Revolution 04 2012 s

№4 ЛЕТО 2013

UKRAINIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Последовательно загадочные

Новая эпоха Manufacture Contemporaine du Temps и прекрасные Sequential One S110

BASELWORLD 2013 БЬЕТ РЕКОРДЫ

Больше, выше, увереннее

Механика в интерьере Современные настольные и напольные часы

Юбилейный год История легендарных хронографов Carrera

Почти двести лет

Jaeger-LeCoultre на олимпе часового искусства

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

001_RV_2013_04_UA.indd 2

20.06.13 14:35

002-003 Revo_0213_MersedesBenz.indd 3

20.06.13 11:45

004-005 Revo_0213_GirardPerrego.indd 2

20.06.13 12:43

004-005 Revo_0213_GirardPerrego.indd 3

20.06.13 12:43

006-007_Revo_0213_Ulysse Nardin.indd 2

20.06.13 11:41

006-007_Revo_0213_Ulysse Nardin.indd 3

20.06.13 11:42



Содержание

 Выполнены с применением новейшего оборудования



ПРОПАГАНДА



СОБЫТИЯ Ulysse Nardin представил коллекцию художественных репетиров в Киеве, а Crystal Group Ukraine занялась благотворительной продажей предметов роскоши.



ПРОПАГАНДА Свежа, как роза: spa отеля «Арарат Парк Хаятт Москва».



ПРОПАГАНДА Прекрасное чувство: ностальгируем в отеле Rodina.



ТЕНДЕНЦИИ Ажурные механизмы, классические и авангардные: радужные перспективы «новых скелетных» часов.



ТЕНДЕНЦИИ Механика для интерьеров экстракласса: серьезные настольные и напольные часы.



ДОПРОС По звуку гонга: исполнительный директор Ulysse Nardin Патрик Хоффман о фирменной коллекции репетиров и работе компании со звуковой механикой вообще.

REVOLUTION

008-012_RV_2013_04.indd 008

19.06.13 10:37

009_Revo_0213_Frank Muller.indd 1

20.06.13 11:42



Содержание

 Общественность предвкушала нечто неизведанное и волнующее



ДОПРОС Знаки подлинности: совладелец киевского антикварного салона и аукционного дома «Дукат» Леонид Комский рассказал о влиянии искусства на кошелек и репутацию.



ПРАЙМ ТАЙМ Time Traveller от Girard-Perregaux, Challenge Sea-Liner и Jet-Liner Carbon от CVSTOS, Serpent Boheme от Boucheron.



ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ Часы MCT: последовательно загадочные Sequential One S, яркий пример механики нового поколения.



ПРЕМЬЕРЫ- И снова бум в стенах BaselWorld – компании, новинки и проекты, о которых будут говорить еще целый год.

 ПРЕМЬЕРЫ- Золотой запас Базеля: конспект свежих ювелирных трендов и новинок.

 ЧЕСТВОВАНИЕ Почти два века занимает свое место Jaeger-LeCoultre на олимпе высокого часового искусства.

REVOLUTION

008-012_RV_2013_04.indd 010

19.06.13 10:37

011_Revo_0213_Corum_Seafender.indd 1

20.06.13 11:43



Содержание

 Эти ребята славятся храбростью и щегольством

 ЧЕСТВОВАНИЕ Отмеряя вечности моменты: история легендарной коллекции Carrera.

 ХРОНИКИ Короли и рыцари космической эры: приключения часовой механики вдали от атмосферы.

 IN MOTU Электрический реваншизм, или гроза суперкаров приближается: грандиозный Porsche  Spyder, гибрид динамики, экологичности и экономичности.

 МОИ ЧАСЫ Переменная скорость: ритмы профессиональной жизни певицы Джамалы.

REVOLUTION

008-012_RV_2013_04.indd 012

19.06.13 10:38

013 Revo 0213 Longines.indd 1

20.06.13 11:43



Письмо редактора

Комплекс второгодника Народная мудрость часто не выдерживает проверку опытом. Вопреки распространенному убеждению, повторение – далеко не мать учения, скорее наоборот, оно затмевает взгляд и не дает увидеть все что вокруг. В этом заключается феномен непреходящего фиаско так называемого «компенсирующего обучения»: ученики-второгодники в большинстве случаев так и не повышают успеваемость и уровень знаний. В бубнеже учителя на уроках они улавливают только то, что уже знают с прошлого года, а вся остальная информация по-прежнему проходит мимо и остается белым шумом. Это чревато не только зубодробительной скукой, но и вредными побочными эффектами – неуверенностью в себе, низкой самооценкой и эмоциональной разбалансированностью. Поэтому если вы хотите узнать что-то действительно новое, отвернитесь от того, что знаете, освежите восприятие и начните с чистого листа. Возьмем, к примеру, Бреге. Спору нет, он был гением, выдающимся изобретателем, колоссально повлиявшим на часовую отрасль. Дело его живет не только в одноименной марке, четко выдерживающей традиции и наследие, но еще и в «ушедших в народ» механизмах авторства Бреге, которые без копирайта использует сонм брендов. Тут вам и спирали, и системы защиты от ударов, не говоря уже о турбийонах, о которых, кажется, знают даже дошкольники. Но кто сказал, что лишь один Бреге трудился, не покладая рук, на благо часовой Швейцарии? А ведь за примерами других достойных часовщиков далеко ходить не надо: к примеру, вот вам современники Бреге – его друг, англичанин Джон Арнольд, который изобрел и изготовил первый морской хронометр, или его тезка Абрахам-Луи Перреле, автор автоматического часового механизма – такими оснащают по меньшей мере половину моделей в наше время. Дальше – больше: тут и Жан Адриен Филип с механизмом заводной головки, и Жежер с ЛеКультром и их ультратонким калибром, список можно продолжать и далее. За двести лет целенаправленного взращивания часовых талантов Швейцария добилась потрясающих результатов – уверена, что и сейчас работает немало людей, у которых есть отличный потенциал и перспектива стать новыми Бреге. Но для того, чтобы их увидеть, достаточно оглядеться вокруг и не ограничивать кругозор лишь тем, что знаете. С уважением, Галина Ковальчук REVOLUTION

014_RV_2013_04.indd 014

19.06.13 10:45

015_Revo_0413_TD Mishel.indd 1

20.06.13 12:43

Издание выходит пять раз в год  Иванна Лесик i.lesyk@burda.ua ..   Галина Ковальчук g.kovalchuk@burda.ua   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская    - Александр Васильев  Валерий Баришполец    Владимир Герасимов, Татьяна Омельченко, Татьяна Узун

На обложке: Часы MCT Sequential One S110

Учреждено и издается ДП «Бурда-Украина» Адрес издателя: Украина, 01033, г. Киев, ул. Владимирская, 101, www.burda.ua Телефон отдела подписки: (044) 494-07-90 Отдел рекламы: тел.: (044) 490-83-63, факс: 490-83-64       Галина Кобельчук, g.kobelchuk@burda.ua, (044) 490-83-63    Наталья Сытник-Лаврухина, n.sytnik@burda.ua, (044) 490-83-63       Елена Матушенко, e.matushenko@burda.ua, (044) 490-83-63    (, , ) Денис Пешков d.peshkov@burda.ru Отдел распространения: тел.: (044) 494-07-92, факс: 494-07-93, distribution@burda.ua

   () Свидетельство о регистрации в Государственной регистрационной службе Украины КВ №-Р от ... Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все права принадлежат издателю и учредителю ДП «Бурда-Украина». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Материалы, помеченные X, публикуются на правах рекламы. Переписка с читателями ведется только на страницах журнала. Пересылая тексты, фотографии и другие графические изображения, отправитель тем самым дает свое согласие, а также подтверждает согласие изображенных на фотографиях лиц на публичный показ, отображение и распространение присланных текстов, фотографий и других графических изображений в изданиях ДП «Бурда-Украина» и других издательств концерна «Бурда». Отправитель также предоставляет право ДП «Бурда-Украина» на любую переработку фотоизображений и редактирование текстов без последующего согласования с ним конечного результата. Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Печать: Типография «Триада», г. Киев, ул. Кржижановского , тел.: ()   , www.triada.ua Номер заказа:  Тираж:   экземпляров Журнал издается в Украине с разрешения    -th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius      Henderson Road #- Singapore  Tel.: +     Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com      Wei Koh    Alan Tan alan@revolution-press.com Tel.: +  © «-»  REVOLUTION

016_RV_2013_04.indd 016

19.06.13 10:45

017_Revo_0213_Courvoisier_new.indd 1

20.06.13 11:43



Пропаганда

Законы физики Лимитированная серия Great Characters Albert Einstein от Montblanc В сети «Монблан» представлено несколько экземпляров эксклюзивных письменных инструментов, посвященных Альберту Эйнштейну. Это обновление лимитированной серии «Великие личности» в честь знаковых персон XX века – для предыдущих выпусков были выбраны Махатма Ганди и Альфред Хичкок. В каждой детали именных ручек великого физика отражены все самые знаменитые его открытия: сеть из пересекающихся линий на колпачке символизирует идею Эйнштейна о единстве пространства и времени, а изгибающиеся линии вокруг держателя – его деформации, вызывающие гравитационные эффекты. Конечно же, на ручках выгравированы все наиболее известные формулы Эйнштейна, включая фундаментальную e=mc. Немецкий бренд выпустил две лимитированные серии «физических» ручек:  экземпляров из белого золота с объемным решетчатым скелетным узором и  ручек с платиновым покрытием и лакировкой глубокого синего цвета. Количество изделий в сериях тоже имеет отношение к физику, так как  – это номер химического элемента Эйнштейниума, открытого в  году буквально через пару месяцев после смерти нашего героя, а  – это округленная и сокращенная величина скорости света. montblanc.com

Еще вкуснее Свежие ингредиенты в Limelight Cocktail Party от Piaget После двух лет перерыва на садовые и торжественные украшения марка «Пьяже» вернулась к коктейльному формату одной из своих самых известных коллекций, «Лаймлайт». В контексте этой коллекции «алкогольное» определение имеет и жанровое, и буквальное значение. Ее основу составляют кольца с высокими, крупными и вычурными навершиями, которые в ювелирном обиходе называются «коктейльными», а формы украшений навеяны непосредственно самими этими напитками. Как и прежде, ювелиры из «Пьяже» вдохновляются классическими коктейлями, в числе которых «Виски на льду», «Розовая леди» и «Клубничная маргарита», из которых «виски», как и «Глубокое синее море», являются бессменными хитами и переиздаются. Однако помимо перевыпусков в коллекции есть и новые ингредиенты – впервые «Пьяже» к кольцам добавляет еще и подвески. Их три: Pink Lady с ,-каратным кварцем овальной огранки, Whisky On the Rock с ,-каратным цитрином огранки «подушка» и, наконец, Blue Sea с тоже подушечным, но аквамарином весом около  карат. Среди колец аквамариновое тоже самое крупное – вес камня составляет около  карат, а окружают его опаловые бусины и бриллианты одноименной огранки. piaget.com

Из жизни привидений Инновационные технологии и ручная работа в новом Rolls-Royce Wraith Автомобиль Wraith от «Роллс-Ройс» – достойный наследник Ghost и Phantom, сочетающий динамику и мощь класса «грантуризмо» с присущей британскому производителю солидностью. Wraith отнюдь не является «самым младшеньким» в «призрачной» семье, автомобиль с таким названием впервые был выпущен «Роллс-Ройсом» в  году, именно тогда стало общеизвестным слово Wraith («дух»), которое ввел в литературный обиход поэт Роберт Бернс. Модель  года стала наиболее мощной в фирменной линейке: она имеет  л. с. ( кВт), крутящий момент  Н•м, начиная с  об/мин и время разгона с места до  км/ч за , с. Для комфортности вождения впервые применена технология переключения передач с учетом данных спутниковой навигации (SAT), также добавлены функция голосового управления системой навигации и контроллер с сенсорной панелью Spirit of Ecstasy. При этом в новом «Роллс-Ройсе» сохранена фирменная плавность хода, роскошная отделка салона, включающая панели натурального дерева Canadel Panelling и освещение на потолке салона, имитирующее звездное небо. rolls-roycemotorcars.com REVOLUTION

018_RV_2013_04.indd 018

19.06.13 10:47



Фуа-гра и клубника Летнее меню на террасе «Липского Особняка» К открытию нового жаркого сезона шеф-повар ресторана на Липках Елена Александрович приготовила приятные сюрпризы поклонникам высокой кухни. В летнем меню  года впервые предлагаются эскалоп из фуа-гра с трюфельным пюре и клубника под ананасово-манговым соусом на сладкое, а к ним– уже опробованные и популярные лососевые роллы под сливочно-икорным соусом и фирменный свекольник по-липски. Полноту ощущений обеспечат блюда, которые традиционно ассоциируются с началом лета: молодой картофель, малосольные огурцы и хлебный квас, как и холодный суп на его основе. lipsky.com.ua

Игривый хронос Новые женские часы Chronograph Grande Date от Blancpain Тем дамам, которых не устраивают уменьшенные бриллиантовые копии мужских часов, стоит обратить внимание на новинку от «Бланпэн». Мануфактура из Ле-Брасю добросовестно отрабатывает на ниве женских часов, предлагая специально для прекрасной половины человечества разработанные модели с фирменными усложнениями. Так, новый хронограф с автоматическим калибром FG имеет корпус удобного размера , мм, дизайн счетчиков на перламутровом циферблате выполнен в максимально женственной манере, а ротор на тыльной стороне корпуса стилизован под цветок. Новый Chronograph Grande Date представлен в трех версиях: из розового или белого золота, а также стали, и снабжен сменным ремешком помимо основного из белой страусовой кожи. watches.ua

Убийственная красота Запуск ювелирной марки Akillis в Crystal Group Ukraine Воинственно-ироничные украшения «Акилли» появились в киевском бутике «Кристалл». Основательница марки Каролин Гаспар создает французскую версию ювелирного «рок-нролльного» стиля, который в Великобритании клонится к готике, а в США – к поп-арту. Г-жа Гаспар тоже играет образами массовой культуры, но кинематографического разлива, ее альтер-эго – Женщина-кошка и Джеймс Бонд, поэтому знаковыми образами фирменного стиля «Акилли» являются пули, барабаны револьверов, шипы и мишени. В отличие от американцев, которым что бриллианты, что перья – все одно, Каролин Гаспар «упаковывает» всю эту смертельную красоту исключительно в благородные материалы: ювелиры в лионском ателье марки работают с золотом и бриллиантами разных цветов, на крайний случай – с кожей, для широких браслетов и поясов, и полудрагоценными камнями, например, крупными морганитами. В Киеве представлены наиболее известные линейки французской марки: браслеты, подвески и серьги с пулями Bang Bang I Shot You Down, украшения-мишени Licence to Akillis и шипованные банты God Save The Punk. akillis.fr REVOLUTION

019_RV_2013_04.indd 019

19.06.13 10:54



Пропаганда

Вместо ботокса Премьера косметической марки VOO в бутиках Kamana na Впервые в Украине представлена премиумремиумлинейка канадской марки VOO, которая орая выпускает предотвращающую старение косметику осметику для мужчин. Его основатель Марек Хьюрик, ьюрик, потомственный химик и биолог, применяет меняет полученные в престижных вузах знания я в лаборатории, где лично чно разрабатывает формулы рмулы для каждого продукта. дукта. «Мы стремимся не е украшать кожу, а корректировать ектировать ее», – говорит ит Хьюрик, любимец Стефано ефано Габбана, Джорджа жа Клуни и Брэда Питта. а. В фирменных продуктах уктах используются я наиболее эффективные е косметические технологии, нологии, например, концентрионцентрированные пептидные ептидные соединения, молекулы которых оптимальны для интенсивного усвоения белка и восстановления кожи. Поэтому ультраинтенсивный антивозрастной комплекс от VOO, эдакая сверхсыворотка, вполне может заменить ботокс, за короткий срок разглаживая морщины, выравнивая цвет кожи и делая ее моложе и здоровее. Кроме пептидов средство содержит протеины шелка, глицерин и растительные экстракты. kamana.com.ua a

Алгебра и гармония Лимитированная серия хронографов Nabucco Cuore Caldo Twelve от Raymond Weil На волне успеха своей флагманской коллекции «Набукко» марка «Раймонд Вейл» периодически выпускает сопутствующие регулярным лимитированные серии хронографов. Последним обновлением этой специальной деятельности марки стали  экземпляров «Набукко» в поддержку детского онко-гематологического отделения госпиталя при Женевском университете. Особенности серии – часовая метка «», которая во всех моделях указывается цифрами, а не индексами, а в этот раз впервые нанесена в виде слова. Также лимитированные «Набукко» отличаются сложносочиненным составом материалов, из которых изготовлен корпус – это полированная и шлифованная сталь, титан, розовое золото и углепластик. Будучи меломанами-энтузиастами, представители семьи Вейл называют коллекции часов в честь знаменитых опер: у них есть моцартовский «Дон Жуан», вагнеровский «Парсифаль» и «Набукко», или «Навуходоносор» Джузеппе Верди, который и сейчас успешно ставят в лондонском Ковент-Гардене. Впрочем, помимо названия в часах от «Раймонд Вейл» ничего музыр р у кального нет – это классический сплит-хронограф с центральной секундной стрелкой, -минутным счетчиком и тахиметрической шкалой. raymond-weil.com

С заглавной буквы Пополнение коллекции D.Icon от Damiani В бутиках сети Noblesse появились новые украшения ашения D.Icon – в монохромной или двухцветной версиях, из белого или розового золота и с бриллиантовым паве. В последние пять лет итальянская ювелирная марка ка «Дамиани» активно работает над созданием новой иконы, воплощающей фирменный енный стиль. Ею призваны стать украшения с «D», первой буквой названия ия бренда, разнообразные конфигурации которой появляются на кольцах, льцах, подвесках и браслетах. В коллекциях Damianissima и D.Icon con итальянские ювелиры стремятся показать широкий веер еер своих возможностей, поэтому за последние пару летт были выпущены версии фирменного «D» в сереебре и керамике. Вдоволь поэкспериментировав, «Дамиани» вернулась к своей излюбленной ой стилистике – бриллиантовым биколорам в белом лом и розовом цветах. noblesse.com.ua REVOLUTION

020_RV_2013_04.indd 020

19.06.13 10:56

 

Правильные пчелы Украшения Bees etc от Theo Fennell в сети Les Montres Suisses Ювелирное собрание киевских бутиков Chopin и Palace Boutique пополнилось новыми изделиями знаменитого британца Тео Феннелла. Он не устает воспевать многочисленные грани английской натуры, которая неравнодушна к memento mori, монаршей геральдике и, конечно же, садоводству и сельскому хозяйству с сопутствующими ему атрибутами. Аллюзиями на чарующие английские сады наполнены украшения Тео Феннелла из коллекции «Пчелы и так далее» – с играющими главную декоративную роль насекомыми, помещенными в романтические оправы, например, вф форме р р, подвески д р сердца, цветов яркие кольца венки из цв ветов или ярк полудрагоценными камс цветными полудрагоце желтом нями. В же елтом золоте ««пчелиные» украшения выглядят по-барочукраш шения выглядя вот версии ному пышно, а в но золота более из белого зо лаконичны. Впрочем лаконичны недостаток цвета недоста восполняется воспол насыщенностью насы декора, котодек рым в браслеры тах, например, тах служит рельефслу ная отделка «пчелиные соты», «пчели случайном куда в слу «приземлипорядке «пр проработки лись» тонкой п мини-скульптуры насекомых. watches.ua

Полку прибыло Отель Superior Golf & Spa Resort принят в ряды The Leading Hotels of the World У харьковского комплекса для отдыха – двойной повод для гордости.  мая он получил от исполнительного комитета «Ведущих отелей мира» подтверждение членства и высокие отметки (общий проходной балл составил ,, а Spa получил ,), которые являются лучшими среди отелей в Украине и России. Исполнительный комитет международного сообщества отельеров оценивает уровень, разнообразие и самобытность отелей и их услуг; членство в организации «Ведущие отели мира» получают лишь те, кто предлагает нечто уникальное, от косметики и до архитектуры и даже вида из окна. За сохранением статуса постоянно следят «тайные гости», и к их приезду Superior Golf & Spa Resort всегда готов: здесь есть гольф-поле на  лунок, сделанное по международным стандартам, спа-комплекс с обширной программой процедур и занятий, а также проводятся разнообразные мероприятия – гольф-турниры, дегустации вин и оперные концерты. superiorresort.com

Всех румяней и белее Родстер Jaguar F-type и его создатель Ян Каллум получили дизайнерские награ награды Новый двухместный кабриолет стал первой в этой нише новинкой от английского производителя после легендарного E-type, выпускавшегося в – годах. Как и обласканный ценителями автопрома предшественник, F-type собирает награды и аплодисменты. В частности, за дизайн автомобиль отметило жюри ньюйоркского конкурса World Car of the Year, в конце марта присудившее ему золото в номинации «Лучший автомобильный дизайн  года в мире». Особенно экспертам приглянулся мускулистый контур F-type, элегантный интерьер с удобной панелью управления и дизайн сидений. А вот организация BritWeek, ратующая за укрепление связей между Великобританией и Калифорнией, в конце

апреля отметила наградой BritWeek Design Icon Award самого дизайн-директора «Ягуара» Яна Каллума за его неоценимый вклад в британский дизайн. jaguar.ua

REVOLUTION

021_RV_2013_04.indd 021

19.06.13 10:57



События

Владисвар Надишана Полина Джакаева

Миры Ulysse Nardin

Патрик Хоффман

Швейцарская мануфактура совместно с компанией Noblesse презентовала коллекцию арт-репетиров в Киеве

Напитком вечера стал роскошный шотландский виски Chivas Regal

В талантах и новаторском духе «Улисс Нардена» смогли убедиться гости эксклюзивной тематической вечеринки InnoVision, прошедшей  апреля в Fairmont Grand Hotel Kiev. Часы, которые презентовал президент марки Патрик Хоффманн, стали замечательной иллюстрацией работы компании в создании традиционных минутных репетиров и в разработках инновационных механизмов и материалов. Сплетение традиции и новаторства стало «красной нитью» программы вечера. Первым сыграл на ханге мультиинструменталист Владисвар Надишана. Затем медитативную музыку сменили танцоры из D’Arts Dance Project и шоу-театра «Одиссей», в танце выразившие миры «Улисс Нардена» – от пляски с саблями в стиле «Чингисхана» и до яркого кабаре, перекликающегося с нарденовскими эмалями. Между делом гостей угощали виски Chivas Regal в чистом виде и коктейлями на его основе, специально разработанными по случаю презентации новых моделей часов. Завершило вечер выступление электро-поп группы The Hardkiss, под занавес сорвавшей аплодисменты публики.

Михаил Малый и Юбик Литвин

Репетиры Ulysse Nardin вызвали оживленные дискуссии

Энтони ван Моос, Геннадий Тужиков, Патрик Хоффман и Анна Ермолаева

REVOLUTION

022_RV_2013_04.indd 022

Патрик Хоффман и Геннадий Тужиков

Часы Hourstriker Erotica

Мария Горбачева

Ирина Скрипник и Тамара Неспрядько

19.06.13 10:57

 

В витринах блистали лоты, выставленные на продажу

Маша Гойя

Художник Александр Клименко с супругой

Мария Кочеткова

Сергей Файнблат, Александр Ходоровский, Виктория Файнблат, Валерия Боярина

Галина Ковальчук

Роскошь во благо Теплый вечер благотворительности от Crystal Group Ukraine В первый по-настоящему теплый день весны,  апреля, компания «Кристалл Групп Юкрейн» пригласила своих друзей и поклонников на благотворительную продажу разнообразных предметов роскоши. В тот вечер зал «Атриум» отеля Fairmont Grand Hotel Kiev преобразился в выставочный зал, где в витринах и на постаментах разместились разнообразные лоты. В непринужденной салонной атмосфере гости мероприятия присматривались к часам и украшениям, напиткам и аксессуарам, сертификатам на люксовые сервисы, живописи и многому другому. Кульминацией вечера стало появление гигантского торта, украшенного сладкими наручными часами, и последующий концерт с участием Тамерлана и Алены Омаргалиевой, Маши Гойи и других украинских музыкантов. Сборы от продажи лотов из замечательной коллекции, собранной «Кристалл Групп Юкрейн», будут переданы волонтерской организации «Молодость не равнодушна» для поддержки детей с онкозаболеваниями. Руслана Мороз

Владимир Ядловский и ведущий вечера Иван Городецкий

023_RV_2013_04.indd 023

Кристина Курганская

Директор по маркетингу Сrystal Group Ukraine Марина Варюха разрезает праздничный торт

REVOLUTION

19.06.13 10:58



Пропаганда

Свежа, как роза SPA ОТЕЛЯ «АРАРАТ ПАРК Х АЯТТ МОСК ВА» Текст: АННА МИНАКОВА

К

огда знакомые и коллеги спрашивают меня, где лучше всего остановиться в Москве, я часто рекомендую именно «Арарат Парк Хаятт Москва»: удобно расположенный на Неглинной улице (а с московскими пробками это очень важно), гарантирующий высокий уровень сервиса, с прекрасным баром «Консерватория», из окон которого открывается панорама на центр города. В последнем, кстати, мы, москвичи, любим бывать не меньше, чем гости отеля. Особенно в теплое время года, когда открыта летняя веранда с простотаки захватывающим видом на Кремль и Большой театр. Почему-то до недавнего времени в поле моего внимания не попадал спа-комплекс отеля, и, опробовав его совсем недавно, я убеждена: не попадал совершенно незаслуженно.

Прекрасная сауна, большой подогреваемый бассейн с подобающих размеров джакузи, удобные раздевалки и душевые, при этом – небольшое количество посетителей. Можно выгадать время так, чтобы вообще оказаться тут одной, что конечно, способствует особенному расслаблению. Но главное в спа-комплексе, собственно, сам спа, в меню которого недавно появились новые процедуры. Самая интересная из них – фирменная «розотерапия». Когда слышишь название, ожидаешь лепестков роз и чего-то подобного, но оказывается все куда интереснее. «Розы» в названии процедуры появились от абсолюта болгарской розы и... розового кварца. Последний то исполняет роль массажных палочек, то лежит на груди и шее как при стоун-терапии. Процедура предлагается, прежде всего, дамам и не только из-за цветочных ароматов: сам

розовый кварц считается женским камнем, отвечающим за любовь и гармонию в отношениях. Розотерапия обещает и гармонию души, и гармонию тела. Сама процедура сочетает стоун-терапию, ароматерапию, вьетнамский массаж лица «Зиен-Тан» с элементами акупунктуры и рефлексогенный массаж. За этим медитативно звучащим описанием стоит действительно расслабляющая полуторачасовая процедура, после которой кожа становится бархатистой благодаря глубокому увлажнению маслами жожоба, иланг-иланга, шиповника. Кроме того, розотерапия способствует выводу токсинов из организма и обещает омолаживающий эффект. Ну и еще один ее плюс – снятие нервного напряжения и ощущение комфорта, что для жителей и гостей большого города – вещь более чем необходимая. ★

REVOLUTION

024-025_RV_2013_04.indd 024

19.06.13 10:59







1.Люкс «Дипломатический» 2. Вид с террасы бара «Консерватория» 3.Массажный кабинет оздоровительного клуба «Квантум» 4. Номер «Парк» по проекту известного дизайнера Тони Чи



Персональные рекомендации Выделите на посещение спакомплекса «Квантум» как минимум три часа: полтора часа занимает сама процедура, до или после которой можно поплавать в бассейне и сходить в сауну Не планируйте ничего сразу после «Розотерапии». Проверено: вам захочется предаться dolce far niente. Идеальное место для «приятного ничегонеделанья» – бар «Консерватория» 

REVOLUTION

024-025_RV_2013_04.indd 025

19.06.13 10:59



Пропаганда

Прекрасное чувство RODINA В ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ Текст: ДЕНИС ПЕШКОВ

Н

е судите меня строго, но как-то так получилось, что на протяжении многих лет, начиная годов с -х, мое восприятие такого понятия как родина и реакция на слово менялись периодически. То есть конечно я понимаю, что на все века моя родина – СССР, но конкретные воплощения или вернее сказать материализация представления о ней фокусировалась в разные периоды вокруг нескольких конкретных явлений. Очень долго, услышав это слово, я сразу же вспоминал первые предложения из части второй «Воспоминаний» Л. И. Брежнева: «Чувство родины у всех у нас развито очень сильно. Прекрасное чувство!». Все дело в том, что изложение по этому произведению (давным-давно бывшему частью школьной программы;

и по правде говоря, не знаю, дай мне нынче выбор – Брежнев или Протопоп Аввакум и его «Житие» (часть нынешней школьной программы), что я предпочел бы для изложения, будучи учеником) я вымучивал далеко за полночь, а еще и встать пришлось в пять или шесть утра, чтобы завершить свой скорбный труд надлежащим оформлением исписанных листочков – заворачиванием (брошюровкой) в обложку с центрально расположенной наклейкой, где торжественным красным я закрепил свое право на авторство и тему изложения. В -е (те, что «лихие») в жизнь мою ворвались иные чувства о Ней, сформировавшиеся под влиянием быстро меняющейся реальности и песен группы ДДТ, причем как-то так получилось, что в знаменитой песне Ю. Шевчука про Родину на первое место

выступила характеристика «уродина», а вовсе не то, что она «нам нравится» – да и поди разберись, что к чему, когда вокруг такое творится… Много позднее (уже в  веке), должен признать, снова именно музыкальный номер обратил не себя внимание и место Шевчука как «властителя души» занял некто Эдуард Скрябин, солист группы «Вне зоны», с песней «Еду я на родину к корешам». Кто не слышал – поиск в youtube выдаст верный результат, – давайте, подпевайте: «Пыльный город где-то позади/От этой тишины звенит в ушах/И радость разрывает изнутри/ Остался где-то там нелепый страх/Наконец-то еду я на родину/О боже как ты стала хороша/Жаль что видят это лишь немногие/На родину я еду к корешам»… Пусть не сбивают вас с толку незатей-

REVOLUTION

026-029_RV_2013_04_UA.indd 026

18.06.13 16:09



Персональные рекомендации Поздний вечерний рейс в аэропорт Адлера позволит избежать пробок по прилету Коктейль (в бокале «мартини») на основе свежеприготовленного клубничного пюре с базиликом в количестве не более двух настроит на романтический лад Чесночные гренки и тонко нарезанные ломтики сала помогут справиться с голодом в вечерние часы

Территория отеля устроена так, что даже при полной загрузке номерного фонда вы этого не почувствуете нигде кроме ресторанов: тишина и покой вас сопровождают всюду, и гости, в большинстве своем, люди тихие

REVOLUTION

026-029_RV_2013_04_UA.indd 027

18.06.13 16:09



Пропаганда

Пусть не смущают вас фотографии исключительно тайского массажа – в родинском спа процедур множество, но не в формате издания было бы печатать тела в скрабах и лица в кремах...

REVOLUTION

026-029_RV_2013_04_UA.indd 028

18.06.13 16:09



«ЧУВСТВО РОДИНЫ У ВСЕХ У НАС РАЗВИТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО. ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО!»

из второй части «Воспоминаний» Л. И. Брежнева

ливость музыкального сопровождения и неумелая видеорежиссура – мне ролик нравится, потому что сделано все искренне, исполнено с душой, без вранья – вот у кого «чувство родины развито очень сильно»! Не то что у меня… потому что нынче, услышав «родина», мой мозг рисует мне картинку сильно отличающуюся от той, что демонстрирует в своем видео вышеупомянутый Э. Скрябин: я вижу перед собой знаменитый сочинский отель Rodina, владельцем которого является компания О. Дерипаски. (Смотрите как символично – от Брежнева, минуя Шевчука и Скрябина, пришли мы к Дерипаске). Сегодня Rodina Grand Hotel & Spa, если цитировать одного из киногероев советского прошлого, «выражает модерн всей буржуазной культуры» – а точнее, есть отражение современной России во всей ее многогранности. Я имел удовольствие (и говорю это абсолютно искренне) дважды гостить в «Родине», и с удовольствием вернусь туда еще. Мне нравится там многое, так что давайте расскажу по порядку про то, что составляет основу моего оценочного суждения (описание отеля и услуг вы найдете на сайте в Интернете, и кстати, полгода назад отель получил статус Leading Hotel of the World, что положительно характеризует уровень обслуживания). Главный корпус то ли сохранил, то ли воссоздал ощущение того миролюбивого величия, что было свойственно советским гражданам со времен запуска первого спутника и первого человека в космос (и да, Гагарин тут бывал): просторные номера с огромными ванными комнатами, открытые морскому воздуху балконы, широкие лестницы между этажами и длинные коридоры, колонны, террасы – пусть судят архитекторы, какой ярлык подойдет к стилю здания, для меня же это стиль очень развитого социализма, когда человек звучал гордо.

Наверное, мы бы все так жили уже давно, если бы не Госдеп и НКО. Из главного корпуса на лифте вниз, минуя витрины бутиков Patrick Helman (где можно одеться как Медведев) и Steffano Ricci (где помимо прочих товаров повышенного спроса можно приобрести дорогие и патриотично настроенные джинсы с вышивкой «Sochi»), вы попадете на открытую морским ветрам площадку, откуда, спустившись по лестнице, можно оказаться в спа и спортивном комплексе (включает прекрасный бас-

Персональные рекомендации Процедуры для лица и тайский массаж очень хороши и влияют положительно Плавание с утра поможет настроиться на правильный лад, и день будет прекрасным Посетите библиотеку отеля, в ней вы найдете немало интересных книг и журналов

сейн, сауны, небольшой тренажерный зал, зоны отдыха). Очень рекомендую и плавание, и процедуры: скольких знакомых я ни спрашивал, все были очень и очень довольны специалистами, что само по себе явление редкое – в целом в городе Сочи весьма поверхностное и примитивное представление о том, что такое качество сервиса (надеюсь, исправятся), но отношение к родинскому спа безоговорочно положительное – не то чтобы я себе не доверял, но для полноты картины собрал сторонних мнений, на всякий случай. Двигаясь дальше вниз, к морю, обратите внимание на имеющиеся теннисный корт и баскетбольную площадку – но пусть ничто вас более не отвлекает; ступайте к пляжу, где вас ждет блаженство. В сладком ничегонеделании здесь можно провести и остаток дня, и остаток дней. Нежные лучи солнца, шум волн, крики чаек, грохот нескончаемой олимпийской стройки (простите – надеюсь, когда вы станете этот рассказ читать, стройка закончится: с середины лета -го все шумные работы обещают запретить), дельфины на горизонте – ну что еще нужно для отдыха честному гражданину? Как что, спросите вы – а еда? И с этим в «Родине» порядок – на пляже к вашим услугам ресторан и бар, в пляжном ресторане пусть и небольшое по количеству блюд, но весьма сбалансированное меню, которому мишленовские звезды заменяет атмосфера «пленэра» – многое можно простить, когда с вином и под шум прибоя. Конечно, принять серьезное питание можно и в главном корпусе, благо там два или три ресторана, но я решил оставить этот опыт только для завтрака, так что поделиться не могу, простите, предпочитаю у моря кушать на открытом воздухе. Как вы понимаете, я нарочно задал своему повествованию эдакую «советскую» тему, потому что ни название на иностранный лад, ни даже международный генеральный менеджер (прислали не так давно вместо нашего, родного) не смогут изменить того всепроникающего настроения, которое вами владеет, пока вы в Rodina – вы можете ему сопротивляться и делать вид, что это не так, но сути это не меняет – ведь именно референции даже не столько к славному прошлому, сколько к той славной мечте, которой жила Родина много лет назад и есть идейная (не побоимся этого слова) основа отдыха в этом отеле. Но если раньше (в прошлом веке) отдыхать на этой территории могли лишь избранные, то нынче отель открыт всем желающим – при условии, что у вас есть средства, а у отеля – свободные номера. Бронируйте заранее. ★ REVOLUTION

026-029_RV_2013_04_UA.indd 029

18.06.13 16:09



Тенденции

Часы Bovet Fleurier Tourbillon Virtuoso. Белое золото, механизм с ручным заводом

Механизмы ажурные – классические и авангардные Текст: АННА МИНАКОВА, АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ REVOLUTION

030-035_RV_2013_04.indd 030

18.06.13 17:45









М

еханизмы ажурные, механизмы скелетные – их можно называть по-разному – издавна считались признаком высокого класса в часовом деле. Они были довольно дороги в производстве: когда работа над механизмом была уже практически завершена, нужно было вручную обработать все мосты и платину, удалив из них при помощи традиционных инструментов ювелира, лобзика, штихелей и надфилей, максимально возможное количество металла. Только вручную, только деталь за деталью, каждый раз проверяя, каким получается окончательный результат. А результат должен был быть настолько «воздушным», насколько это возможно. Скелетных механизмов производилось мало, были они редкими и недешевыми, а те из

Часы JaegerLeCoultre Reverso Grande Ultra Thin SQ. Белое золото, механизм с ручным заводом

них, которые можно признать шедеврами, – были дорогими безумно, в особенности если речь шла о механизмах с дополнительными сложными устройствами. Ситуация в искусстве изготовления скелетных часов изменилась лет двадцать назад, когда в производстве деталей часовых механизмов стали все больше и больше применять металлообрабатывающие станки с компьютерным управлением. Теперь с лобзиком и штихелями работают лишь над выполненными в старинном стиле шедеврами, но, как правило, те новые скелетные часы, что в последнее предлагаются часовыми марками, выполнены с применением новейшего оборудования, а часовщики применяют ручной труд в основном для окончательной отделки деталей да, разумеется, при сборке

. Часы Cartier Santos-Dumont Skeleton. Розовое золото, механизм с ручным заводом . Часы Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon Skeleton Limited Edition. Розовое золото, керамический ободок, механизм с ручным заводом . Часы Hublot Classic Fusion ExtraThin Skeleton. Титан, механизм с ручным заводом

REVOLUTION

030-035_RV_2013_04.indd 031

18.06.13 17:45



Тенденции

. Часы Richard Mille RM -. Сапфировый корпус, механизм с ручным заводом . Часы Hublot Classic Fusion ExtraThin Skeleton. Розовое золото, механизм с ручным заводом

механизмов и часов – здесь все осталось попрежнему, за редкими исключениями. Так получилось, что приход новых технологий совпал с появлением интереса к новой стилистике часового механизма – динамичной, выполненной в лаконичной манере с преобладанием относительно простых с точки зрения традиций часового дела геометрических форм. Среди первых марок, обратившихся к экспериментам по открытию новой эстетики скелетных механизмов, были фирмы «Картье» (Cartier) и «Ришар Милль» (Richard Mille), предлагавшие «новые скелетные» часы еще в начале -х. Эксперименты оказались удачными, их заметили, и число последователей с тех пор очень быстро возрастало. Дошло до того, что у неко-

торых часовых марок практически вся коллекция составлена из подобного рода часов,, более того, к трудному искусству скелетных х часов обратились даже те фирмы, что «живут» ут» в среднем ценовом диапазоне, традиционно о не предполагавшем наличия в коллекции такой экзотики, как высококлассные скелетные часы. Новые технологии более всего о помогли именно им, «середнякам» серийное ое производство скелетных моста или платины ы на станке с ЧПУ обходится немногим дороже же производства аналогичных нескелетонизированных деталей. В этом скрыты и радужные перспективы «новых скелетных» часов,, и превосходная возможность для ценителей й часового искусства приобрести такие часы за разумные деньги.

АЖУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ – ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО Часовщикам, которые хотят особо подчеркнуть принадлежность к великим традицииям часового дела, без использования тради-ционных методов в производстве скелетных ых часов не обойтись. Возможно, далеко не все е из них откажутся от обработки деталей на станках с ЧПУ в пользу лобзика, но есть те работы, что обязательно должны делаться я вручную – это гравировка и окончательная ки отделка поверхностей, и здесь пока что руки тмастера демонстрируют явное преимущестово перед станками. Станки хорошо гравировать пока еще не научились, и лучшее свиa детельство тому часы Reverso Grande Ultra erThin SQ компании «Жежер-ЛеКультр» (Jaegerй LeCoultre). Фирменный переворачиваемый корпус Reverso, пожалуй, один из лучших для скелетных часов традиционного стиля,,





REVOLUTION

030-035_RV_2013_04.indd 032

18.06.13 17:46



Часы Panerai Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica. Корпус из черной керамики, механизм с ручным заводом

так как позволяет рассмотреть скелетонизированный ультратонкий Калибр RSQ с обеих сторон, не снимая часы с руки. Компания «Бове» (Bovet), также располагающая переворачиваемыми корпусами, выполненными с применением системы Amadeo собственной разработки, предлагает хорошую подборку скелетных часов, выполненных как в современном, так и в традиционном духе. Скелетонизированный механизм одной из последних новинок – часов Fleurier Tourbillon Virtuoso – выполнен в традиционном духе и украшен фирменной гравировкой стиля «флёризан» и чеканкой, а в конструкции механизма предусмотрено наличие указателей текущего времени с обеих сторон, так что эти часы можно носить любой стороной вверх.

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА Фирму «Картье» следует признать не только одним из родоначальников новых скелетных часов, но и изобретателем особого типа скелетных механизмов, в которых платина и мосты скелетонизированы таким способом, что образуют скульптурные метки часов. Особенно впечатляюще выглядят те часы, детали скелетного механизма которых отделаны в тон корпусу, как, например, у часов Santos-Dumont Skeleton с покрытым розовой позолотой механизмом и корпусом из розового золота.

Часовая мануфактура «Пьяже» (Piaget) Ча специализируется на производстве ульспец тратонких механизмов, ей принадлежат трато несколько рекордов в этой области, в том неск числе числ – самые тонкие скелетные часы с автоматическим механизмом в мире. Толщина тома корпуса модели Altiplano Automatic Skeleton корп составляет всего , мм, и можно быть соста уверенным в том, что часовщикам «Пьяувер же» пришлось бороться за каждую сотую п долю миллиметра. Калибр Ps – также рекордсмен: его толщина в , мм позволяет реко назвать его наиболее тонким скелетным назв автоматическим механизмом в мире. автом Компания «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) Ко не стремится побить рекорды в области ст скелетных часов, главная цель для нее – совскеле местить высокое качество отделки мехамест низмов, низм каждый из которых должен быть отмечен отме престижной Женевской пробой, с тем тем, чтобы сами часы и их механизм выглядели выгл стильно и импозантно. Пожалуй, наилучшего наил визуального эффекта мастерам «Рож «Роже Дюбуи» удалось достичь в скелетных турбийонах турб – двойном (часы Excalibur Doub Double Tourbillon Skeleton) либо одиночном (часы Excalibur  Skeleton Tourbillon). Скелетон летонизированный механизм с чернеными деталями выглядит просто великолепно, особенно в тех моделях, где корпус изготовлен из розового золота. Черненые скелетные механизмы также предпочитают и в компании «Юбло» (Hublot), предлагающей как простые часы Classic Fusion Extra-Thin Skeleton REVOLUTION

030-035_RV_2013_04.indd 033

18.06.13 17:46



Тенденции

с ручным заводом, так и сложные модели Classic Fusion Skeleton Tourbillon с турбийоном (также ручной завод). Компания «Ришар Милль» вместе с «Картье» поддержали экзотическое новое направление в искусстве скелетных часов – часы с полностью прозрачным корпусом. Если компания «Картье» для своих концептуальных часов ID Two с помещенным в вакуум механизмом решила применить при изготовлении корпуса высокотехнологичную прозрачную керамику, то фирма «Ришар Милль» заказала для моделей RM  и RM - корпуса, полностью изготовленные из сапфирового стекла (справедливости ради следует отметить, что раньше часовые корпуса из сапфира начинали использовать марки Century Time Gems, Alain Silberstein и MB&F). Прозрачные корпуса превосходно дополняют скелетные механизмы, и особенно впечатляюще выглядят такие часы с механизмами, выполненными в новой высокотехнологичной эстетике. Керамика как материал для корпуса наручных часов становится все более популярной, но, оказывается, это верно для часов не только наручных, но и карманных. Карманные часы – еще большая экзотика, чем часы скелетные, но совместить и то и другое решаются единицы. И среди них марка «Оффичине Панераи» (Officine Panerai), поместившая черненый скелетонизированный механизм турбийона калибр P./S в корпус карманных часов Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica стиля «Люминор», выполненный из черной высокотехнологичной керамики. Часы JaegerLeCoultre Reverso Grande Ultra Thin SQ. Белое золото, механизм с ручным заводом

СУПЕРСКЕЛЕТНЫЕ ЧАСЫ Свой собственный стиль скелетных механизмов придумала часовая марка «Корум» (Corum) – это механизмы конструкции «золотой мост», выполненные в виде удлиненного прямоугольника. Если бы в «Ко-

руме» ставили такие механизмы в корпуса соответствующей формы, тогда и говорить о них как о скелетных даже и не пришлось бы, но часы коллекции Golden Bridge (а с недавнего времени и Ti-Bridge) выполнены таким образом, что механизм как будто подвешен внутри корпуса, который делается максимально прозрачным – в каждый корпус часов Golden Bridge устанавливают по четыре сапфировых стекла, позволяющих рассматривать изысканный механизм почти со всех сторон. Это очень важно, особенно если речь идет о таких сложных механизмах, как турбийоны, а таких в коллекции Golden Bridge немало. Свой способ работы с прозрачными материалами в скелетных часах предлагает часовая марка «Бреге» (Breguet). Для часов Tourbillon Messidor был разработан скелетный механизм с турбийоном «таинственной» конструкции. «Таинственность» состоит в том, что ротор турбийона установлен на прозрачном сапфировом диске, а его привод осуществляется посредством другого сапфирового диска. Получается, что турбийон «воздушного» скелетного механизма сам как будто подвешен в воздухе без видимой связи с остальным механизмом (именно поэтому такую конструкцию называют «таинственной»).

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ «СКЕЛЕТА» Часы Grieb & Benzinger Platinum Blue Whirlwind. Платина, механизм с ручным заводом

Кроме всего прочего, скелетонизированный механизм открывает новые пространства развитию ювелирной мысли. Ведь при отсутствующем циферблате появляются новые плоскости для необычных декораций. А оттого скелетоны не ограничиваются вер-

REVOLUTION

030-035_RV_2013_04.indd 034

18.06.13 17:46





. Часы Piaget Altiplano Automatic Skeleton. Белое золото, механизм с автоматическим заводом . Часы Breguet Tourbillon Messidor. Розовое золото, механизм с ручным заводом

сиями с драгоценными камнями по ободку (как у Master Graff Tourbillon Skeleton со  бриллиантами по ободку или скелетона «Джейкоб энд Ко.» (Jacob & Co.) с рубинами багетной огранки). Инкрустации драгоценными камнями завоевывают и сам открытый механизм. Один из самых интересных экспериментов в этой области из всего созданного за последние несколько лет ювелирная версия RM Tourbillon от «Ришар Милль». Кроме того, что ободок бочкообразного корпуса в этой модели украшен бриллиантами, «внутри» часы украшены еще и сапфирами и изумрудами. И это не просто отделка мостов. По открытому механизму RM Tourbillon «ползают» две миниатюрные змейки. Их шкуры украшены изящным паве. Примечательно внимание к детали: одна из змей показывает свой ядовитый язычок, вырезанный из коралла. Недавно идея украсить RM ювелирными скульптурками обрела новое воплощение: на свет появилась модель RM - Panda. Этот скелетон с механизмом, платина которого выполнена из черного оникса (как уверяют создатели, этот материал нейтрализует негативную энергию), украшен зарослями

бамбука, выполненными из золота с ручной росписью и, собственно, фигуркой животного, созданного из золота с черными сапфирами и бесцветными бриллиантами. Драгоценные камни – не единственный метод ювелирных украшательств скелетона. Своей ювелирной обработкой открытых механизмов славится немецкая компания «Гриб унд Бенцингер» (Grieb & Benzinger). У этой небольшой марки параллельной жизнью живут две линии часов: Boutique и Platinum. Boutique – эдакая базовая линия, модели, созданные в нескольких вариантах, которые новый клиент может попросить воспроизвести или персонализировать под себя, поменяв, скажем, цвет циферблата или стиль стрелок, но при этом его вариант дизайна входит в текущую коллекцию и может быть повторен. Platinum же – это уникальные единичные модели, выполненные с использованием старинных механизмов. Естественно, только уникальный экземпляр, который гарантировано ни при каких обстоятельствах повторен не будет (даже если, например, найдется второй идентичный механизм). Как раз Platinum и становится полем для «скелетонизаторских экспериментов». Так, например, более года мастера компании создавали Grieb & Benzinger Platinum Blue Whirlwind со старинным механизмом «Патек Филипп» (Patek Philippe) внутри. Большую часть времени заняла именно скелетонизация и последующая декоративная обработка деталей. Сначала механизм (калибр RT   PS с турбийоном и минутным репетиром) скелетонизировали вручную, затем гильошировали и гравировали, а мосты покрыли

родием и розовым золотом. Колесо турбийона, видимое с задней стороны корпуса через сапфировое стекло было заменено на «невидимое», из сапфирового стекла же, и это тоже было сделано с эстетической целью: больше открыть глазу скелетонизированный механизм, покрытые родием и розовым золотом мосты. Анфас мы наблюдаем полупрозрачность: часть механизма прикрыта секторными шкалами из стерлингового серебра с покрытием Breguet Frost Finish, а в открытых местах цветом выделена платина, она предстала в фирменном для «Гриб унд Бенцингер» насыщенно-синем оттенке. ★



REVOLUTION

030-035_RV_2013_04.indd 035

18.06.13 17:46



Тенденции

Механика для интерьеров экстра-класса КОМУ-ТО МОЖЕТ ПОК АЗАТЬСЯ, ЧТО В НАШИ ДНИ К ЧАСАМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА РУК Е, НЕ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО. И ВСЕ ЖЕ… Текст: АНАТОЛИЙ СКРЯБИН

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 036

18.06.13 16:11



ATMOS HERMÈS Да, здесь нет ошибки – эти часы действительно называются «Атмос Эрмес» (Atmos Hermès), и появились они благодаря сотрудничеству «Эрмеса» с часовой мануфактурой «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и специалистами-стеклодувами компании «Кристалье де Сен-Луи» (Cristalleries de St. Louis). Если звучит название марки «Эрмес», значит мы уже готовы к тому, что эта вещь, независимо от того, обувь ли это, одежда, аксессуары или же часы, изготовлена на высочайшем уровне и в свойственном «Эрмесу» лаконичном стиле. Лекультровским часовщикам не занимать опыта в работе с «вечными» механизмами «Атмоса», которые были изобретены в конце -х, после того претерпели несколько принципиальных модификаций, но к  году обрели окончательную на настоящее время конструкцию. Механизм «Атмоса», задуманный как образец высоких технологий более восьмидесяти лет назад, не утратил актуальности – по меньшей мере, пока что не придумано ничего более эффективного с точек зрения расхода энергии и долговременной надежности. Поэто-

За последние пару-тройку лет вырос интерес как к карманным, так и интерьерным часам. Это узкоспециализированное направление пора уже признать эстетским, особенно если иметь в виду те новинки, которые сделаны с той же степенью продуманности и внимания к деталям, что и высококлассные наручные часы





му в работе над часами «Атмос Эрмес» компании «Эрмес» не требовалось изобретать новый вечный двигатель, она положились на мастеров «ЖежерЛеКультр» и сконцентрировала свои усилия на том, чтобы создать на основе «Атмоса» настоящий предмет искусства. Про «Атмос» принято писать, что часы эти живут в воздухе, а дизайнеры «Эрмеса» придумали визуальное воплощение этой фразы. «Вечный» механизм, калибр a, помещен в хрустальную сферу, выполненную в мастерских «Кристалье де Сен-Луи». С первого взгляда на «Атмос Эрмес» и не скажешь, что хрустальная сфера делалась вручную, настолько безукоризненны ее очертания. Но, тем не менее, заготовка выдувалась, как и в старые времена, на живом огне, правда для того потребовались усилия пяти мастеров. Поскольку в «Кристалье де Сен-Луи» всего шесть человек, способных справиться с такой работой, затея представляется очень смелой, тем более что им нужно выдуть  сфер (именно столько

экземпляров «Атмос Эрмес» в ограниченной серии), да еще, очевидно, несколько десятков про запас. Процесс идет примерно таким образом: один из мастеров «Кристалье де Сен-Луи» работает с заготовкой из белого непрозрачного стекла, четверо готовят большой пузырь из слегка окрашенной стеклянной массы, который покрывают снаружи слоем белого стекла, и тогда уже раздувают слоистый пузырь до -сантиметрового диаметра. Работа с двухслойным стеклом таит много тонкостей, и, очевидно, многими из них стеклодувы предпочитают не делиться. Известно однако, что десятикилограммовая заготовка корпуса должна остывать в специальной печи, так как при быстром остывании в атмосфере она может растрескаться. В остывшей сфере вырезается отверстие под механизм, там, где запланированы круглые прозрачные окошки – «жемчужины», – снимается внешний слой белого стекла и хрусталь полируется.



1. Часы Atmos Hermès.

276 × 276 × 272 mm, хрустальный сферический корпус. Калибр JaegerLeCoultre 560a с заводом от изменений температуры и давления воздуха. Ограниченная серия из 176 экз.

2. Часы Atmos Hermès – вид с оборотной стороны 3. Часы Atmos Hermès – вид сбоку

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 037

18.06.13 16:11



Тенденции

ATMOS МАРКА НЬЮСОНА Примерно те же материалы, что и у «Атмос Реэдишн » – стеклянная капсула и «вечный» механизм, – но совсем другое впечатление. «Атмос » Марка Ньюсона (Atmos  by Marc Newson) – часы из ограниченной  экземплярами юбилейной серии, выпущенной к -летию со дня изобретения ЖаномЛеоном Реттером первого варианта «атмосферного» механизма. «Атмос » был создан в сотрудничестве с знаменитым дизайнером Марком Ньюсоном. Эти часы, хотя и не располагают прототипом из богатого прошлого часов «Атмос», тем не менее отсылают нас к урбанистическому стилю -х и -х. Хрустальный корпус «Атмоса » Марка Ньюсона изготовлен в стеклодувных мастерских известной фирмы «Баккара» (Baccarat), а для того чтобы механизм в него входил без проблем, его конструкция была модифицирована.



В этих часах двум значимым маркам удалось сохранить присущие им превосходные характеристики в равной степени, нисколько не умалив значение вклада партнера по проекту





1. Часы Atmos Reedition 1930 фирмы Jaeger-LeCoultre. Калибр 563, стеклянный купол 2. У прозрачного Atmos 561 by Marc Newson есть одно замечательное свойство: сквозь стекло можно рассмотреть хитроумный «атмосферный» механизм часов. А если повезет – поймать перемену температуры или давления 3. Часы Atmos 561 by Marc Newson фирмы Jaeger-LeCoultre. Ограниченная серия из 888 экз.

ATMOS, ПЕРЕИЗДАНИЕ Хотя атмосферные часы «Атмос» не находятся в центре внимания публики (чье внимание больше привлекают сверхсложные, концептуальные новинки, знаменитые часы Reverso с фирменным переворачиваемым корпусом и классические наручные модели), часы «Атмос» – одни из наиболее успешных в коллекции компании «Жежер-ЛеКультр». Поэтому неудивительно, что предлагается множество вариантов «Атмоса», включая ностальгические переиздания исторических моделей этих часов, производившихся в -е годы. Очень интересными получились часы «Атмос Реэдишн » (Reedition ) с механизмом под стеклянным куполом, установленным на подставку из нержавеющей стали. Даже без стилизованного под -е циферблата этот «Атмос» выглядел бы пришельцем из прошлого – импозантным, лаконичным, традиционалистским.

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 038

18.06.13 16:11



Каким бы великолепным ни было внешнее оформление часов с механизмом Atmos, именно он является основой, определяющей ценность предмета интерьера

Часы Atmos Marqueterie L’Attente фирмы Jaeger-LeCoultre.

321 × 171 × 256 мм. Прецизионный указатель фазы Луны (отклонение в один день за 3821 год), календарь в виде кольца месяцев, 24-часовой индикатор. Ограниченная серия из 10 экз.

ATMOS «МАРКЕТРИ» Или «Атмос» навсегда? Действительно, «Атмосы» из серии «Маркетри» более всех других «Атмосов» заслуживают звания произведения искусства, тем более что для изготовления корпуса новинки этого года в качестве прообраза была выбрана картина «Ожидание» (L’Attente) знаменитого австрийского живописца Густава Климта, написанная им в качестве проекта настенного мозаичного панно в начале XX в. по заказу бельгийского банкира Адольфа Стоклета. Поэтому «Атмос Маркетри ль’Атант» (Atmos Marqueterie L’Attente) можно рассматривать и как новую реализацию замысла Климта, выполненную в виде корпуса настольных часов. Над корпусом, выполненным в технике маркетри – деревянной мозаики – работал лучший мастер Франции, и для одного корпуса он использовал более тысячи фрагментов из древесины свыше тридцати сортов. Мастера «ЛеКультра» не могли не придумать для этих часов нечто особенное; они так и сделали, оснастив корпус механическим устройством, открывающим внешние панели. Это устройство состоит из зубчатой передачи и заводного барабана и само открывает корпус, нужно лишь нажать на специальную кнопку (отделанный маркетри прямоугольник – внизу в центре корпуса).

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 039

18.06.13 16:12



Тенденции

Вверху: в условиях качки наручные часы Montblanc Regulateur Nautique и морской хронометр будут согласованно удерживаться в горизонтальном положении Слева: яхтные напольные часы Regulateur Nautique Navigational Clock фирмы Montblanc с механическим морским хронометром и наручным хронографом. 93 × 64 × 64 см. Ограниченная серия из 16 экз.

RÉGULATEUR NAUTIQUE Этот объект, выполненный в формате морского хронометра (сам хронометр сделан соответственно всем правилам навигационного дела), впечатляет:  килограммов,  см в высоту,  см в диаметре, база – гранитная плита, бронза, алюминий, углепластик. «Монблан Регулятор Нотик Навигейшенал Клок» (Montblanc Régulateur Nautique Navigational Clock) – это уникальный прибор, в котором есть морской хронометр, изготовленный в сотрудничестве с известным немецким производителем высококлассных стационарных часов фирмой «Эрвин Заттлер» (Erwin Sattler), а также наручный хронограф «Регулятор Нотик» (Chronographe Régulateur Nautique) из коллекции Collection Villeret . Интересно отметить, что для обоих хронометров – морского и наручного – предусмотрены посадочные места в кардановых подвесах, они позволяют часам все время находиться в горизонтальном положении, что очень важно для морского хронометра – разумеется, в том случае, если «Регулятор Нотик» предполагается установить на яхте. Оба хронометра – морской и наручный – выполнены, как близнецы-братья: отделка циферблата одинакова, хотя набор функций у них различается. Выпущено всего шестнадцать экземпляров «Регулятор Нотик»: восемь с наручными хронографами из розового золота, восемь – из белого золота.

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 040

19.06.13 16:34



Вся конструкция была выполнена с применением минимального числа деталей, что гарантирует лучшую функциональность и надежность CLOCK  DAYS LALIQUE Часовая марка «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani Fleurier) – одна из немногих, что располагает в своей коллекции высококлассными настольными часами. В этом году были выпущены настольные часы «Клок  Дейз Блю Ноут» (Clock  Days Blue Note) с отделанным в технике маркетри циферблатом (об этих часах мы уже писали), поэтому здесь стоит остановиться на других настольных часах «Пармиджани», изготовленных в сотрудничестве со знаменитой маркой «Лалик» (Lalique), издавна славящейся умением создавать стильные стеклянные скульптуры, – «Клок  Дейз Лалик». Украшающие корпус часов декоративные хрустальные панели выполнены мастерами «Лалик», которые в своей работе использовали впервые примененный Рене Лаликом в  г. орнамент «фонтан

Кутара». Стеклянные панели для часов «Клок  Дейз Лалик» изготовить было непросто – особенные трудности вызывали необходимость выдержать толщину стекла (чем тоньше, тем труднее работать) и не допустить наличия в стекле воздушных пузырьков, что было особенно важно, так как внутрь корпуса предполагалось поместить механизм производства «Пармиджани Флёрье», славящейся искусством тонкой отделки деталей. Свои умения мастера «Пармиджани» применили и в изготовлении лицевой панели, отделанной безупречно выполненной полосчатой фактурной шлифовкой «женевские полосы». Нельзя также не упомянуть чисто часовой аспект: в конструкции механизма часов «Клок  Дейз Лалик» применена запатентованная «Пармиджани» конструкция указателя запаса хода, который выполнен в виде цилиндрической накладки заводного барабана. То, что устройство подсчета числа оборотов заводного барабана – это основа указателя запаса хода – выполнено с применением мальтийского креста, не было новинкой. Главное в том, что вся конструкция была выполнена с применением минимального числа деталей, что гарантирует лучшую функциональность и надежность. Указатель – четыре стрелки на четырех гравированных шкалах, и при вращении заводного барабана как минимум одна из этих четырех пар обязательно окажется открытой, что делает честь предусмотрительности часовщиков «Пармиджани».

Часы Clock 15 days Lalique Rose фирмы Parmigiani.

142 × 96 × 80 мм, серебро. Калибр PF 920 с 15-дневным ключевым заводом, 14 камней, секретный ящичек для ключа

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 041

18.06.13 16:12



Тенденции

Часы L'Epee La Ronde

«Paves du Jura»

LE DUEL, ИЛИ СХВАТКА НА МЕЧАХ В названии часов «Дуэль» (Duel) швейцарской часовой марки «Ль’Эпе» (L’Epée) не зашифрован какой-то воинственный смысл – имеется в виду, что эмблемой марки издавна избрано изображение двух скрещенных мечей. Часовщики «Ль’Эпе» решили добавить в эмблему динамизма и чисто часового содержания, разместив на лицевой стороне часов две пары стрелок, выполненных в виде скрещенных мечей. В верхней зоне циферблата «Дуэль» стрелки-мечи схватываются каждые  секунд – это две секундные стрелки секторного типа, возвращающиеся в начальное положение три раза в минуту. Вторая пара стрелок-мечей не столь динамична, она предоставляет другую информацию – это двойной указатель запаса хода механизма с -дневным заводом. При полном заводе мечи пересекаются в верхней точке, когда механизм необходимо завести – в нижней. Для часов «Дуэль Перпетюэль» (Perpétuel, ограниченная серия из  экземпляров) разработан более сложный вариант механизма с устройством вечного календаря и расположенными в ряд окошками указателей дня недели, даты, месяца и года двумя цифрами. Интересно отметить, что мода на наручные часы с открытым со стороны циферблата механизмом воспринята и производителями часов настольных: у обоих вариантов часов «Дуэль» нет циферблата в обычном понимании этого слова. Часы «Дуэль Перпетюэль» лишены даже того минимального набора круглых часовых меток, которыми размечена лицевая платина часов «Дуэль». В результате все внимание уделяется механизму, детали которого отделаны по правилам высокого часового искусства: платины, мосты и колеса с палладиевым покрытием украшены полосчатой фактурной шлифовкой, фаски, головки винтов и кончики осей отполированы, оси колес установлены в камнях ( камней – «Дуэль»,  камней – «Дуэль Перпетюэль»).

Часы Le Duel фирмы L’Epée.

207 × 177 × 110 мм. Покрытая черным лаком алюминиевая основа, полированное минеральное стекло. Механизм с ключевым заводом. Ограниченная серия из 50 экз.

НАПОЛЬНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ ЧАСОВ НАРУЧНЫХ Компания «Бубен унд Цорвег» (Buben & Zorweg) – один из лидеров в производстве специализированных шкатулок для хранения наручных часов, предназначенных для поддержания их в заведенном состоянии. В «Бубен унд Цорвег» не ограничиваются этой целью, предлагая выполненные в виде роскошных объектов не шкатулки, но хранилища целых коллекций.

Такой сейф предназначен любителям часов, однако пулнепробиваемые окна его владелец должен любить не меньше «Солитер» (Solitaire) – настоящий сейф в роскошном исполнении, снабженный  устройствами для завода автоматических часов, кроме того он оснащен акустической системой класса hi-fi с док-станцией «айфон» / «айпод», небольшим баром и специальной шкатулкой для хранения сигар. Но и это еще не все. Осталось главное – то, ради чего сейф «Солитер» попал в этот обзор, – это встроенные в него часы с -дневным заводом, устройством постоянного натяжения и орбитальным турбийоном на минутной стрелке. Эти часы, а также все, что находится внутри сейфа «Солитер», защищено посаженными на прочные петли из нержавеющей стали дверями, изготовленными из пуленепробиваемого стекла толщиной  мм.

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 042

18.06.13 16:12



Вверху: часы сейфахранилища Solitaire 1 фирмы Buben & Zorweg Справа: сейф-хранилище Solitaire 1 фирмы Buben & Zorweg в закрытом виде Solitaire 1 фирмы Buben & Zorweg – сейф, шкатулка для завода коллекции наручных часов, бар, hi-fi, хранилище сигар и плюс к этому механические часы с турбийоном уникальный орбитальной конструкции.

1905 × 1060 × 540 мм. Ограниченная серия из 75 экз.

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 043

18.06.13 16:12



Тенденции

Часы DB Mysterieuse фирмы De Bethune.

125 × 80 × 53 мм, золото. Механизм с «таинственной» индикацией текущего времени, ходом постоянного натяжения, прецизионным указателем фазы Луны. 12 камней, 23 миниатюрных шариковых подшипника, запас хода – 8 дней

КОСМИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ,  ГОД Замечательные небесно-синие циферблаты из вороненого полированного титана с золотыми и бриллиантовыми звездами, которые мы уже видели в наручных часах DB Skybridge (новинка этого года), DB Special Edition for Only Watch ( год) и концептуальных часах – корпусе «айфона» Dream Watch IV, теперь можно найти, пусть и в увеличенном размере, в серии настольных часов «Де Бетюн Мистерьёз» (De Bethune DB Mystérieuse) с «таинственной» индикацией времени.

На циферблате без стрелок с как будто подвешенными в пустоте указателями часов и минут особенно впечатляюще выглядит фирменный дебетюновский шаровидный указатель фазы Луны. Он непрост – приводящая его во вращение колесная передача рассчитана на суточное отклонение за  с половиной лет – это один из лучших показателей в современной часовой индустрии. Корпус – цельнозолотой, правда сфинксы – бронзовые позолоченные.

REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 044

18.06.13 16:12



Слева вверху: Часы Lunar Hijra фирмы Konstantin Chaykin. 254 × 248 × 114 мм, сталь, латунь, редкие породы дерева, флорентийская мозаика Слева: Часы Lunar Hijra фирмы Konstantin Chaykin – вид с оборотной стороны Вверху: Часы «Шаббат» фирмы Konstantin Chaykin – вид сбоку Вверху справа: Часы «Шаббат» фирмы Konstantin Chaykin. 254 × 248 × 122 мм, сталь, латунь, редкие породы дерева Справа: Часы Tourbillon 55 Calendar фирмы Konstantin Chaykin.

267 × 210 × 150 мм, сталь, латунь, карельская береза

НАКОНЕЦ, ТЕМА РУССКАЯ И НЕРУССКАЯ Настольные часы – не в новинку для русской часо- часы за – часов до наступления Шаббата, если завой мануфактуры «Константин Чайкин» (Konstantin вода не хватает на работу механизма до окончания Chaykin). Константин Чайкин некогда начинал Шаббата). с изготовления настольного турбийона; собственно, При отделке настольных часов мануфактуры турбийонами оснащены многие настольные часы «Константин Чайкин», как правило, применяются современной коллекции. Не меньше внимания, различные декоративные техники. Корпус «Турчем турбийонам, Константин уделяет календарным бийон  Кэлендер» отделан карельской березой, функциям. Самым простым вариантом календар- «Лунар Хиджра» – флорентийской мозаикой, а «Шабного устройства с указателями даты и дня недели бат» – резными деревянными панелями, но более оснащены часы «Турбийон  Кэлендер» (Tourbillon важным представляется то, насколько тщательно  Calendar, ограниченная серия из  экземпляров). отделаны детали механизмов. Оси установлены Очевидно, немало времени Константин Чайкин в миниатюрные шарикоподшипники или рубинопотратил на изучение календарных систем народов вые камни (некоторые из них установлены в примира, и результаты его исследований, превратив- крепленные винтами золотые шатоны), колеса, шиеся в изобретенные им необычные конструк- платины и заводной барабан позолочены, головки ции календарных устройств, можно видеть в часах винтов отполированы. Дотошное внимание к ме«Лунар Хиджра» (Lunar Hijra, месяцы и даты по му- лочам – единственный путь, которым русская часосульманскому календарю Хиджра, индикатор фазы вая марка может заработать хорошую репутацию, Луны, месяцы и даты по григорианскому календарю) и хочется отметить, что мануфактура «Константин и «Шаббат» (число, день недели и месяц по еврейско- Чайкин» показывает наиболее впечатляющие рему календарю, функция «Шаббат», останавливающая зультаты именно в этом. ★ REVOLUTION

036-045_RV_2013_04_UA.indd 045

18.06.13 16:12



Допрос

По звуку гонга Текст: ГАЛИНА КОВАЛЬЧУК

В преддверии «Базельуорлда»,  апреля, исполнительный директор часовой марки Ulysse Nardin Патрик Хоффман презентовал в Киеве совершенно новые и классические образцы из фирменной коллекции художественных репетиров. Они замечательны как механизмами, так и приемами декорирования циферблатов – эмалевыми миниатюрами, движущимися фигурками ПАТРИК ХОФФМАН жакемарами, да и сочетанием Исполнительный дитого и другого. «Революшн» ректор независимой расспросил господина Хоффмана часовой марки Ulysse Nardin, основанной об особенностях создания этих в  году и возрочасов и формировании коллекции жденной в  году репетиров. предпринимателем Рольфом Шнидером. В -м Патрик Хоффман стал вице-президентом, а в апреле  года – главой марки после смерти Рольфа Шнидера. С  года президентом совета директоров Ulysse Nardin является Чай Шнидер.

Часы Ulysse Nardin, Carnival of Venice

Как долго «Улисс Нарден» выпускает арт-репетиры? Насколько это направление является традиционным для марки? Наручными репетирами с эмалями и жакемарами мы занимаемся более  лет. «Улисс Нарден» была одной из первых компаний, занявшихся уменьшением механизмов репетира и их адаптацией к наручным часам, и когда мы начинали, это было новшеством и сложной задачей для нас. Но на самом деле традиции «Улисс Нарден» в этой области и новые, и старые, так как марка сто лет назад

REVOLUTION

046-051_RV_2013_04.indd 046

18.06.13 17:48



выпускала карманные репетиры. У нас есть архивы и музей, куда мы стараемся отдавать хотя бы по одному экземпляру из каждой новой серии и пополняем коллекцию старинными карманными репетирами, которые покупаем на аукционах. Как выбираются сюжеты для эмалевых миниатюр на циферблатах «улиссовских» репетиров? Какова логика и динамика их развития? Нашим «коньком» всегда было нестандартное мышление, в том числе и с темами репетиров. Я не могу сказать, каким будет следующий сюжет – это может быть нечто совершенно экстраординарное, как в свое время случилось с «Чингисханом»(Genghis Khan) или «Александром Македонским» (Alexander the Great). Часто в процессе обсуждения новых моделей у нас возникает безумная идея, и мы ее воплощаем. Это происходит потому, что «Улисс Нарден» – небольшая независимая компания, мы можем мыслить нестандартно, без ограничений, и этим меня привлекает «Улисс». Я всегда привожу один и тот же пример, часы «Фрик» (Freak), которые названы и выглядят странно и сумасбродно и в то же время стоят сотни тысяч швейцарских франков. Таким же нестандартным является и наш репетир «Эротика» (Hourstriker Erotica), в котором мы вывели традицию эротических часов на новый уровень. Обычно неприличные изображения в таких часах были спрятаны

Часы Ulysse Nardin, Pride of Baltimore Classico Cloisonné

Участки циферблата с эмалью разных цветов перегораживаются золотой проволокой толщиной всего , мм

REVOLUTION

046-051_RV_2013_04.indd 047

18.06.13 17:48



Допрос

Процесс создания циферблатов в технике Grand Feu

Часы Ulysse Nardin, Alexander the Great REVOLUTION

046-051_RV_2013_04.indd 048

18.06.13 17:48



Представленные на BaselWorld- часы Classico Serpent от Ulysse Nardin

и появлялись по нажатию специальной кнопки. Но мы сделали картинку открытой для всех, вывели ее на «фасад» модели. И в этом весь «Улисс Нарден» – в создании немного сумасшедших вещей, того, что другие делать опасались бы. Меняются ли сюжеты ваших репетиров от рынка к рынку? Как сильно? Фундаментальных различий нет, в том числе и в вопросах влияния культур. Вот все говорят, что драконы – чисто китайский образ, и часы с их изображениями предназначены только для Китая. Но мы продавали эмалевые модели с драконами по всему миру, и не из-за сюжета, а потому, что это произведение искусства. Наш «Александр Македонский» популярен в Китае и особенно в США, странах, у которых нет ничего общего с этим историческим персонажем. Если вы представляете интересную, артистичную тему, то везде найдете людей, которым она понравится. Конечно, эта тема не должна быть оскорбительной и задевать чувства определенных социальных групп. Например, если выбор падает на бойца или такого героя, как Наполеон, то это может обидеть определенные страны или сообщества. Поэтому нужно быть аккуратным. Изготавливает ли «Улисс Нарден» арт-репетиры по специальным заказам, в том числе и ваших украинских клиентов? Есть ли особенные предпочтения в Украине? Мы сделали на заказ определенное количество минутных репетиров, но их совсем немного, даже не  и не  процентов от общего количества. Нам трудно выпол-

БЛАГОДАРЯ ПОКУПКЕ DONZE CADRANS ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЭМАЛЕЙ УСКОРИЛСЯ И ЗАНИМАЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

Готовые к сборке циферблаты морских хронометров из коллекции Marine

REVOLUTION

046-051_RV_2013_04.indd 049

18.06.13 17:48



Допрос

НАМ НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТЕЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ, НО ВСЕ ЖЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ У ВАС ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ нять такие заказы из-за нехватки мощностей, но все же это возможно, если у вас достаточно денег и времени. А для украинского рынка «Улисс Нарден» выпускал особые, лимитированные коллекции, а не модели в единственном экземпляре. Меня несколько удивляет, что Украина во многих смыслах является традиционным рынком. Здесь любят классические часы, и это объясняет наш успех на украинском рынке. Но приверженность традициям, по моему мнению, – это очень хорошо, потому что она рассчитана на долгосрочную перспективу. В прошлом году завершился процесс покупки «Улисс Нарденом» фирмы «Донзе Кадран» (Donze Cadrans), специализирующейся на создании эмалей. В чем ее особенная ценность для вашей мануфактуры? Это было скорее идеологическое решение, а не коммерческое, так как «Донзе Кадран» является небольшой частью нашего бизнеса. В -е годы «Улисс Нарден» стоял у истоков возрождения часовых эмалей, и Рольф Шнидер работал вместе с главой «Донзе Кадран» Мишелем Вермо (Michel Vermot). И когда компанию выставили на продажу, мы решили, что это приобретение важно как часть нашей стратегии сохранения искусства эмалей и обеспечения будущего. Кроме того, благодаря этой покупке процесс создания эмалевых циферблатов ускорился и занимает всего несколько месяцев после согласования с арт-директором и художником всех деталей.

В последнее время многие часовые компании обратили внимание на репетиры и представили различные модификации их механизмов. Проводится ли обновление калибров, которыми оснащаются репетиры «Улисс Нарден»? Мы идем эволюционным путем – у нас все время что-то происходит «за кулисами» в области звуковых часов. В «Улисс Нарден» проводится постоянное усовершенствование старых механизмов, вдобавок долгое время мы осуществляем исследования в области звука, ведь сложности в изготовлении репетиров связаны и с их «музыкой». Каждый из них звучит по-разному, и я бы сказал, что это зависит даже от настроения часовщика, которых собирает репетир. Бывают случаи, когда идеальное звучание механизма становится ужасающим при заключении его в корпус, и тогда необходимо собирать заново, или же звук меняется после сервисного обслуживания. Детали наших исследований я пока открыть не могу, но вы можете увидеть их результаты, так как в Базеле мы представляем репетир «Венецианский карнавал» (Carnival of Venice), а также новую модель под названием «Стрейнджер» (Stranger). Это не репетир, но тоже звуковые, современные музыкальные часы, в которые эволюционировала наша коллекция «Соната» (Sonata) за пару лет с момента ее появления. В часовой индустрии «Улисс Нарден» известен прежде всего разработками в области инновационных материалов,

таких как кремний. Каковы ваши планы по его внедрению в часовые механизмы, те же репетиры, например? Спасибо за комплимент, мы очень горды достижениями в области новых материалов. Когда мы начинали в  году и работали над первым «Фриком», то должны были решить технические проблемы, связанные с кремнием, и справиться со скептицизмом других компаний, которые не верили в наши разработки. Но в итоге все сработало! Сейчас кремний и новая его разновидность с алмазным покрытием (DIAMonSIL) являются значительной частью нашей стратегии развития. Однако самый важный для нас критерий в их использовании – это преимущество для конечного покупателя. Если мы чувствуем, знаем, что эти материалы в часовых механизмах повышают надежность нашей продукции, то их просто необходимо применять. Справедливости ради надо отметить, что кремний не является панацеей от всех бед, и мы его используем далеко не во всех моделях и блоках механизма. Сразу скажу – полностью кремниевых часов «Улисс Нарден» делать не будет. И не думаю, что когда-нибудь мы будем использовать его в механизме самого репетира, для молоточков или гонгов, например, потому что кремний ломкий. Конечно, мы оснастили новые модели «Сонаты» спуском из этого материала, так как будучи применен в регуляторном блоке механизма, он не имеет никакого влияния на звук.

REVOLUTION

046-051_RV_2013_04.indd 050

18.06.13 17:48



 



В чем для Вас заключается наследие Рольфа Шнидера? Есть вещи, которые Вы будете соблюдать неукоснительно? Как только ни называли мистера Шнидера – антрепренером, инженером, изобретателем, великим лидером и так далее. Лично я считаю, что реальный успех «Улисс Нардена» заключается в том, что у него было мужество, смелость сделать то, что он хотел. Другая вещь, которую я лично поучился у Рольфа, это полное отсутствие снобизма. Вы знаете, «Улисс» –не самая престижная компания, но мы производим роскошный, дорогой продукт. И при этом Рольф всегда прочно стоял на ногах и не делал ставку только на люксовые коллекции. Культура «Улисс Нардена» основана на этом, не только в Швейцарии, но и в наших отделениях по всему миру. А как компания укрепляет свою самостоятельность в терминах производства? За последние десять лет мы вложили более чем  млн швейцарских франков в независимое производство механизмов, и это позволило нам выйти на уровень – тысяч экземпляров одного калибра. Им стал UN-, наш первый базовый механизм, представленный в прошлом году. А к нынешней выставке «Базельуорлд» мы выпустили еще пять новых калибров. Меня

. Часы Ulysse Nardin, Stranger . Часы Ulysse Nardin, Sonata Streamline  . Часы Ulysse Nardin, Hourstriker Erotica

часто спрашивают, был ли наш переход на мануфактурное производство правильным решением. Я скажу – единственным, у нас не было другого выбора после того, как  лет назад группа «Суоч» и ETA объявили о своих намерениях сокращать поставки третьим лицам. На посту главы «Улисс Нарден» Вы сменили Рольфа Шнидера, для которого эта марка была любимым детищем, можно сказать личным проектом. Каков Ваш стиль управления компанией в сравнении с Вашим предшественником? Действительно, у Рольфа был «отеческий», опекающий стиль управления. Моя же тактика – увлекать собственным примером. Я не могу просить людей о чем-то, что не в силах сделать сам. Поэтому я тот парень, который первым приходит в офис и последним уходит. По моему мнению, еще очень важно понимать свои возможности. Я могу разобрать сложные часы, назвать детали, сказать, для чего каждая из них предназначена, но не могу собрать механизм снова. Поэтому я полагаюсь на тех  человек, которые работают в «Улисс Нарден» и считаю, что все наши достижения – это дело команды. Даже Рольф Шнидер зависел от людей, с которыми работал. Я верю, что каждый важен в этой производственной цепи, и ценю наших работников и инженеров. Вы знаете, я могу путешествовать, презентовать новинки, участвовать в гламурных мероприятиях, но в конце концов, это возможно только потому, что эти люди за своими столами делают часы. ★ REVOLUTION

046-051_RV_2013_04.indd 051

18.06.13 17:49



Допрос

REVOLUTION

052-057_RV_2013_04.indd 052

19.06.13 11:41



Часы каминные в стиле Буль. Европа, ХІХ век. Дерево, инкрустация черепаховым панцирем и латунью, литые бронзовые накладки, позолота. Высота  см

Современные предметы атрибутировать достаточно легко – в часовой индустрии гарантиями подлинности выступают швейцарские системы сертификации, например, Swiss Made или Poin on de Geneve. Но когда речь идeт о вещах двухсотлетней давности, почва становится зыбкой, привычные ориентиры не работают – просто потому, что в те времена их еще не было. В вопросах искусства ситуация еще сложнее, ведь чтобы понимать, «что такое хорошо и что такое плохо», необходимо учитывать массу мелочей. О некоторых из них специальному корреспонденту «Революшн» рассказал Леонид Комский – совладелец киевского антикварного салона и аукционного дома «Дукат».

Знаки подлинности Текст: ТАТЬЯНА ОМЕЛЬЧЕНКО Портреты: ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ

Знаю, что интерес к часам возник у вас много лет назад. Расскажите об этом увлечении. Я бы не стал называть себя серьезным коллекционером часов, но меня всегда интересовали старинные механизмы и история технической мысли в целом. Нравилось и то, что такие часы воспринимались не только как приборы, но и как произведения декоративно-прикладного искусства. Всего у меня было около  экземпляров – карманные, наградные, первые наручные, часы фирм «Павел Буре», Vacheron Constantin, IWC, A. Lange & S hne. Но, пожалуй, самая интересная вещь из этой небольшой коллекции – крупный карманный золотой

четвертной репетир середины XVIII в. У него был изящно украшенный циферблат, и каждый час ангелочки били по колокольчикам. Не помню точно, как он появился у меня, возможно, поменялся с кем-то из коллекционеров – в то время, это была обычная практика. Какими критериями вы руководствовались, отбирая часы в свою коллекцию? В первую очередь покупал то, что нравилось. Хотя магию бренда никто не отменял: если попадались, например, старинные экземпляры Breguet или Vacheron Constantin, считал это редкой удачей – и тогда, и сейчас. Вы продолжаете коллекционировать часы?

REVOLUTION

052-057_RV_2013_04.indd 053

18.06.13 16:13



Допрос

Нет, хотя я до сих пор не утратил к ним интерес. Несколько прекрасных образцов есть и в нашем салоне – скажем, французские каминные часы с канделябрами в стиле ампир или «булевские», названные по имени Андре-Шарля Буля, придворного краснодеревщика Людовика XIV. Вероятно, это гордость коллекции «Дуката»? У нас много достойных вещей, сделанных прославленными мастерами. Но хочу заметить, что именитый мастер не всегда лучше безвестного. Я не раз видел и прекрасные иконы, созданные неизвестными иконописцами, и уникальные по своим художественным качествам часы XVIII в., авторами которых были мастера «без имени». Разумеется, мы не ограничиваемся иконописью и часами. У нас представлено немало других произведений изобразительного и прикладного искусства – в основном предметы XVIII–XX веков – мебель, декоративные интерьерные объекты, серебряная, стеклянная и фарфоровая посуда, старинные ювелирные изделия. Как и где вы находите эти предметы? На блошиных рынках, в сельской глубинке, иногда на аукционах. Часто люди сами приносят нам ценные вещи и целые коллекции, доставшиеся им по наследству. Конечно, большинство уникальных вещей продается через торги. При желании их можно находить по всему миру. Сейчас это стало гораздо проще не только благодаря Интернету, но и потому, что в Украине принят закон о беспошлинном ввозе антиквариата. Если к вам с уникальной вещью приходит человек, в антиквариате вовсе не разбирающийся, значит можно купить у него этот шедевр за копейки, а потом «сорвать большой куш»? Настоящий эксперт или артдилер должен озвучить цену, близкую к рыночной. Иначе это отразится на его репутации, ведь такие истории передаются из уст в уста. К тому же многие сейчас стараются проконсультироваться в разных местах. Как проходит профессиональная экспертиза? Сначала это визуальный осмотр, благодаря которому определяются стиль, время создания, состояние предмета. Потом идет проверка подлинности. При необходимости предмет отправляется в лабораторию на физикохимическое исследование. В этом случае он берется на «экспертное хранение» с оформлением соответствующей документации. Если относительно авторства или подлинности вещи возникают хоть малейшие сомнения, я не стану ее покупать. Экспертное заключение можно получить и в частной галерее, и в государственных учреждениях, но даже самый авторитетный музей иногда ошибается в выводах, и заявленный подлинник оказывается подделкой, и наоборот. На мой взгляд, главное – не «громкое имя» заведения, где работает эксперт, а его личная репутация и компетентность. Вы как эксперт несете ответственность за выданное заключение? Есть разные виды ответственности: финансовая, репутационная, административная. Наши эксперты неплохо разбираются во многих направлениях и способны справиться с разными видами арт-экспертиз. Лично я специализируюсь на иконах и прикладном искусстве – русском серебре, мебели, фарфоре. Но если мы

«Настоящая скульптура Евгения Лансере, отлитая во второй половине XIX в., стоит – тысяч долларов, а копию можно купить за $– тысячи»

не уверены, что можем провести квалифицированную экспертизу, то мы за нее не беремся. Случалось, что вы неверно оценивали предмет? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Как-то нам принесли картину XIX в., мы ее купили, а потом выяснилось, что это искусная современная подделка. В середине -х в России и Украине была распространена такая практика: на европейском аукционе покупалась тысяч за  евро качественная картина малоизвестного живописца, на которой потом стараниями наших умельцев появлялись какие-то незначительные детали, а самое главное – подпись знаменитого художника, больше всего подходившего по стилю. Понятно, что с автографом Айвазовского или раннего Шишкина такую картину предлагали уже за  тысяч евро. Если уж мне довелось купить подделку, я могу ее подарить или продать, предупредив, что это копия. Для примера: настоящая скульптура Евгения Лансере, то есть, отлитая во второй половине XIX в., стоит – тысяч долларов и даже больше, а копию можно купить за – тысячи. Отмечу еще один очень важный момент: арт-дилер должен быть уверен, что человек, у которого оказалась подделка, не вынесет ее снова на рынок. Можно ли сделать бизнес на продаже фальшивых вещей? Уважающий себя антиквар не станет иметь с ними дело, потому что во-первых, он дорожит своими клиентами и репутацией, а во-вторых проникновение подобных вещей подрывает рынок изнутри. Как результат, коллекционеры перестают покупать. Это же касается и сомнительной экспертизы. Что сейчас чаще всего подделывают? То, что стоит дороже. Но, в общем-то, подделывают всё. Мебель в меньшей степени – из-за громоздкости. Впрочем, большинство подделок антиквары и коллекционеры определяют невооруженным глазом. Вы сказали, что специализируетесь на иконах. Почему именно они стали одним из основных направлений вашей деятельности? В начале -х годов я обратил внимание на то, что православные иконы XVI–XVIII вв. стоят гораздо меньше, чем картины наших же признанных мастеров ХХ столетия. Второй момент: если русские образцы того же периода оцениваются в  тысяч долларов и выше, то украинские – в восемь-десять раз дешевле. В чем причина? Не в художественных достоинствах наших икон, а в том, что они – за исключением галичанских – недостаточно хорошо изучены. Пять лет назад мы помогали организовывать в Киево-Печерской лавре выставку православных икон России, Украины и Беларуси. Искусствоведы из Третьяковки были поражены нашими экспонатами! Сегодня интерес к украинской иконе (да и не только к ней) немного ослаб, но я уверен, что он возрастет снова, ибо такие мастера рубежа XVII– XVIII вв., как Иов Кондзелевич, Иван Руткович, Владимир Боровиковский и другие создавали произведения высочайшего – мирового уровня. Каким периодом датированы самые ранние иконы, представленные в «Дукате»? Шестнадцатым веком. Но у нас есть и работы современных художников, представляющие, на наш взгляд, большую ценность. То есть, инвестиции в современное искусство так же надежны, как и вложения в антиквариат? Водораздел лежит не между старинным и современным искусством, а между искусством и неискусством.

REVOLUTION

052-057_RV_2013_04.indd 054

18.06.13 16:13







Магию бренда никто не отменял: если попадались, например, старинные экземпляры Breguet или Vacheron Constantin, считал это редкой удачей – и тогда, и сейчас . Икона «Св. Серафим Саровский, чудотворец». Россия, начало ХХ в.  × , см . В. Карпушевский. «Мариинский парк».  г. Холст, масло.  ×  см  . Каминный сет. Бронза, позолота, фарфор, роспись. Франция, Севрская фарфоровая мануфактура. Конец XVIII в. Высота  см



REVOLUTION

052-057_RV_2013_04.indd 055

18.06.13 16:13



Допрос

В современном искусстве риска, конечно, больше. Но некоторые художники, работающие сегодня, будут стоить очень дорого уже в ближайшем десятилетии. Еще недавно картины Анатолия Криволапа входили в число доступных, а в прошлом году его пейзаж продался более чем за  тысяч долларов. Я довольно активно вкладываю в современное украинское искусство. Думаю, что это правильное решение. В свое время украинский авангард начала ХХ в. не стоил бешеных денег, а в наши дни картины Малевича уходят за десятки миллионов, работы Экстер и Богомазова становятся топ-лотами лондонских торгов. Кого вы бы выделили из современных украинских художников? Из недавно ушедших это, конечно, Олег Голосий, Марко Гейко, Александр Гнилицкий, из активно работающих – Александр Животков, Елена Придувалова, Матвей Вайсберг, Александр Ройтбурд. Всего около  мастеров. Это мое субъективное мнение, но хочу сказать, что мы не просто покупаем работы этих художников, но и влияем на их «брендирование». Наш аукционный дом проводит регулярные торги, помогает организовывать выставки, благодаря которым растет интерес к творчеству этих мастеров со стороны коллекционеров. Соответственно растут спрос и цены на их произведения. К примеру, стоимость картин Вайсберга выросла за последние четыре года в несколько раз.

«Если относительно подлинности вещи возникают хоть малейшие сомнения, я не стану ее покупать»

Украинское искусство имеет успех на мировых торгах? Любое искусство востребовано в первую очередь у себя в стране. На мировом рынке оно начинает котироваться тогда, когда его активно покупают соотечественники. Радует то, что современным украинским искусством начинают интересоваться даже больше, чем российским. И сегодня картины наших художников продаются на западных аукционах за приличные деньги – от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Иностранцы, живущие в Киеве, тоже проявляют неподдельный интерес к украинскому искусству. Но основные его ценители – украинские коллекционеры. Вы отслеживаете тенденции мирового арт-рынка? Да. Во всяком случае, стараемся. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние украинского художественного рынка? Во время кризиса спрос снизился. Покупатели готовы платить лишь за общепризнанные шедевры, а таких вещей становится все меньше. Тем не менее, хороший антиквариат потихоньку дорожает. Некоторые иконы, например, даже поднялись в цене по сравнению с докризисным периодом. Что вы посоветуете начинающим коллекционерам и тем, кто собирается заняться антикварным бизнесом? На чем можно быстро «раскрутиться»? Советую хорошенько подумать, вступать ли на эту стезю вообще. Потому что это своего рода болезнь. Если кому-то нужны практические советы, пусть приходят к нам в салон. А вообще, разбогатеть на этом попри-

REVOLUTION

052-057_RV_2013_04.indd 056

18.06.13 16:13





. Скульптура «Первая роза». Бронза, патина. Франция,  год. Автор: E. Drouot. Высота  см . Стакан. Россия, Москва. Начало ХХ века. Мастер: Василий Наумов. Серебро  пробы, позолота, перегородчатая эмаль. Высота , см. Вес  гр . Складень трехстворчатый: центр – св. апостолы Петр и Павел; правая створка – св. Николай Чудотворец; левая створка – архангел Михаил. Серебряный оклад. Украина, XVIII век. Размер в развернутом виде  ×  см



ще не так легко. Конечно, если у вас есть работы Амедео Модильяни, которые стоят сегодня – миллионов долларов или Марка Ротко – вы действительно будете сказочно богаты. На что нужно обращать внимание при покупке антикварных предметов? Я бы советовал сначала походить и присмотреться, какого рода вещи находят наибольший отклик в душе. Но и потом не спешить их покупать, а продолжать интересоваться понравившимися предметами, почитать специальную литературу. И только после первичного ознакомительного периода можно начинать приобретать. Что, по вашему мнению, будет дорожать в ближайшем будущем? Если говорить об украинском искусстве, то в цене возрастут произведения «шестидесятников-семидесятников», которые были альтернативой соцреализму. Это киевские, одесские и львовские художники – Игорь Григорьев, Ольга Отрощенко, Анатолий Лимарев, Николай Трегуб, Вудон Баклицкий, Юрий Егоров, Людмила Ястреб и многие другие. Все еще недооцененными остаются художники украинской и российской эмиграции представители Парижской школы. Например, Алексей Грищенко, Илья Павиль или Жак Шапиро, отдельные работы которого стоят на Западе до  тысяч долларов. У нас же его превосходные работы можно купить втрое дешевле. Во всяком случае, пока. А есть сегменты антикварного рынка, которым не грозят ни взлеты, ни падения? Безусловно. Скажем, североевропейская живопись XVI– XVII веков, которая медленно, но стабильно дорожает на –% в год. То же касается и изделий Фаберже, цены



на которые, в общем-то, устоялись – они уже заметно не подешевеют, но и не подорожают. Чем, кроме продажи антиквариата вы еще занимаетесь? Один из видов нашей деятельности – проведение выставок работ украинских художников-эмигрантов. Несколько лет назад мы представили проект «Украинская Одиссея», совсем недавно – «Жак Шапиро. Киев – Париж». И в том и другом случае были выпущены каталоги. После революции Украину покинуло много талантов – Борис Пастухов, писавший портреты голливудских звезд, Иван Бабий, Давид Видгоф, Яков Шапиро, Василий Хмелюк и многие другие. Еще раньше эмигрировал Александр Архипенко, которого называли «Пикассо скульптуры»... Всего в нашей коллекции около  работ украинских эмигрантов. Вы член правления Гильдии антикваров Украины. Каковы ее задачи и как можно попасть в ее ряды? Наша Гильдия – организация молодая, объединяющая около  человек. Главные ее цели – борьба с подделками, выявление похищенных произведений, консолидация участников рынка, совместное влияние на законотворчество в области регулирования ввоза и вывоза культурных ценностей, торговли предметами искусства и антиквариата и т. д. Именно поэтому мы помогли Министерству культуры выпустить «Каталог культурных ценностей, похищенных из государственных музеев, заповедников, организаций и частных коллекций». Одно из наших достижений – содействие принятию решения по вопросу беспошлинного ввоза культурных ценностей в Украину. А чтобы попасть в наши ряды, нужно быть арт-дилером либо коллекционером-антикваром и обязательно иметь рекомендацию от членов Гильдии. ★ REVOLUTION

052-057_RV_2013_04.indd 057

18.06.13 16:14

  Прайм тайм

ВОКРУГ СВЕТА

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ TIME TRAVELLER ОТ GIRARD-PERREGAUX

Текст: ГАЛИНА КОВАЛЬЧУК

Марка «Жирар-Перрего» (GirardPerregaux) давненько не радовала своих поклонников новыми коллекциями, отвлекаясь на организационные изменения и переезды. Ее уже как два года новый владелец, группа PPR (в конце марта переименованная в Kering) инициировала сбор всех своих часовых брендов в одном выставочном месте. Поэтому «Жирар-Перрего» в этом году сменил «прописку» с женевской на базельскую с соответствующими поправками в календаре премьер. И уж тут положение обязывает – к «Базельуорлду» марка подготовила несколько премьер, среди которых не самой громкой, но любопытной является коллекция «Тайм Трэвеллер» (Time Traveller). Первый выпуск «Тайм Трэвеллера» представлен двумя моделями – «Трэвеллер» с индикацией фаз Луны и большим окном даты (Traveller Moon phases and large date), а также «Трэвеллер ww.tc» (Traveller ww.tc), из которых

действительно новой является первая. Типологически лунный «Трэвеллер» стал очевидным усилением дизайнерского направления «Жирар-Перрего», представленного также коллекциями Vintage  и  с винтажными элементами, датировка которых указана в названиях. На эстетические достижения марки опирается и «Трэвеллер», однако он призван стать современной, урбанистической часовой классикой, которая шагает в ногу со временем. Первое, что бросается в глаза при взгляде на «Трэвеллер», – это лаконичная цветовая гамма, бело-черно-серая, которую едва ли разбавляют красные цифры «» и «» на индикаторе запаса хода. Чтобы выдержать колористику, в «Жирар-Перрего» отказались от традиционного оформления индикатора фаз Луны, и вместо сине-золотых тонов использовали графитно-черные на вращающемся диске из минерального

На первый взгляд модели Time Traveller очень просты и непритязательны, однако при внимательном рассмотрении они открывают массу приятных деталей. Например, среди звезд на индикаторе фаз Луны можно увидеть логотип Girard-Perregaux

REVOLUTION

058-059_RV_2013_04_UA.indd 058

18.06.13 17:53



. Часы Girard-Perregaux, Traveller ww.tc . Часы Girard-Perregaux, Traveller Moon Phases and Large Date





стекла. Как говорит Стефано Макалузо, который теперь является директором отдела разработки товара: «Особенно привлекательным в этих часах является реалистичный дизайн индикатора фаз Луны, которая изготовлена с помощью техники микрофильмирования, поэтому вы даже можете распознать кратеры на ее поверхности». В формировании образа современной часовой классики марка, конечно же, не стала полностью переворачивать с ног на голову свой фирменный стиль, а привнесла в новые часы некоторые черты из предыдущих коллекций, дабы подчеркнуть преемственность дизайна. Так, в конфигурации и очертаниях индикаторов «Трэвеллера», в частности, индикатора запаса хода, четко видится родство с коллекцией Vintage . Кроме того, оттуда же позаимствовано и оформление большого индикатора даты. Его механизм, запатентованный «Жи-

рар-Перрего», состоит из двух дисков толщиной , мм, один из которых матовый, а второй прозрачный. Они перекрывают друг друга без какой-либо видимой границы, а скачок на новую дату происходит за незаметные глазу  миллисекунд. Впрочем, официальную генеалогию нового «Трэвеллера» часовая марка ведет не от винтажных коллекций, а от своей известной серии для путешественников, ww.tc, оснащенной функцией мирового времени. Дабы подчеркнуть родственные связи, была выпущена и обновленная модель из этой серии, «Трэвеллер ww.tc», на радость всем тем ее поклонникам, которые последний год активно сетовали на отсутствие свежих решений. Главным новшеством, повышающим практичность «Трэвеллера ww.tc», стала одна заводная головка, отвечающая за управление всеми функциями модели (во всех предыдущих была еще дополни-

тельная на левом боку корпуса для установки времени во втором часовом поясе). Заводная головка работает в трех режимах: первый предназначен для выбора нужного города из списка на циферблате, второй – для установки даты и третий – для установки времени, минут и -часового индикатора. По словам Стефано Макалузо, «мы решили изменить корпус нашего культового усложнения, поэтому в новых часах есть только одна заводная головка, которая регулирует все функции. В этом нахождении наилучшего баланса пространства и объема – весь ”Жирар-Перрего“, ведь мы всегда отличались архитектурным подходом в создании часов и механизмов. Пропорции этого корпуса с рельефами на боках так удачны, что были созданы новые модели ”Трэвеллера“ с другим набором усложнений: индикацией даты, запаса хода и фаз Луны». Также компания услышала жалобы ценителей ww.tc на пе-

регруженность циферблата разнообразными элементами, из-за которых «лицо» часов простотаки распадалось. Поэтому «Трэвеллер ww.tc» избавили от всего лишнего, например, внешней границы и цветового выделения счетчиков хронографа. Шрифты на циферблате стали строже, ободок – шире и площе, с акцентами на полированных поверхностях и скошенных фасках, а общая цветовая гамма – значительно лаконичнее. На практически монохромном циферблате «Трэвеллера ww.tc» отлично выглядит еще одно дизайнерское новшество от «Жирар-Перрего» – выгравированные меридианы и параллели земного шара, замечательная иллюстрация девиза коллекции о ценности каждого момента времени (One Day at a Time), в какой бы точке земного шара вы ни находились. ★

REVOLUTION

058-059_RV_2013_04_UA.indd 059

18.06.13 17:54



Прайм тайм

Этапы взросления ЛИНЕЙКИ CHALLENGE SEA-LINER И JET-LINER CARBON КАК ЗЕРКАЛО НОВЫХ ПРИОРИТЕТОВ CVSTOS Текст: ГАЛИНА КОВАЛЬЧУК

Марка «Кустос» (CVSTOS) акцентируется на новых эстетических кодах, в согласии с которыми выдержаны ее новые модели «Челлендж Си-Лайнер» (Challenge Sea-Liner) и «Джет-Лайнер Карбон» (Jet-Liner Carbon). В формулировании новой эстетики в «Кустосе» действовали методом «от противного»: новые элементы добавлять не стали, зато четче и тщательнее сфокусировались на тех родовых чертах, которые формируют общий облик фирменных часов, – деталях спортивного часового жанра, корпусахбочонках, высокотехнологичных материалах и их отделках. «Челлендж Си-Лайнер» и «ДжетЛайнер Карбон» были представлены в январе этого года на WPHH, выставке новинок брендов, принадлежащих группе Franck Muller. В ее орбите вращается и «Кустос», чей основатель и глава Сассун Сирмакес приходится сыном Вартану Сирмакесу, основаREVOLUTION

060-061_RV_2013_04.indd 060

18.06.13 16:14



. Challenge Sea-Liner в корпусе из розового золота . Стальной корпус Challenge Sea-Liner был окрашен в синий цвет методом физического осаждения из газовой фазы (PVD) . Углепластиковые детали Jet-Liner Carbon вырезаются лазером, чтобы избежать расползания материала, вставляются в каркас вручную, а их поверхность выравнивается с помощью роботизированной техники . В стальном Challenge Sea-Liner наиболее четко прописана морская сине-белая гамма

телю и руководителю группы из Женто. После школы Сирмакесмладший сделал выбор в пользу не теории, а практики, начав работать на родительском производстве. Поэтому когда в  г., всего в  год, он запустил свой бренд, самые оживленные разговоры были не только о самом молодом CEO часовой Швейцарии, но и о родственных связях, несмотря на заявления о технической и эстетической независимости. «Люди не хотят носить часы своих отцов», – говорил инженер Антонио Терранова, партнер Сирмакеса, отвечающий за начинку моделей «Кустос». Поначалу в своих первых коллекциях бренд взял высокий старт, представляя часы с высокими усложнениями вроде турбийонов, открытыми механизмами, ступенчатой архитектурой циферблатов и хайтековским внешним видом. Но по прошествии подотчетных

восьми лет Сассун повзрослел, на смену юношескому максимализму пришло трезвое осознание того, что нужно выбирать из множества опций что-то одно и определяться с приоритетами и самоидентификацией. За свидетельствами этого взросления обратимся к новым часам «Челлендж Си-Лайнер» из одноименной коллекции, посвященной морским видам спорта. Их предшественник, представленный три года назад Tourbillon-S Yachting Club, был оснащен «летящим» турбийоном сразу с тремя стрелками, последовательно отмерявшими время на -секундном секторном индикаторе. Новый «Си-Лайнер» не стали нагружать усложнениями, чтобы не возникло ненужных ассоциаций с Франком Мюллером, который, как известно, является «Мастером сложных часов». Поэтому на первый план вышли яхтен-









ные детали и элементы – четыре прорези-иллюминатора на боках корпуса, морская цветовая гамма и подложка для механизма из тикового маркетри. Калибр CVSCY с турбийоном был заменен автоматическим, традиционно для «Кустоса» скелетным механизмом CVS  с индикацией даты (он используется и в серии «Джет-Лайнер»), и в его конструкции тоже нашлось место для яхтенных референций. Так, выведенный на «фасад» вертикальный мост снабжен окном даты с увеличительным стеклом и иллюминаторной рамой с винтами, такой же дизайн и у верхнего и боковых креплений моста. О том, в каком направлении двигается марка, можно судить по «Джет-Лайнер Карбон», часам со все тем же калибром CVS . Наибольший интерес в них представляет использование углепластика, из которого изготовлен ремешок

и частично корпус, а именно вставки, закрепленные в каркасе из розового золота или стали. В «Кустосе» придумали особый способ отделки углепластика – покрытие его семью слоями лака с финишной ручной полировкой. Этот метод был позаимствован у краснодеревщиков, занимающихся созданием маркетри, с той лишь разницей, что углепластик после нанесения каждого слоя обжигается в автоклаве. Пока непонятно, как будет вести себя таким образом обработанный материал – лакировка стала первым подобным опытом для «Кустоса», да и в общем в часовой отрасли, так как углепластик полируют или сатинируют, максимум покрывают одним слоем лака. Ну а «Кустос», сосредоточившись на изобретательной и нетривиальной работе с новыми материалами, имеет хорошие шансы выйти вперед планеты всей в этой области. ★ REVOLUTION

060-061_RV_2013_04.indd 061

18.06.13 16:14



Прайм тайм





Эскизы колье, созданного Бушероном для его жены Габриэль,  год

Boucheron: . Браслет Boucheron, Serpent Bohème . Кольцо Boucheron, Serpent Bohème . Подвеска Boucheron, Serpent Bohème

уроки истории



КОЛЛЕКЦИЯ SERPENT BOHÈME ПОСВЯЩЕНА ПРОШЛОМУ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА Текст: АННА МИНАКОВА

Плетение браслета Boucheron, Serpent Bohème

Кажется, представляющая вот уже второй год ювелирное лицо дома «Бушерон» Клэр Шоан решила всем своим творчеством поставить памятник ювелиру Бушерону. Это было в представленной в -м высокоювелирной коллекции, на сей раз прием прямого цитирования и листания архивов повторяется в коллекции класса «бутик» – Serpent Boheme. На сей раз Клэр рассказывает нам историю одного подарка: в  г. Фредерик Бушерон преподнес своей супруге колье-змейку. Свою коллекцию Шоан называет трибьютом, и даже не самому колье, а жене легендарного основателя дома. Конечно, это далеко не первая переработка темы змеи в «Бушероне»: для марки змея, пожалуй, – главный представитель всей фауны в ювелином арсенале (не меньшего значения, чем пантера для «Картье»). Так, в -м было созданное асимметричное бриллиантовое колье-змея, в  г. свет увидел браслет, разомкнутые концы которого оканчиваются двумя змеиными головами, в -м для жены махараджи Патиалы был создан браслет-кобра... Оригинальный браслет с ониксом и кораллами  года уводит тему змеи в более условную плоскость, оставляя лишь извивающийся бриллиантовый силуэт. И это только малая часть знаковых украшений на тему змеи. С  года в марке вообще существуют пополняемые и обновляемые линии украшений-змей Serpent. И, собственно,

REVOLUTION

062-063_RV_2013_04.indd 062

18.06.13 18:12





. Браслет, созданный Boucheron в 1937 году . Серьги Boucheron, Serpent Bohème . Кольцо Boucheron, Serpent Bohème Toi et Moi 



Эскизы дизайна браслета коллекции Serpent,  год

 украшений Serpent Boheme – это очередное такое пополнение и расширение темы. Собственно, не только тематически, но и технически коллекция неразрывно связана с историей дома. Как с общими технологиями в текстурировании металла или искусстве закрепки камней, так и конкретными примерами: крученые цепи навеяны созданным в -м по заказу египетского короля Фарука золотого колье-ошейника, а каплевидные формы пришли из созданного в  г. золотого браслета Serpent, в котором голова змеи обрела эту условную форму капли с бриллиантовым паве. Отношение к Serpent Boheme двойственное: с одной стороны это явно история с большим коммерческим потенциалом, прекрасно исполненные ювелирные прет-апорте, с другой – по ювелирным изделиям haute joaillerie показалось, что у Шоан, ученицы Лоренса Бомера, между прочим, большой потенциал, которого в этой коллекции как ни крути, не видно. Хочется верить, что эта коллекция была лишь продолжением начертанного в прошлом году плана продемонстрировать историю дома в украшениях и ювелирных часах, а вот в следующей коллекции, которую, хочется надеяться, Клэр покажет уже в летнюю Неделю высокой моды, ювелир отойдет в сторону от архивных эскизов и важных дат и создаст нечто свое, напишет действительно новую главу в этой славной истории. ★

Закрепка камней в кольцо Boucheron, Serpent Bohème

REVOLUTION

062-063_RV_2013_04.indd 063

18.06.13 18:12



Часы на обложке

Часы MCT: последовательно загадочные В ХИТРОСПЛЕТЕНИЯХ НЕТРИВИАЛЬНОЙ МЕХ АНИК И ЧАСОВ SEQUENTIAL ONE ШВЕЙЦАРСКОЙ ЧАСОВОЙ МАРК И MCT РАЗБИРАЛСЯ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Sequential One S Корпус: Белое золото, 45 × 45 мм, толщина 15,5 мм, собран из 44 деталей. Сапфировое стекло с двухсторонним просветляющим покрытием, сапфировое окно задней крышки корпуса с внутренним просветляющим покрытием. Сапфировая «прослойка» корпуса. Водостойкость до 30 м. Циферблат: Указатель часа – четыре сборки, каждая составлена из пяти треугольных призматических элементов. Индикатор минут – стрелка на вращающемся секторе (270°), изготовленном из сапфира. Механизм: Мануфактурный калибр MCT-S1 с ручным заводом, 37,40 × 37,40 мм (16½ линий), толщина 4,35 мм (базовый механизм), 10,75 мм (с модулем индикации времени). 471 деталь, в т. ч. 81 камень, частота баланса 18 000 пк/ч, запас хода 40 часов, запатентованная конструкция вращения сектора индикации минут с накоплением энергии. Функции: Последовательная индикация часов, секторная индикация минут с мгновенным переключением шкалы в начале часа. Маленькая секундная стрелка на оборотной стороне механизма.

Ремешок: Из кожи аллигатора с двойной ручной прошивкой, гипоаллергенной подкладкой и надежной раскладывающейся застежкой.

REVOLUTION

064-069_RV_2013_04_UA.indd 064

19.06.13 09:59



Q&A ФРАНСУА К АНДОЛЬФИ, гендиректор Manufacture Contemporaine du Temps

И

стория часовой марки «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (MCT, Manufacture Contemporaine du Temps) началась в  г., когда была представлены первые часы серии «Сиквеншл Уан» (Sequential One). Основатель марки, конструктор часовых механизмов и изобретатель Дени Жиге, реализовал очень сложный в техническом плане, но интуитивно понятный указатель текущего времени, и во много благодаря этому появившаяся часовая марка выделилась на фоне десятков подобных ей, возникших в Швейцарии на волне увлечения сложными механическими часами в последнее десятилетие. Сложность «механики» приводит к тому, что сам процесс переключения указателей нетривиален, и потому его следует с наибольшей тщательностью описать. Начнем с минутной стрелки, которая установлена в центре циферблата. Это единственная стрелка циферблата, но следует сказать, что у часов есть еще одна – маленькая секундная, которую лучше было бы назвать индикатором работы механизма, так как она установлена в специально проточенном углублении моста колесной системы на оборотной стороне механизма. Итак, центральная минутная стрелка циферблата движется по секторному (о) циферблату со шкалой минут, но, вопреки ожиданиям, с функциональной точки зрения это не секторная стрелка, а обычная, совершающая непрерывное вращение, ни разу не останавливающаяся, пока идут часы… Хорошо, не совсем обычная, так как вращается она медленнее обычной, делая три четверти оборота за час. Честно говоря, именно вот эта таинственно-простая стрелка нравится мне в этом букете изобретений, что составляет часы «Сиквеншл Уан», больше всего – решение простое, неожиданное, нетривиальное, загадочное. Вся сложность механизма – в том сложно поставленном «балете», что окружает нашу загадочную минутную стрелку. Она продолжает свое чуть более медленное, чем обычно, путешествие до того момента, когда дойдет до метки «» на секторной шкале минут. Что сделала бы в этой точке обычная секторная стрелка? Правильно, она бы, подумав секунду, вер-

Алексей Кутковой Будущее у вашей марки представляется несколько неопределенным. Поскольку весь модельный ряд основан на одной очень оригинальной концепции, теперь вам придется либо все время изобретать что-нибудь необычное, либо добавить в ассортимент какие-нибудь часы подешевле и попроще, чтобы выйти на более широкую аудиторию. Франсуа Кандольфи Да, надо разрабатывать что-то новое, но все равно в центре внимания для нас останется первоначальное сложное устройство – оригинальная индикация времени. А значит, будем и дальше работать на поле «трехмерности». По сути, часы у нас отображаются в вертикальной плоскости, а минуты – в горизонтальной. На рынке очень мало у кого есть подобные сложные механизмы, требующие работы «в объеме». При этом на повестке дня расширение модельного ряда. Сейчас у нас часы стоят примерно   швейцарских франков (это за модели в корпусе из титана -й

марки). За титановые с черным покрытием из алмазоподобного углерода мы просим  , а золотые уходят за  . Но мы планируем снизить минимальную цену до   швейцарских франков. Правда, на это уйдет время, в продаже новые, более доступные часы появятся в течение двух лет. Сейчас в разработке у нас множество идей. Например, мы уже начали создавать свой собственный корпус. Выглядеть он будет примерно как нынешний, но с особыми нюансами. Наш фирменный механический калибр тоже не оставляем без внимания: он постепенно меняется и улучшается. АК Вы не собираетесь как-то использовать опыт, полученный на прошлых местах работы? Добавить в модельный ряд более спортивные или военизированные модели? ФК Нет. На мой взгляд, основатель «Манюфактюр Контампорен дю Тан» создал гениальный корпус. Это сочетание квадрата и изогнутых линий – ни у кого "

REVOLUTION

064-069_RV_2013_04_UA.indd 065

19.06.13 09:59



Часы на обложке



нулась к началу шкалы. Что делает наша загадочная стрелка? Она ничего не делает, лишь невозмутимо продолжает вращение, но та секторная шкала, которой по всем правилам часового дела положено оставаться на месте, совершает мгновенный кульбит, поворачиваясь на четверть оборота в направлении против часовой стрелки (часовой стрелки у часов «Сиквеншл Уан» нет!) так, что подставляет к кончику минутной стрелки нулевую отметку. Казалось бы, с точки зрения канонов часового дела такая перестановка шкалы требует большого количества энергии, что неминуемо должно было бы привести к уменьшению запаса хода механизма. Однако этого не произошло, так как в механизме индикации установлена скрытая от наших глаз (к сожалению) конструкция, которая занимается тем, что в течение всего часа накапливает механическую энергию, требующуюся для последующего скачка шкалы. Энергетическую проблему таким образом удалось решить ко всеобщему удовольствию – запас хода механизма «Сиквеншл Уан» составляет  часов, чего вполне достаточно для комфортного режима использования часов. А как же указатель часа? Впрочем, такого вопроса не может возникнуть, так как метка часа – это то, что видно сразу же при первом беглом взгляде на циферблат, и в этом большое преимущество «Сиквеншл Уан» по сравнению с другими механическими опусами, в которых система индикации времени столь запутана и неочевидна, что требу-

1. Блоки поворотных призм указателя часа подготовлены к установке в механизм 2. Сборка блока поворотных призм указателя часа 3. Процесс нанесения методом тампонной печати цифр меток часов на призматические указатели 4, 5. Настройка блока поворотных призм указателя часа









REVOLUTION

064-069_RV_2013_04_UA.indd 066

19.06.13 09:59



Sequential One S Корпус: Титан 5-й марки с черным DLC-покрытием, 45 × 45 мм, толщина 15,5 мм, собран из 44 деталей. Сапфировое стекло с двухсторонним просветляющим покрытием, сапфировое окно задней крышки корпуса с внутренним просветляющим покрытием. Сапфировая «прослойка» корпуса. Водостойкость до 30 м. Циферблат: Указатель часа – четыре сборки, каждая составлена из пяти треугольных призматических элементов. Индикатор минут – стрелка на вращающемся секторе (270°), собранном из трех деталей. Механизм: Мануфактурный калибр MCT-S1 с ручным заводом, 37,40 × 37,40 мм (16½ линий), толщина 4,35 мм (базовый механизм), 10,75 мм (с модулем индикации времени).

471 деталь, в т. ч. 81 камень, частота баланса 18 000 пк/ч, запас хода 40 часов, запатентованная конструкция вращения сектора индикации минут с накоплением энергии. Функции: Последовательная индикация часов, секторная индикация минут с мгновенным переключением шкалы в начале часа. Маленькая секундная стрелка на оборотной стороне механизма. Ремешок: Вручную прошитый ремешок телячьей кожи с гипоаллергенной подкладкой и надежной раскладывающейся застежкой.

ются большие усилия для разгадки предложенной изобретателями механизма головоломки. Метка часа огромная, и она составлена из отдельных «кирпичиков» фирменного указателя с поворотными призмами. А как же другие, столь же огромные метки часов, которые могли бы помешать процессу мгновенного определения текущего времени? Здесь еще один плюс конструкции «Сиквеншл Уан» – три остальных призматических указателя почти полностью скрыты под секторной шкалой минут. Так вот почему шкала минут закрывает три четверти полного круга! Она закрывает три в данный момент нефункциональные метки часа из четырех. Но при этом оставляет открытым достаточно места для того, чтобы проникнуть в тайну переключения часа. Главное событие происходит в то время, когда минутная стрелка проходит метку « минут». В этот момент нужно смотреть не на открытую метку текущего часа, а на ту, что находится напротив, под шкалой минут. При прохождении минутной стрелкой метки « минут» все пять призм указателя медленно поворачиваются, переключаясь на метку того часа, который будет открыт через полтора часа (например, если сейчас :, то та метка переключится с «» на «»). Как и в случае всякой новой сложной конструкции, возникают сложности с тем, как наиболее правильно ее назвать, чтобы и звучало красиво, и суть дела при этом не пропадала бы. Для «Сиквеншл Уан» мне представляется удачным название «прогрессивно-мгновенный указатель времени», в котором есть определенное противоречие, чем это название и соответствует духу сложного указателя времени этих часов.

" ничего подобного нет. Когда наши часы впервые увидели свет, их форма тут же стала классикой. При этом благодаря ультрасовременному калибру часы прекрасно объединяют в себе чуть старомодную внешность и авангардную начинку. Разумеется, коллекция будет развиваться. В ней всегда будет представлено классическое направление (классическое, само собой, в кавычках, потому что это весьма современная классика), а параллельно с ним мы будем предлагать более «индустриальные» модели на основе других материалов, например титана. АК Какая модель из сегодняшней коллекции у вас самая любимая? ФК Пожалуй, S в сером титановом корпусе. Она непохожа на все остальные, напоминает какую-то концептуальную модель. Мне нравится, какая она «металлическая». Такого чистого, «промышленного» циферблата больше практически ни у кого и не найдешь. Еще замечательно то, что отлично просматривается многоуровневый механизм. Тот же мост, поддерживающий минутную шкалу, сделан ступенчатым, расположен как бы в двух

плоскостях. Все это создает глубину восприятия. Титановые S у нас представлены четырьмя моделями, две из них – с черным углеродным покрытием. Да, многим покупателям нравятся черные часы, они привыкли к цветовому контрасту черного и красного, но мне больше по душе чистый титан. Он смотрится необычнее. АК У вас собственный дизайнер или вы работаете с внешними специалистами? ФК Автор самого первого, легендарного дизайна – Эрик Жиру, человек, которого в отрасли прекрасно знают. А последний вариант для нас делал Фабрис Гоне (Fabrice Gonet), тот самый, из студии HD. Мы планируем к созданию образа каждой новой модели привлекать разных специалистов. Сейчас нам помог Фабрис, а после – посмотрим. АК Каким тиражом выйдет новая линейка S110? ФК Довольно ограниченным. Она состоит из четырех моделей в титановых корпусах, и каждую мы выпустим в количестве всего  экземпляров. То есть всего -х будет  штук.

REVOLUTION

064-069_RV_2013_04_UA.indd 067

19.06.13 09:59



Часы на обложке







. Sequential One S

. Sequential One S

Титан 5-й марки, 45 × 45 мм, толщина 15,5 мм, собран из 44 деталей. Сапфировое стекло с двухсторонним просветляющим покрытием, сапфировое окно задней крышки корпуса с внутренним просветляющим покрытием. Сапфировая «прослойка» корпуса. Водостойкость до 30 м. Мануфактурный калибр MCT-S1 с ручным заводом. Последовательная индикация часов, секторная индикация минут с мгновенным переключением шкалы в начале часа. Маленькая секундная стрелка на оборотной стороне механизма. Вручную прошитый ремешок телячьей кожи с гипоаллергенной подкладкой и надежной раскладывающейся застежкой.

Выполненные в стиле All Black часы Sequential One S110 фирмы MCT. Титан 5-й марки с черным DLC-покрытием, красные метки часов

. Sequential One S Титан 5-й марки

. Часы Sequential One S фирмы MCT в профиль. Титан 5-й марки с черным DLC-покрытием. Обратите внимание на изготовленную из сапфира деталь, которая делит корпус на верхнюю и нижнюю зоны



REVOLUTION

064-069_RV_2013_04_UA.indd 068

19.06.13 09:59





1. Часы Sequential One S100 – вид с оборотной стороны. Рядом с балансом на мосту колесной передачи установлена маленькая секундная стрелка 2. Мост баланса механизма часов Sequential One 3. Установка моста баланса





Фирменный прогрессивно-мгновенный указатель времени получился столь убедительным, что, к сожалению, отчасти затмил достоинства самих часов. Конструкция корпуса часов не просто очень интересна, она делает корпус очень удобным и приятным. Настолько приятным, что сразу же возникает желание рассмотреть другие возможности, например, с таким корпусом неплохо было бы смотрелись часы с простым, но эстетским ультратонким автоматическим механизмом… В конструкции корпуса также есть своя загадка, впрочем, нехитрая: корпус разделен посередине прозрачной сапфировой прослойкой, которая подсвечивает его изнутри, давая более впечатляющую картинку, что особенно важно для тех новых моделей «Сиквеншл Уан», что выполнены в абсолютно черном цвете. Еще одна загадка скрыта в механизме часов – это анкерный ход с двойной штраумановской спиралью. Эта конструкция, которая очень редко применяется в наручных часах, способствует повышению точности хода. Сейчас компания MCT получила новый импульс для развития – после того, как в  г. ее покинул Дени Жиге, перспективы марки выглядели неясными, но этот период завершился с появлением нового владельца – компании Cage Holding SA. Деятельность MCT активизировалось, и на Базельской выставке этого года была представлена новая коллекция «Сиквеншл Уан S», которая была разработана в сотрудничестве с приглашенным дизайнером Фабрисом Гоне (один из соучредителей марки HD). Фабрис Гоне сохранил характер часов, дизайн которых задумывал Эрик Жиру, но усилил впечатление объемности конструкции, и часы теперь выглядят еще более актуальными, хотя кто бы мог такое представить? В отличие от предыдущих моделей «Сиквеншл Уан S», что выпускались в золотых корпусах, для S базовым материалом служит высокотехнологичный титан, что также подчеркивает урбанистический характер обновленных моделей. Новую главу в дизайне «Сиквеншл Уан» открывают модели, выполненные в стиле All Black, фирменные призматические указатели часа на черных циферблатах которых выглядят просто потрясающе. ★ REVOLUTION

064-069_RV_2013_04_UA.indd 069

19.06.13 09:59



Baselworld 

Новая азбука

Новые павильоны BaselWorld стали своеобразным заявлением о непоколебимости курса часовой индустрии на дальнейшее развитие и закрепление успехов

Часовые компании и организаторы «Базельуорлда-» так качественно завязали интригу вокруг обновленной выставки, что вся заинтересованная общественность предвкушала нечто совершенно неизведанное и волнующее. Участники мероприятия оправдали ожидания: архитектура стала грандиозной, павильоны – колоссальными, а стенды часовых марок в подавляющем большинстве блистали новыми красками и огнями. Даже на третий день выставки можно было увидеть затерявшихся в этом великолепии посетителей, пытающихся проложить новые маршруты взамен уже заученных – стенды многих компаний переместились, а их формы изменились. Посмотреть на это чудо современной выставочной архитектуры приехали, кажется, все, кто имеет хоть какое-то отношение к часовой отрасли. Поэтому безусловно положительным был социально-коммуникативный момент – в Базеле нашлись и теперешние, и прошлые коллеги, и те люди, с которыми не виделись годами. Чтобы окончательно поразить воображение своих гостей, часовые компании приберегли к этому году размашистые премьеры, завершили подвешенные в прошлом проекты, а некоторые и вообще совершили репозиционирование и перегруппировали свои коллекции. Словом, новостей достаточно для того, чтобы поразмыслить – а не новый ли это этап в жизни часовой Швейцарии? Не пора ли сформулировать его аксиомы? Засим предлагаем вашему вниманию часовой букварь «Базельуорлда-» – этот формат уместен во времена больших перемен и перестановок, когда старые построения не работают и приходится начинать все сначала. В такой ситуации упорядочивание по алфавиту не хуже любого другого.

С уважением, Галина Ковальчук REVOLUTION

070-071_RV_2013_04_UA.indd 070

18.06.13 18:14



бьет рекорды

Basel World

2013 CORUM DE BETHUNE DEVON DIOR GIRARD-PERREGAUX GLASHUTTE ORIGINAL GRAHAM HARRY WINSTON HAUTLENCE HERMES

HYT JACOB & CO. JAQUET DROZ JEANRICHARD KONSTANTIN CHAYKIN LONGINES LOUIS MOINET LOUIS VUITTON MAURICE LACROIX MB&F MCT MEISTERSINGER OMEGA ORIS PATEK PHILIPPE PERRELET RESSENCE ROLEX

ANDREAS STREHLER ANTOINE MARTIN ARNOLD & SON ARTYA BELL & ROSS BLANCPAIN BOUCHERON BREGUET BREITLING BREVA BULGARI BURBERRY CHANEL CHOPARD CHRISTOPHE CLARET CHRONOSWISS

BaselWorld-2013 установил самые высокие показатели посещаемости – в этом году даже увеличенные стенды часовых марок трещали по швам

ROMAIN JEROME SEIKO SPEAKE-MARIN SWATCH TAG HEUER TUDOR ULYSSE NARDIN VICTORINOX SWISS ARMY ZENITH REVOLUTION

070-071_RV_2013_04_UA.indd 071

18.06.13 18:14



Премьеры 

Большой базельский букварь

По мнению организаторов, такая вот «аптечка» была необходима каждому журналисту

АННА МИНАКОВА, ДЕНИС ПЕШКОВ, АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Aa [ei]

Antoine Martin

Andreas Strehler Андреас Штрелер, часовщик независимый, самостоятельный и изобретательный, заработал репутацию как разработчик механизмов для часовых марок (среди его клиентов – H. Moser & Cie, Maurice Lacroix, Chronoswiss, Harry Winston, Maitres du Temps), но не забывает он также и о пусть маленькой, но своей собственной часовой марке «Андреас Штрелер». Го-

Часы Andreas Strehler Sauterelle. Розовое золото

лова Андреаса устроена так, что он может не только изобретать новые конструкции, но также способен находить необычные и красивые конструктивные решения для давно известных вещей. Начинал он с нетривиальных наручных и карманных часов Zwei с двумя стрелками, переводившимися при нажатии кнопки из индикации времени в индикацию даты и месяца. Специально для «Базеля»

Часы Andreas Strehler Sauterelle – вид с оборотной стороны

в этом году Андреас сконструировал новый механизм с устройством постоянного натяжения и часы «Сотерель» (Sauterelle) на его основе. Особенность конструкции хода с постоянным натяжением Штрелера состоит в том, что он применил сателлитную конструкцию взвода промежуточной пружины и совместил переключающийся раз в секунду рычаг с секундной стрелкой. Следовательно, секундная стрелка новых часов – замирающая, так как она передвигается секундными скачками. Это внешнее проявление работы изобретенного Штрелером хода с постоянным натяжением, а с точки зрения функциональных характеристик механизма он проявляется в поддержании постоянной точности хода в любое время после завода (главное, чтобы часы шли!). Механизм выполнен в фирменной штрелеровской манере с мостами, образующими крылья бабочки, и по этим мостам можно оценить мастерство Андреаса в тонкой окончательной отделке деталей. Форма мостов изобилует внутренними углами, которые очень капризны в полировке фасок – эту работу выполняют только вручную, тут даже миниатюрная полировальная насадка на бормашине бесполезна, и с этой работой Штрелер справился безупречно.

Читаем «Антуан Мартен», понимаем «Мартин Браун». Мартин Браун, часовщик и основатель марки «Антуан Мартен», некогда изобрел часы Eos с индикацией времени восхода и заката Солнца. Его фирма и марка «Мартин Браун» была куплена группой «Франк Мюллер», что, как оказалось со временем, было сделано неправильно: из «Франка» он ушел, но права на свое имя потерял. Тем не менее, в проекте «Антуан Мартен» Браун воспрянул, изобрел пару интересных вещей, а в «Базеле» в этом году показал часы вообще замечательные, которые наделали шуму, пожалуй, побольше часов Eos. Эта новинка – часы «Слоу Раннер» (Slow Runner) с невероятно большим для наручных часов -миллиметровым балансом и невероят-

Калибр AM36.001 (часы Slow Runner фирмы Antoine Martin). Диаметр 36 мм, толщина 8,6 мм, 7200 пк/ч, кремниевые анкер, анкерное колесо, спираль, диаметр титанового балансового колеса 24 мм, запас хода 92 часа. Обратите внимание на «волчий зуб» коронного и барабанного колес – зубья такого профиля применялись лет сто назад исключительно в высококлассных карманных часах.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 072

18.06.13 16:39



Arnold & Son

но низкой для наручных часов частотой работы в  Герц. Забыть эту цифру трудно: на циферблате всегда есть подсказка, там Часовая марка «Арнольд энд Сан» вместе написано «One Herz  beats per hour» с маркой Graham некогда принадлежала (« Герц,  пк / ч»), еще более убедитель- компании «Бритиш мастерс», а сейчас они ное напоминание – сам баланс, делающий в разводе, и кажется, будто между ними, ход туда-сюда непозволительно для свер- как между бывшими родственниками, хтемпа современной жизни медленно – сложились конкурентные отношения. за секунду. Успеешь соскучиться, пока Разумеется, для подобного умозаключеон пройдет ту-у-у-у-у-да – обра-а-а-а-а-атно. ния нет никаких серьезных оснований, Сам Мартин Браун предлагает относить- но, тем не менее, и та и другая марка ся к этому философски, утверждая, что показали в этом году очень интересные такие медленные часы есть прекрасное новинки. средство самоуспокоения, возвращения «Арнольд энд Сан» вместе с фабрикой к согласию с миром и с самим собой. Что La Joux-Perret, обеспечивающей ее мехаж, часы как минимум необычные, инте- низмами, теперь принадлежат японской ресные, осталось только понять, что у них часовой компании Citizen, но, вопрес точностью хода. Мартин Браун признает, что медленный баланс – не лучшее решение с точки зрения хронометрии, однако пара-тройка десятков секунд в сутки – это неплохо для механических часов такого типа. Вторая важная на практике деталь касается ударостойкости баланса: он большой, и поэтому для предохранения от поломки платина и мост баланса оснащены тремя парами рубиновых кабошонов, в случае резкого удара не дающих ободу баланса сместиться дальше безопасного для него отклонения.

2

1

Часы Slow Runner фирмы Antoine Martin. Сталь, 42 мм

Часы Slow Runner фирмы Antoine Martin – вид с оборотной стороны

1. Часы UTTE фирмы Arnold & Son. Розовое золото (диаметр 42 мм, толщина 8,34 мм). Калибр A&S8200 с ручным заводом, диаметр 32 мм, толщина 2,97 мм, 29 камней, запас хода 80 часов, 21600 пк/ч. Ограниченная серия из 50 экз.

2. Ротор турбийона часов UTTE фирмы Arnold & Son

ки иногда высказываемым опасениям, пока что о негативном влиянии японских хозяев на развитие марки говорить не приходится. Для «Арнольд энд Сан» «Базель» этого года будет памятен тем, что марка сконструировала и запустила в производство сверхтонкий турбийон UTTE (Ultra-Thin Tourbillon Escapement, корпус – , мм, механизм – , мм) и отобрала пальму первенства по ультратонким турбийонам у «Пьяже» (толщина корпуса Piaget Emperador Tourbillon – , мм, а механизма этих часов P – , мм). В общем, было заявлено о том, что

Размышления по поводу выставки «БазельУорлд-»

Кит Стрэндберг, международный редактор журналов «Уоч Джорнал» и «Юроп Стар» Когда  апреля -я по счету Базельская выставка открыла свои двери после капитальной реконструкции, на которую ушло  миллионов швейцарских франков, я, признаться, был несколько разочарован. Честно говоря, уж и не знаю, чего я ждал, может водопадов или диких зверей, но ярмарка и после ремонта осталась, в сущности, той же ярмаркой. Общественное мнение сошлось на том, что богатые в этом году стали еще богаче: свидетельством тому обширные стенды крупнейших марок, а тем, кто поскромнее, пришлось сражаться за оставшиеся площади. Некоторым компаниям перемены в Базеле пришлись настолько не по душе, что они нас и вовсе выставку проигнорировали. «Болл Уоч» (Ball Watch), например, провела за время базельской недели несколько мероприятий для магазинов и прессы, но на самом ««БазельУорлде» не появлялась (хотя в прошлом году у нее был свой стенд в первом павильоне). Та же самая история с фирмой «Сенчури» (Century): в прошлом году – павильон , в этом – ничего. По данным организаторов, количество посетителей в этом году было рекордным –   человек (что на % больше, чем в  г.), а число журналистов возросло с прошлого года на % и составило  . В выставке приняли участие   компаний из  стран (включая  швейцарские марки), но как этот показатель соотносится с данными прошлых лет, указано не было, а значит, не исключено, что участников стало меньше. Впрочем, для меня, горячего поклонника часового дела, «БазельУорлд», как всегда, стал знаменательным событием.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 073

18.06.13 16:39



Премьеры 

Часы Time Pyramid фирмы Arnold & Son. Розовое золото (диаметр 44,6 мм). Калибр A&S1615 с ручным заводом, диаметр 37 мм, толщина 4,4 мм, 27 камней, запас хода 80 часов, 21600 пк/ч

UTTE – самый тонкий турбийон в мире, но ведь невозможно было предположить, что этот год и для фирмы «Бреге» будет годом ультратонкого автоматического турбийона (корпус –  мм, механизм –  мм), так что в абсолютной категории теперь побеждает «Бреге». Что, впрочем, никак не сказывается на том, насколько интересными получились часы «Арнольд энд Сан UTTE». Интересны они не только техническими характеристиками, среди которых обязательно нужно отметить двойной заводной барабан, обеспечивающий -часовой запас хода, но также и тем, как выглядит каретка турбийона. Вопреки обычаю изготовленная из аркапа верхняя деталь каретки (фактически это мост) – не плоская, но изогнутая (сферическая), кроме того, сверху не видно винтов, которыми она крепится к нижней детали. -миллиметровый ротор с односторонним креплением оси установлен так, что его верхняя точка находится на такой же высоте относительно плоскости циферблата, что и кончик оси минутной стрелки. Турбийон возвышается над циферблатом и это придает часам уникальный характер, тем более что при лаконичном циферблате почти все внимание концентрируется на роторе турбийона необычной конструкции. Диаметр корпуса часов –  мм, предлагаются модели из розового золота и палладия (последняя – дешевле). Вторая яркая новинка «Арнольд энд Сан» – часы «Тайм Пирамид» (Time Pyramid) со скелетным механизмом уникальной пирамидальной структуры. Все симметрично: два заводных барабана расположены в нижней части циферблата справа и слева, у каждого из них имеется собственный указатель запаса хода (две змеевидные стрелки по краям циферблата), колесная передача от заводных барабанов выстроена пирамидально

и направляется вверх к установленному над меткой « часов» балансу. Ось маленькой секундной стрелки находится непосредственно под меткой « часов», и секундную стрелку видно лишь благодаря прозрачному циферблату часов. Заводная головка также установлена соответственно правилам симметрии – внизу между ушками крепления ремешка. По замыслу разработчика механизма Себастьяна Шолмонте пирамидальная структура механизма часов «Тайм Пирамид» должна напоминать нам об английских скелетных настольных часах XIX века, что важно для марки, носящей имя знаменитого английского часовщика. В принципе, это представляется излишним, так как часы получились очень привлекательными и дополнительная историческая «нагрузка» хорошо сделанным часам, по большому счету, не требуется. АК

Artya

Новые часы «Сан оф Саунд» (Son of Sound) – это ответ Ивана Арпы сразу двум активно развивающимся тенденциям: циферблатам в технике маркетри из дерева и музыкальным часам. Арпа решил изготовить часы с корпусом в форме гитарного грифа, а к созданию циферблата привлек того же художника, который создавал для него маркетри в виде уличного граффити в прошлом году. На сей раз независимый мастер выложил из деревянного шпона британский флаг (модель «Сан оф Саунд UK», будто бы заигрывающая, но не в коей мере не повторяющая Tonda UK от Parmigiani Fleurier, представленную на нынешнем SIHH). Другие модели «Сан оф Саунд»

Часы Son of Sound, Artya

более сдержанны в цветовом решении, и создает рисунок циферблата в них сама текстура цельной деревянной пластинки. Возможно, какие-то другие марки дополнили бы часы-гитару репетиром или будильником, но не Арпа, хотя к музыке «Сын звука» имеет самое непосредственное отношение. И в том, что созданный Concepto механизм носит название ArtyA-Woodstock, и в том, что обычные кнопки хронографа и заводная головка в этих часах уступили место четырем колкам (запуск и остановка хронографа, сброс показаний, корректировка времени и корректировка даты), использующимся в гитаре для натяжения струн. Система запатентована и получила название ATPS (Active Tuning Pegs System). АМ

Bb [bi:] Bell & Ross

Часы Son of Sound UK, Artya

«С приборной панели – на запястье» – под таким лозунгом марка «Белл энд Росс» завершает выпуск специальной серии часов BR, циферблаты которых имитируют некоторые авиационные приборы. Начиналось все с «компаса» (BR  Compass,  год) и «радара» (BR  Radar,  год), продолжалось тремя моделями BR  Aviation коллекции прошлого года – BR  Horizon, BR  Altimeter и BR  Turn Coordinator и вот теперь завершается (возможно, завершается) в этом году моделями BR – Heading Indicator, BR – Airspeed и BR – Climb. Эти модели выпущены сериями по  экземпляров каждая и первые  номеров будут продавать в наборе из шести моделей, включая прошлогодние. В принципе, можно было бы разыскать информацию о том, каковы эти приборы – прообразы

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 074

18.06.13 16:40



Та же самая история и с номером два в коллекции этого года – простая автоматическая модель в традиционном круглом корпусе («Белл энд Росс» – это не только «квадраты»!) «Вантидж BR  Спорт Херитидж» (Vintage BR  Sport Heritage) выигрывает по сравнению и с хронографом «Вантидж BR  Спорт Херитидж», и с фактически теми же самыми часами, но выпущенными в ознаменование пятидесятилетия самолета «Дассо МистерФалькон », – «Вантидж BR  Фалькон».

Сверху вниз: Часы Bell & Ross BR 01 Airspeed; Часы Bell & Ross BR 01 Climb; Часы Bell & Ross BR 01 Heading Indicator

Blancpain

Часы Bell & Ross Vintage BR 123 Sport Heritage. Сталь (41 мм), автоматический механизм ETA 2892

авиаторского направления, ожидаешь чего-то большего. Иногда и получаешь, как например, в случае другой новинки из коллекции – это «BR – Голден Херитидж» (Golden Heritage). В этой модели компания «Белл энд Росс» возвращается к тому, что уже называет «золотым достоянием», и это не преувеличение. Фирменный стальной отделанный тонкой продольной и циркулярной шлифовкой -миллиметровый корпус, импозантный черный циферблат с золотыми накладными метками и золотыми же стрелками (механизм – автоматический калибр Sellita SW-, клон ETA , от которого, собственно, в названии часов и появились цифры «») делают эти часы самыми лучшими в коллекции этого года. Хронограф «BR – Голден Херитидж», тоже «золотое достояние», уже не так убедителен, все-таки часам «Белл энд Росс» (заметим в скобках, как и «Панераи») лучше всего идут лаконичные циферблаты. Вот если бы (позволим себе на минутку отвлечься на бесплодные мечтания) они придумали однокнопочный хронограф – да с центральным минутным счетчиком и без маленькой секундной стрелки…

циферблатов новинок, чем они ценны для пилотов, но это все лишено смысла, так как с функциональной точки зрения часы ничего общего с приборами-прообразами не имеют кроме чисто внешнего сходства; в этом главная проблема серии BR  Aviation и ее главное достоинство. Все зависит от того, чего от часов ждать. Действительно, неразумно надеяться, что наручные механические часы хоть в какой-то степени смогут заменить настоящие приборы, но все же от часов марки, зарекомендовавшей себя в качестве одного из ведущих производителей часов

Часы Bell & Ross BR 03–92 Golden Heritage

Дифференциальная передача оказалась очень полезной для современных часовщиков. Благодаря ей в «Бланпэне» решились на необычайно редкий, а может быть и уникальный в истории часового дела эксперимент. Эта часовая марка располагала турбийонами двух типов. Один из них – классический бланпэновский турбийон образца  г. с осью вращения каретки, не совпадающей с осью баланса, и второй – так называемый «турбийон-карусель», что появился в коллекции «Бланпэна» в  г. Интересно отметить, кстати, что у обоих турбийонов был один разработчик – это известный часовщик и изобретатель Винчент Казабрезе. В одной из главных новинок коллекции «Бланпэн» этого года – часах

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Независимые новаторы Независимые фирмы и мастера не устают восхищать. Многие из них собрались в павильоне под названием «Дворец», остальные были разбросаны по разным зонам выставки. Наибольшее впечатление на меня произвели модели следующих марок: Christophe Claret (Kantharos), Spero Lucem (La Clémence), Arnold & Son (Royal TrueBeat 88), Breva (Génie 01), De Bethune (Imperial Fountain) Devon (Tread 2), Hautlence (Destination, которую я уже упоминал, а также прикольная новая HL 2.3). Английская компания Bremont объявила о модели под названием Codebreaker, посвященной английским ученым, бившимся во время Второй мировой над взломом фашистских шифровок. Правда, более подробная информация об этих часах появится только после презентации в июне.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 075

18.06.13 16:40



Премьеры 

Часы Carrousel Repetition Minutes Chronographe Flyback фирмы Blancpain. Розовое золото (45 мм, толщина 17,8 мм). Калибр 2358 с автоматическим заводом, запас хода 65 часов

Два турбийона принципиально различающихся конструкций в одних наручных часах? До Blancpain такого никто не делал Часы Tourbillon Carrousel фирмы Blancpain. Розовое золото (44,6 мм, толщина 11,94 мм) REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 076

18.06.13 16:40



Q&A Марк Хайек, президент Blancpain, Breguet и Jaquet Droz, член Совета исполнительных директоров Swatch Group Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК В этом году марка «Бланпэн» (Blancpain) представила новую умопомрачительную разработку – часы с турбийоном и каруселью (Tourbillon Carrousel). В прошлом году фирма уже наделала шуму, выпустив в свет спортивную модель «Л-Эволюсьон» (L-Evolution). И вот теперь очередное технологическое достижение! Скажите, вы решили сделать ставку на сложные механизмы? МХ Мне хотелось свести воедино различные направления, в которых марка работала на протяжении своей истории. Раньше продукция «Бланпэна» всегда отражала характер того человека, который находился у ее руля. В период с  по  г. пост директора занимал Жан-Жак Фихтер (Jean-Jacques Fiechter), и тогда мануфактура производила исключительно спортивные модели. Ему на смену пришел Жан-Клод Биве, и спорт уступил место классике. Но, на мой взгляд, «Бланпэн» – это всё вместе. Именно это я и задался целью показать. Я решил, что марку не стоит делать более спортивной, но в то же время после длительного «классического» периода ей требовалась небольшая встряска. Так что в последнее время мы сосредоточились на разработке и запуске линейки «Л-Эволюсьон», но параллельно с этим вели разработку двойного турбийона-карусели (новых турбийонов у нас давно не выходило). Я не могу обещать, что мы каждый год будем радовать ценителей эпохальными шедеврами, но новые усложнения будут выходить обязательно. Что касается турбийона-карусели, это классическое бланпэновское творение, и причем очень сложное. К слову, мы долго размышляли, в рамках какой линейки его выпустить. Не исключено, что со временем поместим этот механизм в другой, сверхсовременный корпус. АК По-моему, не меньшего внимания заслуживает и новинка из линейки «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms) – «Батискаф» (Bathyscaphe). Скажите, как вы решились на изменение ставшей уже легендар-

ной стилистики? Новый дизайн, конечно, чем-то похож на первоначальный, но все же часы приобрели совершенно иной облик. МХ Это проект, в котором я также принимал самое непосредственное участие. Обычно, когда я предлагаю какую-то идею, у меня есть четкое представление о том, как все должно выглядеть в конченом итоге. Но в этом случае все обстояло по-другому: нам пришлось изрядно поломать голову. Идеи рождались и отметались одна за другой: мы хотели сохранить оригинальную концепцию и вместе с тем придать модели современный вид. Знали бы вы, каких трудов нам стоило определиться с тем, что стоит поменять и какие технические характеристики усовершенствовать, чтобы не нарушить дух марки. Но, в целом, работа над проектом доставила мне большое удовольствие: мы не просто досконально изучили первоначальный дизайн, но и плотно консультировались с автором самых первых «Фифти Фэтомс» Жан-Жаком Фихтером. Бывает, сидишь, думаешь: «А это здесь зачем? Что он этим хотел сказать?» Тогда идешь уточнять у Фихтера. Часто он подтверждал наши догадки, и мы понимали, что мы на правильном пути, что не перевираем его идею. Его советы и соображения оказались нам чрезвычайно полезны и во многом облегчили задачу. Вдобавок ко всему, подобные проекты дают возможность непосредственно погрузиться в историю марки, узнать из нее что-то новое, например почему у марки сложился определенный образ, как она к этому пришла. И это очень увлекательно! АК Дизайн нового «Батискафа» очень лаконичен и технологичен. Не кажется ли вам, что стоило бы усилить этот эффект и укомплектовать часы высокотехнологичным механизмом, таким, какой стоит, например, в брегетовских «Хронометри» мод. 7727? Как вы думаете, возможен ли между этими двумя марками такой обмен или каждая должна использовать только свои собственные разработки? МХ Мне кажется, обмен между ними уже существует и в некоторых областях он очень даже необходим. Эти две марки совершенно разные, у каждой из них свой собственный, неповторимый характер, и я стараюсь ни в коем случае не смешивать их стилистически. Но если говорить о материалах, то такие разграничения непринципиальны. Взять, к примеру, тот же кремний. Да, первопроходцем в области кремниевых технологий была «Бреге», но это не означает, что кремний – ее отличительная особенность. И то, что «Бланпэн» тоже взял этот материал на вооружение, ни в коей мере не копирование. В том, чтобы перенимать друг

у друга хорошо зарекомендовавшие себя технологии, нет ничего предосудительного. Наоборот, это избавляет мануфактуры от необходимости проводить исследования и эксперименты, которые до них уже провел кто-то другой: зачем делать одну и ту же работу дважды? Возвращаясь к «Батискафу», мы укомплектовали его калибром  (он из нового поколения механизмов, внедренного порядка четырех лет назад) с кремниевой спиралью. Так вот, после его выхода в свет в «Бреге» начали поговаривать, что, мол, «Бланпэн» взял их идеи. Но кремний не фирменная изюминка «Бреге», это всего лишь материал. Конечно, пальма первенства в области кремниевых технологий принадлежит «Бреге», с этим никто не спорит. Но на сам материал у фирмы нет исключительных прав. Это все равно, Часы Fifty Fathoms Bathyscaphe Ref. 5000 фирмы Blancpain

как если бы «Омега» (Omega) стала возмущаться, что и другие компании изготавливают корпуса из розового золота, устойчивого к окислению. Тот или иной материал может дать марке преимущество перед конкурентами, но он не воплощает в себе сущность марки. Ну и что, что материалы одни и те же? Это ни на что не влияет, наоборот: все от этого только выигрывают. Однако магнитные цапфы – это совсем другое дело: это настоящее ноу-хау, благодаря которому «Бреге» выделяется на фоне других производителей. Та разработка, которую мы пока что представили, еще нуждается в усовершенствовании. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы доведем эту технологию до такого уровня, что другие марки захотят ее позаимствовать. На мой взгляд, для часовой фирмы это самая большая похвала. Почему «Бреге» добилась такой известности? Все дело в турбийоне, который стал одним из самых массовых часовых усложнений. Не дай «Бреге» другим маркам разрешения его использовать, думаю, сейчас все было бы по-другому. Обычный патент на изобретение действует в течение – лет, но на то, чтобы остальные признали твое достижение и твое первенство в какой-то сфере, вполне достаточно – лет. Так что магнитные цапфы могут появиться и в бланпэновских калибрах, но не сейчас, а через пару-тройку лет.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 077

18.06.13 16:40



Премьеры 

«Турбийон Карусель» (Tourbillon Carrousel) – оба разработанных Калабрезе типов турбийонов были установлены в один часовой механизм. Его назвали «калибр », этот небывалый в истории «Бланпэна» часовой механизм о двух турбийонах, оба из которых оснащены кремниевыми спиралями. Каждому из них дан свой заводной барабан, а дифференциальная передача используется для усреднения хода турбийонов, так что на стрелки подается уже усредненный ход. Необычна и конструкция устройства завода – от заводной головки на оба заводных барабана вращение передается через периферийное колесо (фактически это кольцо) с внутренним зубом. Заводные барабаны – разные, так как турбийон-карусель (нижний ротор при взгляде на циферблат) требует больше энергии, правда, несмотря на наличие двух турбийонов, запас хода впечатляет –  часов, то есть ровно семь суток, что лишь на сутки меньше, чем у бланпэновского турбийона образца  г. и почти на трое суток больше, чем у турбийонакарусели  года. Указатель запаса хода часов «Турбийон Карусель» находится на оборотной стороне механизма. Интересно отметить, что, по идее, если один из турбийонов остановится (вот бы устроить проверку часов в серии – будут ли варианты?), то второй продолжит какое-то время идти, а часы станут вдвое медленнее отсчитывать время. Часы получились красивыми, особенно порадовало инте-

ресное сочетание отделанной гильоше платины механизма (центральная зона циферблата) и эмалевого внешнего кольца циферблата с накладными золотыми метками часов. Оборотная сторона часов также привлекательна. Хорош турбийон-карусель и в другой бланпэновской новинке этого года – часах «Карусель» с репетиром и возвратным хронографом (Carrousel Repetition Minutes Chronographe Flyback). Это уже почти заново разработанные часы «» – самая сложная модель в истории фирмы, осталось добавить лишь вечный календарь да сплит-функцию. В принципе, стиль отделки механизма этих часов напоминает тот, что применялся в «», и это хорошо, когда часовая марка очень дотошно следит, чтобы сохранялась преемственность, в этом есть что-то правильное и идеально соответствующее сути часового мастерства. Также нельзя не отметить центральную стрелку -минутного счетчика возвратного хронографа, позволившую отказаться от дополнительного маленького циферблата, что освободило место для главного, что есть на циферблате – открытого механизма репетиции. Фирма «Бланпэн» была одной из первых часовых марок, предложивших нескелетные наручные часы с открытым со стороны циферблата механизмом, и прекрасно, что она продолжает пользоваться этим дизайнерским приемом. Центральную зону циферблата окружает, как и у часов Женские часы Fifty Fathoms Bathyscaphe Ref. 5100 фирмы Blancpain. Сталь (38 мм, толщина 10,77 мм), водостойкость до 300 м, фиксируемая на резьбе заводная головка, задняя крышка корпуса с окном. Калибр 1150 с автоматическим заводом

Мужские часы Fifty Fathoms Bathyscaphe Ref. 5000 фирмы Blancpain. Сталь (43 мм, толщина 13,4 мм), водостойкость до 300 м, фиксируемая на резьбе заводная головка, задняя крышка корпуса с окном. Калибр 1315 с автоматическим заводом

Часы Blancpain Tourbillon Carrousel – вид с оборотной стороны

«Турбийон Карусель», белое эмалевое кольцо с метками часов и шкалой минутного счетчика по внутренней окружности. Сложные часы «Бланпэн» – это то, в чем эта марка знает толк, однако же в этом году сложные и сверхсложные часы, на наш взгляд, затмили часы простые. «Батискаф» – так называется новый вариант знаменитых бланпэновских «Пятидесяти саженей». Мужской вариант модели  просто великолепен. -миллиметровый корпус изумительно отделан тонкой продольной шлифовкой – это настоящий ювелирный шедевр. Особенно нас привлекла модель со стальным корпусом: в том, что касается часов спортивного стиля, сталь лучше титана, который ощущается на руке излишне легковесным (разумеется, это вопрос личных предпочтений, кому-то больше нравится титан, однако стальная модель дешевле). Вращающийся в одном направлении дайверский ободок с жестким, но точным срабатыванием фиксирующей защелки выполнен по разработанной для «Омеги» технологии из керамики с заполненными «жидким» металлом (так в «Омеге» назвали стеклообразный сплав) метками минутной шкалы. Циферблат темно-серого цвета (его назвали «метеоритным серым») отделан с применением тонкой радиальной шлифовки, дающей эффект солнечного отлива, стрелки и метки соответствуют подразумевающемуся техническому характеру часов. Уверены, именно эта модель станет в ближайшее время бланпэновским бестселлером, и затмит «путинский» Leman Big Date. Белая женская модель с номером  не вызвала столь же позитивного отношения за исключением, пожалуй, одного аспекта: дамам больше повезло с механизмом, в этих часах стоит замечательный ультратонкий калибр  (калибр  мужских часов более чем на два миллиметра толще). АК

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 078

18.06.13 16:40



Часы Khépri à Secret, Boucheron

Boucheron

ла часы-пушку (выстрел раздавался ровно в  часов пополудни каждый солнечный день благодаря хитроумной конструкции из фитиля и увеличительного стекла), установленные часовщиком Руссо в Пале Рояль в  г. Еще один исторический отсыл все на том же роторе – гравировка в виде исторической печати, использовавшейся ранее для маркировки ювелирных изделий «Бушерон». И хоть «Эпюр» прекрасны своей лаконичностью – на геометричном циферблате есть место только трем стрелкам или стрелкам с окошком даты, как максимум турбийону, но даже он кажется в этом минимализме несколько лишним, – есть у моделей и декоративо-ювелирные версии (одна из них с тем же турбийоном). И они прекрасны! То, что получило общее название «Эпюр ’Ар» (Epure d’Art), – это и гимн природе, и дань уважения собст-

Новая коллекция женских и мужских часов от «Бушерон» – «Эпюр» (Epure) – отсылает к фирменным приемам, использовавшимся маркой в разное время: те же кабошоны, один из которых венчает заводную головку, а второй – заменяет метку « часов», напоминают о фирменном украшении крупных жестких браслетов и крышечек духов. Оснащены часы, существующие в размерах  и  мм, в версиях из розового и белого золота, с бриллиантами и без оных, механизмом GP от «братского» по группе GirrardPerregaux. Есть и версия с турбийоном в корпусе  мм. На роторе автоподзавода, видимом через прозрачную заднюю крышку корпуса, выгравировано: «Я отсчитываю только счастливые часы». И это очевидное заигрывание с историей: такая цитата украша-

Часы Epure d’Art Khepri, Boucheron

Часы Epure d’Art Ble d'Or, Boucheron

Часы Epure, Boucheron

венным традициям. Циферблаты часов украшены знаковым для марки плющом или ставшим уже фирменным скарабеем. Всего на данный момент существует семь вариаций, пять из них – ювелирные скульптуры из золота и бриллиантов на черном фоне гематита, изображающие гроздья винограда, цветок фиалки, плющ, колосья и оливковую ветвь. Создал миниатюры для «Бушерона» швейцарский мастер Динк Шпильман. Изящный штрих – зеркальная полировка внутренней поверхности ободка часов, создающая необычные отражения скульптуры. Две другие модели серии «д’Ар» – «Кепри» (Khépri) и «Цикада» (Cicada) – куда более красочны: это фигурки скарабея и цикады на перламутровом фоне. Ска-

Часы Ajourée Amvara, Boucheron

рабей выполнен из опалов, кварца и сапфира, а цикада исполнена в турмалинах и сапфирах. «Кепри» не единственный скарабей среди новинок «Бушерона». Ювелирные часы «Кепри а секрэ» (Khépri à Secret) – это новая версия часов с секретом, циферблат которых скрывается под крыльями насекомого. Изменились они не только эстетически, но и технически: теперь крылья из гравированного хрусталя открываются не резким щелчком, а плавно. Конечно, в год змеи по китайскому календарю «Бушерон», как и многие другие марки, не обошел тему змей. Правда, для французского дома пополнение серпентария – еще и дань собственным традициям, ведь создавал драгоценных змей еще сам Фредерик Бушерон. Новый серпент в моделях «Ажурэ Амвара» (Ajourée Amvara) с бриллиантами круглой формы или багетной огранки обвивает хвостом малый асимметичный циферблат. Другие новые вариации на тему «Ажурэ» украсили павлины (две модели Hera) и крылья бабочек (модели Bouquet d’Alies). АМ

Часы Epure d’Art Vitis Tourbillon, Boucheron

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 079

18.06.13 16:40



Премьеры 

Breguet

Да, это действительно одни из самых заметных часов на выставке этого года. Экстратонкий автоматический «Классик Турбийон, мод. » (Classique Tourbillon Extra-plat Automatique Ref. ) – не просто еще один дополнительный турбийон в коллекции марки, основанной, собственно, изобретателем турбийона. Корпус часов рекордно тонок – семь миллиметров. Мало кто из часовых марок располагает в своей коллекции столь же тонкими часами с простым механизмом, будь то механизм автоматический или же с ручным заводом. Искусство сверхтонких часов – это направление в часовом деле, где проверяется настоящее мастерство, недаром марок и часовщиков, специализирующихся на тонких механизмах и часах не много, и их имена нам давно известны. Для рекордно тонкого турбийона не пришлось модифицировать существующий механизм, напротив, был разработан совершенно новый автоматический калибр DR с впервые применяемой в часах марки «Бреге» конструкцией автоматического завода с периферийным ротором. Подобно основателю марки, который в свое время изобрел и турбийон,

Часы Classique Chronometrie Ref. 7727 фирмы Breguet. Розовое золото (41 мм). Калибр 574DR с ручным заводом. Запас хода 60 часов

и его собственную конструкцию автоматического завода с качающимся грузом, современным мастерам прославленной часовой марки пришлось также изобретать новый турбийон и новую систему завода. При разработке ротора турбийона, очевидно, главное внимание уделялось толщине, но также и тому, чтобы сделать конструкцию в максимальной степени эффективной с точки зрения потребления энергии. Для этого и каретку турбийона, и баланс изготовили из титана, что позволило, как минимум, снизить инерцию, также были применены кремниевые детали, в том числе спираль. Прибавив к этому заводной барабан новой оптимизированной конструкции, в «Бреге» получили более чем достаточный -часовой запас хода, что особенно впечатляет в сопоставлении с тем фактом, что баланс работает на довольно высокой для часов с турбийоном частоте в  Гц (  пк / ч). Барабан заводится периферийным ротором, который изготовлен из платины и функционирует при вращении в обоих направлениях. Периферийный ротор, позволяющий снизить толщину механизма по сравнению с обычной системой с ротором центрального крепления, кроме того еще обладает неоспоримым эстетическим преимуществом, поскольку пол-

ностью оставляет открытой оборотную сторону механизма, что крайне важно для высококлассных механических часов. Возможные вопросы о том, насколько эффективно работает периферийный ротор, снимаются из-за наличия на циферблате часов указателя запаса хода. О циферблате можно только сказать, что он безукоризнен – традиционно тщательно продуманной структуре соответствует фирменная отделка с применением узора гильоше различных стилей, картину завершают фирменные брегетовские стрелки. В том, что касается фирменного стиля, новому турбийону под стать часы «Классик Хронограф мод. » (Classique Chronometrie Ref. ), которые в качестве работающего прототипа были показаны в прошлом году, а в этом году пришло время уже для модели серийного производства. Модель  – одни из немногих часов с высокочастотным балансом (здесь  Гц) на рынке, но не в этом главное отличие этих часов от всех остальных, главное невидимо: это магнитные «ловушки», вместо обычных камней удерживающие ось баланса. Помимо технических аспектов в «Бреге» также активно занимаются обновлением дизайна классических моделей. В этом году появился новый вариант фирменного

Часы Classique Tourbillon Extraplat Automatique Ref. 5377 фирмы Breguet. Розовое золото (42 мм, толщина 7 мм). Калибр 581DR с автоматическим заводом. Запас хода 90 часов

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 080

18.06.13 16:41



Q&A Марк Хайек, президент Blancpain, Breguet и Jaquet Droz, член совета исполнительных директоров Swatch Group Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Позвольте начать с того, на чем мы остановились в прошлом году: как обстоят дела с разработкой модели «Оммаж а Николас Хайек» (Hommage à Nicolas G. Hayek), посвященной вашему легендарному деду? МХ Работа все еще продолжается. Изначально этим занимался один-единственный мастер, поэтому дело продвигалось очень медленно. И другие часовщики даже не могли ему помочь: в этом калибре все очень тесно взаимосвязано и у них уходила куча времени на то, чтобы вникнуть во все нюансы, так что получалось больше мороки, чем реальной помощи. Но «Бреге» не жалеет сил на то, чтобы довести эти часы до ума, и в настоящее время над ними трудится группа из десяти часовщиков. Такие грандиозные проекты всегда нелегко претворять в жизнь: кажется, вроде бы все уже работает как надо, но вот обнаруживается какая-то накладка, и приходится все переделывать, потому что одно тянет за собой другое. Именно поэтому мы все никак не дойдем до финиша. Но я надеюсь, часы будут готовы к концу этого года. Их выход станет для марки большим шагом вперед. Мне и самому уже не терпится завершить эту эпопею: в проекте сейчас задействован почти весь технический отдел, из-за этого стопорится работа над другими моделями. АК К слову о затяжных проектах: в числе новинок этого «Бреге» представила ультратонкий турбийон с автоматическим заводом мод. 5377 – потрясающие часы как по внутреннему, так и по внешнему исполнению. Лично я предпочитаю тонкие модели, и, на мой взгляд, для «Бреге» выпуск этих часов – серьезное достижение. Не могли бы вы рассказать поподробнее о том, как и когда родилась идея их создания? Это произошло, когда во главе фирмы стоял еще сам Хайек-старший, или позже? МХ За этот ультратонкий турбийон компания «Бреге» взялась еще несколько лет назад. На каком-то этапе работа замедлилась, так что к тому моменту, когда

я пришел в компанию, проект не сильно продвинулся вперед. Мне было важно подвести под ним черту в этом году, так как у нас планы расписаны на годы вперед: сейчас, к примеру, мы запускаем новую модель «Классик Хронометри» (Classique Chronométrie). И тогда я заявил, что этот турбийон нужно доделать во что бы то ни стало: мне надоело каждый раз выпускать очередные вариации на одну и ту же тему. «Бреге» уже несколько лет предлагает сложные турбийоны в различных модификациях, а мне хотелось создать что-то новое по существу, но вместе с тем довольно классическое внешне. Было важно продемонстрировать, что «Бреге» способна вести разработку нескольких крупномасштабных проектов одновременно. Почему я так акцентирую внимание на магнитных цапфах балансовой оси? Да потому, что они позволяют преодолеть ту же проблему, которую Абрахам-Луи Бреге в свое время пытался решить при помощи турбийона, но только с использованием современных средств. Вместе с тем мы не ставили перед собой задачи избавиться от турбийона, найти ему замену. Идея заключалась в том, чтобы создать необычный, высокотехнологичный турбийон с классическим дизайном, но при этом отвечающий требованиям сегодняшнего дня. Ультратонким его сделали потому, что мы не планировали никаких других усложнений; эта модель должна была стать квинтэссенцией брегетовского турбийона. Вообще, мне всегда нравилось, как выглядят калибры с ручным заводом: видишь устройство и работу механизма – мосты, колеса и т. д. В них нет ротора, который все заслоняет. Но в наши дни на первом месте удобство, поэтому покупатели предпочитают часы с автоматическим заводом. А такой механизм не подходит для тонкого корпуса, ведь ротор – штука довольно массивная и занимает много места. В очень тонкие часы можно, конечно, поставить мини-ротор, но, по мне, мини-ротор все равно портит вид калибра

сзади. Поэтому мы решили поэкспериментировать с конструкцией ротора и в итоге сделали его кольцевым. Тем самым мы пошли навстречу современным тенденциям, но при этом сумели сохранить классическую стилистику. Именно этим «Бреге» всегда и славилась – умением сочетать передовые технологии с традиционным внешним исполнением механизма. Только представьте: еще месяц назад ультратонкий турбийон был в нерабочем состоянии. Но я настоял на том, что «Бреге» должна представить его на Базельской выставке в этом году, и мы все трудились как сумасшедшие. Поэтому сейчас очень доволен. АК Вообще, это весьма символично: основатель марки Бреге еще в начале своей карьеры взял на вооружение конструкцию калибра Лепина c мостами в роли задней платины и использовал ее для создания тонких карманных часов. Он стал одним из первых, кто почувствовал, что за тонкими моделями будущее. МХ Вы совершенно правы. Именно поэтому мне хотелось, чтобы, глядя на новый турбийон, энтузиасты часового дела видели: перед ними классический по духу брегетовский турбийон. АК Возвращаясь к модели, посвященной Николасу Хайеку: можно ли увидеть процесс ее разработки? Пускаете ли вы на фабрику «Бреге» журналистов? И если да, присутствуете ли вы сами во время этих экскурсий? МХ Конечно, пускаем. Да, обычно я сам сопровождаю гостей. Не всегда, конечно, потому что много езжу по командировкам, но как правило. Надо сказать, во время посещения фабрики мы показываем далеко не всё: с одной стороны, нам важно, что люди могут прийти и увидеть производство собственными глазами, это здорово; но с другой – у нас так много посетителей, что некоторые мастера жалуются, что их это очень отвлекает, что они вынуждены прерываться на объяснения и из-за этого не могут сосредоточиться. Поэтому мы ограничиваемся небольшими экскурсиями.

Часы Classique Chronographe Ref. 5287 фирмы Breguet. Розовое золото (42,5 мм). Калибр 533.3 с ручным заводом. Запас хода 48 часов

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 081

18.06.13 16:41



Премьеры 

хронографа с ручным заводом. Новая модель называется «Классик Хронограф мод. », и, в отличие от предыдущей модели  с -миллиметровым корпусом, у нее на два с половиной миллиметра больше корпус, а чудный эмалевый циферблат был заменен классическим золотым посеребренным гильошированным циферблатом с дополнительным циферблатом маленькой секундной стрелки необычной формы, ранее крайне редко использовавшейся в наручных часах «Бреге». АК На «Базельуорлде» марка порадовала сразу несколькими женскими премьерами, выполненными в разных жанрах. Это и новый женский «Марин Хронограф, мод. » (Marine Chronograph Ref. ) в стальном ,-миллиметровом корпусе, сочетающемся с женственным циферблатом из перламутра. Этот хронограф с -минутным, -часовым счетчиками и окном даты, оснащенный калибром , будет продаваться с металлическим браслетом, который подходит для любой модели с номером , и специально созданным под «Марин Хронограф» бирюзовым ремешком, который на другие часы серии переодеть уже не удастся. Еще одна премьера – новинка в культовой линии «Королева Неаполя» – Reine de Naples «Day / Night»  c лазуритовым небом, перламутровыми облаками, золотыми звездами, движущимися на этом фоне Луной, выгравированной на титане, и модулем спираль-баланс, символизирующим Солнце. Часы Secret de la Reine, Breguet

Часы Reine de Naples «Day/Night» 8998 , Breguet

Но самое интересное адресованное дамам «представление», устроенное «Бреге» на «Базельуорлде», это не анимация «Рен де Напль», а новые модели часов с камеями. Чтобы продемонстрировать, сколь сложно это древнее искусство, марка даже привезла на выставку мастера, вырезавшего узоры из раковин на радость публике. И стоит отметить, в создании часов с камеями «Бреге» преуспевает – более того, марка являлась до недавнего момента чуть ли не монополистом на этом поприще (собственно, до нынешнего SIHH, на котором Cartier представила камею-крокодила, правда вырезанную в камне, а не в раковине). На нынешнем «Базеле» «Бреге» решила украсить камеей даже не циферблат, а крышечку ювелирных часов с секретом. Резная роза обрамлена бриллиантовым паве. Но, естественно, это только образец, ведь часы с камеями марка часто создает под заказ или тематическими сериями. АМ

Часы Marine Chronograph 8827, Breguet

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 082

18.06.13 16:41



Breitling

Главной новинкой в коллекции «Брайтлинг» этого года стали те часы, которые, по счастью, потребуются очень немногим клиентам марки. Это «Имердженси II» (Emergency II), модернизированный вариант знаменитых часов «Брайтлинг Имердженси», запущенных в производство в  г., которые в случае опасности смогут помочь своему хозяину спастись. И это не громкие слова, часы «Имердженси II» оснащены компактным передатчиком, способным известить спутниковую систему спасения «Коспас-Сарсат» о местонахождении человека, терпящего бедствие, Собственно, ввод в эксплуатацию системы «Коспас-Сарсат» и заставил руководство «Брайтлинга» задуматься над тем, что следует изменить конструкцию часов «Имердженси» с тем, чтобы они в наибольшей степени соответствовали ее техническим характеристикам. В результате у передатчика, работавшего ранее на частоте , МГц появилась еще одна рабочая частота  МГц, и сигнал, который раньше мог приниматься лишь наземными или воздушными средствами, теперь ловится спутниками «Коспас-Сарсат». Переход на новую систему позволил также расширить круг людей, что смогут воспользоваться службой спасения. Если раньше часами «Имердженси» по спасательному назначению могли воспользоваться лишь авиаторы, то теперь – путешественники, яхтсмены, даже лыжники. Предполагается, что при покупке часов клиент «Брайтлинга» будет заключать контракт – фактически, страховку для чрезвычайных ситуаций, – который послужит гарантией его спасения. Также на клиента возлагается обязанность оплатить издержки спасательной службы, если он безосновательно запустит передатчик. Компания «Брайтлинг» разъ-

Поверни – появится антенна! Часы Emergency II фирмы Breitling. Титан (51 мм)

Часы Emergency II фирмы Breitling – вид с оборотной стороны. Сквозь окошко виден не часовой механизм, но предупреждающая о необходимости своевременной замены батареи надпись

Вот так можно делать, только если помощи ждать уже неоткуда

Часы Emergency II фирмы Breitling. Титан (51 мм), циферблат Intrepid Orange

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 083

18.06.13 16:41



Премьеры 

Главной новинкой в коллекции Breitling этого года стали те часы, все функциональные возможности которых, по счастью, потребуются очень немногим клиентам марки

ясняет, что часы «Имердженси II» – это серьезный инструмент, но не игрушка (это превосходно согласуется с лозунгом «Брайтлинга» – «инструменты для профессионалов»). При запуске системы гарантируется, что сигнал будет передаваться как минимум в течение суток (при температуре в °C, при более низкой температуре срок действия батареи снижается: например, при –°C до  часов). Вместе с часами будет поставляться специальное зарядное устройство – им следует пользоваться примерно раз в два месяца. Это устройство не только перезарядит батарейку, но и протестирует передатчик часов. Для забывчивых на циферблате имеется специальная треугольная метка (в положении « часов»), которая при малом заряде аккумулятора передатчика начнет светиться красным, кроме того, «Брайтлинг» обязуется заменять батарею передатчика раз в два года, не требуя дополнительной оплаты.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 084

18.06.13 16:41



руют на основе двух вакуумных капсул, одна из которых видна со стороны циферблата. В принципе, ничего сверхсложного в изготовлении часов с барометрическим устройством нет, проблемы могут быть разве что в подгонке конструкции под габариты корпуса наручных часов – диаметр корпуса «Жени » – , мм при толщине , мм. Однако Жан-Франсуа Можон снабдил механизм устройством с двумя дополнительными головками, которые следует использовать для настройки указателей давления (дополнительная головка в положении « часа») и высоты над уровнем моря (« часа»). Единственный момент, вызывающий вопросы – это стоимость часов. Ценник на модель с корпусом из розового золота –  франков, белого золота –  франков, и суммы эти представляются изрядно завышенными.

Часы Emergency II фирмы Breitling. Титан (51 мм), циферблат Cobra Yellow. Многофункциональный кварцевый калибр Breitling 76, водостойкость до 50 м, двухчастотный передатчик сигнала SOS

Механизм часов – кварцевый температурно компенсированный с официальным сертификатом хронометра COSC. Многофункциональный электронный блок расширяет его возможности, так что дополнительный цифровой дисплей можно использовать для индикации данных цифрового хронографа, таймера, будильника, календаря, указателя времени второго часового пояса. Сказать, что корпус «Имердженси II» – большой, это означает ничего не сказать. Он огромный для обычных наручных часов, однако человек, привыкший к характерным для коллекции «Брайтлинга» габаритам, признает корпус приемлемым. Диаметр корпуса –  мм, он изготовлен из титана, поэтому, несмотря на наличие массивных дополнительных устройств Двойная антенна Emergency II

и аккумулятора, вес корпуса без ремешка составляет разумные  граммов. Больше всего понравились часы на титановом браслете, тем более что корпус и детали крепления браслета сконструированы так, что часы охватывают запястье и большая толщина не вызывает негативных ощущений. Пусть «Имердженси II» – настоящий серьезный инструмент, думать о том, как он будет выглядеть, никто не запрещал. «Брайтлинг» предлагает три импозантных варианта «Имердженси II» – с черным циферблатом Volcano Black, с желтым циферблатом служб спасения всего мира Cobra Yellow или же с экстремально оранжевым циферблатом Intrepid Orange. Какой предпочесть – вот в чем вопрос.

Часы Génie 01 фирмы Breva. Белое золото, механизм с ручным заводом Часы Génie 01 фирмы Breva – вид с оборотной стороны

Breva

Какому часовщику из современных свойственна необыкновенная широта интересов? Пожалуй, сейчас на первый план в этом выходит Жан-Франсуа Можон, основатель ателье сложных механизмов Chronode, человек, стоящий за такими разными проектами, как Harry Winston Opus X, HYT H, MB&F Legacy Machine  и Urban Jurgensen P, и если перевести на язык винтиков и колес, его мир – это дифференциальные передачи, часовые механизмы с гидравлическими устройствами, неклассические механизмы с вертикальным указателем запаса хода, новые варианты хронометрового хода… Жан-Франсуа Можон добавил еще один пункт в свою биографию, разработав новые часы «Жени » (Génie ) для новой часовой марки «Брева», которая пока что знаменита только этим. «Жени » – механические наручные часы уникальной конструкции, располагающие барометром и альтиметром от  м ниже уровня моря до  м. Обе эти функции функциони-

Bulgari

Все в этом мире запуталось. Мог ли предполагать Жеральд Жента, разрабатывая в  г. дизайн часов для марки «Булгари», что некогда часовая марка, созданная им самим, будет не только принадлежать его бывшему клиенту, но и буквально растворится в сонме часов «Булгари», превратившись в одну из коллекций… Впрочем, кое-что из прежней марки «Жеральд Жента» в коллекции «Булгари» не только сохранилось, но также и было, на наш взгляд, серьезно улучшено. Речь идет о новых часах «Окто Стил» (Octo Steel), в которых не просто появился автоматический калибр BVL  производства Vaucher Manufacture Fleurier, но механизм с обычным указанием текущего времени тремя стрелками (имеется еще окошко указателя даты). Классические стрелки на классических шкалах – вот чего не хватало часам «Жеральд Жента Окто», да и ряду REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 085

18.06.13 16:42



Премьеры 

других моделей старой коллекции «Жеральд Жента» (например, Gefica). Стальной корпус «Окто Стил» превосходен – при диаметре , мм его толщина составляет , мм, и такое соотношение следует признать идеальным. Дальнейшее развитие теплых чувств к этим часам обеспечивает толстенный стальной браслет, который замечателен своей змеючестью.

Часы Octo Steel, Bulgari. Сталь, стальной браслет

Кроме того, в обновленную коллекцию «Булгари-Булгари» вошли и обычные автоматические модели («BVLGARI – BVLGARI» на ободке, мануфактурный калибр BVL ), автоматические хронографы на базе зенитовских механизмов El Primero (после того, как компания «Булгари» была приобретена группой LVMH, Zenith и «Булгари» стали одногруппниками) и даже автоматический турбийон с прозрачным сапфировым верхним мостом турбийона. АК Итальянская марка «Булгари» снова обратилась к теме женских часов, браслет которых обхватывает запястье несколько раз. И это не только продолжение знаменитой коллекции Serpenti (на сей раз они предстали в двухцветной версии из стали и золота), но и появление новой коллек-

Часы Commedia dell'Arte, Bulgari, и процесс создания их циферблата

Мы здесь не зря вспомнили о Жеральде Жента, так как главной премьерой этого года стала обновленная коллекция «Булгари-Булгари». Во-первых, она теперь выпускается на основе нового мануфактурного автоматического калибра BVL , во-вторых, у самой интересной модели, выпущенной ограниченной серией из  экземпляров, ободок повторяет тот, что для «Булгари» в  г. придумал Жента – в отличие от стандартных моделей коллекции «Булгари-Булгари» с буквами «BVLGARI – BVLGARI» на широком плоском ободке этой модели значится «BVLGARI – ROMA». Казалось бы, мелкая и не стоящая упоминания деталь, но она перевешивает многое другое, когда за ней стоит история.

Калибр BVL 191 – новый автоматическим мануфактурный механизм Bulgari

Часы Il Giardino Tropicale, Bulgari, и процесс создания их циферблата

Часы Bulgari-Bulgari Catene

ции «Катен» (Catene) в рамках линейки «Булгари-Булгари» (а именно ее компания объявила главной темой года). Эти оригинальные часы с двойным браслетомцепью обязаны своим появлением Анне Маньяни, а точнее – ее манере носить цепочку «Булгари» на руке, обматывая ее дважды вокруг запястья. Браслет часов, повторяющий культовую цепочку -х – Gourmette – создан из -каратного золота и весит около  граммов. Корпус, как у всех моделей линии, украшен надписью «BVLGARI – BVLGARI», циферблат создан из перламутра. Но этим простым кварцем марка не ограничилась, представив в Базеле и свои первые высокосложные женские часы – «Джардино Тропикано ди Булгари» (Giardino Tropicale di Bulgari). Внутреннее содержание этих часов – мануфактурный механизм BVL  с автоматическим заводом и турбийоном – соответствует внешности: тропическому саду на циферблате, возделанному совместными усилиями художника-миниатюриста и мастера по закрепке камней. На сам циферблат из

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 086

18.06.13 16:42



Часы Bulgari-Bulgari из ограниченной серии. Розовое золото

золота, покрытого лаком цвета слоновой кости, накладывается конструкция тропического сада, детали которой словно подготовлены под перегородчатую эмаль, далее она расписывается вручную. На разные детали было нанесено от трех (цветы) до восьми (оперение попугая) слоев краски. Сами цветки и ствол дерева украшены  бриллиантиком. В лимитированной серии –  экземпляров. Еще одно сочетание сложного механизма с мастерством декорации – три модели «Комедиа дель Арте» (Comedia del Arte), по восемь экземпляров в каждой. В них механизм минутного репетира с кафедральным гонгом в корпусе Magsonic сочетается с анимированным циферблатом, изображающим трех театральных героев – Арлекина, Пульчинеллу и Бригеллу – в декорациях итальянского дворца. В зависимости от версии – это дворец в Венеции, Неаполе или Болонье. Циферблат и жакемары гравированы и расписаны вручную. Время указывается при помощи прыгающего часа и ретроградных минут. АМ

лекцию автоматических часов «Британ» (The Britain). Несмотря на определенную степень цитирования дизайна патековского «Наутилуса», часы новой коллекции, представленной в этом году уже в Базеле, оставили самое приятное впечатление. Самое интересное состоит в том, что изначальное приятное впечатление, сложившееся у нас от виртуального знакомства с этими часами, через публикации в интернете, осталось столь же приятным и после того, как часы удалось повертеть в руках. Собственно, только ради этого мы и направились разыскивать стенд «Бёрберри», что был возведен на втором этаже перестроенного основного павильона базельского выставочного комплекса. При взгляде на профессионально четко

Часы The Britain Automatic 43mm фирмы Burberry. Сталь, автоматический механизм

проработанный циферблат впечатление было приятным, при осмотре прикрепленного винтами ободка оно усилилось, при взгляде на часы сбоку усилилось еще больше и совсем не ухудшилось после того, как была осмотрена задняя крышка корпуса с прозрачным по всем правилам искусства окном. Как говорят, дизайн часов «Британ» разрабатывал творческий директор «Бёрберри» Кристофер Бейли (Christopher Bailey). Признавать ли его работу отличной? Мы пока воздержимся от этого, и виной тому все те же «наутилусовские» приметы; подождем появления очередного опуса г-на Бейли с тем, чтобы убедиться (или разочароваться) в его дизайнерском даровании – разумеется, применительно к часам.

Burberry

Марка «Бёрберри» (Burberry), замечательная во многих отношениях, никогда ни в чем интересном в часовой области замечена не была. Все было – часов не было. Вернее, часы в ряду многих других аксессуаров, что обычно сопутствуют главному в модном бизнесе – одежде, обуви и парфюму, – занимали то место, что им было дозволено, немногим отличающееся от положения запонок, зажигалок и рожков для надевания обуви. Все изменилось в конце прошлого года, когда «Бёрберри» представила первую кол-

Часы The Britain Automatic 43mm фирмы Burberry. Сталь, автоматический механизм

Часы The Britain Automatic 43mm фирмы Burberry – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 087

18.06.13 16:42



Премьеры 

Cc [si:]

Часы J Matte Black Superleggera Chronograph  mm фирмы Chanel. Шлифованная черная керамика, сталь, автоматический механизм ETA 2892 с модулем хронографа, официальный сертификат хронометра COSC

вия. Полированную керамику заменила керамика шлифованная, алюминий – нержавеющая сталь, но сохранился геометрически четко размеченный циферблат с разделенным на четыре сектора циферблатом маленькой секундной стрелки и разделенным на три сектора циферблатом минутного счетчика. Эта едва заметная цитата из «Дайтоны Пола Ньюмена» действует почти на подсознательном уровне (разумеется, на тех, у кого в подсознании хранится образ легендарного хронографа), и все вместе это оправдало появление в коллекции J часов более сложных, чем простые кварцевые и автоматические модели, для чего были веские основания. «Суперледжера» – часы серьезные, и как у первоначальной модели, автоматический механизм каждого экземпляра часов обязательно получает официальный сертификат хронометра COSC. АК Компания «Шанель» порадовала большим количеством женских, ювелирных и декоративных часов. Среди них особенно интересны первые часы J Moon Phase с индикацией фаз Луны (механизм «Дюбуа Депра»). Они появились сразу в нескольких вариациях, а флагманом стала высокоювелирная модель, в которой циферблат из авантюрина контрастирует с бриллиантовым ободком корпуса и браслетом (общий вес бриллиантов , карата), выпущенная лимитированной серией в пять экземпляров. В рамках «Мадем уа з ел ь П р и в е »

Chanel

Первые хронографы со звучным названием «J Суперледжера» (J Superleggera) марка «Шанель» выпустила в  г. Те суперлегкие спортивные хронографы, изготовленные из прочной высокотехнологичной черной керамики и серебристого алюминиевого сплава, оказались первой моделью часовой коллекции марки, заставившей заговорить о «Шанель» как о серьезном игроке на часовом рынке, а не просто модной марке, занятой производством аксессуаров, в том числе и часов. В коллекции  года предлагается множество новых вариантов керамических моделей коллекции J, но в ней особо выделяются часы «J Матт Блэк Суперледжера» (J Matte Black Superleggera) – обновленный вариант тех самых часов  года, возмутителей спокойст-

Часы Mademoiselle Prive Origami, Petales de Camelia и Moon Comet, Chanel

Q&A Николя Бо, глава часового направления Chanel Беседовала АННА МИНАКОВА

АМ В этом году «Шанель» порадовала посетителей салона новыми версиями своих моделей, эдаким продолжением историй, взять хотя бы «Премьер» в белой керамике, который в прошлом году мы видели в черной. Чего ждать в следующем году? НБ Раньше, до позапрошлого года, мы делали упор в основном на модель J. С тех пор мы успели начать новую коллекцию – «Мадемуазель Приве» – и продолжаем ее пополнять. На этой выставке сами видите, насколько разнообразной она может быть (причем, пока мы реализовали далеко не все задумки). Наконец, новая, так скажем, усовершенствованная версия «Премьера». Этой модели, пожалуй одной из самых женственных, уже четверть века. Итого три поля для деятельности наших конструкторов и дизайнеров. Люди у нас работают творческие, а потому, чем они нас порадуют на будущий год, предугадать почти невозможно. Так, сейчас, разрабатывая новое усложнение, мы не можем назвать конкретных сроков: случиться может всякое. Вариант J нынешнего года с индикатором фаз Луны имеет механизм не сказать, чтобы чересчур технически сложный (во всяком случае, не то, что принято называть большим усложнением), и тем не менее на разработку, на испытания времени уходит немало. Часто приходится переносить дату выхода, а как иначе! Бывает, что марка с помпой, при большом скоплении журналистов представит прототип, а в серию его потом так и не пустит. Мы же работаем не для прессы, а в первую очередь для клиентов: важно, чтобы люди смогли приобрести нашу новинку и ею пользоваться, и не через два года, а уже в год премьеры. Бывают исключения. Так, на «Базеле-» представлен плод нашей совместной работы с нашим ателье «Лесаж» – пока это только прототип, мы еще не отладили технологию наложения вышивки на циферблат. Эта коллекция будет готова еще нескоро, предстоит много работы.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 088

18.06.13 16:42



АМ Вы говорите, что в коллекции «Мадемуазель Приве» реализованы далеко еще не все идеи. Касается ли это продолжения работы над «Коромандель» с Анитой Порше? НБ Именно так. Анита согласилась изготовлять для нас по десять экземпляров в год. АМ Удивительно, а еще в прошлом году Вы мне рассказывали, как она поначалу отказывалась от проекта… НБ Да-да, но ей ужасно понравился интерьер квартиры Габриэль Шанель, она настолько влюбилась в коромандельские ширмы, что в какой-то момент ее перестала интересовать финансовая сторона заказа. Вероятно, роль тут сыграли личные чувства, симпатия к Габриэль. В общем, у нас с Анитой установились добрые отношения. У нее нет возможности уделять нам больше времени: на один циферблат уходит недели три, а у нее есть и другие заказчики, но «Коромандель» для нее некая особая статья. Узор меняется год от года: прежде были птицы, теперь – лодки и деревья, причем весь циферблат усыпан золотыми блестками.Уже выбран сюжет на будущий год, но не буду рассказывать раньше времени, а то не получится сюрприза. АМ На циферблате подпись автора выглядит как «A. Porchet». Она мне рассказала, что если не делает работу целиком, то ставит только инициалы «A. P.».

«A. Porchet» означает, что она создавала циферблат с нуля, и это, надо полагать, прибавляет веса «Коромандель». НБ Да, эти циферблаты она делает почти целиком сама, а эмалевые миниатюры попроще поручает помощнику. Помните работу Аниты, где изображен лев, опирающийся на комету? Там простая двухцветная эмаль, и там как раз стоит «А. P.». Но коромандельские миниатюры – наЧасы Mademoiselle Prive Coromandel, Chanel

стерские располагаются на одном этаже штаб-квартиры «Шанель» на Вандомской площади в Париже, и, конечно же, мы ориентируемся друг на друга, проникаемся общим духом, живем общими идеями. Нередко дизайн циферблатов – дело рук женщин из ювелирной бригады. Скрытничать, утаивать что-то друг от друга у нас не принято. Причем границы между часами и украшениями подчас размыты. Так, есть у «Шанель» часы с индикацией времени во втором часовом поясе – их дизайн разрабатывали исключительно ювелиры. А есть и модель, которая выглядит как восхитительный браслет, внутрь которого ради сюрприза поместили часовой механизм. АМ Вы как-то говорили мне, что стаЧасы Premiere Tourbillon раетесь держаться подальше от такого Volant, Chanel направления деятельности «Шанель», как одежда, высокая мода. И в то же время стоящие произведения искусства, требу- создали часы с вышивкой от «Лесаж». Что ющие от автора недюжинного мастерства это, смелый эксперимент? и высокоточной техники. Есть и изюмин- НБ Для нас всегда в часах был важен ка – золотые блестки в форме листочков. не столько механизм, сколько внешний Таких больше не производят, у самой вид, дизайн. Сейчас в моде как раз проАниты имеется ограниченный запас, но ей мыслы, ими всерьез увлеклась не только показалось, что блестки отлично допол- «Шанель», но и именитые часовые марки. нят наш узор в виде веток. В общем, мы К моему удивлению, нашим специалиотлично сработались и сумели создать стам по работе с перьями в мастерской поистине уникальную коллекцию. «Лемарье» (Lemarié) стали поступать заИ продолжаем творить, то достигая казы на циферблаты от «Гарри Уинстона» невиданных высот, то переживая до- (Harry Winston) и «Пьяже» (Piaget). Тогда саднейшие провалы: бывает, что Ани- я решил, что глупо не пользоваться теми та бьется над циферблатом недели три, уникальными технологиями, что находятся а в последний момент его ненароком буквально у тебя под носом. Встретился испортят. Однажды, например, из-за не- с художественным директором «Лесажа» значительного перегрева на циферблате и поинтересовался, нельзя ли перенести поблекли краски. Представляете? Две в часы вышитый орнамент из камелий, конедели труда насмарку! Но тут уж ничего торый украшает платья «Шанель»? Так все не поделаешь: издержки профессии. Без началось. В «Лесаже» работают интереэтого не создашь красоту. снейшие люди! Часовщики, надо признать, АМ Давайте теперь перейдем к другому народ по большей части скучноватый, «столпу» – коллекции J12. У модели «Ретрог- а с лесажевцами весело. рад Мистерьёз» (Rétrograde Mystérieuse) У них есть особая технология окрашитыльная сторона корпуса теперь совер- вания нити, в итоге она подошла нам как шенно закрытая, а изначально была нельзя кстати. Оставалось найти способ «в дырочку». Почему поменяли дизайн? так натянуть материал, чтобы циферНБ Поскольку в предыдущей коллекции блат со временем не начал морщиться. платина была керамическая, мы решили Решение пришло под Новый год. Пара выставить ее напоказ. Но керамика с ме- штрихов – и добро пожаловать в Базель. Мне была интересна реакция журналиталлическим отливом, из которой сделаны корпуса в семействе «Кроматик», такая стов и других посетителей – хотелось потвердая, что изготовить из нее платину нять, как такую необычную модель примет невозможно. И мы подумали: сделаем широкая публика. Интересно наблюдать, глухую заднюю крышку – в конце концов, как у людей при виде циферблата загоу модели есть и другие достоинства. раются глаза. Надо сказать, среди циферАМ Давайте вернемся к коллекции «Маде- блатов двух одинаковых не встретится: памуазель Приве» и ювелирным часам. При- рижский мастер будет каждый вышивать нимают ли участие в их создании ювелиры вручную, так что простор для творчества «Шанель»? Например, к тем, что созданы огромный. Кроме того, вышивка создает по мотивам ювелирной коллекции «Жар- легкий эффект объема – красота! Мы уже ден де Камелья» (Jardin de Camélias). решили выпустить такие часы лимитироНБ Дизайнеры-ювелиры и дизайнеры-ча- ванной серией. На мой взгляд, идея чрезсовщики у нас работают бок о бок. Их ма- вычайно плодотворная, надо развивать.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 089

18.06.13 16:42



Премьеры 

но на самом деле это «метис» – циферблат у Chromatic High Jewellery, действительно из керамики «Кроматик», а вот браслет выполнен из черной керамики. Схожее обновление с багетными бриллиантами для версии  мм получила и подлиния J из керамики белой. В линии «Премьер» (Première) появился новый вариант турбийона-камелии: теперь в белой керамике и с сапфирами по ободку. Впрочем, о нем «Революшн» уже рассказывал в прошлом номере. АМ

Chopard

Часы J12 Chromatic 29 mm (сверху) и J12 Chromatic High Jewellery (внизу), Chanel

(Mademoiselle Privé) было представлено несколько моделей декоративного толка. Во-первых, марка продолжила работать совместно с эмальером Анитой Порше над линией «Коромандель» (Coromandel). Если в дебютных часах из сюжетов ширм Коромандель были избраны мотивы с птицами, то темой нынешнего года стали сюжеты с лодками. Причем, все циферблаты Порше расписывала лично от начала до конца, о чем свидетельствует подпись A. Porchet на циферблатах (когда свою руку к циферблату прилагают другие мастера кроме Аниты, она ставит подпись A. P.). Еще три новинки в «Мадемуазель Приве» были посвящены сюжетам ювелирной коллекции Jardin de Camellias. Продолжилась в рамках «Мадемуазель Приве» и тема коллекции «». Модель, получившая название Moon & Comet, обзавелась новым диском из авантюрина. А экспериментом в стиле кутюр в той же линии стал циферблат, украшенный настоящей вышивкой. Выполнило его ателье «Лесаж» (Lesage), принадлежащее «Шанель». Правда, первый образец был готов всего за пару дней до начала выставки и в «Шанель» его называют прототипом: модели предстоят усовершенствования. «Кроматик» (Chromatic) обзавелся версией с корпусом в  мм (до этого самой маленькой моделью линии была -миллиметровая), а -миллиметровая версия, в свою очередь, получила богаческое оформление багетными бриллиантами по ободку корпуса и частично – браслету. Модель относится к подлинии «Кроматик»,

Иногда, чтобы подчеркнуть что-то для себя очень важное, часовые марки предпринимают неожиданные ходы. Фирма «Шопар» на Базельской выставке этого года необычайно сильно выступила в мануфактурной части своей коллекции – возможно, именно поэтому информация о новинках была записана на устройства памяти, выполненные в виде механизма, отделанного в женевском стиле с родиевым покрытием и двумя типами фактурной шлифовки, а чтобы подчеркнуть особый характер этого шага, USB-накопитель выпустили ограниченной  экземплярами серией и каждый экземпляр пронумеровали. А поддерживать было что. «Шопар» показывает высокий класс в тех часах, которые, как правило, наиболее трудны в дизайне – это обычные классические модели L.U.C  Classic. Первые прообразы часов этой серии L.U.C  были выпущены к -летию марки, отмечавшемуся в  г.; у них была интересная деталь – смещенная вниз к метке « часа» заводная головка. Потом появились более спокойные классические модели в стальных корпусах, их и назвали соответственно – L.U.C  Classic. В этом году представлена «классика» в -миллиметровых корпусах розового золота, и эти часы нисколько не утратили актуальности, а, скорее, закрепили тот новый собственный

стиль «классики», который так удачно довелось найти «Шопару». Чего не хватало, на наш вкус, коллекции «Шопар», так это спортивUSB-накопитель н ы х ч а сов , в ы Caliber USB 01.01-L полненных на фирмы Chopard, 8 Гб столь же высоком уровне, как и «классика» серии L.U.C. Пришел  год, и, похоже, с ним пришли первые по-настоящему впечатляющие спортивные часы «Шопар». Ключевое решение, похоже, подсказал турбийон «L.U.C Энджин Уан» (L.U.C Engine One) все той же юбилейной серии  года – то были отделанные с применением полосчатой факту-

Часы L.U.C Engine One H фирмы Chopard

Калибр L.U.C .-L с ручным заводом (часы Chopard L.U.C Engine One H)

Часы L.U.C  Classic фирмы Chopard. Розовое золото (42 мм, толщина 10,64 мм). Калибр L.U.C 01.01-L с автоматическим заводом, запас хода 60 часов. Официальный сертификат хронометра COSC

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 090

18.06.13 16:42



ры мосты механизма. В новом турбийоне «L.U.C Энджин Уан H» идея получила развитие – в мостах сделали параллельные горизонтальные прорези, сквозь которые можно рассмотреть внутренние детали механизма. Но не в этом был прорыв, а в новом динамичном виде нового то ли скелетного, то ли нескелетного механизма, и эту визуальную динамику в максимально убедительном виде воплотили в часах новой коллекции Superfast. Полосчатую структуру скелетно-нескелетного механизма подкрепили циферблатом аналогичной структуры, да еще боковые поверхности корпуса и ушек крепления ремешка выполнили в том же стиле. Может быть, часы получились и не сверхбыстрыми (официально сертифицированный COSC хронометр все-таки), но сверхдинамичными – точно. АК В этом году «Шопар» отмечает -летие своей популярнейшей коллекции «Хэппи

Часы My Happy Sport и Happy Sport Medium Automatic, Chopard

Q&A Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент Chopard Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Вы готовы отказаться от внешних поставщиков и полностью перейти на фирменные механизмы? КФШ Вряд ли такое когда-нибудь слуучится: разные модели требуют разных решений, и нам до сих пор не хватает нескольких типов калибров. Пока что задача «Шопара» – выйти примерно на   механизмов в год. Это покроет около  % наших потребностей в механических калибрах. АК А кварцевые вы не собираетесь выпускать? КФШ Если честно, мы как раз готовим кварцевый калибр. Почти уже закончили, но представлять его публике особой спешки нет. Вас же, прессу, это событие вряд ли заинтересует. Так что, думаю, он выйдет в следующем году. АК Почему вы решили заняться кварцем? КФШ Причина очень простая – качество отделки. Некоторые коллекции, особенно «Хэппи Спорт», нам хотелось оснастить кварцевым калибром посимпатичнее, чтобы был заметен фирменный стиль. АК Давайте перейдем к новинке этого года – коллекции «Суперфаст» (Superfast). Часы Superfast Power Control фирмы Chopard. Сталь (45 мм, толщина 12,4 мм), водостойкость до 100 м. Калибр L.U.C 01.02-M с автоматическим заводом, запас хода 60 часов. Официальный сертификат хронометра COSC

Спорт» (Happy Sport). Об эстетике можно спорить, но спрос на движущиеся под циферблатом часов бриллиантики, сердечки и снежинки рождает предложение. И вот в юбилейный год «Шопар» решил предложить не просто часы, а увлекательную игру «собери свои часы». Выбрать можно браслет, корпус и сами движущиеся элементы. Ограничивается воображение только размером предмета: все «шармы» сразу под сапфировое стекло не установишь. Скачать приложение My Happy Sport можно для «айфона», «айпэда» или любого гаджета на платформе «Андроид». Для тех, кто вырос из подобных игр, «Шопар» предлагает новинку посерьез-

Часы Superfast Automatic фирмы Chopard. Сталь (41 мм, толщина 11,3 мм), водостойкость до 100 м. Калибр L.U.C 01.01-M с автоматическим заводом, запас хода 60 часов. Официальный сертификат хронометра COSC

Прекрасный дизайн – техничный, мужской, энергичный… КФШ Это новое детище нашей второй мануфактуры, «Флерье Эбош» (Fleurier Ébauches), которая занимается более массовыми механизмами. Для «Шопара» «Суперфаст» очень важный этап. Мы впервые произвели калибры другой ценовой категории и притом пригодные для спортивных часов – я очень доволен. АК Вы запатентовали этот дизайн мостов – с продольными прорезями? КФШ Да. АК Это дизайнерское решение, если не ошибаюсь, было впервые использовано в модели «Энджин Уан»? КФШ Не совсем. Там есть похожие мотивы, но в «Суперфасте» нам удалось изготовить такие мосты промышленным способом, за одну операцию, а значит, теперь можно применять их чаще. АК Вас можно искренне поздравить: «Суперфаст» отличается не только оригинальной внешностью, но и особой стилистикой механизма. Как его приняли на выставке? Уже поступили заказы? И сколько стоит простой автоматический «суперфаст» в стальном корпусе? КФШ Приняли отлично. Выставка нам принесла хорошие результаты. Заказы идут, и в том числе из России. А стоить такой «суперфаст» будет около семи тысяч евро.

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 091

18.06.13 16:43



Премьеры 

во время которых на красной дорожке блистали украшения из новой ювелирной коллекции Red Carpet  от «Шопар». Часть из них марка показала в Базеле, есть в ней и часовая составляющая – золотые часы на браслете, сплошь выложенные бесцветными бриллиантами разной огранки, и новая версия узнаваемой шопаровской совы. АМ

Christophe Claret Часы High Jewellery Owl фирмы Chopard – новый вариант с багетными бриллиантами

нее в рамках все той же линии «Хэппи Спорт» – «Хэппи Спорт Мидием Отомэтик» (Medium Automatic), в которых можно наблюдать не только движение бриллиантов или прочих шармов под стеклом циферблата, но и покачивание ротора автоподзавода под прозрачной задней крышкой корпуса. Несмотря на шумный юбилей «Хэппи Спорта», не осталась без внимания и коллекция «Империал» (Imperiale). Она пополнилась двумя новинками – «Империал Хроно Ол Блэк» (Chrono All Black) в корпусе из стали с DLC-покрытием и «Империал Жоэйри Аметист» (Joaillerie Améthyste), ободок корпуса которых украшен аметистами багетной огранки и оттенен белизной перламутрового циферблата и блеском бесцветных бриллиантов на боковой стороне корпуса и ушках крепления ремешка. Но эти ювелирные изыски были лишь разминкой перед Каннами,

Часы Imperiale Joaillerie Améthyste фирмы Chopard

Это большая редкость для марки «Кристоф Кларе» – часы без минутного репетира или хотя бы турбийона. И дело вовсе не в том, что Кристоф Кларе воображает себя эдаким суперменом из мира часового дела, не желающим размениваться на мелочи, а скорее в том, что при высоких вложениях в разработку конструкции и производство деталей сложных механических часов довольно сложно объяснить клиенту обоснованность высокой стоимости, если в часах нет тех дополнительных сложных функций, касательно которых клиент уверен, что они стоят того, что за них просят. Турбийон и минутный репетир – лучшие способы сделать часы с какими-то интересными сложными устройствами, так, чтобы при том еще и не разориться. Например, действительно хорошо сделанный хронограф классической конструкции будет стоить в производстве дороже иного турбийона. Поэтому хотелось бы приветствовать появление нового однокнопочного хронографа «Кантарос» (Kantharos) в коллекции марки «Кристоф Кларе». Разумеется, Кристоф Кларе остается Кристофом Кларе, и он не производит «просто» хронографы. Из того, что мы характеризуем словом «сложно», и что присуще такому мастеру сложных часов, как Кристоф Кларе, в новом хронографе присутствуют устройство боя и ход с постоянным натяжением. Устройство боя хронографа « Кантарос», напоминающее то, что применяется в минутных репетирах, отмечает ударом молоточка о кафедральный гонг каждое нажатие на кнопку хронографа или, что то же самое, каждую смену режима хронографа. Колеса, анкер и промежуточная пружина хода постоянного натяжения открыты со стороны циферблата – они находятся под прозрачным (сапфировым) мостом, что установлен в нижней части циферблата, и это устройство наверня-

Часы Kantharos фирмы Christophe Claret. Белое золото и титан (45 мм, толщина 15,83 мм). Калибр MBA13 (часы Kantharos фирмы Christophe Claret) с автоматическим заводом, вертикальным сцеплением, ходом постоянного натяжения и системой акустической индикации переключения режима хронографа. Диаметр 37,6 мм, толщина 10,56 мм (с гонгами). 558 деталей, из них 75 камней, запас хода 48 часов. Вид со стороны циферблата

ка послужит привлекательной заменой вечно живого турбийона. В механизме хронографа реализован очень интересный вариант схемы с вертикальным сцеплением и дисками конической формы: рычаги сцепления сжимают диски, когда нужно разомкнуть сцепление, когда рычаги отпускают диски, те включают сцепление. Такая конструкция позволяет минимизировать трение покоя – один из недостатков вертикального сцепления, тормозящего механизм как минимум в одном из состояний системы.

Конфетки со вкусом яблока – часть «набора для выживания» BaselWorld

REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 092

18.06.13 16:43



Chronoswiss

Марка «Кроносуисс» (Chronoswiss) находится на очень интересном этапе своей истории. С самого начала после основания и в течение последующих тридцати лет маркой руководил ее основатель Герд-Рюдигер Ланг, который в прошлом году продал ее новым владельцам. Марка «Кроносуисс» была своего рода альтер эго Герда-Рюдигера Ланга, поэтому вполне понятно, что новые хозяева задумыва-

ются о том, в каком направлении им предстоит трансформировать коллекцию «Кроносуисса». И здесь вопрос не в том, движимы ли они злой волей, хотят ли они изменить восприятие марки клиентами и ценителями часового искусства или планируют ли они радикально изменить позиционирование. Неважно, почему это происходит, главное в том, что это должно происходить. Поэтому было очень интересно пройтись мимо стенда «Кроносуисса» и постараться поймать признаки перемен. Прежде всего мы поймали признаки отмечаемого маркой тридцатилетия – на стенде были выставлены основные модели часов, созданные за эти три десятилетия. Там были показаны старые достижения, но нашлось место и для новинок. Первые попытки отойти от классического брегетоподобного образа «Кроносуисса» были сделаны, и иногда результаты выглядели многообещающими, как например, новый автоматический хронограф с указателем времени второго часового пояса «Тайммастер Хронограф GMT S-RAY » (Timemaster Chronograph GMT S-RAY ), выполненный в стиле милитари в серочерных тонах.

Corum

Часы Timemaster Chronograph GMT S-RAY  фирмы Chronoswiss. Сталь с черным DLC-покрытием (диаметр 44 мм, толщина 16,25 мм), автоматический механизм

Компания «Корум», также, как и «Кроносуисс», сменила владельцев (непосредственно перед «Базелем» было официально объявлено о том, что холдинг China Haidian становится единственным владельцем компании «Корум» – кстати, этот же холдинг с недавнего времени является собственником марки Eterna и обладает лицензией на производство и дистрибуцию часов под маркой Porsche Design). При смене владельцев менеджмент в «Коруме» остался прежним, так что для радикальных изменений коллекции не было причин, и единственное впечатление, которое возникает после ознакомления с новинками этого года, – что идет планомерное развитие всей коллекции, в какой-то степени ускорившееся из-за инвестированных новым владельцем средств (повторяем, это лишь впечатление, возможно, на деле все обстояло иначе). Были инвестиции или же нет – неизвестно, но то что на выставке нас ожидал настоящий фейерверк новинок – это точно. Может быть, еще больше ярких новинок ожидает нас в будущем: было объявлено о возобновлении сотрудничества с известным часовщиком и изобретателем Винчентом Калабрезе, разрабатывавшим для «Ко-

рума» еще в -е годы первые модели «золотых мостов». Если вспомнить о его других идеях, реализованных, в частности, в последней коллекции «Бланпэна», становится понятно, что от нового партнерства стоит ожидать многого. Обратимся, однако, к тому, что было показано в «Базеле». Прежде всего хотелось бы отметить новинки флагманской коллекции Admiral’s Cup. Главной новинкой сезона, пожалуй, стоит назвать автоматический хронограф «AC-Уан  Регата» (AC-One  Regatta) с регатной функцией фирменной конструкции, детали которой не разглашаются, однако похоже, что ее минутный счетчик обратного отсчета сконструирован на основе указателя даты. Работает он следующим образом: перед началом регаты в соответствии с ее правилами на счетчике при помощи заводной головки следует установить нужное число минут времени предварительного старта. При нажатии кнопки запуска хронографа начинается отсчет времени, и по истечении  секунд счетчик переключается на одну метку, например, с «» на «», и так продолжается до последней минуты, когда на счетчике значится «». После того как хронограф отсчитает запрограммированные минуты, в окошке появятся буквы «TMR», это означает что наступил старт гонки. Во второй флагманской коллекции «Корума» Golden Bridge тоже появились интересные новинки. Прежде всего, сто-

Часы AC-One  Regatta фирмы Corum. Титан (диаметр 45 мм), водостойкость до 300 м. Калибр CO040 с автоматическим заводом и регатной функцией REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 093

18.06.13 16:43



Премьеры 

Начиная с этого года Corum располагает механизмами линейной компоновки Golden Bridge с системами автоматического завода двух типов

Сверху вниз: Часы Golden Bridge Automatic фирмы Corum. Розовое золото (37,2 × 51,8 мм). Калибр CO313 с автоматическим заводом фирменной линейной конструкции. Калибр CO (часы Golden Bridge Automatic фирмы Corum). Калибр CO (часы Ti-Bridge Automatic Dual Winder фирмы Corum). Дополнительные боковые окна корпуса часов Golden Bridge Automatic фирмы Corum позволяют разглядеть механизм и с этого ракурса REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 094

18.06.13 16:43



Часы Ti-Bridge Automatic Dual Winder фирмы Corum. Розовое золото (42 × 52 мм). Калибр CO207 с автоматическим заводом и двумя связанными мини-роторами

Часы Ti-Bridge Lady фирмы Corum. Белая керамика (40,9 × 35,2 мм), розовое золото, бриллианты. Калибр CO007 с ручным заводом.

ит отметить новый вариант часов «Голден Бридж Отомэтик» (Golden Bridge Automatic) с автоматическим заводом фирменной линейной конструкции. Изменения не коснулись механизма, но коснулись его окружения. Перед дизайнерами «Корума» была поставлена задача, чтобы сквозь прозрачные кор п ус и ц и ф ер блат часов «Голден Бридж» не была видна рука, на которую надеты часы, но при этом сохранилась бы общее впечатление прозрачности. Казалось бы, задача невыполнима, однако же нашлось подходящее решение. На прозрачную сапфировую пластину циферблата методом металлизации были нанесены полупрозрачные полоски,

Часы Ti-Bridge Automatic Dual Winder фирмы Corum – вид с оборотной стороны

которые достаточно прозрачны для того, чтобы пропускать видимое излучение на просвет, но на руке начинают выглядеть как зеркальное покрытие. В «Коруме» продолжают экспериментировать с системами автоматического завода, и на Базельской выставке были показаны первые часы «Ти-Бридж Отомэтик Дуал Уайндер» (Ti-Bridge Automatic Dual Winder) с уникальной двухроторной системой завода. Оба ротора изготовлены из вольфрама, металла прочного и тяжелого, и закрыты стальными дисками, через которые посредством рычага роторы связаны между собой. К колесной передаче системы завода присоединен только один ротор, а второй просто добавляет инерции. Механизм часов, калибр CO, укреплен в корпусе на четырех титановых мини-стержнях, а единственный заводной барабан дает часам -часовой запас хода. Очень интересными получились и женские модели коллекции «Ти-Бридж», названные «Ти-Бридж Леди». В этих часах впервые используется белая керамика – из нее изготовлен корпус, – и фирменный багетный калибр CO с титановыми платиной и мостами в окружении белоснежной керамики выглядит просто потрясающе. АК REVOLUTION

072-095_RV_2013_04_UA.indd 095

18.06.13 16:43



Премьеры 

Dd [di:] De Bethune

Часовая марка «Де Бетюн» пусть и маленькая, но иногда просто поражает своей активностью. Вот, казалось бы, только что завершилась женевско-январская выставочная неделя, где «Де Бетюн» выступил с несколькими интересными новинками, а тут, смотришь, уже и «Базель» – мероприятие, мимо которого часовой марке пройти просто невозможно, – и «Де Бетюн» предлагает новые часы. Послушайте, товарищи Давид Занетта и Дени Флажол-

ле, всех часов в этом мире не переизобретешь! Не послушали. Правда, особой изобретательности от них на «Базеле» не потребовалось, они просто улучшили и без того хорошее. Это суперхиты в рамках коллекции «Де Бетюн»: часы «DB  Блэк Мэт» (DB  Black Matte), «DB T Блэк» (DB T Black) и «DB T Блэк Голд» (DB T Black Gold), которые теперь предлагаются в черных корпусах (у «DB T Блэк Голд» еще ободок из розового золота). Сначала – о часах «DB  Блэк Мэт». Исходная модель DB  предлагается, как правило, в титановом корпусе, но для «Блэк Мэт» в «Де Бетюне» решили отказаться от титана в пользу другого металла, который также можно охарактеризовать как высокотехнологичный – это цирконий.

Часы DB 28 Black Matte фирмы De Bethune. Черненый цирконий (42,6 мм). Калибр DB 2115 с ручным заводом, фирменный вариант анкерного хода с платиново-кремниевым балансом, запас хода 6 дней, сферический указатель фазы Луны

Часы DB 28T Black Gold фирмы De Bethune. Черненое золото (42,6 мм), золотой ободок. Калибр DB 2019 с ручным заводом, фирменный сверхлегкий турбийон, работающий на частоте 36 000 пк/ч, запас хода 5 дней

Для того, чтобы получить черный цвет поверхности, использовалась особенная технология, дающая черный оксидный слой, обладающий очень высокой прочностью (напомним, что окись циркония – это основа той высокотехнологичной керамики, что, как правило, применяется в современном часовом деле). Фирменные подпружиненные качающиеся ушки крепления ремешка часов DB , что так нежно и цепко охватывают запястье, изготовлены из того же материала. Вопреки возможным ожиданиям, на корпуса турбийонов «DB T Блэк» и «DB T Блэк Голд» пошло простое (по сравнению с цирконием) черненое золото и, следует признать, среди равнопривлекательных часов «DB T Блэк Голд» с черным корпусом и золотым ободком выглядят просто потрясающе, хотя нашим фаворитом в коллекции «Де Бетюна» все равно остается DB , теперь в исполнении «Блэк Мэт». АК Каждый год многие марки, памятующие о важности китайского рынка, создают декоративные часы с символом текущего года по китайскому календарю. «Де Бетюн» решил не ограничиваться малым, а воссоздать сразу весь -годичный цикл в новых декоративных часах, напоминающих в стилистике прошлогоднюю модель Ninth Mayan Underworld. Названо собрание «DB Империал Фонтейн» (DB Imperial Fontain). Сюжет его напоминает о легендарном зодиакальном фонтане в Старом летнем дворце (известном в Китае под именем «Сада совершенной ясности»). Сам дворец Цинской династии, в  км к северо-западу от Запретного горо-

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 096

18.06.13 16:29



да, был разрушен англичанами и французами в  г. во время Второй опиумной войны. Одной из достопримечательностей комплекса был Зодиакальный фонтан Зайяньтан, украшенный  головами животных. Его постигла та же незавидная участь, что и весь дворец: все, что можно было вывезти, было разграблено, остальное – уничтожено. Бронзовые головы осели в разных точках вдалеке от Китая. Пять статуй были в итоге возвращены в Поднебесную, а вокруг двух из них, голов кролика и крысы, разгорелся скандал в -м. Они входили в коллекцию Ива Сен-Лорана и Пьера Берже и были выставлены на продажу на аукционе «Кристиз». Естественно, официальный Китай высказал свой протест торгам. Приобрела фигуры семья главы PPR Франсуа-Анри Пино. И, представьте, насколько везучими оказываются дебетюновцы:  апреля они представляют  часов сета на выставке в Базеле, а -го мировые СМИ сообщают о решении Пино вернуть головы Китаю аккурат к грядущему визиту в Поднебесную президента Франции. Лучшего пиара и не придумаешь! Но вернемся к самим часам: центр циферблата украшает одна из голов, гравированная художницей Мишель Ротен, фон для головы создан в технике горячей эмали. Поскольку центр циферблата занят, часовая и минутная стрелка сделаны периферийными на основе разработанного Дени Флажоле и часовщиками «Де Бетюн» калибра DB . Сам циферблат из золота по кругу гравирован всеми  знаками китайского календаря. Всего будет создано  сета по  часов: в розовом, желтом, белом золоте и в платине с разными цветами эмали на циферблате. АМ

Devon

Если бы такой часовой марки, как «Девон», не существовало, ее следовало бы выдумать. «Девон» – нарушитель спокойствия в и без того неблагостном мире часовой индустрии, показавший, что всегда существуют альтернативные способы делать часы, и необязательно для этого быть швейцарской часовой маркой. Марка эта американская, и в нынешнем году она, похоже, становится на привычные рельсы ведения современного часового бизнеса: раз есть главные модели, значит, должны быть варианты дизайна. Вот такой вариант и был показан в «Базеле» – скелетные часы «Тред » в том виде, какими они представляются основателю марки Скотту Девону. В часах «Тред  Экзоскелетон» (Tread  Exoskeleton), как и приличествует скелетной модели, – множество прозрачных деталей, в том числе полупрозрачные закольцованные ленты индикации времени. АК

Q&A

Скотт Девон, президент и основатель Devon Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Америка – страна богатых индустриальных традиций. Ощущаете ли вы связь с национальной производственной культурой? СД Мы много сотрудничаем с «Ю. С. Аэроспейс», передовой американской компанией из авиационной отрасли. Именно ее специалисты разработали для нас ходовой механизм, так что «Тредом 1» занимались люди, прошедшие школу НАСА и «Боинга». Все детали, в том числе и ремни с индикацией времени, – это плод нашего с ними партнерства. Между прочим, такие ремни из армированного стеклом нейлона применяются в измерительных приборах на «Боинге-747». Так что скажу без ложной скромности: перед вами результат кропотливого труда лучших инженеров США. АК Часто ли вы встречаете своих клиентов с часами «Девон» на руке? СД «Тред 1» – такие часы, которые нельзя не заметить. Носить их одно удовольствие. Лично я их не снимаю. Меня каждый раз останавливают в аэропорту: сотрудникам

Часы Tread 1 Exoskeleton фирмы Devon. Корпус из стали и поликарбоната (56 × 50 × 18,5 мм). Механизм с полупрозрачными закольцованными лентами, приводимыми во вращение миниатюрными электромоторами. Аккумулятор с зарядом на две недели. Беспроводная система заряда

службы безопасности очень интересно на них взглянуть. Куда бы я ни направился, везде я как будто живая витрина, и это по-своему очень забавно.

За два года, что существует наше дело, было продано около тысячи экземпляров. Здесь, в Швейцарии, мы встретили несколько знакомых коллекционеров, выкроили минутку-другую, чтобы поговорить по душам. Было интересно услышать их мнение, узнать, по-прежнему ли им нравятся эти часы и что им думается о будущем нашей марки. Нас очень воодушевляют их восторженные, теплые отзывы. Как известно, мы базируемся в ЛосАнджелесе, там живет множество знаменитостей, так что доступ к этой аудитории у нас есть. Энтузиастов наших часов много и среди спортсменов. Скоро с нашими часами выйдет один музыкальный клип. У этого исполнителя очень популярные видео, собирают по двести миллионов просмотров во всем мире. Неплохо, да? Если говорить о конкретных примерах, все время носит наши часы Майкл Стрейхан, который вместе с Келли Рипой ведет утреннее ток-шоу на американском телевидении. Нередко появляется на публичных мероприятиях и мой приятель Уоррен Сэпп, и на его запястье неизменно красуется именно «Тред ». Между прочим, он ветеран Национальной футбольной лиги, удостоенный места в Зале славы американского футбола. Еще – футболист Майкл Ирвин… Короче говоря, знаменитости обеспечивают нам отличную рекламу. Рэппер Лупе Фиаско, лауреат «Оскара» и пяти «Золотых глобусов» Робин Уильямс… Всегда приятно вдруг увидеть их по телевизору с часами «Девон».

Часы DB25 Imperial Fontain, De Bethune REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 097

18.06.13 16:29



Премьеры 

DeLaneau

Часы Sugar, de Grisogono

de Grisogono

В год -летнего юбилея компании Фаваз Груози представил новую коллекцию женских часов «Шугар» (Sugar). И это -процентный стиль «де Гризогоно», который можно полюбить, возненавидеть, но при этом, как и все произведения Фаваза, он оставляет яркое впечатление и запоминается. Новые часы вобрали в себя многие приметы фирменного стиля: каскад драгоценных камней, подвижные элементы, использование галюши. Из последней у «Шугар» создан ремешок, а камни украшают циферблат, браслет и ободок. Причем, в ободке это не статично закрепленные бриллианты, изумруды, оранжевые или синие сапфиры, а свободная гирлянда из оных. Что тут сказать – сладко!

За развитием марки «ДеЛано» под руководством Бригитты Морина наблюдать крайне интересно. С одной стороны, компания продолжает развивать свою фирменную тему – уникальные эмали на циферблатах. И уже в рамках этого направления можно много о чем рассказать: например, о посвященных картинам импрессионистов «Флауэр Филдс» (Flower Fields), которые потребовали от трех эмальеров «ДеЛано» концентрации всех их умений и талантов, чтобы передать мнимую спонтанность импрессионистского рисунка на циферблатах Rondo и Atame. Создание каждого из трех уникальных циферблатов – Atame Tulip Field, Atame Poppy Field и Rondo Tulip Field – потребовало  часов работы художника. Другой вектор эмальерного развития марки – внимание к детали. Циферблаты новых часов украшают не птица, бабочка или цветок, а лишь элемент рисунка: будь то фрагмент пера или сердцевина мака. Ну и третья стезя – создание более спокойных часов с однотонными эмалями в мягких тонах. При этом, эта монохромность не отменяет сложности исполнения. Приведем одну деталь: паз под бриллиант вырезается уже в готовом циферблате, и проводить эту операцию надо крайне осторожно, чтобы эмаль не треснула. Еще одна деталь – отделка внутренней поверхности ободка корпуса: он или зеркально отполирован, или инкрустирован бриллиантами. Но развитием эмальерного направления марка не ограничивается. Бригитта

Морина привносит нечто совершенно новое: циферблаты с поделочным камнем (как цельным, так и скульптурными композициями). На самом деле, как поясняет Морина, то, что ныне называется искусством инкрустации, – это возвращение к прошлому марки: в -х часы с циферблатами из камня уже были в ее декоративном арсенале. Продолжает Бригитта и тему сложных механизмом, представляя на сей раз модель с турбийоном Time to Dream, созданную в сотрудничестве с ЖаномФрансуа Можоном (автором -го «Опуса» Harry Winston). Еще одно направление в метаморфозах «ДеЛано» – высокоювелирные часы. В Базеле марка представляет три браслета с изящными часиками: с бриллиантами, с рубинами или со звездчатыми сапфирами. И это серьезная заявка на будущее – отправная точка для развития ювелирного направления, которое уже было в творениях «ДеЛано» и раньше, но теперь масштабно возвращается вновь.

Часы с циферблатами в разных эмальерных техниках и модель с циферблатом из камня (вторые слева), DeLaneau

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 098

18.06.13 16:29



Dior

Год за годом флагманская коллекция мужских часов «Шифр Руж» (Chiffre Rouge) марки «Диор» становится все более разнообразной. Особенно приятно отметить, что разнообразие достигается не игрой с окраской циферблатов, не вариациями форм стрелок и меток, но серьезными способами, а именно использованием различных механизмов. В том числе и высококлассных, таких как калибр Elite  производства мануфактуры Zenith в основной новинке мужской коллекции этого года – часах «Шифр Руж C», и это решение следует признать наилучшим в развитии по-настоящему брутальной

Часы Chiffre Rouge C03 ф фирмы р Dior. Сталь (38 мм).. Калибр Elite 691 с автоматическим ким заводом, большим указателем зателем даты и индикатором фазы Луны, частота баланса 28 800 пк/ч, запас хода 50 часов. Ограниченная ченная серия из 100 экз.

коллекции с четко выраженным ным техническим характером. На черном циферблате часов сов «Шифр Руж C» выделяются большой й указатель даты с красными цифрами на черном фоне и серебристый диск указателя фазы Луны – очень интересное ое сочетание давних традиций часового ого дела и современности. Указатель ь фазы Луны – это одно из наиболее ее ранних дополнительных сложных жных устройств часового механизма, изма, а большой указатель даты – одна на из последних действительно новых овых разработок в истории часового дела. АК Французский дом «Диор»» стал обладателем одного из самых интересных стендов в Базеле. Двухуровневое овневое пространство в  квадратных х метров удачно сочетало игру отражений ий зеркал, холодный блеск стекла с элементами ентами из кожи, дерева и даже настоящим им зимним садом – растениями была украшена ашена одна из стен стенда. Сами часы антуражу не уступали. упали. Хоть больших премьер «Диор» к «Базелю» и не подготовил, но зато очень нь логично продолжил уже начатые ранее анее темы. Так, «Диор VIII Гран Баль» (Diorr VIII Grand Bal) появился теперь и в размере мере  мм. А -миллиметровые версии предстали в вариантах сочетания белой й или черной керамики с розовым золотом. И , и  мм появились и в вариантах с пеREVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 099

18.06.13 16:29



Премьеры 

Часы Dior Grand Bal (сверху справа) и Dior Grand Bal Plume (сверху (свер справа и снизу), Dior сн

рышками на роторе фирменного калибра Dior Inverse; напомним, впервые декорация перьями этого подвижного функционального элемента появилась у «Диора» в прошлом году. Палитра возможных окрасок перьев итальянского петушка (а именно ими украшаются роторы Grand Bal Plume) расширилась – к белому и розовому добавился лиловый и карамельный, последний – натуральный цвет перьев. Новые версии, сочетающие керамику с розовым золотом, появились и у «Диор VIII». А модели «Мини D» (La Mini D de Dior) обзавелись ремешками кислотных оттенков – по моде нынешнего весеннелетнего сезона. К миру моды отсылает и новый «Кристаль Блю» (Christal Blue), получивший браслет и ободок корпуса с фирменным пирамидальным узором цвета денима. Но самая захватывающая часть экспозиции – уникальные экземпляры «Диор VIII Гран Баль». На сей раз в разных цветовых вариациях они разыгрывают выигрышную карту сочетания камней и их огранок. Ободок выложен багетами, фон циферблата оформлен на манер снежного паве (именно «на манер», ведь в классическом снежном паве между камнями не остается зазоров, а дизайнеры «Диор» приняли решение оставить открытой часть фона), а ротор украшен мозаикой из поделочных камней неправильной, словно природной, формы и будто спонтанными «брызгами» драгоценных камней. Уникальные экземпляры появились в гамме зеленого, фиолетового и в краснооранжевых оттенках. АМ

Часы La Mini D de Dior, Dior REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 100

18.06.13 16:30



Gg [dзi:] GirardPerregaux Он настал, этот великий момент для марки «Жирар-Перрего», момент, когда были представлены первые серийные экземпляры часов «Констант Эскейпмент» (Constant Escapement) с фирменным ходом с постоянным импульсом, о начале разработки которых было объявлено в  г. В соответствии с лучшими правилами высокого часового искусства, принятыми сообществом в последние годы, вся конструкция хода открыта, и установлена она со стороны циферблата. Кстати, то же самое можно сказать и об оборотной стороне корпуса, где видна колесная система с двумя большими заводными барабана-

ми (в каждом – две ходовые пружины), обеспечивающими недельный запас хода. То, как работает новый ход – особая тема. Обычно в устройствах различных ходов все делается технически, то есть без учета возможного интереса владельца часов к тому, как устроено «сердце» механизма его любимых часов. Это так, вспомним анкерный ход с миниатюрным анкером (хорошо хоть баланс конструкторы механизмов, как правило, оставляют открытым), вспомним новые и старые хода – хронометровый, одемаровский, коаксиальный – все они работают для себя, то есть на точность и надежность хода механизма, но внешняя сторона дела, красота их «механики», остается скрытой (пожалуй, одно из немногих приятных исключений – улиссовский ход Dual Direct Escapement). «Жирар-Перрего» также предлагает исключение, и это очень здорово, что вся суть изобретения с самого начала предполагала именно открытое функционирование хода «Констант Эскейпмент» (разумеется, все можно было бы закрыть, оставив детали хода под платиной, и хорошо, что этого не случилось). Часы «Жирар-Перрего Констант Эскейпмент» – превосходный пример современного подхода к конструированию сложных механических устройств в часовом деле, и такой подход работает в пользу этой марки. Разобраться в функционировании нового хода и просто и сложно. Легко заметить при взгляде на работающий механизм (а на выставке «Базельуорлд» были представлены функционирующие часы), как переключается отвечающая за передачу на баланс точно отмеренных импульсов постоянной величины S-образная плоская пружинка большой кремниевой рамки, установленной в нижней части циферблата. Однако чтобы понять то, как именно происходит переключение этой пружинки, а также то, как она взводится для последующего скачкообразного переключения, следует воспользоваться самыми современными коммуникативными возможностяЛевее (сверху вниз): • Часы Constant Escapement фирмы Girard-Perregaux. Белое золото (48 мм). Калибр GP 09100 с ручным заводом и фирменным ходом с постоянным импульсом Constant Escapement, диаметр 38,8 мм (17 ½ линии), частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), запас хода 7 дней, 28 камней, 271 деталь • Часы Constant Escapement фирмы GirardPerregaux – вид с оборотной стороны. Едва ли не краше, чем с лицевой стороны • Основная деталь хода с постоянным импульсом Constant Escapement – изготовленная из кремния рамка с S-образной плоской пружиной

ми, а именно снятым высокоскоростной камерой роликом, что выложен на revolution-press.ru. Интересно отметить, что новый тип хода подразумевает и то, что он звучит по-новому. Это создало определенные трудности для настраивающих точность хода механизма мастеров «Жирар-Перрего», которым пришлось отказаться от стандартных приспособлений, работающих на анализе именно акустики в пользу прибора, работающего с применением лазера. Сколь бы авангардной ни была механика часов «Констант Эскейпмент», часовщики «Жирар-Перрего» нашли способ привязать часы к богатой достижениями истории марки. Конечно, речь идет о тех «золотых мостах», что уже стали восприЧасы 1966 Integrated Columnwheel Chronograph фирмы GirardPerregaux. Розовое золото (40 мм)

Калибр GP 03800 (часы 1966 Integrated Column-wheel Chronograph) – ручной завод, диаметр 26 мм (11 ½ линии), 312 деталей, 31 камень, частота баланса 4 Гц (28 800 пк/ч), запас хода 58 часов

ниматься как своего рода вторая марка «Жирар-Перрего», и в этот раз нашлась возможность установить фирменные мосты в механизме часов «Констант Эскейпмент»: три моста со стороны циферблата, и два – с оборотной.

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 101

18.06.13 16:30



Премьеры 

С  года это было одной из самых острых интриг в тихой изобретательской поступи современного часового дела – будут работать или нет? Да, они работают, новые великолепные часы Constant Escapement фирмы Girard-Perregaux!

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 102

18.06.13 16:30



Часы Chrono Hawk Ceramic фирмы Girard-Perregaux. Черная керамика (44 мм), керамический дайверский ободок, водостойкость до 300 м. Калибр GP03300– 0074 с автоматическим заводом, индикацией даты и запаса хода

Часы Sea Hawk Ceramic фирмы Girard-Perregaux. Черная керамика (44 мм), керамический ободок, водостойкость до 100 м. Калибр GP03300–0076 с автоматическим заводом, индикацией даты и хронографом

Вторая принципиальная новинка в коллекции этого года на первый взгляд ничего такого не предполагает – это хронограф с колонным колесом « Интегрейтед» ( Integrated Columnwheel Chronograph). Если раньше в хронографах коллекции «» использовались мануфактурные хронографические механизмы серии , то в новинке этого года установлен абсолютно новый, разрабатывавшийся в течение последних нескольких лет калибр GP  интегрированной классической конструкции с колонным колесом, боковым сцеплением и минутным счетчиком мгновенного переключения. И вот в этой строчке из технического описания механизма – «минутный счетчик мгновенного переключения» – скрыто богатое содержание. Сколько часовых марок производит турбийоны? Наверное, с сотню. Сколько часовых марок постоянно располагает в своей коллекции механическими хронографами с минутным счетчиком мгновенного переключения? Пожалуй, две – это «Ланге» и «Патек». Плюс еще «Жежер-Лекультр» с цифровым счетчиком минут. Так что «Жирар-Перрего» вошла в эксклюзивный клуб с куда более жест-

кими правилами приема, чем, скажем, воображаемый клуб производителей минутных репетиров и даже часов с большим боем. С конструктивной точки зрения механизм получился очень интересным, хотелось бы разобрать его по косточкам, однако ввиду недостатка места остановимся на одной нетривиальной детали – это устройство настройки жесткости фиксирующей пружины храпового колеса минутного счетчика. Обычно такая операция, как настройка жесткости, делается вручную постепенной шлифовкой пружины, за счет чего уменьшается ее толщина, а следовательно, величина усилия, которое требуется для переключения колеса. А теперь представьте, как это происходит на практике: часовщик, собирающий механизм хронографа, проверяет срабатывание счетчика при разных степенях завода – ему нужно, чтобы часы остановились из-за этого, скажем, не через сутки после полного завода, а не раньше чем через, например,  часов, как указано в технических спецификациях калибра GP . А это означает, что пружину нужно снимать, шлифовать, снова ставить на место, проверять…

Небольшой диаметр механизма позволяет предлагать как мужские, так и женские хронографы, однако же с женскими, наверное, нужно подождать, так как в «Базеле» были показаны только два варианта мужских часов с -миллиметровым корпусом розового золота и посеребренным либо темно-серым циферблатом. Маленькие габариты механизма предполагают достаточно свободы для дизайнера в выборе как размеров, так и формы корпуса, что делает калибр GP  пригодным, как минимум, для часов второй классической серии «ЖирарПеррего» – Vintage . Если говорить о коллекции «ЖирарПеррего» в целом, то вы этом году стали видны масштабы ее реорганизации, затеянной новой управляющей командой во главе с Микеле Софисти, пришедшей в результате покупки этой марки группой PPR. В основном реорганизация коснулась спортивной части коллекции, и тут, скорее, применимо понятие «полная смена модельного ряда». Все старое – забыто, теперь же есть две новые основные спортивные коллекции – «Хок» (Hawk) и «Трэвелер» (Traveler), среди новых моделей которых выделяются полностью черные керамические часы Sea Hawk Ceramic и Chrono Hawk Ceramic. Очень интересными получились стальные модели коллекции «Хок» на стальных браслетах нового дизайна – браслеты очень массивные, приятные и удобные, выполнены они в соответствии с самыми высокими требованиями, которые только могут быть сформулированы: большая часть звеньев имеет уникальную форму, определяемую тем, что браслет сужается по направлению от корпуса к застежке; каждое звено обрабатывается с ювелирной дотошностью и применением различных техник отделки, полировки, шлифовки; очень хороша и застежка, солидная и вызывающая ощущение надежности.

Glashütte Original Среди новинок, представленных в «Базеле» германской часовой маркой «Гласхютте Оригиналь», наше внимание привлекли два новых турбийона и новый вариант знаменитого хронометра с устройством остановки и сброса секундной стрелки при коррекции времени. Вот с него, последнего, и начнем. Как и следует из названия, стрелки нового варианта «Сенатор Хронометр Регулятор» (Senator Chronometer Regulator) расположены на циферблате отдельно: часовая стрелка – сверху, минутная стрелREVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 103

18.06.13 16:30



Премьеры 

Часы Senator Chronometer Regulator фирмы Glashütte Original. Белое либо розовое золото (42 мм, толщина 12,47 мм). Калибр 58–04 с ручным заводом, официальный сертификат хронометра

по идее облегчающая установки времени на часах в привязке к сигналу точного времени, крайне редко комбинируется с другой функцией – синхронизации минутной и секундной стрелок. Это действительно потрясающее устройство, чтобы оценить его, следует остановить механизм и, вытащив заводную головку для перевода стрелок (секундная стрелка перепрыгивает в нулевое положение), начать вращать ее. Минутная стрелка не будет вращаться так, как она это делает практически во всех механических часах – то есть непрерывно, – нет, она начнет прыгать по шкале с минутным шагом. Не менее увлекательно наблюдать за тем, как происходит завод часов, для чего следует предварительно перевернуть корпус прозрачным окном задней крышки вверх. Редкий случай, когда жалеешь о том, что накопленная заводной пружиной энергия

ка – в центре и секундная стрелка – внизу. Можно спорить о том, насколько хороши такие часы в обычной жизни, как минимум нужно привыкнуть определять время по циферблату стиля «регулятор», но бессмысленно спорить о том, насколько интересными получились эти часы. Они интересны необычайно редко встречающейся комбинацией функций. Дело в том, что функция сброса или перевода секундной стрелки в нулевое положение, Вверху: Часы PanoLunar Tourbillon фирмы Glashütte Original. Розовое золото (40 мм, толщина 13,1 мм). Калибр 93–02 с автоматическим заводом Внизу: Часы Senator Tourbillon фирмы Glashütte Original. Белое золото (42 мм, толщина 13,7 мм). Калибр 94–03 с автоматическим заводом

Часы PanoLunar Tourbillon фирмы Glashütte Original – вид с оборотной стороны

в механических часах расходуется столь бережно! При заводе механизма приводится во вращение выставленная напоказ дифференциальная колесная передача, обеспечивающая работу указателя запаса хода, и этот вид по зрелищности не уступает виду работающего турбийона. Теперь о турбийонах. В этом году в коллекции «Гласхютте Оригиналь» две новые модели часов с турбийоном. В первой из них – «ПаноЛунар» (PanoLunar Tourbillon) – помимо турбийона классической гласхюттовской конструкции (система Гельвига) с односторонним креплением оси ротора имеются также большой указатель даты и индикатор фазы Луны. Всё, казалось бы, как всегда, да не всё. Указатель фазы Луны теперь устроен не по классическим лекалам, подразумевающим накопление суточной ошибки за несколько лет, а прецизионно: теперь он установлен на указание фазы Луны с накоплением отклонения в сутки за  года. Для чего пришлось изменять колесную систему привода указателя. Кроме прецизионного лунного турбийона, среди новинок этого года также есть

турбийон классический, выполненный в лучших традициях гласхюттовского мастерства. Это часы «Сенатор» (Senator Tourbillon) с автоматическим заводом, большим указателем даты и фирменным турбийоном системы Гельвига. «Гласхютте Оригиналь» с недавнего времени располагает собственной фабрикой циферблатов, и этот факт совершенно точно сказался на их, циферблатов, привлекательности. Лучшее тому доказательство – темно-серый циферблат часов «Сенатор», отделанный с применением фактурной шлифовки и очень аккуратно размеченный белыми метками часов, надписями и шкалами. АК О коллекции «Павонина» (Pavonina) «Революшн» уже расказывал. Мы оказались в числе немногих журналистов, побывавших на ее премьере еще в феврале, в Берлине. Та премьера была камерной, а теперь состоялся большой базельский смотр. И реакция на изящные дамские часы в корпусах-бочонках была положительной. Правда, некоторые снобствовали и морщили носы, узнавая, что механизм кварцевый. А потому немецким часовщикам пришлось как мантру повторять, что это мануфактурный кварц: на  % механизм изготавливают мастера «Гласхютте Оригиналь» и только  % – электрический модуль и батарейка – поставляется ETA. Мы же по-прежнему считаем «Павонину» достойным знаком внимания от саксонцев прекрасному полу, а оттого – коллекцией, заслуживающей лишнего упоминания в обзоре. АМ

Часы Pavonina, Glashütte Original

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 104

18.06.13 16:31



Часы Senator Chronometer Regulator стоит рассматривать под лупой – это один из лучших циферблатов в коллекции Glashütte Original

Замечательный турбийон системы Гельвига во всей красе (часы Senator Tourbillon фирмы Glashütte Original)

096-115_RV_2013_04_UA.indd 105

REVOLUTION

18.06.13 16:31



Премьеры 

Часы Geo.Graham The Moon фирмы Graham. Розовое золото (46 мм). Калибр G1769 с ручным заводом, 29 камней, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), запас хода 96 часов

Graham

ями – часы «Гео.Грагам Мун» (Geo.Graham The Moon) с редким секторным указателем фазы Луны, который, кроме того, что он секторный, так еще и прецизионный (суточное отклонение за  года). В часах есть и турбийон, но особенно привлекательно выглядит все это в сочетании с чудным ободком, который выполнен из сапфира; синий тон и разбросанные по нему звезды (картинка, имитирующая вид ночного неба с Млечным путем) получены в процессе металлизации. Именно ободок делает эти часы очень привлекательными, так как те модели «Гео.Грагам Мун», что предлагаются в ювелирном исполнении с сапфирами либо багетными бриллиантами на ободке, выглядят роскошнее, но хуже. АК

Названо это собрание Trilogy, а сами корпуса и циферблаты, формирующие «бриллиант», выполнены из золота и украшены все теми же ограненными алмазами. Интересная ювелирная новинка – мягчайший браслет Lace c кружевом, сотканным из бриллиантов. Общий вес бриллиантов в этих часах аж  карата. В лимитированной серии  экземпляров. АМ

Graff

Часовое направление «Графф» проРазвод – это всегда неустроенность и суета. должает разыгрыПериод развода часовых марок «Грагам» вать выигрышную и «Арнольд энд Сан», которые ранее при- к а р т у о г р а н к и надлежали компании The British Masters, бриллиантов. Припохоже, завершен, раз обе эти марки ч е м , н е т о л ь к о сконцентрировали свои усилия на разви- украшая корпус тии коллекций, и результаты этих усилий минутного репетиочевидны. Марка «Грагам» показала новые ра с турбийоном сложные часы, и они очень интересны или корпус и брас точки зрения слияния дизайна и слож- слет турбийона из ной механики. Прежде всего, это новей- коллекции Master шая разработка «Грагама» – «Гео.Грагам Graff ограненными Турбийон Оррери» (Geo.Graham Tourbillon алмазами. Марка Orrery) с турбийоном, который установ- продолжает саму лен по центру циферблата под резным тему создания помостом, напоминающим мосты баланса верхностей, «имиэпохи механизмов со шпиндельным хо- тирующих» бриллидом, а также миниатюрным планетарием ант. Начата эта игра с Землей, Луной и Марсом, ну и, конечно, была еще в первых не стоит забывать о часовой и минутной моделях, в которых стрелках. В часах такого типа главную з о л от о й о б од о к трудность для разработчика представляют корпуса имел гране проектирование колесной передачи ни, как у короны привода планет (планетариев за всю исто- бриллианта, а сам рию точной механики было изготовлено циферблат под сапнемало, и особенности разных типов фировым стеклом конструкций хорошо известны), но то, был словно плокаким образом устроить коррекцию их щадкой того самого положения друг относительно друга при бриллианта. необходимости привести в соответствие Те п е р ь « ф а с е картинку на циферблате с картинкой, на- тированию» подблюдаемой на небе. Эрик Лот, гендирек- верглись женские тор «Грагама», остановился на конструк- коктейльные чации с тремя кнопками коррекции, одна из сики: миниатюркоторых, предназначенная для поправки ные корпуса Baby на сутки положения Земли (это то расхо- Graff выполнены ждение, что набежит за  лет), – секрет- в виде бриллианная, то есть она спрятана от владельца тов формы «сердце», часов. Две другие кнопки коррекции, изумрудной и класработающие на Луну и Марс, найти легко. сической огранки. Другой пример удачного дизайна сложЧасы Lace, Graff ных часов с астрономическими функциWatches

Часы MasterGraff Minute Repeater Tourbillon, Graff Watches

Hh [eit∫] Harry Winston Марка «Гарри Уинстон» за последние годы никак не могла пожаловаться на отсутствие внимания к своей часовой коллекции. Причина проста – затеянный дюжину лет назад Максимилианом Бюссером (теперь он делает часы под маркой MB&F) проект «Опус» заставлял пристально следить за развитием всей часовой коллекции «Гарри Уинстона» – думается, что это незапланированный эффект проекта. В нынешнем году интерес и к проекту «Опус», и к самой марке «Гарри Уинстон» был подогрет фактом ее приобретения корпорацией «Суоч Груп» (Swatch Group). Изменения в политике касательно проекта «Опус» проявились уже в «Базеле» – о новых часах «Опус XIII» (Opus XIII; видно, несчастливое это число для «Опуса»), созданных в сотрудничестве

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 106

18.06.13 16:31



Часы Histoire de Tourbillon 4 фирмы Harry Winston. Белое золото, залиум (47 мм, толщина 21,7 мм). Калибр HW4501 с ручным заводом, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), два заводных барабана, запас хода 50 часов. Ограниченная серия из 20 экз.

«колоски» минутных меток поднимаются по кругу один за другим раз в минуту, а в начале часа по циферблату словно проходит легкий порыв ветерка, и все «колоски» клонятся под его напором. Если отстраниться от поэтичного восприятия часов, в сухом остатке будет впечатление, что «Опус XIII» – одни из самых компактных часов проекта «Опус» последних лет, подходящие для того, чтобы носить их постоянно (толщина , мм при диаметре корпуса , мм). Также нужно отметить, что указатель текущего времени, несмотря на невероятную сложность всей конструкции с  камнями (из  деталей механизма), интуитивно понятен, что также выделяет «тринадцатого» из всех «опусов» последних лет. У «Гарри Уинстона» есть еще один опусоподобный проект «Истуар де Турбийон» (Histoire de Tourbillon), который развивается (или, возможно, уже развивался) в сотрудничестве с Робертом Грёбелем и Стивеном Форси и учрежденной ими компанией CompliTime (это специализированное часовое ателье, предназначенное для выполнения сторонних работ).

Q&A Марк Хайек, президент Blancpain, Breguet и Jaquet Droz, член совета исполнительных директоров Swatch Group

с известным независимым часовщиком Людовиком Баллюаром (Ludovic Ballouard) предполагается говорить обезличенно. Может быть, это и было бы возможно… Если бы не очевидные признаки того, что конструкция механизма «Опуса XIII» схожа с той, что Людовик Баллюар применил в своих часах Upside Down, где индикатором часа была поставленная в правильное положение часовая метка (остальные перевернуты). В «Опусе XIII» переворачивается не метка, а указатель часа, который при перевороте Баллюара показывается из-под граненого сапфирового кристалла, установленного в центре циферблата «Опуса».  часов – это особый случай, при наступлении полудня (или полуночи) указатель не появляется, вместо того в центре граненого сапфирового кристалла открывается окошко, в котором видна монограмма «Гарри Уинстона» HW. Указатель минут с конструктивной точки зрения напоминает ветер, пошевеливающий поле зрелого ячменя. Наклоненные

Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Вы состоите в совете директоров группы «Суоч». В прошлом году в группе произошло пополнение – в нее вошел «Гарри Уинстон». В связи с этим мой последний вопрос о линейке «Опус»: будет ли у этого проекта продолжение или у вас другие планы? МХ В основе линейки лежит оригинальная концепция, и лично мне, конечно же, хотелось бы так или иначе развивать ее дальше. Но только нужно немного поменять стратегию: во-первых, новые модели не следует выпускать слишком часто. Изначально «опусы» задумывались как единственные в своем роде и, соответственно, раритетные приборы времени. Так что стремиться каждый год к Базелю представлять новый «опус» мы не станем: это не только противоречит концепции линейки, но и загоняет фирму в очень жесткие рамки. Какие-то годы, возможно, пропустим: так у разработчиков будет вре-

Часы Midnight Monochrome Automatic, Harry Winston

мя найти действительно нетривиальную идею и подобающий способ воплотить ее в жизнь. Во-вторых, необходимо сократить объем производства: сейчас он слишком большой. Наконец, в разработке «опусов» имеет смыс л задействовать мастеров, хорошо понимающих стиль марки. Не должно быть такого, что сторонний часовщик придумывает что попало, а «Гарри Уинстон» автоматически ставит свой логотип.

Серию «Опус» часто сравнивают с коллекцией «Истуар де Турбийон», в их основе действительно лежат схожие идеи. Некоторые «истуары» (их ведь тоже помогали делать независимые мастера), на мой взгляд, даже больше соответствуют духу «опусов», чем некоторые «опусы». Так что, в целом, концепция линейки мне по душе, и я считаю, что закрывать ее было бы неправильно вне зависимости от того, входит «Гарри Уинстон» в группу «Суоч» или нет. Я не сомневаюсь в большом потенциале «опусов»: в стенах мануфактуры трудятся замечательные конструкторы и дизайнеры, у них наверняка полно творческих идей. Вместе с тем мне нравится сотрудничать с независимыми часовщиками: они умеют внести свежую струю. Чьи-то работы мне нравятся, чьи-то не очень, это нормально. Опять же не во всеми мы сходимся характерами, но и это неплохо: значит, у человека есть своя позиция. Тот факт, что многие марки группы «Суоч», к примеру, закупают калибры у нашей же ЕТА, никак не мешает нам поддерживать проекты вроде «Опуса».

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 107

18.06.13 16:31



Премьеры 

В этом году появились уже четвертые часы серии «Истуар де Турбийон», и на этот раз для них был сконструирован турбийон уникальной конструкции, установленный в трех вращающихся каретках. Грёбель и Форси – известные мастера множественных турбийонов, но тут, похоже, они превзошли сами себя. Внутренняя каретка с узлом баланса делает оборот за  секунд, промежуточная – за  секунд, а внешняя – за  секунд. Чтобы поместить объемистую конструкцию в корпус, пришлось сделать для него специальное сферическое стекло (и тут Грёбеля и Форси следует признать поклонниками дизайна зенитовского «ЗироДжи»; сейчас это «Кристоф Коломб»). АК

Часы Premier Glacier, Harry Winston

Часы Premier Feathers и Glacier, Harry Winston

Две новые модели «Миднайт Монохром» (Midnight Monochrome) и «Миднайт Монохром Отомэтик» (Automatic) проинспирированы возрождающейся модой на циферблаты из поделочного камня. Правда, «Гарри Уинстон» избрал свой особенный путь: марка решила не создавать циферблатов из сланца, а имитировать эффект сланца на циферблате при помощи обработки металла. Как утверждают создатели, натуральный сланец недостаточно прочен, чтобы соответствовать высоким стандартам марки. Мужская версия – «Миднайт Монохром

Отомэтик» – имеет корпус из белого золота ( мм) и темно-серый циферблат с отчеканенными часовыми метками, логотипом HW в положении « часов» и окном даты в позиции « часов». Оснащена она автоматическим механизмом GP. Женская модель менее монохромна: циферблат цвета металлик соседствует с корпусом ( мм) и часовыми метками из розового золота. Кроме того, метки и ободок инкрустированы бесцветными бриллиантами. Внутри – кварцевый механизм ETA. В рамках коллекции «Премьер» (Premier) марка продолжает сотрудничество с мастером плюмажа Нелли Сонье. Напомним, в прошлом году было представлено три модели с циферблатами, украшенными перьями. В нынешнем году «Премьер Фетерс» (Feathers) пополнилась еще тремя моделями. На сей раз Сонье создала в рамках круглых украшенных бриллиантами корпусов «Премьер» яркие картины из перьев павлина, фазана и цесарки. Причем, если

в прошлом году две модели были исполнены в черно-белой гамме, то сейчас все «Премьеры» по-летнему ярки. Еще один новый «Премьер», напротив, по-зимнему холоден в цветовом решении. Браслет, ободок корпуса и циферблат «Премьер Гласье» (Premier Glacier) сплошь выложены бесцветными бриллиантами. Нескучной эту модель делает огранка камней и их закрепка: строгая геометрия браслета и ободка сочетается со сложным, создающим объемность, рисунком циферблата. Самой непростой частью работы стало именно изготовление циферблата (более того, сами создатели называют его сложнейшим из циферблатов, которые им когда-либо доводилось создавать). В качестве его основы используется специальная пластина с вырезанной решеткой. Причем, последняя должна быть выполнена с точностью до сотых долей миллиметра, чтобы все до единого камни «сели» идеально. Каждый бриллиант на основу закрепляется вручную, опытный закрепщик за день может закрепить только – камней – настолько технически непрост этот процесс. Всего же на циферблате  бриллиантов, общим весом около  карат. «Премьер Гласье» тематически связан с прошлогодней высокоювелирной коллекцией Water. К ней же сюжетно привязан и еще один «Ледник» – бриллиантовый браслет с прямоугольным циферблатом, получивший имя «Гласье». Правда, стилистически его жесткие линии и геометрия больше напоминают другие ювелирные коллекции марки – тот же New York. АМ

Часы Opus XIII фирмы Harry Winston. Белое золото (44,25 мм, толщина 13,6 мм). Калибр HW4101 с ручным заводом, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), два заводных барабана (один для отсчета времени, второй для переключения указателей), запас хода 35 часов. Ограниченная серия из 130 экз. (дополнительно 10 экз. с корпусом, украшенными бриллиантами, и еще 10 экз. с корпусом, украшенными бриллиантами багетной огранки)

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 108

19.06.13 17:39



Hermès

Часы Destination 01 фирмы Hautlence. Розовое золото, черненый титан (37 × 43,5 мм, толщина 13 мм). Калибр Soprod 935I/A10–2 с автоматическим заводом

Hautlence

Многие часовые марки, особенно те из них, что возникли в последнее десятилетие и специализировались на часах, которые точнее всего характеризуется понятием «навороченные», со временем обращались к часам более спокойным, простым и доступным. Движению вниз необычайно эффективно способствует смена собственника, и новые владельцы, как правило, хотят активизировать продажи, чтобы иметь хоть какие-то шансы вернуть вложенные в марку средства. Примерно в такой ситуации оказалась марка «Отланс», наконец в этом году сделавшая то, что следовало сделать уже на второй год существования марки, – выпустившая часы, которые по сравнению с прежними моделями можно назвать дешевыми, хотя они совсем не дешевы. Новые часы назвали «Дестинасьон» (Destination), и основой для них стал механизм Soprod I / A– с указателем времени второго часового пояса и большим указателем даты, наиболее доступные часы с корпусом из титана предлагаются за двадцать тысяч франков. Вопрос, конечно, остается открытым – насколько убедительной покажется такая стоимость для клиентов марки. Правда, дизайнер «Отланс» сделал все возможное для того, чтобы часы «Дестинасьон» выглядели как настоящие часы «Отланс», у которых яркий отлансовский индивидуальный стиль дополнен традиционным, а потому удобным способом указания времени двумя центральными стрелками. АК

Про женскую часть коллекции «Эрмес» хочется воскликнуть: «Наконец-то дождались!» Теперь «Арсо Тайм Саспендид» (Arceau Time Suspended), созданные совместно с Жаном-Марком Видеррехтом, изданы и для женщин – в корпусе  мм и с декорацией бриллиантами. А также с измененными функциями: вместо секторной даты на циферблате появился малый циферблат Heartbeat. Когда время в этих часах останавливается по велению их хозяйки, в дело вступает стрелка малого циферблата, делающая оборот за  секунды, причем вращается она против обычного направления – того, что мы привыкли называть «по часовой стрелке». В «Эрмес» это называют «биение сердца». Откуда появились эти  секунды? Дело в том, что дополнить часы обычным малым секундным циферблатом ( секунд) было нельзя: стрелка бы вращалась слишком медленно, а идея была именно анимировать часы, показать биения их сердца в тот момент, когда минутная и часовая стрелка замерли около « часов» (то, чего не было в предыдущих «Тайм Саспендид», где индикация даты исчезала в момент остановки часовой и минутной стрелки). Тогда Жан-Марк предложил сделать -секундный малый циферблат. В итоге договорились на  секундах, ведь

Часы Arceau Pocket Voilier, Hermès

Часы Arceau Pocket Volutes, Hermès REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 109

18.06.13 16:31



Премьеры 

эта цифра имеет для «Эрмес» символическое значение: именно в доме  по Фобур-Сент-Оноре находится флагманский парижский бутик марки. Часы созданы в версиях из стали и золота ( и  тысячи франков соответственно). Кроме того, «Эрмес» представил три интереснейшие новинки в жанре декоративных часов. Так, проанонсированные еще до Базеля карманные часы «Арсо Покет Волют» (Arceau Pocket Volutes) имеют циферблат с полупрозрачной эмалью и украшенную хитросплетенным узором из гравированного золота крышку. Часы созданы в единственном экземпляре и оценены в   франков. Еще одна декоративная новинка карманного формата – «Арсо Покет Вуалье» (Arceau Pocket Voilier). Ее циферблат также покрыт полупрозрачной эмалью, а крышка украшена эмалью уже витражной. Кроме того, «Эрмес» продолжил эксперименты с маркетри из соломки – и снова циферблат получился «на отлично». Геометричный рисунок из элементов кораллового цвета, оттенка бургунди и фуксии создает на циферблате настоящий трехмерный эффект. Рисунок повторяет орнамент шарфа, придуманного Анри д’Ориньи. АМ

Часы HYT H2. Черненый титан (DLC, диаметр корпуса 48,8 мм, толщина 17,9 мм). Механизм с ручным заводом, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), 28 камней, запас хода 192 часа. Ограниченная серия из 50 экз.

Jj [dзei] Jacob & Co.

HYT

Часы Arceau Time Suspended, Hermès

красивым, гармонично скомпонованным, и даже такие, в общем, не относящиеся к механизму детали, как стрелки, превосходно с ним сочетаются. Что же сделал Джулио Папи для HYT H? Немало: восьмидневный запас хода, селектор функции заводной головки, термометр, измеряющий температуру жидкости (на шкале термометра отмечена красная неблагоприятная зона), секторная минутная стрелка, делающая почти полный круг по циферблату. Метка « минут» находится справа от метки « часов». После того, как стрелка обычным ходом дойдет до нее, она перепрыгнет к метке « минут», что находится слева от метки « часов», и продолжит дальше обычное движение. Хитроумно и полностью в духе Джулио Папи.

Марка HYT, которой всего-то год от роду (если считать с момента официальной презентации первой коллекции на прошлогоднем «Базеле»), сделала изящный ход, обратившись к помощи известного специалиста в разработке необычных сложных механизмов Джулио Папи (фабрика механизмов AP Renaud & Papi). То, что сделал для HYT Джулио Папи, – часы называются HYT H – очень похоже на первую модель HYT H, и очень сильно от нее отличается. Похоже прежде всего тем, за что Джулио Папи браться не стал – это блок жидкостной индикации текущего (здесь – в буквальном смысле слова) часа. Папи взял то, что было разработано для HYT H, и подобрал к этому собственный вариант механизма. Во всем остальном HYT H и HYT H не похожи. Главное, что бросается в глаза – это высокий класс в конструировании механизма. И дело не только в том, что с функциональной точки зрения он сложнее HYT H, а в том, что Джулио Папи в конструировании авангардных механизмов (а именно это от него и требовалось) чувствует себя как рыба в воде; механизм получился очень

Очевидно, «Джейкоб и Ко.» намеревается застолбить тему механических указателей с перелистыванием, напоминающих то, как были устроены старые указатели в аэропортах, на железнодорожных станциях, стадионах и в прочих местах, где требовалась оперативная смена информации. Похоже, именно поэтому в «Базеле» были показаны неработающие пока что прототипы часов «Эпик SF» (Epic SF), дававшие лишь представление о том, как часы будут выглядеть. Механизм часов «Эпик SF» составлен из двух частей – классической (базовый автоматический механизм Concepto) и авангардной (указатель городов с перелистыванием и аналогичной конструкции

Часы Caligula, Jacob & Co.

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 110

18.06.13 16:31



указатель часа). Корпус также составлен из двух частей – классической (круглый корпус базового механизма) и авангардной (цилиндрическая насадка на корпус). Самое сложное в механизме такой конструкции – обеспечить сопряжение базового механизма с перелистывающим индикатором часа второго часового пояса, такое, чтобы уровень потребляемой энергии был маленьким, подходящим для базового механизма, и эта проблема, насколько можно было судить, пока еще не разрешена. Тем не менее, заявка подана, она рассматривается, предложение очень интересное. АК По сравнению с до непристойности крупными камнями в новых ювелирных коллекциях «Джейкоб и Ко.» (а были среди них и бриллианты по  карат!) ювелирные часовые новинки как-то меркнут. Хотя все главные коллекции марки обзавелись новыми версиями, усыпанными

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Часы с мировым временем На выставке сложилось впечатление, что нынешний год – год часов с мировым временем (и дополнительными часовыми поясами). Среди компаний, представивших самые любопытные «всемирники», Citizen (Satellite Wave-Air), Omega (Aqua Terra GMT), Seiko (Astron Limited Edition), Nixon (Passport), Hautlence (Destination) и Jacob & Co. (Ghost).

Прототип часов Epic SF24 фирмы Jacob & Co. Розовое золото, автоматический механизм

бриллиантами, сапфирами и рубинами. И все же, одна новинка не затеряется даже рядом с самыми крупными камнями – это новая версия модели «Калигула» (Caligula). Более «скромный» ее вариант – по крайней мере, в том, что касается отделки корпуса – Джейкоб Арабо представил в прошлом году. Классический круглый корпус, циферблат с двумя стрелками, эдакая игра в классику. На самом деле, в нижней части циферблата скрыта механическая эротическая сценка с тремя героями – двумя мужчинами и одной дамой. Понаблюдать ее счастливый владелец «Калигулы» может, заведя анимацию и приоткрыв «шторку», закрывающую нижнюю часть циферблата. В нынешнем году фривольное внутреннее содержание дополнилось богаческим внешним: и ободок корпуса, и его ушки, и две заводные головки, и даже та самая шторка украсились рисунком из бесцветных бриллиантов. АМ

Jaquet Droz

Коллекция новинок «Жаке Дро» в этом году поражала широтой охвата тем – от сверхсложных наручных часов – миниатюрной музыкальной шкатулки до лаконичных эстетских моделей с указанием времени второго часового пояса и новых женских моделей… Что, впрочем, и не удивительно, идет наступление по всем фронтам: для «Жаке Дро» -й – это юбилейный, -й год. На стенде «Жаке Дро» в «Базеле» в качестве юбилейного развлечения поставили сработанного Франсуа Жюно механического фокусниканаперсточника, который легко разгадываемым волшебным образом дематериализовал и овеществлял часы из новой коллекции. «Жаке Дро Гранд Эр GMT» (Jaquet Droz Grande Heure GMT) – похоже, самые лаконичные в мире часы с указанием времени второго часового пояса. Впечатление от первых часов «Гранд Эр» было самым положительным, единственная часовая стрелка указывала время на циферблате, размеченном лишь  метками часов. Казалось бы, неудобно, но -часовой шкалы с добавленными метками, делящими каждый час на десятиминутные отрезки, вполне хватает для того, чтобы ориентироваться во времени – конечно, если не предполагается успевать на швейцарскую электричку, отходящую секунда в секунду по расписанию (в крайнем случае, при опоздании будет всегда удобно сослаться на часы). В обычном состоянии две часовые стрелки совмещены, стальная вороненая прячется под золотой. Чтобы настроиться на новое поясное время, следует вытащить заводную головку

Часы Grande Seconde Quantième фирмы Jaquet Droz. Сталь (43 мм, толщина 11,63 мм). Калибр 2660Q2 с автоматическим заводом (база – Frederic Piguet 1150), два заводных барабана, запас хода 68 часов

в промежуточную позицию (которая обычно используется для коррекции даты в часах с такой функцией), и при ее вращении верхняя золотая стрелка часов «Гранд Эр GMT» начнет передвигаться с шагом в один час. Вороненая стрелка останется в прежнем положении – очевидно, она предназначена для индикации времени домашнего часового пояса. Циферблат часов покрыт эмалью фирменного жакедрозовского оттенка слоновой кости, механизм – переработанный калибр Frederic Piguet , тот самый автоматический ультратонкий, которого так нам недостает

Часы Grande Heure GMT фирмы Jaquet Droz. Розовое золото (43 мм, толщина 11,85 мм). Калибр 5N50.4 с автоматическим заводом, два заводных барабана, запас хода 68 часов REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 111

18.06.13 16:32



Премьеры 

Q&A Марк Хайек, президент Blancpain, Breguet и Jaquet Droz, член Совета исполнительных директоров Swatch Group Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Не будет преувеличением сказать, что в этом году группе «Суоч» улыбнулась большая удача: изумительную новинку на Базельской выставке продемонстрировала и «Жаке Дро»: я имею в виду «Чарминг Бёрд» с птичкой-автоматом. Не могли бы вы рассказать о ней поподробнее? Во время нашей встречи в стенах «Жаке Дро» вы упомянули, что фирма ведет разработку потрясающей новой модели, которая как никогда будет отражать дух марки. Я думал, речь шла о репетире Singing Bird, но теперь вижу, что вы имели в виду именно «Чарминг Бёрд». МХ Да, именно о них я и говорил. Но я не был до конца уверен, что эту задумку удастся воплотить в жизнь. Поначалу я боялся, что фигурка птицы слишком маленькая, что не удастся внедрить ее в часы. Но я очень доволен тем, что в ито-

ге получилось. Эти часы воплотили в себе всю сущность «Жаке Дро». Сейчас я могу без ложной скромности сказать: нам удалось сконструировать не просто автомат, а автомат XXI века. Современные автоматы, в точности копирующие по устройству те, что были созданы – лет назад, не производят на меня особого впечатления. В наши дни они должны быть другими, как минимум меньше по размеру. Ведь если сегодня ты только воспроизвел то, что было создано два века назад, то я уж лучше буду восхищаться оригиналами, а не современной копией. По правде говоря, еще три-четыре месяца назад я сильно сомневался, что удастся закончить «Чарминг Бёрд» к «Базелю»: у нас все время возникали какие-то трудности, и я чуть ли не молился, чтобы все наконец заработало как надо. Чтобы уложиться в срок, мы, конечно, не щадили сил, но все-таки тут, мне кажется, была еще и некоторая доля везения. АК Пришлось ли для этого собирать особую группу мастеров? В «Жаке Дро», наверное, не много часовщиков, которым по плечу изготовить такую сложную конструкцию? МХ Нет, но нам оказывали помощь самые разные специалисты. Большую лепту, например, внес швейцарский мастер Франсуа Жюно, специализирующийся на изготовлении автоматов: он спроектировал миниатюрные мехи, со сборкой и установкой которых затем помогали часовщики из «Бреге». Принципиальные вопросы в работе основного механизма

Механизм часов Jaquet Droz Charming Bird – калибр 610 с ручным заводом. База – один заводной барабан, 21 камень, запас хода 40 часов, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч). Музыкальное устройство – ручной завод, кнопка запуска, свисток из сапфирового кристалла, 8 камней

нам удалось решить сравнительно быстро (в этом нам оказали поддержку коллеги из «Бреге» и «Бланпэна»), а вот сама фигурка птицы стала для нас настоящей головной болью: это вам не эмалевая миниатюра, а целый механизм со множеством мельчайших деталей. Птица машет крыльями, двигает головой и хвостом, вращается, раскрывает клюв во время пения – чтобы сконструировать подобное, требуется опыт, а у часовщиков «Жаке Дро» его не было. Поэтому пришлось нанять порядка трех-четырех новых сотрудников: гравера, специалиста по микромеханике и других. Все они истинные профессионалы своего дела, и их участие значительно облегчило задачу. Приход новых сотрудников благотворно сказался и на творческом потенциале марки: старожилы, безусловно, и раньше справлялись со своей работой превосходно, но мастерство новичков открыло перед ними новые возможности. В результате у тех, кто работал в компании давно, начали рождаться свежие идеи и нестандартные решения. Раньше мы сотрудничали со сторонними мастерами, а сторонний мастер, какой бы талантливый он ни был, выполняет только то, о чем его просят, – творчества при таком подходе мало. Зато теперь люди работают не сами по себе, а в коллективе, у них есть возможность обменяться идеями, посмотреть на что-то глазами коллег, и это приносит положительные плоды. Так что впредь подобные проекты мы сможем осуществлять целиком и полностью своими силами. Страшно вспомнить, что еще несколько месяцев назад я носился от одного мастера к другому: «Давайте, давайте! Механизм в целом работает, самые сложные узлы работают, осталось всего ничего!» И все равно боялся, что к «Базелю» не успеем. Но это того стоило, результат наших трудов действительно впечатляет. «Чарминг Бёрд» – одно из самых передовых творений за всю историю «Жаке Дро», и благодаря ему марке удалось и укрепить связь с истоками, и выйти на иной уровень мастерства. АК Вы сами-то планируете носить эти часы, когда будут готовы первые экземпляры? МХ Я бы не отказался, но, думаю, желающих и без меня будет много. В Базель я приехал за четыре дня до открытия выставки, и часы еще не были закончены. За день до открытия мне сообщили, что выставочный экземпляр готов, и я тут же попросил показать его в действии. До этого в рабочем состоянии эти часы я видел всего пару раз – совсем мало. Вот сейчас, когда закончу интервью, обязательно сяду и не торопясь покручу их в руках, все хорошенько рассмотрю, запущу птичку.

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 112

18.06.13 16:32



Такая ожидаемая и такая неожиданная новинка к -летию марки Jaquet Droz: часы Charming Bird

Часы Charming Bird фирмы Jaquet Droz. Белое золото (47 мм, полная толщина 22,8 мм). Ограниченная серия из 28 экз.

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 113

18.06.13 16:32



Премьеры 

мент «Леди » существует в версиях из стали и золота, с циферблатами из перламутра, гравированного золота или авантюрина. Циферблатом из авантюрина обзавелась и модель уровня petite complications The Twelve Cities. А The Eclipse дополнился версией с декорированным бриллиантами корпусом и циферблатом из перламутра. Новинки декоративного направления можно объединить темой птиц, а точнее – синиц из родной для Пьера ЖакеДро долины Юра. Это, например, новые модели «Петит Эр Релиф Сизонс» (Petite Heure Relief Seasons) со скульптурными изображениями синиц на перламутровом фоне. В версиях с корпусом из розового золота скульптурки синиц выполнены из гравированного золота, а в версиях из золота белого – гравированное золото еще и расписано вручную. Другие синички украшают анимированный циферблат D минутного репе-

открывает клюв, поворачивается, двигает головкой и хвостом. То есть это настоящий автоматон в миниатюре. И это, действительно, редкая птица: всего  экземпляров в юбилейной серии. АМ

Lady 8, Jaquet Droz

в коллекции «Бланпэна» (по спецификациям «Жаке Дро» он проходит под обозначением N.). Это настоящее везение для «Жаке Дро» – то, что калибр , похоже, отдан чуть ли не в безраздельное пользование этой марке. В коллекции «Бланпэна» ощущается острая нехватка этого механизма – те часы, что могли бы быть на пару-тройку миллиметров тоньше, будь в них поставлен калибр , комплектуются, как правило, более современными, но и более толстыми механизмами. Новые варианты часов с цветными циферблатами приятно разнообразили коллекцию «Гранд Сгонд Кантьем» (Grande Seconde Quantième), теперь в ней есть часы с отделанными фактурной шлифовкой стиля «женевские полосы» темно-синим и коричневым циферблатами. АК В год своего -летия марка «Жаке Дро» выдала на-гора немало интересных моделей. Новая женская коллекция «Леди » (Lady ) отыгрывает заявленную в названии тему – восьмерку – формой корпуса и его крепления к ремешку. Золото, в некоторых моделях частично инкрустированное бриллиантами, прорисовывает цифру восемь, нижняя часть которой – это собственно циферблат, а верхняя – некий декоративный элемент с подвижной центральной жемчужиной или сферической формы кабошоном из камня, который одновременно и является креплением к кожаному ремешку. Застежка часов также выполнена в фирменной для «Жаке Дро» форме восьмерки. На данный мо-

Twelve Cities Aventurine

JeanRichard

Часы Petite Heuer Minute Relief Seasons

тира. До этого подобные часы с восемью подвижными элементами на циферблате появлялись в единичном экземпляре в версиях из розового золота и белого золота с бриллиантами. Теперь же они выпущены лимитированной серией в восемь экземпляров. Самая же необычная синичка создана совместно с мастером автоматонов Франсуа Жюно (François Junod) – это поющая птичка под сферическим куполом модели «Чарминг Бёрд». Поет «Очаровательная птичка» не в каком-нибудь райском саду, а в постапокалиптичном микромире системы зубчатых передач, платины и мостов, видимых сквозь сапфировое стекло -миллиметрового корпуса. И синичка не просто поет, но и машет крыльями,

Если с приходом новой управляющей команды коллекция «Жирар-Перрего» обновилась примерно наполовину, то коллекция второй марки группы «Совинд» – «ЖанРишар» – была обновлена полностью. Правда, в этом нет никакого драматизма, так как во всех новинках безошибочно угадываются те приметы стиля прежнего «ЖанРишара», к которым мы привыкли и которые мы ценили более всего. Вся новая коллекция состоит из четырех основных направлений – «Терраскоп» (Terrascope), «Акваскоп» (Aquascope), «Аэроскоп» (Aeroscope) или «», и о «специализации» нетрудно догадаться по названию. В принципе, нам было невозможно решить для себя, какие часы лучше – дайверские с мощным поворотным ободком, авиаторские с циферблатами технического стиля или же спортивные «терраскопы» на очень приятном стальном браслете… Вот модели винтажного стиля из коллекции «» понравились меньше: там хоть и мануфактурный механизм (в остальных коллекциях установлены механизмы «Селлита»), и корпус золотой, но по сравнению со стальными корпусами тех же «терраскопов» он недостаточно техничен, а, напротив, излишне гламурен, заполирован.

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 114

18.06.13 16:32



Часы Terrascope фирмы JeanRichard. Сталь (46 мм, толщина 12,6 мм), автоматический механизм, водостойкость до 100 м

Часы Aeroscope фирмы JeanRichard. Титан (46 мм, толщина 12,6 мм), автоматический механизм, водостойкость до 100 м, серый каучуковый ремешок

Часы Aquascope фирмы JeanRichard. Сталь (46 мм, толщина 13,05 мм), поворотный дайверский ободок, автоматический механизм, водостойкость до 300 м

Q&A

Жанкарло Мантуано, директор по продажам Jeanrichard Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Почему было решено обновить коллекцию «ЖанРишара», там было немало превосходных часов… ЖМ У нас было слишком много общего в коллекциях «Жирар-Перрего» и «ЖанРишар». Множество часов позиционировались слишком близко. Поэтому новые владельцы самым первым шагом назначили Микеле Софисти гендиректором группы, и он с самого начала сказал, что «Жирар-

Перрего» – это высокое часовое искусство, сложные часы, и «ЖанРишар» не должен конкурировать с «Жирар-Перрего» в этих областях, у «ЖанРишара» не должно быть вечных календарей, турбийонов… Поэтому, разрабатывая новую коллекцию, мы должны позиционировать ее ниже «Жирар-Перрего», если мы вообще продолжаем с «ЖанРишаром». Знаете, ведь первое, что решалось в группе PPR после того, как она приобрела «Совинд», был вопрос о марке «ЖанРишар». И господин Пино [глава группы PPR – прим. ред] выразил твердое намерение сохранить эту марку. АК И что вы предприняли? ЖМ Главное, над чем мы работаем сейчас – это узнаваемость часов. Положите на стол сорок моделей прежней коллекции, они все прекрасны, но у них нет общего «лица». Мы работаем над тем, чтобы через год-полтора кто-то мог увидеть часы одной из основных коллекций – «Терраскоп», «Акваскоп», «Аэроскоп» или «» – на вашей руке и сказать: «Да это же часы «ЖанРишар»! Мы выдерживаем общий характерный вид стрелок и меток, в первую очередь должны быть узнаваемыми циферблаты. Мы начали разрабатывать

конструкцию корпуса. Можно заметить, что самые успешные марки, из тех, что появились в последнее десятилетие, имеют, вообще говоря, один циферблат или один корпус. Это то, что я называю сильным характером марки. Мы разработали корпус новой сэндвичевой конструкции, сэндвичевой как по горизонтали, так и по вертикали, он предоставляет нам большую технологическую гибкость, так как он будет базовым для развития всех основных коллекций, простые это автоматические часы или же автоматический хронограф, что позволяет нам снизить издержки и предлагать часы с ценой от  франков. Мы разрабатываем браслет, и это очень трудное дело. Часы, созданные под ремешок, невероятно трудно перевести на браслет. Поэтому с самого начала мы делали корпус под браслет, чтобы получить безукоризненное сочетание корпуса и браслета. Это удалось сделать, посмотрите на первую нашу разработку – «Терраскоп». Перейти с браслета на ремешок проще, и у нас сейчас много моделей, предлагающихся и на браслете, и на ремешке. Так что самое интересное в марке «ЖанРишар» происходит сейчас, после января  года.

REVOLUTION

096-115_RV_2013_04_UA.indd 115

18.06.13 16:32



Премьеры 

Кк [ка] Konstantin Chaykin Часы Cinema фирмы Konstantin Chaykin. Сталь (37 × 47 мм, толщина 12,2 мм)

В механизме часов уставлены два заводных барабана, на одном из них работает механизм индикации времени, на втором – зоопраксископ. Внешний вид механизма не может не вдохновить ценителей часового искусства – здесь все сделано по правилам, особенно порадовала конструкция с двумя плоскими пружинами-защелками и храповыми колесами заводных барабанов, которая позволяет заводить оба барабана поочередно вращениями одной заводной головки. Из того, что сделано по правилам, следует отметить также прямоугольную форму механизма, разработанного специально для прямоугольного же корпуса, да еще предмет тихого обожания поклонников высокого часового искусства – пару привинченных золотых шатонов.

Ll [el] Longines

Часы Cinema фирмы Konstantin Chaykin – вид с оборотной стороны. Калибр KCM 01–0 с ручным заводом, запас хода часового механизма 48 часов, длительность анимации от одного завода 20 секунд

Константин Чайкин, основатель и глава российской часовой мануфактуры «Константин Чайкин», показал на Базельской выставке свои новые часы «Синема» (Cinema) и заодно обогатил словарь часовщика парой новых, неведомых доселе часовому делу терминов. Термины эти – зоопраксископ и обтюратор (собственно, так бы и следовало назвать часы – Zoopraxiscope). Зоопраксископ – это предшественник кинопроектора, изобретенный в  г. фотографом Эдвардом Мейбриджем, которому Чайкин посвятил новые часы. Обтюратор – это такое устройство, которое скрывает движение кадра при его смене, и именно первый в часовом деле встроенный в часы «Синема» обтюратор позволил получить из дюжины фотографий всадника на скачущей лошади движущуюся картинку.

Часы «Конквест» (Conquest) окончательно возвращаются в коллекцию «Лонжина». Многим их нас памятны те знаменитые «конквесты» в титановых с позолотой корпусах на титановых браслетах, что лет двадцать назад покорили сердца наших соотечественников, широко распахнутые перед новыми тогда для нас лучшими марками швейцарских часов, только-только начинавшими работать в России. Лет десять назад тот привычный «конквест» закрыли, и президент «Лонжина» Вальтер фон Кенэл объяснял, что для самой лучшей

Часы The Longines Heritage Military 1938 24 hours. Сталь (42 мм). Калибр L704.2 (ETA A07 171) с автоматическим заводом

Q&A

Вальтер фон Кенэл, президент Longines Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Часы Conquest Classic фирмы Longines. Сталь и розовое золото (40 мм). Калибр L619.2 (ETA 2892/A2) с автоматическим заводом

АК Расскажите, пожалуйста, какие часы «Лонжин» сейчас самые популярные. Вальтер фон Кенэл На первом месте Master, у нас большая коллекция от  до  мм. На втором месте все еще La Grande Classique, почти двести тысяч экземпляров в год, номер три – Flagship, затем динамично развивающиеся коллекции Saint-Imier и «Конквест Классик», последнюю мы официально запускаем здесь [на выставке BaselWorld – ред.]. Если я просмотрю заказы, сделанные на «Конквест Классик» за три первых дня выставки, я наверняка буду очень доволен. Хорошо идут дела с коллекцией Evidenza, особенно с женскими моделями. АК И ничего из коллекции «Спорт»? ВфК Я расчистил коллекцию «Спорт», которую мы запустили в  г. Тогда в ней было четыре направления, думаю, я сделал там несколько ошибок, мы их поправили, и сейчас концентрируем усилия на

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 116

18.06.13 16:33



Однокнопочный хронограф Longines Avigation Watch Type A7. Сталь (49 мм), калибр L788.2 (ETA A08. L11) с автоматическим заводом

«Коммунистическая» модель Longines HydroConquest с красным дайверским ободком. Сталь (41 мм), калибр L688.2 (ETA A08. L01) с автоматическим заводом

двух направлениях – это HydroConquest и Conquest. Finito. (Показывает на фотографии часов HydroConquest.) Я становлюсь немного коммунистом, вы видите. У нас были черные, синие часы, я решил немного оживить коллекцию. За эти часы я немного опасался. Все идет неплохо, но не на китайском рынке, там очень маленький спрос на спортивные часы. А если серьезно, то наша основа – это классика. Классика побеждает. Многие марки идут в классические часы, но им непросто подвинуть меня. «Лонжин» – очень серьезный игрок в этой области. АК Какова реакция на Type A-7? ВфК Я начинаю поставки (смеется)! С механизмом хронографа, адаптированным под однокнопочное управление, все хорошо, но люди на фабрике готовы убить меня, когда я прошу делать эти часы. Проблема с заводной головкой, совмещенной с кнопкой хронографа. Они уже испортили пятьсот заводных головок… но все налаживается. С начала года мы поставили, наверное (вздыхает), около шести десятков Type A-, но сейчас идет новая серия в пятьсот штук. После часов Longines Twenty-Four Hours, которые были в последние годы для нас лучшим PR-проектом, эти – вторые. АК Делаете что-то особенное для России? ВфК Русские не хотят покупать «Конквест » из коллекции Heritage с оригинальным пластиковым стеклом, и специально для вас я выпускаю «Конквест » с сапфиром!

коллекции есть периоды роста, огромной популярности и, увы, снижения к ней интереса. И несмотря на все чувства, что вызывали старые «конквесты», коллекцию перестали производить, сделав на рубеже двухтысячных добротную, но неудавшуюся с точки зрения продаж попытку ее модернизировать. Несколько лет назад начался возврат «Конквеста» (коллекция с таким названием просто обязана быть у «Лонжина»): сначала появились часы «Конквест» в коллекции «Спорт» (Sport), но настоящее возвращение происходит сейчас. В коллекции «Конквест Классик» (Conquest Classic) собраны созданные в лучших традициях лонжиновской элегантности часы, особенно хороши отделанные вертикальным рельефом циферблаты с накладными метками, полированные стрелки с люминофором и новая заводная головка. Корпус – довольно тонкий для часов с автоматическим механизмом, и из-за этого ощущение от часов на запястье очень приятное. Компания «Лонжин» традиционно сильна в римейках своих исторических моделей, и мы уже привыкли к тому, что раз, а то и два раза в году появляются новые дополнения коллекции Heritage, где собраны все часы такого рода. В этом году представлены сразу три новые модели, объединенные общим названием «Лонжин Херитидж Милитари » (The Longines Heritage Military ). Тридцатые годы прошлого века были временем расцвета милитаристского направления в дизайне часов. Это направление пришло на смену безоговорочно доминировавшему

тогда в часовом деле стилю ар-деко, да и, видно, нараставшие военные предчувствия также давали о себе знать. Сейчас мы уже воспринимаем все иначе, как приметы давних времен, и в «Лонжине», похоже, это замечают. В серии «Лонжин Херитидж Милитари » – три модели: простой «автомат», часы с указателем времени второго часового пояса («Лонжин Херитидж Милитари   Ауэрз») и автоматический хронограф. Все модели, в особенности автоматические часы напоминают знатокам богатого исторического наследия «Лонжина» о часах, производившихся маркой для британской армии и, в частности, о тех, что пошли на экипировку северо-гренландской экспедиции – годов – знаменитых Longines Greenlander. Помните изображение «аптечки» в самом начале обзора? Эти фруктово-ягодные леденцы – часть комплекта для выживания. Без них, считают швейцарцы, на выставку соваться не стоит

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 117

18.06.13 16:34



Премьеры 

Louis Moinet Нечасто появляются новые часы, в автоматическом механизме которых применена пеллатоновская система завода. В этом году такие часы представила компания «Луи Муане», а механизм для новинки, названной «Меканографом» (Mecanograph), был разработан на фабрике механизмов Concepto. Весьма предусмотрительно (чтобы не было сомнений) в мосту заводной колесной системы сделаны два окошка,

сквозь которые видны те самые качающиеся рычаги системы Пеллатона, ради которых и была затеяна вся эта история. Справедливости ради надо сказать, что все не совсем так, и часы получились очень красивыми, а кроме того механизм «Меканографа», калибр LM, успешно прошел все испытания в Швейцарском бюро по хронометрам COSC, так что надпись «Chronometre» на циферблате ате сделана не только для красоты, но соответстоответствует положению вещей. Корпус пус часов с характерным ободком напоминает оминает те, что в «Луи Муане» делали и до сих пор только для турбийонов, в, жалко только, не нашлось возможности ности использовать замечательно обыгранный гранный мост циферблата, который как будто проходит сквозь ободок. Часы сы «Меканограф» обошлись без прободающего одающего моста, но обзавелись прозрачностью: чностью: полциферблата нет, и в образовавшемовавшемся окне виден механизм с частично частично скелетонизированной платиной, иной, открывающей вид на баланс и колесную колесную передачу. Часы получились вкусными, кусными, единственное, что можно предъявить едъявить в качестве слабого упрека – вычурная, не оправданная техническими ими причинами форма шкалы маленькой ленькой секундной стрелки.

Louis Vuitton Часы Mecanograph фирмы Louis Moinet. Титан (43,5 мм, толщина 15,6 мм), ободок из розового золота. Калибр LM31 с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC

Часы Mecanograph фирмы Louis Moinet – вид с оборотной стороны

Видно это становится хорошим тоном – марки, изначально создававшиеся как к модные, все больше и больше ше начинают действовать как настоящие астоящие часовые компании. Марки модные, то есть такие, что с самого о начала должны были иметь преимущество, мущество, и это преимущество – не давняя вняя история, не наследие известного го часовщика, не изобретения и мастерство стерство часовщика современного, а громкое громкое имя в мире моды, как будто то оставляют это в стороне и берутся тся прокладывать свой собственный ый путь в современном часовом деле. ле. Хороший пример в этом подает часовое подразделение «Луи Вюиттона», на», уже зарекомендовавшее себя как изобретатель нетривиальных х сложных механических часов. В этом году репутация «Луи Вюиттона» на» как специалиста в сложной часовой асовой механике еще более упрочится, очится, и в этом поможет новый хронограф «Тамбур Туин Хроно» (Tambour ambour Twin Chrono). В конструкции ии этого хронографа предусмотрена возмож-

МНЕНИЕ Андрес Морено (Мадрид), вольнопрактикующий часовой журналист

Louis Vuitton Марки, пришедшие в часоотрасль из мира моды вую отр роскоши, всегда находяти роско подозрением. «Они ся под п настоящие, – заявляем не наст мы. – У них нет никаких чатрадиций». Иногда мы совых тр правы, но бывает, «чужаки» «Луи Вюиттона» опровроде «Л вергают наш скепсис. На вергаю «Базеле-2013» эта компания «Базеле удивила меня дальновидностью и стратегическим мышлением. Да, конечно, мышле гвоздем гвозде программы стал великолепный Tambour Twin велико Chrono, Chrono посвященный 30-лесотрудничества между тию сот Вюиттоном» и Кубком «Луи Вю Америки. Эти часы могут поАмерик хвастаться механизмом из хваста деталей, и не имею437 д щим аналогов регатным щи счетчиком: на одном с подциферблате замеряется время одной лодки, на втором – время второй, а на третьем отображается разница, с которой эти лодки пересекли э финишную черту. Отличфи модель, тираж – всего ная мо экземпляров – все как 30 экз положено высокосложным и полож часам. Но, по-моему, присмотреться стоило бы к новым «Тамбур эВолюсьон» часам «Т (Tambour éVolution). С мо(Tambou своего появления мента с в 2002 г. коллекция «Тамбур» олицетворяет все часовое олицетв направление марки. «Тамнаправл завоевали огромную буры» з популярность, но время популяр быстро, и пришла летит бы обновить привычный пора об облик. Модель «эВолюсьон» демонстрирует, насколько демонс потенциал «Тамбура», велик п предрекает ему ведущее и предр место в коллекции марки еще на десять лет вперед. крайней мере, в этом Я, по кр уверен. уверен

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 118

18.06.13 16:34



ность измерения длительности двух событий, стартующих одновременно, и дополнительно к этому измеряется разница между длительностью этих двух событий. В «Луи Вюиттоне» объясняют свой интерес к такой разновидности хронографической функции тем, что марка поддерживает парусные регаты «Кубок «Луи Вюиттона»», которые в этом году отмечают тридцатилетие, а также тем, что в парусных регатах проводятся так называемые матчевые гонки, где яхты должны соревноваться, будучи поставленными в совершенно одинаковые условия. Именно в матчевых гонках могут оказаться полезными функциональные особенности «Тамбур Туин Хроно». Калибр LV, механизм этих часов, был разработан на принадлежащей «Луи Вюиттону» фабрике механизмов «Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps). Работой хронографа управляют два колонных колеса, а результаты измерений выводятся на три дополнительных циферблата,

На левой странице: Часы Tambour Twin Chrono фирмы Louis Vuitton. – вид с оборотной стороны. Калибр LV175 с автоматическим заводом основного механизма и ручным заводом механизма хронографа. 80 камней, частота балансов 4 Гц (28 800 пк/ч), запас хода основного механизма 35 часов

каждый с секундной и минутной стрелками. Кроме того «Тамбур Туин Хроно» от привычных нам хронографов отличает то, что механизм этих часов фактически составлен из четырех механизмов, каждый со своим заводным барабаном и своим балансовым узлом: один отсчитывает текущее время и работает постоянно, три остальных отвечают за работу трех циферблатов хронографа. Все это хозяйство управляется до удивления просто: имеется одна кнопка хронографа (в положении « часов»), которую и нужно нажимать: первое нажатие (старт гонки) запускает два счетчика – первый (слева внизу) и второй (справа внизу), второе нажатие (финиш

Часы Tambour Monogram и Tambour Monogram Tourbillon, Louis Vuitton

победителя) останавливает первый счетчик, запускает третий (сверху), а второй продолжает работать. После третьего нажатия (финиш проигравшего) второй и третий счетчики останавливаются. При этом первый счетчик показывает время победителя, второй – проигравшего, третий – разницу их результатов. Четвертое нажатие (готовимся к новому этапу) сбрасывает все три счетчика в нуль. Механизм, отсчитывающий текущее время, – автоматический, его заводная головка, при помощи которой можно также установить точное время, находится в положении « часа», а вторая заводная головка, установленная у метки « часа», заводит сразу три барабана механизма хронографа (автоматический завод для этих барабанов не предусмотрен). Интересно отметить, что для этих, технических по сути, часов специализированной мастерской Léman Cadrans был изготовлен эстетский циферблат с гильошированной золотой основой, покрытой полупрозрачной темно-синей эмалью. АК Французская марка решила создать первую исключительно женскую коллекцию (и кажется, создание оных становится если еще не тенденцией, то уж точно правилом хорошего тона в мире часов). Часы Tambour Twin Chrono И хоть очевидно, что линия будет расфирмы Louis Vuitton. Белое ширена и дополнена, уже сейчас это золото (45,5 мм, толщина полноценная коллекция – от простого 14,35 мм), синий эмалевый кварца в стали до турбийона в розовом циферблат, водостойкость до 100 м. Ограниченная серия золоте с калибром LV c анкерным из 30 экз. ходом и микроротором, разработанным REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 119

18.06.13 16:34



Премьеры 

недавно приобретенной «Луи Вюиттоном» фабрикой «Фабрик дю Тан». Объединяет все это в единое целое фирменный корпус «Тамбур», изменивший в угоду женской аудитории свою форму (теперь он расширяется книзу, а не кверху) и рисунок узнаваемой монограммы на циферблате. Собственно, отсюда и название – «Тамбур Монограм» (Tambour Monogram). Сами монограммы исполнены в различных техниках: если в дорогих версиях это гравировка монограмм

с наложением поверх них перламутра, гравированного в стиле расходящихся солнечных лучей, то в более простых – печать монограмм со штамповкой лучей солнца. В модели с турбийоном к монограмме отсылают и его мосты, формирующие еще один символ «Луи Вюиттона» – цветок-монограмму. На данный момент «Тамбур Монограм» есть в размерах  и  мм, а диапазон цен на них достаточно велик: от  евро за -миллиметровый кварц до   евро за -миллиметровый турбийон. АМ

Mm [em] Maurice Lacroix -й – удачный год для «Мориса Лакруа» – и это после того, как у марки сменился собственник. Похоже, приход новых владельцев активизировал работу часовщиков и дизайнеров «Мориса», и они сделали к «Базелю» этого года на удивление интересную и разнообразную коллекцию новинок. Начать, пожалуй стоит с «Мастерпис Сгонд Мистерьез» (Masterpiece Seconde Mystérieuse), одних из самых таинственных часов этого года, и таинственных не только по названию… Как работает механизм привода «таинственной»

секундной стрелки этих часов, похоже, в целом мире не знает никто, разумеется, за исключением тех конструкторов и часовщиков, что разрабатывали и собирали эти часы. Двухконечная секундная стрелка перемещается по циферблату с небывалой крестообразной шкалой секунд так, что один из ее кончиков непременно указывает на шкалу (это и есть текущие секунды), в то время как другой повисает в воздухе. Зрелище поразительное, «Морису» удалось удивить, наверное, всех посетителей «БазельУорлда». Серия великолепных скелетных моделей коллекции «Мастерпис» удивила не таинственностью, а прекрасным дизайном. Можно даже сказать, что дизайнерам «Мориса Лакруа» удалось поймать свой собственный стиль скелетных часов. Немного цвета, четкие геометрические очертания деталей, выверенные соотношения визуальных «весов» деталей механизмов – вот рецепт их успеха. Если скелетные хронографы «Мастерпис Хронограф Скелет» (Masterpiece Le Chronographe Squelette) хороши, то скелетные часы «Мастерпис Скелет» с ручным заводом просто великолепны, в особенности та модель, у которой скелетонизированная платина отделана под розовое золото. Кстати, попытка связать современный стиль скелетного механизма со стилем скелетного механизма традиционного, ажурного, гравированного, вычурного – вот та вещь, которая «Морису Лакруа» не удалась. Скелетные часы, «таинственные» указатели… Казалось бы, работать с такими часами проще простого, но настоящее мастерство должно проверяться в таких часах, где действительно следует напрягаться изо всех сил, чтобы сделать что-то достойное – часах классических, спортивных, авиаторских… На этот возможный упрек в «Морисе Лакруа» ответили очень эффектно: на основе коллекции дайверских хронографов «Понтос Эс» (Pontos S) из коллекции прошлого года были созданы автоматические модели «Понтос Эс Дайвер» (Diver), более простые по сравнению с прошлогодними хронографами, но и более убедительные. Не будь даже всех этих замечательных «Мастерписов», скелетных и «таинственных», одних бы только «Понтос Эс Дайвер» хватило бы, чтобы посчитать  год для «Мориса Лакруа» очень удачным. Четко выделенная объемная дайверская шкала на внешнем кольце циферблата, вращаемом при помощи дополнительной головки (в положении « часа»), отмеченная Слева: Калибр ML215 – автоматический механизм часов Masterpiece Seconde Mystérieuse фирмы Maurice Lacroix Выше: Часы Masterpiece Seconde Mystérieuse фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), ограниченная серия из 125 экз.

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 120

18.06.13 16:34



Часы Masterpiece Le Chronographe Squelette фирмы Maurice Lacroix. Сталь (45 мм), синяя модель. Калибр ML106 с ручным заводом. Ограниченная серия из 99 экз.

В этом году компания Maurice Lacroix чрезвычайно успешно экспериментировала с новыми направлениями в дизайне механических скелетонизированных часов

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 121

18.06.13 16:34



Премьеры 

Часы Les Classiques Chronographe Phases de Lune Ladies, Maurice Lacroix

Часы Masterpiece Squelette фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), модель «розовое золото». Калибр ML134 с ручным заводом

Часы Pontos S Diver фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), водостойкость до 600 м. Калибр ML115 с автоматическим заводом

красным цветом минутная стрелка, самая главная при погружении для дайвера, технически аккуратно размеченная шкала основного циферблата… На какой аспект этих часов ни обрати внимание, всякий радует продуманностью и адекватным исполнением. Стоило бы назвать эти часы «дайверским шедевром» – Masterpiece Le Plongeur. АК Среди четырех новинок линии «Классик» женскую премьеру «Классик Хронограф Фаз де Люн Леди» (Les Classiques Chronographe Phases de Lune Ladies) хочется отметить как весьма удачную попытку создать функциональные и одновременно эстетически привлекательные дамские часы с кварцевым механизмом. Несмотря на счетчики хронографа, ин-

Часы Pontos S Diver фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), водостойкость до 600 м. Калибр ML115 с автоматическим заводом

дикацию лунных фаз на « часах» и окно даты на « часах», циферблат этих часов не выглядит перегруженным. А стальной -миллиметровый корпус (даже в варианте с ободком, инкрустированным бриллиантами) только усиливает классический образ. Самих решений циферблата на данный момент три: один с перламутровым фоном, два – сатинированных антрацитовых. Один из последних представлен в варианте биколор (стрелки, луна и арабские часовые метки из золота). Правда, последний может показаться несколько выбивающимся из общего стройного ряда «Классик Хронограф Фаз де Люн Леди», но что уж поделать: биколор – очевидная модная тенденция нынешнего года. АМ

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 122

18.06.13 16:34



Q&A

MB&F

Кто мог ожидать этого от Максимилиана Бюссера и от его марки MB&F? Кто может вообще чего-то ожидать с уверенностью от Бюссера, если он, конечно, не в теме? Похоже, эти вопросы стоит признать риторическими. Этим и привлекательно то направление в современном часовом деле, которому остается верен Бюссер, а также все его друзья. Весной этого года друзей прибавилось: новым «F» стал не еще один талантливый конструктор или часовщик, новый «F» – это достойная, с богатым историческим прошлым компания «Рёж» (Reuge), хорошо известный всем ценителям «тонкой» механики производитель механических музыкальных шкатулок. То, что названо «Музыкальной Машиной» (MusicMachine), – это совсем не часы, а авангардного дизайна музыкальное устройство (как-то назвать это «шкатулкой» язык не поворачивается), наполненное авангардным музыкальным содержанием. Кто-то, возможно, сочтет это за китч, но это так по-хорошему смешно, когда вместо свадебного марша, польки-галопа или «шутки» из «музыкальной машины» возникают наполненные ощущением тягостного ожидания аккорды «Имперского марша» из «Звездных войн»… Высокий класс.

Максимилиан Бюссер, основатель марки MB&F Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Как появилась идея сделать «музыкальную машину»? Максимилиан Бюссер К нам пришел работать стажер по имени Синь Ван (Xin Wang), единственный китаец среди выпускников Школы искусства в Лозанне (ECAL). Я познакомился с ним на выпускном экзамене (я сидел в комиссии) – очень талантливый парень. Он спросил, можно ли пройти у нас стажировку. Конечно, говорю, только часовые проекты не предлагать, и он немного расстроился… Но буквально один из первых его эскизов (а, надо сказать, идей у него масса) оказался таким удачным, что мы его сразу же взяли в разработку: это была музыкальная шкатулка в виде космического корабля. Когда мы с таким проектом пришли в «Рёж», там все в обморок попадали, а когда оправились от шока, то сразу взялись воплощать в жизнь. Даже уговаривать не пришлось. Важно, что «Рёж» – последний в мире производитель высококачественных музыкальных шкатулок. Если фирма исчезнет, погибнет целая отрасль. Поэтому мы

Настольное музыкальное устройство MusicMachine фирмы MB&F. Ширина 395 мм, длина 475 мм, высота 165 мм, вес 2,97 кг. Шесть мелодий: Another Brick in the Wall (Pink Floyd, 1979), Smoke on the Water (Deep Purple, 1973), Imagine (Джон Леннон, 1971), Star Wars (Джон Вильямс, 1977), Imperial March (Джон Вильямс, 1980), Star Trek (Джерри Голдсмит, 1979). Ограниченная серия из 66 экземпляров: 33 – белых, 33 – черных

не просто завершили интересный проект – мы, можно сказать, внесли весомый вклад в дело механики. АК И сегодня дела у «Рёж» идут гораздо лучше? МБ Дела идут неплохо, но не будем забывать, что в области механики жесткая конкуренция. У «Жежер-ЛеКультр» есть культовые настольные часы «Атмос» (Atmos). Когда-то мы продавали их как обычный прибор времени, и в этом было наше упущение. Это ведь не столько часы, сколько произведение искусства, и правильно, что сейчас «Жежер» предлагает дизайнерские «атмосы» от Марка Ньюсона (Mark Newson) и «Эрмеса». Вот и музыкальная шкатулка – она интересна прежде всего не как музыкальный автомат, а как эстетический предмет. В этом смысле изящная коробка из дерева с инкрустацией – позапрошлый век. Мы руководствуемся принципом – делать так, чтобы не стыдно было поставить себе в гостиную. И действительно, мы переиначили шкатулку на свой лад. Стану ли я на ней слушать музыку, в эпоху цифровых плееров и «айТюнз»? Нет. Но она для меня что-то вроде символа музыки, которой я дорожу. АК Кстати, вы могли бы устанавливать туда самые разные мелодии – по заказу покупателя. МБ Мы продаем модель только с шестью мелодиями, но вообще «Рёж» идет клиентам навстречу, так что, если обратиться к ним… АК Но ведь «музыкальная машина» пользуется таким спросом… МБ Последнее слово в данном случае за фирмой «Рёж». Дело в том, что Макс Бюссер на этом проекте не зарабатывает ни цента –  % прибыли от продаж «Музыкальной Машины» идет исключительно в бюджет «Рёж». Правда, для нашего салона «Мэд Гэллери» (M. A. D. Gallery) мы закупили десять шкатулок по оптовой цене, а продаем по розничной, но это мелочи. Нет, я, конечно, всегда рад прибыли, но… В прошлом году наша компания заработала  миллионов швейцарских франков. Ну, хорошо, потребовали бы мы с каждой такой шкатулки тысячу франков, получили бы еще  тысяч – ничего бы принципиально не изменилось. Зато для «Рёж» этот проект составил  % годового дохода, и вот это уже немало. АК Вы совсем небольшая компания, но при этом находите возможность оказывать поддержку другим. МБ Мы помогаем другим мастерам уже не первый год, вспомните Степана Сарпаневу (Stepan Sarpaneva) или Алена Зильберштайна (Alain Silberstein). Помогать тем, кто этого достоин, – думаю, так должен поступать каждый.

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 123

18.06.13 16:34



Премьеры 

MeisterSinger

Часы Sequential One S110 фирмы MCT. Титан 5-й марки (45 × 45 мм, толщина 15,5 мм). Калибр MCT-S1 с ручным заводом, 471 деталь, частота баланса 18 000 пк/ч, запас хода 40 часов

MCT

Компания MCT (см. материал «Часы на обложке») располагает механизмами с уникальным способом индикации времени, в котором сочетаются элементы конструкций с секторной индикацией, с мгновенно переключающимися цифровыми индикаторами и конструкций объемной индикации. Богатство технического содержания всегда дает дизайнерам разнообразную пищу для размышлений, и это доказали представленные на Базельской выставке  года новые модели коллекции MCT, созданные в сотрудничестве с привлеченным для этой цели сторонним дизайнером Фабрисом Гоне. Он очень удачно добавил объема в дизайн циферблата новых моделей «Сиквеншл Уан S» (Sequential One S), сохранив оригинальную авангардную конструкцию корпуса. И это правильно – корпус больше всего подходит для сохранения того, что можно назвать генетическим кодом часовой марки, который лучше всего изменять (если изменять вообще) медленно и аккуратно. Созданный Фабрисом Гоне циферблат уже назвали урбанистическим, и в нем, действительно, угадываются черты городской архитектуры, но архитектуры не какого-либо реального города, а города из фантастического мира «Дюны» или же «Звездных войн».

Пожалуй, эту немецкую часовую марку не заподозришь в широкой известности, но есть узкий круг ценителей часов с однострелочной индикацией времени, которые с уверенностью поставят часы «МейстерЗингер» на одно из первых мест в списке своих предпочтений. Доля производителей «однострелочников» тяжка, так как придумать что-то новое в этой области довольно трудно, а отход от классических образцов чреват опасностью непонимания со стороны немногих поклонников. И все же временами найти удачное продолжение нелегкой партии удается, и компании «МейстерЗингер» повезло сделать это в  г., представив часы «Пангеа Дей Дейт» (Pangaea Day Date) с одной часовой стрелкой и гармонирующими с этим экзотическим указателем текущего времени индикаторами даты и дня недели. Все устроено очень просто – и это обязательное условие искусства часов с однострелочной индикацией времени: индикаторы даты и дня недели выполнены в виде вращающихся дисков с отмеченной красным треугольником логотипа и красной вертикальной линией -часовой метки осью, на которой следует определять текущую дату. Получилось очень красиво и лаконично.

Oo [ou] Omega

В богатой историческими достижениями истории часовой марки «Омега» (Omega) есть одни особенные часы, которые связывают эту марку в том числе и с нашей страной. Речь идет о знаменитых «космических» хронографах «Спидмастер», которые, как в наши дни практически невозможно представить, не делались специально для космоса. Задача при разработке часов формулировалась примерно таким образом: «надежные, точные, пригодные для индустриального производства», и так получилось, что они оказались достаточно надежными, достаточно точными и достаточно доступными для

Часы Seamaster Aqua Terra DayDate фирмы Omega. Розовое золото (41,5 мм), водостойкость до 150 м. Калибр 8612 с автоматическим заводом, коаксиальным ходом и кремниевой спиралью

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Противомагнитная Omega

Часы Sequential One S110 фирмы MCT в профиль

Часы Pangaea Day Date фирмы MeisterSinger. Сталь (40 мм, толщина 10,5 мм). Калибр Sellita SW 220–1 с автоматическим заводом

Если «ТАГ» сделал на магнитные поля ставку, то «Омега» с ними боролась – посредством новой модели Seamaster Aqua Terra >15,000 Gauss. Эти часы выдерживают магнитную индукцию свыше 15 000 Гс, что намного превосходит магнитоустойчивость любых других моделей. Действительно огромный шаг на пути к избавлению механических часов от извечной напасти.

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 124

18.06.13 16:35



Часы Speedmaster’57 Co-Axial Chronograph фирмы Omega. Сталь (41,5 мм). Калибр 9300 с автоматическим заводом, коаксиальным ходом и кремниевой спиралью

использования в экипировке космических экспедиций. «Омега» располагает всем необходимым, чтобы продолжать производить «космические» «спидмастеры» (иногда из-за того, что ими комплектовались лунные экспедиции НАСА, их еще называют «лунными») почти во всех тех модификациях, что отмечают эволюцию этих замечательных часов вот уже более полувека. Но «Омега» всегда идет вперед, разве что иногда оглядывается назад, вспоминая и помогая нам вспоминать или узнавать свои выдающиеся часы прошлых лет. Этот год – не исключение, и в новых часах «Спидмастер’ Ко-Эксиал Хронограф» (Speedmaster’ CoAxial Chronograph) мы видим сочетание внешних признаков тех самых первых «спидмастеров»  года и автоматического хронографического механизма самого последнего поколения, калибра , разумеется, на коаксиальном ходу. «Омега» имеет серьезные планы в отношении этих часов, так как подготовила целый ряд моделей с корпусом диаметра , мм в многочисленных вариантах исполнения: сталь, сталь / розовое золото, титан, желтое золото или розовое золото,

Часы Seamaster Aqua Terra > 15’000 Gauss фирмы Omega. Сталь (41,5 мм), водостойкость до 150 м. Калибр 8508 с автоматическим заводом, антимагнитным коаксиальным ходом и кремниевой спиралью

Еще более убедительный технический стиль антимагнитным часам Seamaster Aqua Terra > ’ gauss придает фирменный стальной браслет

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 125

18.06.13 16:35



Премьеры 

МНЕНИЕ Андрес Морено (Мадрид)

Omega Правда ли, что крупные компании утратили вкус к риску? Неужели они так боятся потерять привычную клиентуру, что не решаются на более или менее серьезные эксперименты с самыми популярными моделями? В течение многих лет наблюдая за омеговским «Спидмастером» (Speedmaster), я отвечал на эти вопросы утвердительно. Да, часы, конечно, прекрасные, но все новые версии отличались от предшественников лишь нюансами, интересными только узкому кругу коллекционеров (эта модель – в память о космическом полете, у этой – чуть изменен циферблат, в этой – на задней крышке золотые медали и т. п.). Но, к вящей радости энтузиастов «Спидмастера» (а я отношусь к их числу), в 2011 г. «Омега» решила оснащать эту линейку своим новаторским хронографическим калибром 9300 с коаксиальным спуском и не прогадала. Коммерческий успех нового начинания говорит о том, что необязательно делать все «Спидмастеры» похожими на тот хронограф, который американские астронавты взяли с собой на Луну в конце 60-х. В этом году «Омега» вновь отошла от стереотипов и представила сногсшибательный «Спидмастер» Dark Side of the Moon – первые омеговские часы в керамическом корпусе. Получилось очень здорово. Такой «спидмастер» есть смысл покупать даже тем, у кого один уже есть.

и каждая модель может комплектоваться либо металлическим браслетом, либо кожаным ремешком, у всех моделей черный циферблат, а у титановой – белый с воронеными стрелками и метками. Другой новый «спидмастер» – «Спидмастер Дарк Сайд оф те Мун» из черной керамики (Speedmaster in black ceramic «Dark Side of the Moon») – предлагается в новом керамическом корпусе, это первые керамические часы в этой коллекции, и на циферблате есть даже специальная пометка по этому поводу: [ZrO]. Пожалуй, это наиболее импозантные часы современной коллекции «Спидмастер», недаром им с самого начала дали такое прозвище – «Дарк Сайд оф те Мун». Оснащены они все тем же механизмом последнего поколения, калибром . Во второй из базовых коллекций «Омеги» «Симастер Аква Терра» (Seamaster Aqua Terra) также появились новые привлекательные модели. Прежде всего хотелось бы отметить превосходные автоматические антимагнитные часы «Симастер Аква Терра >   Гаусс» (Seamaster Aqua Terra > , Gauss). Вопреки ожиданиям, эти часы не оснащаются хитроумными магнитными «ловушками», «клетками» и пр., они просто сделаны так, что детали фирменного коаксиального хода практически нечувствительны к воздействию магнитного поля. У другой новинки коллекции – часов «Симастер Аква Терра Дэй-Дейт» (Seamaster Aqua Terra Day-Date) с корпусом из розового золота – отношения с магнитным полем нормальные, то есть не стоит помещать эти часы в установку МРТ или другие приборы с экcтремально высокой напряженностью магнитного поля, это просто красивые часы с интересным механизмом. Тем они и хороши.

Oris

Замечательную по простоте конструкцию измерителя погружения для дайверских часов придумали в фирме «Орис». Для часов «Аквис Депт Гож» (Aquis Depth Gauge) было изготовлено специальное сапфировое стекло двойной толщины, в боковой поверхности которого проточен разомкнутый кольцевой канал. Этот канал соединяется с внешней средой через отверстие, которое находится в верхней части корпуса у метки « часов», при этом в целом корпус герметичен и механизму часов не угрожают пыль и влага. В воздухе часы «Аквис Депт Гож» ведут себя как обыкновенный «автомат», но под водой воздух, заполняющий канал в сапфировом стекле, не может выйти из этого канала и остается в нем запертым. При погружении давление воды возрастает, воздух в канале сжимается и пропускает какое-то количество воды внутрь канала. И та граница, что разделяет в канале воду и воздух, и есть «стрелка» указателя глубины погружения, нужно только соотнести положение границы раздела со шкалой глубиномера, изображенной желтым цветом по внешнему кольцу циферблата. Разумеется, такой способ измерения глубины погружения не лишен недостатков, но он прост, самое важное – в часах нет движущихся механических деталей, задействованных в глубиномере, которые могли бы выйти из строя. В общем, получились занятные часы, выполненные в характерной орисовской брутальной манере.

Часы Speedmaster Black Ceramic «Dark Side of the Moon» фирмы Omega. Черная циркониевая керамика (44,25 мм). Калибр 9300 с автоматическим заводом, коаксиальным ходом и кремниевой спиралью

Часы Aquis Depth Gauge фирмы Oris. Сталь (46 мм), водостойкость до 500 м. Автоматический калибр Oris 733

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 126

18.06.13 16:35



Часы Calatrava Ref. 5227 фирмы Patek Philippe. Модели с корпусами желтого, белого и розового золота (39 мм, толщина 9,24 мм). Калибр 324 S C с автоматическим заводом и кремниевой спиралью

Pp [pi:] Patek Philippe Главной новостью для коллекции «Патека» в этом году, на наш взгляд, стали не минутные репетиры, не турбийоны, но самые простые, самые обычные классические часы «Калатрава, мод. » (Calatrava Ref. ). Выполнены они столь хорошо, что их можно помещать в учебники как пример добросовестного подхода к производству часов на каждый день. То что они получились такими правильными, не означает, что они скучные – совсем наоборот. Для модели  Часы Calatrava Ref. 5227 фирмы Patek Philippe – вид с оборотной стороны

патековские инженеры разработали офицерский корпус новой системы. Корпус офицерского стиля в коллекции «Патек Филипп» – это особая история. Такими корпусами с двойной задней крышкой (открывающейся на шарнире сплошной внешней и внутренней с сапфировым окном) комплектуются только специальные часы «Патека», лимитированных или памятных выпусков. Здесь ничего специального, лимитированного или памятного нет – это просто новые классические часы. В прежних вариантах офицерского корпуса шарнир задней крышки совмещался с защитной деталью заводной головки, что накладывало ограничение на возможность сделать корпус тоньше. С корпусом новой системы, в котором шарниры установлены на корпусе напротив заводной головки, ограничения сняты и толщину корпуса со всеми крышками удалось снизить до , мм, что для -миллиметрового корпуса составляет пропорцию, близкую к идеальной. И это не простые схоластические упражнения с переброской миллиметров из одного столбика в другой, гармоничная пропорциональность корпуса действительно ощущается, когда только берешь часы в руки. Проявляется это ощущение просто – примерив часы, уже не хочешь с ними расставаться. Вторая большая премьера «Патека» – новый вариант прямоугольных часов «Гондоло мод. » с восьмидневным запасом хода, датой и днем недели (Ref.  Gondolo  Days, Day & Date Indication). На первый взгляд эти часы представляются

адаптированным под двойной календарь «дата – день недели» вариантом давно нам известной модели  с десятидневным запасом хода, однако же в «Патеке» заверяют, что это совершенно новая разработка, и механизм также новый. Калибр с трудом запоминаемого названия «– REC J PS IRM C J» интересен тем, что в нем использована очень редкая конструкция двойного календаря с мгновенным переключением указателей. Такая конструкция забирает много энергии, поэтому, видимо, не удалось удержать -дневное значение запаса хода, хотя сберечь энергию помогает кремниевый ход (анкер, анкерное колесо и спираль из кремния), по признанию патековских часовщиков примерно на  % более эффективный по сравнению с классическим вариантом анкерного хода. При всем положительном восприятии новинки есть, правда, в конструкции модели  один неоднозначный момент – это мост ходовой передачи, который выполнен в виде трех отдельных мостов. Такие трюки простительны для часовых марок, не стремящихся сохранить репутацию одного из законодателей моды в часовой механике, но для «Патека»

Часы с индикацией лунных фаз Ref. 7121, Patek Philippe) REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 127

18.06.13 16:35



Премьеры 

Новый вариант корпуса офицерского типа с дополнительной открывающейся задней крышкой – большое событие для поклонников марки Patek Philippe

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 128

18.06.13 16:35



Тонкие классические женские часы Calatrava Ref. 7200 фирмы Patek Philippe. Калибр 240 с автоматическим заводом

это предоставляется недопустимым. Если «Патек» что-то делает, это должно делаться серьезно, и если по техническим причинам необходимо поставить один мост, а три – никак, значит, ставится один честный мост, и все дизайнерские притязания отметаются как ничтожные. АК «Коллекция женских часов Patek Philippe с индикаций лунных фаз приветствует новичка», – гласит релиз марки, посвященной новой модели . Ну что же, добро пожаловать! Тем более, это отличные классические женские часы с «млечным путем» бриллиантов по ободку офицерского стиля корпуса «Калатравы» из желтого золота ( мм), шелковистой текстуры кремовым циферблатом с золотистой луной и звездами в положении « часов». Не только внешний вид, но и внутренне содержание этих часов крайне классическое: калибр  PS LU с ручным заводом борозды не испортит. Еще теплее хочется поприветствовать другого новичка – модель с номером . Классический женский двухстрелочник в офицерского стиля корпусе – настоящее воплощение элегантности.

Часы Gondolo 8 Days Ref. 5200 фирмы Patek Philippe. Белое золото (35,2 × 32,4 мм, толщина в центре корпуса 10,4 мм)

Новыми дамскими моделями пополнилась и коллекция «Наутилус» (Nautilus). Это часы на браслете, выделяющиеся волнообразными полосками на циферблате (у аналогичной мужской модели полоски были параллельными). Как всегда, в отдельном зале своего стенда «Патек Филипп» представил чудеса декораторского мастерства: и новые часы с маркетри (теперь с соответствующими году змеями), и эмалевые экзерсисы на тему флоры и фауны, особенно выделить среди которых хочется выделить и охотничью миниатюру The Falcon Hunting, и триптих с эмалью пайонне на тему рисунков японских кимоно, и новые карманники с хищными птицами на крышке корпуса, и настольные часы Crystal Chandellers с хрустальными корпусами Baccara. Правда, фото всего вышеперечисленного пока не доступно, и не ясно, будет ли марка снимать все шедевры. Ведь, хоть в прошлом году «Революшн» и пытался убедить президента компании Тьерри Штерна в необходимости рассказать миру о декораторских свершениях «Патека» и даже заполучил фото маркетри с мотивом кроликов, но господин президент уже тогда сказал как отрезал: «Мы не хотим слишком громко рассказывать о таких часах, ведь возможности мануфактуры ограничены и мы попросту не сможем справиться с наплывом заказов от коллекционеров». АМ

Perrelet

Знаменитые перрелетовские турбины наконец обзавелись сложными механизмами. Не то чтобы так хотелось заполучить часы «Тюрбин» (Turbine) с каким-нибудь дополнительным устройством – нет, но использование новых механизмов будит фантазию дизайнера и позволяет ему заглянуть за границы ставших привычными представлений. Коллекции «Тюрбин» уже четыре года, и эти четыре года были

Часы Turbine Сhrono фирмы Perrelet. Сталь, сталь с черным покрытием DLC (47 мм, толщина 16 мм). Калибр P-361 с автоматическим заводом

Часы Turbillon фирмы Perrelet. Розовое золото, сталь с черным покрытием DLC (46 мм, толщина 13,4 мм). Калибр P-371 с автоматическим заводом

одними из самых ярких в истории марки «Перреле», так что новый взгляд на коллекцию требуется уже сейчас, хотя для снижения интереса публики к часам этой необычной коллекции причин пока нет. Новый взгляд на «Тюрбин» предлагают две модели, каждая из которых выполнена в ряде различающихся отделкой вариантов: это первый турбийон и первый хронограф «Тюрбин». Для турбийона даже было придумано новое название «Тюрбийон» (Turbillon = Tur (bine) + (tour) billon), но в изобретении новых часов дело не ограничилось только изобретением для них названия. В механизм установлен ротор турбийона производства сестринской фабрики компонентов MHVJ с кремниевыми анкером и анкерным колесом и уникальным ажурным внешним приводным колесом каретки. Для «тюрбийона» сделали новый вариант турбины на основе прозрачной сапфировой пластины, так что ротор турбийона очень хорошо виден. Вторые сложные часы «Тюрбин» из коллекции этого года – новый хронограф «Тюрбин Хроно» (Turbine Сhrono). В отличие от «тюрбийона» с ротором турбийона под почти прозрачным ротором, у хронографа под ротором нет счетчиков хронографа, так как все указатели – центральная секундная стрелка и -минутный счетчик минут (сапфировый диск с нанесенной на него -минутной шкалой) – установлены над турбиной, которая вовсе не мешает определению измеренного хронографом промежутка времени. Пожалуй, суперзвездой шоу  года можно назвать полностью черный «Тюрбин Хроно» (Turbine Сhrono All Black).

REVOLUTION

116-129_RV_2013_04_UA.indd 129

18.06.13 16:35



Премьеры 

Rr [ar] Ressence

Одни из самых неординарных часов на выставке в Базеле этого года – часы «Рессанс Тип » (Ressence Type ), созданные бельгийским дизайнером Бенуа Ментьеном (Benoît Mintiens). Три года назад, как только появились первые часы «Рессанс», Бенуа Ментьену очень не повезло, так как с большой помпой были представлены часы Opus X «Гарри Уинстона», конструкция циферблата которых, по несчастью, была основана на таком же принципе, что использовал в своих часах Бенуа Ментьен. Он, тем не менее, смог собраться с силами и подготовил новый вариант изобретен-

Часы Ressence Type 3 – титан (44 мм), механизм с автоматическим заводом, ограниченная серия из 50 экз.

МНЕНИЕ Андрес Морено

Ressence Прошло время Тентена – в Бельгии появился новый герой. Зовут его Бенуа Ментьен (Benoît Mintiens), и он основал марку «Рессанс». Три года назад эта небольшая фирма дебютировала на «Базельуорлде», представив замечательный прототип с орбитальным циферблатом. (Что любопытно, в тот же год «Гарри Уинстон» (Harry Winston) показал разработанный в сотрудничестве с Жан-Франсуа Можоном (Jean-Francois Mojon) Opus X, устроенный похожим образом, но никакого взаимодействия между компаниями не было.) В этом же году «Рессанс» предъявила публике улучшенную версию первоначальной концепции под названием «Тип 3» (Type 3). Вращающийся циферблат с кочующими по нему индикаторами сохранен, однако теперь его еще и поместили в заполненную маслом камеру под часовым стеклом. В результате из-за оптического эффекта, усиленного контрастом между черным фоном и люминесцентными метками, создается иллюзия, будто шкалы и стрелки находятся не под стеклом, а на самом выпуклом стекле, что их можно потрогать руками. А самое главное: «Тип 3» – часы полностью механические. Журналисты часто жалуются, что не хватает по-настоящему оригинальных новинок – «Рессанс» прислушалась к их мольбам.

ных им часов, предложив не просто часы футуристические по стилю, но и авангардного устройства. Циферблат «Рессанс Тип » необычным видом обязан иммерсионной жидкости, в которую он погружен, так что нижней стороны выпуклого сапфирового стекла просто не видно, и создается впечатление, что фирменные вращающиеся диски указателей времени вращаются прямо на поверхности стекла. Поскольку иммерсионная жидкость не должна попасть в механизм, весь блок циферблата сделан герметичным, а вращение от механизма к дискам циферблата передается через магниты, так что пришлось обезопасить сам механизм (ETA ) от воздействия еще и магнитного поля, поместив его в защитную оболочку, изготовленную из магнитно-мягкого железа.

У «Рессанс Тип » нет заводной головки, и все действия по заводу механизма и переводу стрелок осуществляются вращением задней крышки корпуса. Интересно отметить, что, когда часы переворачиваются циферблатом вверх, специальное «гравитационное» устройство привода стрелок отсоединяет заднюю крышку от механизма. «Рессанс Тип » пока предлагаются в единственном варианте с титановым корпусом (около  тысяч евро).

Rolex

«Ролекс» живет по своим правилам, и с этим приходится смириться. Условный рефлекс неукоснительно превращается в безусловный. Вот так и в этом году: вместо ожидаемого ввиду назначенного на этот год -летнего юбилея нового хронографа «Дейтона II» (Daytona II) показали платиновую «Дейтону» на платиновом же браслете с керамическим ободком, стальной «Ойстер Перпечуал Йот-Мастер II» (Oyster Perpetual Yacht-Master II) в стальном корпусе с синим керамическим ободком, а также новый «Ойстер Перпечуал GMT-Мастер II» (Oyster Perpetual GMT-Master II) с уникальным двухцветным керами-

Часы Oyster Perpetual Yacht-Master II фирмы Rolex. Сталь (44 мм), синий керамический ободок. Калибр 4161 с автоматическим заводом, программируемый регатный таймер. Официальный сертификат хронометра COSC

REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 130

18.06.13 16:37



ческим ободком. Конечно, «Ролекс» – это не детская часовая марка, и в этом есть своя великая сермяжная правда: новые часы появляются не по круглым датам, но только в том случае, если у них предвидятся хорошие перспективы на рынке и часы доведены почти до совершенства в техническом плане. Поэтому пока просто платиновая «Дейтона», а не «Дейтона Два». Впрочем, имеется информация, что «Ролекс» ведет разработку нового хронографического механизма и уже запатентовал очень интересный вариант механизма возвратного хронографа несинхронного типа, который вполне мог бы стать проектом «Дайтона Два», да, видно, пока еще не пришло время – если придет вообще.

Romain Jerome Вверху: Часы Oyster Perpetual GMT-Master II фирмы Rolex. Сталь (40 мм), двухцветный керамический ободок. Калибр 3186 с автоматическим заводом, указатель времени второго часового пояса. Официальный сертификат хронометра COSC Внизу: Rolex_Cosmograph_Daytona_Platinum.jpg Часы Cosmograph Daytona фирмы Rolex. Платина (40 мм), платиновый браслет, коричневый керамический ободок. Калибр 4130 с автоматическим заводом, хронограф. Официальный сертификат хронометра COSC

Часы Moon Orbiter фирмы Romain Jerome. Сталь (48,5 × 44,5 мм, толщина 20 мм). Калибр RJ3000-A с автоматическим заводом. Ограниченная серия из 25 экз.

Часы «Ромен Жером» могут нравиться и не нравиться, но они всегда интересные, видно, что они создаются с настоящей страстью к часовому делу. Новый турбийон в новом корпусе прямоугольной формы «Мун Орбитер» (Moon Orbiter) снова позволяет в этом убедиться. Часы изобилуют разнообразными и очень привлекательными дета-

лями, так что их можно долго, поворачивая, разглядывать – то под одним углом, то под другим. Механизм турбийона нетривиальной конструкции изготовила для «Ромен Жерома» фабрика механизмов «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret), и она показала настоящий класс. Два равных по «весу» окошка с циферблатом часов / минут и ротором турбийона придают часам особый характер, который подчеркивается фирменным роменжеромовским косым крестом. В этих часах продумано все, иногда хочется даже, чтобы дизайнерских, конструкторских замыслов было поменьше, но что поделаешь, это «Ромен Жером», а он всегда избыточен. Вот, например, ушки крепления ремешка: они самонастраивающиеся по руке хозяина, и этим они вызывают воспоминание о «лапах» лунного посадочного модуля «Аполлона». В «Ромен Жероме» говорят, что в производстве деталей корпуса использовалась сталь с «Аполлона». Механизм окружен сапфировыми окнами, всего их шесть, и одно из них используется, чтобы показать лишь логотип RJ.

Ss [es] Seiko

Часы Moon Orbiter фирмы Romain Jerome – виды с лицевой и оборотной сторон

Чтобы достойно отметить столетие выпуска первых наручных часов, компания «Сейко» сделала то, чего от нее, в общем, и не ждали. «Сейко» выпустила переиздание модели «Грэнд Сейко GS» (Grand REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 131

18.06.13 16:37



Премьеры 

ности, которые при обработке становятся прочнее. Всегда есть риск, когда часовая марка предлагает новые многофункциональные кварцевые часы. Современная электроника развивается настолько быстро, что прошлогодние новинки за год становятся неактуальными. Похоже, в «Сейко» угадали с функциональными характеристиками выпущенных в прошлом году часов «Астрон GPS Солар» (Astron GPS Solar), так как результаты по продажам за год позволили японской марке удвоить в этом году модельный ряд «Астронов». К столетнему юбилею первых наручных часов «Сейко» была выпущена памятная модель «Астрона», посвященная основателю компании Кинтаро Хаттори, а также ряд титановых и стальных моделей на металлических браслетах с керамическими звеньями.

Часы Grand Seiko 44GS Limited Edition фирмы Seiko. Сталь (37,9 мм). Калибр 9S64 с ручным заводом, 24 камня, запас хода 72 часа, частота баланса 28 800 пк/ч. Ограниченная серия из 700 экз.

Seiko GS)  года, что хорошо известна поклонникам этой японской марки. Четкие резкие грани корпуса этой модели заложили тот особый стиль коллекции «Грэнд Сейко», что определил внешний вид часов коллекции на десятилетия. Интересно отметить, что в переиздании «Грэнд Сейко GS» используется не кварцевый механизм, не автоматический, а механизм с ручным заводом, как

Часы Astron GPS Solar фирмы Seiko. Титан (47 мм, толщина 16,5 мм), керамический ободок. Калибр 7X52 с солнечной батареей и GPS-приемником

и у оригинала. Выпущены четыре модели «Грэнд Сейко GS» ограниченной серии с корпусами из трех оттенков золота и стали, причем циферблат стальной модели выполнен точно в таком же стиле, что и циферблаты тех первых GS. В отделке стального корпуса использовалась та же фирменная техника, что применяется при изготовлении корпусов коллекции Ananta, дающая широкие плоские поверх-

SpeakeMarin Питер Спик-Марин, основатель и руководитель часовой марки «Спик-Марин», открывает новую главу в ее истории. Глава эта называется «Коллекция искусства механики» (Mechanical Art Collection), и то, какой представляется она Питеру, понятно в общих чертах при взгляде на первую модель этой коллекции «Трайад» (Triad). Открытое со стороны циферблата переплетение передаточных колес заставляет вращаться три пары часовых и минутных

Часы Часы Triad фирмы Speake-Marin – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 132

19.06.13 11:44



стрелок, и эти стрелки не могут быть установлены на указание времени в трех разных часовых поясах. Нет, они показывают одно и то же время, и на подобном отчасти провокационном подходе к часовому делу, видимо, и будет основываться «Коллекция искусства механики». Хотя, конечно же, подождем-посмотрим: мы предполагаем, решать Питеру. Механизм часов – модифицированный под необычную тройную индикацию времени калибр Technotime TT  с автоматическим заводом и ротором в виде приводного колеса старинного настольного токарного станка часовщика, форму которого Питер использует в качестве эмблемы марки «Спик-Марин». Механизм установлен в -миллиметровый корпус фирменного стиля Piccadilly, дизайн которого остается неизменным еще с тех пор, когда появились самые первые наручные часы «Спик-Марин». Питер делает вещи добротно, хорошо, и они не портятся со временем.

Swatch

Премьера «Суоч» на выставке была громкой, по меньшей мере, для специалистов, – и не только потому, что там была возможность увидеть все без исключения модели, выпущенные с момента запуска первой коллекции «Суоч» в  г. Там была новинка, которой прочат роль ночного кошмара для марок, работающих в низком и среднем ценовых диапазонах, тех, кто способен предлагать автоматические часы швейцарского производства це-

Часы Swatch Sistem51 – пластик, автоматический механизм с деталями из аркапа, запас хода 90 часов

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

-летний юбилей Swatch По случаю юбилея самых первых «свотчей», выпущенных в 1983 г., «Суоч» представила мемориальную модель под названием Swatch Est. 1983. Это часы в прозрачном пластмассовом корпусе с прозрачным циферблатом, за которым хорошо просматривается механизм. На одном из колес по кругу дважды крупно напечатано слово «celebrate» («праздновать»), а по периметру циферблата, там, где полагается быть минутной шкале, вместо меток красуются обозначения годов начиная с 1983-го и заканчивая 2013-м.

ной менее тысячи франков. Новинка – это «Суоч Систем» (Swatch Sistem), часы с первым автоматическим механизмом, собранным вообще без использования ручного труда; механизм состоит из  детали, и -я деталь – это единственный применяемый в нем винт. Эти часы будут продаваться в рознице по цене от  до  франков. И никак нельзя сказать, что это будут скучные дешевые часы: автоматический механизм имеет пару интересных свойств: во-первых, это -часовой запас хода, во-вторых, применен ротор системы автоматического завода «таинственной» конструкции с «невидимой» центральной частью из прозрачного пластика. (Интересно, что бы сказал по этому поводу Вьянней Альтер, изобретатель ротора «таинственной» конструкции?) Кроме всего прочего следует отметить, что механизм «Систем» вместе с часами – одноразовые, неремонтопригодные, то есть идут пока идут, а потом – до свидания (впрочем, как и все другие часы «Суоч»).

Tt [ti:] TAG Heuer

Часы Triad фирмы SpeakeMarin. Сталь, розовое золото (42 мм, толщина 13 мм). Калибр Eros 2 с автоматическим заводом, 35 камней, два заводных барабана, запас хода 5 дней. Ограниченная серия из 88 экз.

TAG Heuer – это такая специальная часовая компания, где всегда что-то происходит. Так и в этом году: Жан-Кристоф Бабен, прежний гендиректор «ТАГ Хойера», уходит, собираясь возглавить «Булгари», и оставляет свой пост уже два десятилеЧасы Swatch Sistem51 – тия работающему в «ТАГ Хойере» Стефану вид с оборотной стороны Линдеру (Stéphane Linder), который возREVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 133

19.06.13 11:45



Премьеры 

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Tudor: назад в США

Хронограф Fastrider Black Shield Ref. 42000CR фирмы Tudor. Керамика (42 мм), автоматический механизм Valjoux 7753

После десятилетнего отсутствия на американском рынке «Тюдор» возвращается. Эту новость приняли с большим энтузиазмом, потому что в других странах мира «Тюдор» очень популярен. Эксперты полагают, что в основном «тюдоры» будут продаваться через те же самые магазины, где сегодня выставлены «ролексы» (Rolex). Но вообще, руководству «Тюдора» дана определенная свобода действий, так что возможны и сюрпризы.

Tudor Концептуальные часы с двумя турбийонами на магнитном варианте анкерного хода Carrera MikroPendulumS – главная премьера в коллекции TAG Heuer в этом году

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

TAG Heuer MikroPendulumS Этот двойной турбийон оснащен магнитным регулятором, впервые представленным в концептуальной модели «Пендулум». Изначально этот регулятор был слишком зависим от температурных перепадов. Однако таг-хойеровским специалистам удалось эту проблему решить, и в новой концептуальной модели теперь целых два таких осциллятора, помещенных в турбийонные каретки. Один турбийон отвечает за индикацию текущего времени, второй – за хронограф.

«Тюдор» уже который год доказывает, что он круче «Ролекса». Среди серии новинок этого года, выполненных в винтажном стиле «милитари», хотелось бы особенно отметить первые керамические часы «Тюдор» – хронограф «Фастрайдер Блэк Шилд» (Fastrider Black Shield). Вы заметили, кстати, что керамика уже из категории модных тенденций перешла в категорию одного из основных материалов часового дела, и все меньше и меньше становится часовых марок, которые ни разу не пробовали использовать керамику? Тюдоровский керамический корпус выполнен как моноблок, что упрощает жизнь часовщикам, старающимся обеспечить хорошую водостойкость. Что им и удалось сделать – корпус «Фастрайдер Блэк Шилд» водостоек до  метров. Раз корпус кера-

мический и черный, то разумно попробовать сделать часы в стиле All Black – так, по-видимому, рассуждали в «Тюдоре», готовясь запустить в производство две модели «Фастрайдер Блэк Шилд». Первая из них размечена красными деталями, такими как люминесцирующие стрелки и метки циферблата, прошивка ремешка и уплотняющая прокладка сапфирового стекла. Вторая, которая, пожалуй, вызывает у нас еще более теплые чувства по сравнению с красной, отмечена тонами старой бронзы – в присущих этому металлу оттенках выполнены стрелки и метки циферблата, да и кожаный ремешок, если и не выглядит как бронзовый, то уж точно будит ассоциации с военной амуницией времен Второй мировой войны, а то и Первой. Хронограф Fastrider Black Shield Ref. 42000CN фирмы Tudor. Керамика (42 мм), автоматический механизм Valjoux 7753

вышается, покинув пост вице-президента марки по продажам в Северной Америке. «ТАГ Хойер» отмечает в этом году -летие «Карреры», и все то, что мы хотели рассказать о новинках коллекции «Каррера», включая информацию о потрясающих авангардных разработках этого года (это невозможно – «ТАГ Хойер» без авангарда!), часах MikroPendulum и MikroPendulumS, вы найдете в материале, опубликованном в нашей рубрике «Чествование».

REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 134

18.06.13 16:37



Часы Skeleton Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото (44 мм). Калибр UN-170 с ручным заводом, 23 камня, частота баланса 2,5 Гц (18 000 пк/ч), запас хода 170 часов. Ограниченная серия из 99 экз.

Uu [jui:] Ulysse Nardin  год для «Улисс Нардена» стал годом мануфактурных механизмов. В представленных на прошедшем «Базеле» новинках работают сразу три новых механизма, разработанных в мастерских фирмы, и все три механизма принадлежат к разным категориям. Первый – это выполненный в традиционалистском стиле механизм турбийона, калибр UN- (часы «Скелетон Мэньюфекчер»), второй – автоматический механизм с функцией хронографа, калибр UN- (часы «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер»), третий – необычный автоматический механизм с дисковым музыкальным устройством, калибр UN- (часы Ulysse Nardin Stranger). Все механизмы, помимо того, что они мануфактурные, объединяет использование кремниевых деталей анкерного хода – спирали, анкера и анкерного колеса. Разумеется, проще всего убедиться в наличии кремниевых деталей в часах «Скелетон Мэньюфекчер» (Skeleton Manufacture), где анкерный ход выставлен напоказ в каретке турбийона, нижняя часть которой выполнена из вороненого металла. Механизм этих часов,

Часы Marine Chronograph Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото (43 мм). Калибр UN-150 с автоматическим заводом, частота баланса 4 Гц (28 800 пк/ч), запас хода 48 часов

Часы Ulysse Nardin Stranger. Розовое золото (45 мм). Калибр UN-690 с автоматическим заводом, 64 камня, запас хода 48 часов. Ограниченная серия из 99 экз.

калибр UN- с ручным заводом, формой мостов напоминает один из классических типов структуры высококлассных карманных механизмов, производившихся швейцарскими часовыми марками в начале XX в., известен даже прообраз этого механизма – это карманный калибр «Улисс Нардена»  года. Название механизма в точности соответствует его запасу

хода – он равен  часам, или семи суткам плюс несколько часов. По-видимому, механизм часов «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер» (Marine Chronograph Manufacture), калибр UN- с автоматическим заводом, произведен на основе приобретенного «Улисс Нарденом» в прошлом году эбелевского калибра . За истекшее после приобретения время

Часы Skeleton Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Платина (44 мм). Калибр UN-170 с ручным заводом, 23 камня, частота баланса 2,5 Гц (18 000 пк/ч), запас хода 170 часов. Ограниченная серия из 99 экз.

Часы Carnival of Venice, Ulysse Nardin REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 135

18.06.13 16:38



Премьеры 

(с той поры прошел примерно год) была проведена модификация механизма – как минимум балансового узла, – так как теперь он оснащен деталями из кремния. Отправной точкой при разработке дизайна нового мануфактурного хронографа стал представленный в прошлом году мануфактурный хронометр «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер», тот, что был оснащен автоматическим калибром , причем выпущенная лимитированной серией модель «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер» с эмалевым циферблатом послужила

нии заводной головки будут вращаться стрелки, в положении «D» будет производиться настройка даты, «W» – будет заводиться механизм. Второй индикатор, тот, что слева, переключается кнопкой в положении « часов», он показывает состояние музыкального устройства: в положении «Off» музыка проигрывается только после нажатия кнопки (в положении « часов»), в положении «On» часы также будут играть музыку в начале каждого часа. АК Еще одна музыкальная новинка – минутный репетир «Карнивал оф Венис» (Carnival of Venice) – была знакома нам ранее, но если до этого мы лицезрели ее в платине, то теперь она воплощена в розовом золоте. Не обошел «Улисс» вниманием и тему нынешнего года – Змею. Для китайского рынка и прочих любителей китайско-

Tourbillon), ювелирных часов, продолжающих тему Royal Blue Tourbillon – часов с парящим турбийоном, декорированных сапфирами. Теперь же часы предстали в ярком цветовом решении со всполохами алеющих рубинов. Аккомпанируют им бесцветные бриллианты, украшающие ободок и ушки корпуса в версии на ремешке и «завоевавшие» еще и внешнюю поверхность звеньев в версии на браслете. Главная женская новинка от «Улисса» – это коллекция дамских часов, получив-

Часы Classico Serpent, Ulysse Nardin

Часы Royal Ruby Tourbillon, Ulysse Nardin

прообразом также выпущенного лимитированной серией хронографа с эмалевым циферблатом, как серийные хронометры стали прообразами хронографов нелимитированного выпуска. Третий мануфактурный механизм, калибр UN-, позволил «Улиссу» расширить и без того немаленькую коллекцию акустических часов. Теперь в арсенале «Улисс Нардена» есть наручные часы с музыкальным устройством, и самая первая модель запланированной серии играет мелодию «Странники в ночи» («Strangers in the Night»). Музыка «записана» штифтами на установленном со стороны циферблата диске, запись проигрывается десятью язычками, настроенными на разные ноты. На циферблате также есть индикатор состояния заводной головки, который переключается нажатиями кнопки на заводной головке: положение указателя «T» означает, что при враще-

шая имя «Джейд» (Jade). Идея дизайна этих моделей, которые так и хочется окрестить «ушастиками» за необычную форму ушек корпуса, был придуман президентом марки госпожой Чай Шнайдер (вдова Рольфа Шнайдера). Оснащены новинки мануфактурным механизмом UN. Оригинальна идея корректировки даты, времени и завода часов. Все это осуществляется при помощи заводной головки. В перламутровый циферблат в положении « часа» инкрустированы три драгоценных камня, на которые указывает миниатюрная стрелочка. Каждый из камней обозначает завод, дату и время (слева направо). Переключается заводная головка при помощи кнопки на корпусе, расположенной около « часов». На данный момент «Джейд» существует в версиях из розового или белого золота с инкрустацией бриллиантами и ушками из керамики или жадеита. АМ

Часы Jade, Ulysse Nardin

го календаря создана модель «Классико Серпент» (Classico Serpent) со змеем на циферблате, выполненным эмальерами фабрики «Кадран Донзэ» (Cadrans Donzé, производство было приобретено компанией «Улисс Нарден» в прошлом году). Миниатюра выполнена в технике выемчатой эмали и заключена в корпус из -каратного розового золота. Часы оснащены калибром UN-, имеющим сертификат COSC. Серия лимитирована  экземплярами.  экземпляров – лимит для другой новинки «Роял Руби Турбийон» (Royal Ruby

REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 136

18.06.13 16:38



Vv [vi:] Victorinox Swiss Army Из всех функций, которые только можно вообразить для двухдискового указателя многофункционального кварцевого механизма часов «Хроно Классик  / -я» (Chrono Classic  / th), в «Викториноксе» выбрали лишь хронографическую функцию отображения сотых долей секунды, да функцию указателя «вечной» даты. В принципе, кварцевые механизмы такого типа можно запрограммировать на множество функций, но конструкторам механизмов стоит здесь ограничивать себя. Ведь при всем желании наручные часы, сколь бы многофункциональными они ни были, не смогут тягаться в этом с другими современными электронными портативными устройствами, поэтому разумная стратегия лишь одна: отказаться от желания объять необъятное и выбирать именно те функции, которые более всего необходимы в каждодневных практичных часах. Секундомер с цифровым счетчиком долей секунды? Да. «Большая дата» с настройкой на текущую дату григорианского календаря? Да. Отказ от лишнего позволяет сосредоточиться на главном, и в лаконичности дизайна очень часто кроется причина привлекательности изделия. Наш фаворит из «Хроно Классиков» – модель со стальным корпусом, бронзового оттенка циферблатом и ободком на коричневом кожаном ремешке. АК

Voutilainen

Часы Sarasamon, Voutilainen

Созданные в одном экземпляре часы с циферблатом в технике лаковой миниатюры – это результат сотрудничества Кари Вутилайнена (Kari Voutilainen) с лучшим из работающих в данной технике в Японии художников Китамурой Тацуо (Kitamura Tatsuo), известного под псевдонимом Unryuan. Мастера в его работах вдохновляет японская лаковая миниатюра периода Эдо (–), вот и в модели «Сарасамон» (Sarasamon) это влияние нашло свое отражение. Создавался циферблат с применением сразу нескольких старинных техник и таких материалов, как золотая пыль, золотой лист или новозеландский перламутр. На изготовление этого шедевра ушло несколько месяцев. Сначала были созданы золотые перегородки-контуры, потом они заполнялись слоями специальной смеси, изготовленной по старинным рецептам, потом все это инкрустировалось мельчайшими элементами из перламутра, а поверх наносились новые слои лака. После каждого этапа циферблат полировался. АМ

Zz [zed] Zenith

Часы Chrono Classic 1/100th фирмы Victorinox Swiss Army. Сталь, диаметр корпуса 41 мм, сапфировое стекло с просветляющим покрытием, водостойкость до 100 м, ободок с тахиметрической шкалой. Кварцевый механизм швейцарского производства Soprod SOP FM13D

Прошлогодняя премьера – ностальгического стиля авиаторский хронометр «Монтр д'Аэронеф Тип » (Montre d’Aeronef Type ), оснащенный историческим механизмом карманного хронометра, прошла столь удачно для «Зенита», что одна памятная модель в коллекции этого года породила целую серию часов. Огромный -миллиметровый калибр К, которым оснащались часы первой лимитированной серии, больше «Зенитом» не производится, да и сконструированный для него корпус получился столь большим (, мм), что желание сделать часы более приемлемыми для ношения каждый день, оснастив их современными практичными механизмами с автоматическим заводом, можно только приветствовать. Почти все новые модели: часы «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип  GMT» с указателем времени второго часового пояса (Pilot Montre d’Aeronef Type  GMT), «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип » с разработанным Людвигом Охслиным годовым календарем (Annual Calendar), «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип » с фирменным зенитовским автоматическим турбийоном (Tourbillon) выполнены в больших -миллиметровых корпусах, которые по современным вкусам никак REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 137

18.06.13 16:38



Премьеры 

REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 138

Часы Zenith Pilot Montre d’Aeronef Type 20 GMT – вид с оборотной стороны

18.06.13 16:38



Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Annual Calendar фирмы Zenith. Сталь (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр El Primero 4054 с автоматическим заводом, годовой календарь с указателями даты, дня недели и месяца

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 GMT Baron Rouge фирмы Zenith. Титан с черным покрытием DLC (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр Elite 693 с автоматическим заводом, центральная 24-часовая стрелка указателя времени второго часового пояса. Ограниченная серия из 500 экз.

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 40mm фирмы Zenith. Сталь (40 мм, толщина 11,8 мм). Калибр Elite 681 с автоматическим заводом

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 GMT фирмы Zenith. Сталь (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр Elite 693 с автоматическим заводом, центральная 24-часовая стрелка указателя времени второго часового пояса

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Tourbillon фирмы Zenith. Титан, розовое золото (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр El Primero 4035 с автоматическим заводом. Ограниченная серия из 500 экз.

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Annual Calendar фирмы Zenith. Титан, розовое золото (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр El Primero 4054 с автоматическим заводом, годовой календарь с указателями даты, дня недели и месяца

нельзя назвать огромными. Правда, для тех, кому  мм слишком много, создан самый простой вариант «Аэронефа» – часы «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип » с -миллиметровым стальным корпусом очень хороших пропорций (mm, толщина , мм). Коллекция «Аэронефов» была бы не полной без часов «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип  GMT Барон Руж» (GMT Baron Rouge), выполненных в стиле All Black; осталось дождаться полностью керамического «Аэронефа». Особо хотелось бы отметить необычайно привлекательную заднюю крышку часов, в которой, вопреки правилам современного часового дела, нет прозрачного окна, открывающего вид на механизм. Нет, она сплошная, и на всей ее поверхности в рельефе изображена роскошная эмблема коллекции «Аэронеф» – аэроплан начала XX века и герб «Зенита», и все это окружено надписями и номерами. Задняя крышка настолько хороша, что возникает желание носить часы оборотной стороной вверх, несмотря на всю красоту стороны лицевой с фирменным авиаторским циферблатом. АК REVOLUTION

130-139_RV_2013_04.indd 139

18.06.13 16:39



Премьеры 

1. Серьги MIMI 2. Колье Mikimoto 3. Серьги Mikimoto 4. Кольцо Mikimoto 5. Кольцо Grimoldi







 

Золотой запас Базеля BaselWorld- в ювелирном ключе Текст: АННА МИНАКОВА

Хоть выставка «Базельуорлд» позиционируется как ювелирно-часовая и традиционно ровно таковой и является, но в этом году часовая составляющая явно взяла верх над ювелирной. Если многие часовщики создавали действительно новое, то ювелиры, скорее, лишь поддерживали тенденции последних лет. Конечно, блистали витрины «Лансона» (Lançon) и «Цикады» (Cicada) – тех, кто традиционно поражает качеством камней и уровнем исполнения. У «Лансона» можно было заметить асимметрию цвета (разные камни в одинаковой конструкции серьгах), а у «Цикады» – какое-то нере-

альное количество редчайшего конка. Памятуя о том, что эти гранды создают вещи для сторонних марок, а кроме того – о том, какое количество фирм их копирует, к этим вещам присмотреться стоило. Из других геммологических редкостей Базеля – турмалин параиба, который можно было встретить не на одной витрине. Напомним, что месторождения неоново-голубового турмалина были открыты в бразильском штате Параиба в -е годы, а в -е уже были полностью исчерпаны. Позднее появились схожие по свойствам турмалины из Мозамбика и Нигерии, получившие название Paraiba Type

(«Аналог параибы»). Но и они уже стали большой редкостью. При этом цена на параибу истинно бразильскую в разы больше цены на Paraiba Type. Тем интереснее, что сразу энное количество марок выставило украшения с неоновым турмалином, утверждая, что он именно бразильский. На их счастье, опровергнуть данное заявление могут только эксперты в лабораторных условиях – камни параиба и Paraiba Type удивительно похожи, – да и те иногда оставляют происхождение турмалина под вопросом. «Живее всех живых» изумруды, сапфиры и опалы. Начавшееся несколько

REVOLUTION

140-145_RV_2013_04_UA.indd 140

19.06.13 10:07



  





1. Кольцо Bapalal Keshaval 2. Серьги Faberge 3. Кольцо Brumani 4. Колье Chopard 5. Серьги Garrard 6. Подвеска Garrard 7. Подвеска Schreiner



Ювелиры в этом году повторяли пройденное, но повторяли блестяще



лет назад их нашествие продолжается, и вызывает сие завоевание лишь положительные эмоции. Бриллианты все реже солируют в украшении (конечно, если это не выдающихся размеров камень, как, например, цвета чистой воды -каратник от Jacob & Co.), некрупным камням достается место в паве или сложных мозаичных композициях. Благо, высокая мода в ювелирном искусстве в последние годы приживается все больше. В нынешнем году особенное внимание дизайнеры драгоценностей и ювелирных часов-браслетов уделили кружеву, создав бриллиантовые воротнички,

манжеты, нжеты, кружевные кольца, льца, серьги и подвески. Еще один продолжающийся Е й околокутюрный тренд – подвески-кисточки. Их теперь можно встретить не только в колье, серьгах и браслетах, но даже в кольцах – за последнее благодарить стоит дебютанта нынешнего «Базеля» марку Garrard. И последний, но не худший в «материальном» ряду -го – барочный жемчуг. Как вcегда, впереди планеты всей – отмечающая свое -летие компания «Микимото» (Mikimoto). Как уверили «Революшн» ее представители, цунами не затронуло их ферм, а оттого

затруднений в поиске редкого жемчузатруднен га компания компан не испытывает. И многочисленные подтверждения тому красовались на двух этажах стенда «Микимото». Драгоценности с редчайшими выращенными и натуральными жемчужинами, такие редкости как конк и мело или золотые жемчужины барочной формы – все это сплеталось с бриллиантами и опалами. Интересно, что семь из представленных высокоювелирных сетов отправятся в Россию – к местному ретейлеру «Микимото» компании «Меркури» (Mercury). Условно сие мероприятие приурочено к юбилею основанной Кокичи Микимото

REVOLUTION

140-145_RV_2013_04_UA.indd 141

19.06.13 10:08



Премьеры 

1. Браслет Roberto Coin 2. Кольца Roberto Coin 3.,4. Кольца Pasquale Bruni 5. Подвеска Gianni Lazzaro 6. Подвеска de Grisogono





 





компании, но, смеем предположить, это продолжение успешного проекта по созданию исключительных украшений для «Меркури», начатого коллекцией Eternal два года назад. Все уникальные украшения были проданы в рекордные сроки, так что почему бы не отметить юбилей уникальными украшениями специально для российской клиентуры? Одной из предсказуемых тем года стали змеи, которых в честь года Змеи создало огромное количество марок – и в украшениях, и в часах. Другие востребованные в -м

представители фауны – трогательные зверушки. Причем, изготовлены они усилиями трех мэтров ювелирного мира: Фаваза Груози (de Grisogono), Паскуале Бруни (Pasquale Bruni) и Роберто Коина (Roberto Coin). Первый представил кулоны в виде свинки-грабителя в маске, лягушки при макияже и медвежонка в очках, второй – кольца в виде трогательных лягушек, словно вцепившихся в палец и смотрящих испуганными сапфировыми глазами, а третий, не забыв о фауне «серьезной» (тиграх, жеребцах, великолепных скульптурно исполненных слонах) создал еще и трогательного львенка.

REVOLUTION

140-145_RV_2013_04_UA.indd 142

19.06.13 10:08



 



1. Серьги Antonini 2. Кулон Mattioli 3. Браслет Judith Ripka 4. Подвеска Gavello 5. Кольцо Gellner 6. Серьги Bapalal Keshaval





На самом деле, лев выглядит весьма себе серьезно, повторяя в конструкции прошлогодний браслет-тигра (разомкнутый браслет, один из концов которого венчает голова, а другой – лапа хищника), но есть у льва одна деталь: выполненная из свободно закрепленных золотых звеньев грива, шевелящаяся и позванивающая при движении руки. Еще более трогательны новые драконы: они напоминают об анимационном искусстве Азии и приобрели трогательные девичьи цвета эмали и такие элементы-манки как сережку-подвеску в одном из крошечных ушек.



REVOLUTION

140-145_RV_2013_04_UA.indd 143

19.06.13 10:08



Премьеры 

1. Кольцо Antonini 2. Кольцо Stephen Webster 3. Подвеска Van Der Bauwede 4. Серьги Utopia 5.Кольцо Sutra 6. Колье Roberto Coin



 





Нынешней Базельской выставкой могли бы быть довольны музеи современного искусства 

Не забывают ювелиры про бабочек; остаются в фаворе и перья. По-прежнему популярна бирюза, все больше появляется кораллов. В формах наблюдается постоянство: широкие жесткие браслеты, крупные коктейльные кольца и серьги-подвески. Интересно, что сразу несколько марок в нынешнем году создало тонкие жесткие браслеты на манер Love от «Картье» (Cartier). Лучше всего удалось это «Роберто Коину» и «Дамиани» (Damiani). Если учесть, что цена обеих новинок ниже, чем цена «оригинала», то успех им, по всей видимости, гарантирован.

REVOLUTION

140-145_RV_2013_04_UA.indd 144

19.06.13 10:08









1. Колье Damiani 2. Браслет Chopard 3. Кольца Palmiero 4. Серьги Masriera по дизайну Кабаковых



Среди украшений из серебра бал правит чернение (оно заметно и в некоторых предметах из золота). Темный цвет оказывается хорош и сам по себе – как в новых украшениях «Стивена Вебстера» (Stephen Webster) – и становится прекрасным фоном для цветных драгоценных камней или сферических жемчужин (высокоювелирная версия этого сочетания в черненом золоте появляется у «Антонини» (Antonini) в Extraordinaire). Кроме всего прочего, нынешней Базельской выставкой могли бы быть довольны музеи современного искусства: Карло Палмьеро (Palmiero)

продолжает свою арт-серию новыми и ювелирными картинами по мотивам м полотен Пабло Пикассо кассо и Поля Гогена, а испанская марка «Матриера» (Masriera) создает коллекцию совместно с Ильей и Эмилией Кабаковыми. Причем, как утверждают представители марки, не только дизайн, в котором фирменная для «Матриеры» витражная эмаль сочетается с... мухами, но и сама идея сотрудничества исходит от Кабаковых, оказавшихся давними поклонниками творчества испанцев. Так или иначе,

но продавать украшения начали с художественной галереи в Лондоне, и только позднее продолжат в избранных бутиках «Матриера». Что ж, хоть огромных сюрпризов в драгоценной шкатулке Базеля в этом году не обнаружилось, но, быть может, это и к лучшему: в -м ювелиры решили отточить освоенные ранее приемы, и им это удалось. Посмотрим, чем пополнит «золотой запас» год следующий. ★

REVOLUTION

140-145_RV_2013_04_UA.indd 145

19.06.13 10:09



Чествование

Почти два века ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО JAEGER-LECOULTRE НА ОЛИМПЕ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА Текст: АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

И

стория швейцарского часового дела не просто отразилась в развитии «Жежер-ЛеКультр». Не будет большим преувеличением сказать, что жизненный путь марки – это и есть история швейцарских приборов времени, воплощенная в   с лишним собственных калибрах и примерно  различных запатентованных изобретениях. Такие цифры говорят сами за себя. К самым значительным достижениям фирмы относятся часы «Реверсо» (Reverso), поистине новаторская модель с переворачивающимся корпусом; «Дуоплан» (Duoplan) с их крошечным двухуровне-

Первое здание часовой мануфактуры Лекультров – 1833 г.

вым механизмом; «Мемовокс» (Memovox), первые наручные часы с автоматическим заводом и будильником; «Мемовокс Дип Си» (Memovox Deep Sea), первые часы для подводного плавания, обладающие функцией будильника; «Мастер Гиротурбийон » (Master Gyrotourbillon ), первый в мире двухосный турбийон с функцией уравнения времени и вечным календарем; «Реверсо Гиротурбийон » (Reverso Gyrotourbillon ), где впервые применен сферический турбийон с цилиндрической спиралью; «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» (Reverso Grande Complication à Triptyque), уникальная модель с тремя равноценными циферблатами, один из которых, установленный во внешнем корпусе, предназначен для вечного календаря, указатели которого получают необходимую для переключения энергию из основного механизма в переворачиваемом корпусе; «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB), способная исправно функционировать в самых жестких условиях

Немного найдется в Швейцарии часовых марок, подобных «Жежер-ЛеКультр», чья деятельность была бы для развития часового дела столь важна и плодотворна. Еще меньше тех, что успешно трудились на этой ниве столь долго

Наверху: Интерьер бутика Jaeger-LeCoultre на Вандомской площади в Париже Наверху справа: награды, полученные часами LeCoultre в позапрошлом веке

REVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 146

19.06.13 10:12



Портрет Антуана Лекультра, основателя Jaeger-LeCoultre

Один из первых патентов фирмы LeCoultre – конструкция защелки-фиксатора заводного барабана (1891 г.) Изобретенный Антуаном Лекультром в 1844 г. миллионометр – измерительный прибор с ценой деления в один микрометр

модель с турбийоном, для механизма которой не требуется смазка; «Дуометр» (Duomètre), модельный ряд, объединенный тем, что для индикации текущего времени и дополнительных сложных устройств – при наличии общего спуска – используются раздельные ходовые пружины и колесные передачи, дабы не падала точность хода, и, наконец, легендарные настольные часы «Атмос» (Atmos), для которых источником энергии служат малейшие колебания температуры и атмосферного давления. Для того чтобы нынешние и будущие достижения «Жежер-ЛеКультр» ни в чем не уступали жемчужинам ее -летней истории, в компании неутомимо трудятся больше тысячи специалистов. В течение последних десяти лет по пути к новым ошеломительным изобретениям и все более строгим стандартам качества фирму с завидным постоянством вел за собой один человек – ее энергичный генеральный директор Жером Ламбер (настолько очевидными были его успехи как руководителя мануфактуры, что с июля этого года он станет руководить "Монбланом"). Для меня стало большой честью оказаться с ним рядом за одним столом на торжественном ужине по случаю -летнего юбилея «Жежера», который проходил в Париже в великолепной сокровищнице импрессионизма – музее д’Орсе. Вместе с Ламбером мы отправились в захватывающее и почти бесконечное путешествие по

самым значимым вехам богатой жежеровской хроники, подробный обзор которой мог бы занять бы не одну сотню страниц. Вот кое-что из того, что рассказал Ламбер: «В свое время Антуан Лекультр объединил под одной крышей все производства, необходимые для самостоятельного создания часов, и зародилось то, что сейчас принято называть мануфактурой. Теперь мы способны выпускать часы исключительно силами своих сотрудников. Иными словами, у нас есть свои специалисты по механике, по циферблатам, по корпусам, по рекламе и распространению, по истории часового дела, по теоретическим разработкам и даже по таким специфическим технологиям, как создание объемных

спиралей. Такой разношерстный и при этом сплоченный коллектив может с нуля спроектировать и изготовить часы, новаторские в техническом плане, превосходящие прежние модели точностью хода, надежные, красивые, вписывающиеся в стилистику марки, удобные в обращении и т. д.». Поговорили мы и о часах Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee. Это прекрасный пример сочетания всех вышеперечисленных черт. В нем феноменальным образом соединены высочайшее техническое мастерство, аристократизм и богатый исторический опыт. В данной модели применен разработанный еще много лет назад при Гюнтере Блюмляйне синхронизи-

В 1847 году Антуан Лекультр изобрел рычажную систему завода и перевода стрелок Remontoir à Bascule REVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 147

19.06.13 10:12



Чествование

Слева: Ранние карманные часы LeCoultre с бесключевой системой завода (1860 г.) Справа: Минутный репетир LeCoultre 1880 года с замирающей секундной стрелкой

рованный вечный календарь, а также турбийонный механизм, работающий на частоте  Гц (  пк / ч), который в пух и прах разнес всех конкурентов на Международном хронометрическом конкурсе  г., и почти инопланетная цилиндрическая спираль, впервые установленная во втором «Гиротурбийоне», а затем в «Сферотурбийоне» (Sphéroturbillon), взявшем премию «Революшн». И, конечно, неоклассическая внешность говорит о безусловной принадлежности этой модели к жежеровскому семейству. Конечно, компания «ЖежерЛеКультр» никогда не отличалась чрезмерной застенчивостью и не упускала случая громогласно заявить о статусе своих изделий. Когда объявили о проведении первого Международного хронометрического конкурса, Ламбер стал первым главой часовой фирмы, кто бросил вызов другим мануфактурам, в том числе тем, которые уже давно провозглашали свои изделия со всевозможными устройствами постоянной силы и диковинными турбийонами лучшими достижениями в истории наручных часов. Время показало, что они ошибались: две модели «Жежер» легко обошли конкурентов и, когда суматоха улеглась, взорам наблюдателей предстал пьедестал почета, первое и второе места которого заняли «Мастер Турбийон» и «Реверсо Гиротурбийон ». «Мы показали всем, чего стоим, – говорит Ламбер. – И именно поэтому на одном из наших рекламных плакатов зрителя спрашивают, носил ли он когда-нибудь настоящие часы. Да, мы проводим яркие кампании, наши изделия

представляют такие замечательные люди, как Клайв Оуэн и Диана Крюгер. Однако в первую очередь наш дом славится именно часами, их надежностью и воплощенными в них новаторскими идеями. Наши часы относятся к числу непреходящих ценностей, и я уверен, что специалисты будущего не перестанут по достоинству ценить гигантский вклад "Жежер" в развитие швейцарского высокого часового искусства». Ламбер абсолютно прав. Как мы уже сказали, история компании – это одна из важнейших глав в истории швейцарских часов. Начало было положено Пьером Лекультром еще в XVI в. Он был гугенот, бежал из Франции от религиозных преследований и нашел убежище в Швейцарии. Его новым домом стала гостеприимная Женева, город Жана Кальвина. Однако ненадолго. Ведомый жаждой приключений (он, наверное, быстро понял, что в Женеве скучно), Пьер направился в Валле-деЖу – долину, до сих пор славящуюся сказочными пейзажами и крайне суровой по европейским, да и по мировым меркам зимой. Незадолго до того местные крестьяне организовали у себя на дому производство часовых деталей, чтобы было чем заняться долгими зимними вечерами. А если серьезно, то им просто нужно было зимой как-то сводить концы с концами. Вдобавок, основав независимое часовое производство, они смогли бы насолить Франции в ответ на религиозные гонения, по причине которых многие из них и оказались в Швейцарии. Позднее, в  г., сын Пьера оказался в числе первых жителей вновь заложенного поселка

Ле-Сантье, где и сегодня располагается «Жежер-ЛеКультр». Основателя фирмы, Антуана Лекультра, который жил уже в XIX в., можно без преувеличения назвать гениальным механиком. Будучи самоучкой, он в  г. придумал устройство для вырезания трибов. В  г. – первый измерительный прибор с ценой деления в один микрометр, а спустя еще три года – первую систему бесключево-

Кто сделал для самобытного развития швейцарской часовой промышленности больше, чем Jaeger-LeCoultre? Вопрос, наверное, риторический го завода и перевода стрелок, из которой позднее получилась современная конструкция ремонтуара с заводной головкой. В  г. вместе с сыном Эли Антуан основал первое в Швейцарии производство часов «под одной крышей». Ранее, чтобы изготовить часы, нужно было договориться со множеством цеховых объединений и отдельных мастеров и производственный процесс выстраивался в крайне прихотливую и часто ненадежную комбинацию.

REVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 148

19.06.13 10:12



Вверху: Рекордно тонкий калибр 145 – 1907 г. Слева: Тонкие карманные часы Montre Couteau – 1907 г. Внизу: Калибр 101, самый маленький часовой механизм в мире

Часы Grande Reverso 1931 Rouge – эксклюзивная бутиковая серия Reverso с красным циферблатом

Собрав воедино все элементы производства, Лекультр сразу увидел, что такой подход позволяет организовать производство более эффективно, ведь все отделы предприятия работают ради достижения одной цели. К  г. фирма насчитывала около  сотрудников. С  по  г. на фабрике было разработано и запущено в производство более  калибров, из них  – с устройством репетиции (включая  минутных репетиров),  хронографов, а в  калибрах были

реализованы обе функции репетира и хронографа. Современный этап в истории компании начался, когда с внуком Антуана Жаком-Давидом встретился парижский изобретатель и предприниматель Эдмон Жежер. Они оба сошлись в заинтересованности развивать направление сверхтонких механизмов, также очень интересовались недавно придуманными наручными часами (до тех пор все мужчины носили карманные). И Жежер, и Лекультр чувствовали приближение новой эры, века научного прогресса, глобализации и высоких скоростей. Для этого нового мира и предназначались их смелые проекты. Один из наиболее ярких проектов – механизм «Дуоплан» и изготовленные на его основе часы. Стилистика ар-деко влияла на умы, и все более популярными становились маленькие женские часы с корпусом удлиненной прямоугольной формы. Такие часы невозможно было сделать, располагая пусть даже очень маленькими, но круглыми калибрами классической конструкции. Нужны были механизмы багетной формы подходящих габаритов. Классическая лепеновская конструкция механизмов со всеми узлами, расположенными в одной плоскости хорошо работала при создании круглых механизмов, в особенности – тонких и ультратонких, но для удлиненных механизмов не годилась. Выйти из ситуации помогла до того невиданная (потому что она, по сути, была не нужна) двухуровневая конструкция механизма. Маленький, но надежный и прочный калибр  был выполнен

на основе двухуровневой конструкции (узел баланса и заводной барабан на нижнем уровне, колесные передачи – на верхнем, том, что под циферблатом) и запущен в производство в  г. В  г. на его основе был сконструирован калибр  – до сих пор самый маленький серийно производимый механический калибр в мире (он до сих пор производится, пусть и малыми сериями). Этой разработкой оснащались ювелирные часы-браслеты, завоевавшие сердца самых элегантных женщин XX в., в том числе часы Елизаветы II, которая выбрала такую модель для церемонии коронации в  г. Очередной переворот в часовой промышленности «Жежер-ЛеКультр» произвела, представив публике настольные часы «Атмос». Изобрел их в  г. Жан-Леон Рёттер (Jean-Léon Reutter). Эти уникальные часы оснащаются герметичной капсулой с хлорэтилом в жидком и газообразном состояниях (речь идет о механизме современной конструкции, которая неоднократно модифицировалась). Газовая смесь в капсуле сжимается или расширяется под влиянием мельчайших изменений температуры или же атмосферного давления. Изменение температуры на  градус механизм преобразует в механическую энергию, достаточную для двухдневного хода. В  г. были созданы легендарные «Реверсо», часы с составным корпусом, внутренняя часть которого на шарнирах может переворачиваться внутри внешнего тыльной стороной наружу: таким образом, циферблат и стекло оказываются надежно защищенными REVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 149

19.06.13 10:12



Чествование









от ударов. Эта конструкция изначально была придумана с учетом пожеланий английских игроков в поло из колониальной Индии, однако впоследствии ее высоко оценили клиенты «Жежер-ЛеКультр» во всех концах света – настолько высоко, что возникали даже опасения, что название «Реверсо» может стать более популярным, чем сама марка «Жежер-ЛеКультр». В -е и -е годы специалисты «Жежер» сосредоточили усилия на моделях, защищенных от проникновения воды, влияния магнитных полей и прочих вредных внешних воздействий. Кроме того, они стремились повысить точность хода и разнообразить полезные усложнения: в их часах







появились будильники, календари, автоматический завод. Первый жежеровский калибр  с автоматическим заводом был представлен в  г. Вслед за ним появилась модель «Мемовокс» с будильником, теперь ставшая знаменитой. В  г. «Жежер-ЛеКультр» впервые удалось совместить в одних часах функции будильника и автоматического завода. А тремя годами позднее мир увидел еще одно чудо техники – «Мемовокс Дип Си» с первым в мире будильником, который мог под водой сигнализировать аквалангисту, что пора подниматься на поверхность. В те годы было еще много интересного: первые часы Futurematic, система автоматического завода



Не будет большим преувеличением сказать, что жизненный путь марки – это и есть история швейцарских приборов времени, воплощенная в   с лишним собственных калибрах и примерно  различных запатентованных изобретениях

1. Один из тысячи двухсот сорока двух калибров, разработанных за 180 лет на мануфактуре LeCoultre: калибр 988C (Master Compressor Extreme LAB) 2. Калибр 945 (Master Grande Tradition Grande Complication) 3. Калибр 177 (Master Gyrotourbillon 1) 4, 5. Калибр 175 (Reverso Grande Complication à Triptyque) 6. Калибр 174 (Reverso Gyrotourbillon 2) 7, 8. Калибр 944 (Reverso Repetition Minutes a Rideau)

REVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 150

19.06.13 10:12



Часы Master Gyrotourbillon 1

Часы Reverso Repetition Minutes à Rideau с минутным репетиром, приводимым в действие оригинальной скользящей шторкой. Один из наиболее нетривиальных минутных репетиров в мире

Часы Reverso Gyrotourbillon 2

которых была столь эффективна, что в компании решили особо подчеркнуть это, выпустив часы, не оснащенные заводной головкой, и Geophysic – невосприимчивый к магнитным полям и тряске водонепроницаемый хронометр. Тогда же был разработан фирменный стандарт качества, известная на весь мир тысячечасовая программа испытаний. Когда в –-е годы после появления доступных кварцевых часов швейцарские производители столкнулись с кризисом, компания «Жежер-ЛеКультр» не стала исключением. К началу девяностых, тем не менее, удержавшаяся на плаву компания успешно восстанавливала былые позиции, и уже в первой половине -х выпустила мощный залп из шести вышедших ограниченными сериями по  экземпляров коллекционных моделей «Реверсо» в корпусах большого размера (Grande Taille) из розового золота, в том числе с такими сложными функциями, как турбийон, минутный репетир, вечный календарь и хронограф с секторной индикацией. В  г. увидели свет мужские часы Reverso Duo с двумя циферблатами, предназначенными для индикации времени в двух различных часовых поясах. Одновременно был представлен сохранивший двустороннюю индикацию времени модифицированный уменьшенный вариант для женщин – модель Reverso Duetto. И вот пришло третье тысячелетие, и именно сейчас под руководством

харизматичного Жерома Ламбера компания «ЖежерЛеКультр» вошла в самое яркое созвездие на небосводе часовых дел. Иногда даже создается такое впечатление, что там излишне плодотворны, что всех вместе новейших шедевров и открытий «Жежера» с лихвой хватило бы как минимум на несколько других часовых марок. Современная эпоха жежеровских технических достижений началась в  г. с появлением модели «Мастер Гиротурбийон ». Попытки создать двухосный турбийон предпринимались и до того, но «Гиротурбийон» стал наиболее полным и впечатляющим выразителем этой концепции. Более того, из всех аналогов лишь эта модель прошла испытания, подтвердившие заметное улучшение хронометрических показателей, а при этом у нее впечатляющий набор дополнительных функций: вечный календарь, указатель запаса хода и индикатор уравнения времени, показывающий разницу между истинным солнечным и гражданским временем. Затем последовал минутный репетир «Мастер», который – это подтверждено инструментальными замерами – оказался самым громким в своем классе, и отнюдь не за счет компромисса по качеству звука, ведь этот параметр имеет для часов с минутным репетиром решающее значение. Гонги устройства репетиции часов Master Minute Repeater Antoine LeCoultre имеют квадратное поперечное сечение и закреплены прямо на часовом стекле, которое и служит превосходным проводником звука. Следующим объектом экспериментов в сверхсложной «механике» была выбрана коллекция «Реверсо», хотя мало кому могла прийти в голову идея, что и без того сложный переворачиваемый корпус «Реверсо» для того сгодится. Тем не менее, сгодился, и появилась впечатляющая трехциферблатная модель «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик». На внешнем корпусе этих часов, под переворачиваемым корпусом, который установлен на шарнирах, находится вечный календарь, приводимый в действие в полночь посредством специального штифта, соединенного с базовым механизмом. Другая изюминка самой первой серии «Триптиха» – турбийон с фирменным одноимпульсным спуREVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 151

19.06.13 10:12



Чествование

Интерьер бутика JaegerLeCoultre на Вандомской площади в Париже

Жером Ламбер

Невероятные и многоликие часы Reverso Grande Complication à Triptyque включают в себя следующие сложные функции: вечный календарь (секторная индикация числа, индикация дня недели, месяца, високосного цикла и фазы Луны), астрономический календарь с картой звездного неба, индикацией времени восхода и заката солнца и уравнением времени, индикатор запаса хода, индикатор времени суток, а также турбийон с фирменным спуском

В течение последних десяти лет по пути к новым ошеломительным изобретениям и все более строгим стандартам качества фирму с завидным постоянством вел за собой один человек – ее энергичный генеральный директор Жером Ламбер

ском, не требующим смазки (в более поздних выпусках «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» стали комплектовать анкерным ходом). В этот период фирма «Жежер-ЛеКультр» продолжала придерживаться своей стратегии и выпускала часы, удовлетворяющие запросы современных клиентов. Среди еще не упомянутых моделей – Master Compressor Extreme World Chronograph (сверхнадежные часы со встроенной в корпус противоударной защитой), а также Master Compressor Diving Pro Geographic с механическим глубиномером. Выпущенной в сотрудничестве с «Астон Мартином» серии AMVOX принадлежит первый в мире хронограф, управляемый нажатиями на стекло, а турбийон семейства «Мастер» стал самым доступным по цене в коллекции марки и одновременно

лучшим по ходовым характеристикам турбийоном в мире. Многие считают, что главным вкладом компании в развитие не экзотических усложнений, а самих основ часового дела стал модельный ряд «Дуометр». Там, в отличие от большинства часов, где любое сложное устройство неизбежно дает дополнительную нагрузку на калибр, применены независимые колесные передачи с раздельными источниками энергии: один – для главного циферблата, другой – для указателей сложных устройств. Первая модель в этой серии – это непревзойденный хронограф «Дуометр» (Duomètre à Chronographe) с дополнительным циферблатом, измеряющим отрезки времени с точностью до одной шестой доли секунды и долевой секундной стрелкой. За ним последовал не менее

REVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 152

19.06.13 10:12



Часы Master Compressor Extrem LAB

Master Tourbillon, победитель Международного хронометрического конкурса 2009 г.

Стальные е часы Master ter Ultra Thin Perpetual – эксклюзивная вная бутиковая я серия

замечательный «Дуометр» с календарем и индикацией фазы Луны (Duomètre à Quantième Lunaire). В  г. впечатляющая новаторская серия продолжилась выпуском модели «Дуометр а Сферотурбийон» с двухосным сферическим турбийоном с цилиндрической спиралью и односторонним креплением оси. Эта модель стала безоговорочным победителем в номинации «Революционные часы» в нашем обзоре лучших часов  г., ведь для ее создания потребовалось множество инженерно-технических новаций. «Сферотурбийон» встречали с куда меньшей помпой, чем бывает при появлении других, даже не так интересно устроенных часов. Но ведь случается, что достижения бесшумных революций оказываются самыми долговечными.

На юбилейных торжествах я не мог не задать Ламберу вопрос о том, какими часами он гордится больше всего. «Несомненно, ”Дуометром“, – сказал гендиректор, – потому что он воплощает новый подход к проектированию механизма. Создав его, мы написали новую главу в истории часового дела». Уверен, что Лекультры могли бы гордиться тем, чего достигла мануфактура во главе с Ламбером: фирма закрепила за собой статус лидера, самого мощного локомотива прогресса в высоком часовом искусстве. А Пьер Лекультр был бы рад узнать, что юбилейные торжества названной его фамилией компании проходят во Франции. Гигант часового дела, созданный потомками Пьера Лекультра, с триумфом возвратился в страну, из которой однажды был изгнан их достопамятный предок. ★ REVOLUTION

146-153_RV_2013_04.indd 153

19.06.13 10:12



Чествование

Юбилейный год В -м компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) отмечает -летие коллекции «Каррера» (Carrera) – всемирно известных хронографов; на их создание Джека Хойера сподвигли эмоции, которыми живет высокоскоростной, амбициозный, суетливый, высокомерный, опасный, наполненный адреналином и тестостероном, но такой захватывающий мир автомобильных гонок. По этому случаю «Революшн» публикует эту статью, написанную вместе с Джеффом Cтайном, известным знатоком истории марки «Хойер», владельцем и главным автором вебсайта www.onthedash.com, признанного одним из ведущих интернет-ресурсов, посвященных часам «ТАГ Хойер» и в особенности тем моделям, которые считаются классикой этой марки. Мы постарались подробно рассказать о ключевых вехах в истории «ТАГ Хойера», связанных с часами «Каррера», а заодно о достижениях этой швейцарской часовой фирмы в области высокоточных спортивных приборов времени. Надеемся, что эта статья поможет подогреть интерес читателей к потрясающим новинкам, которыми компания «ТАГ Хойер» порадовала энтузиастов часового дела на главном событии часовой индустрии этого года – выставке BaselWorld-.

Отмеряя вечности моменты ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ БЕСПОДОБНЫХ ХРОНОГРАФОВ CARRERA Текст: ДЖЕФФ СТАЙН, НАДЕЖДА ЦЫБА И АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 154

18.06.13 16:55



 Свою собственную часовую мастерскую Эдуар Хойер

Вверху: Эдуар Хойер, основатель марки Heuer Справа: Карманный секундомер Mikrograph образца 1916 года. Цена деления шкалы центральной секундной стрелки – 1/100 секунды

(Edouard Heuer) основал в  г., и уже вскоре она прославилась новаторскими секундомерами и хронографами. В начале XX в. его сын Шарль-Огюст Хойер (Charles-Auguste Heuer), находившийся во главе фирмы, осознал, что ученым, инженерам, а также спортсменам требуются куда более точные измерители времени, чем обычные секундомеры той эпохи. В  г. Хойермладший заявил, что необходимо создать такой прибор, который вместо традиционных четвертых и пятых долей секунды показывал бы пятидесятые или даже сотые доли. И вот  октября  г. часовщик получил патент на секундомер, способный делить секунду на сто долей. Несмотря на то, что в то время размещать название модели на циферблате секундомера не было принято, Шарль-Огюст решил, что его новое творение достойно иметь свое собственное, особое имя, и нарек его «Микрографом» (Mikrograph). Благодаря этому изобретению мануфактура была выбрана официальным хронометристом Олимпийских игр -го, -го и -го годов, а сам секундомер оставался в коллекции на протяжении более  лет, пока в  г. ему на смену не пришел электронный таймер.

 «Эд. Хойер и Ко.» (Ed. Heuer & Co.) представляла собой небольшую фирму, в стенах которой трудилось менее  человек; в то время она находилась под управлением представителей третьего поколения семьи Хойер – братьев ШарляЭдуара (Charles-Edouard Heuer) и Юбера Хойеров (Hubert Heuer). Хойеровские секундомеры пользовались высоким спросом, а сама «Эд. Хойер и Ко.» была одной из немногих швейцарских марок, специализировавшихся на производстве хронографов. Однако в области более простых часов с автоматическим заводом, которые начали приобретать большую популярность, дела у нее из-за серьезной конкуренции шли не так хорошо. Джек Хойер, сын Шарля-Эдуара Хойера, изначально не захотел продолжать семейное дело: он изучал в одном из ведущих технических университетов управление производством и электротехнику и интересовался такой недавно возникшей областью, как бизнес-консультирование. Джеку хотелось работать в крупной компании со штатом из сотен или даже тысяч сотрудников. Свободно владея немецким, французским и английским – что было несомненным преимуществом в глазах потенциальных работодателей, – он довольно быстро получил заманчивое предложение от американской консалтинговой фирмы «Артур Д. Литтл». Правда, до своего отъезда в Бостон молодой Хойер все-таки успел поучаствовать в нескольких проектах «Хойера». По завершении одного из них он порекомендовал отцу отказаться от производства обычных часов и сконцентрировать усилия на тех сегментах рынка, в которых фирма оставалась лидером, а именно на секундомерах и хронографах. На странице слева: 1963 год – плакат, рекламирующий хойеровские секундомеры. Под логотипом марки в некоторых каталогах было напечатано: «Say «Hoy-er»» («произносите как «Хой-ер»)

Джек Хойер, человек, создавший легендарные часы Carrera REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 155

18.06.13 16:55



Чествование

Джеку Хойеру важен был не только дизайн: ему хотелось, чтобы его новое творение носило красивое название, благозвучное на любом языке и одновременно с этим навевающее романтику скорости и автогонок. Во время поездки в Мексику его зацепило название гонки «Каррера Панамерикана». Так новый хронограф и получил имя Carrera

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 156

18.06.13 16:55



 Анализ швейцарского часового экспорта показал: несмотря на то что «Эд. Хойер и Ко.» владела  % рынка секундомеров в крупнейших странах Европы, ее доля на американском рынке, куда поставлялось две третьих всех секундомеров, вывозимых из Швейцарии, не достигала и  %. Джека Хойера отправили представителем фирмы в Нью-Йорк – он отказался от местного посредника «Хойера», и фирма стала работать с американскими распространителями напрямую. С ювелирными магазинами марка не сотрудничала, так как весьма узкая линейка хронографов популярностью у широкой публики не пользовалась. Основными клиентами «Хойера» были компании, снабжавшие научные и промышленные учреждения, а также государственные ведомства. Посетив авторалли в Монте-Карло, Джек обратил внимание на то, что в приборных панелях  % профессиональных гоночных автомобилей стояли именно хойеровские часы и секундомеры – главным образом Master Time и Autavia. Это навело его на мысль: такой явный интерес со стороны гонщиков, которые нуждаются в самом лучшем оборудовании (и при этом не ограничены в бюджете), может оказаться их фирме на руку.

 Приехав в США, Джек Хойер серьезно

не пожалеют денег на наручный хронограф, пусть он и будут стоить в два раза больше обычных часов. Так все и закрутилось.



Вместо того чтобы совершенствовать существующие модели, Джек загорелся идеей создать абсолютно новый хронограф, рассчитанный на состоятельных любителей автогонок. Во время учебы в университете он стал ярым поклонником творчества нового поколения дизайнеров-авангардистов, представителями которого были Ле Корбюзье, Имс, Сааринен и Нимейер. В дизайне новых часов он решил использовать те же чистые, геометрически правильные линии, что до неузнаваемости изменили облик городов, зданий и мебели. Делая наброски хронографа, он убрал все второстепенные элементы и детали, стремясь к тому, чтобы внешнее исполнение получилось максимально сдержанным, аскетичным. На место цифр были помещены двенадцать тонких стальных полированных часовых меток формы «багет». Довольно тонкими были и стрелки. Необычный для тех лет внутренний ободок выполнял двойную функцию: он плотно прижимал стекло к внешнему ободку (за счет чего повышалась водонепроницаемость), а также

увлекся любительскими автогонками; немалую роль в этом сыграл американский Клуб любителей спортивных автомобилей. Он сам участвовал в гонках – был и пилотом, и штурманом, – а также выступал с лекциями о хронометраже состязаний и используемых для этой цели приборах. Но в первую очередь он занимался продажами – портативных секундомеров, карманных хронографов, часов для приборных панелей и лишь время от времени – наручных хронографов. В -е годы прошлого века человек, чьим хобби были автогонки, как правило, владел европейским автомобилем вроде «мерседеса», «порше», MG или «ситроена». Гонять на таком авто по выходным мог позволить себе только тот, кто имел весьма солидные доходы. Хойеровские секундомеры начали завоевывать симпатии все большего числа энтузиастов автоспорта, и Джек задумался: люди с таким дорогостоящим пристрастием наверняка REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 157

18.06.13 16:55



Чествование

служил основой для секундной шкалы, размеченной с шагом в пятую долю секунды. Однако Джеку Хойеру важен был не только дизайн: ему хотелось, чтобы его новое творение носило красивое название, благозвучное на любом языке и одновременно с этим навевающее романтику скорости и автогонок. Во время поездки в Мексику ему удалось встретиться с доном Педро Родригесом – отцом двух восходящих звезд автоспорта Рикардо и Педро Родригесов (к несчастью, оба впоследствии разбились: в -м и -м годах, соответственно). Тот рассказал ему о ралли «Каррера Панамерикана», проводившемся с  г. по  г. Маршрут гонки, длина которого составляла   миль (или   км), проходил по недавно проложенному шоссе, пересекавшему всю Мексику от южной границы с Гватемалой до северной границы неподалеку от города ЭльПасо в американском штате Техас. В  г. гонка была приостановлена ввиду того, что за первые пять лет ее существования погибло более  гонщиков и зрителей. Название мексиканской гонки очень понравилось молодому Хойеру, и он посчитал, что оно обязательно придется по душе состоятельным поклонникам гонок с ЛонгФирма Heuer стала официАйленда: ассоциации с этим легендарным состязанием альным хронометристом в бесстрашии и скорости команды «Феррари», а кране смогут оставить их равнодушными. Поэтому новый сный логотип марки украхронограф было решено сил болиды и костюмы итаназвать «Каррера». В период льянских гонщиков с  г. по  г. фирма выпустила более сотни разных модификаций этих часов. Сборка хронографов в мастерских Heuer в Биле, 1963 г.

 Джек Хойер столкнулся с одной проблемой: стремясь опередить конкурентов, фирма вложила огромные средства в разработку первого в мире хронографа с автоматическим заводом Chronomatic, но когда работа была закончена, и вот-вот ожидался выход часов в свет, оказалось,

что у «Хойера» практически не осталось денег на большую рекламную кампанию. Затруднение разрешилось неожиданно: как-то раз, когда Джек решил размяться в местном гольф-клубе, к нему подошел один друг семьи и поинтересовался, не хочет ли компания стать спонсором Джо Сифферта, молодого швейцарского гонщика «Формулы-». В июле  г. Сифферт в одночасье прославился, обойдя на «Гран-при Великобритании» таких именитых гонщиков, как Джеки Стюарт, Брюс Макларен, Грэм Хилл и Дэн Герни, так что теперь в нем многие видели будущего чемпиона мира. Несколько дней спустя Сифферт и Хойер подписали контракт: в обмен на   швейцарских франков в год гонщик обязывался поместить логотип марки на свой болид и нашивку с ее эмблемой на свой костюм. «Хойер» стала первой не связанной с автомобилями фирмой, чей логотип попал на машину «Формулы-» и был представлен на обозрение фанатов автогонок со всего мира. Джо Сифферт (трагически погибший в  г.) познакомил Хойера с другим швейцарским гонщиком, Клеем Регаццони, а тот, в свою очередь, представил его руководству команды «Феррари», за которую выступал. Так фирма «Хойер» стала официальным хронометристом команды «Феррари», а красный логотип марки украсил болиды и костюмы итальянских гонщиков. Каждому члену команды Джек подарил по хронографу «Каррера» в корпусе из -каратного золота. Только подумать, все это произошло благодаря случайной встрече в гольф-клубе!



В то время как Джек Хойер продвигал свои хронографы, размещая логотип мануфактуры на гоночных болидах и форме, автомобильный конструктор и бывший гонщик Кэролл Шелби старался пристроить логотип своей «Шелби Кобры» всюду, куда только можно – на браслеты, брелоки, кофейные чашки, пляжные полотенца, а также на всевозможные куртки и футболки. Но накануне Нью-йоркского международного автосалона  г. Эд Кейси, отвечающий в компании «Форд» за сбыт на восточном побережье США, захотел презентовать дилерам и особо важным гостям автосалона сувениры посерьезнее. Ведь в  г. компания собиралась показать обновленный вариант модели «Шелби Мустанг» (совместного детища «Форда» и Шелби), а автосалон в Нью-Йорке считался крупнейшей автомобильной выставкой года. Кейси решил, что хойеровские хронографы «Каррера» с эмблемой «Шелби Кобры» на циферблате будут достойным подарком, однако до открытия автосалона оставалось всего две недели и на их подготовку было совсем мало времени. Все-таки он разместил заказ на  хронографа, а нью-йоркское представительство «Хойера» организовало сверхбыструю доставку: радости Кейси не было предела, когда за несколько часов

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 158

18.06.13 16:55



Часы Carrera 45 Tachy – один из стандартных вариантов первой коллекции Carrera (1963 год): стальной корпус, 45-минутный счетчик, тахиметрическая шкала по внешней окружности циферблата

Часы Carrera 45 Standard – стандартный вариант первой коллекции Carrera (1963 год): стальной корпус, 45-минутный счетчик

Первая коллекция Carrera образца 1963 года: модель Carrera 45 Dato (слева; именно эта модель была выпущена с логотипом Shelby Cobra на циферблате) с 45-минутным счетчиком и окошком указателя даты, а также модель Carrera 12 Decimal (справа) со шкалой по внешней окружности циферблата, отградуированной в сотых долях минуты

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 159

18.06.13 16:56



Чествование

Вверху: Первый автоматический хронограф Carrera Automatic 1969 г.

Справа: Калибр 11, разработанный компанией Heuer в сотрудничестве с Breitling, Buren и Hamilton для хронографов с автоматическим заводом, 1969 г.

Мощный импульс развитию коллекции Carrera дала разработка нового автоматического калибра 

Внизу: Редкий автоматический хронограф Carrera Automatic образца 1969 г. в золотом корпусе (слева; такие часы в 1970-е получал каждый гонщик Scuderia Ferrari) и не менее редкая модель Carrera Indianapolis Motor Speedway 1966 года, выпущенная, когда Джек Хойер заключил соглашение с Американским клубом спортивных автомобилей о хронометраже гонки Indy 500

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 160

18.06.13 16:56

 Первый концептуальный хронограф коллекции Carrera – Calibre 360 Concept Chronograph. Он же первый в мире наручный механический хронограф, способный измерять время с шагом в сотую долю секунды. Калибр 360, механизм этих часов, был разработан в сотрудничестве с фабрикой La Joux-Perret

до открытия салона ему позвонили и сообщили, что часы можно забирать. Для Шелби международный автосалон в НьюЙорке прошел чрезвычайно успешно, да и хойеровские хронографы получили множество положительных отзывов. Любопытно, что один из  экземпляров «Шелби Карреры» оказался лишним, и после закрытия выставки Кэролл Шелби сказал Эду Кейси, что тот может оставить его себе. В  г. «ТАГ Хойер» выкупил эти часы, и сейчас они входят в экспозицию музея мануфактуры в Ла-Шо-де-Фоне. Сотрудничество Кэролла Шелби с «Форд Мотор Компани», отметившееся на протяжении -х годов многочисленными чемпионскими титулами, закончилось летом  г.

Слева внизу: Carrera Quartz – не только первые часы Carrera с аналоговым кварцевым механизмом, но и первые часы без функции хронографа в коллекции Carrera. 1978 г. Справа внизу: Одни из первых часов, изготовленных в стиле All black (полностью черные): автоматический хронограф Carrera Automatic 1975 г.

 Мануфактура «Хойер» была переименована в «ТАГ Хойер». На смену механическим часам пришли кварцевые. Впервые за  года фирма не выпустила ни одного хронографа «Каррера».



В  г. коллекция «ТАГ Хойера» практически целиком состояла из кварцевых спортивных моделей, однако руководство марки объявило, что намерено возобновить выпуск хронографов «Каррера» в рамках серии классических часов. Это произошло в  г., а в  г. модельный ряд легендарной линейки был значительно расширен: с тех пор на суд ценителей были представлены сотни модификаций и вариаций первоначального хронографа.

 До  г. это казалось невозможным: настоящий механический без трюков и обмана  / -секундный наручный хронограф. Концептуальные часы «ТАГ Хойер Каррера Калибр »

(TAG Heuer Carrera Calibre ) прорвались сквозь эту границу традиционного часового дела, которая представлялась если не нереализуемой, то, по меньшей мере, нецелесообразной. Пожалуй, так бы оно и было, если бы в «ТАГ Хойере» не продолжили с завидным упорством работать в новом для компании направлении концептуальных хронографов. Именно в этом и видится сейчас огромное значение в истории «ТАГ Хойера» часов «Каррера Калибр », пусть механизм и был разработан на стороне («Ла Жу-Перре»). Первый шаг был сделан и высоко оценен профессионалами: в  г. коммерческая серия «Каррера Калибр » из розового золота победила на женевском Гран-при высокого часового искусства, заняв первое место в номинации «Спортивные часы».

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 161

18.06.13 16:56



Чествование



 

1. Часы Carrera образца 2013 года: Carrera Calibre 1887 с мануфактурным автоматическим калибром 1887 2. Часы Carrera образца 2013 года: Carrera Calibre 1887 Ceramic Bezel с керамическим ободком и мануфактурным автоматическим калибром 1887 3. Часы Carrera образца 2013 года: Carrera Calibre 1887 Jack Heuer Edition. Авангардный вариант классического дизайна Carrera с верхним расположением заводной головки и кнопок хронографа, впервые опробованный в концептуальном хронографе Mikrogirder



Второй концепт в истории коллекции «Каррера» – часы «Пендулум» (Pendulum), представленные публике в  г., сначала казались проектом интересным, но далеким от хронографической функции, которая воспринималось как неотъемлемый аспект «Карреры». В «ТАГ Хойере» слишком далеко заглянули в будущее. Для часов «Пендулум» был сконструирован новый непредставимый ранее (на то и концептуальные часы, для чего же еще?) вариант анкерного хода с заменившим традиционную спираль магнитным устройством. Механические часы на магнитном ходу действовали, и это то, что требовалось доказать. Продолжение истории последовало лишь в  г.

 Ежегодная Базельская выставка – это свое-

го рода Олимпийские игры для ведущих часовых производителей. В течение одной недели различные марки соперничают друг с другом за внимание прессы, демонстрируя великолепнейшие дизайнерские решения и технические новации в надежде, что о них напишут во всех часовых изданиях. В  г. компания «ТАГ Хойер» заявила, что намеревается удивить ценителей творением под кодовым названием «Проект «Аполлон»». Глава мануфактуры Жан-Кристоф Бабен назвал его самой революционной, самой неординарной 4. Калибр 1887 – и сногсшибательной новинкой за всю историю мануфактурный компании. автоматический И вот  марта  г. посетителям выставки механизм хронографа, и интернет-пользователям на страничке «ТАГ основа современной коллекции Хойера» в «Фейсбуке» были представлены часы хронографов TAG «Каррера Микрограф», первый наручный механиHeuer ческий хронограф интегральной конструкции, чья центральная секундная стрелка измеряет промежутки времени с шагом в сотую долю секунды.

Коричневый цвет циферблата – напоминание о том, что фирма начинала как производитель секундомеров, а форма корпуса, выполненного из -каратного золота, напоминает форму корпуса самого первого хронографа «Каррера». Механизм «Микрографа», отмеченный сертификатом Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC), служит подтверждением того, что «ТАГ Хойер» находился и продолжает находиться на переднем крае часовых технологий. Этот интегрированный калибр, разработанный с нуля и собранный хойеровскими мастерами, снабжен двумя барабанами, двумя передаточными механизмами, двумя спусками и двумя балансами – отдельно для часов и для хронографа. Сквозь прозрачную заднюю крышку 

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 162

18.06.13 16:57



Вверху: Современное высокотехнологичное и концептуальное развитие коллекции Carrera: модели Mikrograph, Mikrotimer и Mikrogirder

Именно в коллекции Carrera конструкторы TAG Heuer обкатывают самые авангардные из своих изобретений часов видны два баланса – на одном выгравирована надпись «  beats per hour» («  полуколебаний в час»), на другом, соответственно, «  beats per hour» («  полуколебаний в час»). «Микрограф» произвел фурор, но на этом «ТАГ Хойер» прекращать свои изыскания в области высокоточных хронометрических приборов не собирался. С тех пор фирма выпустила еще несколько не менее примечательных творений: «Микротаймер» (Mikrotimer) – первый механический хронограф, способный измерять тысячные доли секунды; «Микрогёрдер» (Mikrogirder), измеряющий время с точностью до  /   секунды; и, наконец, «Микротурбийон Эс» (MikrotourbillonS), укомплектованный двумя турбийонами, одним классическим, баланс которого работает на частоте   пк / ч, и вторым авангардным сверхскоростным с балансом, работающем на частоте   пк / ч.

 Обычные часы показывают текущее время, хронографы измеряют интервалы различной длины, но некоторые приборы времени способны на большее: они фиксируют самые важные моменты нашей жизни. Часы «Каррера Микрограф» оснащены ярко-синей центральной стрелкой, делающей полный оборот в секунду, и с помощью этой стрелки можно позволить себе редкое развлечение – измерять временные отрезки с шагом в сотую долю секунды. Благодаря

Самые сложные механические часы в коллекции Carrera: модель MikrotourbillonS с двумя турбийонами

этой уникальной функции можно с абсолютной точностью понять, сколько это – одна секунда. Те, кто видит эти часы впервые, обычно удивляются тому, что одна секунда длится так долго. Некая дама вообще усомнилась в том, что «Микрограф», стоимость которого, кстати, составляет около пятидесяти тысяч долларов, ходит точно, и решила сверить его показания по «таймексу» (Timex), приобретенному за  долларов. Как и следовало ожидать, -секундный тест подтвердил, что «Микрограф» и правда отсчитывает секунды с той скоростью, с которой они уходят в действительности. «Каррера Микрограф» показывает протяженность одной секунды. Этого времени достаточно для того, чтобы все участвующие в олимпийской REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 163

18.06.13 16:57



Чествование

Движение ярко-синей стрелки завораживает – ни один другой прибор времени не может похвастаться чем-то подобным. И все же мой взгляд скользит дальше и останавливается на еще одном примечательном элементе – крупной надписи «» вверху циферблата. Затем он перемещается вниз, к числу «», и снова наверх, к отметке «». Число «», символизирующее первые  лет существования коллекции «Каррера» (с  г. по  г.), словно говорит: все только начинается. До -летнего юбилея этой замечательной коллекции осталось еще  лет, и мы уверены, что ей уготовано еще немало знаменательных моментов. Слева: Концептуальные часы Carrera MikroPendulumS – два турбийона (4 Гц и 50 Гц) на новом магнитном варианте анкерного хода Pendulum (2013) Справа: Два турбийона концепта Carrera MikroPendulumS в собранном состоянии.

стометровке спортсмены пересекли финишную черту. За ту же одну секунду гонщик «Формулы-» может совершить просчет и разбиться насмерть. Иногда, по нашим ощущениям, одна секунда тянется целую вечность, но при этом бывают моменты, когда за одно мгновенье проносятся целые минуты и даже часы. Есть такая поговорка, которая первоначально относилась к воспитанию детей: дни тянутся долго, а годы пролетают быстро. «Микрограф» дает своему владельцу возможность не только увидеть, сколько длится одна секунда, но и задуматься, как много всего может произойти за это время. Кроме того, эти часы вызывают в памяти самые яркие моменты в -летней истории коллекции «Каррера», истории, которая проносится перед глазами, словно пущенная с удвоенной скоростью лента кинематографа. Мелькают кадры, запечатлевшие важнейшие вехи последних пяти десятилетий: вот «Хойер» становится ведущим производителем секундомеров; вот Джек Хойер обхаживает состоятельных любителей автогонок; появляется на свет хронограф нового типа; начинается, но скоро уходит в небытие золотой, хоть и трагичный, период сотрудничества с гоночной командой «Феррари»; семейство «Каррера» умирает, но затем переживает второе рождение. «Каррера Микрограф» – квинтэссенция хойеровской философии. Этот хронограф сочетает в себе все: новаторство, точность, узнаваемый стиль и красивое название, которое никогда не потеряет своей актуальности.

 Непредсказуемая гонка по неведомым трассам продолжается. Этот год, юбилейный для «Карреры», начинался в небывало заснеженной (по меньшей мере, по сравнению с недавними годами) Женеве с экспозиции « лет “Каррера”», где, вопреки ожиданиям, не были показаны авангардные концептуальные часы, которых, чего греха таить, мы ждем от «ТАГ Хойера» ежегодно, как ждем нового «Опуса» к «Базелю», как ждем елки к новогодним праздникам. Они нас к этому приучили. Вместо небывало быстрого хронографа или нового турбийона в январе в Женеве нас ожидали часы потрясающе интересные, правильные, часы, показывающие, что все эти научные, конструкторские и материаловедческие исследования проводятся не чистого часового искусства ради (что мы, тем не менее, приветствовали бы), часы, которые дадут почувствовать личное отношение к этому искусству огромному числу людей. Далеко не всем доведется носить турбийон. Но это не относится к юбилейному хронографу «Каррера Калибр  Джек Хойер Эдишен» (Carrera Calibre  Jack Heuer Edition). Как легко понять из названия, в этих часах работает мануфактурный тагхойеровский автоматический калибр , но из названия невозможно вычислить, что дизайн корпуса с заводной головкой в верхней части корпуса и соседствующими с нею кнопками хронографа был взят из прошлогоднего концепта «Микрогёрдер». И дело даже не в том, что часы «Каррера Калибр  Джек Хойер

REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 164

18.06.13 16:57



Эдишен» как будто говорят: «Смотрите, мы с ним одной крови!», дело, скорее, в том, что коллекция «Каррера» получает новые грани в свой облик, новый импульс, новое пространство для развития… И «ТАГ Хойер» тут же бросает свежие подкрепления в прорывное направление, показывая нам практически те же часы, но с корпусом, изготовленным из спрессованного углеродного волокна и углепластиковым же циферблатом: Carrera Carbon Matrix Composite Concept Chronograph. А как же столь нетерпеливо ожидавшиеся нами концепты? Не нужно было лишних эмоций, в «ТАГ Хойере» просто решили придержать их к «Базелю». Тем более что повод был, и внушительный. Процесс доводки анкерного хода с магнитной «ловушкой», заменившей обычную металлическую пружинку-спираль, к привычным для нас стандартам точности хода, приближался к успешному завершению. Тот первый концепт с такого рода ходом – часы «Каррера Пендулум»  года, что лишь показали возможность реализации механизма на основе нового принципа действия, – не гарантировал приемлемой для современных механических наручных часов точности хода, в особенности серьезные нарекания вызывала недостаточная температурная стабильность хода. Современные высокотехнологичные магниты пошли в часовое дело, и «ТАГ Хойер» находится в авангарде нового магнитного направления развития часовой механики. Поэтому не удивляет, что для решения проблемы температурной стабилизации в «ТАГ Хойере» обратились к самым передовым разработкам магнитных материалов. В процессе прикладных исследований был подобран точный состав ферромагнетика – сплава кобальта, самария и гадолиния, который обеспечивал нужные температурные характеристики в стандартном «часовом» диапазоне от минус двадцати до плюс семидесяти градусов по Цельсию: около  секунды в сутки на °C (хронометрический стандарт в тестах COSC –

Эти наброски можно рассматривать как головоломку, где следует найти те исходные моменты, которыми руководствовался дизайнер при разработке концептуальных хронографов Carrera MikroPendulum и Carrera MikroPendulumS

, секунды в сутки на °C). Разумеется, это была не единственная проблема магнитного хода: следовало адаптировать его под стандартные узлы часового механизма. Тем не менее, магнитная проблема была решена, и команда разработчиков «ТАГ Хойера» под руководством Ги Семона направила свои усилия на реализацию, во-первых, таких концептуальных часов, чтоб всем мало не показалось (TAG Heuer Carrera MikroPendulumS), и во-вторых, коммерческой серии, которую вскоре уже можно будет приобрести в бутиках «ТАГ Хойер» (Carrera MikroPendulum). Только подумайте, различие всего в одну букву в названии, но насколько отличается техника! Хронограф «МикроПендулум» построен на основе конструкции «Каррера Микрограф» с  / -секундным секундомером, выполненным по новой бесспиральной магнитной технологии, а «МикроПендулум Эс» – это концептуальные часы, в конструкции которых угадываются общие черты (и название сконструировано по схожим лекалам) с суперпремьерой прошлого года «Микротурбийон Эс» с двумя турбийонами. Здесь тоже два турбийона, тоже один из них – быстрый ( Гц, или  /  секунды в хронографических измерениях), второй – классический ( Гц или   пк / ч), только оба этих турбийона основаны на новом магнитном варианте анкерного хода. «Каррера МикроПендулум Эс» – безо всяких натяжек настоящее достижение в часовом деле, достойное громкого юбилея часов «Каррера». ★

Carrera MikroPendulum – первые в мире коммерческие часы на магнитном варианте анкерного хода (2013) REVOLUTION

154-165_RV_2013_04_UA.indd 165

18.06.13 16:58



Хроники

Короли и рыцари космической эры НЕЗЕМНАЯ ИСТОРИЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Текст: ДЖЕЙСОН ХИТОН, СТЕПАН БРАНД

«НА ЧАСА Х ТЫСЯЧА ЦИФР И ШК А Л. СТРЕЛКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦИФЕРБЛАТОВ ОТСЛЕЖИВАЮТ БУКВА ЛЬНО ВСЕ ВОКРУГ, РАЗВЕ ЧТО ТОЛЬКО НЕ ПОЛЕТ ВРАЖЕСКИХ СНАРЯДОВ. ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЧАСЫ – ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК: ОНИ ЕСТЬ ТОЛЬКО У СВОИХ. НА ДВОРЕ  ГОД. ТРИДЦАТЬ С ЛИШНИМ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОДЕТЫХ В НЕДОРОГИЕ КОСТЮМЫ, К АКИЕ СЕЙЧАС НОСИТ К АЖДЫЙ ВТОРОЙ. ВОТ ТОЛЬКО ИХ ЧАСЫ СТОЯТ РАЗА В ЧЕТЫРЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДЕЖДА. НЕ ИНАЧЕ, ЭТИ ЛЮДИ – ВОЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАМАСКИРОВАТЬСЯ ПОД ГРАЖДАНСКИХ» Том Вулф. «Нужная вещь»

REVOLUTION

166-171_RV_2013_04.indd 166

19.06.13 10:24



В

иерархии настоящих мужчин одну из высших ступеней занимают летчики-испытатели. С самого начала эпохи реактивной авиации эти ребята славятся храбростью и щегольством – как в воздухе, так и на земле. Но и среди летчиков-испытателей есть своя система понятий о том, кто круче и почему. Вне конкуренции – космонавты. Об этом так красноречиво написал Том Вулф в книге «Нужная вещь». Ну а в области авиаторских часов, соответственно, правят бал те модели, которыми космонавты пользовались во время полетов. Каждый любитель наручных часов назовет прежде всего «Спидмастер Профешнл» (Speedmaster Professional), легендарные «лунные часы». Но за более чем полвека освоения космоса внимания первопроходцев Вселенной удостаивались и многие другие изделия часовых дел мастеров. Земную гравитацию вместе со своими отважными хозяевами преодолевали как сложные и дорогие часы, так и модели совсем простые, спроектированные для будничных нужд. Как говорится, историю пишут победители. Именно поэтому, а может быть, благодаря усилиям рекламщиков «Омеги» (Omega) «Спидмастер Профешнл» затмил славу самых первых часов в космосе. Да, «Спидмастер» действительно побывал с американскими астронавтами на Луне. Но пальма пер-

венства в выходе за пределы земной атмосферы принадлежит, конечно, по-военному непритязательным советским «Штурманским». Когда в  г. первый космонавт человечества Юрий Гагарин совершал на корабле «Восток» полет вокруг Земли, у него на запястье были именно эти несложные часы с ручным заводом, которые ему выдали при поступлении на службу в советскую военную авиацию. Вполне объяснимо, почему эта модель не достигла популярности своих заокеанских «коллег». Диаметр  мм, оформление, старомодное даже для  г., – в общем, прямо скажем, ничего особенного. Но Юрия Гагарина эти часы не подвели, так что не зря Первый Московский часовой завод вскоре переименовали в «Полет». В недавние годы этот завод выпустил несколько памятных вариантов «Штурманских». Другие известные советские часы – выпущенный на том же заводе хронограф «Стрела», который в  г. во время первого за всю историю выхода в открытый космос был на руке у космонавта Алексея Леонова. Модель эта выпускалась для военных и в широкой продаже не появилась. Ее корпус имеет диаметр  мм, завод ручной. Функции даты у «Стрелы» нет, но зато она оснащена неприменимой в условиях космических скоростей тахиметрической шкалой. Так или иначе, «Стрела»

во время полета нареканий не вызвала, и именно ее стрелки отмерили время нахождения Леонова за бортом космического корабля:  минут и  секунд. На заре американской космической программы астронавты сами покупали себе часы и всегда предпочитали швейцарские. В  г. Джон Гленн первым из американцев облетел вокруг Земли. На борту «Меркурия» ему предстояло делать множество замеров, и он остановил свой выбор на механическом секундомере «ТАГ Хойера» (TAG Heuer), модели A – верной помощнице почти что любого университетского тренера в США. Модель А обычно носили на ленте на груди или просто держали в руке, так что Гленну пришлось эластичными ремешками прилаживать часы на рукав космического костюма. В данном случае выбор этих узкоспециализированных часов был вполне целесообразный. К их безусловным достоинствам относятся крупный циферблат с четкими и удобочитаемыми обозначениями и предельная простота в обращении. Итак, А – первый швейцарский прибор времени и первый секундомер, который побывал в космосе. В «ТАГ Хойере» этим примечательным фактом из истории фирмы решили воспользоваться лишь недавно. Компания представила наручный хронограф «СпейсЭкс» (SpaceX) в корпусе линейки REVOLUTION

166-171_RV_2013_04.indd 167

19.06.13 10:25



Хроники

Механический секундомер TAG Heuer мод. 2915A на самодельном эластичном ремешке. С этими часами в 1962 г. в космос полетел Джон Гленн

Carrera на базе фирменного калибра . Стилистически модель выдержана в духе «хойера» Джона Гленна c различными отсылками к популярным в те годы оформительским решениям. На тыльной стороне можно увидеть гравировку «First Swiss Watch in Space – » («Первые швейцарские часы в космосе – »). Названием «СпейсЭкс» обязан одноименной частной компании, занимающейся производством ракет-носителей «Фалькон». В  г., спустя полвека после полета Гленна, она стала первым частным предприятием, осуществившим доставку космических грузов: капсула «Дракон» успешно состыковалась с МКС. «Невероятные часы» с тысячей цифр и шкал и циферблатами, отслеживающими «буквально все вокруг», упомянутые в цитате из Тома Вулфа в начале

этой статьи, наверняка «нэвитаймеры» фирмы «Брайтлинг» (Breitling). Хронограф «Нэвитаймер» (Navitimer) появился в  г., и на рубеже -х и -х годов это были самые востребованные авиаторские часы, ставшие одним из ярких символов воздухоплавания. По размерам «Нэвитаймер» крупнее большинства моделей тех лет, он оснащен поворотным ободком с логарифмической линейкой и в целом воплощает образ настоящего мужчины, которому должны соответствовать и потенциальные владельцы таких часов. Астронавт «Меркурия» Скотт Карпентер, отправившийся в космос в  г. после Гленна, обожал «брайтлинги». Он обратился в фирму с просьбой существенно модифицировать «Нэвитаймер» – заменить стандартный циферблат на -часовой и пересчитать

Астронавт «Меркурия» Уолтер Ширра, проложивший дорогу в космос часам Speedmaster – а именно модели 2998 (справа)

Модель TAG Heuer Carrera SpaceX с калибром 1887 (справа), выпущенная в память о секундомере 2915A – первых швейцарских часах, преодолевших земное притяжение (вверху)

REVOLUTION

166-171_RV_2013_04.indd 168

19.06.13 10:25







1, 2. Omega «First Omega in Space» Speedmaster, спроектированный по образу и подобию модели 2998, которую с собой в космос в 1962 г. взял Уолтер Ширра. Вскоре после его полета специалисты НАСА стали рекомендовать астронавтам именно модифицированный Speedmaster 3, 4. Фирменный калибр Breitling B01 сейчас применяется в Cosmonaute. Данная модель была создана специально для астронавта Скотта Карпентера в 1962 г.



передаточные числа в калибре «Винус» (Venus)  так, чтобы часовая стрелка описывала окружность не раз в  часов, а в два раза медленнее. Карпентер предполагал, что такая конфигурация лучше подойдет во время полета вокруг Земли, в ходе которого ему предстояло несколько раз пережить смену дня и ночи. Его пожелания были исполнены, и новая модель получила прозвище «Космонавт» (Cosmonaute) – не без шуточного подтекста, ведь этим словом называли космических первопроходцев в СССР, тогда как в США прижилось «астронавт». Эти часы Карпентеру доставили всего за три дня до того, как он полетел в космос в мае  г. К сожалению, они не были водонепроницаемыми и не выдержали приводнения спускаемого аппарата в Атлантическом океане. Их отправили обратно «Брайтлингу», где они в конце концов затерялись. Однако модель эту выпускали еще несколько лет, и даже сегодня в ассортименте присутствует «Космонавт» (теперь укомплектованный прославленным фирменным калибром B). К середине -х годов в НАСА решили подыскать часы, которые можно было бы включить в стандартное снаряжение всех астронавтов. Инженеры-испытатели заказали ряд лучших моделей того времени с целью выбрать наиболее подходящую. Остановились на «Спидмастере» фирмы «Омега», разработанном в -е годы на волне стремительно растущей популярности



автогонок. Отметим, что в  г., незадолго до того как «Спидмастер» стал официальными часами НАСА, астронавт Уолтер Ширра уже брал в космос его более старую версию, модель , где не было предохранителей заводной головки, а стрелки еще не приобрели форму карандаша, по которой легко узнать вариант, одобренный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. Чтобы напомнить об этой мечте коллекционеров, в прошлом году «Омега» представила «Первую «омегу» в космосе» («First Omega in Space»), точную копию того «спидмастера» по размерам (, мм) и внешнему оформлению. Начиная с марта  г. «Спидмастер Профешнл» сопровождал в космосе всех астронавтов программы «Аполлон» и пережил самые невероятные события: от полета «Джемини-» и легендарного выхода Эдварда Уайта в открытый космос до высадки на Луну Армстронга и Олдрина, оказания помощи экипажу при аварии на корабле «Аполлон-» и последней на сегодняшний день лунной одиссеи «Аполлона-» в  г. Упоминание высадки на Луну Армстронга и Олдрина – бальзам на сердце любому специалисту «Омеги». Интересно, что во время выхода на поверхность спутника Земли часы надел только Олдрин, а Армстронг оставил свой «спидмастер» в космическом корабле, где перед тем сверял показания барахлившего электронного таймера.

Где теперь часы Олдрина, неизвестно: они потерялись при почтовой пересылке в музей Смитсоновского института. Высокий статус «Спидмастера», снискавшего одобрение НАСА, не вызывает сомнений. Тем не менее многие астронавты во время полетов имели при себе другие часы. Большой популярностью пользовался ролексовский «GMT-Мастер» (GMT-Master). Как и «Нэвитаймер», он стал символом эпохи реактивной авиации. В отличие от «Спидмастера», порожденного страстью к автогонкам, это истинные авиаторские часы. Судя по фотографиям, в свободное от космических полетов время их носили как минимум три астронавта «Аполлона»: Джек Суайгерт, Эдгар Митчелл и Алан Шепард (и поклонники «Ролекса» уверены, что и в космос Суайгерт и Митчелл брали с собой именно «GMTMастер»). И хотя здесь нет хронографа, позволяющего замерять промежутки времени, благодаря -часовой стрелке и поворотному ободку для второго часового пояса по ним в ходе полета было удобно следить за земным временем. Существует ошибочное мнение о том, что специалисты НАСА выбрали «Спидмастер» за ручной завод: якобы автоматический не работал бы в условиях невесомости. Но на самом деле, когда в НАСА выбирали часы, хронограф с автоподзаводом еще не был сконструирован. Да и все сомнения относительно автоматического подзавода развеялись, когда в космосе побывал «GMT-Мастер».

REVOLUTION

166-171_RV_2013_04.indd 169

19.06.13 10:27



Хроники

Zenith El Primero Stratos Flyback Striking 10th – первые часы, достигшие сверхзвуковой скорости в свободном падении. В этот момент они находились на запястье Феликса Баумгартнера, прыгнувшего с высоты около 39 км REVOLUTION

166-171_RV_2013_04.indd 170

19.06.13 10:27

Фотография предоставлена аукционом Antiquorum Auctioneers



Rolex GMT-Master мод. 1675

Zenith El Primero Stratos Flyback Striking 10th

Omega Speedmaster X-33

А в  г. в первый раз прошел испытание невесомостью и хронограф с автоподзаводом, но не тот, о котором сейчас почти все подумали. Довольно долго пионером в этой категории считали часы «Зинн» (Sinn)  S c калибром «Лемании» (Lemania), которые в  г. взял с собой в космос немецкий космонавт Райнхард Фуррер. Но не так давно стало известно, что в действительности первым был хронограф «Сейко» (Seiko) . В космосе эти часы носил Уильям Поуг, в течение  дней принимавший участие в полете «Скайлэб-». А на другом его запястье красовался «спидмастер профешнл». Принятую НАСА модель он выставил согласно времени Центра управления полетами, а по «сейко» следил за продолжительностью включений двигателей: так он привык делать еще во время тренировок на Земле. В наши дни в космос отправляются и частные лица. Космический туризм могут себе позволить только самые богатые, так что теперь среди космонавтов есть уже не только государственные служащие со скромным окладом. Естественно, теперь кроме простого хронографа и недорогих электронных часов (Timex Ironman и Casio G-Shock, как и кварцевые Omega X-, тоже были одобрены специалистами НАСА) на видеозаписях из космоса можно увидеть и более интересные модели. Например, первый космический турист Ги Лалиберте, который совершил полет в  г., носил Royal Oak Grande Complication фирмы «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Несмотря на дороговизну, это отнюдь не побрякушка для любителей роскоши, а серьезные часы, оснащенные несколькими усложне-

ниями, полезными в том числе и для космонавтов: минутным репетиром, функцией сплит-хронографа, незаменимым индикатором фазы Луны, а также вечным календарем. Пользовался Лалиберте этими функциями в космосе или нет, не так уж важно. Нам интересен тот факт, что на данный момент его модель «Одемар Пиге» – самые дорогие часы, побывавшие в космосе. Скорее всего, этот рекорд еще какое-то время продержится. Говоря о механических часах в контексте освоения космоса, нельзя не вспомнить о модели Stratos Flyback Striking th фирмы «Зенит» (Zenith), которую носит Феликс Баумгартнер. Когда Феликс шагнул за борт капсулы и начал свободное падение с высоты  километров (к этой цифре мы чуть ниже вернемся), часы были надеты поверх герметичного скафандра. Австрийский безумец стал первым человеком, кто преодолел звуковой барьер (, м / с) в свободном падении, а его «зенит», соответственно, навсегда занял первое место в аналогичной номинации в мире часов. Начинание Баумгартнера, ставшее значительной вехой в развитии частных космических полетов, поддержали производитель энергетических напитков «Ред Булл» и собственно «Зенит». Специально для Феликса, которому нужно было подняться на воздушном шаре и затем совершить прыжок с огромной высоты, часовщики разработали модель, рассчитанную на крайне низкую температуру, движение с огромной скоростью и нахождение в верхних слоях атмосферы, где почти нет воздуха. Впрочем, вспомним отметку высоты, достигнутой воздушным шаром Баумгартнера. Получается,

что прыжок он совершил не из космоса (который, как принято считать, начинается за условной линией Кармана, то есть с отметки  км над уровнем моря), а все-таки из воздушного пространства (хотя ему и помогали бывшие инженеры НАСА, хотя прыгать пришлось в скафандре и хотя с той высоты Земля уже выглядит шаром). Так или иначе, Баумгартнер побил сразу несколько рекордов, поставленных его предшественником и наставником в рамках проекта «Ред Булл Стратос» полковником ВВС США Джо Киттинджером. В конце -х Киттинджер был летчиком-испытателем. Он отказался от участия в программе «Меркурий» в пользу проекта «Эксельсиор» и в  г. совершил прыжок с высоты более  км. Были с ним во время исполнения этого смертельного номера какие-нибудь «невероятные часы» или нет, неизвестно, но в обычной жизни он часто носил золотой «ролекс», «GMT-Мастер». Во время работы с Баумгартнером, однако, Киттинджер предпочел «зенит». Конечно, в пределах небольшой статьи невозможно рассказать обо всех часах, которые космонавты когда-либо брали с собой на борт. Помимо уже упомянутых, к ним относятся Breitling Airwolf Марка Келли, официальный хронограф российской космической программы Fortis Cosmonauts, Omega Speedmaster X-. Наверняка есть и множество часов, о чьих путешествиях за пределы земной атмосферы мы уже никогда не узнаем. К сожалению, в отличие от космического пространства, пространство журнальных страниц все-таки ограниченно, так что пришло время спуститься на землю и попрощаться до новых встреч. ★ REVOLUTION

166-171_RV_2013_04.indd 171

19.06.13 17:43



In motu

Э

ЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕВАНШИЗМ,

или гроза приближается Текст: ИВАН ВЕСНИН, ДЕНИС ПЕШКОВ

еванш в жажде триумфа – таким кредо пронизан новейший громогласный, он же судьбоносный проект «Порше» (Porsche). Но почему столь прославленная компания вообще должна была за что-то квитаться? А все дело в том, что предыдущий флагманский автомобиль фирмы – грациозная фурия «Каррера GT» (Carrera GT, внутрифирменный код ) – потерпел частичное рыночное фиаско. Частичным его можно счесть лишь потому, что предыдущий топ-менеджмент «Порше» (уже давным-давно изгнанный из компании) изначально проявил чрезмерную самоуверенность, огласив намерение продать от   до   экземпляров – слишком много для коллекционной модели, стоившей свыше полумиллиона евро. Для этого в – гг. фирма производила «Карреру GT» в масштабах, которые дилерская сеть «Порше» продать была не способна. В итоге немцы были вынуждены сдаться, и осенью  г.

красавицу машину отправили в отставку. Всего выпустили   штук «Каррера GT», причем несколько последних сотен дилеры марки распродавали годами уже после завершения производства – зачастую намного дешевле, чем требовал прайс-лист. И вот грянул гром. «Порше» решилась вернуть в свою гамму элитарную «королевскую модель», только сделать ее в соответствии с сегодняшними реалиями. Новая героиня –« Спайдер» ( Spyder) – внешне очень похожа на свою кровную предшественницу «Карреру GT». Это логично, ведь обе машины поклоняются облику классических гоночных спайдеров «Порше». От трековых болидов своей фирмы -я унаследовала и основной силовой агрегат – бензиновый V объемом , л. Это адаптированная для дорожной эксплуатации гоночная ,-литровая «восьмерка» боевых «Порше RS Спайдер», выступающих в различных чемпионатах класса GT и в знаменитых « часах Ле-Мана».

REVOLUTION

172-175_RV_2013_04.indd 172

19.06.13 10:31

 

Даже в дорожном исполнении этот V раскручивается аж до   об/мин, что позволяет снять с маленького рабочего объема  л. с. – безо всякого наддува. Однако для титула «Гордость и суперзвезда ”Порше“» этого было бы мало, поэтому « Спайдер» родился гибридом. В дополнение к полутысяче «кобыл внутреннего сгорания» модель обладает двумя раздельными электромоторами – спереди и сзади. Вместе они тянут на  л. с., создавая общую мощность в без малого  «лошадей»! А поскольку один из электродвигателей крутит переднюю ось, « Спайдер» автоматически становится полноприводным суперкаром. Бензиновая «восьмерка» и задний электромотор сблокированы в единый силовой узел, приводя заднюю ось через -ступенчатую роботизированную трансмиссию PDK (с двойным автоматизированным сцеплением). Обособленный же электрический движок, стоящий под капотом, напрямую вращает переднюю ось. Координация такого тройного привода – это сущая головоломка для инженеров. Но водитель авто совершенно не почувствует, сколько двигателей и с какой отдачей трудятся в каждый конкретный момент. Правда, пилот этого «Порше»-монстра может быть четко уверен: когда он выжмет правую педаль в пол, все три силовых агрегата

будут наяривать с максимальной отдачей, обеспечивая совокупную мощность в  л.с.; заявленный разгон до сотни за , секунды (– км/ч даются за , секунд) представляется реалистичным. Как поймет любой технарь, по дерзости и жесткости перегрузок это двигательное трио окажется куда сильнее обычного бензинового мотора такой же мощности. Ведь почти треть усилия происходит от электротяги – а ее крутящий момент выдается на сто процентов в первые же мгновения разгона. То есть пока ретивый гоночный V (довольно чахлый на низких оборотах) будет раскручивать коленвал, два электродвигателя уже «прожарятся» изо всех своих киловатт-сил. В специальном режиме E-Race предусмотрен своего рода электрофорсаж E-Boost – на несколько секунд электромоторы разовьют значительно больше своей номинальной отдачи. Как такое может быть? Те «электрические»  л. с., которые по паспортным данным идут в общую копилку, – это так называемая эксплуатационная мощность, она процентов на  ниже максимальной силы электродвигателей. Чтобы они не сгорели преждевременно, подобная экономия сил практикуется на всех гибридных машинах, но на краткий промежуток движки с легкостью могут «выплюнуть» почти всё, что заложено в их обмотках.

REVOLUTION

172-175_RV_2013_04.indd 173

19.06.13 10:31



Разумеется, гибридный суперкар оснащен углепластиковым монококом и наружными панелями, в которых преобладают алюминий и магниевый сплав. Жесткость несущей структуры дозволила сделать « Спайдер» собственно спайдером – у него снимается верхняя часть крыши. Несмотря на наличие целых трех двигателей (а также увесистых аккумуляторов), немцы минимизировали массу – до  кг. Предусмотрен спартанский Weissach Package, который снижает вес машины на  кг (за счет «ампутации» кондиционера, стереосистемы и кожаной обивки)! Предельная скорость модели обозначена в  км/ч (эквивалент символического для США и Англии значения  миль/час). Можно было бы сделать и больше, но именно с этой моделью «Порше» стремилась удержаться в рамках «политкорректности». Тем не менее, никакие предрассудки не помешали немцам равняться на «Северную петлю» несравненной гоночной трассы Нюрбургринг: « Спайдер» проектировался так, чтоб на этой карусели «Зеленого ада» непременно показать время быстрее  минут  секунд. В реальности автомобиль даже до появления в продаже смог недавно преодолеть «Старый Нюрбургринг» еще быстрее – за  минут  секунд! И «Порше» будет снова штурмовать трек для дальнейшего улучшения этого показателя!

Блок литиево-ионных батарей с отдельной мощной системой жидкостного охлаждения зажат поперечно в нише между задней стенкой кабины и моторным отсеком. Самое главное, что аккумуляторы « Спайдера» заряжаются от домашней электросети – то есть модель отвечает американскому термину «plug-in hybrid» – «гибрид, питающийся от розетки». Для заполнения батареи на % в -вольтной Европе понадобится меньше трех часов, а в США, где будет продано больше половины всех -х, при тамошней -вольтовой сети зарядка займет семь часов. Чтобы модель официально попала в престижную категорию чисто электрических машин, предусмотрена возможность езды только на электротяге (режим E-Drive, когда работает один лишь задний электромотор). Без помощи бензинового мотора авто может проехать всего  километров, а максимальная электроскорость не превысит  км/ч. Невероятный шквал эмоций у экспертов и общественности вызвало заявление «Порше» о том, что потребление бензина у « Спайдера» в смешанном цикле составит ничтожные , литра на  км пробега, при этом уровень выбросов CO не превысит мизерные  граммов на км (даже хилые городские электрогибриды выделяют больше углекислого газа). Разумеется, такой показатель

REVOLUTION

172-175_RV_2013_04.indd 174

19.06.13 10:32



сборка пройдет на отдельном участке главного завода «Порше» в Цуффенхаузе (близ Штутгарта). На рождение каждого экземпляра будет уходить пара месяцев. Немцы начали собирать заказы за два с половиной года до начала производства! Поставки клиентам начнутся ближе к концу  г. Общеевропейская цена составляет – тысяч евро (в зависимости от размера НДС в каждой стране). Гибридный суперкар уже вызвал море позитивных реакций в политической среде Германии и Евросоюза – самые непримиримые «зеленые» чиновники Старого Света хвалят радикальный ход «Порше» по скрещиванию динамики, экологичности и экономичности. Очевидно, что решение директората марки начать столь широкий промоушен « Спайдера» за несколько лет до его дебюта на рынке объясняется желанием по максимуму раскрутить имиджево-социальный эффект от сенсационной машины. Да, для наследника «Карреры GT», «Порше» прибегла к отчасти конъюнктурному ходу, сыграв на всеобщей экологической истерии и общественном интересе к спортивным электромобилям. Но сладость проекта не уменьшается от внедрения в него терпкого привкуса электричества – этого предвкушения заслуженного реванша. Сверкайте, молнии, – гроза суперкаров приближается! ★

Вершки и корешки

возможен лишь при меланхоличном движении в тепличных условиях. Если серийный автомобиль при атлетичногоночной езде сможет уложиться пусть даже в  литров на сотню, это будет величайшим подвигом. Но учтите, что восторги по поводу минималистского бюджета на топливо не учитывают затрат на заправку машины электротоком, который, понятно, тоже будет стоить денег владельцу -й. Пиарщики марки так увлеклись поклонением цифре «», что даже начало выпуска модели намечено на /:  сентября  г. А квота ее выпуска ограничена, как вы догадались,  штуками – и ни одной больше. Немцы учли неприятность с «Каррерой GT», поэтому новый коллекционный флагман выпустят меньшим тиражом, дабы не узурпировать рынок. «Порше» утверждает, что уже более   клиентов проявили интерес к машине. Посему спрос превысит предложение, и обидная ситуация с «Каррерой GT» не повторится. Если «Каррера GT» выпускалась на «молодом» заводе «Порше» в Лейпциге (бывшая ГДР), то тут шефы марки решили не портить биографию новой топ-модели гэдээровским вливанием. Потому большинство компонентов -й будут вручную (почти ремесленными методами) производиться в центральном инженерноисследовательском комплексе в Вайсзахе. А финальная

Теперь,когда компания входит в группу «Фольксваген»,«Порше» озаботилась также и хлебом насущным. На шасси «ФВ Тигуана» и «Ауди Q» создается компактный спортивный джипчик «Порше», который дебютирует в  г. Фишка в том, что от кроссоверов «Фольксвагена» и «Ауди» их клон от «Порше» будет отличаться максимально заниженным обтекаемым кузовом с приплюснутым задком, изображающим обводы «а-ля спорт-купе». Разумеется, сей компактный SUV станет имитировать харизматическую стилистику спортивных машин «Порше». В первое время Macan (производитель утверждает, что это порода индонезийского тигра) будет продаваться только с -дверным кузовом, избегая конкуренции со своими собратьями «Тигуаном» и Q. Позже дебютирует и пятидверный вариант, который, однако, также выполнят в модном стиле «внедорожник-купе». Прямым конкурентом пятидверному

«Макану» станет будущий «БМВ X». Чтобы обособиться от «народного» происхождения «Макана», боссы «Порше» отказались производить модель на одной линии с «ФВ Тигуаном». Вместо этого для кроссовера «Порше» построят совершенно новую линию на заводе в Лейпциге – «Макан» будут делать бок о бок с «Кайеном» и «Панамерой». Причем объем выпуска в разы превысит любую другую модель «Порше» – минимум  тысяч штук в год, а в перспективе и под  тысяч. Интереснее всего ценник самого маленького «Порше». Прайс-лист начнется с  тысяч евро, сделав «Макан» самым доступным автомобилем марки. Но, несомненно, у модели будут и люксовые заряженные версии с крупными моторами, цена на которые достигнет – тысяч евроденег. Однако безусловно маленький спорт-джип вызовет новую волну увлечения «Порше», увеличив продажи марки вдвое или еще больше.

REVOLUTION

172-175_RV_2013_04.indd 175

19.06.13 10:32



Адреса салонов

Akillis Киев, Crystal, ул. Владимирская /а, тел.: () –

Bell and Ross Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Blancpain Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, , ТЦ «Мандарин-Плаза»,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, – / , отель «Премьер Палас», тел.: () – Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина,  / , отель «Ореанда», тел.: () –

Boucheron Киев, ул. Городецкого, , тел.: () –

Bovet Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Breguet Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, , ТЦ «Мандарин-Плаза»,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, – / , отель «Премьер Палас», тел.: () – Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина,  / , отель «Ореанда», тел.: () –

Breitling Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () –

Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () –

тел.: () –

De Bethune

Киев, ул. Бассейная, , тел.: () –

Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Chopard

de Grisogono

Киев, ул. Городецкого, а, тел.: () –; Одесса, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Киев, Chopin, ул. Бассейная,  ТЦ «Мандарин-Плаза»,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, – / , отель «Премьер Палас», тел.: () – Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина,  / , отель «Ореанда», тел.: () –

Bvlgari Киев, Пассаж, ул. Крещатик, , тел.: () –

Chanel

Christophe Claret Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, ; тел.: () –

Corum Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, Галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () –

CVSTOS Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, Галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Damiani Киев, бутик Damiani, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, ; тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, бутик Damiani, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Одесса, ювелирный бутик Louvre, ул. Екатерининская, , тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, ,

Dior Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: () –

Faberge Киев, ул. Городецкого, /, тел.: () –

Girard-Perregaux Киев, Boutique Domain du Luxe, ул. Пирогова, , тел./факс: () – Киев, Boutique Galerie du Luxe, ул. Большая Житомирская, а, гостиница «Интерконтиненталь», тел.: () – Киев, Boutique Valle du Luxe, ул. Горького, , ТРЦ Ocean Plaza, тел.: () – Львов, Boutique Concept du Luxe, пр. Свободы, , ТЦ «Опера-Пассаж», тел.: () - Днепропетровск, Boutique Palace du Luxe, пр. К. Маркса, -д, ТЦ Library, тел.: () – Одесса, Boutique Charm du Luxe, ул. Варламова, , Галерея «Сады Победы», тел.: () –, факс: () –

Graff Бутик Graff, Киев, ул. Городецкого  / , тел.: () –, www.graffdiamonds.com

Harry Winston Киев, бутик Harry Winston, ул. Городецкого  / , тел.: () –, www.harrywinston.com

Hublot Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () –

Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Jaquet Droz Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

JeanRichard Киев, Boutique Domain du Luxe, ул. Пирогова, , тел./факс: () – Киев, Boutique Galerie du Luxe, ул. Большая Житомирская, а, гостиница «Интерконтиненталь», тел.: () – Киев, Boutique Valle du Luxe, ул. Горького, , ТРЦ Ocean Plaza, тел.: () – Львов, Boutique Concept du Luxe, пр. Свободы, , ТЦ «Опера-Пассаж», тел.: () - Днепропетровск, Boutique Palace du Luxe, пр. К. Маркса, -д, ТЦ Library, тел.: () – Одесса, Boutique Charm du Luxe, ул. Варламова, , Галерея «Сады Победы», тел.: () –, факс: () –

Judith Ripka Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Longines Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () –

REVOLUTION

176-177_RV_2013_04_UA.indd 176

19.06.13 10:35



Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, ,  эт., тел. () – Киев, магазин «ДЕКА», ТЦ «Аладдин», ул. Гришко, , тел.: () – Киев, магазин «ДЕКА», ТЦ «Караван», ул. Луговая, , тел.: () – Киев, магазин «Брют», ТЦ «Украина», пр. Победы, , тел.: () – Краматорск, магазин «ДЕКА», «ЦУМ», ул. Социалистическая, , тел.: () – Кривой Рог, магазин «Империал», ул. Косиора, , тел.: () – Луганск, бутик «ДЕКА», ТЦ «Луганск Сити», ул. Советская, , тел.: () - Львов, магазин «Женева», ул. Театральная, , тел.: () – Мариуполь, магазин «ДЕКА», ТЦ «Украина», пр. Ленина, , тел.: () – Одесса, магазин «ДЕКА» ул. Ришельевсая, , тел.: () - Ужгород, магазин «Людмила», ул. Корзо, , тел.: () – Харьков, магазин «Часомерье», пл. Конституции, , тел.: () – Харьков, магазин «ДЕКА», ТЦ «Караван», ул. Героев Труда, , тел.: () -

Киев, ул. Б. Хмельницкого,  / , тел.: () –, Киев, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, а, Одесса, ул. Гаванная, , Одесса, галерея «Сады Победы», пл. -го Апреля, Днепропетровск, ТДЦ «Босфор», бул. Екатеринославский,  www.montblanc.com

Perrelet

Roberto Coin

Киев, салон «Шатель», бульв. Шевченко, , тел.: () – Харьков, салон «Шатель», ул. Иванова, , тел.: () – Донецк, салон «Шатель», ул. Артема , тел.: () –

Киев, Crystal, ул. Владимирская /а, тел.: () –

Omega

Piaget

Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: () -

Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

Louis Moinet Киев, Boutique Domain du Luxe, ул. Пирогова, , тел./факс: () –

Maurice Lacroix Киев, Chopin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, ,  эт., тел. () – Киев, Palace Boutique, отель «Премьер Палас», бул. Шевченко -/, тел.: () – Киев, Swiss Made, ТРЦ «Океан Плаза», ул. Горького, , тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, отель «Ореанда», Набережная Ленина, /, тел.: () –

MCT Киев, Crystal, ул. Владимирская /а, тел.: () –

Montblanc

Palmiero Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () –

Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Louvre, пер. Музейный, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, ювелирный бутик Louvre, ул. Екатерининская, , тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

Panerai

Raymond Weil Днепропетровск, магазин «ДЕКА», ТЦ «Караван», ул. Нижнеднепровская,, тел.: () - Донецк, салон De Grand, пр. Гурова,, тел.: () - Донецк, магазин «ДЕКА», ТЦ Белый Лебедь, ул. Артема, , тел.: () – Донецк, магазин «ДЕКА», ТРЦ «Донецк Сити», ул. Артема, , тел.: () – Запорожье, магазин «ДЕКА», пр. Ленина, -, тел.: () - Киев, магазин «ДЕКА», ТРЦ Dream Town, пр. Оболонский, -б, тел.: () - Киев, магазин «ДЕКА», ТЦ Ocean Plaza, ул. Горького,, тел.: () - Киев, Chopin,

Romain Jerome Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () –

Stephen Webster Киев, ул. Крещатик / Марии Заньковецкой,  / , тел.: () –

TAG Heuer Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR»,

гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Theo Fennell Киев, Chopin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, ,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, отель «Премьер Палас», бул. Шевченко –/, тел.: () –

Ulysse Nardin Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

Zenith Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Сагайдачного, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () –

АВТОМОБИЛИ Jaguar Киев, «Ягуар Украина», ул. Димитрова, , тел.: () –, –, jaguar.ua

Porsche Киев, «Виннер Автомотив», пр. Московский, д, тел.: () -, «Порше Центр Киев», ул. Б. Васильковская, , (Бессарабский квартал), тел.: () –, ua.porsche.com

Rolls-Royce Киев «АВТ Бавария», ул. Мечникова,  тел.: () – факс: () – awt.com.ua REVOLUTION

176-177_RV_2013_04_UA.indd 177

19.06.13 10:35



Mои часы

Переменная скорость М

ой педагог в музыкальном училище всегда говорил: «Торопись медленно». Эта фраза подходит мне на  %. Я всегда тороплюсь. Когда заканчивается концерт, первый, кто стоит у выхода, это я. Большинство концертов, как правило, задерживаются. Многие ругают за это артистов, считая, что звезды специально заставляют себя ждать. Поверьте, это происходит не из-за нас. Например, мой последний большой концерт в «Октябрьском дворце» начался с опозданием на  минут, так как мы ждали, пока соберутся и рассядутся в зале все зрители. Ведь публика тоже играет очень важную роль, от ее настроения зависит атмосфера в зале. Я очень пунктуальна, если намечается что-то важное, просыпаюсь вовремя без будильника. Немного страдаю от того, что у меня не получается опаздывать, даже на свидания, и часто приходится кого-то ждать. Но когда дело касается музыки, я стараюсь не спешить. Я могла бы выпускать альбомы каждый год, материала для этого достаточно, но я очень тщательно работаю над мелодиями, аранжировками, текстами. Много думаю о главной идее альбома, которая объединяет все песни. На такие дела мне не жаль времени. Когда у меня рождается новая песня, то я очень сильно хочу, чтобы ее сразу услышали все. Приходится себя успокаивать, сдерживать. Сейчас все очень спешат жить, но не стремятся что-то знать. От этого становится страшно. Мы читаем умные цитаты в «Фейсбуке», но не находим времени на то, чтобы прочитать книгу, из которой эта цитата взята. Мы перестали слушать альбомы, вместо этого все слушаем треки. Уже никто не ждет выхода новой пластинки, как было во времена «Битлз», и даже пятнадцать лет назад. Частично в этом виноваты и сами артисты, которые записывают альбомы, в которых есть один-два хита, а остальное – балласт. Все это печально. Что произойдет с музыкой в этом жестоком мире сверхскоростей, я не знаю. ★ Фото: пресс-служба Джамалы

Певица Джамала – о ритме профессиональной жизни

REVOLUTION

178_RV_2013_04_UA.indd 178

18.06.13 16:58

001_RV_2013_04_UA.indd 2

20.06.13 14:35

UKRAINIAN EDITION

№ ЛЕТО 

№ ЛЕТО 

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Почти двести лет

BASELWORLD-2013 БЬЕТ РЕКОРДЫ

Jaeger-LeCoultre на олимпе часового искусства

BASELWORLD 2013 БЬЕТ РЕКОРДЫ Больше, выше, увереннее

Юбилейный год История легендарных хронографов Carrera

Последовательно загадочные Новая эпоха Manufacture Contemporaine du Temps и прекрасные Sequential One S110

Швейцарские кружева Классические и авангардные скелетоны

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ 001_RV_2013_04_UA.indd 1

20.06.13 14:34