Kisstherock. Antología Vol 2. Fisura by kissthemountain

ANTOLOGÍA VOL.02 FISURA

NOVIEMBRE 2020

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EN PORTADA Dani Andrada © Javipec Photo Antología Vol. 02. Fisura. Noviembre 2020 EDITA Kissthemountain, S.L. C/ Albaricoque, 18 18198 Huétor Vega – Granada info@kissthemountain.com REDACCIÓN Juanmi Ávila juanmi@kissthemountain.com

ARTE Kiko Cardona kiko@kissthemountain.com MAQUETACIÓN Y DISEÑO Kissthemountain PUBLICIDAD publicidad@kissthemountain.com (+34) 670013576 COLABORADORES Álex Colomina FOTOGRAFÍA Javipec Photo David Munilla Mario Martínez Muñoz Frank Kretschmann | Red Bull Content Pool Ken Etzel | Red Bull Content Pool Thomas Ballenberger | Red Bull Content Pool Jan Novak Karel Downsbrough Marco Camandona Luca Rolli Archivo Urko Carmona Klaas Willems

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“No puedo responderte a la pregunta de si el control mental está o no entre mis puntos fuertes. Las fortalezas y debilidades son percepciones muy subjetivas. Por supuesto que quiero llegar a mi límite personal y probar en qué punto se encuentra. Dicho esto, soy consciente de que tendré que invertir más tiempo en determinados proyectos en algún momento para acercarme lo más posible a lo que soy capaz de hacer”. ALEX MEGOS

“Hasta que no hago el primer paso, o incluso los cinco primeros, voy bastante nervioso. De hecho, en Toulouse me temblaban las piernas. Pensaba que después de velocidad me relajaría un poco, pero no. Iba con mucha tensión a todas las pruebas. Es una cuestión muy psicológica. Todos nos jugábamos mucho. Algunos más que otros por la edad, pero sabía que el punto clave era no fallar”. ALBERTO GINÉS

“Para mí lo más importante siempre ha sido disfrutar de lo que hago, divertirme cuando escalo y aprovechar todo lo que tengo alrededor. Estar con todos los sentidos a tope. Cuando escalas eres un privilegiado. Estás en un sitio bonito, con gente distinta y de muchos lugares. Es una sensación mágica”. DAILA OJEDA ALEX MEGOS

“Cuando llegué a Lleida, hubo un momento en el que me quedé sin vías. Cogí la máquina y empecé a equipar y a buscar nuevas escuelas. Si quería evolucionar, tenía que encontrar nuevos retos. Si ahora quieres hacerlo, no lo necesitas porque ya hay demasiado. Tienes que ser muy inquieto para abrir nuevos senderos. Seguro que en el futuro buscarán abrir nuevos horizontes. Siempre habrá un camino”. DANI ANDRADA

“Sinceramente, la única presión que tengo es la que me pongo yo, por ser un escalador exigente conmigo mismo, pero esos nervios y autoexigencias me van bien para seguir progresando. Para mí el trabajo mental lo es todo. Tienes que estar motivado y estar a gusto con lo que haces. Yo creo que en un futuro no me afectara la presión, al fin y al cabo, veo este deporte como un juego y una diversión”. JORGE DÍAZ-RULLO

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“Necesito sentirme enamorado con el proyecto que quiero hacer. Si fuera de otra manera, no podría dedicarle ni las horas, ni la pasión, ni la energía que se merece y requiere. En Getu he estado prácticamente ocho meses. Si no fuera de esta manera, no podría terminar proyectos de esta envergadura”. EDU MARÍN

“Hacía mucho tiempo que quería escalar esta inmensa cresta de una sola vez, comenzando desde el fondo del valle para volver a él. ¡Sentí que éste sería un buen año! Encontré en Andreas a un compañero de escalada técnicamente fuerte además de a un amigo. Compartimos el mismo amor por la montaña y la misma idea del riesgo”. FRANÇOIS CAZZANELLI

“Según te encuentres, puede haber épocas en las que probar una vía dura es muy complicado y es preferible escalar más fácil y rápido. Eso también es motivante. Todo son prioridades que van evolucionando. Ya se verá en el futuro hacia qué modalidades voy tirando. Si me motiva más seguir en deportiva, hacer vías largas, montaña... De momento me encanta lo que hago y lo disfruto a tope”. J O N ATA N F L O R

“Los mejores recuerdos en los inicios están en cuando bajabas de la vía y estabas reventado. El camino de vuelta al coche, bajando de la pared o del refugio... Mi sensación era de ir flotando. Era ingrávido, me encontraba en un estado muy especial. También tengo muy interiorizado el olor, el que se queda en las manos del magnesio, las cuerdas, el material...” URKO CARMONA

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SUMARIO

ALEXANDER MEGOS. BUSCANDO EL LÍMITE.

ALBERTO GINÉS. EL SUEÑO DE TOKIO.

DAILA OJEDA. ESCALAR CON TODOS LOS SENTIDOS.

DANI ANDRADA. ESCALAR Y VIVIR.

JORGE DÍAZ-RULLO. LA FORTALEZA MENTAL.

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SUMARIO

EDU MARÍN. HISTORIA Y FUTURO.

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CAZZANELLI & STEINDL. INTEGRAL DE LA CRESTA DE PEUTEREY.

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JONATAN FLOR. HIT ET NUNC. CARPE DIEM.

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URKO CARMONA. ESCALAR, ENSEÑAR Y APRENDER.

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Hace unas semanas, con motivo del IMS–International Mountain Summit, coincidíamos con Alex Megos en el lugar donde es capaz de expresarse con mayor naturalidad y solvencia: la roca. Éramos un grupo de unas 20 personas que en un autobús de la organización nos desplazábamos a una conocida zona con vías de hasta séptimo grado. Alex era uno más de los escaladores que a pie de vía se preparaban para disfrutar de un gran día soleado a no más de cuarenta minutos de la localidad de Brixen en el Südtirol. Allí le propusimos charlar en las siguientes semanas sobre su forma de entender un deporte en el que está escribiendo líneas muy bellas que pasarán a la historia.

Artículo publicado en Kissthemountain #33. Anhelos Por Kissthemountain. Enero 2019

issthemountain: Hola Alex. Es inevitable que en esta conversación salgan los nombres de Adam Ondra y Chris Sharma. Así que prefiero comenzar por aquí. En los últimos meses hemos mantenido charlas con ambos. De ellas, hemos percibido dos estilos muy diferentes a la hora de entender la escalada. Aunque hay muchísimos matices, a Adam Ondra le percibimos como un escalador de método donde el entrenamiento y los aspectos técnicos son clave para su éxito. En la escalada de Chris Sharma, creemos que prima más la intuición. Adam nos contaba que una de las claves para haber logrado el primer 9c en Silence fue el trabajo con fisioterapeutas y expertos en el análisis de los movimientos. Nos decía, por ejemplo, que la posición de los hombros es extremadamente importante. “Si no los colocas bien, usas mucho más bíceps y pectorales, y esto puede no ser tan eficiente. En cambio, si la posición es la adecuada compensarás con la espalda entera cuyos músculos tienen más fuerza. Para la mayoría de los escaladores es muy habitual y casi instintivo seguir hábitos que pueden no ser los

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más apropiados”. ¿Qué importancia das tú a esta faceta de este deporte llevado al máximo nivel? Alex Megos: Creo que tener conciencia de cómo uno escala es muy importante en el proceso de encontrar debilidades y mejorar la técnica y el estilo. Muy a menudo, la percepción de cómo uno escala difiere de la realidad. Por ponerte un ejemplo, te diría que la mayoría de los escaladores piensan que cuando escalan, progresan mucho más rápido de lo que en realidad lo hacen. Ver un video de sí mismos les hace darse cuenta de que realmente escalan de una manera más lenta a la que creían. Ser consciente de esto puede cambiar su estilo, y no hablo sólo de la velocidad, sino también del movimiento. No estoy diciendo que deberíamos grabarnos en vídeo constantemente para analizar y corregir nuestra forma de escalar, pero creo firmemente que hacerlo de vez en cuando o dejar que algún experto estudie nuestra forma de progresar ayuda a hacer un buen análisis. K: Ahora te menciono unas palabras de Chris Sharma: “La escalada es una forma de vivir. Siempre

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digo, en inglés, que es un «Life Journey». Todo nuestro desarrollo personal en la vida está mezclado con la escalada y viceversa. Somos diferentes en distintos momentos de la vida y eso se refleja en nuestra forma de escalar. Para mí es mucho más que un reto de hacer 9b+ o 9c. La escalada tiene que aportar mucho al mundo. Es diferente a los deportes tradicionales. Tiene un lado místico, rebelde, aventurero, bohemio y, claro, es muy interesante esa función. Siempre he visto esas vías de altas dificultad como esculturas que existen desde hace cientos o miles de años, y cuyo código de secuencia, nosotros los escaladores, desciframos”. ¿Piensas cómo nosotros que la escalada en Adam y en Chris son muy diferentes? A: Por supuesto, creo que Adam y Chris tienen una visión diferente sobre la escalada y un enfoque muy distinto a la hora de afrontar sus proyectos. Pero esto se puede aplicar a todos los escaladores, no sólo a ellos. Cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente de la escalada. Algunos difieren más, otros van en una dirección similar. Creo que tanto para Adam

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como para Chris escalar no es sólo un deporte, sino más bien una filosofía y una forma de vivir la vida. Es una forma de expresarse, una forma de lidiar con los altos y bajos. La escalada se refleja en el estado de ánimo tanto como el estado de ánimo lo hace en la escalada. Así es como este deporte se convierte en parte de nuestras vidas. K: ¿En qué punto se encuentra tu forma de entender la escalada? ¿Estoy en lo cierto cuando te digo que creo que caminas por un punto medio? A: No creo que la forma de entender la escalada de una persona esté en un punto medio entre la de otros. Cada persona recorre su propio camino. Por supuesto que puede haber algunas similitudes con uno u otro, o incluso con ambos, pero no veo válida la generalización. K: Adam rompió una barrera psicológica muy importante al conseguir realizar el primer 9c de la historia. En aquella entrevista, nos comentaba que quizás tú podrías lograrlo. Él resaltaba que el trabajo mental es casi más importante que el técnico. Parecía exigir cierta obsesión con el proyecto para poder culminarlo con éxito. Nos decía que no todo el mundo es capaz de alcanzar esta obsesión. ¿Está la fuerza mental entre tus puntos fuertes? Hasta

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que tendré que invertir más tiempo en determinados proyectos en algún momento para acercarme lo más posible a lo que soy capaz de hacer. K: Me gustaría hablar de Perfecto Mundo [9b+]. Han pasado ya unos meses desde que lo lograste. Quería que nos hablaras de sensaciones. Primero, sobre los diez segundos que siguieron a su encadene. Después, sobre las que tuviste al asimilar lo que habías logrado. ¿Puedo preguntarte también que ha supuesto para ti la consecución de esa vía? ¿Ha cambiado tu vida y tu forma de entender la escalada desde entonces? A: En los diez segundos poste-

ahora no has sido un escalador que haya trabajado en un proyecto durante mucho tiempo. ¿Ves necesario este cambio para poder superar tus límites? A: Estoy de acuerdo en que para poder llevar la escalada a tu límite, el aspecto mental se vuelve cada vez más importante. En algún momento, una vez que has alcanzado tus límites físicos, todavía se “Por supuesto que quiero llegar a mi límite persopuede mejorar s o r p re n d e n te nal y probar en qué punto se encuentra. Dicho esto, mente a través soy consciente de que tendré que invertir más del entrenamiento mental. Y el tiempo en determinados proyectos en algún monecesario para mento para acercarme lo más posible a lo que soy superar nuestras acciones puede capaz de hacer. variar mucho de una persona a otra. No puedo responderte a la riores al encadenamiento estaba pregunta de si el control mental completamente ocupado en tratar está o no entre mis puntos fuer- de controlar el torrente de emotes. ¿Qué son las fortalezas, en ciones que me abrumaban. ¿Descualquier caso? Las fortalezas pués? Creo que lleva un tiempo y debilidades son percepciones hasta que realmente uno se da muy subjetivas. Por supuesto que cuenta de lo que ha logrado. El día quiero llegar a mi límite personal que encadené Perfecto Mundo me y probar en qué punto se encuen- sentí muy satisfecho y feliz. Toda la tra. Dicho esto, soy consciente de presión, de repente, desaparece, y

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piensas que casi nada puede arruinar ese momento. Las semanas que siguieron estaba muy cansado y no era capaz de empujar ni mi cuerpo ni mi mente, aunque no diría que estuviera desmotivado. Fueron sensaciones muy intensas y difíciles de explicar. Perfecto Mundo supuso para mí darme cuenta de que esta vía no era el límite de mi escalada, y que éste se encontraba aún lejos. Sin duda, me motivó a esforzarme más para ver hasta dónde puedo llegar. K: En 2014 logras encadenar la mítica vía Acción Directa en sólo dos horas. Hace poco hablábamos con Iker Pou sobre esta vía escalada por primera vez por Wolfgang Güllich. Sin duda supuso un punto de inflexión en el mundo de la escalada. Con la excusa de Acción Directa, me gustaría conocer cómo miras al pasado y qué escaladores han supuesto para ti una fuente de inspiración. A: Acción Directa marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro deporte. Fue un hito en la escalada e hizo que la gente se diera cuenta de que las cosas consideradas imposibles no lo eran después de todo. La lista de escaladores que han sido una fuente de mi motivación es muy amplia. De hecho, personalmente creo que cada escalador tiene algo inspirador, algo que admirar y de lo que se puede aprender. K: Hablemos del futuro a medio plazo. Sé que no soy el primero en

de la escalada como de mi propia vida. Pero este deporte siempre ocupará un lugar muy importante. La motivación no es algo estático. Cambia de dirección y de forma. Por supuesto que pienso que la escalada se desarrollará más en el futuro. No estamos al final de lo que es humanamente posible. No creo que el progreso en las graduaciones de las vías vaya a ser tan rápido como lo ha sido en los últimos 30 años. De “Creo que puedo mantener un alto nivel de molo contrario, estativación durante mucho tiempo, aunque no creo ríamos en 10b en p ro b a b l e m e n que vaya en la misma dirección durante toda mi te 25 años. Y no vida. Cambiará hacia otros aspectos, tanto de la creo que esto suceda. El progreso escalada como de mi propia vida. Pero este dey el desarrollo de porte siempre ocupará un lugar muy importanun deporte se te. La motivación no es algo estático. Cambia de ralentizan cuanto más se ha dirección y de forma”. desarrollado. Respecto a mí, A: Lo primero que quiero decir no sé qué papel jugaré en la hises que mi motivación siempre se toria del deporte. Es imposible samantendrá. Creo que puedo man- berlo de antemano. Sólo sé que tener un alto nivel de motivación quiero empujar mi límite personal durante mucho tiempo, aunque no al máximo. Luego ya veremos a creo que vaya en la misma direc- dónde nos lleva esto. ción durante toda mi vida. Cambiará hacia otros aspectos, tanto preguntare hacia dónde se dirige la escalada. ¿Crees que en cierta medida tal y como se concibe hoy ha alcanzado ya sus límites o por el contrario pinesas que aún queda mucho por conseguir? ¿Se conseguirá algún día llegar a, por ejemplo, 10b+? ¿Qué papel crees que puedes jugar tú en la historia de la escalada?¿Crees que tu motivación seguirá intacta?

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EL SUEÑO DE TOKIO

ALBERTO GINÉS

Alberto Ginés, con tan sólo 17 años, ha encadenado una gran temporada en categoría absoluta poniendo el broche final en Toulouse al clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. ¿Quién iba a imaginar esto cuando con tan sólo cuatro años llamó a su madre para decirle que por fin había llegado a lo más alto del rocódromo? Los sueños están para quienes luchan por ellos. Alberto es consciente de que para la cita de Tokio tiene que llegar lo más fuerte posible. No nos queda ninguna duda de que, junto a sus padres y su entrenador, David Macià, dará todo lo que tiene dentro para convertirlos en realidad.

Artículo publicado en Kissthemountain #43. Persistencia Por Álex Colomina | Kissthemountain. Enero-Febrero 2019

issthemountain: Hola Alberto. ¿Qué tal? ¿En casa pasando unos días por Navidad? Alberto Ginés: Sí. Volviendo del rocódromo que llevaba un tiempo sin hacer nada. K: ¿Qué tal por Cáceres? A: Muy tranquilo, la verdad. K: Uno de mis mejores amigos es de Cáceres y en toda la época de la universidad pasaba muchos fines de semana por allí. ¡Mucho ambiente en la plaza y por la Madrila! Tengo muy buenos recuerdos. A: Se está muy bien ahora por aquí. K: Espectacular tu año, ¿no? Podios en Copa del Mundo, clasificación para los Juegos Olímpicos, Campeonato Europeo de Escalada, unos días con Adam Ondra… A: Ya le conocí el año pasado en Copa del Mundo. También coincidí con él otro día en un evento con La Sportiva, pero estuvimos poco tiempo juntos. Este año sí que he podido conocerle un poco mejor. K: Es un tío muy majo. Le hicimos una entrevista por Skype hace unos meses. De hecho, a final de enero publicamos una antología, Kisstherock, con distintos artículos y está éste del que te hablo. Habla muy bien castellano.

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A: Sí, es una persona muy cercana. Me sorprendió bastante. Estuve dos o tres días con él entrenando. Me invitó a pasar unos días en su país. Le comenté que tenía pensado ir a Innsbruck a entrenar unos cuantos fines de semana y al rato vino y me ofreció ir con él. Obviamente le dije que sí. K: ¿Te quedaste en su casa? A: No, como iba con David [Macià], mi entrenador, tampoco quería molestarle mucho y nos fuimos a un hotel. Estuve realmente bien con él. K: Antes de hablar de tu clasificación en Toulouse y de tus expectativas para los Juegos Olímpicos de Tokio, me gustaría que me contaras cuáles son tus planes a corto plazo. Imagino que volverás ahora al CAR de Sant Cugat. ¿Cómo te planteas tu preparación para el gran evento de Tokio? A: Seguiré haciendo lo mismo. Intentaré llegar más fuerte que nunca pero más o menos el plan es el habitual e incluye seguir compitiendo igual que el año pasado. Intentaré hacer todas las pruebas de Copa del Mundo. De juveniles, querría hacer alguna, pero creo que va a ser muy difícil por tema

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de calendario, así que sólo haré el Campeonato del Mundo, que tengo una espinita ahí clavada. A ver si puedo hacer algo grande. También hay como una Copa de Europa este año. Si no coincide con otras pruebas, intentaré hacer alguna. Pero el objetivo de este año es llegar lo mejor posible a los Juegos Olímpicos. K: ¿Cómo te has visto este año en categoría absoluta? A: El año pasado ya estuve, pero fue sólo una prueba. Este año al principio me costó, ¿eh? Luego, conforme fue avanzando la temporada, me encontré mejor mentalmente, sobre todo en la época del verano que es cuando empecé a competir en cuerda. No sé qué me pasó, pero después del Campeonato del Mundo juvenil, tras estar en casa una semana antes de seguir con la copa, volví súper nuevo y empecé a escalar como no lo había hecho en todo el año. Fue como si hubiera madurado psicológicamente. Muy contento. K: ¿Te afectó mucho el cambio a absoluto? Leí en una entrevista que decías que en las competiciones a nivel juvenil había 100 espectadores como mucho y que

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de repente empiezas a encontrarte con miles de espectadores. Sé que te pones muy nervioso en competición. ¿Cómo se aprende a gestionar todo esto? A: Es imposible no ir nervioso, y si no lo vas es que tienes un problema porque algo pasa. Hay que saber manejar esta tensión y aprender a vivir con ella porque por mucho tiempo que lleves compitiendo, te va a seguir afectando. Lo importante es que lo haga lo menos posible. Al principio era un desastre. Iba muy nervioso y no sabía competir. Poco a poco, empecé a trabajar este aspecto con David. Este año, en la absoluta, ha sido horrible de nervios, pero he escalado bien. Sobre todo, en nivel de Copa del Mundo, es imposible hacerlo adecuadamente así. Hay que ir un poco más suelto. K: Ahora en Toulouse, por ejemplo, supongo que los días previos estarías muy nervioso, pero ¿esta misma tensión la tienes justo cuando estás a punto de arrancar? A: Hasta que no hago el primer paso, o incluso los cinco primeros, voy bastante nervioso. De hecho, en Toulouse me temblaban las piernas. Pensaba que después de velocidad me relajaría un poco, pero no. Iba con mucha tensión a todas las pruebas. Es una cuestión muy psicológica. Todos nos jugábamos mucho. Algunos más que otros por la edad, pero sabía que el punto clave era no fallar. Ahí estaba la cuestión. K: Y muy bien, ¿no? A: Mucho mejor de lo esperado. Pensaba que con quedar entre los 15 primeros ya estaría bien, pero al final... K: Cuéntame cómo fue el preo-

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cidad. En el bloque no me fue mal. Quedé también el undécimo, pero esperaba algo mejor. El primer bloque no lo hice por una cuestión de flexibilidad. Ahora estoy trabajando a consciencia en esto porque sé que es mi mayor debilidad y que tengo bastante margen de mejora. Los dos siguientes sí que los hice al primer pegue. El último era muy difícil. Sólo lo hizo una persona que no fui yo. Terminé un poco decepcionado con cómo lo había hecho. En esos momentos, iba el decimoquinto o por ahí. Estaba bastante fuera. No parecía que me fuera a meter, pero en este tipo de competiciones, hasta que no se terminan, nunca se sabe. Finalmente, en la cuerda, hice borrón. Sabía que tenía que quedar primero o segundo para meterme en la final. Calenté bien y fui a ver qué salía. Encadené la vía. Noté

límpico... ¿En qué momento ves que con un poco de suerte te puedes meter en la final y ganarte tu plaza para Tokio? A: Pensaba que no me iba a clasificar, sinceramente, pero sí que había veces, sobre todo el último fin de semana mientras entrenaba, en que me veía muy bien físicamente “Hasta que no hago el primer paso, o incluso los cinco y empezaba a pensar que primeros, voy bastante nervioso. De hecho, en Touigual sí. Pero louse me temblaban las piernas. Pensaba que desenseguida me decía que no pués de velocidad me relajaría un poco, pero no. Iba me hiciera ilucon mucha tensión a todas las pruebas. Es una cuessiones. Al llegar a la comtión muy psicológica. Todos nos jugábamos mucho. pe, me dije de Algunos más que otros por la edad, pero sabía que el hacerlo bien y punto clave era no fallar”. que saliera lo que tuviese que ser. En velocidad estaba muy nervioso. Hice que no era demasiado dura porla primera carrera bastante bien. que, aunque me costó, tampoco vi 7,70 o 7,80, muy buen tiempo, pero que había llegado al límite. Cuanno mi mejor. En la segunda carrera, do bajé, vino Stefano Ghisolfi y me hice mi récord personal y me dije dijo que la habíamos hecho en el que iba muy bien. Esto, quieras o mismo tiempo. En ese momento no, te ayuda a quitarte algo de pre- no asimilé lo que me estaba disión. Quedé el undécimo en velo- ciendo por los nervios. Me cambié

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y al volver vi que estábamos empatados en primera posición con el mismo crono en segundos, décimas y centésimas. Es la primera vez que veo que dos personas empatan en dificultad en idéntico tiempo. Estábamos primeros los dos. Dependíamos de lo que hiciesen los ocho o así que faltaban para ver si me metía. Pensé que harían la vía bastantes escaladores, pero finalmente sólo la hicieron Sascha Lehman, con peor tiempo que nosotros, y Adam Ondra, que sí que nos superó, por lo que al final quedé segundo empatado con Stefano y me metí en la final. Al principio sólo había un japonés clasificado para la última ronda, por lo que nos tendríamos que jugar una plaza, pero cuando terminó el último competidor, había dos japoneses en la final, por lo que matemáticamente estábamos dentro. K: Una locura, ¿no? A: ¡Sí! Tampoco lo queríamos hacer muy público por si pasaba cualquier cosa... Me decía que hasta no tuviese la invitación del comité olímpico no me lo iba a creer, pero a los cinco minutos, el Consejo Superior, el Marca... ¡Habrá que hacerlo público! Al día siguiente, ya se hizo oficial y me quedé tranquilo del todo. K: ¿Con quién estabas en el momento en el que fuiste consciente de que la plaza para Tokio era tuya? A: Estaba con una amiga eslovena, con mi padre y con mi entrenador. Fue... No lo asimilaba. No me lo creía. Al día siguiente empiezan a llamarme de Antena 3, de la Sexta... Aunque no se me note mucho, estaba tremendamente contento. No soy mucho de expresar las emociones, pero por dentro... K: ¿Te felicitó Adam Ondra? A: Sí, al haber estado entrenado juntos para eso... ¡Se puso muy contento!

drid. También muchísimo a Portugal, cada fin de semana, a una escuela de escalada que se llama Fenda. Ahí fue donde empecé a escalar. Luego íbamos a menudo a Cádiz, a Cuenca y a Cataluña, en vacaciones. Así me tiré muchos años hasta que empecé a competir. Recuerdo ir a Francia para poder entrenar. 800 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta en coche con mi padre. K: ¿Y la roca? A: Sobre todo rocódromo. A roca voy si tengo un hueco. No es que no me motive, pero creo que si quieres ser competitivo tienes K: ¿Qué te dijo tu padre? que centrarte al 100% en el rocóA: Yo que sé... Estaba un poco como dromo. yo. Sinceramente no me acuerdo K: Que es lo que está haciendo de la emoción. Los dos estábamos incluso Adam Ondra ahora, ¿no? muy nerviosos. Dejar la roca para centrarse en K: Porque empiezas a escalar la competición. muy joven, con tres o cuatro años, A: Así estamos muchos. Aprovecon tu padre... chamos algún parón entre comA: El primer recuerdo que tengo de peticiones para ir a roca, pero por la escalada es de llegar arriba del una cuestión de diversión. todo del rocódromo, bajar corrien- K: ¿Te ves mucho tiempo en la competición o crees que “Estaba con una amiga eslovena, con mi padre y con dentro de te dará mi entrenador. Fue... No lo asimilaba. No me lo creía. poco por centrarte Al día siguiente empiezan a llamarme de Antena 3, en otros cade la Sexta... Aunque no se me note mucho, estaba minos de la escalada? tremendamente contento. No soy mucho de expre- A. De momento es lo que sar las emociones, pero por dentro...”. me motiva. La roca está do y llamar a mi madre para decír- siempre ahí y para la competición selo. Al principio me daba miedo hay una edad. Me gusta competir subir. Mi hermana sí que lo hacía y es lo que más me llena, y así sebien, pero yo me tenía que bajar guiré hasta que me canse. a mitad. Eso es lo primero que re- K: Antes me comentabas que cuerdo. Tenía sólo cuatro años. Sa- en bloque es donde tienes más lía con una escuela muy pequeñita margen de mejora. ¿Piensas que había aquí en Cáceres. Más cambiar algo tu forma de entretarde, empecé a tomármelo un nar de cara a Tokio? ¿Cómo se poco más en serio e íbamos a Ma- hace esto?

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A: Sí, les cuento prácticamente todo, y a mi entrenador también. Saben ayudarme en cualquier aspecto que necesito. Mis padres son mis padres, y con David llevo ya siete años. Son los que mejor me conocen. K: Ondra nos contaba que tenía en su equipo a gente experta más que en técnica en fisiología del movimiento. Me asombró mucho algún ejemplo que nos dio de grupos musculares que se tienden a utilizar cuando es más efectivo utilizar otros. A: Tengo un buen fisio, y a David, pero a eso no he llegado aún [Risas]. K: También hicimos una entrevista con Sharma... A: Son muy diferentes. A Chris no lo conozco mucho, pero por lo poco que he hablado con él, sé que son muy diferentes. Adam sabe perfectamente en lo que falla e inten-

A: Lo que más vamos a cambiar va a ser en bloque porque hemos conseguido que una cadena de salas, Indoorwall, nos ceda un espacio para poder entrenar más la competición y movimientos menos habituales. También me ponen a un equipador. No hay muchas instalaciones en España para poder “El primer recuerdo que tengo de la escalada es de preparar competición, ya llegar arriba del todo del rocódromo, bajar corriendo que son basy llamar a mi madre para decírselo. Al principio me tante comerdaba miedo subir. Mi hermana sí que lo hacía bien, ciales. Lo prepararemos así pero yo me tenía que bajar a mitad. Eso es lo primero para no tener que recuerdo. Tenía sólo cuatro años”. que ir fuera de España. Para velocidad, tendré que ir a Pamplona los fines ta ser el mejor incluso en esto. Me de semana que pueda porque en encanta como deportista. Barcelona no tenemos muro. K: Cuando llegues a Tokio, estarás K: ¿Tienes preparador psicológico? con los mejores del mundo. ¿Crees A: Tengo un psicólogo en el CAR, que son muchos los factores que pero esas funciones las ejerce mi influyen? ¿Puedes hacer medalla? entrenador, David, y mis padres. A: En los Juegos Olímpicos, depenCuando necesito cualquier cosa, derá mucho de cómo llegue físicamente. Si no vas bien, no vas a hablo con ellos. K: ¿Tienes mucha confianza con hacer nada. Pero también afectará tus padres para contarles cual- mucho el aspecto psicológico y habrá que saber jugar con eso. El hequier bloqueo?

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cho de que sean Juegos Olímpicos, a mí me puede venir bien porque tengo menos que perder que otros. Que sea lo que tenga que ser. Sólo con competir bien y disfrutar, estaré contento. K: Pero si no hay lesiones, físicamente llegarás bien, ¿no? A: Ese es el objetivo. K: ¿Pero eso no depende, siempre y cuando te respeten las lesiones, de ti? No es una ciencia exacta. ¿Lo dices por esto? A: No existe una forma de medirlo. Efectivamente, no es una ciencia. K: Llegar perfecto es hacerlo muy fuerte físicamente. A: En mi caso, sí. No sé para otras personas. Para mí sería llegar en el punto más alto en el que haya estado jamás, como fue en Toulouse. Nunca había estado tan fuerte, sobre todo en cuerda. Ese es el objetivo. K: ¿Y la técnica? ¿Tienes camino por andar en este aspecto? A: Sí, sobre todo en pequeños mati-

una cosa, entre comillas, nueva. Estoy trabajando mucho en esto. He mejorado, pero aún queda camino. K: Me parece muy estética la modalidad de bloque. A: Sí, estoy de acuerdo contigo. Verlo es muy espectacular. Si es una buena compe y bien equipada, es una pasada verlo. K: ¿Cómo es tu relación con La Sportiva? A: Empecé con ellos a “En los Juegos Olímpicos, dependerá mucho de principios de [Alberto cómo llegue físicamente. Si no vas bien, no vas a ha- 2018 y La Sporticer nada. Pero también afectará mucho el aspecto va acaban de psicológico y habrá que saber jugar con eso. El hecho renovar su relación hasta de que sean Juegos Olímpicos, a mí me puede venir 2023]. Se han bien porque tengo menos que perder que otros. Que portado muy conmigo. sea lo que tenga que ser. Sólo con competir bien y bien Para mí es un disfrutar, estaré contento”. lujo estar con esta marca que apoya mi ces en bloque. Creo que en cuerda proyección internacional. Me apono me hace falta mejorar mucho, yan con todo lo que pueden. Me aunque algo se puede hacer, ob- siento muy bien con ellos. viamente, pero en bloque, sobre K: ¿Estuviste este año en La Sportodo en las placas tumbadas con tiva Rodellar Climbing Festival? el tema de los pies y volúmenes, sí A: No pude ir por tema de comque hay margen ya que para mí es petición, pero sí que estuve en

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ALBERTO GINÉS | EL SUEÑO DE TOKIO

otro que hicieron en Siurana, en una prueba de gatos. A ver si este año puedo ir a más eventos de este tipo. K: Para terminar, Alberto, si te pregunto a quién admiras... A: Me gusta mucho, además de Ondra, Alex Megos. Recuerdo el día que le conocí en persona. Fue en una prueba de Copa del Mundo. Estuvimos juntos en la final. No hablamos mucho, pero al día siguiente, en Innsbruck, vino a saludarme e hicimos vías juntos. Él no tenía necesidad de hacerlo y juntarse con un chaval de 15 años que acababa de hacer su primera competición internacional. Su trato fue muy bueno desde el principio. Me parece muy buena persona. K: Yo le conocí en un festival de montaña en el Südtirol. Por la mañana estuvimos en una vía escalando. A: ¿Has visto el documental que se llama Rotpunkt? Es muy potente. Me recomendaron que lo viera porque hablaba sobre la frustración y la superación. Es de lo mejor que he visto. K: También The Dawn Wall es sobre esto. Es impresionante. Debería verla todo el mundo. A: Me gustó mucho más que Free Solo. La de Honnold también me gusta, aunque no comparto en cuanto a la imagen que da de escalada sin cuerda. The Dawn Wall me parece mucho más auténtica sobre lo que es la escalada en roca. K: Una de las cosas que más me impactó fue la actitud y la fortaleza mental de Kevin Jorgenson cuando se queda atrancado, con toda la presión del mundo, y sobre todo al ver que Tommy Caldwell vuelve a esperarlo durante varios días… ¡Hay que ser muy fuerte mentalmente!

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A: Tiene que ser duro, ¿eh? Para mí, eso es la escalada, mucho más que ir sin cuerda. La superación de Jorgenson y la actitud de Caldwell al darse la vuelta para esperar a su compañero… Hasta que el no suba, yo no lo hago. K: Un placer hablar contigo, Alberto

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Daila Ojeda nació en 1981 en Gran Canaria. Con 18 años empezó a escalar tras ver una competición en un rocódromo de su pueblo. Los miedos iniciales la llevaron a la motivación y al aprendizaje, a la búsqueda de nuevas experiencias que marcarían su vida para siempre. Tras muchos años escalando al máximo nivel, subida hoy en día al 8c, charlamos con una escaladora que transmite desde el primer momento su pasión. Sin duda, Daila Ojeda es amor por lo que hace y sensibilidad por el mundo que la rodea.

Artículo publicado en Kissthemountain #45. Esperanza Por Álex Colomina | Kissthemountain. Abril 2020

issthemountain: Hola Daila. Encantados de hablar contigo. ¿Qué tal has pasado el invierno? [Esta charla tuvo lugar a mediados de febrero, antes del confinamiento de muchos países del mundo por el Covid-19]. Daila Ojeda: La verdad es que muy bien. No ha hecho mucho frio. Aunque soporto mejor las temperaturas bajas que las altas, si tuviera que elegir, prefiero escalar al sol, pero sin calor. Para la vida y para el día a día me encanta el frío. Aunque soy canaria, he vivido en Lleida, Francia, Italia... Siempre he ido buscando más el norte. En Canarias no hace calor. Tenemos una temperatura templada todo el año. K: Yo soy un apasionado de la nieve y me pasa como a ti. Huyo del calor todo lo que puedo.

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D: Ahora estoy en Italia, en la zona de Véneto. Los Dolomitas están cerca y es muy impresionante. Estoy viviendo entre Cataluña e Italia, aprovechando las cosas buenas de los dos sitios al máximo y escalando mucho. K: ¿Cómo recuerdas la primera vez que te colgaste de una cuerda? ¿Dónde te lleva la mente pensando en esas sensaciones? D: Yo empecé en rocódromo. Hubo una competición en mi pueblo, la vi y me apeteció probar. Después de eso, la primera vez que hice cuerda fue en un lugar muy pequeño de Gran Canaria. Pasé mucho miedo, me bloqueaba y no disfrutaba nada [Risas]. Me dolían las manos, me apretaban los pies de gato... No entendía nada como la gente podía disfrutar con esto.

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K: Es curioso como cambian las cosas. D: Me di cuenta de que todo era un caos de emociones al terminar el día. Nada me había hecho sentir así. Todo era tan contradictorio que me hacía querer repetir. K: ¿Tardaste mucho en descubrir que querías que tu vida girara alrededor de la escalada? D: No, fue todo muy rápido. No sé si soy un poco masoquista, pero todo lo que me hace sufrir me engancha. Hace años no lo entendía, pero ahora veo que es porque me está aportando algo y siento que tengo que aprenderlo. Con la escalada me pasó de manera inconsciente. Seguí escalando y en un par de años empecé a disfrutar mucho. Entonces el miedo no era constante, ya no me bloqueaba.

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Imagino que aprendí a gestionarlo. Sólo tenía ganas de dedicarme a esto. Todo giraba en torno a escalar: amigos, viajes... K: ¿Esos inicios fueron siempre en las islas? D: Sí, viajábamos mucho a Tenerife, que es donde más se escalaba en aquella época. Había paredes más grandes, otros estilos. Aprovechábamos y dábamos el salto a Tenerife y a Lanzarote. Ahora en Gran Canaria han equipado bastante también. K: ¿Vas mucho por allí? Sé que hay de todo, pero siento que la gente canaria que se cruzó en mi vida tiene un especial arraigo por su tierra. D: Supongo que es normal. Nos sentimos muy protegidos. La isla te aísla [Risas]. Te conecta mucho con la gente de allí y con la tierra. Tengo una gran conexión con Canarias. Estoy fuera y cuando vuelvo es como si no me hubiera marchado. La gente, el entorno... A veces parece que viva allí todavía. El ritmo me desespera un poco, porque aunque siga siendo canaria, estoy acostumbrada a vivir un poco más rápido. Allí se va más lento. Visito mi zona dos o tres veces al año y supongo que con el tiempo iré más. La calidad de vida es muy buena. K: La gente que vive allí siempre me habló muy bien de su vida. Pienso que vivir en una isla me costaría porque siempre estoy dando vueltas, pero supongo que es a lo que te acostumbras. D: A mí, que soy isleña y que he vivido allí más de la mitad de mi vida, me cuesta también. Al llegar estoy desesperada pero me acostumbro rápido. Al final, aquí también vivo como en una isla. Sólo escalo y siempre estoy en los mis-

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mos lugares. También me aíslo en la K: Yo también he competido muescalada. cho, y me quedo con las vivencias K: Es verdad que todos hacemos y las amistades. Los resultados una isla a nuestro alrededor con casi siempre acaban quedando en nuestras motivaciones, obligacio- un segundo plano. Para mí es muy nes o lo que considere cada uno. importante que la competición sea D: Eso es. Y si encuentras lo que te sana y es lo que intento transmitir a conecta y te gusta es muy satisfac- los jóvenes: que esos valores sean torio. un trampolín para la montaña, una K: Estuviste unos años compitiendo. manera de formarse que luego va ¿Cómo recuerdas esta época? mucho más allá. No sólo es entrenar D: Me gustaba mucho y lo pasa- y ganar, es aprendizaje para la vida. ba muy bien. La competición era D: Por supuesto, y no sólo aprender un punto de encuentro de amigas. a perder, sino también a ganar con Había pocas mujeres escalando si humildad. Subiste por ahí más alto lo comparamos con ahora, y éra- que los demás, pero ya está. No eres mos un grupo de chicas que no nos mejor que nadie por hacer eso. Si veíamos como rivales. Veníamos de compites, aprendes mucho sobre la varios lugares de España y era muy humildad. Son cosas básicas para el interesante. Nos inspirábamos entre deporte y la vida. nosotras. Es lo que más me gustó de la competición. Helena Alemán, Andrea Cartas, Irati Anda... “Yo empecé en rocódromo. Hubo una competición Fue muy bueno para en mi pueblo, la vi y me apeteció probar. Después de mí. Aprendí mucho eso, la primera vez que hice cuerda fue en un lugar de ellas y también de mí misma. Me muy pequeño de Gran Canaria. Pasé mucho miedo, hizo superar ese ego me bloqueaba y no disfrutaba nada [Risas]. Me dolían que sólo te dice que tienes que ser la prilas manos, me apretaban los pies de gato... No entenmera. día nada como la gente podía disfrutar con esto”. K: Está muy bien esa parte de apoyo entre vosotras. Seguro que entrenabais y hacíais actividad junFormación y valores. En un muntas. De ahí salen amistades, que es do individualista y competitivo es con lo que te quedas. importante fomentar el esfuerzo, D: Claro, un montón de amistades. el compañerismo y la humildad Andrea es como si fuera de mi famien los más jóvenes. El deporte es lia. A Helena la encontré hace poco una escuela de vida y de todos en Oliana después de mucho tiempo depende darle importancia a lo y fue muy inspirador volver a verla esque realmente importa. Aprencalar tan fuerte. Motivación, felicidad, der a perder y aprender a ganar. frustración cuando no sale algo que Humildad y frustración, antagoquieres… Muchas charlas entre nosonistas, pero ambos igualmente tras. Las competiciones nos unieron necesarios. Aprender y enseñar. un montón. Recibir y transmitir.

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K: ¿Cuál es tu motivación y proyectos deportivos a día de hoy? D: Yo siempre he sido un poco desastre con el tema entrenamiento. A mí me gusta escalar y según donde esté, me adapto en ir a sala o a roca. Hace poco empecé a probar una vía dura en Oliana. Llevaba siete años sin llegar a mi límite y la cogí con ganas. American Hustle [8c]. Es la vía más dura que he encadenado hasta el momento, más incluso que otros 8c que había hecho antes. Fue algo nuevo otra vez. No me acordaba lo que era probar una vía que te exige tanto a nivel físico y mental. Conseguirlo es maravilloso. K: Lo que más admiro de vosotros es la parte mental de poder estar mucho tiempo probando una vía dura hasta encadenarla. Semanas, meses, dándole pegues hasta que encadenas. Me transmite una fortaleza mental sobre lo que estáis haciendo impresionante. D: Al final se trata de eso. Es algo personal y si quieres hacerlo tienes que estar probando. Lo más importante es el proceso, y eso no se ve tanto. Yo he tenido la oportunidad de vivir con alguno de los escaladores más fuertes del mundo y he visto procesos de vías duras que exigen una constancia y un sufrimiento que después la gente no ve. El público ve la noticia y muchas veces no es consciente de que para hacerla no ha tirado la toalla y la ha peleado con todas sus fuerzas físicas y mentales. Es muy admirable estar entrenando y probando una vía... Puedes nacer con unas dotes privilegiadas, pero eso no te hace encadenar vías duras. Lo que importa es el trabajo que hay detrás. K: Hay gente que puede partir de un escalón más alto, pero está

y una negativa, como todo. Si hay más gente que practica un deporte, va a haber más dinero y más oportunidades de seguir viviendo de esta disciplina. La profesionalización, como ocurre en otros deportes, es muy positiva. Aún hoy me preguntan si sólo escalo. Tengo que decirles que vivo de esto. Es mi profesión y hay mucho detrás. La parte negativa puede ser que vaya a crecer muy rápido sin un aprendizaje previo sobre el respeto a la naturaleza y sobre cómo funciona el mundo de la montaña. Antes, pienso que se empezaba de manera más progresiva, y ahora, salir de la ciudad a la montaña directamente puede tener consecuencias negativas para el entorno. K: A mí lo que más miedo me da va en esa línea. Lo hablábamos antes con la competición. Me refiero a saltarse ese proceso de aprender valores, respeto a la naturaleza y por los rivales, competitividad sana. “La competición era un punto de encuentro de amiTodos esos degas. Había pocas mujeres escalando y éramos un talles imprescindibles para grupo de chicas que no nos veíamos como rivales. crecer como deNos inspirábamos entre nosotras. Es lo que más me portista y como persona. Es tagustó de la competición. Helena Alemán, Andrea rea nuestra, de Cartas, Irati Anda... Fue muy bueno para mí. Aprenlas marcas, de los deportistas dí mucho de ellas y también de mí misma. Me hizo que están en superar ese ego que sólo te dice que tienes que ser la élite y de los la primera”. medios de comunicación. De porte al aire libre, más personas todos nosotros depende que los nuevos tengan buenos modelos escalando... D: Esta pregunta me lleva a las a seguir. Olimpiadas, y es extraño para mí. D: No está todo hecho. Aún hay No me he parado a pensar mucho mucho que se puede realizar: cursobre eso y tampoco tengo una sos, eventos... A veces la gente se opinión clara sobre el tema. Se- queja de los demás, pero quizás guro que tiene una parte positiva esas personas no saben hacerlo claro que para llegar arriba hay mucho esfuerzo detrás. D: Muchos años de trabajo y, además, lo que concretamente esa vía te ha podido costar, porque es algo diferente a la otra... Para ti, el 7b que estás probando es igual de difícil que para otro escalador un 9b. No hay que pensar que el 7b no es nada. Es tu límite y tienes que pelear por ello. K: Cada uno debe de tener clara su motivación y su límite. D: Eso es para mí la vía de Oliana. Es mi límite. No puedo perderme el respeto a mi misma porque otra gente escale más que yo. Es mi proyecto, mi motivación y por lo que lucho. Ahí tengo que poner mi energía. Quien tenga el mismo límite que yo tengo en 8c en 7a, tiene que hacer lo mismo para superarse. K: ¿Cómo ves la popularización del mundo de la montaña? Cada vez hay más gente haciendo de-

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porque nadie se lo ha dicho o en- K: Para acabar, ¿con qué te queseñado. Explícaselo tú, seguro que das de todos estos años de escalo agradecen. Yo a gente le he ma- lada? nifestado que tenemos que cuidar D: Me quedo con el aprendizaje las vías, que es responsabilidad en todos los aspectos: constancia, nuestra, que nadie viene luego a respeto, tolerancia, superación. Es limpiar los sectores. Seguro que tanto lo que he aprendido con esta en el futuro ellos se comportan de cosa de subirse por las paredes... ¡Y la misma manera. Todo se puede lo que me queda! Estamos con los decir de manera educada y segu- brazos abiertos para recibirlo. ro que mucha gente da las gracias K: Esa es la mejor actitud. Un plapor ello. cer compartir esta conversación K: Todos aprendimos alguna vez. contigo. Espero que todo te vaya Te gusta fijarte en quien más sabe muy bien y sigas con esa maraviy agradeces que te expliquen las llosa actitud por la vida. cosas con educación y buenas D: Igualmente Alex, un placer. maneras. D: Se puede hacer mucho tra“Para mí lo más importante siempre ha sido disfrutar bajo con la gende lo que hago, divertirme cuando escalo y aprovechar te que empieza: respetar los catodo lo que tengo alrededor. Estar con todos los sentiminos, cepillar dos a tope. Cuando escalas eres un privilegiado. Estás las vías, apretar las chapas si se en un sitio bonito, con gente distinta y de muchos lumueven... Que togares. Es una sensación mágica”. dos seamos partícipes y responsables de nuestro entorno. K: ¿Qué consejos das a los jóveDaila nos brinda una conversación nes motivados que te recuerdan muy agradable, llena de emociones y a ti cuando empezabas? sentimientos. Descubrir lo que mueve D: Yo soy mala consejera [Risas]. tu vida y dedicarte plenamente a ello Para mí lo más importante siempre es la mejor experiencia que se puede ha sido disfrutar de lo que hago, tener. De otra manera no sería posible divertirme cuando escalo y aprotransmitir esa motivación y energía povechar todo lo que tengo alredesitiva. Amistades, lugares y valores, lledor. Estar con todos los sentidos a nando la existencia de vida. Cada día tope. Cuando escalas eres un pricon ilusión, recuperando sensaciones, vilegiado. Estás en un sitio bonito, recordando y aprendiendo. No es fácil con gente distinta y de muchos llegar a lo más alto. La constancia y el lugares. Es una sensación mágitrabajo duro son imprescindibles. Senca. Que disfruten de la experientir. Escalar con todos los sentidos. cia que aporta la escalada como deporte y de la oportunidad de conocerse a uno mismo y a otras personas. Aprender de otra gente, de la naturaleza...

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Hablar de escalada es hacerlo de Dani Andrada. Con 45 años, lleva más de 30 dedicando todo su tiempo y sus fuerzas al arte de trepar. Cualquier persona que lo conoce afirma que es la viva imagen de la motivación y la energía. En sus libretas ya figuran encadenados más de 4.000 octavos. Se dice rápido. Escalador insaciable, creativo equipador y, sobre todo, apasionado de todo lo que rodea el mundo de la roca. Tenemos el placer de compartir un rato charlando con una de las voces de referencia en la escalada a nivel mundial. Vivir y escalar, escalar y vivir.

Artículo publicado en Kissthemountain #46. Icono Por Álex Colomina | Kissthemountain. Mayo 2020

issthemountain: Hola Dani. Espero que estés llevando bien el confinamiento. Dani Andrada: Hola Álex. Bien, por Cornudella tranquilo. Al principio me encontraba mejor. Conforme ha ido pasando el tiempo no tanto porque no estoy de acuerdo con que el confinamiento sea igual para todos. Hay lugares en los que tiene sentido y otros en los que no. Si vives en la montaña, en un sitio en el que estás solo y no molestas a nadie, no entiendo estar obligado a quedarse en casa. Cuando llevábamos una semana confinados, mi hermano, desde Madrid, me decía que en el metro y en los autobuses había mucha gente... Y yo en casa sin poder salir. Me ha afectado un poco que se abuchee a la gente que sale a la calle como si fueras un delincuente. Ojalá nos preocupáramos igual por la gente que realmente hace daño y perjudica al mundo. La solidaridad no deja de ser miedo que tiene la gente. Todos los días comemos muy bien, tenemos de todo en casa mientras muchos en el mundo se mueren de hambre. Me provoca tristeza la situación. Ahora parece que somos solidarios y nos ayudamos; el resto del tiempo, no. Puse

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algo en las redes y me contestaban diciendo que era egoísta y que sólo pensaba en escalar. Sinceramente, no hablo de la escalada, sino de las personas y de la libertad. Yo saliendo ni voy ni me van a contagiar. Además, siendo objetivos, en estos pueblos no hay ningún caso positivo. En Reus y Tarragona hay 100 personas, y las UCI’s están vacías. Madrid y Barcelona son las que están saturadas. Y no todos los casos del mundo son iguales. No puedes poner todo por igual. K: A ver si pasa rápido… D: Empiezan momentos malos a nivel de crisis. La gente no sabe la que le viene. Creo que va a ser complicado. Hay que aprender a vivir con ello y ver qué va pasando. K: Antes de empezar a escalar, durante tu infancia, ¿hacías algo de deporte? D: Monté mucho en BMX durante una temporada larga. Era un fanático hasta que empecé a escalar. Lo dejé de forma radical. La bici me encantaba e iba cada día a hacer algo, pero cuando descubrí la escalada fue un enganche diferente. K: Empezaste sobre los 14 años. ¡Cuánto tiempo dedicado a ello ya...!

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D: ¿Quién me lo iba a decir? Incluso antes, con 12 años iba a un muro que estaba al lado de casa de mi madre, en la Cuesta de la Vega, a jugar un poco y a escalar con la gente de allí. La primera vez que fui a roca fue en Torrelodones. K: ¿Qué recuerdas de las primeras sensaciones escalando? ¿Notaste que iba a ser la pasión de toda una vida? D: En cuanto empecé a salir a la roca me obsesioné un poco. Iba a escalar mucho y fui descubriendo lo que eran los grados, las escuelas de escalada, los diferentes estilos... Comencé a conocer cada vez a más gente y me enganchó por completo. Me metí a tope en este mundo. En ningún momento pensé en ser profesional de la escalada ni vivir de ello. Ha sido un proceso natural. Pasaba mucho tiempo escalando. Mis padres siempre me apoyaron, aunque al principio pensaban que estaba loco. A los 15 años dejé de ir al colegio y a los 16 estaba trabajando en verticales para poder ganar algo de dinero e ir a escalar. Poco a poco empecé a competir, a ganar competiciones, a tratar con sponsors y a cobrar un poco de dinero. No buscaba nada

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y de repente me vi siendo profesional. K: Tuviste la suerte de poder centrarte en lo que te gusta. D: Vas viendo que se te da bien y encima disfrutando mucho. El primer día que fui a roca hice un 7a a vista. En esa época parecía que era algo, pero yo no sabía nada de grados. Me sonaba a risa. ¡Qué había hecho un 7a! No tenía ni idea [Risas]. Era como si me hablaran en chino. K: Con el tiempo te darías cuenta de que eso no lo hace cualquiera. D: Con el tiempo fui avanzando de nivel rápidamente y empecé a competir. Se me dio muy bien y llegaron los patrocinadores. K: Has estado muchos años compitiendo a alto nivel, tanto en el ámbito nacional como internacional. D: Fueron 12 años a nivel nacional y haciendo Copa del Mundo de dificultad y bloque. K: ¿Con qué te quedas de todos esos años de competiciones? D: Tengo muy buenos recuerdos. Mucha gente las critica. Nunca las preparé de manera muy específica, como se hace ahora, pero aprendí mucho de cabeza. Cuando eres un mal competidor puedes decir que las competiciones son una mierda. Pero cuando estás arriba, te salen bien y tienes la sensación de ganar es brutal. Yo cuando ganaba algunas copas de mundo de bloque pensaba que era mucho más flojo que los demás y había tenido suerte, que era una cosa de ese momento. Pero a la vez me sentía muy a gusto, aunque sólo fuera durante un día. K: Esa sensación engancha y te hace volver. Es una competitividad sana con los demás.

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D: Sí, me enganchó. Te preparabas competías; otros entrenaban para de una vez para otra escalando, competir. entrenando en algunos muros y te D: Algunos competidores entrevisualizabas intentando ganar otra naban y sólo iban a la roca para vez. De todas formas, mi mundo quitar el estrés y desconectar. Para de competición fue distinto al de mí no era así. Yo iba a la roca a esahora. Yo era un escalador de roca calar. Competir era para probarme que hacía competición. con los demás. Disfrutaba con las K: En todo el tiempo que compe- dos cosas, pero la competición no tiste nunca dejaste de escalar en era un fin. Siempre me gustó muroca. cho más la escalada en roca por D: Sí que entrenaba para las com- el hecho de que estás al aire libre, peticiones en muro, pero nunca viajas, conoces gente... Lo que me dejaba de ir a la roca. Muchos días aportaba competir era simpleescalaba en roca y después me mente intentar ganar. iba al muro a entrenar. Nunca estu- K: ¿Qué te mantiene a día de hoy ve más de tres días sin escalar por motivado y con pasión para seentrenar para una competición. En guir a tan alto nivel? Tus objetivos algunas, el día antes de competir en estos 30 años escalando haestaba escalando. brán ido evolucionando, con moK: Me lo creo [Risas]. En aquellos mentos más enfocados en unas años la gente tampoco estaba cosas y momentos en otras. ¿En tan focalizada ni entrenaba de qué punto estás ahora? manera tan específica como en D: Hoy en día, estoy en el punto de la actualidad, ¿verdad? D: En general, no. Había algunos, “Pienso que si tienes un nivel no hace falta probar una como François Legrand, Yuji línea miles de días. Hay mucho por escalar en el munHirayama o do. Para mí, lo bonito es probar muchas vías diferenFrançois Petit tes. Por supuesto que me gusta rendir más, pero llega que se preparaban de manera un momento en el que para hacer tu máximo sacrifimuy específica cas estar demasiados días probando lo mismo”. para competir, aunque no tanto como ahora. Alucinaba porque tuve la suerte de escalar disfrutar de la escalada. Me gusta con ellos en roca y son unos per- probar vías duras, pero si una temsonajes que rendían mucho más porada tengo que bajar el pistón, compitiendo que en el medio na- lo hago sin problema. Me gusta tural. Hoy en día es lo normal, pero escalar y disfruto con lo que sea. para mí era raro entrenar sólo para En el confinamiento he aprendicompetir. do una cosa muy interesante que K: Diferentes modos de verlo. A no me había pasado nunca en mi ti te gustaba escalar y además vida. No me apetece colgarme de

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las tablas si no sabemos cuándo podremos volver a escalar. Cuando escalo, me gusta entrenar, pero si no escalo, ¿para qué voy a entrenar? Ahí me doy cuenta de que me gusta demasiado escalar en la roca. K: Tiene mucha lógica y es normal que te hayas dado cuenta ahora, porque nunca antes prohibieron escalar. D: Y la motivación, en general, también ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes buscaba más un avance de nivel, una superación. Ahora, una de las cosas que más aprecio de escalar es viajar, conocer escuelas, sitios nuevos, salir de Europa... Es lo que más me llena de la escalada. K: Con las horas dedicadas a escalar a lo largo de tu vida te quedarán pocos rincones por descubrir D: Sí que me faltan algunos sitios por conocer. Aquí aún tengo vías para hacer en Siurana y Margalef, pero el problema es que lo que me queda es demasiado duro. Siempre me ha costado enfocarme mucho en una vía y con el paso del tiempo aún más. Pienso que si tienes un nivel no hace falta probar una línea miles de días. Hay mucho por escalar en el mundo. Para mí, lo bonito es probar muchas vías diferentes. Por supuesto que me gusta rendir más, pero llega un momento en el que para hacer tu máximo sacrificas estar demasiados días probando lo mismo. Por eso viajar y conocer zonas nuevas me llena tanto. K: Hablando con escaladores, siempre les suelo decir que admiro esa constancia y fortaleza de estar probando semanas y meses una vía, ensayando movimientos para encadenarla… Me parece impresionante. D: Yo también lo admiro. En cambio, necesito hacer las cosas rápido y con facilidad. Si tengo que probar-

Si quieres una, para eso están las competiciones. Se critica al que no equipa y yo no lo haría. Lo mejor es que no lo haga todo el mundo. Si fuera así, imagínate. En mi caso, al poco tiempo de escalar me puse a equipar. Probé rápido todas las modalidades de la escalada porque siempre he sido muy inquieto. Al principio no me enganchó tanto, pero cuando me vine a Cataluña, equipar me fascinó casi lo mismo que escalar. Hoy en día no equipo tanto como escalo, pero casi. Siempre estoy las mucho, me limita. También me intentando buscar líneas, sectomotiva mucho abrir vías. Cuando res nuevos… las abres siempre tienes nuevos K: ¿Cuál es el sitio más peculiar o juguetes. Abrir engancha mucho y raro en el que has escalado? es lo que me mantiene más activo D: La primera vez que fui a China, con el paso de los años. a la Cueva de Getu que ahora está K: Además contribuyes a la co- tan de moda, todo me sorprendía. munidad y a la evolución de la Antes no había nada, 10 vías en escalada. todo el valle. Fue uno de los sitios D: Como equipador siempre he más raros que vi nunca. El pueblo, el valle, una cultura tan dis“Como equipador siempre he sentido que se critica tinta... Me impresionó la vida y la al que no equipa. Hay mucho ego. Es la parte mala. gente. Llegabas Mi opinión es que cuando abres una vía la pones a aquellas cuetodo lleno para la comunidad y no te pertenece. Lo hacemos vas, de arrozales, y porque queremos. Nadie nos obliga. Te gusta equi- tú te colgabas la genpar, pero no tienen que darte una medalla. Si quie- cuando te no tenía casi res una, para eso están las competiciones”. para comer… Es un sito muy peculiar. K: ¿En qué te ha sentido que se critica al que no ayudado la escalada en tu vida? equipa. Hay mucho ego. Es la par- D: La escalada me lo ha dado te mala. Mi opinión es que cuan- todo en la vida. Es mi pasión y mi do abres una vía la pones para la trabajo. He aprendido tanto… Si no comunidad y no te pertenece. Lo escalara, no sé cómo sería. Los hacemos porque queremos. Nadie viajes, la gente... La escalada son nos obliga. Te gusta equipar, pero tantas cosas. Mi manera de ser no tienen que darte una medalla. me la ha dado la escalada. Nunca

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sabré cómo habría sido sin haber descubierto todo esto. K: Cualquiera que te conoce sabe que eres la imagen de la motivación y la pasión por escalar. Es estupendo transmitir eso. Tú lo haces. D: Es curioso porque eso no tiene entrenamiento. Me sale de manera natural. Llevo muchos años escalando y está claro que no es como al principio, pero me encanta buscar nuevos sitios y sectores. Yo tengo mi pasión, he mantenido Una cosa buena que tiene escalar un buen nivel y estoy muy cones que hay un abanico de posibi- tento con su trato. Gracias a ellos lidades muy grande. Para mí no he podido escalar toda la vida, de es como nadar o correr, que al fi- momento. No sé cuánto durará, nal puede llegar a ser monótono. aunque espero que sea mucho Escalando tienes vías en pared, tiempo. Intento tener otros ingreestilos de escalada muy diferen- sos, porque nunca se sabe. Guías, tes entre ellos, fisuras, desplomes, equipar competiciones… El munbúlder... Son muchas variantes. Es do de los sponsors no es fácil. Yo difícil aburrirse si te gusta. Viajar, tuve suerte, seguramente porque ya es de por sí fui de los primeros en la escalada una fuente de motivación, y si además es para escalar, pues “Cuando llegué a Lleida, hubo un momento en el mucho mejor. Es una pequeña que me quedé sin vías. Cogí la máquina y empecé a aventura llegar equipar y a buscar nuevas escuelas. Si quería evolual sitio nuevo, cionar, tenía que buscar nuevos retos. Si ahora quieconocer el pueblo, a la gente... res hacerlo, no lo necesitas porque ya hay demasiaK: Dani, siemdo. Tienes que ser muy inquieto para abrir nuevos pre te he visto vinculado a senderos. Seguro que en el futuro buscarán abrir Petzl. ¿Cómo es nuevos horizontes. Siempre habrá un camino”. tu relación con los patrocinadores? D: A nivel internacional, empecé con ellos en el en España. Nunca me he sentido año 2000, pero antes, en 1994, lo presionado, ni siquiera compitienhice en el ámbito nacional. ¡Han do. Siempre fue todo muy natural. pasado días! [Risas]. Estoy muy Ahora lo veo más en la gente. Teagradecido. Yo les he dado lo que ner que hacer cosas por los patrohe podido y ellos lo han percibido cinadores… Ha cambiado mucho así y siempre me han tratado muy ese aspecto. Las redes sociales, bien sin pedirme nada a cambio. visibilidad, seguidores... A mi todo

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eso siempre me ha dado igual. En la vida hay que ser, no aparentar. K: ¿Qué les dices a los jóvenes escaladores que te recuerdan a ti cuando tenías 18 o 20 años y te ven como un referente? D: Trato mucho con jóvenes. Me gusta pasar tiempo con ellos. Tienen cosas buenas y malas. Les pido paciencia, que crean en ello y avancen poco a poco. Hay muchos jóvenes que van por muy buen camino en España. Hay que aprender a vivir despacio. La gente quiere avanzar muy rápido con los grados. Algunos me dicen que quieren ser profesionales porque escalan 9a, pero las cosas no son un número. Todo va más allá. Escalar es una trayectoria. Otros piensan más en la imagen que en la pasión real. Lo que va a tirar para adelante es la motivación. La gente antigua también me supone mucho respeto. Los pioneros... No es lo mismo verlo ahora que echar la vista 30 años atrás. Cuando empecé, en España apenas había muros de escalada, y ahora los encuentras donde quiera que vayas. Imagínate hace 50 años... Todo ha cambiado. Unas cosas para mejor y otras para peor. Se supone que el nivel seguirá subiendo porque hay más medios. K: Los que suben ahora crecen con tu aportación, igual que tú creciste con la de la gente que te enseñó. Ellos evolucionarán y la escalada irá avanzando. D: Exacto. A veces tengo la impresión de que falta gente inquieta entre los jóvenes. Creo que como hay tantos medios, la gente se acomo-

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da. Si no los hubiera, tendrían que buscarlos. Cuando llegué a Lleida, hubo un momento en el que me quedé sin vías. Cogí la máquina y empecé a equipar y a buscar nuevas escuelas. Si quería evolucionar, tenía que buscar nuevos retos. Si ahora quieres hacerlo, no lo necesitas porque ya hay demasiado. Tienes que ser muy inquieto para abrir nuevos senderos. Seguro que en el futuro buscarán abrir nuevos horizontes. Siempre habrá un camino. K: Dani, un placer hablar contigo. Da gusto escuchar a alguien con tanta experiencia a sus espaldas y que dedica la vida a hacer lo que más le gusta. D: Igualmente, Álex. También para mí. La trayectoria de Dani Andrada es impresionante. Mantener un nivel tan alto a lo largo de los años es lo complicado. Siempre se dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Trabajar desde la pasión y la humildad, derrochando energía e ilusión. Atraes lo que eres. Oír hablar a Dani de escalar y de jóvenes es un lujo. Avanzando, sin esperar nada y disfrutando todos los días. Así forjó Dani Andrada su historia. Una historia muy viva. Creando afición, repartiendo motivación. Escalar y vivir.

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# PA RT N E R C H EC K

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En los últimos meses, Jorge ha logrado entrar en el selecto club del 9b. Detrás de esto hay muchas claves de las que hemos querido hablar con él. Su formación en centros de tecnificación y la labor de Andrea Cartas son fundamentales para un escalador que señala como básica la parte mental del juego, aunque sin olvidar el estudio detallado de la vía para sacar los métodos más eficientes y algo que tiene mucho que ver con el instinto y que no suele fallarle. Jorge es uno de los nombres ya no sólo del futuro. El presente le pertenece, y si sigue encontrando la motivación, intuimos que pronto estará dando algún paso más.

Artículo publicado en Kissthemountain #40. Fiebre Por Kissthemountain. Octubre 2019

issthemountain: Hola Jorge. Encantado de charlar contigo. Hace ya tiempo que veníamos buscando este momento, sobre todo después de tus espectaculares últimos meses en los que todo el mundo piensa que estás dando grandes pasos en la escalada tanto nacional como internacional. Quería comenzar con algo que pocos conocen sobre ti y que creo que es fundamental para saber de dónde vienes. Quizás esté equivocado, pero creo que perteneces a una nueva generación de escaladores que, a diferencia de los clásicos de este país, comienzas a formarte en centros de tecnificación, algo impensable hace muchos años. ¿Qué valor le das a esta formación de base? Creo que ha sido clave en la gran explosión que estás viviendo a tus 20 años. ¿El futuro pertenece a aquellos que, como tú, han pasado varios años de su vida aprendiendo técnica en centros especializados en ello? Jorge Díaz-Rullo: Efectivamente, fui integrante del Centro de Tecnificación de Madrid durante unos cuatro años, desde los 16 hasta los 20. Tuve la suerte de poder estar

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en el equipo y de ser entrenado personalmente por Andrea Cartas. No sólo eso, también me encontré con la posibilidad de poder relacionarme en un ambiente más deportivo, con gente de mi edad. Es muy importante seguir entrenamientos especializados de alguien profesional, y más al principio, donde es necesario aprender y mejorar la técnica. Para mí, desde luego, ha sido importante entrar en este grupo. No sabía nada de entrenamiento y antes era un escalador que abusaba mucho de su forma física. Allí conseguí mejorar la técnica, la estrategia, la psicología y muchos otros factores, tanto que en estos momentos me siento bastante equilibrado. La escalada, como todos los deportes, va evolucionando poco a poco. Los chavales más jóvenes que entran son realmente el futuro. De ahí la importancia de los centros de tecnificación, no sólo por crear un equipo muy bueno de competición, sino por evolucionar de alguna manera este deporte. Se nota que cada vez va a mejor: ayudas, métodos, estudios… Me siento afortunado de haber pasado por este proceso.

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K: ¿Crees que en esto puede estar parte de la clave de que encadenes Biographie en apenas una semana mientras otros escaladores de talla mundial, y estoy pensando en Chris Sharma a quien le costó unos tres años, hayan necesitado mucho más tiempo para lograrlo? J: Como te comentaba antes, es muy importante ahora mismo empezar con entrenamientos personalizados y en centros de tecnificación, pero por otra parte, allí todo esto está más asociado a un ambiente de competición. Está claro que el entrenamiento es transferible a la roca, pero es imposible estar al cien por cien en las dos disciplinas. Este último año, he tenido que entrenar más específico para objetivos en roca que, junto con el chute de motivación que he tenido, ha hecho que mi progresión haya sido mayor que nunca. K: Antes has mencionado a Andrea Cartas. ¿Qué ha supuesto para ti? Es obvio que es alguien que no puede separarse de tu pasado ni de tu presente. ¿Te ves acompañado por ella de alguna manera en el futuro? J: Andrea ha sido muy importante para mí en mi progresión, desde que empecé a entrenar con ella hasta ahora. Es una gran amiga, además de muy fanática. Ha sido mi profesora, mi entrenadora y de vez en cuando me ha dado alguna colleja cuando me hacía falta… [Risas]. Sin duda alguna he recibido muchísimo apoyo de ella. Por supuesto que igual que ahora, en el futuro seguiremos siendo amigos y compartiendo viajes motivantes.

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K: Cierra los ojos y busca el primer proyectos. La gente no lo cree, pero recuerdo que tienes de la escala- desde mi punto de vista no sirve de mucho tirar 10 dominadas a un brada. ¿Qué ves? J: Viajes con amigos, sin duda. Ahí zo o ser una persona muy técnica si es donde están mis recuerdos, por te caes chapando una reunión por encima de encadenes, competi- nervios. También me centro mucho, ciones y de todo lo demás. Es algo a veces demasiado, en sacar los que no cambiaría por nada. Esca- métodos más eficientes de una vía, lada, amigos y viaje es sin duda mi para cansarme lo menos posible e intentar escalar con un muy buen combinación favorita. K: El otro día, hablando con Javi ritmo que me canse lo menos poPec [Fotógrafo a quien pertene- sible y que raye la perfección. Es cen las fotografías que ilustran verdad que también sigo mi instinto este artículo y colaborador habi- siempre. Me guía a la hora de usar tual de Kissthemountain], me co- un método u otro, o para saber si mentaba que quizás tu escalada está en “Sinceramente, la única presión que tengo es la un punto intermedio entre la de Adam Onque me pongo yo, por ser un escalador exigendra -un escalador de te conmigo mismo, pero esos nervios y autoeximétodo y disciplina que da muchísima gencias me van bien para seguir progresando. importancia a la fiPara mí el trabajo mental lo es todo. Tienes que siología del cuerpo humano y que proestar motivado y estar a gusto con lo que haces. bablemente sea un Yo creo que en un futuro no me afectara la pregran estudioso del sión. Al fin y al cabo, veo este deporte como un movimiento y la postura-, y Chris Sharma juego y una diversión”. -alguien en quien el instinto parece guiar y haber guiado sus pasos en este merece la pena ser insistente, e inmundo-. Javi me comentaba que cluso en la estrategia que indica si eres una persona insistente has- hay que dar otro pegue o no. Siemta el máximo. ¿Cómo definirías tu pre hay fallos, pero hasta ahora me forma de ver la escalada? ha ido bien. Me gusta en muchas J: Veo que Javi me conoce muy bien ocasiones hacer caso a mi instinto. [Risas]. Para mí es más importante Creo que definiría la escalada como el tema mental que los del físico y un deporte completo y complejo la técnica. Siempre hago ejercicios en el que te superas continuamenpara superar mentalmente a los te a ti mismo.

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K. El 28 de junio encadenas tu primer 9b, La Planta de Shiva. ¿Cómo se vive este momento? Me gustaría que nos contaras tus sensaciones nada más conseguirla ¿Eres consciente en ese instante de que estás entrando en la historia de la escalada? J: Fue un momento increíble no sólo por conseguir ese sueño que es hacer 9b sino por todo lo que me ha costado y por lo especial que es esa línea. No era consciente ni de lo que había hecho. Fue una sensación difícil de explicar. Por encima de todo estaba realmente contento y feliz. K: Chris Sharma, Sylvain Millet, Patxi Usobiaga, Dave Graham, Ramón Julián, Alex Megos, Adam Ondra, Margo Hayes… Sin duda, la historia de estos escaladores estará siempre de alguna manera vinculada a Biographie, uno de los 9a+ más icónicos del mundo. ¿Por qué es esta vía tan especial y qué ha supuesto para ti? J: Es la línea que sueña todo escalador. Es espectacular y muy completa, con una roca y unos agarres que no encuentras en otro muro o en otra vía. Desde luego, yo siempre he soñado con ella, pero nunca pensé que llegaría a lograrlo. Tiene mucha historia. Chris Sharma hizo la primera ascensión para la que propuso 9a+ con tan sólo 19 años. De ahí, se ha convertido en uno de los 9a+ más repetidos del mundo. Si no me equivoco tiene unas 17. Aparte de que sea muy buena, la gente va a probarla y a hacerla también por la increíble historia que tiene detrás. K: El mes de agosto ha sido espectacular para ti, sumando dos nuevos 9b en Rodellar, Patanics y Ali Hulk extension total sit start. Muchos ojos estaban puestos en ti

para seguir progresando. Para mí el trabajo mental lo es todo. Tienes que estar motivado y estar a gusto con lo que haces. Yo creo que en un futuro no me afectara la presión. Al fin y al cabo, veo este deporte como un juego y una diversión. Si alguna vez me pasa en después de tus éxitos de los me- algún proyecto, sería en lo primeses anteriores. Para mí, esto es ro en lo que trabajaría. muy significativo de tu forma de K: Voy a darte dos nombres. El gestionar la presión. Aunque por primero es el de Dani Andrada, otro lado, pienso que el hecho de un gran coleccionista de vías. haber ocurrido todo tan rápido, No sé por qué, pero intuyo que quizás haya evitado que ese po- tienes muchas cosas en común sible estrés no te haya afectado. con él. ¿Es de alguna manera una inspiración para ti? ¿Qué escaladores te “Cada vez es más difícil avanzar y los saltos en- inspiran? J: Desde luego que tetre grados son más diferenciados. Creo que el nemos cosas en común. salto del 9b al 9b+ es algo realmente difícil que La más evidente, creo, es que ambos somos han conseguido muy pocos escaladores. Debe bastante fanáticos y, de ser algo casi imposible. La verdad es que como bien has dicho, es un colecaún no me lo imagino. Pero a la vez, me gustaría Andrada cionista de vías, y eso es pensar que puede llegar algun día. Lo veo como algo que siempre me ha muy a largo plazo, aunque quizás en algún mo- llamado la atención de él. No para de apuntar mento me motive con una vía tan dura. Hará fal- en la libreta. Yo he inta entrenar mucho, ponerse más fuerte y, desde tentado seguir un poco esos pasos. También luego, asentar y hacer rápido 9bs y 9a+s”. me gusta hacer todas las vías que pueda. Tenemos también diferencias. Por ejemplo, a Dani ¿Qué importancia le das al tra- le gusta darle a muchas vías a la bajo mental? ¿Crees que puede vez hasta que las va haciendo. Yo afectarte en el futuro ahora que en cambio soy más obsesivo con hay mucha más gente pendiente los proyectos. Los tengo que hade tu actividad? cer y hasta que no lo consigo no J: Sinceramente, la única presión paso al siguiente. Eso puede ser que tengo es la que me pongo bueno o malo según el momento. yo, por ser un escalador exigente Me inspiran muchos escaladoconmigo mismo, pero esos ner- res. Pienso que cada persona tievios y autoexigencias me van bien ne sus aspectos buenos y mola

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inspirarse en cada uno, sobre todo en amigos, que son de los que más aprendo en el día a día. K: El segundo nombre que te voy a dar lo veo como algo inevitable. Muchos hablan de que el futuro más cercano de la escalada nacional pertenece a ti y a Jonatan Flor, con quien has coincidido durante el mes de agosto. ¿Qué puedes decirme de él? J: [Risas]. Si, he coincidido con él este verano por Rodellar, pero también lo he hecho en muchas otras ocasiones. Sin duda Jonatan es un buen amigo, muy fanático y fuerte. Estoy seguro de que le queda mucha progresión por delante, y de que aún nos sorprenderá con muchos otros encadenes. Le mando un abrazo por si me lee por aquí. K:. En alguna entrevista te he leído comentar que dar un paso más en el grado es como superar una fase de un videojuego en el que cada vez es más difícil avanzar. Comentabas que la diferencia entre el 9b de La Planta de Shiva y el 9a+ de Biographie es un gran mundo. ¿Cómo ves la posibilidad del 9b+? ¿Crees que es algo de lo que te separa un abismo o piensas que por tu evolución será algo que llegará en el corto plazo?

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J: Efectivamente, eso es lo que pienso. Cada vez es más difícil avanzar y los saltos entre grados son más diferenciados. Creo que el salto del 9b al 9b+ es algo realmente difícil que han conseguido muy pocos escaladores. Debe de ser algo casi imposible. La verdad es que aún no me lo imagino. Pero a la vez, me gustaría pensar que puede llegar algún día. Lo veo como muy a largo plazo, aunque quizás en algún momento me motive con una vía tan dura. Hará falta entrenar mucho, ponerse más fuerte y, desde luego, asentar y hacer rápido 9bs y 9a+s. La motivación manda, si en algún momento decido ir a por ello, lo intentaré a muerte. K: Creo que te acabas de vincular de manera internacional a una marca de referencia como Scarpa. Imagino que es un gran paso para ti, ¿no? J: Si, llevo unos cinco años con ellos y ahora he entrado en el equipo internacional de Scarpa y de E9. Considero que es un gran paso. Realmente, estoy muy contento del apoyo que recibo de Scarpa, E9 y Mushroompads. K: Muchas gracias, Jorge. Me ha gustado mucho hablar contigo. J: Gracias a vosotros. Nos vemos pronto.

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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO KTHEM

MOUNTAIN CULTURE w w w. k i s s t h e m o u n t a i n . c o m

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HISTORIA

FUTURO

EDU MARÍN

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Edu Marín es uno de los grandes nombres en el panorama internacional de la escalada. Después de unos años dedicados a la competición y tras tener que reinventarse en numerosas ocasiones, se ha convertido en una referencia en la escalada de dificultad. Charlamos con él para conocer su forma de entender este mundo en el que no para de dar pasos y empujar sus límites. Su último proyecto, Valhalla, en China es un ejemplo de esto. La belleza de sus imágenes ya nos hacía prever que estamos ante un proyecto futurista tal y como nos confirma Edu.

Artículo publicado en Kissthemountain #36. AdamOndra Por Kissthemountain. Mayo 2019

Kissthemountain: Aunque inevitablemente en esta charla saldrán a relucir aspectos técnicos, nos gustaría más que detenernos en ellos, conocer la filosofía y la forma de entender la escalada que hay detrás de Edu Marín, una persona que brilló en el mundo de la competición, y que cuando fue necesario se reinventó. Quería comenzar con una pregunta que hace poco le hacíamos a Alex Megos ya que, como en aquel caso, es obvio que en esta charla afloren los nombres de Adam Ondra y de Chris Sharma. En los últimos meses hemos mantenido charlas con ambos. De ellas, hemos percibido dos estilos muy diferentes de ver la escalada. Aunque hay muchísimos matices, a Adam Ondra lo percibimos más como a un escalador de método donde el entrenamiento y los aspectos técnicos son clave para su éxito. En la escalada de Chris Sharma, creemos que prima más la intuición con una visión más romántica de la misma. Adam nos contaba que una de las claves para haber logrado el primer 9c en Silence fue el trabajo con fisioterapeutas y expertos en el análisis de los mo-

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vimientos. ¿Qué importancia das tú a esta faceta de este deporte llevado al máximo nivel? Edu Marín: Es interesante lo que planteas. Para que nos entendamos, yo me veo en un mundo paralelo entre Chris y Adam. Vengo de la competición en la que he estado durante muchos años y soy muy partidario del método de Adam. Nada pasa por suerte. No creo en ella. Sí que es verdad que Adam es un escalador muy científico en la que su locura le lleva a pesar su comida o a medir cada movimiento que hace para ejecutar un paso, analizando su escalada para mejorarla. He estado en ese mundo. Es algo que viene mucho de la competición que te exige estar al cien por cien enfocado en hacer todo lo mejor posible porque sólo tienes un día para lograrlo. Adam viene de un mundo más matemático, por así decirlo, más profesional a ese nivel del que hablamos, de cuidarse completamente y de ser un reloj suizo de maquinaria precisa. También es cierto que Chris tiene una visión más romántica. No le pongo el adjetivo de hippie. Es un tío súper inteligente que ha entrenado y se ha puesto fuerte y

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ha logrado hacer vías de alto nivel por su gran cabeza. Él ha ido aumentando su forma física eligiendo proyectos y disfrutando del camino de una manera increíble, como pocos escaladores han logrado hacerlo. Diría que son polos opuestos, sobre todo ahora que Adam vuelve a estar metido en el camino de la competición enfocado a los Juegos Olímpicos. Chris es uno de los pocos escaladores que ha logrado hacer vías tan duras sin tener una metodología tan analítica y específica como la de Adam. Pienso que es un escalador muy talentoso y que esta forma de ver este deporte le ha funcionado muy bien. Al final es el camino marcado por su pasión y motivación lo que le ha llevado a escalar sólo en roca. K: Aprovecho esta cuestión para viajar al Gran Arco del valle de Getu. Las imágenes que he visto en distintos vídeos me sugieren una belleza total y un sitio muy distinto al que estamos acostumbrados y de los que entendemos como una gran pared. Cuando las vi por primera vez me vinieron a la mente esas palabras de Chris Sharma que decían “siempre he visto esas vías de alta dificultad

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como esculturas que existen desde hace cientos o miles de años, y cuyo código de secuencia, nosotros los escaladores, desciframos”. Viendo las imágenes de tu último proyecto, he encontrado cierta conexión con esto. E: Son palabras muy de Chris, pero el significado es el mismo para todos los escaladores. En mi caso, necesito sentirme enamorado con el proyecto que quiero hacer. Si fuera de otra manera, no podría dedicarle ni las horas, ni la pasión, ni la energía que se merece y requiere. En Getu he estado prácticamente ocho meses. Si no lo hiciera así, no podría terminar proyectos de esta envergadura. Por eso estoy de acuerdo con las palabras de Chris. Necesitas ver una línea que te inspire. Puedes definirla como una escultura, una obra de arte o como un sitio que te llena de pasión y sobre todo que te motiva y que hace que cada vez que estés ahí, quieras subir por esa línea y completar un sueño o un proyecto. K: ¿La belleza del entorno es algo que te impulsa a elegir Getu? E: Elijo Getu porque cuando llegué allí supe que era un lugar para abrir una línea aun sabiendo que iba a ser un proyecto muy difícil y ambicioso. No tuve ningún tipo de duda en embarcarme en un proyecto de estas dimensiones en China, en la otra parte del mundo. Puedes definirlo de muchas maneras, pero fue un amor a primera vista que me inspiró de una manera única y que me generó una gran ilusión por abrir y liberar esa línea que para mí es una formación única que sólo se puede encontrar en ese lugar del planeta. K: Arco de Getu. La morada de los dioses. Valhalla. 14 largos, 380 metros de longitud con el 88 por

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VÍDEO: EDU MARIN | ESTEBAN LAHOZ

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ciento de ellos en puro techo horizontal a 150 metros del suelo. 300 bolts, 600 metros de cuerda, 50 días de trabajo sin descanso para establecer la ruta. Largos de 8c, 8c+ y 9a+. 9 horas para liberarla. Edu, esto son números que empleando cierto tiempo en internet cualquiera puede encontrar junto con indicaciones de lo que supone cada largo. Olvidémoslos y dime por qué Valhalla es una línea futurista. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Crees que puede haber un antes y un después de esta vía en tu vida? E: Sin lugar a dudas es un antes Eneko Pou nos decía hace poco y un después en mi carrera, y no tiempo que lo realmente difícil sólo hablo desde el punto de vis- es encontrar, más que hacer, vías ta deportivo, sino también de una innovadoras, y que para ellos un manera muy personal. Hubo mo- sueño sería volver a encontrar mentos en los que pensé que era una pared como Orbayu. Sé que un proyecto imposible y un sueño esta pregunta tendría que hacémuy difícil de cumplir. Me gene- rosla estando juntos y que no coró muchas dudas e incógnitas. Ha noces con certeza su respuesta, sido un proceso muy largo, pero a por lo que te pido que recurras a la vez te digo que me ha realizado tu intuición. ¿Es Valhalla para ti lo enormemente a nivel personal, no que fue Orbayu para los Pou? sólo por la dificultad de la vía sino por todo los alti“Necesito sentirme enamorado con el proyecbajos que he suto que quiero hacer. Si fuera de otra manera, no perado, los problemas diarios podría dedicarle ni las horas, ni la pasión, ni la que hemos tenienergía que se merece y requiere. En Getu he do en China de estado prácticamente ocho meses. Si no lo hiacceso, idioma, cultura, visados, ciera así, no podría terminar proyectos de esta viajes... Ha sido envergadura”. una lucha continua para poder conseguir culminar este proyecto. A nivel personal E: Pienso ahora mismo que he crecido en muchos aspectos y Valhalla es una propuesta de posiha sido una lucha terrible. Depor- blemente una de las vías más difítivamente hablando pienso que ciles en este estilo. Puede que para hemos hecho un paso más en la mí tenga el mismo valor que para escalada de dificultad de vía larga. ellos tuvo Orbayu. Abrí toda la vía K: ¿Qué lugar ocupa la creati- desde el inicio y posiblemente, a vidad en la escalada en roca? nivel de motivación, de inspiración

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ARCO DE GETU. LA MORADA DE LOS DIOSES. VALHALLA

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FOTOGRAMAS EXTRAÍDOS DEL VÍDEO “Valhalla, 380m (9a?)”

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o de tiempo, puede ser algo muy parecido. Para ellos Orbayu fue un proyecto muy grande que marcó un antes y un después de la escalada proponiendo una de las vías más difíciles del momento. Fueron muy visionarios y algo que desde mi punto de vista les hizo crecer mucho. Para mí fueron unos pioneros y una fuente de inspiración. Y bueno..., creo que Valhalla es un poco lo mismo. Cuando empecé a preparar el proyecto, la gente me decía que estaba loco, que no había certeza de que eso se pudiera escalar en libre, y la verdad es que fue algo muy arriesgado. No sabíamos cómo era el techo y las condiciones que nos encontraríamos, pero como te he dicho, cuando llegué allí lo vi claro y asumí todos los riesgos necesarios porque sabía que esa línea era futurista y exactamente lo que buscaba. K: ¿Crees que esta vía, y sé que es una pregunta complicada, puede pasar a la historia como Acción Directa u Orbayu, o quizás la complicación en su acceso y de incluso de permisos puede dificultar esto? E: Sinceramente, como escalador, si estuviera al otro lado de la barrera y fuera otra persona quien ha liberado y equipado la vía, yo estaría preparando las maletas para intentar probarla. Independientemente de la dificultad, que puede ser 9a+ o no -igual los que repiten opinan que es 9a o 8c+- pienso que es una de las líneas más bonitas que he escalado. Me sentiría muy feliz y muy orgulloso de que se acudiera a repetirla y a disfrutar de ese trabajo que tanto me ha costado e ilusionado durante muchos meses. Pienso que está ahí para que la comunidad la disfrute y me encantaría que así fuera. Como te he dicho

numerosas ocasiones, pero en la que me gustaría que ahondases más: ¿Cuáles crees que son tus mayores virtudes, tanto técnicas como psicológicas, que te han llevado a ser uno de los nombres de referencia internacional? E: A nivel físico, podría decir que tengo una gran capacidad y fortaleza, sobre todo en estilos muy desplomados y que requieren mucreo que es una línea muy futurista cha fuerza. Desde pequeño siemy que sólo la puedes encontrar ahí. pre he destacado en este aspecto, Escalar tantos metros de techo en en resistencia y en capacidad de ese estilo tan divertido es una joya. sufrimiento. A nivel mental te diK: Las imágenes son una pasada. ría que nunca abandono algo que Los vértices de roca que nacen empiezo y que siempre he anunhacia abajo desde el techo me ciado todos mis proyectos antes parecen una preciosidad. de comenzarlos. Puedo decir que E: Así es. hasta ahora he cumplido el cien K: Tienes una gran carrera con por cien de los mismos. Comengrandes vías a tus espaldas. Éxi- cé con esto en 2011 y he tenido tos y fracasos. Victorias y decep- la suerte, porque a veces no todo depende de uno mismo ya que la montaña es la “Cuando empecé a preparar el proyecto, la genque manda, de te me decía que estaba loco, que no había cercumplir todos los teza de que eso se pudiera escalar en libre, y objetivos y algunos nada fáciles. la verdad es que fue algo muy arriesgado. No Recuerdo una vía sabíamos cómo era el techo y las condiciones que quería repetir, Wogü, en la que nos encontraríamos, pero como te he dicho, que tuve que escuando llegué allí lo vi claro y asumí todos los tar allí tres meses porque el tiempo riesgos necesarios porque sabía que esa línea era muy malo. era futurista y exactamente lo que buscaba”. Nos nevó, llovió, pero seguimos luchando con ciones. Ilusiones que quedan en motivación y al final salió. Creo que nada o por el contrario triunfos es uno de mis puntos fuertes. cuando no los esperas. Una vida K: No conocía ese dato. ¿Siempre de vértigo pero con momentos, has superado todos los proyectos como el de los grandes viajes o el que te has planteado? de las noches colgado en la pa- E: De momento sí. Toco madera. red, para la reflexión. Te pido que K: Me voy al lado contrario. Algupor favor pienses bien esta pre- na carencia que crees que puegunta que ya te habrán hecho en das tener. ¿Hay cosas que mejo-

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rar y que te puedan hacer subir dad, en Patagonia, por ejemplo? un peldaño más? E: Sí, pienso que a la larga irá por E: Por supuesto que hay muchas ahí. Ahora tengo 33 años. Este que me pueden hacer mejorar año quiero empujar mis límites en y ascender deportivamente. En mi escalada deportiva intentanellas estoy trabajando actual- do hacer 9b e incluso probar un mente. Hace ya un par de años 9b+, pero creo que con los años que cogí una casa cerca de los intentaré ir en esa dirección que sectores de la escalada. Es donde comentas. El alpinismo es una faquiero vivir. Me permite estar mu- ceta de la escalada que me apacho más focalizado y, sobre todo, siona y que a día de hoy es poco no distraerme, porque al final no compaginable con la escalada de dejas de tener una vida social muy dificultad, porque en proyectos de grande que lamentablemente no estas dimensiones, aunque sean es muy positiva para la escalada vías difíciles, el nivel de forma baja de alto rendimiento. por los viajes, pero aún me siento K: Iniciaba esta conversación co- fuerte y joven y me gustaría seguir mentando que en distintos mo- haciendo dificultad en grandes mentos de tu vida has sabido re- paredes. A la larga me motiva proinventarte. ¿Crees que después bar cosas nuevas y sobre todo ir a de China puedes estar ante un sitios más extremos. Creo que voy cambio vital? También te podría enfocado hacia eso. Empecé con preguntar hacia dónde se diri- la competición, luego la vía degen tus pasos, y no te pregunto portiva... Igual el próximo objetivo por proyectos concretos, sino es ése. de una forma más general. ¿Qué K: Este tipo de expediciones más quieres hacer? ¿Repetir grandes enfocadas a la aventura implican paredes o proyectos que creas mucho más riesgo. Hay factores desde el inicio? ¿Escalada más entendida como “Soy consciente de que dejan de ser balas de foaventura o como gueo y que pasan a ser de verdad. Cada uno asume deporte? E: Creo que mi sus riesgos y mi amor hacia ese sentido de la exdirección como ploración y por Patagonia y otros sitios tan épicos deportista va hacia la escalada me llevarán por este camino tarde o temprano”. de aventura. Mi ilusión actual es llevar la alta dificultad a la expedi- que escapan al control. Pienso por ción. Valhalla es de un corte más ejemplo en las condiciones medeportivo porque al final no deja teorológicas, lugares remotos... Es de ser una equipación con pa- un cambio importantísimo. rabolts... Como te digo, me motiva E: Sí, claro que sí. Aquí hay que llevar la dificultad a las grandes asumir riesgos que como dices no paredes. dependen de ti, pero bueno, ya he K: En un rato he quedado para hecho grandes paredes, también hablar con Pedro Cifuentes. ¿Te he estado en Patagonia y me he ves haciendo ese tipo de activi- enfrentado a ellos, pero tengo una

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FOTOGRAFÍA © JAVIPEC

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enorme ilusión por conocer esos lugares del mundo y empezar a hacer actividades de este calibre. Personalmente es algo que me atrae muchísimo. Soy consciente de que dejan de ser balas de fogueo y que pasan a ser de verdad. Cada uno asume sus riesgos y mi amor hacia ese sentido de la exploración y por Patagonia y otros sitios tan épicos me llevarán por este camino tarde o temprano. K: ¿Cuándo? Ahora te apetece subir un peldaño más en deportiva ¿Crees que queda poco? E: Posiblemente para jugar en esos terrenos igual queden cuatro o cinco años. K: He oído que quizás te vayas en breve a Perú con, entre otros, Álvaro Lafuente... E: Hay un proyecto encima de la mesa muy interesante pero aún no lo tengo claro al cien por cien, entre otras cosas porque estamos preparando el documenta de Valhalla que requiere toda mi energía y atención, además del esfuerzo económico y de tiempo. K: ¿Tendrás que volver a Getu para grabar? E: Todo lo que es la escalada está grabado, pero ahora hay que darle forma al documental. En 2011 hubo un Roc Trip de PETZL allí y me gustaría recoger imágenes para reconducir todo el material y así hacer un documental con un sentido y lógica. También quiero hacer entrevistas a escaladores de talla internacional y hacer un storytelling potente. No será sólo la actividad en sí, sino todo lo que hay que hacer para llegar allí. Hay que sentarse con el equipo y trabajar esto en profundidad. Valhalla es muy potente y no quiero desprestigiarla haciendo otras actividades. Quiero

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centrarme a tope con esto. Tengo un gran equipo trabajando en este proyecto. K: ¿Tienes en mente ya lo próximo que vas a intentar? E: Tengo muchas cosas en la cabeza. Hoy precisamente me he reunido con PETZL, uno de mis sponsors, y como te decía antes, en Perú hay un proyecto muy interesante, también otro en China, pero creo que el resto de 2019 voy a estar en Europa entrenando y escalando vías de deportiva para intentar cruzar mi límite actual y hacer la vía más dura de mi carrera que sería 9b o 9b+. Quiero centrarme en esto porque es muy compatible con poner todos mis esfuerzos en el documental. K: ¿Ese 9b o 9b+ lo tienes claro? E: Lo tuve muy cerca hace dos años y de este año no pasa. K: ¿Cuál es? E: Stoking The Fire, en Santa Linya. K: Espero que hayas disfrutado tanto como yo con esta charla. E: Gracias, Juanmi. Al final cuando terminas proyectos así y llegas a casa después de seis meses de lucha, es realmente cuando aprecias lo que tienes. Me siento muy feliz de poder dedicarme a lo que me gusta, de tener la capacidad de ir a un proyecto y poder pasar tanto tiempo tan lejos de casa. Personalmente, es una suerte. Vengo de una familia muy humilde y soy consciente de lo que tengo. Estoy enormemente agradecido a la escalada que tanto me ha dado y me está dando. Todo lo que sea compartir con la comunidad e inspirar a la gente lo hago con mucho gusto. K: Edu, me ha gustado mucho hablar contigo. Gracias por todo lo que nos has contado. E: Muchas gracias a vosotros.

VÍDEO © Petzl Sport

FOTOGRAFÍA © JAVIPEC

#HELMETUP

by Petzl

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FRANÃ&#x2021;OIS CAZZANELLI & ANDREAS STEINDL

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VÍDEO: MARCO CAMANDONA Y LUCA ROLLI

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Artículo publicado en Kissthemountain #39. Grito Por Kissthemountain. Septiembre 2019

l viernes 19 de julio de 2019, los guías de montaña François Cazzanelli y Andreas Steindl completaban el ascenso al Mont-Blanc a través de la integral de la cresta de Peuterey, uno de los itinerarios más impresionantes de los Alpes y aspiración de muchos alpinistas. El tiempo total de esta actividad era de 15 horas y 55 minutos. La Cresta de Peuterey es una colección de cimas ubicadas en la parte italiana del macizo del Mont-Blanc. La integral consiste en el ascenso a la Aiguille Noire de Peuterey por su cresta sur, en el descenso por la noroeste, en la superación de las Dames Anglaises, para luego subir a la Aiguille Blanche y seguir la cresta final de Peuterey hasta el Mont-Blanc. Cazzanelli y Steindl partían a las 3:30 AM. En cinco horas estaban en la cima de la Aiguille Noire de Peuterey. Sin mucho problema, después de nueve horas y 30 minutos estaban en el Colle de Peuterey listos para atacar el Gran Pilier d’Angle y la cresta de Peuterey. 11 horas y 50 minutos desde su salida llegaban al Mont-Blanc de Courmayer, y sólo 22 minutos más tarde hacían cumbre en el Mont-Blanc de Chamonix. Para el descenso, la cordada italo-suiza elegía la ruta normal italiana del rifugio Gonne-

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lla. Después de 15 horas y 55 minutos, 4.276 metros de desnivel y 45,37 kilómetros, regresaban al camping Monte Bianco La Sorgente desde donde habían salido a las 03:30 AM. El tiempo total de descenso era de tres horas y 33 minutos. “Hacía mucho tiempo que quería escalar esta inmensa cresta de una sola vez, comenzando desde el fondo del valle para volver a él. ¡Sentí que éste sería un buen año! Encontré en Andreas a un compañero de escalada técnicamente fuerte además de a un amigo. Compartimos el mismo amor por la montaña y la misma idea del riesgo”, comentaba Cazzanelli después de esta excepcional actividad”. “En la montaña, la misma actividad puede resultar muy difícil de comparar, ya que depende de muchos factores. No es lo mismo hacerla en solitario que en cordada. Tomamos como referencia el ascenso de Ueli Steck, el gran alpinista

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suizo, que pasó 16 horas y nueve minutos en solitario y descendiendo por la vertiente francesa. Estamos muy satisfechos porque juntos hemos logrado un pequeño sueño. Además, gracias a Marco Camandona y Luca Rolli, dos grandes amigos, todo ha sido documentado con imágenes y videos extraordinarios”.

El invierno pasado, Marc Pinsach, en un artículo en nuestra revista hermana Kissthesnow llamado “El arte de la polivalencia” escribía: “El Cervino es la montaña que dibujaría un niño o que proyectaría un artista del Renacimiento. Y ha sido uno de los escenarios históricos para el ejercicio de subir montañas. En sus laderas han crecido multitud de grandes alpinistas. Uno de los últimos es François Cazzanelli, nacido en 1990. Hijo de cinco generaciones de guías de Cervinia, su vida está inevitablemente ligada a esta montaña y a sus distintas formas de afrontarla: escalar en roca o hielo, andar, esquiar o cazar en otoño. Pero también está relacionada con el mundo de la competición. Su formación y evolución como escalador y alpinista ha ido en paralelo a la de esquiador de montaña. Entre 2008 y 2011 formó parte de la selección italiana compitiendo en copas y campeonatos del mundo. A día de hoy todavía es un habitual de los puestos de honor de las grandes clásicas de primavera. Ser uno de los mejores esquiadores de montaña de Italia son palabras mayores, y para ello no es suficiente ponerse los esquís y salir a foquear puntualmente. El nivel en el país transalpino es altísimo y la competencia por entrar en el equipo nacional es férrea. Tal es su destreza técnica y física que con tan sólo veinte años pudo llegar en el puesto trece en

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su primera participación en la Pierra Menta, el Tour de Francia del esquí de montaña competitivo. Y dos años más tarde, en 2013, firmó su mejor resultado terminando los cuatro días de competición en novena posición. Más adelante, de la mano de Marco Camandona, ilustre alpinista del valle d’Aosta y organizador del Tour du Rutor, Cazzanelli descubre las grandes montañas del Himalaya. Durante la primavera de 2018, en un espacio de seis días, corona el Everest con oxígeno y el Lothse sin, por sus rutas normales, demostrando su fortaleza física. Antes de la visibilidad que dan las grandes cimas, en Octubre de 2017 ya abriría una nueva vía llamada Colpo Finale, de 600 m. WI 5 90ºM en el Mt Edgar (China), una montaña de 6.618 metros solamente ascendida cuatro veces. A pesar de autodefinirse como una persona un tanto distraída, confusa y agobiada, posee ese espíritu cabezudo e inconformista, rasgos básicos para las grandes empresas. Gracias a él, el pasado verano y después de seis intentos desde 2012, consiguió abrir una nueva vía en la cara sur de su Cervino de trescientos cincuenta metros de longitud con una dificultad de 7A/7A+. Seis intentos debidamente analizados para poder saber en qué había fallado para llegar al éxito final. La competición, además de aportar una fortaleza física excepcional necesaria para ser ágil y rápido en los movimientos, también es un lugar de socialización. A pesar de vivir separados por pocos kilómetros, Cazzanelli encuentra a Andreas Steindl, nacido en Zermatt en 1989 y miembro de la selección suiza de esquí de montaña. A partir de aquí empiezan a compartir actividades en la montaña que inevitablemente tenían que culminar en el Cervino. Las aristas de esta montaña hacen de frontera

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entre Italia, donde evocando la belleza la llaman Cervino, y Suiza, país en que se expresa su dureza en la fonética de su nombre alemán, Matterhorn. François y Andreas unieron fuerzas, ambiciones y conocimientos para en 16 horas y cuatro minutos (siete horas menos que Kammerlander y Welly en 1992) transitar por las cuatro aristas icónicas del Matterhorn. Recorrieron Hörnli, Furgen, Zmutt y Leone, casi treinta kilómetros salvando 4.700 metros de desnivel positivo. Así, rápidamente, poco dice de la dificultad técnica y la exposición para recorrerlos… Sólo unos meses antes, a finales de Abril, Andreas, en equipo con Iwan Arnold e Yannik Ecoeur, llegó en quinta posición en la mítica Patrouille des Glaciers, una carrera orgullo nacional para el pueblo helvético y que reúne a miles de esquiadores de montaña para viajar de Zermatt hasta Verbier. Según Andreas Steindl, el mundo de la montaña se está profesionalizando y las técnicas de entrenamiento propias de la competición entran en juego en el alpinismo más clásico. Es la nueva forma de proceder en la búsqueda de la mejora del rendimiento del alpinismo, que cada vez más se impregna del espíritu del alto nivel deportivo. Serán las famosas ganancias marginales las que, sumando un poco de aquí y un poco de allí, marquen la diferencia para poder completar una actividad rompedora en la montaña. Seguramente fue el estudio, la reflexión, ponerse en duda y cuestionarse constantemente, lo que el pasado verano de 2018 le llevó a ascender y descender el Matterhorn desde Zermatt en menos de cuatro horas. Por todo esto y, sobre todo, por haber subido anteriormente 88 veces la montaña más estética de los Alpes”.

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Jonatan Flor vive para escalar. De padre montañero, con apenas 23 años tiene una gran proyección en el mundo de la escalada deportiva. Alicantino, crecido y formado en una de las zonas con más tradición escaladora del territorio español, no concibe hoy en día otra manera de vivir. Colgado de una cuerda desde la infancia, dedica su tiempo a mejorar y a pelear para encadenar las vías más duras del panorama deportivo. Tras anotarse a finales de primavera su primer 9a+ (No pain no gain), puso el punto rojo a dos líneas de 9b a lo largo del verano (Ali Hulk Total Extension Total sit start y Apocalipsis de la Gioconda) en Rodellar, donde lleva seis meses viviendo en su furgoneta. Escalar y respirar. Reflexiones desde el mundo vertical y extraplomado.

Artículo publicado en Kissthemountain #40. Fiebre Por Álex Colomina | Kissthemountain. Octubre 2019

issthemountain: Hola Jonatan. ¿Cómo va todo? Estamos encantados de hablar contigo. Enhorabuena por las últimas vías realizadas con éxito. Hay que escalar mucho para encadenar 9b. ¿Es tu primer verano en Rodellar? Jonatan Flor: Hola Álex. La verdad es que todo genial. Muchas gracias. Estuve aquí por primera vez hace unos seis años. Después me centré más en la competición por lo que no había vuelto. Esta temporada he retomado la roca con muchas ganas y es la primera vez que paso una larga temporada en esta zona. Aquí estoy encantado. Se me ha pasado el verano volando. K: ¿Cuándo llegaste? J: Llegué a mitad de abril y no me he movido. Llevo seis meses viviendo en la furgoneta. Ni siquiera he bajado a Alicante. K: Seguro que encontraste muy buen ambiente. J: Sí, es genial. Todo son escaladores. Mucha gente motivada con la que compartir buenos ratos. K: ¿Cómo es un día cualquiera en Rodellar? J: Aquí para mí todo está enfocado al cien por cien en escalar. Los días giran en torno a estar

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bien para pasar horas haciendo lo que más me gusta. Cuido la nutrición, el descanso… A día de hoy vivo para escalar. Para mí tener la oportunidad de estar viviendo de esta manera es un gran regalo. Me siento un privilegiado. Vine con la idea de que sólo iba a escalar y al final acabé trabajando el verano en el camping. K: Antes de entrar en tus últimos logros, me gustaría que retrocediésemos al pasado y nos hablarás de tus inicios en el mundo de la escalada. J: Empecé con siete años, muy joven. Mi padre hacía montaña. Escalaba y empezó a llevarme a actividades asequibles para un niño. Él fue quien nos enseñó a mí y a mis hermanos este mundillo. Todo fue progresivo. Poco a poco. Siempre escalé en roca más que en rocódromo. La verdad es que somos unos afortunados porque en la zona hay muy buenas escuelas de escalada. Además, justo donde vivo, en Elda, hay unos sectores buenísimos. K: ¿A qué edad empezaste a competir? J: Con 15 años comencé a ir a las primeras competiciones. Siempre

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escalaba en roca y si había alguna competición intentaba acudir. Me gustaba mucho. A los 17 fue cuando realmente dejé la escalada en roca y me centré en entrenar específicamente. Hasta entonces había viajado algo, conocía muchos sitios y había probado vías interesantes, pero me apetecía entrenar. Dedicándole horas empecé a competir un poco más. Pasaron casi cinco años, de los 17 hasta la temporada pasada. He estado mucho tiempo alejado de la roca, centrado sobre todo en las competiciones de bloque. A pesar de haber estado siempre en roca, me encontré muy cómodo en el búlder, así que allí fue donde pasé prácticamente todo el tiempo. K: Yo, que estoy centrado en el deporte aeróbico, por mi propia experiencia y por mis estudios, planificando a corredores y a esquiadores de montaña, siempre tengo preguntas acerca del entrenamiento para la escalada, en el que se trabaja como componente imprescindible lo anaeróbico, y todo gira en torno a la fuerza. ¿Qué diferencias hay en el entrenamiento entre las épocas que estuviste más centrado

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en competir y ahora, que estás encadenando vías durísimas? J: Cuando sólo escalas en roca, entrenas poco en rocódromo, o al menos yo. Intento escalar lo máximo y si voy al roco con los amigos es a probar cuatro cosas más que a seguir un entrenamiento específico. Así fue hasta que empecé a competir. A partir de ahí entrenaba sólo para rendir específicamente en las competiciones. Dedos, fuerza y mucho físico. Entrenar el estilo que hay ahora en las competiciones, buscar rocódromos bien equipados para que sea muy específico, lo más parecido posible a lo que te vas a encontrar... Es muy diferente entrenar para encadenar vías en roca que para rendir compitiendo. K: Al final, si entrenas para escalar en roca estás haciendo actividad y puedes tener una visión más amplia y diversa que si sólo entrenas indoor. J: Exactamente. Los bloques que hacía para entrenar estaban mucho más centrados en hacer series muy específicas de fuerza con una buena distribución de carga, volumen e intensidad. K: Otros escaladores jóvenes de alto nivel con los que hablamos nos cuentan que a veces les cuesta encontrar compañeros para compartir sus aventuras, porque sus amigos no escalan

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vías tan duras como ellos. ¿Es un 9b? ¿Cuántos pegues puedes darle en una sesión? ése tu caso? J: Yo siempre he tenido gente con J: La verdad es que un montón. la que compartir la actividad. Por Cuando pruebo una vía y es un suerte, en mi zona escalamos proyecto a largo plazo, no pienso muchos y hay un nivel muy alto. si tardo mucho o poco en encaSiempre me ha sido fácil encon- denarla. Intento no pensar en el trar a otros escaladores. Y cuando tiempo que le dedico, sino que he salido, también he tenido com- simplemente me centro en propañeros para escalar. Es verdad bar y en ser perseverante hasta que pueden hacer menos grado que tú, pero siempre ha sido “Según te encuentres, puede haber épocas en gente muy motivada con la que he estado las que probar una vía dura es muy complicaencantado de pasar do y es preferible escalar más fácil y rápido. Eso el día probando vías. también es motivante. Todo son prioridades que Hasta ahora me he entendido bien con van evolucionando. Ya se verá en el futuro hacia los demás y me han qué modalidades voy tirando. Si me motiva más acompañado. No me parece difícil este seguir en deportiva, hacer vías largas, montatema. Es verdad que ña... De momento me encanta lo que hago y lo en el mundo del alpinismo o de la tapia disfruto a tope.” sí puedes estar más limitado para encontrar un compañero joven y del mis- que sale. Depende de la vía. Por mo nivel, pero no ocurre tanto en ejemplo, el último 9b, Ali Hulk Tola deportiva. tal Extension sit start, es una larK: En este número de Kissthe- guísima de unos 55 metros, muy mountain también hablamos con difícil de probar, porque siemJorge Díaz-Rullo. Los jóvenes ve- pre tienes que subir hasta arriba nís pisando fuerte… y desgasta mucho si la quieres J: ¡Qué bien! Es que ahora hay gen- entrenar varios días seguidos. En te joven súper motivada. Es brutal. ese caso, hacía un par de intentos Yo lo disfruto mucho. Me encanta al día, tres como mucho. No me el momento que estoy viviendo. daba para más. K: Centrémonos ahora en las vías K: Por gente que conozco de tu duras de roca. ¿Cómo son tus ámbito, destaco esa cabezonería entrenamientos para encadenar de estar colgado durante meses

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en la misma vía para ser capaz de encadenarla. J: Personalmente me encanta probar una vía muy dura que me suponga un reto, sin saber si realmente puedo encadenarla o no. Hay gente a la que no le gusta eso, y prefiere hacer más vías y menos grado porque se agobia de tanto probar. A mí, poder pasar horas y horas pensando en un objetivo ambicioso es de las cosas que más me motivan. K: Eso es lo importante. Ir hacia adelante con el objetivo que a cada uno le motive. Si todos tuviéramos el mismo, sería aburrido. Si se equipan vías tan duras es para gente como tú, que tiene esa capacidad de pelear lo que haga falta con el fin de llegar hasta arriba. J: Así es. A mí me encanta, aunque es verdad que hay momentos… Según te encuentres, puede haber épocas en las que probar una vía dura es muy complicado y es preferible escalar más fácil y rápido. Eso también es motivante. Todo son prioridades que van evolucionando. Ya se verá en el futuro hacia qué modalidades voy tirando. Si me motiva más seguir en deportiva, hacer vías largas, montaña... De momento me encanta lo que hago y lo disfruto a tope. Estoy encantado.

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Hic et nunc. “La eficacia de un mito no consiste en su adecuación a la verdad, ni sus posibilidades de realización, sino en su capacidad hic et nunc para producir ciertos efectos”. Hace casi 2.800 años de los primeros escritos encontrados en nuestra lengua madre y sus expresiones aún siguen muy vivas. Sólo existe el presente. Antiguos proverbios en nuestra realidad, una cultura sabia, con preguntas y respuestas sobre la vida y la felicidad. Aquí y ahora.

taña? ¿Te gusta perderte por el monte? J: Cuando empecé de niño, hacía algo con mi padre y hasta los 13 o 14 años salía por la montaña. Luego ya me centré totalmente en la escalada deportiva y en la competición. A día de hoy me parece complicado. No me motiva mucho. Me gusta estar a tope en lo que hago. Y de momento, es deportiva. Ya se verá en el futuro si me motiva ir probando y dedicando tiempo a otras actividades. K: ¿Cómo se presentan los siguientes meses? ¿Vuelves en breve a Alicante? J: Ya me queda poco en Rodellar. La idea es ir un par de semanas a Margalef a probar algo antes del invierno y después bajar a casa a “Ahora estoy centrado a tope en la roca, pero sí ver a la familia. Si me va que tengo el pensamiento en la cabeza de vol- bien en Margalef y esmotivado volveré a ver a competir. Seguro que llegará el momento. toy seguir intentando proQuizás el año que viene vaya a alguna compe- yectos. También tenintención de visitar tición. No me gustaría estar tan centrado sólo go Cuenca. Quiero probar en competir como estos años atrás, preferiría otras vías pendientes. no estresarme demasiado y compaginar ambas De momento este año lo que tengo en mente disciplinas de la escalada. La competición me es todo escalada. Me aporta, me ayuda a mejorar, pero quiero disfru- aporta muchísimo. Ya tendré tiempo de pentar de la roca y no dejarla.” sar en volver a trabajar cuando haga falta. K: Tienes el apoyo de Quizás el año que viene vaya a al- Black Diamond, ¿no? ¿Cómo fue guna competición. No me gustaría el acercamiento? ¿Qué tal estás estar tan centrado sólo en com- con ellos? petir como estos años atrás, pre- J: Empecé hace unos tres meses feriría no estresarme demasiado y y estoy encantado. Que te apoye compaginar ambas disciplinas de una marca así es brutal, y el trato la escalada. La competición me que da Black Diamond es bueníaporta, me ayuda a mejorar, pero simo. No sé cómo será con otras, quiero disfrutar de la roca y no de- pero mi situación es genial. La atención al deportista, facilidajarla. K: ¿Has hecho cosas de mon- des en cuanto a material… Todo K: ¿Descansas algún día a la semana? Imagino que te costará estar parado con esas ganas de escalar que transmites. J: Sí, toca descansar de vez en cuando [Risas]. La piel duele a veces. Hay días después de una jornada dura en la que no te puedes ni mover. Soy un poco anárquico y si me apetece y me encuentro bien escalo todo lo que puedo. K: ¿Te gustaría volver a competir o crees que es algo que ya quedó atrás? J: Sí que me gustaría. Ahora estoy centrado a tope en la roca, pero sí que tengo el pensamiento en la cabeza de volver a competir. Seguro que llegará el momento.

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es muy fácil y cercano. Llamo, me llaman, hay mucha comunicación y me parece una relación buenísima. El equipo es fuerte. También está con nosotros Marc Toralles, por ejemplo. Para mí es un placer poder pertenecer a una plantilla potente. Quiero esforzarme por seguir haciendo lo que más me gusta y si es con un apoyo así, mejor. Estoy realmente feliz con ellos. K: ¿Te planteas proyectos futuros a corto o medio plazo? J: Nunca pienso a medio plazo. Estoy muy centrado en el momento, escalando. Es lo que realmente me motiva. Ahora estoy en Rodellar y pienso en aquí y ahora. Antes de invierno, como te he comentado, tengo proyectos pendientes en Margalef y Cuenca. Aún no tengo claro qué vías probar porque hace tiempo que no estoy allí. Tengo alguna vista de 9a+, y en Cuenca quiero seguir probando otra que me pareció muy dura y no pude sacar. Como soy cabezón, volveré para ver si esta vez cae [Risas]. Ahora me quedan tres días para irme de Rodellar y estoy dándole vueltas a una vía

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que quiero sacar aquí. No pienso en lejos. Me centro en una línea y si la saco ya pensaré en otra. K: Un placer charlar este rato contigo, Jonatan. Espero que disfrutes lo que queda de año, saques adelante tus proyectos y sigas siempre con nuevas ideas en la cabeza. J: Gracias a vosotros por el interés. Para mí también ha sido un placer. ¡Seguro que todo va muy bien! La motivación es el arma del éxito. Cuando una pasión manda y mueve tus pasos nada puede pararte. El mundo no para de girar y cada persona marca su propio ritmo, su manera de vivir. Épocas de competición contra los demás o contra uno mismo y épocas de relajación. Los ciclos incesantes de la vida, evolución y movimiento. Jonatan Flor es pasión por lo vertical, el arte de los movimientos imposibles y las presas invisibles. Cada día es una oportunidad para disfrutar el momento y tener un nuevo objetivo. Focalizar tus esfuerzos sin saber si vas a ser capaz, perseverar, entrenar y mejorar. Vivir para escalar.

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URKO CARMONA

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Urko Carmona nació en Barcelona en 1981. Empezó a escalar con 14 años. La pasión marca su vida. Tras perder una pierna en un accidente de tráfico con 16 años, siguió escalando. Quería volver a todo lo que hacía antes de este suceso. La vida alrededor de la escalada con un estilo particular. Con muchos galones en el mundo de la paraescalada a nivel mundial, y habiendo encadenado hasta 8a+, hoy tenemos una charla muy especial con alguien con principios. Si quieres que tu pasión sea tu vida, apuesta por ello, sin miedo, con coraje.

Artículo publicado en Kissthemountain #42. Control Por Álex Colomina | Kissthemountain. Diciembre 2019

issthemountain: Hola Urko. Encantado de hablar contigo. En los últimos meses, a nivel competitivo, quedaste segundo en el Campeonato del Mundo de Paraescalada en Briançon y repetiste ese mismo puesto en el nacional, que se celebró hace poco en Pamplona. Urko Carmona: Sí, ya por fin me ha ganado el compañero en el Campeonato de España. Tenía tantas medallas de oro que me faltaba la de plata [Risas]. Está bien tener esa competencia. Es bueno para todos. Esta temporada no he podido centrarme tanto en la competición, sobre todo en el entrenamiento que es lo que hace falta para rendir. Estoy formándome con el TD2 de Escalada [Técnico Deportivo Escalada] y aunque escale, entrenar me requiere bastante tiempo y no me da para lo específico. Dediqué más tiempo a vía larga -Mont Rebei, Ordesa…- y me he pasado el mes de agosto en Mozambique. K: ¡Qué bueno! ¿Estuviste allí de viaje de montaña? U: ¡Qué va! Estuve trabajando [Risas]. Un buen amigo me dijo que fuera para allá a hacer unas ins-

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talaciones de placas solares. Soy electricista. También hacía falta que enseñara a alicatar, y como tengo conocimientos de albañilería, pues allí que he estado… K: El tema laboral era algo sobre que quería hablar contigo. Compatibilizar viajes y moverse tanto por trabajo debe de costar. U: ¡Ya ves! No curro mucho, más bien lo justo. Sólo cuando sale algo que me interesa. No tengo un trabajo estable. Hasta 2013, más o menos, trabajaba en La Molina, en la estación de esquí, en mantenimiento. Ese fue mi último trabajo “normal”. Desde entonces, voy haciendo algo eventual y ya. Aposté por lo que me gusta. Decidí que lo que me interesaba realmente era la escalada y que me quería enfocar a ello sobreviviendo como pudiera, económicamente justo, pero a gusto y tranquilo por poder vivir mi pasión. K: A veces nos cuesta soltarnos del trabajo, pero la recompensa de poder dedicar el tiempo a lo que te llena no se paga con dinero. U: Exacto. Ahora estoy sacándome el TD2 de escalada. Me abre un poco más las puertas a dedi-

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carme a lo que quiero y a seguir escalando profesionalmente para intentar ganarme la vida con este deporte. En los últimos años, mi sustento económico han sido las proyecciones que doy y alguna faena que me sale. El viaje a Mozambique ha sido por un buen amigo y también para ayudar allí. Fue llegar de Mozambique, bajarme del avión, coger la furgoneta y a las seis horas ya estaba en la pared colgado en clase dando el bloque específico del TD2. K: Seguro que después de sacarlo, con tus contactos y toda la gente que conoces en el mundo de la escalada, vas a tener trabajo y proyectos laborales bonitos. U: ¡Imagino que sí! K: Empezaste a escalar con 14 años después de haber viajado con tus padres bastante por el mundo. Sé que desde un primer momento la escalada te fascinó. ¿Qué fue lo que te enganchó a escalar? ¿Qué sensaciones recuerdas de tus primeras escaladas? U: Los mejores recuerdos en los inicios están en cuando bajabas de la vía y estabas reventado. El camino de vuelta al coche, ba-

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jando de la pared o del refugio... Mi sensación era de ir flotando. Era ingrávido, me encontraba en un estado muy especial. También tengo muy interiorizado el olor, el que se queda en las manos del magnesio, las cuerdas, el material... Lo tengo grabado. Y la sensación tan bonita que te dejaba en cuerpo y mente después. Disfrutar y pasarlo bien. Para mí, eso era lo más importante. Las huellas del pasado. Los recuerdos que nos remueven son los que nos hacen más fuertes y nos ayudan a saber quiénes somos. El olor de la roca, del magnesio o de la cuerda. La sensación corporal de estar exhausto y volando. Sentimientos que no se pueden explicar, muy personales, porque cada persona siente las vivencias a su manera y le da importancia a aspectos diferentes que van creando su propia existencia. En la variedad está el gusto. El futuro es para los fuertes. Historias de escalada, historias de una vida. K: Al ver que se te daba bien, poco a poco, le ibas dedicando más tiempo. Y para ti también fue una manera de luchar y ver que podías seguir haciendo lo que más te gustaba después del accidente. U: Sí, ver que podía seguir escalando me convenció para pensar que había muchísimas cosas qué hacer, que no se había acabado nada. El entrenamiento más pautado llegó realmente cuando empecé a competir. Antes iba al rocódromo, pero era más a pasármelo bien, a probar bloques y pasos con los amigos, nada planificado. Cachondeo básicamente [Risas]. Realmente, para hacer 8a nunca entrené.

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K: Mejoraste haciendo lo que te K: ¿Qué escalada recuerdas con gustaba, dedicando tiempo y es- más cariño? ¿Te quedas con alfuerzo a disfrutar. gún recuerdo en especial? U: Así es. Cuantas más horas y U: Tengo muchos recuerdos. La días a la semana pudiera escalar, verdad es que casi todas te dejan mejor. Mi actitud siempre ha sido algo especial. La primera vez que esa. Dedicarle tiempo fue lo que fui a escalar una vía larga fue imme hizo progresar. Estar tres me- presionante. Las sensaciones que ses parado con la furgoneta en un sector, pegues y pegues hasta que salía algo, “Los mejores recuerdos en los inicios están en era un entrenamiento en sí, pero sin tener nada pautado cuando bajabas de la vía y estabas reventado. o planificado. El camino de vuelta al coche, bajando de la paK: ¿Sigues entrenando red o del refugio... Mi sensación era de ir flotanpara mejorar el grado o tienes otras motivaciones do. Era ingrávido, me encontraba en un estado diferentes? muy especial. También tengo muy interiorizado U: Lo tengo presente, aunque ahora con el curso y los el olor, el que se queda en las manos del magviajes no he tenido el tiemnesio, las cuerdas, el material...” po necesario para ponerme a darle en serio. De momento, voy a escalar cuando puedo. Tengo en mente entrenar tuve ese día y todo lo que aprendí… más este año, hacer cosas más Empezar la vía muy motivado, con específicas. Me gustaría probar mucha fuerza, para acabar arrasvías más duras que las que hice trándome. Iba con una persona hasta ahora, pero viviendo en la mayor, preguntándome cómo él roca y disfrutando de la compa- podía aguantar con tanta tranquiliñía y de la gente. No me vale sólo dad estando yo destrozado [Risas]. entrenar. Exijo algo más. Siempre K: Pienso como tú. El recuerdo pienso que el entrenamiento es de la primera vía larga, la sensamás para la competición. Para en- ción de ir ganando altura en la cadenar me gusta probar las vías, pared, pensando que vas a salir estar en la naturaleza y disfrutar por arriba, es muy especial... del entorno. Escalar todos los días U: Es brutal. Lo que más recuery progresar en la pared, sin tener do suelen ser vías largas, aunque que estar en el rocódromo ha- también otras que me han costaciendo series. do, como cuando encadené mis K: Es un buen planteamiento. primeros 8a y 8a+. Los tengo muy U: Si tengo tiempo, prefiero hacer- grabados. También otras vías con lo en la roca; si estoy trabajando o grado más sencillo en las que llemás ocupado, me toca ir al rocó- gaba a un paso que veía imposidromo.

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ble y de repente sacaba el gesto a mi manera. Yo tengo que hacer pasos y usar métodos que nadie usa. A veces me encuentro algunos que son durísimos de hacer, pero bueno, o lo saco o no subo. Cuando lo consigues es una pasada. K: Tu manera es distinta a todos los que la han hecho antes. U: Así es en el 90% de las vías, o el 100%. Yo escalo de otra forma. Siempre hay algo que cambia y tengo que sacarlo a mi estilo. K: Otro tema que me gusta hablar con los escaladores es la gestión del miedo. ¿Lo llevaste siempre bien? U: El miedo es un compañero. Son como los angelitos del bien y el mal. Te va dando avisos cuando es expuesto y peligroso. Aprendes a convivir con él. La mayoría de las veces, el miedo no lo siento. Lo llevo muy bien. Tampoco puedes dejar que te paralice, pero es necesario para ponerte límites. En deportiva, el miedo casi no existe después de tantos años. Sólo cuando puede haber una caída fea, una repisa... Y si es así, lo gestionas. En vía larga, hay muchos sitios en los que mejor no caerse, claro, pero el miedo no me detiene. No me bajo de un largo por no dar un paso para que lo pruebe otro. Soy cabezón. Siempre pienso que aunque esté muy incómodo, buscaré la forma de sacarlo y llegar arriba. Uno se habitúa a lo que está haciendo y el miedo no desaparece. Convives con él. Es una alerta. K: Varios escaladores y alpinistas me comentaron reflexiones parecidas. Convivir con el miedo es necesario y te ayuda a saber donde están tus límites. Depende de tu estado mental. Algunos días lo llevas mejor que otros... U: Sí, pero es peligroso. Al final es una percepción. Es mental, y yo tengo miedo a muy pocas cosas. Debes controlar la mente para que no te frene y seguir avanzando, como todo en la vida. A veces te

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puede costar más, pero no puede paralizarte. Si pierdes el control, empiezas a tener miedo. Las barreras te las pones tú.

te hace escalar más. He ido sin compañero, haciendo deportiva es más fácil. Si vas a una vía larga, eres más consciente y buscas gente que conozcas y sea más fiaMiedo. “Angustia por un riesgo o ble. Ahora, en el TD2, practicamos daño real o imaginario”. La verti- escalar con un cliente, con una calidad y el miedo. El miedo a lo persona que no conoces y tiene desconocido. El ser humano y el que asegurarte. Hay que fiarse un miedo, binomio inseparable. La poco. Lo importante es explicar escalada y el miedo tienen una las cosas y enseñar bien a la genrelación de amor y odio. Nuestra te. La primera vez que hice una mente algunas veces nos juega vía larga, en el Peñón de Ifach, de malas pasadas y nos limitamos a 300 metros, sólo había escalado nosotros mismos. El miedo ayu- un día antes, y ahí me metieron. da a saber que el riesgo existe, Mosquetones, reunión, recoger pero siempre quiere más. Mirar al cuerda, placa.... Cuatro consejos miedo a la cara y enfrentarnos a y para arriba. Confiaron tanto en él para que no nos paralice. Que mí desde el principio que me hiel miedo sume, pero que nunca cieron pensar de esa manera. La reste. gente es capaz. Hay que apostar y dar la oportunidad. No hablamos de “El miedo es un compañero. Son como los an- desactivar una bomba nuclear. Se trata gelitos del bien y el mal. Te va dando avisos de manejar cuatro cuando es expuesto y peligroso. Aprendes a cosas. Hay que conconvivir con él. La mayoría de las veces, el mie- fiar. K: Ser confiado y dar do no lo siento. Lo llevo muy bien. Tampoco oportunidades a la trae muchas puedes dejar que te paralice, pero es necesario gente cosas buenas en la para ponerte límites. En deportiva, el miedo casi vida. no existe después de tantos años. Sólo cuando U: Pues sí. Te la estás jugando, claro, pero puede haber una caída fea, una repisa... Y si es si enseñas bien, no así, lo gestionas. En vía larga, hay muchos sitios tiene por qué pasar Y la gente creen los que mejor no caerse, claro, pero el miedo nada. ce en confianza. Sólo no me detiene.” hay que dar oportunidades. K: Tienes proyecK: Un término importante en el tos muy interesantes con Javier mundo de la montaña es la pa- Aguilar [escalador invidente]. En labra “cordada”. ¿Ha ido evolu- alguna entrevista que leí, decías cionando en el tiempo lo que qué era casi autónomo hasta 6b. buscas en tu compañero de es- Las escaladas que hicisteis en calada? ¿Siempre ha sido pare- Riglos, por ejemplo, son iniciaticido? vas de superación muy inspiraU: He tenido a mis compañeros, doras. Para lo que os seguimos, pero siempre he sido muy de es genial. Seguir demostrando cambiar y de dar oportunidades a día a día que con ganas y esfuerla gente. He viajado mucho solo, y zo se pueden hacer un montón conocer personas en tantos sitios de actividades.

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U: La verdad que sí. Me gusta mucho. Con el TD2, sabiendo más de reuniones y auto rescate, tengo mucha más seguridad a la hora de enfrentarme a cualquier cosa. Me llena mucho tener autonomía total haciendo un equipo de dos personas con discapacidad. Y si son vías difíciles, allá vamos. Si es amigo italiano invidente, me echa 6c pues de cabeza. Le canto un una mano y me encanta la gran poco el largo si es duro. Lo hace y calidad de sus prendas. Conocí al lo clava. Me alucina. dueño, un amante de las causas K: Estás patrocinado por Petzl. perdidas siempre con historias y ¿Cómo ha sido tu relación con ayudas en Sudamérica o en otros los sponsors a lo largo de los sitios. Estoy muy agradecido de años? ¿Te han ayudado mucho? lo que recibo de varias marcas. U: Al principio me costaba mu- Como muchas cosas en la vida, cho conseguir patrocinadores. llegan cuando menos te lo espeHablaba con ellos y me decían ras y hay que aprovechar. que ya no necesitaban a más K: Así es. Cuando menos te lo gente, que si al año siguiente... esperas, las cosas aparecen y, Me ponían excusas. Los primeros muchas veces, si las buscas no patrocinios fueron de empresas llegan. más pequeñas y de amigos. Me daban ayudas en material -damecuerda.com, por “Hay que ser fuerte de mente y ser conscienejemplo, que es de un amite de quién y qué somos. No dar importango que vende cuerdas por internet-. Con Petzl me encia al qué dirán, qué pensarán. Buscarnos en cantó. Les envié un correo nosotros mismos y conocernos mejor. Con el porque tenía el arnés destiempo y algunas experiencias, uno aprende trozado y temía por mi vida [Risas]. Les conté cómo esa hacerlo mejor. Con las traumáticas, muchas calaba y les pedí si me poveces, es cuando se abren más los ojos.” dían proporcionar un arnés. Me dijeron que estaban haciendo un equipo de deportistas y si quería formar parte de él. Ahí comenzó la historia. Muy U: Como en una vía. Cuando estás contento porque es una gran mar- en ella y puedes controlarla, eres ca, de las mejores en el material tú, tu persona y tu experiencia. Si que fabrican. El trato que tengo es algo que ya no depende de ti, con ellos es muy bueno. Cuando te ofuscas y te puedes sentir mal, hemos hecho algún evento de la pero no es culpa tuya y quizás marca y nos juntamos en un ro- tampoco de esas terceras persocódromo, me ha gustado mucho nas, porque no sabes lo que pienel ambiente. Son muy cercanos. san ni lo que buscan. No estoy Otra casa, Montura, a través de un para juzgar a nadie.

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K: Para acabar, aunque pueda sonar a típico, me gustaría saber qué consejos darías a personas que hayan tenido una experiencia traumática. Transmites que con ganas y fuerza se puede tirar para adelante y hacer muchísimas cosas. U: Que sigan luchando, que hagan lo que les diga su corazón sin dejarse influenciar por el entorno. Con la discapacidad siempre hay una negativa y un cuidado excesivo. Te dicen que si es peligroso... Que se animen, que puede haber cambiado algo, pero tu cabeza sigue siendo la misma y eres idéntica persona. Tú no has cambiado. Puedes haber tenido un trauma o un accidente, pero sigues siendo el mismo. No eres tu cuerpo, eres algo más. Si te reflejas sólo en tu cuerpo, ¿cuándo vas envejecien-

do qué pasa? Si piensas que tú antes eras el chaval de 18 años, o de 26, te vas a quedar ahí. La juventud caduca, pero la cabeza no. Hay que ser fuerte de mente y ser consciente de quién y qué somos. No dar importancia al qué dirán, qué pensarán. Buscarnos en nosotros mismos y conocernos mejor. Con el tiempo y algunas experiencias, uno aprende a hecerlo mejor. Con las traumáticas, muchas veces, es cuando se abren más los ojos. K: Muchas gracias por la conversación, Urko. Siempre se disfruta mucho y se aprende de la gente que vive su pasión. Apostar en la vida por lo que a uno le llena es valiente y valioso. ¡Qué vaya muy bien! U: Igualmente, Alex. Pásalo bien. Estamos en contacto.

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#ACCESSTHEINACCESSIBLE

by Petzl

Urko nos regala una charla llena de fuerza y optimismo. La pasión por lo que hace es su fortaleza. Formándose como guía, con gran dedicación y muchos proyectos bonitos transmite energía y alegría. Cuando te enfocas en lo que quieres, la vida es mejor. Confiar en los demás y darles la oportunidad de aprender, de sentir nuevas experiencias. Escuchando al corazón, el sendero es más pleno y valioso. Lucha y entrega dan valor a los logros, a superarnos, a sentir que estamos vivos hasta el último día.

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