SNOW + SURFING = SNURFING Los curiosos inicios del Snowboard
TESOROS DEL ALTIPLANO
Nยบ195, Junio de 2017
Descubriendo la belleza de las alturas del Norte de Chile
CONSEJO EXPERTO: Apps para salir de expediciรณn
ENTREVISTA ร lvaro Reyes, Carreras de Aventura
O-av Columbia Enjoy Outdoors 43x28 otoĂąo inv junio 2017.pdf
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Jake Burton, fundador de Burton Snowboards, deslizándose en uno de los primeros modelos de la tabla a principios de los años ochenta.
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SNOW + SURFING = SNURFING
En esta primera entrega, te contamos cómo surgió este apasionante deporte en Norteamérica.
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Revive lo mejor de la novena versión de este encuentro de parapente en el cerro Challupén.
Un grupo de amigos recorre el maravilloso paisaje de las alturas del Norte de Chile.
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A la hora de salir a la aventura, no olvides descargar estas apps especiales para amantes del outdoor.
Un grupo de aventureros bate un récord de navegación dando la vuelta a la isla.
CONSEJO EXPERTO
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ESQUÍ DE MONTAÑA EN LOS ANDES CENTRALES
Combinando el esquí con el andinismo para alcanzar los lugares más recónditos de nuestras montañas.
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VUELTA A ROBINSON CRUSOE
TESOROS DEL ALTIPLANO
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ÁLVARO REYES
Un pionero de las carreras de aventura nos cuenta su visión de este espectacular deporte.
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En su particular estilo, Tito Nazar nos relata los pormenores de este certamen.
Arqueología, turismo rural y relajación en la región de O’Higgins.
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Portada: Diferentes modelos de tablas de snowboard • Fotografía: Francisco Ibarra • Director: Gerardo Marín • Representante: Francisco Ibarra y Juan Paulo Cerón • Editora: Teresa Arnaboldi • Medios Digitales: Carla Echeverría • Directora de Arte: Fernanda Ortiz • Colaboradores: Tito Nazar, Roberta Rebori, Héctor Hormazabal, Joaquín Niemann, Iva Vásquez, Mariana Campos • Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, ACGM • Contacto: contacto@ outdoors.cl • Web: www.outdoors.cl • Dirección: Huérfanos 1178, Oficina 418, Santiago de Chile • Teléfono: (56 9) 99708200 • Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.
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El rider estadounidense Danny Davis
SNOW + SURFING= Los curiosos inicios del Snowboard Texto y Fotos: Burton Internacional
Durante la mañana de Navidad de 1965, Sherman Poppen salió de su casa en Muskegon, Michigan, vio un cerro cubierto de nieve y se imaginó una ola. Parece un escenario inusual para el nacimiento del Snowboard, pero los Beach Boys acababan de vender 12 millones de álbumes y en ese contexto, el que a un inventor de las montañas le picara el bichito del surf no es una verdadera sorpresa. “Mi esposa estaba embarazada y me dijo que tenía que hacer algo para sacar a mis dos hijas de la casa o se volvería loca”, dice Poppen quien estaba fascinado con el surf a pesar de que nunca lo había practicado. “Cuando vi ese cerro pensé: ¿y por qué no?” Entonces, recordando a su hija Wendy en sus intentos de deslizarse de pie sobre su trineo, rápidamente unió dos pares de esquí para niños con un tarugo y armó una tabla de surf para la nieve. En un par de días, todos los niños del barrio estaban pidiendo al Sr. Poppen lo que el Sr. Poppen bautizó como “Snurfer” mezclando la palabra “Snow” (nieve en inglés) con “Surfer” (surfista). Seis meses después, Poppen licenció su idea con la compañía Brunswick Manufacturing y en los siguientes diez años más de un millón de “Snurfers” fueron fabricados y vendidos a través de cadenas de tiendas deportivas y jugueterías.
Un origen incierto Como pasa con todos los inventos, siempre existe algo de especulación acerca de quién fue el primero en iniciar el movimiento. Antes de Poppen, existen registros de soldados de la primera guerra mundial que utilizaban duelas de barril para surfear la nieve de los cerros de Europa en que estaban apostados sus ejércitos. En una venta de garaje local, Jack Burton, el fundador de Burton Snowboards, encontró una tabla que databa de la década de 1920. Y una filmación recientemente descubierta muestra a un hombre elegantemente vestido llamado Vern Wicklund bajando sobre un trineo tipo Snowboard en un pequeño cerro en Chicago en 1939; los miembros de la familia Wicklund también descubrieron patentes para la tabla originarias de esa fecha y aunque este descubrimiento añade profundidad histórica al Snowboard, fue el Snurfer de Poppen el que llevo la idea a las masas. Jake Burton recuerda el Snurfer como su primer ride de invierno. Así también lo recuerdan Demetrije Milovichand, fundador de Sodo Winterstick Snowboards y Chris Sanders fundador de Avalanche Snowboards. Burton, Winterstick y Avalanche comenzaron a finales de la década de 1970 y principios de 1980 en Estados Unidos.
No mucho tiempo después el Snowboard llegó a Europa. Entre los pioneros europeos está el francés Regis Rolland, quien arriba su swallowtail entró en la historia como “el snowboarder bueno” perseguido por los “esquiadores malos” en las películas de culto Apocalypse Snow I, II y III. Los franceses llamaron a este deporte Le Surf y fue así como surfear sobre nieve se convirtió en el deporte de invierno “más nuevo” en el mundo entero. Comenzando los 80, las películas de esquí de Warren Miller y Greg Stump mostraban ocasionalmente algunos clips de Snowboard, mientras que en publicaciones de skateboard, surf y esquí comenzaron a aparecer artículos acerca del nuevo deporte blanco.
Llegando a las masas Al contrario de lo que pasó con el surf, que se hizo famoso con del estreno de la película The Endless Summer en 1959, la popularización del Snowboard fue un proceso más bien gradual. Sin embargo, si se pudiera marcar un año como el comienzo de la explosión del Snowboard, este sería 1985. Este fue el año en que la primera revista dedicada a este deporte, Absolutely Radical, llegó a los kioskos de la mano del visionario editor Tom Hseih. Para entonces, docenas de emprendedores ya eran adictos a surfear la nieve y reconocieron el tremendo potencial de este deporte como negocio. Seis meses después Hseih cambió el nombre de su revista a International Snowboard Magazine para moderar la imagen radical que se tenía del deporte y así representar de mejor manera a los snowboarders del mundo. En 1987, el lanzamiento de las revistas TransWorld Snowboarding Magazine and Snowboarder Magazine continuó este correr de la voz con una altísima circulación y apuntando tanto a skaters como surfistas y esquiadores. Para 1990, todos los países europeos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda ya contaban publicaciones locales, mientras que cinematógrafos independientes lanzaban los filmes Snowboarders in Exile y Totally Board, mientras que por su lado, las fábricas de tablas como Burton alimentaban el fuego con realizaciones como Winter Waves y Chill.
Superando el estigma Los esquiadores comenzaron a preguntarse “¿De dónde salieron estos snowboarders?” Para los más tradicionalistas, los snowboarders salieron directo de sus peores pesadillas. Para ellos, 9
Cualquiera que tuviera una tabla era considerado como alguien que debía ser “vigilado” por los esquiadores. Eventualmente, los riders y fabricantes comenzaron a monitorearse entre ellos. También comenzaron a escribir cartas a los centros de esquí para ser aceptados y, como resultado, muchos de estos dieron la bienvenida a los snowboarders los snowboarders eran los chicos malos quienes -de acuerdo a un episodio de el programa de TV American Journal- estaban derribando a los esquiadores como palitroques. No obstante, ese mismo año, la portada del 5 de mayo del Wall Street Journal proclamó al Snowboard como “el deporte de crecimiento más rápido” con una participación de hasta 50% desde el invierno anterior. Muy apropiadamente, al día siguiente, Ride Snowboards se convirtió en la primera compañía exclusiva de Snowboard en salir a público. Reunió cerca de 5.75 millones de dólares en su primer día en la bolsa de valores. Todo esto venido de un deporte calificado como una moda pasajera por muchos centros de esquí y periodistas de medios tradicionales. La revista Parade Magazine citó a la revista Time en su edición de enero de 1988 cuando llamó al Snowboard “El peor nuevo deporte… para los tradicionalistas, la nueva moda es una torpe intrusión en la elegante precisión del esquí, pero para unos 100.000 entusiastas, muchos de ellos muchachos adolescentes, es el deporte más cool de la temporada… aunque por supuesto hay reticencias. La esquiadora veterana de Vermont, Mary Simons reclama: El Snowboard no se 10
trata de gracia y estilo, sino de hormonas enardecidas”. Pero eso fue en 1988. Aún así, el deporte continuó luchando por su aceptación en muchos centros de esquí durante los primeros años de la década de los noventa. Muchos adolescentes andaban en tablas de Snowboard y, aunque su actitud era la misma que la de los adolescentes esquiadores, eran vistos como manzanas podridas deslizándose fuera de control, cortando las líneas de andariveles y con poco interés en respetar los límites de las pistas de esquí. Y así comenzaron los estereotipos. Cualquiera que tuviera una tabla era considerado como alguien que debía ser “vigilado” por los esquiadores. Eventualmente, los riders y fabricantes comenzaron a monitorearse entre ellos. También comenzaron a escribir cartas a los centros de esquí para ser aceptados y, como resultado, muchos de estos dieron la bienvenida a los snowboarders, pero unos pocos siguieron con el rechazo que se mantiene incluso hasta hoy en día. En Estados Unidos todavía hay centros en que no se permite el Snowboard y recién en abril del 2001, Aspen abrió sus laderas a los snowboarders.
Las competencias como el Burton Global Open Series, el Abominable Snow Jam, The Arctic Challenge y los X-Games proveen una vitrina para tanto para los riders top como los nuevos en la comunidad del Snowboard.
Un nuevo deporte olímpico El Snowboard debutó como deporte olímpico en los Juegos de Invierno en Nagano, Japón en 1988 comprobando -finalmente- que no se trataba de una moda pasajera, pero fue en los Juegos de Invierno de 2002 cuando el Snowboard saltó definitivamente a la fama, dominando los medios de comunicación y captando la atención del público antes, durante y después del certamen. Después del tremendo éxito del 2002, el deporte volvió a los Juegos de Invierno en Turín, Italia con tres disciplinas distintas: halfpipe, boardercross y paralell giant slalom. El Snowboard fue la estrella indiscutida de los juegos, agotando todas las entradas para cada uno de sus eventos y atrajo más atención de los medios que nunca antes. La constante evolución del Snowboard puede ser vista en competencias con nuevos formatos que empujan a los riders a progresar día tras día.
El desarrollo del deporte también ha sido documentado por la gran cantidad de películas que son estrenadas cada año. Los riders viajan con equipos de filmación alrededor de todo el mundo para capturar nuevos trucos y piruetas dignas de súper héroes. En 2004, Romain de Marchi y Travis Rice fueron los primeros snowboarders en conquistar el infame Chad’s Gap en Utah. Un año después, Mads Jonsson aterrizó en los libros de historia al elevarse 56 metros desde uno de los kickers más grandes construidos. Y en el Arctic Challenge del 2007, Terje Haakonsen marcó el récord del air más alto logrando una altura de 9,8 metros por sobre el quarterpipe con un backside 360. Los riders continúan esforzándose para ser más grandes y rápidos que nunca. Los auspiciadores pertenecientes grandes corporaciones también están alimentando el crecimiento del deporte permitiendo que los riders puedan dedicarse de tiempo completo al Snowboard y financiando grandes eventos y aún más grandes premios para los participantes, contribuyendo así al desarrollo de las competencias. Pero, a pesar de todos los cambios por los que ha pasado el Snowboard, el espíritu de este deporte se ha mantenido igual. Los líderes de la industria, incluyendo a los fabricantes, revistas y también los mismos riders se esfuerzan en conjunto por mantener el deporte fiel a sus raíces y al mismo tiempo invitar a nuevas audiencias a compartir el estilo de vida del Snowboard.
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Relato de un náufrago La historia de un héroe admirado y después repudiado. Pasa diez días en una balsa sin agua ni comida, lucha por la supervivencia y convive con tiburones. Incluso se alimenta de gaviotas y peces.
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Tales by light Es una serie documentales que sigue a diferentes fotógrafos alrededor del mundo. Abarca naturaleza, cultura, viajes y aventura, y ofrece una experiencia visual única a través de las historias que hay detrás de las diferentes fotografías.
Bikes v/s Cars Es un documental que presenta a la bicicleta como herramienta para el cambio. Destaca el conflicto en la planificación urbana que existe entre autos, bicicletas y la creciente dependencia de los combustibles fósiles. Disponible en Netflix.
Fotógrafo de alto nivel de la revista Surfer, Outside, National Geographic Adventure y marcas como Patagonia. Cuando se trata de Instagram sube paisajes increíbles en destinos remotos.
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Chasing Ice Cuenta la historia de James Balog, en un proyecto en el que pone cámaras en el Ártico, Groenlandia, Islandia, Alaska y en el Parque nacional de los Glaciares. Es un documental sobre el cambio climático que demuestra que se debe tomar acciones urgentes para preservar el mundo tal como lo conocemos. Para los más yoghis. Esta cuenta está llena de datos sabrosos y de lifestyle.
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Tarifa desde por persona por noche, en base a habitación doble standard en temporada baja de domingo a jueves. Tarifa válidas del 1 de julio al 7 de julio y del 24 de Julio al 14 de septiembre, excepto del 11 al 15 de agosto. En caso de no haber nieve (andariveles cerrados), podrá cambiar su fecha previo al check in, por otra en fechas estipuladas, abonando el pago ya realizado a la nueva reserva en caso de diferencia tarifaria. O puede acceder al reembolso total de la fecha en cuestión de haber comprado programa nieve. Tarifa Ski day para compra antes del check in es de $40.000 por adulto por día. Traslado a Osorno aplica para vuelos regulares. Ski day incluye: Ticket de Ski, transfer en horario definido ida y vuelta a Antillanca, almuerzo en Antillanca. Ski day es intercambiable por tratamientos en el SPA del hotel al mismo valor. Sujeto a disponibilidad y no acumulable con otras promociones.
Johnny Collinson , explorando Stikine en la regiรณn de Yukon. Foto: Andrew Miller
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Cerrando la jornada con los últimos vuelos de la tarde.
LICANFLY
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PASIÓN POR VOLAR
Más de 70 pilotos se juntaron en el encuentro más grande de parapente de Chile. La 9º versión de Licanfly suma cada año más adherentes y es un clásico que nadie se quiere perder. 17
Llegaron de Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Estados Unidos y de varias ciudades chilenas. Pilotos solos y otros con sus familias, la cosa era ponerse a volar. La actividad organizada por el Club de Parapente Vuelo Sur de Temuco es un clásico del sur del país y durante ese fin de semana, decenas de velas multicolores sobrevolaron las inmediaciones del Lago Calafquén. Saliendo de Licán Ray, camino a Coñaripe y a solo un par de kilómetros, se encuentra el cerro Challupén. Este monte, que tiene una altura de 620 metros sobre el nivel del mar y una orientación oeste – suroeste, fue el lugar que se usó para el despegue de los pilotos. La vista desde aquí es increíble 18
y el vuelo toma una ruta que abarca desde Playa Chica y pasa por la Península, la Playa Grande, las Islas, el Lago Panguipulli, la Laguna Pullinque, sumado a las montañas que rodean el cerro y al majestuoso volcán Villarrica. El aterrizaje se encuentra aproximadamente tres kilómetros en línea recta hacia el suroeste, en el sector denominado “El Badén”, locación histórica por ser el lugar por donde descendió la lava proveniente de la erupción del volcán en 1971. Sin duda que el entorno mágico de los paisajes y la comunión con la naturaleza rodeada de un bosque de araucarias milenarias, hicieron de este espectáculo un panorama imperdible y de primer nivel.
En la zona de despegue, los pilotos esperan el momento justo para alzar el vuelo.
Aterrizaje junto al Lago CalafquĂŠn
Uno de los mayores atractivos de Licanfly es el entorno natural. Los vuelos sobre el Lago CalafquĂŠn permiten apreciar toda la belleza del lugar.
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Consejo experto Apps para salir de expedición Es el momento de salir a la naturaleza y a la aventura. En Outdoors buscamos en las tiendas de aplicaciones ayuda útil para cuando salgas a dormir al aire libre. Si te diriges al mundo rural dejando tus comodidades atrás, solo asegúrate de instalar estas aplicaciones en primer lugar ¡y de no olvidar tu smartphone!
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Pack - Simple Packing List Antes de iniciar tu viaje, esta app hará que no se te quede nada en casa. No hay nada peor que llegar a hacer camping y darte cuenta de que se quedó la cocinilla o esa camiseta térmica regalona. Con esta app, eso ya es historia. Es muy fácil de usar y de agregar ítems. Si tienes un Apple watch podrás manejar la aplicación desde ahí mismo.
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Camping Recipes
¿Te aburriste de comer tallarines con atún? ¿Necesitas algunas recetas fáciles? En esta app encontrarás un sinfín de recetas para darle un toque extra a tus días. Puedes encontrar pollo en papel aluminio, ensalada de dientes de león y fondue de camping. Te recomendamos que elijas algunas recetas antes de partir para que lleves los ingredientes.
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Commander Compass
Una brújula es una de esas herramientas básicas que siempre se deben llevar cuando vayas a explorar. A pesar de que la aplicación brújula que viene en los celulares podría ser suficiente para mostrarte el Norte, Commander Compass ofrece muchas más funciones útiles tales como precisión extrema y el giroscopio. También permite realizar un seguimiento de la posición en ubicaciones y averiguar las distancias y elevación de tu destino.
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Primeros Auxilios - Cruz Roja Chile
Simple y gratuita. Una innovadora app desarollada por la Cruz Roja para saber qué hacer en caso de un accidente, enfermedad o fenómeno natural adverso. Incluye videos, fotografías e ilustraciones para aprender primeros auxilios desde el celular.
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Survival Guide
Esta app enseña técnicas que una persona puede utilizar en una situación peligrosa (por ejemplo, desastres naturales) para salvarse a sí mismos o a otros. En términos generales, estas técnicas están diseñadas para proporcionar las necesidades básicas para la vida humana: agua, alimento, refugio, hábitat, y pensar con claridad para pedir ayuda, para navegar de forma segura, para evitar interacciones desagradables con animales y plantas, y para los primeros auxilios.
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Google Earth
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Accuweather
Esta aplicación gratuita muestra mapas físicos muy buenos de toda la tierra. También te permite establecer tu localización con el GPS del celular.
Hay una gran cantidad de aplicaciones del tiempo dando vueltas, pero nos gusta el aspecto de Accuweather ya que es bastante fácil de entender al echarle un vistazo rápido. Cuenta con previsiones por hora, día, semanas y previsiones meteorológicas con útiles mapas.
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Una solitaria vicuña ante la imponente vista del volcán Parinacota.
Los Tesoros del Altiplano Pocos son los que se atreven a desafiar las alturas del altiplano chileno por miedo a la puna, las bajas temperaturas nocturnas o la soledad de esta geografía. Pese a ello, este lugar esconde una belleza natural inigualable a nivel mundial, con lugares que pocos afortunados han podido apreciar. Texto: Joaquín Niemann Fotos: Federico Maiz · Joaquín Niemann
Grupo de Flamencos en plena maniobra de despegue, un baile para disfrutar una y otra vez.
Junto con tres amigos partimos un jueves por la tarde a Iquique. Íbamos con bastante equipo, lo que incluía un par de bicicletas para darle más emoción a esta aventura. Llegamos al aeropuerto y arrendamos una camioneta acondicionada especialmente para la altura de Collahuasi. Cargamos el equipo y pasamos a comprar las provisiones a la ciudad. Emprendimos ruta a la localidad de Pica más tarde de lo planeado. Saliendo de Alto Hospicio nos topamos con la densa camanchaca, que apenas nos dejaba ver la silueta del camino. Decidimos detenernos para acampar en medio de la Pampa del Tamarugal. Esa noche recibimos uno de los primeros regalos de esta aventura, un increíble cielo estrellado sin luna, con la
Vía Láctea en plenitud acompañado de un silencio inigualable. A la mañana siguiente, tras guardar las carpas y el equipo, nos detuvimos en el oasis de Pica, famoso por sus limones y por las aguas termales de la Cocha. Aprovechamos de cargar petróleo, ya que no veríamos otra estación de servicio hasta llegar a Putre. Adicionalmente compramos dos bidones de 20 litros. Pasamos a desayunar en “El Gato Rápido” unos churrascos con un sabroso jugo de mango local. Desde Pica se aprecia como la llanura del desierto de Atacama se ve abruptamente interrumpida por el desnivel del imponente altiplano. El camino desde Pica al Salar de Huasco serpentea por múltiples quebradas, en las que logran crecer algunos cactus y
coirones. La fauna es escasa, pero logramos ver un solitario guanaco que vigilaba desde la cima de una colina la inmensidad del desierto. Esta escasez de fauna cambia al llegar al Salar del Huasco. Cientos de flamencos se alimentan en sus aguas, mientras guanacos y llamas descansan junto a ñandúes y vicuñas. Es increíble que la ley que declaró a esta inigualable reserva de agua incluida en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional como Parque Nacional en febrero de 2010, haya sido derogada por el actual gobierno. Aún en nuestro país no nos hemos dado cuenta el potencial turístico que tienen estos lugares, que se destruyen con los intereses económicos cortoplacistas de la sociedad actual. 23
Una aventura de la que no teníamos altas expectativas, pero que nos sorprendió entregándonos postales inolvidables.
En las termas de Polloquere acompañados por uno de los locales: un solitario flamenco andino.
Termas de Lirima Tras rodear el salar tomamos la ruta del desierto hasta llegar a Lirima, un villorrio de no más de quince casas, casi todas deshabitadas. Seguimos avanzando 15 kilómetros hasta llegar a las termas del mismo nombre. Quedamos sorprendidos por la belleza de las piscinas naturales, donde el agua termal afloraba a más de 80°C. La tierra que rodeaba estos socavones se encontraba cubierta por una gruesa capa de azufre. Aprovechamos de bañamos en una piscina artificial que se encontraba a la temperatura perfecta.
El cielo nortino en su plenitud, impidió que pudiéramos descansar en nuestras carpas y nos obligó a contemplarlo por horas.
Continuamos viaje hacia el paso Toroni, uno de los pasos fronterizos más altos de Chile. A medida que ascendíamos sentíamos como el aire era cada vez más fino y nuestra Toyota Hilux acondicionada para las alturas apenas podía mantener “primera”. Alcanzamos en menos de 45 minutos los 5.100 metros. El frío calaba los huesos, no aguantamos la emoción y decidimos sacar las bicicletas del pick up para lanzarnos cuesta abajo. Este descenso de más de 2.000 metros de desnivel, rodeados de cerros de todos colores fue una de las mejores experiencias del viaje. Tras este emocionante descenso seguimos manejando rumbo noreste hasta llegar al Salar de Coipasa, el quinto salar más grande del mundo con 2.218 km2, pero solo unos cuantos kilómetros en territorio nacional. Ya estaba anocheciendo por lo cual acampamos a tan solo 50 metros de la frontera. Durante toda la noche el viento este arremetió contra nuestras carpas y la altura también se dejó sentir, tuvimos nuestro primer “caído” por el mal de altura.
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Un mar blanco Nos despertamos en medio del “mar blanco”, empacamos el equipo y fuimos a explorar la frontera, llegamos a uno de los cerros donde crecen los majestuosos cactus Cárdon o Echinopsis Atacamensis, especie que puede llegar a medir hasta 7 metros de altura. Desde este punto teníamos una vista inigualable a la inmensidad del salar que se pierde en territorio boliviano. Tras esta pequeña exploración, bordeamos la frontera para regresar a la ruta del desierto. Nos cruzamos con dos autos que
a toda velocidad atravesaron la frontera, probablemente eran contrabandistas. Al llegar a Colchane pasamos a la comisaría a preguntar si era posible encontrar combustible en esta localidad, no tuvimos suerte, por lo que continuamos nuestra aventura hacia el Parque Nacional Volcán Isluga. Llegamos al pueblito de Isluga donde quedamos asombrados y apenados por su total abandono, todas las puertas de sus casas se encontraban cerradas con cadenas y candados al igual que su iglesia declarada Monumento Nacional.
Continuamos a Enquelga, donde viven alrededor de 150 personas. Aprovechamos de regalar a los locales unos “Frugelés” que habíamos comprado especialmente para los niños, pero a lo largo de la travesía no habíamos visto más de tres. Seguimos hacia las termas y allí nos topamos con el personal de Conaf quienes nos recomendaron ir a dar una vuelta al río Isluga para practicar un poco de ornitología y si teníamos suerte toparnos con algún gato Colo Colo.
Chile y la alegría de su gente, hacen que uno se sienta como en casa a más de 2.000 Km. de distancia. Amanecer en el salar de Coipasa, que se pierde tras la frontera boliviana.
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Vicuñas y Guanacos Seguimos los consejos de la Conaf . En el río nos topamos con vicuñas, llamas y algunos guanacos y, aunque no vimos colo colos, sí nos topamos con varias vizcachas que disfrutaban el calor de los rayos solares. El viaje continuó por la ruta A-319 la cual se interna un par de kilómetros en territorio Boliviano para luego volver a ingresar a nuestro país. Llegamos a la cima de una montaña desde donde quedamos perplejos por la belleza del salar de Surire, este fue sin lugar a duda el broche de oro de nuestro viaje. Acampamos junto a las termas de Polloquere, consideradas por algunos las mejores de Chile. Las termas producen varias lagunas en el extremo sur del salar. Junto a la más grande, Conaf construyó un sitio de camping en donde se pueden instalar dos carpas. Aprovechamos de bañarnos en estas aguas que emanan a d 65ºC y compartimos, con un solitario flamenco andino. Esta noche fue una de las más duras, el viento fue implacable y estuvo acompañado por temperaturas bajo los -10ºC, pero que soportamos gracias a nuestros equipos. Nos levantamos cerca de las 6:00 AM para disfrutar los cambios de tonalidades de los cerros y del salar. Desayunamos y luego rodeamos el manto de sal para conocer las lagunas donde anidan miles de flamencos.
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Esta belleza rápidamente quedó en el olvido al toparnos con decenas de camiones que circulaban velozmente cargados con Borax, mineral utilizado en detergentes, cosméticos, tubos fluorescentes, entre otras aplicaciones. Es increíble que la CORFO y otros organismos del estado hayan otorgado esta concesión minera en terrenos colindantes al Parque Nacional las Vicuñas.
“ Llegamos a la cima de una montaña desde donde quedamos perplejos por la belleza del salar de Surire, este fue sin lugar a duda el broche de oro de nuestro viaje”. En nuestro GPS encontramos un antiguo camino minero que ascendía hacia el volcán Guallatiri. No lo dudamos y decidimos poner a prueba nuestra camioneta. A medida que ascendíamos la fauna y flora iba disminuyendo hasta que desapareció por completo. Llegamos al final del camino, revisamos nuestro GPS y habíamos alcanzado los 5.411 m.s.n.m., la vista era increíble, la aridez del desierto se veía interrumpida por el gran lago Chungará y el nevado volcán Parinacota.
Reserva Nacional Las Vicuñas y sus habitantes.
Salar de Surire y las termas de Polloquere, una combinación perfecta Las Termas de Lirima, una parada obligada para disfrutar de sus cálidas aguas y sus inigualables colores.
Hacia el Chungará Íbamos camino al lago Chungará cuando nos cruzamos con un cartel que señalaban una termas llamadas Chirigualla. Este cartel estaba justo al lado de un riachuelo y una pequeña choza. Abrimos la puerta de la casita y quedamos sorprendidos por una piscina de dos metros cuadrados. No lo dudamos y nos zambullimos en estas aguas medicinales. Llegamos alrededor de las 4 de la tarde al lago Chungará. Aprovechamos de explorar algunos caminos secundarios y en uno de ellos tomamos una de las mejores fotos del viaje: una llareta de cientos de años iluminada perfectamente por la luz del ocaso y de fondo, el volcán con sus nieves eternas. Arribamos a Putre cerca de las 7 de la tarde. Fuimos directamente a la única picada que se encontraba abierta a saciar nuestra hambre. Comimos una de las mejores sopas que he saboreado, acompañada de un necesario té de coca. Decidimos pasar esa noche en unas cabañas en Arica, solo añorábamos una ducha caliente y bajarnos de una vez de la camioneta.
“Este viaje fue una verdadera aventura cargada de enseñanzas, por uno de los parajes que aún no han sufrido por la mano del hombre. Esperemos que los intereses cortoplacistas de nuestra sociedad no dañen esta belleza natural y sea preservada para las futuras generaciones. Sin lugar a duda el altiplano es uno de los tesoros naturales y culturales de nuestro país, el que todo chileno que tenga la oportunidad debe visitar, cuidar y sentirse orgulloso.” 27
RODEANDO LA ISLA ROBINSON CRUSOE
UNA TRAVESÍA EN KAYAK OCEÁNICO DOS DÍAS SE NECESITAN PARA DARLE LA VUELTA A LA ISLA ROBINSON CRUSOE REMANDO EN KAYAK O EN STAND UP PADDLE: UNA TRAVESÍA LLENA DE EMOCIONES, OLAS DE TRES METROS Y DE HISTORIAS.
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NUESTRO DESAFÍO: REMAR 64 KM DURANTE DOS DÍAS PARA RODEAR POR COMPLETO LA ISLA ROBINSON CRUSOE, ISLA PERTENECIENTE AL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ. Desde hace cinco años, el centro náutico de Juan Fernández invita a la comunidad isleña a participar de la travesía alrededor de la isla. El objetivo de esta actividad es intentar rodearla en kayak en dos días. Cuando me enteré de esta invitación, inmediatamente comencé a planificar la travesía que incluiría entrenamientos y salidas semanales con el equipo que estaría compuesto por seis personas que remarían en tres kayaks dobles y uno sobre un SUP. Después de adquirir la comida, la bencina para el bote de apoyo y leña para el campamento estábamos listos para emprender nuestra aventura.
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El viernes en la noche aperamos. El Galileo, era el bote de apoyo de la señora Ilka (una de las primeras buzos en Chile) que acompañaría a nuestro equipo durante la travesía. Terminamos de abastecerlo con todo lo necesario para zarpar al siguiente día. A las 07:15 a.m. del sábado nos encontramos todos los participantes en la rampa, lugar de zarpe. Con la revisión de Capitanía de puerto y su permiso estábamos listos para entrar al agua con tres kayaks sit on top dobles y una tabla de SUP. Nuestro desafío: remar 64 km durante dos días, para rodear por completo la isla Robinson Crusoe, isla perteneciente al Archipiélago Juan Fernández.
Preparándonos antes de la partida.
Bruno, un pescador local me dijo: “Todos los lugares tienen su embrujo, y el embrujo de la isla- Robinson Crusoees muy grande”.
Un desafío Era la quinta vuelta que se realizaba en la isla, pero la primera para mí y mi compañero de remo y la primera vez que se intentaba dar la vuelta en una tabla de SUP. No corría viento y el agua estaba calma o “plata” como la llaman. Partimos en Bahía Cumberland, donde se asienta el poblado Juan Bautista, hacia el puerto francés. Recibimos el amanecer desde el agua, el sol se dejaba ver tras la isla poco a poco asomándose hacia el océano. Todo iba bien, navegábamos en tiempo récord. Todos los kayaks en perfectas condiciones y Vasco, joven isleño de 27 años y pescador artesanal de langosta, era quien llevaba la delantera. Él remaba la tabla de SUP. Si lograba terminar la travesía sería el primero en realizar la hazaña en una tabla.
La alegría y entusiasmo del equipo fue una de los ingredientes más importantes de esta aventura.
Primer Tramo Superado Llevábamos dos horas remando y llegamos frente al Puerto Francés. El ánimo se mantenía y el equipo continuaba junto. Si seguíamos a ese ritmo podríamos batir el récord, el menor tiempo logrado hasta ahora eran 9 horas y 30 minutos. En este momento nuestra mayor preocupación era evitar que las llamadas “aguas malas” o fragatas portuguesas (physalia physalis), entraran a nuestros kayaks por los agujeros de evacuación. El contacto con ellas, en específico con sus tentáculos, causa fuerte dolor ya que se insertan en la piel. Son venenosas y en grandes cantidades pueden causar la muerte. Los remedios caseros más usados son el vinagre u orina esparcidos di31
No corría viento y el agua estaba calma o “plata” como la llaman
“ME SENTÍA PROTAGONISTA DE UNA PELÍCULA DE NÁUFRAGOS. LAS OLAS ERAN ENORMES Y EVITABAN QUE VIERA DE FORMA CONTINUA A LOS OTROS KAYAKS. CUANDO MONTABA LA OLA Y ESTABA EN LA CRESTA LOS VEÍA A TODOS”. rectamente a la zona afectada. Afortunadamente, aunque a lo largo del viaje avistamos varias, no tuvimos dificultades con ellas.
El Verdugo La próxima parada sería “El Verdugo”, zona rocosa cercana a la costa. Su nombre proviene de un islote inmenso, una floración de roca madre a unos aproximados 50 metros de la costa. Entre esta y el islote se crea un túnel de agua. Es siempre recomendable bordear esta zona mar adentro ya que al atravesarlo, una ola podría reventar cualquier embarcación. Es justo lo que hicimos. Nos esperaban olas de tres metros, así es que por seguridad lo rodeamos remando mar adentro, para evitar que las olas nos arrastraran contra las rocas. Tuvimos que mantenernos juntos, y aunque en esa situación es difícil, nunca dejamos de 32
avistarnos los unos los otros. Me sentía protagonista de una película de náufragos. Las olas eran enormes y evitaban que viera de forma continua a los otros kayaks. Cuando montaba la ola y estaba en la cresta los veía a todos. Luego bajaba y solo veía mar a mi alrededor. Nos manteníamos cerca de Vasco, quien tenía que arrodillarse en su tabla para remar todo ese trecho. Logramos salir de la zona del Verdugo, las olas bajaban pero el mar seguía movido. Después remamos olas continuas, principales causantes de mareo. La siguiente etapa fue la más agotadora, debíamos remar por playa larga, el trecho más largo de la travesía, una zona que se caracteriza por causar encerronas de marea y corriente contra la costa. Si te atrapan desprevenido es imposible salir; por esa razón seguimos remando mar adentro, siempre avistando la orilla en la distancia.
Embrujo de la tierra
Un desagradable mareo
Me concentraba en el mar, en la isla, en el cielo, respiraba la brisa, recibía con gusto el agua que caía por mi cara. Dejaba mi mente volar, que vagara, mientras mi cuerpo remaba casi por inercia. Pensaba en lo afortunada que era de encontrarme justo en ese preciso momento. A ratos le preguntaba a mi compañero Marcelo, cómo iba, -¿todo bien?- todo bien-, y volvía a distraerme. Miraba el horizonte e imaginaba que de pronto veía ballenas junto a sus crías. Los pescadores comentan que éstas siempre se dejan ver por esos lados de la isla. Recuerdo que unos días antes un viejo pescador de langostas, Bruno, me dijo “todos los lugares tienen su embrujo, y el embrujo de la isla es muy grande”. Comprendía la frase, así me sentía, no estaba cansada, y si lo estaba ni lo notaba, permanecía embrujada.
Finalizamos Playa Larga, y nos reunimos en la zona de los Chamelos. Es aquí donde la mar se hacía sentir. Dos de nuestros remadores, incluyendo mi compañero de kayak, Marcelo, decidieron subirse al bote de apoyo. Les afectaba el mareo. Al perderlos quedamos automáticamente dos remadoras
Vasco, joven isleño de 27 años y pescador artesanal de langosta. Si lograba terminar la travesía sería el primero en realizar la hazaña en una tabla.
sin compañeros, por tanto hicimos equipo con Francisca Angulo, una chica isleña de 21 años, quien realizaba los talleres del centro náutico a la comunidad de Juan Fernández. Fue la mejor decisión, nos complementamos y nos fuimos cantando todo lo que quedaba de jornada. La dupla femenina llevaba la delantera junto a Vasco. Atrás
A cada momento, la isla nos regalaba maravillosas postales para guardar en la memoria
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nos seguía Marcelo y Néstor Chacón, dos hermanos que llegaron de voluntarios a la Isla tras el tsunami del 2012 y terminaron quedándose más del tiempo pensado. Amarramos el kayak sobrante al Galileo. Llegó la lancha de Capitanía de Puerto a supervisar nuestra situación, nos dio su aprobación y aprovecharon de llevarse a Daniela, la farmacéutica de la isla que venía en el bote de apoyo al Poblado de Juan Bautista, y también había sido víctima del mareo. Acordamos remar y decidimos esperarnos antes de entrar La Canal. Remando hacia La Canal, nombre que se le da a la zona oceánica que queda entre la Isla Robinson Crusoe y la Isla Santa Clara (1,5 km aproximadamente), pasamos frente a Villagra, lugar conocido por ser alojamiento de todo el poblado durante tres días y tres noches en el Tradicional Rodeo de Villagra que se realiza una vez al año. Esperamos a los demás y entramos. Santa Clara se veía muy cerca. Esta Isla despoblada, a solo unas horas en kayak, es uno de los más hermosos puntos de buceo que ofrece el Archipiélago y de Chile. Es reconocida por su biodiversidad endémica submarina. Es un paraíso para los amantes del fondo marino.
Un campamento mágico A las 13:15 horas, avistamos bahía el Padre, lugar donde instalamos nuestro campamento base por esa noche, residencia de cientos de lobos marinos finos de dos pelos, endémicos de Juan Fernández (Arctophoca philippi). Tuvimos la más increíble bienvenida. Al acercarnos aparecieron los popitos, como llaman a las crías, eran curiosos y juguetones. Los kayaks les llamaban la atención, bailaban en el agua y se asomaban muy cerca para enterarse de lo que ocurría Llegamos felices y satisfechos por el tiempo realizado. El anhelo de terminar la travesía y hacer récord se mantenía presente. La primera etapa y la más difícil había sido superada. Ayudamos a desembarcar el bote de apoyo, armamos campamento a orillas de la playa y comimos un exquisito cebiche de vidriola (palometa), pescado durante el viaje, preparado por tía Flora (madre de Vasco) junto a la señora Ilka. 34
Bahía el Padre, donde instalamos nuestro campamento base, residencia de cientos de lobos marinos finos de dos pelos, endémicos de Juan Fernández.
Se acaba el tiempo Partimos temprano, nuestro objetivo era completar la travesía y estar de vuelta en la Bahía Cumberland antes de que se largara la corriente. Debíamos llegar antes de las dos de la tarde. Partimos nuevamente los tres kayaks dobles, más Vasco en la tabla. Los chicos Rai y Marcelo ya se habían repuesto del mareo y la motivación nos animaba. Toda la flota estaba dispuesta a terminar esta aventura. El ánimo estaba súper, y la idea de demorar dos horas y media de regreso daba vueltas en mi cabeza.
Llegamos felices y satisfechos por el tiempo realizado. El anhelo de terminar la travesía y hacer récord se mantenía presente. La primera etapa y la más difícil había sido superada. Esta Isla despoblada, a solo unas horas en kayak, es uno de los más hermosos puntos de buceo que ofrece el Archipiélago y de Chile.
“FUE NUESTRA PRIMERA VUELTA Y ¡HABÍAMOS LOGRADO EL RÉCORD! 8 HORAS 30, UNA HORA MENOS QUE LA MEJOR MARCA”
Teníamos toda la tarde libre. La travesía continuaría al otro día por lo que algunos nos animamos a realizar un trekking hacia el Arenal, una playa cercana, escondida entre acantilados. Era un paraíso de arena y olas, la única playa con arena en la isla, ideal para la práctica de surf y body.
Esa noche cenamos todos juntos unos ricos fideítos con salsa, preparados por tía Flora en una olla común, frente a un fogón que ilumina el campamento. Desde ahí oímos los cantos de los lobos provenientes del océano. La noche nos regaló un hermoso cielo estrellado, a ratos nos llovían las estrellas fugaces.
Me sentía motivadísima. El mar estaba “maruchento”, movido, y eso me mantenía despierta. Era como estar corriendo constantemente un rápido clase 3 interminable. Había que estar atenta, enfocada, todos los sentidos despiertos. Si no queríamos volcarnos había que remar. Vasco llevaba un mini parlante a prueba de agua en la proa de su tabla. Remamos todo el track final con temas de Avicci, Sigala y Porter Robinson. Pasamos frente al Inglés, último punto antes de llegar al Poblado de Juan Bautista. Faltaba poquísimo y eso nos hacía remar con más fuerzas.
Hacemos historia En el faro, justo antes de la bahía, decidimos esperar a los demás kayaks para entrar todos juntos. Vasco estaba feliz, a metros de ser el primero en la historia, el primero en dar la vuelta remando en SUP. Fue nuestra primera vuelta y ¡habíamos logrado el récord! 8 horas 30, una hora menos que la mejor marca. Llegamos a la rampa. No había mucha gente esperándonos, tampoco había un festín ni bombos o platillos, pero estábamos felices. Felices con nosotros mismos sobre todo orgullosos. Nos abrazamos y nos felicitamos unos a otros. La travesía había finalizado. Habíamos logrado el objetivo. Estábamos llenos de experiencia. Ahora nos quedaba guardar y ordenar el equipo, y juntarnos a comer una merecida cena. 35
Portafolio Roberta Rebori @robertareboriphoto www.robertarebori.com
Fotógrafa Independiente especializada en fotografía de moda, moda outdoor, viajes, estilo de vida y exposiciones fotográficas. La fotografía es mi profesión y medio de expresión, siempre he buscado la manera de unir y complementar ambos mundos. Cuando fotografío sin un encargo de por medio, lo que surge es retratar la naturaleza y registrar el momento de conexión, contemplación y admiración que me provoca. Con esto, mi finalidad es transmitir a través del poder de las imágenes el profundo vínculo con lo natural, y abrir paso a una observación hacia dentro de nuestro ser.
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Librería en Dharamshala, INDIA.
Trekking Triund, faldas Himalayas.
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Barco Shenu navegando desde Belize a MĂŠxico.
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Luna Nueva saliendo en Valle de la Luna. San Pedro de Atacama, Chile. 39
Valle de la Muerte, San Pedro de Atacama.
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Honguito Azul , Patagonia Chilena.
Escena familiar. Varanasi, INDIA.
Entrevista
Álvaro Reyes Álvaro Reyes / 49 años / Carreras de Aventura. En su vida diaria, Álvaro Reyes, combina las labores de ser papá, profesor de educación física, leyenda del canotaje y uno de los mejores representantes chilenos en carreras de aventura. En esta entrevista nos cuenta su visión como competidor en esta hermosa y exigente disciplina que combina rendimiento deportivo y conocimiento de la naturaleza. Texto: Carla Echeverría C. Fotos: Francisco Ibarra O.
¿Cómo te iniciaste en el deporte y en las carreras de aventura?
Me inicié en el deporte del canotaje, específicamente en kayak de aguas quietas, donde por cerca de 12 años competí y tuve la oportunidad de representar al país en eventos sudamericanos, panamericano y mundiales. En las carreras de aventura comencé a participar el año 2003, motivado por el conocimiento que uno podía obtener de los programas televisivos de los Ecochallenger, y el deseo de poder participar en el ya mítico Desafío de los Volcanes, carrera de aventura que se desarrolló durante casi una década entre territorio chileno y argentino cubriendo distancias de más de 500 Km. la cual tuve la oportunidad de correr en su última versión el año 2007.
¿Qué significa para ti la práctica de este deporte tan multifacético?
Significa una verdadera aventura, pues recorrer bosques, cerros, dunas, lagos o mar, orientándonos a través de un mapa o brújula, me hace sentir como un explorador, abriendo rutas y caminos en búsqueda de los puntos de control. LEE Y COMPARTE ESTE REPORTAJE EN: WWW.OUTDOORS.CL
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¿Cuál es el aspecto de esta disciplina que más te motiva?
El aspecto que más motiva es el trabajo en equipo. En una carrera cada corredor pasa por distintos estados tanto físicos como mentales, por ello solo una buena comunicación y un permanente apo-
yo permitirán sobreponerse como grupo, a los obstáculos naturales y a los problemas físicos que puedan presentarse. Para mí es muy importante no olvidar que un equipo será tan fuerte como el más débil de sus integrantes… esta frase resume la importancia del trabajo en equipo, pues si no soy capaz de ayudar o que me ayuden, mis posibilidades de éxito disminuyen, esto se hace muy evidente en carreras de más de 24 horas.
¿Cómo entrenas?
Actualmente entreno casi todos los días mezclando trote, dos a tres veces por semana, bicicleta 2 a 4 veces por semana, gimnasio tres veces por semana y cada vez que se pueda reemplazando el trote por una ascensión al Alto del Naranjo (camino al cerro provincia).
Para mí es muy importante no olvidar que un equipo será tan fuerte como el más débil de sus integrantes… esta frase resume la importancia del trabajo en equipo, pues si no soy capaz de ayudar o que me ayuden, mis posibilidades de éxito disminuyen
¿Cómo es tu alimentación enfocada al rendimiento deportivo?
La verdad no hago nada especial respecto de la alimentación, sólo intento comer equilibrado entre masas y proteínas.
¿Cuáles son las mayores dificultades a las que te enfrentas como deportista?
La mayor dificultad pasa por la compatibilización de horarios, pues la mayor parte del día nos debemos a nuestros trabajos por lo que se hace relevante manejar bien los tiempos con la familia.
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...busco la motivación en los recuerdos de las sensaciones de carrera, pues si bien uno siempre se cansa, cuando se está entrenado se puede disfrutar de la carrera, no así cuando uno no está entrenado, pues en ese momento por lo general es solo sufrimiento
¿Te desmotivas algunas veces? ¿Cómo lo haces para recuperar el rumbo?
Uno pasa por etapas de poca motivación, no obstante, para no sufrir en una carrera por problemas físicos es necesario hacer el esfuerzo y entrenar. En mi caso busco la motivación en los recuerdos de las sensaciones de carrera, pues si bien uno siempre se cansa, cuando se está entrenado se puede disfrutar de la carrera, no así cuando uno no está entrenado, pues en ese momento por lo general es solo sufrimiento.
¿Cuál ha sido el momento más crítico o peligroso que has pasado en una competencia? ¿Cómo lo superaste? Las carreras están llenas de momentos críticos, especialmente en las decisiones de navegación, en este sentido, si uno se equivoca, lo importante es mantener la tranquilidad y a veces volver a un punto conocido para volver a orientarse.
Respecto de situaciones de peligro, afortunadamente son pocas… el año 2010 cruzando un río con bicicleta al hombro, Jaime, integrante de nuestro equipo, resbaló y se lo comenzó a llevar la corriente. Gracias a que la organización había determinado que el cruce debía ser con cuerda de seguridad, quedó enganchado y junto al PC nos metimos al agua para socorrerlo. Ahora bien, si partimos de la base de que el peligro tiene algo de subjetividad, aunque uno se vea enfrentado a distintas situaciones exigentes, por lo general uno las toma como desafíos o experiencias distintas. Por ejemplo, una vez en Argentina, a 4 mil metros de altura, una ráfaga de viento nos levantó e hizo volar un par de metros -una situación de peligro real-, pero que en el instante sólo nos causó algo de gracia y seguimos avanzando.
¿Cuáles son tus planes como deportista para el futuro cercano?
Durante 2017, espero poder estar en las cuatro fechas del Columbia Challenge y del Ecoseries. 44
Quizás el único consejo que puedo dar es el de atreverse… si bien las carreras de aventura pueden ser duras físicamente, no son un imposible.
¿Y a largo plazo?
La verdad, no me planteo mucho el largo plazo, porque la vida deportiva, sí o sí, trae consigo algunas lesiones que uno debe evaluar en el momento para saber hasta cuándo uno podrá disfrutar del deporte.
En cuanto a los deportistas ¿cómo ves el desarrollo de las carreras de aventura a nivel nacional?
Con el paso de los años han aparecido extraordinarios corredores de aventura, lamentablemente dado que no somos tantos los que nos motivamos por experiencias de este tipo, el desarrollo a nivel nacional es bajo y mi sensación es que no aumentará mucho.
¿Y en cuanto a los eventos?
Los eventos siempre han sido buenos, en ese sentido los organizadores conocen muy bien su trabajo y los eventos son de calidad, especialmente en lo más importante que es poner los puntos de control.
¿Cuáles serían tus consejos para alguien que quiere iniciarse en esta disciplina?
Quizás el único consejo que puedo dar es el de atreverse… si bien las carreras de aventura pueden ser duras físicamente, no son un imposible. De hecho, la intensidad de esfuerzo es menor que en otros deportes, lo que sumado a una buena lectura de mapa, puede hacer que todos tengan una opción real de estar en lo más alto del podio.
PLAYLIST PARA ENTRENAR
Animal | Martin Garrix. Shot me down | David Guetta. Where them girls at | David Guetta. The nights | Avicii. Waiting for love | Avicii.
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Guía de productos Antiparras Cuatro son las características principales que debes tener en cuenta cuando elijas la antiparra ideal para tu deporte de nieve: que tenga una buena ventilación para evitar el empañamiento; un amplio campo de visión que no interrumpa tu mirada; que su lente sea fotocromático y polarizado para que no te deslumbres con la alta luminosidad de la montaña, y que sea compatible con el casco que usas. Aquí tienes una selección de los mejores modelos que puedes encontrar en Chile y que combinan performance con diseño para complementar tu estilo en la nieve.
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ESQUÍ DE MONTAÑA EN LOS ANDES CENTRALES Andrea y Mauro en la parte final de la canaleta.
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Desde hace ya algunos años, junto a otros compañeros de aventuras, hemos practicado el esquí de montaña, modalidad que combina el esquí con el andinismo y que consiste en el ascenso y descenso de montañas con la única ayuda de los esquís. Ello permite alejarse de los poblados centros de esquí y también, a los amantes de la montaña, continuar avanzando cuando está cubierta de nieve o cuando queda bastante poca. Texto y Fotos: Héctor Hormazabal Andrea, Arnau y Mauro en pleno ascenso.
En Diciembre del 2015 junto a Andrea Torres, Arnau Sardà y Mauro Ayala, nos preguntamos qué destino nos permitiría esquiar la última línea del año. Es así como optamos por el cerro Cuerno Seco, 4020 msnm, ubicado en el sector alto del cajón del río Yeso, el cual por su ubicación, a esa fecha, aún debería conservar nieve para intentar un ascenso en randonee y un posterior descenso en esquí. Partimos el sábado 12 en la tarde y montamos nuestro campamento en Baños del Plomo. A las 8 a. m. del día siguiente, en vez de tomar el clásico sendero, remontamos un nevero de 35 grados que tuvimos que sortear con crampones debido a lo duro de la nieve. Luego, la pendiente bajó y nos calzamos las pieles y los esquís para así llegar en poco más de una hora a la Laguna de Los Patos. Descansamos unos minutos y luego continuamos. Seguimos avanzando en dirección norte, atravesando dos filos que bajaban de la parte alta del macizo y ganando altura paulatinamente hasta quedar enfrentado a la cara este de la montaña, la cual remata en una aguzada formación rocosa. Hasta ese punto veníamos randoneando por una nieve primavera de muy buena consistencia. Enfilamos directamente hacia esa cara ganando en inclinación a medida que avanzábamos, siempre en dirección a la punta rocosa. 52
Vista general de toda la ruta seguida, el picacho rocoso y nuestras huellas respectivas.
Un paisaje espectacular En un punto la inclinación fue tal que debimos sacarnos los esquís, ponerlos en la mochila y seguir avanzando por medio de nuestros crampones y piolets, hasta donde la ruta se convertía en una canaleta franqueada por dos filos que bajaban desde lo alto. A estas alturas, la nieve, para sorpresa nuestra, se encontraba bastante blanda, lo cual nos hizo exigirnos mucho en términos físicos. Una vez que llegamos arriba, el paisaje fue espectacular. Hacia el Norte, todo el cajón del Bello en su plenitud, hacia el Sur, el imponente Marmolejo con sus glaciares, hacia el Oeste El Aparejo. Aún nos faltaba conectar ese punto con la verdadera cumbre, ya que la punta no es más que una estribación rocosa que se encuentra separada por un pequeño portezuelo de la real cumbre. Así fue como remontamos el último filo rocoso, que dicho sea de paso, está compuesto de solo yeso, lo cual nos hizo extremar las precauciones del avance ya que se desarma. Después de algunos leves trepes llegamos a
una diminuta cumbre la cual, debido a su ínfimo tamaño, nos hizo muy difícil sacarnos una foto. Todos felices, risas, festejos, pero aún venía lo mejor: el descenso. Rápidamente nos bajamos de la cumbre, comimos algo, pieles fuera, chequeo de arva y a bajar. Con mucho cuidado comenzamos el descenso a través de la canaleta ya que era bastante inclinada en la parte superior. Respirar, un pequeño derrape, avanzar un poco, otro derrape, avanzar, respirar profundo, y en menos de un milisegundo, el primer giro, y otro, y otro, y otro y así hasta abajo. La nieve era un deleite, muy consistente, no era polvo, tampoco era dura, pero en esa fecha y en esas condiciones, un total agrado. Así fue como comenzamos el descenso, primero yo, después Andrea, luego Mauro y por último Arnau. Como la ladera era inclinada solo parábamos en aquellos lugares seguros, nos reagrupábamos, y continuábamos. Algunos saltos, otras piruetas, muchas risas y así hasta abajo. De la cumbre al auto fueron dos horas, ya que incluso esquíamos hasta el primer angosto e inclinado nevero por el cual iniciamos la marcha. Literalmente esquiamos hasta no dar más. 53
Arnau en la parte media del canalón.
Agosto 2016 – Punta Escondida, 2990 msnm Corría el mes de agosto, y tras varias salidas hacia el sector del Valle de la Engorda, Termas Colina, etc. siempre nos había llamado la atención un canalón que se descuelga de un cerro a la vuelta del sector del Cabrerío, del cual no existe información clara, ni nombre, ni altura. Algunos le dicen Morro Negro, otros simplemente Morro, hasta que vi una carta IGM en la cual lo denominaban Punta Escondida. Es así como junto a Arnau Sardá decidimos partir el sábado 20 de agosto a las 5 a.m. en dirección a Baños Morales y posteriormente al sector del Cabrerío. Estaba tan helado que esperamos 54
dentro en el auto por cerca de una hora. Incluso había nevado un poco la noche anterior. A las 7:30 salimos a equiparnos y media hora después estábamos en marcha. Comenzamos nuestro randoneo en dirección al Valle de La Engorda, hasta quedar frente al canalón antes mencionado y nos dirigimos directamente a él, hasta llegar a su base. En un inicio realizamos grandes zigzags en la parte baja de la canaleta hasta llegado un punto en el cual la pendiente nos obligó a sacarnos los esquís y seguir avanzando con piolets y crampones. La consistencia de la nieve era bastante dura.
Así seguimos progresando en una pendiente promedio de 45°, una que otra sección de mayor inclinación, pero nada complejo, entre tramos de nieve blanda y nieve dura, hasta que en aproximadamente 2 horas con 30 minutos llegamos arriba, a la luz. El sol nos irradió por completo y se abrían grandes vistas ante nosotros. Hacia el Norte, todo el Cajón del Mesoncito y el Estero Marmolejo, hacia el Este, el gran Volcán San José y hacia el Sur el Sector de Baños Colina, Cajón del Carreño entre otros. Todo cubierto de mucha nieve.
Vista general de todo el canalón. La cumbre se encuentra más atrás de lo que aparenta la foto.
En la cumbre Seguimos avanzando por un filo ancho y fácil, y en 20 minutos llegamos a la cumbre. La vista, hermosa, y el clima acompañaba, así que nos quedamos harto rato ahí comiendo galletas con membrillo, bebiendo té y hablando de lo humano y lo divino. Hasta que decidimos bajar. Guardamos todo, sacamos las pieles nos fijamos los esquís, chequeo de arva y comenzamos. La primera parte en el filo, era muy horizontal con una leve pendiente, todo tranquilo, sin embargo, cuando comenzó la canaleta, las cosas se nos complicaron un poco. La nieve se puso muy dura y daba la impresión de que todo el manto estaba muy endurecido. Así es como comenzamos una sucesión de derrapes, a la derecha, a la izquierda, giro con cuidado, derrape, y así, toda la parte alta del canalón, debido a que la inclinación era bastante y la superficie no permitía un giro exento de riesgos. Luego de una hora de derrapes y giros poco agraciados llegamos a la base, al fin, habíamos salido de la canaleta, ya solo restaba llegar al auto. Ese tramo fue tranquilo, muy suave, nos encontramos con algunos trekkeros, un par de vueltas, hasta que llegamos al camino y la nieve se acabó. Habíamos bajado la famosa canaleta.
Vista general de todo el canalón. La cumbre se encuentra más atrás de lo que aparenta la foto.
PRIMERA FECHA LATITUD SUR EXPEDITION
Codegua 2017 Tito Nazar nos cuenta en primera persona como se vivió esta carrera de trail sobre los cerros de Codegua y sobre el aspecto social que tienen estas competencias. Texto: Tito Nazar Fotos: Francisco Ibarra, Belén Martínez
La primera fecha de Latitud Sur Expedition (LSE) fue en Codegua, a 20 kilómetros de la ciudad de Rancagua. Wikipedia dice que los indígenas llamaban al lugar “CO - DEUY - Y - HUE”, que significa “lugar de aguas de ratas”.
El marcaje fue excelente, y no hubo posibilidad de perderse. Pero la altimetría tenía algo sospechosamente desafiante: la mayor parte de la ganancia de altura sería en la primera mitad, ergo, la segunda parte sería prácticamente de bajada.
Cada carrera de trail running es como un plato que está condimentado por quien lo organiza. El autor es el que le agrega la salsa, y como un restorán captura cierto tipo de clientela.
La noche anterior a la carrera hubo un pequeño cambio en la ruta. Parece que el dueño de un terreno ya no quería que lo asistentes pasaran por sus tierras. Eso llevó a la organización a cocinar para el menú un plan B que se iba a convertir en la némesis de los comensales.
Uno de los platos cautivantes de LSE es que sus fechas son ricas para aprender a correr y para ganar experiencia. Pero además si te vuelves un perro arrasador de senderos de montaña, el nivel es alto y siempre pelearás a muerte con algún terrícola que se despedaza en la semana para no dar tregua a ni un costo por un puesto en el podio. Me inscribí para la distancia de 32 Kilómetros con 1.800 metros de desnivel positivo. El circuito giró en torno a montañas algo secas, pero menos intervenidas que las que se ven usualmente en el sector de Santiago. Desde que se inició la carrera nos tocó pasar por unos cursos de aguas de regadío levemente fríos, cosa que agradecimos para aliviar los pies y músculos machacados. Seguimos un buen rato por bosques con árboles que daban sombra lo que fue muy apreciado por los corredores que debimos soportar que el termómetro se elevara por sobre los 35 grados.
La cúspide de la carrera era un promontorio donde desde lejos se veía una bandera de la organización flameando. Desde ahí quedaba el regreso a la línea de partida volviendo en varias secciones por donde mismo habíamos trepado y que incluía lugares sin ninguna protección del sol. A algunos no les gustan los tracks donde se comparten pasadas con gente viniendo desde direcciones diferentes; tiene su incomodidad por temas de quién pasa primero en cada encuentro. Sin embargo tiene un toque agradable que es el aspecto social. Encontrarse con gente que uno no conoce y a pesar de ello echarse porras mutuamente ciertamente eleva la moral para hacerte rendir mejor. Mejor aún es el empujón cuando viene alguien conocido. Ahora hay factores impredecibles como que saludes a alguien y por mirar hacia atrás mientras te alejas tropiezas. Son detalles que mejoran o empeoran la experiencia de una carrera en el Trail Running.
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Un último cruce de río antes de llegar a los últimos 5 K previo a la meta. Una zambullida refrescante para los músculos maltratados por 32 K de senderos suaves y secos.
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Todo en el trail running es divertido, pero ¿Acaso las bajadas son la parte más emocionante de ellas? Ciertamente y más aún cuando estás arrancando del calor y escuchas a lo lejos a Cristián Valencia, signo de que la meta está cerca.
“El paisaje era precioso, por la cantidad de cursos de agua y por la vegetación de tonos verdes furiosos, agradables para la vista.” En un comienzo muy rápido por poca altimetría y un camino ancho llevaban en su momento a un sector muy rocoso de varios metros que daban paso a un río no tan profundo que serviría de ante sala para los senderos preciosos de Codegua
El paisaje era precioso, por la cantidad de cursos de agua y por la vegetación de tonos verdes furiosos, agradables para la vista. Faltando unos 4 km. para llegar a la meta me encontré con Verónica Lobos (Vero Wolfi para los amigos runners) que me pasó el dato de que después de una subida del terror, todo el resto era bajada. En mi inmenso apuro por llegar a la meta le dije “OK”, pero no había lógica en sus palabras pues en la altimetría de la carrera salía que todo el resto era solo bajada. LSE debió alterar una sección. Fue una pasada corta, pero intensa y nos dio el gusto de saborear algo distinto. Fue como saborear algo picante que le cambió el sabor a la carrera. Sufrimos con la carrera pero quedamos con el gusto de haber probado algo distinto. La su-
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Los corredores disfrutaron de conocer una localidad poco visitada, además de contemplar las colinas que tenían senderos suaves y anchos; imposible perderse.
frimos con amigos, con la organización, con los acompañantes de los corredores, con los personajes locales de Codegua que fueron a vender sus comidas y artesanías, la sufrimos con los fotógrafos, con los marcadores de ruta, con la asistencia médica, la sufrimos todos con la sonrisa más grande en cientos de fotos capturadas en la meta, porque de eso se trata al final: de hacer eso que amamos, que es correr por los cerros, y lo disfrutamos más cuando podemos nutrirnos juntos con la comunidad “comensal runners”. Gracias a LSE por haber preparado un plato gratamente divertido, equilibrado, justo en intensidad y alto en amigos, buena onda y alegría. Definitivamente recomiendo la mano del Chef Pablo Garrido. 59
OUTOURS
Geoturismo en la sexta regiรณn
OUTOURS La zona andina de la región de O´Higgins registra una historia geológica de aproximadamente 190 millones de años, asociada a una intensa actividad volcánica y sísmica, responsable de la formación de grandes cadenas de montaña. Este territorio, localizado en la parte norte de la zona volcánica de los Andes del Sur, presenta una serie de elementos geográficos, geológicos, geomorfológicos y culturales que explican los procesos que han dado origen al paisaje actual.
Texto. Teresa Arnaboldi./ Fotos: Francisco Ibarra
Dónde dormir: Termas de Cauquenes Es uno de los centros termales más antiguos de Chile, con sus instalaciones construidas en pino oregón en el siglo XIX, y con los pabellones originales construidos en 1876. Una verdadera reliquia histórica y arquitectónica. RESERVAS +56 9 4246 1351o | +56 9 8814 1782 Río Cipreses refugio de cordillera: Cómodas habitaciones con una gran atención. Cuentan con una zona de camping sustentable y una cafetería con los mejores sabores. RESERVA 102 F Chacayes, Machalí. www.riocipreses.cl
Dónde comer: El Alero de Corrales Sra. Chepita Machalí: María Osorio Arce, “Chepita”, lugareña del sector brilla con su Charquicán Indígena que fue premiado en el Festival del Charquicán . RESERVAS +56 9 9667 8566 Tumunman lodge: Los asados son la especialidad del albergue Tumunman. Varias salsas chilenas complementan la selección de los jugosos cortes de carnes. RESERVAS www.tumunanlodge.com
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CABALGATAS EN CODEGUA Todo comienza con un rico desayuno campestre que incluye pan amasado, huevos de campo y kuchenes caseros preparados por Verónica Valdivia con frutas extraídas del mismo sector. Luego en el patio de la casa uno se coloca los cascos y polainas de cuero para prepararse para las cabalgatas. Verónica es la señora de Miguel Castro, guía de Eco cabalgatas. Miguel Castro realiza diferentes tipos de cabalgatas por la ruta del arriero, que pasan por senderos, quebradas y paisajes precordilleranos de la comuna de Codegua. Cuenta con guías locales que le muestran a los turistas las tradiciones campesinas y de los arrieros.
Las cabalgatas comienzan en el sector de la Leonera y se sube por el río Codegua. Se logra apreciar una vista panorámica hacia el valle central, disfrutando de la flora y fauna silvestre, para terminar el recorrido con un asado campestre. La ruta más simple tarda una hora y media por el sendero del río Codegua. Los caballos son mansos y no se necesita mucha experiencia. Se ven peumos, quillay, litres, boldos canelos, lingues precordilleranos, cactus y espinos. En cuanto a la fauna, agiluchos, peucos, ticuos, zorzales, tórtolas, codornices y perdices. También existe la opción de ir por tres días a alojar en la montaña, paseo en el cual los arrieros mostrarán sus cantos ancestrales a la orilla de un fogón. También es posible disfrutar de un té en choquero, vino en copa, un mate o dormir la siesta junto al río. ecocabalgatascodegua@gmail.com www.ecocabalgatas.wordpress.com Eco Cabalgatas Codegua 92654081 Callejón el pastón s/n, la estancilla, Codegua (Villa el sol, Callejón el pastor al fondo)
GEOSITIO TIERRAS BLANCAS En la carretera del cobre, en el camino que une Machali y Coya, a un costado de la carretera se destaca un gran muro macizo de color blanco. Esto corresponde a un depósito producto de un flujo piroclástico de cenizas expulsadas durante una gigantesca erupción volcánica ocurrida donde actualmente se emplaza el Volcán Maipo. Esta erupción ocurrió hace aproximadamente 150.000 años y su depósitos cubrieron extensas zonas de la Región Metropolitana, V y VI región. Lamentablemente este geositio no está resguardado de la intervención de las personas que realizan rayados en sus muros.
Miguel y Verónica de EcoCabalgatas Codegua. El muro, de interés geológico, es resultado de una erupción volcánica ocurrida hace 150.000 años aproximadamente.
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OUTOURS Coya
Dentro de la extensa comuna de Machalí, rodeada de montañas, Coya es la localidad más lejana. En su origen constituyó un enclave minero precordillerano, construido por la Braden Copper & Co. en 1905. Fue declarada Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales. Dentro de su particular historia destaca el hecho de ser un pueblo con una fuerte influencia norteamericana, muy distinto al patrón criollo de las demás localidades de zona central para la época. Este pueblo contó tempranamente con energía eléctrica -al ser creado en función de la construcción de centrales hidroeléctricas-, destinadas principalmente a abastecer de energía a las faenas del mineral El Teniente. Su arquitectura muestra elementos muy particulares, tanto por la escarpada geografía donde se asientan las casas como por la impronta estadounidense en lugares como el ex-Barrio Americano, la Casa 100, El Palitroque y el Almacén Coya, el más antiguo del lugar, donde actualmente se ubica el Museo Electro Tecnológico. Su historia local mezcla la cultura minera con la campesina, al situarse aledaña a fundos de montaña como Perales, El Carmen, Manzanal o Sierra Nevada. Folcloristas, artesanos, arrieros y campesinos llevan consigo la historia de una larga tradición de montaña, enriquecida con la cultura minera de la zona. Iris García conoce todos los recovecos y las historias de Coya. Pertenecía al equipo de Bowling de la localidad y entrenaba en la sala de bolos construida en 1970 que se conserva a la perfección. Contacto: Iris García: +56966220699
La localidad de Coya, declarada Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales. 64
RESERVA RÍO LOS CIPRESES: Esta reserva se encuentra a sólo una hora de Santiago y cuenta con diversos paisajes, incluyendo la Cordillera de Los Andes y las quebradas de los afluentes del río Cachapoal. La cuenca del Río de los Cipreses corresponde a cerca del 90% de la reserva. En cuanto a la vegetación se encuentran peumos, quillayes, litres, arbustos y el ciprés de cordillera.
Cuánto cuesta: Adulto nacional $2.500
Cómo llegar:
Desde Rancagua por la carretera del Cobre hasta Coya (25 kilómetros), luego ir a Pangal, cruzar río Cachapoal y continuar 16 kilómetros. Desde el Sur, ir por Gultro, cruce Olivar, por ruta Colinas Verdes a Termas de Cauquenes, cruzar puente, ir a Coya (30 km), luego por camino de tierra a Pangal y continuar 16 km.
En el lugar la fauna es diversa. Hay guanacos en las zonas altas y es posible avistar aves como el tricahue, cóndor y el pato cortacorrientes. En ocasiones también se pueden divisar los zorros culpeo, zorros chilla y pumas.
En la reserva se pueden realizar diversas actividades como excursiones, paseos a caballo y trekking. Hay senderos como Los Peumos en el área de camping Ranchillo, y Tricahues en el área de camping del mismo nombre. También está habilitado para personas no videntes con textos en Braille. El sendero Los Peumos tiene una intensidad media y una duración de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Se visita una cascada y termina en un mirador que permite apreciar el Cajón del Río Cachapoal. Miguel Carrasco es guía y conoce a la perfección todo el sector. Miguel Carrasco. +56 9 4407 62 01
Refugio de cordillera Río Cipreces La cordillera de los Andes vista desde la reserva Nacional Río Cipreses
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OUTOURS
Huellas de los dinosaurios y corales fosilizados TERMAS DEL FLACO Termas del Flaco es un importante centro termal de la ciudad de San Fernando Chile, ubicado a 120 kilómetros al sur de Santiago. Rodeado de hermosos paisajes y abundante flora y fauna, estos baños termales están enclavados en pleno sector cordillerano, junto al río Tinguiririca, y a 172 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a ellos se sube por un camino que bordea un precipicio. En invierno se cierra el acceso por el mal estado .
En este lugar podrás disfrutar de relajantes baños termales en las piscinas naturales que se hallan en la zona. Estas aguas brindan propiedades terapéuticas para todo tipo de dolencias especialmente dolores reumáticos. Cuenta con pozas naturales y tinas e instalaciones para baños de barro. El costo para entrar a las piscinas es de $2.500 por cada vez que ingreses a bañarte y el horario es desde las 7 am hasta las 11pm. Se destaca en la localidad también el centro de atención de tuberculosis, que quedó en obra gruesa. En 1939, en el gobierno Pedro Aguirre Cerda, se impulsó la construcción de ese recinto para los enfermos. Con cuatro pisos de altura, el enorme edificio tendría la capacidad para albergar 400 camas. Esta obra se frustró debido a la aparición de los tratamientos con penicilina, por el cual decayó el interés del estado chileno por este proyecto.
A unos 500 metros del hotel de las Termas del Flaco está la Ruta Huellas de Dinosaurios. Desde la Termas hay que realizar un trekking por una subida empinada de unos 500 metros de desnivel que demora unas tres horas. Los guías proveen bastones, mochilas con agua y un snacks. Durante el trayecto se aprecia el paisaje de montaña, no hay árboles ni arbustos, sólo vegetación baja. Se sube en zigzag y por un camino pedregoso y desde arriba se aprecia el hotel y el hospital para tubercolosos. El sitio de las huellas de los dinosaurios fue declarado Monumento Histórico en 1967. Se dice que estas pisadas son las más australes del mundo. Ellas alcanzan un promedio de 60 cm de largo, lo que permite imaginar el gran tamaño de los terópodos que transitaron por el sector. Las huellas más grandes corresponden a los dinosaurios hervíboros y la más chicas a los carnívoros. La teoría científica plantea que hace 150 millones y tras una violenta erupción volcánica, los dinosaurios que habitaban el área huyeron. Las cenizas arrojadas por una explosión cubrieron por completo estas antiguas pisadas, conservándolas en perfecto estado hasta el día de hoy. Actualmente el Gobierno Regional pretende construir un puente colgante, un mirador e instalar señaléticas informativas para conservar y potenciar la ruta. Un poco más arriba, en la vertiente norte del río Tinguiririca se encuentra El sitio de Corales que corresponde a afloramientos de arrecifes de coral petrificado y moluscos que son vestigios de un antiguo mar tropical. Ahí es es posible apreciar el paisaje cordillerano, con coloridas montañas teñidas por sus depósitos de minerales y una vista privilegiada al valle del río Tinguiririca.
Ubicación
Temporada Estival de diciembre a abril.
La ruta está localizada en Termas del Flaco a 77 km al Este de San Fernando, en el sector precordillerano junto al Río Tinguiririca. Están a 1.720 msnm en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Guías
Simon Céspedes: +56953035997 Pedro Hevia: +56989940426 66
Las temperaturas de las aguas en las Termas del Flaco oscilan entre los 73 y 96 °C.
Laguna del encanto La laguna El Encanto es una laguna de agua dulce ubicada en la hacienda. Es alimentada por una cascada que cae desde una altura de quince metros. En sus alrededores hay senderos aptos para quienes gustan del mountainbike y de las cabalgatas. En el lugar abundan las leyendas populares, como la del hilo de agua mineral que cae desde de la montaña y que es conocido como “el Chorro de la Virgen”, que según los lugareños, en los períodos de mayor sequía, la Virgen María se ha encargado de que el agua continúe su caída de manera imperturbable. Ya que estas atracciones están emplazadas en un terreno privado hay que pedir permiso para ingresar. Lo más fácil es hacerlo a través de guías.
Guías:
Simon Céspedes: +56953035997 Pedro Hevia: +56989940426
No se sabe con certeza cuál es el origen de estas cuevas, lo cierto es que representan una gran aventura para quienes las visitan.
CUEVAS Y LAGUNAS DEL ENCANTO A 25 km de San Fernando, en el valle del río Claro se localizan los sitios Cueva del Encanto, Depósitos Cueva del Encanto y Laguna del Encanto, dentro de una hacienda privada.
Uno de los grandes misterios y que es también una de las mayores atracciones de la Hacienda es la cantidad de cavernas subterráneas a las que es posible acceder después de dos horas de trekking desde la zona de su albergue. No se sabe con certeza cuál es el origen de estas cuevas, lo cierto es que representan una gran aventura para quienes visitan la zona. Al lugar hay que acceder con linternas pues en su interior la oscuridad y el silencio son absolutos. Lo
único que a ratos rompe la tranquilidad es la escasa fauna existente, como murciélagos y saltamontes ciegos. Las cuevillas están flanqueadas por inmensas formaciones rocosas, producto de milenarias erupciones volcánicas que dan al pasaje características que lo hacen único y que generan la admiración de todos los que lo visitan. Están formadas por niveles de coladas de lava mientras que las paredes están compuestas por niveles de cenizas no consolidadas. Al existir una diferencia importante en la composición de estos dos materiales, se genera una erosión diferencial, permitiendo que el agua que escurre disuelva la ceniza y la transporte, dejando un espacio entre distintas coladas de lavas. 67
OUTOURS 1
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Eco Cabalgatas:
Diferentes tipos de cabalgatas por la ruta del arriero, pasando por senderos, quebradas y paisajes de la precordilleranos de la comuna de Codegua
Refugio Río Cipreses:
Refugio de cordillera en el cual se puede tomar un desayuno de montaña de campeones.
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Geositio Tierras Blancas:
Depósito producto de un flujo piroclástico de cenizas expulsadas durante una gigantesca erupción volcánica
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Reserva río Cipreses:
La reserva cuenta con diversos paisajes, incluyendo la Cordillera de Los Andes y las quebradas afluentes del río Cachapoal.
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Termas del Flaco:
Baños termales ubicados en la comuna de San Fernando
6
Huellas de Dinosaurio:
Los dinosaurios que poblaron la zona dejaron decenas de huellas impresas sobre el barro.
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Coya:
Enclave minero precordillerano, construido por la Braden Copper & Co. a partir de 1905.
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Cueva del encanto:
Cueva flanqueada por inmensas formaciones rocosas, producto de milenarias erupciones volcánicas.
9 Tumunman lodge:
Los asados frecuentes son una parte de la experiencia por excelencia de este albergue
Mapa generado por Esri Chile Ver mapa en www.esrimaps.cl/outdoors/codegua/
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Panoramas BANFF Mountain Film Festival. Coyhaique, Región de Aysén, 1 de julio. El mítico festival de cine de montaña, BANFF, este año tendrá su premiere en nuestro país con una selección de increíbles videos de hazañas y aventuras de deportistas y cineastas de nivel internacional. La cita es a las 20:00 hrs. en el Centro Cultural Coyhaique. Más información: http://mountainfilms.ca/aysen_mountain_films_2017
IF3 Chile | Santiago, Región Metropolitana, 8 y 9 de julio. El evento de cine de ski & snowboard más importante del mundo se presentará los días 08 y 09 de julio en Mall Sport de forma gratuita. IF3 traerá las películas más destacadas de la última temporada y al igual que el año pasado tendrá un tour por los principales centros de esquí del país. Más información: www.if3chile.cl
National Geographic “Rarely Seen: Fotografías de lo Extraordinario”. Santiago, Región Metropolitana, hasta el 9 de julio. Las imágenes en esta exposición revelan algunos de los rincones más inéditos de nuestro planeta a través de su flora, fauna y gente y a los que solamente algunos de los mejores fotógrafos del mundo han tenido acceso. Más información: http://www.corporacionculturalvitacura.cl
Torrencial Valdivia Trail. Pilolcura, Región de los Ríos, 24 y 25 de junio. En su tercera versión, esta carrera contará con dos nuevas distancias: 18K y la “Travesía Torrencial”. Esta última es una carrera de dos etapas, en la cual los corredores recorrerán 45K por la Selva Valdiviana y serán transportados en barco al punto medio de la carrera que se ubica en el sector de Casa Manns, en el Santuario de la Naturaleza. Además se mantienen para el 2017 las distancias de 11K, 24K, 45K y 63K. Más información: www.torrencial.cl
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