Revolution 5/2013

№5 осень 2013

UKRAINian edition

Celebrating the Machine with a Heartbeat

Perpetuum Mobile В поисках постоянной силы

Bulgari Commedia dell’Arte Рождение традиции Cartier Tank MC Исторические параллели

часы как абсолютный символ стиля



Содержание

 ДРУГИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗНУТ, А ВОТ О ФЕЛИКСЕ БАУМГАРТНЕРЕ И ЧЕРЕЗ  ЛЕТ БУДУТ ГОВОРИТЬ

Современный герой – ключевая идея нашего развития



ПРОПАГАНДА



СОБЫТИЯ













REVOLUTION

ПРОПАГАНДА Сверять время по фьордам: Анна Минакова в Норвегии в поисках часового дела.

ДОПРОС На новой орбите: Жан-Фредерик Дюфур, CEO часовой мануфактуры Zenith.

ДОПРОС Посвящение в тайну: Сандро Реджинелли, директор по производству и маркетингу Maurice Lacroix.

ДОПРОС Часовой краснодеревщик: Валерий Даневич, независимый мастер.

ПРАЙМ ТАЙМ Новый калибр UN- – путь в светлое мануфактурное будущее Ulysse Nardin.

ПРАЙМ ТАЙМ Украинское правописание: ручки Montblanc в желто-голубом.



Содержание



НЕВЕРОЯТНАЯ СПОСОБНОСТЬ СОВЕРШЕННО ПЛЕНЯТЬ ЗРИТЕЛЕЙ, НЕ ПРИБЕГАЯ К СЛОВАМ И ЧАСТО ДАЖЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЙ

Работа над каждой новой ролью заставляет чему-то учиться



ХАРАКТЕР



ГЕРОЙ

Законы донного времени: Bremont Supermarine .

Клайв многоликий: разносторонний талант, уверенное спокойствие – все это в характере актера Клайва Оуэна.



ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ



МЕХАНИКА



Bulgari Commedia dell’Arte: харизматичная механика и итальянский характер.

Перпетуум мобиле: лучшие часовые умы в поисках вечного двигателя.

ХРОНИКИ Легендарные часы Cartier Tank – более  лет успеха.

 МЕХАНИКА

Два сердца: механический и электронный осцилляторы URWERK EMC.

 ХРОНИКИ

Роковое влечение: борьба часовщиков с магнитными полями.

 МЕХАНИКА

Чудо-механизм: калибр Golden Bridge от Corum в нюансах и деталях.

REVOLUTION



Содержание



ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАШИНЫ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ И МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Выбрать лучшую? Проще, пожалуй, сойти с ума

 ХРОНИКИ

Мастер наручных часов: Vacheron Constantin и дизайн XX в.

 ХРОНИКИ

Герой нашего времени: подводники группы «Гамма» и Radiomir от Panerai.

 ХРОНИКИ

Синоним новаторства: Monaco – выдающаяся страница истории TAG Heuer.

 ТО И РЕМОНТ

Берите Patek: высочайшие стандарты обслуживания часов Patek Philippe.

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Долина часовщиков: Алексей Кутковой наблюдал, как создается Girotourbillon  в стенах Jaeger-LeCoultre.

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Точка сборки: Галина Ковальчук побывала на мануфактуре Zenith.

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Элегантные дни: Макс Щербаков отправился на парад самых красивых автомобилей Европы.

 МОИ ЧАСЫ

Время перемен: часовые предпочтения дизайнера Елены Ревы.

REVOLUTION

Издание выходит пять раз в год  А лександра Паттури a.patturi@burda.ua ..   Галина Ковальчук g.kovalchuk@burda.ua   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская    - Александр Васильев  Валерий Баришполец    Владимир Герасимов, Макс Щербаков Учреждено и издается ДП «Бурда-Украина» Адрес издателя: Украина, 01033, г. Киев, ул. Владимирская, 101, www.burda.ua Телефон отдела подписки: (044) 494-07-90 Отдел рекламы: тел.: (044) 490-83-63, факс: 490-83-64 На обложке: Часы Bulgari Commedia dell’Arte, Brighella

      Галина Кобельчук, g.kobelchuk@burda.ua, (044) 490-83-63    Наталья Сытник-Лаврухина, n.sytnik@burda.ua, (044) 490-83-63       Елена Матушенко, e.matushenko@burda.ua, (044) 490-83-63    (, , ) Денис Пешков d.peshkov@burda.ru Отдел распространения: тел.: (044) 494-07-92, факс: 494-07-93, distribution@burda.ua     Vanessa Noetzel, vanessa.noetzel@burda.com, +49 89 9250 3532, Michael Neuwirth, michael.neuwirth@burda.com, +49 89 9250 3629  &  Goran Vukota, goran. vukota@burda.com, +41 44 81 02 146, / Marion Badolle-Feick, marion.badollefeick@burda.com, +33 1 72 71 25 24,  Mariolina Siclari, mariolina.siclari@burda.com, +39 02. 91 32 34 66, + Jeannine Soeldner, jeannine.soeldner@burda.com, +44 20 3440 5832, ++ Salvatore Zammuto, salvatore.zammuto@burda.com, +1 212 884 48 24

   () Свидетельство о регистрации в Государственной регистрационной службе Украины КВ №-Р от ... Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все права принадлежат издателю и учредителю ДП «Бурда-Украина». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Материалы, помеченные X, публикуются на правах рекламы. Переписка с читателями ведется только на страницах журнала. Пересылая тексты, фотографии и другие графические изображения, отправитель тем самым дает свое согласие, а также подтверждает согласие изображенных на фотографиях лиц на публичный показ, отображение и распространение присланных текстов, фотографий и других графических изображений в изданиях ДП «Бурда-Украина» и других издательств концерна «Бурда». Отправитель также предоставляет право ДП «Бурда-Украина» на любую переработку фотоизображений и редактирование текстов без последующего согласования с ним конечного результата. Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Печать: Типография «Триада», г. Киев, ул. Кржижановского , тел.: ()   , www.triada.ua Номер заказа:  Тираж:   экземпляров Журнал издается в Украине с разрешения    -th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius      Henderson Road #- Singapore , tel.: +     Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com      Wei Koh    Alan Tan alan@revolution-press.com Tel.: +  © «-»  REVOLUTION



Пропаганда

Драгоценное сафари

Премьера ювелирной марки Verdi Gioielli в сети Noblesse Основанная в  году марка «Верди Джойелли» – адепт классического итальянского стиля с его щедрыми формами, богатой орнаментальностью и цветовой насыщенностью. Ювелиры из Валенцы взяли на вооружение и повсеместно используют паве из бриллиантов и цветных драгоценных и полудрагоценных камней, в создании которого часто обращаются к винтажной стилистике. Арт-директор компании Джованна Протти, работающая в «Верди Джойелли» более  лет, верна истокам, стилю -х – оптическим эффектам, создаваемым сочетаниями мелких камней и крупных, овальной огранки, а также характерной цветовой гамме в стиле сафари. Особенно ярко эти черты выражены в «визитной карточке» марки, коллекции Excellence, целиком выполненной в высоком ювелирном жанре. noblesse.com.ua

Сила традиций Осенняя «Этно-гастрономия» в ресторане «Липскiй Особнякъ»

Со второй половины сентября ресторан в историческом центре Киева обновляет меню и начинает новый увлекательный тур по «Этно-гастрономии» (именно так называется осеннее предложение заведения). Высокую репутацию и признание «Липскiй Особнякъ» завоевал благодаря применению стандартов высокой кухни к украинским кулинарным традициям, поэтому и в новом сезоне шеф-повар ресторана Елена Александрович займется тем, в чем особенно сильна: авторскими интерпретациями культовых национальных блюд. В частности, в новом меню вашему вниманию предлагаются голубцы с индейкой в молодой капусте, жаркое из молочной телятины с карпатскими лисичками, картофельный крем-суп с трюфелями и чипсами из цветной капусты и многое другое. lipsky.com.ua

Нас не догонят

Сверхскоростной Maserati Quattroporte в Киеве

При создании модели нового поколения знаменитый автопроизводитель позаботился не только о великолепном дизайне и роскошном интерьере, но и об улучшении ее технических характеристик. Новый «Кватропорте» оснащен наиболее мощным в фирменной линейке ,-литровым мотором V с системой турбонаддува Twin Turbo, позволяющей генерировать внушительные  л. с Кроме того, автомобиль разгоняется до  км/ч всего за , с, а его максимальная скорость составляет  км/ч. В Киеве «Кватропорте» представлен на Столичном шоссе, в новом автосалоне «Мазерати» от корпорации «УкрАвто», ставшей эксклюзивным импортером итальянской марки в Украине. maserati.ua REVOLUTION

022

События

Ума Турман и Каролина Шойфеле

Cut Killer за пультом

Дело Красной дорожки

Кино и бриллианты – вечеринка Chopard в Каннах

Петра Немцова

Карл-Фридрих и Каролина Шойфеле

Центральным мероприятием, устроенным «Шопар» в Каннах, стала вечеринка In love with cinema. Каролина и Карл-Фридрих Шойфеле, Харви Вайнштейн, Ума Турман и их коллеги и друзья собрались на знаменитой яхте «Саварона», в знак дружбы подаренной в  году американским правительством Кемалю Ататюрку. На ее борту был устроен показ новых украшений из эксклюзивной коллекции Red Carpet, продолжившийся выступлениями Gipsy Queens и диджея Cut Killer.

Яхта «Саварона» Эрин Хизертон

Харви Вайнштейн и Наоми Харрис

Элисон ле Борж

Выступление С.К.А.Й.

Алена Жебровская и Лика Спиваковская (Events in the Sky Ukraine)

Мне бы в небо

«Революшн» принял участие в проекте Dinner in the sky Стенд журнала появился на масштабной премьере ресторанного проекта «Обед в небе» (Dinner in the sky), состоявшейся  июня в Киеве. Украина стала -й страной, где состоялись обеды на высоте  м. – на рассчитанной на  человека специально оборудованной платформе, которую кран поднимает в небо. На мероприятии, посвященном открытию, полторы тысячи гостей наблюдали за обедами (их было  в этот день), в которых поучаствовали политики, звезды шоу-бизнеса и бизнесмены, а вечером участников мероприятия ожидал концерт Ани Лорак, группы «С.К.А.Й.» и Ирины Розенфельд.

REVOLUTION

Стенд Revolution

Светлана Вольнова и Марта Холод

Высотная платформа на 22 человека

Угощали в небе блюдами итальянской кухни Мурат Налчаджиоглу, Катя Осадчая и Ани Лорак



Пропаганда

Сверять время по фьордам

«РЕВОЛЮШН» ОТПРАВИЛСЯ В НОРВЕГИЮ И ОТЫСК А Л ТАМ ЧАСОВОЕ ДЕЛО Текст: Анна Минакова

тправляясь в Норвегию, я по старой привычке стала спрашивать друзей и знакомых, а что, собственно, делать в этой Норвегии. Причем, опрашивались как туристы, так и те, кто пожил в Осло и Бергене. Легкое удивление вызывал ответ: ты просто поезди по фьордам! А поскольку фьорды в Норвегии буквально везде, то это означало лишь – садись в машину и езжай куда глаза глядят, но только не по хайвею, а по дорожке над взморьем. Пришлось работать с тем, что есть. Многие гиды и сайты путешественников твердили, что дорога Осло-Берген – одна из самых красивых дорог мира. Причем, как автомобильная, так и знаменитая железнодорожная Фломская. Решив, что на неделю путешествие Осло-Берген-Осло с остановками по пути будет в самый раз, я отыскала пункты для этих остановок просто по методу деления

REVOLUTION

трассы на более-менее равные куски с марш-броском через самое крупное высокогорное плато в Европе Хардангервидда на обратном пути. Так родился план Осло-Февик-Ставангер-Берген-Осло. Дальше все было несложно, потому что правила наслаждения фьордами стали очевидны быстро: прокладывать маршрут по побережью, избегать всех туристических точек и останавливаться там, где сердце замирает от нордической красоты. Благо, наличие автомобиля обеспечивало полную свободу передвижения. Фото: Bates/Glen Rökeberg

О



1. Район Tjuvholmen – средоточие галерей и объектов современного искусства 2. Из всех номеров The Thief открываются прекрасные виды на Ослофьорд 3. Дизайн The Thief проработан до мелочей



ОСЛО Осло стал отправной и конечной точкой моего маршрута. В этом году вся Норвегия – и Осло особенно – отмечает -летие со дня рождения Эдварда Мунка. А потому главная рекомендация – посетить выставку «Мунк-», а точнее, даже две выставки под этим названием: одна проходит в Национальной галерее, другая – в музее Мунка. Свободное от выставок время можно провести просто гуляя по городу, прекрасное место для таких прогулок – Тьювхольмен, полуостр ов прямо в Ослофьорде (заметим, это не фьорд в геологическом смысле слова, а залив, по ка ко й - то э т и м ол о г и ч ес ко й п р и ч уд е о бр е т ший свое современное название). Здесь сосредоточились бары, рестораны, галереи, в э то м ра й о н е с ч и та е т ся п р ес т и ж н о ж и т ь и работать. Ну и здесь же находится лучший в Осло (а быть может, и во всей Норвегии) отель The Thief («Вор»).

The Thief, только The Thief и ничего кроме The Thief. Можно повторять как мантру, но поверьте, отеля лучше в Осло вы не найдете. И из-за прекрасного расположения c видами на Ослофьорд из окон (берите этаж повыше), и из-за отличных просторных номеров, но прежде всего – из-за прекрасного сервиса. В The Thief, кажется, нет невозможного. Кроме того, у отеля большая коллекция произведений искусства, собранная собственным куратором, и отличный ресторан. В рецензии одного авторитетного англоязычного издания я прочла: «Этот “Вор” украдет ваше сердце». «Какая пошлость!» – подумала я. И что же: «Вор» ухитрился именно что украсть мое сердце. И если я еще решу вернуться в Осло, то только к нему. Ресторан, виды, сервис, искусство – все это звучит слишком абстрактно, но сложно навязывать свои ощущения, ведь The Thief настолько заполнен различными манками, что каждый выделит свое среди огромного количества инсталляций, графики, анимации. Это отельмузей в хорошем смысле. При этом, с недуховной пищей тут тоже все замечательно. Тот же обильный завтрак, который в выходные и праздничные дни сервируется аж до полудня, дорогого стоит.





ФЕВИК Приятное место остановки по дороге из Осло в Берген. Во многом благодаря отелю The Strand, старое здание которого построено еще в  г. в стиле функционализм. Сейчас к нему прибавилось и новое крыло с более просторными номерами, с балконов которых открываются приятные виды на лагуну, на которой стоит отель. В The Strand на протяжении  лет отдыхал писатель Роальд Даль, знакомый нам по «Чарли и шоколадной фабрике», «Матильде» и «Гремлинам». Родился он в Кардиффе, но отец и мать его были норвежцами, а видимо потому, Роальда (а даже имя его на самом деле искаженное Руаль – Руаль Амундсен) так тянуло к нордической красоте родины, которая для него локализовалась именно в The Strand.

C Далем связан и забавный факт из истории отеля: в историческом здании он жил на верхнем этаже, лифтов в нем не было, а супруга Даля передвигалась на инвалидной коляске и при этом была заядлой курильщицей. Из-за этого владельцу отеля и другу Даля пришлось построить единственный балкон, чтобы она могла наслаждаться парами никотина и прекрасным видом. Номер Даля, кстати, сохранился (как и балкон) и в нем можно пожить, конечно, если озаботиться бронированием заранее. Если же вы решите жить не в номере писателя, бронируйте только те, что с видом на лагуну, иначе пожалеете.

 





1. Роальд Даль с супругой во время отдыха в The Strand 2. Роальд Даль 3. В ресторане при отеле обязательно попробуйте блюда из рыбы и морепродуктов 4, 5. Интерьеры The Strand

 REVOLUTION



Пропаганда







ВРЕМЯ норвежское К

акие ассоциации вызывает у вас Норвегия? Фьорды? Мунк? Тролли? Оказывается, есть в этой стране и... собственная часовая марка! Причем, у нее довольно интересная история. Называется бренд «Альф Ли» (Alf Lie) и корни его уходят в аж в XIX век. Представьте, можно найти даже «Калатраву» от «Патек Филиппа» (Patek Philippe) по специальному заказу «Альф Ли». Отсчет истории «Альф Ли» начинается с  г., с создания интерьерных часов и собственно имени Михеля Паульсена (Michel Paulsen) – норвежского часовщика, основавшего компанию, которая стала заниматься интерьерными часами. Позднее, в -м, компанию выкупила семья Ли (Lie), а возглавил ее REVOLUTION

Альф Ли – часовщик, который  лет проходил обучение в США, в частности работал часовщиком по спецзаказам в «Тиффани» (Tiffany & Co) и трудился над такими ответственными проектами, как, например, заказы семейства Вандербильт. Некоторое время Ли жил и работал в Америке, но потом вернулся в родную Норвегию и там стал создавать карманные и наручные часы. За непрерывную историю компании были и спецзаказы на продукцию с логотипом «Альф Ли», созданную такими грандами как уже упоминавшийся «Патек Филипп», а кроме того – «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Нынешние владельцы выкупили марку в -м, но они в часовом деле тоже не новички – это представители семейного ритейлерского дела, не первый год представляющие многие марки в Норвегии. Они специализируются на продаже и ремонте часов в Норвегии с -х.

Идея нынешнего президента компании Эспена Саастада – в ее возрождении. За основу он взял дизайн с оригинальным ободком, отсылающим к распространенной в стране фьордов яхтенной эстетике, и швейцарские механизмы. Это была непростая история: со своими эскизами в конце «нулевых» Эспен пришел в «Би Эн Би Концепт», партнеры ударили по рукам, но, как мы знаем, дальше в связи с минувшим кризисом «Би Эн Би» разорилась. В -м процесс снова застопорился, и все пришлось еще раз начинать с нуля. Эспен принял решение сфокусироваться параллельно на усложнениях и базовых моделях. Ему удалось выкупить некоторые технические эскизы у «Би Эн Би». Собственно, с этого и началась новейшая история «Альф Ли». Пока компания работает в Норвегии но в ближайшее время вернется в Швейцарию из-за расширения производства и большего логистического удобства. В нынешнем году марка впервые выставилась в Базеле, а в следующем планирует показать новинки на GTE.

Фото предоставлены компанией Alf Lie

1, 2. Мануфактура Alf Lie в Осло 3. Магазин Alf Lie в Осло, 1913 год

Часы Alf Lie, коллекция Grand Nor, модель AL01

 СТАВАНГЕР Это нефтяная столица Норвегии с военной базой НАТО поблизости. Но интересен город, конечно, не этим (хотя кто же воспрещает зайти в музей нефти при желании). В Ставангере очень приятно гулять, непременно посетив местный собор (старейший в Норвегии) и сделав кружок вокруг озера Бреиаватнет. Еще лучше побродить по маленьким улочкам с яркими, словно кукольными, деревянными домишками. О с та н ов и т ь ся н а н оч ь я р еко м е н д у ю в Myhregaarden – новом бутик-отеле, отлично расположенном в центре и обладающем такой приятной деталью, как камин (правда, электрический) в каждом из номеров. Еще одна милая деталь – настоящая библиотека, рассредоточившаяся по коридорам отеля. Ну а тем, кто в отеле жить не хочет, Myhregaarden предлагает на выбор одну из  квартир в центре, которые также находятся в управлении отеля.







1. Домкирхе в Ставангере – древнейший собор в Норвегии 2. Улочки Ставангера 3, 4. Интерьеры отеля Myhregaarden







Фото: Пресс-службы отелей, Анна Минакова





1. Вид на Берген из окон отеля Clarion Collection Havnekontoret 2, 3. Интерьеры отеля Clarion Collection Havnekontoret 4. Виды на город со стен средневековой крепости Бергенхаус

БЕРГЕН Его называют одним из красивейших городов Европы, а его средневековая набережная является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Забывают сказать об одном – там толпы туристов! Уже в мае в историческом районе Брюгген их начинают автобусами выгружать с раннего утра. Но даже это не отнимает очарования Бергена. Главное – уйти

с центральных улиц и бродить по небольшим, делая паузы в приятном кафе, магазинчике антиквариата или баре. Остановиться можно в Clarion Collection Havnekontoret. Открывшийся в  г., этот отель расположился в неоготическом особняке, аккурат между охраняемыми ЮНЕСКО деревянными домиками Брюггена и бергенской крепостью (Бергенхус). А потому из большой части номеров открываются совершенно открыточные виды на город. Отель приятен всем, единственной загадкой так и осталось отсутствие зонтиков, что в не скупящемся на дожди Бергене как минимум странно.

REVOLUTION



Допрос

ДОСЬЕ Генеральный директор марки Zenith, принадлежащей группе LVMH. До июня  г., когда ЖанФредерик Дюфур сменил на этом посту Тьерри Натафа, он имел опыт работы как в LVMH, так и в других крупнейших компаниях Швейцарии, например, Chopard, Ulysse Nardin и Swatch Group. У Жан-Фредерика Дюфура – длительный (более  лет) и разнообразный опыт работы в часовой промышленности, он занимался и налаживанием производства, и продажами, и маркетингом. Но все же он ставит во главу угла проектирование и создание механики, за что Дюфура называют «CEO часовщиков»

Жан-Фредерик Дюфур На новой орбите

Текст: Галина Ковальчук

П

редставляя мануфактуру Zenith во время июньской сессии «открытых дверей» в Швейцарии, Жан-Фредерик Дюфур много говорил о прошлогоднем проекте «Ред Булл Стратос» (Red Bull Stratos) и его главном герое Феликсе Баумгартнере, преодолевшем скорость звука в свободном падении из стратосферы. По мнению CEO Zenith ценность этого события заключается в том, что «другие знаменитости постепенно исчезнут, а вот о Феликсе и через  лет будут говорить». Действительно, было бы странным думать, что «Стратос» – нечто случайное в истории часовой марки. Наоборот, этот проект открыл современного героя, с которым Zenith связала свое будущее. О деталях новой стратегии Жан-Фредерик Дюфур рассказал «Революшн» несколько ранее, во время часовой выставки в Базеле.

REVOLUTION



Допрос

Дисковый индикатор календаря Captain Winsor Annual Calendar, разработанный для Zenith Людвигом Охcлином

ГК Весной появились новости о том, что «Зенит» начнет интернет-продажи часов в  году. Почему намечен именно этот год? ЖФД Откуда вы это узнали? ГК Из вполне респектабельного журнала Фонда высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie). Это правда? ЖФД Это хорошие новости. Я не знаю. С нашей стороны уже все готово, технология разработана, но пока мы ничего не запускали. Трудно сказать, что будет через два года, но пока что интернетпродажи – тяжелое дело. Я не уверен, что, если мы в ближайшее время начнем е-коммерцию, то добьемся большого успеха. ГК Какие в связи с онлайн-торговлей у вас возникают трудности? ЖФД Например, выслать часы из Новой Зеландии в Украину очень трудно. ГК Из-за проблем на таможне? ЖФД Нет. Видите ли, наши дистрибуторы будут не слишком рады обслуживать часы, купленные в других точках продаж. Это несколько коварно по отношению к ним. ГК Поэтому часовые компании не начинают интернетторговлю? Из-за отношений с дистрибуторами? ЖФД Ситуация не везде одинакова. Например, в США мы спокойно можем начинать, потому что там люди уже имеют опыт интернет-покупок в люксовом сегменте, а американские компании умеют их обслуживать, могут создать правильную технологию и организовать процесс. Необходимо тщательно и комплексно готовиться к продажам онлайн, потому что если человек заказал часы, он хочет их получить. Интернет требует много-

И ГОВОРЯ О СОВРЕМЕННОМ ГЕРОЕ, О ФЕЛИКСЕ БАУМГАРТНЕРЕ, МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАРКИ, ЕЕ СОВРЕМЕННОСТЬ. МЫ НЕ ГОВОРИМ О ЛЮДЯХ ЗА , МЫ ГОВОРИМ О ЛЮДЯХ ПОД  REVOLUTION

го в плане организации, но продажи там пока маленькие. ГК Какие, по вашему мнению, флагманские модели в новой коллекции «Зенита»? ЖФД Это зависит от ваших предпочтений. Наша коллекция имеет четыре столпа – «Хэритидж» (Heritage), «Эль Примеро», «Кэптен», «Пайлот», и вершину, «Экедеми» (Academy). Конечно, в каждой из этих линеек у нас есть важные модели: если мы говорим о «Кэптене», то это классические часы с годовым календарем, в «Экедеми» это «Кристоф Коломб» (Christophe Colomb). В коллекции «Эль Примеро» мы готовим сюрприз, который вы увидите в сентябре. ГК Не планируете ли вы еще сокращать модельный ряд марки, как вы это делали в начале своей работы в «Зените»? ЖФД Я считаю это количество коллекций оптимальным. Не хочу делать больше. А дальнейшее сокращение – это всегда вопрос борьбы с собственной креативностью. Потому что всегда хочется предложить покупателям широкий выбор: сделать новые версии уже существующих часов и в то же время работать над новыми моделями. Это всегда борьба. Идеальное число моделей, ну я не знаю, это, наверное, сотня. С точки зрения ретейлеров удобно, когда можешь удержать каталог в руке. ГК И сколько же моделей у «Зенита» сейчас? ЖФД У нас их , до идеала немного осталось. ГК Давайте поговорим о коллекции «Экедеми». Конечно, помимо всего прочего «Кристоф Коломб» – отличный хит, но коллекция существует уже несколько лет и в ней уже пять моделей, а ведь немногие прежде обращали на них внимание. ЖФД Да, правильно. Вы знаете, эта коллекция – веха в истории швейцарской часовой промышленности, в первую очередь из-за «Кристофа Коломба». «Зенит» отличается от других фирм, потому что мы сделали единственный механизм, который противодействует гравитации, он действительно уникальный. Но если вы проследите историю «Зенита», то увидите, что у нас был собственный спуск уже в -е годы, достаточно давно. На том же «Базельуорлде» компания присутствует уже -й год, это старейший участник выставки, с самого начала присоединившийся к ней. И в этом тоже заключается уникальность марки. ГК Имели ли другие модели этой коллекции такой же успех, как «Кристоф Коломб»? ЖФД Нет, не имели. На самом деле интересно наблюдать, как каждый год мы добиваемся все большего и большего успеха. Потому что все больше людей действительно понимают, что делает эти часы настолько отличными от других и почему они настолько фантастические. ГК Из каких стран люди покупают эти часы? ЖФД Из Южной Америки, России, Украины. Да вообще из разных стран. Ведь когда вы делаете такую прекрасную модель, она везде пользуется спросом. ГК Как планируется развивать коллекцию «Экедеми»? Ее первые модели отличаются по родословной и, соответственно, дизайну. Планируете оснащать дальнейшие новинки карданным подвесом? ЖФД Да, мы продолжим работать с этим модулем. Мы очень верим, что с «Кристофом Коломбом» мы сможем сделать что-то еще. И считаем эту модель ключевой в дальнейшем развитии.



ГК Изобретение «Зенита» вполне можно поставить в один ряд с турбийоном Бреге. Планируете ли вы «пустить его в люди» и продавать другим компаниям? ЖФД Нет. Это эксклюзивная разработка компании, которую мы запатентуем. ГК Почему «Зенит» начал работать с часовщиками со стороны? В чем преимущества Вьяннея Альтера (Vianney Halter) и Людвига Охcлина (Ludwig Oechslin) перед командой марки? ЖФД Сейчас это лучшие часовщики, они разрабатывают очень качественные компоненты и изобретают великолепные механизмы. Плюс в том, что они предлагают свои услуги на рынке и вы можете поработать с этими джентльменами. Фузейную цепь для «Кристоф Коломб Харрикейн» сделал Альтер, так как мы хотели, чтобы это была самая лучшая цепь на рынке. А Охслин изобрел годовой календарь, который мы используем в новой коллекции [модель Captain Winsor Annual Calendar – прим. ред.]. ГК А чем вас не устраивают те календари, которые есть в наличии? ЖФД Я хотел новый календарь, потому что уже существующие слишком громоздкие и сложные,

со множеством кнопок, да и стоят дорого. А для меня годовой календарь – это усложнение, которым могут пользоваться все, понимаете? И как раз такой механизм мы сделали. ГК Расскажите больше о реструктуризации мануфактуры. Какие именно изменения вы провели? ЖФД Вам нужно приехать к нам и самой увидеть то, что мы сделали. Мы полностью восстановили предприятие. У нас теперь уникальная мануфактура XXI века в здании XIX века. Качество для «Зенита» – превыше всего, мы не тратим лишнее время между разными процессами, у нас введена электронная система контроля изобретений, улучшена сеть поставок сырья, да попросту все. ГК А какие условия для плодотворной работы нужны лично вам? ЖФД Мне обязательно нужны окна, потому что если мне кажется, что я как будто в подводной лодке, то схожу с ума. Не терплю чувствовать себя как в ловушке, я к таким вещам восприимчив. Для меня важно поехать куда-то на природу в уикенд. На самом деле я не городской житель, наоборот, люблю глядеть на горы, пустыни, море. И красота очень важна для меня. Ненавижу уродливые вещи. ★

Часы для «героя нашего времени» El Primero Sriking 10th, первая концептуальная модель которых побывала в стратосфере

REVOLUTION

032

Допрос

Сандро Реджинелли Посвящение в тайну

ЧАСОВА Я МАРК А MAURICE LACROIX ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА УНИК А ЛЬНЫЕ УСЛОЖНЕНИЯ, В КОТОРЫХ ДИЗАЙНА НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ МЕХАНИКИ Текст: Галина Ковальчук

В

часовой отрасли, привыкшей оперировать столетиями, молодость – страшный недостаток. К молодым брендам относятся с настороженным недоверием: и за душой у них ничего нет, и неопытны они, и поступают, бывает, опрометчиво. Но с другой стороны, у старинных марок уже все определено и обрисовано, архивы составлены и философия сформулирована, никаких сюрпризов с ними случиться не может. А вот «молодняк», находящийся в процессе становления, дает нам уникальную возможность воочию наблюдать формирование новых брендов, которым, может быть, суждено стать грандами часовой индустрии в будущем. Ярким примером такой динамично развивающейся марки является Maurice Lacroix, о поступательном развитии которой «Революшн» расспросил Сандро Реджинелли (Sandro Reginelli), ее директора по производству и маркетингу.

ДОСЬЕ Директор по производству и маркетингу марки Maurice Lacrouix с  г. Сандро Реджинелли – человек одной марки, он работает в Maurice Lacroix на протяжении  лет, начав в  г. с менеджера по международному торговому маркетингу. До Maurice Lacroix он работал в TAG Heuer с  по  г., а образование по маркетингу и PR получил в специализированном образовательном центре SAWI в Лозанне REVOLUTION

034

Допрос

Скелетонизированный механизм моделей Masterpiece Squelette

и их творения – ведь они тоже работают в специфической нише рынка и создают часы с неординарными способами чтения времени. Но часы независимых часовщиков стартуют по цене от  тысяч и выше. И здесь «Морис Лакруа» внедряет новшество, создавая новую свежую механику и в то же время оставаясь в рамках швейцарского часового дискурса. Люди, которые покупают наши часы, знают, что они пригодны для ношения и удобны – в этом наша сила. Конечно, у нас есть много идей и разработок, некоторым из них уже по пять лет. И мы продолжим удивлять коллекционеров и поклонников часового дела. ГК В этом году несомненно всеобщее удивление и восхищение вызвала модель «Мастерпис Сгонд Мистерьез» (Masterpiece Seconde Mystérieuse) с таинственной индикацией секунд. Скажите, ее механизм тоже создавал Мишель Вермо (Michel Vermot), как и «Мастерпис Ру Карре Сгонд»? СР Я счастливчик, потому что в моей команде работает один из лучших часовщиков, конструкторов

Я СЧИТАЮ, ЧТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВОСХИЩАТЬСЯ ПРОДУКТОМ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ, ДИЗАЙНОМ И ПРОЧИМ. МЫ МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС. И ЧТО? ОТ НАС ОЖИДАЮТ НЕ ЭТОГО, А ЧЕГО-ТО СОВЕРШЕННО НОВОГО REVOLUTION

механизмов, Мишель Вермо. Именно он разработал теорию, на основе которой мы можем делать колеса квадратной или любой другой формы. В случае секундной индикации в «Мастерпис Сгонд Мистерьез» меня всегда интересовала линейность, именно в этом ключе я хотел развивать идею фирменных секундных счетчиков. Это была сложная задача, но за пару месяцев Мишель решил ее. ГК Так как же работает секундный индикатор в этих часах? Откройте тайну. СР Индикация происходит двумя разными путями. Я не могу сказать в подробностях, как это работает, но, как и в «Мастерпис Ру Карре Сгонд», движение стрелки основано на математических вычислениях плоской кривой, эпициклоиды, и в этом ключе мы разрабатываем наши идеи и на будущее. Мишель придумал потрясающее решение, потому что, нравится вам это или нет, но вы можете быть только загипнотизированы этой стрелкой, плывущей между двумя шкалами счетчика. ГК Какие планы у «Мориса Лакруа» касательно «Мастерпис Сгонд Мистерьез»? Какого объема будет их серийное производство? СР У нас есть две версии, выпущенные лимитированными сериями по  экземпляров. Одна модель полностью черная, в корпусе из стали с покрытием физическим осаждением из газовой фазы (PVD), а другая – более классическая, поэтому мы рассчитываем на разные аудитории, на поклонников как современных, так и традиционных часов. Более того, эти часы подходят и мужчинам, и женщинам. Сильный пол, конечно, заинтересуется механикой, но помимо этого «Мастерпис Сгонд

035 Мистерьез» еще и очень характерные, «говорящие» часы, способные вас выделить. Когда вы их наденете, люди всегда будут спрашивать, что же происходит на циферблате. Турбийон ли это или же что-то другое? И это сюрприз, который часы преподнесут своим будущим обладателям. ГК В  г. таким сюрпризом базельской выставки был концепт «Мемуар Уан» (Memoire ). Какова судьба этого проекта? Работаете ли вы еще над ним? СР Этот проект все еще на стадии разработки. Во время его премьеры идея и концепция хронографа с механической памятью были совершенно новаторскими и таковыми остаются до сих пор. Это нелегкий проект, которым тоже занимается Мишель Вермо, поэтому мы создаем с нуля его конструкцию и действительно нуждаемся во времени, чтобы закончить его как следует. Мы сейчас на стадии утверждения самого важного блока усложнения, и когда он пройдет аттестацию, инвестиции продолжатся. Пока не могу говорить об этом больше, потому что все в процессе подготовки. Но это для нас важно – мы никогда не сдадимся. Пять лет назад нашей целью было выведение продукта на рынок. Мы верим, что это уникальное изобретение, и хотим сдержать слово, а не просто представить концепт и надеяться, что все о нем забудут. ГК Почему вы решили двигаться в нишу спортивных часов, ведь это очень конкурентная среда, в которой компании если не создают коллекции, то продвигают спонсорские проекты и работают с известными спортсменами? СР Вы правы, у нас были хронографы, но мы никогда раньше специально не занимались нишей спортивных часов. Однако пришло время развить успех нашей лучшей коллекции «Понтос» (Pontos). Конечно, самым очевидным решением было придать ей спортивные черты. Вы знаете, сейчас





1. Часы Masterpiece Worldtimer 2. Спортивная модель Pontos S Extreme с корпусом из фирменного сплава Powerlite

спортивные часы стали очень демократичными, в том отношении, что те, кто их носит, вовсе не обязательно занимаются спортом. Надевая такую модель, вы придаете себе определенный стиль и индивидуальность. Это наиболее популярное и известное позиционирование – каждая марка имеет в своем арсенале спортивные часы или спортивные версии каких-то моделей. Но мы думаем о конечном покупателе. Вы правы, эта ниша очень конкурентная, и «Морис Лакруа» в категории от тысячи до пяти тысяч должен предлагать что-то существенное, по крайней мере, с точки зрения продукта. ГК Кажется, вряд ли можно совершить прорыв в таком разнообразном и наполненном разделе механики, как спортивные часы. Что действительно новое делает «Морис Лакруа» в этой нише? СР Нам недостаточно поставить хронограф, яркие цвета и пару новых материалов – мы верим в другой путь. Мы хотим внедрять новшества в механизмы коллекции «Понтос», однако ограничены нашим ценовым диапазоном, поэтому пока что сфокусировались на дизайне, техничности, новом материале и эргономике. Пример нашего подхода – «Понтос Эс» (Pontos S), хронограф, который готов к установке усложнений в будущем. А с точки зрения дизайна, например, мы нуждаемся во внутреннем ободке, который станет действительно добавочной ценностью часов и отличительным элементом, даже если другие делают так же. Как мы будем управлять этим ободком? У многих за это отвечает отдельная заводная головка на «девяти часах», но для «Мориса Лакруа» это неэргономичное решение. Когда вы надеваете часы, то не можете легко добраться до нее, поэтому мы придумали, как это можно улучшить с точки зрения конечного пользователя. Для легкого и интуитивно понятного управления внутренним ободком мы разработали и запатентовали систему, присоеREVOLUTION

036

Допрос

ЕСЛИ ЕЩЕ  ЛЕТ НАЗАД ДИЗАЙН БЫЛ ПРИЯТНОЙ, НО ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА, ТО СЕЙЧАС ДИЗАЙН – ЭТО ВСЁ. ВСЕ ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ, И СТАДИЯ ДИЗАЙНА НЕПРЕМЕННО ЕСТЬ В СОЗДАНИИ ЛЮБОЙ ВЕЩИ, БУДЬ ТО ЧАСЫ ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. ДИЗАЙН – ЭТО ЛОГИКА, КОНЦЕПТ, ИСТОРИЯ, ТО, ЧЕГО ЛЮДИ СЕЙЧАС ИЩУТ

Механизм «таинственной» стрелки в Masterpiece Seconde Mystérieuse разработан Мишелем Вермо

REVOLUTION

диненную к головке, управляющей функциями старта и остановки хронографа. ГК В рамках новой серии «Понтос Эс Экстрем» (Pontos S Extreme) был проанонсирован запуск нового фирменного материала «Пауэрлайт» (Powerlight), хотя в часовой отрасли сейчас имеет хождение много инновационных материалов, и есть возможность использовать уже существующий с теми же характеристиками, например, керамику или титан. Почему было решено создавать свой? СР Сейчас это трудно, особенно для такой некрупной марки, как «Морис Лакруа», ведь каждый выпускает какой-то свой материал. Но мы это сделали. Вы знаете, керамика уже везде используется, и даже больше, чем нужно. Она хороша, но в действительности это не то, чего ожидает владелец часов

«Морис Лакруа». Я считаю, что у потребителя должны быть некие отношения с продуктом, которые начинаются в тот момент, когда продавец вкладывает часы в руки клиенту. Он должен восхищаться продуктом, его функциональностью, дизайном и прочим. Мы могли бы сделать красивый керамический корпус. И что? От нас ожидают не этого, а чего-то совершенно нового. ГК Что же такого привлекательного есть в «Пауэрлайте», чего нет в керамике? Чем вы завоюете вашего клиента? СР Мы выбрали этот материал не потому, что он такой новый (он уже используется в авиационной и автомобильной индустрии), а по многим другим параметрам. Один из них – эксплуатационные качества, так как он в три раза легче и в два раза тверже, чем сталь, с точки зрения качества это ценность. Керамика, конечно, намного тверже, но если часы падают, то она разбивается вдребезги. А «Пауэрлайт» – нет, и это большое его достоинство. И второе: эстетика, так как это важно для «Мориса Лакруа». ГК В чем особенности работы с новым материалом с точки зрения дизайна? СР Так как этот материал является композитом, он состоит из пяти разных компонентов (магнезий, цирконий, алюминий, титан и керамика). Присутствие в сплаве алюминия позволяет его анодировать, и этим отличаться от большинства производителей спортивных часов. Они предлагают стальные или полностью черные модели, но в этом ряду вы не увидите цветных часов, особенно из высокотехнологичных материалов. А «Пауэрлайт» позволяет нам открыть пантоновскую палитру и использовать любые цвета. В будущем, конечно, потому что мы действуем шаг за шагом и в первый раз выбрали пару оттенков для новой коллекции. А другое преимущество нашего материала перед PVD или DLC, которые являются покрытиями металла и стираются от ударов, в том, что с часами «Морис Лакруа» такого не случится. Ведь при анодировании мы окрашиваем материал изнутри, и если вы повредите часы, то увидите царапину, но не металл другого цвета. И это отличная новость для покупателя. ГК Вы тестировали часы на такие царапины? СР Да, конечно. Мы можем это сделать даже прямо сейчас! ГК Но разработка нового материала автоматически делает продукт дороже. Сколько стоят часы «Понтос Эс Экстрем»? СР Мы все же не выходим за рамки пяти тысяч, и цена этих часов стартует от  швейцарских франков. Но зато за эти деньги мы даем много преимуществ нашим покупателям. ГК Вы регулярно участвуете в дизайнерских конкурсах вроде «Ред Дот Продакт Эворд» (Red Dot Product Award) и часто побеждаете. В чем ценность этих побед для «Мориса Лакруа», ведь в основном часовая отрасль не интересуется подобными конкурсами,

037

сосредоточившись, например, на Женевском часовом Гран-при (Grand Prix d'Horlogerie de Genève)? СР «Ред Дот» – это наиболее известная международная награда за дизайн. Вы правы, для часовых марок это нетипично, к тому же есть и другие международные конкурсы. Мы можем участвовать в них в будущем, но мы не стремимся получать награды. Наша задача заключается в том, чтобы сделать покупателя счастливым, а эта награда очень хорошо влияет на продажи. Очевидно «Ред Дот» помогает нам делиться страстью к дизайну. Это важно, и мы продолжим участвовать в этом «дизайнерском бизнесе», я бы так его назвал. ГК Каков удельный вес дизайна в продвижении продукта сейчас? Как, по вашему мнению, он менялся со временем? СР Если еще  лет назад дизайн был приятной, но вовсе не обязательной частью производственного процесса, но сейчас дизайн – это все. Люди об этом думают, и стадия дизайна непременно есть в создании любой вещи, будь то часы или мобильный телефон. Дизайн – это логика, концепт, история, то, чего люди сейчас ищут. Участие в «Ред Дот» очень помогает, потому что благодаря дизайну мы чувствуем себя сильнее. ГК Обычно говорят, что предметники ничего не смыслят в часовом дизайне, поэтому им нужно все объяснять с нуля и трудно или фактически невозможно ра-

ботать над часами. Как в этом смысле вам работалось, например, с Патрицией Уркиолой? СР Ничего трудного не было. Для меня это был один из лучших моментов в профессиональном смысле, потому что очень полезно работать с людьми из другой индустрии – они не имеют таких ограничений, как я. Они мыслят по-другому, и поэтому проект приобретает радикально новые измерения. Шанс поговорить с людьми из другой индустрии до того, как за работу возьмутся инженеры, дает мне уйму новых идей. Это потрясающе. И у индустриальных дизайнеров другие методы работы, так как они создают гигантские объекты, дома, интерьеры и мебель – мы работаем в совершенно разных масштабах, не сравнимых между собой. Для Патриции это было интересной задачей – ужать пространство до размера часов, и когда мы встречались (я ездил в Милан, она тоже пару раз приезжала), она говорила, что не могла и представить колоссальную сложность этой работы. Это было фантастическое сотрудничество, которое мы планируем продолжить. ГК Можете ли вы раскрыть детали этих новых дизайнерских проектов? СР Пока они находятся в пассивной фазе, но у нас идут переговоры о сотрудничестве с представителями различных творческих профессий.

Часы Pontos S Diver для глубоководного плавания водонепроницаемы на глубине до 600 м

REVOLUTION

038

Допрос

ДОСЬЕ

Валерий Даневич

Независимый мастер Валерий Даневич родился  октября  года в Киеве. Окончил Киевское ПТУ № по специальности «краснодеревщик» после чего основал столярное предприятие и занимался изготовлением лестниц, дверей, мебели, декоративных объектов, а также реставрацией антиквариата, интерьерных часов. Пять лет назад Валерий Даневич сменил род деятельности и начал разрабатывать и изготавливать деревянные механические часы, в том числе и наручные. С  г. Даневич участвует в часовой выставке «Базельуорлд» и является кандидатом в члены Академии независимых часовщиков. Кураторы Валерия Даневича – Райнер Ниенабе (Rainer Nienaber) из Германии и Константин Чайкин из России

Часовой краснодеревщик Текст: Галина Ковальчук Фото: Владимир Герасимов

К

иевлянин Валерий Даневич – уникальный герой современного часового дела, который создает механические часы из дерева. Будучи мастером-самоучкой, Валерий путем проб и ошибок создает свою версию часовой механики, изобретая детали и конструкции с учетом материала, с которым работает. Он очень увлечен и полон планов, несмотря на отсутствие мастерской и необходимых инструментов. Особенно радостно то, что Валерий смог заявить о себе в Европе, в частности в Швейцарии, где привлек внимание Академии независимых часовщиков (AHCI) и тем самым утвердил Украину на часовой карте мира. В терминах современной часовой индустрии Даневич является представителем редкого направления, однако и у него есть традиция. Будучи краснодеревщиком в третьем поколении, Валерий еще и виртуальный потомок вятской династии Бронниковых, два поколения которых в XIX в. стали знаменитыми благодаря деревянным карманным часам, являющимся сейчас аукционной редкостью.

REVOLUTION

040

Допрос

МНЕ ПРОРОЧИЛИ, ЧТО Я РАНО БРОШУ ЭТО ДЕЛО, СДАМСЯ. ПОТОМУ ЧТО ЭТО СЛОЖНО – РАЗ, ПОТОМУ ЧТО БЕДНОСТЬ, ЭТО НЕ ПРИНЕСЕТ МНЕ НИЧЕГО – ДВА, ЭТО НЕИНТЕРЕСНО НИКОМУ – ТРИ

На проектирование и изготовление часов «Ретроград» Валерий Даневич потратил семь месяцев

REVOLUTION

вместе мы координируем программы презентаций, выставок, семинаров, их сроки и участвуем в них. Антон занимается большей частью работы по переписке с мировыми СМИ, где нужно знание нескольких языков, сопровождением и переводом на выставках, генерацией новых идей. У нас сформировалась хорошая команда. ГК Вы реставрировали часы Бронниковых. По чьему заказу вы это делали? Как много времени у вас занял этот проект? ВД Я мечтал их увидеть вживую, а вот уже две модели для коллекционеров из Австрии и Швейцарии отреставрировал. Это для меня большая удача. Вначале они заинтересовались моими работами, и в течение года следили за моими презентациями на выставках, мы общались. В результате я сделал полную их реставрацию обеих часов. Конечно, было страшно, руки мои дрожали. В первые не-

сколько дней я боялся их разобрать, ходил вокруг, ведь это вещь, которой очень много лет. Но я пересилил страх и почти по месяцу колдовал над часами. Работал очень аккуратно, делал лопатки деревянные, пинцетики, чтобы металлом их не повредить. В механизме были поломки, поэтому я рассматривал множество фотографий, чтобы разобраться, кто их делал, Семен или Николай, и повторить руку мастера. ГК Какие вы нашли различия в часах Бронниковых? К чему тяготел отец, и что предпочитали сыновья? ВД Небольшая разница есть в дизайне – в самых ранних часах, которые делал Семен, не было канавок на мостах, было меньше украшений. Его сыновья больше декорировали механизм, но его схема у всех сохранилась одна и та же. При этом колеблется количество металлических деталей. В среднем использовалось около – металлических деталей, в частности из латуни. Еще в поздних моделях, хоть и не во всех, на колесе баланса вместо камней ставили стеклянные винты с канавками. Все трибы в часах Бронниковых из кости, но некоторые детали из бивня. Я смотрел под увеличительным стеклом, какой был материал в исходном механизме, чтобы сделать деталь, идентичную оригинальной. ГК Давайте поговорим о вашей личной манере и приемах создания часовых механизмов. Например, почему у вас линейное решение турбийона в наручных часах? ВД Только из соображений декора – так больше анимации, видно вращение колеса баланса. Я уже делал анкерные вилки, у которых не прямой вы-

042

Допрос



КОГДА КОНСТАНТИН ЧАЙКИН ПОБЫВАЛ У МЕНЯ ДОМА И УВИДЕЛ, КАК Я РАБОТАЮ И КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ТО СКАЗАЛ, ЧТО Я ЗАСТРЯЛ В XVI–XVII ВЕКЕ. НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, КАК ОН ВЫРАЗИЛСЯ, У МЕНЯ ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО: ЕСЛИ ПОСЛАТЬ В ЛЕС МАСТЕРА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ И МЕНЯ, ТО ОН ВЫЙДЕТ ОТТУДА С ДРОВАМИ, А Я – С ЧАСАМИ



1. Валерий Даневич изготавливает и собирает свои механизмы только вручную 2. Капы разных пород дерева, с которыми работает Валерий. Среди них – очень редкий абрикосовый кап и совершенно белый кап грецкого ореха

REVOLUTION

ГК Как вы обходитесь без винтов и камней в механизмах? Чем их заменяете? ВД Я делаю сборку на плотных посадках и на втулках. В металлических часах это был бы недостаток, но делать резьбу на таких маленьких деревянных деталях – это лишнее. Поначалу на выставках мои часы или механизмы падали, и я очень волновался, но обнаружил, что они не так боятся падения, как металл. Он не такой амортизирующий, может согнуться, а дерево «сыграло», встало на место и механизм пошел дальше. Единственное, что при таких падениях может сорваться с посадки колесо баланса, но оно не ломается, и чтобы его вернуть, не надо разбирать механизм – достаточно под напряжением провести на посадку. ГК Металлы расширяются от нагревания, от колебания и трения, а что происходит с деревом? Как оно себя ведет в часовом механизме? ВД Дерево тоже «дышит», и тут приходится работать над модулем, искать золотую середину в расположении деталей и заранее давать пространство для расширения и сужения. Это нужно, в частности, чтобы ни в том ни в другом случае зуб не заклинил и не было торможения на следующий зуб, когда расширяется расстояние между шестернями. Конечно, на % я угадываю при изготовлении, но

и дополнительно провожу длительное тестирование в холоде и жаре. На каждом этапе я проверяю механизм, разбираю, смотрю, как ведут себя детали, и снова собираю. Если что-то не так, то дорабатываю механизм. ГК В самых первых ваших моделях был запас хода – часов, потом – – часа. Есть ли прогресс в самых новых изделиях в этом отношении? ВД В наручных часах пока никак больше суток не получается. А рекорд по точности – минутное отставание за неделю. В напольных же и настенных маятниковых часах можно отрегулировать идеальную точность весом гири и маятника, если колесная группа нигде не тормозит. ГК Какое стекло вы используете в ваших наручных часах? Это сапфировое стекло, как в обычных часовых моделях, или же какое-то другое? ВД Пока это банальное минеральное стекло. Хотя меня часто просят о сапфировых стеклах, но я скорее поставлю отполированную мной слюду. Если соглашаться на подобные предложения, то сначала мы поставим сапфировое стекло, потом рубины и через мгновение эти часы перейдут в категорию металлических и ничем от других не будут отличаться. Поэтому никаких бриллиантов, золота, рубинов и сапфиров. Все природное, минеральное.

043 ГК Расскажите о процессе изготовления часов. Сколько вам времени нужно на одну деталь? ВД Это длительный и строго организованный процесс – сначала я нарезаю пластины, они вылеживаются сутки без обработки, чтобы дерево нормализовалось, так как оно имеет свое напряжение. Затем тело убираю, вставляю спицы и снова даю древесине отдых. И только после этого нарезаю зубы. Чем больше я снял материала, тем дольше период «лежки», он разный для различных пород дерева. Больше всего времени требует береза. Хотя пишут, что кап березы – самая твердая и неподатливая древесина, но это верно для сувениров, а в механике – нет. Из капа березы я делаю всю колесную группу. Я пробовал использовать более плотный материал – но он и более хрупкий; вязкий тоже не годится из-за повышенного трения. А березовый кап идеально сбалансирован по вязкости и плотности и полируется он прекрасно. Гуаяк полируется лучше, но зубы из этой древесины слабые, не годятся. ГК Для каких деталей вы используете в своих часах разные виды капа? Где его берете? ВД Я сам постоянно заготавливаю, почти каждый год. Хожу в лес, ищу и срезаю кап, распиливаю и смотрю, что из него может получиться. У меня накопилась коробочка «золота», в том числе редкие капы акации и абрикоса. Вот абрикос берегу, я из него делаю каретки турбийонов. С кареткой какая проблема – она поддается деформации, и когда это происходит, то перестает работать все: анкер смещается, триб не вращается. Если колесо баланса я могу делать из березового капа, то каретку – только из абрикосового, он вообще не деформируется.

Ценными породами со мной делятся мои коллеги краснодеревщики, и у меня уже собралась небольшая коллекция. Два года назад мне попался кусочек гуаяка, я его распилил, сделал несколько пластинок. Австралийский гуаяк – прекраснейшее дерево, и мне его нужно немного, потому что я делаю из этого материала только цапфы. С запасами из маленького футлярчика мне можно работать лет десять, ни за что не волнуясь. ГК Как вы делаете детали? Все вручную? Каким инструментом пользуетесь? ВД В первое время, пока не было станка, я точил детали на бормашине. Потом у меня еще появились бормашины – для подчистки, полировки, поправки. Это мои работы, я сам сделал этот инструмент из старых сломанных ручек, карандашей, мобильных телефонов. Я достаю моторчик, меняю люфт на осях, делаю насадки, выключатель, проводок к аккумулятору – и готово. Получается тихий точный инструмент. Бормашиной я делал в основном скелетирование, но сейчас так натренировался, что отскелетировать циферблат мне быстрее вручную. Раньше я, конечно, ломал детали, но сейчас у меня есть тонкие резцы, от , мм, стамесочки, подрезки. Не все я делаю вручную, у меня есть зубонарезная машинка со специальным блоком, моим секретным изобретением. Хотя пилочка на ней не модульная, одна на все блоки. В скоростном режиме из бамбуковых палочек я делаю спицы на шестерни до , мм в диаметре. Как я это делаю? Элементарно. Нашел со старого станка каленую втулку с тонким отверстием. С одной стороны просверлил  мм, с другой стороны – , мм и заточил кромку, приклеил к фанере. Я вставляю и продавливаю па-

Помимо часов Даневич работает над детским развивающим проектом, часовым конструктором (на переднем плане фотографии). Играя с ним, дети смогут узнать, какие детали есть в часах, и собрать свою модель

REVOLUTION

044

Допрос

ПАРЯЩИЙ ТУРБИЙОН, РЕТРОГРАД, СТРЕЛКИ НА ОДНОЙ ОСИ… НЕУЖЕЛИ Я БЫЛ НЕПРАВ, И У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ? Я МЕСЯЦ МУЧИЛСЯ, НО КОГДА ПО СВОИМ ЭСКИЗАМ УВИДЕЛ, ЧТО ЭТО РЕАЛЬНО, ТО ПЕРЕСТАЛ РИСОВАТЬ. Я СРАЗУ СТАЛ ДЕЛАТЬ ЧАСЫ

В отличие от своих швейцарских коллег Валерий Даневич часы не носит, а «Ретроград» надел специально для съемки

REVOLUTION

лочку, которая получается четко , мм по размеру. Когда Константин Чайкин побывал у меня дома и увидел, как я работаю и какими инструментами, то сказал, что я застрял в XVI–XVII веке. Но с другой стороны, у меня есть преимущество: если послать в лес мастера из Швейцарии и меня, то он выйдет оттуда с дровами, а я – с часами. ГК Были ли у вас моменты слабости, когда вам хотелось перестать искать журавля в небе и снова вернуться к прежнему укладу? ВД Мне пророчили, что я рано брошу это дело, сдамся. Потому что это сложно – раз, потому что бедность, это не принесет мне ничего – два, это будет неинтересно никому – три. Я наверное повел себя слишком уперто. До знакомства с немецкими друзьями перспективы у меня не было по сути никакой. Но меня не останавливает ничто. Абсолютно. Ни неурядицы, ни проблемы, ни радости. ГК Что самое сложное в вашей работе? ВД Делать максимально тонкие детали – например, анкерную вилку и трибы тоньше миллиметра. Дерево не все может выдержать, часто ломается, поэтому трибы я на станке практически не делаю. Поскольку материал не такой надежный, как металл, я заготовку делаю так, чтобы зубы были сделаны из одного куска и для увеличения прочности прилегали к двум плоскостям, не только к осевой стенке, но и к шайбе. Иногда, даже заканчивая деталь, я заведомо знаю, что она не выдержит, и я ее сразу ломаю, чтобы потом не ремонтировать, и делаю другую. Толщина деталей – это толщина в сборе часов, и не всегда получается реализовать идеи. Например, ретроградные часы я хотел сделать тонкими, а в Базеле Райнеру Ниенабе (Rainer Nienaber) обещал, что в них стрелочная группа будет на одной оси. Через неделю расчетов я начал думать: боже, что я пообещал! Парящий турбийон, ретроград, стрелки

047





вость о приобретении у компании «Эбель» (Ebel) прав на производство автоматического механизма хронографа – калибра . Новость была из разряда неожиданных, тем не менее сразу же открылась очевидная логичность этого шага. Компания «Эбель», разработавшая хронографический механизм совместно с фабрикой «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania), так и не смогла организовать производство всех компонентов собственными силами. Примерно четыре десятка деталей приходилось покупать в «Лемании». Проблем не было, пока «Эбель», «Бреге» и «Нувель Лемания» с  по  год принадлежали «Инвесткорп» (Investcorp), инвестиционной компании из Бахрейна, однако в  г. компания «Эбель» была про-



дана группе LVMH, а «Бреге» и «Нувель Лемания» – группе «Суоч» (Swatch Group). В LVMH фирма «Эбель» не прижилась и была продана американской группе MGI, которой принадлежит и теперь. «Лемания» соответственно воле Николаса Г. Хайека постепенно прекратила поставки маркам, не принадлежащим группе «Суоч», и калибр  «подвис». Компания «Улисс Нарден», начиная разработку в -х вечного календаря Perpetual Ludwig и его калибра UN-, в производстве автоматической «базы» также сотрудничала с «Леманией», и так случилось, что это была та же самая «база», что использовалась и в производстве калибра . Вот так для «Улисс Нарден» все удачно сложилось: происхождение этого механизма, пусть и опосредо-



1. Историческое здание Ulysse Nardin в Ле-Локле 2. Парк токарных станков с ЧПУ 3. Платина – основа механизма 4. На таких фрезерных станках с ЧПУ производятся заготовки платин и мостов REVOLUTION

049



1. Один из нескольких отжигов белой эмали 2. Нанесение белого эмалевого порошка на заготовку циферблата 3. Подготовка медной пластинки, основы циферблата 4. Печать меток и шкал эмалевой краской перед последним отжигом

ным золотым звеном либо на золотом браслете, всего в серии  экземпляров. Белый эмалевый циферблат изготовлен в специализированной мастерской «Донзе Кадран» (Donzé Cadrans), которая давно сотрудничала с «Улисс Нарден» и была приобретена ею в  г. «Простой» белый эмалевый циферблат ограниченной серии «Марин Хронограф Мэньюфекчер» далеко не так прост, как это может показаться на первый взгляд: метки и шкалы основного циферблата выполнены черной эмалью по белой эмалевой основе, так же как и минутная шкала стиля «железная дорога» на скошенном внешнем кольце циферблата, тоже покрытом белой эмалью. Мастера «Донзе Кадран» показывают высокий класс.





 REVOLUTION

052

Характер

REVOLUTION

053

Законы донного времени:

BREMONT SUPERMARINE  Текст: Джейсон Хитон Фотография: Гишани Ратнаяке

REVOLUTION

054

Характер

Bremont Supermarine 2000 – это замечательное сочетание невероятной надежности и высочайших технических качеств с изящным оформлением

П

од водой прошло  минут. Пальцы совершенно онемели. Сначала чувствовалось легкое покалывание, потом – неприятная тяжесть, когда хочется поскорее встряхнуть руками, затем – жжение, и, наконец, кисти рук бесчувственно повисли, как тяжелые гири, на запястьях. Левой рукой, словно замершей в мертвой хватке клешней, я обхватил страховочный фал. Сквозь мрачную толщу зеленой воды он уходит под углом куда-то вверх, к далекому, мутно светящемуся треугольному окошку проруби. К этому моменту я уже успел пожалеть о том, что надел неопреновые перчатки: оказалось, что при температуре воды чуть выше нуля они ничуть не греют, и я медленно, но верно замерзаю. К счастью, долгий заплыв не планировался, и, трижды дернув за фал, я подаю сигнал, что меня и моих напарников пора отсюда вытаскивать. Плавание подо льдом – занятие не для тех, кто боится замкнутых пространств, легко теряет контроль над ситуацией и вообще в себе не уверен. Эта забава намного опаснее простого ныряния, не говоря уже о том, что погружаться в холодную воду не так приятно, как в теплую. Если даже вы REVOLUTION

решились шагнуть в прорубь, нужно быть все время начеку. Случается, что ныряльщик теряет ориентацию, переохлаждается или даже лишается чувств, сильно ударившись головой об лед. Да, холодная вода очень опасна. Допустим, что самого ныряльщика от переохлаждения спасает непромокаемый костюм, но ведь все его оборудование непосредственно контактирует с водой, которая лишь немногим теплее льда. Маска запотевает, пластмассовые детали становятся хрупкими, ну а если от холода обмерзнет и выйдет из строя регулятор, весь запас воздуха может улетучиться за считанные секунды. Оборудование настоящего подледного ныряльщика должно быть исключительно надежным – как новые часы «Супермарин » (Supermarine ) фирмы «Бремонт» (Bremont), созданные как раз для применения в описанных выше условиях. «Бремонт» подвергает свои изделия максимально суровым испытаниям на полный износ. Эта английская фирма существует чуть более десяти лет, но уже за такой короткий срок успела достичь головокружительных успехов. Изделия «Бремонта» сочетают в себе дерзкий замысел и безупречное исполнение, это часы

для таких отважных джентльменовпутешественников из старой доброй Англии, как Эрнест Шеклтон и Роберт Скотт, для героев нового времени: Джейка Майера, Бена Сондерса и Эдварда Гриллса по прозвищу Медведь. Детища «Бремонта» побывали в заполярных экспедициях и кругосветных мотоциклетных ралли, сопровождали альпинистов в восхождениях к самым неприступным вершинам Гималаев. Нет числа часовым фирмам, нахваливающим прочность и долговечность своих моделей, но «Бремонт» идет дальше. Обещания здесь подкреплены новейшими техническими решениями и испытаниями не на жизнь а на смерть, которые вызовут одобрение даже у спецов из НАСА, а обычных любителей наручных часов заставят хвататься за сердце. Каждая модель этой фирмы снабжена хронометрическим калибром, отвечающим требованиям Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC), имеет противомагнитную защиту и амортизацию, способную уберечь механизм от ударов и тряски. Естественно, на глубине десяти метров подо льдом я ни о чем таком не думал, но могу вас уверить: один только

055 взгляд на секундную стрелку «Супермарина », невозмутимо описывающую круги над промерзшим запястьем, успокаивает и придает сил. Говорят, что плавание подо льдом – это нечто среднее между водолазным спортом и альпинизмом. И вправду инструментов приходится брать с собой не меньше, чем на какой-нибудь восьмитысячник: ледобуры, буравы, карабины, палатки, бензопилы, десятки метров фала, не говоря уже о принадлежностях подводного плавания: регуляторах, баллонах с воздухом, непромокаемых костюмах и внушительном запасе утепляющих материалов. Конечно, поездка на Карибы с целью поплавать под водой тоже требует подготовки и специального снаряжения, но все это ни в какое сравнение не идет с зимним заплывом в замерзшем озере в Миннесоте. К шестидесятиминутному погружению нужно готовиться целых четыре часа. Сначала – лопатой разгрести снег, потом выпилить прорубь и просверлить дополнительные отверстия. Целое дело – как следует закрепить страховочный фал. Палатку ставят над прорубью, чтобы, во первых, переодеваться в каком-никаком помещении, а во-вторых, чтобы было где укрыться от морозного метра нашему помощнику и водолазу-спасателю, которые обязаны дежурить у самой воды.

тельности марки значительно расширилось. Из авиации «Бремонт» не ушел: недаром «Супермарины» обязаны названием знаменитому английскому самолету-амфибии «Супермарину S.В». В  г. этот самолет выиграл Кубок Шнейдера и первым преодолел рубеж скорости в  миль (около  км) в час. На его основе создали другой легендарный английский самолет, «Супермарин Спитфайр». «Супермарин », несомненно, выдающаяся модель. Эти часы сохраняют водонепроницаемость на глубине до  м, а оформление и отделка выполнены на присущем «Бремонту» высочайшем уровне. Неудивительно, что среди любителей часов для подводного плавания у этой модели очень много преданных поклонников. Но прошедшей зимой «Бремон» представил обновленный «Супермарин», который может погружаться значительно глубже. В четыре раза глубже, если быть точным. «Супермарин » на  мм больше своего чуточку маломерного предшественника и, достигнув в диаметре  мм, вполне соответствует современным представлениям о том, какими должны быть часы данной категории. Еще одним – извините за каламбур – маленьким недостатком -го было отсутствие люминесцентной метки на секундной стрел-

Подготовка к погружению в страшную ледяную пучину

Да, дело трудное, но ведь это и бесценный опыт! В начале своего пути, с момента выпуска первой модели – авиаторских часов, – данная фирма ассоциировалась с авиацией. С появлением первых бремонтовских часов для подводного плавания («Супермарин ») поле дея-

ке. Любители подводного плавания предъявляют к часам не так уж много требований, но все они продиктованы суровой необходимостью. Так, ныряльщик должен быть в состоянии даже при беглом взгляде, даже в полной темноте разобрать, не остановились ли еще его часы: от этого может зависеть

жизнь. Разработчики -го это учли, и на красном наконечнике секундной стрелки появился кружок с легко различимой в темноте белой меткой. Теперь даже самые взыскательные ныряльщики непременно должны быть довольны. Может показаться, что поплавать подо льдом в Миннесоте захочет только какой-то маньяк. Но не стоит забывать: зимой в воде почти всегда теплее, чем на улице! В то время как на озере дует пронизывающий морозный ветер, под полуметровым слоем льда температура воды достигает двух-трех градусов выше нуля. Однако в воде гораздо быстрее замерзаешь, и поэтому нужен специальный водонепроницаемый костюм, очень плотно прилегающий ко всему телу и буквально запечатываемый на шее и запястьях латексной резиной. Обувь составляет с таким костюмом одно целое: это резиновые ботинки, приваренные к штанинам. Внутрь костюма вода попасть никак не может, и благодаря температуре тела в его пределах образуется если не приятный, то более или менее сносный микроклимат (если, разумеется, ныряльщик надел под гидрокостюм не смокинг, а термобелье). Из баллонов через шланг низкого давления в костюм подается воздух. Таким образом можно точно отрегулировать свою плавучесть и заодно устранить неприятный эффект давления воды, из за которого костюм прилипает к телу на глубине уже около метра. В отличие от легкого мокрого гидрокостюма, толщиной  мм, в котором окунаются в теплое море где-нибудь на Карибах, сухой костюм довольно тяжелый и надевается с большим трудом. Тут и дополнительный шланг, шапочка, толстые перчатки и… утяжелители, ведь пловец должен нырять или поддерживать нейтральную плавучесть, а не болтаться, как пробка, рискуя удариться об лед. В таком одеянии каждое движение требует больше сил и времени: пока натянешь на неуклюжие ботинки ласты, пока нацепишь на себя измерительные приборы, наденешь часы, проходит целая вечность. «Супермарин » обычно предлагается с гибким ремешком из формованной резины, но есть и варианты с ремешком из нейлона и шпеньковой пряжкой (у меня был именно такой). Особенной ловкостью я похвастаться не могу, поэтому, надевая часы, предусмотрительно отошел подальше от проруби. Поверх пятимиллиметровой перчатки часы застегнулись вполне удобно, и непосредственно перед погружением я не преминул крутануть ободок моего «супермарина».

REVOLUTION

056

Характер

Поворотный ободок – визитная карточка часов для подводного плавания. Существует множество вариантов исполнения этой простой, но крайне важной детали. Но не на всех часах они одинаково хороши. Мне довелось испытать множество моделей такого типа в самых разных условиях, и я с уверенностью заявляю, что ободок «Бремонта» лучше всех. Он слегка выдается над корпусом и немного шире его, на нем сделана довольно крупная насечка, и пользоваться им удобно даже в толстых перчатках. Благодаря одностороннему храповому механизму ныряльщик может быть уверен в том, что к его заплыву не добавятся лишние секунды или минуты; при этом поворачивается ободок с точно подобранным усилием: плотно, четко, но и пальцы не соскальзывают. Поверхность ободка с -минутной люминесцентной шка-

Из-за мороза невозможно обойтись без громоздкого непромокаемого костюма. Кроме того, нужно еще столько разных принадлежностей, сколько берут с собой, может быть, только альпинисты на Гималаи

REVOLUTION

лой защищена невосприимчивым к царапинам стеклом из искусственного сапфира. Может, не помешало бы более четкое обозначение нулевой отметки, но это уже мои мелкие придирки. Надо сказать, что подледное плавание – это прекрасная школа взаимопомощи и командного духа. Я вырос в краю, где климат весьма суров и во время долгой зимы все озера замерзают. В детстве я читал и слышал много историй о гибели случайно провалившихся под лед людей. Они до последней секунды тщетно пытались выбраться из западни, но либо захлебывались, либо насмерть замерзали, а по весне всплывали трупы. Я уже говорил, что к спортивному погружению под лед готовятся очень долго, и все эти приготовления делаются ради безопасности. К моему плавательному жилету подсоединен тридцатиметро-

вый фал толщиной два с половиной сантиметра. Снаружи он надежно прикреплен к ледобуру, а помощник понемногу стравливает фал, пока тот не размотается на всю длину. Получается, что я могу обследовать круг радиусом около тридцати метров. Сигналы помощнику я подаю, дергая за фал. Это может означать просьбу стравить еще, выбрать слабину или – в случае нештатной ситуации – как можно быстрее вытянуть меня на поверхность. Мы погружаемся на равном расстоянии друг от друга: двое других водолазов следуют за мной, пользуясь этим же фалом. Каждый из нас то и дело поглядывает на остальных, чтобы, сразу заметить признаки переохлаждения или того, что регулятор переключился на свободную подачу. Вода в озере необыкновенно прозрачная, сказывается холод и недостаток кислорода: в таких

057 условиях в воде нет микроскопической живности, которой она изобилует летом. В этой почти космической пустоте иногда проскальзывают мимо необычных гостей быстрые рыбки, а под каменным уступом притаилась огромная щука и настороженно наблюдает за нами. Мы решили ограничить время заплыва  минутами, ведь, несмотря на хороший непромокаемый костюм, замерзнуть можно очень быстро, и особенно много тепла теряется из-за того, что голова и кисти рук костюмом не закрыты. Губы, которыми нельзя пошевелить из-за того, что нужно все время держать загубник, уже совсем онемели, но больше всего меня беспокоят пальцы. Ну почему я не надел резиновые перчатки, которые можно герметично присоединить к рукавам? Сейчас мы погрузились под воду уже во второй раз, и неопреновые перчатки не помогают вовсе. Наконец я подаю сигнал о том, что пора возвращаться. У «Бремонта» пока нет собственных калибров, но те, что приходится закупать, от начала до конца собирают, регулируют и отделывают в Англии. Затем калибры помещают в поистине оригинальный корпус типа «Трип-Тик» (Trip-Tick). Он состоит из трех частей: верхнего обода с изящными, загнутыми книзу ушками; толстой задней крышки (на которой у «Супермарина» красуется рельефное изображение знаменитого самолета); а также фирменного корпусного кольца, которое материалом, цветом и текстурой может контрастировать с остальными двумя частями. Крохотный клапан для стравливания гелия с левой стороны «Супермарина» – это реплика в сторону промышленных водолазов, которые в свое время раскупили все экземпляры выпущенной специально для них ограниченной серии North Sea Supermarine .

Supermarine 2000 отличается от своего предшественника Supermarine 500 бóльшим диаметром корпуса и люминесцентной точкой на секундной стрелке

Некоторые часы для подводного плавания на деле с водой вряд ли когда соприкоснутся: слишком уж нежными они выглядят. С другой стороны, есть среди подводных часов и «громилы», которые легко выдерживают полевые условия, но после работы остаются лежать в ящике с другим снаряжением. «Супермарин » – это модель, прекрасно подходящая для реальных заплывов на глубину, но при этом не уступающая в качестве отделки лучшим швейцарским изделиям. В каком-то смысле это очень по-английски, сродни «Рейндж Роверу» или твидовому пиджаку, которые одинаково хорошо выглядят и во время дальних прогулок по бездорожью, и перед крыльцом (или в гостиной) аристократического особняка. Англичане умеют ценить вещи надежные, благородно-грубоватые и очень традиционные. Водонепроницаемый корпус, клапан для стравливания гелия, защищенный от тряски

Когда автор этой статьи уже давно перестал чувствовать руки, его Bremont Supermarine 2000 продолжал безотказно функционировать

и воздействия магнитных полей механизм – хронометр будто говорит владельцу: «Не бойсь! Прикрою!» А фактурный циферблат с тонкими полосками, накладные деления и элегантные стрелки – это словно приглашение попить чаю в спокойной обстановке (и уж конечно без опозданий!). И около крупной метки, маркирующей « часов», скромно, но с достоинством значится, откуда родом эти замечательные часы: «London». Мы возвращаемся. При взгляде вверх зимнее озеро кажется каким-то потусторонним, призрачным миром. Выдыхаемый нами воздух осязаем: он заключен в пузырьках, которые устремляются вверх и замирают маленькими шариками, приткнувшись к нижней поверхности льда. Свет пробивается сквозь расчищенные от снега участки льда в форме стрелок. Эти стрелки сходятся к проруби, чтобы по ним можно было ориентироваться в случае потери фала или если просто собьемся с пути. По мере подъема различаю силуэты помощников, ждущих нас там, в солнечном мире. Им тоже не так уж привольно: наверное, вцепились окоченевшими от колючего ветра пальцами в стаканчики с кофе и перетаптываются. Скорей бы уж обратно к ним! Наконец подходит моя очередь, и меня, как неуклюжего тюленя, выволакивают на лед. Помогают высвободиться из лямок с баллонами, и вот я уже окунул одеревеневшие руки прямо в перчатках в таз с горячей водой. Вместе с резким приливом тепла я чувствую, как в них возвращается жизнь. На индикаторе даты «Супермарина »  февраля, и, вспомнив, что на следующей неделе лечу на Багамы, я умиротворенно улыбаюсь.

REVOLUTION

058

Герой

REVOLUTION

059

Клайв многоликий

МНОГОЛИКОСТЬ, МНОГОГРАННОСТЬ ХАРАКТЕРА, УВЕРЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ – ВСЕ ЭТО С ЛЕГКОСТЬЮ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ КЛАЙВ ОУЭН.

OН, ГОВОРЯ СЛОВАМИ ПОЭТА УОЛТА УИТМЕНА, «ШИРОК, ВМЕЩ АЕТ В СЕБЕ МНОЖЕСТВО РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ» Текст: Уэй Коу, Степан Бранд, Денис Пешков Фотографии: Лоренцо Аджиус

К

огда видишь на экране Клайва Оуэна, теряется ощущение времени. В третьем тысячелетии принято считать, что слава – явление мимолетное и эфемерное, но Оуэн уже одним своим появлением опровергает это мнение, спокойно и уверенно возвращая кинематографической вселенной былую глубину, весомость, душу и – да! – свет абсолютного таланта. Оуэн – самый молодой участник непрерывной эстафеты звезд английского киноэкрана, которая прославлена такими именами, как Шон Коннери, Ричард Бертон, Питер О’Тул и Майкл Кейн. Каждый из них сумел в свое время создать по своему образу и подобию символ того, каким должен быть герой первого плана. У каждого Оуэну в известной степени удалось что-то перенять. Заимствуя несколько равнодушную холодность Коннери, искрометную жизненную энергию Бертона, утонченную легкость О’Тула, свойское обаяние Кейна, Оуэн тем не менее привнес в кино и кое-что свое – невероятную способность совершенно пленять зрителей, не прибегая к словам и часто даже без движений, в условиях полного «штиля» на экране. Кто он, Клайв Оуэн? Беспощадный мститель из криминального мира в «Засну, когда умру» Майка Ходжеса? Всю жизнь проведший в чуждой его

происхождению среде аристократ из «Госфорд парка» Роберта Олтмэна? Можно снова вспомнить слова Уолта Уитмена: он «широк, вмещает в себе множество разных людей». Клайв Оуэн – несколько образов в одном лице, и это самое меньшее, что можно о нем сказать. И в каждом случае он проявляет огромный талант, который, кажется, постоянно пребывает в расцвете. Зачастую, не говоря ни слова, он удерживает внимание зрителя с невероятной силой воздействия. Снова и снова он появляется на экране в эпизодах, исполненных мучительного безмолвия («Близость» Майка Николса), или, например, в роли человека, стремящегося в буквальном смысле отгородиться от мира непроницаемыми стенами («Не пойман – не вор» Спайка Ли). Любопытно: когда разговариваешь с Оуэном, слушаешь рокот его приятного баритона, пытаясь узнать, чтó же дает ему силы и благодаря чему он летит вперед со скоростью и мощью управляемой ракеты, постепенно понимаешь, что для него – щеголеватого красавца ростом под два метра, в одиночку вдохнувшего в кинематограф энергию и страсть, невиданную там со времен титанов прошлого, – главными ценностями остается семейная жизнь: супружество и отцовство.

REVOLUTION

060

Герой

Семьянин Историю о том, как Оуэн встретил свою жену, Сару-Джейн Фентон, на театральной постановке «Ромео и Джульетты» (они играли главные роли), знают и пересказывают все подряд. В чьем-то еще исполнении это была бы уже заезженная пластинка, но в устах самого Оуэна она благодаря его невероятной искренности вновь приобретает красочность и блеск новизны. Актер вспоминает: «Мы встретились  с лишним лет назад, когда семь месяцев гастролировали по Европе с «Ромео и Джульеттой». Я – говорю без преувеличения – влюбился с первого взгляда. Я ждал ее в репетиционной комнате, чтобы вместе прочитать текст. И вот она пришла, в вельветовом пиджаке, со стопкой книг из лавки букиниста, очки с носа падают. Я сказал себе: «Кажется, я влюбился!» Хотя мы еще ни словом не перемолвились». Клайв женат на Саре-Джейн уже больше полутора десятков лет. Какой главный урок он вынес из семейной жизни? «Пожалуй, я научился идти на компромисс, работать в паре. Мы поженились  лет назад, и я бесконечно счастлив. У нас две очень милые дочки. Сара-Джейн – настоящая хранительница домашнего очага. Ну а я здесь просто как сыр в масле катаюсь. Я могу, когда нужно, мотаться по свету, полностью посвящать себя кино, зная, что меня поддерживает прекрасная семья. Благодаря этому все разъезды и работа наполняются смыслом».

REVOLUTION

Для Клайва и его жены важно, чтобы их дочери росли имея нравственные ориентиры. «Мы хотим, чтобы они воспринимали жизнь трезво. Среди прочего, я горжусь тем, что их точно нельзя назвать избалованными. Они очень вежливы и почтительно относятся к старшим, многое понимают. Один раз я взял старшую дочь, Ханну, в Руанду, а недавно она побывала в Кении в составе благотворительной группы. Ей всего , и я рад, что и она, и ее сестра не витают в облаках и понимают, как на свете люди живут». Даже странно слышать такое от человека, которого по праву называют одной из самых ярких звезд киноэкрана нашего поколения, но Клайв считает, что наибольшее удовольствие ему приносит не что иное, как самая обычная домашняя жизнь со всеми ее мелочами: «Если я не занят съемками, стремлюсь уделить как можно больше времени дочкам». Клайв не хочет, чтобы его слава портила им жизнь: «Я провожаю их в школу и все такое. Когда к тебе привыкают, все становится на свои места. Мы с дочками совершенно спокойно гуляем по городу и заходим куда-нибудь попить кофе – нас все знают и никто особенно не удивляется. Я знаю многих их друзей и одноклассников, их пап и мам, так что у них в школе я свой парень. Это для меня и есть настоящая жизнь, я ее очень люблю и ни на что не променяю».

061

REVOLUTION

062

Герой

REVOLUTION

063

«…Я помогал благотворителям в Африке не потому, что хотел, чтобы меня там видели за богоугодными занятиями. Просто я очень ценю труд тех людей и подумал, что моя известность станет им подспорьем в таком полезном деле» Благотворитель Пол Ньюмен в кино часто играл самовлюбленных злодеев (Хад Бэннон, Лукас Джексон по прозвищу «Холодная рука»), чем и прославился, хотя в обычной жизни воплощал добродетель и любовь к людям. Оуэн, если вспомнить юнговский термин, точно так же позволяет своему «Ид» раз за разом без страховки отправляться в общество персонажей сомнительных моральных качеств. Как и Ньюмен, Оуэн способен наделить даже самого последнего негодяя определенной сознательностью, загнанным глубоко внутрь благородством, которое проявляется, когда его истинные человеческие качества вступают в противоречия с внешней личиной. Подобно Ньюмену, Оуэн не чужд филантропии, хотя и предпочитает не заявлять об этом во всеуслышание: «На мой взгляд, не стоит кого-либо судить по вкладу в дело «улучшения мира». Я был в Руанде в составе миссии «Иджис Траст» (эта

организация борется с преступлениями против человечности и геноцидом). Но я помогал благотворителям в Африке не потому, что хотел, чтобы меня там видели за богоугодными занятиями. Просто я очень ценю труд тех людей и подумал, что моя известность станет им подспорьем в таком полезном деле. Это всего лишь порыв, а не какой-нибудь там моральный долг. Просто захотел – и сделал». Клайв не очень любит распространяться о благотворительной деятельности, и это тоже положительно его характеризует. Вот что говорил Жером Ламбер, в недавнем прошлом генеральный директор «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), представителем которой Оуэн с недавнего времени выступает: «Клайв этого вам не скажет, но я скажу: значительная часть того, что он заработает как лицо нашей фирмы, пойдет на благотворительные цели».

Биографическая справка Место и дата рождения: Англия, Ковентри, 1964 г.

Высшее образование: в 1987 г. закончил Королевскую академию драматического искусства.

Карьерный взлет: вскоре после выпуска Клайв оказался на театральных подмостках, попав по конкурсу в труппу лондонского театра «Янг Вик», затем весьма успешно попробовал свои силы в добротных английских телефильмах. Международное признание к нему пришло в конце 90-х, после выхода на экраны фильма «Крупье», где Оуэн сыграл угодившего в грабительскую аферу сотрудника казино.

О своем разнообразном послужном списке: «Меня влечет к персонажам с каким-никаким внутренним миром. Они вовсе не обязаны быть добродетельными, но, по крайней мере, они должны быть живыми людьми».

О семейном образе жизни: «Самое главное для меня – быть отцом семейства, так что, когда я не на работе, могу и “Телепузиков” посмотреть».

Звездный час: обаятельный и многогранный образ вдовца и отца-одиночки в серьезном фильме об отцах и детях «Мальчики возвращаются».

Текущая работа: вместе с Умой Турман снимается в фильме «Слепой». Это история о писателе, который потерял зрение после автокатастрофы, унесшей жизнь его супруги, и который благодаря роману с женщиной, нелюбимой женой одного дельца, наконец обретает новую музу и подругу жизни.

REVOLUTION

064

Герой

«В молодости начинаешь с определенного набора ролей. Когда становишься старше, роли меняются и перед тобой открывается новый мир» Актер Нравственный ресурс Оуэна не остался незамеченным. В изначальной, сценической версии «Близости» Оуэн должен был играть слабовольного и беспринципного Дэна, но в процессе переработки этой вещи для кино в  г. прозорливый режиссер Майкл Николс разглядел внутреннее благородство артиста и предложил ему сыграть раздираемого противоречиями, но в финале морально реабилитирующегося Ларри. Отвечая на вопрос о том, какая роль ему нравилась больше, Клайв обнаруживает тягу к амплуа добросовестного персонажа: «Скажу честно – Ларри. В сценической версии я играл Дэна, каждый раз на сцене Национального театра приходилось себя переламывать. Наконец, семь лет спустя, я смог с ним расквитаться. Это было очень необычно. Сначала ты, как актер, привыкаешь смотреть на мир глазами одного персонажа, потом вдруг тебе предлагают сыграть другого, и, с одной стороны, тебе уже все понятно, потому что ты хорошо знаешь пьесу, а с другой – все предстает абсолютно по-новому, и тот, прежний опыт – как бы твой, но ведь и чужой, потому что теперь ты перевоплотился в другого человека». Фильм «Близость» и, в частности, игра Оуэна поразили кинокритика Роджера Эберта, который написал: «В наши дни, когда в кино не ценится литературно грамотная, обращенная к чувствам REVOLUTION

зрителя речь, они так хорошо говорят!» Для Оуэна это особенно ценный комплимент. «Это для меня очень важно, – объясняет он. – Очень точно подмечено. В театре я старательно вырабатывал сценическую речь. Во многих фильмах, где есть отличный сюжет и антураж, с диалогами дело обстоит слабо. Тем ценнее картины, в которых текст на должном уровне. “Близость” изначально театральная пьеса, язык – в самой ее основе. Если диалог крепкий, у актеров уже есть основной инструмент для работы. Его одного может хватить. Вспомним такие фильмы, как “Сладкий запах успеха”: просто послушать диалоги, эту ритмичную музыку слов, полную ума и остроумия… Сегодня в кино понастоящему классный диалог редко услышишь». Когда этого требует ситуация, Оуэн обращается со словами совершенно виртуозно. Например, в начале фильма «За гранью» его герой, гуманитарный работник, пламенно обвиняет толстосумов, отказавшихся помогать его лагерю для беженцев, и его слова несутся на зрителя, словно товарный поезд на всех парах. Но все-таки уникальность Оуэна в другом. Так благодаря чему он может встать в один ряд с гигантами прошлого? Что позволяет ему быть выше шаблонных формулировок? Ведь словосочетания типа «звезда кинематографа» и «секс-символ» так же мало говорят нам о подлинном величии его таланта, как тени на стене пеще-

065

REVOLUTION

066

Герой

Слева направо: Кадр из фильма «Город грехов» «Засну, когда умру» На правой странице: Кадры из фильма «Близость»

ры из известной аллегории Платона – о красоте истинного мира. Пожалуй, все дело в уникальной способности Клайва достигать максимума выразительности, не произнося ни слова. Понаблюдайте за ним в фильме «Засну, когда умру»: значительную часть времени он погружен в многозначительное молчание, но чувствуется в нем такая напряженность мысли, так цепко он овладевает вашим вниманием, что оторваться просто невозможно. Вот что сам Клайв говорит о мастерстве молчания: «Иногда получается так, что быть киноактером – значит правильно молчать. Я исполнял несколько ролей, где от меня требовалось удерживать внимание зрителя, оставаясь немногословным. Это особенность работы в кино. К этому всегда стремишься». Мы спросили у Клайва, какие роли ему больше по душе: те, где нужно быть общительным и много говорить, или же те, где персонаж в основном молчит. «Мне нравятся разные роли, – ответил

он. – В равной степени интересно, и когда роль основана на диалогах, и когда герой выражает все, что требуется, не прибегая к пространным репликам. Иногда в сценарии словами растолковывается слишком многое. Герои бесконечно говорят, объясняя то, что понятно и без слов, в том числе намерения. По-моему, зритель соображает гораздо быстрее и видит намного больше, чем иногда считают, – можно обойтись без разжевывания. То, как ведешь себя на экране, заключает не меньше смысла, чем слова. Я уже говорил, что начинал как театральный актер, и обожаю хороший диалог. Но если чувствую, что реплики перегружены или что где-то слова вообще не нужны, делаю все возможное, чтобы текст проредить». Привычное олимпийское спокойствие Оуэна слегка поколебалось, когда речь зашла о сравнении его с былыми тяжеловесами кинематографа. «Мне очень льстит, – признался он, – когда меня сравнивают с великими актерами, но я не лепил

Шесть самых щеголеватых персонажей Клайва Оуэна Ричард Гиллеспи («Закрой мои глаза»,  г.) Эта роль в романтической драме Стивена Полякова имела решающее значение в карьере Оуэна. Жизнь Ричарда отравлена апатией и тоской, но это никак не сказывается на его гардеробе. На протяжении фильма он одет во множество разных костюмов, каждый из которых подобран живописно-небрежно, но тем не менее красив, и Ричард предстает человеком с изощренным вкусом. Ну а тот факт, что он оказывается в одной постели со своей сестрой (в ее роли обольстительная Саския Ривз) и, находясь там, отнюдь не только курит, как вы понимаете, всего лишь малозначительная деталь…

Джек Манфред («Крупье»,  г.)

Водитель («BMW напрокат»,  г.) В этой серии из восьми короткометражных фильмов, заказанных фирмой BMW, Клайв Оуэн играет водителя, который с нечеловеческим упорством, несмотря на любые препоны, выполняет различные задания. Он может, надев кремового цвета льняной костюм, отправиться на помощь заложнице, может в темно-синем спортивном пиджаке за компанию REVOLUTION

Фото: Russian Look

В лондонском мире азартных игр еще не было столь обходительного субъекта, как Джек Манфред. В этом фильме мы видим Клайва Оуэна в безупречном вечернем костюме (ну конечно, это у них такая форменная одежда). Он мастерски раздает карты и сдержанные улыбки, одетый в темно-синий смокинг с шалевым воротником и с бабочкой. Он неотразимо элегантен, даже когда, нарушая цеховые запреты, шалит со своей коллегой «за кулисами» казино. Ну да, он соучастник ограбления, но разве кто-то говорил, что преступник не может быть щеголем?

067

себя по чьему бы то ни было образцу. Я в восторге от Хамфри Богарта, Алена Делона… Но для актера, чтобы воплотить собственный талант, важнее всего идти своей дорогой и развиваться по-своему. Я знаю таких, кто тратит все силы на подражание, но, на мой взгляд, это тупиковый путь». Клайв Оуэн принадлежит сам себе. Исполняемые роли он присваивает с какой-то безжалостной хваткой, и на этой территории соперничать с ним бесполезно. «Да, в работе я бываю безжалостен, но только в работе, – делится актер. – Это важно. Скажу честно, я не из тех, кто способен легко относиться к ролям. Я просто физически не могу играть шутя. Если начну так делать, перестану быть собой. За труд актера я привык переживать, причем с довольно раннего возраста. Для меня это очень много значит, и я всегда стараюсь работать на пределе возможностей. Работу в кино воспринимаю очень серьезно, как труд, требующий полной самоотдачи».

с Джеймсом Брауном ввязаться в гонку с дьяволом по Лас-Вегас-стрип, но даже перед лицом нависшей опасности водитель неизменно сохраняет хладнокровие и невозмутимость.

Уилл Грэм («Засну, когда умру»,  г.) В этом триллере в стиле нео-нуар растрепанный и небритый Оуэн превращается в образцово одетого мстителя в идеально выглаженном костюме и полупальто. Раньше он был бандитом, потом ушел от дел и работал лесорубом, но ему пришлось вернуться в Лондон, где он обнаружил, что его брата довели до самоубийства. В общем, как говорится, навел марафет и пошел разбираться с плохими парнями. Кино из жанра «про убийц».

Ларри Грей («Близость»,  г.) Оуэн играет разочарованного дерматолога, надеющегося найти спутницу жизни. В этой психологической драме любовь изображена как случайное стечение обстоятельств. Ларри в некоторых эпизодах более неряшлив, чем персонажи Оуэна в других фильмах, не так франтоват и собран. В наш хит-парад эта роль попала исключительно как воплощение маскулинности.

Дуайт Маккарти («Город грехов»,  г.) Джентльменские манеры не единственное качество, импонирующее зрителю в рыцарственном частном детективе Маккарти (на фото сверху). Трудно не разделить его любовь к двубортным плащам, классическим автомобилям и качественной выпивке. Оуэн, воплотивший на экране героя комиксов Фрэнка Миллера, с грубоватым шиком наводит порядок на неспокойных улицах американского городка. Его французский коллега инспектор Клузо нашел бы чему поучиться.

REVOLUTION

068

Герой

REVOLUTION

069

«Я всегда утверждал, что даже самый известный человек в мире, если будет себя вести соответствующим образом, сможет в основном оградить свою жизнь от шумихи и прочих издержек славы» Сам себе хозяин В жизни за пределами съемочной площадки Оуэн также предпочитает быть хозяином положения. Это было заметно, когда на Международном салоне высокого часового искусства  г. он посетил стенд «Жежер-ЛеКультр». В ожидании пресс-конференции, где собирались объявить, что отныне лицом фирмы будет Клайв Оуэн, там было не протолкнуться из-за вездесущих журналистов. Посетители выставки останавливались как вкопанные и ошеломленно таращили глаза, а знаменитый актер всем приветливо улыбался и вежливо здоровался. «К славе я никогда не стремился, – утверждает Оуэн – сперва просто хотелось правдиво рассказывать истории со сцены, а потом я уже влюбился в актерское ремесло». Когда человек становится знаменитым, может ли он осознанно решить, меняться под воздействием славы или нет? «Отчасти – да, может, – отвечает Оуэн. – Иногда ведь новоиспеченная знаменитость сама создает вокруг себя ажиотаж. Но я всегда утверждал, что даже самый известный человек в мире, если будет себя вести соответствующим образом, сможет в основном оградить свою жизнь от шумихи и прочих издержек славы. Конечно, на улице будут узнавать, конечно, будут подходить за автографом и просто поздороваться. Но ведь куда идти и как там себя вести, ты все равно выбираешь сам. Естественно, если прийти в ресторан с большой свитой, спокойно там посидеть не получится, потому что ты становишься центром внимания. Быть узнаваемым – это часть профессии актера, но при желании можно вести вполне нормальную жизнь». Один из простых рецептов избавления от суетности, по словам Оуэна, заключается в том, что нужно уметь иногда дурачиться и выпускать пар. С этой целью он, например, снялся в комедии «Массовка» Рики Джервейса, и эпизод, где он пародирует сам себя, стал жемчужиной современного комедийного кино. (Кстати, на досуге как-нибудь найдите этот момент хоть на «Ютьюбе», не пожалеете.) И все-таки удивительно, что Клайв Оуэн, звезда такой величины, ведет жизнь в целом самую обычную. В конце того же дня в Женеве Клайв отправился на вечеринку для гостей выставки на борту несколько провинциального с виду круизного теплохода. Там он подсел к рулетке, со всеми поздоровался, немного поиграл. С ним не было ни охранника, ни прислуги, ни пышной свиты. Да и нет у него никакой свиты. Вел он себя просто: шутил, позировал для снимков на память, разговаривал обо всем подряд. В какой-то момент

он показал журналистам и поклонникам свои часы – невероятный жежеровский «Сферотурбийон» (Sphérotourbillon)...

Ценитель наручных часов Клайв рассказал нам и о том, с чего началось его знакомство с прославленной швейцарской маркой: «У нас все очень мило сложилось. Поначалу я просто был большим любителем их часов. В частности, несколько лет носил «амвоксы». Мало-помалу я все лучше узнавал марку и стал другом фирмы. Это настоящее, органичное и естественное увлечение, и началось оно с того, что мне просто понравились такие часы».На данный момент любимые часы Клайва – это уже упомянутый чудесный «Сферотурбийон» с двухосным турбийоном: одна каретка совершает оборот за  секунд, а другая, наклоненная под углом º, – за . Почему он выбрал именно эту модель? «По-моему, это просто чудо, – отвечает актер. – Я смотрел под микроскопом, как работает механизм, и могу сказать: по красоте и величественности мало что может сравниться с этим зрелищем. Серьезно, это так. Я люблю жежеровские часы за качество изготовления и невероятный труд, который вложили часовщики. Они исполнены с безупречным мастерством, но еще на них приятно и увлекательно смотреть. Это гораздо больше, чем узнать, который час. Я чувствую, что у меня на руке произведение искусства». На вопрос о том, за что вообще он любит наручные часы, Клайв отвечает красноречивой тирадой: «В отличие от большинства предметов роскоши механические часы бессмертны. Их можно передавать из поколения в поколение. К тому же они становятся частью своего владельца». Для Оуэна очевидно, что часы как средство самовыражения не имеют аналогов: «При работе над любой ролью нужно решить для себя ряд вопросов. Например, носит ли твой герой часы и если да, то какие. Рано или поздно наступает момент, когда обязательно надо определиться: с помощью часов зрителю можно многое сообщить о персонаже, раскрыть его личность, характер. В каком-то смысле то же самое происходит, когда покупаешь часы для себя. Часы на руке много о тебе рассказывают. Это твой выбор, это то, что ты хочешь выразить, не прибегая к словам. И это очень важно и в кино, и в жизни».

REVOLUTION

070

Герой

REVOLUTION

071

Q&A

ции, которые занимают столько времени, что терпение нужно колоссальное.

Какие у вас были первые часы? Первые серьезные часы мне подарила моя девушка (позднее она стала моей женой). Это была модель не новая, коллекционная. Почему вы так прониклись к высокому часовому искусству и в частности к продукции «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)? Сперва мне очень нравилась их коллекция AMVOX, потом я открыл для себя другие модели и поразился, какие они красивые и как тонко сделаны. Мои любимые часы – жежеровский Gyrotourbillon в платиновом корпусе. Очень красивый на вид, бесподобная работа. Это настоящее произведение искусства. Ни одни другие часы и рядом не стояли. Много ли вы знаете о часовом производстве? В следующей жизни вы могли бы представить себя часовщиком? Я был на фабрике «Жежер-ЛеКультр» в Валле-де-Жу и лично убедился, как много труда и сил уходит на создание этих удивительных часов. Отрадно, что до сих пор их делают вручную. Лично я часовщиком работать бы не смог: не хватит терпения. Есть такие сложные и тонкие опера-

Просто человек

В разговоре о наручных часах трудно обойтись без упоминания самого известного в мире супершпиона, питающего, кстати, слабость к броским образцам хронометрического искусства. Ярые поклонники книг о Джеймсе Бонде не могли бы и мечтать о лучшем исполнителе главной роли, чем Клайв Оуэн, особенно если принять во внимание его приятную внешность в сочетании с неумолимой беспощадностью, всё как у Яна Флеминга. Но самого Оуэна в Бонды как-то не тянет. «В сотый раз повторю, что начинал в театре, – объясняет он, – а там всегда было много интересных ролей, к которым у меня лежала душа. Разнообразие ролей для меня одно из важнейших условий. В двух последних фильмах я сыграл Эрнеста Хемингуэя и североирландского полицейского. Такой разброс как раз по мне. Приятно думать, что с каждой новой ролью в каждом новом фильме открываешь для себя абсолютно новый мир. А играть кого-то одного на протяжении нескольких фильмов, честно говоря, не очень интересно». Самой большой наградой за труд Клайв считает сотрудничество с талантливыми людьми: «Едва ли мне с кем-то работалось лучше, чем с Филипом Кауфманом. Он снял фильм «Хемингуэй и Геллхорн» с моим участием, но мне еще и раньше очень нравились его «Парни что надо» и «Невыносимая легкость бытия». Должен сказать, Кауфман – один из лучших режиссеров, которых я встречал. Он совершенно уникален как рассказчик. Из тех режиссеров, с которыми мне пока не довелось поработать, я очень люблю Пола Томаса Андерсона. Он тоже выдающийся мастер. Сцену из «Города грехов», где мы играем вместе с Бенисио дель

В некоторых интервью вы говорили, что детство у вас было нелегкое. Почему вы решили стать актером? Захотелось славы? Огней рампы и софитов? В  лет я сыграл в школьном театре и понял: это мое. Ни к чему другому у меня душа не лежала, а на этом поприще, к счастью, все сложилось удачно. К славе я никогда не стремился – сперва просто хотелось правдиво рассказывать истории со сцены, а потом я уже влюбился в актерское ремесло. Когда вы поступали в Королевскую академию драматического искусства, у вас уже был накоплен какой-то театральный опыт? Мне очень повезло: в своем родном Ковентри я поступил в молодежный театр и уже в раннем возрасте переиграл множество ролей. Писали, что для роли короля Артура вам пришлось научиться ездить верхом. А еще какими-нибудь навыками овладели, готовясь кого-то играть? Работа над каждой новой ролью заставляет чему-то учиться. По профессиональной надобности мне пришлось, к примеру, записаться в школу крупье и перечитать все книги Хемингуэя.

Торо, режиссировал Квентин Тарантино; очень надеюсь еще как-нибудь с ним посотрудничать». Сейчас Оуэну , и время идет ему только на пользу, что очень даже в стиле нашего журнала. Если Клайва хорошенько расспросить, оказывается, впрочем, что никакого секрета вечной привлекательности, никаких портретов Дориана Грея, у него нет: «Я ради внешности ничего особенного не делаю. Вообще. Никакого режима не придерживаюсь. Мне повезло». Кроме того, в таком возрасте уже есть что вспомнить. И именно в этой способности к ретроспекции и кроется тайна отношений Клайва Оуэна со временем. Оно над ним не властно, потому что жизнь его наполнена богатым содержанием. За что он больше всего благодарен судьбе, если говорить о личной жизни? «Наверное, – размышляет он, – за детей. Видеть, как они растут, для меня всегда было отрадно». На вопрос о том, чем ему нравится избранное поприще, Клайв ответил так: «Что в нашей профессии очень здорово – тебе всегда найдется место вне зависимости от возраста. В молодости начинаешь с определенного набора ролей. Когда становишься старше, роли меняются и перед тобой открывается новый мир. В последнее время я снялся в нескольких фильмах, так или иначе связанных с темой родителей и детей, и смог лучше вглядеться в ту часть жизни, которая для меня столь важна. Я очень рад, что эта сфера присутствует в работе. Возраст меня не пугает: я с удовольствием примеряю все новые амплуа, которые приходят на смену друг другу». ★

REVOLUTION

072

Часы на обложке

Рождение традиции BULGARI ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ЧАСОВОЙ ЭЛИТЕ Текст: Галина Ковальчук

Коллекция минутных репетиров Commedia dell'Arte ясно свидетельствует о том, что марка Bulgari основательно утвердилась в области сложной механики и в полной мере освоила опыт своих давнишних приобретений, марок Daniel Roth и Gerald Genta.

REVOLUTION

074

Часы на обложке

1. Автоматоны Commedia dell'Arte имеют от пяти до семи мобильных элементов, в зависимости от модели. Так, на циферблате Pulcinella двигаются центральный персонаж и Арлекин 2. Золотые пластины циферблатов тщательно расписываются вручную, в том числе и на участках, закрытых мобильными элементами. В этих случаях миниатюрист учитывает светотень



Комедию дель арте c типичными персонажами и шутками сейчас назвали бы «комедией положений» с элементами сатиры Арлекин. Актеры комедии дель арте не меняли амплуа, как и маски, в которые неизменно обряжали комических героев, а играли «своих» персонажей все время, часто до конца жизни, и к их характерам добавляли свои личные черты. Поэтому в Италии тот или иной персонаж неразрывно связан с личностью его исполняющей, и повороты в судьбе актера часто влияли и на «маску». К примеру, по стране распространились слухи о том, что Арлекин умер, когда исполнявший его Доменико Джузеппе Бянколелли уехал в Париж, где впоследствии стал любимым шутом Людовика XIV. Слуги, или дзанни, – наиболее популярные и любимые в народе комические характеры комедии дель арте, у каждого из них своя судьба и происхождение. Все они являются бедными крестьянами, подавшимися в город за лучшей жизнью: Арлекин – в Венецию, Пульчинелла – в Неаполь, а Бригелла колесит по всей северной Италии. Поэтому на REVOLUTION



циферблатах часов «Комедия дель арте» театральные герои помещены в декорации тех городов, с которыми они ассоциируются.

ПУЛЬЧИНЕЛЛА. МИЛЛИОН ЗАТЕЙ При взгляде на часы «Комедии дель арте» сразу же бросается в глаза оригинальная архитектоника корпусов, разработанная специально для того, чтобы звучание репетира было чище и громче. Начнем с того, что винты, скрепляющие части корпуса, выведены наружу, на его бока, и таким образом внутри освободилось место, критически необходимое для создания звукового резонанса. Сами корпуса подобны барабанам, так как они сконструированы из трех частей. Фасадная и задняя части изготовлены из белого золота, а средняя – из специального сплава «Магсоник» (Magsonic), разработанного по заказу «Булгари», и состав композита компания держит в строгом секрете.

075

Серия Commedia dell'Arte Корпус: 18-каратное белое золото, сплав Magsonic, диаметр 54 мм, толщина 16,36 мм. Сапфировое стекло задней крышки корпуса, ползунок репетира на боковой части в позиции «10 часов». Циферблат: 18-каратное белое золото, гравировка, ручная роспись. Миниатюры изображают итальянские палаццо XVI в. Механизм: мануфактурный калибр BVL 618 с ручным заводом, 36 мм в диаметре, толщина 11 мм. 618 деталей, 91 камень, запас хода 48 часов. Минутный репетир с кафедральными гонгами,

Однако по своим акустическим характеристикам, как то: плотность, модуль упругости и коэффициент потерь при передаче звука – «Магсоник» имеет наименьшие показатели, поэтому значительно превосходит те же титан или золото. Этот легкий и жесткий композит отлично усиливает звучание, поэтому детали из него и составляют среднюю часть корпуса – как раз напротив гонгов, и на «Магсоник» направлена звуковая волна, распространяющаяся горизонтально.

фигурки-автоматоны, приходящие в движение с запуском репетира. Функции: прыгающий час в позиции «6 часов», ретроградный индикатор минут между 7 и 11 часами, время указывает правая рука центрального автоматона, минутный репетир, отбивающий часы, четверти часа и минуты. Ремешок: ремешок из кожи аллигатора каштанового (Arlecchino, Pulchinella) или темно-зеленого (Brighella) цвета с тройной раскладывающейся застежкой из 18-каратного белого золота. Лимитированная серия: по 8 экзепляров каждой из трех моделей.

Родословную этих акустических разработок следует искать в деятельности «Жеральда Жента», уделявшей много внимания репетирам. Уже будучи частью «Булгари», марка выпустила часы Magsonic Grande Sonnerie Tourbillon (в  г. вышла модель из титана, она была названа немного по-другому, Gerald Genta Arena Metasonic Sonnerie, а в -м – из розового золота). В них калибр , усложненный турбийоном и репетиром с большим боем, и был заключен в такой характерный корпус REVOLUTION

Фото – Photo 2000 © Cartier 2013.

077

же позволило усложнить движения, например, Бригелла заводит левую руку за спину. Работа с движущимися фигурками, автоматонами, – не новость для «Булгари», такой опыт у компании уже имеется. Пять лет тому назад под маркой «Даниэль Рот» был представлен минутный репетир «Венецианский игрок» (Il Giocatore Veneziano), часы с бросающим кости автоматоном, созданные по мотивам полотна Караваджо «Шулера». Один из последних больших проектов Жеральда Родена (Gerald Roden) в бытность его главой часового департамента «Булгари» был отмечен и изготовлением самого настоящего автоматона, механической куклы, которую сделал известный специалист в этой области Франсуа Жюно (François Junod). Да и «начинка» часов была выдающейся – механизм, отвечающий за игрока в кости, был независимым от репетира и мог запускаться как одновременно с боем, так и отдельно от него. По части взаимодействия автоматонов и часового калибра «Комедии дель арте» тоже есть что предложить – центральная фигурка на циферблатах задействована в ретроградной индикации минут, показывая на них правой рукой. А цифры счетчика, закрепленные на тонких штифтах, приподняты над плоскостью циферблата, чтобы не мешать движению руки. «Комедия дель арте» продолжают традицию «Венецианского игрока» и в эстетическом плане – яркие циферблаты часов обоих поколений разукрашены в технике миниатюры, которую нечасто встретишь в производстве часов, в отличие от эмалей, например. Тонкую работу в несколько этапов специально для «Булгари» сделала женевская фирма «Ателье Воше» (Ateliers Vaucher), специализирующаяся на создании художественных циферблатов и автоматонов. Ее основатель Оливье Воше, потомок знаменитой

часовой династии из Флерье, работает с избранным кругом престижных брендов, в том числе Vacheron Constantin и Van Cleef & Arpels. Для «Булгари» женевские специалисты с -летним стажем создали циферблаты, что включало в себя сначала гравировку и резьбу золотой пластины, которую затем покрыли краской. Особенности процесса заключаются в том, что мастер-миниатюрист переносит на циферблат рисунок с макета с пятикратным увеличением, работает очень тонкими кистями, а краски наносит тончайшими штрихами – благодаря этому золото просвечивает сквозь краску и усиливает ее сияние и объем рисунка. Сложность задания увеличивается еще и тем, что писать миниатюру приходится на рельефной поверхности, поэтому нужно учитывать его особенности и обыгрывать рельеф при помощи колористики в десяток оттенков. Кроме того, в процессе пластину десятки раз (от тридцати до сорока) обжигают при температуре °C в течение часа, для закрепления рисунка. Серию «Комедия дель арте» можно назвать пионерским проектом «Булгари» по масштабу и сложности выполненной работы. Однако нет сомнения в том, что для итальянской марки это лишь начало, и в дальнейшем она еще не раз порадует поклонников часового искусства нетривиальными сложными моделями. Об этом компания недвусмысленно заявила еще и назначением бывшего главы «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) Жана-Кристофа Бабена (Jean-Christophe Babin) на пост CEO «Булгари». Человек, который вывел «ТАГ Хойер» в пионеры современного часового дела, наверняка уже имеет большие планы на счет итальянцев. Первые результаты его деятельности мы будем с нетерпением ждать в следующем году, ведь безусловно «Булгари» представит к юбилею нечто совершенно особенное. ★

Изготовление миниатюры по сложности не уступает живописи, так как с помощью гравировок и разрисовки как пластины циферблата, так и множества мобильных элементов мастер создает четыре уровня миниатюры – это центральный персонаж, второстепенные герои, передний план и фон

REVOLUTION

086

Красота

Ingenieur Constant-Force Tourbillon в корпусе из платины и керамики – IWC Темно-синий слитный купальник из эластана – Hermès

REVOLUTION

087

Да пребудет с нами cила! СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА ЧАСОВОГО ДЕЛА СТА ЛКИВАЮТСЯ С ТЕМИ ЖЕ ПРОБЛЕМАМИ, ЧТО И ИХ КОЛЛЕГИ ПО ЦЕХУ, ЖИВШИЕ  ЛЕТ НАЗА Д.

Фотография: Сидни Тео Редактор отдела моды: Сара Энн Мюррей Стилист: Мари Ли Помощники стилиста: Мелисса Ти, Алексин Чхау Прическа: Кеннет Он с использованием продукции Redken Макияж: Рина Сим с использованием продукции YSL Beauté Модель: Анна/Looque

Одна из этих проблем – обеспечение постоянной силы. Но нельзя сказать, чтобы за все это время в данной области не наблюдалось никакого прогресса, – наоборот, благодаря новым технологиям нынешние часовщики изготавливают такие хитроумные

устройства постоянной силы, о которых раньше приходилось только мечтать. позвольте же одной из прелестнейших представительниц женского пола продемонстрировать вам эти великолепные творения.

REVOLUTION

088

Красота Tourbograph “Pour le Mérite” в корпусе из медового золота – A. Lange & Söhne Верхняя часть белого бикини из нейлона со спандексом – Жан-Поль Готье специально для La Perla

REVOLUTION

089

Kantharos в корпусе из титана 5-й марки – Christophe Claret Белое бикини из нейлона со спандексом – Жан-Поль Готье специально для La Perla REVOLUTION

090

Красота

Academy Christophe Colomb Hurricane в корпусе из 18-каратного золота, инкрустированном бриллиантами, – Zenith Черный комплект из нейлона со спандексом – La Perla

REVOLUTION

091

Constant Escapement L.M. в корпусе из белого золота – Girard-Perregaux Черный бюстгальтер-топ из нейлона со спандексом – La Perla

REVOLUTION

Вот он, «изобретенный английскими военными инженерами гигантскаий бронированный автомобиль», он же танк, вдохновивший Картье на создание важнейшей коллекции часов.

CARTIER TANK: исторические параллели

ТАКИЕ ЧАСЫ – ОДНИ НА МИЛЛИОН Текст: Алексей Кутковой

История потрясающая: первое впечатление от публикации, дизайнерская идея, прототип в подарок выдающемуся военачальнику эпохи, пробная коммерческая серия, многочисленные вариации, созданные за без малого столетие в рамках первоначальной концепции, и наконец, переход к полностью мануфактурному производству. Изучайте хронологию часов Cartier Tank от  года и до первоиюльских премьер  года – часов Tank MC и Tank MC Skeleton.

REVOLUTION

Фото: Mary Evans / Robert Hunt Collection /Diomedia.com

Хроники

Фото: Universal Images Group / Universal History Archive /Diomedia.com

092

Хроники

Фото: Photo 2000 © Cartier

Фото: Photo 2000 © Cartier 2013

104

Часы Tank MC

раметрам каждодневным часам «Танк Соло XL» требовался хороший компаньон, и он появился в  г. – это были женские часы «Танкиссим» (Tankissime) с корпусом небольшого размера на браслете, оснащались они кварцевыми механизмами. Серия «Танкиссим» была выполнена в стиле «манжетные часы», это означает, что ширина браслета равна ширине корпуса. Впрочем, об интересах коллекционеров и ценителей «высокой механики» никто не забывал, тем более что в «Картье» активно развивалось специализировавшееся на производстве именно таких шедевров подразделение. Один из первых результатов – выпущенные в  г. часы «Танк Америкен Флаинг Турбийон» (Flying Tourbillon) с мануфактурным механизмом с односторонним REVOLUTION

Застежка: настраиваемая раскладывающаяся из розового золота. Механизм: калибр 1904 MC-PS с автоматическим заводом. Диаметр: 25,6 мм. Толщина: 4 мм. Количество камней: 27. Количество деталей: 186. Частота баланса: 28 800 пк/ч. Два заводных барабана. Запас хода: около 48 часов.

креплением оси каретки турбийона. Кроме всего прочего, это были одни из первых современных часов в коллекции «Картье», механизм которых был отмечен престижным Женевским клеймом. Тем временем внимание публики перестало концентрироваться только лишь на концептуальных высокосложных часах, ощущался рост интереса к ультратонким механическим часам, и в коллекции «Танк» в  г. появились специальные ультратонкие часы «Танк Луи Картье экстра-флэт» (extra-flat), толщина корпуса которых составляла всего , мм! Здесь, правда, стоит отметить, что часы «Танк» с самого начала практически всегда были тонкими, в чем и была одна из причин их популярности. Даже у часов

Фото: Vincent Wulveryck © Cartier 2011

Корпус: розовое золото. Размеры: 44 мм × 34,3 мм. Толщина: 9,5 мм. Заводная головка: из розового золота, восьмиугольной формы, с сапфировым кабошоном. Задняя крышка корпуса: с сапфировым стеклом. Водостойкость: до 30 м. Стрелки: стиля «меч» из вороненой стали. Ремешок: кожа аллигатора.

Сверху вниз: Часы Tank Folle 2012 г. Корпус из белого золота, бриллианты. Калибр 8970 MC с ручным заводом Часы Tank Anglaise 2012 г., большая модель. Корпус и браслет из белого золота, мануфактурный калибр 1904 MC с автоматическим заводом

105 Слева направо: Часы Tank Solo Chemin de Fer 2012 г. Сталь, кварцевый механизм. Уникальный экземпляр, изготовленный для благотворительного аукциона Help Them Onlus

Фото: Antiquorum

Часы Tank Louis Cartier Extra-flat 2012 г. Ультратонкий корпус из розового золота, 31 × 32 мм, толщина 5,1 мм. Заводная головка с сапфировым кабошоном. Калибр 430 MC с ручным заводом

из представленной в том же году новой коллекции «Танк Англез» (Anglaise), представлявшихся на первый взгляд весьма массивными, толщина корпуса не превышала десяти миллиметров, в том числе у автоматических моделей большого размера (если быть точным, там толщина составляла , мм). Для «Танк Англез» был придуман корпус уникальной конструкции со спрятанной заводной головкой, которая с лицевой стороны видна только в прорези правой боковой «перекладины». Кстати, часы «Танк Англез» стали первыми «Танками», оснащавшимися мануфактурными автоматическими калибрами  MC, – но, как показал год -й, далеко не последними.

TANK НОВЫЙ, TANK МАНУФАКТУРНЫЙ Да,  июля  г. было официально объявлено о выпуске новой коллекции «Танк MC», которая оснащается исключительно мануфактурными механизмами Cartier Manufacture. Пока что выпущены три базовые модели – две модели «Танк MC» оснащены мануфактурным автоматическим калибром  MC-PS (это модификация  MC с маленькой секундной стрелкой) и в одной («Танк MC Скелетон») установлен скелетонизированный калибр  MC, тот самый, что был разработан командой Кароль Форестье-Казапи для часов Santos  Skeleton. Базовые модели «Танк MC» предлагаются в слегка изогнутых

корпусах из стали или розового золота, а для корпуса «Танк MC Скелетон» был выбран палладий, чрезвычайно редко применяемый в «Картье» для изготовления часовых корпусов драгоценный металл (в частности, палладиевыми были все те же часы Santos  Skeleton). Самое первое впечатление от часов «Танк MC» – сожаление, что этих часов раньше не было. Довольно большой для коллекции «Танк» корпус потворствует современным вкусам: многие предпочитают если не большие массивные, то уж точно немаленькие часы. При этом корпус не толстый: , мм у автоматических моделей и , мм – у скелетной. Конечно, стальные часы на мой вкус получились недостаточно массивными, и потому хочется, чтобы для стальной модели «Танк MC» был изготовлен интересный стальной браслет (я бы предпочел дизайн наподобие браслета платиновых часов «Танк Нормаль»  г., фотография которых здесь публикуется), также интересно было бы примерить «Танк MC» с корпусом из платины. Еще один несомненный плюс новой коллекции – мануфактурные механизмы. Действительно, часы, которые можно (и хочется, и приятно) носить каждый день, да еще с интересным мануфактурным механизмом… Превосходное сочетание. И последнее. Tank MC – это стопроцентный «Танк» по стилю и по восприятию, чему немало способствуют классический циферблат со стрелками

вороненой стали, римскими цифрами фирменного начертания, правильно выбранная шкала минут, а также – не последнее по важности – фирменная заводная головка с сапфировым кабошоном (золотая и палладиевая модели) либо кабошоном из шпинели (стальная модель).

ПРИЕХАЛИ? Казалось бы, все, приехали, все возможные «Танки» уже сделаны… Но через четыре года грядет столетие знаменитых часов (конечно, есть ощущение, что уже фактически начались юбилейные выпуски «Танков»), а вместе с ним нас наверняка ждет новое открытие «Танка». Что хотелось бы видеть? «Танки» сложные, «Танки» спортивные (титан и керамика ждут своего часа), «Танки русские» (Tank Russe) или, в качестве альтернативы «Танку русскому», например, «Танк Осторожно Петроградъ» (ведь значилось же на тех самых первых танках – «гигантских бронированных автомобилях»: «Осторожно Петроградъ», хотя, если быть точным, то мало сведущие, похоже, в особенностях кириллической типографики англичане вывели на танках «ОСТОРОЖНО ПЕТРОГРААЬ»), ну и, конечно же, концептуальный ID Tank. Готов поспорить, подробности конструкции юбилейного ID Tank наверняка уже продумываются… ★

REVOLUTION

108

Механика

БАЛАНСОВОЕ КОЛЕСО Специально для работы с оптическим сенсором URWERK разработал особый баланс. Момент инерции у него такой же, как у обычного колеса, но сделан баланс из медно-никелевого сплава

ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР Он замеряет фактическую частоту 4-герцевого баланса (28 800 пк/ч) в течение примерно трех секунд и высчитывает среднюю длительность одного полуколебания

КНОПКА ЗАПУСКА

ГЕНЕРАТОР В EMC нет батарейки. Энергию обеспечивает генератор фирмы Maxon, который надо заводить вручную. Он заряжает конденсатор, а оттуда ток поступает к калькулятору и индикатору погрешности

КОНДЕНСАТОР

ИНДИКАТОР ПОГРЕШНОСТИ Отображает текущую частоту осциллятора, по которой владелец видит, отстают его часы или спешат

КАЛЬКУЛЯТОР Эта микросхема высчитывает с точностью до 10 микросекунд отклонение длительности полуколебания от нормативного (125 миллисекунд) и пересчитывает его в суточную погрешность в секундах

заключаться ум. А я вот рискну и скажу, что если уж и кому и присуждать это гордое наименование, то урверковскому механизму EMC, что расшифровывается как «electronic mechanical control» («электронно-механическое управление»). В данный момент урверковцы еще над ним работают: пока готова лишь принципиальная схема. Посмотрим, как устроен URWERK EMC (уже по одному ряду заглавных букв сразу видно: разработка знаменательная). Он оснащен механическим осциллятором с частотой  Гц (  пк / ч), на которую его настроили в швейцарской мастерской. Допустим, вы эти часы купили и увезли в какое-нибудь очень влажное место на уровне моря, например в современный тропический рай, известный как Сингапур. От такой перемены мест часы собьются с точного хода. Так не пойдет. Вы беретесь за ручку, приделанную к боковине корпуса и несколько раз ее поворачиваете – тем самым вы заводите миниатюрный электрогенератор, который, в свою очередь, заряжает конденсатор. С конденсатора заряд одним коротким импульсом поступает на оптический сенсор REVOLUTION

(установленный над балансовым колесом), на электронный осциллятор с частотой    Гц и на калькулятор. Сенсор приблизительно в течение трех секунд считывает движение баланса, вычисляет среднее время полуколебания и передает эту информацию калькулятору. Тот сравнивает полученные данные с частотой электронного осциллятора и высчитывает с точностью до  микросекунд, насколько далеко баланс ушел от идеального периода в , с на полуколебание. Результат переводится в суточное отклонение (плюс или минус столько-то секунд в сутки) и отображается на циферблате, дабы вы могли с ним ознакомиться и составить свое компетентное мнение. Затем, покрутив регулировочный винт на тыльной стороне корпуса, вы своими руками исправляете погрешность хода и с самодовольной улыбкой гладите себя по голове (рекомендуется при этой процедуре иметь поблизости верного друга, который отвесит вам хорошего тумака, если вы уж слишком откровенно загордитесь). Что изменится в нашей жизни с выходом EMC? Во-первых, наконец-то прекратятся вечные (и, признаться, порядком

Фото: Getty images / Peter Menzel / spl

110 Механика

REVOLUTION

111

РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ

ВСЕ СЛЫША ЛИ, ЧТО ЧАСЫ И МАГНИТЫ — НЕПРИМИРИМЫЕ ВРАГИ. НО ТАК ЛИ ЭТО? Текст: Джонатан Хо, Сергей Алексеев, Алексей Кутковой

С

Фото: Getty images / NYPL / Science Source Фото: Getty images / Sheila Terry / SPL

лово «магнетизм» знакомо любому образованному человеку. Однако, к великому прискорбию, очень многие часовые ценители неверно представляют себе суть этого явления и, что еще печальнее, преувеличивают его пагубность. Правомерно ли называть пагубным нечто, что окружает нас повсюду? В основе магнетизма – движение электрических зарядов; оно может порождать силу как притяжения, так и – при определенном направлении – отталкивания – тогда с помощью магнетизма удается победить силу тяжести. Магнитное поле защищает Землю от солнечного ветра, от сгустков протонов и электронов, которыми ее бомбардирует светило. По-научному это называется «взаимодействие полей», хотя этот термин не передает и малой доли впечатления от диковинных всполохов в магнитосфере, известных как полярные сияния. Идея создания антимагнитных наручных часов некоторым фирмам кажется очень привлекательной: ими движет желание бросить вызов таинственной силе, а подгоняет их проникший в наш дом технический прогресс.

Майкл Фарадей и его открытия Говоря об искусственных магнитах, мы чаще всего представляем себе вращающуюся стрелку компаса, которая тянется к магнитному полюсу Земли, почему-то забывая, что искусственным магнитным полем окружен в принципе любой электрический бытовой прибор большой мощности, и сила этого поля зависит исключительно от силы тока и материала, из которого он выполнен. Связь между электричеством и магнетизмом была обнаружена Хансом Кристианом Эрстедом (на фото вверху): датчанин заметил, что под действием проводника с током стрелка компаса отклоняется. Это внезапное открытие дало толчок исследованиям в самых разных областях, а кроме того, вдохновило на опыты таких блистательных ученых, как Майкл Фарадей (слева), – он войдет в историю физики как изобретатель экранирования. В сущности, именно Фарадей подарил современным часовщикам технологию антимагнитной защиты. Рассуждая о факторах, отрицательно воздействующих на точность хода механизма, магнетизм и земное притяжение нередко считают чуть ли

не двумя сторонами одного и того же явления. На самом же деле между ними колоссальная пропасть. Гравитационное взаимодействие двух тел напрямую зависит от их массы. Влияние гравитации легко компенсируется при помощи турбийона. Противостоять магнетизму сложнее: его действию подвержена сталь и железные сплавы; очень многие из применяемых в часовом деле материалов по своей природе – ферромагнетики: под воздействием внешнего магнитного поля намагничиваются. Стало быть, для механических часов, не оснащенных антимагнитной защитой (экраном), потенциально опасен любой электроприбор. Приспособление, называемое магнитным экраном, устроено наподобие знаменитой клетки Фарадея и само по себе антимагнитным не является – оно лишь перенаправляет линии поля так, что магнитное поле концентрируется внутри материала, из которого изготовлен экран. Если часовой механизм заключить в такую «клетку», магнитные поля ему будут не страшны (разумеется, до какого-то предела).

Воздействие магнитного поля на часы Согласно физике, под действием достаточно сильного магнита внутри ферромагнитного материала приходят в движение векторы намагниченности

На левой стороне: впечатляющий эксперимент с молниями, порожденными электростатическим генератором Ван-деГраафа; экспериментатор находится в защитной клетке Фарадея.

1. Майкл Фарадей, английский ученый, открывший электромагнитное поле 2. Ханс Кристиан Эрстед, датский физик и химик, впервые установивший связь между электрическим током и магнитным полем



 REVOLUTION

117

Возглавляющий Corum с 2007 г. Антонио Кальче; часы на нем – Admiral’s Cup Challenge 44 Black & Gold

Фотография: Стефан де Буржи

На левой странице: прямолинейный, но в то же время элегантный калибр Golden Bridge – с момента выхода в свет его конструкция почти не изменилась

«Имея в арсенале такой перл, как Golden Bridge, просто грех позволять ему пылиться на полке» Антонио Кальче, генеральный директор фирмы Corum

REVOLUTION



Хроники

Мастер наручных часов

ДАВАЙТЕ ОТПРАВИМСЯ В ВООБРАЖАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДВА ДЦАТОМУ ВЕКУ, КОТОРОЕ ДАСТ НАМ УНИК А ЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛЕДИТЬ ЗАПЕЧАТЛЕННУЮ В ЛУЧШИХ ОБРАЗЦА Х ТВОРЧЕСТВА VACHERON CONSTANTIN ЭВОЛЮЦИЮ ДИЗАЙНА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION



И

стория часового дела интересна не только многочисленными техническими и технологическими изобретениями, но и духом созидательности, который породил множество часов, воспринимаемых нами как превосходные образцы декоративного искусства. В этом часовое дело сродни делу ювелирному, но, несомненно, превосходит его, так как ювелиру свойственно полагаться на силы природы, составившие красоту драгоценных камней, а часовщик рассчитывает главным образом на собственные руки, глаза да чувство прекрасного. Казалось бы, в историческом наследии компании Vacheron Constantin – одного из грандов традиционного часового дела – самое ценное следует искать среди карманных часов, но не менее ценно то великолепное разнообразие наручных часов, что были изготовлены компанией за все время, что существуют часы наручные.

XX ВЕК: ИЗБРАННОЕ Конечно, рассказ о замечательной женевской часовой марке «Вашерон Константин» всегда есть большой соблазн начинать со времен давних: эта часовая фирма (как предприятие, а не единоличный часовой мастер) датирует начало своей деятельности  годом. Даже простое перечисление тех марок, под которыми в течение всех последних  лет выпускались часы, впечатляет: с  года – Jean-Marc Vacheron; с  – Abraham Vacheron; с  – A. Vacheron Girod; с  – Vacheron-Chossat & Cie; с  – Vacheron & Constantin; примерно с  – Vacheron & Compagnie; с  – Cesar Vacheron & Cie; с  – Charles Vacheron & Cie; с  – Vacheron & Constantin, Vve Cesar Vacheron & Cie; с  – Vacheron & Constantin (зарегистрирована торговая марка с мальтийским крестом); с  – Vacheron et Constantin; с  и по наши дни – Vacheron Constantin. Также впечатляет тот факт, что за все эти  лет перерывов в работе предприятия не было – даже в военные годы, даже во времена экономических кризисов. Так, например, в  г., об этом пишет Франко Колоньи в книге «Секреты Vacheron Constantin», был уволен весь персонал, и часовщики приглашались на сдельную работу, лишь когда поступали заказы. По сравнению с этим уже как милый случай из прошлого воспринимается поведанная тем же Франко Колоньи история о том, что в годы Второй мировой войны, когда в Швейцарию, окруженную странами гитлеровской «оси», были затруднены поставки продовольствия, федеральные власти обязали фирмы приобрести земельные участки, чтобы служащие могли завести себе огород. Компания «Вашерон Конс-

тантин» приобрела землю в пригороде Женевы и бесплатно предоставила всем сотрудникам по сотке, позаботившись даже о том, чтобы возвести там легкие постройки, приобрести инвентарь и удобрения. Несмотря на то, что периоды благоденствия перемежались кризисными временами и эпохами военных противоборств, фирма «Вашерон и Константин» продолжала производство часов, и сейчас, когда мы видим их на страницах книг, журналов, аукционных каталогах, находим в интернете и восхищаемся ими вживую, интересно сопоставить тот или иной шедевр с историческим контекстом, а также с тем, как развивалось часовое дело. Предложенную хронологию, безо всяких сомнений, следует признать условной – впрочем, вспомнив замечательное высказывание «в каждой шутке есть доля шутки», я подумал о том, что и в хронологии из прихоти наверняка найдется толика хронологии по сути. Созданные «Вашерон Константином» в XX в. наручные часы изумительны – многие из них достойны называться настоящими шедеврами дизайнерской мысли в часовом деле. И при этом вовсе не обязательно, чтобы это были часы со сложными механизмами, которыми славятся лучшие часовые марки из Женевы, в число которых, несомненно, входит «Вашерон Константин». Оставим в стороне эстетские вашероновские ультратонкие минутные репетиры, забудем про часы с календарными функциями и даже про высококлассные хронографы – настолько великолепны именно наиболее простые с функциональной точки зрения часы, те, у которых всего-то две стрелки, ну в крайнем случае, есть еще стрелка секундная.

REVOLUTION



Хроники







1. «Конверсия» (1900-е, 1920-е) 14-каратное желтое золото (диаметр 30 мм, толщина 10 мм). Калибр 11’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum 2. «1912» (1915) Ref. 86, желтое золото (28,9 × 49,5 мм). Калибр R. A. 11’’ N 78 «Американский» с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 3. «Король-солнце» (1917) Ref. 167, желтое золото (28 × 45 мм). Калибр R. A. 11’’’ N ART с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 4. «Квадратура круга» (1917) Желтое золото (25 × 25 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin REVOLUTION



–: ЭПОХА ОТКРЫТИЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Поначалу часы наручные появились как младший братец часов карманных – и в этом утверждении вряд ли стоит сомневаться, имея в виду, что в начале XX в. нередко ювелиры просто припаивали ушки для крепления ремешка к корпусу карманных часов небольшого размера либо тех часов, что предназначались к ношению как подвеска. Лишь изредка – когда речь шла о часах особо уважаемой и ценимой марки – чтобы переделать часы из карманных в наручные, владелец часов отдавал их в мастерские тех фирм, что их изготовили. Именно так – в мастерских «Вашерон Константина» – были переделаны показанные здесь -миллиметровые наручные часы из -каратного желтого золота, изначально произведенные в начале -х. Можно представить, что в -е эти часы уже выглядели устаревшими на фоне авангардных «прямоугольников», «квадратов» и «бочек», однако сейчас они привлекают нас присущим им чудным оттенком архаичности, который особенно подчеркивается логотипом образца  г. с мальтийским крестом в центре, сохраненным на белом эмалевом циферблате. Если не принимать во внимание производившиеся в XIX в. единичные экземпляры, впервые к серийному выпуску наручных часов в «Вашероне» приступили  г., когда были изготовлены тринадцать женских наручных часов на золотых скульптурных браслетах и с системой завода и коррекции времени на основе поворотного ободка. Однако по-настоящему говорить о наручных часах «Вашерон Константин» можно лишь применительно к  году, когда были изготовлены первые экземпляры часов с удлиненным изогнутым бочкообразным корпусом, что сейчас известны под названием «» – модель  по каталогу тех лет. В память об этих замечательных часах компания «Вашерон Константин» не раз предпринимала выпуск моделей бочкообразной формы, так, в  вышла ограниченная  экземплярами серия Les Historiques  с подвижными ушками крепления ремешка (калибр  с ручным заводом,  экземпляров из розового золота,  экземпляров из белого золота), а в  г. в честь столетия «» компания «Вашерон Константин» представила публике коллекцию Malte обновленного дизайна, предложив часы с новым бочкообразным корпусом потрясающе чистых очертаний. Кстати хотелось бы отметить ранний каталожный номер часов  года – . Систему каталожных номеров (артикулов) в «Вашероне» применяют с  г., когда при фотографировании часов для каталога начали их нумеровать, начиная с первого номера. Обычно нумеровались те модели, что предназначались к серийному выпуску, поэтому другие часы можно идентифицировать лишь по серийным номерам механизма и корпуса. С  по  г., когда применялась эта система, были использованы каталожные номера от  до . В  году эту систему закрыли, начав новую нумерацию с артикула , а в -е отказались и от этого, перейдя к действующим и поныне пятизначным каталожным номерам (например, каталожный номер Les Historiques –).

 -е годы были для «Вашерона» временем безудержных экспериментов по поиску новых форм корпуса и новой графики циферблатов. В некоторых часах невиданная ранее форма корпуса превосходно сочетается с традиционным круглым циферблатом с арабскими цифрами меток часов, минутной шкалой стиля «железная дорога» и стрелками стиля Бреге, как, например, в квадратных часах  г. или же в часах подушкообразной формы, изготовленных в конце -х. Для циферблатов других моделей изобретается новая «текучая» графика на основе римских либо арабских цифр, как в тех же часах «» или превосходных экземплярах  и  гг. с удлиненными ромбическими корпусами; здесь особенно, на мой взгляд, хорош циферблат часов  года выпуска. Великолепный вкус дизайнера проявляется в модели   г. из музейной коллекции «Вашерон Константина» с удлиненным корпусом хитроумной прямоугольно-овальной формы (трудно подобрать слова, которые бы более-менее точно описали эту форму). По моему мнению, это настоящий король среди наручных часов «Вашерон Константин» -х, и представляется, что только смелая изощренная форма корпуса не позволила фирме просто так взять да и выпустить переиздание этой модели. Она слишком хороша для простого ремейка, хочется, однако, верить, что в «Вашероне» когда-нибудь обратятся к ней как к источнику вдохновения. Следует помнить, что поиск новые форм для наручных часов особенно активно проводился в, казалось бы, не совсем подходящее для этого время: в Европе шла Первая мировая война, которая не могла не сказаться негативно на активности международной торговли, что очень важно для швейцарских часовых фирм, традиционно полагающихся на экспорт своей продукции. Однако в Швейцарии, придерживавшейся политики нейтралитета, вскоре после шока, вызванного началом военных действий, наступил период отно-сительной активизации бизнеса (хотя Швейцария и не участвовала в боевых действиях, мобилизация я была проведена, и, как упоминает в своей книге Франко Колоньи, в  г. работа компании «Вашерон Константин» была практически парализована именно из-за этого). Например, в  г. неким часовщиком «Вашерона» был сконструирован один н из самых диковинных механизмов XX века – калибр Tuyau («трубка») удлиненной багетной формы, ы, габариты которого, , ×  мм, позволяли реализовывать необычные дизайнерские идеи, как например уникальные платиновые часы-браслет  г. с боковым расположением циферблата, что были приобретены правителем Пенджаба (сейчас они хранятся в музейной коллекции «Вашерон Константина»). Но и самый обычный механизм традиционной круглой формы позволяет проявлять безудержную ю креативность. Так, в  г. были изготовлены первые экземпляры так называемых «американских» часов. В отличие от всем известных American n , циферблат American  вместе с заводной головкой был ориентирован по оси, на  градусов в повернутой против часовой стрелки (у American  – по часовой стрелке). Как утверждают экспер-ты «Сотбис», всего было изготовлено  экземпляров American .







5. «Чувственность» (1918) Желтое золото (26 × 45 мм). Калибр 9’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum 6. «Ромбическое настроение» (1919) Желтое золото (26,3 × 46,5 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 VNP с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 7. «Классика и авангард» (конец 1910-х) Желтое золото (29 × 29 мм, толщина 10 мм), белый эмалевый циферблат. Калибр 11 ½’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum



8. «Открытие Америки» (1919) Желтое золото (31 × 31 мм, толщина 10 мм), белый эмалевый циферблат. Калибр R. A. 11’’’ 62 Nouveau Amerique с ручным заводом. Фото – Sotheby’s REVOLUTION



Хроники





1. «Верже» (1926) Корпус Сarré à coins arrondis («квадрат с закругленными углами») производства Verger Frères – белое, желтое и розовое золото (28 × 48 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 2. «Орнамент» (1924) Платина и желтое золото (24 × 40 мм, толщина 7,5 мм), декор – выемчатая эмаль, желтое золото. Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum



3. «Америка 1921» (1921) Желтое золото (33 × 33 мм), белый эмалевый циферблат. Калибр R. A. 11’’’ N 78 Amerique с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin

–: ТАЙНЫ ДЕКОРА От войны и до «Великой депрессии» – все эти годы часовые марки с увлечением разрабатывали новое динамично развивающееся направление часового дела. Карманные часы были оставлены тем, кто придерживался традиционных ценностей, а практически все яркие открытия делались в области часов наручных, в их дизайне и технологии часового дела, что было непосредственно связано с конструированием и производством компактных часовых механизмов, в особенности, механизмов некруглой формы. В начале -х фирма «Верже Фрер» (Verger Frères), представитель «Вашерон Константина» во Франции с  г., которая располагала собственным производством часовых корпусов, загорелась идеей расширения сотрудничества с «Вашероном», так как у тех был хороший ассортимент механизмов. Разумеется, «Верже» прежде всего интересовали маленькие механизмы и в частности калибр Tuyau. Вначале заказали дюжину REVOLUTION

экземпляров, и на их основе изготовили серию женских наручных часов в корпусах удлиненной прямоугольной формы. Постепенно фирма «Верже Фрер» превратилась в одного из наиболее креативных партнеров «Вашерон Константин» – вместе они сделали немало замечательных ювелирных наручных часов, но и не только. Благодаря этому сотрудничеству появились часы удивительных конструкций, в частности модели с защитными «жалюзи» «Монтр а Воле» (Montre à volets, «Часы со ставнями») с дополнительной головкой в положении « часов», которая открывала или закрывала «жалюзи». Конструкция «Монтр а Воле» была выполнена на основе патента Жоржа-Альберта Верже  года, причем в коллекции «Вашерон Константин» в -е были реализованы оба предложенных тем в патенте варианта: и с дополнительной головкой, и с кулисным механизмом (последний тип конструкции применятся в выпущенном в  г. «переиздании» модели «Монтр а Воле» – часах Les Historiques Jalousie). Тому же

 4. «Кубизм» (1929) Гравированный корпус из платины (25 × 40 мм, толщина 8,3 мм). Калибр RA 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 5. «Черепашка» (1926) Желтое золото (25 × 25 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 6. «Эволюция 1912» (1928) Желтое золото (23 × 42 мм, толщина 8,5 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

7. «Под прицелом» (1929) Желтое золото (20 × 42 мм, толщина 8 мм). Калибр 17–24 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 8. «Готика» (1928) Белое золото (23 × 39 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 9. «Секрет» (1929) Гравированный корпус из желтого золота и платины (25 × 42 мм, толщина 7,8 мм) с закрывающей циферблат золотой крышкой. Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum













REVOLUTION



Хроники







1. «Платиновый прямоугольник» (1929) Платина (24 × 37 мм, толщина 8 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum



2. «Золотое сечение» (1929) Изогнутый прямоугольный корпус из белого и желтого золота (30 × 40 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Эти часы были приобретены королем Сербии Александром I, сейчас хранятся в музейной коллекции Vacheron Constantin 3. «Жалюзи горизонтальные» (1930) Montre à volets, корпус производства Verger Frères из белого и желтого золота (27 × 27 мм, толщина 7,5 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum





4. «Восьмиугольник» (1930) Желтое золото (24 × 24 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 VAN с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 5. «Эмалевый циферблат» (1932) Желтое золото (27 × 27 мм, толщина 9 мм), белый эмалевый циферблат. Механизм с ручным заводом. Фото – Sotheby’s 6. «Подушка» (1932) Желтое золото (25 × 25 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin

REVOLUTION

 7. «Искривление пространства» (1930) Изогнутый прямоугольный корпус из желтого золота (28 × 47 мм, толщина 9 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Эти часы были приобретены королем Сербии Александром I. Фото – Antiquorum 8. «Королевский восьмиугольник» (1929) Желтое золото (22 × 22 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Эти часы были приобретены королем Сербии Александром I. Фото – Antiquorum

9. «Горизонтальные жалюзи» (1930) Montre à volets carrée à coins arrondis («часы со ставнями квадратные с закругленными углами»), корпус производства Verger Frères из белого и желтого золота (26 × 32 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 V. N. P. с ручным заводом. Фото – Antiquorum







направлению часового дизайна принадлежат популярные «секретные» часы со специальной открывающейся крышкой циферблата – новаторская интерпретация идеи карманных часов охотничьего типа. Еще одни часы начала -х, что были избраны в качестве прообраза для недавнего переиздания (Les Historiques American ) – это знаменитые «Американ » (American ) с повернутым циферблатом. Да, именно в  г. был выпущен тот окончательный знаменитый вариант «американских часов» с поворотом циферблата на  градусов по часовой стрелке, который сейчас принадлежит числу наиболее ярких проявлений созидательного подхода «Вашерон Константина» к разработке дизайна наручных часов. Новоизобретенные наручные часы превосходно вписались в стилистику ар-деко, нового декоративного направления, приход которого был признан свершившимся фактом в середине -х. Корпус часов ар-деко, как минимум

тех, что заслуживают упоминания, построен на выверенном лаконичном сочетании простых геометрических форм, и под новый дизайн корпуса в этот период, как правило, создаются различные новые, невиданные ранее варианты циферблатов. Некоторые из них изобретены заново или же созданы благодаря слиянию лучших образцов индустриального дизайна, в других видно влияние милитаристской эстетики недавних военных лет. Новые циферблаты снова заставляют те модели, что были выпущены пять-десять лет назад, выглядеть актуальными, а моделям авангардного дизайна, как и раньше, очень идут циферблаты классические, иногда даже вызывающе старорежимные эмалевые. Гравированные, эмалевые, чеканные или комбинированные орнаменты, робко и изредка применявшиеся до того для украшения корпуса в неювелирных наручных часах, в -е используются более широко и очень удачно подчеркивают симметричные формы корпусов.

REVOLUTION



Хроники



1. «Topwinder» (1935) Желтое золото (диаметр 30 мм, толщина 8 мм), заводная головка в положении «12 часов». Калибр 10 ½’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum



2. «Графика» (1933) Белое золото (26 × 30 мм, толщина 7 мм). Механизм с ручным заводом. Фото – Antiquorum



3. «Космос» (1939) Изогнутый прямоугольный корпус из розового золота (23 × 37 мм, толщина 8 мм) асимметричного профиля. Калибр R. A. 9’’’ 95 с ручным заводом. Фото – Antiquorum REVOLUTION



4. «Гонщик» (1939) Наручные часы автомобилиста с сильно изогнутыми ушками крепления ремешка. Розовое золото. Механизм с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin

–: НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ Биржевой крах конца  г. и последовавший за ним мировой экономический кризис снова заставили компанию сократить производство, продавать часы стало почти невозможно, а после того как в самые трудные времена – в начале  г. – весь персонал был уволен, руководство «Вашерон Константина» принимает решение диверсифицировать производство. Мастера начинают выполнять заказы по производству деталей для приборостроения, а технический директор фирмы Альберт Пеллатон изобретает и налаживает производство спортивного хронографа, «пишущего» на алюминиевых лентах (в  г., когда компании «Вашерон Константин» и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) были объединены, он ушел в IWC, поскольку производство механизмов было переведено в мастерские «Жежер-ЛеКультр»; для информации отмечу, что сама фирма «Жежер-ЛеКультр» была образована лишь годом ранее после слияния швейцарской компании LeCoultre et Compagnie и французской Etablissements Edmond Jaeger). Несмотря на трудности, как правило вынуждающие часовые компании удешевлять производство, «Вашерон Константин» продолжает делать часы высочайшего уровня исполнения, и даже изредка производимые стальные часы, например, комплектуются золотыми стрелками и золотыми же накладными метками часов. В  г. фирма торжественно (но скромно) отмечает -летие – тогда ее историю отсчитывали начиная с  г., с момента регистрации часовой фирмы Авраама Вашерона. В честь юбилея на основе -линейного механизма карманных часов типа «Лепен» начала века выпускают юбилейные модели, в том числе часы Topwinder с заводной головкой, установленной в верхней части корпуса, между ушками крепления ремешка. «Вашерон Константин» продолжает эксперименты с формами корпусов и дизайном циферблатов, некоторые из этих экспериментов настолько далеко заглядывали в будущее, что их стали оценивать по достоинству лишь спустя несколько десятилетий. Например, в конце -х был выпущен ряд моделей с асимметричными корпусами более мягких по сравнению со стилистикой «жесткого» ар-деко очертаний. В предвоенные годы стали популярными так называемые часы автомобилиста (или водительские часы), которые предполагалось носить так, чтобы корпус оказывался сбоку запястья, а циферблат был хорошо виден водителю, кода тот держал руки на рулевом колесе. У часов автомобилиста «Вашерон Константин» тех лет был маленький прямоугольный корпус горизонтального расположения и удлиненные сильно изогнутые ушки крепления ремешка, которые и позволяли удержать корпус сбоку запястья. Особенно интересны, на мой взгляд, те модели, заводная головка которых расположена сверху.



5. «Круг и прямоугольник» (1938) Изогнутый прямоугольный корпус из желтого золота (20 × 44 мм, толщина 8,5 мм). Калибр 17– 24 с ручным заводом. Фото – Antiquorum



6. «Нарушение симметрии» (1939) Часы Ref. 4030 с изогнутым прямоугольным корпусом из желтого золота (19 × 37 мм, толщина 9 мм). Калибр 17–24 с ручным заводом. Фото – Antiquorum





7. «Серебристый гонщик» (1939) Наручные часы автомобилиста Ref. 4031 с сильно изогнутыми ушками крепления ремешка. Розовое золото (24 × 23 мм, толщина 7 мм). Калибр 8’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum



8. «Золото и сталь» (1935) Розовое золото и сталь (24 × 37 мм, толщина 8 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum



9. «Черный гонщик» (1939) Наручные часы автомобилиста Ref. 4031 с сильно изогнутыми ушками крепления ремешка. Розовое золото (24 × 23 мм, толщина 7 мм), заводная головка в положении «12 часов». Калибр 8’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION



Хроники







1. «Аэродинамика» (1940) Желтое золото (20 × 40 мм). Калибр R. A. 7’’’ 3/4 17–24 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 2. «Геометрия» (1940) Желтое золото (25 × 35 мм, толщина 7,5 мм). Калибр R. A. 10’’’ 105 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 3. «Сталь» (1940) Сталь (диаметр 33 мм, толщина 9 мм), стрелки и метки циферблата из желтого золота. Калибр 453 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION

–: ЛИШЬ ДОСТОЙНЫМ ЧАСАМ СТОИТ ДАВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ИМЯ Вторая мировая война помимо вызванного ее началом снижения деловой активности имела для «Вашерон Константина» и другие последствия, которые едва ли можно было предвидеть. Так, например, в Италии с  г. запретили продавать золотые изделия, касалось это и часов, и руководству «Вашерон Константина», чтобы не лишиться итальянского рынка, пришлось спешно вводить в коллекцию новые стальные модели. Впрочем, стальные часы выпускались и ранее, просто такие часы появлялись крайне редко, и сейчас на аукционе иной довоенный стальной хронограф уходит дороже золотого аналога. В эти годы особенно остро ощущался возврат интереса к часам классической круглой формы, все началось с упрощенных форм военной классики с идеально круглыми корпусами и прямыми ушками крепления ремешка. Когда прошли времена «без излишеств», то есть в первые же послевоенные годы, в «Вашероне» вернулись к тому, что превосходно получалось до войны –

к экспериментам в дизайне. На этот раз исходной точкой были не четкие геометрические формы ар-деко, но круглая «классика», и чтобы сделать ее неизменно вызывающей интерес, потребовалось совсем немного: придумать круглому корпусу новые ушки – разумеется, подобравши результату гармонирующий с ним циферблат. Казалось бы, простой рецепт, однако в ряду созданных по этим лекалам дизайнов немало тех, что заставляют сердце коллекционера или ценителя винтажных часов «Вашерон Константин» биться сильнее. Один из наиболее ярких примеров – модель  образца  г., что известна знатокам под прозвищем «Корн де Ваш» (Cornes de Vache – «Коровьи рожки»; возможно, определенную роль в популярности этой модели и этого дизайна сыграло созвучие прозвища часов и названия фирмы). Ушки часов, прозванных Diavolo (модель ), напоминают уже дьявольские рожки, у модели Bullet Lugs (модель ) – пули, у часов Claw Lugs (модель ) – когти льва, а у часов Crab – клешни краба. Круглые часы доминировали, однако следует отметить, что «Вашерон Константин» не забывает и о других формах, в некоторых случаях сдержи-











4. «Пламя» (1940-е) Желтое золото (диаметр 33 мм, толщина 7 мм). Калибр V458 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 5. «Цунами» (1948) Часы Ref. 3681 с корпусом из желтого золота (диаметр 30 мм, толщина 7,5 мм). Калибр 9’’’ 458 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 

6. «Платиновый квадрат» (1951) Часы Ref. 4449 с корпусом из платины (27 × 37 мм, толщина 8 мм). Калибр 9’’’ 458/3B с ручным заводом. Фото – Antiquorum 7. «Ex ungue leonem» (1950) Часы Ref. 4240 с корпусом из желтого золота (диаметр 31 мм, толщина 10 мм), циферблат с миниатюрой, выполненной в технике перегородчатой эмали (фирма Stern). Калибр 9’’’ 466/2b с ручным заводом. Фото – Antiquorum



8. «Четыре пули» (1950-е) Часы Ref. 1054 с корпусом из розового золота (диаметр 32 мм, толщина 8 мм). Калибр 1002 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 9. «Cornes de Vache» (1946) Часы Ref. 4361 с корпусом из розового золота (диаметр 35 мм, толщина 9 мм). Калибр 13’’’ P455C с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION



Хроники



вая свою фантазию классическими очертаниями корпуса (как например в платиновых часах с артикулом , где лаконичный квадратный корпус дополнен изысканными «пламенными» ушками, или в золотом квадратном «телевизоре» , где замечательно обыграна пирамидальная форма скошенного по углам ободка), а в других случаях отправляя воображение в свободный полет. Результаты способны удивлять и в наше время – ровно так это случилось, например, с моделью  «Чоколатон» (Cioccolatone, «Шоколадка», и это прозвище, как легко догадаться, было дано итальянскими поклонниками «Вашерона»). После появления первой модели, оснащенной механизмом с ручным заводом, производились многочисленные варианты «Чоколатон» с автоматическими механизмами, календарными устройствами, а модель с тройным календарем и указателем фазы Луны была «переиздана» в  г., правда в «Вашероне» ее назвали «Толедо ». Сейчас часы «Чоколатон» воспринимаются как ранняя попытка опробовать направление довольно больших массивных наручных часов, что вдруг стало невероятно актуальным в начале -х. Интересна также история часов  г. выпуска с артикулом , прозванных Lips, именно они стали прообразом выпущенного в  г. «переиздания» Les Historiques Aronde  (как видно, в «Вашероне» предпочли дать этим часам прозвище «Ласточкин хвост»). Одно из важнейших направлений традиционного часового дела – ультратонкие механизмы. Компании «Вашерон Константин» принадлежит немало достижений в этой области, тем более что ее давний партнер – фирма «Жежер-ЛеКультр» – признанный специалист в этом трудном деле.

REVOLUTION



1. «Дьявольское наваждение» (1954) Часы Ref. 6022 с корпусом из желтого золота (диаметр 33 мм, толщина 8 мм). Калибр 9’’’ 1001 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 2. «Телевизор» (1953) Часы Ref. 4736 с корпусом из розового золота (33 × 33 мм, толщина 9 мм). Калибр 9’’’ 466/38 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 3. «Пространство циферблата» (1958) Желтое золото (диаметр 35 мм, толщина 8 мм). Калибр V453 с ручным заводом. Фото – Antiquorum











Летопись «Вашерон Константина» отмечена многими ультратонкими механизмами и часами, в том числе карманными часами  г., которые по современным меркам следовало бы назвать концептуальными: толщина их механизма составляла всего , мм. Чтобы сэкономить микроны, при декорировании платины и мостов того механизма в «Вашероне» отказались от использования родиевого покрытия. Было изготовлено лишь три экземпляра, и от продолжения серии отказались ввиду того, что было чрезвычайно трудно обеспечить надежную работу часов со столь тонким механизмом. Иная судьба ждала другой ультратонкий механизм, разработка которого началась в  г. Этот механизм, известный нам как калибр , до сих пор производится «Вашерон Константином», и его долгая жизнь доказала безусловный успех предпринятого в  г. начинания – создать очень тонкий, но практичный и надежный механизм. При диаметре в  мм его толщина составляет , мм (изначально для снижения толщины в его конструкции не было предусмотрено применение системы ударостойкости оси баланса, однако в -е механизм был модифицирован с установкой системы ударостойкости последнего поколения, при этом его толщина не изменилась). Первые наручные часы с калибром  были сделаны для юбилейной коллекции  г., посвященной -летию фирмы (к тому моменту в архивах уже были обнаружены те самые записи, что подтверждали факт ее основания в  г.), а последние (по времени выпуска) – представлены публике в самом начале этого года. Это новейшие модели  Prestige из белого золота ( ×  мм, толщина , мм), а у их калибра  / , как это принято в последнее время, платина и мосты изготовлены из цельного золота.



4. «Фантазия» (1952) Часы Ref. 4880 с корпусом из желтого золота (диаметр 35 мм, толщина 9 мм). Калибр P454/5B с ручным заводом. Фото – Antiquorum

6. «Поцелуй» (1954) Часы Ref. 4984 с корпусом из розового золота (24 × 39 мм, толщина 10 мм). Калибр 11’’’ 435/3C с ручным заводом. Фото – Antiquorum

5. «Шоколадка» (1953) Часы Ref. 4822 с корпусом из розового золота (36 × 43 мм, толщина 12 мм). Калибр 12’’’ 12 ½ ’’’ 454 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

7. «Клешни краба» (1950-е) Желтое золото (диаметр 36 мм, толщина 9 мм). Калибр P453/38 с ручным заводом. Фото – Antiquorum REVOLUTION



Хроники



1. Калибр 1003 образца 1955 года Диаметр 21,10 мм (9¼’’’), толщина 1,64 мм, ручной завод, 117 деталей, 18 камней, частота баланса 18 000 пк/ч (2,5 Гц), запас хода около 31 часа 

2. «Тоньше тонкого» (1966) Часы Ref. 6704/3 с корпусом из розового золота (диаметр 30 мм, толщина 5 мм), гильошированный ободок. Калибр 9’’’ 1003 с ручным заводом. Фото – Antiquorum



3. «Сюрикэн» (1960-е) Часы Ref. 6596 с корпусом из желтого золота (26 × 26 мм), гильошированный ободок. Калибр 9’’’ 1003 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 4. «Часы в монете» (1960-е) Часы Ref. 6510 с двойным корпусом из желтого и розового золота (диаметр 34,5 мм, толщина 4 мм). Внешний корпус изготовлен из 20-долларовой золотой монеты США 1895 года. Калибр 9’’’ 1003 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 5. «Мольберт» (1964) Часы Ref. 6665 с корпусом из желтого золота (29 × 29 мм, толщина 9 мм). Калибр 9’’’ 1001 с ручным заводом. Фото – Antiquorum





REVOLUTION

–: ЗАГЛЯДЫВАЯ ЗА ГОРИЗОНТ Тонкие и ультратонкие механизмы – это не только дань уважения традициям, они обеспечивают дизайнерам завидный простор для творческих замыслов. Поэтому далеко не всегда ультратонкие часы «Вашерон Константин» – это круглая классика, хотя многим из нас нравятся именно такие классические элегантные модели этой марки. Правда, и с классическим корпусом можно работать, создавая необычные часы – посмотрите, например, на модель  /  с круглым корпусом розового золота и широким гильошированным ободком или же на модель  с плоским квадратным корпусом желтого золота и также гильошированным ободком. Есть еще особый тип ультратонких секретных часов, как будто специально придуманный для наиболее выдающихся в деле производства тонких механизмов часовых компаний – часы в монете. Для таких часов находят хорошую золотую монету (как правило, в ход идут золотые двадцатидолларовые монеты конца позапрошлого века), вытачивают из нее корпус, да так, чтобы внутрь поместился дополнительный корпус с механизмом. «Вашерон Константин» – одна из немногих часовых марок, способных сделать такие часы на основе собственного механизма, и таким часам калибр  также оказался впору. Интересно отметить, что в -е в «Вашерон Константин» уже рассматривали модели прошлых лет как источник вдохновения – например, в часах Chevalet с артикулом  используется конструкция корпуса, позволяющая превратить часы наручные в настольные, и эта конструкция базируется на тех карманных часах времен ар-деко, что производились «Вашероном» в сотрудничестве с фирмой «Верже Фрер».



 



– И ДАЛЕЕ: ВРЕМЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ История любит быть непредсказуемой: давнишнее сотрудничество с парижской фирмой «Верже Фрер» принесло в  г. неожиданные плоды, именно в память об этом  июня того года министр науки и индустриализации Франции наградил тогдашнего гендиректора «Вашерон Константина» Жака Кеттерера дипломом ассоциации «Престиж де ля Франс». По этому случаю «Вашероном» были выпущены часы с корпусом необычной изогнутой несимметричной формы, которые так и назвали: «Престиж де ля Франс» (Prestige de la France). На задней крышке часов была выгравирована эмблема ассоциации, под которой был скрыт ультратонкий калибр . В  г. на основе дизайна часов «Престиж де ля Франс» была выпущена коллекция «», которая производится и по сей день. В начале -х появилось множество вариантов модели «Престиж де ля Франс», например на популярных в -е золотых фактурных либо плетеных браслетах, также выпускались очень редкие часы с указанием времени второго часового пояса (два механизма в одном корпусе), и даже редкостные модели с корпусом «огненной» фактуры. Фактурная обработка была популярной именно в -е и в первой половине -х, особенно привлекательны тонкие часы «Вашерон Константин» с циферблатами, изготовленными из пластинок драгоценных камней. В  году к -летию фирмы тремя сериями была выпущена модель спортивного стиля «» ( экземпляров из стали,  – из стали и золота,  экземпляров – целиком золотых) с гравированными на задней крышке корпуса тремя двойками и золотой вставкой в виде мальтийского креста на корпусе. То, что обычно юбилейные серии приурочиваются к круглым цифрам, придает



этим часам особую пикантность, а еще большую остроту – до сих пор ведущиеся споры по поводу авторства дизайна: есть партия жентистов, утверждающих, что «» есть создание гениального Жеральда Жента (наряду с Royal Oak «Одемара Пиге», Ingenieur SL фирмы IWC и патековским Nautilus Jumbo – весьма впечатляющая получается четверка), а есть партия хайзекистов, считающих автором дизайна «» Йорга Хайзека. У часов «» множество поклонников, которые хотели бы видеть в современной коллекции «Вашерон Константина» новые варианты этих часов, и у популярности этих часов есть солидные основания. Во-первых, это редкие коллекционные часы, что достаточно практичны, чтобы их можно было носить каждый день. Применение ультратонкого автоматического калибра  позволило сделать их весьма тонкими для часов спортивного стиля: при диаметре корпуса в  мм его толщина составляет всего , мм (великолепная пропорция – один к пяти редко выходит даже в тонкой классике). И последние часы в ряду замечательных моделей XX в., о которых хотелось бы здесь рассказать – это «Меркатор». У них, по моему мнению, особая роль – они закрывают для «Вашерон Константина» прошлый век, или же, если сказать то же самое иными словами, открывают век XXI. В них легко видны те признаки, что ждешь от идеальных современных часов: ультратонкий, но практичный механизм с автоматическим заводом, Женевское клеймо как подтверждение высочайшего уровня исполнения механизма, фирменный блок индикации времени уникальной конфигурации с двумя секторными стрелками, изысканный гравированный либо эмалевый (многоцветная выемчатая эмаль) золотой циферблат и, наконец, по-вашероновски изящный корпус. ★

6. «Франция, престиж» (1972) Часы Prestige de la France, изогнутый асимметричный корпус из белого золота (18 × 37 мм). Калибр 7’’’ 1052 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 7. «Фактура» (1970-е) Часы Ref. 7391 с гравированным корпусом из желтого золота (31 × 31 мм, толщина 6 мм), фактурный плетеный браслет, циферблат – тигровый глаз. Калибр 1120 с автоматическим заводом. Фото – Antiquorum 8. «222» (1977) Часы «222» Ref. 60001 из стали и желтого золота (37 × 45 мм, толщина 7,4 мм) на интегральном браслете. Калибр 1121 с автоматическим заводом. Фото – Antiquorum 9. «Меркатор» (1994) Часы Gerard Mercator Ref. 43050 из желтого золота (диаметр 36 мм, толщина 9 мм), циферблат из 22-каратного золота, гравированный Жаном и Люси Генбрюгге. Калибр 1120 с автоматическим заводом и блоком секторных указателей часов и минут. Фото – Antiquorum REVOLUTION

138

Хроники

Герой нашего времени

О ТОМ, К АК ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ ИТА ЛИЕЙ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ ЧАСЫ – RADIOMIR ОТ PANERAI Текст: Уэй Коу, Надежда Цыба

Е

Пятого июля  г. переговоры италоэфиопской арбитражной комиссии, заседавшей в нидерландском морском городке Схевенингене, зашли в окончательный и бесповоротный тупик. Секретарь британского кабинета министров Морис Хэнки предупредил, что любые дальнейшие действия Англии в поддержку Эфиопии, скорее всего, приведут к вооруженному противостоянию с Италией. Напряженность в отношениях между двумя государствами достигла высшей точки после того, как корабли британского Королевского флота были направлены в прибрежные воды Эфиопии.

REVOLUTION

Итальянцы расценили это как открытую провокацию, поскольку ни для кого не было секретом, что в распоряжении итальянского ВМФ не имелось боевых кораблей, сопоставимых по размеру с английскими. Однако британцы даже и не подозревали о том, что чуть ранее в том же году на базе -й флотилии подводных лодок Италии был создан специальный учебный центр для подготовки военных водолазов-диверсантов (это, кстати, произошло за целых  лет до образования прославленного французского подразделения подводного спецназа «Нажёр де Ком-

ба» и за более чем  лет до появления американских «морских котиков»). Так называемая группа «Гамма», была незамедлительно приведена в боевую готовность. Бойцов этой небольшой группы, в которую входили водолазы-разведчики, глубоководные водолазы и водолазыподрывники, главным образом готовили к проведению разведывательных, рейдовых и диверсионных операций. Каждый из прошедших строжайший отбор подводников был экипирован тремя инструментами, от которых в прямом смысле зависела их жизнь и которые производила непревзойденная «Оффи-

Фото: DEA PICTURE LIBRARY/Getty Images/Fotobank.ru

сть часы, глядя на которые думаешь, что они были сотворены по воле Провидения: не потому, что этого захотел какой-то человек, а потому, что так было предначертано свыше. Панераевские «радиомиры» (Radiomir) подпадают под эту категорию, как никакие другие модели. Любопытнее всего, что эти часы появились на свет в самый разгар одного серьезного международного конфликта.

141 вый стальной корпус, напоминающий по форме подушку, – за счет этого они чрезвычайно удобно сидели на руке. Показания хорошо читались под водой благодаря крупному циферблату, а водостойкий корпус был снабжен завинчивающейся задней крышкой и завинчивающейся же заводной головкой. Первоначально «радиомиры» комплектовались циферблатами типа «Калифорния» с римскими цифрами в верхней части и арабскими – в нижней. Вообще, конструкторы экспериментировали с разными вариантами циферблата, включая такую раритетную конфигурацию, как SLC (от итальянского «siluro a lenta corsa» – «медленная торпеда»). Этот циферблат необычайно минималистичен: на нем всего четыре часовых деления (две палочки на « часах» и по одной на «», «» и « часах»), а также восемь небольших меток в виде точек. Во

ник может удостовериться, что часы не остановились. И все же наибольшую изобретательность панераевские мастера проявили при разработке технологии для достижения максимальной яркости. Вместо того чтобы нанести фосфоресцирующий состав на сам циферблат, они заполнили радиомиром прозрачный пластмассовый диск, подложенный снизу, а в циферблате просто вырезали все метки и деления, включая шкалу секунд. В результате по силе свечения эти часы намного превзошли все существовавшие в то время приборы. В марте  г. самый первый опытный образец «радиомиров» был представлен на апробацию в ВМФ Италии. Часы выдержали проверку на отлично: их испытывали как во время дневных, так и ночных погружений, и панераевское творение в прямом и переносном

смысле своим блеском затмило всех конкурентов. Тогда руководство ВМФ сделало мануфактуре первый заказ на десять «радиомиров» – так родилась легенда. С течением времени эти часы – как-то легко, сами собой – превратились из сугубо утилитарного прибора военного назначения в один из самых притягательных символов роскоши, который был замечен на запястье многих светил киноэкрана, среди которых Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхем и Шон Коннери. Более того, их провозгласили классикой дизайна самые признанные современные художники, в частности Дэмиен Херст. А благодаря стараниям выдающегося президента фирмы Анджело Бонати, «радиомиры» стали ценить не только за культовый дизайн, но и за безупречные с технической точки зрения механизмы собственного производства.



Фото: RDA/Vostock Photo



многих источниках утверждается, что разработчики сконструировали одинединственный прототип часов с циферблатом SLC, на котором и остановились, присвоив модели номер . Однако на циферблате «радиомиров», поступивших в серийное производство в  г., были вырезаны арабские цифры – «», «», «» и «», мгновенно узнаваемые сегодня. Этот окончательный дизайн и стал культовым, а сама модель получила номер . Позднее внешнее исполнение циферблата модифицировали, разместив на « часах» аскетичный индикатор секунд со стрелкой в форме листа. Секундный счетчик любым водолазным часам жизненно необходим: посмотрев на него, подвод-

 REVOLUTION

145









, . Radiomir   Days (PAM ) , . Luminor Marina   Days Power Reserve (PAM )

имеет приятный красноватый оттенок, придающий модели некоторый налет ретро и наводящий на мысль о бронзовом водолазном снаряжении. Под крышкой часов скрывается настоящая жемчужина – калибр диаметром , мм с ручным заводом, в основу которого лег механизм, разработанный «Минервой» (Minerva). Другой вариацией на тему «Радиомира » стала недавно выпущенная РАМ  (Radiomir  Oro Rosso). Само воплощение утонченности, она существенно отличается от всех предыдущих творений «Панераи». Ее миниатюрный ( мм), плотно прилегающий к запястью корпус – следствие того, что часы укомплектованы сверхтонким механизмом Р. с ручным заводом, а контраст мягких, обтекаемых линий «подушки» с острыми углами и массивными ушками придает часам особый шарм. Выдающийся итальянский дизайнер автомобилей Баттиста Пининфарина говорил, что самый лучший дизайн – этот тот, в котором плавные женственные линии гармонично сочетаются с суровыми мужественными. Создателям РАМ  удалось добиться именно такой гармонии. Часы настолько тонки, элегантны и эргономичны, что совершенно не ощущаются на руке. Благодаря умеренному размеру и солидной внешности они здорово смотрятся как с обычным деловым костюмом, так и с самым изысканным смокингом. Среди нынешних спортивных моделей

класса люкс РАМ , пожалуй, самая универсальная, практичная и вместе с тем неотразимо привлекательная: эти часы идеально подходят как для особых случаев, так и на каждый день. Дизайн еще одной новинки, модели РАМ  (Radiomir   Days), оснащенной фирменным механизмом Р. с ручным заводом, – прямая отсылка к стилистике моделей -х годов. Этим бесподобным часам присущ тот восхитительный военный шик, которым всегда так славился «Панераи». Глядя на модели полувековой давности, нельзя не заметить, что РАМ  – их прямой духовный преемник. Интересно, что в современных панераевских творениях из «исторической» серии люминесцентные циферблаты изготавливаются по той же самой технологии, что и несколько десятилетий назад: так, в РАМ  деления и метки – это по-прежнему прорези в циферблате, сквозь которые просвечивает слой суперлюминовы, расположенный между циферблатом и механизмом. Причем суперлюминову особым образом обработали, чтобы придать ей теплый кремовый оттенок, свойственный старинным циферблатам с радиевым покрытием, – это еще одна изюминка продуманного панераевского дизайна. Самые первые «радиомиры » вдохновили мастеров «Панераи» на создание еще одного замечательного корпуса, ставшего оболочкой для превосходных моде-

лей РАМ  и РАМ . Изысканный корпус с фаской по боку и мощными ушками остался прежним, но здесь его дополняет фирменная защитная скоба заводной головки. Это усовершенствование было также придумано в -е годы прошлого столетия и также в ответ на нарекания подводников. Во время длительных и глубоких погружений через отверстие завинчивающейся головки иногда просачивалась вода. Дело в том, что для подзавода головку необходимо было раскрутить, а затем закрутить обратно, но из-за этих постоянных манипуляций прокладки постепенно изнашивались и головка начинала прилегать неплотно. Этот недостаток исправили при помощи защитной скобы в форме полумесяца, которая огибает головку, заодно оберегая ее от ударов. Скоба действует по принципу рычага: она вдавливает заводную головку в прокладку. На глубине давление еще усиливается – таким образом, попадание воды в корпус абсолютно исключено. Независимо от того, на каком «радиомире» вы остановите выбор, можете быть уверены: вам достанется прибор времени с уникальной историей, аналогов которой в часовом искусстве не найти. Напряженность в отношениях между Италией и Великобританией в конечном итоге сошла на нет, но именно ей мы обязаны появлению на свет самых легендарных водолазных часов в мире. Часов для настоящих героев.

REVOLUTION

Фото – Antiquorum

147

Принадлежавшие Стиву Маккуину часы Heuer Monaco, что были проданы на аукционе Antiquorum в Нью-Йорке в 2009 г.

Автоматический хронограф с окошком указателя даты Heuer Monaco, 1969 г.

НАЧАЛО ЗВЕЗДНОЙ ИСТОРИИ Название Monaco – это своего рода синоним новаторства для компании Heuer, а с  г. – и TAG Heuer (именно тогда в название маститой часовой марки была добавлена авангардная нотка «TAG» – Technique d’Avant Garde). Пусть это произошло по иным причинам, но в переименовании видится смысл, который лишь закрепил сложившееся положение вещей. Джеку Хойеру основанная его предками компания Heuer обязана возвращением первопроходческого духа в -е годы. Особенно остро это ощущалось в  году, когда приближалось к завершающей стадии необъявленное соревнование по запуску в производство автоматического хронографа. Компания Heuer в сотрудничестве с Buren, Dubois-Depraz, Hamilton и Breitling разрабатывала автоматический Калибр , и, как рассказывал Джек Хойер, механизм получался недостаточно тонким, чтобы его можно

было поместить в корпус Carrera, безусловного лидера коллекции Heuer тех лет. Как всегда, если человек готов к переменам, он воспользуется любым шансом. Шанс дала компания EPSA (Ervin Piquarez SA), признанный специалист в производстве водостойких корпусов – особой популярностью пользовались корпуса для дайверских часов запатентованной EPSA конструкции Compressor (да, лекультровские Master Compressor – это оттуда, да и не лекультровские только, список марок, применявших корпуса «Компрессор», впечатляет, даже если он далеко не полон: Alpina, Benrus, Blancpain, Enicar, Fortis, GirardPerregaux, Glycine, Hamilton, IWC, Lip, Longines, Universal Geneve и Zenith). Джеку Хойеру предложили неожиданную вещь – не очередной «компрессор», но невиданный в те годы водостойкий квадратный корпус. Речь же шла о хронографах, а идея сделать хронограф, тем более планируемый к выпуску REVOLUTION

148

Хроники





1. Концептуальный ударостойкий хронограф TAG Heuer Monaco Twenty Four 2. Концептуальный «гибридный» хронограф TAG Heuer Monaco Sixty Nine 3. Концептуальный сверхскоростной хронограф TAG Heuer Monaco Calibre 360 LS



практичный автоматический хронограф водостойким выглядела крайне привлекательной. Часовые механизмы не любят влагу, в особенности это верно по отношению к сложным часам, включая хронографы, в механизме которых есть множество легко ржавеющих стальных деталей. Итак, хронограф с опасными с точки зрения водостойкости кнопками, квадратный корпус с квадратным же стеклом – это был вызов, и вызов был Джеком Хойером принят. Единственным условием, по его признанию, были эксклюзивные права на такой корпус. И он их получил.

REVOLUTION

Увы, как это часто случается с понастоящему авангардными проектами, часы «Монако» были публикой недооценены, а первые модели B с обозначением «Chronomatic» сверху и «Monaco» в нижней части циферблата стали настоящей коллекционной редкостью. Звездный час модели «Монако» наступил двумя годами позже – в  г. часы появились на съемках фильма «Ле-Ман» на руке у Стива Маккуина, игравшего главную роль. После того модель  с темно-синим циферблатом и белыми счетчиками стали называть «Маккуин Монако». Одни из тех часов, что были использованы Стивом в съемках, были

проданы на аукционе «Антикворум» в  г. за   долларов, а тот экземпляр B, что предназначался для рекламных фотосессий, в июле прошлого года ушел почти вдесятеро дороже – за   долларов (аукцион Profiles in Hollywood; это наиболее дорогие аукционные часы «Хойер» и, похоже, самые дорогие аукционные часы из тех, что принадлежали звездам Голливуда). Напомню, речь идет о часах с ценником в  долларов ( год). Говоря о коллекционных раритетах, стоит обязательно упомянуть широко известные в кругах поклонников марки и коллекционеров часы «Монако»

149



















Нечетные: первоначальная компьютерная модель Monaco V4, 2004 г. Четные: схема ременной передачи от блока заводных барабанов к колесной системе индикации времени Monaco V4

в черненом (PVD-покрытие) корпусе с модельным номером ,  г. выпуска – похоже, то была первая коммерческая серия часов стиля All black. Сейчас мы воспринимаем эти часы в качестве одного из предшественников новинки этого года – «Монако V Карбон» (V Carbon).

MONACO, НОВЫЕ ВРЕМЕНА «Монако» – это особая история внутри истории «ТАГ Хойер». С наступлением новых времен в коллекции «Монако» был обновлен не только модельный ряд – плексиглас заменили сапфиром, оснастили современными механиз-

мами, увеличили размеры корпуса, – но и сам дух коллекции. В «ТАГ Хойере» решили подчеркнуть авангардный характер коллекции «Монако», и в ней одна за другой стали появляться концептуальные разработки.  г. – уникальные «гибридные» часы «Монако Сиксти Найн» (Sixty Nine) с переворачиваемым двухстронним корпусом и двумя циферблатами, один – классический с механизмом с ручным заводом, второй – авангардный с многофункциональным кварцевым цифровым модулем, измеряющим время с шагом в тысячную долю секунды.  г. – сверхскоростной хронограф «Монако

Калибр  LS» (Calibre  LS) с автоматическим механизмом, измеряющим время с шагом в сотую долю секунды.  г. – концептуальный спортивный хронограф «Монако Туэнти Фор» (Twenty Four) с механизмом, подвешенным внутри корпуса на специальных демпфирующих вставках, что позволило в максимальной степени защитить механизм от ударов. И, разумеется, «Монако V» – революционный проект, изначально показанный весной  года, доведенный до состояния функционирующего прототипа к  г. и запущенный в серийное производство в  г.

REVOLUTION

150

Хроники













MONACO V4 VER. 2004 История проекта «Монако V» началась в  г., когда Жан-Франсуа Рюшонне, изобретатель, дизайнер и специалист трехмерной визуализации часов и часовых механизмов, представил команде проектно-исследовательского отдела «ТАГ Хойера» идею механизма, построенного на основе ременной передачи. Надо сказать, что это было переломное время для компании «ТАГ Хойер» – она была только-только приобретена корпорацией LVMH, а на должность гендиректора был назначен энергичный Жан-Кристоф Бабен, которому предстояло превратить успешную чаREVOLUTION



совую марку в настоящую мануфактуру высококлассных механических часов. Жан-Франсуа Рюшонне предложил новаторскую конструкцию механизма, где кроме ремней также были другие не согласующиеся с традиционными решениями часового дела элементы: линейная система автоматического завода и шариковые мини-подшипники, заменившие во многих узлах механизма рубиновые камни. Еще одна необычная черта механизма состояла в том, что четыре работающих попарно заводных барабана были установлены с развалом, как это обычно бывает в v-образных двигателях спорткаров. О конструкциях,

1. Потоки масла – обработка деталей для механизма первых прототипов Monaco V4. Мануфактура TAG Heuer в Ла-Шо-де-Фоне, 2007 г.

2. Контроль провисания ремня прототипа Monaco V4 3. Колеса для ременного привода Monaco V4 производятся с применением технологии Mimotec 4. Полимерная заготовка миниремня Monaco V4. После импульса фемтолазера от заготовки будет отделено внутреннее кольцо с зубчиками 5. Даже самое скрупулезное компьютерное моделирование не означает, что нет необходимости в обкатке идеи на прототипах. На фото – детали прототипов механизма Monaco V4 6–7. Первый полностью функциональный прототип Monaco V4, 2007 г.

отходящих от обычной в часовом деле плоскостной компоновки, часовщики только начинали размышлять, хотя, следует признать, главной причиной выбора такой конструкции была идея чисто дизайнерская, а не функциональная. Публике проект был представлен на Базельской выставке  года. Это был один из первых опытов, когда часовая марка показывала не новые часы, а виртуальный проект. По части визуализации все было сделано на столь высоком уровне (конечно, сейчас нас этим уже не удивишь), что поначалу большое удивление вызывали объявления о том, что разработка механизма продолжа-

151

Часы из первой платиновой серии Monaco V4, 2009 г.

ется и вскоре – нет, через несколько лет – должен быть показан работающий прототип. Виртуальное часовое дело сыграло с некоторыми часовыми марками злую шутку: некоторые сногсшибательные конструкции замечательно работали в виртуальном пространстве, но наотрез отказывались запускаться «в железе», так что появление работающих часов задерживалось на годы, а то и навсегда. В случае «Монако V» ситуация не была столь же драматической: Жан-Кристоф Бабен говорил, что несколько десятков экземпляров могли бы быть произведены в режиме поштучной сборки, но его такой подход не устраи-

вал. Нужно было довести механизм «Монако V» до такого уровня проработки, чтобы не просто поставить его в серийное производство (в первой коммерческой серии «Монако V» было  экземпляров), но добиться показателей по точности хода, сопоставимых с теми, которых достаточно для получения официального сертификата хронометра.

MONACO V4 VER. 2007 В  г. задача, поставленная Бабеном, была решена: компания «ТАГ Хойер» выпустила предварительную серию, в которой были легко заметны как признаки, подтверждающие, что изна-

чальная конструкция была работоспособной, так и модификации, в основном коснувшиеся расположения колес и формы мостов. Часы предварительной серии подвергались интенсивным проверкам, шел также процесс доработки дизайна, пока…

MONACO V4 VER. 2009 …пока в  г. не была представлена первая серия платиновых часов «Монако V», ограниченная  экземплярами. В -миллиметровый корпус со скошенными боковыми гранями было идеально вписано граненое цилиндрическое сапфировое стекло, в значительно большей REVOLUTION

156

ТО и ремонт

Филипп Штерн – так любят свои часы, что переживают за них, даже когда те уже проданы. «Этот принцип у нас был всегда, – говорит Тьерри Штерн, – забота о часах превыше всего. Чтобы вернуть модель в первоначальное состояние, мы ни перед чем не остановимся». Принцип, надо сказать, весьма затратный, ведь подчас приходится вытачивать, например, колеса и оси на старинных токарных станках и тратить уйму времени на то, чтобы вручную снять фаски с деталей или навести на них зеркальную полировку. «Мы предлагаем разные услуги, – продолжает Кантен. – Клиент может позвонить и сказать: “Высылаю часы на чистку и обслуживание, но больше ничего не делайте”. Тогда мы просто разберем часы, прочистим механизм, и соберем все как было. Но клиенту я объясню, что ходить они все равно могут не лучшим образом, потому что деталям сто лет от роду. Если нам заказали ремонт и выяснилось, что какая-то деталь совершенно не ремонтопригодна, я поинтересуюсь, согласен ли покупатель ее заменить. Меняем мы только на компоненты оригинальные, не бывшие в употреблении (у нас их большой запас), так что никакого новодела в часах не будет. Если же такого компонента в запасниках не окажется, изготовим его вручную. Что касается осей, то мастер делает их своими руками из обычных заготовок-трубочек».

ее еще надо вручную отполировать в соответствии с нашими стандартами. Это очень серьезная работа. Своим сотрудникам я говорю, чтобы не увлекались кофе и не слушали музыку: тут нужна предельная концентрация. Но оно того стоит. Ведь покупатель, получая часы назад, может быть уверен в том, что подлинность не пострадала, что даже мельчайшие компоненты либо оригинальные, либо в точности соответствуют оригинальным. Никаких полумер “Патек Филипп” не приемлет». За год компания обслуживает   часов, из них   – по гарантии. Что же касается остальных  ,

тельной компании сложились между ремонтными мастерскими, отделом обслуживания клиентов, производством, архивными отелом и сервисными центрами по всему миру. Во-первых, новые модели разрабатываются с участием клиентского одела, чтобы с самого начала в них был заложен огромный эксплуатационный ресурс. «Если в часы планируют вставить что-то такое, что после продажи будет трудно обсуживать, – объясняет Кантен, – мы должны сразу же на это обратить внимание. Мы постоянно следим за тем, как ведут себя модели прошлого. Одна из моих обязанностей – помочь сделать часы

«Patek Philippe берет на себя дополнительные издержки, лишь бы ремонт выполнялся правильно. Для нас лучшая награда – довольные покупатели и долгая жизнь наших изделий», – Лоран Кантен Представьте только: вручную на токарном станке из трубочки выточить деталь, некоторые части которой тоньше человеческого волоса! Вот что об этом говорит Франк Перне (Franck Pernet), старший мастер, отвечающий за оси: «У нас хранится огромное количество запчастей, точно таких же, которые использовали часовщики в прошлом. Даже оборудование у нас старинное, поэтому все, что мы изготовляем, в точности соответствует эпохе. Я беру кусочек металла и начинаю делать из него ось. За годы работы я научился при каждом проходе снимать всего два микрона – так получается точнее. Но примите в расчет: на одну только ось у меня уходит от шести до восьми, а то и  часов. А ведь потом REVOLUTION

то довольно многие из них владельцы просят вернуть в первозданный вид. «Наверное, – говорит Кантен, – кроме нас ни одна фирма не берется за восстановление любых своих часов любого периода. У нас хранится информация обо всех выпущенных нами экземплярах за исключением первых . Кроме того, мы одна из немногих компаний, которые предлагают людям, купившим их часы на аукционе, сделать выписку из архива со сведениями о модели. Эта выписка – еще и подтверждение подлинности покупки, а такую услугу тоже кроме нас мало кто оказывает». Чтобы понять, откуда у «Патека» такие возможности, надо принять в расчет тесные и совершенно особенные отношения, которые в этой удиви-

как можно надежнее, ведь лучший способ решить проблему – предотвратить ее появление». Но, как ни крути, обслуживание часам все равно требуется, и «Патек Филипп» делает все возможное, чтобы его механические творения не останавливались никогда. «У нас  сервисных центров в  странах, – рассказывает Кантен. – Они бывают разного уровня: одни попроще, другие более продвинутые. Региональные центры, например в США, Шанхае и Сингапуре, способны выполнять сложнейшие операции, но самые сложные часы все равно обслуживают только на фабрике. Речь идет о хронографах с вечным календарем, сплит-хронографах, турбийонах и, само собой, минутных репетирах».

157

REVOLUTION

158

ТО и ремонт

REVOLUTION

159 Подготовке кадров компания тоже уделяет самое пристальное внимание. «Сперва, – рассказывает Кантен, – каждый часовщик сервисного центра приезжает на стажировку в Женеву. Кроме того, мы регулярно направляем наших женевских специалистов в региональные представительства, и они показывают местным часовщикам, как правильно обращаться со сложными механизмами». А много ли «патеков» присылают в эти центры? Кантен приводит такие цифры: «Из каждых  часов, проданных по всему миру, в течение первых двух лет на обслуживание вернутся три». На вопрос, как компания распределяет ресурсы между производством новых часов и починкой высокосложных старых, он выдает страстную тираду: «За обслуживание отвечают особые люди. Если нам присылают, к примеру, сплит-хронограф, мы его передаем в отдел усложнений, и над ним тут же начинают работать. Все остальное приостанавливают, потому что ремонт для нас приоритет.

о часах с кукушкой, которые попали к персидскому шаху. Рассказывают, что президент Швейцарии привел шаха в «Патек», чтобы на примере этих часов продемонстрировать швейцарское часовое ноу-хау и выдумку. Шах пришел в восторг и, решив, что хозяева делают ему роскошный подарок, недолго думая забрал часы с собой в Персию. Пришлось правительству оплатить компании весьма солидный счет. И это только одна запись в одной книге, а таких книг у «Патека» более . Смотришь на них и думаешь: сколько невероятных историй живет на этих страницах! Впрочем, у компании есть и другой архив. Рассказывает Поль Бюклен (Paul Buclin), старший мастер, отвечающий за изготовление легендарных гонгов для минутных репетиров: «У нас хранятся аудиозаписи боя всех репетиров, которые вышли из стен мануфактуры. Так что, когда их потом присылают на обслуживание, мы всегда при необходимости можем подстроить звук, чтобы он был точно таким же,

чит, можете не сомневаться: любые свои часы мы всегда будем чинить и восстанавливать самым добросовестным образом, то есть детали будут меняться только на оригинальные или на точные аналоги. Во-вторых, те, кто разбираются в вопросе, знают: технология для производства кремниевых деталей [глубокое реактивное ионное травление – прим. ред.] далеко не самая сложная, и мы всегда при желании сможем заново изготовить любой компонент. Наконец, мы постоянно следим за товарными остатками на складах запчастей и по мере необходимости их пополняем». Ему вторит Кантен: «Конечно, за наличием запчастей следим постоянно. Приведу пример. Допустим, мы продали  часов с кремниевыми спиралями – значит, на складе должно лежать не меньше  запасных пружин. Кроме того, я буду наблюдать за их расходованием и при необходимости давать команду пополнить запас». «Кремний в часах мы начали применять потому, – продолжает Штерн, – что окончательно поверили: благодаря

«Мысль о том, что владельцы хранят свои “патеки” для следующих поколений, абсолютно искренняя. Мы не просто так говорим в рекламе – мы и правда так думаем», – Тьерри Штерн В принципе у нас для каждого типа усложнений есть отдельный часовщик, который занимается только обслуживанием. Но если возникнет необходимость выбирать между производством и ремонтом, мы в первую очередь закончим ремонт». Мы попросили Кантена рассказать о самых вопиющих случаях, с которыми сталкивался его отдел. «Иногда, – вздыхает он, – к нам попадают часы в ужасном состоянии, со ржавыми механизмами. А недавно вообще прислали такие часы, что кошмар. Все поломано. Пришлось восстанавливать все: механизм, корпус. Мы привлекли ювелиров, делали новые оси… Столько было работы! В итоге часы, по сути, изготовили заново, но очень грамотно. В них не появилось никаких анахронизмов». «Патек Филипп» славится лучшим среди производителей роскошных часов архивом: в нем собраны сведения практически о всех моделях, которые эта фирма когда-либо кому-либо продавала. Главный архивариус компании Флавия Рамелли (Flavia Ramelli) вспоминает, например, запись

как изначально, когда его одобрили Филипп и Тьерри Штерны. Даже если гонги придется полностью заменить, репетир все равно будет звучать по-прежнему». «Обслуживание во многом зависит от возможностей производства, – объясняет Тьерри Штерн. – Мы сами делаем циферблаты, поэтому в состоянии и полностью их восстанавливать. Мы сами изготавливаем все детали минутных репетиров, включая гонги, а значит, с ремонтом нет никаких затруднений. Мысль о том, что владельцы хранят свои “патеки” для следующих поколений, абсолютно искренняя. Мы не просто так говорим в рекламе – мы и правда так думаем. А потому наша задача – сделать все возможное, чтобы ваши часы дошли до ваших детей в целости и сохранности». Некоторые велемудрые часовые критики качали головами: мол, через сто лет кремниевые детали, такие как запатентованная патековская спираль «Спиромакс» (Spiromax), невозможно будет найти. «Смешно слушать, – категорически заявляет Тьерри Штерн. – Во-первых, “Патек” – это “Патек”, а зна-

этому материалу повышается надежность и точность хода (взять хотя бы защиту от магнитных полей). Сами понимаете: если мы, компания, которая обещает заботиться о своей продукции вечно, берем на вооружение новый материал, то, значит, действительно не просто так». «Мы работаем с кремнием всего семь лет, – говорит Кантен. – За это время спирали зарекомендовали себя превосходно с точки зрения и точности, и долговечности. Абсолютно неважно, есть в часах кремний или нет, – мы обещаем, что любую свою модель в любой момент сумеем восстановить до первоначального состояния. Если же, напротив, со временем полностью перейдем на кремний, то это не помешает нам реставрировать часы с металлическими волосками». Когда как следует вдумаешься в их слова, осознаешь, что с приобретением «патека» не только получаешь часы, но и завязываешь многолетние, а то и многовековые отношения своей семьи с маркой, которая всегда будет рядом и не даст покупке ни сломаться, ни поблекнуть. А раз так, то берите «патек». ★ REVOLUTION

160

Личный опыт

«Долина часовщиков»

НОВЫЕ И СТАРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПОСЕЩ ЕНИИ МАНУФАКТУРЫ JAEGER-LECOULTRE И «ДОЛИНЫ ЧАСОВЩ ИКОВ» ВА ЛЛЕ-ДЕ-ЖУ.

Текст: Алексей Кутковой

Наисвежайший горный воздух, как видно, немало способствует формированию высокопрофессионального часовщика REVOLUTION

161

Наверное, никто иной из российских журналистов не видел столько часовых мануфактур, как Алексей Кутковой, – и «доклад» о каждой из них он превращает в увлекательное повествование



«СИБИРЬ КАНТОНА ВО» Долина Валле-де-Жу – очень красивое место. Расположена она в горах Жюра вдоль границы с Францией в нескольких километрах от нее, центр долины украшает озеро Жу, которое в давние времена давало местным жителям зимней порой возможность не только развлечься катанием на коньках, но и заработать: они вырубали глыбы озерного льда, как следует укутывали их и развозили по Европе. Разумеется, как только были изобретены холодильники, этот бизнес утратил смысл – оно, может быть, и к лучшему, так как у местных жителей стало больше причин сконцентрироваться на бизнесе часовом. Валле-де-Жу расположена на высоте около тысячи метров над уровнем моря и по местным швейцарским меркам здесь довольно суровый климат, даже если сравнивать с нашим среднерусским – недаром эти места называют не только «Долиной часовщиков», но и «Сибирью кантона Во». Не уверен, что сравнение с Сибирью удачное – возможно, потому что под знаменитый северо-восточный ветер в Валле-де-Жу мне попадать не доводилось. Тем не менее, как раз в этом году весна в долине выдалась в полной мере сибирской: холодной и поздней, в конце мая шел снег, в начале июня долина выглядела только проснувшейся после зимы, деревья зеленели молодой листвой, и привычные для швейцарского ландшафта коровы, похоже, еще не покинули «зимние квартиры» и не приступили к своему беспременному делу подстрижки лужаек. По московским меркам долина Валле-де-Жу практически безлюдна: в десятке крошечных поселений живут около шести тысяч жителей и жизнь почти всех их так или иначе связана с часовым делом. Первые часовые мастерские в долине появились в -е годы, а сейчас в ней работают знаменитые на весь мир часовые

1. Старинная часть фабрики встроена в современный комплекс 2. Вид сверху пробуждает средиземноморские воспоминания – пронзительно синее небо, жаркое солнце и белые стены зданий 3. История Jaeger-LeCoultre далеко не всегда была безоблачной



 REVOLUTION

162

Личный опыт





1. Образцовопоказательное пасечное хозяйство имени Антуана Лекультра (его барельеф на переднем плане) 2. Жужжание пчел также потворствует желанию заняться сборкой механизма 3. Лекультровский мед



часов до трех-четырех на рабочем месте, так что и нам пришлось не затягивая представить себя швейцарцами и направиться в те самые мастерские, чтобы видеть там тех самых часовщиков за работой. На этот раз посещение мануфактуры «ЖежерЛеКультр» можно было назвать тематическим: главным героем были часы «Гиротурбийон » (Gyrotourbillon ) – десятый релиз серии «Хюбрис Меканика» (Hybris Mechanica), они же юбилейные часы, поскольку выпущены они в год -летия мануфактуры, к тому же появились они на десятом году существования серии «Хюбрис Меканика». Поэтому во время экскурсии по мануфактуре особое внимание уделялось тому, как разрабатывались конструкция и дизайн часов, как производятся те или иные детали «Гиротурбийона ».

мануфактуры, которые производят сложнейшие часовые механизмы и часы. Мануфактура «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – одна из них, и это самое большое предприятие долины. Утро в долине – это нечто особенное. Наисвежайший горный воздух, пронзительно синее небо и приятно согревающий солнечный свет не способствовали желанию направиться в часовые мастерские; хотелось поддаться очарованию местной природы и провести день, греясь на жарком июньском солнышке, разглядывая окружающие долину склоны с перелесками, аккуратные шале с по-швейцарски уютно ухоженными садами и газонами вокруг. Однако, как уверены местные жители, у хороших часовщиков горный климат, уединенность долины и тишина вызывают непреодолимое желание быть с раннего утра



 REVOLUTION

4. Знали бы вы, как изысканно выглядят механизмы, что лет сто назад декорировались на таком станочке 5. La Maison d’Antoine – гостиная. Обстановка умиротворяющая и расслабляющая 6. La Maison d’Antoine – библиотека



163 Уравновешенность баланса и сферической спирали проверяется на традиционном устройстве – калипере

ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЧАСОВ GYROTOURBILLON  – САМОЕ СЛОЖНОЕ ИЗ ВСЕХ ПРОИЗВОДИВШИХСЯ НА МАНУФАКТУРЕ

GYROTOURBILLON 3 В ДЕТАЛЯХ Повторю, «Гиротурбийон » – это десятый опус из серии «Хюбрис Меканика», которая начиналась в  г. с «таинственных» настольных часов Atmos Mystérieuse, и продолжилась многими преимущественно наручными моделями со сверхсложными механизмами. Большая часть этих механизмов не имеет прецедентов в истории часового дела, но также нет аналогов и у марок, конкурирующих с «ЛеКультром» на ниве высокого часового искусства. Какое это имеет значение для ценителей высокого часового искусства? Очевидно, они могут стать владельцами уникальных сокровищ, но для самой мануфактуры это означает непрерывный процесс настройки производства под новые и новые механизмы. Правда, именно в этом у мануфактуры имеется большой опыт, который, впрочем, следовало бы назвать огромным. Убедиться в том непосредственно у меня был шанс несколько лет назад, когда мне показали обширный склад матриц и пуансонов, что некогда

применялись в производстве деталей механизмов из арсенала «Жежер-ЛеКультр», а ведь число этих механизмов к настоящему времени перевалило за тысячу двести. Склад этот заслуживает того, чтобы в некий момент превратиться в экспозицию музея часового мастерства долины Валле-деЖу. К сожалению, следует отметить, что многие из тех механизмов, что составляют часы серии «Хюбрис Меканика», не будут представлены тяжеленными металлическими болванками на этом складе, так как мелкосерийное производство сегодня не предполагает процедуры индустриализации, то есть перехода на производство большинства деталей на штамповочных станках. Они останутся в виде виртуальных матриц и пуансонов – файлов, приспособленных к производству на компьютеризованном оборудовании трех типов – фрезерном, токарном и электроэрозионном. Впрочем, наша посвященная «Гиротурбийону » экскурсия по мануфактуре на этот раз началась со святая святых – с отдела, где производятся REVOLUTION

164

Личный опыт





1. Страничка из справочника по часовому делу 2. Цилиндрическая спираль часов Gyrotourbillon 2 3. Процесс настройки сферической спирали часов Gyrotourbillon 3

детали анкерного хода, в том числе спирали. Спираль «Гиротурбийона » – это особая тема, так как для этих часов производится спираль редчайшей сферической формы в десять витков, на изготовление и регулировку которой уходит минимум четыре дня. В дело идут традиционные приемы – глаза и руки мастера высочайшей квалификации, традиционные приспособления, как например калипер, а также современное электронное оборудование, как минимум позволяющее хорошенько разглядеть то, что сделано. В отличие от плоской спирали и даже более сложной цилиндрической (цилиндрическая спираль установлена в часах Reverso Gyrotourbillon  тоже из серии «Хюбрис Меканика», а также в новинке этого года Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee) производство спирали сферической представляет собой в значительной степени головоломку. Действительно, задолго до того, как решена сама по себе непростая задача правильно ее сформировать, для чего с очевидностью следует придумать и изготовить соответствующее приспособление, нужно сообразить, как ее из этого приспособления извлечь. Поэтому конструкция необычна (в «Жежер-ЛеКультр» не то-





4. На одном из старых токарных станков заготовка подается цепью 5. Мастерская декорирования деталей фактурной шлифовкой 6. В эти трубки загружают металлические прутки, из которых станок вырезает детали круглого сечения

 REVOLUTION



165 Это не алюминиевый цветок, что выточил для хозяйки алюминиевой горы Антуан-мастер. Это заготовка ротора двуосного турбийона Gyrotourbillon 3

КАРЕТКУ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ТАК, КАК СОВЕТОВАЛ ВЕЛИКИЙ ОГЮСТ РОДЕН: «ВЗЯТЬ ГЛЫБУ МРАМОРА И ОТСЕЧЬ ОТ НЕЕ ВСЕ ЛИШНЕЕ» ропятся раскрывать ее особенности), собрана из четырех деталей; больше подсказок не было, так что об остальном, как, наверное, предполагается, мы должны догадаться сами – впору объявлять конкурс для любознательных часовщиков на эту тему. Также как настоящее чудо часового мастерства, пусть и с применением самого современного токарного станка с ЧПУ, воспринимается филигранная внешняя каретка ротора турбийона. То, что она алюминиевая, уже вряд ли кого удивит – в «Жежер-ЛеКультр» никогда из этого секрета не делали, скорее, наоборот, активно афишировали этот факт. Можно было бы представить, как мастер собирает выглядящую воздушно-легкой

каретку, скрупулезно изгибая кусочки тонкой алюминиевой проволоки пинцетом. Наверное, сделать модель каретки таким способом и реально, но заставить работать – вряд ли. Каретку вытачивают так, как советовал великий Огюст Роден: «Взять глыбу мрамора и отсечь от нее все лишнее». Берется «глыба» алюминия – алюминиевый пруток, – и из него удаляется почти весь металл. Как удается сохранить при токарной обработке форму изогнутых ребер – для меня это до сих пор остается величайшим секретом. Заготовку, полученную на токарном станке, впоследствии тонко отделывают вручную, как и любую другую деталь сложнейшего механизма «Гиротурбийона ».

REVOLUTION

166

Личный опыт





1. Мост механизма, подготовленный к полировке фасок 2. Резцы автоматизированного токарного станка наготове 3. Гравировка надписей на роторах автоматического завода 4. Заготовки моста турбийона калибра 978 (часы Master Tourbillon) 5. Конечно, это не антикитерский механизм, но своего рода механический компьютер, вернее, программатор 6. Gyrotourbillon 3 и его пластиковый прототип

Хронографическое устройство часов «Гиротурбийон » – самое сложное из всех производившихся на мануфактуре. В нем применена однокнопочная схема управления и цифровой счетчик минут мгновенного переключения. Стефан Бельмон, директор «Жежер-ЛеКультр» по маркетингу, лично делавший презентацию часов «Гиротурбийон », рассказал, что в отличие от конструкции цифрового минутного счетчика, применявшейся в механизме концептуальных часов Extreme Lab , в «Гиротурбийоне » переключение счетчика происходит очень быстро, практически не заметно невооруженным сверхскоростной видеокамерой глазом и ровно по истече-







нии  секунд (в Extreme Lab  счетчик срабатывал с точностью до секунды). Кроме того, размеры указателя стали больше по сравнению с Extreme Lab  примерно на треть. Работу счетчика можно описать следующим образом: «секунды» хронографа задействуют переключатель минут, устроенный наподобие анкерного хода, а само переключение счетчика идет за счет энергии второго заводного барабана – поэтому на функционировании хронографа наличие счетчика, требующего для переключения значительной энергии, почти не сказывается. Это своего рода ход с постоянным натяжением, только действующий наоборот.

 REVOLUTION

167

Фото – Eveline Perroud

7. Раскладывающаяся застежка, специально сконструированная для наручных часов серии Hybris Mechanica, в том числе Gyrotourbillon 3 8. Презентацию часов Gyrotourbillon 3 провел Стефан Бельмон, директор Jaeger-LeCoultre по маркетингу





Настоящим открытием для меня стала раскладывающаяся застежка уникальной конструкции, специально разработанная для часов серии «Хюбрис Меканика», в том числе ею будут комплектоваться часы «Гиротурбийон ». Застежку делают из белого золота, она составлена более чем из ста деталей, так что конструкция крайне сложна для изделия такого рода (стоимость – на уровне иных золотых часов престижного класса; замечательное дополнение любых наручных часов серии «Хюбрис Меканика»). Именно поэтому решили не заказывать ее на стороне, а производить детали на мануфактуре. Во-первых, это быстрее, во-вторых, отделка деталей застежки выполняется с той же степенью тщательности, что характерна для деталей часовых механизмов «Жежер-ЛеКультр». Застежку украшает рельефная эмблема мануфактуры «JL», и эта представляющаяся декоративной на первый взгляд деталь на самом деле функциональна – она фиксирует длину ремешка при настройке. Настройка длины ремешка делается при открытой застежке вращением двух колесиков, установленных в нижней части застежки

по обеим сторонам, с шагом в  мм. Это еще одно преимущество хитроумной конструкции застежки – она способствует превращению процесса настройки длины ремешка в развлечение. Требовались радикальные меры для того, чтобы вдохнуть в организм новые силы, изрядно истратившиеся из-за перегрузки технической информацией, и похоже, лучшее средство для того в долине – это ресторан «Брасри Ле Карийон» Филиппа Гиньяра, открытый в отеле «ДезОрложер» в Ле-Брассю. Тамошняя тележка с десертами заставляет забыть все на свете, в том числе и турбийоны. Особо хотелось бы отметить, что не допускается никаких банальностей типа тортов с колесиками и стрелками, хотя скрученную пространственную карамельную конструкцию одного из десертов при раскрепощенной после пары бокалов красного фантазии можно было принять за аналог той самой филигранной внешней каретки ротора турбийона часов «Гиротурбийон ». После чудесного гастрономического опыта в «Брасри Ле Карийон» с возобновленными силами мы окунулись в одно из фирменных развлечений, иногда предлагаемых журналистам в «Жежер-ЛеКультр»: это разборка-сборка часового механизма. В тот раз нам предстояло помучить механизм с ручным заводом, один из тех, что применяется в часах Reverso, а именно разобрать и собрать узел анкерного хода, самую тонкую его часть. Главным было то, чтобы механизм после этой процедуры пошел. Как то ни удивительно, он таки пошел, хотя мне долго не удавалось поставить мост балансового колеса против того положения, как он привык. Обратившись за разъяснениями к имевшейся в мастерской схеме, я сообразил, что пытался поставить его повернув на полоборота, чего он никак допустить не мог. За успешную сборку механизмов нас сверх ожидаемого вознаградили, выдав книгу «Хюбрис Меканика» и баночку пчелиного меду, собранного на небольшой мануфактурной пасеке, разместившейся всего в нескольких метров от парадного входа на мануфактуру. ★ REVOLUTION

168

Личный опыт

Точка сборки

ЗАИНТРИГОВАННА Я ПРИГЛАШЕНИЕМ ЖАН-ФРЕДЕРИК А ДЮФУРА, ГА ЛИНА КОВА ЛЬЧУК ОТПРАВИЛАСЬ НА МАНУФАКТУРУ ZENITH В ЛЕ-ЛОКЛЕ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ, ТАК ЛИ ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, К АК ОПИСЫВА Л ПРЕЗИДЕНТ ЧАСОВОЙ МАРКИ.

REVOLUTION

169

К

огда Жан-Фредерик Дюфур говорил о восстановлении мануфактуры, он упомянул об усовершенствовании всех процессов и производстве XXI века в здании XIX века. В связи с этим у меня, конечно же, возникло представление о глобальных изменениях, перевороте устоев вверх тормашками и прочих вещах из области космической фантастики. Однако визит в Ле-Локль показал, как я была неправа – восстановление мануфактуры «Зенита» стало тем самым возвращением к изначальным ценностям марки, которые на протяжении своей жизни формировал ее основатель Жорж Фавр-Жако (Georges FavreJacot). Поэтому дух XIX века никуда не делся, его в обустройстве мануфактуры не меньше, а может быть, и больше, чем футуризма века нынешнего. Выразился он, в первую очередь, в сплочении всех производственных процессов – все объединено в единую непрерывную цепь и происходит в одном месте, от проектирования новых калибров и работы с прототипами и до тестирования уже готовых часов. По части механики «Зенит» – тоже автономная структура, на мануфактуре производятся даже специальные инструменты для работы часовщиков, не говоря уже обо всех деталях калибров Elite и El Primero и усложнений, включая конус фузеи для Christophe Colomb Hurricane. В этой непрерывности и полноте – много от установок основателя «Зенита», Фавр-Жако вдохновлялся конвейером Генри Форда и свое предприятие в ЛеЛокле организовал так же, объединив под одной крышей представителей всех часовых профессий и отдав на откуп машин все стандартные операции. Представители «Зенита» даже утверждают, что именно основатель бренда ввел в часовой обиход саму концепцию мануфактуры и показал на практике, как ее осуществить. А теперь его идеи воплощают с поправкой на новые возможности и технологии вроде станков с ЧПУ, приборов для тестирования моделей и компьютерных программ с «симуляторами» поведения той или иной детали в калибре. Реконструкция мануфактуры включала в себя еще и реставрацию ее здания – и здесь тоже возобладал дух традиций, промышленно-урбанистических. Именно за создание уникального промышленного ландшафта в  г. Ле-Локль от UNESCO получил статус объекта Всемирного наследия, и в том числе «зенитовский» комплекс из  зданий, одним из них была электростанция, обеспечивавшая город энергией. Отреставрированное в прошлом году основное здание с историческим фасадом, где находится часовое производ-



1. На витринах в офисной части мануфактуры показаны главные достижения в истории Zenith, в том числе и новейшие 2. Смазка калибров производится автоматически, на вот таком компактном агрегате 3. Роторы для моделей флагманской коллекции Zenith El Primero



 REVOLUTION

170

Личный опыт



1. В департаменте сборки каждый мастер занимается своим блоком калибра 2. У мастера по жемчужному зернению двое детей, мальчики, поэтому на ее рабочем месте живут игрушки 3. В отделе прототипирования часовщики тестируют новый для Zenith материал, кремний 4. После экскурсии, закачивающейся в отделе усложнений, посетители могли оставить отзывы в специальной книге

REVOLUTION

ство, – лишь малая часть того, что еще предстоит сделать до  г., -летнего юбилея марки, когда планируется закончить все работы. В просторных помещениях мануфактуры, выдержанных в стиле безукоризненного индустриального минимализма, все еще витает запах краски наравне с запахами нагретого металла и минерального масла, используемого в станках с ЧПУ. Кстати, «Зенит» постепенно сокращает количество масла в производстве, подчеркивая свою приверженность экологической безопасности – вот он, истинный знак новых веяний и сознания нового века! Пространство мануфактуры «Зенит» организовано тоже не без влияния идей XIX века с его верой в прогресс. Есть определенная символичность в том, что создание часов начинается с первого этажа здания, и заканчивается на третьем, самом высоком – чем ближе часы к готовности, тем выше они поднимаются по разным отделам. Платины в «Зените» вытачивают на первом этаже, а собирают и отделывают калибры на втором.

Апофеозом этой конструкции является мастерская на третьем этаже, где собирают и отлаживают фирменные усложнения. Здесь два человека собирают будильники Pilot Doublematic, еще два занимаются фирменными турбийонами и репетирами и один мастер специализируется на механике Christophe Colomb. Удельный вес ручной работы тоже меняется от этажа к этажу – чем выше, тем его больше. Если изготовление деталей доверяют компьютеру, то их декорирование и тем более сборку – только человеческим рукам, заметим в скобках, преимущественно женским. Исключение делается разве что для установки камней в предварительно собранные блоки механизма, которой руководит сложносочиненная программа, так как только на одну сторону калибра нужно установить  рубинов. Как бы ни развивались технологии, в часовой отрасли им не заменить людей, их опыт и чутье. Например, стрелки в часах «Зенит» должны быть не ровные, а слегка изогнутые – эту операцию

171

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОГО КАЛИБРА (НЕ УЧИТЫВАЯ ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЗАНИМАЮЩИЙ ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ ЛЕТ) УХОДИТ В СРЕДНЕМ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ





на мануфактуре проделывает отдельный мастер, который изгибает стрелки ровно на тот микрон, который требуется фирменными стандартами. Изготовление одного калибра (не учитывая этап проектирования, занимающий от двух до пяти лет) занимает в среднем девять месяцев – длительный срок, притом что дневная норма для одного мастера, собирающего определенный блок механизма, составляет  штук в день. Дело тут не в человеческом факторе, как можно было бы подумать, а в стандартах качества «Зенит». На протяжении производственного процесса калибры несколько раз проверяют на соответствие жестким нормам – на этапе предварительной сборки, после нее и отдельно – после подсоединения анкерной группы в механизм. Процедура эта стандартная, все калибры проходят через один и тот же круг: установка – тестирование – контроль. Неудивительно, что в арсенале «Зенита» накопилось более  наград за точность, а фирменные механизмы превосходят стандарты COSC. ★

 REVOLUTION

172

Личный опыт

С

амый престижный автомобильный конкурс Старого Света, Concorso d'Eleganza Villa d'Este , как само время, мудро рассудит и расставит по местам припавшего пылью времен олдтаймера и наэлектризованного ультрасовременного новичка, которому через каких-нибудь сто лет тоже придется, поскрипывая рессорами, нарезать круг почета вдоль фасада древней итальянской виллы. Интересно, к примеру, было бы век спустя взглянуть на лучший прототип  года, Alfa Romeo Disco Volante, прямо с подиума ушедшего в коллекцию сингапурского миллионера за  тыс евро! Когда мечта любого повзрослевшего мальчишки – попасть на подобный «конкурс красоты» – сбывается персонально для тебя, очень сложно сохранять хладнокровие и непредвзятость, обходя круг за кругом, как заведенный, выставленную на живописной лужайке экспозицию. Любая из  машин, представленных на суд жюри, не считая громких внеконкурсных премьер от концерна BMW, под чьим патронажем «Конкурс элегантности» проходит с  г., как настоящая femme fatale, способна вскружить голову и увлечь в омут страсти. Выбрать лучшую? Проще, пожалуй, сойти с ума. Добавьте для полного счастья  мотоциклов – в этом году, приуроченный к -летию BMW Motorrad, на вилле прошел еще и Concorso di Motociclette, на котором, совсем уж фантастика, лучшим был признан советский ИМЗ М-К  г. – и картина расщепления сознания будет окончательной. К счастью для посетителей «Дней элегантности», конкурсом руководит непреклонное жюри, номинации проходят по строгому регламенту, а конкурсанты разбиты на  классов, начиная от «Королей дорог» из ревущих -х и эклектичных -х годов ХХ в., и заканчивая показательной

Элегантные дни

ВИНТАЖ И АВАНГАРД, УГЛЕПЛАСТИК И ЛАТУНЬ – НА БЕРЕГА Х ОЗЕРА КОМО МИРНО УЖИВАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ. НАБЛЮДЕНИЯМИ ДЕЛИТСЯ МАКС Щ ЕРБАКОВ.

REVOLUTION

173



ретроспективой бескомпромиссных спортивных автомобилей --х годов. С  г. к списку добавлена еще одна категория – «Концепт-кары и прототипы», в которой дизайнеры и инженеры ведущих автомобильных бюро представляют свои самые смелые творения, с одной стороны подводя итог многостраничным преданьям старины глубокой, а с другой символизируя преемственность поколений и автомобильных традиций. Первый день Concorso по факту является закрытым мероприятием, на котором присутствуют только звезды, успешные бизнесмены и избранная пресса, и лишь потом сюда хлынет широкая публика. Владельцы допущенных на конкурс ретроавтомобилей с удовольствием по сто раз подряд пересказывают байки из жизни своих четырехколесных «пенсионеров». Да, чтобы попасть на конкурс, недостаточно быть просто олдтаймером. Единого критерия нет, при отборе учитывается масса нюансов, включая проверку на аутентичные детали и материалы. Единственное послабление – это автомобильные шины, которые, увы, физически не способны протянуть полсотни лет. Учитываются и «анкетные данные» автомобиля – кем и в каком количестве создан, чем прославился, кого возил, где обнаружен в конце концов. Персональная история машины не менее важна, чем количество цилиндров и максимальный крутящий момент. А истории у них, практически как у людей, в диапазоне от трагедии до комедии. Повышенный интерес жюри вызывают свежеотреставрированные

новички, найденные совсем недавно. Таких находок с каждым годом становится все меньше, но особо упорным «автомобилеискателям» все же иногда везет отыскать золотую жилу, перебирая пустую породу ржавого гаражного старья. Так повезло Эверетту Лоуману, владельцу гаагского автомобильного музея. Во время поездки в Лондон с ним связался некий мясник-англичанин, у которого в сарае ржавел остов какого-то драндулета. Каково же было удивление и ликование Лоумана, когда, наведавшись в сарай мясника, он обнаружил там восьмицилиндровый Mercedes-Benz K  г. принадлежащий редчайшей серии Spezial Roadster, выпущенной всего в  экземплярах! Или вот, скажем, «самый невезучий Aston Martin в истории», которым с  г. владеет британский коллекционер



1. Конкурсный круг почета Bugatti 57SC Atlantic (за рулем – владелец автомобиля, модельер Ральф Лорен) 2. Среди ценителей ретроавтомобилей встречаются не только люди 3. Неудачливый гонщик Aston Martin DB4 GT 1961 года



REVOLUTION

174

Личный опыт







1. Легкий Klemm L25 – старейший немецкий самолет со стандартной регистрацией на полеты 2. Прототип BMW Zagato Roadster на подзарядке 3. Alfa Romeo Disco Volante – победитель конкурса в категории «Прототипы и концепт-кары»

REVOLUTION

Дэвид Илз – монументальная гоночная модель DBGT  г., созданная знаменитым итальянским дизайн-ателье «Дзагато». Всего было выпущено  авто этой серии, из них  – спортивные «легковесы» (плексиглас, специальная отделка интерьера,  кг «чистого веса»), на которых ездили легендарные «формульные» гонщики Джим Кларк и Рой Сальвадори. Этому автомобилю неоднократно «ломали кости» еще в -х, но даже потом, попав в частную коллекцию Илза, DBGT умудрился влететь в Ferrari GTO, да так, что собирать автомобиль пришлось буквально с нуля. Кстати, совместно с BMW дизайн-ателье представило новый концептуальный BMW Zagato Roadster, построенный на базе серийного Z. Концепт практически весь был собран вручную и, откровенно говоря, не имел ни одной общей кузовной детали с Z, отличаясь, помимо этого, характерной стационарной двугорбой крышей в стиле double-bouble и -сильным турбомотором. Этот красавец, поданный на десерт, немного перетягивал на себя внимание от своего «сводного брата», еще одной внеконкурсной но-

винки немецкого концерна – BMW Gran Lusso Coupe, созданного конкурентами Zagato, итальянской дизайн-студией «Пининфарина». В серийное производство это мощное спортивное купе вряд ли поступит, но его хищные акульи черты будут просматриваться в будущей линейке возрожденной -Series. Ну и, чтобы закрыть тему, стоит упомянуть о представленном для мотоциклетной экспозиции, прототипе Concept Ninety, разработанном в коллаборации с бюро «Роланд Сэндс Дизайн», доках в производстве уникальных мотоциклов. В этом ярком двухколесном дьяволе можно разглядеть ДНК знаменитого «семидесятника» BMW R S. Но вернемся к патриархам. Внимание гостей из бывшего СССР однозначно привлекал Rolls-Royce Wraith  г. из коллекции товарища Молотова. Сейчас этим раритетом, выпущенном всего в двух экземплярах в двухдверном кузове производства «Эрдманн и Росси», владеет грек Саулис Каросас, а до него «дух» пылился у главы Рижского автомузея. Судьба этой исключительно интересной модели была бы триумфальной, не вмешайся в дело Вторая мировая война. Примечательно, что на Женевском автосалоне этого года серия с названием Wraith, что является шотландским диалектизмом английского слова Ghost, была успешно возрождена ультимативно эгоистичным двухдверным купе Rolls-Royce Wraith , о котором мы обязательно расскажем подробнее. Нехарактерный для этой марки спортивный автомобиль, причуда Генри Ройса, вдохновленного успехами «Бентли» в гонке « часа Ле-Мана» – единственный в мире Rolls-Royce Phantom I или просто Sports Phantom  г., обладал поистине раблезианским для тех времен

175

,-литровым двигателем и максимально облегченным кузовом и мог развивать фантастическую скорость до  миль в час. Ройс лично тестировал автомобиль более  тысяч миль, после чего продал Sports Phantom магарадже Кашмира. И, наконец, основное блюдо – самый дорогой автомобиль в мире, величайшее творение гениального Жана Бугатти, Bugatti SC Atlantic  г., принадлежащий нестареющему королю моды Ральфу Лорену. Модельер приобрел это полуторатонное спорт-купе за  млн долларов и внес единственное изменение – перекрасил авто в черный цвет. Этот автомобиль получил главный приз конкурса – d’Oro Villa d’Este, причем единогласно от жюри и гостей. У серии «Атлантик» вообще крайне интересная судьба: за три года серийного производства было выпущено всего четыре модели, из них только три дожили до наших дней, а если учитывать оригинальную сборку – то всего две, поскольку модель  в середине -х попала под поезд и была восстановлена, но, увы, с использованием современных деталей. Первым же серийным экземпляром владел лорд Ротшильд. Сменив немало хозяев, первенец ушел с аукциона в частную коллекцию за  млн долларов. Любопытно и происхождение стильного клепаного «гребня» Bugatti SC Atlantic. Создавая предсерийный прототип, Жан Бугатти в конструкции кузова использовал магниевый сплав под названием «электрон», легкий и прочный, но крайне огнеопасный, вследствие чего традиционная сварка корпуса была невозможна. И тог-

да Бугатти решил собрать автомобиль «холодным методом», выведя наружу заклепочные швы. Публике необычная конструкция кузова пришлась по душе, и хотя в серию автомобиль ушел в алюминиевом корпусе, первоначальный дизайн был сохранен. Хотя «паккарды», мелодично звучащие «испано-сюизы» и «изотта-фраскини», «лагонды» и «тальботы» канули в Лету, оставшись лишь в «списке кораблей» злополучного автопробега из «Золотого теленка», глядя на эти реликтовые экземпляры, бодро пофыркивающие моторами, поневоле приходишь к осознанию субъективности времени и отрицанию его одновекторного течения из прошлого в будущее. Вернуться назад? Что может быть проще! Нужно лишь попасть в список избранных счастливцев, приглашенных в вояж до Вероны в колоне легендарных олдтаймеров. ★





1. От партнера мероприятия, часовой марки A. Lange & Söhne, Ральф Лорен получил специальную модель Lange 1 Time Zone 2. Mercedes-Benz 500K Spezial Roadster, более известный как «Тачка мясника» 3. Sports Phantom 1928 года – уникальный гоночный Rolls-Royce 4. Rolls-Royce Wraith за годы службы успел покатать и Молотова, и церковных патриархов



 REVOLUTION

176

Адреса салонов

Bell and Ross

Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Blancpain

Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, , ТЦ «Мандарин-Плаза»,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, – / , отель «Премьер Палас», тел.: () – Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина,  / , отель «Ореанда», тел.: () –

Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () –

Bulgari

Киев, Пассаж, ул. Крещатик, , тел.: () –

Carrera y Carrera

Бутик Carrera y Carrera, Киев, ул. Городецкого  / , тел.: () –, www.carreraycarrera.com Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Cartier

Boucheron

Киев, ул. Городецкого, /, тел.: () -

Bovet

Киев, ул. Бассейная, , тел.: () –

Киев, ул. Городецкого, , тел.: () – Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Breguet

Киев, Grand Cru Horloger, ул. Бассейная, , ТЦ «Мандарин-Плаза»,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, – / , отель «Премьер Палас», тел.: () – Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина,  / , отель «Ореанда», тел.: () –

Breitling

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – REVOLUTION

Chanel

Chopard

Киев, ул. Городецкого, а, тел.: () –; Одесса, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Christophe Claret

Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, ; тел.: () –

Corum

Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, Галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () –

Damiani

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, бутик Damiani, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse,

ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, бутик Damiani, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Одесса, ювелирный бутик Louvre, ул. Екатерининская, , тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

De Bethune

Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

de Grisogono

Киев, Chopin, ул. Бассейная,  ТЦ «Мандарин-Плаза»,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, – / , отель «Премьер Палас», тел.: () – Одесса, Rossini Boutique, ул. Пушкинская, , отель «Бристоль», тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина,  / , отель «Ореанда», тел.: () –

Dior

Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: () –

Franck Muller

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () –

Girard-Perregaux

Киев, Boutique Domain du Luxe,

ул. Пирогова, , тел./факс: () – Киев, Boutique Galerie du Luxe, ул. Большая Житомирская, а, гостиница «Интерконтиненталь», тел.: () – Киев, Boutique Valle du Luxe, ул. Горького, , ТРЦ Ocean Plaza, тел.: () – Львов, Boutique Concept du Luxe, пр. Свободы, , ТЦ «Опера-Пассаж», тел.: () - Днепропетровск, Boutique Palace du Luxe, пр. К. Маркса, -д, ТЦ Library, тел.: () – Одесса, Boutique Charm du Luxe, ул. Варламова, , Галерея «Сады Победы», тел.: () –, факс: () –

Graff

Бутик Graff, Киев, ул. Городецкого  / , тел.: () –, www.graffdiamonds.com

Harry Winston

Киев, бутик Harry Winston, ул. Городецкого  / , тел.: () –, www.harrywinston.com

Hublot

Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Jaquet Droz

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

JeanRichard

Киев, Boutique Domain du Luxe, ул. Пирогова, , тел./факс: () – Киев, Boutique Galerie du Luxe, ул. Большая Житомирская, а, гостиница «Интерконтиненталь»,

177 тел.: () – Киев, Boutique Valle du Luxe, ул. Горького, , ТРЦ Ocean Plaza, тел.: () – Львов, Boutique Concept du Luxe, пр. Свободы, , ТЦ «Опера-Пассаж», тел.: () - Днепропетровск, Boutique Palace du Luxe, пр. К. Маркса, -д, ТЦ Library, тел.: () – Одесса, Boutique Charm du Luxe, ул. Варламова, , Галерея «Сады Победы», тел.: () –, факс: () –

Longines

Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

Louis Moinet

Киев, Boutique Domain du Luxe, ул. Пирогова, , тел./факс: () –

Maurice Lacroix

Киев, Chopin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, ,  эт., тел. () – Киев, Palace Boutique, отель «Премьер Палас», бул. Шевченко -/, тел.: () – Киев, Swiss Made, ТРЦ «Океан Плаза», ул. Горького, , тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, отель «Ореанда», Набережная Ленина, /, тел.: () –

Montblanc

Киев, ул. Б. Хмельницкого,  / , тел.: () –, Киев, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, а, Одесса, ул. Гаванная, , Одесса, галерея «Сады Победы», пл. -го Апреля, Днепропетровск, ТДЦ «Босфор»,

бул. Екатеринославский,  www.montblanc.com

Omega

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

Palmiero

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, бутик Louvre, пер. Музейный, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, ювелирный бутик Louvre, ул. Екатерининская, , тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () –

Panerai

Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Piaget

Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: () -

Ponte Vecchio Gioielli

Киев, Chopin, ул. Бассейная, , ТЦ «Мандарин-Плаза»,  этаж, тел.: () – Киев, Palace Boutique, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, – / , отель «Премьер Палас»,

тел.: () – Ялта, Oreanda Boutique, Набережная Ленина,  / , отель «Ореанда», тел.: () –

Roberto Coin

Киев, Crystal, ул. Владимирская /а, тел.: () –

Romain Jerome

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () –

Stephen Webster

Киев, ул. Крещатик / Марии Заньковецкой,  / , тел.: () –

TAG Heuer

Киев, Crystal, ул. Владимирская,  / а, тел.: () – Донецк, «Кристалл», ул. Артема, , тел.: () – Днепропетровск, «ИмперадоR», гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, тел.: () – Одесса, Crystal, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () –

Theo Fennell

Киев, Chopin, ТЦ «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, ,  эт., тел.: () – Киев, Palace Boutique, отель «Премьер Палас», бул. Шевченко –/, тел.: () –

Ulysse Nardin

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, ,

тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Запорожье, галерея Noblesse, пр. Ленина, , тел.: () –

Van Cleef & Arpels

Киев, ул. Марии Заньковецкой, , тел.: () –

Verdi

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, бутик Deluxe Noblesse, ул. Красноармейская, , тел. () -

Zenith

Киев, бутик Noblesse.

Watches&Jewellery, ул. Городецкого, /, тел. () - Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Киев, галерея Noblesse, ул. Красноармейская, , тел.: () – Харьков, галерея Noblesse, ул. Сумская, , тел.: () – Одесса, галерея Noblesse, ул. Екатерининская, , тел.: () – Одесса, бутик Noblesse, Галерея «Сады Победы», пл.  Апреля, тел.: () – Днепропетровск, галерея Noblesse, пр. Карла Маркса, , тел.: () –

АВТОМОБИЛИ Jaguar

Киев, «Ягуар Украина», ул. Димитрова, , тел.: () –, –, www.jaguar.ua

Maserati

АФ «Гранд автомотiв» Киев, Столичное шоссе, , тел.: () -

Porsche

Киев, «Виннер Автомотив», пр. Московский, д, тел.: () - «Порше Центр Киев», ул. Б. Васильковская, 

Rolls-Royce

Киев «АВТ Бавария», ул. Мечникова,  тел.: () – факс: () – www.awt.com.ua

REVOLUTION

178

Мои часы

Время перемен

Ч

асы я ношу давно, больше половины своей жизни. Но в последнее время меньше внимания им уделяю. Они перестали меня волновать как обязательный аксессуар. Время течет, и наши жизненные обстоятельства меняются. Сейчас у меня другие приоритеты. Мои любимые часы – Christiaan van der Klaauw в квадратном корпусе, модель Christiaan Huygens. Они для меня очень важны. Их ценность заключается в истории, как они меня нашли. Это уникальные часы, а еще уникальнее их создатель, Кристиан ван дер Клоув, который черпает вдохновение в астрономии. У моего супруга Виталия есть его часы, которые показывают реальное движение планет вокруг солнца. Когда мы были в Мексике  декабря  г., было интересно наблюдать парад планет именно по этим часам. Я очень переменчивая натура, не люблю привязываться к вещам. Часто мне нравятся только последние приобретения. Но эти часы для меня остаются неизменно ценными.

REVOLUTION

Конечно, я советуюсь с мужем при покупке часов, он для меня очень важный и ценный советник. Во многом он повлиял на мои предпочтения и выбор. Такое понятие как идеальные часы для меня не существует. В связи с тем, как меняется время, меняются и вкусы. Жизнь не стоит на месте, а значит, все растет и движется. То же происходит с интересами, которые образуются, исходя из обстоятельств вокруг нас, которые мы сами формируем. Часы для женщины являются обязательными только в том случае, если она сама так считает. Ничто не должно быть навязано, и женщины должны слышать себя, а не то, что говорят тренды. Последние годы время просто тает на глазах, кажется, что мир набирает обороты. Я не успеваю и не хочу быть в струе социальных сетей, хотя с моей профессией, возможно, это нужно. Считаю, что с такой скоростью мы не замечаем главных, более важных вещей в нашей жизни. Хочу, чтобы время не торопилось. ★

Фото: Александр Карабан

ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ ЕЛЕНА РЕВА РАССК АЗА ЛА «РЕВОЛЮШН» О СВОИХ ЧАСОВЫХ ПРИСТРАСТИЯХ.