, (044) 490-83-63

Менеджер по рекламе НАТАЛЬЯ СЫТНИК-ЛАВРУХИНА n.sytnik@burda.ua, (044) 490-83-63

Руководитель отдела маркетинга ОКСАНА ТУКАЛЕВСКАЯ pr@burda.ua

Отдел распространения

тел.: (044) 494-07-92, факс: 494-07-93, distribution@burda.ua

На обложке: Часы Roger Dubuis Excalibur Quatuor REVOLUTION Украинское издание (специализированное) Свидетельство о регистрации в Государственной регистрационной службе Украины КВ №18639-7439Р от 18.01.2012 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все права принадлежат издателю и учредителю ДП «Бурда-Украина». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Материалы, помеченные X, публикуются на правах рекламы. Переписка с читателями ведется только на страницах журнала. Пересылая тексты, фотографии и другие графические изображения, отправитель тем самым дает свое согласие, а также подтверждает согласие изображенных на фотографиях лиц на публичный показ, отображение и распространение присланных текстов, фотографий и других графических изображений в изданиях ДП «Бурда-Украина» и других издательств концерна «Бурда». Отправитель также предоставляет право ДП «Бурда-Украина» на любую переработку фотоизображений и редактирование текстов без последующего согласования с ним конечного результата. Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются. Печать: Типография «Триада» г. Киев, ул. Кржижановского 4, тел.: (044) 393 09 70, www.triada.ua Номер заказа: 3450 Тираж 5 000 экземпляров

Журнал издается в Украине с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com

Founder and Group Editorial director WEI KOH

018

Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

REVOLUTION

© «Бурда-Украина» 2012

018_Pominalnik UA2.indd 18

30.11.12 16:48

Revo_0212_JaquetDroz.indd 1

28.11.12 16:53

Lifestyle пропаганда

НАЧАЛО НАЧАЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ LONGINES ПОСВЯТИЛ РОДНОМУ СЕНТ-ИМЬЕ

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВО! УКРАШЕНИЯ ALHAMBRA ОТ VAN CLEEF & ARPELS В НОВОМ МАТЕРИАЛЕ Судя по всему, ювелирные изделия с использованием ценных пород дерева становятся настоящим трендом. Неслучайно к этому материалу обращается все больше домов первого эшелона. Вот и «Ван Клиф энд Арпельс» создал Alhambra Bois d’Amourette, в котором знаменитый четырехлистный клевер исполнен в золоте с инкрустацией южноамериканской акацией. И необычная текстура этого дерева сильно изменила внешний вид известной с 1968 года «Альгамбры»! Интересна и история создания Alhambra Bois d’Amourette: идея коллекции родилась из случайной находки – в историческом особняке марки на Вандомской площади были обнаружены несколько идеально сохранившихся брусков древесины акации, приобретенных еще Жаком Арпельсом. vancleefarpels.com

С 1832 года часовой завод «Лонжин» находится в маленьком городке в швейцарской Юре. В честь этого местечка получила свое название коллекция St. Imier. В ней представлены мужские и женские модели с механизмами разного уровня сложности: самые простые часы – с индикацией часов, минут, секунд и окном даты, самые сложные – с четырьмя ретроградными индикациями, указателем «день/ночь» и индикацией лунных фаз. Размеры и материалы корпусов тоже различны: есть версии на браслетах и ремешках, варианты в стали, розовом золоте и комбинации этих двух материалов. Размеры корпусов – от 26 до 44 миллиметров. Кстати, форма самого корпуса тоже отсылает к истории «Лонжин»: она напоминает дизайн, придуманный в компании в 1945 г. longines.com

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ …И МОТОР AUDI R8 SPYDER РЕВЕТ

REVOLUTION

020

В продаже в Украине появился новый «Ауди R Спайдер». Спорткар с открытым верхом теперь оснащен коробкой передач S-tronic или шестиступенчатой «механикой», а также новой тормозной системой. Так, в «Ауди R Спайдер V » восьмицилиндровый двигатель (430 лошадиных сил) сочетается с семиступенчатой коробкой S-tronic. А версия R V S-tronic оснащена еще более мощным двигателем (525 лошадиных сил) и способна разогнаться до сотни за 3,8 секунды. Эстетически «R Спайдер» тоже обновился: в опции отделки салона добавились новые варианты из кожи Feinnappa и материала Alcantara с тиснением в виде сот. Как всегда у «Ауди», здесь есть масса функциональных и одновременно эстетически приятных решений: таких, например, как инновационный динамический указатель поворота − световые импульсы в нем перемещаются наружу, в направлении поворота автомобиля. audi.ua

News UA2.indd 20

30.11.12 16:49

Revo_0212_Zenith.indd 1

28.11.12 17:43

Revo_0212_JW_Last.indd 2

28.11.12 16:55

Revo_0212_JW_Last.indd 3

28.11.12 16:55

Lifestyle пропаганда

АЛЛО, КОТОРЫЙ ЧАС? НОВЫЙ OPTIC GMT FURTIF ОТ CELSIUS X VI II Молодая компания «Сельсиес X VI II», дебютировавшая с телефоном-механическими часами LeDix, мобильным с интегрированным в корпус турбийоном и системой завода «бабочка», теперь представляет новую версию подобного объекта − «Оптик GMT Фюртиф». Это телефон-раскладушка, на верхней стороне крышки которого расположены двустрелочные механические часы с индикатором 42-часового запаса хода, даты и времени во втором часовом поясе. Достижения механики тут совмещаются с инновациями в оптике: так, дата и время второго часового пояса индицируются на «считывающих показания механизма» пиксельных экранах, созданных совместно с Schott AG Lighting and Imaging. Стоимость «Оптик GMT Фюртиф» 92 400 швейцарских франков. celsius.com

НА РОДИНУ! ПЕРВЫЙ НЕМЕЦКИЙ БУТИК GLASHÜTTE ORIGINAL 24 октября в Дрездене открылся первый в Германии монобрендовый бутик часовой компании «Гласхютте Оригиналь». Поразительно, но саксонская марка предпочла сначала открыть монобренды в Париже, Пекине, Шанхае, Гонконге и Токио и только после этого – у себя на родине. Оформленный в фирменном стиле, присущем всем магазинам Glashütte Original, − с элементами из темного дуба, светлой кожи и чистыми минималистичными линиями пространства – новый

бутик площадью 100 квадратных метров находится в торговой галерее QF в центре города (Töferstraße, ). На открытии были и традиционные для светских мероприятий, и по-настоящему часовые развлечения. Так, компания «Гласхютте Оригиналь» попросила своих часовщиков дать мастер-класс для собравшихся и создала интерактивную «мануфактурную стену», при помощи которой можно было изучить процесс создания сложных механизмов. glashuette-original.com

ВЗЯТЬ В ОБОРОТ УМНЫЙ GYROWINDER ОТ DÖTTLING часы в разных направлениях и способен совершать оборот в 360 градусов (что, собственно и отражает приставка «джиро» в его названии). Кроме того, «Дёттлинг» предлагает множество опций индивидуальной настройки, учитывающих разницу в весе часов. Эстетически «Джировайндер» напоминает корабельные навигационные приборы, а часы под его стеклянным куполом превращаются в настоящий арт-объект. doettling.com

REVOLUTION

024

Знаменитая своими сейфами, в том числе и для хранения часов, немецкая компания «Дёттлинг» на сей раз представила умный объект, отвечающий не столько за сохранность наручных аксессуаров, сколько за их подзавод. «Джировайндер», как никакое другое подобное устройство прежде, приближает процесс подзавода к естественному во время носки часов на запястье: он, в отличие от других, поворачивающих часы влево-вправо и наклоняющих под определенными фиксированными углами, вращает

News UA2.indd 24

30.11.12 16:49

Revo_0212_LonginesNEW_2.indd 1

29.11.12 16:18

News UA2.indd 26

30.11.12 16:50

Revo_0212_FPJ.indd 1

30.11.12 13:49

События Люди

Мэтью Канди, Олеся Капченко, Ирина ЖароваИгорь Сало, Вагиф Алиев, Александр Черницкий Райт, Виктория Федяинова, Тео Феннелл

Тео Феннелл, Елена Рева с моделями

Лора Руденко, Елена Рева, Анна Филимонова

Александр Крылов с супругой Юлией

Анастасия Чернова

Вагиф Алиев, Тео Феннелл, Виктория Федяинова певица LOBODA

Сергей Штым

Борис Цомая с супругой Натальей

Виктория Федяинова, управляющий генеральный директор Les Montres Suisses Диана Казакова

Сергей Штым и Наталья Яремченко

Елена и Виталий Рева

Тео Феннелл, Нателла Крапивина с дочерью Софией, Виктория Федяинова

ДЕРЗКИЕ И ДРАГОЦЕННЫЕ

Виктория Федяинова, София Крапивина, Тео Феннелл

Знаменитый британский дизайнер Тео Феннелл (марка Theo Fennell) по приглашению компании «Les Montres Suisses» посетил столицу в конце ноября и продемонстрировал публике свои новые ювелирные коллекции (как основную линию, так и линию изделий из серебра). Посмотреть на новые эксперименты креативного дизайнера собрался весь киевский свет. Вечер в Pravda Bar вела актриса и телеведущая Марыся Горобец. Она и пригласила к микрофону самого дизайнера, выступившего с неформальным приветственным словом. Гости долго не расходились, наслаждаясь музыкальными композициями от эпатажной певицы LOBODA и необычным показом новых ювелирных украшений из коллекции Alias – модели украинского дизайнера Елены Ревы стояли в картонных коробках для кукол, а их наряды украшали надписи типа «Try me». Партнеры мероприятия были под стать украшениям: Mоёt & Chandon и компания «Модена Авто», эксклюзивный импортер Maserati в Украине. Завершился вечер разрезанием праздничного торта, но не какого-нибудь романтического с цветочками, а по-настоящему рок-н-рольного, в фирменных цветах Theo Fennell: с черной глазурью и кислотно-розовой надписью на ней.

REVOLUTION

28

В Киеве свои новые украшения показал Тео Феннелл

SL UA2.indd 28

03.12.12 15:35

Revo_0212_Dunhill.indd 1

28.11.12 16:53

События Люди

Мила Йовович

Ванесса Паради

МАЛ, ДА ДОРОГ Открытие выставки The Little Black Jacket в Центре Дизайна Artplay октября торжественно открылась выставка Chanel The Little Black Jacket: Chanel’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld («Классика Chanel, переосмысленная Карлом Лагерфельдом и Карин Ройтфельд»). Полюбоваться на фотографий знаменитостей и друзей дома Chanel в классических черных жакетах, выбранных из одноименной книги Лагерфельда, собрался весь цвет Москвы. Более того, география гостей не ограничилась столичными или даже отечественными поклонниками марки. Специально на открытие прилетели Мила Йовович и Ванесса Паради. Их же в числе сотни других знаменитостей можно было созерцать и на самих фотоработах: жакет исполнял роль накидки на Ванессе Паради, а на Милу Йовович был надет вместе с «платьем-скелетом». Естественно, на обеих можно было лицезреть вещи от Chanel и в вечер открытия. Как собственно, и на прочих гостях. Особенной популярностью в тот вечер пользовались узнаваемые издалека сумки и, конечно, жакеты – далеко не только «маленькие и черные».

Алена Долецкая

Светлана Бондарчук

Ульяна Сергеенко

Элис Деллал

Даша Жукова с подругой

Ванесса Паради

REVOLUTION

030

Александр Рогов

SL UA2.indd 30

30.11.12 16:51

Revo_0212_JenevSalon.indd 1

28.11.12 16:54

События Люди

СОБРАНИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ По случаю запуска украинской версии Revolution В конце сентября ИД «Бурда-Украина» созвал гостей в киевский отель Fairmont на бранч, посвященный выходу первого номера украинского издания журнала «Революшн». Главный редактор журнала в России, и по совместительству – в Украине, Денис Пешков, не стал произносить длинных скучных речей о журнале, ведь большинство гостей уже были знакомы с изданием по его российской версии. Бранч прошел в теплой дружеской обстановке, многие подолгу изучали «Первый украинский», в котором кроме главных мировых событий и премьер из мира точной механики было немало локальных новостей и событий украинского рынка. Гости оживленно обсуждали дебютный номер и сошлись на том, что украинский «Революшн» вышел весьма удачным, пожелали успехов и разошлись – до новых встреч.

Андрей Вдовиченко, Дмитрий Еремеев, Денис Пешков, Владимир Гусынин и Люк Рошеро

Алина Демченко и Дмитрий Еремеев

Игорь Кретов и Артем Скачков

Владимир Тригуба

Иванна Лесик

Владимир Гусынин, Денис Пешков и Олеся Илащук

REVOLUTION

032

Юлия Баглай

SL UA2.indd 32

30.11.12 16:51

Revo_0212_Le.indd 1

30.11.12 13:49

Тенденции plus

Bell & Ross BR – и «Ламборгини Ревентон» объединяет обилие углеволокна в конструкции

Саймон де Бертон, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

034

Сверхлегкое и сверхпрочное углеволокно из автопрома переходит в часовое дело

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 34

30.11.12 16:54

REVOLUTION

035

Материальный мир

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 35

30.11.12 16:54

Тенденции plus

В Скоростная суперъяхта «Стелс»

последнее время плетеный узор и матовый блеск углеволокна неизменно вызывает ассоциации с высочайшими эксплуатационными характеристиками. И неважно, идет ли речь о реактивном истребителе или удочке, болиде «Формулы-1» или горном велосипеде, суперъяхте или паре лыж. Из этого удивительного материала, который, похоже, претендует на роль пластмассы или резины XXI в., даже делают корпуса ноутбуков, музыкальные инструменты, ручки, темные очки, клюшки для гольфа ну и, разумеется, наручные часы.

Углеволокно – это малый вес, высокая прочность и невероятная долговечность. Вот почему дизайнеры самых разных предметов роскоши дружно решили придать своим творениям углеволоконный шарм. Несмотря на то что углеродное волокно считают ультрасовременным материалом, его история ведет отсчет с конца 50-х годов прошлого века, когда американский ученый Роджер Бэкон впервые путем нагрева обуглил волокна вискозы. Впрочем, этот эксперимент по созданию нового легкого и прочного материала был признан удачным только частично. На то чтобы усовершенствовать производство углеволокна, ушло еще два десятилетия, а относительно широкое применение этого материала в таких отраслях, как автомобилестроение и производство спортивной экипировки, началось только в 90-х годах.

Сегодня углеволокном отделывают самые разные товары: запонки, ручки, брелоки

МакЛарен MP - C

REVOLUTION

036

МакЛарен F

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 36

30.11.12 16:54

Материальный мир

Audemars Piguet обращается с углеволокном мастерски, о чем свидетельствуют, например, Royal Oak Offshore ‘Bumblebee’ (наверху) и Royal Oak Offshore Alinghi Team (внизу)

REVOLUTION

037

Исходным материалом для корпусов Audemars Piguet из прессованного углеволокна служат вот такие обрезки

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 37

30.11.12 16:54

Тенденции plus

У RM , широко известных как часы Рафаэля Надаля, корпус сделан из композиционного материала на основе углеволокна, а в других моделях Милль первым применил углеволоконные платины

И все же в автомобилестроении углепластик по-прежнему используется не повсеместно, а больше для моделей с особенными характеристиками. Первой углепластиковой машиной стал «МакЛарен F ». Причем из новаторского материала были сделаны не только кузовные панели, но и шасси-монокок. В результате получился автомобиль, который даже по сегодняшним меркам не знает себе равных в управляемости. Кроме того, этот «макларен» установил и рекорд скорости для серийных машин, разогнавшись до 391 км/ч. При массе лишь немногим более тонны он был оснащен 6-литровым 12-цилиндровым V-образным двигателем «БМВ» мощностью 627 л.с. – такими показателями не мог похвастаться ни один конкурент. И хотя автомобиль разрабатывали не для гонок, на трассе он не знал себе равных. Так, в гонке «24 часа Ле-Мана» 1995 г. «макларены» заняли сразу

REVOLUTION

038

Углеволоконный циферблат хронографа TAG Heuer Carrera MP - C – аллюзия на конструкцию одноименного автомобиля

Углеродные волокна помещают в эпоксидную смолу, а затем подвергают значительному нагреву – так получается композиционный материал углепластик (именно его, как правило, и имеют в виду, когда говорят об углеволокне как производственном материале). Углеволокно гораздо дороже и менее пригодно для ремонта, чем стекловолокно, однако оно в несколько раз прочнее и легче. Изделия из углепластика обычно по прочности не уступают стали, а весят в четыре раза меньше. Более того, из углепластика можно создавать детали самых причудливых форм, а их поверхности зачастую не требуют финишной обработки, поскольку вид свежеизготовленной углепластиковой вещи не только сам по себе привлекателен, но и у многих ассоциируется с качеством и надежностью. Первыми этот материал взяли на вооружение авиаконструкторы, но сегодня его часто видишь и в спортивных автомобилях, создатели которых постоянно стремятся снизить массу и повысить жесткость своей продукции. Поначалу, правда, применение углеволокна ограничивалось корпусами зеркал, чехлами кресел, спойлерами и рулями, но позже, когда придумали способ за счет особого плетения придавать углеволокну дополнительную жесткость, из него начали производить и основные конструкционные элементы.

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 38

30.11.12 16:55

Материальный мир

УГЛЕВОЛОКНО И ЧАСЫ Малый вес, устойчивость к царапинам, гипоаллергенные качества и приятный,

на взгляд многих, вид – все эти качества привлекли к чудо-материалу внимание часовщиков, которые делают ставку на ультрасовременный дизайн и технологичность. О том, что углеволокно пришло в часовую отрасль всерьез и надолго, лучше всего, наверное, свидетельствует тот факт, что «Юбло» недавно приобрела франко-швейцарскую фирму «Профюзьон» (Profusion), которая занимается производством углеволокна и ранее уже помогала «Юбло» в изготовлении сложных деталей. Одним словом, не за горами тот день, когда появятся насквозь углепластиковые часы (см. Cathedral Minute

Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph той же «Юбло»), но это в будущем, а пока для тех, кому ждать невмоготу, приведем небольшой, отнюдь не исчерпывающий обзор моделей, уже выпущенных на рынок.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE Увлечение «Одемар Пиге» этим материалом началось с того, что ее специалисты попали на авиасалон, где им показали технологию изготовления прессованного углеволокна. В 1972 г. «Одемар» уже пошатнула каноны часового дела, выпустив первые в мире часы класса люкс в стальном корпусе (это был «Роял Оук»). Теперь же, в 2007 г., фирма выкинула еще один фокус и представила «Роял Оук Оффшор Алинги Тим» (Royal Oak Offshore Alinghi Team) – первую роскошную модель с корпусом из углеволокна. Эти часы были выпущены в честь сотрудничества «Одемар Пиге» с командой «Алинги», которая выигрывала регаты Кубка Америки, и получились такими легкими и надежными, что спортсмены даже надевали их на соревнования. Ну а дальше пошло-поехало. Новаторский материал проник и в основную коллекцию; примеры тому – сверхпопулярный «Оффшор Шмель» (Bumblebee), женский «Оффшор» с керамическим ободком, усыпанным бриллиантами, и линейка Royal Oak Concept, в рамках которой в 2008 г. вышел первый в мире турбийон с углеволоконным корпусом.

RICHARD MILLE RM 027 В 2006 г. Ришар Милль первым применил углеволокно в наручных часах, причем не ради оригинального корпуса или необычной отделки, а ради улучшения

039

приборах времени марка не остановилась: взять, к примеру, частично углеволоконные лыжи «Олл Блэк» (разработанные «Юбло» в сотрудничестве с ведущим производителем спортивной экипировки «Заи») или сани из древесины ясеня, стали и кожи с углепластиковыми ручками для ездока. Несколько лет назад итальянское дизайнерское бюро «Италия Индепендент» сделало из углеволокна оправу для солнечных очков. Раньше до этого никто не додумывался, хотя, казалось бы, решение самое логичное: легкость и прочность для очков крайне важны. Но стоило основателю бюро Лапо Элканну (кстати, внуку покойного главы «Фиата» Джанни Аньелли) представить свою находку общественности, как углепластиковые очки замелькали повсюду. Впрочем, не исключено, что идею ультрамодной оправы Элканну подало дедово наследство – бесподобная 30-метровая суперъяхта «Стелс», которую по заказу Аньелли спроектировало бюро «Фрерз». В «Стелсе» из углеволокна изготовлен не только корпус, но и кровати, элементы интерьера, кухонная мебель и даже туалеты. Немудрено, что стремительное судно было способно идти против ветра со средней скоростью 12 узлов, а его максимальная скорость достигала 35 узлов. Подчас, правда, компании перегибают палку и начинают ваять из углепластика что ни попадя, даже то, для чего особая легкость и прочность ни к чему: скажем, ножи для вскрытия писем, миски для собак и мышеловки. При желании можно даже купить углеволоконный планшет с зажимом для бумаги или – ну естественно! – сиденье для унитаза (зайдешь в туалет – и кажется, будто ты на «Стелсе»). Огромный выбор товаров, сделанных из углеволокна без всяких серьезных на то оснований, можно найти на сайте CarbonFiberThings.com – интернетмагазине американского (какого же еще?) производителя, выпускающего гигантского размера скрепки, вилки для восстановления дерна (ими пользуются гольфисты) и даже елочные украшения. В общем, все на углеволокне свихнулись.

REVOLUTION

первое, третье, четвертое, пятое и тринадцатое места. Сегодня же преимущества углепластика убедительно демонстрирует «Бугатти Вейрон» (объем двигателя – 16,4 л, мощность – 1 001 л.с.) стоимостью миллион евро. У него углепластиковым сделан отсек для водительского и пассажирского мест, который не только обеспечивает отличную защиту, но и служит в качестве сверхжесткой рамы для других узлов. Отсюда – превосходная управляемость и устойчивость, как у болидов «Формулы-1», даже при экстренном торможении и разгоне в предельных режимах. А самым преданным фанатам углепластика можно посоветовать обратить внимание на редчайший «Ламборгини Ревентон», чей кузов состоит почти что исключительно из этого материала. Впервые этот автомобиль в купейном исполнении был продемонстрирован в 2007 г., причем объем производства был ограничен 20 экземплярами. Впрочем, два года спустя появился «Ревентон» – родстер. Помимо этого, всерьез углеволокном увлеклись «Мерседес-Бенц» (пример тому – «SLR МакЛарен Родстер»), «БМВ», которая оснащает свои суперкары M углепластиковыми крышами, и в особенности «МакЛарен». Этот последний недавно представил модель MP - C, спроектированную на основе так называемой «углепластиковой моноклетки» – моноблочной конструкции типа тех, что стоят в болидах «Формулы-1». Сегодня, как известно, автопроизводители изо всех сил борются с «лишним весом» своей продукции, стремясь понизить расход топлива и сократить выбросы углекислого газа. Так что не исключено, что в скором будущем углепластик будут ставить не только на автоэкзотику, но и на вполне обычные машины. Выше мы уже упоминали, что автопромом область применения углеволокна не ограничивается. Например, производитель предметов роскоши «Данхилл» делает из него красивые и практичные запонки, зажигалки, брелоки и ручки. Причем отметившая вековой юбилей компания не изменяет себе: «Данхилл» и раньше славился тягой к новаторству. Ну и, конечно, углеволокно пришлось по вкусу часовой марке «Юбло» (Hublot), этой кузнице «сплава». Причем на

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 39

30.11.12 16:55

Тенденции plus

технических характеристик. Логика Милля была проста: углеволокно ударопрочно, жестко, легко и не реагирует на изменения температуры – то, что надо для базовой платины. В итоге получилась модель RM , которая прошла полевые испытания на руке гонщика «Формулы-1» Фелипе Масса во время самых настоящих заездов. А первыми часами под маркой «Ришар Милль» с углеволоконным корпусом стала модель RM , выпущенная для Рафаэля Надаля. При весе 18 г это самые легкие механические наручные часы в мире. В 2011 г. Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос», и на протяжении всех матчей у него на руке неизменно красовались RM – прекрасное свидетельство их выдающейся выносливости.

ХРОНОГРАФ REBELLION RACING PREDATOR ‘LM24’24 HOURS Поклонникам Ле-Мана знакома команда «Рибеллион Рейсинг», выступающая

на машинах «Лола», которая в 2011 г. завоевала в «Серии Ле-Ман» первое место в командном зачете (категория LMP ). Названа эта команда в честь своего благодетеля – молодой швейцарской марки «Рибеллион», которая с 2008 г. выпускает роскошные мелкосерийные часы. «Предатор», первая круглая модель в арсенале фирмы, уже помелькал на гоночных трассах мира (его носили такие гонщики «Рибеллион», как Андреа Беллики и Николя Прост). Разумеется, в дизайне и конструкции хронографа доминирует автомобильная тема: подциферблаты удерживают мосты в виде шатунов, основной циферблат и ободок сделаны из углеволокна, а титановый корпус покрыт алмазоподобным углеродом. Задняя крышка прикручена винтами со звездчатым шлицем, а хронографные кнопки внешне напоминают педали гоночного автомобиля. Хронографов LM выпустят всего 24 штуки, но «Предатор» существует и в других вариантах, включая однокнопочный хронограф и модель без усложнений.

HUBLOT ‘CATHEDRAL’ MINUTE REPEATER TOURBILLON AND COLUMN WHEEL CHRONOGRAPH Эту модель можно назвать углеволоконной насквозь: из авангардного материала здесь выполнен не только корпус, но и мосты. Как следует из названия, она объединяет в себе хронограф с колонным колесом, турбийон и минутный репетир с кафедральными гонгами. Оказалось, углеволоконный

корпус и репетир отлично друг с другом сосуществуют, и звук получается громче и четче, чем у многих часов с корпусами из традиционных материалов. И, конечно, чувствуется стилистика «Юбло»: несмотря на высококлассную начинку в лучших традициях часового искусства, хронограф на вид вышел очень спортивным.

BELL & ROSS BR 01–92 CARBON FIBER Благодаря корпусу из прессованного углеволокна мужественные, военного вида BR становятся еще привлекательнее. По прочности этот корпус ничуть не уступает стальному, но при этом гораздо легче, так что покупатель получает возможность приобрести действительно внушительный (46 × 46 мм) прибор времени и наслаждаться его мощным, грозным видом, но не таскать на запястье лишнюю тяжесть. ЧАСЫ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ Углерод еще и служит основным материалом ряда черных покрытий для внешней отделки часов. Особенно распространены покрытия из алмазоподобного углерода (DLC) и аморфного алмазоподобного углерода (ADLC), которые отличаются высокой устойчивостью и интересным оттенком, будто позаимствованным у военных самолетов-невидимок.

REVOLUTION

040

ХРОНОГРАФ TAG HEUER MP4-12C В честь долгожданного выхода маклареновского спортивного автомобиля MP - C «ТАГ Хойер», который вот уже 26 лет сотрудничает с этой английской маркой, решил сделать специальную версию хронографа Carrera. Само собой, в дизайне часов перекличек с экстерьером автомобиля множество, и в первую очередь это полуоткрытый углеволоконный циферблат – прямой намек на углепластиковую «моноклетку» машины. Кроме того, новый хронограф отличает легкий, но внушительного вида титановый корпус диаметром 43 мм, а также оранжевые люминесцентные стрелки и стежки на ремешке: оранжевый – фирменный цвет «МакЛарена». Кстати, ремешок сделан из кожи на алькантаровой подкладке. Вырез в циферблате забран сапфировым стеклом, через которое удобно разглядывать хронографный механизм, исполняющий, помимо прочего, функцию мгновенного сброса (то есть хронограф перезапускается одним нажатием кнопки). А еще часы оснащены годовым календарем, который придется подводить только в конце февраля. Всего таких хронографов будет выпущено 1 000 штук, и приобрести их можно только в автосалонах «МакЛарена» или на сайте McLaren.com.

Купив компанию Profusion, Hublot дала понять, что собирается и дальше внедрять в свои часы углеволокно; благодаря прочности и малому весу углеволокно удобно для изготовления платин и мостов, впрочем, оказывается, оно еще и отлично проводит звук, о чем свидетельствует модель Hublot Cathedral Minute Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 40

30.11.12 16:55

Материальный мир

Racing Predator ‘LM ’ Chronograph Hours производства фирмы Rebellion

Аморфный алмазоподобный углерод в часах Santos Carbon продемонстрировал, что Cartier нацелилась на превосходство еще и в области материалов

41

Углеволокно любой модели придает облик секретной военной спецразработки (подтверждение тому – BR – Carbon Fiber)

REVOLUTION

CARTIER SANTOS 100 CARBON Прежде чем обсуждать характеристики часов «Сантос 100 Карбон», давайте разберемся в различиях между аморфным алмазоподобным углеродом и напылением, получаемым осаждением из парогазовой фазы (PVD). Хоть на вид они и похожи, потребительские качества у них различаются принципиально. Алмазоподобный углерод – это общее название целой группы материалов с разными характеристиками. Аморфный алмазоподобный углерод, разработанный в «Картье», имеет высокое содержание графита (65%), за счет чего материал приобретает самосмазочные свойства при очень малом коэффициенте трения. Публика впервые увидела это покрытие в 2009 г. на модели «Картье» «Сантос 100 Карбон». Вообще, существуют три общих способа осаждения: парогазовый, химический и химический, усиленный плазмой. Как раз последний используется для того, чтобы получить аморфный алмазоподобный углерод. Покрытие из него все равно что вторая кожа: оно намертво спаяно с подложкой, тогда как покрытие, полученное осаждением из парогазовой фазы, напротив, пристает довольно плохо. «Картье» даже подвергала «Сантос» с алмазоподобным слоем зубодробительному испытанию в условиях спортивных состязаний. И ничего – покрытие осталось как новенькое. Так что мы еще раз убеждаемся в том, что «Картье» не только увлекается новыми материалами, но и зорко следит за качеством. ★

+Trends - Carbon Fibre.av.IK.dr+.indd 41

30.11.12 16:55

Bentley & Breitling.indd 42

30.11.12 17:00

Bentley & Breitling.indd 43

30.11.12 17:00

Часовая индустрия

РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ Patek Philippe – самая яркая звезда швейцарской часовой промышленности, и особого очарования часам этой марки придает тот факт, что на протяжении долгого времени Patek остается компанией независимой. В г. Жан и Шарль Штерны приобрели компанию, и с тех пор она остается в руках династии: нынешний президент Patek Тьерри Штерн принял бразды правления от своего отца, Филиппа Штерна. О преемственности поколений, о детях, независимости и постоянстве с Тьерри Штерном беседовал Денис Пешков.

я работать именно в нашей фирме, готов ли я к тому, что однажды мне придется ее возглавить. Тогда я был уже абсолютно уверен, что хочу и готов. Так все и началось. Я ведь упрямый был. Я и сейчас упрямый. Когда вы решили связать свою жизнь с «Патеком», вас больше привлекало само часовое дело, требующее творческого подхода, или работа во главе фирмы, позволяющая проявить лидерские качества? Для меня на первом месте всегда было часовое дело. С ним у меня ассоциируется все, что связано с «Патек Филиппом». Именно поэтому мы всегда делали и делаем только часы и ничего больше. Уверяю вас, мы вполне могли бы заниматься теми же очками, как «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), но меня все это совершенно не интересует. Я люблю создавать часы, это моя страсть. Свой вклад в коллекцию «Патека» я вношу уже где-то 20 лет. Сейчас мне 42. Когда я начал работать в часовой сфере, мне было меньше 20. С тех пор я вырос во всех отношениях. Я многому научился: работать на фабрике, делать корпуса. Был и часовщиком. Короче говоря, здесь я в своей тарелке. Нужно ведь хорошо знать то, что делаешь. Тот, у кого нет глубокого понимания часовой специфики, не

смог бы возглавлять «Патек Филипп». Такой человек у руля «Патека» быстро потерпел бы крах. Его просто не стали бы уважать начальники подразделений (к слову сказать, отделов у нас около 15). Те, кто работает в часовом производстве, – обычно упрямые и несговорчивые люди, им очень непросто угодить. Если они считают, что вы этого заслуживаете и что вы разделяете их интересы, они для вас в лепешку расшибутся. Если же вы сводите дебет с кредитом и только – все закончится, не успев начаться. Ничего не получится, потому что подчиненные или уйдут от вас, или просто не станут помогать. А без их помощи вы ничего не сможете. В «Патек Филиппе» в одиночку много не сделаешь, здесь требуется работа в коллективе. Одно дело – быть хорошим часовщиком. Другое дело – возглавлять фирму. Где вы научились тому, что умеете? Отец, прежде чем передать дела, учил вас специально руководству фирмой? Отец учил меня коммерческим и управленческим нюансам. Часовому делу и творческому подходу к нему я учился сам. Помогали мне в этом коллеги, наши сотрудники. Отец же больше рассказывал, как обращаться с владельцами магазинов, дистрибьюторами,

REVOLUTION

044

В

ы помните, когда впервые увидели, как делают часы? Каким было первое впечатление? Дайте минутку подумать… В те времена производство было совсем не такое, как сейчас. Было несколько зданий – если не ошибаюсь, около десяти по всей Женеве. У часовщиков было свое здание, у механиков свое, у мастеров по корпусам и отделке свое. Наверное, мое первое воспоминание связано с кабинетом отца на Рю-дю-Рон. Первые часы, которые я помню, – это карманные часы, подписанные именем отца. Они лежали у него в столе: отец коллекционировал часы (потом они вошли в нашу музейную экспозицию). Я был еще маленький, лет шести. Все это произвело на меня сильное впечатление. Я до сих пор хорошо помню тот стол, его цвет, запах в кабинете. Там и тогда я впервые понял, что хочу делать часы и решил этому посвятить жизнь. Отец, конечно, сперва не воспринял это всерьез. Говорил, что я слишком маленький, что поговорим, когда подрасту. Но шли годы, и желание мое только крепло. Когда мне исполнилось 16, мы серьезно обсудили этот вопрос. Пришла пора решать, каким будет мое образование, какой путь я выберу. Мы говорили о том, например, хочу ли

ChelovekDela-SternPatek.indd 44

30.11.12 17:01

Первые лица

REVOLUTION

045

рн те Ш ри ер Ть

ChelovekDela-SternPatek.indd 45

30.11.12 17:01

Часовая индустия

наконец с клиентами. Он прекрасно в этом разбирался. Я благодарен ему за полезнейшие советы. Как видите, я изучал одновременно две стороны часового дела: коммерческую – при помощи отца – и производственную – при помощи всего патековского коллектива. И это было здорово.

Распространено мнение, что «Патек» в современной часовой отрасли – номер один. Как думаете, всегда ли так будет? Ведь сейчас столько новых компаний и суперкомпаний, и все они быстро развиваются. Их подход – продвигать часы, как любой другой продукт, по всем правилам коммерции. Да и клиенты не всегда постоянны в своих предпочтениях, особенно в условиях такого широкого выбора. Как сохранить самобытность? Если речь идет об оборотах и прибыли, то тут мы на первое место и не претендуем. Если мы говорим о качестве, то это уже другой вопрос. Мы все время стараемся делать что-то новое: то представили в Базеле новую коллекцию, то новый механизм, новую модель, новый вариант отделки. Пока все идет как сейчас, догнать нас будет очень трудно. Еще и потому, что у нас огромный опыт: все допущенные нами ошибки фиксируются с 1839 г. Нам было на чем учиться. У нас есть знания и опыт, которых у других нет. Со временем и у них все это, конечно, будет, они приобретают опыт, но и мы не стоим на месте. Дистанция сохраняется. Просто нельзя говорить себе, что мы на первом месте и всё в порядке. Если так думать – развитие прекратится и наше место займут другие. Моя задача в том и заключается, чтобы все время повторять коллегам, что нельзя

С некоторых пор считается очень престижным изготавливать механизмы часов своими силами, обходясь без сторонних производителей.

«Я люблю создавать часы, это моя страсть. Когда я начал работать в часовой сфере, мне было меньше . С тех пор я вырос во всех отношениях. Я многому научился: работать на фабрике, делать корпуса. Был и часовщиком. Короче говоря, здесь я в своей тарелке»

Говорят, важно быть независимым и полагаться на себя: так надежнее. Насколько принципиально для вас производить все детали самостоятельно? И сразу задам еще один вопрос. Эстетические ориентиры в часовом деле еще недавно были совсем другие. Но одна из отличительных черт вашей компании – постоянство. Все новое – это хорошо забытое старое? Действительно, в этом мире ничто не ново. Мы стремимся производить все детали силами нашей компании. Я убежден, что это единственный способ сохранять высокое качество изделий и улучшать его. Не буду говорить за других, но я считаю, что, если у всех одни и те же механизмы, – это плохо. «Патек Филипп» производит около 50 000 механизмов в год, включая кварцевые. Большое внимание мы уделяем элементам декора, например отделке мостов. В какой-нибудь крупной группе компаний мосты были бы хорошо исполнены технически, но с точки зрения эстетики – так себе. В этом и выгодное отличие «Патека». Я знаю, что клиенту, который приобретает

новые часы или хронограф, хочется, чтобы и механизм был красивый. Я всегда пытаюсь донести эту мысль до наших клиентов: покупая изделие «Патек Филиппа», вы приобретаете не только образцовый, технически совершенный продукт часового дела, но и произведение искусства. Нашими часами можно любоваться. Вовсе не обязательно покупать такие часы, чтобы всегда знать, который час. У каждого для этого есть «айфон» или что-то в этом роде. Те, кто покупает часы, подобные патековским, ищут в часах прекрасное. Кстати сказать, дело тут не только в чистой эстетике: превосходные эстетические качества наших часов служат их долговечности. Далеко не все понимают, что красивая отделка нужна не только для того, чтобы радовать глаз: она помогает продлить срок службы. Отделка защищает механизм от попадания пыли, мелких металлических частичек, которые могут вывести его из строя. Если часы сломались и их владелец принес их к нам, ему, конечно, можно сказать что-то вроде: «Вот сюда просто пыль попала, ничего страшного – это же не колесо треснуло». Но часы-то не идут, и клиента не интересует почему. Согласитесь, этому нужно уделять особое внимание, особенно когда часы стоят несколько сот тысяч швейцарских франков. У вас двое сыновей. Сколько им сейчас лет? Младшему восемь, старшему десять. Они интересуются часами? Они, конечно, любят часы. Но сегодня мне больше хочется, чтобы они хорошо учились, чтобы получили качественное образование. Им сейчас труднее учиться, чем моему поколению. Если они однажды возглавят «Патек», управлять компанией им будет тоже сложнее, потому что она растет и качественно, и количественно. Поэтому я хотел бы в первую очередь дать им образование, а уже во вторую – подготовить к работе в нашей фирме. Я не учу их ведению дел. Что-то они сами видят, потому что дома у нас всегда какие-то документы и тому подобное (хотя часов как раз нет: не люблю оставлять часы дома). Дети читают книги, слушают, когда я или моя жена говорим про «Патек»,

REVOLUTION

046

Сколько человек сейчас работают в «Патек Филиппе», если брать все страны? Примерно 2 300. Это, мягко говоря, немало. Когда-то я знал всех. Сейчас есть люди, кого я не знаю. На мой взгляд, так не должно быть, и «Патеку» больше не стоит расширяться. Я считаю, что предел роста выражается не в объеме производства, а в численности штатов: как только заметил, что появились незнакомые лица, пора задуматься о целесообразности дальнейшего роста.

останавливаться на достигнутом, что нам нужны постоянные инновации, оригинальные идеи и новые материалы, что часы должны быть тоньше и ходить точнее. Если соблюдать эти важные правила – бояться нечего. Это моя каждодневная забота – подталкивать и воодушевлять людей, говорить им, что не так трудно завоевать первое место, как удержать его. В других фирмах тоже усердно работают, но, как я уже сказал, сегодня мы чувствуем себя вполне уверенно.

ChelovekDela-SternPatek.indd 46

30.11.12 17:01

Первые лица

Они понимают, в чем ценность механических наручных часов? Интересный вопрос. Конечно, они понимают, в чем разница между кварцевыми и механическими часами. Они понимают, что дело в их устройстве. Наверное, они начинают осознавать, что за каждой деталью стоит чей-то труд: «А ведь и это кто-то придумал и сделал!» Они в том возрасте, когда все дети играют в конструкторы «Лего». Они знают, что одна деталь «Лего» сама по себе очень проста, но множество деталей вместе составляют сложное целое. Вот и часовое дело они видят как «Лего». Если говорить не о ваших детях, а об их поколении в целом, то нельзя отрицать, что сегодняшним подросткам наручные часы не очень интересны. У них в основном другие ценности. Как вы думаете, те ценности, которые воплощает в своей продукции «Патек Филипп», приходят с возрастом? Мой отец задавался похожими вопросами в ту пору, когда появились кварцевые часы. Уверен, любители механических часов будут всегда. Это привлекает людей. Представьте: механизм, который работает сам, без батарейки, без провода и вилки с розеткой. Причем работает практически вечно, если хоть немного о нем заботиться, хотя бы раз в пять лет отдавать на смазку. Это не может не нравиться. Важно и то, что ценность часов со временем не уменьшается, а в некоторых случаях даже идет вверх. Некоторые модели растут в цене (вспомним аукционы). Такие вещи мои сыновья понимают. Молодое поколение, знаете ли, вообще довольно хорошо знает цену деньгам. (смеется) И бояться нечего, потому что ценители механических часов будут всегда.

«Я всегда пытаюсь донести вот какую мысль до наших клиентов: покупая изделие Patek Philippe, вы приобретаете не только образцовый, технически совершенный продукт часового дела, но и произведение искусства. Нашими часами можно любоваться»

увеличивается, но мы говорим о совсем небольшом приросте. Трудно ли сохранять независимость и что для этого нужно? «Патек Филипп» – это, прежде всего, крепкая команда профессионалов. У нас нет внутренних конфликтов и распрей на почве политики. Мои подчиненные хорошо знают, кто здесь начальник. Знают, что занять мое место невозможно. У каждого есть свое место, и это всех устраивает. В большой корпорации около трети времени тратится на интриги. У нас, повторяю, их нет, и это очень помогает вести дела. Чтобы оставаться независимым, нужно производить достойные изделия. Я много путешествую, много общаюсь с коллегами и всегда в курсе критериев, которые определяют хорошую продукцию. Вот сейчас я разговариваю с вами, чуть позже я общаюсь с владельцами магазинов, спустя еще мгновение – слушаю клиентов. Получается, что я не просто владелец компании, но и ее действительный участник. Я не отдаю дела на откуп генеральному директору. У нас есть гендиректор, но он

нужен, чтобы помогать мне, а не чтобы я возлагал на него свои обязанности. «Патек Филипп» действительно способен создавать то, что интересно покупателям и востребовано на рынке. А это значит, что дела идут хорошо и что независимости фирмы ничто не угрожает. Этот вопрос ведь упирается в деньги. Деньги дают независимость. Если дела идут хуже, резервы уменьшаются, и тогда начинаются трудности. Это простое правило всегда заставляло меня работать на благо фирмы не покладая рук. В противном случае мы бы уже всё потеряли. Независимость еще и дает дополнительный стимул к работе. Сотрудники «Патека» либо пришли из крупных групп компаний и больше не хотят туда возвращаться, либо начинали у нас и ни в какие группы компаний переходить не намерены. Они знают, что для сохранения самостоятельности «Патека» нам всем нужно много трудиться и производить изделия отличного качества, так что внутренняя мотивация у наших сотрудников мощная. Но надо быть начеку. Самые крупные конфликты сегодня возникают вокруг поставщиков. Возьмите, к примеру, группы LVMH, «Ришмон» (Richemont Group) или «Суоч» (Swatch Group) – все они стремятся присоединить к себе как можно больше поставщиков, желательно всех. Поэтому нужно принимать ответные меры. Если мы не можем приобрести компанию-поставщика, мы сами разрабатываем ноу-хау и налаживаем внутреннее производство. В результате сегодня мы вполне самостоятельны и чувствуем себя в безопасности. Не на 100%, конечно (всякое может случиться), но на 99% уж точно. По крайней мере, я на это надеюсь. У вас когда-нибудь бывают трудности с ведением дел? Часто? Постоянно! Мы работаем с 14–15 миллионами деталей в год. Хоть в этом есть своя прелесть, но ведь с ума сойти можно. В таких условиях кто угодно столкнется с проблемами: то деталь бракованная, то вдруг магазин, с которым мы сотрудничали, переходит в другие руки… Все это – мой повседневный труд. Каждый день приходится преодолевать трудности и искать решения. Без этого никак. ★

REVOLUTION

Ваше производство из года в год увеличивается? Да, но очень медленно. Наш приоритет не в том, чтобы, как другие компании,

наращивать объемы производства. Для меня важно не это. Если бы мне приходилось считаться с акционерами, то, конечно, я бы придерживался других взглядов. Но акционеров у нас нет, и я могу позволить себе заявлять, что рост нашей фирме не нужен. Гораздо важнее, по-моему, делать красивые часы с усложнениями, часы с эмалевыми циферблатами. Средняя стоимость наших изделий говорит сама за себя, и этот показатель важнее, чем количество экземпляров. Я всегда старался делать все, чтобы повысить качество изготовления корпусов, механизмов, стремился искать новые решения, новые усложнения. Конечно, каждый год общее количество изделий немного

047

так что потихоньку они чему-то учатся в этом направлении. Посмотрим – сейчас трудно сказать, что будет дальше. Пусть радуются жизни, пока они еще дети. Если есть друзья, если есть с кем играть на улице – пускай играют, ведь потом будет поздно.

ChelovekDela-SternPatek.indd 47

30.11.12 17:01

Часовая индустрия

«ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ, КАК ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ» Parmigiani Fleurier – швейцарская часовая марка, стоящая особняком. Она принадлежит кругу немногих независимых компаний, что были образованы в недавнее время, смогли выжить, сохранить независимость и динамику развития, более того, основатель марки, знаменитый специалист по реставрации часов Мишель Пармиджани, до сих пор ею руководит. Это исключение из правил, а исключения неизменно вызывают интерес, и потому Алексей Кутковой отправился в Швейцарию, чтобы встретиться с Жан-Марком Жако, генеральным директором компании Parmigiani Fleurier, человеком, которые не боится отвечать на острые вопросы и не боится вступать в полемику и давать не менее (а то и более) резкие ответы.

более доступных моделей), интенсивность рекламы и объем сбыта, чтобы наши часы было легче купить в разных уголках мира. Ну и, конечно, понадобилось привлечь к марке больше внимания. Поэтому мы и приглашаем журналистов и друзей компании на различные мероприятия, причем стараемся не следовать общему шаблону. Посмотрите на наших конкурентов – у большинства из них «программа» одна и та же: гольф, поло, теннис, парусные регаты и концерты классической музыки. Мы же пытаемся выбирать что-то менее заезженное, что-то современное, но при этом близкое философии марки. Что-нибудь вроде, например, запуска воздушного шара, но с каким-то неожиданным поворотом. Мне очень хочется верить, что во всем этом просматривается последовательность, что люди всё же отчетливо видят взаимосвязь между маркой, продукцией и ее продвижением. Наша цель – последовательная стратегия,

рассчитанная на долгосрочную перспективу. Сиюминутные выгоды нас не интересуют. Вот почему мы никогда не нанимаем в качестве «лиц марки» топ-моделей, актеров или, скажем, знаменитых футболистов. Почему? Потому что это все преходяще. Посмотрите, как быстро топ-модели выходят из моды. Сегодня ты снимаешь эту девушку для рекламного плаката, а через пять лет о ней уже все забыли. Сегодня ты заручился поддержкой известного футболиста, а завтра он выкинул что-нибудь дурацкое – и что тогда с твоей репутацией? Поэтому мы рекламируем только марку и продукт. Больше ничего. Что наша марка хорошая, ясно и без всяких знаменитостей. Вообще, лучшие «посланники марки» – покупатели. Они-то и рассказывают своим друзьям, почему купили наши часы, чем они им понравились. Более того, этим «посланникам» не нужно платить – они сами нам платят. Тем, что покупают часы. Вот как нам повезло!

REVOLUTION

048

P

armigiani начинала как компания, скажем так, музейного плана. Во-первых, она сформировалась на базе реставрационных часовых мастерских, во-вторых, сами часы были выдержаны в классическом стиле и на вид и на ощупь напоминали музейные экспонаты. Теперь же вы решили этот солидный образ изменить. Почему? Ну, на самом деле полностью менять свое лицо мы не собирались. Задача была только в том, чтобы открыть компанию для более широкой аудитории. Конечно, уважение коллекционеров – вещь крайне важная. Но настоящих коллекционеров в мире очень мало. А мы сейчас строим довольно большую мануфактуру, где работает около 600 человек, – мы не можем себе позволить производить в год всего 100–200 часов. По этой причине мы решили взять курс на увеличение, увеличить все: коллекцию (за счет включения в нее

ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 48

30.11.12 17:02

Первые лица

REVOLUTION

049

Жан-Марк Жако

ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 49

30.11.12 17:03

Часовая индустрия

наша философия, наш стиль ведения бизнеса. А иначе зачем людям такие дорогие часы? Нашим клиентам в принципе ничего не надо: у них уже все есть. Да, часы за две-три тысячи евро можно купить просто так, под настроение: сезон поносить, а потом подарить водителю. Но модель уровня «Пармиджани» должна действительно быть особенной, не похожей на все остальное. Возьмите картины. Если человек покупает недорогую картину (скажем, сюжет симпатичный или к обоям хорошо подходит), ему не так уж и важно, подлинная ли она. Все равно через полгода можно кому-нибудь сплавить.

«Мы сейчас строим довольно большую мануфактуру, где работает около человек, мы не можем себе позволить производить в год всего – часов»

Но если вы покупаете Энди Уорхола и платите за него, как за Энди Уорхола, вы, само собой, рассчитываете, что это настоящий Уорхол. Настоящая роскошь требует серьезности, подлинности и редкости. Если мы начнем выпускать по 500 000 часов в год, мы тут же вылетим из нашего сегмента на рынке.

потребителя – значить предлагать ему серьезные вещи. То же самое касается наших сотрудников: если мы хотим, чтобы они нас уважали (а это крайне важно), нельзя раздавать направо и налево то, над чем они трудились месяцами. Иначе они начнут спрашивать: «Как так? Мы столько труда вбухали, а они их просто так дарят». Людей это покоробит. Может, кому-то мои слова покажутся наивными, но это и правда

Как определить оптимальный объем производства? Чтобы и цены не взвинчивать, и редкость сохранить? Я много об этом думал и пришел к выводу, что для нас он должен составлять примерно десять тысяч часов в год. Этого количества хватит, чтобы удовлетворить большинство поклонников роскоши, но при этом и не отбить у них аппетита. Для мирового рынка, для России, США, Китая и Европы вместе взятых, 10 000 – ничто. А вот если превысить эту грань, начнутся неприятности. В автомобильной промышленности те же законы. «Феррари» всегда выпускала в год по восемь-девять тысяч машин. Вдруг лет двадцать назад они взвинтили объем – и марка пошла под уклон. Возьмем «Бентли». Отличная машина, одна из лучших, у меня у самого был «бентли», но сегодня

REVOLUTION

050

К тому, за что ты выложил свои кровные деньги, и отношение особое. Эту вещь и уважаешь, и ценишь. А когда она тебе досталась просто так, видишь в ней просто симпатичную побрякушку и ничего больше. Некоторые знаменитости просят у нас часы, обещая носить их на публике. Ну и пожалуйста, носите себе на здоровье, только сперва заплатите. Если часовые фирмы дарят кому-то часы, то, как правило, очень богатым людям. Где логика? Если у человека столько деньжищ, почему он должен получать часы бесплатно? Да, иногда и я дарю наши часы, но только тем, у кого перед нашей маркой большие заслуги, а при этом денег на «пармиджани» нет. А когда бесплатные часы клянчит миллионер – это бессмыслица. У нас есть проект под названием «Исключительные женщины». Так вот, пару месяцев назад приходит к нам одна израильская модель (не помню ее имя) и спрашивает, нельзя ли ей тоже стать «исключительной женщиной». Мы ответили – нет. Почему? С какой стати? Что она в жизни сделала? Позировала перед фотографом? Ее родители, может, и исключительные: произвели на свет такую красивую дочь, но она-то тут при чем?

Вот почему главное правило нашей компании – всегда быть серьезными и честными. Еще оригинальными, но это – если получается (оригинальность дается иногда с трудом). Потому что в конечном итоге лавры достаются тем, кто не занимался очковтирательством, а серьезно работал над продукцией. Два самых ярких примера – «Ролекс» и «Патек Филипп». Солидные, честные, профессиональные компании – слов на ветер не бросают, с дутыми знаменитостями не заигрывают, а занимаются себе делом. Конечно, если цель – сорвать куш, заработать побольше за пять лет и все бросить, то это другой разговор. А нам дорого уважение потребителей. И мы их обязаны уважать. А уважать

ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 50

30.11.12 17:03

Первые лица

«Феррари» всегда выпускала в год по восемь-девять тысяч машин. Вдруг лет двадцать назад они взвинтили объем – и марка пошла под уклон»

вас считать за простаков, моментально прогоришь. В нынешнее время на рынке элитных часов довольно неспокойно. А как дела у вашей компании? Довольно неплохо. Вспомним, к примеру, помешательство на турбийонах (кстати, процентов восемьдесят всех швейцарских турбийонов уходило в Россию). Мы выпускали в год примерно 80–100 таких моделей. Нам все говорили: «Почему не наращиваете объем? Посмотрите на «Бреге» – у них ежегодно выходит по тысяче двести турбийонов». Мы отвечали: «Ну и пусть. Это их дело. А мы занимаемся своим». Сегодня мы выпускаем примерно столько же турбийонов, и они все распродаются. А если пять-шесть лет назад мы бы разогнали объем до тысячи, сегодня турбийонное направление у нас бы накрылось медным тазом. Опять же все упирается в количество. Чем больше объем, тем быстрее бизнес летит под гору. На мой взгляд, швейцарцы с турбийонами сильно сглупили. Превратили их в массовый товар, и спрос упал. «Патек» – другое дело. У них турбийоны до сих пор расходятся хорошо.

Да, но у них всего один чисто турбийонный калибр… А этого достаточно. Какой прок от всех этих двойных турбийонов, четвертных турбийонов? Никакого. У турбийона в часах есть определенное предназначение. Два турбийона – уже бессмыслица. Все равно что поставить на легковой автомобиль восемь колес. Нет, нужно быть серьезнее. А навороты, рассчитанные на лопухов, – это не дело. Посмотрите на «Ролекс», посмотрите на «Патек» – они ерундой не занимаются. А вам не кажется, что «Ролекс» перебарщивает? В этом году исполняется 50 лет их знаменитой «Дейтоне» (Daytona), которая впервые появилась в 1962 г. А компания вообще этот юбилей проигнорировала. А знаете почему? Вот скажите мне, сколько лет «Ролекс» сам, своими силами выпускает «Дейтону»? Максимум десять лет. Ну и с какой стати праздновать полувековой юбилей модели, которую они освоили всего десять лет назад? Чтобы навешать покупателю лапши на уши? Чтобы порадовать какого-нибудь фанфарона, которому хочется «юбилейную» «дейтону» и все тут? Даже если юбилей фальшивый? Это несерьезно. Ну, «Ролекс» вряд ли с вами согласится, что это фальшивый юбилей… А я вам даже больше скажу. Я дела «Ролекса» хорошо знаю. Вот сколько лет их можно считать полноценной мануфактурой? От силы семь лет. До этого сами они не производили ни одного механизма. Их «Ролексу» делала независимая семейная компания. У нас мануфактура и то появилась раньше. Да нет, серьезно! Потребителю надо говорить правду. А то часовая отрасль погрязла во лжи. Базельская выставка? Сборище обманщиков! Даже модельеры так нагло не врут, как часовщики. Вот, скажем, у кого-то прадедушка мастерил часы. И человек уже пишет на вывеске: «Семейное дело. Основано в тысяча восемьсот каком-то году». В общем, пускай другие живут как хотят, а мы – за честность. И в первую очередь мы стараемся быть честными с вами, журналистами, потому что вас читают наши клиенты. Соврать вам – значит обмануть заказчиков. Именно

051

культурным уровнем. Дорогую вещь сделать нетрудно: взять часы, осыпать их бриллиантами и привесить огромный ценник. Но от этого они еще не станут подлинным предметом роскоши. Если вы открыли ресторан и включили в меню только самые дорогие продукты, самую дорогую икру, еще не значит, что ресторан хороший. Просто дорогой и всё. Сегодня с покупателями из Китая и особенно из стран СНГ надо быть очень осторожным. Люди очень быстро учатся, прекрасно отличают по-настоящему ценную вещь от пустышки, может быть, даже лучше, чем большинство европейцев. Еще лет 10–15 назад считалось, что «советские» купят что угодно, лишь бы подороже. Теперь же, если

REVOLUTION

они мелькают чуть ли не чаще, чем «мерседесы», почти как «тойоты». Загадочный ореол пропал. Что в Москве, что в Монте-Карло, что в Сен-Тропезе, где у меня дом, – повсюду одни «бентли». То же самое с «Порше». А вот «Феррари» по-прежнему стоит особняком. «Ламборгини» по-прежнему стоит особняком: на каждом углу «ламборгини» не увидишь. То же самое «Бугатти» – их выпускают не больше полусотни в год, на каждую «бугатти» люди оборачиваются. Люкс не может быть массовым. Но за последние десять лет мы забыли, что такое редкость. Все потому, что производителей предметов роскоши скупили огромные группы компаний, а группа компаний должна увеличивать оборот, во что бы то ни стало. А как увеличить оборот? Правильно: увеличить объем производства. Лет 30–40 назад «Луи Вюитттон» был доступен очень и очень немногим: всего один магазин в Париже. А что сегодня? Да, прекрасная продукция (качество у «Луи Вюиттона» великолепное), но уже не роскошь. Точнее говоря, это массовая роскошь. Китайцы уже от него воротят нос, предпочитая такие марки, как «Гойяр». Потому что богатым нравится выделяться из толпы. Почти всю свою обувь и одежду я покупаю в Париже у своего друга. У него всего четыре магазина. Меня иногда спрашивают, где я брал туфли. Да, говорю, вы все равно не знаете. Один магазинчик в Париже. Тут же просят адрес. Потому что необычное интригует. Эти люди могут позволить себе «Армани», «Версаче», «Дольче энд Габбана», «Гуччи» – все что пожелают, но самый шик – заполучить что-то такое, чего нет ни у кого из знакомых. Продукт может считаться роскошным по двум причинам. Либо он такой дорогой, что купить его могут только единицы. Либо он очень редкий. Наша марка делает ставку не только на фактор цены, но и на фактор малочисленности. Знаете, что для меня высшее проявление роскоши? Вещь предельно дешевая, но редкая. Простой «свотч» (Swatch) мог бы считаться роскошным, если бы их выпускали не по миллиону в год, а всего по 10 000. Еще роскошь – явление культуры, и потребляют ее люди не просто с тугими кошельками, но и с определенным

ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 51

30.11.12 17:03

Часовая индустрия

поэтому мы так рады, когда журналисты приезжают к нам на фабрику: можно продемонстрировать, что мы и правда делаем все то, о чем говорим. Что у нас мануфактура не на бумаге, а на практике. Не знаю, может, кто-то над моими словами посмеется, но для нас это очень важно. Если мы начнем поступать иначе – я заснуть ночью не смогу. У вас довольно маленькая компания, но вы, насколько можно судить, хотите закрепиться на мировом рынке. При этом возможностей открывать десятки магазинов по всему миру у вас нет. Может, стоит начать продажи через Интернет? Когда-нибудь, наверное, так и сделаем. Сама по себе идея мне нравится. Просто пока рановато. Чтобы выходить в Интернет, нужно сперва заработать очень солидную репутацию. Но в будущем – не знаю, через сколько лет, – производители часов и предметов роскоши обязаны будут выйти во Всемирную паутину. Через традиционные магазины добраться до всех потенциальных потребителей невозможно. Но, повторюсь, сперва нужна репутация. Чтобы потребитель покупал через Интернет то, что ему уже хорошо известно. Думаю, лет за пять мы выйдем на нужный уровень, позволяющий запустить продажи в сети. Вот иногда говорят, для рынка предметов роскоши Интернет не годится. Почему? По-моему, они с традиционной розницей отлично друг друга дополняют, не конкурируют, а именно дополняют, как горные лыжи и сноубординг, как парусный спорт и виндсерфинг. Традиционные магазины нужны для тех, кому нравится процесс совершения покупки, кто приходит не только купить, но и поразглядывать витрины, пообщаться с продавцами. А есть те, кому это все безразлично. Они собирают сведения через Интернет и покупать предпочитают там же.

часы, а в них вообще нет механизма. И претензию предъявить некому. Таким образом, нужно найти способ убедить покупателя в том, что он приобретает настоящие новые часы, и предоставить ему серьезные гарантии. Один мой друг разработал прекрасную систему интернет-продаж: полная прозрачность, все гарантии. Федерация швейцарской часовой промышленности полностью одобряет его начинание. Но нужна еще поддержка со стороны производителей. Продавать свои часы через его систему согласилась только одна марка. Знаете какая? «Пармиджани». «Ролекс» отказался, «Патек» отказался, «Омега» отказалась, все остальные отказались. Но, чтобы завоевать доверие покупателя, нужна открытость. Надо

дать ему возможность, скажем, проверить через сайт производителя серийный номер предлагаемых часов и убедиться, что они настоящие, получить доступ к истории конкретного экземпляра. А мы как раз все предусмотрели. На гарантийной карточке есть номер. Вводите его на официальном сайте нашей компании – и вас перенаправляют к вашим конкретным часам. Не к модели самой по себе, а к конкретно вашему экземпляру. Вот вам и гарантия, что часы подлинные. Так что решение найдено, просто пробовать никто не хочет. В общем, этот мой друг пока что проект притормозил. С одними только часами «Пармиджани» запускать его бессмысленно: нужны громкие имена, нужны солидные объемы. Но занятно, правда? Согласились поучаствовать только мы. Вообще, даже не знаю, чего все так опасаются. Может, раздувают страхи розничные компании, которые боятся, что Интернет их разорит. Ерунда: цены в Интернете в большинстве случаев будут не ниже, а выше, чем в обычных магазинах. Потому что магазины сегодня вынуждены предоставлять огромные скидки. Тут еще одна беда: торговать часами в наше время слишком легко. Шальные деньги. Продают часы за 200 000 евро и при этом наваривают 120 000. У некоторых продавцов даже и нужной модели на складе нет: они нам звонят и спрашивают, сможем ли мы им ее доставить в течение двух часов. Многие компании сегодня пытаются жестче контролировать сбыт своей продукции. Интернет, казалось бы, идеальный инструмент контроля… Знаете что? Когда говорят о контроле за сбытом – это опять вранье. Знаю одну довольно известную швейцарскую фирму, которая поставляет свои часы в Японию и другие страны огромными партиями, причем не официальным распространителям, а демпинговым магазинам. А еще есть человек, у которого в магазине в Нью-Йорке, на 47-й улице, лежит престижнейших часов миллионов на двадцать евро, не меньше. Каждый год он пристает ко мне: «Вот два миллиона налом. Дай часы». Отвечаю: «Мы так дела

REVOLUTION

052

Но кто выступит в роли первопроходца? Пример должна подать какая-то известная марка… Чтобы выйти в Интернет, нужна смелость. А смелых нет. Все боятся сделать первый шаг. Надо сказать,

народ в часовой отрасли (я имею в виду престижный сегмент) страшно робкий. Если никто не подаст пример, все так и будут сидеть. Честное слово, если бы у нас уже была необходимая репутация на мировом рынке, мы бы давно запустили продажи в Интернете. И плевать, что думают остальные: без Интернета нет будущего. Те, кто сегодня не верит в Интернет, – люди того же склада ума, что в XIX в. не верили в железные дороги. В настоящее время самая серьезная беда Интернета – огромное количество нечистых на руку дельцов. Даже очень крупные интернет-компании с часами подчас мухлюют. У меня множество знакомых покупали часы через Интернет и напарывались на подделки. Бывало даже так: присылают

ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 52

30.11.12 17:03

Первые лица

Но у вас есть «Воше» (Vaucher). Неплохая марка… Ну, «Воше» – это так… Лет десять-двенадцать назад мы решили сосредоточиться на «Пармиджани», продвигать «Пармиджани», а остальное нас не интересует. Зачем плодить марки? «Ролексу» достаточно «Ролекса», «Патеку» достаточно «Патека». У «Ролекса» есть очень симпатичная марка «Тюдор» (Tudor) … Да, но она появилась всего два-три года назад. Для «Ролекса» она и правда очень удобна: можно предлагать ее магазинам, которым хочется вести дела с «Ролексом», но которые по уровню не дотягивают. Получается такой почти «ролекс» на испытательный срок. Ловко придумано. Но у «Патека» только «Патек», у «Брайтлинга» только «Брайтлинг», у «Шопара» только «Шопар». А вот

«Такова философия Sandoz Family Foundation: они пришли в часовую отрасль не срубить денег по-быстрому»

группам компаний – тем действительно лишь бы объемы наращивать. Я не хочу сказать, что наш путь единственный верный. Но нам он подходит лучше всего, мы такой политикой довольны. Вы не только производите часы под собственной маркой, но еще и поставляете другим компаниям различные детали. Этот бизнес приносит прибыль? Да, конечно. Причем заказчики нас только что не облизывают и платят любые деньги: очень боятся, что свернем поставки. Если перекроем канал, многим из них придется закрываться. Мы

не собираемся злоупотреблять нашим положением, но объективно ситуация выглядит именно так. Мы ведь производим спирали и тому подобные компоненты – без них механизм не соберешь. У нас заказывает и «Зенит», и многие другие компании. Даже «Патек». Вы не собираетесь расширять производство спиралей? Ведь сейчас группа «Суоч» как раз сокращает поставки нивароксовских пружин. Нет. Как я уже говорил, масштабы компании должны оставаться «человеческими». Такова философия «Сандоз Фэмили Фаундейшн» (Sandoz Family Foundation): они пришли в часовую отрасль не срубить денег по-быстрому. Они пришли потому, что им нравятся часы, нравится строить что-то серьезное на долгосрочную перспективу. А денег у них и так хватает. Конечно, перед нами стоит задача приносить доход. Это закон бизнеса: компания должна быть доходной, это не игрушки. На каждый год у нас есть определенный план по прибыли. Но речь не идет о том, чтобы прибыль постоянно росла, росла и росла. И это прекрасно, причем и для наших сотрудников тоже. Они чувствуют, что мы действительно заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве. А если компания выставила акции на биржу – пиши пропало. В интересах акционеров они вынуждены гнать, и гнать, и гнать. Из-за этих дурацких интересов акционеров индустрия роскоши находится при смерти. В торговле, между прочим, то же самое. «Бенеттон» открыл первый магазин – оглушительный успех. Через 500 метров они открывают второй, потом еще через 500 метров – третий. В итоге на одной улице появилось аж пять магазинов! Результат? Потребители уважать «Бенеттон» перестали. Так и в индустрии роскоши. Когда слишком много магазинов – это уже не люкс. Вспоминается японский ресторан «Нобу» – характернейшая история. Двадцать лет назад у них был всего один ресторан – превосходный. Попасть туда было невозможно: зал битком и днем, и ночью. Тогда они открыли еще один – тоже отличный, но ощущение уже было немного не то. Затем еще. В общем, сегодня «Нобу» – все равно что «Макдоналдс»: расплодился

REVOLUTION

Чем лучше у марки идут дела, тем больше опасностей. Согласны? Абсолютно. Успех накладывает определенные обязательства, относиться к делу надо строже. Кстати, наш невысокий объем производства, как раз выступает в качестве еще одной гарантии того, что мы часы бесконтрольно на рынок не выбрасываем. Если за год у вас выходит полмиллиона часов, которые продаются через две-три тысячи магазинов, вбросы отследить невозможно. Но если при годовом объеме в 5 000 пустить 500 часов налево, нам тут же магазины оборвут все телефоны: «Что происходит? На рынке штук десять непонятных часов. Продаются за полцены!» Одним словом, хотите контролировать сбыт? Ограничивайте объем. Конечно, это не так-то просто. Мы тоже хотели бы продавать и зарабатывать побольше. В конце концов мы коммерсанты, а не «Красный крест». Но приходится постоянно вместо газа жать на тормоз. Такая у нас позиция, так мы мыслим. Знаете, есть такой знаменитый испанский шеф-повар Ферран Адриа? С него в гастрономии началось новое направление. Так вот, в его ресторан «Эль Булли» съезжались со всего мира, столик надо было заказывать за полгода. А если бы он превратил свой «Эль Булли» в сеть, интерес бы пропал. Знаю, что некоторым, особенно жителям таких больших стран, как ваша, такую философию трудно понять. Как это так – намеренно отказываться

от роста? Но мы действительно хотим удержать компанию в «человеческих» размерах. Как раз сегодня утром один журналист удивлялся: почему мы ограничиваемся одной маркой и не покупаем новые? Потому что не хотим. Мне каждый месяц предлагают купить какую-нибудь марку, у меня целая папка забита предложениями о покупке часовых компаний.

053

не ведем». «Хорошо, – говорит. – Достану «пармиджани» в другом месте». Как-то раз звонит мне довольный: «Раздобыл ваш турбийон. Серийный номер продиктовать?» Послал его подальше. Купил у кого-то наш турбийон, только чтобы мне нервы потрепать. Может, выгадает на нем тысяч десять. Таких людей во всем мире полно. И я лично знаю швейцарских производителей, которые готовы поставлять часы работающим с китайским рынком посредникам практически в неограниченных количествах. Контролируют они сбыт, как же! Поначалу, может, и пытаются, а потом, когда месяц на исходе и полно нераспроданных остатков, всё готовы спустить за полцены. Речь, конечно, не о «Ролексе» и не о «Патеке».

ChelovekDela-ParmiJMJacot.IK.av.indd 53

30.11.12 17:03

Герой нашего времени

ПРОСТО КОСМОС! Анна Минакова

REVOLUTION

054

Австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с 40-километровой высоты, не разбив часы Zenith. Анна Минакова оказалась единственным журналистом из Восточной Европы, наблюдавшим это лично, из Центра управления полетом

ZenithFelix.IK.indd 54

30.11.12 17:04

Герой нашего времени

REVOLUTION

055

«И

ногда надо поднятьа к тому же авантюрист (многие его ся так высоко, чтобы бейсджампы были нелегальны, и он понять какой ты на прорабатывал схему попадания в нужсамом деле маленьное здание и побег от полиции как в настоящих шпионских фильмах). кий и незначительный», – произнес Феликс Баумгартнер В общем, это все краткое содержание и выпрыгнул из капсулы на высоте предыдущих серий. Кульминация полу39 045 метров. «Миру нужны герои, чилась следующей. После двух успеши один из них сейчас перед вами», – сканых тренировочных попыток – прыжзал про Баумгартнера Джо Киттингер, ков с высоты 21 828 метров и 29 460 резюмировав его счастливое приземлеметров – супермен выходит в финал ние и установку трех мировых рекордов. и собирается прыгнуть с высоты почти Все это немного напоминало голливудв 40 тысяч метров, преодолеть в своский фильм: и патетикой, и эмоциональбодном падении скорость звука и установить сразу четыре мировых рекорда. ностью, и бюджетом, и силой эффекта. Проект Red Bull Stratos начался еще Первая попытка, состоявшаяся 9 октяв 2008-м и сложным путем развития бря нынешнего года, как по идеальному сюжета, в котором был даже суд по голливудскому сценарию, срывается. авторским правам на саму концепцию Следующая назначена на 14 октября.

Stratos, 14 октября нынешнего года Дополнительная интрига в том, что пришел к своему логическому заверпрыгать можно не бесконечно – к концу шению: прыжку 43-летнего австрийноября погода уже не будет подходяского парашютиста и бейсджампера из щей, и придется все отложить до весны 2013-го. Кроме того, в запасе остается стратосферы и достижению им скорости один шар (огромный одноразовый шар, в 1342,8 км/ч в свободном падении. До этого момента многие не знали о Фетолщиной меньше целлофанового паликсе, с этого дня о нем заговорил весь кета), первый использовали 9 октября, а изготовить еще один до пресловутого мир. Миллионы просмотров онлайнконца ноября не успеют. трансляции прыжка и присутствие сюжета о нем в любой Ну и хотите верьте, хотите нет: 14 окленте новостей сде«Миру нужны герои, тября – день в день лали свое дело. В чаи один из них сейчас с рекордом Чака Йегесовом мире стараниями «Зенита» (Zenith), перед вами», — сказал ра образца 1947 года посланником которопро Баумгартнера (тогда он стал первым го Феликс является, знаменитый астро- пилотом, достигшим о нем знали многие сконавт Джо Киттин- сверхзвуковой рости за штурвалом и до прыжка, часто гер, прославившийся экспериментального шутили: зачем этот своим прыжком Баумгартнер отнял самолета Bell X- ) – наиз стратосферы имя у нашего любимозначается новая попытка. То, что было го Феликса [Феликс в 1960 году Баумгартнер – один дальше, как говоритиз основателей «Урверка» – прим. ся, уже история. И история со своей ред.], но теперь и часовые снобы привнутренней завязкой, кульминацией знали австрийского тезку известного и развязкой. С утра старт несколько часовщика. раз переносили и казалось, что попытка Для прыжка выбрали город Розуэл не состоится опять, потом стратостат в штате Нью-Мексико, известный все-таки начали поднимать в воздух. в мире только благодаря истории о приДва с половиной часа плавного подъшельцах 1947 года. Шар для подъема капсулы до заветных 39 045 метров, ема стратостата подобрали словно за этим медитативным движением слеспециально – он напоминал те самые дил весь мир. И потом – прямо перед странные объекты, которые по данным прыжком – выясняется, что стекло музеев НЛО городка видели жители шлема запотело, Киттингер, который в воздухе, а их пытались убедить, что это установил три из четырех рекордов, шары метеорологов. которые собирался побить Баумгартнер, Да и сам главный персонаж очень киа ныне руководил миссией с Земли, нематографичен: атлет и красавец, обсуждает с подопечным, прыгать или

ZenithFelix.IK.indd 55

30.11.12 17:04

Герой нашего времени

Самый волнующий момент: выход из капсулы

Феликс Баумгартнер и его часы Zenith El Primero Stratos поднялись на высоту почти в 40 000 метров и в свободном падении достигли скорости 1342,8 км / ч

нет. Все замерли. Принято решение прыгать. В первые же секунды Баумгартнер входит в плоский штопор, дающий максимальную перегрузку организма. Зрители с детьми замерли в задумчивости: а что они скажут этим самым детям, если что. Но вот полет снова стал контролируемым, а потом Баумгартнер выходит на связь: говорит что-то не очень разборчивое (как выяснилось, рассказывает об ощущениях в полете). Все выдохнули. Приземляется. Три рекорда из четырех заявленных: Феликс поставил рекорд самого высокого полета человека на воздушном шаре, самого высокого прыжка и достиг в свободном падении рекордной

скорости выше 1342 км / час (очень хочется сказать «преодолел звуковой барьер» – но нельзя, по этому поводу до сих пор идут споры, ведь развил он скорость в практически безвоздушном пространстве стратосферы, а в тропосфере резко ее снизил). Самая большая продолжительность свободного падения осталась за Киттингером, что тоже очень по-голливудски. Все так, да не так: сейчас я могу иронизировать, но тогда, находясь на полигоне в Розуэле, в числе полутора десятка избранных журналистов со всего мира, я переживала как маленькая. Я была частью этого фильма. И да, Феликс настоящий герой, а то, что все так удачно

REVOLUTION

056

Zenith El Primero Stratos сразу после удачного приземления

ZenithFelix.IK.indd 56

30.11.12 17:04

Герой нашего времени

На заднюю крышку корпуса Zenith El Primero Stratos нанесено изображение Баумгартнера и надпись: «Первые часы, которые преодолеют звуковой барьер/ Научись любить то, чего тебя учили бояться»

057

случай потери связи с Землей – выход из капсулы был расписан по секундам, – в-третьих, на них стратонавт запускал счетчик хронографа, чтобы узнать длительность прыжка. И ирония по поводу часов на запястье (а она была у некоторых пользователей социальных сетей) тут кажется совершенно неуместной – она подобна рассуждениям о том, преодолел ли он скорость звука. Так или иначе, он преодолел скорость в 1342 км/ч, выдержал плоский штопор и колебания температуры. А с ним все это выдержали и часы. И Феликс, и «Зенит» приземлились целыми и невредимыми. Как тут не снимешь шляпу перед суперпилотом и суперхронографом. ★

REVOLUTION

сложилось или было удачно спланировано, дело другое. Это не относится ни к значительности его вклада в науку, ни к значительности его вклада в веру человечества в настоящих героев (и это второе, кажется, даже важнее). Действующим лицом второго плана (а по-английски звучало бы точнее: supporting role) этого действа, за которым наблюдало несколько миллионов человек в режиме реального времени и в разы больше в записи, оказались часы Zenith El Primero Stratos на руке Феликса. И роль их была далеко не чисто декоративной: во-первых, он сверял по ним время в период нахождения в капсуле, во-вторых, они были страховкой на

ZenithFelix.IK.indd 57

30.11.12 17:04

Первые лица

МАГИЧЕСКИЙ «КРИСТАЛЛ»

Текст: Анна Минакова

REVOLUTION

058

Президент и основатель Crystal Group Ukraine Дмитрий Бердянский рассказал «Революшн» о зарождении его интереса к часам, особенностях украинского часового бизнеса, своих любимых марках и уникальных часах из его личной коллекции.

InterviewBerdiansky.indd 58

30.11.12 17:06

Первые лица

Часы Harry Winston Project Z Tourbillon, unique piece из коллекции Дмитрия Бердянского

REVOLUTION

Тот первый опыт только усилил мой интерес к часам. Я их изучал, потом начал ремонтировать, со временем окружающие стали ко мне обращаться с просьбами починить им часы– вот, собственно, из этого впоследствии и возник бизнес. Еще лет через пять открылся магазин – то есть часами в общей сложности я занимаюсь больше 20 лет.

059

Интерес к механическим часам у меня с детства. Моими первыми часами была «Родина» Московского часового завода, в возрасте 3–4 лет я их разобрал, а собрать назад не смог, пришлось выбросить часть деталей, чтобы папа не увидел. Я носил их еще несколько лет, подводя все время стрелки, чтобы никто не догадался, что часы не ходят.

InterviewBerdiansky.indd 59

30.11.12 17:07

Первые лица

Часы из лимитированной серии Panerai для Crystal Group

REVOLUTION

060

Часы я, действительно, знаю изнутри. У меня дома в кабинете давно стоит микроскоп. В Советском Союзе приобрести микроскоп было сложно, это была не та вещь, которую можно пойти и купить в магазине, – поэтому в Донецком физико-техническом институте из-под полы я приобрел микроскоп для пайки микроэлектроники. Были и другие трудности. Для «Ролекса» (Rolex), например, нужны специальные ключи. Естественно, что в 1990–е годы найти ключи для «Ролекса» было практически нереально, поэтому советские часовые мастера открывали их штангенциркулем, то есть уродовали крышку. Я изобрел другое устройство: приклеивал к задней крышке обыкновенный металлический ключ, пару дней ждал, пока высохнет клей, и открывал. Потом сделал себе специальный ключ из кусочка дерева с приклеенной резинкой.

InterviewBerdiansky.indd 60

30.11.12 17:07

Первые лица

Украинский покупатель мечтает приобретать яркие, узнаваемые часы, издалека символизирующие статус владельца. Сейчас воплощение всего этого для нашего рынка – Hublot

REVOLUTION

Когда сейчас смотришь, как работают часовые мастера, каков уровень их инструментов, просто завидуешь, ведь раньше такого не было. Сервисный центр «Кристалла» – первый в Украине, у нас три авторизованных мастера, полный набор инструментов. Когда к нам приехали представители «Юбло» (Hublot), то они сказали, что им будет просто стыдно пригласить нас в их сервисный центр! Если у нас стоит полировальная машина, то с вытяжным шкафом, никакой пыли нет; мы используем всевозможные ультразвуковые мойки, приборы для проверки водонепроницаемости, у нас даже есть оборудование тех марок, с которыми мы не работаем. Все это важно для клиентов, которые покупают часы у нас, а не в Европе: они могут отдать их в сервис и быстро получить обратно, а ремонт не будет уступать по качеству. К тому же, наши цены близки к европейским, и у постоянных клиентов есть скидка, а потому покупка обходится не дороже, а иногда и дешевле, чем в Европе.

061

Часы Hublot

InterviewBerdiansky.indd 61

30.11.12 17:07

Первые лица

Дракон – символ Crystal Group и год рождения Дмитрия по китайскому календарю, на фото – часы Bovet

В «лихие времена» часовой бизнес строить было лучше, чем можно подумать. В те дикие годы на нас никто не обращал внимания, никто не считал, что это серьезный бизнес, мне говорили: «Ты сумасшедший. Сколько человеку нужно часов? Ну одни, ну вторые. Они же не ломаются, швейцарские, следующие он лет через 10 купит, а ты вон сколько

REVOLUTION

062

Сейчас у «Кристалл Групп» около десятка бутиков: шесть в Киеве, по два в Донецке и Одессе и один в Днепропетровске – а первый свой магазин я открыл 16 лет назад. Тогда мы начали работать с марками «Бланпэн» (Blancpain), «Омега» (Omega), IWC, «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) и «Лонжин» (Longines). Началось все с поездок на выставки и попыток договориться с марками, я просто заходил на стенд – и начинал общаться. Некоторые говорили: «Да, Украина, мы были, нам понравился Будапешт». Пришлось вцепляться в марки, как бультерьер, отвоевывать право на них. Безусловно, хотелось сразу «Ролекс», «Патек» (Patek Philippe), «Бреге» (Breguet), а нас там в упор не замечали. Ты говорил, что ты из Украины, а для марок это было все равно что из Парагвая. Потом ситуация переменилась в лучшую сторону.

InterviewBerdiansky.indd 62

30.11.12 17:07

InterviewBerdiansky.indd 63

30.11.12 17:07

Первые лица

Часы Laurent Ferrier, Galet Classic Tourbillon Double Spiral

У меня даже были мысли создать свою марку, но купить готовую – никогда! Ведь когда марка продается, это значит, что дела идут совсем плохо, а те марки, у которых все хорошо, если и продаются, то за такие деньги, что моей жизни не хватит, чтобы вернуть вложенное. Но если помечтать, то я был бы рад стать владельцем «Лоран Ферье» (Laurent Ferrier). Это возрождение реальных часовых традиций: механизм делается вручную, берешь обыкновенные двустрелочные часы в руки – и чем больше смотришь, тем больше нравится. Еще мне очень нравится «Ф. П. Журн», «УРВЕРК». То есть совершенно противоположные вещи: высокотехнологичный «Урверк» и совершенно

REVOLUTION

064

Украинский покупатель мечтает покупать яркие, узнаваемые часы, издалека демонстрирующие статус владельца. Сейчас воплощение всего этого для нашего рынка – «Юбло».

InterviewBerdiansky.indd 64

30.11.12 17:07

Первые лица

Даже ФрансуаПоль Журн мне сделал piece unique!

Репетир F. P. Journe с золотыми стрелаками, unique piece из коллекции Дмитрия Бердянского

не технологичные, классические часы «Лоран Ферье». Мне нравится MB&F, но их часы мне кажутся чересчур футуристическими.

REVOLUTION

Даже Франсуа-Поль Журн мне сделал piece unique! Вы знаете, что такое добиться от него что-то поменять в своих часах? Моя жена уговорила переделать стрелки у его репетира в стальном корпусе с синих на золотые! ★

065

Для меня Феликс Баумгартнер («УРВЕРК») вместе с «Гарри Уинстон» (Harry Winston) сделали версию «Опус 5» в единственном экземпляре. В розовом золоте с комбинированным циферблатом (темно-серый со светло-серым) и с другим цветом стрелок. Я часто заказываю себе piece unique: так, у Z Tourbillon («Гарри Уинстон») обычно синие стрелки, обычный ротор, а у меня эти часы комбинированные, с красными стрелками, а сзади стоят золотые винты, золотой ротор.

InterviewBerdiansky.indd 65

30.11.12 17:07

PT BugattiVitesse.indd 66

30.11.12 17:09

PT BugattiVitesse.indd 67

30.11.12 17:09

Прайм тайм

URWERK умеет отсчитывать время по-своему, и доказательство тому – UR- с радикально переработанной формой корпуса.

Эволюция выразительности REVOLUTION

068

Уэй Коу

PrimeTime-Urwerk.IK.DP.indd 68

30.11.12 17:12

Прайм тайм

Д

жо Томпсон, редактор другого издания о часах, спросил знаменитого Николаса Хайека, где и когда тот предпочел бы покинуть этот бренный мир, если бы мог выбрать. Известный расчетливостью и остроумием Хайек ответил, что умереть хотел бы в Швейцарии, потому что там все происходит с опозданием на десять лет. Так вышло, что история часового дела сегодня неуклонно идет к переломному моменту. И пускай отрасль в целом это еще не вполне осознала и к переменам не приготовилась, но факт остается фактом: эпоха навороченных массивных часов в стилистике произведений «современного искусства» заканчивается. Показателен пример наплодившихся за последнее время «продвинутых» фирм: еще вчера дела у них шли лучше не надо, а сегодня они все чаще напоминают голых королей.

эти исторические отсылки тщательно переплетены с укорененными в коллективном бессознательном мотивами научной фантастики, и в результате получаются самые своеобразные часы третьего тысячелетия. Нельзя не отметить важнейшее обстоятельство: сегодня часы «УРВЕРК» приковывают взгляд не меньше, чем на заре существования марки. А ведь история у нее весьма богатая, хотя пока и не очень долгая. Среди достижений «УРВЕРКа» – серия часов для немецкого производителя элитных кожаных товаров «Гольдпфайль» (Goldpfeil), первая собственная серия UR- , созданный вместе с «Гарри Уинстоном» (Harry Winston) рекордсмен аукционов «Опус » (Opus ), культовая модель URпо прозвищу «Молот», с которой начался целый новый жанр и новый этап развития часового дела, а также возмутитель спокойствия UR- «Торпеда». Стиль «УРВЕРКа» напоминает мне об искусстве Умберто Боччони и других итальянских футуристов, а также о фильме-антиутопии Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». С этими произведениями урверковские часы роднит еще и то, что благодаря своему яркому своеобразию и изобретательности они уже тоже завоевали себе место в ряду символов современной культуры. Если сравнить находки «УРВЕРКа» с падшим сонмом бесчисленных помпезных часов последних лет (непременно черных как сажа и с углеволоконными рюшечками), нашему взору откроется огромная пропасть, разделившая вдумчивых новаторов, стремящихся переосмыслить традиции часового дела, и поверхностных подражателей, подчиняющихся всем капризам моды. Это все равно что лучшие вещи «Металлики» в сопоставлении с произведениями каких-нибудь «Янг Ганз». Примерно такие мысли посетили меня, пока я любовался ярким женевским солнцем, блистающим в сапфировом стекле URна моем запястье. Сразу скажу, что часы были не мои: мне выпала роль испытательного манекена для этого чуда часовой техники.

классных компаний, которые лет десять назад всколыхнули весь часовой мир в своем стремлении опрокинуть застоявшиеся идолы. Среди этих смелых новаторов я бы в первую очередь назвал «УРВЕРК» (URWERK). Для меня очень важно, что основатель фирмы Феликс Баумгартнер отнюдь не заинтересован в погоне за изменчивой модой, которой, похоже, увлеклись слишком многие. Напротив, они вместе с Мартином Фраем неотступно следуют собственной уникальной эстетической программе. А она, между прочим, в свое время дала первый современный образец по-настоящему ярких, не оставляющих никого равнодушным часов с объемной индикацией времени.

REVOLUTION

В названии фирмы слог «УР» призван напоминать о долгой эволюции хронометрических приборов от примитивных водяных и солнечных часов, появившихся в городах древнего Междуречья, до таких важных и известных вех, как ночные часы с «плавающим» часовым индикатором, созданные для римского папы Александра VII итальянскими мастерами братьями Кампани в середине XVII в. В эстетике «УРВЕРКа»

069

В каждой серии они предлагают новый, отлич ный от традиционног о способ индикации времени. Удивительно, что при этом безусловное достоинство всех часов URWERK и, в частности, новой моНо одно дело – продукция дели UR210 – это удобомногочисленных непрофессионалов и эпигонов и совсем читаемость другое – изделия немногих перво-

PrimeTime-Urwerk.IK.DP.indd 69

30.11.12 17:12

Прайм тайм

Надев UR- , я сразу понял, что это очень удобные часы, практически идеальные по размеру. Может быть, самую малость великоваты, но это вполне оправдано другими преимуществами. Корпус, выполненный из легкого титана, к счастью, без всякой черной отделки, формой резко отличается от «инопланетных кораблей», в виде которых представали URи UR- . Снова вспоминается Боччони с его «Уникальными формами непрерывности в пространстве»: плавный, почти скульптурный рельеф URне лишен некоторого эротизма.

REVOLUTION

070

На часы я посматривал чуть ли не каждую минуту. Да, разумеется, трудно устоять перед соблазном лишний раз взглянуть на эту красоту, но дело не только в этом. Возле « часов» расположено интересное устройство, указывающее на режим эффективности автоподзавода и, таким образом, служащее индикатором моей собственной двигательной активности. Если стрелочка данного усложнения находится в красной зоне, значит, я засиделся на месте. Что ж, дело поправимое: можно подзаправиться баночкой «Ред Булла» и пуститься в пляс под какой-нибудь клип Шакиры. А можно поступить проще: переключить расположенный на тыльной стороне часов регулятор в позицию «Full», и тогда ротор, предохраняемый от перезавода двумя маленькими турбинами, видными на обратной стороне корпуса, начнет работать гораздо свободнее. Если же стрелка дошла до верхней части зеленой зоны, нужно либо незамедлительно лечь в кровать и замереть, либо переставить регулятор в положение «Reduced». В этом случае одна из турбин выключается, а вторая, установленная на камневой опоре, начинает ротор притормаживать. Наконец, если перевести регулятор в положение «Stop», автоподзавод блокируется полностью, и часы можно завести только вручную. Около « часа», как раз напротив

индикатора КПД автоподзавода, расположен более привычный указатель запаса хода, который функционирует независимо от положения регулятора. Главное усложнение этой модели – ретроградная минутная стрелка, которая сделана прорезной и вместе с кубическими сателлитами, отображающими часы, плавно движется вдоль -градусной дуги с минутными делениями, пока не добирается до конечного пункта – последней секунды -й минуты часа. По достижении этой точки стрелка в течение / секунды отбрасывается к началу отсчета, обхватывая следующий часовой кубик. Двигаясь вместе с минутной стрелкой в составе сложной карусели по дугообразной траектории, четырехгранные сателлиты вращаются вокруг своей оси. Баумгартнер признает, что многие черты этого усложнения заимствованы у часов «Опус », созданных «УРВЕРКом» для «Гарри Уинстона». Однако более медленному, плавному скольжению стрелки «Опуса » он предпочитает резкий, почти агрессивный возвратный скачок UR- . «В «Опусе », чтобы возвращать на исходную позицию такую крупную и тяжелую минутную стрелку, пришлось придумывать специальную плотно скрученную пружину. Но в URприменена гораздо более компактная и мощная цилиндрическая пружина наподобие тех, что используются в старых морских хронометрах. В результате новый ретроградный механизм получился намного эффективнее». Недюжинный талант Баумгартнера проявился еще кое-в-чем. Индикаторы времени на URможно поворачивать против хода, что очень удобно при выставлении времени. Минутная стрелка, делая прыжок в обратном направлении, автоматически соединяется с сателлитом предыдущего часа, а затем их можно синхронно передвинуть к нужной минуте. Для большей устойчивости центральная ось карусели зафиксирована на рубинах, а выполненная из алюминия минутная стрелка массой всего , грамма снабжена латунным противовесом. Все цифры и деления щедро окрашены люминесцентным веществом – суперлюминовой – и отлично видны даже в сумерках. Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай, возможно, самые большие оригиналы в современной часовой промышленности, ведь в каждой серии они предлагают новый, отличный от традиционного способ индикации времени. Удивительно, что при этом безусловное достоинство всех часов «УРВЕРК» и, в частности, модели UR- – это удобочитаемость. «УРВЕРК» по-прежнему остается более чем востребованной маркой, несмотря на капризную погоду, царящую нынче в мире механических часов. ★

PrimeTime-Urwerk.IK.DP.indd 70

30.11.12 17:12

Прайм тайм

URWERK URМеханизм: автоматический механизм UR- . ; фирменное усложнение – индикация времени при помощи объемной ретроградной минутной стрелки и вращающихся сателлитов; индикатор запаса хода; индикатор КПД автоподзавода; запас хода – часов Корпус: , × , × , мм; сталь и титан; водонепроницаемость – до м

REVOLUTION

071

Ремешок: черная кожа

PrimeTime-Urwerk.IK.DP.indd 71

30.11.12 17:12

Прайм тайм

Baume & Mercier Hampton Механизм: с автоматическим подзаводом; индикация часов и минут; дополнительный секундный циферблат; указатель даты. Корпус: размеры – × , мм; нержавеющая сталь; водонепроницаемость до м. Браслет: полированная и сатинированная нержавеющая сталь

ЛЕТО НА ЗАПЯСТЬЕ Джек Форстер, Надежда Цыба

REVOLUTION

072

Новая модель Hampton 10048 от Baume & Mercier

PT B&M.IK.indd 72

30.11.12 17:14

Прайм тайм

от хронографов из бомовской линейки Capeland, свою истинную сущность компании удалось воплотить именно во внешнем исполнении «хэмптонов». У моделей из этой серии солидный, по-мужски строгий корпус и красивый и удобочитаемый циферблат. Кажется, что человек, который их носит, должен легко и с достоинством преодолевать любые возникающие на его пути трудности. Коллекция «Хэмптон» включает в себя разнообразные модели как для мужчин, так и для женщин. Среди них представлены даже хронографы и ювелирные часы. А совсем недавно линейка пополнилась слегка переработанными версиями мужских моделей 10047 (с серебристым циферблатом) и 10048 (с черным циферблатом), которые теперь комплектуются не ремешками, а браслетами. Нам особенно приглянулась модель 10048.

То, что между часами и их владельцами существует особая эмоциональная связь, видно из писем и воспоминаний любителей часов – причем, не только наших с вами современников

REVOLUTION

В черном цвете циферблата есть что-то таинственное, вместе с тем внешнее исполнение корпуса очаровывает простотой. Замена ремешка на браслет – удачное решение: отделка самого браслета и фасок по его бокам так здорово перекликается с исполнением корпуса, что кажется, будто эти часы с самого начала создавались под браслет. Нелишним будет обратить внимание и на то, что по соотношению «цена-качество» эта модель выгодно отличается от большинства своих собратьев в элитном сегменте. За новые «хэмптоны» модели 10048 мануфактура просит вполне приемлемые деньги, что в последнее время большая редкость: пытаясь хоть как-то выделиться на общем фоне, производители люксовых часов все чаще задирают цены до невообразимых пределов. Но «Бом э Мерсье» на своем примере показала, что можно производить часы, которые бы и глаз радовали, и по кошельку не били. В этом нет ничего зазорного. ★

073

П

охоже, что идея выпускать часы, которые бы ассоциировались с жизнью на океанском побережье в Хэмптонах, пришлась часовщикам из «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) по вкусу. Несмотря на довольно конкретную географическую привязку (для тех, кто не знает, Хэмптоны – это группа фешенебельных летних курортов на ЛонгАйленде), руководство марки рассчитывает, что создание моделей, навевающих мысли об отдыхе в этом местечке, поможет ей завоевать репутацию производителя предметов сдержанной, непретенциозной роскоши, которую позволить себе могут многие. Эта задумка основана на трогательной и во многом противоречащей общепринятому мнению концепции: часы не диковинный предмет коллекционирования, а верный спутник, который сопровождает своего владельца всегда и везде. С течением времени на часах образуется своего рода «патина» из воспоминаний и переживаний, в результате чего они приобретают совершенно особенное значение для каждого отдельного человека. На первый взгляд, кажется, что сотрудники «Бом э Мерсье» ждут от обычных наручных часов чересчур многого. Однако нельзя не признать: эти маленькие приборы с механическим сердцем – неизбежные свидетели практически всех важных моментов в нашей жизни, именно поэтому мы и относимся к ним с таким трепетом. То, что между часами и их владельцами существует особая эмоциональная связь, видно из писем и воспоминаний любителей часов – не только наших с вами современников, а начиная с тех пор, как приборы времени стали портативными. По логике вещей, если уж часовая компания решает назвать коллекцию в честь какого-то места, которое вдохновило ее на создание определенного дизайна, то эта линейка должна в большей степени, чем другие, отражать философию марки. Именно так и обстоит дело с коллекцией «Хэмптон» (Hampton) от «Бом э Мерсье». В то время как многих ценителей очаровал (и, надо заметить, не без оснований) дух старины, которым веет

PT B&M.IK.indd 73

30.11.12 17:14

Лучшее в 2012 году

SEXAGINTA

NOVEM

2012

или две тысячи двенадцатого года

69 лучших часов лучших часовых марок

REVOLUTION

074

Алексей Кутковой

Kutia69-1-45.IK.indd 74

30.11.12 17:23

Часовое искусство

Легкий трудный путь

Трудное это дело – решать, какие часы самые лучшие. Пусть часы далеко не самая сложная вещь в нашем мире, их восприятие напрямую зависит от великого числа аспектов – от серьезных до мелочей, так что свести воедино оценку всего этого многообразия представляется почти невозможным. Впрочем, и в этом деле есть специалисты. Подробнейшим разбором часов, иногда вплоть до последнего винтика, увлекаются германские специализированные издания, суммирующие для получения своих итоговых оценок точность хода, скрупулезность тонкой отделки деталей механизма и эстетические достоинства стрелок, однако, к часовому делу совсем не хочется подходить с бухгалтерской меркой (хотя, чего таить, зачастую такой метод дает почти полное понимание того, хорошо на самом деле сделаны часы). Легкое это дело – решать, какие часы самые лучшие. Действительно, стоит лишь прислушаться к себе − к тому, какие эмоции вызывают те или иные часы, и дело за малым – веско высказаться об этом. Разумеется, в таких оценках будет немало от личных предпочтений: кто-то смотрит на циферблат, кто-то (как, например, предпочитаю делать я) сразу переворачивает корпус оборотной стороной наверх, чтобы понять, каков механизм, кому-то важнее ощущение от корпуса, ремешка, браслета и застежки. Некоторые часы просто нравятся, сколь бы несуразными они не казались изначально, и с этим ничего не поделаешь. Иные ничего кроме досады не вызывают, хотя на первый взгляд с ними вроде бы все нормально. Также есть особые часы − только они оказываются на твоем запястье, как возникает ощущение, что уже не расставался бы с ними никогда. Это как любовь с первого взгляда. У меня так случилось в прошлом году с часами Montre Ballon Bleu de Cartier Extra-plate и DB (De Bethune), а раньше – с PloProf на браслете миланского плетения (Omega), Radiomir с циферблатом «Калифорния» (Panerai), Grosse Fliegeruhr (IWC), Sympathie (Roger Dubuis, из тех, ранних), зеленым «Мильгауссом» (Rolex) или Royal Oak Jumbo (Audemars Piguet) … К сожалению (или к счастью – как посмотреть), этот список далеко не исчерпывающий. Это увлекательное занятие − оценивать часы, которые нисколько не вызывают раздражения, которые в той или иной степени, но все же можно отнести к понятию «часовое искусство», и именно из таких часов и были выбраны те , что предлагаются здесь вашему вниманию. В лучших часах привлекает гармоничное сочетание дизайна и микроинженерии, искусства и техники, и совсем не обязательно (хотя желательно!), чтобы все это было реализовано в часах в наивысшей степени – очень часто получается, что в понравившихся часах может доминировать внешнее впечатление, в других случаях это превосходный механизм – либо с конструктивной точки зрения, либо с эстетической. Также очень важно, чтобы часы были оригинальными, самобытными, нешаблонными (это я стараюсь аккуратно обойти нелицеприятную тему копирования чужих дизайнерских разработок).

REVOLUTION

075

Трудный путь… Легкий путь… Увлекательный путь… Все же хотелось бы внести в приятное дело поиска лучших часов технологию, инструкцию, руководство – своего рода «дорожную карту», как это принято теперь говорить, и моя «дорожная карта» в настоящее время проста – совместить то, что охватывается сознанием (трудный путь), эмоциями (легкий путь) и любознательностью (увлекательный путь). А в качестве прихоти – включить фантазию, и постараться представить себе те нереализованные возможности, которые лучшие часовщики этого мира не предусмотрели, либо от воплощения которых отказались («Вот бы что-нибудь еще…»).

Kutia69-1-45.IK.indd 75

30.11.12 17:23

Лучшее в 2012 году

Grand Lange 1 A. Lange & Sohne

ͩ Новый вариант «Гранд Ланге » (Grand Lange ) – вот те часы, которые следует назвать настоящей звездой среди новинок этого года в коллекции «А. Ланге унд Зене» (A. Lange & Sohne). Конечно, там были часы сложные, как новый вариант знаменитого «Датографа», и очень сложные, как Lange Tourbillon Perpetual Calendar, однако именно модель «Гранд Ланге » так и просилась на руку. Чем же так хороши эти часы? Во-первых, безошибочно угаданной привлекательностью нетривиального циферблата тех первых часов «Ланге », что были в составе представленной в октябре года первой ланговской четверки (кстати, та модель до сих пор значится в каталоге «Ланге»). Для нового варианта «Гранд Ланге » сделали новый механизм, и это позволило настроить соотношение геометрии циферблата под новый корпус, в том числе было увеличено фирменное двойное окошко большого указателя даты. Из названия «Гранд Ланге » можно вычислить, что это часы увеличенного по сравнению со стандартными моделями «Ланге » диаметра корпуса. Так оно и есть – диаметр составляет , мм (у первоначальной модели «Ланге » – , мм, и этот размер сохраняется в часах текущей коллекции), но это не так важно как то, что для новых часов «Гранд Ланге » был сконструирован новый механизм. Диаметр нового калибра L . − , мм при толщине , мм, в то время как диаметр калибра L . (им до сих пор комплектуется вся базовая коллекция «Ланге ») – , мм при толщине , мм. , мм в минусе по толщине – это немало, и вся эта разница пригодилась для того, чтобы снизить толщину корпуса – она составляет , мм (у «Ланге » − ровно мм). Всей этой бухгалтерией, всеми этими миллиметрами можно было бы не заниматься, если бы они не оказывались крайне важными в такой тонкой материи, как ощущение от часов на руке. Новый вариант «Гранд Ланге » стоит просто взять в руки, чтобы понять всю привлекательность этих часов: пропорции корпуса, то есть соотношение диаметра к толщине, воспринимаются как идеальные. Итак, второй секрет притягательности нового варианта «Гранд Ланге » можно сформулировать следующим образом – все дело в миллиметрах. Миллиметры также сказались в том, что больший диаметр механизма позволил отказаться от конструкции с двумя заводными барабанами (калибр L . ), воспользовавшись одним, но большего размера, и этого оказалось достаточно, чтобы оставить без изменений фирменный ланговский трехдневный запас хода. Правда, мы лишились колоритной надписи циферблата стандартных моделей «Ланге » − «Doppelfederhaus» («Двойной заводной барабан», нем.), ее заменили на «Gangreserve stunden» («Запас хода – часа», нем.), но что в такой ситуации поделаешь? Механизм – вот третий секрет новой эстетики «Гранд Ланге ». Фирменную трехчетвертную платину я бы назвал центральным камнем в короне «Гранд Ланге ». Диаметр механизма, как мы уже выяснили, был увеличен, из-за чего трехчетвертная платина приобрела именно тот размер, которого, казалось бы, только и не хватало для того, чтобы заиграла в полной красоте ее замечательная отделка. Можно говорить много слов, но это никогда не заменит непосредственного впечатления от той красоты, которая открывается взгляду, когда переворачиваешь корпус «Гранд Ланге ».

REVOLUTION

076

★

Kutia69-1-45.IK.indd 76

30.11.12 17:23

Часовое искусство

За что платим? Корпус из -каратного розового золота, диаметр , мм, толщина , мм. Ремешок из крокодиловой кожи красновато-коричневого цвета.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки при коррекции времени; указатель запаса хода, фирменный ланговский большой указатель даты.

Самое ценное Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с ручным заводом, деталей. Балансовый мост гравирован вручную, камня, привинченных золотых шатонов. Один заводной барабан, запас хода часа.

Варианты Из желтого золота, из платины.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

077

Стальной -миллиметровый корпус, стальной браслет, циферблат стиля «милитари».

Kutia69-1-45.IK.indd 77

30.11.12 17:23

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Серо-синий ремешок из крокодиловой кожи с застежкой из платины.

Функциональность

Datograph Up/Down A. Lange & Sohne

ͪ

увеличился на мм – до мм, и это изменение наверняка вызовет положительную реакцию у большинства поклонников ланговских хронографов, тем более что толщина корпуса была изменена хоть и в большую сторону, но незначительно – на , мм. В итоге она составила , мм, что весьма неплохо для часов с хронографом классической конструкции. Механизм нового «Датографа» был модифицирован, и в основном модификация затронула его базу: начиная с этой модели, «Датографы» будут оснащать не только мануфактурной спиралью, но и балансом собственного производства. Кроме того, в калибр L . поставили обкатанный в предыдущих моделях Chronograph заводной барабан увеличенной емкости, что позволило поднять запас хода до очень комфортной величины в часов (у «Датографов» первого поколения было часов). Нельзя не признать правильным решением и то, что был добавлен тот самый указатель запаса хода, из-за которого и изменилось название часов.

REVOLUTION

078

Изменяется восприятие часов, и вместе с ним изменяется коллекция «Ланге». Это относится и к одному из лучших наручных хронографов за всю историю часового дела – к часам «Датограф». В отличие от коллекции «Ланге », первоначальные модели которой (образца года) до сих пор остаются в каталоге марки, те первоначальные модели «Датографа», что были представлены публике в году, уже сняты с производства, и им на смену пришла новая модель из коллекции этого года – «Датограф Ап/Даун» (Datograph Up/Down). На первый взгляд, единственное отличие новинки от первых «Датографов» − в появившемся у метки « часов» циферблате указателя запаса хода, но это далеко не так. Диаметр корпуса

Kutia69-1-45.IK.indd 78

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка с функцией остановки при коррекции времени, возвратный хронограф (flyback) с прецизионным минутным счетчиком мгновенного переключения; указатель запаса хода, фирменный ланговский большой указатель даты.

Самое ценное Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с ручным заводом. Хронографическое устройство традиционной конструкции с горизонтальным сцеплением и колонным колесом. деталь, камней, из них привинченных золотых шатона. Запас хода часов.

Варианты Из желтого золота, из платины.

Вот бы что-нибудь еще… Полагаю, вскоре должна появиться модель с корпусом из розового золота с посеребренным циферблатом, черными метками и шкалами, а также с цветовой дифференциацией стрелок – розовое золото (текущее время) и вороненая сталь (хронограф).

★

30.11.12 17:23

Часовое искусство

Datograph Up/Down A. Lange & Sohne

ͫ Если те изменения, что привели к появлению новых моделей «Гранд Ланге » и «Датограф Ап / Даун», можно назвать косметическими (в самом позитивном значении этого слова), то в случае новой сложной модели «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» (Lange Tourbillon Perpetual Calendar) следует воспользоваться словом «революционные». Прежде всего следует заметить, что «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» – это наиболее сложные часы в коллекции «Ланге », однако же при этом дизайнерам удалось в максимальной степени разгрузить циферблат, чтобы максимально сохранить дух и привлекательность первых моделей «Ланге ». С турбийоном обошлись без затей. Воспользовавшись патековским опытом, его спрятали под циферблатом, правда, оставили возможность полюбоваться им с оборотной стороны корпуса часов, что немаловажно. А как следовало поступить с вечным календарем? Его указатели, как правило, перегружают циферблат. Здесь было сделано то, что у часовщиков неизменно считается признаком высокого класса: указатель месяца был выполнен в виде окружающего весь циферблат кольца с названиями всех месяцев, и диск указателя функционально объединили с программным колесом вечного календаря, которое определяет длительность каждого месяца. Поскольку для «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» был выбран механизм с автоматическим заводом (да, это первый автоматический турбийон в коллекции «Ланге»), для новых часов применили структуру циферблата автоматических моделей Lange Daymatic, то есть зеркальное отражение «геометрии» исходного циферблата часов «Ланге ». Вторая важная особенность календарного устройства «Ланге Турбийон Перпечуал Кэлендер» – все указатели переключаются скачкообразно (часто используется слово «мгновенно», однако в данном случае речь может идти лишь о десятых долях секунды) и ровно в полночь. Часы с вечным календарем такого устройства называют Instantaneous Perpetual Calendar, полагаю, это замечательное слово «Instantaneous» («мгновенный» или «моментальный») было опущено, чтобы не делать и без того довольно длинное название часов еще длиннее. Реализация конструкции вечного календаря со скачкообразным переключением – большое достижение «Ланге», ведь в мире есть всего несколько часовых марок, располагающих такими вечными календарями.

Калибр L . − мануфактурный механизм Lange с автоматическим заводом и ротором центрального крепления ( -каратое золото, платиновый обод), мосты турбийона и промежуточного колеса гравированы вручную. детали, камней, из них один алмазный накладной камень оси ротора турбийона, привинченных золотых шатона. Запас хода часов.

★

Варианты

За что платим? Корпус из платины, диаметр , мм, толщина: , мм. Черный ремешок из крокодиловой кожи с раскладывающейся застежкой из платины. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Турбийон с запатентованной функцией остановки при коррекции времени; вечный календарь с большим указателем даты и указателями дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор «день / ночь», прецизионный указатель фазы Луны.

Самое ценное

С корпусом из розового золота и серебряным циферблатом на красновато-коричневом ремешке крокодиловой кожи с золотой раскладывающейся застежкой.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

079

Диск указателя високосного цикла можно сделать прозрачным. Все-таки я бы предпочел видеть турбийон и со стороны циферблата.

Kutia69-1-45.IK.indd 79

30.11.12 17:24

Лучшее в 2012 году

Extra-Thin Royal Oak Audemars Piguet

ͬ Первые легендарные модели «Роял Оук Джамбо» (Royal Oak Jumbo), дизайн которых для «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) разработал Жеральд Жента, были представлены на Базельской выставке весной года. Выпуск этих часов был в определенной степени экспериментом и в значительной степени риском, так как у «Одемара» был только запрос только от итальянского рынка. Проблема была в том, что -миллиметровые (очень большие по тем временам) стальные часы «Роял Оук» предлагались по цене, сопоставимой с ценой золотых часов. Этому было объяснение – процесс изготовления корпуса и браслета «Роял Оука» требовал больших затрат, да и производство гравированных циферблатов тоже было недешевым. В производстве фирменных циферблатов часов коллекции «Роял Оук» применяются гравировально-копировальные станки, которые отличаются от гильоширных тем, что те можно настраивать на гравировку различных узоров, а эти гравируют уменьшенную копию заготовки, которая и определяет, как будет выглядеть результат. Парк гравировально-копировальных станков работает в «Одемаре» над созданием того самого знаменитого рельефа, аналогичного узору «парижские гвозди», только с плоскими вершинами, а также «солнечной» фактуры поверхности между пирамидками «гвоздей». Затем заготовка шлифуется, полируется, проходит гальваническую обработку (в частности, именно так создается неподражаемый темный серо-синий оттенок), после чего циферблат лакируют, методом тампонной печати наносят логотип и надписи и в конце концов прикрепляют метки. Именно такие циферблаты составляют значительную долю секрета привлекательности ультратонких часов «Роял Оук» из юбилейной коллекции года, хотя и в остальном часы превосходны – это фирменные корпус и браслет из нержавеющей стали («сталь, с которой работали лучше, чем с белым золотом»), замечательный ультратонкий автоматический калибр , один из лучших в своем классе.

За что платим? Корпус из стали, диаметр мм, толщина: , мм. Водостойкость до м. Стальной браслет с раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, указатель даты.

Самое ценное Калибр – мануфактурный ультратонкий механизм с автоматическим заводом: диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Варианты С корпусом и браслетом из розового золота.

REVOLUTION

080

★

Kutia69-1-45.IK.indd 80

30.11.12 17:24

Часовое искусство

За что платим? Корпус из платины, диаметр мм, толщина: , мм. Водостойкость до м. Платиновый браслет с раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, указатель даты.

Самое ценное Калибр – мануфактурный ультратонкий скелетонизированный механизм с автоматическим заводом: диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Openworked Extra-Thin Royal Oak 40th Anniversary Limited Edition Audemars Piguet

ͭ В этих часах мы находим те возможности, что не вписываются в жесткие рамки первоначального варианта «Роял Оук Джамбо» – это оправданное для ультратонких часов применение платины для изготовления корпуса и браслета и использование скелетонизированного механизма. Скелетные механизмы традиционного швейцарского типа («воздушные», ажурные, витиеватые, гравированные, позолоченные), похоже, уходят в прошлое: новые компьютерные технологии металлообработки поддержали новую эстетику, динамичную, устремленную в будущее, как будто наполненную энергией. Все это произошло вовремя, так как именно такие «новые скелетные» механизмы находят благожелательный отклик в сердцах современных ценителей высокого часового искусства. В принципе, скелетонизированные механизмы чаще всего применялись в каких-либо специальных релизах либо ограниченных сериях, что верно и в настоящем случае – «Скелетонизированный ультратонкий Роял Оук»

081

(Openworked Extra-Thin Royal Oak) посвящен -летию «Роял Оука» и выпущен ограниченной экземплярами серией. Для ультратонких да еще скелетонизированных моделей обычно выбирают крокодиловый ремешок, и оставляют ощущение недостаточной весомости, пусть даже корпус изготовлен из золота. Совсем другое дело «Скелетонизированный ультратонкий Роял Оук» − эти часы особенные, так как правильную весомость им придает платина, из которой изготовлены и корпус, и фирменный браслет. Платина вообще дорогого стоит, а платина этого «Роял Оука» еще дороже – по ювелирному уровню исполнения она затмевает многие украшения.

REVOLUTION

★

Kutia69-1-45.IK.indd 81

30.11.12 17:24

Лучшее в 2012 году

За что платим?

Openworked Extra-Thin Royal Oak Tourbillon 40th Anniversary Limited Edition Audemars Piguet

ͮ В этих часах очевидно стремление «Одемар Пиге» еще дальше раскрыть тему современных ультратонких часов со скелетонизированными механизмами. В данном случае речь идет о сложной «механике», а именно о турбийоне. «Одемар Пиге» – один из ведущих современных специалистов по турбийонам, и этот выполнен по всем правилам искусства. Ультратонких турбийонов не много, редко получается уйти ниже мм по толщине корпуса. «Одемар»

Функциональность Часы, минуты, турбийон, указатель запаса хода на оборотной стороне корпуса.

Самое ценное Калибр SQ – мануфактурный ультратонкий скелетонизированный механизм с ручным заводом: диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Думается, неплохо смотрелись бы часы из розового золота с черненым скелетонизированным механизмом.

082

ушел − , мм, отличный показатель. Скелетонизированный механизм не доминирует, часы остаются часами: при взгляде на циферблат сразу видишь стрелки и внешнее кольцо циферблата с чрезвычайно аккуратно (я бы даже сказал – с любовью, это ощущается) выполненными часовыми метками и минутной шкалой, потом − турбийон (тому помогает одемаровская фирменная конструкция с максимально большим балансом при заданных габаритах механизма и центральном расположении часовой и минутной стрелок), и лишь затем внимание привлекает разворачивающаяся во внутреннем пространстве корпуса конструкция, образованная скелетонизированными чернеными платиной и мостами, и как будто подвешенными в пустоте золотистыми колесами. В этих часах все сделано правильно.

Корпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Платиновый браслет с раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

REVOLUTION

★

Kutia69-1-45.IK.indd 82

30.11.12 17:25

Часовое искусство

Ivresse Badollet

ͯ За что платим? Корпус из платины, , × мм, толщина , мм. Заводная головка из платины. Водостойкость до м. Темно-синий ремешок из кожи аллигатора с платиновой застежкой.

Функциональность Часы, минуты, турбийон, открытый с оборотной стороны корпуса.

Самое ценное Самое ценное: Калибр Badollet с ручным заводом, х , мм, толщина , мм. Механизм изогнутой багетной формы, колесная передача с коническим профилем зубьев, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Убрать циферблат! Механизм слишком хорош для того, чтобы его прятать, пусть даже со стороны циферблата турбийон не виден.

Новый турбийон часовой марки «Бадолле» (Badollet) был одной из наиболее ярких «маленьких» премьер Базельской выставки этого года. «Маленьких» − потому что «Бадолле» типичная маленькая коллекционерская марка, начавшая лет десять назад выпускать часы на основе механизмов «BNB Консепт» (BNB Concept). Проблема этой марки была в том, чтобы преодолеть негативное восприятие, оставшееся после банкротства BNB Concept, поэтому требовалось сделать нечто действительно новое, яркое и убедительное. И вот в «Базеле» давно ожидавшийся прорыв в новое прекрасное будущее состоялся. Имя ему – «Иврес» (Ivresse). По словам гендиректора «Бадолле» Филиппа Дюбуа, проект «Иврес» затевался по инициативе нынешнего владельца марки, который пожелал сделать необычные часы для себя лично… Вот и понятно, почему они получились такими «вкусными». Это хорошее правило – делать часы для себя любимого. Причем интересны как внешность, так и механизм новых часов. Дизайнерскую работу для «Бадолле» сделал Эрик Жиру, и его работа впечатляет: изогнутый прямоугольный платиновый корпус выполнен в духе наручных часов -х годов, тех, что назывались «бананами», лаконичный циферблат с богатым темно-синим продольно шлифованным фоном без цифр и надписей отсылает, скорее, к -м, а то и к современности… На циферблате есть только накладное кольцо с гравированными часовыми метками и минутной шкалой из миниатюрных заклепок, а также приклепанная круглая табличка со львом, вооруженным луком, – это старинная эмблема «Бадолле». Механизм часов «Иврес» впечатляет, пожалуй, даже больше. Важно отметить, что форма механизма соответствует форме корпуса, это касается, в том числе, и того, что он тоже изогнут. Соответственно были повернуты оси колес, заводного барабана и турбийона – они не параллельны, как то обычно бывает в часовых механизмах. Потому во избежание всяких ненужных потерь на излишнее трение зубья на колесах пришлось делать коническими. Похоже, все технические трудности, что могли бы возникнуть из-за такой конструкции, были успешно преодолены – у часов есть турбийон с односторонним креплением оси ротора, а единственный заводной барабан обеспечивает более чем комфортный -часовой запас хода. Платина и мосты механизм выполнены из нейзильбера, оборотная сторона механизма заботливо вручную украшена тонкой чеканкой – это превращает механизм в настоящее произведение инженерно-ювелирного искусства.

REVOLUTION

083

★

Kutia69-1-45.IK.indd 83

30.11.12 17:25

Лучшее в 2012 году

Vintage WW1 Heritage Bell & Ross

Ͱ BR01 Horizon, BR01 Altimeter, BR01 Turn Coordinator – все это никуда не годится. Это вялая и бессмысленная имитация функциональности, тем более что сам Бруно Беламиш уже приучил нас к хорошему вкусу во всем, что касается хорошо проработанного дизайна часов направления «милитари». Он делает эту троицу – и тут же сам себя опровергает, выпустив замечательную стилизацию под предвоенные (имеется в виду Вторая мировая война) наручные милитари-часы «Вантидж WW1 Херитидж» (Vintage WW1 Heritage – может быть, разве что название подкачало, так бы и продолжал с последовательностью BR01, BR02, BR03, BR04…). Часы «Вантидж WW1 Херитидж» хороши как минимум тем, что Беламиш из кожи не лезет, чтобы получились «всамделишные «авиаторы» 1930-х» (многие марки пытаются воспроизвести военные хронометры Lange, Laco, Wempe, да так оно и получается – бессмысленная копия). Он не копирует, он играет по правилам. Круглый корпус? Разумеется, он не выглядит так, словно это корпус карманного хронометра с припаянными ушками, это современный корпус с идеально скругленной боковой поверхностью, которая просто просит взять часы в руки и прочувствовать их. Проволочные ушки крепления ремешка? Пожалуйста, конструируются настоящие ушки, прочные, надежные и удобные – как раз для того случая, когда нужно будет сменить ремешок (а это придется делать), и выглядят беламишевские ушки роскошно, потому что конструкция продумана и дизайн вылизан. Винтажного вида циферблат? Хорошо, очень современный и по-военному четкий. Радий? Нет, оставим это коллекционерам исторических раритетов – «суперлюминова» как будто винтажного оттенка. Заводная головка? Не та, что прославлена «большими авиаторскими» знаменитой марки из Шаффхаузена, что так и просится, чтоб ее скопировали. Нет. Довольно простая, но, опять-таки, продуманная, нетривиальная и выполненная, ровно так, как надо. ★

За что платим? Стальной корпус с серым PVDпокрытием, диаметр мм. Водостойкость до м. Стрелки, метки, шкалы с люминесцирующим покрытием, выпуклое сапфировое стекло с просветляющим покрытием. Кожаный ремешок со стальной застежкой.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Автоматический механизм ETA , диаметр , мм, толщина , мм, частота баланса пк / ч, камень, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

084

Механизм с ручным заводом, большой, красивый, соответственно, потребуется задняя крышка корпуса с сапфировым окном.

Kutia69-1-45.IK.indd 84

30.11.12 17:25

Часовое искусство

Villeret Squelette 8 Jours или Villeret Inversed Blancpain

ͱ За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Калибр SQ − мануфактурный скелетонизированный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камней, три заводных барабана, запас хода дней.

Вот бы что-нибудь еще…

-миллиметровым корпусом из платины.

примерно шестую часть окружности механизма, и в этой пустоте витает логотип марки. Еще одна «штучка» модели «Вильре Скелет Жур» – фирменный темно-серый титановый баланс с золотыми регулировочными миниатюрными винтами, которые вместе с противоударными пружинками на оси баланса расцвечивают, как солнечные зайчики, выполненный в холодных серых и рубиновых тонах механизм. Роскошные часы, одна из лучших моделей в современной коллекции «Бланпэна». ★

REVOLUTION

085

С

Неужели в современном часовом деле не остается места традиционному мастерству изготовления воздушно-невесомых ажурных механизмов? Нет, есть еще хорошие мастера, и некоторым из них предоставлена возможность заниматься любимым делом в мастерских часовой фирмы «Бланпэн» (Blancpain). В этом году в коллекции «Бланпэна» появились скелетные часы «Вильре Скелет Жур» (Villeret Squelette Jours), которые очень похожи на традиционный образец жанра, но обладают рядом особенностей, выделяющих их из этого ряда. Прежде всего, это наличие у механизма этих часов, калибра SQ, трех заводных барабанов (мысль о том, что их меньше, не может даже прийти в голову из-за того, что механизм скелетный, следовательно, прозрачный, так что все три барабана выставлены напоказ), и благодаря им часы «Вильре Скелет Жур» потребуется заводить раз в неделю, что очень удобно для модели с ручным заводом. Несмотря на компактные для заявленного запаса хода размеры (диаметр корпуса часов – мм), оптимизированная конструкция механизма позволила осуществить редкостный дизайнерский трюк: мост главной колесной передачи выполнен таким образом, что он сформировал пустое пространство под дугой, занимающей

Kutia69-1-45.IK.indd 85

30.11.12 17:26

Лучшее в 2012 году

За что платим? Трансформируемый и переворачиваемый корпус системы Amadeo. Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Заводная головка в положении « часов». Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой.

Функциональность Amadeo Fleurier 0 Fleurisanne Bovet

ͩͨ

той стороной вверх, что сегодня более уместна или более по душе. А в часах «Амадео Флерье Флеризан» (Amadeo Fleurier Fleurisanne) обе они восхитительны: механизм сконструирован таким образом, что ротор турбийона одинаково открыт с обеих сторон (это довольно редкая особенность конструкции механизма с турбийоном), одна сторона механизма посвящена искусству гравировки – циферблат отделан гравировкой стиля «флеризан» (это можно воспринимать как «цветочный стиль» и как «стиль гравировки из Флерье»), а на второй стороне платина механизма тоже украшена гравировкой стиля «флеризан», а маленький циферблат с часовой и минутной стрелками – гильошировкой.

REVOLUTION

086

История марки «Бове» (Bovet) тесно связана с особым направлением европейского часового искусства, которые мы называем «китайские часы», что на самом деле были не часами, произведенными в Китае, но часами, произведенными для Китая. XIX век стал золотым веком для китайских часов, и в своей коллекции компания «Бове» старается приблизиться к прославленному великолепию шедевров декоративного искусства − карманных часов, изготавливавшихся мастерами этой марки сто и двести лет назад. В чем-то современные часы «Бове» идут дальше тех «боветов» XIX века, славившихся в основном искусством украшать корпуса эмалевыми миниатюрами и празднично-яркой отделкой механизмов. Современные часы «Бове» – это в еще большей степени изысканная механическая игрушка: корпус системы «Амадео» позволяет не только превратить часы наручные в карманные либо в настольные, но и буквально за считанные секунды переворачивать корпус так, чтобы носить часы

Kutia69-1-45.IK.indd 86

Часы, минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка, часовая и минутная стрелки на оборотной стороне корпуса. Указатель запаса хода.

Самое ценное Мануфактурный механизм Dimier с ручным заводом, диаметр мм, деталь, камня, частота баланса пк / ч, запас хода дней.

Варианты С корпусом из розового золота, с белыми лаковыми циферблатами, с гильошированными циферблатами, покрытыми черным полупрозрачным лаком.

Вот бы что-нибудь еще… Тонкий корпус, тонкий автоматический механизм с маленьким эмалевым циферблатом часов и минут и остальной поверхностью циферблата, гравированной в стиле «флеризан».

★

30.11.12 17:26

Часовое искусство

Amadeo Fleurier Minute Repeater Tourbillon Reversed Hand-Fitting Bovet

ͩ​ͩ В этих часах компания «Бове» пытается выйти за пределы того стиля отделки механизмов и корпусов, что диктуют замечательные исторические карманные часы этой марки, которые производились для Китая в позапрошлом веке. Современные компьютерные технологии обработки металлов дают богатые возможности для изобретения новых стилей окончательной обработки механизмов и корпусов, но в «Бове» предпочитают обходиться без этого, и замечательный пример тому – модель «Амадео Флерье» с турбийоном и репетиром (Amadeo Fleurier Minute Repeater Tourbillon Reversed Hand-Fitting). Действительно впечатляет, что при отделке и деталей сложного механизма, и корпуса скрупулезно применяется чеканка, дающая часам совершенно незаурядный вид, когда часы как будто наполняются жизнью. Еще больше это впечатление усиливают турбийон – самое «живое» из часовых сложных устройств, – и открытые со стороны циферблата молоточки и гонги устройства боя минутного репетира, вносящие в общую весьма живую картину звонкие ноты репетиции. ★

За что платим? Трансформируемый и переворачиваемый корпус системы Amadeo, отделанный чеканкой и бриллиантовой дорожкой по ободку. Розовое золото, диаметр мм. Заводная головка в положении « часов». Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Золотая цепочка для трансформации часов в карманные.

Функциональность Часы, минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка. Минутный репетир.

Самое ценное Калибр BM с ручным заводом, мосты отделаны чеканкой. Кафедральные гонги механизма боя изготовлены из вороненой стали, стрелки из вороненой стали, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

087

Без бриллиантов, черненый механизм, стрелки розового золота, позолоченные колеса механизма, черненый скользящий рычаг запуска репетиции.

Kutia69-1-45.IK.indd 87

30.11.12 17:26

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Водостойкость до м. Выпуклое сапфировое стекло с двухсторонним просветляющим покрытием. Стальная задняя крышка с памятными надписями и гравированной шкалой пересчета температур по шкалам Цельсия и Фаренгейта. Черный кожаный ремешок (Barenia). Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Центральная -часовая стрелка, минуты, маленькая секундная стрелка. Хронограф с -минутным и -часовым счетчиками. Окошко указателя даты. Вращающийся в двух направлениях ободок, шкалы круговой логарифмической линейки.

Самое ценное Калибр – мануфактурный механизм с ручным заводом. Официальный сертификат хронометра COSC. камней, частота баланса − пк / ч, запас хода – свыше часов.

Варианты На ремешке из крокодиловой кожи, на стальном браслете стиля Navitimer или Air Racer.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

088

Да будет задняя крышка корпуса с прозрачным окном: все-таки интересно, как он выглядит, этот «ноль второй»?

Kutia69-1-45.IK.indd 88

Navitimer Cosmonaute Breitling

ͩͪ Компания «Брайтлинг» (Breitling) принадлежит к тому узкому кругу часовых марок, которые ощущают свое непосредственное участие в ранней истории развития космоплавания. мая года на руке астронавта Скотта Карпентера в космос отправился брайтлинговский хронограф «Навитаймер». Вряд ли стоит удивляться тому, что в этом году, отмечая полстолетия со времени того исторического полета, компания «Брайтлинг» решила выпустить памятные часы «Навитаймер Космонот» (Navitimer Cosmonaute), но для многих поклонников марки оказался неожиданным тот факт, что специально для этих часов была подготовлена особенная модификация фирменного брайтлинговского калибра . Да, есть в «Брайтлинге» такая традиция – оснащать свои «Космонавты» механизмами обязательно с ручным заводом и -часовой индикацией текущего времени. Соответственно была проведена модификация конструкции калибра , и новый калибр полностью удовлетворяет этим спецификациям. Рассмотрим внимательно циферблат: пожалуй, это лучший дизайн «Брайтлинга», насыщенный мелкими деталями указателей и шкал, но удобный и функциональный. Некоторые главные моменты – центральная секундная стрелка хронографического устройства, цифры указателя даты и ряд важных меток на фирменной круговой логарифмической линейке отмечены красным цветом, все остальное выполнено в черном или белом. Как и простроченный белой нитью черный кожаный ремешок «барения». ★

30.11.12 17:27

Часовое искусство

Experiment ZR012 C3H5N3O9

ͩͫ «Опусы» − были, «Машины» − были, пришло время «Экспериментов». Проще всего экспериментировать не с тем, как время измерить, но с тем, как отобразить на циферблате наручных часов время, измеренное традиционными методами. По отношению к часам часто применяется метафора «двигатель», но, пожалуй, впервые ее с большими основаниями стоит отнести к циферблату часов, чем к механизму. Действительно, собственно часовой механизм «Эксперимента ZR012» (Experiment ZR012) спрятан, незаметен и мало кому интересен (о нем напоминает лишь фирменный урверковский индикатор межсервисного пробега на сплошной задней крышке корпуса часов) – важно то микромеханическое представление, что устроили на циферблате люди из компаний MB&F и Urwerk, соучредители новой часовой марки C3H5N3O9. Хитроумная система индикации времени, предложенная несколько лет назад и представлявшая собой имитацию механики роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания (по имени изобретателя его иногда называют двигателем Ванкеля), была с блеском выполнена в металле, и превратила циферблат часов «Эксперимент ZR012» в одну из самых впечатляющих миниатюрных кинематических скульптур последнего времени. Эксперимент удался! Для необычного циферблата был придуман напоминающий стального жука корпус, как будто цепляющийся за запястье всеми своими шестью лапками – ушками крепления ремешка. ★

За что платим? Корпус из циркония с титановыми ушками крепления ремешка, × мм, толщина мм. Водостойкость до м. Белый эмалевый циферблат. Коричневый ремешок из телячьей кожи с раскладывающейся застежкой из титана и белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Индикация часов и минут на секторных шкалах вращающимися треугольниками Рело, указатель запаса хода на оборотной стороне корпуса.

Самое ценное Механизм с ручным заводом, , × , мм, толщина , мм, деталей, камня, запас хода – часов, частота баланса –

пк / ч.

Варианты:

REVOLUTION

089

В году запланирован выпуск экземпляров второй и последней серии часов Experiment: модели RG с корпусом из розового золота.

Kutia69-1-45.IK.indd 89

30.11.12 17:27

Лучшее в 2012 году

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal Cartier

ͩͬ Новые материалы и новые технологии изменяют лицо современного часового дела, и тому подтверждение – новые часы «Ротонд де Картье Астротурбийон Карбон Кристал» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal) с высокотехнологичными деталями, изготовленными из поликристаллического алмаза. Для него даже придумали специальное название: «Карбон Кристал», и этот материал пригодился не только для анкера и анкерного колеса, из него также сделали нижний и верхний турбийоновы мосты. Еще при презентации «Ай-Ди-Уан» (ID One), первого концепта «Картье», было заявлено, что вскоре элементы новых технологий, обкатанных в «Ай-Ди-Уан», будут применены в часах регулярной коллекции, и они появились именно в «Астротурбийоне Карбон Кристалл». Высокотехнологичные элементы применяются в этих часах так, что смысл их очевиден также и тем, кто далек от того, чтобы постигать механику часового механизма: прозрачные мосты «Карбон Кристалл» заставляют фирменный орбитальный турбийон выглядеть так, как будто балансовое колесо само по себе пролетает над фирменными римскими цифрами меток часов, делая полный оборот за одну минуту. О второй пользе от применения высоких технологий в «Астротурбийоне Карбон Кристалл» невозможно догадаться самому, здесь требуется подсказка. Это ниобий-титановый сплав, из которого изготовлен 47-миллиметровый корпус часов, и этот сплав интересен тем, что способен со временем «залечивать» возникающие на нем царапины. Выходит, что если еще лет десять назад компания «Картье» и не собиралась входить в клуб производителей настоящих концептуальных высокотехнологичных часов, то теперь она там, и на первых ролях.

За что платим? Корпус из ниобий-титанового сплава, диаметр мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с регулируемой раскладывающейся застежкой из белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, секундная стрелка в виде ротора орбитального турбийона.

Самое ценное Калибр MC − мануфактурный механизм с ручным заводом. Диаметр , мм, толщина мм, деталей, камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов. Узел баланса помещен между вращающимися мостами, изготовленными из поликристаллического алмаза.

REVOLUTION

090

★

Kutia69-1-45.IK.indd 90

30.11.12 17:27

Часовое искусство

Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon Cartier

ͩͭ За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм. Золотая заводная головка с сапфировым кабошоном. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с регулируемой раскладывающейся застежкой из белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы и минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Калибр MC – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов. Механизм отмечен Женевским клеймом.

Вот бы что-нибудь еще…

вокруг и ради которого можно построить дизайнерские часы. Времена изменились, в том числе, благодаря усилиям «Картье», и в часах «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» именно механизм находится в центре внимания. Его поставили на -линейную платину, в которую встроили асимметричный амфитеатр скульптурных римских цифр – часовых меток, поверхность платины с лицевой стороны украсили традиционным для «Картье» узором «гильоше», и все это вместе образовало легко узнаваемый многоуровневый циферблат «Картье», к которому мы уже привыкли за последние годы. Размеры всех мостов механизма были уменьшены до разумного предела, основные блоки механизма – турбийон, колесная система, блок завода и коррекции и заводной барабан – оказались как будто подвешенными в пространстве, ограниченном скульптурными римскими цифрами. Визуальный эффект поразителен, несомненно, сейчас это лучший с дизайнерской точки зрения турбийон «Картье». Да здравствует новый король турбийонов!

091

Все в черном.

Разумно распорядиться имеющимся механизмом – настоящее искусство. Выпуском часов «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» (Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon) команда дизайнеров «Картье» доказала, что превосходно им владеет. Эта модель – последовательное продолжение линейки картьёвских часов со скелетонизированными механизмами, в которых платина и мосты формируют скульптурные метки часов. Эта замечательная дизайнерская идея стоит того, чтобы продолжать серию сконструированных на ее основе часов, и в «Картье» не оставляют без внимания это направление, в частности, в этом году был представлен новый вариант часов Santos-Dumont Skeleton из розового золота. Однако к чести дизайнеров и конструкторов «Картье», они не остановились на достигнутом, сколь бы впечатляющим не был результат, и обыграли идею скульптурных меток часов в непредсказуемом ключе. Основой часов «Ротонд де Картье Кадран Лове Турбийон» стал компактный -линейный механизм турбийона, который был трансформирован в -линейный механизм, настоящий шедевр дизайнерской мысли. Маленькие механизмы разрабатывали в -е и -е именно с такой целью: делать дизайнерские часы. Правда, тогда сам механизм – и даже лучшие из механизмов − не воспринимали как самодостаточный дизайнерский объект,

REVOLUTION

★

Kutia69-1-45.IK.indd 91

30.11.12 17:28

Лучшее в 2012 году

Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon Cartier

ͩͮ «Ротонд де Картье» с минутным репетиром и «летящим» турбийоном (Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon) − это главная новинка в часовой коллекции этого года и первый минутный репетир «Картье» с мануфактурным механизмом, хотя самый первый наручный репетир «Картье» был сделан еще в незапамятные времена − в г. Перед технической командой «Картье» стояла задача доказать, что она способна заново просчитать, сконструировать и довести до серийного производства механизм минутного репетира – одну из наиболее сложных конструкций в часовом деле. Кроме того, часы эти интересны тем, что благодаря уникальной конструкции механизм легко распознается даже при первом взгляде на циферблат часов. Все выглядит так, как будто у часов два турбийона. Но это не так – один турбийон настоящий (он расположен в верхней части циферблата), а напоминающее турбийон второе устройство в нижней зоне циферблата – это центробежный регулятор скорости процесса репетиции. В обычном состоянии часов этот регулятор неподвижен, но при запуске репетиции нажатием специальной кнопки регулятор начинает вращаться настолько быстро, что его крылья расплываются в глазах, и останавливается он не раньше того, как прозвенит последняя минута. Обязательно нужно отметить, что великолепное зрелище этим не ограничивается. Рядом с регулятором установлены молоточки боя репетичного устройства, а за работой замысловатой системы колес и рычагов механизма минутного репетира можно наблюдать сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. По-видимому, вскоре это станет новым стандартом исполнения наручных репетиров, и во многом благодаря «Картье» и факту появления этих часов. «Картье» серьезно относится к часовому искусству, и не оставляет без внимания то, как изготовлен механизм часов– калибр MC. «Картье» − одна из тех часовых марок, что поддерживают переход Женевского клейма на новый регламент, и отмеченный этим престижным знаком механизм сработан по всем правилам женевского часового дела, в чем стоит убедиться, взяв лупу и проинспектировав его как со стороны циферблата, так и с оборотной стороны корпуса. ★

За что платим? Розовое золото, диаметр мм. Украшенная сапфировым кабошоном золотая заводная головка. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с двойной регулируемой раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы и минуты, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка. Минутный репетир с открытыми со стороны циферблата центробежным регулятором, гонгами и молоточками боя. Кнопка запуска репетиции – напротив метки « часов».

Самое ценное Калибр MC – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Частота баланса пк / ч, деталей, камней, запас хода часов. Механизм отмечен Женевским клеймом.

Варианты С корпусом из белого золота (ограниченная серия из экземпляров) либо из титана ( экземпляров).

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

092

Хочется, чтобы отделанная узором «гильоше» основа циферблата была украшена темно-синей полупрозрачной эмалью в тон сапфировому кабошону заводной головки.

Kutia69-1-45.IK.indd 92

30.11.12 17:28

Часовое искусство

Tank Louis Cartier XL Slimline Cartier

ͩͯ Эти часы можно назвать символом возврата «Картье» в ту область часового дела, в которой эта марка блистала примерно лет сто тому назад, – это ультратонкие часы. В давние времена то были, разумеется, карманные часы (их называли «часы-нож» – Montre Couteau), элегантные и тонкие, теперь же пришло время самых тонких наручных часов коллекции − «Танк Луи Картье XL Слимайн» (Tank Louis Cartier XL Slimline). Толщина их корпуса – 5,1 мм, и это очень серьезное достижение для механических часов. Часы выглядят так, что понимаешь: если бы самому Луи Картье в 1920-е годы пришла в голову идея сделать ультратонкие наручные часы «Танк», то результат, скорее всего, был бы очень близок к тому, что мы имеем сейчас. «Генетика» дизайна часов «Танк» оказалась столь сильной, что в «Танк Луи Картье XL Слимайн» легко угадываются очертания корпуса первых «Танков» с жесткой структурой циферблата и мягкими окончаниями продолжающих линии ободка прямолинейных ушек крепления ремешка, а для того, чтобы узнать фирменный посеребренный циферблат с черными римскими цифрами меток часов и минутной шкалой стиля «железная дорога» и незабываемую заводную головку с сапфировым кабошоном, не потребуется обращаться к книгам по истории часового дела начала XX века. «Танк Луи Картье XL Слимайн» – это убедительное напоминание о великих страницах, записанных «Картье» в историю часового дела. И помимо того, это элегантные высококлассные классические часы. ★

За что платим? Корпус из розового золота, × мм ( , × , мм, если включить заводную головку и ушки крепления ремешка), толщина , мм. Золотая заводная головка с сапфировым кабошоном. Водостойкость до м. Минеральное стекло. Красно-коричневый ремешок из кожи аллигатора с застежкой из розового золота.

Функциональность: Часы, минуты.

Самое ценное: Калибр MC − механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Частота баланса

пк / ч, деталь, камней, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… ×

мм.

REVOLUTION

093

С платиновым корпусом

Kutia69-1-45.IK.indd 93

30.11.12 17:28

Лучшее в 2012 году

J12 GMT Chromatic Chanel

ͩͰ Коллекция «J Кроматик» (J Chromatic), запущенная в прошлом году, обязана названием новому типу титановой керамики, примененной в производстве этих часов. Из новой керамики изготовлены и корпус, и замечательный браслет часов. В коллекции прошлого года не было моделей с дополнительными сложными функциями, и этот пробел был восполнен в этом году. В часах «J GMT Кроматик» реализована функция указателя времени второго часового пояса с -часовой стрелкой, которая отмечена красным треугольником – это единственная деталь, выбивающаяся из серебристо-серой гаммы часов. Подчеркивать функциональные элементы цветовой кодировкой – проявление хорошего вкуса в дизайне, так как это позволяет сделать часы более удобными в использовании. Но не только красным треугольником хорош циферблат «J GMT Кроматик», приятно отметить, что в новинке было сохранено великолепие циферблата коллекции «J Кроматик», поразившего в прошлом году совершенством исполнения и разнообразием элементов и фактур. ★

За что платим? Корпус из титановой керамики, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Браслет из титановой керамики со стальной двойной раскладывающейся застежкой фирменной запатентованной конструкции.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты, -часовая стрелка указателя времени второго часового пояса.

Самое ценное Автоматический механизм (базовый механизм ETA – ), диаметр , мм, толщина , мм, камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

-миллиметровым корпусом.

REVOLUTION

094

С

Kutia69-1-45.IK.indd 94

30.11.12 17:28

Часовое искусство

За что платим? Корпус из черной матовой керамики, диаметр мм. Вращающийся в одном направлении ободок с -минутной шкалой, фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Браслет из черной керамики со стальной раскладывающейся застежкой фирменной запатентованной конструкции.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное Автоматический механизм (базовый механизм ETA ), диаметр , мм, толщина , мм, камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

J12 Matte Black Chanel

★

Kutia69-1-45.IK.indd 95

REVOLUTION

До того как появились эти часы, и в голову не приходила мысль, насколько импозантными могут быть часы J12 из черной матовой керамики. В принципе, неполированные керамические часы делались и раньше, но пока на рынке преобладают часы из полированной керамики. Часы «J12 Мэт Блэк» (J12 Matte Black) показывают, что матовая керамика хороша там, где часовая компания в состоянии показать все лучшее, что она может сделать в дизайне и искусстве обработки этого очень твердого и капризного материала. Матовая поверхность выявляет все огрехи, и даже мелкие, которые можно постараться скрыть, заполировав все поверхности. Кроме всего прочего, у «J12 Мэт Блэк» есть одно маленькое, но правильное преимущество: на матовой керамической поверхности мало заметны отпечатки пальцев.

095

ͩͱ

30.11.12 17:28

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из черной матовой керамики и белого золота, диаметр мм. Золотой ободок с вставками из черной матовой керамики. Вставки в положениях « » и « часа» являются кнопками управления функциями вертикальной заводной головки. Водостойкость до м. Браслет из черной керамики с золотой раскладывающейся застежкой фирменной запатентованной конструкции. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, двунаправленная секторная индикация минут с медленным обычным движением и ускоренным обратным проходом, дополнительная цифровая индикация минут, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, вертикальная заводная головка с селектором функции.

Самое ценное Калибр CHANEL RMT- – механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм, деталей, камня, частота баланса

пк / ч, два заводных барабана, запас хода дней. Керамическая платина.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

096

С белым механизмом. Есть даже подходящее название − J Retrograde Mysterieuse Black & White. экземпляров. И уникальный экземпляр J Retrograde Mysterieuse White & Black и корпусом и браслетом из белой керамики и черным механизмом.

Kutia69-1-45.IK.indd 96

30.11.12 17:29

Часовое искусство

J12 Retrograde Mysterieuse Matt Black Chanel

ͪͨ Самые сложные часы в коллекции «Шанель» предлагаются в этом году в эстетском исполнении с корпусом и браслетом, изготовленными из матовой черной керамики и белого золота. Пожалуй, это стоило сделать с самого начала – непретенциозные керамические детали новинки как будто уходят в тень, не отвлекая внимание от главного – от механизма суперсложной конструкции, в которой были объединены турбийон, секторный указатель минут с медленным (обычным) прямым ходом минутной стрелки и ускоренным обратным, дополнительный цифровой указатель минут, два заводных барабана, что обеспечивают десятидневный запас хода, и необыкновенная вертикальная заводная головка, помещающаяся внутри -миллиметрового корпуса. Именно спрятанная заводная головка заставила по-новому проявиться привычный уже дизайн часов J : у «J Ретроград Мистерьез Мэт Блэк» (J Retrograde Mysterieuse Matt Black) благодаря отсутствию традиционной заводной головки ничем не нарушаются симметрия корпуса и его круглые очертания, а характерный широкий ободок с дюжиной керамических накладок, из которых две функциональные, заставляет задуматься о том, почему бы ему не появиться и других сложных моделях коллекции J .

REVOLUTION

097

★

Kutia69-1-45.IK.indd 97

30.11.12 17:29

Лучшее в 2012 году

L.U.C Lunar Twin Chopard

ͪͩ Chopard становится все более L.U.C, по меньшей мере в том, что касается часов (хотя кто запрещает им сделать это и с ювелирной коллекцией?). То, что «Шопару» удалось свершить с коллекцией L.U.C в последние годы – хороший пример другим маркам, что стараются уйти от имиджа производителей женских часов и украшений. Правда, не стоит забывать о том, что все это началось шестнадцать лет назад, а сейчас, о каких новинки из коллекции L.U.C не подумай, все хороши, все привлекательны. В часах «L.U.C Льюнар Твин» (L.U.C Lunar Twin) соединились истоки коллекции – имеется в виду тот самый первый автоматический с миниротором калибр L.U.C – с современностью, что выражается в особенном стиле часов. Это большая удача «Шопара» – свой собственный узнаваемый и интересный стиль, динамичный и урбанистический, довольно жесткая, но обаятельная новая классика этой марки. Классическое направление в часовом дизайне предпочитает симметрию, в «Шопаре» же мастерски управляются с элементами циферблата, ее нарушающими. Сдвинутому по направлению к метке « часов» логотипу коллекции подыгрывает то, что он совпадает с центром украшающей поверхность серебристого циферблата фактурной шлифовки «солнечная». Указатель фазы Луны, расположенный у метки « час», выполнен в манере, объединяющей техническую четкость с романтичными звездами, рассыпанными по синему фону указателя, а выдающаяся точность этого указателя ( сутки за года) подкреплена прецизионными свойствами механизма, что удостоверены официальным сертификатом хронометра COSС. ★

За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, окошко указателя даты, прецизионный указатель фазы Луны (отклонение в один день за года).

Самое ценное Калибр L.U.C . -L с автоматическим заводом и мини-ротором системы автоматического завода, диаметр мм, толщина , мм, два заводных барабана, деталь, камня, частота баланса

пк / ч, запас хода часов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

098

Этим часам пошел бы хотя бы частично гильошированный циферблат.

Kutia69-1-45.IK.indd 98

30.11.12 17:29

Часовое искусство

За что платим?

Часы DB 28 ST, как и DB 28 T, предыдущий шаг в развитии серии DB 28, – это закрепление успеха первоначальной модели DB 28. Напомню, что компания «Де Бетюн» получила «Большой приз» Гран-при высокого часового искусства Женевы прошлого года за часы DB 28. Завоевание Гран-при было отмечено маркой оригинально – она выпустила часы с золотой стрелкой (официальное название «Большого приза» – Golden Hand). Впоследствии открытый со стороны циферблата баланс DB 28 был заменен в часах DB 28 T фирменным быстрым турбийоном, но внешне по сравнению с DB 28 часы изменились мало. Совсем другая история случилась с DB 28 ST – помимо турбийона механизм этих часов оснащен устройством привода центральной секундной стрелки, заставляющим ее двигаться ежесекундными прыжками (это называется «замирающей секундной стрелкой»). О практической пользе такого сложного устройства можно поспорить, однако в DB 28 ST его ценность состоит в том, какое впечатление оно оказывает. А впечатление сногсшибательное: вся конструкция привода замирающей секундной стрелки находится на циферблатной стороне, а главная деталь, что отвечает за скачкообразное перемещение стрелки – центральное колесо с наклонным треугольным зубом – выделяется на общем серебристом фоне золотистым цветом, также хорошо видны рубиновые палеты анкера привода. «Де Бетюну» удалось в этой конструкции если не превзойти, то повторить по внешней привлекательности чемпиона – турбийон. Особый шарм часам придают тонкие стрелки вороненой стали, они настолько невесомые, что создается впечатление, будто они парят над сложным механизмом. ★

Kutia69-1-45.IK.indd 99

Функциональность Часы, минуты, центральная замирающая секундная стрелка, турбийон с -секундным периодом вращения, линейный указатель запаса хода в нижней части циферблата.

Самое ценное Калибр DB с ручным заводом, два заводных барабана, баланс из кремния и белого золота, камней, частота баланса пк / ч, запас хода дня.

Вот бы что-нибудь еще… Платиновый корпус. Такие часы обязаны быть весомыми.

099

ͪ​ͪ

Корпус из титана, диаметр мм, толщина , мм, подвижные титановые ушки крепления ремешка, платиновый ободок, фиксируемая на резьбе заводная головка в положении « часов», стрелки из вороненой стали, титановая задняя крышка корпуса. Черный ремешок из кожи аллигатора.

REVOLUTION

DB28 ST De Bethune

30.11.12 17:29

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из стали с покрытием из вулканизированного каучука, диаметр мм, черный шлифованный керамический ободок. Фиксируемая на резьбе заводная головка (в положении « часа») с фирменным красным лаковым кольцом, водостойкость до м. Черные люминесцирующие часовая и минутная стрелки. Задняя крышка с красным сапфировым окном. Браслет со стальными звеньями, покрытыми вулканизированным каучуком, стальная раскладывающаяся застежка. Ограниченная серия из экземпляров.

Chiffre Rouge M05 Dior

ͪͫ

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Калибр Dior Inversé с черным ротором автоматического завода из белого золота со стороны циферблата. Запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

100

Черный ротор автоматического завода с красной сеткой. Ограниченная серия из экземпляров.

Kutia69-1-45.IK.indd 100

Корпус из стали с покрытием из черного вулканизированного каучука, стальные звенья браслета также покрыты черным каучуком, черный шлифованный керамический ободок, черные стрелки… Словом, «черный рыцарь». Именно такие ассоциации возникают при первом взгляде на часы «Шифр Руж M ». Над черным циферблатом скользит красная центральная секундная стрелка («Шифр Руж» все-таки), и под ней угадывается какое-то движение… Что это? Это же калибр Dior Inversé, новый механизм «Диора», представленный совсем недавно – в прошлом году, – и ротор его системы автоматического завода установлен не с оборотной стороны корпуса, как это принято, но под стрелками на циферблате, у этих часов он окрашен в черный цвет. Есть еще одна модель «Шифр Руж M », у которой ротор украшен красной квадратной сеткой, и совершенно непонятно, какую из двух этих моделей стоит предпочесть. Впрочем, решая это затруднение, нужно перевернуть корпус оборотной стороной вверх, чтобы найти там окно из красного сапфирового стекла, под которым можно разглядеть все детали уникального механизма, автоматического, но без ротора системы автоматического завода на привычном месте. ★

30.11.12 10:35

Часовое искусство

Tourbillon Rapide Thunderbolt Franck Muller

ͪͬ

Функциональность Часы, минуты, быстрый турбийон (ход со свободным балансом, один оборот за секунд).

Самое ценное Калибр FM T – скелетонированный механизм с ручным заводом. , × , мм, толщина , мм. деталь, камней. пк/ч. Четыре заводных барабана, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Стальной корпус, черненый скелетный механизм без турбийона с обычным анкерным ходом.

вертировал схему, разработанную предшественниками, и применил фиксированное анкерное колесо с внутренним зубом. Похоже, в изготовлении этого колеса ему пришлось воспользоваться технологией электроформинга (LIGA), и похоже, это самый лучший по состоянию на сегодня способ обеспечить требующийся для стабильной работы хода со свободным балансом в наручных часах уровень допусков. Новый механизм с турбийоном, делающим оборот за секунд, был установлен в знаменитый изогнутый бочкообразный корпус Cintrée Curvex. Этот корпус, изначально предполагавший наличие обычного циферблата, как оказалось, превосходно смотрится как раз в таких часах – с механизмом, который скелетонирован в новом высокотехнологичном стиле. Массивность солидного корпуса Cintrée Curvex, изготовленного из продольно шлифованного белого золота, визуально уравновешивается ажурным механизмом, и филигранный быстрый турбийон лишь подчеркивает это противопоставление. ★

Kutia69-1-45.IK.indd 101

101

Корпус из -каратного белого золота. Ремешок из черной крокодиловой кожи.

REVOLUTION

За что платим?

Это та самая вещь, за которую все опасались взяться всерьез. Разумеется, никто это вслух признавать не станет, но турбийон альтернативной конструкции или, иначе говоря, так называемый «ход со свободным балансом» до сих пор считался механической диковиной из разряда тех, о которых те, кому положено по службе, знают, но за разработку пригодного к серийному производству механизма не возьмутся. За реализацию конструкции хода со свободным балансом брались несколько часовщиков: в XIX в. различные варианты такой конструкции была предложены и реализованы Джеймсом Гоулендом, Ахилем-Юбером Бенуа, Рифлером, Альбертом Поттером, а в механизме наручных часов ее смог применить, похоже, лишь Кристиан Клингс (часы Free balance escapement). Если в довольно большом механизме карманного хронометра ход со свободным балансом еще можно было настроить вручную с применением традиционных материалов и методов, то при уменьшении рабочих размеров, подходящих для механизма наручных часов, это становится практически невыполнимым, и лишь редкие мастера в состоянии доводить до ума единичные экземпляры таких часов. Пьер-Мишель Голей, штатный гений часового дела марки «Франк Мюллер» (Franck Muller), ин-

30.11.12 13:10

Лучшее в 2012 году

За что платим?

Gold Croco Franck Muller

Корпус Cintrée Curvex, в свое время сделавший как минимум половину популярности марки «Франк Мюллер», заслуживает самого пристального внимания как дизайнерский объект. В компании «Франк Мюллер» это прекрасно осознают, и подтверждением тому стали новые часы «Голд Кроко» (Gold Croco), фирменный мюллеровский золотой корпус которых как будто обтянут золотой же крокодиловой кожей. В определенном смысле эти часы также являются новым взглядом женевской часовой компании на популярные в -е годы наручные часы с фактурными золотыми браслетами и циферблатами той же фактуры (а иногда и корпусами). «Крокодиловый» корпус дополнен чудным черным ремешком кожи аллигатора, и лишь одного можно пожелать владельцу этих часов: никогда не надевать ботинки из крокодиловой кожи: будет перебор.

REVOLUTION

102

ͪͭ

Kutia69-1-45.IK.indd 102

Корпус из -каратного розового золота, , × , мм, толщина , мм. Ремешок из кожи аллигатора черного цвета. Водостойкость до м.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Автоматический механизм на базе ETA , диаметр мм, толщина , мм, частота баланса пк/ч, деталей, камней, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще… С темным полупрозрачным циферблатом и высококлассным автоматическим механизмом.

★

30.11.12 10:35

Часовое искусство

GPG Conquistador Cortez Franck Muller

ͪͮ «GPG Конкистадор Кортес» (GPG Conquistador Cortez) – из тех «говорящих» названий, что недвусмысленно требуют яркого агрессивного дизайна, и эти часы в полной мере отвечают этому очевидному желанию. Компания «Франк Мюллер» начинала как производитель часов классического и отчасти ностальгического направления, и линия «Конкистадор» была задумана пятнадцать лет назад как современная интерпретация яркого спортивного стиля применительно к коллекции «Франк Мюллер». Пятнадцатилетие «Конкистадора» стоило отметить выпуском часов бескомпромиссного стиля, и это было сделано. «GPG Конкистадор Кортес» – это титановый корпус жестких очертаний с широким ободком, на котором рельефно прорисована 60-минутная шкала, многоуровневый темно-серый в тон корпусу циферблат со скульптурными мюллеровскими фирменными «разбегающимися» арабскими цифрами меток часов и рельефный черный каучуковый ремешок – все это признаки того дизайна, которого ждешь от современных спортивных часов. ★

За что платим? Корпус из титана, каучуковый ремешок.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.

Самое ценное Автоматический механизм на базе ETA , частота баланса пк/ч, запас хода часа.

Варианты Хронограф, турбийон.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

103

Сталь!

Kutia69-1-45.IK.indd 103

30.11.12 13:10

Лучшее в 2012 году

Quadruple Tourbillon Secret Greubel Forsey

Корпус из платины, диаметр , мм, толщина , мм. Боковое сапфировое окно. Водостойкость до м. Золотой посеребренный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигатора с платиновой раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Главная новинка этого сезона в коллекции компании «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) – часы GMT – почему-то не пришлась мне по вкусу, в основном, потому что попытка оправдать достойные похвал сложность и конструктивные особенности механизмов GF дополнительными не очень сложными для часов такого уровня практичными функциями представляется несуразной. Да, земной шар вращается, но мало ли часов с земным шаром? Значительно более интересной мне показалась другая новинка, где сложность механизма никуда не уходит, но она как будто маскируется технического стиля циферблатом. Это «Четверной Турбийон Сикрет» (Quadruple Tourbillon Secret), вторые «секретные» часы в краткой истории GF (здесь есть путаница в названии, так как обычно секретными именуют те часы, которые «прячут» указатели текущего времени, но для GF, похоже, секретные часы – это именно то, о чем они думают, и не что-то иное). Секрет «секретных» часов прост – два фирменных сдвоенных турбийона (совсем не четыре – тут снова путаница в названиях) «засекречены», то есть с лицевой стороны часы выглядят как простые, без единого турбийона, а все турбийоновское богатство спрятано, и найти его можно, лишь взглянув сквозь прозрачное окно задней

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка (усредненный ход двух турбийонов), две четырехминутные стрелки на осях турбийонов, указатель запаса хода.

крышки корпуса, да еще через маленькое окошко на боковой поверхности корпуса (у метки « часов») краем глаза можно приглядывать – крутится ли он еще? – за одним из двух секретных турбийонов. В том, что касается конструкции и отделки механизмов, работу мастеров GF можно признать почти безукоризненной, и особую пикантность этим часам придает как раз то, что механизм хорош, и он скрыт под циферблатом. Другая «изюминка» этих часов связана с конструкцией их механизма: две четырехминутные стрелки, что установлены на осях внешних кареток турбийонов, дают возможность заняться редкостным видом спорта – гонкой турбийонов. Суть в том, что в механизме привод двух турбийонов осуществляется через дифференциальную передачу, фактически заставляющую часы идти по усредненному темпу вращения турбийонов, так что один из них обязательно должен опережать другой. Для придания гонке непредсказуемости можно поворачивать часы так или сяк, чтобы посмотреть, как турбийоны справятся с этими обстоятельствами.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

104

ͪͯ

За что платим?

Kutia69-1-45.IK.indd 104

Функциональность

Самое ценное Калибр GF j с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Два турбийона с двойными каретками и приводом через дифференциал, деталей, из них – детали двух кареток турбийонов, камня, два заводных барабана, частота балансов пк / ч, запас хода часов.

Эти часы замечательно смотрелись бы в варианте отделки, аналогичной той, что была применена для часов Invention Piece .

★

30.11.12 10:36

Часовое искусство

За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Гильошированный ободок. Гильошированный циферблат из цельного серебра. Стрелки стиля Бреге из вороненой стали. Ремешок из кожи аллигатора.

Boutique Polaris Grieb & Benzinger

Функциональность

Немецкая часовая марка «Гриб унд Бенцингер» (Grieb & Benzinger) – специалист по гильоширной обработке циферблатов и деталей механизмов. Йохен Бенцингер, один из основателей фирмы, принадлежит кругу лучших специалистов в гильоше и гравировке, и именно благодаря его работе все часы «Гриб унд Бенцингер» выглядят как образцы мастерства в настоящей ручной отделке. В коллекции G&B есть сложные часы, которые, в основном, производятся на базе старинных карманных механизмов, есть и более простые модели «Бутик» (Boutique) на основе модифицированных механизмов ETA / Unitas . Казалось бы, мои предпочтения должны склоняться в пользу часов сложных, так нет же, из коллекции G&B мне куда больше нравятся часы простые, так как изощренные техники отделки заставляют воспринимать их как действительно сложные, и дополнительная сложность механизма представляется излишней. Есть еще один аспект, дающий фору часам серии «Бутик»: это стародавняя технология серебрения гильошированных циферблатов, которую, как говорят, применял сам Бреге, и благодаря которой серебреные циферблаты часов Бреге так хорошо сохранились до наших дней. В G&B раскопали тонкости старинной технологии серебрения, которые они всеми силами стараются держать в секрете, и в результате получили чудные зефирно-воздушные как будто светящиеся изнутри посеребренные циферблаты. Есть просто посеребренные циферблаты, а есть посеребренные циферблаты G&B, и это абсолютно разные вещи.

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Механизм с ручным заводом (базовый механизм – калибр ETA / Unitas ), полностью скелетонизированный, гравированный и гильошированный вручную. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты С корпусом из белого золота.

ͪͰ

REVOLUTION

105

★

Kutia69-1-45.IK.indd 105

30.11.12 10:36

Лучшее в 2012 году

HYT H1 HYT

ͪͱ Самое главное в часах новичка в высшей лиге часового искусства (а HYT, несомненно, на это претендует) – небывалая гидравлическая система индикации часа. Возглавляющий марку HYT Венсан Перьяр не впервые сталкивается с жидкостями в часовом деле: до недавнего времени он возглавлял марку «Конкорд» (Concord), и в одном из концептов «Конкорда» – часах C1 Quantum Gravity – капсула с жидким люминофором применялась в качестве указателя запаса хода (правда, никакой гидравлической системы там не было). В часах H1, разумеется, все сложнее: здесь жидкость, вернее, две несмешиваемые жидкости под действием часового механизма перекачиваются по установленной между двумя гофрированными резервуарами кольцевой трубке. Мениск разделяющей две жидкости поверхности – это и есть указатель текущего часа. Когда мениск приближается к шестичасовой метке, механизм заставляет резервуары перекачать жидкости в обратном направлении. Процесс обратного «переключения» идет довольно быстро – примерно десять секунд. За кучей технических подробностей мог бы легко скрыться вопрос – а каковы эти часы вживую? Как того можно было ожидать, жесткий переустроитель «Конкорда» Венсан Перьяр лишний раз подтвердил свою компетентность и профессионализм работающей под его началом команды – часы выглядят замечательно и на руке сидят комфортно. Гидравлическая и механическая части механизма четко разделены и столь же четко выставлены на обозрение: не нужно напрягаться, чтобы понять логику взаимодействия деталей. Механико-гидравлическая часть механизма футуристична, базовую часть нельзя назвать традиционалистской, но в конструкции и стиле отделки легко распознать классический швейцарский стиль, приукрашенный частично скелетонизированными мостами – совершенно в современном духе. Часы получились впечатляющими, яркими. О них можно мечтать. ★

За что платим? Корпус из розового золота и титана с черным DLC-покрытием, диаметр , мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Тканый ремешок с кожаной подкладкой.

Функциональность Часы на жидкостном кольцевом указателе, минуты, маленькая секундная стрелка в виде крыльчатки турбины, указатель запаса хода.

Самое ценное Калибр HYT Cal. – механизм с ручным заводом производства Chronode. Гидравлическая система индикации часа с двумя несмешивающимися жидкостями. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты Розовое золото; черненый титан; титан.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

106

Еще более импозантно выглядели бы часы в прозрачном корпусе.

Kutia69-1-45.IK.indd 106

30.11.12 10:37

Часовое искусство

За что платим?

Pilot’s Watch Mark XVII IWC

ͫͨ Авиаторские часы – традиционно сильная сторона коллекции фирмы IWC. Этот год можно было бы назвать годом авиаторских часов IWC, так как появилось множество замечательных новинок, начиная от керамических моделей серии Top Gun, и завершая золотыми «Спитфайрами». Как ни странно, наиболее приятное впечатление на меня оставила авиаторская классика – новые варианты авиаторских часов коллекции «Пайлотс Уоч» (Pilot’s Watch) в стальных корпусах. В том числе, это и настоящий суперхит среди непретенциозных часов авиаторского стиля – «Марк XVII» (Mark XVII). «Марк XVII» – это авиаторские часы новейшего поколения, что происходят от знаменитых профессиональных часов Mark -х годов, тех самых, в которых мастерами «Интернешнл Уоч Компани» была применена фирменная система противомагнитной защиты с дополнительным внутренним корпусом из так называемого «мягкого железа». В часах «Марк XVII» применяется точно такая же противомаг-

Функциональность Часы, минуты, центральная секундная стрелка, указатель даты. Внутренний антимагнитный корпус из «мягкого» железа.

Самое ценное Калибр с автоматическим заводом (базовый механизм – ETA ). камень, частота баланса

пк / ч, запас хода часа.

Варианты На черном ремешке из кожи аллигатора.

Вот бы что-нибудь еще… С мануфактурным автоматическим механизмом.

107

нитная защита, и потому бессмысленно пытаться найти часы серии «Марк» с прозрачной задней крышкой корпуса, такой, чтоб был виден механизм. «Марк XVII», тем не менее, стал на шаг ближе к современным вкусам, так как подрос по сравнению с предшественником – часами Mark XVI, – корпус новинки увеличен на мм, и теперь его диаметр составляет мм, очень хороший размер для часов, которые собираешься носить каждый день. Особенно приятно, что толщина корпуса составляет всего мм, и это при наличии дополнительного внутреннего защитного корпуса. От предыдущих моделей Mark XVII легко отличить по наличию на циферблате вертикального окошка указателя даты, в которое попадают три числа, и красного треугольника указателя текущей даты.

Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный циферблат. Стальной браслет с раскладывающейся застежкой.

REVOLUTION

★

Kutia69-1-45.IK.indd 107

30.11.12 10:37

Лучшее в 2012 году

Pilot’s Watch Worldtimer IWC

ͫͩ Часы «Пайлотс Уоч Уорлдтаймер» (Pilot’s Watch Worldtimer) с указателем мирового времени – замечательный пример часов с дополнительной сложной функцией, которая не портит циферблат классического авиаторского стиля. Механизм новинки – новая разработка IWC, основой для которой стали хорошо известные поклонникам марки часы «Пайлотс Уоч UTC» года выпуска. Для часов UTC была разработана синхронизированная с указателем даты конструкция указателя времени второго часового пояса, причем виртуально перемещаться по часовым поясам можно было как вперед, так и назад, включая переходы через линию смены даты – указатель даты при этом также переключался как вперед, так и назад. Эта практичная функция была адаптирована для новой модели «Пайлотс Уоч Уорлдтаймер», в которой, однако, указатель времени второго часового пояса заменили указателем мирового времени с диском городов на временные зоны и вращающимся кольцом с -часовой шкалой с отмеченными белым и черным цветом дневной и ночной зонами. Несмотря на информационную насыщенность, в часах «Уорлдтаймер» сохранился четкий технический стиль, который всегда был козырем авиаторских часов IWC. Тому, кстати, способствовал и впечатляющий размер стального корпуса – его диаметр составляет мм: это позволило установить большой циферблат, так что на нем нашлось достаточно места для всех указателей. ★

За что платим? Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный циферблат. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой.

Функциональность Указание местного времени – центральные часовая, минутная и секундная стрелки. Указатель даты, переключающийся как вперед, так и назад синхронно с изменением местного времени. Вращающаяся -часовая шкала указателя мирового времени с кольцом указателя городов. Внутренний антимагнитный корпус из «мягкого» железа.

Самое ценное Калибр с автоматическим заводом (базовый механизм – ETA ). камень, частота баланса

пк / ч, запас хода часа.

Варианты На черном ремешке из кожи аллигатора.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

108

Это типичные часы путешественника, поэтому хотелось бы видеть их на стальном браслете.

Kutia69-1-45.IK.indd 108

30.11.12 10:38

Часовое искусство

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой раскладывающейся застежкой.

Золота! Золота душа просит! Не простого золота, а золота коллекции «Спитфайр». Золотой корпус новых часов «Спитфайр» с вечным календарем и цифровыми указателями даты и месяца (Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-Month) впечатляет: у него ровно те же габариты, как в суперпремьере прошлого года – часах Portuguese Sidérale Scafusia: диаметр мм, толщина , мм. В солидный золотой корпус установлен замечательный механизм хронографа и вечного календаря с цифровыми указателями даты и месяца, впервые появившийся в часах обновленной коллекции «Да Винчи» в г. Здесь стоит отметить, что у компании IWC давние традиции работы с цифровыми указателями часовых механизмов: еще в г. она начала выпускать знаменитые цифровые «Часы Паллвебера». Розовое золото корпуса совсем не мешает воспринимать эти часы как технические, хотя их можно воспринимать как «гражданский» вариант сугубо технических моделей коллекции «Пайлотс Уоч» – часы «Спитфайр» не оснащаются фирменным противомагнитным защитным экраном. Так как защиты нет, можно показать механизм сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса, и оно того стоит – ротор автоматического завода мануфактурного калибра выполнен в виде истребителя «Спитфайр» времен Второй мировой войны, в честь которого и была названа коллекция. ★

Kutia69-1-45.IK.indd 109

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Хронограф с центральной секундной стрелкой и соосными стрелками -минутного и -часового счетчиков на дополнительном циферблате в положении « часов». Вечный календарь с цифровыми указателями даты и месяца и индикатором високосного цикла.

Самое ценное Калибр – мануфактурный механизм с автоматическим заводом системы Пеллатона. детали, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Коллекция Spitfire? Нужны стальные часы!

109

ͫͪ

Функциональность

REVOLUTION

Spitfire Perpetual Calendar Digital Date-Month IWC

30.11.12 10:38

Лучшее в 2012 году

Duomètre à Sphérotourbillon Jaeger-LeCoultre

ͫ​ͫ «Дуометр а Сферотурбийон» (Duomètre à Sphérotourbillon) – блистательная премьера этого года и часы, появление которых вряд ли можно было предвидеть. Действительно, как догадаться, что после двух вариантов «гироскопических» турбийонов с двумя осями вращения Gyrotourbillon I (коллекция Master) и Gyrotourbillon II (коллекция Reverso), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) предпримет разработку еще одного «неплоского» турбийона необычной конструкции? К чести изобретателей, они не стали делать турбийон только ради турбийона. Вместе с конструированием нового турбийона – для него было придумано наименование «сферотурбийон» – они обратили внимание на проблему точной установки времени в часах с турбийоном, и эта проблема, похоже, стала особенно актуальной после того, как компания «Жежер-ЛеКультр» на Международном конкурсе хронометров года выиграла два главных приза, и оба получили часы с турбийонами. Мастера в «ЛеКультре» нашли решение, объединив его с особенностями конструкции механизмов серии Dual Wing с независимыми колесными системами, что была разработана для коллекции «Дуометр». Концепция «Дуометр» позволяет сконструировать механизм так, что та его часть, что отвечает за точность хода, будет подвергаться минимальному воздействию другой его части, ответственной за индикацию. Именно так сделали в часах «Дуометр а Сферотурбийон». Адаптированный под особенности наручных часов турбийон «Дуометр а Сферотурбийон» вращается вокруг двух осей и задействован от первого заводного барабана, а все указатели: маленькая секундная стрелка, часовая и минутная стрелки, -часовая стрелка «второго времени» и фирменный указатель даты – работают на второй колесной передаче, получающей энергию от второго заводного барабана. Механизм сконструирован так, чтобы в максимальной степени открыть ротор сферотурбийона, и это правильно, ведь именно в нем скрыт секрет необычайной привлекательности этих часов. ★

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из крокодиловой кожи с золотой застежкой.

Функциональность Указание местного времени – часовая и минутная стрелки, маленькая секундная стрелка с функцией сброса в нулевое положение (кнопка в положении « часа»). Указатели запаса хода двух заводных барабанов. Секторный указатель даты. -часовой указатель времени домашнего часового пояса. Турбийон с двумя осями вращения.

Самое ценное Калибр Jaeger-LeCoultre – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, в том числе, каретка турбийона из деталей. камней, заводных барабана, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Ротор турбийона с двумя осями вращения и наклонной осью (периоды вращения по разным осям секунд и секунд).

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

110

Платина!

Kutia69-1-45.IK.indd 110

30.11.12 10:39

Часовое искусство

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой.

Функциональность

В этом году компания «Жежер-ЛеКультр» отмечает двадцатилетие своей коллекции Master Control, и это событие стало поводом к тому, чтобы по-новому взглянуть на часы, что двадцать лет назад поразили публику надежностью, рафинированным стилем и утонченными пропорциями. Для часов «Мастер Ультра Тин Резерв де Марш» (Master Ultra Thin Réserve de Marche) был выбран круглый корпус, пожалуй, наилучших пропорций: при диаметре 39 мм его толщина на долю миллиметра меньше 10 мм. Именно такая пропорция – один к четырем – хороша для тех часов, которые собираешься носить каждый день. Стоить сравнить новинку с часами предыдущего поколения. В «ЛеКультре» решили уменьшить ширину ободка (циферблат выглядит большим), сделали форму ушек крепления ремешка более динамичной и отказались от использования на циферблате этой модели меток часов в виде арабских цифр, все эти решения явно пошли часам на пользу. Минималистский циферблат очень красив: дополнительные циферблаты указателей даты, запаса хода и маленькой секундной стрелки образуют треугольник, эта визуально уравновешенная композиция совершенно точно обладает успокаивающим эффектом. И совершенно ничего лишнего. ★

Kutia69-1-45.IK.indd 111

Самое ценное Калибр Jaeger-LeCoultre – мануфактурный механизм с автоматическим заводом, диаметр мм, толщина , мм. детали, камень, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты Стальной корпус на черном ремешке ремешок из кожи аллигатора кожи со стальной раскладывающейся застежкой.

Вот бы что-нибудь еще… Все-таки надо увеличить корпус до мм.

111

ͫͬ

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатели даты и запаса хода.

REVOLUTION

Master Ultra Thin Réserve de Marche Jaeger-LeCoultre

30.11.12 10:39

Лучшее в 2012 году

Master Grande Tradition à Répétitions Minutes Jaeger-LeCoultre

ͫͭ В 2005 году компания «Жежер-ЛеКультр» сделала маленькую сенсацию, выпустив минутный репетир Master Minute Repeater Antoine LeCoultre с новаторской акустической системой, заставившей минутный репетир звучать так громко, как никогда ранее. Секрета в том не было: в качестве передающего звук агента использовалось обычное (сапфировое, разумеется) часовое стекло, к которому были припаяны гонги репетичного устройства. Система столь хороша, что заставит звучать даже минутный репетир в платиновом корпусе. После решения акустической проблемы стоило обратить внимание на дизайнерские аспекты часов, что и было сделано в ряде часов с прозрачными циферблатами, дающими возможность дополнить наслаждение от звуков боя репетира наслаждением от наблюдения за тем, как функционирует механизм репетиции. Часы «Мастер Гранд Традисьон а Репетисьон Минют» (Master Grande Tradition à Répétitions Minutes) из обновленной коллекции «Мастер» этого года – вершина развития линейки минутных репетиров в коллекции «ЛеКультра». В их механизме применены все новшества, сделавшие звук боя длительным, громким и насыщенным, а дизайн циферблата адаптирован под новую минималистскую эстетику обновленной коллекции «Мастер», что весьма уместно для часов с таким сложным механизмом, к тому же открытым со стороны циферблата.

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Скелетный циферблат с открытым механизмом репетиции.

Функциональность Часы, минуты, указатели запаса хода и натяжения пружины заводного барабана. Минутный репетир с фирменной системой передачи звука через часовое стекло.

Самое ценное Калибр Jaeger-LeCoultre – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камня, частота баланса пк / ч, запас хода дней.

Варианты ★

С корпусом из титана.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

112

Интересно было бы послушать, как звучит репетир в керамическом корпусе.

Kutia69-1-45.IK.indd 112

30.11.12 10:39

Часовое искусство

За что платим? Стальной корпус, диаметр мм, водостойкость до м. Ободок – титан с каучуковым покрытием, черный циферблат All-black с метками и стрелками, покрытыми красным люминесцирующим составом. Стальной браслет с центральными звеньями с каучуковым покрытием и стальной раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, фирменная «большая» маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Калибр Jaquet Droz A-S – механизм с автоматическим заводом, два заводных барабана, ротор системы автоматического завода из -каратного золота. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Варианты Сталь; сталь с керамическим ободком; черненая сталь; сталь / розовое золото; титан; все эти варианты на каучуковом ремешке.

Вот бы что-нибудь еще…

ͫͮ Дизайн часов современной коллекции «Жаке Дро» (Jaquet Droz) был построен на основе исторических карманных часов с «большой маленькой» секундной стрелкой, поэтому неудивительно, что все модели из классической части коллекции очень привлекательны – они приобрели изрядную долю шарма у своего исторического предшественника. Тем интереснее было наблюдать за развитием спортивной коллекции «Гранд Сгонд SW» (Grande Seconde SW), которая, с одной стороны, унаследовала из истории марки эту замечательную восьмерку, ставшую вторым после логотипа символом «Жаке Дро», а с другой стороны, старалась выйти в неизвестное пространство спортивных часов ультрасовременного стиля. Современные материалы и новейшие технологии – вот что двигает вперед швейцарскую часовую индустрию, новые времена требуют новых дизайнерских решений, и в «Жаке Дро» решились на смелый шаг, применив в производстве часов «Гранд Сгонд SW Стил-Раббер» (Steel-Rubber) технологию, позволяющую покрывать стальные детали тонким слоем вулканизированного каучука. Результатом вмешательства новой для этой марки технологии стал не только черный рубчатый ободок корпуса часов, но и новый стальной браслет, центральные звенья которого покрыты тем же каучуком. Браслет – вот чего не хватало часам «Гранд Сгонд SW»!

113

Веселья! Каучук не обязательно должен быть черным, можно было бы опробовать красный, синий и желтый цвета.

Grande Seconde SW Steel-Rubber Jaquet Droz

REVOLUTION

★

Kutia69-1-45.IK.indd 113

30.11.12 10:40

Лучшее в 2012 году

За что платим? Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Собранный из золотых деталей эмалевый циферблат. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, секунды, четырехлетний сервисный индикатор.

Самое ценное Калибр JC – механизм с ручным заводом, диаметр мм. Платина и мосты изготовлены из розового золота и украшены гравировкой, выполненной вручную. Золотой баланс, частота баланса пк / ч, камня, запас хода часов.

Варианты

ͫͯ Фирма «Жюльен Кудре 1518» (Julien Coudray 1518) была создана недавно – в 2007 г., хотя на ее эмблеме значатся совсем другие цифры. Можно было бы обсудить это явное несоответствие, но не стану, здесь важнее другой аспект, касающийся того, что в современных наручных часах «Жюльен Кудре 1518» пытается воспроизвести дух старинных карманных часов тех самых времен, что обозначены в логотипе марки. В те времена часы, и в особенности компактные часы были редкостной и очень дорогой игрушкой, и потому часовые мастера, как правило, в избытке украшали их гравировкой, чеканкой, резьбой, позолотой и эмалью, и именно эта свойственная многовековой давности часам избыточность декоративности стала отправной точкой при создании коллекции «Жюльен Кудре 1518». Посмотрим на часы «Мануфактура 1528» (Manufactura 1528): для модели в корпусе из розового золота подобран механизм с платиной из того же розового золота, и эта платина по всем правилам искусства украшена выполненными вручную чеканкой и гравировкой, а изготовленный из того же розового золота циферблат собран из дюжины эмалированный деталей (одиннадцать картушей с римскими цифрами меток часов) и единственной чисто золотой, на которой гравирован номер часов в ограниченной серии. Выводы: идея интересная, исполнение адекватное, часы получились очень красивыми.

114

С корпусом и механизмом, выполненным из желтого, белого золота либо платины. Каждый вариант выпускается ограниченной серией из экземпляров.

Manufactura 1528 Julien Coudray 1518

REVOLUTION

★

Kutia69-1-45.IK.indd 114

30.11.12 10:40

Часовое искусство

Galet Micro-Rotor Laurent Ferrier

ͫͰ За что платим? Белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Темно-серый циферблат. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Калибр FBN . – механизм с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Мини-ротор системы автоматического завода изготовлен из -каратного золота.

Если где-либо попадается информация о часах «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier), сразу думаешь: «Ага, это те самые турбийоны с двойной спиралью и стильным классическим циферблатом»… Да, турбийон был хорош, но выпустить хороший турбийон гораздо проще, чем сделать новые интересные и не похожие на другие классические часы. Когда в компании «Лоран Феррье» делали первые турбийоны, наверное, и не полагали, что им выпадет удача изобрести также убедительную новую классику с замечательным корпусом округлых очертаний, «вкуснейшей» заводной головкой, небанальными стрелками и метками циферблата. Новая классика «Лоран Феррье» заслуживала того, чтобы опустить ее в более доступную ценовую категорию, но в то, что это реально с их турбийонами, мало верилось. Они нашли ответ сами – был представлен новый калибр FBN 229.01 с мини-ротором системы автоматического завода, который и стал основой для выпуска часов «Гале Микро-Ротор» (Galet Micro-Rotor), базовой коллекции «Лоран Феррье». Конечно, в новом механизме не обошлось без хитроумной механики: в нем реализован фирменный вариант знаменитого брегетовского хода Echappement naturel с двумя импульсными колесами (аналогичную разработку для «Улисс Нардена» сделал в свое время Людвиг Охслин). ★

Варианты С посеребренным циферблатом. С корпусом из розового золота либо платины.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

115

С открытым со стороны циферблата механизмом.

Kutia69-1-45.IK.indd 115

30.11.12 10:40

Лучшее в 2012 году

Avigation Watch Type A-7 Longines

ͫͱ То, чего так долго ждали большевики, наконец, свершилось. Нет, не подумайте чего такого: православие, самодержавие и народность стоят, как стояли. Новость пришла из Швейцарии: компания «Лонжин» (Longines) в переборе потрясающего исторического наследия добралась-таки до безусловного суперхита, и теперь у замечательных часов Вимса, часов Линдберга, «дайвера» Legend Diver, «авиатора» Longines Twenty Four Hours и однокнопочного хронографа Chrono LE есть в высшей степени привлекательный брутальный соратник – это часы «Эвигейшен Уоч Тайп А- » (Avigation Watch Type A- ), или, если короче и по сути – «Тип А- ». За прототипом «Типа А- » «Лонжину» пришлось отправляться в -е, когда эта марка производила для пилотов ВВС Соединенных Штатов специфические часы – наручные, но очень большие, с функцией хронографа и характерным дизайном с повернутым по часовой стрелке на градусов циферблатом. Заводная головка с установленной на ней кнопкой хронографа тоже была не на месте – на те же градусов выше традиционной горизонтальной оси. Считалось, что часы «Тип А- » положено носить так, чтобы корпус был на внутренней стороне запястья, и потому кнопка хронографа оказывалась сверху – на нее было удобно нажимать указательным пальцем, при этом придерживая корпус снизу большим пальцем. В стальной корпус подобающего размера и офицерского типа установлена однокнопочная разновидность фирменного лонжиновского автоматического механизма хронографа с колонным колесом. Хорош ли он, можно убедиться, открыв при помощи маленькой кнопки, что ниже заводной головки, дополнительную заднюю крышку корпуса, под которой находится вторая крышка, на сей раз с прозрачным сапфировым окном. Он хорош! Он швейцарский, лонжиновский, автоматический и найти подобный возможно только в других часах «Лонжин» и нигде больше.

Сталь, диаметр мм. Корпус офицерского типа с дополнительной стальной открывающейся задней крышкой (кнопка между метками « » и « часа»). Кнопка хронографа установлена на заводной головке. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной застежкой.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, окошко указателя даты, хронограф с центральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком.

Самое ценное Калибр L (базовый механизм ETA A . ) – механизм с автоматическим заводом, диаметр мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часа. Хронографическое устройство с однокнопочным управлением и колонным колесом.

Вот бы что-нибудь еще… Без указателя даты, но с посеребренным циферблатом, стрелками вороненой стали и люминесцирующими метками часы «Эвигейшен Уоч Тайп А- » выглядели бы просто потрясающе.

REVOLUTION

116

★

За что платим?

Kutia69-1-45.IK.indd 116

30.11.12 10:40

Часовое искусство

Функциональность Часы, минуты. Хронограф с переключением из режима обычного хронографа в режим регатного хронографа (кнопка в положении « часов»). Центральная секундная стрелка, -минутный и -часовой счетчики хронографа, указатель режима хронографа, пятиминутный индикатор обратного отсчета с переворачиваемыми кубиками фирменной конструкции.

Самое ценное Калибр LV – механизм с автоматическим заводом (Fabrique du Temps). Частота баланса

пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Часовая и минутная стрелки из синтетического рубина сделали бы часы еще более импозантными.

Montre Tambour Spin Time Régate Louis Vuitton

ͬͨ «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton) принадлежит к тому малому числу новичков на часовом рынке, кто серьезно и активно действует в области новаторских механических часов, и часовое подразделение «Луи Вюиттона» недавно значительно усилило свои позиции (и возможности в производстве и разработках), приобретя женевскую фабрику механизмов «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps). Похоже, в «Вюиттоне» используют новоприобретенные мощности на все сто: в этом году там нашли возможность изобрести небывалую хронографическую конструкцию, связав искусство делать хронографы со своей наиболее заметной разработкой последних лет – системой индикации времени с поворотными кубиками «спин тайм». Более того, они сумели привязать эту разработку к главной теме своей спонсорской активности – яхтенным состязаниям, а это дорогого стоит, особенно учитывая тот факт, что сделано все было по сути, а не так, красного пресс-релиза ради. Название нового хронографа может представиться очевидным – «Тамбур Спин Тайм Регат» (Tambour Spin Time Régate), однако принцип действия вюиттоновского хронографического механизма вовсе не очевиден. Первое изобретение часовщиков LV состоит в том, что «Тамбур Спин Тайм Регат» – это первый механический хронограф с переключением из функции простого хронографа в режим хронографа регатного, который, как известно, должен обладать возможностью индикации предстартовых интервалов времени. Второе изобретение часовщиков LV дублирует отсчет пяти предстартовых минут работой фирменного указателя с двухцветными кубиками «спин тайм», которые будут один за другим поворачиваться, пряча синюю грань и показывая красную. Именно в тот момент, когда последний кубик, что установлен на месте метки «1 час», окончательно повернется красной гранью вверх, яхта должна пересечь стартовую линию. И благодаря этой системе, для того чтобы оценить минуты до старта регаты, достаточно будет одного взгляда. Очень правильно, что весь хитроумный механизм «Спин Тайм» виден сквозь полупрозрачный синий циферблат – это уже для ценителей сложной «механики». ★

Kutia69-1-45.IK.indd 117

117

Корпус из белого золота, диаметр , мм, толщина , мм. Полупрозрачный синий сапфировый циферблат. Водостойкость до м. Ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

REVOLUTION

За что платим?

30.11.12 10:41

Лучшее в 2012 году

За что платим? Сталь, диаметр мм. Темно-серый циферблат из цельного серебра с переливающейся солнечной фактурой. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, секторный указатель даты, указатели запаса хода, дня недели и фазы Луны.

ͬͩ

Самое ценное

Так и хочется проще относиться к этим сложным календарным устройствам, когда берешь в руки замечательные часы «Мастерпис Люн Ретроград» (Masterpiece Lune Rétrograde) фирмы «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). Не всегда нужно стараться усложнять механизм до максимума, впечатляющих результатов можно добиваться и более простыми средствами. (Тот же «Морис», кстати, обжегся несколько лет назад на том же самом: суперсложный механизм проекта Memoire так и не был доведен до состояния, годного к переводу

Калибр ML – мануфактурный механизм с автоматическим заводом. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часа.

Варианты С синим или серебристым циферблатом (цельное серебро).

Вот бы что-нибудь еще… Простой механизм с маленькой секундной стрелкой, более тонкий стальной корпус, стрелки из розового золота, фактурный посеребренный циферблат.

REVOLUTION

118

Masterpiece Lune Rétrograde Maurice Lacroix

Kuttia69-46-73.IK.indd 118

в серийное производство.) «Мастерпис Люн Ретроград» − превосходный пример новой морисовской классики с чудными часовой и минутной стрелками, серебряным циферблатом, отделанным фирменной фактурной шлифовкой стиля «крупная спиральная» (Grand Colimaçon, аналогичная шлифовка применяется и при отделке механизма), а также мануфактурным автоматическим калибром ML . В механизме реализована функция двойного календаря с секторным указателем даты, указателем фазы Луны и индикатором запаса хода, и, очевидно, для программирования этого календарного устройства не потребуются какие-то специальные знания. Размер корпуса хорош – мм, размер механизма – ему под стать (по-видимому, или мм, компания не раскрывает точные размеры механизма), секторный указатель даты – вообще лучший. ★

30.11.12 10:42

Часовое искусство

Moonmachine MB&F

ͬͪ Максимилиан Бюссер, основатель MB&F, одной из самых новаторских и дерзновенных часовых марок мира, недаром назвал ее «Макс Бюссер и друзья» (именно так следует понимать аббревиатуру MB&F). Друзей прибывает, и в этом году он затеял с друзьями два проекта. О первом я уже упоминал ранее, это часы «Тринитроглицерин», сделанные в дружбе с компанией «Урверк», второй проект был осуществлен под эгидой MB&F – это замечательная модификация бюссеровской «Часовой машины », «Лунная машина» (Moonmachine), выполненная в сотрудничестве с другом Бюссера из нордической Финляндии, замечательным часовщиком, дизайнером Степаном Сарпаневой. Для «Лунной машины» Сарпанева отдал Бюссеру его фирменную конструкцию, превращающую диск указателя даты в диск указателя фазы Луны, и вместе с ним – импозантное сердитое «лицо» Луны (хотя у меня возникают по этому поводу сомнения – Луны ли? – уж больно похожа сердитая Степанова Луна на него самого). Из всех трех заявленных Бюссером вариантов «Лунной машины» меня более всего впечатлили часы из черненого титана, и не потому, что черные часы сейчас популярны, а по ассоциации с долгими зимними ночами приполярной Финляндии: это такая редкость, когда в программных часах логично увязываются технические, дизайнерские и концептуальные аспекты. ★

За что платим? Черненый титан, × × мм. Корпус собран из деталей. Фиксируемая на резьбе заводная головка. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой, изготовленной из золота и титана. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы и минуты на вращающихся алюминиевых полусферах. Указатель фазы Луны.

Самое ценное Механизм с автоматическим заводом, базовый калибр GP , переработанный Agenhor и Sarpaneva. деталей, камней, частота баланса пк / ч.

Варианты Из титана ( экземпляров). Из розового золота ( экземпляров).

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

119

По лунному лицу на каждую полусферу указателей часов и минут.

Kuttia69-46-73.IK.indd 119

30.11.12 10:42

Лучшее в 2012 году

Nicolas Rieussec Chronograph Open Hometime Montblanc

ͬͫ Большинство хронографов похожи друг на друга. Эта нехитрая сентенция всякий раз приходит в голову, когда видишь хронографы из монблановской коллекции «Николя Рьёссека» (Nicolas Rieussec): вот, действительно, смогли же люди сделать что-то нетривиальное, заметное, запоминающееся! «Николя Рьёссек Хронограф Оупен Хоумтайм» (Nicolas Rieussec Chronograph Open Hometime) – одна из последних новинок в коллекции, и в этих часах привлекает прежде всего выигрышное сочетание розового золота корпуса (тон розового золота повторяется и на циферблате – это мост счетчиков хронографа и кольцевая шкала указателя времени второго часового пояса) и черного циферблата и черного ремешка из кожи аллигатора. Циферблат «Рьёссека» − особая история. Его конструкция уникальна благодаря наличию двух счетчиков хронографа, регистрирующих промежутки времени не стрелками, а вращающимися дисками, но не одним этим ограничивается его своеобразие. Логика развития современного часового дела подсказывает, что циферблаты становятся важной частью механизма, а не остаются простой основой для меток и шкал, и циферблат хронографа «Николя Рьёссек» выполнен в соответствии с этой логикой. Кроме двух дисков счетчиков хронографа, в циферблат встроены еще три дисковых указателя – времени второго часового пояса, времени суток второго часового пояса и даты. Казалось бы, налицо переизбыток указателей, но их распределение по циферблату тщательно продумано, они не мешают друг другу, скорее – дополняют, и в результате мы получаем часы необычные, дизайнерские, удобные. ★

За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с двойной раскладывающейся застежкой из розового золота.

Функциональность Часы и минуты местного времени, время второго (домашнего) часового пояса на вращающемся диске, индикатор времени суток второго часового пояса «день / ночь», указатель даты. Однокнопочный хронограф с -секундным и -минутным счетчиками на вращающихся дисках. Функция быстрой коррекции местного времени переключением часовой стрелки с шагом в один час вперед или назад вращением заводной головки. Указатель даты переключается синхронно с часовой стрелкой местного времени как вперед, так и назад.

Самое ценное Калибр MB R – мануфактурный механизм с автоматическим заводом. деталей, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часа. Однокнопочный хронограф с колонным колесом и вертикальным сцеплением.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

120

Только местное время и хронограф, вполовину более тонкий ободок, циферблат стиля Бреге.

Kuttia69-46-73.IK.indd 120

30.11.12 10:42

Часовое искусство

За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Самое ценное Калибр MB TW – механизм с ручным заводом, двумя заводными барабанами и двумя колесными системами. Диаметр , мм, толщина , мм, детали, камней. Частота баланса (часы)

пк / ч, запас хода часов. Частота баланса (хронограф)

пк / ч, запас хода минут. Однокнопочный хронограф с управлением от колонного колеса.

Вот бы что-нибудь еще… В этих часах логично смотрелся бы придуманный для турбийона коллекции Villeret корпус с полукруглым выступом со стороны счетчика тысячных долей секунды.

ͬ​ͬ Сверхбыстрый хронограф «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » (TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence ) – второй опус из задуманного «Монблан» (Montblanc) проекта TimeWriter, предназначенного для сотрудничества с независимыми часовщиками, которые хотят предложить «Монблан» совместное осуществление придуманного ими часового механизма. Идею для проекта «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » подал испанский часовой мастер Бартомеу Гомила, который придумал способ так преобразовать -герцовый часовой механизм, чтобы можно было измерять промежутки времени с шагом в / секунды. В работе над механизмом «ТаймРайтер II Хронограф Би-Фреканс » Бартомеу Гомиле помогал главный часовщик фабрики в Вильре Деметрио Кабидду, и результат их сотрудничества получился впечатляющим. Авангардный механизм двухчастотного хронографа (базовый часовой механизм работает на стандартной для Villeret частоте пк / ч) столь же красив, как и другие классические хронографические механизмы этой коллекции, и вряд ли можно придумать похвалу более лестную, чем эта. Механизм выглядел бы похожим на некий гибрид хронографа и минутного репетира, если бы не два хорошо заметных узла баланса. Очень привлекательным получился и циферблат «ТаймРайтер II»: все шкалы дополнительных указателей размещены по циферблату логично и не мешают друг другу. Сквозь вырезы в циферблате виден частично скелетонизированный механизм, и это придает часам столь уместный для концептуальной модели такого типа технический дух. Особенно приятно, что оба баланса – медленный базового механизма и быстрый хронографа − видны именно со стороны циферблата. На мой взгляд, «ТаймРайтер II – наиболее удачные часы из всех концептуальных моделей «Монблан», и причина тому проста: функциональные характеристики механизма были кропотливо продуманы, а дизайн сработан, исходя из технических характеристик, а не только из желания сделать все красиво. ★

Kuttia69-46-73.IK.indd 121

121

Часы и минуты, маленькая секундная стрелка (« часов»). Однокнопочный хронограф (кнопка в положении « часов») с центральной секундной стрелкой (оборот за секунду с шагом в / секунды) и коаксиальными -секундным и -минутным счетчиками (« часов»), секторной стрелкой индикации тысячных долей секунды (« часов») и указателем запаса хода (« часа»).

TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence 1000 Montblanc

REVOLUTION

Функциональность

30.11.12 10:43

Лучшее в 2012 году

Radiomir 1940 Oro Rosso PAM398 Panerai

ͬͭ

личие от предпринимавшихся ранее попыток с довольно-таки экзотическими релизами типа «Эджицьяно» и «Маре Нострум» (сказанное отнюдь не означает, что те часы были плохи). «Радиомир » вполне может стать третьей колонной, на которой будет строится коллекция «Панераи». Следует отметить также другое новшество, связанное с часами «Радиомир Оро Россо» (Oro Rosso), и именно из-за этого PAM более привлекателен для меня, чем PAM – это использованный при производстве корпуса новый сплав розового золота, в состав которого входит , % платины, что, как заверяет «Панераи», должно проявляться в стабилизации цвета и предохранять корпус от изменения тона золота вследствие окисления.

REVOLUTION

122

Это одна из тех новинок года, в которых был впервые обкатан новый (для «Панераи» это означает – недостаточно хорошо забытый старый) корпус, отныне известный под названием «Радиомир » (Radiomir ). Как всегда это бывает по особым случаям, в «Панераи» находят возможность оснащать принципиально важные новинки замечательными механизмами. Поставь они в PAM замечательный, но уже примелькавшийся калибр P. , я уверен, восприятие этих часов не было бы столь же позитивным. В первые две модели «Радиомира » (PAM и PAM ) установлены превосходные «карманные» калибры Minerva – ( ¾ линии, камней, пк / ч), которые, конечно, делают часы более ценными, и на все сто соответствуют ожиданиям того, какой механизм подойдет переизданию исторического прототипа -го года, известного под названием «промежуточного «Радиомира»», у корпуса которого уже не было проволочных ушек крепления ремешка классических «Радиомиров» образца -х, но еще не было фирменной защитной скобы появившихся позднее моделей Luminor. Эти часы – достойное расширение модельного ряда «Панераи», почему-то представляется, что у этих часов хорошие перспективы, в от-

Kuttia69-46-73.IK.indd 122

За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм. Темно-коричневый циферблат двухслойной структуры с люминесцирующими метками часов. Пластиковое стекло (плексиглас), толщина мм. Сапфировое прозрачное окно задней крышки корпуса. Водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка.

Самое ценное Калибр Panerai OP XXVII (базовый механизм Minerva – ) – механизм с ручным заводом, диаметр , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще… Такому механизму – циферблат «Калифорния». И сапфировое стекло.

★

30.11.12 10:43

Часовое искусство

Radiomir California 3 Days PAM448 Panerai

ͬͮ За что платим? Корпус из стали, диаметр мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный циферблат двухслойной структуры с люминесцирующими метками часов. Пластиковое стекло (плексиглас), толщина , мм. Сапфировое прозрачное окно задней крышки корпуса. Коричневый кожаный ремешок со стальной застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы и минуты.

Самое ценное Калибр P. – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камень, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часа.

В отличие от PAM и PAM часы «Радиомир» с моим любимым циферблатом «Калифорния» все еще пребывают в ожидании эстетского механизма. Конечно, хорошо уже то, что в этом году появились часы «Радиомир Калифорния Дейз» (Radiomir California Days, PAM ), оснащенные недавно запущенным в производство мануфактурным -линейным калибром P. . Фирменный подушкообразный -миллиметровый корпус стиля «Радиомир» изготовлен из нержавеющей стали, циферблат защищен толстым ( , мм) плексигласом. Модель PAM просто обязана вызвать ажиотаж у ценителей марки – ведь это первая хоть сколько-нибудь доступная (по количеству выпущенных экземпляров) модель «Панераи» с потрясающим циферблатом «Калифорния». В часах PAM все безукоризненно – на циферблате, как и у исторического прототипа этих часов года выпуска, нет никаких пометок, ни логотипа, ни названия часов, ничего, кроме миниатюрной надписи за минутной шкалой стиля «железная дорога»: «L SWISS L» (швейцарское производство, метки с люминофором). Правда, на внутренней поверхности ободка выгравировано-таки название модели «California» − помнится, несколько лет назад компания «Ролекс» именно таким образом собралась осложнить жизнь производителям подделок, не знаю, помогло ли это, но, видно, в «Панераи» посчитали опыт «Ролекса» полезным. ★

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

123

Сапфировое стекло и никаких значков на циферблате.

Kuttia69-46-73.IK.indd 123

30.11.12 10:43

Лучшее в 2012 году

Tonda 1950 Edition Spéciale Parmigiani

ͬͯ

Выход из этой дилеммы нашелся высокотехнологичный. Помогла технология микроэлектроформинга LIGA, которая в часовом деле применяется уже с десяток лет, но до того − исключительно при производстве деталей механизмов. В «Пармиджани» решили открыть иной – декоративный – способ воспользоваться преимуществами технологии LIGA, которой под силу «выращивать» тонкие объемные структуры. Новый циферблат «Тонда Эдисьон Спесьяль» выполнен в виде горизонтальной решетки с внешними концентрическими кругами, и эта структура подчеркивает тонкую отделку платины механизма, но, в то же время, оставляет циферблат достаточно удобочитаемым. Игра стоила свеч: калибр PF – один из наиболее тонких автоматических механизмов современности, и несомненно, он достоин того, чтобы уделять ему максимум внимания. Мини-ротор системы автоматического завода изготовлен из тяжелой платины (требование эффективности системы автоматического завода), но корпус часов «Тонда Эдисьон Спесьяль» – из титана. Послание воспринято правильно: сначала − «механика», потом – экстерьер.

REVOLUTION

124

В коллекции «Тонда » (Tonda ), созданной к -летию основателя и главы марки «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier) Мишеля Пармиджани, появилась новая интересная модель: это часы «Тонда Эдисьон Спесьяль» (Tonda Edition Spéciale), настоящее посвящение красоте механики. Ставшее уже стандартным для часов высокого уровня прозрачное окно задней крышки корпуса помогает часовщикам показать все их мастерство, вложенное в один из наиболее трудоемких аспектов часового дела – тонкую окончательную обработку деталей механизма. Калибр PF часов «Тонда Эдисьон Спесьяль», первый мануфактурный ультратонкий механизм «Пармиджани» с мини-ротором системы автоматического завода, стоит того, чтобы наслаждаться его видом в любое время. Почему бы не показать его и со стороны циферблата? Наверное, такой вопрос возник в «Пармиджани» после запуска первых моделей серии «Тонда ». С циферблатной стороны механизма находится платина, которая изготовлена из нейзильбера, тщательно обработана, украшена фактурной шлифовкой стиля «жемчужная» («перлаж») и покрыта родием, словом, механизм и с этой стороны предоставляет замечательный вид, который, однако, не должен затмевать то, ради чего создаются часы – индикацию текущего времени.

Kuttia69-46-73.IK.indd 124

За что платим? Титан, диаметр мм, толщина , мм. Решетчатый циферблат. Водостойкость до м. Эрмесовский черный ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка

Самое ценное Калибр PF – мануфактурный механизм с платиновым мини-ротором системы автоматического завода. Диаметр мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часа.

Варианты С корпусом из белого либо розового золота. С посеребренным или черным циферблатом.

Вот бы что-нибудь еще… Платина. «Скелет» в стиле «техно».

★

30.11.12 10:43

Часовое искусство

Bugatti Vitesse Parmigiani

ͬͰ За что платим? Титан, × , мм, толщина , мм. Стекловолоконный циферблат «Тексалиум» (стекловолокно с покрытием из алюминия). Шесть сапфировых стекол с антибликовым покрытием. Верхнее и переднее стекла с металлизацией по внешнему краю. Водостойкость до м. Заводная головка с кабошоном из сердолика. Черный ремешок Hermès из кожи аллигатора с титановой раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, указатель запаса хода.

Самое ценное Калибр PF – мануфактурный механизм с ручным заводом, × мм, толщина , мм. детали, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода дней.

«Бугатти Витесс» (Bugatti Vitesse) – это одни из лучших современных часов, где все не так, и все так, как надо. Начинать стоит с того, что специально для этих часов был разработан механизм с ручным заводом − калибр PF , отличающийся от всех других современных часовых механизмов использованием комбинированной вертикально-горизонтальной компоновки. Почти во всех часах компоновка горизонтальная, у часов Bugatti Type (производство прекращено) и у пары-тройки моделей других часовых марок – вертикальная, а у этих – комбинированная. И неважно, что было придумано первым – хитроумная конструкция механизма или уникальный «аэродинамический» каплевидный профиль корпуса, главное, что они составляют правильную пару. Корпус очень сложен: в него вставлены шесть сапфировых стекол, которые позволяют рассмотреть уникальный калибр PF буквально со всех сторон. Самый необычный вид открывается при взгляде на корпус сверху – вместо ожидаемого циферблата с часовой и минутной стрелками там виден механизм с узлом баланса и указателем запаса хода на десять суток. Довольно необычен также вид снизу, где вместо одного стекла, как это всеми делается, установлено два, маленькое треугольное − для того, чтобы обеспечить отдельный доступ к механизму ремонтуара. Конструкцию ремонтуара часов «Бугатти Супер Спорт» разрабатывали специально для этих часов: для перевода стрелок заводную головку не следует вытаскивать: для переключения из режима завода и обратно нужно на нее нажимать. Заводную головку оранжевой модели «Бугатти Витесс» украсили кабошоном из сердолика. ★

Варианты Синяя модель.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

125

Турбийон.

Kuttia69-46-73.IK.indd 125

30.11.12 10:44

Лучшее в 2012 году

Tonda Transforma Chronograph Parmigiani

ͬͱ За что платим? Разборный трансформируемый корпус из стали, диаметр мм, толщина , мм. Многоуровневый сборный циферблат. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной застежкой, дополнительный внешний корпус с цепочкой для трансформации часов в карманные.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель даты. Хронограф с центральной секундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками. Тахиметрическая шкала по периметру циферблата.

Самое ценное Калибр PF – мануфактурный механизм с автоматическим заводом («база» − калибр PF с модулем производства Dubois Dépraz), хронограф с управлением от колонного колеса. Диаметр мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, два заводных барабана, запас хода часов.

«Пармиджани» повезло изобрести свой собственный стиль, который я назвал бы элегантно-техническим. Некогда он проявился в часах «Торик Турбийон» (Toric Tourbillon), и изначальный посыл был очень прост: самое ценное в высококлассных часах – это механизм, так почему не показать его и со стороны циферблата? (Замечу, что еще лет десять назад наличие прозрачного окна задней крышки корпуса часов не считалось обязательным.) В «Торике» механизм показали, и показали не то, что можно было бы ожидать увидеть – отделанную фактурной шлифовкой стиля «жемчужная» платину, как то положено по канонам швейцарского часового мастерства, − но платину, украшенную фактурной шлифовкой иного стиля, известного всему миру как «женевские полосы». Подмена пошла на пользу: «женевские полосы» создали вертикальное направление, на основе которого и был выстроен дизайн часов. Давно уже не удивляешься, когда на циферблатах видишь «женевские полосы», и не только в коллекции «Пармиджани», но все же стоит в этом отдать пальму первенства именно «Пармиджани». Вот в таком элегантно-техническом стиле выполнен циферблат часов «Тонда Трансформа Хронограф» (Tonda Transforma Chronograph), корпус которых также представляет собой настоящее произведение часового искусства, но в ином, техническом ключе. Фактически, корпус состоит из двух: внешнего, в который встроен внутренний – собственно корпус часов с циферблатом, заводной головкой, кнопками хронографа и механизмом внутри. Внешний корпус можно открыть, достать корпус внутренний и поместить в другой внешний корпус с присоединенной к нему цепочкой, превращая тем самым часы наручные в карманные. Пармиджановский курс часового волшебства. ★

Варианты Титан.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

126

«Автомат». Просто «автомат». Калибр PF . Тоньше корпус.

Kuttia69-46-73.IK.indd 126

30.11.12 10:44

Часовое искусство

Perpetual Calendar Ref. 5940 Patek Phipippe

ͭͨ За что платим? Корпус из желтого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из желтого золота.

Функциональность Часы, минуты. Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и високосного цикла. Прецизионный указатель фазы Луны, индикатор времени суток «день / ночь».

Самое ценное Калибр Q − мануфактурный механизм с автоматическим заводом и мини-ротором системы автоматического завода, который изготовлен из -каратного золота. Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, кремниевая спираль Spiromax, частота баланса

пк / ч, запас хода часов.

Самые сложные календарные устройства – вечные календари. Тут изобрести новое трудно, даже новинки, выполненные на основе существующих механизмов, появляются далеко не каждый год. Вечный календарь – традиционная сложная функция для коллекции марки «Патек Филипп» (Patek Phipippe), и потому появление каждой новой модели с этой функцией воспринимается как значительное событие. Среди новинок этого года имеются превосходные часы мод. , выполненные из желтого золота. «Патек Филипп» большой специалист в вечных календарях, и не только в механике, это заметно по тому, насколько замечательным получился циферблат. Также стоит отметить и корпус подушкообразной формы, который довольно редко появляется в коллекции «Патека»: в последний раз такой корпус был у представленного в г. ультратонкого однокнопочного сплит-хронографа мод. (нержавеющая сталь). Механизм модели с вечным календарем (Perpetual Calendar Ref. ) – ультратонкий автоматический калибр Q с мини-ротором системы автоматического завода, позволивший радикально снизить толщину корпуса до примерно мм, и это превосходное значение для часов со столь сложным механизмом, как автоматический вечный календарь. ★

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

127

Не хватает пяти миллиметров: с -миллиметровым корпусом из розового золота и черным циферблатом.

Kuttia69-46-73.IK.indd 127

30.11.12 10:44

Лучшее в 2012 году

Turbine Paranoïa Special Edition Perrelet

ͭͩ «Турбина» − вот подходящее второе название для часовой марки «Перреле» (Perrelet), настолько динамично и иногда непредсказуемо развивается эта коллекция, которую уже давно признать флагманской. Кто бы мог подумать лет десять назад, что часовая марка, настойчиво пропагандирующая свою причастность к изобретению первых в мире карманных часов с автоматическим заводом, и предлагавшая часы со вторым ротором системы автоматического завода, установленным на циферблате (был даже хронограф с миниротором на циферблате), буквально в один момент откажется от понятного и близкого всем практичного взгляда на эффективность применения второго ротора в пользу близкой, но не функциональной, а декоративно-развлекательной конструкции. Забыв о технической полезности ротора и вооружившись совершенно непрактичным, но таким привлекательным кинематическим циферблатом, компания «Перреле» преобразится из серьезно-насупленной часовой марки в веселую и модную. Часы «Тюрбин Паранойя Спешл Эдишн» (Turbine Paranoïa Special Edition) – пожалуй, самый яркий пример нового подхода «Перреле» к часовому делу: фирменная турбина на циферблате выполнена в виде многовитковой спирали, которая, вращаясь, оказала на меня настолько сильное воздействие (я все-таки не стал бы называть его гипнотическим), что я в один момент стал фанатом этой модели. ★

За что платим? Корпус из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок со стальной застежкой с черным DLC-покрытием.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Калибр P– механизм с автоматическим заводом и декоративным ротором со стороны циферблата. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

128

На пару-тройку миллиметров похудеть.

Kuttia69-46-73.IK.indd 128

30.11.12 10:44

Часовое искусство

Turbine Dragon Special Edition Perrelet

ͭͪ

Корпус из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием, диаметр мм, толщина мм. Перламутровый циферблат с изображением дракона. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора со стальной раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия из экземпляров.

В этих часах применена та же самая концепция «турбины» на циферблате, но важен другой аспект, более близкий к традиционному часовому делу – декоративный. Человеческий мозг обладает способностью суммировать ту информацию, что поступает в него посредством зрения, и на этом эффекте основывается идея часов «Тюрбин Дрэгон Спешл Эдишн» (Turbine Dragon Special Edition): когда турбина остановлена, расположенное под ней изображение дракона на перламутровой пластинке не воспринимается как единое целое, но стоит турбине начать вращение, как глаза начинают понемногу «сшивать» все кусочки картинки, и дракон появляется перед нашими глазами. Так в «Перреле» изобрели новый тип секретных часов.

Функциональность

★

За что платим?

Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Калибр P– механизм с автоматическим заводом и декоративным ротором со стороны циферблата. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

129

Да, секретные часы.

Kuttia69-46-73.IK.indd 129

30.11.12 10:45

Лучшее в 2012 году

Gouverneur Automatic Piaget

ͭͫ Этот год для компании «Пьяже» (Piaget) без преувеличений можно назвать годом коллекции «Гавернор». Коллекция была радикально обновлена, причем, все было сделано так, чтобы привязать обновленную линию к существующей структуре мужских коллекций «Пьяже», что удалось сделать превосходно. Был предложен дизайн, в котором внешние контуры замечательного корпуса часов Emperador Coussin оказались объединенными с овальной формой циферблата. Эта дизайнерская работа показала: чтобы добиться хорошего результата, можно не изобретать что-то абсолютно новое, можно идти, отталкиваясь от существующих форм (правда, они должны быть изначально хороши!). Пожалуй, наиболее впечатляющими получились наиболее простые с технической точки зрения часы – «Гавернор Отомэтик» (Gouverneur Automatic), а особенно меня привлекла модель из белого золота и бриллиантами по ободку (должны же быть в этом обзоре хоть одни ювелирные часы!). Центральные часовая, минутная и секундная стрелки и окошко указателя даты в нижней части циферблата – всех этих элементов было недостаточно, чтобы нарушить четкую продуманную структуру трехзонного посеребренного циферблата. Круглая внутренняя часть едва заметными бороздками разделена на дюжину секторов, расположенных, как часовые метки, второе кольцо украшено накладными часовыми метками и минутной шкалой, внешнее кольцо отделано лучистым рельефом, который как будто разделяет секунды на доли, а часовые метки выделены рельефом и серебристой краской. Все три зоны циферблата разделены отделанными в тон белого золота полированными проточками. Оборотная сторона корпуса «Гавернор Отомэтик» демонстрирует присущий «Пьяже» тонкий вкус в отделке механизмов: на черненом белого золота роторе системы автоматического завода выгравирован герб «Пьяже», под ним работает замечательный мануфактурный калибр P, украшенный круговой полосчатой фактурной шлифовкой.

Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина мм. бриллиантов. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота

Функциональность Часы, минуты, секунды, указатель даты.

Самое ценное Калибр P – мануфактурный механизм с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина мм. деталь, камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часов.

Варианты С корпусом из розового золота.

Вот бы что-нибудь еще… Со скелетонизированным калибром Piaget S в отделке «черное золото». Разумеется, без циферблата.

REVOLUTION

130

★

За что платим?

Kuttia69-46-73.IK.indd 130

30.11.12 10:45

Часовое искусство

Altiplano Skeleton Ultra-Thin Piaget

ͭͬ Еще одна замечательная новинка «Пьяже» − впервые в коллекции «Альтиплано» появились часы со скелетонизированным автоматическим механизмом «Альтиплано Скелетон Ультра-Тин» (Altiplano Skeleton Ultra-Thin). Вернее будет сказать, что вообще самыми первыми часами такого типа были часы Altiplano for Only Watch, выпущенные для благотворительного аукциона «Онли Уоч – » осенью прошлого года, однако те часы в черненом корпусе белого золота с также черненым скелетонизированным механизмом были уникальным экземпляром, и не предназначались для запуска в серийное производство. После аукциона, где этот уникум попал в число лидеров по превышению первоначальной оценки, в «Пьяже» ощутили интерес публики к скелетным часам «Альтиплано». Разумеется, новые модели были уже не в черном обличии, это было бы против правил, но в цветах белого золота, лишь платиновый мини-ротор системы автоматического завода, что виден и с оборотной стороны часов, и сквозь прозрачный циферблат, по-прежнему отделан под «черный» металл. Платиновый мини-ротор – это признак скелетных механизмов S, так как в обычные механизмы устанавливают ротор, изготовленный из -каратного золота. Толщина корпуса – всего , мм: это самые тонкие в мире автоматические часы со скелетонизированным механизмом. ★

За что платим? Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из белого золота.

Функциональность Часы, минуты.

Самое ценное Калибр S – ультратонкий мануфактурный скелетонизированный механизм с платиновым мини-ротором системы автоматического завода, диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

131

-миллиметровый платиновый корпус на платиновом браслете.

Kuttia69-46-73.IK.indd 131

30.11.12 10:45

Лучшее в 2012 году

Freelancer Urban Black Raymond Weil

ͭ​ͭ После пары лет, когда самые интересные новинки «Раймонд Вейл» (Raymond Weil) появлялись в коллекции Maestro, что наводило на мысли о серьезном намерении марки придерживаться элегантно-классического направления в часовом дизайне, в этом году неожиданно порадовали часы «Фриленсер», раскрывшие новую интересную грань коллекции «Раймонд Вейл». Эта новинка − выполненный в мягком урбанистическом стиле автоматический хронограф «Фриленсер Эрбен Блек» (Freelancer Urban Black) с -минутным и -часовым счетчиками, указателями дня недели и даты в модном в последнее время вертикальном окошке на три числа. Новый хронограф «Фриленсер» выглядит как предложение забыть о «классике» в часовом искусстве и отдать предпочтение современному жесткому стилю, где доминирует черный цвет. У нового хронографа почти все черное, исключая разве что стрелки и метки, часть из которых отмечена красным цветом. ★

За что платим? Сталь с черным PVD-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Черный кожаный ремешок с раскладывающейся застежкой.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатели дня недели и даты, хронограф с центральной секундной стрелкой, -минутным и -часовым счетчиками.

Самое ценное Калибр RW – механизм с автоматическим заводом (базовый механизм Valjoux или аналогичный), диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов.

Варианты

REVOLUTION

132

С корпусом из розового золота на черном кожаном ремешке, со стальным корпусом на кожаном ремешке либо браслете.

Kuttia69-46-73.IK.indd 132

30.11.12 10:45

Часовое искусство

RM016 Black Night Richard Mille

ͭͮ За что платим? Титан с черным DLC-покрытием, , × мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Прозрачный циферблат из сапфирового стекла. Красный каучуковый ремешок. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, указатель даты.

Самое ценное Калибр RMAS – частично скелетонизированный механизм с ротором системы автоматического завода, в конструкции которого предусмотрена возможность изменения момента инерции. , × , мм, толщина , мм, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Платина и мосты изготовлены из черненого титана.

Эти часы стали реакцией на успешную серию «RM Блэк Найт» (RM Black Night), которая была сделана для игроков команды поло Ришара Милля. Наверное, кому-то из клиентов очень понравились черные часы с контрастными цветными элементами – внешней шкалой минут циферблата и каучуковым ремешком в тон этой шкале. В принципе, неважно, кто точно подсказал Ришару Миллю идею дизайна таких часов, главное в том, что последовало продолжение − «RM Блэк Найт», и это продолжение выполнено на основе RM , моих любимых часов в коллекции «Ришар Милль». Тонкий изогнутый титановый корпус RM отделан с применением черного DLC-покрытия, механизм для этих часов был изготовлен на фабрике «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier), причем частично скелетонизированные платина и мосты механизма изготовлены из того же материала, что и корпус – из черненого титана. Яркий бескомпромиссный дизайн и новые высокотехнологичные материалы – вот признаки того стиля, что был придуман лет десять назад основателем марки Ришаром Миллем, и потому «RM Блэк Найт» воспринимается как одна из лучших моделей текущей коллекции «Ришар Милль». Для этого даже не нужно, чтобы в часах был турбийон. ★

Варианты Модели нелимитированного производства: с корпусом из титана (покрытие Titalyt) либо из розового золота.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

133

Здесь не требуются мои измышления, Ришар Милль сам включает фантазию, так как намерен увеличивать предложение именно таких ярких моделей, выпускаемых очень маленькими сериями. Здесь − красное, там – оранжевое, коричневое или зеленое…

Kuttia69-46-73.IK.indd 133

30.11.12 10:46

REVOLUTION

134

Лучшее в 2012 году

Kuttia69-46-73.IK.indd 134

30.11.12 10:46

Часовое искусство

Pulsion Chronograph Roger Dubuis

ͭͯ За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм. Толстое сапфировое стекло прикреплено к корпусу винтами. Водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из розового золота.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, хронограф с центральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком. Тахиметрическая шкала на внешней окружности циферблата.

Самое ценное Калибр RD – мануфактурный механизм с мини-ротором системы автоматического завода, диаметр мм, толщина , мм. деталь, камня, частота баланса пк / ч, запас хода часа. Хронографическое устройство с колонным колесом и вертикально-горизонтальным сцеплением фирменной конструкции. Женевская проба, сертификат хронометра COSC.

Варианты Титан; титан с черным DLCпокрытием.

Вот бы что-нибудь еще…

★

REVOLUTION

135

Прозрачный механизм.

Для «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) было крайне важно найти свой новый стиль, отражающий новаторский подход к дизайну и высокое качество «механики». И вот, похоже, ключ к такому стилю найден – это хронографы новой коллекции «Палшн» (Pulsion) с -миллиметровыми круглыми безободковыми корпусами и широкими ушками крепления каучукового ремешка. Отсутствие ободка – вот что поражает прежде всего при взгляде на эти часы. Толстое сапфировое стекло непосредственно привинчено к корпусу шестью винтами с пятигранными головками. Ободок – классический ободок – играет очень важную роль в восприятии часов, а у часов «Палшн» он получился фантомным – при взгляде анфас ободок есть – это напечатанная на обороте сапфирового стекла минутная шкала, − при взгляде в три четверти он, конечно же, не исчезает, но как будто прячется в отражениях в глуби часов (специфика сапфира, обладающего большим коэффициентом преломления). Примерно тот же фантомный эффект возникает при взгляде на циферблат. Циферблат есть, и он очень перегружен стрелками, метками и шкалами. Стоит, однако, позволить взгляду «нырнуть» в него, как циферблат как будто уходит в стороны и проявляется механизм с отделанной жемчужной фактурной шлифовкой поверхностью, мостами и накладками затейливых форм, позолоченными колесами, безупречно полированными головками винтов и кончиками осей, и даже технологическими отверстиями, сквозь которые при желании можно разглядеть работу анкерного хода. Казалось бы, достаточно, но есть еще фантомы! Посмотрим на ремешок… Или это браслет с чернеными звеньями, часть из которых полирована, часть шлифована? Нет, все-таки это хитроумно обработанный каучуковый ремешок, настоящая дизайнерская находка. Все в этих часах отличает их от хронографов иных марок, включая и автоматический калибр RD с мини-ротором системы автоматического завода и хронографическим устройством нетрадиционной конструкции с колонным колесом и гибридным сцеплением, в котором объединены особенности горизонтальной и вертикальной схем. Калибр RD – механизм последнего поколения, полностью разработанный уже после перехода «Роже Дюбуи» в группу «Ришмон» (Richemont), первоначально он использовался только в хронографах коллекции Monégasque. Метки -минутной шкалы на сапфировом стекле-ободке выгравированы изнутри и заполнены люминесцирующим составом. Пожалуй, наиболее интересным получился хронограф «Палшн» с корпусом из розового золота, наверное, благодаря тому беспроигрышному сочетанию черных деталей и корпуса из розового золота, которое обязательно заставляет мое сердце биться чаще.

Kuttia69-46-73.IK.indd 135

30.11.12 10:46

Лучшее в 2012 году

За что платим? Корпус из титана, диаметр мм. Толстое сапфировое стекло прикреплено к корпусу винтами. Водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из титана и стали.

Функциональность Часы, минуты, турбийон с ротором в качестве маленькой секундной стрелки.

Самое ценное Калибр RD SQ – мануфактурный скелетонизированный механизм с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм. Турбийон с односторонним креплением оси ротора. деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Женевское клеймо, сертификат хронометра COSC.

Варианты С корпусом из розового золота, ограниченная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь еще…

ͭͰ Превращать механизм в дизайнерский объект приходилось не многим часовым маркам, и «Роже Дюбуи» – один из пионеров в этом деле. Самый зрелищный образец – это знаменитый двойной турбийон, примерно в тех же дизайнерских кодах выполнен калибр RD SQ, которым оснащены самые сложные на данный момент часы в коллекции «Палшн» − «Флаинг Турбийон Скелетон» (Flying Tourbillon Skeleton). Получился совершенно неординарный турбийон с титановым корпусом. В отличие от хронографов коллекции «Палшн», механизм турбийона, калибр RD SQ, – скелетонизированный, он уже использовался в часах коллекции Excalibur. Удивительно, но концептуальный скелетный механизм, сформированный для часов Excalibur в виде пересекающихся звездообразных структур, гармонично смотрится в корпусе коллекции «Палшн». Может быть, намерение куратора «Роже Дюбуи» Жоржа Керна со временем прекратить производство всех «старых» калибров марки не коснется хотя бы этого механизма? Разве «Роже Дюбуи» не нужны необычные привлекательные турбийоны, аналогичных которым в коллекциях других часовых марок нет? ★

REVOLUTION

136

С корпусом из черненого титана с затемненным стеклом и позолоченным механизмом, отделанным фактурной шлифовкой «спиральная» (colimaçonnage).

Pulsion Flying Tourbillon Skeleton Roger Dubuis

Kuttia69-46-73.IK.indd 136

30.11.12 10:46

Часовое искусство

Korona K0 Wuoksi Sarpaneva

ͭͱ За что платим? Корпус из черненой стали, диаметр мм, толщина , мм. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м.

Функциональность Часы, минуты, секунды. Указатель фазы Луны в виде кольца с открытыми сегментами, вращающегося поверх «лица» Луны в верхней части циферблата.

Самое ценное Калибр Soprod A с автоматическим заводом, модифицированный для индикации фазы Луны, диаметр мм, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа. Скелетонизированный ротор системы автоматического завода в виде лунного «лица».

В этих часах каждый элемент уникален, каждый изобретен создателем часов Степаном Сарпаневой, и все они составляют гармоничный ансамбль. «Корона К Вуокси» (Korona K Wuoksi) – это вторая «сердитая Луна» Сарпаневы в моей подборке, можно было бы обойтись одной, но что поделаешь, крайне редко современным часовым мастерам доводится находить убедительные художественные образы, да еще и связанные с национальным характером самого мастера. Лишь немногие смогли, и Степан Сарпанева принадлежит кругу этих художников от часового дела. Указатель фазы Луны – фирменная конструкция Сарпаневы, который придумал способ заменить кольцо указателя даты, что является почти обязательным элементом конструкции современных автоматических механизмов, кольцом указателя фазы Луны. В часах «Корона К Вуокси» указатель фазы Луны имеет необычную форму кольцевого сектора с черным ликом нашей космической соседки, который периодически закрывается стальной с покрытием из нитрида титана «шторкой» в виде звездного неба. ★

Варианты

REVOLUTION

137

С корпусом из нержавеющей стали. Каучуковый ремешок, ремешок из кожи аллигатора или лягушачьей кожи. С лунным «лицом» из золота, серебра, бронзы или меди.

Kuttia69-46-73.IK.indd 137

30.11.12 10:47

Лучшее в 2012 году

Piccadilly Classic HMS Speake-Marin

ͮͨ За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина мм. Водостойкость до м. Посеребренный двухуровневый циферблат. Стрелки из вороненой стали. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из розового золота.

Функциональность Часы, минуты, секунды.

Самое ценное Калибр Eros – механизм с автоматическим заводом. Диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, два заводных барабана, запас хода часов. Фирменный вороненый ротор коллекции Speake-Marin.

«Пикадилли Клиссик HMS» (Piccadilly Classic HMS) – первый образец модернизируемой коллекции марки «Спик-Марин» (Speake-Marin). Здесь возникает резонный вопрос – коллекция и так была неплоха, зачем ввязываться в хлопотное дело ее обновления? Ответ прост: Питер Спик-Марин стремится предложить современные практичные автоматические часы, выполненные в фирменных дизайнерских кодах Foundation Watch, основополагающих карманных часов его марки. Основой для обновления коллекции стал автоматический механизм производства фабрики «Текнотайм» (Technotime) с пятидневным заводом, который Спик-Марин модифицирует в соответствии с его стандартами, прежде всего это касается методов тонкой окончательной отделки деталей и фирменного ротора системы автоматического завода, выполненного в форме приводного колеса старинного токарного часового станка. Взглянув на часы, понимаешь, что это обновленная модель, но при этом она сохраняет все наиболее привлекательные черты хорошо знакомых нам лучших моделей из прежней коллекции «Спик-Марин». В этом причина очарования новинки. ★

Варианты Стальной корпус, корпус из розового золота, диаметр мм, диаметр мм. С белым лаковым циферблатом.

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

138

С чеканным циферблатом ранних наручных часов Спик-Марина.

Kuttia69-46-73.IK.indd 138

30.11.12 10:47

Часовое искусство

MikrotourbillonS TAG Heuer

Функциональность Часы и минуты, турбийон с ротором в качестве маленькой секундной стрелки (« часов»). Хронограф с быстрым турбийоном (оборот за секунд), центральной секундной стрелкой (оборот за секунду с шагом в / секунды), -секундным (« часов») и -минутным (« часа») счетчиками и указателем запаса хода (« часов»).

Самое ценное Мануфактурный механизм с автоматическим заводом (часы) и ручным заводом (хронограф), двумя заводными барабанами и двумя колесными системами. Диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней. Частота баланса (часы, медленный турбийон) пк / ч, запас хода часов. Частота баланса (хронограф, быстрый турбийон)

пк / ч, запас хода минут.

ͮͩ Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), вооруженная новыми технологиями, позволившими сконструировать и изготовить сверхбыстрые концептуальные хронографы, направляется в самое сердце традиционного часового искусства, предлагая самый быстрый турбийон. В часах «Микротурбийон Эс» (MikrotourbillonS), официально представленных публике в июне этого года, действительно, установлен новый сверхбыстрый турбийон, работающий на частоте Гц. Ротор турбийона, делающий полный оборот за пять секунд – зрелище потрясающее, но не этим только замечательны часы «Микротурбийон Эс». Механизм новинки сконструирован на основе принятой для серии концептов «Микро» схемы с двумя независимыми колесными системами, работающими на разных частотах. В часах «Микротурбийон Эс» также есть две независимые колесные системы, и в каждую из них встроен турбийон. Основная колесная система – та, что отвечает за индикацию текущего времени, работает на частоте Гц, и ее классический «медленный» турбийон делает оборот за минуту. У второй – быстрой – колесной системы задача другая: измерять промежутки времени с шагом в сотую долю секунды, а для этого потребовалось так сконструировать ротор турбийона, чтобы его можно было очень быстро запустить в начале измерения и остановить в конце. По этой же причине была выбрана довольно редко применяемая в часах с турбийоном конструкция с мостом турбийона одностороннего крепления. В отличие от часов «Микрограф» и «Микротаймер», где оба баланса механизма расположены с оборотной стороны корпуса, у часов «Микротурбийон Эс» два турбийона вынесены на лицевую сторону, как того требуют правила игры. Все было построено на контрасте черных деталей и деталей из розового золота. Два турбийона, установленные под скелетными мостами розового золота, занимают чуть меньше половины пространства антрацитово-черного циферблата, а на оставшейся поверхности циферблата размещены счетчики секунд и минут хронографа, а также указатель запаса хода хронографического устройства. Корпус тоже составлен из контрастных по цвету деталей: корпусное кольцо с ушками крепления ремешка изготовлено из розового золота, а ободок и задняя крышка – из тантала. Розовое золото и черный – это цвета современного высокого часового искусства «ТАГ Хойера». ★

Kuttia69-46-73.IK.indd 139

139

Корпус из розового золота, диаметр мм. Танталовый ободок. Танталовая задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Заводная головка и кнопки хронографа из розового золота. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из тантала..

REVOLUTION

За что платим?

30.11.12 10:48

Лучшее в 2012 году

Carrera Calibre 17 Jack Heuer 80th Birthday Limited Edition 41mm TAG Heuer

ͮͪ Винтажное направление давно и успешно развивается маркой «ТАГ Хойер», и настолько успешно, что часы винтажной по сути коллекции «Каррера» давно вошли в разряд бестселлеров коллекции этой марки. В этом году Джеку Хойеру, почетному президенту «ТАГ Хойера» и создателю первых часов «Хойер Каррера», тех самых, что появились в коллекции фирмы почти уже пятьдесят лет назад, исполнилось лет, и этот юбилей фирма отметила выпуском юбилейных часов – хронографа «Каррера Калибр Джек Хойер» (Carrera Calibre Jack Heuer th Birthday). Особенно выразительна та модель, что предлагается на перфорированном кожаном ремешке гоночного стиля – красный цвет подкладки замечательно «усиливает» красные стрелки и надпись «Heuer» на циферблате. Для себя я бы выбрал часы именно на таком ремешке. Часы «Каррера Калибр Джек Хойер» заставляют обратить внимание на важный аспект: использование старинного начертания логотипа либо несуществующего уже названия марки, как в данном случае, стало одним из основных признаков неовинтажного стиля в современном часовом деле, и этим маркетингово-дизайнерским приемом успешно пользуются в «ТАГ Хойере» ★

За что платим? Сталь, диаметр мм. Водостойкость до м. Перфорированный черный кожаный ремешок на красной подкладке. Стальная задняя крышка корпуса с гравированными подписью Джека Хойера и гербом семьи Хойеров. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель даты. Хронограф с центральной секундной стрелкой и -минутным счетчиком.

Самое ценное Калибр – механизм с автоматическим заводом (базовый механизм ETA – ). Диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часа.

Варианты

REVOLUTION

140

На стальном браслете.

Kuttia69-46-73.IK.indd 140

30.11.12 10:48

Часовое искусство

Pelagos Tudor

ͮͫ Как будто и не было ролексовского «Сидвеллера», настолько серьезно подошли к разработке часов «Пелагос» (Pelagos) в компании «Тюдор» (Tudor). Разумеется, с «Сидвеллером» по степени водостойкости тягаться трудно, да и фирменный ролексовский автоматический механизм хорош, однако, в «Тюдоре» и подумать не могли, чтобы превзойти по этим параметрам знаменитого «Морского обитателя». Но в другом превзошли несомненно – в необыкновенно привлекательном сочетании серьезного технического исполнения часов с очень точно пойманным винтажным стилем. В принципе, если не знать ничего об истории «Ролекса» и «Тюдора», про винтажный дух «Пелагоса» можно было бы и не думать, и без того эти часы совершенно самодостаточны. Посмотрим на циферблат. Пусть он и составлен из двух исторических «компонентов», пусть пуристы немало прошлись по «Пелагосу» и часам Black Bay, другой новинке из тюдоровской коллекции этого года, касательно как раз этого «составного» циферблата – стрелки формы «снежинка» из одних часов, метки «кирпичиками» – из других, однако, несмотря на все это, циферблат «Пелагоса» прекрасен, то есть лаконичен, правилен и впечатляющ. Корпус и браслет «Пелагоса» изготовлены из титана, и в этом «Тюдор» также восполняет допущенный «Ролексом» пробел. А вот фирменному ролексовскому керамическому ободку в «Пелагосе» нашлось место, как нашлось место фирменной раскладывающейся застежке с пружинной конструкцией настройки длины браслета или ремешка. ★

За что платим? Корпус из титана и стали, диаметр мм. Вращающийся в одном направлении дайверский титановый ободок с керамической кольцевой накладкой. Фиксируемая на резьбе заводная головка, гелиевый клапан, водостойкость до м. Титановый браслет с настраиваемой раскладывающейся застежкой. Дополнительный каучуковый ремешок с простой застежкой и дайверским удлинителем.

Функциональность Часы, минуты, секунды, указатель даты.

Самое ценное Калибр ETA с автоматическим заводом. Диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов.

REVOLUTION

Сталь!

141

Вот бы что-нибудь еще…

Kuttia69-46-73.IK.indd 141

30.11.12 10:48

Лучшее в 2012 году

Marine Chronometer Manufacture Ulysse Nardin

ͮͬ За что платим? Корпус из розового золота, диаметр мм. Белый эмалевый циферблат. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой из розового золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, указатель даты с устройством быстрой коррекции как вперед, так и назад.

Самое ценное Калибр UN- – мануфактурный механизм с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камней, кремниевая спираль, кремниевые (технология DIAMonSIL) анкер и анкерное колесо, запас хода часов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Если мы говорим «хронометр», очень часто подразумеваем «Улисс Нарден». Действительно, этой марке принадлежит множество достижений на проводившихся в XIX–XX веках хронометрических состязаниях, общеизвестны достижения фирмы в производстве высокоточных морских хронометров, поэтому то, что в этом году были представлены первые модели флагманской коллекции хронометров Marine Chronometer с новыми мануфактурными механизмами, безусловно, вызывает живой интерес. Собственно, о разработке механизма было объявлено еще в прошлом году, но запуск механизма в серийное производство не любит спешки, и в особенности это касается механизмов, проходящих обязательную официальную сертификацию в COSC. Пожалуй, наиболее привлекательными из моделей новой серии получились часы «Улисс Нарден Марин Хронометр Мануфактюр » (Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture ) с -миллиметровым корпусом из розового золота и трехчастным белым эмалевым циферблатом, заставляющим вспомнить и о замечательных исторических карманных хронометрах «Улисс Нарден». Эта модель выпущена ограниченной серией ( экземпляров), а производство двух других – «титан / сталь» и «титан / розовое золото» – не ограничено. Калибр довольно сложен для стандартного базового механизма: у него есть указатель запаса хода и фирменное устройство быстрой коррекции указателя даты, позволяющее переключать ее как вперед, так и назад. Обычно переключать дату можно только вперед, что может привести к некоторой нервозности в процессе настройки даты – вдруг проскочишь и придется крутить дату вперед еще на целый месяц. метров: превосходЗаводная головка фиксируется на резьбе, корпус часов водостоек до ные характеристики для спортивных часов на каждый день. В особенности годится на эту роль модель с корпусом из стали и титана на каучуковом ремешке. ★

Варианты

REVOLUTION

142

На браслете из розового золота; с корпусом из титана и розового золота; с корпусом из титана и стали на каучуковом ремешке или браслете.

Kuttia69-46-73.IK.indd 142

30.11.12 10:48

Часовое искусство

За что платим? Сталь с покрытием вулканизированным каучуком, диаметр , мм. Вращающийся в одном направлении дайверский ободок с -минутной шкалой. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м. Черный каучуковый ремешок с двумя керамическими звеньями и раскладывающейся застежкой.

Функциональность

Marine Diver Black Sea Ulysse Nardin

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, указатель даты.

ͮͭ

Самое ценное

Одна из сильных сторон коллекции марки «Улисс Нарден» состоит в том, что там, как правило, находится место для модных тенденций современного часового дела. Часы «Марин Дайвер Блэк Си» (Marine Diver Black Sea) – дань тенденции «Все в черном», и поскольку это далеко не первая модель подобного рода в коллекции «Улисса», надо понимать, что такие часы пользуются успехом. Действительно, часы яркие и интересные, и в этом я с клиентами «Улисс Нардена» согласен. Специально для ряда черных и синих моделей дайверских часов кол-

Калибр UN- с автоматическим заводом (базовый механизм ETA ), диаметр , мм, толщина , мм. камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часа. Официальный сертификат хронометра COSC.

Варианты С красными стрелками и метками часов.

Вот бы что-нибудь еще…

143

Звенья ремешка из желтого люминесцирующего керамического композита.

лекции «Марин Дайвер Хронометр» (Marine Diver Chronometer) в «Улиссе» применяют хитроумную технологию покрытия стального корпуса вулканизированным каучуком, что придает часам не только слегка эпатажный внешний вид, но и создает совершенно новое непривычное ощущение от корпуса, сочетающее жесткость стали и мягкость каучука. Оказывается, авангард в часовом деле можно создавать и такими сенсуальными методами. Часы получили название «Черное море», и если это море, то море в шторм: и циферблат, и ободок корпуса, и составной каучуковый ремешок со шлифованными керамическими звеньями покрыты волнистым рельефом. На черном фоне огнями маяков выделяются ярко-желтые пятна стрелок, меток циферблата и дайверского ободка, и вся эта раскраска как нельзя кстати для водостойких до м дайверских часов – все желтые элементы покрыты специальным люминесцирующим составом, позволяющим определять время даже в полной темноте.

REVOLUTION

★

Kuttia69-46-73.IK.indd 143

30.11.12 10:49

Лучшее в 2012 году

Classico Luna Ulysse Nardin

ͮ​ͮ За что платим? Сталь, диаметр мм. Водостойкость до м. Черный ремешок из кожи аллигатора.

Функциональность Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты, указатель фазы Луны на вращающейся центральной зоне циферблата.

Самое ценное Калибр UN– механизм с автоматическим заводом, запас хода часа.

Варианты С черным или серебристым циферблатом; с корпусом из розового золота, с бриллиантами по ободку; на браслете из розового золота.

Так получилось, что сложные часы, часы с практичными сложными функциями и часы спортивные затмили в коллекции «Улисс Нардена» часы классического направления. В принципе, иного вряд ли стоило ожидать, ведь в «Улиссе» в последние скоро уже тридцать лет основное внимание уделяют изобретательности, как в механике, так и в дизайне, а для лучшей пропаганды изобретательности больше подходят часы броские, эффектные, но не классические. Проблему – если это проблема – можно было бы решить, поженив изобретательность с классическим дизайном, и, что неудивительно, именно так и случилось. Появились часы «Классико Луна» (Classico Luna), объединившие традиционный для часовой классики внешний вид с изобретенным Людвигом Охслином необычным орбитальным указателем фазы Луны. Охслин изобрел этот указатель для астрономических часов Moonstruck, от традиционных указателей фазы Луны он отличается тем, что вращается и центральная зона циферблата с круглым окошком (Луна), и размеченный черным и белым диск под ней (ее тень). Больше всего меня впечатлили наиболее доступные часы из серии «Классико Луна» со стальным корпусом и серебристым циферблатом, хотя и те, что в корпусе розового золота и с черным циферблатом также заслуживают самого пристального внимания. И последнее мое замечание касается названия модели: в «Улиссе» не стесняются давать часам острые провокационные названия – вспомним хотя бы Moonstruck или Freak. Почему бы не назвать эти часы Moonstruck Light? ★

Вот бы что-нибудь еще…

REVOLUTION

144

Раз это Classico – пусть будет фирменный улиссовский циферблат с полупрозрачной синей эмалью по гильошированной основе. Хотя бы внешняя зона циферблата.

Kuttia69-46-73.IK.indd 144

30.11.12 10:49

Часовое искусство

«Вашерон» − один из пионеров производства наручных часов, и в этом году есть повод специально это отметить, так как ровно сто лет назад были выпущены самые первые наручные часы «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) с корпусом бочкообразной формы, и это были одни из первых наручных часов такой формы в мире. Ради того, чтобы серьезно отметить это событие, в «Вашероне» решили радикально изменить дизайн «мальтийской» коллекции, которая в прежнем виде была запущена в производство в г. Дюжина лет для коллекции – срок немалый, конечно, за эти годы вкусы клиентов вряд ли изменились радикально, но, похоже, в данном вопросе «Вашерон» старается предугадать тенденцию. Не зная того, как выглядят новые часы, все это можно было бы воспринять как пустое занятие, однако обратная ситуация дает совершенно иные эмоции. Когда я впервые увидел новые «бочки» в окнах витрин стенда «Вашерона» на Салоне SIHH, это был настоящий восторг: новые часы выглядели настолько чистыми, гармоничными и прекрасными, что я посчитал их очередным переизданием исторических часов «Вашерон Константин», в чем эта марка в последние годы преуспела. Оказалось, это часы обновленной коллекции «Мальт», при разработке дизайна которых, разумеется, Кристиан Селмони, главный по дизайну в «Вашероне», смотрел на те самые часы года, и также на другие бочкообразные наручные часы «Вашерон Константин», коих за первую половину XX в. было изготовлено немало. В обновленную часть коллекции «Мальт» пока входят четыре модели, и королем новой коллекции следует назвать «Мальтийский турбийон» (Malte Tourbillon) с впечатляющих размеров кареткой турбийона и ручным заводом. ★

Kuttia69-46-73.IK.indd 145

Корпус из розового золота, × , × , мм. Водостойкость до м. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с двойной раскладывающейся застежкой из розового золота.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка на оси ротора турбийона..

Самое ценное Калибр – мануфактурный механизм с ручным заводом, , × , мм, толщина , мм. деталей, камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов. Женевское клеймо.

Вот бы что-нибудь еще… Черный циферблат, золотой мост турбийона, золотистая каретка турбийона.

145

ͮͯ

За что платим?

REVOLUTION

Malte Tourbillon Vacheron Constantin

30.11.12 10:49

Лучшее в 2012 году

Academy Christophe Colomb Tribute to Charles Fleck Zenith

ͮͰ За что платим? Корпус из платины, диаметр мм. Куполообразное сапфировое стекло на лицевой и оборотной сторонах корпуса. Водостойкость – м. Черный ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Указатель запаса хода.

Самое ценное Калибр Academy – мануфактурный механизм с ручным заводом и уникальной гироскопической системой стабилизации положения баланса. камней, частота баланса пк / ч, запас хода часов.

Эта модель посвящена Шарлю Флеку, легендарному часовщику, конструктору механизмов и регулировщику хронометров, человеку, которому компания «Зенит» (Zenith) обязана разработкой знаменитого хронометрического калибра и бесчисленными достижениями настроенных им механизмов, участвовавших в хронометрических состязаниях. В подготовке часов «Академи Кристоф Коломб» (Academy Christophe Colomb Tribute to Charles Fleck) часовщикам «Зенита» пришлось сделать, казалось бы, почти невозможное: приспособить авангардный калибр Academy с установленным в карданном подвесе узлом баланса к выпуску в скелетонизированном варианте. В платине механизма сделаны полукруглые вырезы, подобно ударным волнам расходящиеся от шарообразного спускового устройства. Чтобы не закрывать пространственную структуру механизма, было решено отказаться от установки циферблата, вместо него поставили три маленьких циферблата, которые были изготовлены из сапфирового стекла, шлифованного, чтобы создать хоть какой-то фон для шкал. В результате совместной работы часовщиков и дизайнеров получился крайне интересный и скрупулезно продуманный первый скелетный вариант часов «Кристоф Коломб»; полагаю, что в настоящее время это самые лучшие сложные часы из коллекции «Зенита». ★

Варианты

REVOLUTION

146

С корпусом из белого золота. С корпусом из желтого золота. С корпусом из платины и циферблатом из розового золота. Каждая из этих моделей выпущена ограниченной серией из экземпляров.

Kuttia69-46-73.IK.indd 146

30.11.12 10:50

Часовое искусство

За что платим? С корпусом из титана, диаметр , мм. Водостойкость до м. Коричневый кожаный ремешок с застежкой из титана, ограниченная серия из экземпляров.

Функциональность

Надо удивлять. Удивили ли часы Pilot Big Date Special? Нет. Конечно, они хорошие. Они El Primero. Они с большим указателем даты. Они автоматические – надел на руку, и тебя не волнует, надо ли их завести. У них правильный размер для каждодневных часов – мм, при том, что корпус толстоват – «Зенит» не публикует цифры, но явно толстоват, что, правда, не является большим недостатком для часов стиля «милитари». Но они не дотягивают до того, чтобы их можно было всерьез назвать легендарными. Хотя бы, возможно, в будущем. Так ли уж это важно? Кому как, мне – важно. Поэтому я отдаю свои симпатии, пожалуй, наиболее заметной новинке из коллекции фирмы «Зенит» этого года – часам «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип » (Pilot Montre d’Aéronef Type ). В «Зените» угадали с историческими прототипами: циферблат со стрелками непривычной формы, огромный (диаметром , мм) титановый либо золотой корпус – все это впечатляет, но действительным потрясением стал тот факт, что для этой серии раскопали три с лишним сотни экземпляров калибра K – всамделишного, «железного» и без оговорок настоящего хронометра – вот то, что более всего выделяет часы «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип » из ряда других часов ностальгического стиля. Не много найдется часовых марок, что смогут оснастить винтажные часы своими же винтажными механизмами подобающего уровня. ★

Kuttia69-46-73.IK.indd 147

Самое ценное Калибр K – мануфактурный механизм с ручным заводом. Диаметр мм, толщина мм. детали, камней, частота баланса

пк / ч, запас хода часов. Официальный сертификат хронометра COSC.

Варианты Корпус из розового золота. Ограниченная серия из экземпляров.

Вот бы что-нибудь еще… Товарищи из «Зенита», найдите, пожалуйста, с десяток калибров … Калибр Zenith , стальной корпус мм, пусть мм, стрелки и циферблат стиля Pilot Montre d’Aéronef Type − и будет нам счастье.

147

ͮͱ

Часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Указатель запаса хода.

REVOLUTION

Pilot Montre d’Aéronef Type 20 Zenith

30.11.12 10:50

Мануфактура Roger Dubuis

REVOLUTION

148

Часы на обложке

Quatuor.IK.indd 148

30.11.12 12:12

Часы на обложке

ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ REVOLUTION

Алексей Кутковой

149

Часы конца света

Quatuor.IK.indd 149

30.11.12 12:12

Quatuor.IK.indd 150

30.11.12 12:13

Quatuor.IK.indd 151

30.11.12 12:13

Часы на обложке

создание «Куатюора» ушло много времени и сил: пять лет занял научно-исследовательский проект, два года – опытноконструкторская работа. К этим часам приложили руку 40 человек, владеющие 21 специальностью. Причем девять из этих специальностей нужны только для того, чтобы часы соответствовали стандартам Женевского клейма.

ход двух пар. Стрелки часов работают соответственно ходу этого главного дифференциала, показывая время, отсчитываемое на основе среднего темпа всех четырех балансов. В механизме есть еще два дифференциала – один применяется в указателе запаса хода нетрадиционной конструкции (у него вращаются и стрелка, и шкала), а второй – в колесной передаче завода и коррекции времени. Пять дифференциалов в одном механизме − это беспрецедентная конструкция в истории часового дела. Последнее противопоставление «Куатюора», о котором хотелось бы здесь рассказать – взаимодействие микроскопических вариаций тока энергии, возникающих, когда корпус часов меняет положение в пространстве, и большого по меркам традиционной часовой механики количества энергии,

требующегося для работы всех четырех балансов. Впрочем, здесь самое время предоставить слово человеку, придумавшему и создавшему «Куатюора» – Грегори Брюттену, главе отдела разработки механизмов в «Роже Дюбуи». Почему эту модель часов вы решили назвать именно так – «Экскалибур Куатюор», то есть «Квартет»? Это первые в мире часы с четырьмя балансами. Кто-то может сказать, что четыре баланса – очередная выдумка на радость эстетам, но я могу вас уверить, что данное новшество призвано улучшить технические характеристики. Речь идет о новом подходе к нивелированию гравитационного воздействия. Если угодно, это особый взгляд специалистов нашей фирмы на эволюцию турбийона. Кроме того, мы разработали принципиально новую систему отображения запаса хода. Чтобы вся эта конструкция заработала, в механизм пришлось включить пять дифференциалов. На

Расскажите, пожалуйста, подробнее о системе дифференциалов. Три из пяти дифференциалов находятся в ходовом механизме, они-то и преобразуют колебания четырех балансов в одну усредненную частоту. Причем один из них соединяет одну пару балансов, другой – вторую, а третий выравнивает работу первых двух. Четвертый дифференциал расположен в индикаторе запаса хода, пятый – в механизме завода. Это второй этап наших изысканий в области дифференциалов, начатых

REVOLUTION

152

Первоначальные наброски конструкции Quatuor из записной книжки Грегори Брюттена

Эта модель соответствует первоначальной задумке или она существенно перерабатывалась? В основном, все исполнено по первоначальному плану. Четыре баланса работают на одинаковой частоте, но не синхронно – таким образом, в совокупности они совершают 16 колебаний в секунду. Важно, что движение минутной и часовой стрелок задаются всеми этими колебаниями вместе. Когда работа над «Экскалибуром Куатюор» только начиналась, мы хотели создать совершенную систему для компенсации силы тяжести. Вот почему балансы здесь повернуты друг к другу на угол 90 °. Напомню, что в традиционном турбийоне погрешности хода исправляются только в рамках минутных отрезков, а четыре баланса и дифференциалы позволяют нивелировать действие силы в любой момент времени. Система дифференциалов усредняет их колебания вне зависимости от положения часов в пространстве, и даже если часы лежат горизонтально и их резко повернуть в вертикальную плоскость, точность хода не пострадает. Кроме того, в этой модели новаторский индикатор запаса хода. Традиционно запас хода указывает стрелка, перемещающаяся относительно неподвижной шкалы. А в новом «Экскалибуре» вращаются и стрелка, и шкала, но с разными скоростями.

Quatuor.IK.indd 152

30.11.12 12:13

Часы на обложке

Каким образом отлаживаются узлы балансов? Тоже попарно? Балансы отлаживались по отдельности, но при этом учитывалась их взаимосвязь. Мы проводим различные испытания, в ходе которых подбираются варианты наилучшего выравнивания хода. Например, пускаем один баланс чуть быстрее другого и смотрим, в каком случае у них получается самый стабильный усредненный показатель. Если сравнить нашу конструкцию с турбийоном, оснащенным устройством постоянной силы, то разница будет в следующем. В турбийоне главная задача состоит в том, чтобы поддерживать постоянный крутящий момент и постоянную амплитуду баланса. Нас же изменения амплитуды особенно не волнуют, потому что показания балансов все равно выравниваются дифференциалами. Зато стоит турбийон переместить, и он резко теряет в стабильности. Мы же не пытались настроить балансы на работу в некоем идеальном положении: у нас часы ходят здорово в любом положении.

Какие еще нововведения понадобились вследствие возросшего энергопотребления? Вы, наверное, заметили, что в «Куатюоре» барабаны находятся друг против друга (надо сказать, что каждый из них выдает усилие в 2 кг). На тему параллельной работы двух барабанов было отдельное исследование, во время которого выяснилось, что, если один из них производит относительно другого слишком большой крутящий момент, может произойти смещение триба, вследствие чего неравномерно распределяется нагрузка на камни, и они могут повредиться. Пришлось рассчитывать углы их расположения очень тщательно, чтобы ось всегда оставалась ровной. Что касается особенностей дифференциалов, находящихся в ангренаже, то в них вместо рубинов используется керамика. В механизме завода и индикаторе запаса хода мы посчитали возможным пожертвовать некоторыми качествами тонкой механики ради надежности. Как видите, мы использовали два разных подхода в зависимости от обстоятельств. Устройство основной колесной системы близко к «Двойному турбийону», а вот систему завода пришлось серьезно модифицировать. Сколько составляет запас хода? Гарантированный запас стабильного хода составляет 40 часов. Первый баланс останавливается в промежутке от 40 до 43 часов, четвертый – после 48 часов работы. Почему на «Куатюоре», в отличие от «Двойного турбийона», нет индикации секунд? Можно ведь было снабдить каретки дифференциалов стрелками. Отчасти это объясняется тем, что «Двойной турбийон» секунды, строго говоря, не показывает. Там две секундные стрелки, по одной на каретку, но каретки идут неравномерно: одна может вращаться быстрее, другая – медленнее.

Секунды отображались бы корректно только в том случае, если бы их индикация тоже обеспечивалась дифференциалом. Вводить такую приблизительную, условную систему в «Куатюор» не хотелось. Что вы поставили во главу угла, разрабатывая оформление «Куатюора», которое вышло столь гармоничным? С одной стороны, мы воспользовались нашим фирменным приемом – скелетонированием, которое у нас не ограничивается только платинами и мостами. С другой – постарались с ним не переборщить, потому что нужно было привлечь внимание к четырем балансам, расположенным на периферии циферблата. В результате центр (который сделать прозрачным из-за большого количества деталей все равно бы не получилось) все-таки прикрыт и на циферблате нет чрезмерной дробности. В конце концов, на наш вкус, так простонапросто красивее. Уверен, что вы и ваши клиенты довольны проделанной работой. Расскажите, как зародился этот проект и каковы планы «Роже Дюбуи» на ближайшее будущее? Идея спроектировать такие часы посетила меня почти десять лет назад, когда я поднимался по лестнице, чтобы попить кофе. Как вы можете догадаться, о кофе мне в тот день пришлось забыть. Много чего пришлось передумать и опробовать, прежде чем замысел превратился в осязаемое высококачественное изделие. И «Двойной турбийон» был только первым шагом на этом длинном пути. В «Куатюоре» предостаточно новшеств, и нам не хотелось бы наращивать их количество без должной проверки на практике. Думаю, новые идеи найдут свое воплощение в будущем, а пока надо вспомнить, что в какой-то момент полезно приостановиться и проанализировать достигнутые результаты. Калибр RD – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

Из каких материалов изготовлены балансы и другие детали механизма? Поиску наиболее подходящих материалов мы посвятили целое направление исследований. Как вы уже поняли, в «Куатюоре» энергия, проходящая по передаточному механизму, в четыре раза больше, чем при стандартном устройстве часов. Наши специалисты не стали обращаться к кремнию (особых преимуществ он не давал) и остановили свой выбор на кобальтовой стали. Более прочная сталь понадобилась, в частности, для механизма завода. Он испытывает серьезные нагрузки, поэтому пришлось задуматься также о форме и размере зубьев. Быть может, колеса, которые мы поставили в этот механизм, неидеальны с точки зрения КПД, но для завода это не принципиально, главное – они прекрасно справляются с перегрузками. Можно было использовать и чужие наработки,

позаимствованные за пределами часовой отрасли, но сомневаюсь, что какие-либо детали кроме наших собственных могут соответствовать этим требованиям. Все-таки здорово, что у нас есть свое производство деталей, которое легко подстраивается под наши нужды.

153

еще во время создания «Двойного турбийона» (Double Tourbillon). Мы не собирались останавливаться на достигнутом, и сразу после того, как «Двойной турбийон» был готов, принялись за «Куатюор». Новые часы выйдут ограниченной серией из 88 экземпляров.

Quatuor.IK.indd 153

30.11.12 12:13

Quatuor.IK.indd 154

30.11.12 12:13

Quatuor.IK.indd 155

30.11.12 12:14

Quatuor.IK.indd 156

30.11.12 12:14

Часы на обложке

Вам приходится конкурировать с такими компаниями, как «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «ЖежерЛеКультр», но при этом вы не можете похвастаться вековой историей. Насколько это трудно? «Роже Дюбуи» никогда не считался «исторической» маркой. Когда господин Дюбуи основал компанию в 1995 г., история ее была равна нулю. Поэтому акцент был сделан на другое – на преобразование канонов высокого часового искусства. В те годы считалось, что дорогие часы непременно должны выглядеть сдержанно и традиционно. А Дюбуи одним из первых, если не первым, сказал: «Нет! Калибры мы действительно будем делать серьезные, а выглядеть часы будут совсем по-иному». Эту линию мы продолжаем и сегодня. По сути, мы с теми марками, которые вы назвали, и не конкурируем. Если кому-то нужны часы со столетней историей – пожалуйста. Это не к нам, тут мы ничего предложить не можем. Наш покупатель ищет модель, которой нет у других, ведь у нас годовой объем производства всего 4 500 экземпляров. Он хочет показать, что добился больших успехов, что он солидный человек, но не хочет носить то же, что носят остальные. Так что у очень многих наших клиентов уже

есть и «патеки», и «вашеро- Жан-Марк Понтруе ны», но теперь им хочется с видимым удовольствием примеряет экзотики.

Excalibur Quatuor Наша главная реклама – рассказы покупателей. Таких рекламных кампаний, как «Ролекс» (Rolex) или «Патек Филипп», мы никогда не проводим. Наш основной рекламный ролик – это экскурсия по мануфактуре. Вот почему нам так нравится, когда к нам приезжают покупатели и журналисты: они могут сами убедиться, что, например, у нас на абсолютно все часы (а не только на выставочные образцы) ставится Женевское клеймо. Да, но посещение мануфактуры – это для узкого круга, а широкая публика видит другое лицо марки. Взять тот же «Палшн» (Pulsion): в рекламном ролике ни слова про фабрику, про механизм – вместо этого история про ограбление. Мы хотели открыть новую страницу в жизни нашей марки – вот и придумали эти воображаемые миры. Часовые журналы – это 200, 300, 400 страниц; надо, чтобы и мы на них не затерялись. Воображаемые миры нам нужны как отличительная черта, а то у многих компаний вся коммуникационная стратегия сводится к тому, что часы «сделаны в Швейцарии», ну, или что марка основана в одна тысяча семьсот каком-то году.

REVOLUTION

Что означает появление часов «Куатюор» для вашей фирмы? Когда группа «Ришмон» приобрела «Роже Дюбуи», три главные задачи выглядели так: номер один – навести порядок, номер два – навести порядок и номер три – навести порядок. Не то чтобы здесь все было в полнейшем беспорядке, но у группы «Ришмон» есть определенные стандарты качества, работы с клиентами, партнерами и т. д. Войдя в состав группы, мы должны были играть по ее правилам. Словом, надо было сделать так, чтобы, когда мы продаем часы за 250 000 евро, мы были уверены, что у нас есть на это моральное право, что цена оправданная, а не завышенная в три-четыре раза. Вот почему мы полностью переработали все наши калибры (а их у нас 31). Хронограф остался хронографом, минутный репетир – минутным репетиром, но теперь они соответствуют требованиям

«Ришмон». В результате по уровню послепродажного обслуживания клиентов мы вышли на уровень наших партнеров по группе «Ришмон» из элитного сегмента, таких как «Пьяже» (Piaget) или «Вашерон Константин». И вот где-то года два назад мы задумались: а что дальше? Что будем делать через год? Какой у нас план на пятилетие? Напомню, что процесс реорганизации и наведения порядка закончился у нас совсем недавно, и только после этого появилась возможность замахиваться на что-то принципиально новое. И да, конечно, наша новинка «Куатюор» очень важна, но появилась она только благодаря тому, что у нас теперь как следует налажено производство, сбыт и т. д. Невозможно выпускать такие модели, если клиенты не верят, что ты действительно способен создавать часы, заслуживающие этих денег. Так что мы очень довольны проделанной работой, и могу вам пообещать: хорошие сюрпризы еще будут.

157

Что такое часы с четырьмя балансами – эксперимент, концептуальные часы, занятная дорогостоящая механическая игрушка или что-то еще, и какое отношение эти часы могут иметь к стратегии такой эстетски-провокационной часовой марки, как «Роже Дюбуи»? Оказывается, имеют, и самое непосредственное: уже не раз перед нами были примеры того, насколько точно, аккуратно и целенаправленно в часовых марках группы «Ришмон» (Richemont Group) применяют концептуальные часы как способ коммуникации, развития и обучения. Мы это видели уже в «Картье» (Cartier) − достаточно вспомнить наиболее яркие «концепты» ID One и ID Two. Также в «Вашероне» (Vacheron Constantin) − в данном контексте, как это ни странно выглядит, уместно говорить о часах декоративного направления, тех же самых «Масках», «Искусстве лака» или недавно представленных часах серии «Легенды китайского зодиака». А также в «ЛеКультре» (Jaeger-LeCoultre) − как бы мы сейчас воспринимали эту марку без часов «Экстрим ЛАБ», «Реверсо Триптик» и обоих «Гиротурбийонов»? Очевидно, «Куатюор» − это послание «Роже Дюбуи», и смысл этого послания легче всего понять, окунувшись во все аспекты деятельности марки, а для этого придется обратиться к человеку, говорящему от ее имени – к Жан-Марку Понтруе, генеральному директору «Роже Дюбуи».

Quatuor.IK.indd 157

30.11.12 12:14

Фабрика звёзд

Мануфактура Roger Dubuis

И все-таки, зачем рассказывать истории о каких-то сказочных мирах? Знаете, в Швейцарии примерно 700 часовых марок, а основной массе покупателей знакомы разве что «Ролекс», «Патек Филипп» и «Картье». И вот эта троица занимает 60–70% рынка, а остальные 697 марок борются за оставшиеся 30%. Возникает вопрос: как выделиться из общей массы, найти свою нишу? Мы не можем сделать ставку на водолазные часы, на теннис, на богатое наследие и т. д., потому что в этих областях уже давно и успешно работают другие. И вот надо было найти территорию, на которой можно выпускать такие часы, как «Куатюор». Ведь что такое «Куатюор»?

В практическом отношении это довольно простая модель. Те же функции можно получить за куда меньшие деньги. Но конструкция, внешность, даже звучание этих часов ни на что не похожи, «Куатюор» интригует. Того же эффекта мы стараемся добиться в наших рекламных кампаниях – вызвать у потенциальных клиентов интерес к марке, не зацикливаясь на особенностях самого продукта. А потом у людей возникает ощущение: ««Роже Дюбуи»? Да, где-то слышал», – и они идут в наш бутик, заходят на сайт или звонят по телефону. Я согласен: рекламные ролики вроде того, о котором вы упомянули, про «Палшн», сбивают с толку. После них остается больше вопросов, чем ответов. Но в этом-то и цель – возбудить интерес и вызвать вопросы. А потом люди пойдут в магазины или приедут к нам сюда и найдут ответы. Главное – чтобы состоялся «вход» в марку. Сколько новинок вы планируете выпускать в год? Как часто можно ожидать каких-то крупных событий? В данный момент у нас в разработке еще пара масштабных проектов. Наша задача – как можно лучше

воспользоваться сильными сторонами марки, и теперь у нас для этого есть подходящие платформы. Так что планы уже строятся на пятилетний период, мы уже примерно представляем себе, с чем приедем на Женевский салон 2014-го, 2015-го, 2016 года. А еще два года назад мы вряд ли могли заглядывать так далеко. Но в любом случае каждый год одну из главных ролей в нашей коллекции будет играть «Экскалибур». Можно ли сказать, что бизнес «Роже Дюбуи» полностью зависит от «Экскалибура»? Почему же? Например, 20 % продаж приходится на «Монегаск». Дело не в том, что «Монегаск» «не пошел». Просто культовые модели в роскошном сегменте рождаются не каждый день, хотя, надо сказать, группе «Ришмон» с культовыми моделями повезло: у «Картье» есть Ballon Bleu, у IWC – Portuguese и авиационные часы, у «Жежер-ЛеКультр» – Reverso и т. д. Поэтому нам надо сперва выжать максимум из собственных легенд, а раньше «Роже Дюбуи» этим не занимался. Как вы знаете, я сюда перешел из «Монблана» (Montblanc). Если брать

REVOLUTION

158

Еще одна наша «фишка» – Женевское клеймо на всех часах. Мы везде: в рекламе, в каталогах, на сайте – подчеркиваем: мы единственная мануфактура, у которой 100% объема продукции несет на себе клеймо – самый престижный знак качества в мире высокого часового искусства. Нужно создавать «двери», через которые потребители будут приходить к марке. Для одних это мануфактура, для других – Женевское клеймо, для третьих – воображаемый мир.

Quatuor.IK.indd 158

30.11.12 12:14

Часы на обложке

направление письменных принадлежностей, то там все было очень просто: есть легенда – «Майстерштюк» (Meisterstück), и вся твоя работа сводится к тому, чтобы освежать «Майстерштюк», не давать ему заглохнуть. Не бизнес, а сплошное удовольствие: главное – знать, что у тебя есть культовая модель. А в «Роже Дюбуи» мы сперва не понимали, что у нас есть культовая модель. А потом посмотрели на статистику продаж в России, Испании, Великобритании, Азии и т. д., и до нас дошло: вот же наша легенда! А мы на нее внимания не обращали. И как раз приоритеты «Ришмон» состоят в том, чтобы всесторонне культивировать такие легенды. Многое зависит и от времени. В одном возрасте мы поступаем так-то, через десять лет – иначе. Вот и в истории развития нашей марки настал момент подвести итоги 17-летней деятельности, посмотреть, что получилось, что – не очень, на что надо сделать дополнительный акцент. «Экскалибур» относится к числу тех моделей, с которыми надо работать еще активнее. Кроме того, он интересен разным категориям покупателей: коллекционерам, женщинам, тем, кто хочет просто достойный хронограф с Женевским клеймом, но необязательно что-нибудь радикальное вроде скелетонированного двойного турбийона. Когда есть такая отличная универсальная платформа, зачем усложнять себе жизнь, игнорируя ее?

Какие у вашей компании основные рынки сбыта? Главный, наверное, Гонконг. Стремительно развивается Макао: еще два года назад там была тишина, а сейчас это, может, один из трех главных рынков. В ближайшие месяцы мы там открываем два магазина. Конечно, Швейцария, Франция, Россия, США, Япония. Своими японскими успехами мы особенно гордимся, потому что Япония – очень непростой рынок: жесткая конкуренция, придирчивые покупатели. Сильные позиции в Японии – серьезный актив «Роже Дюбуи». Отличных результатов добились и в Индии. Для швейцарской часовой отрасли в целом Индия еще не вошла в десятку ведущих рынков, а для нас уже вошла. У нас там четыре магазина: два в Дели, один в Мумбаи и один в Хайдарабаде. Растет Ближний Восток, хотя, как ни странно, у нас там пока позиции не очень сильные. Клиентам с Ближнего Востока мы больше часов продаем не у них на родине, а в Лондоне, в «Хэрродсе», и в Париже. Хотя мы только что открыли магазины в Абу-Даби и Дубае и оттуда планируем распространять бизнес дальше по региону. В год вы выпускаете 4 500 часов. Не собираетесь увеличить обороты? Расти, конечно, хотят все, но если вы имеете в виду, что до примерно 20 000 в год, то нет. Наша главная задача на ближайшие пять лет – войти

в пятерку ведущих марок Жан-Марк Понтруе элитного сегмента с точки зрения репутации. Чтобы когда журналисты пишут о высоком часовом искусстве, обязательно упоминали и нас. Чтобы когда человек подбирает неординарные часы дороже 50 000 евро, он рассматривал и нас. Купит он в итоге «дюбуи» или нет – другой вопрос, но мы должны быть в списке претендентов. Хотелось бы, чтобы на ключевых торговых улицах самых блестящих городов мира непременно открылись бутики «Роже

REVOLUTION

159

Калибр RD – вид с лицевой и оборотной сторон

Quatuor.IK.indd 159

30.11.12 12:15

Часы на обложке

Но, если не увеличивать объем производства, много новых магазинов тоже не откроешь? На сегодняшний день у нас 170 магазинов. Думаю, в течение ближайших пяти лет их станет 200. Но количество магазинов не главное. Удваивать это число необходимости нет. В некоторых странах ситуация нас уже полностью устраивает. Вот, к примеру, Англия и Франция – очень удобные страны. Главное – быть представленным в Лондоне и Париже, а в другие города и соваться бессмысленно. Периодически кто-то начинает рассказывать, мол, надо идти в Бордо, на Лазурный берег, в Манчестер – ерунда это все. Весь бизнес делается в Париже и Лондоне. Та же ситуация в России: почти весь рынок сосредоточен в Москве. Самые большие неожиданности преподносят страны, которые еще год-два назад не давали нам ничего, а сегодня уже вошли в первую десятку. Та же Индия: покупатель там сейчас гораздо более подкованный, уже разбирается в часовом деле. Что касается Китая, то года через дватри вполне можем там иметь 15–20 магазинов. В Индии то же количество магазинов появится не так быстро, но, может, через пять-десять лет. Значительный потенциал скрыт в Южной Америке. В Мексике и Бразилии у нас по одному магазину, а вполне возможно было бы иметь по три. Не стоит забывать и про Карибские острова, те, где развит туризм. В США у нас сейчас 14 магазинов, а могло бы быть 20–25. В Японии тоже 14. Это отличный показатель, но пока мы недостаточно хорошо

представлены в Токио, а это ключевой рынок. Словом, работы еще полно, но это тонкая настройка. Такого, чтобы завтра у нас открылось еще 150 точек, не будет. Ваш главный бестселлер – это скелетонированный «Экскалибур» с двойным турбийоном (Excalibur Double Tourbillon Skeleton)? Если судить по выручке, да. В месяц мы продаем 15 штук. Неделю назад один такой «экскалибур» продали в «Галери Лафайетт» в Париже. «Галери Лафайетт» – это все-таки универмаг, там толпы туристов. Если покупают что-то дорогое, то за 10 000–20 000 евро, а тут – 250 000. У них такие дорогие покупки делают редко. Давайте вернемся к модели «Куатюор». Как лично вы к ней относитесь? На мой взгляд, это точнейшее выражение сущности нашей марки. Это не просто часы, не просто концепция, а символ того самого «Роже Дюбуи», который появился на свет в 1995 г. «Куатюор» – образец того, на что способно нестандартное мышление. Когда год назад я пришел в эту фирму, у меня сразу же сложилось впечатление, что здесь возможно все. Раньше мне постоянно приходилось бороться с людьми, которые каждое предложение встречали в штыки: «Нет, мы раньше такого никогда не делали. Даже и думать не стоит». А в «Роже Дюбуи» у всех ответ один: «Почему бы и нет?» «Куатюор» прекрасно выражает этот настрой. Кроме того, важно отметить, что это не концептуальная модель, не прототип. Вы чаще меня бывали на Женевском салоне, на Базельской выставке. Сами знаете, сколько фирм там показывают проекты блестящих часов, которые, правда, дойдут до покупателей через два, через три, через четыре года. Или вообще не дойдут. А мы везем в Женеву готовый продукт, и первые поставки (первые произведенные экземпляры уже распроданы) начнутся сразу же по закрытии салона.

Устройство раздельной калибровки узлов баланса часов Excalibur Quatuor

REVOLUTION

160

Дюбуи». Если добьемся этого, совершим большое дело. Надеюсь, мы не глупее других. Заметьте, я не говорю, что мы умнее, но и не глупее, а значит, шансы есть. Когда бежишь марафон, все зависит не столько от твоей скорости, а от того, как быстро бегут остальные. То же самое и в бизнесе. Важно быстро реагировать на изменения обстановки, не проспать чей-нибудь рывок. И нам в этом очень поможет собственная мануфактура полного цикла. Мы ведь у внешних поставщиков почти ничего не покупаем, разве что ремешки и некоторые незначительные детали. А значит, мы в состоянии реагировать на последние события, новые тенденции, периоды кризиса и роста гораздо раньше большинства. Это очень важное преимущество. Быть маленькой маркой в составе большой группы очень выгодно. С одной стороны, у нас есть все плюсы крупного бизнеса: «Ришмон» помогает с логистикой, распространением, сбором информации, продвижением и т. д. Но с другой – у нас достаточно свободы, и мы можем удерживать объемы производства в небольших пределах, тем самым отличаясь от средних по размеру марок в составе «Ришмон» и в целом по отрасли. Еще раз хочу сказать, что принципиально увеличивать обороты не планируем. Ни по объему, ни по цене. У нас уже и так средняя стоимость часов – 25 000–30 000 евро, смешно было бы пытаться поднять этот показатель до 50 000. Приоритет сейчас другой – плотнее работать с каждым магазином, добиваться от каждого максимальной отдачи.

Quatuor.IK.indd 160

30.11.12 12:15

Часы на обложке

Кто будет носить эти часы? Ну, во-первых, наши нынешние клиенты, у которых уже есть двойной турбийон. А во-вторых… Знаете, у нас очень высокий процент вовлечения новых покупателей. В новых бутиках 70% клиентов – это те, кто приобретает продукцию «Роже Дюбуи» впервые. Мне кажется, на «Куатюор» клюнет как раз множество новых. Из тех, кто любит высокое часовое искусство, но до сих пор не обращал внимания на нашу марку. Ведь «Куатюор» должен в Женеве произвести сильное впечатление. Очень рассчитываю, что благодаря ему о «Роже Дюбуи» узнают и впервые задумаются многие. У «Куатюора» много сильных сторон. Солидная механическая начинка,

сногсшибательный дизайн, а как он тикает! Такого звука я еще ни у одних часов не слышал. Все это должно заинтересовать людей, у которых уже есть по 40, 50, 100 часов. Я недавно общался с коллекционерами из России. У них всего хватает, просто еще одни часы им не нужны, но им нужна вещица, о которой можно поговорить за ужином. Вот зачем они покупают новые часы: как повод для беседы. А время и мобильный телефон показывает (причем гораздо точнее), но о телефоне час не проболтаешь. Некоторые экземпляры мы пересылать в другие страны не будем. Покупателям придется приехать за ними в Женеву, причем мы сами оплатим дорогу, пригласим их на мануфактуру и проведем, так сказать, за кулисы, покажем, что стоит за этими часами. Все это вписывается в нашу стратегию. Главное не в том, чтобы продать лишних дватри экземпляра (за первый год мы выпустим всего шесть «куатюоров», и, даже если их не продадим, жизнь группы «Ришмон» от этого не изменится), а в том, чтобы укрепить авторитет марки. Мануфактура Roger Dubuis

Собираетесь ли вы делать Жан-Марк Понтруе экземпляры с нестандартным дизайном по индивидуальным заказам? Да, и, кстати, спасибо, что спросили. Мы с открытием отдела спецзаказов немного затянули, но теперь как раз он начинает работать, а представителем, «лицом» его будет сам Роже Дюбуи. Причем индивидуальные заказы будут приниматься не только на «куатюоры», но и на другие модели. У нас уже есть первые заказы. В том числе от нескольких весьма высокопоставленных политиков из России.

REVOLUTION

В прошлом году вы заявили, что у марки будут четыре «столпа»: «Экскалибур», «Монегаск», «Палшн» и «Вельвет» (Velvet). Значит ли это, что новых корпусов пока не ожидается? Могу раскрыть небольшой секрет: на Женевском салоне сам господин Дюбуи представит еще одну коллекцию, «Оммаж» (Hommage), выдержанную немного в стиле ретро. Это будет наш пятый «столп». Но в любом случае основных целевых групп не так уж и много. У нас есть «Экскалибур» для современных потребителей, «Монегаск» и «Оммаж» для более традиционных, а женщинам можем предложить «Вельвет» и «Экскалибур 36». Получается, для всех главных категорий наших клиентов у нас есть хорошее предложение. ★

161

Изначально мы думали вывести «Куатюор» на рынок в прошлом году. Можно было это сделать, но в прошлом году навалилось столько других забот, что мы решили запуск отложить. Зато проведем презентацию, как следует, без спешки. Еще раз подчеркну: для меня «Куатюор» не просто еще одна модель в нашем ассортименте, а материальный выразитель всех главных черт марки.

Quatuor.IK.indd 161

30.11.12 12:15

Фабрика звезд

CARTIER ID TWO. РЕЖИМ ПРЕДВИДЕНИЯ

REVOLUTION

162

Этим летом прошла официальная мировая премьера новых концептуальных часов Cartier ID Two, и в экстравагантной футуристической стилистике новых концептуальных часов Cartier угадываются признаки будущего великой часовой марки. С середины июля прошло уже достаточно времени, чтобы выпутаться из лабиринта технических характеристик, изобретений, инноваций и разобраться наконец с тем, что скрывается за, пожалуй, наиболее громкой концептуальной премьерой этого года.

C возможной постисторией Cartier ID Two попробовал разобраться Алексей Кутковой.

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 162

30.11.12 10:57

Ай-Ди Ту» проторят дорогу в часы «Картье» 2020-х или 2030-х годов. И я знаю, что к тому времени наши часовщики уже будут смотреть еще дальше – в 2040-е и 2050-е. Ибо с тех пор, как в 1904 году в «Картье» изобрели наручные часы, мануфактура «Картье» постоянно раздвигала границы возможного в часовом деле. Уверен, что Луи Картье понравилось бы участвовать в создании «Картье Ай-Ди Ту»…» Давайте и мы вослед за президентом марки постараемся разглядеть контуры будущих часов «Картье» в концептуальной новинке этого года. Итак…

какое-то время с мыслью о том, что есть такие часы «Картье Ай-Ди Уан», и пока я был занят (в подкорке) привыканием к этому проекту, было объявлено о завершении работы над следующим концептуальным проектом «Картье АйДи Ту» − и именно в этот момент детали головоломки начали складываться в осмысленную картинку.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЧАСЫ «КАРТЬЕ», ТОМ ВТОРОЙ Если намереваешься понять, что такое «Картье Ай-Ди Ту», никак не обойтись без того, чтобы разобраться с «железом», то есть со всеми теми собранными в единый конгломерат изобретениями, техническими решениями и новыми материалами, составляющими разные грани этой разработки. Главное, над чем думала команда Кароль Форестье, главы департамента разработки механизмов «Картье», при разработке конструкции концепта «Картье Ай-Ди Ту» − это то, как снизить потери энергии во всех главных узлах механизма.

Бернар Форназ Президент Cartier

REVOLUTION

Еще один ключ, что помог взглянуть в будущее, дал на предварявшей презентацию «Картье Ай-Ди Ту» прессконференции президент «Картье» Бернар Форназ: «Технологические разработки и креативные идеи «Картье

163

П

ервые концептуальные часы «Картье» − «Ай-Ди Уан» (Cartier ID One) – были представлены публике в 2009 г. Поначалу сама идея таких идеально концептуальных часов, обособленных от основной коллекции, изготовленных в единственном экземпляре и не предназначавшихся для продажи, представлялась несколько странной и не соответствующей тому, что мы уже давно привыкли ожидать от прославленной ювелирной марки. Да, «Картье» в значительной степени воспринимается именно так, хотя сама марка делает очень многое для того, чтобы заставить публику поверить, что часовое дело в «Картье» построено на солидной базе, и что собственные разработки марки – это очень серьезно. Мне следовало просто прожить

Фото: Philippe Poivre © Cartier

Cartier

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 163

30.11.12 10:57

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 164

30.11.12 10:58

Cartier

ADLC, что также вносит вклад в сниже-

Механизм Cartier ID Two

Концептуальные часы Cartier, том первый: Cartier ID One

REVOLUTION

165

Эдуард Миньон глава центра инноваций Cartier Фото: Joël Von Allmen © Cartier

ние потерь на трение, кроме того, традиционно применяемое в современных часовых механизмах фрикционное крепление колес стрелочной передачи заменили дифференциальным приводом минутной стрелки, и этот дифференциал стал одним из тех внешних признаков механизма «Картье Ай-Ди Ту», на которые прежде всего обращаешь внимание. Минутная стрелка сидит на оси дифференциала, а часовая стрелка − на оси, проходящей внутри оси дифференциала, при этом коррекция времени осуществляется вращением «фиксированной» каретки дифференциала. Колеса дифференциального привода − кремниевые с алмазным покрытием, и это, по-видимому, первый случай применения кремниевых колес в узле часового механизма с медленным вращением. Энергией, доставленной к узлу баланса с минимальными потерями, следовало грамотно распорядиться, и тут команде департамента разработки механизмов «Картье» помогли две вещи. Первая – наработка из «Картье Ай-Ди Уан»: не требующий настройки высокоэффективный узел баланса, а вторая – вакуум. У часовщиков давно был соблазн поместить часовой механизм в вакуум – казалось бы, овчинка стоила выделки, так как в теории можно было существенно снизить потери энергии балансом на трение в воздухе, а эти потери составляют львиную долю потерь энергии в узле баланса. Однако еще десяток лет назад с трудом можно было себе представить часовой механизм, работающий совсем без смазки, а всем давно было известно, что часовое масло не дружит с вакуумом: смазка в условиях вакуума быстро высыхает. Потому раньше вакууму в часах делать было нечего. И вот здесь все те усилия команды инженеров «Картье» по снижению потерь энергии в часовом механизме, связанные с отказом от применения смазки, позволили заодно отменить саму причину, из-за которой механизм помещать в вакуум не следовало. Также здесь пригодилось то, что разработанный для концепта «Картье Ай-Ди Уан» узел баланса не требует настройки – ведь как его настроить в «Картье Ай-Ди Ту», если он должен работать в вакууме? Настройка узла баланса делается заранее − на уровне

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 165

30.11.12 10:58

Фабрика звезд

REVOLUTION

166

Cartier ID Two, новые концептуальные часы Cartier. Цена не объявлена, купить нет шансов: изготовлен только один экземпляр, не предназначенный для продажи

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 166

30.11.12 10:58

Cartier

REVOLUTION

167

Cartier ID Two, вид с оборотной стороны. Прозрачный корпус, «облегающий» двойные заводные барабаны – одно из преимуществ новой прозрачной керамики «серамист»

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 167

30.11.12 10:58

Фабрика звезд

Основная колесная передача и узел баланса механизма Cartier ID Two

технологии, просчитанной с учетом функционирования в вакууме. С вакуумом непросто работать, так как сохранить его сможет только хорошо сделанный корпус, собранный из минимального количества частей. Чем больше деталей, тем больше мест, где их сопряжения следует уплотнять, а в часовом корпусе особые неприятности могло бы составить уплотнение часового стекла. Поэтому в «Картье» взяли, и отказались от использования в «Картье Ай-Ди Ту» часового стекла, сделав весь корпус прозрачным. Первым материалом − кандидатом на изготовление корпуса мог бы быть сапфир, но сапфир очень твердый (что хорошо), и потому его трудно обрабатывать (что плохо). Поиски технологичного, достаточно твердого и прозрачного материала привели, как это ни странно звучит, к керамике, а именно к прозрачной магниево-алюминиевой керамике. Раз это керамика, значит можно «выпечь» корпус довольно сложной формы, что и было с успехом продемонстрировано в «Картье Ай-Ди Ту». Новый для часового дела (но не для химической промышленности и не для военных) керамический материал в «Картье» назвали «серамист» (Ceramyst), что можно расшифровать как «таинственная керамика», и у этого материала есть большие шансы перейти из ранга концептуальной экзотики в регулярную коллекцию «Картье». Из него можно сделать часовое стекло либо прозрачные детали корпуса практически любой формы, он не такой твердый, как сапфир, но достаточно твердый для

часового стекла, легче обрабатывается и легче полируется, чем тот же сапфир. Для «Картье Ай-Ди Ту» была выбрана моноблочная конструкция корпуса со съемной задней крышкой, которую держит сила Торричелли, то есть она держится сама за счет давления, которое оказывает на нее атмосфера – мы помним, что внутри корпуса вакуум. Как и «Картье Ай-Ди Уан», концепт «Картье Ай-Ди Ту» изготовлен в одном экземпляре и не предназначен для продажи. А как же декларированная «Картье» еще во время презентации «Картье Ай-Ди Уан» цель применять элементы концептуальных часов в обычной коллекции? В этом году был дан положительный ответ и на этот вопрос: объявлено о выпуске новых часов Astrotourbillon Carbon Crystal. Кароль Анкерный ход Cartier ID Two

ПРЕДВИДЕНИЕ ЧАСОВ БУДУЩЕГО Разобравшись со всеми теми многочисленными техническими аспектами, которые подобно пчелиному рою окружают проект «Картье Ай-Ди», давайте перенесем фокус нашего внимания на следствие этого проекта с трудом прогнозируемое – дизайнерское. Так получилось, что в проекте «Картье Ай-Ди Ту» словно сама по себе рождается новая стилистика. «Сама по себе» − потому что видно, что она определяется теми техническими решениями, которые были выбраны или изобретены для этого проекта, а вовсе не потому, что была поставлена задача сделать «крутые» часы. Впрочем, из процесса зарождения нового стиля как раз нельзя исключить и волевой фактор: «Картье Ай-Ди Ту» – это в некотором роде противоположность знаменитым «таинственным» настольным часам «Картье» первой половины XX в., посредством которых мастера тех лет как будто говорили: «Вы понимаете, что здесь есть тайна, но мы вам ее не раскроем», а в проекте «Картье Ай-Ди Ту» прочитывается: «Вот, смотрите, мы вам показываем все… ну ладно, почти все тайны наших изобретений и технологий». В этом желании не только провозгласить, что техника – главное в «Картье Ай-Ди Ту», но и продемонстрировать это открыто и со всех точек зрения (корпус прозрачный, разглядывай, сколько

REVOLUTION

168

Дифференциальная передача привода минутной стрелки

Форестье так объяснила выбор именно этой модели: «Когда появилась идея использовать некоторые из технологических разработок проекта «Картье АйДи», совершенно естественно я решила, что это будут новые часы Astrotourbillon, над конструкцией которых мне еще предстояло работать». Корпус новинки сделан из способного «залечивать» царапины ниобий-титанового сплава, а ротор турбийона изготовлен с применением «сухой» технологии «Картье Ай-Ди Уан», которая помимо отсутствия необходимости настройки обладает еще одним важным в часах высокого уровня свойством – прозрачностью, что позволяет показать работу турбийона как будто изнутри. Вот за это мы и любим часы – когда технологические разработки дарят нам не только такие практичные свойства как точность хода, ударостойкость механизма, большой запас хода, но и новые эмоции.

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 168

30.11.12 10:59

Cartier

Баланс и спираль механизма Cartier ID Two

Тем более непросто было это сделать мастерам «Картье»: над этой маркой довлеет блистательная история и в часовом деле, и в дизайне часов. Эта история заставляет придерживаться довольно жестких канонов, и стремиться к тому, чтобы часы «Картье» выглядели как «Картье» независимо от года выпуска и от того, к какой коллекции они принадлежат. Концептуальные же часы хороши, как минимум, тем, что можно на время (или на один экземпляр) забыть о канонах, и пуститься в свободное плавание (относительно свободное – помним о доминировании функциональности). Разумеется, механизм «Картье Ай-Ди Ту» получился черным – какую еще гамму можно было бы вообразить для современных концептуальных часов? Разве что поместить его в совершенно прозрачный корпус. Какой была техническая причина выбора прозрачного корпуса, мы уже выяснили, здесь же будет уместно

сравнение с черной космической пустотой, в которой как будто подвешен механизм «Картье Ай-Ди Ту» (а он и в самом деле находится в вакууме). Это удел удачных концептуальных разработок – не обязательно какие-то технические решения, но и вновь открытые или же доведенные до предельного уровня выразительности дизайнерские находки и иногда откровения рано или поздно оставляют следы в обычных серийных часах. Результат такого воздействия практически невозможно предвидеть заранее и уж тем более запланировать, однако «Картье» ясно показывает, что нет ничего невозможного, в том числе можно представить, как «Картье» преображается в движении от часовой марки, не считавшей необходимым вообще останавливаться на том, какой в часах механизм, какие материалы или иные технические штуки там применены, к пока неведомой нам часовой марке, марке с открытым забралом, показывающей и объясняющей особенности своей «механики», дающей возможность воочию во всем убедиться и все по достоинству оценить. И к этому в «Картье» подошли очень близко. ★

Сдвоенный заводной барабан Cartier ID Two

169

получилось, исходя из функциональности. В этом креативную команду «Картье» можно только поздравить – они выбрали наилучший способ генерирования новой стилистики, ведь только так можно было избавиться от воздействия осознанного или бессознательного тех дизайнерских находок, чем обогатили современное дело записные мастера концептуальных часов – Ришар Милль (Richard Mille), Джулио Папи (Audemars Piguet), Ги Семон (TAG Heuer), Jaeger-LeCoultre, Матиас Бютте (BNB Concept, Hublot) или Венсан Перьяр (Concord, HYT).

REVOLUTION

хочешь), и заключается второй исходный фактор новой стилистики. Возможно, «Картье Ай-Ди Ту» – это начало очень важного этапа в истории «Картье», когда закладывается «генетика» будущего развития всей часовой коллекции этой марки. Конечно, сейчас ничто не предвещает обязательного изменения привычного нам классического облика часов «Картье» с посеребренным украшенным узором «гильоше» циферблатом, черными метками часов в виде римских цифр, минутной шкалой стиля «железная дорога», стрелками («Бреге» либо «меч») вороненой стали и сапфировым кабошоном на заводной головке – почти все из этого списка было сделано в тех самых первых наручных часах Santos еще в 1904 г. Это замечательный образ, для которого, однако, нашлось современное развитие – речь идет о циферблатах объемной структуры (можно назвать их также 3D-циферблатами), когда пластинка с узором «гильоше» используется как основа циферблата, а на нее накладывается скелетонизированная часть с метками часов – теми самыми характерно картьевскими римскими цифрами. Эти циферблаты объемной структуры не так давно позволили сделать следующий шаг в развитии фирменного облика часов «Картье» – имеются в виду скелетонизированные модели, платина и мосты которых формируют эти же римские цифры (впрочем, есть скелетные модели с арабскими цифрами, например, Montre Pasha de Cartier Tourbillon Volant Squelette). С точки зрения технической проект «Картье Ай-Ди Ту» очевидно является продолжением «Картье Ай-Ди Уан», однако все иначе в том, что касается внешнего вида: «первый» был в значительной степени классическим, а во «втором» в «Картье» пошли дальше. На мой вопрос о том, почему мосты механизма «Картье Ай-Ди Ту» не были сформированы, например, в виде римских цифр меток часов, Кароль Форестье, изобретатель такого типа скелетных механизмов, сказала, что они и не думали заниматься чем-то в таком роде, и просто делали так, как

60_TendPlus_Cartier_ID2.IK.DP.ak.indd 169

30.11.12 10:59

Bond 50yrs.av.indd 170

30.11.12 11:09

Bond 50yrs.av.indd 171

30.11.12 11:09

Bond 50yrs.av.indd 172

30.11.12 11:09

Bond 50yrs.av.indd 173

30.11.12 11:09

Часовые усложнения

ТЕНОР: БЕГЛЫЙ ОЧЕРК О МИНУТНОМ РЕПЕТИРЕ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Репетир – король часовых усложнений, и изучать его можно всю жизнь, постоянно открывая для себя что-то новое, но с чего-то начинать все равно надо. «Революшн» решил вкратце познакомить вас с основными секретами этого романтичного механизма.

REVOLUTION

174

Breguet Classique Grande Complication мод.

Haute Joaillerie Minute Repeater

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 174

30.11.12 11:00

Минутный репетир

Анатомия минутного репетира Четвертная улитка

Рычаг управления приводным крюком минутной гребенки

Часовая улитка

Четвертная гребенка Часовая гребенка

инутный репетир – Привод триба четвертной гребенки самое хитроумное Предохранитель и притом самое анахроничное часовое Часовая звездочка усложнение в мире. Хитроумное, поскольку заработает Минутная улитка только в том случае, если вложить в него высочайшее мастерство и каторжный труд, а уж чтобы заставить его работать хорошо и звучать красиво, мастерства и труда надо еще больше. Анахроничное, потому что возвращает нас во времена самых первых механических приборов времени. Ведь башенные часы люди не столько видели, сколько слышали, и, когда по одним часам узнавал время весь городок или приход, бой играл особенно важную роль. Мы уже забыли, какая непроницаемая тьма окутывала мир по ночам, пока не изобрели электрическое освещение. И как, надо полагать, отрадно было слышать в этой кромешной тьме колокола башенных часов, а в более позднюю эпоху и гонМинутная гребенка ги своего личного репетира, который умещался в кармане. Сегодня репеТриб четвертной гребенки тир уже не имеет былого психологического значения (больше некого Зацеп часовой гребенки оберегать мелодичным перезвоном Приводной крюк минутной гребенки от ночных страхов) да и практический смысл он подрастерял: в эпоху искусЗаводная гребенка, взвоственного света и люминесцентных дящая репетирную пружину стрелок (не говоря уже об электронЗацеп минутной гребенки ных часах, которые сами светятся) посмотреть время можно где и когда угодно. Но не исчезло обаяние его Спусковой палец для устройства «все или ничего» механизма. А то детское удовольствие, которое доставляет музыка из коробочки на запястье, только слаще, Основной приводной рычаг когда сообразишь, какими ухищрениями оно добыто.

REVOLUTION

175

М

Итак, начнем с азов. Репетир – это часы, отзванивающие текущее время по запросу владельца. Этим он отличается от, скажем, напольных или каминных хранителей времени, которые провожают своим боем каждый истекший час. Большинство современных репетиров приводится в действие нажатием ползунка на боковой стороне корпуса. Впрочем, встречаются и другие варианты, например пусковые кнопки. Ползунок нажимают с двумя целями: во-первых, чтобы дать сигнал механизму боя, а во-вторых, чтобы обеспечить его энергией – перемещением ползунка взвести специальную репетирную пружину. Энергия для ангренажа, колес, передающих крутящий момент на спуск и баланс и вращающих часовую, минутную и секундную стрелки, поступает от ходовой пружины, заключенной в заводной барабан. Если на эту же пружину повесить еще и энергоемкий механизм боя, то завод у часов будет слишком быстро заканчиваться, а из-за резкого падения крутящего момента пострадает еще и точность хода. Поэтому в часах с репетицией механизм боя обслуживает отдельная пружина в отдельном барабане. По сути репетирный механизм – устройство, считывающее информацию о положении определенных деталей часов и преобразующее эти данные в звуковые сигналы. В типичном минутном репетире два гонга из закаленной стали: сначала по гонгу, обладающему более низким тоном, отбивают текущий час, потом по обоим гонгам – четверть, а в конце по более высокому гонгу – минуту. Таким образом, дольше всего отбивка длится в 12:59: сперва следуют двенадцать часовых ударов, затем – три четвертных и, наконец, 14 минутных (если хочется проверить репетир, можно установить его на 12:59 и все это прослушать).

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 175

30.11.12 11:00

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 176

30.11.12 11:00

Минутный репетир

Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle, калибр ; Bell & Ross Vintage PW с репетиром

в край ступеньки и застопорить часы. Как только предохранитель сослужил свою службу, он немного проворачивается на своей оси, полностью уходит под улитку и не мешает репетиру дальше работать как положено. Еще одно «тонкое место» в конструкции репетиров – ползунок. Если его утопить не до конца, репетирная пружина закрутится недостаточно и механизм может отбить время некорректно (бой окажется слишком коротким). Справиться с этим недостатком помогает еще одна деталь, которую не встретишь нигде кроме репетиров: устройство «все или ничего». Это устройство представляет собой плоскую пружину, которая отходит в сторону, только если ползунок утоплен как следует, а при неполном

177

Чтобы не случилось ни одного, ни другого, под минутную и четвертную улитки часовщики ставят специальный предохранитель. Понять, как именно он работает, трудновато не только любителям, но и профессионалам (в руководстве по ремонту четвертных репетиров, написанном в 1804 г. Франсуа Креспом в форме диалогов между часовым мастером и подмастерьем, последний просит: «Расскажите, прошу вас, о предохранителе, объяснить который умеют не многие часовщики»). В сущности, предохранитель – это удлинитель самой высокой ступеньки соответствующей улитки. В основном они скрыты под улитками и в работу репетирного механизма не вмешиваются, но в критические моменты предохранитель – щелк! – и тут как тут. Раз предохранитель продлевает наивысшую ступеньку улитки, он тем самым не дает зацепу гребенки (минутной или четвертной) проскочить мимо этой ступеньки, упасть на самую нижнюю и заставить молоточки пробить минуты или четверти тогда, когда не надо. Кроме того, благодаря им зацеп не может неловко упереться

REVOLUTION

полный оборот (поэтому они стоят на одной оси с трибом минутной стрелки), тогда как часовая улитка за час поворачивается только на одну ступеньку (и жесткой связи с этим трибом не имеет). Из-за сопряженности минутной и четвертной улиток с трибом минутной стрелки возникает проблема: зацеп минутной или четвертной гребенок может упасть на краешек самой высокой ступеньки соответствующей улитки и застопорить как репетирный механизм, так и сами часы. Произойти такое может в начале часа (если говорить о запирании четвертной улитки) или в начале четверти (минутная улитка). Это, конечно, будет катастрофа. В эти же периоды репетиру грозит еще одна, хотя и менее серьезная, неприятность: зацеп гребенки может промахнуться и вместо самой высокой ступеньки упасть на самую низкую. В таком случае в начале нового часа часы пробьют три четверти (хотя отбивки четвертей вообще быть не должно) или в начале новой четверти откуда ни возьмись прозвучат 14 минут.

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 177

30.11.12 11:00

Часовые усложнения

Говоря о трудностях, которые репетир создает часовщикам, сперва необходимо отметить, что такие модели не прощают ни малейших ошибок в точности изготовления деталей

Самые мудреные из «звучащих» моделей – репетиры с большим и малым боем. Они не только отзванивают время по воле владельца, но и автоматически провожают ударами гонгов каждый час и каждую четверть. Такие приборы могут работать как в режиме большого боя (каждые 15 минут отзванивать текущий час и четверть), так и малого боя (каждый час обозначать час, а в течение часа – только порядковый номер четверти).

Franck Muller Aeternitas Mega – настоящий кладезь всевозможных усложнений, в котором нашлось место, помимо прочего, минутному репетиру и системам большого и малого боя

REVOLUTION

178

нажатии блокирует механизм репетиции. Таким образом, репетир может на действие владельца не среагировать, но неправильно отзвонить время из-за недостаточного завода не может. Перечень экзотических компонентов репетира на этом отнюдь не заканчивается. Есть, скажем, специальный подпружиненный толкатель, который отвечает за перемещения предохранителя минутной улитки. Чтобы толкатель четыре раза в час не терся о концы самой улитки, его удерживает в стороне специальный изолятор. И только когда владелец нажимает ползунок, изолятор отходит и позволяет толкателю перещелкнуть предохранитель. Часы с репетицией бывают не только минутные. Есть еще четвертные репетиры (отзванивающие время с точностью до четверти часа), получетвертные (эти звонят часы, четверти, а затем добавляют еще один удар высоким тоном, если с начала текущей четверти прошло более 7,5 минут) и пятиминутные (после часов и четвертей они бьют количество прошедших с начала четверти 5-минутных интервалов). Все эти разновидности репетира исторически появились раньше минутного.

Кроме того, бой можно отключить, и тогда часы будут работать как чистый репетир – только по запросу. Поскольку такой модели требуется колоссальное количество энергии, пружина для механизма боя запросто может превзойти по размерам ходовую пружину самих часов. Даже из нашего краткого изложения, наверное, уже ясно, что репетир не игрушка для небрежных владельцев и неопытных часовщиков. Коллекционеров соблазняют старинные карманные репетиры (не в последнюю очередь своей ценой, как правило гораздо более доступной, чем у нового наручного репетира), но, чтобы такие часы заработали как следует, им сперва нужно пройти долгое и дорогостоящее обслуживание. Задача осложняется тем, что во многих таких моделях раньше уже с энтузиазмом ковырялись всевозможные горе-мастера. Если какие-то детали старого репетира необходимо заменить, трудность (а также стоимость и сроки) починки возрастает стократ. Ведь обычно компоненты от одного старого репетира к другому не подходят (не говоря о том, что многие изготовители таких часов уже почили в бозе), поэтому часовщику приходится изготавливать новую деталь с нуля, а затем еще и отделывать ее так, чтобы она гармонировала с остальным механизмом. Но выточить детали – полдела, репетир надо еще настроить и отрегулировать, а это по плечу только самому искушенному мастеру. Даже если не задумываться от качестве звука, сперва надо собрать из массы репетирных деталей слаженный ансамбль, который выполняет все действия в строго указанные моменты.

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 178

30.11.12 11:00

Минутный репетир

Регуляторы обоих типов можно настроить на более быстрый или, напротив, более плавный темп. Впрочем, за последние годы некоторые компании пошли дальше и внесли в эти привычные конструкции ряд любопытных изменений. Скажем, «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) запатентовал регулятор, в котором используется не только центробежный, но и центростремительный

принцип: расходящиеся грузики внутренними концами тормозят ось, на которой вращаются. А «Сейко» (Seiko) в моделях «Кредор» (Credor) с репетиром и боем применила воздушный тормоз: ход лопастей флюгероподобного регулятора тормозит сопротивление воздуха. Преимущество этих двух новых разработок состоит в том, что они бесшумны. Если же говорить о «Сейко», то там бой вообще не нарушают никакие посторонние механические звуки, поскольку оба «Кредора» оснащены калибрами Spring Drive, которые работают без привычного тиканья.

В традиционных репетирах за темп боя отвечает анкерный регулятор, принципом работы напоминающий хорошо всем знакомый анкерный спуск. Скорость раскручивания барабана репетирной пружины (на схеме крайний слева, в местном разрезе внутри него видна сама пружина) зависит от частоты работы спускового колеса и анкера (выделены цветом)

REVOLUTION

Один из ключевых параметров репетира – темп его боя. По словам президента «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Тьерри Штерна (как когда-то его отец, Филипп Штерн, он лично слушает все патековские репетиры, прежде чем они покинут стены мануфактуры), есть некие ориентировочные параметры, но многое зависит от индивидуальных предпочтений или даже от страны: в некоторых регионах любят бой побыстрее, в других – помедленнее. Темп боя задает скорость вращения передаточного механизма, питаемого репетирной пружиной, а за эту скорость, в свою очередь, отвечает расположенный на дальнем конце передаточного механизма регулятор боя. За несколько веков часовщики придумали несколько вариантов регулятора, но в наши дни особое распространение получили два: анкерный и так называемый «летящий», или центробежный. Первый из них старше по возрасту и традиционнее

по конструкции; принцип его работы практически тот же, что у анкерного спуска: в конце передаточного механизма расположено спусковое колесо, попеременно то запираемое, то высвобождаемое палетами анкера. Соответственно, от частоты этих пусков и остановов зависит скорость перезвона. Что касается центробежного регулятора, он напоминает тот, что в свое время Джеймс Уатт установил на свою паровую машину. На последнее колесо в передаточном механизме регулятора устанавливается ось с двумя рычагами-грузиками на шарнирах, которые в состоянии покоя притянуты к оси тончайшими пружинками. Когда ось начинает вращаться, грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны. В таком случае темп боя зависит от того, насколько далеко пружины позволяют расходиться грузикам и от веса самих грузиков.

179

Говоря о трудностях, которые репетир создает часовщикам, сперва необходимо отметить, что такие модели не прощают ни малейших ошибок в точности изготовления деталей. Те, кому выпадет удача рассмотреть минутную улитку под лупой, непременно восхитятся совершенством ее линий и крошечным размером ступенек, особенно самых кончиков лучей. В прошлом году нам довелось наблюдать за мастерами «Картье» (Cartier), которые в Ла-Шо-де-Фоне восстанавливали сверхтонкий карманный репетир этой марки. Один из кончиков минутной улитки отломился, и реставраторам пришлось мастерить ее заново. Легко сказать, ведь выполненная вручную оригинальная улитка была настоящим произведением искусства, на ее создание ушло, должно быть, несколько дней. А одной улиткой механизм репетиции не ограничивается. Одним словом, малейшая неточность изготовления или ошибка сборки – и репетир функционировать не сможет. Более того, многие детали репетиционного механизма настолько малы и хрупки, что их и переносить с места на место следует с величайшей осторожностью: одно неловкое движение – и пиши пропало.

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 179

30.11.12 11:01

Часовые усложнения

Как-то раз нам посчастливилось попасть на мануфактуру «Вашерон Константина» в Женеве, и тамошний мастер, который собирает и настраивает репетиры, выпускаемые под этой почтеннейшей маркой, любезно растолковал нам основные нюансы, влияющие на звучание этого усложнения. Поскольку репетир – это не только часы, но и ударный музыкальный инструмент, его создателям приходится руководствоваться примерно теми же соображениями, что и производителям музтоваров. Чтобы репетицию было приятно слушать, важно тщательно отрегулировать не только темп, но и чистоту, громкость и тон боя. Как для тенора связки, для

репетира, само собой, первостепенное значение имеют гонги. Обычно их производят из закаленной стали, но точный состав металла держат в строжайшей тайне. У сотрудника одной фабрики мы однажды поинтересовались, из чего конкретно сделаны гонги. Нам ответили: «Из сплава», – и стало ясно, что тема закрыта. Далее, гонги должны быть жестко закреплены на платине: при недостаточной жесткости качество звука падает. Амплитуду колебаний гонгов настраивают напильником: по чуть-чуть стесывают сталь близ точки крепления. Если этого не сделать, бой выйдет чересчур металлическим и будет слишком быстро затухать, а убирая

излишки стали, часовщики добиваются более «круглого», насыщенного звучания, которое обрывается не сразу, а с приятной задержкой. Что касается тона, то он зависит от длины гонгов. Их концы понемногу стачивают, пока не будет поймана правильная нота. Разумеется, стесанный металл обратно не приклеишь, так что настройщикам гонгов, надо полагать, необходима известная доля интуиции. Еще один важный параметр – сопряжение механизма и корпуса. Чем точнее механизм подогнан под корпус, тем больше он ему передаст акустической энергии. А поскольку корпус в часах с боем выполняет роль резонатора, то тем громче будет звук. У «Вашерон Константина», к примеру,

Схема из книги Джорджа Дэниелса «Искусство Бреге» ( г.)

Молоточки обычно изготавливают из закаленной стали, отличающейся высокой жесткостью и инерцией, что обеспечивает мощный удар. Зеркальная полировка способствует наиболее эффективной передаче энергии Чтобы свести к минимуму потерю энергии из-за трения и добиться плотного удара, молоточки устанавливают на камневые опоры Блок крепления гонгов жестко сопряжен с механизмом, который, в свою очередь, сидит в корпусе предельно плотно: таким образом, в качестве резонатора для репетира выступают все часы целиком

Палеты молоточков за которые цепляются зубья часовой, четвертной и минутной гребенок

REVOLUTION

180

Гонги изготавливают из твердых сплавов, состав которых большинство производителей держит в тайне. Высота ноты регулируется удалением металла со свободного конца гонга, а качество звука – обработкой напильником участка гонга вблизи точки крепления

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 180

30.11.12 13:19

Минутный репетир

темпом, превращается в настоящий профессиональный подвиг. Неудивительно, что такая работа занимает подчас не дни, а недели и даже – в зависимости от сложности модели – месяцы. По-настоящему высококлассные репетиры невозможно выпускать поточным методом, ведь каждый экземпляр надо настраивать и оценивать индивидуально. Бывает, репетир звучит так красиво, что аж мурашки по коже, а бывает, к сожалению, и такое, что в погоне за громкостью забыли про мелодию и вместо божественной музыки металлическое лязганье. В общем, репетир отличается от всех остальных усложнений тем, что несет на себе отчетливый отпечаток личности его создателя и служит как бы весточкой часовщика к покупателю.

Часовщик аккуратно устанавливает молоточек в минутный репетир Girard-Perregaux

Наконец, нужно правильно настроить работу молоточков: силу удара, расстояние отскока и т. д. С одной стороны, громкий звук требует хлесткого удара. С другой, – если удар выйдет слишком сильным или молоточек замрет слишком близко от гонга, последний, завибрировав, может задеть за молоточек, и тогда появятся неприятные паразитные призвуки, а нота быстро заглохнет. В то же самое время и далеко отводить молоточек нельзя, иначе на каждый удар придется затрачивать слишком много энергии, а это плохо скажется на громкости. Когда приходится держать в голове сразу столько нюансов, задача создать приятный на слух репетир, достаточно громкий и с правильным

REVOLUTION

между механизмом репетира и его корпусом такие ничтожные зазоры, что поставить корпус от одного репетира на другой не получится. Кроме того, для более эффективной передачи вибраций на корпус у вашероновских моделей в основание гонгов вкручен винт, касающийся задней крышки корпуса. Также обязательно следует принимать в расчет материал и конструкцию корпуса. В обычных часах корпус только защищает механизм, но в репетире он должен еще и передавать и усиливать звук. Лучший материал для резонатора жесткий и легкий, чрезмерная плотность звук «душит». По этой причине для репетира не очень подходит платина (впрочем, как мы в дальнейшем увидим, нет правил без исключений), пускай ее и считают благороднейшим из всех драгоценных металлов. Традиционно конструкторы «звучащих» часов предпочитают розовое золото (говорят, оно придает бою теплую окраску), однако в последнее время предпринимаются попытки улучшить характеристики звука за счет таких материалов, как сталь, титан и даже углеволокно.

При всем при том репетир остается штукой загадочной. Однажды давно Тьерри Штерн рассказал нам такую историю: «Мы испытывали платиновый репетир. По идее, как-то сногсшибательно он звучать был не должен. Хотя у нас репетиры и в платине звучат очень прилично, но платина – такой плотный материал, что заставить ее как следует резонировать крайне трудно. И вдруг – репетир поет! Такого поразительного звука я в жизни еще не встречал. Заслушаться можно. Модели в корпусах из розового золота и близко не стояли. Я не верил своим ушам: платина такие рулады выводить не может. Естественно, нам захотелось узнать, в чем причина. Репетир отправили в лабораторию, разобрали, затем снова собрали. Проанализировали каждую деталь, каждое перемещение внутри механизма». «Ну? – спросили мы. – Выяснили, в чем дело?» «Не-а, – пожал плечами Штерн. – Впрочем, он у нас до сих пор лежит. Может, когда-нибудь и разберемся…»★

181

В модели Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon темп боя задает «летящий» регулятор, расположенный в нижней части механизма между двух отполированных молоточков

1_Minute Repeater Primer. DP.IK.indd 181

30.11.12 13:19

Часовые усложнения

НОВЫЕ ПЕСНИ: ЭВОЛЮЦИЯ МИНУТНОГО РЕПЕТИРА Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Углеволоконный корпус модели Hublot King Power Minute Repeater Chrono Tourbillon обеспечивает репетиру громкий бой

REVOLUTION

182

Благодаря квадратному поперечному сечению гонги в калибре Jaeger-LeCoultre воспринимают энергию от молоточков с меньшими потерями

2_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 182

30.11.12 11:01

Минутный репетир

работающий – тем более. Но в последние годы часовщиков перестали удовлетворять хотя и сложные и капризные, но все-таки испытанные конструкции, и мастера начали искать добра от добра: божественным механическим тенорам начали выковывать новые связки. Одна из важнейших характеристик репетира – передача звука от вибрирующих гонгов к остальным деталям, ведь асовые компании любят на качество и громкость боя влияют приукрашивать свои успехи и механизм, и циферблат, и корпус, («революционное изобретеи задняя крышка. Как правило, гонги ние!», «сверхновая конкрепятся к металлическому основанию, струкция!», «часы, каких мир жестко зафиксированному на платине. еще не видел!» и т. п.), но, если строго Стало быть, если часы находятся на придерживаться фактов, необходимо запястье, звук, разойдясь по платине, сказать следующее. Система «балансвыходит через циферблат и стекло, спираль» появилась в 1660 г., Томас а также через боковины корпуса. Мадж сконструировал первые часы Чтобы повысить КПД звукопес анкерным ходом в 1755 г. Что же редачи, «Жежер-ЛеКультр» касается музыкальных механиз(Jaeger-LeCoultre) в 2007 г. мов, то Эдвард Барлоу и Дэниел Куэр (оба англичане) подали заприменила в минутном репеявки на патенты, касающиеся тире «Мастер» (Master Minute «Минутный репетир – часов с репетицией, в конце усложнение в высшей степени Repeater) такое новшество: своенравное и нежное» гонги припаяли к металлиXVII в. Два с небольшим века зированной поверхности чаназад Абрахам-Луи Бреге «Справочник, словарь и руководство сового стекла. Цель – убрать придумал ставшие классикой для часовых мастеров» Бриттена, г. препятствия на пути звуковых ка плоские гонги. А с начала волн к стеклу, которое служит XIX в. репетир – с его спуском, отличным резонатором. Более гонгами, улитками и гребенками – того, сами гонги у «Мастера» до наших дней принципиально уже сделали не круглого, а квадратного не менялся. сечения. Так, по словам жежеровПрогресс в часовой механике есть, ских специалистов, удалось увеличить но он в основном идет не революплощадь поверхности контакта между ционно, а эволюционно. И нечего молоточком и гонгом, что тоже способудивляться, что разработчики таких ствовало более эффективной энергосложных штуковин, как репетир, передаче. Гонги такой формы взяла тяготеют к проверенным временем на вооружение и «Картье» (Cartier) решениям. В конце концов, «звучащие часы», особенно минутные репетиры в минутном репетире с «летящим» тури часы с большим боем, ставят перед бийоном «Ротонд де Картье» (Rotonde мастерами головоломнейшие задачи de Cartier Minute Repeater Flying и требуют нечеловеческого терпения, Tourbillon). Журналистам «Революшн» огромного опыта и выдержки. Для Кароль Форестье-Казапи, возглавляпокупателя это самые очаровательные ющая в «Картье» отдел разработки выиз высокосложных часов, но для их сокосложных механизмов, пояснила: создателя это ночной кошмар. Отсюда «Площадь контакта между молоточком и консерватизм: с одной стороны, надо уважить традиции, а с другой – в таком ответственном деле лучше пойти проторенной тропой – от греха подальше. Вот почему последние десять лет репетиростроения следует признать выдающимися. Начитавшись часовой литературы, не можешь избавиться от ощущения, что просто работающий репетир – уже чудо, а хорошо

REVOLUTION

183

Ч

2_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 183

30.11.12 11:02

Часовые усложнения

и гонгом должна быть рассчитана предельно точно, так чтобы удары были мощными и единообразными».

Калибр Vacheron Constantin : под мостом на « часах» виден центробежноцентростремительный регулятор

Другая область творческого поиска – материалы корпуса. Несмотря на свою традиционность, золото и платина подходят для репетира не лучшим образом: из-за высокой плотности они не столько передают звук, сколько глушат его. Теоретически гораздо удачнее был бы материал легкий и жесткий, и в «звучащих» часах уже были опробованы нержавеющая сталь (у Ф. П. Журна), титан (один из самых свежих и ярких примеров – вышеупомянутый «Ротонд де Картье») и даже углеродное волокно (модель производства «Юбло» (Hublot)

King Power Minute Repeater).

Похожий подход взял на вооружение «Жеральд Жента» (Gérald Genta) при разработке модели Magsonic Grande Sonnerie Tourbillon. Корпус этого турбийона (теперь продаваемого под маркой «Булгари» (Bulgari)) напоминает барабан: верх и низ выполнены из розового золота (в первоначальном варианте модели 2009 г. весь корпус был титановый), а средняя часть – из фирменного сплава «Магсоник»,

легкого и жесткого, призванного обеспечить красивый и сильный резонанс. Экспериментируют мастера и с регулирующими устройствами, которые задают темп боя. Две самых распространенных конструкции – это центробежный и анкерный регуляторы. Первый предполагает установку на последнем колесе зацепленного с репетирным пружинным барабаном колесного механизма двух притянутых пружинками грузиков, которые при вращении колеса расходятся в стороны. Второй имеет спусковое колесо и анкер, чем напоминает обычный анкерный спуск. Первый тише, но больше в размерах. Второй производит довольно громкое жужжание, но компактнее.

Важнейшую роль в классическом репетире играет настройка отскока молоточков. С одной стороны, в состоянии покоя молоточки не должны задевать за гонги, с другой – в момент боя молоточек должен дойти до гонга и нанести плотный удар. Обычно для молоточков предусмотрены ограничители, и расстояние между молоточком и гонгом изменяется при помощи регулировочных винтов. Однако такая система не только чересчур сложна

REVOLUTION

184

При создании «Патримони Традисьоннель» (Patrimony Traditionnelle) с калибром 2755 «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) прибег к привычной схеме крепления гонгов, но существенно улучшил звукопередачу по корпусу. Во-первых, платина вставлена в корпус с минимальными зазорами (на самом деле она пригнана так точно, что в другой корпус от той же модели не встанет). Вовторых, сам корпус «скелетонирован»: между тонким посадочным кольцом для механизма и легкими внешними стенками оставлено воздушное пространство. Благодаря этому корпус лучше передает звуковые волны вовне.

В «Патримони Традисьоннель» (калибр 2755) «Вашерон» использовал собственную, оригинальную версию центробежного регулятора, в которой используется еще и центростремительный принцип. Когда грузики расходятся, их внутренние концы, напротив, прижимаются к оси вращения и тормозят ее. Мало того что эта система бесшумна, она еще и, судя по всему, компактнее традиционного центробежного регулятора. Если же говорить о наиболее экзотических разновидностях регулятора, увидевших свет за последние годы, то на ум приходят минутные репетиры «Сейко» (Seiko) из линейки «Кредор» (Credor) на калибре «Спринг Драйв» (Spring Drive). Интерес к репетирам со «Спринг Драйвом» возбуждает уже то, что теоретически у них звук должен отличаться максимально возможной чистотой: регулятор хода этого механизма, напомним, работает беззвучно. Необходимо было только оснастить часы еще и бесшумным регулятором боя, что «Сейко» и сделала. В минутных репетирах «Кредор» за темп боя (кстати, очень приятный, чуточку задумчивый) отвечает что-то вроде вентилятора, лопасти которого тормозит сопротивление воздуха. Часовщики и раньше ставили это сопротивление себе на службу: например, чтобы регулировать скорость взвода пружин в устройствах постоянной силы. Однако, насколько нам известно, для управления боем до «Сейко» никто этот принцип не применял, тем более в наручном репетире.

2_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 184

30.11.12 11:02

Минутный репетир

У часов Bulgari Gérald Genta Magsonic Grande Sonnerie Tourbillon корпус выполнен в виде барабана с центральной частью из «Магсоника» – легкого и жесткого фирменного сплава, обладающего оптимальными акустическими характеристиками

В часах Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon за темп боя отвечает центробежный регулятор

REVOLUTION

185

Нужную скорость боя в модели Seiko Credor Spring Drive Minute Repeater задает сопротивление воздуха

2_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 185

30.11.12 11:02

Часовые усложнения

REVOLUTION

186

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

2_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 186

30.11.12 11:02

Минутный репетир

Image istock photo

Своей конструкцией молоточек требюше (cнизу), дебютировавший в модели Hybris Mechanica à Grande Sonnerie (на противоположной странице), напоминает средневековое осадное орудие (справа) и призван обеспечить наиболее эффективную передачу энергии на гонг

Тогда как обычно молоточек делают цельным, требюше состоит из двух частей, соединенных шарниром и изогнутой пружиной, напоминающей волосковую. В момент удара молоточек, как и в традиционном репетире, перехватывает ограничитель, но – и в этом принципиальное отличие – вторая часть молоточка с рабочей поверхностью продолжает движение вперед, поворачиваясь на шарнире. Расстояние, на которое выбрасывает ударную часть, регулируется

Reverso Répétition Minutes à Rideau («минутный репетир с занавесом»), получившая название от своей оригинальной системы взвода репетирной пружины – перемещением закрывающего циферблат металлического занавеса. Конечно, своим обаянием репетиры и часы с боем во многом обязаны романтическому налету старины, связи с традиционным часовым ремеслом. Но надо признать: именно потому в этой непростой области за последние века было так мало нововведений, что слишком высоко подняли планку великие мастера прошлого. И все же репетиры дождались своих новаторов. Для них традиция не просто объект поклонения, а еще и источник вдохновения, стимул вписать новую страницу в многовековую, полную удивительных открытий историю совершенствования репетира. ★

REVOLUTION

Хотя жежеровские молоточки служат куда более миролюбивой цели, по своему устройству они действительно напоминают средневековый прототип.

Традиция не просто объект поклонения, а еще и источник вдохновения, стимул вписать новую страницу в многовековую, полную удивительных открытий историю совершенствования репетира

187

в настройке, но и отбирает у молоточков огромную долю кинетической энергии – примерно три четверти. «Жежер-ЛеКультр» преодолела эту проблему, снабдив свои «звучащие» часы еще одной новацией – молоточками требюше. Их название происходит от средневекового осадного орудия типа катапульты, действовавшего следующим образом: корзина с камнями на одном конце рычага тянула его вниз, отчего второй конец взымал вверх. На длинном ремне к верхнему концу крепилась корзина со снарядом. Ударившись в землю своим утяжеленным концом, рычаг останавливался, однако ремень, подобно праще, выстреливал вверх и вперед, на горе врагам придавая снаряду дополнительное ускорение. Такие катапульты, способные метать камни до двух тонн весом и с одного раза прошибающие крепостную стену, стали новым словом в осадной войне.

изменением натяжения пружины. Такая конструкция обладает настолько высоким КПД, что, если верить «Жежер», на гонги передается до 80% кинетической энергии молоточка. Сравните сами: одна четверть и 80%! Дебют молоточков требюше пришелся на Hybris Mechanica à Grande Sonnerie, а совсем недавно вышла укомплектованная ими модель

2_Minute Repeater_Main Storyr.DP.IK.indd 187

30.11.12 11:02

Часовые усложнения

ТРИ-ЧЕТЫРЕ!

Дарен Хо, Владимир Строков Фотография: Сидни Тео, цифровая обработка изображений: Сиви Го, Мэтью Нг

Минутный репетир – ударный инструмент. Два (реже три или четыре) молоточка бьют по гонгам, настроенным на определенные ноты. В результате получается мелодия, из которой посвященные в тайны часов с репетицией извлекают сообщение о текущем времени. Смотря за работой репетирных молоточков, невольно вспоминаешь молоточки фортепиано, а длинные, гладко отполированные гонги вызывают ассоциации с весело поблескивающим музыкальным треугольником. Однако по богатству оттенков звучания это исполненное лиризма усложнение оставляет ударную группу далеко позади. В мерном бое репетира подчас слышатся то величавые переливы английского рожка, то воздушные трели флейты пикколо. Добавляет красок в эту палитру и акустика корпуса: и вот уже из его недр доносятся плотные, округлые звуки флейты или мучительносладкие, темпераментные стоны виолончели. Ведь если репетир, по сути, поет время, то голос его должен уметь передавать всю гамму чувств, связанных у человека с этим понятием. И разве песня – это не лучший способ встречать и провожать моменты человеческой жизни?

3 Vacheron Constantin

Girard-Perregaux

Cartier

Patrimony Traditionnelle (калибр ) в корпусе из платины с черным ремешком из крокодиловой кожи

Opera One в корпусе из розового золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи

Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon в корпусе из титана с черным ремешком из крокодиловой кожи

Patek Philippe Grand Complication (мод.

R) в корпусе из розового золота с черным ремешком из крокодиловой кожи

Blancpain Villeret Minute Repeater в корпусе из розового золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи

Audemars Piguet Millenary Minute Repeater с фирменным спуском в корпусе из титана с черным ремешком из крокодиловой кожи

Jaeger-Lecoultre Hybris Mechanica à Grande Sonnerie в корпусе из белого золота с черным ремешком из крокодиловой кожи

REVOLUTION

188

4

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 188

30.11.12 11:04

REVOLUTION

189

Минутный репетир

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 189

30.11.12 11:04

REVOLUTION

190

Часовые усложнения

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 190

30.11.12 11:04

REVOLUTION

191

Минутный репетир

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 191

30.11.12 11:05

REVOLUTION

192

Часовые усложнения

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 192

30.11.12 11:05

REVOLUTION

193

Минутный репетир

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 193

30.11.12 11:05

REVOLUTION

194

Часовые усложнения

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 194

30.11.12 11:05

Минутный репетир

REVOLUTION

195

Авторы выражают благодарность руководству сингапурской начальной школы Богородицы Царицы Мира (Монастыря Святого Младенца Иисуса) за предоставленные для съемок музыкальные инструменты.

3_Minute RepeaterMusicalInstruments.DP.IK.indd 195

30.11.12 11:06

REVOLUTION

196

Новая коллекция IWC

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 196

30.11.12 11:25

REVOLUTION

Уэй Коу, Степан Бранд, Денис Пешков

ПРАВЬ НЕБЕСАМИ!

В

197

ЭЛИТНАЯ ШКОЛА ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 70-х годах прошлого века швейцарское производство механических часов очень сильно сдало позиции из-за повсеместного распространения кварцевых технологий, вследствие которого высокоточные часы, в основном японского производства, стали общедоступными. Однако сейчас очевидно, что на длинной дистанции механические шедевры, сделанные руками искусных мастеров, одержали победу над бездушной батареечной бутафорией. Так получилось, прежде всего, потому, что производителям механических часов удалось избавиться от тормозящей прогресс архаики. А технические решения, которые выдержали проверку временем, обрели зрелость, большую надежность и красоту, короче говоря – новую жизнь. Их кварцевые и электронные аналоги, напротив, оказались не способны к какому-либо развитию. Лет за десять до того в среде американских военных возобладало мнение, что новые высокотехнологичные приборы могут думать и реагировать лучше и быстрее, чем живые люди. Дошло до того, что личный состав ВВС США чуть не остался без работы. На истребитель «Макдоннел-Дуглас Ф-4 Фантом II» были установлены новейшие радары и ракеты класса «воздух-воздух», оснащенные системами электронного наведения, которые «ловили» цель за тысячные доли секунды. Тут и там говорили, что традиционный воздушный бой, когда друг друга преследуют не самолеты, а пилоты за их штурвалами, вот-вот отойдет в прошлое. Вера американских военных в высокие технологии на борту «Ф-4» была настолько безгранична, что с истребителей ВМС ради увеличения ракетного боезапаса сняли пулеметы. Но в ходе войны во Вьетнаме стало ясно, что американские подразделения «Ф-4» несут огромные потери. В 1968 г. капитан ВМС Фрэнк Олт представил разоблачительный доклад о положении дел в боевой авиации. Олт подверг резкой критике чрезмерную зависимость авиации от электронных средств, которые поступили в войска вместе с новыми «фантомами», и отметил, что летчики почти

Новинки IWC из серии Top Gun: коллекция марки становится более технической, более бескомпромиссной, более мужественной.

Часы как символ стиля

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 197

30.11.12 11:26

Новая коллекция IWC

Педерсон и его коллега летчик-истребитель капитан Стив Смит, по прозвищу Свирепый, столкнулись с необходимостью создать школу – позже прославившуюся под названием «Топ Ган» (Top Gun) – за два месяца, и это при нулевом финансировании на первом этапе. Все летчики, которых отбирали для учебы, были с фронта. Буквально одержимые воздушным боем, они, не жалея себя, постоянно тренировались и оттачивали тактическое мастерство. Они понимали, что скоро потребуется передать эти умения товарищам на фронте и что от этого будут зависеть десятки жизней и исходы сражений. Через четыре недели занятий пилоты преображались и летали так, словно датчики самолета вживляли им в мозг.

В 80-х годах вышел фильм Тони Скотта «Лучший стрелок» (в оригинале – «Top Gun») с Томом Крузом в главной роли, создавший героический миф об атмосфере жесточайшей конкуренции в американском «городе истребителей». В 1996 г. база авиации ВМС Мирамар, где с 1969 г. и находилась школа «Топ Ган», перешла в распоряжение морской пехоты, а сама школа влилась в состав Центра ударных операций и воздушного боя ВМС, базирующегося на базе авиации ВМС Фаллон в штате Невада.

Нельзя не отметить, что школа «Топ Ган» стала живым свидетельством превосходства человеческого ума, способностей и воли над любыми электронными средствами поддержки.

REVOLUTION

198

совсем разучились вести традиционный воздушный бой. В докладе Олта говорилось о потерях и в авиации флота, и собственно в военно-воздушных силах. Примечательно, что руководство двух видов вооруженных сил восприняло доклад диаметрально противоположным образом. ВВС продолжили работать над усовершенствованием радаров и систем наведения, а высшие чины ВМС поддержали скептицизм Олта. Их летчики, согласились они, действительно теряют навыки воздушного боя, отточенные в предыдущих войнах до последнего предела и превратившиеся в безотказный инстинкт. В ВМС приняли решение восстановить не до конца утраченные способности, которые еще дремали в мышцах и синапсах летчиков, и наконец предложение Олта о создании элитной школы летчиков-истребителей нашло поддержку. В 1969 г. лейтенанту-коммандеру Дэну Педерсону, по прозвищу Янки, было поручено организовать такую школу в калифорнийском Мирамаре.

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 198

30.11.12 11:26

REVOLUTION

199

Часы как символ стиля

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 199

30.11.12 11:26

Новая коллекция IWC

ШКОЛА TOP GUN И ФИРМА IWC Со времени основания в 1969 г. школа истребителей никаким часовым фирмам использовать свое название не разрешала. Но генеральный директор «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) Жорж Керн заметил, что у школы и его марки есть почва для очень плодотворного сотрудничества, тем более что продукция IWC летчикам близка. Вот что рассказывает Керн: «Мы просто искали интересные названия. Конечно, нас заинтриговал чуть ли не мифологический ореол вокруг «Топ Ган», и не просто как яркий образ, а как воплощение идеи полного превосходства человеческих способностей над машинами. И речь не столько о войне, оружии и боевых действиях – в первую очередь речь идет о людях, их блестящей выучке, технологиях и стремлении к совершенству». В фильме «Лучший стрелок» Том Скерритт, исполняющий роль коммандера Майка Меткалфа (позывной – «Вайпер»), говорит пилотам своей группы: «Вы лучшие. Но мы сделаем вас еще лучше». За эту

мысль и зацепился Керн, который, между прочим, на досуге в компании чемпиона серии триатлона «Айронмэн» Криса Маккормака участвует в нелегких благотворительных велогонках и нередко в них побеждает. «В любом деле есть элита, – объясняет Керн. – Было крайне увлекательно создавать часы, отвечающие нуждам и пожеланиям лучших из лучших среди летчиков-истребителей. Мы стали первой в истории часовой фирмой, которая получила лицензию вооруженных сил США. Адмирал, с которым мы работали, был очень рад с нами сотрудничать. Он разглядел наш потенциал, увидел, что

Собрание исторических авиаторских часов IWC – модель года (слева), Big Pilot’s Watch S. C. года (в центре) и Mark XI образца года (справа)

мы способны создать особый стиль и привлечь такую клиентуру, которая обычно от тематики ВМС очень далека. Мы решили для себя: «Часы должны быть агрессивные, сногсшибательные». Будучи пионерами применения керамики для изготовления элитных часовых корпусов, мы решили использовать ее и в корпусе «Топ Ган». В результате и сплит-хронограф, и обычный хронограф из этой серии завоевали огромную популярность». Еще более лестно отозвались о новых часах сами летчики упомянутой элитной школы, например лейтенанткоммандер ВВС Гай Снодграс: «Мне доверили опробовать авиаторский хронограф «Топ Ган», в том числе и в условиях летных перегрузок. Часы абсолютно соответствуют строгим требованиям, которые можно и нужно предъявлять к механическим часам, одноименным с нашей школой. Они отлично идут, просты в обращении, прочны и в высшей степени надежны». Керн объяснил, каким образом на основе часов «Топ Ган» появилось

REVOLUTION

200

Как многие легендарные часы, Big Pilot появился в силу необходимости. По проектным чертежам видно, что инженеры стремились угодить практическим потребностям летчиков и штурманов. Характерное оформление этих часов продиктовано целесообразностью

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 200

30.11.12 13:16

Часы как символ стиля

целое семейство: «Часы для военных летчиков оказались очень удачной новинкой. Клиенты стали интересоваться, получится ли сделать часы «Биг Пайлотс Уоч» (Big Pilot’s Watch) или другие авиационные модели с керамическим корпусом. Так зародился проект целой серии часов «Топ Ган». Часы нужно было выдержать в мускулистом военно-спортивном стиле при максимальной технической насыщенности, чтобы, с одной стороны, уравновесить элегантность авиаторских часов серии Spitfire, а с другой – подчеркнуть своеобразие одноименной школы летчиков-истребителей». В этом году авиационная школа и часовая фирма расширяют сотрудничество по линии часового семейства «Топ Ган», которое должно стать одним из самых лакомых кусочков на рынке механических наручных часов. Блистательные представители этой серии, приковывающие к себе внимание керамическими корпусами и ремешками военного образца и, конечно, оснащенные превосходными фирменными калибрами, выражают наилучшие качества и символизируют высокий боевой дух элитных подразделений летчиков, тренирующихся в школе.

«В любом деле есть элита. Было крайне увлекательно создавать часы, отвечающие нуждам и пожеланиям лучших из лучших среди летчиков-истребителей» генеральный директор IWC Жорж Керн

Впрочем, многие историки полагают, что сотрудничество IWC с авиацией имеет еще более давнюю историю, начинающуюся со знаковых «Марк IX», которые не выпускались специально для авиации, но полюбились летчикам и уходили вместе с ними в рейсы. Благодаря малочисленности серии (около 400 экземпляров), а также запоминающемуся дизайну в сочетании с уникальным вращающимся ободком эти часы внесли весомый вклад в становление репутации «Интернэшнл Уоч Компани» как производителя авиаторских часов. Кое-какие элементы оформления этих знаменитых «ветеранов», а также их выдающиеся технические характеристики сохранились и в часах IWC 2012 г.

201

нужно синхронизировать одни часы с другими, а также в обеих моделях имеется надежный ободок, удерживающий стекло при резких перепадах давления.

REVOLUTION

ИСТОРИЯ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В АВИАТОРСКИХ ЧАСАХ Нет ничего удивительного в том, что IWC и «Топ Ган» так легко сошлись и стали сотрудничать, если вспомнить, что в свое время IWC уже выпускала часы для летчиков. Это была, например, модель «Марк XI» (Mark XI), которую заказывали Королевские ВВС Великобритании в 1948–1979 годах. Во время Второй мировой войны и в фашистской Германии, и в странах антигитлеровской коалиции использовались знаменитые часы «Б-Урен» (B-Uhren) диаметром 55 мм. Летчики прикрепляли их к штанинам или рукавам летных костюмов. Обе модели с самого начала проектировались специально для летчиков. Внутренний корпус из магнитно-мягкого железа предохраняет механизм от воздействия магнитного поля в кабине самолета. У обоих часов люминесцентные стрелки и метки, чтобы точное время можно было узнать даже в полной темноте. И там, и там секундную стрелку можно остановить, если

Portuguese Automatic

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 201

30.11.12 11:26

Новая коллекция IWC

Big Pilot’s Watch Top Gun Miramar – новый взгляд на классику авиаторских часов. Автоматический механизм, керамический корпус

Pilot’s Watch Double Chronograph Edition Top Gun Ref. образца года

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun – эмблема авиационной школы «Топ Ган» на задней крышке корпуса часов

REVOLUTION

202

Big Pilot’s Watch Top Gun – только классика, и ничего лишнего

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 202

BIG PILOT’S WATCH TOP GUN MIRAMAR Последние на сегодняшний день часы из серии IWC «Биг Пайлот» сделаны в честь авиабазы ВМС Мирамар, где зародилась элитная школа военных летчиков «Топ Ган». Для многих из них слово «Мирамар» (это место еще называют городом истребителей) неразрывно ассоциируется с храбростью и высочайшими профессиональными качествами. Школа появилась в 1969 г. и оставалась в Мирамаре до 1996 г., когда базу передали морпехам. Разработчикам «Биг Пайлота» тоже есть чем гордиться. Огромный корпус и циферблат с четким оформлением лишены мелких деталей, и взгляд ни на что не отвлекается. Большая заводная головка особой формы позволяет летчику заводить часы и производить настройку, не снимая перчаток. И, наконец, впервые за всю свою историю «Биг Пайлот» оказался заключен в корпус из керамики на основе оксида циркония.

IWC – пионер применения циркониевой керамики в часовом деле. Это один из самых твердых известных

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun – фирменный вечный календарь IWC в черном керамическом корпусе

30.11.12 11:26

Часы как символ стиля

Удачным противовесом корпусу из сверхсовременного материала выступает подчеркнуто старомодный циферблат, который исполнен в стиле морских хронометров. На нем есть внешняя шкала для минут и внутренняя – красная – с часовыми делениями. Стрелки окрашены в песочный цвет – вот и еще одна цитата из военного стиля. Внутри корпуса находится легендарный калибр IWC 51111. Это один из самых больших в мире автоматических механизмов наручных часов, а его система завода обладает одним из лучших показателей КПД.

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL CALENDAR TOP GUN «Биг Пайлот» с вечным календарем уже выходил ограниченными сериями (наверное, самый заметный из предыдущих вариантов – платиновая модель для сингапурской торговой сети «Синсир Уоч» (Sincere Watch)), но с керамическим корпусом его до сих пор еще не было. И вот он появился – не только самый красивый вечник «Биг Пайлот», но и самый удобный, ведь керамический корпус весит совсем немного. Каждому уважающему себя коллекционеру продукции IWC заполучить эти часы надо непременно, потому что в них нашли применение сразу три классических фирменных достижения марки. Первое – керамический корпус. Второе – легендарный калибр 5000 (в данном случае представленный под индексом 51614) с системой завода Пеллатона. Третье – полностью синхронизированный вечный календарь, творение бывшего технического директора IWC Курта Клауса. Репутация генератора всевозможных новшеств в производстве корпусов закрепилась за IWC еще в 70-х годах прошлого века, когда фирма начала экспериментировать с алюминием. Вскоре же она создала первые элитные швейцарские часы с титановым корпусом для «Порше Дизайн» (Porsche Design). Работая с титаном, специалисты IWC применили технику горячей штамповки, но поначалу штампы не выдерживали нужного давления, поэтому им пришлось усовершенствовать процесс, взяв на вооружение более прочные штампы из спеченной стали. Другой

проблемой была вероятность воспламенения титановой пыли во время сверления, фрезеровки и обработки на токарном станке. Специалисты IWC нашли специальную охлаждающую жидкость и уменьшили частоту оборотов при сверлении. В итоге они не просто преодолели все эти трудности, но и первыми добились хороших результатов при полировке титана. В 80-х годах фирма IWC представила первые в мире элитные часы из керамики на основе оксида циркония. Между 1994 и 1999 годами она создала из этого материала свои первые часы для летчиков, хронограф Ceramic Flieger. В отличие от литых керамических корпусов, первый этап изготовления корпусов IWC – скрепление по-

рошка окиси циркония связывающим раствором. Затем в процессе обжига раствор испаряется. Из получившихся заготовок на станках делают болванки корпусов. Болванки отправляются в печь для обжига при сверхвысоких температурах, благодаря чему в структуре керамики исчезают микроскопические полости. На выходе получаются болванки из сверхпрочного и тугоплавкого материала. Далее они остужаются и становятся меньше по размеру. Колебания в размерах нужно заранее просчитать, только так будущий корпус можно правильно подготовить к станочной обработке. Весь процесс очень трудоемкий, что не может не сказаться в повышении себестоимости самих часов. Калибр 5000 впервые появился в ограниченной серии часов Portuguese 2000 г., а теперь нашел применение в корпусе часов «Биг Пайлот». Его запас хода достигает 8,5 суток, хотя часы автоматически останавливаются через неделю, чтобы

REVOLUTION

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUN MIRAMAR Как и на «Биг Пайлотс Уоч», циферблат хронографа темно-серый, а стрелки песочные; есть и два круга – внешний минутный и внутренний часовой, красного цвета. Помимо титановой заводной головки, на корпусе можно обнаружить и две кнопки из того же металла. При нажатии верхней из них запускаются центральная секундная стрелка и счетчик минут. Важное новшество этих часов, если не считать соблазнительные внешние данные, – это их механизм: внутри могучего 46-миллиметрового корпуса функционирует абсолютно новый фирменный калибр 89365. Это модификация калибра 89360, который был впервые использован в хронографе «Да Винчи» (Da Vinci Chronograph). В обновленном варианте накопитель на «12 часах» утратил часовую стрелку и стал более традиционным – чисто минутным. Что же касается индикатора даты, то он выдержан в стиле авиационного высотомера и перемещен к «3 часам».

Запас хода хронографа достигает 68 часов, а еще от предшественника ему досталась очень полезная возвратная функция, позволяющая одним нажатием кнопки на «4 часах» мгновенно сбросить показания секундомера и начать новый отсчет. От воздействия магнитных полей механизм предохранен дополнительным внутренним корпусом из магнитно-мягкого железа. Как и предыдущая модель из подсерии «Мирамар», этот хронограф крепится на запястье зеленым ремешком из ткани, напоминающим ремни в кабине самолета «Ф/А-18Е/Ф Супер Хорнет» ВМС США.

203

материалов (по шкале Виккерса его опережает только алмаз), так что он прекрасно подходит для изготовления корпуса часов, которые используются отнюдь не в тепличных условиях. К тому же его темно-серая поверхность с графитовым отливом полностью поглощает световые лучи, не выдавая свое присутствие бликами. По сравнению со стальным вариантом корпуса, этот на два миллиметра больше в диаметре и достигает 48 мм, но носить его очень удобно, потому что керамика из оксида циркония – очень легкий материал.

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 203

30.11.12 11:27

Новая коллекция IWC

BIG PILOT’S WATCH TOP GUN Как многие легендарные часы, «Биг Пайлот» появился в силу необходимости. По проектным чертежам видно, что инженеры стремились угодить практическим потребностям летчиков и штурманов. Характерное оформление этих часов продиктовано целесообразностью. Корпус – матово-стального цвета, циферблат – черный, как сама ночь, его круг с люминесцентными делениями увенчан мгновенно различимым в темноте треугольником с двумя точками на «12 часах». Непривычно крупная заводная головка упрощает процесс подвода стрелок. Даже характерный ремешок с четырьмя здоровенными заклепками говорит о преобладании функциональности над соображениями внешней привлекательности. В свое время пятьдесят вторым калибром IWC (19-линейный калибр S. C. для карманных часов) было оснащено около 1 200 часов «Б-Урен», которые носили немецкие летчики и британские морские офицеры. Среди

защиту от тряски. Вращение ротора передается на колесо посредством кулачка и двух собачек. В результате мы имеем механизм автоматического завода с высоким КПД: чтобы полностью завести пружину и получить семисуточный запас хода, достаточно всего-то 1 960 оборотов ротора.

коллекционеров и сегодня эта модель из всех военных часов пользуется едва ли не наибольшей популярностью. На них обратили внимание такие новаторы стиля, как Ральф Лорен: на одной фотографии он запечатлен на мотоцикле, и эти часы надеты поверх рукава его кожаной куртки. Современная, более компактная версия «Биг Пайлота» (46 мм вместо 55 мм у S. C.) вышла в 2004 г. и в мгновение ока стала одной из самых востребованных моделей IWC. Она полюбилась таким знаменитостям, как Квентин Тарантино, Джейсон Стэтем, Джуд Лоу и даже Арнольд Шварценеггер. Культ «Биг Пайлота» столь силен, что модели 2004–2006 годов на аукционах и при повторной продаже уходят сегодня за суммы, значительно превышающие их первоначальную цену. «Биг Пайлотс Уоч Топ Ган» – это новое звено, скрепляющее легендарное прошлое IWC и ее, несомненно, многообещающее будущее. К аллее славы фирменных часов добавился «Биг Пайлот» с новым керамическим корпусом и титановой заводной головкой. Противовесом на его длиннющей секундной стрелке выступает аккуратная красная фигурка самолета, которая впервые появилась на керамическом сплит-хронографе «Топ Ган» 2007 г. – первых часах, созданных в сотрудничестве между IWC и школой летчиковистребителей ВМС. Внутри часов – калибр 51111 с хитроумной двунаправленной системой Пеллатона. Ее отличие от систем автоматического завода на других часах в том, что массивный ротор размещен на амортизированном мосту, что обеспечивает дополнительную

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH TOP GUN IWC делает авиаторские хронографы с керамическим корпусом с 1994 г., но новый «Топ Ган» примечателен тем, что это первый такой хронограф IWC с фирменным калибром. Калибр 89365, изначально предназначавшийся для хронографа «Да Винчи», разрабатывал технический директор IWC Штефан Инен (Stephan Ihnen), который для максимальной надежности избрал вариант конструкции с качающимся трибом и колонным колесом. Частота колебаний регулятора – 4 Гц, это оптимальный показатель для хронографа, обеспечивающий точность измерений вплоть до 1/8 доли секунды. В этом калибре нашли применение несколько замечательных инноваций. Среди них – подпружиненный мост, на котором помещается ротор, а также придуманный Иненом вариант системы автоматического завода Пеллатона, в котором уже не две, а четыре собачки, что увеличивает КПД завода на 30%. Циферблат хронографа «Топ Ган» – это прекрасный образец удобного расположения информации. Накопитель на «12 часах» показывает прошедшие с начала измерения минуты, а подциферблат на «6 часах» отображает текущие секунды. Окошко указателя даты выдержано в стиле высотомера, а секундная стрелка хронографа украшена красным противовесом в форме самолета, который также есть на часах «Биг Пайлотс Уоч Топ Ган». Заводная головка и кнопки сделаны из титана; при нажатии кнопки на «4 часах» во время работы хронографа стрелки секундомера и минутного накопителя возвращаются на ноль и тут же начинают новый отсчет. Внушительный корпус диаметром 46 мм сделан из циркониевой керамики и крепится на запястье при помощи тканевого ремешка, который опять же вызывает ассоциации с военной тематикой. ★

REVOLUTION

204

не допустить неточностей в результате ослабления пружины на поздней стадии завода. Кроме того, в калибре имеется система двунаправленного автоматического завода, изобретенная бывшим техническим директором IWC Альбертом Пеллатоном. Вечный календарь Курта Клауса был впервые представлен публике в 1985 г. и стал настоящим подарком для часовладельцев, которых раздражала возня с отдельными кнопочками, что в традиционном вечном календаре применялись для установки указателей дня недели, даты, месяца и года. Клаус нашел простое решение. Он синхронизировал весь календарь, и теперь скорректировать все индикаторы можно было при помощи однойединственной заводной головки, как простую дату. Вдобавок календарь Клауса был оснащен самым точным на тот момент индикатором фазы Луны, а также первым в мире цифровым указателем года из четырех разрядов. Итак, все три фирменных изобретения (даже четыре, если считать титановую заводную головку) гарантируют новым часам «Биг Пайлот» с вечным календарем прямой путь на запястье каждого серьезного любителя часовых дел.

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 204

30.11.12 11:27

Часы как символ стиля

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun – автоматический мануфактурный механизм с функцией возвратного хронографа, керамический корпус

Pilot’s Watch Chronograph Ceramic Zirconium Oxide Ref.

года выпуска

REVOLUTION

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Miramar – эмблема авиационной школы «Топ Ган» на задней крышке корпуса этих часов гравирована

205

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Miramar – автоматический мануфактурный механизм с функцией возвратного хронографа, керамический корпус

IWC_PilotsTopGun.IK.DP.indd 205

30.11.12 11:27

Адреса

Blancpain

Boucheron

De Bethune

Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, 4 (ТЦ «Мандарин-Плаза», 1 этаж), тел.: (044) 230–9572 Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5–7/29, отель «Премьер Палас», тел.: (044) 279–0070 Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, 15, отель «Бристоль», тел.: (048) 784–8400 Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина, 35/2, отель «Ореанда», Тел.: (0654) 274–244

Киев, ул. Городецкого, 10, тел.: (044) 498–3552

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Breguet Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, 4 (ТЦ «Мандарин-Плаза», 1 этаж), тел.: (044) 230–9572 Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5–7/29, отель «Премьер Палас», тел.: (044) 279–0070 Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, 15, отель «Бристоль», тел.: (048) 784–8400 Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина, 35/2, отель «Ореанда», тел.: (0654) 27–4244

Breitling Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385 Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932 Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059 Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233 Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, 6, тел.: (048) 731–4754

Bell and Ross Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Bovet

Киев, ул. Городецкого, 17/1, тел.: (044) 270–5950

Carrera y Carrera Бутик «CARRERA Y CARRERA», Киев, ул. Городецкого 12/3, тел.: (044) 278–8878, www.carreraycarrera.com

Chanel Киев, ул. Бассейная, 6, тел.: (044) 494–2907

Chaumet Киев, бутик Riviera, пер. Музейный, 4, тел.: (044) 278–2442 Киев, бутик Riviera, ул. Бассейная, 4, ТЦ «Мандарин Плаза», тел.: (044) 278–2442

Chopard Киев, ул. Городецкого, 11а, тел.: (044) 279–0222; Одесса, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 7850–3210

Damiani Киев, бутик Damiani, ул. Красноармейская, 2, тел.: (044) 234–6245 Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059 Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, 77; тел.: (044) 537–4153 Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233 Одесса, бутик Damiani, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 748–0095 Одесса, ювелирный бутик Louvre, ул. Екатерининская, 20, тел.: (048) 731–4754 Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, 55, тел.: (056) 789–8019

De Grisogono Киев, Chopin, ул. Бассейная, 4 (ТЦ «Мандарин-Плаза», 2 этаж), тел.: (044) 230–9532 Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5–7/29, отель «Премьер Палас», тел.: (044) 279–0070 Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, 15, отель «Бристоль», тел.: (048) 784–8400 Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина, 35/2, отель «Ореанда», тел.: (0654) 274–244

Dior Киев, ул. Марии Заньковецкой, 5, тел.: (044) 270–7128

Gavello Киев, ул. Городецкого, 17/1, тел.: (044) 279–0902

Graff Бутик «GRAFF», Киев, ул. Городецкого 12/3, тел.: (044) 278–7773, www.graffdiamonds.com

Harry Winston Бутик «HARRY WINSTON», Киев, ул. Городецкого 12/3, тел.: (044) 278–7472, www.harrywinston.com

HD Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

H. Moser& Cie Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Hublot Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Judith Ripka Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

REVOLUTION

206

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Cartier

UkrAdress.indd 206

30.11.12 13:28

Адреса

Korloff Paris

Piaget

Киев, ул. Городецкого, 17/1, тел.: (044) 278–0102, www.korloff-paris.ru

Киев, ул. Марии Заньковецкой, 4, тел.: (044) 279 4658

Lange

Romain Jerome

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385 Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932 Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059 Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, 77; тел.: (044) 537–4153 Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233 Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–3735 Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, 55, тел.: (056) 789–8019

Messika Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

MontBlanc Киев, ул. Б. Хмельницкого, 30/10, тел.: (044) 234–7449, Киев, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 4а Одесса, ул. Гаванная, 6 Одесса, галерея «Сады Победы», пл. 10-го Апреля Днепропетровск, ТДЦ «Босфор», бул. Екатеринославский, 2 www.montblanc.fr

Omega Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385 Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932 Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059 Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, 77; тел.: (044) 537–4153 Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233 Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–3735 Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, 6, тел.: (048) 731–4754 Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, 234, тел.: (061) 222–0081

Panerai

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Theo Fennell Киев, Chopin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 4, 2 эт., тел.: (044) 230–9532 Киев, Palace Boutique, отель «Премьер Палас», бул. Шевченко 5–7/29, тел.: (044) 279–0070 Одесса, Rossini Boutique, отель «Бристоль», ул. Пушкинская, 15, тел.: (048) 784–8400 Ялта, Oreanda Boutique, отель «Ореанда», Набережная Ленина, 35/2, тел.: (0654) 274–244

Van Cleef & Arpels Киев, ул. Марии Заньковецкой, 4, тел.: (044) 279–4642

Zenith Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385 Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932 Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059 Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233

АВТОМОБИЛИ AUDI Киев, «Ауди Центр ВИПОС», ул. Дегтяревская, 54, www.audi.ua Киево-Святошинский район, с. Софиевская Борщаговка, «Порше Запад», ул. Вишневая, 1а, тел.: (044) 393–4444, www.pzkiev.com.ua

Bentley

Киев, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 4а, тел.: (044) 230–9669

Киев, ООО «ВИПКАР», бул. Леси Украинки, 23б, тел.: (044) 492-1608, www.ukraine.bentleymotors.com

Urwerk

Range Rover

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

Киев, ООО «Виннер Импортс Украина», Киевская область, с. Капитановка, ул. Дачная 5а, тел.: (044) 585–6300, www.landrover.ua

Tiffany&Co

Ulysse Nardin Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 114, тел.: (044) 528–3385 Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, 2; тел.: (044) 234–1932

REVOLUTION

207

Киев, «CRYSTAL», ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278–6111 Донецк, «КРИСТАЛЛ», ул. Артема, 121, тел.: (062) 335–7646 Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: (056) 370–3839 Одесса, «CRYSTAL», галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–0385

TAG Heuer

Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, 8; тел.: (044) 425–2059 Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, 77; тел.: (044) 537–4153 Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, 73; тел.: (057) 714–9233 Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл. 10 Апреля, тел.: (048) 785–3735 Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, 55, тел.: (056) 789–8019 Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, 6, тел.: (048) 731–4754 Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, 234, тел.: (061) 222–0081

UkrAdress.indd 207

30.11.12 13:28

Послесловие

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕХАНИКА Обсуждение результатов завершившегося 15 ноября сего года Гран-при высокого часового искусства Женевы уже вечером того же дня заполнило страницы специализированных часовых сайтов, форумов и сообществ в социальных сетях. Казалось бы, мероприятие местного значения… Но нет. Женева – столица высокого часового искусства, и именно там формулируют и распознают то самое ценное, что в высоком часовом искусстве происходит. Главный приз «Золотая стрелка» вручили харизматичному президенту «ТАГ Хойера» (TAG Heuer) Жан-Кристофу Бабену за авангардистские концептуальные часы «Микрогёрдер» (Microgirder). Честно говоря, такой итог было невозможно предвидеть, так как согласно правилам Гранпри (возможно, они уже изменены) к участию допускаются лишь те часы, которые можно приобрести (может быть, в «ТАГ Хойере» в последний момент выставили пару экземпляров на продажу?). Тем не менее, среди предполагавшихся победителей не последнее место занимали тагхойеровские же часы «Микротурбийон Эс», возможно потому, что ощущалась определенная необходимость дать «ТАГ Хойеру» победу, – не этим часам, так тем. «ТАГ Хойер» в последние годы вырвался в круг лидеров авангардного подхода к часовому делу, и представленные в этом году потрясающие новинки – «Микрогёрдер» и «Микротурбийон Эс» − значительно укрепили позиции марки в высоком часовом искусстве. Блистателен успех Максимилиана Бюссера, взявшего не только «Приз симпатий публики», но и приз в категории «Лучшие мужские часы». Публика по достоинству оценила явную привлекательность бюссеровских часов «Легаси Машин» (Legacy Machine), как и блистательный замысел, и в этом они совпали − жюри, и публика. В истории Гран-при еще не было такого случая, чтобы и жюри, и публика отдали предпочтения одним часам одной марки.

Приз «Лучший часовщик», скажу прямо, порадовал больше всего, и не только потому что его получила Кароль Форестье, главный конструктор механизмов в «Картье» (Cartier), но и потому что именно она представлялась наиболее вероятным кандидатом на победу. Это давно заслуженная победа, так как после состоявшейся летом этого года презентации высокотехнологичного концепта Cartier ID Two таланты Кароль должны были стать очевидными даже для неспециалистов. В категории «Часы женские» также произошло то, что давно должно было произойти: в Женеве заметили и оценили прогресс часового подразделения марки «Шанель» (Chanel). Победитель этой номинации – «Премьер Флайинг Турбийон» (Premiere Flying Tourbillon) – один из немногих турбийонов, что создавались как исключительно женские часы, в его конструкции и дизайне оказались стопроцентно выражены и идея сложных часов для женщины, и стиль «Шанель». Браво. Стоит особо отметить победителя в категории «Часы инновационные» − это часы HYT H , что были лишь в этом году впервые представлены публике. Замечательное достижение для новичка в часовом деле! Напротив, совершенно неожиданным выглядела победа в номинации «Часы спортивные» часов «Доппель 2.0» (Doppel . ) австрийской часовой фирмы «Габринг2» (Habring²). Предвидеть это было невозможно – Рихард Габринг и его часы устояли в битве с такими гигантами в области спортивных часов, как тот же «ТАГ Хойер» (на Гран-при были выставлены часы «Микротурбийон Эс»), «Панераи» (Panerai Luminor

Days Gmt Automatic Ceramica mm Tuttonero) и «Юбло» (Hublot Oceanographic )… Выдающее достижение австрийского часовщика, с чем хочется его поздравить. И еще отметить, что это редкий случай в уже двенадцатилетней истории Гран-при, когда приз дается нешвейцарской часовой марке, и самый первый случай, когда приз получает австрийская марка. ★

REVOLUTION

208

Делаем выводы о том, какие тенденции современного часового искусства в Женеве полагают актуальными

LastWord UA2.indd 208

30.11.12 11:30

WWW.BASELWORLD.COM

Rev2ua Cover.indd 2

30.11.12 13:52

Rev2ua Cover.indd 1

30.11.12 14:01