Joyce 174 octubre 2013 by Pachi GONZALEZ

JOYC E 7â&#x201A;Ź

el poder

del estilo

Colecci贸n Reine de Naples

in every wom an is a queen

QUEEN1-Joyce_450x275.indd Toutes les pages

E N E S P A Ñ A Y A N D O R R A , L I S T A D E L O S C O N C E S I O N A R I O S O F I C I A L E S B R E G U E T Y C A T Á L O G O S : + 3 4 9 1 3 3 4 6 3 6 9 – W W W. B R E G U E T. C O M

03.09.13 16:07

Mª Eugenia Alberti Pachi González director de arte Joaquín Crespo (arte@joyce.es) secretaria de dirección Nines López editora

consejero delegado

han colaborado en este número

(moda@joyce.es) Ana Busto coordinación Elena Acebo moda

editora

(redaccion@joyce.es) Guillermo Reparaz María Vela Zanetti, Gonzalo Ugidos, José Méndez, Pilar Pineda, Alberto Zapata, Miguel Ángel Palmer, Paz Ivison, Demián Boccara y Miguel de Santos redacción

coordinación

belleza

(belleza@joyce.es) Eva B. Cascón

redactora

fotógrafos

Ana Busto, Kike Miranda, Anne House, Carla White, Peter Dakota e Ian Macqueen (publicidad@joyce.es) Pachi González coordinación Nines López márketing y comunicación Luca Asti (comunicacion@joyce.es) publicidad

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Logista Tfno.: 914 81 98 00 Jiménez Godoy, S.A. Tfno.: 968 85 04 00

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Joyce es una marca registrada por Ecléctica Trabajos Contemporáneos, S.L. Administración Manuel del Amo (administracion@joyce.es)

Almirante, 15 - 1º izda. • 28004 Madrid Tfno.: 914 44 40 40 Fax: 915 94 39 02 depósito legal B–14558–90 redacción Almirante, 15 - 1º izda. • 28004 Madrid Tfno.: 914 44 40 40 / 915 93 28 11 Fax: 915 94 39 02

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174 octubre 2013

Sumario

Fotografía de portada: Kike Miranda. Ideación: María Eugenia Alberti. Realización: Elena Acebo. Maquillaje y Peluquería: Mauro Saccoccini (Ana Prado) con productos Chanel y Kérastase. body cuello alto Wolfords, pantalón cuero Ralph Lauren, gafas Vogue, collar perlas López Linares, guantes Louis Vuitton, botas Brunello Cucinelli. Próximo Número: noviembre 2013

12 Mi Toque 14 Lo prometido es duda 16 Músicas celestiales 18 el fax 20 últimas palabras 22 común denominador 24 fuera de hora 26 COmer y contar 28 consumo placer 30 so british 36 escocia, dejarse de gaitas 50 pesos y medidas 56 star system del vino 62 ex libris 64 uvas

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25/09/13

Sumario

66 in vino nobilitas 68 fin de semana con 70 top joyce 74 moda

76 the napa valley 88 la moda no moda 92 sobre un pedestal 100 piel de rusia 106 thadée k. de rola 110 imagen 112 a tal señor tal olor 120 salón íntimo 130 de tripas corazón 136 cejas top 138 los magos de oriente 146 caviar, manjar de dioses 148 madame gurú 152 algo de misterio oriental 154 puntos de venta

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e nº174

joyce

SIN CONCESIONES Sobre todo no confundirlo nunca con la moda y sus miles de facetas cambiantes en cada temporada y aun menos con el metronómico stock de tendencias bombardeadas en cada fashion week. Porque la razón profunda del estilo es imprimir un sello y hacerlo a contratiempo de su época y a contracorriente de la normativa y sus contingencias igualitarias. La matriz del estilo es la singularidad encarnada en un cruzar de piernas, un par de guantes, una sonrisa abierta, una trayectoria vital, un desapego, un distanciamiento de la banalidad y el conformismo, una inquebrantable determinación de ser tú mismo, una aversión visceral del mal gusto asumido tan frecuente hoy en día, una implacable tenacidad por presentar la propia identidad, corriendo el inefable riesgo de no gustar a todo el mundo. Todo un ejército de estilistas, coaches y consejeros de imagen no conseguirán nunca inocularnos las justas dosis de pasión, compromiso, generosidad, cultura, equilibrio, rigor, audacia, curiosidad, energía, sensibilidad y carácter que nos hacen inclasificables. JOYCE es una apuesta fuerte por el refinamiento, la autenticidad, la sencillez, la rebeldía y el talento de la actitud y el gesto y desde hace 23 años lo hacemos sin concesiones, a capella, desde la innovación y el clasicismo.

Mª.E.

Alberti

París, 1 de Octubre del 2013 Desde el otro lado del muro de las lamentaciones.

l o

p r o m e t i d o

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d u d a

EL INFIERNO DE UN HOMBRE SOLO Tu destino está trenzado por las casualidades, que vuelan hasta ti como los pájaros a su nido. Todo aquello que no eliges, lo que es casual, es lo que te identifica: la familia en la que naciste y el lugar en que te trajeron al mundo, el color de los ojos, esa tendencia a la melancolía, el temblor ante ciertas músicas, incluso tu nombre. Aunque estoy lejos de creer que como sea la cuna será la tumba y ese escalofrío de la predestinación me sabe a cosa de predicadores, me imanta la idea de que seamos lo que seamos, lo somos por una conjura de azares. Por lo que inesperadamente nos pasa, porque aquel día, a aquella hora, estábamos allí aunque podíamos no haber estado. De hecho, lo estadístico era no haber estado. Pero estuvimos, y nuestro mundo, que parecía tan sólido, se disolvió, y ya nunca seríamos lo que pudimos haber sido, sino lo que somos para bien o para mal. Somos donde estamos y el Eclesiastés lo confirma: “Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la batalla de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes la gracia; sino que el tiempo y la casualidad a todos alcanzan”. Los encuentros que nos cambiaron la vida

Gonzalo Ugidos Caminante por senderos que se bifurcan y pintor a ratos

eran improbables; pero se produjeron por retorcidos azares, por fortuitas coincidencias que llamamos destino cuando ya no tenemos escapatoria. Esos encuentros hicieron de ti lo que eres: algo tan casual como el dibujo de la escarcha en los cristales. Una conjura de azares hizo de Napoleón emperador, de Charles Manson un psicópata, de Francisco de Asís un santo, de Van Gogh un genio atormentado y de cierto hombre que veo a diario, un meteco. Un centón de casualidades anidó en su vida como los grajos en una torre y convirtió a un hombre corriente, acaso feliz, en un paria. Lo veo sentado en un banco de una plaza cercana a mi casa. No sé su nombre, no me he atrevido a romper con preguntas el muro que protege su misterio. Viste con ropa vieja, aparenta menos de 40 años y su patrimonio es un carro de supermercado. Lo lleva cargado de fruslerías recogidas en la calle. No es un vagabundo, tampoco un mendigo, ni se aleja de la plaza ni pide ni habla con nadie. Parece resignado a su destino de lobo estepario. No nació en esa plaza como los árboles bajo los que se cobija, llegó un buen día y se quedó. Venía de otra vida en la que es seguro que vivió en una casa, tuvo esperanzas y quiso a alguien. De esa casa, de ese amor, de aquella vida anterior, lo desahuciaron las casualidades, el destino que juega a los dados. Por eso dijo Borges que “los mendigos son nuestro paisaje y tal vez nuestro destino”. Vivimos acechados por la incertidumbre, el azar nos gobierna. Pero las casualidades que nos condenan, pueden también salvarnos. Lo escribo pensando en el hombre solo que veo a diario en una plaza cercana a mi casa.

m ú s i c a s

c e l e s t i a l e s

El sonido de un tren en la distancia

Desde hace meses vivo en una casa en la que casi todo el espacio es un pasillo. En realidad es sólo una sensación. Durante el día lo recorro de un lado a otro como en un flash que tengo de la memoria de mi infancia. Por lo visto en El Retiro había un pequeño zoo, y en él, un enorme oso pardo no paraba de dar vueltas y vueltas en su estrecha jaula. Ese recuerdo ha sido recurrente en muchos momentos de mi vida, y a pesar del bello nombre del recinto: ‘La Casa de las Fieras’, sólo el hecho de pasar cerca, por Menéndez Pelayo, me produce escalofríos. Las primeras semanas se llenaron de Novedad. Las siguientes de Humanidad, hasta que el verano dio paso a la Soledad, esa vieja amiga que cuando quiere, puede. El remedio es la Música, y, por etapas, se combate con los gritos finales de One of us cannot be wrong de Leonard Cohen, tirado en el suelo de una habitación que espera a ser vestida de objetos más o menos familiares. “Encendí una pequeña vela verde, para que te sintieras celosa de mí. Pero la habitación se llenó de mosquitos que habían escuchado que mi cuerpo era libre”. Se adormece con la cadencia histriónica de Joni Mitchell, mirando sin ver un aparato de televisión: “¿Es tu silencio tan dorado? ¿Te sientes cómodo en él? ¿Es la llave

alberto zapata mis discos están sin ordenar. las sorpresas siempre surgen del Caos

de tu libertad? ¿O son los barrotes de tu prisión? Háblame”. Se agita mientras se busca con Tessellate de Alt-J una razón para salir a la calle a una hora intempestiva: “Los mordiscos me despedazan. Eres un escualo y yo un nadador. Mi corazón aún late mientras sangro cuando tus amigos llegan y me olfatean”. Se revuelve mientras buscas las luces de un taxi con esa descarnada descripción que Suede hace de la sociedad que nos rodea y de la que, todos los días, nos juramos escapar: “Un mundo envuelto en oropel, invitaciones y plumas estilográficas. Pero el corazón es un cazador solitario que te atrapa una vez y te vuelve a atrapar”. Te agazapas tras una mesilla decó que conseguiste diosabedonde¨ para evitar el peso, The Weight, una canción con la que Editors parecen querer engancharte: “Soy un trozo de carne con un corazón que late. La electricidad me hace volver a encenderme. Y me derrumba.” Hasta que, por fin, sonríes junto a Kodaline y ese agradable optimismo con el que componen un himno al Gran Mundo Malo. Malísimo, diría yo: “Puede que dure mucho, puede que muera joven, o puede que viva cada día como si fuera el último bajo el sol”. Y entonces ese pasillo deja de ser la jaula del oso pardo y comienza a transformarse en el camino hacia la luz. Como decía Paul Simon: “Todo el mundo adora el sonido de un tren en la distancia. Todo el mundo cree que es verdad.”

L L E G A

T U

O T O Ñ O

A: Barack Obama, Juan Carlos, Aurelio Arteta, el Gran Wyoming y Francisco.

el fax

Fax a Barack Obama Los americanos deberían hacer caso a su presidente Wilson: ninguna nación debería adjudicarse el derecho de administrar justicia a otra.

Fax a Juan Carlos Habrá usted comprobado últimamente que, como decía Wodehouse, la fascinación por la caza depende totalmente de que se sea o no el que está a tiro.

Fax a Aurelio Arteta Una formulación de uno de los grandes tristes tópicos: idealismo es lo que precede a la experiencia, cinismo sus consecuencias.

Fax al Gran Wyoming Que con la palabra se puede formular y sostener cualquier causa es cosa sabida desde la antigüedad: cuando su amo mandó a Esopo que le trajera lo mejor del mercado, Esopo le trajo lengua y cuando le pidió que le trajera lo peor, le trajo lengua también.

Fax a Francisco Decía Herodoto que lo más doloroso para un hombre es saberlo todo y no poder remediarlo.

De: Faustino Vega Nº de páginas: 5 Fecha: 5 de octubre de 2013

ú l t i m a s

p a l a b r a s

No somos nadie La nostalgia es una perra. No tanto como la esperanza, pero casi. En mitad de la pobreza que de pronto nos resume, como antes nos resumieron los yupies y los wasp (es decir, mintiendo), uno recurre al cine casi tanto como cuando la pobreza era el paisaje de todos, y los ‘grandes carros’ sólo se veían en las películas americanas. La adolescencia sí, algo que entonces era cosa que tenía límite y a la que incluso algunos asesinábamos demasiado pronto, por aquello de las urgencias de la carne. Una pena. En estas recurrencias, me vi la semana pasada frente a la cinta que resume la gira de Joan Manuel Serrat y de Joaquín Sabina por distintas ciudades americanas. La última gira del Símbolo y del Cuate, que los llevaba desde Buenos Aires a Lima, y desde Ciudad de México a Santiago de Chile. Mucha nostalgia y mucho humo en esa cinta. Desde los vaqueros pata de elefante que me portaba el del Poble Nou allá en los terminales setenta, hasta la siempre presente copa del Sabina. Hubo hasta nostalgia del enfado, de los viejos enfados ideológicos, cuando alguien (una voz en off, o una voz en quiebra) habló de “exilio” refiriéndose a los meses que Serrat pasó cantando por América. Seamos serios, exilio

José Méndez no sé quién soy pero me temo lo peor

es otra cosa. Fue y puede volver a ser (en cualquier momento), otra cosa. Pero en fin, magníficos ambos. Por lo que fueron y por lo que son. La cosa era emocionalmente soportable hasta que llegaron a Santiago de Chile. Y hablaron del Estadio Nacional. Y nos acordamos –la clientela era más bien de edad terciada– de los 7.000 detenidos y ejecutados en aquel recinto al que le han cambiado el nombre pero no podrán cambiarle la memoria. Víctor Jara, también, claro. Y me vine abajo. Porque en mitad de la nostalgia, que es una perra, como está dicho, apareció de pronto la simpatía y la esperanza (otra perra) que muchos sentimos por y con la Unidad Popular y con Salvador Allende. Y estaba allí acordonada por las canciones de Serrat y las canciones de Sabina, como una moneda de la suerte perdida entre el fango de la edad. Había ido al cine con mi hijo (que toca y canta a Sabina), y quizás por eso me gustó el sobrio final que el autor de ‘Mediterráneo’ le pone a la cosa. Simplemente se mostró preocupado por sus hijos, y lo demás, añadió, “sería enrollarse”. Pues eso, no nos enrollemos: lo que pretendíamos con más ahínco era tocarle el culo a las chicas.

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c o m ú n

d e n o m i n a d o r

El varón desembalado Acabo de abrir una vieja caja de libros, cerrada durante unos quince años, el tiempo que hace que me divorcié. Me he quedado muerta. Casi tan muerta como cuando desembarqué en el garaje de un amigo con lo que me había tocado en el reparto: algunos muebles, algunos electrodomésticos, los cuadros y adornos que había comprado yo (con su dinero), todos los regalos interesantes de la boda, es decir, pocos, y la abrumadora montaña de discos y libros que todos vamos amontonando a lo largo de la vida, así andemos solteros, casados o consagrados a Dios. Lo que sucedió después tiene todavía sabor a bolero, a melodrama urbano suavizado por el vodka y el Orfidal. No he vuelto a amar a otro, pero sí he deseado a muchos tanto o más de lo que deseé al que me compraba los caprichos, así que, como dicen en Andalucía, lo que no va en lágrimas va en suspiros. Por cierto que lágrimas hubo muchas, y algunas tan negras como esas a las que canta El Cigala. Y a lo que vamos. Yo me acabé llevando mis cosas de aquel garaje, pero en un despiste, mío y de mi amigo, la dichosa caja

pilar pineda Periodista y acróbata. Artista de la imprudencia

se quedó allí. Al divorciarse él también y tener que trasladar sus cosas me llamó y me dio la noticia: “Oye, que he empezado a colocar los libros en el apartamento nuevo y he visto unas cosas muy raras, deben de ser tuyas”. Y tan raras. Mi amigo tiene casi veinte años menos que yo, así que ni siquiera sabe quién fue Fernando Díaz-Plaja. Y quien dice Díaz-Plaja dice José María Gironella, Torcuato Luca de Tena, Jaime Salom, Carmen Laforet, Ángel Palomino, Carmen Kurtz, Alvaro de Laiglesia… ¡Virgen Santa! ¿Cómo es posible que no sepa quién fue Alvaro de Laiglesia? Siempre he lamentado el más que tupido velo de olvido que ha caído –o han echado- sobre muchos buenos escritores españoles sólo porque escribieron y triunfaron durante el franquismo, o precisamente gracias a él. Algunos es verdad que no fueron tan buenos, pero sí necesarios para ayudarnos a comprender esa época más allá de la lectura política. Aunque, quien sabe. También estaban en esa caja autores extranjeros de relumbrón (entonces) y de su total olvido no podemos culpar a ningún poder en la sombra intentando reescribir la historia. Henri Charrière, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, Françoise Sagan… Hasta una argentina muy levantisca, y muy polémica en su tiempo, Esther Vilar, apareció en ese deprimente monumento al olvido que resultó ser la caja.

Modelo para un nuevo machismo, publicado en 1977, pertenece a una trilogía que nació con El varón domado y continuó después con El varón polígamo. ¿Pero saben lo mejor? Pues lo mejor es que ese libro estaba en mi caja, estuvo en mi casa… pero no era mío. Y puesto que en el hogar matrimonial sólo había libros míos o libros suyos, ya saben de quién era. Aunque disimulaba, de machismo, no andaba mal, y de poligamia no creo que quisiera saber mucho, a tenor de lo cara que le salió la simple monogamia… ¡Pero domado! ¿Domado… ese?

SENSIBILIDAD FEMENINA No es una cuestión sexista: además de relojesjoya, las mujeres cada vez somos más sensibles a las complicaciones relojeras. Pionero en 1930 en la creación de piezas femeninas dotadas de movimiento automático, BLANCPAIN ha seguido dando continuidad a esta tradición proponiendo continuamente nuevos modelos para la mujer contemporánea. En esta ocasión nos sorprende con su Cronógrafo Grande Date, que integra en una sola pieza un delicado rostro de nácar, un corazón automático y varias complicaciones. Su caja de oro de 18 quilates está engastada con 40 diamantes, que forman un hermoso efecto visual junto a las dos olas de 17 diamantes de distintos tamaños que cortan su esfera de nácar. Su fondo de cristal de zafiro permite apreciar los finos acabados de todos los componentes, al igual que todos los movimientos de BLANCPAIN, y admirar la feminidad de su masa oscilante en forma de pétalos.

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h o r a

España corre Una tarde cualquiera de septiembre, aproximadamente a las 20h, mientras paseo por una calle muy concurrida de Madrid cerca de El Retiro, empieza a llamarme la atención el ritmo de una joven de unos 30 años, corriendo calle arriba a paso ligero. Lucía un pantalón corto negro y elástico, camisa verde pistacho, sin mangas. Su pelo, cola de caballo, saltaba de lado a lado con cada trote. De ella se desprendía un halo de pura energía, controlada y dosificada a cada paso. Si tuviera que adivinar, diría que podría aguantar así durante más de dos horas. No he terminado aún de fijarme en ella cuando un señor de unos 60 años también se cruza ante mí con indumentaria parecida: pantalón corto, camiseta y zapatillas. Evidentemente, también corría. Paso ligero. Levanto un poco más la vista hacia la otra acera y sigo viendo gente corriendo. Uno, dos, tres…, decenas. La cantidad llega a asombrarme. Lo primero que me pasó por la cabeza era que se estaba rodando un anuncio, y giré la cabeza en busca de una cámara o algo en particular que me ayudara a dar sentido a todo esto. Sin embargo los corredores, por muchos que fueran, no tenían nada que ver entre sí. Ni sus edades, ni sus morfologías, ni sus indumentarias, ni sus velocidades. Ni siquiera sus recorridos. Tampoco era primavera, algo que podría justificar un virus de operación bikini. No. Terminé convenciéndome de que, por raro que fuera, era tan solo fruto de la casualidad. Pero esa explicación me parecía excesivamente simplista. Durante los próximos días, estuve un poco más atento. Efectivamente, no era casualidad de un día; se hacía patente un nuevo estilo de vida. Es verdad que desde hace décadas la gente hace ‘footing’, ’jogging’ o como se quiera llamar. Pero esto es diferente. Ahora son ‘runners’. Ya no es el correr durante 20 minutos para bajar un poco la barriga, ahora es correr como deporte y con el objetivo de correr cada vez más distancia y en menor tiempo. Todo un reto. Pero sigo preguntándome, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo las aficiones de la gente cambien tanto y tan radicalmente? ¿Dónde ha quedado el ir de cañas, chatos y tapas? Y creo que la respuesta es clara. Si no te llega para irte de copas, y en el reducido supuesto de que pudieras, quién tiene el valor de coger el coche y exponerse a un control a la vuelta de la esquina. Si a mitad de mes te rompes la cabeza para que tus números no pasen del negro al rojo. Si te da por pensar qué hacer si te pones enfermo el día que hay huelga, o las medicinas que vas a tomar son muy caras. Qué hace la gente cuando tiene el corazón roto por tantos desengaños: que si ‘brotes verdes’, que si “el año que viene la economía española empezará a repuntar”; que si “este trimestre el paro por fin baja”; que si “el problema de la economía regional se va a resolver con un magno proyecto de casino”; que si “España volverá a ser Olímpica”. Qué hacer cuando el dinero que tanto te ha costado y que el Estado te exige con tanta avidez. Sigue habiendo quien, aprovechando su circunstancia personal y de confianza, entiende que puede erigirse como usuario del dinero de muchos. Cuando sientes que tu país se desmiembra y las palabras como sociedad, historia, políticos, nación… se alejan de otras como cohesión, realidad, confianza y sentido, algo dentro de ti también se rompe. Y recomponerte se convierte en tu nueva misión: recuperar la dignidad, el corazón y la autoestima. Los españoles corren, porque pocas cosas te ofrecen mayor libertad. La libertad no de aquel que huye si no del que quiere correr hacia su futuro. Los españoles corren, sí. Ya solo falta que corramos en una misma dirección.

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corazón tan blanco Los estados de estrés inciden directamente sobre nuestra salud bucodental. Nuestros dientes se resienten: fractura y desgaste del esmalte, caries, problemas de articulación temporomandibular, bruxismo… sin mencionar la ingesta de ciertos medicamentos que empobrecen la producción de saliva, lubricante vital. Para combatirlo y actuar en el corazón de la sonrisa se impone un reseteo de nuestros hábitos y productos capaces de conseguir unos dientes más limpios, más blancos, brillantes y remineralizados. La respuesta, la familia YOTUEL. Seis referencias blanqueadoras que se adaptan a nuestras necesidades y deseos: para toda la familia, Yotuel Farma Menta; para encías sensibles, Yotuel Farma B5; para un blanqueamiento progresivo y respetuoso, Yotuel All In One, dos sabores (W intergreen y Snowmint); para blanquear espacios interdentales, Yotuel Pen, y para un acabado perfecto sin alcohol, Yotuel Colutorio. Presente en 70 países y con más de 130 patentes registradas, YOTUEL es la línea nº1 en Finlandia, país a la cabeza en salud bucodental.

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c o m e r

c o n t a r

Cuidado, madres a la vista Sé que suena vagamente insultante, o al menos raro, el título de hoy, y que se desprende de él un tufillo impertinente; son ‘las madres’, un tema por el que se derrama mucha palabrería untuosa: todas las top models del planeta, cuando se les inquiere por sus ansias y futuro profesional, especialmente aquellas expertas en lencería de intensidad, responden con un mohín de auto benevolencia el rutinario, “en cuanto pasen las presiones del momento mi ilusión inaplazable en ser madre, formar una familia de quintillizos de varias razas y vestirlos a todos con la línea infantil que diseña Suri”. Bueno, o algo así. ¿Inaplazable? La espera por lo general se demora hasta que las carnes empiezan a descolgarse y los futbolistas a tontear con sus hermanas… En fin, que todo esto viene a cuento de que cada vez que me tropiezo con madres guapas y jóvenes en algún restaurante de adultos, todos lo son, cruzo los dedos. Los retoños salen de su campo visual y aterrizan sobre tu regazo sin mediar pacto o palabra de gratitud. Ellas andan a lo suyo porque para eso son madres trabajadoras y merecen descansar de esos hijos tan esperados, como quien dice, sólo sobre el papel. La madre sacrificada de ayer se ha convertido en un bien escaso; para paliar el efecto de esta afirmación morrocotuda me apresuro a decir que existen, en cambio, las abuelas deslomándose cada día para que las sartenadas de croquetas no falten en las familias. Este pasado septiembre, en un delicioso restaurante de carretera en Moeche, una sencilla pero suculenta cocina nos esperaba. La televisión estaba puesta a todo meter en el comedor, y había llenazo completo de familias con su traílla de niños hiperactivos y sonrosados, que correteaban como cristianos delante de los leones. La caterva de infantes fue dejada por sus bellas madres adolescentes tatuadas y con shorts de mercadillo; los fornidos padres y sus esposan fumaban en el porche ajenos a todo, nada nuevo en estos tiempos. Pero de pronto el aroma inexpugnable de una ‘fondue bourguignon’ me puso sobre aviso. Era el olor inconfundible de un cacerola llena de aceite humeante rodeado de palillos satánicos. Temí lo peor. Los niños se abalanzaron sobre el cacharro ardiente, pero de pronto las salsas de colorines que lo guarnecían les hizo cambiar de plan. Se pringaron los dedos con la inofensiva salsa rosa y verde y comenzaron a dibujar sobre el suelo. ¿Estaban las madres cerca? No padre. Tras un rato de angustia general que nos enfrió la comida, ellas llegaron con sus eye lyner blancos sobre moreno cerril bajo una nube de humo. Ni siquiera amonestaron a las criaturas y se comportaron como auténticas coleguillas. Los tacos de carne cruda servían de flechas comanches mientras que el aceite chisporroteaba aún. No digo yo que este sistema educativo no sea más efectivo y alegre que el de la Casa de Bernarda Alba, pero los camareros, mi perra y yo sufrimos lo indecible.

María Vela Zanetti ‘Todo debería hacerse tan simple como se pueda, pero no más simple’ Einstein

Temporada de playa

A nuestros lectores mas fieles y más golosos no les cogerá de sorpresa que una vez más hablemos en las páginas de nuestra revista JOYCE de esa exquisitez con nombre y apellidos que son las Princesitas de la confitería La Playa (c/Corrida, 61. Gijón. Tlf. 985 34 33 28), especialidad gijonesa mil veces imitada con poquísimo éxito, porque todas sus copias que atiborran los escaparates de todo el Principado palidecen de envidia ante la secreta y legendaria receta original. La última idea de la casa es otro acierto entrañable: ¿qué mejor presentación para sus Princesitas y sus trufas que la minireproducción de las casetas de la playa gijonesa de Piles? Un detalle con gracia, historia y sensibilidad a un precio muy simpático. Mª.Eugenia Alberti.

flor de c h a m pa g n e

C “No basta satisfacer las propias emociones para escribir una novela, ni dar opiniones para crear un ensayo ni expresarse para ser un artista”.

Raphaël Enthoven.Escritor

Bridget Lansley

Consumo placer

Hay otra inglaterra más allá de david bowie, vivienne westwood, los sex pistols, Damien Hirst... incluso de sisley y david hockney. si a usted lector le apasionan las estampas country, esos paisajes de perspectiva plana, ´humedecida y serena, apreciará en todo su valor la obra en pastel y óleo de esta pintora en la que todo -modelos, motivos, matices- tiene un inconfundible acento inglés. en el universo de bridget lansley la evidencia se impone. en su obra no hay nada improbable, todo es sutilmente cosy, natural, cotidiano y relajante. texto por: Mª.E. Alberti y Guillermo Reparaz. Fotografía: Cortesía Bridget Lansley.

British

El registro estético de Bridgey Lansley

evidencia LO MEJOR DE sus raíces británicas

Tras una carrera profesional girada hacia el mundo editorial y la moda, la británica Bridget Lansley (1950) ha desandado el camino hacia su verdadera vocación: la pintura. Sus obras remiten a una composición minuciosa, con gran talento para reducir la complejidad de cada escena a bloques simples de color. El resultado es enérgico, vibrante y muy equilibrado, con una paleta en la que tonos apagados se enfrentan, de golpe, a otros más vivos. Su gran sentido de la narración y su capacidad para plasmar instantes cotidianos le han valido un notable reconocimiento y su primera exposición en solitario en la galería Fosse londinense (www.fossegallery. com). Una muestra sorprendente de su perfecta armonía entre pasión y ojo analítico, color, patrones e impecable composición. Háblenos de sus inicios en el mundo del arte. En mis numerosas clases con Robin Child me inspiró especialmente la impresionante variedad de color, pinceladas y formas del arte del siglo XX. Aún así, ella no dejó de desafiarme a que produjera mis propias interpretaciones. Vengo de una familia de artistas, así que siempre me

he sentido muy motivada y he recibido influencias poderosas. ¿Qué le ha decidido a privilegiar el pastel y el óleo sobre otras técnicas como la acuarela (tan británica por otro lado)? Pasé los primeros años de mi arte pintando en acuarela. Fue a los doce años cuando sentí el fuerte deseo de trabajar al óleo y ese fue un gran impulso que me permitió divertirme y comprometerme aún más con la pintura. Me encantan el movimiento y la textura del óleo, a diferencia de la pintura acrílica. También el pastel es mucho más lúdico y vivo y las paletas de color mucho más intensas. ¿De qué color ve usted la vida? Quizá veo la vida en azul, ya que es el color de muchos de mis primeros trabajos. Sin embargo, cualquier color me apasiona en mi búsqueda de la belleza, y paso mucho tiempo buscando la armonía entre ambos. Háblenos de sus lugares de trabajo. Además de pintar en Mallorca y otras partes de

Europa, paso la mayor parte de mi tiempo en mi estudio de Londres y también en la campiña inglesa, y muchos días salgo de caza. Los colores, la identidad de los personajes y los paisajes se graban entonces en mi memoria. Su obra no refleja tensión alguna, sólo serenidad, lo que convierte sus imágenes en carismáticas e intemporales. ¿Las ve usted también así? Mis pinturas son lo que Van Gogh habría descrito como ‘de tête’, pintadas desde la mente, la memoria. Pinto casi siempre desde la imaginación y el recuerdo. Veo las formas y la composición de mis sujetos sobre el escenario. El detalle lo dejo a la interpretación del observador. Los personajes de sus cuadros son reposados, auténticos, de un mudo fair play muy británico. ¿Por qué? La personalidad de cada personaje está en sus andares y actitud. Mis bodegones se componen de todo lo que me abstrae del exterior ¿Se considera usted más tradicional que moderna? Mientras estudiaba a artistas como Morandi, Cézanne, Derain, Picasso, Hitchens, Deibenkorn y muchos otros, me animaban a seguir mis propios instintos. La traducción de lo que observo y

pinto, en consecuencia, sólo puede ser moderna, aunque siempre tengo la tentación de idealizar una escena, figurativa o no, y a la gente en ella. ¿Quizás el talento y el genio de un artista ya no son un criterio para valorar el arte?  La aparente desconexión entre el talento real y la aclamación popular de un artista no es nueva. La moda y las motivaciones comerciales han tenido y tienen una gran influencia ahora y siempre. La diversidad del mercado del arte ha sido recientemente alimentada por numerosos artistas y medios diferentes. Algo promovido no sólo por actores del mundo del arte sino también de los negocios. Eso ha hecho que quizá salten a la palestra muchos más artistas de los que hubieran sido tradicionalmente reconocidos. Sus encuadres recuerdan algunas estampas japonesas. ¿Puede hablarnos de sus referencias en pintura? Me gustan especialmente los colores y artistas del periodo fauvista, que influyeron mucho en mi obra, así como Cézanne, Morandi, Braque, Chagall, Vuillard o Matisse. www.bridgetlansley.com

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Escocia, ยกdejarse de gaitas! Y de ideas preconcebidas, porque cuando se

piensa en Escocia se piensa en tartรกn, kilt, clanes, varones en pantorrillas, Sean Connery en su mejor 007, Golden Retrievers y labradores, salmรณn ahumado y jocosos encuentros en remotos pubs. Esto y mucho mรกs encaja en nuestra visiรณn de Escocia 2013.

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Glasgow Radiante, extrovertida, vanguardista y jovial

la vieja ciudad portuaria disfruta con gusto de sus bienes hist贸ricos recuperados de la humedad y el olvido. Un mont贸n de edificios que admirar, detalles que observar, rincones por descubrir; una ciudad, enf铆n, para degustarla sin prisas. 隆No se pierdan el trendy West End!

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A la pregunta de quien influyó más en quien, Inglaterra en Escocia o viceversa, Diane Perna, la guía, no lo duda: “Escocia en Inglaterra”. Y es que, claro, Escocia está tan cargada de significado que, como las personas interesantes, casi no necesita presentación. Las señas de identidad en que se sustenta tan acusada personalidad se difuminan, como los paisajes escoceses, en la bruma de los tiempos. Chasquidos de espadas, escalofriantes gritos de guerra, relinchos de caballería…, jalonan una historia épica, abrupta, plena de lirismo y pasión. Así lo narra Braveheart, en la que Mel Gibson interpreta al legendario William Wallace, héroe nacional escocés que en 1314 infringió a los ingleses una humillante derrota en la famosa batalla de Sterling con sus claymore, gigantescas espadas escocesas de 1,60 metros. Una de las escenas antológicas de la película es aquélla en que los combatientes escoceses se bajan sus kilts en plan de mofa frente a las formaciones inglesas. Una estratagema cinematográfica que, en cualquier caso, no parece responder muy fielmente a la historia. En realidad, el kilt se adoptó como prenda de vestir después de la Unión de 1707 en las Highlands. Se dice que procede del feileadh mor, una túnica larga y sin confeccionar que se sujetaba con un cinturón y cubría tanto el cuerpo como las piernas. Los kilts actuales tienen hasta ocho metros de tela muy plisada en los costados y las tablas están cosidas únicamente a la altura de la cintura. Hasta hace unos años, el kilt era para los jóvenes sinónimo de una tradición un tanto rancia y autoritaria. Ahora no es difícil encontrarse jóvenes exhibiendo el kilt en las discotecas de Glasgow y Edimburgo. Y, desde luego, en las bodas no faltan elegantísimos caballeros ataviados con kilt y sus complementos: el sporran, bolso a veces muy ornamentado que cuelga justo por debajo de la hebilla del cinturón y el dirk, cuchillo corto que se aloja en la media, a la altura de la rodilla, justo al alcance de la mano. Lo que no tiene discusión es que el Gobierno de su Graciosa Majestad prohibió el uso del kilt y de la gaita tras la derrota de los jacobitas escoceses en 1746 por ser considerados armas de guerra. Tras la derrota, los habitantes de los Highlands emigraron masivamente hacia las planicies del litoral y en particular al valle de los Apalaches, en América. Y, disueltos los clanes, sus jefes pasaron a la condición de terratenientes. Hoy, el páramo de Culloden, escenario de la matanza protagonizada por las tropas del duque de Cumberland, apodado ‘Cumberland el Carnicero’, es un lugar sagrado. Con la dominación inglesa llegaron las ovejas que, como en Castilla, devoraron todo lo que crecía en un territorio que antiguamente había estado cubierto de bosques. De todos modos, no era éste un animal desconocido en Escocia. Los monjes utilizaban la lana para confeccionar su propia ropa y exportaban grandes cantidades a Europa y en 1503, James IV de Escocia formó un rebaño de 5.000 ovejas Blakface en el bosque de Ettrick. Esta, la oveja de cabeza y a veces patas negras, forma parte del paisaje escocés y, junto a otras especies, suman una cabaña de diez millones de ejemplares, cuatro más que habitantes tiene el país. La localidad de Moffat, conocida por su lana y patrimonio textil, no sólo tiene desde 1875 una estatua, The Moffat Ram, dedicada a un carnero, sino que es escenario de una célebre carrera de ovejas que atrae a miles de visitantes. Además de la lana, materia prima del kilt, medias, bufandas, jerseys y otras muchas prendas propias del país, Escocia es desde 1832 abanderada de una lujosa industria del cachemir, con renombre mundial. No es casual que con tanta oveja, el plato escocés típico, el haggis, se elabore con asadura de oveja, mezclada con cebolla, harina de avena, hierbas y especias. Todo ello embuchado en el estómago del animal, cocido durante horas y que se sirve con acompañamiento de nepes and tatties, puré de nabo y patata. No puede faltar el haggis en la Cena de Burns, una celebración que tiene lugar el 25 de enero en memoria del poeta nacional Robert

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Edimburgo Picuda y monumental, dividida por la

profunda sima del que fuera el pantano Norâ&#x20AC;&#x2122; Loch, desciende lentamente, desandando su historia hasta el puerto a orillas del rĂo Leith, el Ăşltimo barrio de moda. En lo alto queda The Elephant House, el pub donde se sentaba a escribir J.K.Rowling por las tardes.

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Burns, con rango de fiesta nacional, aunque oficialmente ésta es el 30 de noviembre, Día de San Andrés. Y en esto del comer, no olvidar en Escocia la ternera y el cordero de Aberdeenshire, el pescado blanco del Mar del Norte, que se convierte en delicia humado -Arborath smokie-, el salmón y los quesos que, por ejemplo, se pueden comprar en una estupenda tienda Cheesemonger cerca del castillo de Edimburgo. No puede entenderse, en tal sentido, el valor añadido de Escocia al margen de la literatura. Robert Burns, cuyas obras se anticiparon al movimiento romántico o Walter Scott, otro de los gigantes de la narrativa escocesa que contribuyó con sus personajes míticos y la exaltación del paisaje a crear el estereotipo moderno de la cultura escocesa. Sin olvidar que Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, era escocés, como también lo eran Robert Louis Stevenson, J.M. Barrie -autor de Peter Pan- y claro, J.K. Rowling, que escribió el primer libro de Harry Potter en The Elephant House, una cafetería situada junto al cementerio Gereyfriars -donde todavía lucen siniestros enrejados para evitar el robo de cadáveres- y la Heritage George School, un colegio para huérfanos en el que dicen se inspiró la escritora para crear Hogwarts. Pero, por encima de todo, Escocia es un gran paisaje. Edimburgo, con sus picudas torres y su castillo, soberbia, casi como un decorado dramático. Glasgow, la proletaria, hasta hace unos años negra de polución industrial, ahora victoriana, pimpante bajo el sol de octubre, simpática. La isla de Skye, grande, agreste, desolada, abierta a los vientos del Atlántico. Los lagos en calma, profundos como mares interiores, parecen cobijar todos y cada uno monstruos como el de Ness. Las ásperas montañas donde sólo crece el brezo, con un punto de nieve en sus crestas, al igual que las de Glen Coe, donde se grabaron las escenas de la cabaña de Hagrid y del partido de Quidditch. Los prados de todos los colores del verde, como dice la canción de Raymon y un cielo calidoscópico, que cambia no tres veces al día como en el Cantábrico, sino trescientas. Y para disfrutar de todo esto estrechas y retorcidas carreteritas, salpicadas de zonas de adelantamiento porque, como recomiendan las señalizaciones: “La frustración causa accidentes, déjate adelantar”. Y si alguien descubrió, degustó y proyectó estos paisajes de Escocia fue la ya legendaria Reina Victoria, que ejerció a lo largo de 63 años y siete meses. Tocada por la varita mágica del romanticismo, la reina no sólo tuvo un matrimonio secreto con John Brown, un criado escocés, sino que se rindió, quizá por eso, a todos los encantos del país. Puso de moda los usos y costumbres de Escocia, incluidas sus antiguas leyendas y convirtió el castillo de Balmoral, ahora lugar de veraneo de la Monarquía, en residencia real. Y tras ella, peregrinó a Escocia lo más granado de la burguesía británica, que compró terrenos, edificó palacios, se apropió de linajes y, cómo no, se hizo retratar con kilt y hasta con el emplumado Feather Bonnet. Y la onda expansiva de este redescubrimiento escocés por parte de Inglaterra tuvo tal eco que se extendió por todo el mundo, contribuyendo con ello no sólo a restañar la herida de la represión contra los jacobitas sino a realzar el hecho diferencial escocés. Y salpicando el paisaje, los castillos, que se cuentan por decenas. Algunos, tétricos, documento visual de antiguas tragedias, cobijo de fantasmas; otros suntuosos, habilitados como alojamientos hoteleros, confortables, y también con fantasma, se dice. Por mencionar algunos, Eilean Donan, impresionante castillo en un paisaje imponente, accesible en barco o a través de un estrecho puente de piedra… o los esqueletos de Dunnottar, Tantallon, Urquhart, desafiando el agua. Hay más: el Scotch, cuyo nombre se deriva del gaélico uisge beata (agua de vida) no podía faltar en la cita con el país. Se le identifica con diferentes apellidos -single malt, vatted malt blended y single grain- y su producción data del siglo IV.

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Isla de skye Montañas escarpadas, páramos de roca

y brezo, lagos marinos e incluso una playa de aguas turquesa. En el año de la Escocia Natural, la isla de Skye despliega su antiguo y desgastado paisaje para celebrar la belleza de las Highlands. Clanes, castillos, algún pueblo pesquero y el puerto de Portree hacen el resto.

Considerado como un regalo de dioses, que revivía a los muertos y calentaba en los crudos inviernos, el whisky fue utilizado como medicina y antídoto contra la pena, por lo que se consumía en grandes cantidades durante los funerales. La introducción del alambique coffey, que permitía elaborar un licor más delicado y la destrucción de la producción francesa de vino y de coñac a causa de la phylloxera, contribuyeron a popularizar el whisky en medio mundo. Ahora, un centenar de destilerías, la mayoría junto al río Spey, siguen produciendo whisky escocés, a la medida justa de todos los paladares. Pero no sólo de whisky vivió Escocia. Glasgow, aprovechando sus ventajas para la navegación con América, monopolizó el comercio de tabaco, azúcar y algodón, dando con ello origen a una clase de muy ricos burgueses, que construían casas como la iglesia de La Madeleine, en París; una de las cuales todavía permanece en pie en el centro de la ciudad. La independencia de EE.UU. hizo naufragar aquellos negocios. Luego nació en Glasgow una gran industria naval y siderúrgica y con ella una numerosa clase obrera que marcó el estilo de la metrópoli, que aún perdura. Ahora, la ciudad, que en la época victoriana llegó a ser la segunda ciudad del Reino Unido tras Londres, se ha colocado en la lista de las ciudades más chic de Europa: acaba de entrar a formar parte de la guía Louis Vuitton 2013. Desplazando a Londres. No es casual, en fin, que los tantos y tan variados atractivos de Escocia se compendien en un entramado hotelero único, concebido y habilitado para gozar de la vida y de las cosas. Para muestra, cuatro botones: Hotel du Vin & Bistro Glasgow. En el burgués West End de Glasgow, cinco mansiones construidas a mediados del diecinueve por los ricos comerciantes de la ciudad conforman este hotel boutique para gozar no sólo del espacio, sino del tiempo. Sus cristaleras, con alegorías al trabajo; las escalinatas, los comedores y salones, compiten con unas soberbias habitaciones llamativamente espaciosas y luminosas. Todo un despliegue del estilo victoriano en un ambiente a la vez cálido, acogedor e informal. El restaurante, clásico y elegante, constituye todo un icono de la ciudad. Kinloch Lodge. En la isla de Skye, frente a un remanso marino, en medio de un gran césped y rodeado de árboles se halla Kinloch Lodge, antiguo pabellón de caza de los McDonals. Un vetusto caserón reconvertido en hotel con encanto en donde guarecerse del áspero clima norteño junto a un chisporroteante fuego de leña o degustar un menú largo y estrecho bajo la risueña mirada de las dieciochescas damas y caballeros colgados de las paredes. Todo muy, muy escocés. Mención especial merece su cocina a cargo del chef brasileño Marcello Tully. No en balde Isabella Macdonald, la propietaria, es sobrina de Claire Macdonald, cocinera y escritora de gastronomía muy popular en todo el país. Airds Hotel and Restaurant. Varado al final de una estrecha carretera sin tráfico, frente al romántico Port Appin, The Airds fue una posada de transbordadores a finales del siglo XVIII que tras ese discreto encanto de caserón de madera ofrece un muy cuidado, elegante y confortable ambiente al viajero. Excelente lugar para disfrutar los platos de Robert MacPherson, un cocinero que sabe sacarle el mejor partido a los productos naturales de que dispone allí mismo, al alcance de la mano. Rocpool Reserve Hotel and Chez Roux. Al norte, al pie del castillo de Inverness y muy cerca del lago Ness, está el Rocpool Reserve, un hotel que rompe moldes. Pequeño, coqueto y acogedor por fuera, de audaz diseño interior y habilitado para una estancia grata, relajada y confortable. Acogida estupenda y relación casi familiar con unos jovencísimos y atentos empleados. El bar, rutilante, merece una visita y el restaurante ofrece una carta con querencias galas, pero no ajena a las excelencias de la tierra.

Rockpool Hotel and Restaurant, Inverness

Edimburgo

Glasgow. The Willow Rooms ,Glasgow

direcciones Dónde dormir Hotel du Vin & Bistro Glasgow 1 Devonshire Gardens, Glasgow Tel: 0141 576 2266 y 084473 64256 www.hotelduvin.com Airds Hotel and Restaurant Port Appin, Argyll, PA38 4DF Tel. 44 (0)163 173 0236 www.airds-hotel.com Kinloch Lodge Sleat, Isle of Skye Tel. 44 (0)125 088 4333 www.kinloch-lodge.co.uk Rocpool Reserve Hotel and Chez Roux Culduthel Road, Inverness Tel. 44 (0)1463 240089 www.rocpool.com Para más información: Mujer de la Isla de Skye, escocia

CONTACTO Oficina de Turismo de Escocia www.visitscotland.es

Connoisseurs Scotland- Para los visitantes que desean disfrutar de una experiencia de alto nivel. www.luxuryscotland.co.uk Dónde comer: Edimburgo The Kitchin- En la nueva zona de moda de la capital, el chef Tom Kitchin ha abierto el restaurante homónimo de moderna cocina de temporada

inglesa con influencia de técnicas francesas. 78 Commercial Quay, Edimburgo. Tel: 44 131 555 1755 www.thekitchin.com Restaurant Martin WishartTambién a orillas del río Leith, el restaurante de este laureado chef reúne el buen hacer de los fogones escoceses con la mejor cocina francesa tradicional y actual. 54 The Shore, Edimburgo Tel : 44 131 553 3557 www.martin-wishart.co.uk The Honours- Brasería contemporánea con sabores escoceses de temporada, último proyecto de Martin Wishart. 58a North Castle Street EH2 3LU Tel. 44 131 220 2513 thehonours.co.uk Castle Terrace RestaurantBajo el lema ‘de la naturaleza al plato’, el último proyecto de Tom Kitchin combina experiencia culinaria y color y sabor locales. 33-35 Castle Terrace, Edimburgo. Tel: 44 131 229 1222 www.clastleterracerestaurant. com

The Scran and Scallie- Recién inaugurado gastro pub, a manos del mismo equipo que el anterior. El menú combina platos modernos con clásicos olvidados, a precios razonables y acompañados con cerveza escocesa. 1 Comely Bank Road, Stockbridge, Edimburgo. Tel. +44 131 332 6281 www.scranandscallie.com The Gardener’s Cottage– Situado en un precioso cottage en Royal Terrace Gardens, en el centro de la ciudad, se especializa en productos sostenibles de proximidad. 1, Royal Terrace Gardens, London Road, Edimburgo Tel.:+44 131 558 1221 www.thegardenerscottage.co Steak– El perfecto steak en un ambiente que combina lo rústico y lo industrial. Mesas compartidas. Al último grito. 14 Picardy Place, Edimburgo. Tel. +44 131 556 1289. www.steakedinburgh.com Glasgow Brian Maule at Chardon d’Or– En una bella casa Georgiana en el centro de la ciudad, cocina de base clásica con presentación actual.

Licores Demijhon Edimburgo

Edimburgo Tweeds

Rockpool Hotel and Restaurant, Inverness

etiqueta negra 176 West Regent St., Glasgow +44 141 248 3801 www.brianmaule.com Bistro at One Devonshire Gardens- Magnífico ambiente y una exquisita carta clásica basada en productos de proximidad. Se trata, sin duda, del restaurante más elegante de la ciudad. 1 Devonshire Gardens Tel. +44 141 339 2001 www.hotelduvin.com Ubiquitous Chip– En una antigua caballeriza reconvertida en trópico, interesante cocina clásica contemporánea con ingredientes locales. Cuenta con una brasserie más informal y un bar muy frecuentado. Toda una institución. 12 Ashton La., West End, Glasgow Tel. +44 141/334-5007 www.ubiquitouschip.co.uk Rogano- Clásica marisquería en el escenario original, inspirado en el famoso trasatlántico Queen Mary. 11 Exchange Place, Glasgow Tel. +44 141 248 4055 www.roganoglasgow.com Urban Brasserie- En el soberbio edificio que fuera sede del Banco de Inglaterra, cocina clásica con presentación

contemporánea. Muy apreciado en la ciudad. Cuenta con un bar muy concurrido. 23-25 Saint Vincent Place. City Centre, Glasgow Tel. +44 141 248 5636 urbanbrasserie.co.uk Stravaigin- Think global, eat local. Bajo esta consigna reúne lo mejor de los productos escoceses con elementos procedentes de lugares dispares como China, Tasmania y Líbano. Para gourmets, se entiende. Cuenta con un bar muy concurrido. 28–30 Gibson Street, Glasgow Tel. +44 141 334 2665 www.stravaigin.com De compras: whisky Royal Mile Whiskies– Es tan céntrica que resulta imposible no encontrarse frente a esta antigua tienda que reúne lo mejor en whisky irlandés, sin excepción. 379 High Street, Royal Mile, Edimburgo. www.royalmilewhiskies.com The Good Spirit Company- Especializada en licores, uno de sus fundadores es miembro de la Scotch Malt Whisky Society. Organiza veladas de degustación. 23 Bath Street, Glasgow.

http://thegoodspiritsco.com Demijohn- En su céntrica tienda de Edimburgo, o del West End de Glasgow, Demijohn reúne una notable colección de whiskies, vinos y licores en sus característicos envases de cristal. 32 Victoria St Edinburgh 382 Byres Road, Glasgow. www.demijohn.co.uk kilts y tartÁn Kinloch Anderson- Todo en kilts y tartán. Especialistas en el famoso atuendo de las Highlands desde 1868. Un clásico entre los clásicos que bien merece el paseo. 4 Dock Street Leith, Edimburgo www.kinlochanderson.com 21st Century Kilts- La versión más contemporánea, sorprendente y también elegante del kilt para hombre y mujer. 49 Thistle Street, Edimburgo www.21stcenturykilts.com Walker Slater- Un clásico en el camino. Tienda señoras: 46 Victoria Street, Edimburgo Tienda caballeros: 16-20 Victoria Street, Edimburgo www.walkerslater.com

texto por: Peru Erroteta. Fotografía: Teresa Ricart.

Hotel du Vin. Glasgow

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Pesos

Medidas

El ‘homo numericus’, pulsador de teclados, escudriñador de pantallas y cifras digitales, puede considerar anacrónicos estos magníficos ejemplares, casi objetos de colección. Su aproximada precisión propicia el gesto y exige habilidad de cálculo pero mantiene intacto nuestro ancestral sistema de gramos y milímetros y se adapta magistralmente a ambientes clásicos o contemporáeos.

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En pág. ant.: peso acero inoxidable Aldaba, cazos y cucharas medidas Taste of America, botes aceite oliva Petra Mora.. En pág. izda.:: balanza de mesa S.XX hierro fundido La Europea, cinta métrica Gambara. Esta pág.: balanza Berkel vintage, tiesto y helecho Fransen et Lafite, lentejas de la Armuña Petra Mora.

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En pag. izda.: balanza y pesas Gambara, botellas Casa. Esta pág.: peso de sobremesa finales S.XIX hierro fundido La Europea, palas Il Coc.

Fotografía: Ana Busto. Realización: Elena Acebo.

Otoño 2013

Star System del vino Viñas

El vino estuvo y estará universalmente de moda. Alain Dominique Perrin fue uno de los pioneros en tener el suyo propio y hoy un ejército de celebrities internacionales se ha subido al carro de la uva. Algunos, eso sí, con más o menos acierto, pasión y energía.

texto por: Demián Boccara.

gastronomía

uis nt du ne es

Antonio Banderas Anta Banderas Desde sus inicios como actor, Antonio Banderas ha demostrado gran pasión por el vino y su cultura. En 2009 entró a formar parte del accionariado de Anta, una aclamada bodega en pleno corazón de la Ribera del Duero cuyos vinos ‘habitan’ en restaurantes con Estrella Michelín. “Viajé con mi familia a la zona en 2008 y me encantaron el lugar y el equipo. Era una bodega familiar. La decisión estaba tomada.”

Jean-Louis Trintignant Côtes du Rhône Villages El actor Jean-Louis Trintignant, cuya última película ‘Amour’ sobre la vejez no ha dejado indiferente a nadie, participa activamente en las labores de sus viñedos entre Nîmes y Avignon, donde produce su Côtes du Rhône Villages, cuya primera añada se remonta a 1997. El diseño de la etiqueta fue encargado al prestigioso dibujante de cómics Enki Bilal, con un pájaro muy llamativo convertido desde entonces en el emblema de la propiedad.

gastronomía

Brad Pitt Miraval de côtes de provence Brad Pitt y Angelina Jolie contrataron al viticultor Marc Perrin para vinificar su Château de Miraval, en Correns, Francia. Una magnífica propiedad dotada con 50 hectáreas de viñedos con gran potencial. Como asegura el propio Perrin “la pareja posee gran cultura en materia de vinos, son curiosos y muy perfeccionistas”. Las 6.000 botellas de la primera añada de su rosado Miraval Côtes de Provence se agotaron en sólo cinco horas.

Francis ford coppola dIamond blue label merlot Francis y Eleonor Coppola aprovecharon las ganancias de ‘El Padrino’ para adquirir Inglenook Estate y su casa ‘Niebaum’ en Napa Valley, California, donde empezaron a producir vino de manera tradicional poniendo a sus hijos a pisar las uvas. Hoy, años más tarde, completan su colección con otras dos propiedades vinícolas: Rubicon Estate Winery y la Francis Ford Coppola Winery de Geyserville, California.

gastronomía

Bob DYLAN Visions of j. y planet waves El cantante Bob Dylan se asoció hace unos años al aclamado productor Antonio Terni, de la propiedad Le Terraze en las Marcas, Italia. Tras caer rendido con uno de sus vinos al final de un concierto, no dudó en encargarle personalmente la creación de dos variedades ‘customizadas’ con el nombre de sus discos míticos Visions of J. y Planet Waves. Él se encargó del diseño de las etiquetas.

Jean Leon Vino jean leon Ceferino Carrión -alias Jean León- interpretó como pocos el papel de buscavidas. Cumplió el sueño americano trabajando en el restaurante de Sinatra, donde conoció al que sería su socio: James Dean. Junto a él fundaría su restaurante La Scala, antes de crear un vino con su nombre en una de las mejores fincas del Penedés.

gastronomía

Carole Bouquet Sangue d’oro En los últimos años la figura de Carole Bouquet ha permanecido más ligada al mundo de la enología que al del séptimo arte. La que fuera musa de Chanel Nº5 puso todo su empeño en revitalizar los viñedos y la antigua tradición vinícola de la paradisiaca isla siciliana de Pantelleria, y supervisa personalmente cada paso de la producción de su Sangue d’Oro, desde la recolección hasta el embotellado.

Gérard Depardieu Chateau de tigné Más allá de su última -y polémica- nacionalización rusa, Gérard Depardieu es, además de un grandísimo actor, un importante viticultor desde hace más de 15 años, dedicando buena parte de su tiempo a los viñedos de su Château de Tigné, cuyas 25 hectáreas de terreno producen de más de 350.000 botellas anuales.

libros

Ex libris

Nuestra selección de autores no sólo reúne a una devota comunidad de lectores, sino que crea discípulos. Los más apasionados juran que su vida cambió con ellos, prometen haber encontrado sentido a su existencia o haberse comprometido con el militantismo de lo bello. No son un puñado de intelectuales verborréicos o de poetas trasnochados, son la resistencia del talento y la genialidad. Razón sobrada para descubrirlos o releerlos.

Venecias De PAUL MORAND (Península). Nunca antes un libro temático resultó una obra maestra. El plural mayestático de su título, Venecias, lo dice todo, porque para el autor no sólo hay una ciudad, sino tantas ‘venecias’ como sus emociones, sus recuerdos y su cultura. Paul Morand presenta el tiempo estancado pero no inmóvil de la nunca peor llamada Serenissima. Para él -y muchos nos sentimos identificadosVenecia es el día efímero frente a la noche eterna, donde el viajero va para despedirse de un mundo y saludar a otro. Un libro ineludible y un viaje en perspectiva. Mª.E. Alberti

Rooms of solitude De ALFONSO BATALLA (Ed. Alfonso Batalla). Sus instantáneas han llenado nuestras páginas en varias ocasiones. O tal vez ‘vaciado’, si nos ceñimos a la ausencia visible de todos sus paisajes. Cada espacio en silencio está habitado únicamente por la mirada, construido por la mirada, eliminado si le negamos esa mirada. La estructura de sus disparos es muy equilibrada, en ocasiones simétrica. Algo que contrasta con la energía caótica y en desintegración que se desprende de ellos, como mandalas preciosos y trascendentales para nuestras retinas. Mª.E.Alberti

Réquiem por un hombre cualquiera De David morello castell (Ed. Vitruvio). En ese extraño cuadrilátero de palabras que es la poesía, acostumbramos tristemente a chocar con voces encorsetadas por las reglas u otras demasiado subversivas como para privilegiar el mensaje. Los versos de David Morello, con varios niveles de complejidad, asaltan al lector con energía fúnebre y a ratos llameante. Su creación revela al minucioso productor de imágenes, al virtuoso del ritmo y al pensador -en ocasiones- iluminado. Cada una de sus páginas es, prácticamente, una revelación. G.R

libros

Árbol de humo

De DENIS JOHNSON (Debols!llo). Si una guerra como la de Vietnam tuvo extremos morales y espirituales, nada como las 600 páginas de esta apasionante narración para ir descifrándolos. Tras su aclamado libro de relatos Hijo de Jesús, Denis Johnson abandona al lector en Filipinas, donde a través de la mirada del patriota Skip Sands, descubrirá el horror y la brutalidad de los propios instintos e intrigas de ofensivas psicológicas como armas atómicas u agentes dobles. Una obra destinada a convertirse en todo un clásico de la novela de guerra, de todas las guerras. G.R

El río de la literatura De Francisco rodríguez adrados (Ariel). Más allá de la validez del relato de Adrados sobre el fenómeno de lo literario en la historia de la humanidad, lo que impresiona en este monumento a la literatura no son sólo las miles de horas de trabajo -toda una larga y fructífera existencia husmeando, leyendo, contextualizando, polemizando...-, es, sobre todo, su honestidad intelectual, su esfuerzo permanente por descubrir las continuidades y discontinuidades de la historia de los géneros literarios y cómo esos flujos tienen que ver con los cambios en las sociedades donde se producían. F.V

Texto por: María Eugenia Alberti, Guillermo Reparaz y Faustino Vega.. Fotografía: Ian Macqueen.

platos llanos

Yo, más que estar en la higuera, lugar insulso y tirando a dulzón del que la sabiduría popular tiene escrito “quien planta una higuera, a los diez años calavera”, soy mas partidaria de la parra, y de subirme a ella. Bajo sus sombras parpadeantes el dibujo de la dicha rebosa de pámpanos regordetes, y en cada uva dorada se transparentan, si uno de fija bien, allí a lo lejos, todos los dioses del Olimpo; toda la majestad rústica del antiguo Mundo mediterráneo. La uvas son los emisarios orondos del colocón final que serán los vinos, pero mientras eso llega, ya en septiembre, en plena vendimia, los días se vuelven circulares y dulces. Los canastos, al menos antes en mi infancia, pasaban de hombro en hombro, y se merendaba en las viñas con uvas y queso (que saben a beso). Pero dejaré, no sin pena, esas evocaciones felices para adentrarme en el recetario largo y rico de la cocina con uvas, el meridional y el centroeuropeo. Si en Córdoba la uva moscatel, ¡pelada, por Dios!, se vierte fresca sobre un ajo blanco ligero de ajo y espeso de almendra, o se hacen brochetas en Grecia de uva negra, higos secos y queso feta, en cambio hacia Viena las uvas son las reinas indiscutibles de la repostería: la más clásica es la de capas de hojaldre y crema tostada coronada de uvas blancas y espolvoreada de anís. Para hacer más improbables las oropéndolas guisadas con Chablís, me dicen que el punto final del guiso se lo dan las uvas caramelizadas que se esparcen al final y se mezclan con los juegos del estofado. A mi, que soy indolente y amo lo esencial, la uva me gusta en racimos; me calma picotearla casi helada de la nevera y ofrecerla como una sorpresa en el postre. Ese gesto animal me devuelve mi alma pajarística, y quien sabe, si sigo en ello, hasta podría ocurrir que después del racimo me convirtiese en una soprano oval o en un tenorcillo con cuerda. Ah, y en fin de año, y tal como hacía Picasso, solamente acepto uvas pasas, de Corinto o Málaga, para no atragantarme, y porque tienen un regusto acre, como el de la vida misma.

Uvas no solamente para finalizar el ano, sino , para , celebrar una de las epocas mas decadentes , y -justo por esa , , razon- mas fertiles y ricas en descubrimientos culinarios: el equinoccio de otono. Con caza, en tortas dulces y con queso.

texto por: María Vela Zanetti. Fotografía: Anne House.

ESCRIBE: MARÍA VELA ZANETTI. FOTOGRAFÍA: PETER DAKOTA.

platos llanos

in vino nobilitas Los franceses, siempre tan chovinistas ellos, se vanaglorian de sus grandes châteaux -château eyquem, châteauneuf-du-pape, château lafite rothschild-. nosotros, sus ‘modestos’ vecinos, no nos quedamos atrás ni en calidad de vinos ni en linaje aristocrático. sirvan como prueba tres de nuestros más conocidos y valorados ‘marqueses’, no sólo por la estirpe de sus propietarios sino por la excelencia de sus caldos.

A los tres les une La Rioja. Comparten fama y reconocimiento internacional y curiosamente los tres han tenido mucho que ver con Francia. Si bien uno de ellos llegó a la nobleza por el vino, los otros dos ya eran de noble cuna antes de implicarse en territorios enológicos y de plasmar sus títulos en una botella de cristal. Detalle que constata el glamour aristocrático que el vino tuvo históricamente en nuestro país. Lo cierto es que no deja de ser loable y romántico comprobar cómo en el siglo XIX de esta España nuestra, se conseguía un marquesado por hacer buen vino. Coincidirán conmigo en que resulta mucho más interesante alcanzar títulos por estas lúdicas hazañas que por guerrear contra el infiel sarraceno, por ejemplo. Es el caso de Don Luciano de Murrieta, nacido en Perú en 1922 y afincado en Londres, militar de alta graduación, gran amigo del general Espartero, que se familiarizó con la tierra riojana y adquirió una gran finca a las afueras de la ciudad de Logroño de nombre Ygay. Un hombre sensible Don Luciano que, al contemplar cómo el vino de la zona se utilizaba para hacer mortero –no se envejecía- decidió ir a la gran universidad de vino, Francia, para aprender los buenos usos que allí hacían y copiarlos en las tierras riojanas de su amigo Espartero. En 1852 fundó la Bodega Marqués de Murrieta. Amadeo de Saboya, a la sazón efímero y culto rey de España, le otorgó el título por su gran labor en pro de la modernización del vino riojano. Desde entonces, la bodega estuvo en manos de sus descendientes hasta que fue adquirida a finales de los años noventa del siglo XX por el inolvidable empresario Vicente Cebrián, Conde de Creixell (como ven, la noblesse continúa….). Sus hijos son los actuales propietarios. Por aquellos mismos años de mediados del XIX, Don Camilo Hurtado de Amézaga, diplomático, periodista y marqués de Riscal, afincado en Burdeos y dedicado a negocios de bolsa, fue comandado por la Diputación Foral de Álava para que contratase a un buen enólogo en tierras francesas. Lo necesitaban en Álava para que enseñara a hacer buen vino a aquellos riojanos de entonces. Poco después, el mismo Don Camilo creó su propia bodega, Marqués de Riscal, que continúa en manos de sus descendientes. El título de Marqués de Riscal fue concedido a sus antepasados por el Rey Felipe V en 1708. Y a Francia llegó en 1936 ya en pleno siglo XX y por motivos de la Guerra Civil Española Enrique Forner, empresario valenciano. Allí se dedicó al comercio del vino y no tardó en comprar dos Châteaux (bodegas) en Burdeos. Volvió a España en los 70 con una idea fija: adaptar sus conocimientos y criterios de calidad a la realidad vitivinícola de La Rioja. Eligió Cenicero para crear su bodega, Marqués de Cáceres, con el asesoramiento de Emile Peynaud. El título es de un gran amigo y socio, Vicente Noguera y Espinosa de los Monteros, VII Marqués de Cáceres, concedido a sus antepasados por el rey de Nápoles, Carlos VII. Su hijo Juan Noguera y Merle es el actual Marqués de Cáceres, y la hija de Don Enrique, fallecido hace dos años, Cristina Forner, es la presidenta de la bodega. Y la nobleza continúa. Les presentamos las últimas cosechas de algunas de las marcas de las tres emblemáticas firmas. Marqués de Cáceres Crianza 2009. Bodegas Marqués de Cáceres. Cenicero. La Rioja. (www.marquesdecaceres.com) Con un protagonismo de la uva tempranillo, la reina riojana, 12 meses de crianza en roble y un año en botella. Un tinto que conecta con todos los públicos en edad legal de beber. Uno de los vinos más exportados y asimismo de gran consumo nacional. Es el hermano pequeño de la amplia familia. Nunca falla. Marqués de Riscal Reserva 2008. Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal. Elciego. Álava. (www.marquesderiscal.com). La tempranillo también protagoniza este reserva, con más tiempo en barrica, 25 meses, como manda su categoría de reserva, y un año mínimo en botella. Un buen cuerpo sano y musculoso, sutilmente perfumado de vainilla por su crianza en roble. Marqués de Murrieta Reserva 2007. Bodegas Marqués de Murrieta. Logroño (www.marquesdemurrieta.com). Conjunción de clasicismo y modernidad, nervio y equilibrio. Profundidad de alma riojana en vestido del siglo XXI. Casi dos años en barrica de roble y otros dos años más en botella consiguen la complejidad de este tinto reserva que también, como es lógico, está protagonizado por la uva tempranillo, acompañada de las otras tres clásicas riojanas: garnacha, mazuelo y graciano, como no podía ser menos. texto por: Paz Ivison. Fotografía: Anne House.

in vino veritas

entrevista

un fin de semana

con...

Roberto Torretta Enérgico, expresivo, innovador. En un país precario en términos de creatividad y moda, Roberto Torretta impone su buen gusto irreprochable, su lucidez más allá de lo comercial, su sorprendente falta de divismo. 30 años después de su desembarco en el mundo de la moda, sus colecciones renuevan cada temporada su valor muy tangible: duran, perduran, y están listas para ser vividas inmediatamente.

“Dentro de mi filosofía de vida hay una norma inamovible: aparcar las preocupaciones laborales y disfrutar a fondo de los fines de semana. Durante esos dos días todo vale: un poco de familia, deporte, ocio, siesta…, con una rutina diferente y terapéutica que consiste en levantarme únicamente cuando me despierte, sin molestas alarmas ni horarios impuestos. Luego me esperan planes tan apetecibles como jugar unos ‘hoyos’ al golf en el Club de La Moraleja o disfrutar de un asado argentino con amigos. Y por la noche nunca se sabe... Todo para desconectar y volver el lunes con nuevas perspectivas. Tengo que confesar que algún fin de semana me ha tocado trabajar, así que ‘me lo debo’ y prometo recuperarlo. Al igual que durante la

semana tengo una dedicación plena por el universo profesional, considero que los instantes de placer son sagrados. Otro de mis planes más recurrentes es una escapada perfecta al ‘refugio’ que tengo desde hace años en la sierra de Madrid. Es una casa de piedra antigua con un jardín maravilloso, pádel, piscina. Y es que el deporte es fundamental para mí, acompañado de una siesta y de buena gastronomía, claro. En ese sentido me decanto por la buena materia prima con poca elaboración: si tengo que elegir un plato para el resto de mi vida me quedo con el jabón ibérico de bellota. Y eso sin olvidar mi condición de excelente parrillero de asados argentinos. Uno de mis viajes preferidos es a Nueva York, una ciudad que me transmi-

te mucha energía. Allí ha estudiado y trabaja mi hijo, y junto a mi mujer nos encanta visitar el MoMa, pasear por Central Park y descubrir muchas tiendas nuevas. También solemos recorrer las zonas del Meat Packing District y tomamos una copa en el Hotel Standard antes de cenar en el Indochine Café, otro clásico de toda la vida. O deambulamos por el West Village, un lugar entrañable con casitas preciosas y comemos en St. Ambroeus, un restaurante italiano muy divertido en el que siempre acabas conociendo a alguien. En España mis caprichos gastronómicos favoritos son las verduras de La Manduca en Madrid, que traen todos los días de Navarra y la Super Milano de Las Dos Lunas, en Ibiza, en el jardín más bonito del mundo...”.

Texto por: Guillermo Reparaz. Fotografía: Roberto Torretta.

entrevista

Sus direcciones Club de Golf de la Moraleja. Paseo de la Marquesa Viuda de Aldama, 50. Alcobendas. www.golflamoraleja. com n The Museum of Modern Art. 11 W 53rd St, Nueva York. www.moma.org n Hotel Standard. 848 Washington St, Nueva York. www.standardhotels. com n Indochine NYC. 430 Lafayette St, Nueva York. www.indochinenyc. com n Sant Ambroeus. 1000 Madison Ave. Nueva York. www.santambroeus. com n La Manduca. Sagasta 14, Madrid. www.lamanducadeazagra. com n Las Dos Lunas. Ctra. Ibiza a San Antonio km. 5.4. www. lasdoslunas.com

The Museum of Modern Art

Las Dos Lunas

Hotel Standard

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topjoyce.com

A través de estas páginas descubrimos, orientamos e inspiramos a nuestro lector. ¿23 años de experiencia son garantía suficiente? En este número de Octubre 2013, además, desvelamos las ideas más innovadoras producidas por cerebros creativos del diseño, la cosmética, la moda, la alta bisutería... Un refugio exclusivo, diferente y atractivo de compras online . Tu complicidad, lector, es nuestro mayor estímulo y tu criterio exigente nuestro afán de superación.

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Lo que faltaba

En la amplísima producción artística del tándem padre-hijo Fornasetti había -hasta hace bien poco- de todo menos aromas (diseño de muebles, objetos de uso cotidiano, papeles pintados, vajillas...) Pues bien, ¡aquí está! Barneys New York (www.barneys.com) pone a su disposición -y a sólo un click- toda su línea de perfumes, inciensos, fragancias para el hogar, velas... Un delicioso universo olfativo con el sello onírico y alocado de esta dinastía irrepetible. Sin duda el capricho más apetecible para estas Navidades.

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El diseño a domicilio

Cuando los no iniciados piensan en la compra por Internet imaginan automáticamente objetos pequeños. Error. Con una buena selección de webs y un presupuesto aceptable puede montarse la decoración de una casa entera, de arriba abajo. En Matruska encontrarán buenos puntos de partida, como este espléndido sillón de Mies van der Rohe, todo un símbolo de estilo para cualquier habitación (www.matruska.co.uk).

Invasión vikinga

No sólo marcas globales como H&M han saltado a la palestra mundial desde Suecia con su propuesta de vestimenta universal. Los matices ‘urban exotic’de Gudrun Sjöden, con tejidos y colores optimistas, ricos en personalidad y folklore, llevan ganando adeptos desde hace más de tres décadas. Si aún no la conocen pinchen en www.gudrunsjoden.com

Cuatro siglos le contemplan

Que el titular no les confunda, descarten cualquier referencia rancia y valoren el paso del tiempo como la garantía de calidad y acabados de uno de los mejores marroquineros franceses de siempre. Desde 1717 Fauré Le Page ha sido la marca predilecta de las familias reales e imperiales, de los revolucionarios franceses y hasta de los pistoleros, con su creación de fundas de revólver siglos atrás. Su adaptación al presente y al futuro resulta evidente en www.faurelepage.com

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Doctores tiene

... la Iglesia. Desde hace unos años los especialistas en dermatología acaparan los primeros puestos en ventas de productos para la piel. Nadie como ellos proporciona tanta confianza en preocupaciones específicas como las arrugas, la flacidez, el daño solar... Desde JOYCE les recomendamos al Doctor Perricone. www.perriconemd.es

Al cuello

No es casual que en JOYCE sintamos especial predilección por la bisutería original, ya que nuestras lectoras nos animan, número a número, a seguir buscando a los creadores más singulares. Lejos de tendencias y modas pasajeras, las piezas de Marion Vidal seducen con sus diseños personales ricos en cuentas y color. www.shopmarionvidal.com

Made in Spain Nos alegra poder presentarles, de vez en cuando, a los grandes talentos del diseño nacional. El taller mallorquín de Monge Estudio está en la línea de los grandes artesanos del calzado clásico, con creaciones de aire renovado y toda la calidad de la manufactura tradicional. www.mongestudio.com

M “¿Somos lo que nos ponemos? ¿Nos ponemos lo que somos? ¿Por qué nos ponemos lo que nos ponemos? ¿Nos ponemos lo que queremos? ¿Queremos lo que nos ponemos? Desnudémonos todos”. Franco Moschino

Moda

moda

THE Astracan

El cuero negro permanece en la moda con constancia metron贸mica. Queremos presentarlo sin sus connotaciones punk, disco, beat, rock, pop. Ni Marlon Brando ni Bryan Ferry, conservando su p谩tina rebelde y sus eternas vibraciones.

NAPA VALLEY

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En pág. ant.: camisa Chanel, jersey Antik Batik, falda cuero Massimo Dutti, medias Platino, zapatos AGL, sombrero Mabel Sanz. Esta pág.: sudadera Maje, camisa Javier Simorra, vestido cuero Teresa Helbig, reloj ‘Mystery Life’ New Gent correa metálica Swatch, medias Platino, botas Converse All Star.

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Vestido cuero Massimo Dutti, reloj ‘Success Way’ New Gent Swatch, brazaletes Becara y Purificación García, guantes El Corte Inglés, pendientes Bangel, boina Elosegui, medias Platino, bailarinas Fosco.

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Esta pág.: brochas Yves Saint Laurent, Long-Wear Cream Shadow Stick de Bobbi Brown, Phyto-Khol Star de Sisley, Super Liner Brow Artist de L’Oréal Paris, Le Rouge de Chanel. Reloj modelo Gent ‘Originals’ Swatch. En pág. dcha.: cazadora cuero Amaya Arzuaga.

moda

Imperativo evitar el cuero en ‘total look’ por peligro de vulgaridad. Combinarlo siempre con materias nobles como cachemir y aún mejor con camisas y blusas blancas para que quede siempre en las antípodas de las exasperaciones del punk. Cazadoras, pantalones, faldas y vestidos están colgados en los armarios de las estilosas más respetables.

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Cazadora cuero G.Sel, vestido Kiabi, bolso ‘JBag’ piel cuarteada MaxMara, reloj ‘Blackas’ Irony Chrono Swatch, boina Elosegui, pendientes Becara, guantes & Other Stories.

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Vestido y guantes cuero Lacoste, collares perlas Thomas Sabo.

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Perfume Coco Noir de Chanel, Perfect Rouge de Shiseido, Dioshow Fusion Mono de Dior, Radiant Cream Compact Foundation de Nars, French Manicure Liner de L’Oréal Paris. En pág. izda.: body cuello alto Wolfords, pantalón cuero Ralph Lauren, gafas Vogue, collar perlas López Linares, guantes Louis Vuitton, botas Brunello Cuccinelli.

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Chaleco cuero & Other Stories, camisa Guess by Marciano, minifalda cuero Ralph Lauren, botas Coach. Fotografía: Kike Miranda. Ideación: María Eugenia Alberti. Realización: Elena Acebo. Maquillaje y Peluquería: Mauro Saccoccini (Ana Prado) con productos Chanel y Kérastase.

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Blusón cuero Designers Remix, camisa Armand Basi, jersey cuello cisne Wolfords, pantalón cuero Jocavi, botas Hermès, guantes El Corte Inglés, reloj ‘Premier’ de acero y esfera negra Chanel.

LA MODA NO MODA

Demasiado exhibicionismo de miserias corporales, demasiado mini short, demasiado despilfarro de High Liner, demasiado bombardeo de imposibles estampados, demasiada sobredosis de lo grunge y lo freak. La última colección Otoño-Invierno de Massimo Dutti es una saludable y lógica reacción al glamour exasperante de estas últimas temporadas. Los creadores más inteligentes, intuitivos y lúcidos han operado en sus colecciones una revolución serena y necesaria y Massimo Dutti ha sido una de las primeras firmas que ha entendido, descifrado y realizado este cambio, sabiendo que vestirse es una experiencia personal, lo que sientes cuando te pruebas la ropa y cómo, por hastío y cansancio, buscamos lo auténtico sin ficciones, ostentaciones ni exotismos innecesarios. La nueva sofisticada sencillez es un equilibrio entre lo explícito y lo misterioso, aquello que no se ve inmediatamente, algo que parece no exigir esfuerzo y que, sin embargo, requiere una personalidad fuerte que no necesita reclamos evidentes, que no quiere parecer sino ser. Nuestros lectores, conscientes siempre del poder de la imagen, van a apreciar esta colección de sofisticada sencillez de Massimo Dutti. Atrás quedan las imágenes de la ‘heroina chic’, del ‘baggy’, del ‘it bag’, del punk y de las mil copias de Lady Gaga. Lo que se llama ya en Estados Unidos el ‘look feo’. Su alternativa, muy estudiada, es una versión relajante, fresca y natural del

streetwear , que usa la feminidad como instrumento y no como objeto.Una elegancia comprensible y atractiva. Ideal porque es inalterable, porque no es cuestión de

pudor ni de falsas modestias, sino de criterio, estética, y un

El estilo ideal

sentido común que ha estado presente en cada época y que atestigua que estamos viviendo un cambio decisivo. Prendas acogedoras, cercanas, humanizadas, que hacen cuerpo con nuestra forma de ser, con nuestro estado mental, con nuestros deseos más íntimos y nuestros intereses personales, que no consisten en ser la más guapa de la reunión o la más rica del grupo. Un estilo natural no hiperconstruido, con sentido de la proporción, generalmente realista pero de potencial irresistible como la chica de la puerta de al lado (Next Door Girl) de los grandes éxitos cinematográficos, que con su look natural, sencillo y cotidiano era siempre la que cerraba el final feliz en

brazos del protagonista, arrasando a despampanantes competidoras dudosamente ornamentadas y desprovistas de alma. Massimo Dutti nos convence una vez más por su intuición y discernimiento, por transmitirnos la modernísima sencillez de mitad de siglo, un vestuario de oportunos y bien cortados trajes sastre, trench, jerseys afectuosos y faldas de cuero básicas, diseñadas con un sentido de la proporción que convierte la moda en modo de ser, en actitud, transmitiéndonos esa sencillez que nuestra memoria emocional lleva con gusto y con orgullo. Ser la excepción es siempre reconfortante y distinguido.

www.massimodutti.com.

Mª.Eugenia Alberti

Fotografía: Cortesía de Massimo Dutti.

El tacón de aguja versión años 2000 sigue siendo, Según los estudiosos de la moda, símbolo de poder, de autoridad, pero también de elegancia e independencia. No sólo Se encaraman a sus 14 centímetros las grandes Sacerdotisas del taconazo y paseantes de la alfombra roja. las mujeres políticas, empresarias, aristócratas, incluso miembros de la realeza

SOBRE UN PEDESTAL

son Devotas de louboutin, manolo blahnik y congéneres. ojo, estos vértigos exigen piernas de beverly hills, autoconfianza y un cierto valor. cuando una mujer quiere Seducir y deslumbrar, opta por el toque sensual del taconazo, pero la guerra entre zapatos planos y altos continúa.

Fotografía: Ana Busto. Realización: Elena Acebo.

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En pág. ant.: Salones ante y piel Manolo Blahnik. Esta pág. (De izda. a dcha.): Salones ante Giorgio Armani, salón pata de gallo Dior, salones abertura lateral ante y piel L.K. Bennett, salón ante con tacón de piel Tod’s.

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De arriba abajo y de izda. a dcha.: Zapato ante con borlas Unisa, salones ante Roberto Torretta, salones ante piedras negras Guess.

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Zapato marrón estampado pitón Unisa, salón crudo Manolo Blahnik, salón ante camel Roberto Torretta.

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Zapato bronce abertura lateral y salón granate charol Lodi, salón multicolor Úrsula Mascaró.

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AstrakĂĄn

PIEL DE RUSIA

Este inocente corderito vuelve a la primera lĂnea de las pasarelas manteniendo sus cualidades de elegancia intemporal pero perdiendo todas sus connotaciones burguesas y ostentosas.

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En pág. ant.: chaqueta piel Astrakán Santiago deL Palacio, gafas Prada, sombrero Mimoki, guantes Miguel Marinero, pantalón Marella. Esta pág.: chaqueta piel Astrakán Miguel Marinero, falda Massimo Dutti, guantes El Corte Inglés, tocado Mimoki.

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Abrigo piel Astrakán y guantes Miguel Marinero, broche ‘Flor doble’ López Linares, gafas Ray-Ban, medias Platino, botas Stuart Weitzman.

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Astrakán

CUESTIÓN DE PIEL Aparición fulminante en los desfiles de OtoñoInvierno 2013 y capricho de los diseñadores que más nos sorprenden: Lanvin, Miu Miu, Dior, Louis Vuitton, Max Mara… Y también en nuestra cantera nacional, con nuestros favoritos: la inimitable Elena Benarroch, Santiago del Palacio y Miguel Marinero. Nada que ver con el obligado uniforme de las ‘mamás’ de ‘familia bien’ de los años 40, 50 y 60, cuando la piel de Astrakán era todo un símbolo de estatus en pugna con el visón, mucho más ‘Hollywood’ y peliculero. El nombre Astrakán procede de una ciudad rusa a orillas del Volga pero los ‘corderitos karakuls’ son originarios de Uzbekistán, Turkeminstán, Afganistán e Irán. En realidad, una raza universal, apreciadísima tanto por su carne como por sus pieles y lanas. En 2013 reaparece emancipada de su leyenda negra, prestándose a todas las innovaciones e interpretaciones de los creadores, con una nueva desenvoltura tanto en el color como en las formas y reivindicando confort y sofisticación discreta. Mª.E. Alberti. Fotografía: Ana Busto. Ideación: María Eugenia Alberti. Realización: Elena Acebo. Maquillaje y Peluquería: Joel Bittencourt (Ana Prado) con productos Chanel y Kérastase.

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Abrigo piel Astrak谩n Elena Benarroch, sombrero Meyer Estudio, broche oro estrella de mar L贸pez Linares, gafas Andy Wolf, leggins Platino.

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thadĂŠe K.

de rola

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El hijo de Balthus siempre ha soñado con un glamour perdido. el parís de los 70 fue campo de batalla de su mirada brillante y fraseo lento, saltando entre las fiestas como el parásito del lujo más hábil de su tiempo. nunca tuvo miedo de sidas ni de crisis, sólo del falso estilo y del aburrimiento. en la época de los chalecos afganos él compró en el marché aux puces unas viejas zapatillas de la marina y una chaqueta clara a lo gatsby. todos le siguieron. Chaqueta con cremallera Ermenegildo Zegna, polo Soloio, chal Adolfo Domínguez, reloj ‘Speedmaster 57’ Co–Axial acero inoxidable Omega.

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su padre no quiso ver en él un heredero en el arte. “si sigues así te corto las manos”, le amenazó tras ver sus primeros dibujos. sin embargo le legó “un nombre magnífico y sonoro” que le sirvió de pasaporte hacia una vida mágica. Thadée klossowski de roda ha sido mucho más que un elemento decorativo en la época dorada de saint-laurent. no en vano, se casó con la gran musa loulou de la falaise, y hoy sus canas y frondosa barba blanca le elevan al estatus de apóstol del chic más parisino. Polo Lacoste, cardigan Dockers, gafas Ópticas Toscana, zapatillas vintage. texto por: Guillermo Reparaz. Fotografía: Anne House. Realización: Elena Acebo.

B “La perfección es una locura. Sólo te llevará a la desesperación”.

Chiara Mastroianni

Belleza

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a tal

Frente a las incongruencias, los vulgares simulacros, las imposturas flagrantes con que nos obsequia el mercado de la perfumería (gloriosas excepciones aparte), el testarudo refinamiento de Ramón Monegal, su genial honestidad, su individualismo resistente, hacen de sus perfumes una celebración, una sobredosis de emoción, de voluptuoso placer, de plenitud y de poesía.

señor tal olor

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Nuestra época, gran especialista en fabricar lo efímero, tropieza a veces con voluntariosos como Ramón Monegal, que privilegian lo eterno sobre lo transitorio y se comprometen con el perfume y con su oficio de perfumista, algo que en él es casi genético y sobre todo ineludible. No olvidemos que ‘apellidarse’ Myrurgia conlleva también sus riesgos y deja sus secuelas a la hora de ejercer en la apabullante y legendaria marca familiar. Este hombre es un instigador de lo bello y lo demuestra en cada una de sus creaciones, con las que se entra inmediatamente en empatía, comprobando con asombro el poder benéfico, mágico y reconfortante de los grandes perfumes. Todo -desde sus nombres a su exquisito frasco- es una equilibrada mezcla de lucidez y pasión, donde R. Monegal nos prueba que más que dotes tiene un don y lo que es tan importante, sólidas convicciones: ser fiel a sí mismo y no traicionarse poquito a poco con modas y tendencias. Cada uno de sus perfumes es una auténtica celebración, una exaltación de sensualidad y acierto. Por su pedigrí, de usted se puede decir que lleva el perfume en la sangre, ¿no es cierto? Hoy puedo decir con la serenidad que otorgan los años, que mi vida estaría huérfana sin poder disfrutar del sentido del olfato. Dado que formo parte de la 4ª generación de una familia dedicada a los perfumes, toda mi química interna rezuma perfume. Siempre estaré agradecido a todas las personas que me ayudaron a entrenar y formar este sentido tan poco valorado fuera de su conexión con el estómago. Sus antecedentes olfativos están claros y son decisivos en su vida y en su carrera. ¿Tenemos también el resto de seres humanos un balance olfativo, una pirámide con nuestros aromas favoritos? No creo que exista nadie sin referentes olfativos. Desde que nacemos y hasta el final de nuestros días nuestra memoria se nutre principalmente de recuerdos visuales y auditivos evidentes, pero las emociones que producen esos recuerdos muchas veces se fijan y enriquecen con olores, que pueden ser más o menos evidentes o figurativos pero que poseen un poder casi mágico e instantáneo de hacer revivir la experiencia. Estos al final acabarán configurando de forma individual la pirámide de olores favoritos y detestables. Si fuésemos más conscientes de este poder seguro que disfrutaríamos más.

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Reencuentro

Con su trayectoria y sus apellidos, ¿tiene usted perfectamente grabado su primer recuerdo olfativo? El recuerdo de olores de infancia siempre son numerosos y potentes, desde el del lápiz de cedro o la mandarina del colegio pasando por el del mar y playa en vacaciones, hasta el de la biblioteca de mi abuelo o el del perfume penetrante de la condesa amiga de mis padres. Pero si un olor me marcó en aquella época fue el de brea y alquitrán que manejaba el maestro calafate en el tratamiento de las maderas que utilizaba en la construcción de sus embarcaciones. ¡Era hipnótico!, y podía pasarme horas enteras ahumándome con su olor. Ser perfumista es también un modo de expresión. A través del olor se transmiten emociones, sentimientos, placer. ¿Usted qué quiere contarnos? El olor puede ser placer, emoción, sentimiento... Un perfume es una composición, un relato poético con inicio, nudo y final, con el lenguaje de sus ingredientes olfativos, con la finalidad de definir, empatizar, fruir, deslumbrar, seducir... Intento, con la incomprensión propia del oficio, componer imágenes olfativas que transmitan los valores que todavía tienen la capacidad de emocionarme. ¿O quizás es un sueño más que una realidad lo que usted desea transmitir con sus perfumes? Mi sueño es acercar el conocimiento del lenguaje del perfume al público. ¿Es utópico? Sinceramente creo que no. Para un autor es frustrante observar que su mensaje no se puede traducir ni entender, sólo se valora en función de la firma que lo presenta o las ‘celebrities’ que lo prescriben. La magia del perfume no es un jeroglífico indescifrable, el poder radica en poderlo descifrar. ¡Algo tenemos que cambiar para que sea así! Hoy en día miles de perfumes atiborran cada temporada los lineales de las perfumerías. ¿Se trata acaso de una estrategia de lanzamiento, de un compromiso con el márketing, de un apaño comercial? ¿Cómo se ha perdido ese respeto admirativo hacia el perfume, que es una obra de arte, hasta reducirlo a una simple mercancía de consumo? La obra de arte se identifica por su autenticidad, originalidad, unicidad, artificialidad y comunicabilidad (Fernández Arenas). Estas características convertirían el perfume en algo único y escaso, en contra de los beneficios económicos que produce su comercialización. La situación actual con la masificación, uniformidad e incomprensible falta de

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valores en los mensajes aleja el perfume del arte. La presentación de un nuevo perfume en sociedad antes era un evento artístico, hoy es una obligación económica. En esta situación excesivamente prolífica y con protocolos miméticos es difícil despertar admiración. ¿Coincide usted conmigo en que el universo del perfume no pertenece al mundo de la moda sino a la esfera intima? La moda ha degradado el perfume a la categoría de accesorio. ¡Qué gran error! De la historia de las diferentes culturas a través de los tiempos he aprendido que el perfume, además de pertenecer a la esfera intima, trasciende hasta el más allá. ‘A tal señor, tal olor’. A usted personalmente, ¿qué familia de olores le gusta más? Soy un ferviente admirador de la presencia que proporciona el cuero, la fuerza de la madera y la sofisticación ambigua de los acordes con raíces de iris. Mi alter ego olfativo es el cuero. ¿Cuál de entre sus creaciones es su favorita? (o quizá le resulte imposible discriminarlas) Como pasa con los hijos, es imposible o dudoso escoger. Sólo creo y deseo que mi mejor creación esté por hacer. Antes, y aún ahora, la gente se perfuma por razones sociales más que personales. La dictadura de la moda era clave y así sigue siendo para la gran mayoría. ¿Cree usted que esa tendencia puede invertirse y que aumentará el número de los que entienden el perfume como una dimensión hedonista/personal y afín a su humor y a sus emociones? Personalmente opino que en el uso del perfume siempre existirá un alto componente hedonista y emocional. La moda, o mejor dicho las firmas que la dictan, proporcionan una garantía que compensa la inseguridad que ella misma inventa cuestionando cada seis meses nuestra imagen. ¿Cuáles son las claves para la elección de un perfume y cuánto influyen la cultura, la educación...? La evaluación y elección del perfume sin prescripción es realmente complicada. La globalización puede llegar a ser un mito moderno, los diferentes hábitos, el clima o la educación son factores relevantes e indisociables a la hora de evaluar y elegir. Pero lo más importante es definir la actitud o imagen que queremos transmitir con el perfume: los cítricos transmiten vitalidad, naturalidad y funcionalidad, los verdes aventura, libertad y energía, los acuosos marinos originalidad, versatilidad y modernidad, los florales suaves romanticismo, sensibilidad y ternura, los florales aldehídicos clasicismo, elegancia y estatus, los florales simples desde la extravagancia de la tuberosa hasta el amor de la rosa o la alegría de la flor de azahar, los chipre desinhibición, esnobismo y frivolidad, los cuero presencia, sofisticación y audacia, los amaderados seguridad, fuerza y equilibrio, los orientales misterio, fantasía y pasión... Los perfumes míticos, a los que no afectan ni el tiempo ni las tendencias oportunistas, se cuentan casi con los dedos de una mano. ¿Cuál es su lista particular? La lista podría ser extensa porque olvidamos demasiado pronto, pero de los mitos he aprendido mucho y yo tengo muchos: empezando por el inevitable Nº5 de Ernest Beaux, Mitsouko y Shalimar del inolvidable Jacques Guerlain, L’Origan del innovador François Coty y Joy del perfeccionista Henri Almeras... podría seguir pero me he ceñido a los dedos de una mano. ¿Hay perfumes elitistas y, sin embargo, no ostentosos? La ostentación tiene mucho que ver con las proporciones, mientras que el elitismo se entiende por su singularidad fuera de lo común. Un perfume bien llevado, bien maridado, bien dosificado, nunca es ostentoso por más singular que sea. ¿Tienen género o sexo los perfumes? Las estadísticas revelan datos apabullantes de uso indiscriminado de perfumes femeninos por parte de hombres, y viceversa. El género, como otras cosas, es un invento moderno de la industria. El perfume no tiene género, el género se lo hemos puesto nosotros con la comercialización. Solo hay que dar un repaso a la historia del perfume y a sus diferentes culturas para ver que esto es así. La flor para mujer y madera para hombre es una definición simplista y errónea del verdadero significado del perfume.

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Luz de luna

Algunas mujeres consideramos una desgracia coincidir con otra que lleve nuestro mismo perfume. ¡Mucho peor que llevar el mismo vestido! ¿Nos entiende usted? Madre mía, ¡qué verdad! El futuro debe pasar forzosamente por la personalización. Los perfumistas tenemos el deber de educar a clientes y prescriptores para hacer que su perfume sea único. Algunos ‘nez’ excepcionales -Mathilde Laurent chez Cartier, Nose con Romano Ricci, L. Villoressi...- crean ya perfumes a medida. ¿Qué opina usted? Es un deseo cada vez más presente y demandado por los clientes. Logísticamente muy complicado, pero factible para unos pocos que disponen de todos los mecanismos para crearlos, producirlos y garantizar su continuidad. Caro porque al ser una obra única, como en el arte, los derechos de autor son elevados. Válido porque, como ya se hacía antiguamente, se está recuperando y valorando el oficio de perfumista por encima del oscurantismo con el que la industria envuelve la autoría de sus obras. ¿Cree usted en este concepto tan individualista? Yo me incluyo en esta pequeña lista de privilegiados que podemos trabajar obras personalizadas. Dicho esto debo añadir que de la misma forma que somos capaces de mezclar y personalizar desde una paella hasta nuestra forma de vestir, hay formas más sencillas de personalizar perfumes. Contradiciendo los protocolos industriales que maldicen la mezcla de perfumes mientras bendicen la mezcla de colores, prendas de vestir, especias o mobiliario definiéndolas como mezclas eclécticas. Yo intento animar a mis clientes a que prueben a mezclar perfumes sin miedo, de menos a más como se hace con la pimienta o con la inclusión de un nuevo color en su look. Los resultados suelen ser muy satisfactorios sobre todo si se tiene en cuenta el maridaje con la imagen personal en cada momento o situación. Más vitalidad por la mañana, madera en la acción, almizcle en la seducción, resinas y bálsamos en la solemnidad, rosa en el amor, especias en la pasión.... Como usted bien sabe, la zona del cerebro que distingue los olores está muy próxima de la zona que almacena los recuerdos. ¿Apreciamos más un aroma familiar que uno desconocido?

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Un olor nuevo, desconocido, sin referencias, es como un zapato nuevo, al principio es llamativo aunque incómodo y casi molesto, pero con el tiempo se funde en el pie o en la piel hasta convertirse en cómodo y casi insustituible. Un olor familiar nos da seguridad, lo apreciamos más pero lo percibimos menos porque ya no nos llama la atención. Usted ha escrito una novela: La Perfumista, editada por Planeta. ¿Qué parte de autobiografía hay en ella? Como muy bien me explicaron en la propia editorial, lo más normal es que en la primera obra las experiencias personales del autor sean protagonistas. En mi caso, al tratarse de mi primera novela, que además gira alrededor del mundo del perfume, es inevitable que a pesar de ser ficción haya una buena parte auténtica, en donde desvelo mis anhelos y mis sueños pero también mis frustraciones en la piel de la protagonista. ¿Con cuál de sus personajes se identifica más? Obviamente con Laura, ‘la perfumista’. Cuando usted me dedicó el libro, me hablaba de un arriesgado proyecto que tiene mucho que ver con el argumento de la novela. ¿Podrían saber mis lectores algo más sobre este proyecto? ‘Los jazmines’ es el proyecto utópico de Laura hecho realidad. Es un lugar en Grasse donde se aúna arquitectura y perfume para dar vida a todo el proceso de gestación del perfume, desde las plantaciones de flores hasta la exposición de las composiciones en el museo. Me gustaría hablar con usted de la importancia del frasco -ese palacio de cristal que encierra un perfume- en el éxito de una fragancia, ya que los suyos son absolutamente maravillosos. La definición ‘palacio de cristal que encierra un perfume’ es maravillosa, poética y conmovedoramente acertada. El contenedor del elixir, del mensaje, cumple la función esencial de protegerlo, dignificarlo, identificarlo y exhibirlo. ¡No es un capricho! Es una parte significativa en la difícil ecuación del éxito, sobre todo en la primera experiencia, siempre debe sumar y no engañar. Mi frasco ‘l’encrier’, es un volúmen sin género, inspirado en un viejo tintero. El tintero es el contenedor de la tinta que en manos del autor se convierte en narración literaria de cualquier género. Esa fue la razón que validó mi inspiración. Aunque me encanta la idea de que el palacio de cristal sea el frasco, porque el rey que lo habita es el perfume! género. Esa fue la razón que validó mi inspiración. texto por: Mª.E. Alberti. Fotografía: Cortesía de Ramón Monegal..

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L’Atelier Blanc de Frédéric Mennetier

Para las que ya tienen muy vistos la Torre Eiffel, Los Campos Elíseos, el Faubourg Saint-Honoré, Montmartre y Saint-Germain, ¿por qué no planear una escapada beauty a la ciudad de la luz? Direcciones secretas que no aparecen en las guías de viaje y que la parisina guarda celosamente en su moleskine como el mayor de los tesoros. Una de ellas es el salón de peluquería de Frédéric Mennetier. Esta referencia en el mundo del cuidado y la coloración del cabello, es un taller blanco inmaculado donde se da cita le tout Paris en busca de un servicio a medida con ese toque chic indispensable. Entre sus manos no hay deseo que se resista; un clarividente capilar que analiza todo: desde el estilo pasando por la personalidad de la clienta y haciendo especial atención al tipo de cabello, sus necesidades específicas y el diagnóstico del color. 6, rue Mayran, París IX. Tfno.: 00 33 01 42 396 270.

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Esta agenda Joyce es la mejor herramienta, la base de datos más codiciada donde encontrar los contactos indispensables y las direcciones más ‘in’ para estar impecable.

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Le Boudoir du Regard y l’Atelier du Sourcil Con la experta Florence Tenin como alma mater, Le Boudoir du Regard no es un simple ‘brow bar’ al uso. Lejos de la corriente y de las tendencias que han hecho proliferar cientos de estos centros, en este espacio Alta Costura se rinde culto a la ceja. El secreto de la casa reside en el arte del trazo a medida, del dibujo perfecto y personalizado que permite reestructurar la ceja mediante una técnica depilatoria asociada a un trabajo delicado de micropigmentación. Resultado natural, da instantáneamente carácter al rostro. 1, rue Keller, Paris XI. tfno.: 0033 09 81 765 420. Crear un ambiente donde la sensación fuese de estar entre amigas es lo que perseguía la fundadora de l’Atelier du Sourcil, Joss’ Devilleneuve, maquilladora y especialista en técnicas de dermopigmentación. Caluroso e íntimo, este coqueto rincón ofrece todo lo que las cejas pueden desear, un paraíso donde hacerse una puesta a punto mientras te tomas un té y te dejas engatusar por sus maravillosos macarons. 80, bd Malesherbes, París VIII. Tfno.: 00 33 01 42 560 606

Le Boudoir du Regard

L’Atelier du Sourcil

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Centro de Belleza Tacha y Salón 20+tres by Essie Aquí, el concepto de belleza integral cobra todo su sentido. Estética corporal, facial, medicina anti-edad, nutrición y alimentación, peluquería, carta de masajes... todas las disciplinas están contempladas, y todas con el mismo nivel de calidad. Todo un reto que su fundadora Natalia de la Vega ha salvado con matrícula. Entrar en Tacha es una experiencia polisensorial, una visita obligada para salir perfecta en cuerpo y alma. c/ Ochandiano, 35, Madrid. Tfno.: 913 076 829. ¡Al fin! Essie abre salón propio en España. Helena Liébana, apasionada del color y de la firma, ha creado un ambiente amplio y blanco a modo de lienzo donde los esmaltes son los protagonistas cromáticos. Todo un acierto de buen gusto y elegancia donde poder disfrutar de una ‘manipedi’ impecable. Sus manicuristas sabrán aconsejarte con el color o animarte a probar nuevas experiencias. c/ Sagasta, 23, Madrid. Tfno.: 914 481 864

Centro de Belleza Tacha

Salón 20+tres by Essie

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Les Parfums de Rosine Detrás de una gran historia siempre hay una gran mujer. Y más aún si es una historia olfativa. Marie-Hélène Rogeon es la bisnieta del creador de las Aguas de Colonia para el Emperador Napoleón III. Lleva en el ADN la pasión por los aromas y es una acérrima defensora de los perfumes que tienen algo que contar. Lejos de la banalización y del ‘déjà vu’, sus creaciones son un homenaje a la reina de la perfumería. La Rosa, en todas sus versiones y con todos sus matices, es el punto de partida de sus jugos. Para ella, la esencia y el absoluto son la clave para conseguir grandes perfumes. Su boutique boudoir Les Parfums de Rosine es el sancta sanctorum donde las fieles seguidoras de aromas empolvados encontrarán su perfume.¡Vive la Rose! 36, rue de Bourgogne, París VII. Tfno.: 0033 01 53 598 424.

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cada rinc贸n y cada detalle llevan impreso el amor por la rosa de jard铆n, y cada perfume cuenta su particular y bella historia.

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Pier Giuseppe Moroni e Isaac Salido Le gusta definirse no sólo como un estilista sino también como un artista. Su salón en el centro de Milán es un elegante y funcional espacio convertido en galería de arte con las puertas abiertas a sibaritas de la naturalidad, creyentes de su propio estilo sin contaminaciones, que no quieren un cambio de look radical pero sí unas manos expertas que potencien su belleza natural. Y este, sin lugar a dudas, es su sitio. Via S. Pietro all’Orto, 26, Milán. Tfno.: 00 39 02 76 021 631. Sus primeras tijeras se las regaló su abuelo cuando cumplió los 16 años. Ahora, las tijeras de Isaac Salido se cotizan al alza. Sus manos deben de tener algo especial para que personas tan diferentes como Julia Roberts o la reina Noor de Jordania le confíen su cabello. Puede que su filosofía de “un estudio personalizado de cada cliente” sea la clave para que este estilista menorquín tenga una lista de espera de la que solo los grandes pueden presumir. c/ Villalar, 11, Madrid. Tfno.: 915 762 175.

Pier Giuseppe Moroni

Isaac Salido

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Le Labo y The Labroom Preferir lo artesano a la gran distribución es lo que llevó a Edouard Roschi y Fabrice Penot a imaginar una fábrica de perfumes. Entre pipetas y tubos de ensayo dan forma y mezclan aceites, agua y alcohol...bajo tu nariz. En Le Labo eres testigo de excepción de tu propio perfume. Estilo laboratorio industrial, se suceden materiales en estado puro, madera, cristal y metal que conforman el telón de fondo donde experimentar y dar con TU perfume. Y si no, tienen doce fórmulas unisex para tentar a las pituitarias más exigentes... 6, rue Bourbon-le-Château, París VI. Tfno.: 0033 01 46 343 765. Que The Labroom ya sea un icono en materia de bienestar no es excusa para que Mónica Ceño no ceje en su empeño de ofrecer los mejores tratamientos. Siempre a la última y con una carta de servicios sin peros, impecable, su centro es el fiel reflejo de que sentirse bella es un derecho y una obligación. c/ Lagasca, 63, Madrid. Tfno.: 914 312 198.

Le Labo

The Labroom

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Spa Valmont Lujo y refinamiento. Eso es exáctamente lo que Valmont ha conseguido con su nuevo spa en Barcelona. Sus productos, de resultados irreprochables, cohabitan en un entorno que parece estar hecho a su medida: obras de arte, materias nobles y luz, mucha luz. No es un spa al uso, es como entrar en otra dimensión donde poder desconectar y disfrutar de tratamientos exclusivos (como el emblemático ‘Elixir de los Glaciares’ diseñado para sublimar el rostro y el cuerpo en un protocolo anti-edad de dos horas y media de duración), originales (tratamientos ‘Peter Pan’ o ‘Cenicienta’ ideales para niños) y especiales (‘Vitalidad del Cuerpo’ trabaja el cuerpo con una técnica de masaje inédita que estimula la vivacidad y restaura la energía y la serenidad). c/ Pomaret, 14, Barcelona, Tfno.: 935 526 626

texto por: Eva B. Cascón.

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remanso de paz, parĂŠntesis hedonista para estresados urbanitas que exigen espacios y tratamientos de lujo

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Se dice que el sistema digestivo es nuestro ‘segundo cerebro’, y es que sólo el estómago alberga cerca de 100 millones de neuronas, más de las que tenemos en la columna vertebral. Un sofisticado sistema celular que establece un estrecho contacto entre el sistema digestivo y el cerebro. De su buen funcionamiento dependen nuestra salud física y, por supuesto, psíquica.

tripas de

corazó texto por: Miguel de Santos. Fotografía: Carla White.

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Lo que sucede en nuestro sistema digestivo marca nuestra vida. Lo cuidamos por dentro y por fuera porque sabemos

‘Los nervios se le agarran al estómago’, ‘Somatiza todo y le duele el estómago’, ‘Del disgusto se me ha quitado el hambre’ son frases o lamentos con los que vivimos a diario.... La relación entre psique y sistema digestivo parece evidente. “Es una relación infinita”, comenta el doctor Luis Miguel Benito de Benito, médico especialista de Aparato Digestivo. “En nuestro medio, en alrededor del 80% de las consultas de aparato digestivo hay vinculación psicosomática. Puede deberse a problemas reales, no imaginarios, como un examen o la muerte de un ser querido (el duelo), pero otras veces son problemas de convivencia, de relaciones sociales, de conflictos laborales, problemas todos ellos tan a la orden del día. Cuando un paciente es incapaz de controlar las emociones desagradables de manera que repercuten en su hábito alimentario, comerá deprisa, tragará aire, se hinchará, se quejará de flatulencia, distensión abdominal progresiva, aerofagia”. Si además está estresado, generará más ácido en el estómago, aumentará la acidez gástrica, se incrementará el riesgo de úlcera péptica o los riesgos de un reflujo gastroesofágico. “Por no hablar de los trastornos del ritmo intestinal: la principal causa de estreñimiento no es el cáncer de colon, sino que la gente con el estrés social que tenemos, no encuentra momento de ir a hacer sus necesidades”, explica el Dr. Benito. La misma opinión es compartida por Daniel García Pérez-Juana, coach en salud y especialista en terapia holística: “Cuando nos ocurre algo desagradable, como cuando hay mal ambiente en el trabajo o tenemos una discusión con nuestra pareja, nuestro cuerpo reacciona secretando cortisol y otras moléculas que hacen que sintamos estrés. Esto afecta al sistema digestivo con una cascada de neurotransmisores que te hacen no comer y prepararte para una respuesta de ataque o huida. Esta es una respuesta normal y natural, pero está concebida para que sea una situación pasajera”. Si se prolonga en el tiempo, el cuerpo asocia el estímulo del mal ambiente laboral, por ejemplo, a la respuesta del sistema nervioso autónomo, con lo que cada vez que pase algo parecido se le agarrarán los nervios al estómago, y eso se quedará grabado en el cuerpo.

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que de su buen funcionamiento depende nuestra salud y que su apariencia habla de nuestra juventud.

Nuestro bienestar, entonces, parece que depende, y mucho, de la salud de nuestro sistema digestivo. ¿Pero cómo cuidarlo y protegerlo para que funcione bien? Para el doctor Benito está claro: “En primer lugar, y como norma general, comer menos. Vivimos en una sociedad cuyos individuos suelen meter en su organismo más calorías de las que queman. Si usted tiende a comer mucho, acostúmbrese a quemar ese exceso de calorías con un trote de 20 minutos, haga algo de ejercicio. Con ello no sólo evitará el sobrepeso sino que además corregirá su pereza intestinal y la tendencia al estreñimiento. En segundo lugar y no menos importante, coma despacio y mastique bien. En tercer lugar, moderar la ingesta de alimentos que digerimos peor. Quien sabe que tiene intolerancia a la lactosa, deberá ajustar esa ingesta. Son bastante indigestas en general las pieles del tomate y del pimiento y las verduras de hoja larga (acelga y espinaca ) y ojo con la omnipresente lechuga que se suele tolerar mal. Principalmente debe restringirse la ingesta de grasas, embutidos y alcohol, sobre todo los destilados”, concluye el experto.. Daniel García Pérez-Juana es partidario, en cambio, de los alimentos sanos, ecológicos y de eliminar algunos habituales: “Debemos alimentarnos con vegetales frescos ecológicos, eliminar los lácteos, salvo un poco de queso de oveja curado. Reducir al mínimo la ingesta de carne, beber suficiente agua de calidad, sobre todo fuera de las comidas. Muy importante evacuar bien a diario. Y llevar una vida tranquila sin estrés prolongado”.

Con mucho tacto A veces, cuando nos sentimos mal, frente al dolor físico o psíquico, un acto reflejo nos hace rodear nuestro vientre con la parte interior de los brazos. Ese contacto nos alivia; nuestro propio contacto nos calma. Y es que poco a poco, y más allá de los contactos íntimos, hemos dejado de tocarnos. “Y eso que en España estamos a la cabeza en cuanto al contacto físico social. En países anglosajones están mal vistos gestos afectuosos que invadan el espacio personal como tocar el hombro o el brazo. Los abrazos son importantes”, comenta el terapeuta Daniel García. Tocarse y tocar a los otros libera serotonina y más

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El tacto es, más allá de las relaciones íntimas, nuestro sentido más olvidado. Ciertas convenciones sociales han

neurotransmisores, lo que nos hace sentir más confianza, seguridad, sentirnos más queridos. “Hace años se hizo un estudio en el que se alimentaba a bebés y se les prodigaba todos los cuidados pero sin contacto físico. Muchos murieron y enfermaron. Y son muchos los estudios que han demostrado que la caricia de la madre y los abrazos propician adultos con mejor autoestima. Necesitamos un mínimo de contacto para crecer emocionalmente”, explica este experto, quien recomienda al menos un masaje al mes, y mejor si es entre la pareja o los miembros de la familia, pues se fortalecen los lazos entre ellos. Cecilio Mordillo, terapeuta metamórfico, ve en el contacto la esencia del bienestar. La terapia que él trabaja se aplica con caricias muy sutiles en determinadas partes del cuerpo (pies, manos y cabeza), y resulta muy sanadora. Según sus propias palabras: “Tocas al paciente para producir la metamorfosis, reactivar su propia energía y que él mismo lleve a cabo el cambio”. Es una terapia que actúa contra ciertos trastornos psicológicos nerviosos o compulsivos, y que mediante el uso del tacto acompaña al paciente hacia su bienestar y curación.

Contactos de expertos: n Dr. Luis Miguel Benito de Benito Médico especialista de Aparato Digestivo Director Médico de ‘Clínica Dr. Benito de Benito’ www.clinicabdb.com www.elmedicotraslaverdad.blogspot.com.es

más preguntas y respuestas en www.doctoralia.es/medico/benito+de+benito+luis+miguel-10395395/respuestas n David García Pérez Juana Asociación Española Taoyin 91 429 16 40 www.taoyinmadrid.com/ n Cecilio Mordillo Terapeuta metamórfico. +34 650 119 029

quitado espontaneidad a un gesto que nos aporta seguridad, confianza, autoestima y mejor manejo de las emociones.

CEJAS TOP Arrasadas por caprichosas modas depilatorias y clave en la personalidad de un rostro, por fin vuelve a las cejas la sensatez y la clase. Este lápiz es tu aliado revolucionario. Descubre el poder de tu mirada.

SUPER LINER BROW ARTIST

Sin entrar en tendencias, modas o dictámenes de lo cosméticamente correcto, las cejas, sin más, ocupan un lugar de excepción. No sólo en nuestro rostro sino también en el conjunto de nuestra imagen y en el universo de la belleza. El ‘brow power’ se impone. Sus favores no tienen límites: esculpen el rostro, redefinen su simetría, refuerzan su carácter, producen minilifting y son el punto culminante de cualquier look. Pobladas, finas, largas, discretas, estructuradas, naturales… son el centro de todas las miradas y tienen el poder de reinventar un estilo, interpretar una actitud y definir una personalidad. ¡Casi nada! Pero para conseguirlo son necesarias herramientas a la altura. L’Oréal Paris lanza el Super Liner Brow Artist. Aparentemente sencillo, indispensable en esencia. Este lápiz consigue dibujar, disciplinar y fijar las cejas en un abrir y cerrar de ojos. Un gestual sencillo en tres tiempos con unos resultados profesionales. Super Liner Brow Artist de L’Oréal Paris es otra genialidad del maquillador de la casa Karim Rahman, para quien la ceja tiene “una influencia enorme sobre la expresión y es el marco que otorga toda la fuerza a la mirada”. El protocolo de actuación para un acabado perfecto empieza por dibujar y acentuar con el lápiz de uno de los extremos eligiendo el tono más parecido al color natural de la ceja (a elegir entre Fair Blonde, Blonde, Brunette, Dark Brunette) y dejar que la inspiración marque el estilo: discreto con una ceja recta, afirmado con una ceja redondeada o audaz con una ceja en forma de arco. Segundo paso, definir con el suave cepillo para disciplinar o intensificar. Y para completar, mantener el resultado con la cera fijadora invisible. Un golpe de efecto de “estar sin parecer” a prueba de jornadas interminables. Ahora más que nunca, las cejas perfectas son un derecho y una obligación. L’Oréal Paris crea el compañero infalible capaz de adaptarse a nuestros deseos, colmar nuestras necesidades y perfeccionar nuestra imagen. texto por: Eva B. Cascón. Fotografía: Peter Dakota.

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Los

Magos de oriente Los perfumes orientales no vuelven porque no se han ido nunca de nuestra memoria olfativa ni de nuestras preferencias. Su magnetismo, su incandescencia y su sensualidad están más allá de las tendencias. texto por: Eva B. Cascón. Fotografía: Ana Busto. Realización: Elena Acebo.

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En pag. ant.: sultimente afrutado, floral y almizclado, Mon Précieux Néctar de Guerlain es el refinamiento oriental por excelencia; maderas preciosas magnificadas por el jengibre en Gingembre de Roger & Gallet. Leones de Fu Tesla, pincel pelo de caballo y jade Tass. Esta pag.: barroco y cálido, Coromandel de Chanel emana incienso y benjuí, y el carnal Ambre Narguillé de Hermès mezcla el tabaco con frutas y miel. Paneles ‘Cromandel’ S.XIX y leones de Fu Tesla.

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El universo del ámbar representado magistralmente por tres iconos olfativos que interpretan esta preciosa resina vegetal: balsámica y cálida para Ambre Sultan de Serge Lutens, untuosa y densa para Ámbar de Jesús del Pozo y salpicada de coñac y menta para Rive d’Ambre de Tom Ford. Armario pequeño chino Nelken, peonía Living in London.

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oriente próximo Nadie ignora que los olores tienen un fuerte poder de evocación y suscitan tanto el deseo de evasión como la intensidad de vivir lo exótico. Nombres como Opium, Magie Noire, Angel o Youthdew de Esthee Lauder suponen para sus seguidores una búsqueda de fabulosas experiencias multisensoriales, de placeres inexplorados, de viajes al confín de las fronteras indoorientales, a las imágenes de pagodas, muebles de laca, linternas de papel de arroz, princesas indias, emperatrices chinas, Pekín, el Taj Mahal... Elixires que revolucionaron y revolucionan aún los códigos olfativos: más de cien perfumes orientales fueron lanzados desde el mítico Sharimar de Guerlain en 1925. Mª. E. Alberti

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Especiada y seductora, Youth Dew de Estée Lauder sigue conquistando y embriagando los olfatos más sensibles 50 años después de su lanzamiento; de escritura sensorial extrema, Oud Ispahan de Dior realza el carácter oriental de esta madera con el Absoluto FOTOGRAFÍA: ÁNGEL ÁLVAREZ. REALIZACIÓN: BEATRIZ QUIROGA PARA XXXXXXXXXX. Labdanum. Cabeza de buda y caja ‘Colección cuero’ Tass, peonía Living in London.

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Cautivadores, poderosos, referencias de una 茅poca que se rindi贸 sin mesura a los aires florales orientales con toque animal, concentrados e intensos, misteriosos y envolventes, mantienen su estatus cum laude Magie Noire de Lanc么me y Obsession de Calvin Klein. Pinceles Nelken.

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Bestseller internacional de los orientales, Opium de Yves Saint Laurent arriesgó, escandalizó, revolucionó y marcó un antes y un después en el mundo de la perfumería. Tan adictiva como su nombre y como solo los grandes saben hacer, hoy su partitura sigue sin dejar indiferente a nadie. Caja de madera Nelken, caja redonda Colección Privada.

Hacer una lista de las bondades cosméticas que ofrecen los tratamientos de La Prairie sería interminable, pero si hay algo que la distingue es el haber trastocado el mundo de la cosmética con el lanzamiento de la Colección Caviar en 1987. Un lujo cutáneo en mayúsculas y un adelanto tecnológico sin precedentes. Era la primera vez que se perfeccionaba un sistema de administración con ingredientes activos encapsulados en perlas de caviar. EL ingrediente fundamental que alimenta toda la línea y que desde su nacimiento no ha hecho más que cosechar éxitos, fidelizar a las consumidoras más exigentes y a las más conscientes de que mantener una piel joven por más tiempo tiene su precio. Resultados inmediatos y mejoría impresionante de unos productos que reafirman, realzan y suavizan la piel no han hecho más que alimentar el culto por la Colección Caviar. Ahora la familia crece con dos nuevas incorporaciones que completan el ritual diario de belleza. Skin Caviar Luxe Sleep Mask es una mascarilla que trabaja cuando más lo necesita la piel… de noche. Es de sobra conocido que es el único momento en el que nuestras células, liberadas de la ley de la gravedad, son capaces de recuperarse de todos los frentes abiertos del día

CAVIAR MANJAR DE DIOSES PARA TU PIEL texto por: Eva B. Cascón. Fotografía: Cortesía de La Prairie.

(contaminación, rayos UV, estrés, cambios climáticos…), descansar y absorber todos los activos necesarios para recargar baterías. Con nocturnidad y alevosía, el Extracto de Caviar reafirma y realza, mientras que el Aceite de Semilla de Girasol completa los niveles de hidratación. Un despertar con menos arrugas y una luminosidad saludable gracias a la tecnología enzimática exfoliadora de la Carica Papaya que alivia y suaviza en el tiempo récord de una sola aplicación. Skin Caviar Luxe Souffle Body Cream es una experiencia transformadora, la respuesta a los deseos de aquellas que saben que cada centímetro de la cabeza a los pies merece tanta atención, protección y nutrición como el rostro. Una crema corporal que potencia los poderes del ingrediente estrella con un nuevo activo 3-en-1 diseñado para reforzar la función de barrera, regular la hidratación y mantener el equilibrio hídrico en el interior de las células gracias a la estimulación de la filagrina y la producción de acuaporina 3. Sedoso velo de hidratación elegante y llena de lujo. Dos tratamientos de excepción que, vaticino, serán tan codiciados como sus hermanos.

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Madame

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La epidermióloga Joëlle ciocco tiene un currículum que tira de espaldas a cualquier premio nobel. libre de toda sospecha del márketing creativo, se ha ganado a pulso su fama internacional de boca a oído.

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imagen La genética, los factores medioambientales, la alimentación, el deporte… ¿son factores a tener en cuenta para conseguir una cosmética duradera? Los cosméticos son cada vez más refinados para satisfacer las respuestas de cada uno y de cada una. Efectivamente, teniendo en cuenta los factores genéticos, los trabajos y el medioambiente en el que se encuentran es cuando somos capaces de responder mejor a los deseos y proponer soluciones adaptadas para una cosmética global y duradera. ¿Cuáles son las prioridades de la mujer actual: su cabello, su cuerpo, su piel…? La mujer de hoy en día ya no quiere elegir y está dispuesta a otorgar la misma importancia a todas. Y más aún cuando las revistas le ofrecen la imagen de una mujer realizada, cuidada, deportista, y en ocasiones, madre. Imagen con la que tienden a identificarse según las épocas. Como experta, ¿qué consejos le daría usted a una mujer de 30 años para cuidar su piel? Mi esencial absoluto, el primer gesto para tener una piel bella, es la limpieza del rostro, esté o no maquillado. Pero el verdadero secreto es no esperar a tener imperfecciones visibles para usar un tratamiento. Es absolutamente necesario elegir el correcto, usarlo bien en cualquier contexto: por la mañana, por la noche, el fin de semana, nos quedemos en casa o lleguemos tarde por la noche. ¿Mi arma secreta para una piel bella? Hacerse con la ‘cajita de herramientas’ para una piel perfecta: una limpiadora, un contorno de ojos y un embellecedor para los buenos y los malos días… ¿Por qué otorga usted tanta importancia al ecosistema cutáneo? Porque el objetivo de la piel perfecta tiene que ser alcanzado rápidamente pero de forma óptima. Primero, comprender lo que altera su buena salud para poder corregir los malos hábitos en su cuidado. Segundo, reconstruir sus defensas naturales. Todo esto representa las reglas de la buena salud de la piel y permite con el tiempo reestructurar el ecosistema cutáneo. Usted ha creado la epidermiología, ¿Significa que la epidermis es lo más importante para tener una piel bella? Una cosa está clara, el ecosistema cutáneo tiene que ser preservado para tener una piel bella. Es el resultado de multitud de pequeños factores biológicos esenciales: éstos, tienen origen a nivel de la epidermis. La epidermis es la clave: es la única capa viva que se renueva constantemente y cuya evolución se aprecia en superficie. Mi consejo: cuida tu epidermis frente a todas las agresiones exteriores, ¡es un auténtico escudo anti-edad! Tocar es un verdadero lenguaje ya que la piel no sabe mentir. La cultura occidental ha codificado el tacto con reglas y prohibiciones. ¿Qué piensa usted de estas diferencias y cómo determinan la calidad de nuestra piel? ¡Tema amplio! Entramos en la psicología. Algunos pueden ser partidarios del “estar bien en su cabeza significa estar bien en su piel” cuando otros pueden referirse a su herencia o a su educación. Y cada uno es libre de respetar sus propios rituales o los hábitos provenientes de su educación y de su higiene de vida. La mujer occidental tiene una imagen de sí misma que, a veces, es errónea e injusta. Motivo por el cual no soporta las imperfecciones y trata de manera agresiva la calidad de su piel.

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imagen En el número anterior de JOYCE se hablaba de la importancia de la paciencia, de la rutina y de la perseverancia en el uso de productos de belleza para una resultado máximo. ¿Cuál es su opinión al respecto? La regularidad en el gestual es muy importante. Cada producto tiene que adaptarse a su entorno, no mezclar demasiado marcas diferentes y confiar en un terapeuta que conoce bien la estructura de la piel y aconseja en función de las características que presenta. Según usted, ¿qué papel ostenta la prensa femenina en la difusión de la cosmética? ¿Funciona como un vector publicitario de productos que ya existen, de prescriptora, de líder de opinión o de formación como en sus orígenes? El mundo está en evolución mediática y las especialidades cosméticas lo han entendido: hoy existe un verdadero intercambio a través de los blogs y las redes sociales. La prensa femenina ha sabido declinarse sobre estas redes y democratizar el intercambio entre profesionales de la belleza y consumidoras gran público. Usted es consultora de grandes grupos mundiales de la cosmética. ¿Existe una verdadera preocupación de estos últimos por la piel o es más bien una intención del márketing? Los grandes grupos están muy atentos a las dimensiones sociológicas y a las necesidades de sus consumidores. L’Oréal solicitó mi experiencia como profesional del cuidado para crear un gestual adaptado al uso de sus productos. Trabajo también con el Laboratorio de Búsqueda y Desarrollo para sintetizar los ensayos en sus texturas, aromas, etc… L’Oréal es una fábrica de ideas en el mundo de la cosmética. Y es necesario seleccionar con tiempo los productos que serán los futuros grandes cuidados de los próximos años. El papel del márketing es educar en el consumo de los productos cosméticos. Háblenos un poco de su colaboración con L’Oréal Paris para la creación de la gama Skin Perfection. No es su ‘primera vez’: anteriormente ya se encontraron para la creación de Age Perfect Renaissance Cellulaire. Como experta de L’Oréal, quería una línea de cuidado, de limpieza, y de maquillaje sofisticada, práctica y eficaz para la consumidora del gran público. Gracias a su historia, L’Oréal conoce perfectamente el desmaquillado en cosmética. Y corregir las imperfecciones también está en su bagaje de formulación. Solo era necesario ensamblar sus protocolos para desarrollar el elixir de una piel perfecta, firmada L’Oréal. ¿Cuál ha sido el punto de partida para creación de esta nueva línea? ¿Cómo traducir los deseos de una piel perfecta firmada L’Oréal Paris? Esta línea ofrece a las mujeres los elementos necesarios para un ritual cosmético cuidado, para una piel perfecta. Creada para aplicarse en varias etapas, lo que nunca antes se había hecho, la línea Skin Perfection propone una fórmula hidratante, un sérum, así como correctores para una piel radiante con texturas que aportan a la consumidora una diferencia real al tacto, a las sensaciones y al confort. Con estos concentrados de tecnología y precisión, la usuaria siente que dispone de un producto muy eficaz y de una experiencia sensorial diferente. texto por: Eva B. Cascón. Fotografía: Cortesía de L’Oréal Paris.

Cuando una marca lleva casi cuarenta años cosechando éxitos cosméticos, convenciendo a las mujeres y convirtiéndolas en fieles seguidoras de sus productos no es por azar. Aquí la suerte no tiene cabida sino más bien el conocimiento cum laude de la piel y de sus necesidades… y, claro está, de una esmerada selección de ingredientes que prometen y cumplen. Décleor se sustenta sobre tres pilares fundamentales, inamovibles me atrevería a decir, que salvaguardan el capital de calidad de todos y cada uno de sus lanzamientos: su experiencia en ingredientes de origen natural, la más alta tecnología científica al servicio del análisis de la efectividad de sus materias primas y su incomparable saber hacer en cabina que de manera sencilla (y muy loable) se ha convertido en la rutina diaria de belleza que practican las mujeres en su casa con resultados profesionales. La nueva línea, especialmente creada para las pieles con problemas de flacidez, Prolagène Lift engloba todo lo que Décleor significa y ha significado a lo largo

Algo de misterio oriental, mucho de fascinación europea.

De esta armonía nace un perfume que es un arma de seducción activa. de su historia. Devolver a la piel la elasticidad, la firmeza, la resistencia y unos contornos bien definidos es el talón de Aquiles de las pieles a partir de los cuarenta. Es necesario un plan de entrenamiento cosmético que mantenga todo en su sitio y desafíe la ley de la gravedad. Décleor confía en una formulación ganadora que reúne alguno de sus bestsellers. El aceite esencial de iris vuelve a ser elegido porque además de estimular la proliferación de fibroblastos, es capaz de proteger a las células de la glicación y de mejorar la calidad de las fibras elásticas. Otro icono, la L-Prolina, presente desde los inicios e inscrito en el ADN de la firma, entra en escena acompañada esta vez por el extracto de soja; un binomio que aumenta la síntesis de colágeno en un 28%. Y el clásico ácido hialurónico ahora derivado de la biotecnología, de alto y bajo peso molecular para fomentar la síntesis de GAGs y retener el agua en la epidermis respectivamente. Todos estos superdotados han sido magistralmente dosificados y mezclados en los seis productos que conforman Prolagène Lift. Dos tratamientos diarios para piel seca y piel normal Crème Lift Fermeté, un contorno de ojos Soin Yeux Lift Éclat, un exfoliante químico Gel Peeling Lift Lumière, una mascarilla que rellena arrugas localizadas Masque Rides Lift Combleur, un tratamiento intensivo de 3 semanas ultra-reafirmante Cure Intense Lift Jeunesse, un serum Aromessence Iris y un bálsamo de textura fundente para la noche Aroma Night Baume de Nuit Revitalisant Iris. Un protocolo que cubre todas y cada una de las necesidades y exigencias de las pieles maduras. texto por: Eva B. Cascón. Fotografía: Peter Dakota.

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puntos de venta

PESoS Y MEDIDAS ALDABA

Madrid: Belén, 4. Tfno.Info.: 913 10 10 45

FRANSEN ET LAFITE

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