Revista Outdoors Ed204 by Fernanda Ortiz Neira

HACIA EL FITZ ROY Trekking en las “Torres del Paine” argentinas.

LA DESAPARICIÓN DEL ABEJORRO CHILENO Radiografía de la posible extinción del moscardón nativo.

MÁS AFUERA Expedición en búsqueda de olas y plantas desconocidas en isla Selkirk.

CÓMO VESTIRSE EN LA MONTAÑA El sistema de las 3 capas.

204

Nº

La vista del valle donde destaca el río de Las Vueltas próximo al Chaltén.

Un grupo de jóvenes deportistas se embarca en una expedición para surfear olas vírgenes y encontrar una planta desconocida en Selkirk.

Usando el sistema de las tres capas es posible capear las peores heladas.

El moscardón chileno colorín se encuentra en peligro debido a la introducción del abejorro europeo.

Este fotógrafo nos muestra su visión del paisaje y su énfasis en la composición y la emoción que provocan los entornos.

MÁS AFUERA:

EL OCASO DEL ABEJORRO NATIVO:

BOLSOS DUFFEL:

Una guía de bolsos de viaje de gran versatilidad y almacenamiento especial para tus aventuras. 4

CÓMO VESTIRSE EN LA MONTAÑA:

MAURICIO NAREA:

ACONCAGUA VS OJOS DEL SALADO:

Tomas van Wersch compara las dos cumbres más icónicas de Sudamérica.

TREKKING HACIA EL FITZ ROY:

El parque Nacional Los Glaciares cuenta con espectaculares trekkings y un atractivo pueblo: El Chaltén, capital argentina de esta actividad.

VALPARAÍSO CERRO ABAJO:

Una carrera de DH con saltos, bajadas por calles adoquinadas, escaleras y mucha adrenalina.

Portada: Las nubes amenazantes se acercaban en la tarde antes de llegar al Camping Poincenot • Autor portada: Carolina de la Maza · Foto: Antonia Chicharro • Director: Gerardo Marín • Representante: Francisco Ibarra y Juan Paulo Cerón • Editora: Teresa Arnaboldi • Medios Digitales: Carla Echeverría • Directora de Arte y Diseño: Fernanda Ortiz • Colaboradores: José Miguel Cepeda, Matías Fritz, Cecilia Tascón, Vivi Belmar, Gabriel Benoit, Tomás van Wersch, Mauricio Narea, Carolina de la Maza, Antonia Chicharro, Gabriel Benoit, José Montalva, Guillermo Valenzuela, Patricio Mekis • Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, ACGM • Contacto: contacto@outdoors.cl • Web: www.outdoors.cl • Dirección: Huérfanos 1178, Oficina 418, Santiago de Chile • Teléfono: (+56 9) 99708200 · Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.

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El santiaguino que descubrió en la pesca con mosca a su mejor aliado y la convirtió en su pasión. /revistaoutdoors

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Un grupo de deportistas se embarcó en una aventura para ir a explorar la isla Alejandro Selkirk, surfear olas que nunca fueron surfeadas e intentar sacar muestras de una planta desconocida a la que solo podría accederse mediante la escalada de una pared vertical. Texto: Patricio Mekis. Fotos: Lukas Mekis, Martín García de la Huerta.

Por lo general, es difícil familiarizarse o querer algo que uno no conoce. Creo que nos pasa lo mismo con el medio ambiente, la naturaleza o lo simple de la vida. Me ha pasado esto con el mar, la montaña y cuando disfruto de la naturaleza en su estado natural, tal cual es. Cada momento que uno tiene en contacto con la Pacha Mama, hace valorarla más y darse cuenta de que no tenemos por qué alterarla o destruirla sino que protegerla para las futuras generaciones. Creo que este concepto se ha perdido en los últimos siglos y que la sociedad está remando en sentido contrario. Hace un par de años, con mi hermano Federico y mi primo Lukas teníamos ganas de conocer la Isla Alejandro Selkirk,

antiguamente llamada “Más Afuera” y que forma parte del Archipiélago Juan Fernández. Esta pertenece a nuestro territorio y está a más de 700 kilómetros de Valparaíso inserta en la mitad del Pacífico. Fue descubierta por los navegantes y piratas en 1600, fue una cárcel, lugar donde se escondieron tesoros y guarda una alucinante e increíble historia de aventureros que la poblaron. Actualmente, Más Afuera es ocupada por una maravillosa y unida comunidad en torno a la pesca artesanal de langostas. Es un grupo pequeño de pescadores y sus familias que durante los meses de la temporada de pesca, viven en Selkirk extrayendo sustentablemente este preciado crustáceo. Durante 120 años,

esta comunidad ha trabajado la extracción de manera sustentable. Han definido una talla determinada para poder sacar la langosta y si no cumple con la medida, la devuelven al mar para que siga creciendo. Este es un pequeño ejemplo de cómo ellos, en comunidad, cuidan sus recursos porque saben que es la única manera en que pueden seguir conservando su medio de subsistencia como lo han hecho por todos estos años. Son todos pescadores artesanales independientes que a diario dialogan con el poderoso océano Pacífico como trabajo. Esta conexión con el mar y esta isla es la que los ha marcado y los hace quererla y protegerla. Ellos no tienen y no les interesa la pesca industrial porque saben que acaba con los recursos.

Así nos recibió la Isla Alejandro Selkirk cuando llegamos.

UNA ISLA MÁGICA El archipiélago Juan Fernández no es solo riquísimo en fauna marina. Las islas Robinson Crusoe y Selkirk son una joya en términos de flora endémica, es decir aquella flora que no existe en ningún otro lugar del mundo. Actualmente, muchas de estas especies están amenazadas por las especies invasoras o introducidas como por ejemplo la mora, maqui, murta, conejo o chivos. Formo parte de un grupo de aventureros conscientes de querer ser el puente para que más gente tome conciencia y ayude con la preservación de este diamante chileno. Así es como nació la idea de conocer esta increíble isla, buscar olas que no se han surfeado antes, plantas que están en extinción, desconocidas y también vivir la aventura de conocer ese lugar tan aislado. Fue entonces que con la ayuda de Patagonia partimos un grupo de surfistas, escaladores, el alcalde de la Comuna Felipe Paredes, guardaparques de Conaf y miembros de la ONG Oikonos en esta entretenida misión. Llegar a Selkirk es muy difícil y costoso, requiere de una logística y coordinación de vientos y mareas. Después de muchas horas de vuelo llegamos a Juan Fernández donde nos quedamos una noche. Al día siguiente zarpamos rumbo a Selkirk y tras una noche completa de navegación, nos encontramos al amanecer con Más Afuera, una isla imponente con sus gigantes acantilados y quebradas que nos quitaron el aliento. Nos recibió en gloria y majestad con un tremendo día de sol, sin viento. Logramos surfear por primera vez este lugar. Encontramos una increíble derecha 12

Langostas en el bote es algo que no se da todos los días.

Lukas Mekis saca una vidriola del mar.

Lobos Finos de Juan Fernández jugando con las olas.

de 2 a 3 metros, color turquesa con fondo de bolones de piedra y con lobos que surfeaban estas maravillas. Creo que va a ser difícil olvidarse de esas olas, el color del agua, la geografía del lugar y la felicidad de nuestro pequeño grupo de amigos. Nuestro segundo día en la isla continuó con otro día increíble de olas y goce, sin embargo, uno puede pasar del paraíso a la dura realidad en solo un segundo. En una caminata de vuelta de las olas hacia una bahía donde almorzaríamos pescado asado para celebrar, Mateo Barrenengoa integrante de nuestro grupo, se cayó arriba de unas rocas y se fracturó su rodilla, tobillo y dedos del pie. En ese minuto, nuestro viaje cambió y nos hizo darnos cuenta de lo insignificante que somos y de lo cuidadosos que debíamos ser. Por un tema de logística y condiciones climáticas, nos íbamos a demorar al menos cuatro días en llevarlo a un centro asistencial. Pudimos controlar la situación y mantenernos en la isla un par de días más para cumplir nuestros objetivos. La comunidad local nos ayudó a cuidar a Mateo, alimentarlo de mucha langosta y vidriola, para que pudiéramos continuar con nuestra expedición. 13

Federico y Patricio Mekis, embajadores de Patagonia, en el aereรณdromo de Robinson Crusoe.

Abriendo una nueva zona en la Quebrada de Las Vacas.

EN BÚSQUEDA DE LA PLANTA PERDIDA Ahora debíamos enfocarnos netamente en buscar una pequeña planta que estaba en una quebrada al otro lado de la isla, en una pared vertical a unos 50 metros de altura. Esta planta fue avistada por Ramón Schiller, Jefe de guardaparques de Conaf hace unos 8 años pero no habían podido alcanzarla por la dificultad del

terreno. Nuestro objetivo era llegar a la planta para tomar una muestra, llevarla al Museo de Historia Natural para ver si se trataba de una nueva especie o alguna que se pensaba que estaba extinta. Para ello nos acompañó Erick Vigouroux y Lukas Mekis, tremendos escaladores, quienes tenían la misión de armar una ruta en la pared. Como todo en Selkirk, llegar a la base de la pared donde estaba la planta

fue toda una odisea. Después de mucho trabajo logramos armar campamento junto a miles de lobos marinos que viven en ese sector de la isla. Desde ahí podríamos acceder a la quebrada del Tongo para escalar hasta la base de la pared vertical. La lluvia y una tormenta que se aproximaba nos fueron acortando los tiempos para que Erick pudiese subir hasta la planta. Logró llegar a solo cuatro metros de ella y le sacó fotos. 15

Una de las decisiones más difíciles del viaje fue dejar la misión hasta ahí. Rozamos el objetivo pero el bote que podría llevarnos de vuelta y asistir a Mateo nos esperaba en la caleta y debíamos partir antes del fuerte temporal que se avecinaba. Cuando volvimos a la caleta, las caras de todos eran de frustración, pero a la vez de una tremenda felicidad. Habíamos logrado llegar ahí y salir todos juntos sanos y salvos. Según las fotografías, la planta efectivamente no es común y

puede ser una especie no identificada que ha logrado sobrevivir en esa pared sin extinguirse.

“alguien” lo haga, somos nosotros quienes debemos tomar la iniciativa y preservar estos ecosistemas.

Es difícil explicar en palabras lo que se vive en Selkirk, su geografía es tan impactante como sus olas, flores, aves y peces. Es un lugar tan inaccesible que por lo mismo se mantiene puro. Tiene olas tan bonitas que te dejan pegado por horas. Tiene gente tan única y linda que dan ganas de quedarse. El lugar es tan prístino que tenemos que protegerlo. No podemos esperar que

En el Archipiélago de Juan Fernández existe una comunidad consciente que trabaja a diario para preservar este lugar. Ellos saben cómo hacerlo y son ellos a quienes debemos motivar y apoyar para que sigan con esta labor. (ONG Juan Fernández y desventuradas). Este es un tesoro que debemos preservar para nuestros hijos.

Lukas y Erick, escaladores en la quebrada del Tongo. 16

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EL SISTEMA DE CAPAS CÓMO VESTIRSE EN LA MONTAÑA

Guillermo Valenzuela N. es miembro de la Rama de Montaña de la Universidad Austral de Chile, entidad que tiene como misión de practicar difundir la cultura montañera en la comunidad universitaria de Valdivia a través de la exploración de las majestuosas cumbres del sur. LEE Y COMPARTE ESTE REPORTAJE EN: WWW.OUTDOORS.CL

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Muchos de los que recién entran al mundo de la montaña se sienten un poco desorientados ante el desafío de vestirse para el clima frío y al mismo tiempo evitar sudar (lo que evidentemente hace cuando realiza actividad física). Si usas prendas demasiado abrigadoras, tratando de evitar la hipotermia, pronto te sentirás demasiado acalorado, se acumulará el sudor, lo que no solo genera incomodidad, sino que podría propiciar una pérdida rápida del calor corporal (justamente lo que queremos evitar). Por otro lado, si solo te enfocas en que se trata de una actividad física intensa y por lo tanto, te vistes más ligero, te podrías enfriar demasiado y llegar a la congelación. Entonces ¿dónde está el truco? El truco está en las capas. Y saber cuáles son las capas correctas.

TIPOS DE CAPAS A continuación, enumeramos los diferentes tipos de capas que se puede utilizar en combinación para alcanzar el efecto ideal para la temporada, el entorno y la actividad a realizar. Estas capas trabajan juntas para lograr los cuatro objetivos: absorber la humedad, atrapar el calor, aislar del frío y bloquear el viento y precipitaciones.

1. Primera Capa (o capa base) Es la capa más cercana a tu piel, lo que significa que absorberá la mayor cantidad de sudor. El propósito de esta capa es mantenerte seco alejando la humedad del cuerpo y, al mismo tiempo, conservar algunas propiedades aislantes. Por ningún motivo recomendamos usar algodón como primera capa ya que retiene la humedad lo que contribuye a la pérdida de calor. Hay dos categorías principales de primeras capas: sintéticas y de lana. Las primeras tienen la ventaja de ser más económicas, pero empiezan a oler mal rápidamente, mientras que las segundas, sobre todo las que incorporan lana merino, suelen ser más costosas, pero puedes usarlas por días sin espantar a tu compañero(a) de carpa.

2. Segunda capa Es la principal responsable de mantenerte caliente. Atrapa una capa de aire con su tela, lo que ayuda a mantener el calor del cuerpo tanto como sea posible. Al igual que con las primeras capas, existe una amplia gama de opciones, sintéticas y naturales. En general, más grueso (o más esponjoso) es más cálido, aunque la eficiencia del material aislante también es importante. Se podrían clasificar, a grandes rasgos, en tres: - Polar: abrigadores, un tanto pesados, son por lo general mas económicos, pero dejan de hacer su trabajo al mojarse y no son buenos contra el viento, por lo que deben combinarse con una tercera capa. -Con relleno de pluma: Las más abrigadoras y ligeras, no deben ser expuestas al agua (ya que perderían sus propiedades al apelotonarse el relleno de pluma) y son más caras. Recomendadas para alta montaña y climas secos. -Con relleno sintético: Menos abrigadoras, un tanto más pesadas, abrigan aún estando mojadas y son más económicas que las plumas. Recomendadas para ambientes húmedos. 19

3. Tercera capa Es la capa externa del conjunto, cuya función es protegerte del viento, la lluvia y la nieve. Esto es posible jugando con el equilibrio entre impermeabilidad y respirabilidad, y claro está, el precio. Suele suceder que las prendas más impermeables son las menos respirables y viceversa, y si son buenas en ambas características su precio se dispara. Debes tener en cuenta qué tipo de actividad realizarás y la meteorología del lugar para elegir la tercera capa adecuada. Recomendamos para actividades de montaña en lugares con muchas precipitaciones, terceras capas con membranas como GoreTex™ o eVent™ que combinan la respirabilidad con la una importante impermeabilidad ¡ojo! estas membranas son delicadas y requieren de una mantención adecuada; es muy importante leer las instrucciones del fabricante para prolongar la vida útil de esta importante pieza de equipo. Esto es, a grandes rasgos, el sistema de capas. Es importante mencionar que no necesariamente una capa significa una prenda, algunas nuevas tecnologías juntan dos capas en una. En ciertas ocasiones puede que necesites más de una prenda para completar los requerimientos de una capa o eliminar una por completo. Investiga las nuevas tecnologías y las propiedades de estas antes de comprar. Disfrutar de las montañas al máximo requiere de saber cómo vestirse. Con la ropa adecuada, una tormenta por la tarde puede convertirse en una experiencia surrealista y mágica. Pero, sin estar preparados, esa misma tormenta podría hacerte pasar una pésima experiencia.

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Trekking hacia el Fitz Roy y Cerro Torre,

“LAS TORRES DEL PAINE”

del lado argentino.

El parque nacional Los Glaciares es poco conocido por los chilenos y resulta una excelente alternativa para aquellos que no quieren realizar un trekking tan largo como el de Torres del Paine o para aquellos que quieran variar. A pesar de que ambos parques tienen lo suyo, el parque argentino encanta por su pueblo llamado El ChaltĂŠn y por sus numerosas panorĂĄmicas hacia el Fitz Roy o el Cerro Torre. Texto: Teresa Arnaboldi Foto: Teresa Arnaboldi, Antonia Chicharro, Carolina de la Maza

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El Chaltén: Lo llaman la capital argentina del trekking y bien puesto tiene ese apodo. Es un pueblo que se fundó en 1985, en parte debido al litigio limítrofe con Chile por la Laguna del Desierto, y la mayoría de sus habitantes es gente joven. Parece una ciudad cosmopolita ya que al caminar por sus calles se escuchan conversaciones en todos los idiomas. El Chaltén pareciera enclavarse en medio de un anfiteatro de piedra ya que está rodeado de grandes paredes de granito. Cuenta con excelente gastronomía y variedad de alojamiento para todos los gustos. Tanto para mochileros que quieren un hostal o para quienes van en familia y necesitan algo un poco más lujoso. Además, cuenta con supermercados con productos especiales para los escaladores o gente que quiera hacer trekking. Se puede encontrar todo tipo de productos en formato individual, como miel, mermeladas, barras de cereal, salame… Otra característica del pueblo es la cantidad de cervecerías que hay en sus calles. En las tardes se llenan de escaladores y trekkeros ávidos por refrescarse y compartir sus aventuras. Antonia y Carolina de vuelta el último día hacia el Chaltén.

Trekkings: Las montañas más apetecidas por escaladores y para quienes quieren admirar la belleza del lugar son los macizos donde se encuentra el Fitz Roy y el Cerro Torre que ofrecen un espectáculo imponente. Sus crestas se asoman entre glaciares y nubes y, en ciertos momentos del día, toman sorprendentes coloridos según la iluminación del sol. Si bien hay una gran variedad de trekkings posibles, incluso algunos cortos de pocas horas y de muy baja dificultad que se pueden realizar en un solo día, los aconsejable es aventurarse en el trekking de tres días que llega a las lagunas ubicadas en las bases de estas famosas montañas. Hay que destacar que es posible tener las cuatro estaciones del año en un solo día y cuando llueve, pareciera que el agua viniera de todos lados. Lo mejor de este parque es que es gratuito y no hay que pedir permiso para entrar. Los campamentos son muy básicos por lo que hay que llevar de todo. A diferencia de su contraparte chilena, en los trekkings de este sector es todo natural, no hay intervención humana de lodges o kioskos con productos que sí se encuentran en las Torres del Paine. Además, impresiona la gran cantidad de europeos realizando las rutas lo que a veces hace que uno se olvide que está en Sudamérica.

A pocos metros de llegar al Mirador Maestri que cuenta con la mejor panorámica del Cerro Torre.

La primera subida para comenzar el trekking hacia el Fitz Roy. Atrás se deja El Chaltén. 25

El camping Poincenot está siempre muy concurrido de gente, los árboles protegen del viento y lluvia.

DÍA 1: TREKKING HASTA CAMPING POINCENOT (4 HORAS). El trekking parte en El Chaltén, al final de la avenida San Martín (la calle principal) y comienza con una empinada subida con vistas al valle donde destaca el río De Las Vueltas que serpentea por el valle hasta que sigue paralelo al pueblo. Esta fue nuestra primera parada. Luego el camino se hace más angosto y se introduce dentro del bosque, donde se aprecia todo tipo de especies nativas, entre las que sobresalen las lengas. En el kilómetro tres existe la opción de continuar hacia la izquierda por un breve desvío hacia la Laguna Capri que destaca por su vista privilegiada hacia el Fitz Roy. Su orilla invita a descansar, es un mirador natural de toda la panorámica. Este es un buen lugar para detenerse a comer algo antes de continuar al camping Poincent.

El trekking hasta la laguna Capri, que dura alrededor de dos horas, es una buena opción para aquellos que no quieran llegar a los pies del Fitz Roy y quieran devolverse al Chaltén. Durante esta caminata nos dimos cuenta de lo bien señalizado que está todo. Cada un kilómetro hay carteles que demarcan donde uno se encuentra. Desde Capri se camina una hora por un terreno plano y se atraviesan puentes hasta llegar al camping Poincenot que se encuentra bajo árboles. Algunos sitios están delimitados con troncos. En este camping hay muchas carpas porque es el más popular de la zona. En este punto los escaladores que van a subir el Fitz Roy instalan su campamento base. El ideal es armar el campamento antes de iniciar el siguiente trekking porque es muy probable que el regreso sea tarde. A unos 30 metros del camping pasa un arroyo de aguas cristalinas donde es posible abastecerse de agua para

continuar el trekking a la laguna De Los Tres. Se llama así porque está ubicada al pie de tres picos tipo aguja de granito llamados Saint-Exupery, Poincenot y el gran Fitz Roy. Hay que cruzar el río Blanco y continuar por un empinado sendero sin vegetación entre rocas, parecido al que se sube cuando uno llega a la base de la Torres del Paine. Esta es sin duda la parte más difícil de la ruta y no es raro escuchar a los que ya vienen de vuelta dar ánimo en la subida. Después de una hora de caminata y al final del camino, se encuentra la Laguna de Los Tres de color turquesa y, el premio mayor, la vista privilegiada al Fitz Roy y la mayoría de los macizos de este parque. De vuelta en el camping, llama la atención el silencio reinante. Los excursionistas se acuestan apenas se esconde el sol y uno se siente culpable si mete ruido. La camaradería entre nuestro grupo y uno de argentinos que nos invitaron a conversar con un buen mate debe haber molestado a más de algún trekkero.

DIA 2: CRUCE CAMPING POINCENOT A CAMPING D’AGOSTINI. (4 HORAS). Este cruce se caracteriza por tener una suave pendiente de descenso hasta el camping D’Agostini y porque el flujo de gente disminuye mucho. Es recomendable partir temprano en la mañana. Nosotros tuvimos que levantar campamento rápidamente en medio de un aguacero. Nos topamos con escaladores que venían del Fitz Roy con la barba con escarchas. El camino comienza en una zona arbolada y después de una hora se llega a la Laguna Madre. El sendero va por un lado de la laguna y se llega a una playa donde vale la pena parar y si se es lo suficientemente valiente, bañarse en sus aguas. La playa está compuesta de pequeñísimas rocas de colores. También es un buen lugar para hacer una parada y comer algo.

Bosque de lengas donde se encontraban los pajaros carpinteros.

El sendero sigue bordeando por un lado la Laguna Hija, y al terminar se interna en un bosque de lengas y ñirres donde, para sorpresa nuestra, se escuchaba el golpeteo de los pájaros carpinteros negros de Magallanes, de cuerpo negro y cabeza roja, los carpinteros más grandes de Sudamérica que solo se encuentran en la Patagonia chilena y argentina. El camino sigue y la vegetación comienza a ponerse más baja. La huella desciende bruscamente, hacia el valle del río Fitz Roy y el bosque da paso a pastizales y matorrales hasta empalmar con la ruta que comunica El Chaltén con la Laguna Torre. Este tramo está llenos de excursionistas. En el km 22 se aprecia un cartel que indica que el camping de los prestadores de servicios (agencias de turismo) se ubica a la derecha. Se debe escoger la izquierda. Se pasa por un pequeño puente de madera y la huella avanza por la ribera misma del río Fitz Roy.

Teresa y Antonia comiendo un snack junto a la laguna Capri.

Luego se llega al camping Agostini que está prácticamente encima del río que trae aguas muy turbias. El ruido del río es el gran protagonista de este lugar. En nuestro caso, encontramos un sitio con una mesa de piedra, un comedor. Hicimos un aperitivo, con frutos secos, jamón serrano, queso y vino que llevábamos en botella de plástico. Esa noche nos costó conciliar el sueño por el viento, ya que parecía que en cualquier minuto se volarían las carpas. 27

DÍA 3: CAMPING D’AGOSTINI HACIA EL CHALTÉN (4 HORAS). La Laguna Torre está solo 360 metros más adelante del camping y ahí se encuentra el mirador Maestri. Si se cuenta con buen clima, algo difícil en esta zona, la vista es sobrecogedora. Se ve el Cerro Torre que a menudo en su cima la nieve le da forma de champiñón, generada por los constantes y fuertes vientos. Se puede realizar un trekking por una morrena que bordea la laguna donde se puede apreciar el glaciar de cerca. La ruta de vuelta hacia el Chaltén se caracteriza por la magnífica vista al cerro Torre durante casi todo el trayecto. La mayor parte del camino es en bajada, por lo que resulta un alivio para las piernas que han acumulado el cansancio de varios días. El sendero desciende hasta el fondo del valle del río Fitz Roy y sigue por un amplio sector plano. Poco después se alcanza el Mirador Cerro Torre, una explanada provista de barandas con vista panorámica al Cerro Torre, al Glaciar Grande, al cordón Adela, la Loma de las Pizarras a la derecha y al Paso de las Agachonas a la izquierda. Este lugar es uno de los favoritos para aquellas personas que quieren hacer un trekking corto desde El Chaltén. Se veía gente con mocasines, zapatillas planas e incluso Crocs. Más adelante se llega a una empinada bajada de rocas con barandas de cuerdas para afirmarse. Se continúa por un plano y se llega por fin al Chaltén. Coronamos el viaje en una schopería donde nos comimos unos churrascos y brindamos por haber recorrido este precioso trekking.

CÓMO LLEGAR:

DÓNDE COMER:

RECOMENDACIONES:

Para llegar al Chaltén desde Chile se puede hacer vía aérea por Buenos Aires - Calafate. Desde el aereopuerto de Calafate hay mini buses que salen directo al Chaltén y tardan alrededor de 2 horas y media.

La Tapera: Un imperdible en El Chaltén.

Aunque hicimos el trekking en el verano es recomendable llevar:

Otra opción es llegar desde Puerto Natales y tomar un bus al Calafate. El viaje dura cinco horas. Desde Calafate se puede tomar un bus al Chaltén.

La construcción de madera y su simpática decoración dan la sensación de estar en un restaurant en algún pueblo de montaña europeo. La comida es deliciosa, abundante, gourmet y muy bien presentada.

Cubremochila contra agua, cortaviento impermeable, una capa de agua y pantalones de los que vienen con la capa de agua. La lluvia puede ser implacable. Polera manga corta y shorts, en el día puede hacer mucho calor. Mochila pequeña de 45 litros y bastones de trekking. Comida: Risotto en sobre con salame y queso rallado es un festín que vale la pena llevar para salir de los clásicos tallarines con crema y vino vaciado en una botella de plástico para brindar en las noches al concluir los trekking. Desayuno: se recomiendan fajitas con queso y jamón calentados en el sartén. Jockey y bloqueador: el sol pega muy fuerte. Sandalias: Al terminar los trekking, lo único que uno quiere es sacarse los zapatos.

Camino al Camping Pincenot, los arbustos están llenos del musgo llamado la barba del viejo. 28

El papelón del Cerro Torre A fines de la década del cincuenta, casi todas las montañas de más de ocho mil metros habían sido ascendidas. Los grandes montañistas comenzaron a buscar nuevos desafíos, y el Cerro Torre apareció como una de las alternativas más interesantes.

del granito, justo debajo del hongo de hielo. Maestri dijo que “el hongo no formaba parte de la montaña” y no siguió hasta la verdadera cumbre. Abandonó allí el compresor, unos cien metros bajo la cima. Esa ruta es hoy conocida como la ruta del compresor. El compresor aún cuelga del macizo.

En 1959, el italiano Cesare Maestri sostuvo que, junto a Toni Egger, había llegado a la cima del Torre. Egger habría fallecido producto de un alud en la bajada.

El primer ascenso no cuestionado del Cerro Torre, incluyendo su hongo somital, fue realizado por Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Mario Conti y Pino Negri en 1974.

Las inconsistencias del relato de Maestri y la falta de evidencias en la ruta, llevó a que muchas escaladores dudaran de este ascenso.

En 2005, Ermanno Salvaterra, Rolando Garibotti y Alessandro Beltrami, subieron por una ruta en la cara que Maestri decía haber conquistado, y llegaron a la conclusión de que Maestri y Egger nunca llegaron a la cima.

Maestri regresó en 1970 para zanjar las dudas pero esta vez subió El Torre por la cara Sudeste. Con la ayuda de un voluminoso compresor a gas, Maestri hizo hoyos y equipó 350 metros de roca con clavos de expansión y llegó al final

En 2012, David Lama se convirtió en la primera persona en realizar escalada libre por la ruta del compresor. Recomendado: Documental Cerro Torre en Netflix.

EL OCASO DEL ABEJORRO CHILENO

El Bombus dahlbomii está librando una batalla por sobrevivir en Chile. Este abejorro nativo colorín ha desaparecido en un 90% de nuestro país debido en parte a la introducción del abejorro europeo para polinizar cultivos. Este último cruzó la cordillera de Los Andes y llegó a Argentina en 2006 y se cree que pronto podría arribar a Perú y Bolivia. Texto: José Montalva, biólogo.

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El abejorro colorín recolectando nectar de una flor. Foto por José Díaz. 31

Los bisontes corrían por miles en las llanuras de Norteamérica hasta que esta majestuosa especie fue llevada al borde de la extinción tras la llegada de los europeos con sus armas de fuego. Tras años de esfuerzos, hoy, lentamente, los bisontes están volviendo a poblar las extensas praderas. En Chile una particular especie peluda y mucho más pequeña comparte algo de esa historia. Hasta no hace mucho, revoloteaban por miles desde las cumbres cordilleranas hasta los bosques costeros, desde los límites del desierto hasta la Patagonia. El moscardón diullín (su nombre en mapudungún) o Bombus dahlbomii, es el abejorro más grande y austral del mundo, pero en el último tiempo ha desaparecido dramáticamente de gran parte del territorio que habitaba, tanto es así que hace un par de años fue incorporado -tristemente- en la lista roja de la IUCN (International Union for Conservation of Nature), en la categoría en peligro de extinción.

La Llegada de los Europeos Si bien a nivel mundial hay varios factores que inciden en las declinaciones poblacionales de los abejorros silvestres, (la fragmentación del hábitat, contaminación por pesticidas, cambio climático, enfermedades, etc.), en Chile, todo apunta a un solo responsable: el abejorro europeo Bombus terrestris. El Bombus terrestris es un abejorro comercial utilizado a través del globo en la polinización de diversas plantas de interés hortícola. Se caracteriza por presentar un color amarillo y franjas negras. En nuestro país las primeras colonias de Bombus terrestris se introdujeron en el año 1997 y desde esa fecha hasta hoy, se han importado masivamente inundando nuestros campos con esta especie. Sólo en el 2015 se introdujeron 200 mil ejemplares, operación autorizada por el SAG.

Bombus dahlbomii en Los Vilos. Foto: Pablo Vial Valdés.

El abejorro europeo (Bombus terretris) de color amarillo y negro, ha sido el principal culpable de la desaparición del abejorro nativo debido a los parásitos y enfermedades que ha traído a nuestro país.

El abejorro nativo se contagia con los parásitos del abejorro europeo, luego de posarse sobre una flor que ha sido visitada por este último. Foto: Gustavo Moreira.

Dos Dahlbomii juntos. Foto: Juan González Escobar

En 20 años el Bombus terrestris se asilvestró y naturalizó a lo largo y ancho del territorio nacional, abarcando la misma superficie (incluso más) que la distribución histórica de nuestro moscardón criollo cuya presencia merma cada primavera.

En Argentina por otro lado, no se ha permitido la introducción del Bombus terrestris para polinizar cultivos con uso comercial, sin embargo, el moscardón europeo cruzó naturalmente las fronteras y también ha comenzado a invadir ese terrritorio.

En un principio, se planteó la posibilidad de competencia por los recursos donde una de las dos especies resultaría ganadora desplazando a la otra, pero en los últimos años, diversos estudios han revelado la presencia de parásitos y enfermedades (traídos posiblemente por los abejorros europeos) los que resultaron ser un problema más serio para el abejorro chileno. Casi como una triste ironía de la historia, los europeos traen la decadencia a las especies nativas.

Como los bisontes en Norteamérica al borde de la extinción, los moscardones necesitan de los esfuerzos mancomunados (especialmente de las autoridades) para evitar desaparecer para siempre. Recientemente, en un artículo publicado en la Journal of Applied Ecology científicos de diversos países urgen a los organismos gubernamentales chilenos para que tomen cartas en el asunto y controlen las importaciones de los abejorros europeos para que se empiecen a plantear medidas de conservación que ayuden a salvar al moscardón.

Abejorro nativo en el Valle Nonguen, Concepción, región del Biobio. Foto: Juan González Escobar.

Este abejorro cumple un importante rol en la polinización de plantas nativas como el copihue y el amancay. Foto: Juan González Escobar.

UN ABEJORRO TODO TERRENO El Bombus dahlbomii se diferencia de otras especies polinizadoras ya que: -Sale a trabajar aunque llueva, haga frío o sople el viento. -Tiene horario continuado, desde antes del amanecer hasta que se pone el sol. -Es clave para polinizar en lugares muy fríos como la alta montaña. -Posee una lengua larga especial para polinizar las flores nativas mientras que el abejorro europeo posee una lengua corta que rompe la flor nativa y no la poliniza.

Este abejorro fue descrito originalmente en el año 1835, por el entomólogo francés Félix Édouard Guérin-Méneville. Foto: Pablo Vial.

mauricio narea @MAURICIONAREA

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portafolio

“La cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente a ver sin una cámara fotográfica” decía Dorothea Lange. Fue la premisa a partir de la cual decidí incorporar la fotografía en mi vida. Ingeniero Comercial de profesión, soy un emprendedor en el área de higiene ambiental. Vivo en Los Andes junto a mi familia y mis días transcurren entre mi trabajo y la fotografía. Me iniciè en esta actividad el año 2012, con la intención de encontrar un pasatiempo que complementara mi vida laboral y sin saberlo, fui encontrando una forma de configurar una mirada distinta de la vida, en función del valor de los momentos. Dentro de la fotografía soy más bien paisajista y me atrae el arte de la composición, el que intento usar para darle intensidad a lo que realmente busco: transmitir una emoción. En este sentido, me alejo un poco del discurso visual en términos de contar una historia, ya que más bien pretendo transmitir aspectos puntuales como el regocijo de un atardecer, la majestuosidad de la montaña o la espectacularidad de la vía láctea. En definitiva, la emoción presente en los momentos que ofrece nuestro entorno y particularmente, la naturaleza.

Cruzando la cordillera de Los Andes por la quinta región, se encuentra la “Cuesta Caracoles”, una de las más peligrosas del mundo y que se hace aún más llamativa cuando los vehículos iluminan su trayectoria y los últimos rayos de sol le dan brillo a los picos que la rodean. 36

Torres del Paine: El sol se esconde y la niebla oculta parcialmente la convivencia entre los nuevos รกrboles y aquellos que fueron quemados producto del incendio del 2011.

Salto Grande: En el parque nacional Torres del Paine, el sol se abre paso entre la niebla para hacer refulgir el color turquesa de la cascada y la vegetaciรณn que la rodea.

Lago General Carrera: Acaba la tormenta y desde Puerto Río Tranquilo, a lo lejos se vislumbran rayos de sol venideros en el “Chelenko”, que tehuelche significa “lago de las tempestades”.

La geometría del verano: Mediodía en el acceso a la playa “Socos” de Tongoy y el flujo de veraneantes que comienza a moverse.

Sobre el hielo: Un grupo de turistas aprovecha la tregua del clima para caminar sobre el glaciar Exploradores, en la región de Aysén.

Guanaqueros: Las cรกlidas aguas de las playas de la zona norte de Chile son propicias para el encuentro de gente que practica deportes acuรกticos. 41

Calma: Navegando por el fiordo “Última Esperanza” en Puerto Natales, las ondulaciones dejadas en el agua por la barcaza son el complemento perfecto al pacífico volar de los pájaros. Una calma que emociona.

Bosque muerto: En el Río Ibáñez, carretera austral, se encuentra el “Bosque Muerto”. Los restos de los árboles muertos producto de la erupción del volcán Hudson y posterior inundación, generan un notable contraste con el agua viva del río.

ChiloĂŠ: Los palafitos de Castro reciben la marea alta haciĂŠndole un guiĂąo con sus destellos y colores reflejados en el agua.

ENCUÃ&#x2030;NTRANOS EN: OUTDOOR RESEARCH

@OUTDOORRESEARCHCHILE

guia de productos

Bolsos Duffel $ 75.000 Dónde comprar

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www.justclimb.cl

Los bolsos duffel son bolsos de viaje con forma alargada con gran capacidad de almacenamiento y versatilidad en el transporte ya que pueden ser cargados como bolso de mano, sobre el hombro o como mochila, cuando el diseño del modelo lo permite. Al elegir el tuyo, debes tener en cuenta la resistencia de los materiales, capacidad, dimensiones y cómo sus accesorios y configuración interna determinan la forma de transporte y organización de tu equipaje.

HELLY HANSEN CLASSIC

DUFFEL BAG 250 LITROS

OSPREY

TRANSPORTER 95

$63.992 Dónde comprar

PUNTOS FUERTES El transporter 95 está hecho de materiales súper resistentes, aptos para aventuras de rigor extremo. Además, su arnés de carga otorga comodidad para cuando tengas que recorrer largos caminos con tu bolso a cuestas.

LA MARCA DICE El clásico duffel Osprey ha sido rediseñado para soportar todos los rigores de la aventura y están fabricados en materiales de optima calidad altamente duraderos.

CARACTERÍSTICAS Capacidad: 95 litros. Materiales: Nylon laminado TPU, resistente al agua. Peso: 1590 g. Dimensiones:69 x 37 x 34 cm. Transportabilidad: Arnés de carga con correa de esternón y correa de hombro acolchada y desmontable. Organización: Un bolsillo exterior, bolsillos de malla internos y otro debajo de la tapa en conjunto con correas internas de compresión ayudan a mantener el contenido organizado. Integra una gran apertura en forma de U que garantiza un rápido acceso a la totalidad del contenido. 46

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PUNTOS FUERTES Este bolso es realmente impermeable y fácil de limpiar ya que su tejido de textura suave impide que las impurezas se peguen. Además, es ideal para viajes cortos en avión porque por su tamaño puede ser llevado como equipaje de mano.

LA MARCA DICE Confeccionada en un tejido impermeable y suave, esta bolsa de deporte se convierte fácilmente en mochila o puede plegarse y guardarse.

CARACTERÍSTICAS Capacidad: 50 litros. Materiales: Tejido sintético impermeable y suave. Peso: 1200 g. aproximadamente, Dimensiones: 60 x 30 x 30 cm. Transportabilidad: Asas en la parte superior y asas para los hombros acolchadas y desmontables. Se puede usar como bolso o mochila y es plegable. Organización: Posee numerosos compartimientos, bolsillo exterior con cierre.

THULE

CHASM 70 LITROS

$74.900 Dónde comprar www.marmot.cl

PUNTOS FUERTES Tiene muchos compartimientos, bolsillos con cierre y un espacio principal con acceso súper cómodo, ideal para quienes les gusta mantener el equipaje bien organizado. Además, tiene correas desmontables y varios bucles para que puedas transportarlo de la forma que más te acomode.

LA MARCA DICE Este bolso es robusto y resistente al clima, y será tu nuevo compañero en el transporte de equipos para cualquier aventura.

CARACTERÍSTICAS Capacidad: 70 litros. Materiales: Laminado TPE sin ftalatos con una base de nylon 1000D, resistente al agua. Peso: 1700 g. Dimensiones: 67 x 32 x 37 cm. Transportabilidad: Correas desmontables. Se puede llevar como mochila o bolso y es plegable. Organización: Bolsillos internos de malla, correas de ajuste, bolsillo lateral con cierre y seguro y bolsillo externo para objetos pequeños.

$109.980 Dónde comprar www.vutanmapu.cl

MARMOT

LONG HAULER MEDIUM PUNTOS FUERTES A primera vista puede parecer un bolso “aparatoso”, pero todos sus extras facilitan la organización de tus cosas y hacen que el Long Hauler sea súper adaptable a distintas condiciones de viaje y cantidad de equipaje. Otro plus es que los cierres externos se pueden bloquear.

LA MARCA DICE Es lo suficientemente espacioso para contener todas tus cosas ya sea que vayas de expedición por un par de días o un viaje de un mes.

CARACTERÍSTICAS Capacidad: 50 litros. Materiales: Laminado de TPE (Libre de Ftalato) 1000d (100% Poliéster) que repele el agua. Peso: 992,2 g. Dimensiones:64 x 27 x 27 cm. Transportabilidad: Correas para los hombros desmontables que se convierten en asas de transporte y asas en cada extremo. Organización: Compartimento principal en forma de letra D con cierre y solapa pequeña para la lluvia, bolsillo con cierre en los costados para guardar elementos pequeños, bolsillos internos, correas de compresión y bucles para añadir distintos tipos de cosas. 47

guia de productos

PATAGONIA

BLACK HOLE 60 LITROS

THE NORTH FACE

BASE CAMP M

PUNTOS FUERTES

$89.900

Como todos los productos Patagonia, este bolso es éticamente correcto en su producción, y eso es una gran ventaja para todo amante del outdoors. Además, es impermeable, fabricado con materiales realmente duraderos, tiene forro de tela interior y fondo alcolchado para proteger tus cosas.

Dónde comprar andesgear.cl

LA MARCA DICE Este bolso es realmente sorprendente ya que posee una gran capacidad interior para guardar tu ropa, accesorios y todo lo que necesites para tu proxima aventura, de ahí su nombre “agujero negro”.

CARACTERÍSTICAS Capacidad: 60 litros. Materiales: 14.7 onzas de poliéster 1200 deniers (50% teñido en masa) con un laminado TPU-cine y un acabado DWR (repelente al agua duradero) Peso: 964 g. Dimensiones:63,5 x 33 x 25,4 cm. Transportabilidad: Correa de hombro y cuatro correas con cadenas montadas en las esquinas facilitan el acarreo. Organización: Tapa en forma de U que ofrece un fácil acceso al compartimento principal; bolsillo exterior con cierre y dos bolsillos de malla con cierre interno.

PUNTOS FUERTES Es resistente al agua y cuenta con refuerzos y costuras dobles para hacerlo más resistente y duradero.

LA MARCA DICE El bolso original y ultra duradero es ahora mucho mejor gracias a sus elementos nuevos y actualizados que siguen entregándole la durabilidad legendaria que lo caracteriza.

CARACTERÍSTICAS Capacidad: 71 litros. Materiales: lámina de tela TPE libre de ftalato 840D Jr. nylon balístico, resistente al clima. Peso: 1590 g. Dimensiones: 35,5 x 64,5 x 35,5 cm. Transportabilidad: Correas para los hombros desmontables, ajustables, con un calce actualizado para evitar que se doblen y asas acolchadas en los costados.

$79.000 Dónde comprar www.limitesur.cl

Organización: Compartimentos con cierre en los costados, bolsillo de malla en un costado, bolsillo de malla con cierre en compartimiento principal, cuatro correas de compresión, cierre en forma de D.

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VALPARAISO VALPARAISO CERRO ABAJO La competencia más icónica del Down Hill en Chile puso a la Perla del Pacífico en el ojo del descenso mundial urbano. Fue en Valparaíso donde los riders se lanzaron por calles adoquindas y escaleras para llegar a la meta en el menor tiempo posible. Además, por primera vez, se mostró la carrera por streaming a través de Redbull TV. 35 riders de distintas nacionalidades participaron esta vez, y vinieron desde Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Colombia, República Checa, Ecuador, España, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Italia, México, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia. Fotos: Redbull

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Mario Jarrín de Ecuador volando sobre un bus que era parte del circuito.

El circuito de este año, de casi dos kilómetros de largo, comenzó en lo alto del cerro Cárcel arriba de un pintoresco elevador. Los riders debían bajar a través de las curvas de calle Pezoa Veliz, para luego continuar por Boccaccio, una de las escaleras más icónicas y exigentes del puerto. Luego en calle Herder, los 35 riders pasaron por el techo de una típica casa del puerto para entrar a toda velocidad al interior del Hostal Faro Azul, desde donde salían disparados desde la ventana, directo a la bajada Manzano. En este punto, los competidores se encontraron con una micro que tenían que saltar para llegar a calle Caupolicán y bajar por un costado del Liceo Pedro Montt para enfilar hacia la Plaza Bismark. Luego de dos segundos de respiro, los participantes se encontraron con un nuevo salto hacia calle Atahualpa, enfrentando cerradas curvas hasta encontrarse con uno de los obstáculos más difíciles de la ruta: el wallride (rampa sobre la pared) y un gran salto para empalmar con calle Elías, donde nuevamente encontraron una rampa lateral antes de entrar a la recta final en calle Cummings. Allí pasaron a través de un container para llegar al último salto del recorrido en la Pérgola de las Flores sobre la Plaza Aníbal Pinto, donde estaba la meta.

Brook MacDonald y Thomas Slavik durante los entrenamientos previos a Valparaiso Cerro Abajo.

Marcelo GutiĂŠrrez rumbo a la competencia.

Alejandro Caerols entra al Hostal Faro Azul. 53

Una vez más, y con un apasionante final, el rider checo Tomas Slavik hizo honor a su favoritísimo y dominó la carrera desde las clasificatorias, logrando descender el circuito en solo 2 minutos, 42 segundos y 101 centésimas, tiempo con el que se coronó como bicampeón de la competencia revalidando el título obtenido en 2017. El resto del podio estuvo compuesto por el piloto neozelandés Matt Walker, quien finalizó el recorrido en 2 minutos y 42 segundos y 643 centésimas –sólo 5 centésimas menos que Slavik-; y por el chileno Matías Núñez, quien llegó a la meta en 2 minutos y 44 segundos, convirtiéndose en el rider chileno con el mejor registro.

Tomas Slavik posando para un retrato luego de coronarse ganador de la competencia.

El chileno Milciades Jaque bajando una escalera del puerto. 55

ACONCAGUA V/S OJOS DEL SALADO:

RADIOGRAFÍA A LAS CUMBRES MÁS ALTAS DE AMÉRICA

Este enero tuve la suerte de subir dos cerros icónicos de la Cordillera de los Andes y del planeta; el Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo, y el Aconcagua, el cerro más alto de América. Dos cerros que por solo escuchar sus nombres dan temor y requieren una preparación especial para subirlos. Texto y Fotos: Tomás Van Wersch

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Campamento Nido de Cóndores (5500m). Inusualmente nevado para la época en que fuimos.

OJOS DEL SALADO El 8 de enero partimos con Martín Oliger y Raimundo Olivos desde Santiago rumbo a el Salar de Maricunga (3700m), en un viaje de más de 800 km. Recorrimos los paisajes áridos del desierto de Atacama y llegamos a destino en 12 horas. Al día siguiente, llegamos a Laguna Verde (4300m), lugar paradisíaco para aclimatar, donde se puede encontrar distintas aves, termas naturales para relajarse, un refugio donde pernoctar y atardeceres increíbles. Al tercer día, subimos a 5200m sobre las laderas del Mulas Muertas para seguir aclimatándonos y disfrutamos de las vistas que ofrece la Puna de Atacama sobre varios seismiles. A la vuelta, llegamos directo a las termas donde compartimos con personas de distintas nacionalidades. El cuarto día, llegamos al campamento base (CB) del Ojos del Salado, Campamento Atacama (5200m), donde solamente es posible llegar con un 4x4, el camino para llegar a este lugar es una aventura en sí, se debe bordear el camino original en dos lados, ya que el agua lo ha borrado. Al quinto día, subimos al Campamento Tejos (5900m) por el día y bajamos a descansar al CB. Al sexto día, descansamos, preparamos el equipo para partir al otro día y nos sorprendimos con un desierto nevado por la mañana, el mejor regalo que nos pudo dar la naturaleza. Al séptimo día, nos trasladamos al Campamento Tejos para atacar la cumbre al día siguiente. Hicimos cumbre el lunes 15, 8 días después de haber comenzado la expedición. El noveno día fue completamente dedicado al regreso a Santiago. Por un lado, la expedición se empezaba a disolver y llegaba el minuto de descansar, pero por otro lado empecé a preparar nuevamente el equipo para la siguiente expedición que comenzaba unos días después.

Últimos metros que separan a MartÍn Oliger de la cima del Ojos del Salado. En la zona de mayor exposición de la ruta.

Aconcagua: fuertes vientos y frÍo eran la tónica de los días previos a la cumbre, siempre rodeados de atardeceres inolvidables.

ACONCAGUA El 20 de enero me dirigí con mi hermano Gonzalo y un grupo al centinela de piedra, el Aconcagua. Partimos temprano desde Santiago en dirección a Penitentes (localidad en Mendoza), en donde dejamos nuestros bolsos con la empresa Lanko para que fueran pesados y enviados a Plaza de Mulas (Campamento Base del Aconcagua a 4300m). El día siguiente, en este mismo lugar, tramitamos el permiso de ascenso para el parque. Ese mismo día partimos a Confluencia (3300m), en donde nos esperaba una inusual tormenta de verano lloviéndonos la última parte, hasta aquí eran 2 horas caminando y alrededor de 6 km desde Horcones, luego de chequearnos con el médico, nos fuimos a dormir. Al día siguiente, nos levantamos temprano con mi hermano y partimos hacia el CB, una caminata larga de 16 kilómetros y algo más de 6 horas. En este lugar visitamos un antiguo hotel y subimos una vez hacia el Campamento Canadá (5000m). El tiempo estaba extraño y tuvimos que modificar el itinerario original: había mucho viento en las zonas altas lo que impedía subir a la cumbre el día planificado. Ya al quinto día, subimos cargadísimos a Nido de Cóndores (5500m) en donde permanecimos 3 días hasta el ataque de cumbre definitivo. En este intertanto aprovechamos de subir dos veces a Cólera para acostumbrarnos de mejor forma a la altura. El Domingo 28 hicimos cumbre en el Aconcagua, en un día en que las temperaturas fueron bajas, pero el viento no fue tan fuerte como se pronosticaba. Y al día siguiente regresábamos sanos y salvos nuevamente a Santiago. Ambos cerros están en climas completamente distintos, uno ubicado en la Puna de Atacama, zona con la mayor concentración de seismiles de los Andes y otro ubicado en la zona central, lugar de decrecimiento de la cordillera. Cada uno tiene distintas complicaciones que abarcan tanto la preparación, la logística y las condiciones meteorológicas que 59

puedan existir. EL ACCESO: En el Ojos del Salado se requiere de un vehículo 4x4 que pueda llegar hasta casi los 6000 m, esto es un poco más arriba que el campamento alto (Tejos – 5900m). En cambio en el Aconcagua, solamente se llega en auto hasta Horcones (3000m) o Punta de Vacas (2000m), lugar de inicio del sendero. AGUA: En el norte el agua dulce es escasa, solamente se encuentra en fuentes que tienen grandes cantidades

minerales o sales, es por esto que se debe acarrear toda el agua para la expedición. En nuestro caso fueron 90 litros, para 3 personas por 9 días. En cambio en el Aconcagua, el agua se encuentra de forma sólida o líquida en cada campamento, por lo que no es necesario portearla. PERMISO: Antiguamente en Chile existía una concesión en donde se debía pagar un permiso para ascender el Ojos del Salado, pero hace unos 5 años caducó y no se volvió a renovar, por lo que

no hay que pagar permisos. Lo único que se requiere es obtener el DIFROL para extranjeros. Por otro lado en el Aconcagua se debe pagar un permiso de ascensión, el que varía dependiendo de la ruta a seguir, de si se va con o sin empresa, y de la nacionalidad del excursionista (como valor de referencia: Ruta Normal 2018 – US$400). SEGURIDAD: En términos de seguridad, el Ojos del Salado vendría siendo el viejo oeste y el Aconcagua vendría siendo una ciudad. Si hay algún accidente, el GOPE y Socorro Andino acudirán aproximadamente los primeros 5 días para hacer un rescate en el Volcán, en cambio en el Aconcagua, es usual que a las personas se les rescate desde los 5400m vía helicóptero y, si es más arriba, siempre hay personas en Nido de Cóndores (5500m), aclimatados y dispuestos a actuar si se requiere. DIFICULTAD: Ambos cerros cuentan con dificultades similares en el aspecto técnico, físico y exposición. Los dos exigen tener experiencia en uso de crampones, enfermedades de altura y en el caso del Ojos del Salado, que es levemente más expuesto y técnico al tener que subir el torreón final, se requieren conocimientos leves de escalada si no se encuentra con cuerdas fijas nuevas.

En la cima del Ojos del Salado junto a MartÍn Oliger y Raimundo Olivos. Un día inusual sin viento. Amaneciendo sobre la puna de Atacama, con el Cerro Muerto e Incahuasi de telón de fondo. Temperaturas de -25ºC son usual en esta última travesía que lleva al cráter.

COBERTURA: En el caso del Ojos del Salado no hay cobertura de celular después de 5 km pasado la Aduana Fronteriza por el lado chileno. En el caso del Aconcagua, hay cobertura de celular Movistar en Plaza de Mulas, el que no es continuo sino intermitente en el día; hay Wifi y otras comodidades. FAUNA: En ambos lugares hay escasa fauna, siendo visibles las aves. En el norte se puede ver el flamenco chileno y el tiuque cordillerano, mientras que en el Aconcagua se puede encontrar más de 61 especies, entre las que destacan el cóndor andino, el halcón peregrino, águila mora, aguilucho, entre otros. DÍA DE CUMBRE: Ambos días de cumbre son parecidas en longitud y desnivel, teniendo aproximadamente 3,5 kilómetros y 1000 metros de desnivel. En tiempos también son parecidos, el tiempo promedio de ambos cerros debe rondar las 8 horas y media de subida y 4 horas de bajada. En mi caso, fueron 5 horas y 45 minutos a un buen ritmo para llegar a la cumbre del Ojos del Salado, y 6 horas y media para llegar a la cumbre del Aconcagua desde Nido de Cóndores (5 horas y media desde Berlín). CLIMA: Solamente hablaré del clima en verano ya que es la época cuando usualmente se sube estos cerros, ya sea porque existe una mayor temperatura o por que el clima es más “estable”. El

Cumbre del Aconcagua, junto a mi hermano Gonzalo. Segunda vez que estábamos en esta cima, la vez pasada por la ruta de los Falsos Polacos. Atrás se puede ver la cumbre sur del Aconcagua, el Nevado del Plomo y Nevado Juncal.

principal problema de ambos cerros es el viento. Hay días que puede haber más de 100 km/h los que imposibilitan el ascenso la mayor parte del tiempo. Por otro lado, en el norte tenemos una mayor cantidad de días inestables debido al invierno boliviano que produce precipitaciones las cuales hacen más duro el ascenso del volcán y pueden impedir el ascenso. Con respecto a las temperaturas, he ido dos veces al Aconcagua y una al Ojos del

Salado y aunque comencé temprano el día de cumbre e íbamos más rápido de lo planeado me pareció que la zona norte es más helada. Se producían fácilmente temperaturas de -30 °C en la madrugada, lo que me provocó algunas congelaciones de primer grado en los pies. REFUGIOS: En la zona del Ojos del Salado se puede encontrar siete refugios ubicados en la Laguna Santa Rosa, Laguna Verde, Murray, Atacama (2), Tejos (2). En cambio, en el Aconcagua

no hay ninguno público, solamente un hotel abandonado en Plaza de Mulas. TRANSPORTE DE CARGA: En el Ojos del Salado se puede llegar en auto hasta los 5900 m, teniendo la posibilidad de transportar comodidades y carga extra; en cambio en el Aconcagua, solamente se llega en auto hasta la entrada del parque, y luego hay que movilizarse con mulas hasta el campamento base. Se debe planificar la carga con más rigurosidad.

OUTOURS

¡KUME AKUIMI! Bienvenidos a Curacautín Texto y Foto: Carla Echeverría y Jorge Herrera.

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CURACAUTÍN FUE FUNDADA EN 1882 POR LOS ESPAÑOLES COMO UNA ZONA ESTRATÉGICA PARA COMBATIR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ZONA. LEJOS DE ESTA REALIDAD, HOY EN DÍA, ES UN PUEBLO QUE ABRAZA SUS RAÍCES MAPUCHES CON ORGULLO, BUSCANDO LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURA Y LOS PARAJES NATURALES QUE, SIN LUGAR A DUDAS, SON SU MAYOR RIQUEZA. UBICADO EN LO QUE SE CONOCE COMO ARAUCANÍA ANDINA, CURACAUTÍN ESTÁ RODEADA DE CERROS, RÍOS, LAGOS, VOLCANES Y BOSQUES MILENARIOS MARAVILLOSOS. LA OFERTA TURÍSTICA ES AMPLIA, VARIADA Y ENFOCADA A LAS ACTIVIDADES OUTDOORS PARA TODOS LOS GUSTOS DURANTE TODO EL AÑO CON CIRCUITOS DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA, DEPORTES DE NIEVE, TERMAS, TREKKING Y NAVEGACIÓN, ENTRE MUCHOS OTROS.

OUTOURS

Dónde Comer CAFETERÍA DORKA

MANUEL RODRÍGUEZ S/N.

Bosque nativo en el sendero Los Coihues en el Parque Nacional Conguillío

Esta cafetería no es la más sofisticada de Curacautín, pero es, virtualmente, el único lugar que está abierto a las 6 de la mañana y los desayunos son contundentes y sabrosos. Consumo promedio por persona: $3.000. Terminal de buses de Curacautín.

RESTAURANT TU GUSTO

YUNGAY 270, CURACAUTÍN.

Restaurant de comida chilena tradicional con menú diario. Recomendamos la hamburguesa casera de wagyu. Consumo promedio por persona: $7.000.

FOGÓN DEL CORDOBÉS

YUNGAY 215, CURACAUTÍN. Restaurant de comida típica de los Andes y parrillada. Si bien se demoran en preparar los platos, la espera vale la pena. Imperdible: las costillas de cerdo ahumadas. Consumo promedio por persona: $12.000

ESFERA RESTAURANT

KM 69,5 RUTA INTERNACIONAL CH – 181.

Cocina de la Araucanía Andina con un toque gourmet emplazado en un domo de madera con una preciosa vista al paisaje de Curacautín. El menú diario consta de tres platos exquisitos y de excelente ejecución. Consumo promedio por persona: $15.000 64

Hostal Epu Pewen de turismo sustentable

CÓMO LLEGAR DESDE EL NORTE:

DESDE EL SUR:

Tomar ruta 5 Sur y en el kilómetro 609, a la altura de Victoria, tomar la ruta 181 internacional hacia Lonquimay y continuar por alrededor de 56 kilómetros.

Por la ruta 5 Sur, a la altura de Lautaro, tomar la ruta S-11 R hacia el Este por alrededor de 51 kilómetros.

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Araucanía en Temuco y desde allí el viaje por tierra hacia Curacautín dura alrededor de alrededor de 1 hora y 15 minutos.

Dónde Dormir HOSTAL EPU PEWÉN

MANUEL RODRÍGUEZ 705, CURACAUTÍN. Hostal pensado para los viajeros que disfrutan del turismo aventura. Entre sus instalaciones ecológicas y sustentables hay un muro de escalada y espacio para guardar los equipos con comodidad y seguridad. Desde $8.000 por noche, por persona, temporada baja. www.epupewen.cl

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CABAÑAS LOS ÁLAMOS

Quesos elaborados con leche de vacas de raza normanda que pastan en las praderas de la Araucanía Andina.

SIERRA NEVADA 440, MALALCAHUELLO Cómodas cabañas familiares completamente equipadas en el pueblo de Malalcahuello. Recomendamos visitarlas en invierno y con nieve cuando el paisaje es maravilloso. Desde $45.000 por noche, cabaña para 3 personas. www.losalamosdemalal.cl

CAMPING PARQUE NACIONAL CONGUILLÍO El Parque Nacional Conguillío tiene zonas de camping equipados con todas las comodidades en medio del imponente bosque de araucarias. Desde $6.000 por noche, por persona. www.sendasconguillio.cl

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El Picoyo es una madera milenaria alta en resina obtenida de araucarias caídas. Se le conoce como el ámbar de la araucanía y es un material escaso y bellísimo con el que se elabora artesanía realmente única en el mundo. Artesanía en Maderas Milenarias Feria Artesanal Plaza de Armas de Curacautín. Manuel Rodríguez s/n.

OUTOURS

Parque Nacional Conguillio. Foto: Turismo Chile

ACTIVIDADES

Parque Nacional Conguillío El Parque Conguillío queda a 42 kilómetros al sureste de la ciudad de Curacautín. Sus principales atractivos naturales son el impresionante volcán Llaima -uno de los más activos de América del Sur-, las lagunas Captrén, Verde y Arcoíris, el lago Conguillío -el único con balneario en la zona-, y los bosques de araucarias milenarias. Cabe destacar que los bosques de este parque son considerados dentro de los más hermosos del mundo y fueron elegidos por los chilenos como una de las siete maravillas naturales de nuestro país. Además de araucarias, aquí se puede apreciar la magestuosidad del bosque nativo araucano con sus ñirres, coihues, palos santos, raulíes y lengas, entre otros. Dentro de esta zona protegida de más de 60.000 hectáreas, se puede realizar diversos deportes como kayak, SUP, pesca, apnea, MTB (en lugares específicos designados por CONAF), montañismo, y, sobre todo, trekking, actividad para la cual hay 18 senderos de toda dificultad, incluyendo la subida a la Sierra Nevada, que es una de las sendas preferidas de los amantes del outdoor.

TO U R O P E R A D O R: S E N DAS CO N G U I L L Í O Disponible solo en enero y febrero. Tours y arriendo de equipos. Dentro del parque Conguillío, junto a la cafetería Pewén. www.sendasconguillio.cl

2. Ciclovía El Manzanar - Malalcahuello Esta ciclovía es parte de un proyecto de fomento al turismo que pretende cruzar la araucanía desde el paso internacional Pino Hachado hasta Temuco. En su primera etapa, tiene un recorrido de 12 kilómetros en los cuales se interna por el bosque nativo y pasa por túneles, cursos de agua y escoriales volcánicos. Es un recorrido fácil y apto para realizar con toda la familia ya que el terreno, aunque sin pavimentar, es bastante homogéneo y no tiene pendientes pronunciadas.

La ciclovía Manzanar -Malalcahuello, tiene 12 kilómetros de recorrido en medio del paisaje de la Araucanía. Foto: Seba Pacheco.

Esta ruta tiene valor histórico porque sigue la vía férrea por donde solía pasar el tren que unía la localidad de Victoria con Lonquimay durante el siglo XX. Parte en la antigua estación de ferrocarril de el pueblo de El Manzanar ubicada en el interior del pueblo. Se accede desde la ruta 181 tomando dirección hacia el norte donde está la comisaría (ojo: no hay señalización). Es recomendable llevar agua suficiente para el camino y bloqueador solar.

Los hermosos paisajes y las rutas de pendientes suaves hacen de Curacautín una zona muy amigable para el cicloturismo.

3. Termas Malalacahuello La zona de Curacautín está rodeada de 4 volcanes (Lonquimay, Llaima, Tolhuaca y Sierra Nevada) que proveen a la zona de variadas fuentes de aguas termales.

T E R M AS M A L A LC A H U E L LO $20.000 por persona Ruta 975, Malalcahuello. www.malalcahuello.cl

En el pueblo de Malalcahuello se ubica el hotel y spa del mismo nombre que posee una gran piscina techada donde se puede disfrutar durante todo el año de sus exquisitas aguas termales que en 2003 fueron declaradas “fuente de agua curativa” por el Ministerio de Salud. La piscina, con una impresionante vista al volcán Lonquimay, tiene 1300 metros cuadrados, zona de hidromasaje, camas de aire, cascadas, nado contra la corriente y una agradable temperatura de 37 grados. Además en las mismas instalaciones se puede contratar masajes, sauna y otros servicios de spa de primer nivel. 67

OUTOURS

Rafting en el Río Cautín

4. Rafting En El Río Cautín La actividad comienza en la agencia Epu Pewén donde los pasajeros son equipados y reciben la primera charla técnica del tour. Luego, son trasladados hacia el río Cautín en el sector del Puente Viejo, en el camino que une Curacautín con Lautaro. Aquí tendrá lugar la segunda charla técnica y la subida a las balsas. El descenso por el río Cautín recorre una distancia de alrededor de 6 kilómetros y medio con cerca de 90 minutos de duración. Más que una navegación técnica, este tour se centra en ser una experiencia entretenida de la cual puedan disfrutar todos, no importa si es la primera vez que suben a una balsa o no tienen un estado físico extraordinario. Además de recorrer un paisaje natural precioso, los pasajeros pasarán por 6 rápidos remando y nadando, se lanzarán al río desde las ramas de los árboles y disfrutarán como niños lanzándose de un tobogán acuático. Es una experiencia segura y muy divertida que se recomienda para llevar a toda la familia, hacer nuevos amigos y disfrutar del río Cautín desde una perspectiva distinta.

TO U R O P E R A D O R: EPU PEWEN $20.000 por persona. Manuel Rodríguez 705, Curacautín. www.epupewen.cl

5. Kayak En El Río Cautín Para los que quieran iniciarse en la navegación en kayak, este tour es una excelente alternativa dadas las condiciones del lugar y el enfoque técnico de la actividad. Todo se inicia en la agencia Split Andes, en el pueblo de Malalcahuello, donde los participantes serán equipados y recibiran algunas indicaciones de seguridad. Desde allí se dirigirán hacia el río Cautín, a la altura de las Termas de Malalcahuello y, ya metidos en el agua, recibirán su primera lección de remo. Río abajo, se recorre una distancia de unos 5 kilómetros donde, pasando por rápidos, pozones, sectores con piedras, ramas y troncos, los pasajeros aprenderán a controlar el kayak de la mano de guías locales que son expertos en la zona y conocen los mejores lugares para aplicar las técnicas de remo. Llegando a la mitad de la travesía, el grupo se detiene en una orilla del río para disfrutar de unas ricas galletas caseras y jugo de frutas mientras admiran la vista del volcán Lonquimay. El regreso es en camioneta por un camino rural que va en medio de los cerros a través del bosque nativo, un paisaje que, sin duda, le da un cierre espectacular a esta experiencia. Recomendado para todos, desde los 10 años, con estado físico apropiado para una buena sesión de remo.

TO U R O P E R A D O R: S P L I T A N D ES $20.000 por persona. Ejército 600, Malalcahuello. Contacto: +569 9235 1333.

OUTOURS

Chucao en la Reserva Natural Malalcahuello. Foto Seba Pacheco

Reserva Natural Malalcahuello. Foto Seba Pacheco

6. MTB Y Trekking Hacia El Cráter Navidad La travesía comienza en bicicleta de montaña desde el pueblo de Malalcahuello rumbo al “cruce de la paloma” por la ruta internacional 181. Aquí los pasajeros se adentrarán en el bosque nativo más representativo de la zona andina en la Araucanía y recorrerán varios kilómetros -¡en subida!- hasta llegar a la caseta de CONAF en la Reserva Nacional Malalcahuello. En este lugar, bajo la sombra de las araucarias, se hará el primer y merecido descanso, para registrarse en el parque, hidratarse y tomar fotografías. Continúa la expedición, esta vez, recorriendo uno de los bosques más antiguos del planeta -Araucaria Araucana- durante dos kilómetros, llegando al límite de la vegetación donde ya no habrá más sombra y comienza el camino de arena que, a su vez, se extiende por 4 kilómetros. Llegando al inicio del sendero de trekking, los pasajeros se bajarán de las bicicletas y comenzarán la caminata hacia el cráter Navidad, un cráter parasito del Volcán Lonquimay que se formó en su último proceso eruptivo el año 1988, un 25 de diciembre, fecha que le otorga su nombre. El sendero, de 4,3 kilómetros en ida y vuelta, está demarcado por balizas azules y conduce hacia la cima del cráter desde donde se podrá apreciar la excelente vista del Volcán Tolhuaca y el lóbulo de lava de 6 kilómetros de extensión. Antes de comenzar el regreso, habrá un segundo descanso para refrescarse y comer una ración de marcha. Para la realización de este trekking es necesario portar con un zapato con caña y polainas. La fecha recomendada es en verano, pero con nieve y un poco más de experiencia en montaña, se puede realizar sin mayor problema, siempre y cuando el tiempo sea favorable . 70

El bosque nativo y el volcán Llaima en el Parque Nacional Conguillío

G U Í A LO CA L: M AT Í AS F R I T Z Desde $50.000 por persona, medio día. Km 69,5 Ruta Internacional Ch – 181

El lago Conguillío es el único que está permitido como balneario en la zona. 71

OUTOURS 1 Curacautín Epu Pewen

Manuel Rodríguez s/n, Curacautín

Cafetería Dorka

Hostal y agencia de turismo sustentable. Ofrece cómodas habitaciones, equipamiento para deportes outdoor, tours y excursiones.

Cafetería ubicada dentro del terminal de buses de Curacautín.

Manuel Rodríguez s/n, Curacautín

Oficina de Turismo

Restaurant Tu Gusto

Manuel Rodríguez frente a la Plaza de Armas, Curacautín

Yungay 270, Curacautín

Oficina municipal de turismo donde se puede solicitar mapas, folletos e información de todas las atracciones turísticas de la zona.

Restaurant de cocina chilena e internacional y menú diario.

2 Vórtice Vórtice Eco Lodge

Fogón del Cordobés

Ruta Bioceánica 181-CH, Km. 69,5, Curacautín Yungay 215, Curacautín

Restaurant de carnes a la parrilla y cocina tradicional de la araucanía.

Parque, cabañas, restaurant y agencia de turismo con actividades y excursiones.

3 Malalcahuello Cabañas y Hostal los Álamos

El Randonnés

Ejército 600, Malalcahuello

Sierra Nevada 440, Malalcahuello

En el pueblo de Malalcahuello, cafetería y agencia de turismo.

Cabañas familiares en el pueblo de Malalcahuello.

4 Termas

5 Parque Conguillo Termas Malalcahuello

Ruta 975, Malalcahuello

Hotel, restaurant, piscina de aguas termales y spa.

Parque Nacional Conguillío

Ruta 925-S, Campamento Grande, Melipeuco

Área protegida con bosques, lagos, volcán, senderos, camping y balneario.

6 Reserva Malalcahuello Reserva Nacional Malalcahuello-Nalca

Ruta Bioceánica 181-CH, Km.86, Malalcahuello

Área protegida que permite la práctica de diversas actividades outdoor en medio de naturaleza de la araucanía andina.

Ciclovía

Ruta Bioceánica 181-CH, Km. 17, Manzanar

Ciclovía de 12 km. que une Manzanar con Malalcahuello. Cruza túneles, bosques y escoriales volcánicos.

entrevista

gabo

benoit

PESCA CON MOSCA

Gabriel Benoit dejó su vida en Santiago para dedicarse a lo que más le gusta, la pesca con mosca. Este embajador de Patagonia nos cuenta los beneficios de pescar y vivir en contacto con la naturaleza. Texto: Teresa Arnaboldi Fotos: Daniel Rojas

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¿CÓMO TE ENCONTRASTE CON LA PESCA? Empecé a pescar cuando tenía trece años en Coyhaique. Fue mi tío, Alejandro Brautigam, quien me regaló mi primer carrete y me enseñó a pescar. Él era dueño de la tienda Rod and Gun y del lodge de pesca La Pasarela en el Lago General Carrera. A pesar de que yo era de Santiago, mi fanatismo siguió en la capital. Durante el año pescaba en Los Trapenses y en el Cajón del Maipo. Salíamos cada fin de semana sagradamente con Diego Guerrero, un amigo que hoy vive en Coyhaique y que es guía de pesca, hasta nos escapábamos del colegio para pescar. Conocimos toda la zona central buscando lugares de pesca. Tiempo después, empecé a trabajar como guía en Coyhaique, en Puerto Varas y en el Yelcho. Luego, viviendo aislado en los fiordos, pescando y abriendo sendas hasta que erupcionó el volcán Chaitén y volví a Coyhaique donde llevo 17 años trabajando como guía de pesca

¿QUÉ SIGNIFICA LA PESCA PARA TI? La pesca para mí es más que una fuente de trabajo, es un estilo de vida. Me ha llevado a conocer lugares y personas increíbles. Además, me permite estar en contacto con la naturaleza y llegar a partes donde no ha llegado nadie. También tiene harto de adrenalina cuando estás intentando pescar.

¿CÓMO VES LA PESCA EN CHILE? Hace falta una nueva generación de pescadores y de guías. Si bien el guía es el que vibra y vive de esto, creo que es quien realmente lleva la pasión y el estilo de vida de esta actividad. No estoy diciendo que unos sean mejores que otros.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES LUGARES PARA PESCAR EN CHILE? Coyhaique es el top 1 porque tiene una diversidad de lugares de pesca tremenda con lagunas, lagos, y ríos, lo que convierte en un destino súper completo. Magallanes también tiene unos spots muy buenos y se va a ir posicionando como un destino de clase mundial. Es súper aislado, hay muchos lugares por descubrir y tiene mucha trucha migratoria que sube desde el mar. Otros lugares buenos están en la decima región, como el Puelo, Cochamó y Petrohue.

¿QUÉ CONSIDERACIONES HAY QUE TENER CON EL MEDIO AMBIENTE AL PESCAR? Lo primero es tener cuidado con el didymo, que es un alga que está causando estragos en Chile. Cuando uno se mueve de un río a otro hay que lavar muy bien los equipos, los waders y todo aquello que tuvo contacto con el agua. Hay que tener también cuidado con la manipulación de los peces. Ojalá mojarse las manos antes de agarrarlo y si es un pez muy grande no levantarlo tanto fuera del agua. Mientras menos contacto tenga el pez con uno, mejor. Y no está de más ser consecuente con lo típico: ser cuidadoso al hacer fuego…

¿QUÉ HACE ESPECIAL A CHILE COMO DESTINO DE PESCA? Tenemos una gran diversidad de lugares y muy buena calidad de truchas como la arcoíris y fario. Coyhaique es el paraíso de la pesca con mosca seca, que es lo que realmente busca el pescador, porque es la más entretenida. Estás viendo la mosca todo el rato y eso nos hace ser un destino de clase mundial.

¿ES POSIBLE REALIZAR PESCA CON MOSCA EN EL MAR? La pesca con mosca lo que hace es imitar el alimento que comen los peces. El año pasado entraron atunes en Chiloé y en Puerto Montt e hicimos imitación de sardinas y con eso pescamos. Al final, la gente cree que la mosca está volando y no es así. Hay moscas que imitan peces, otras larvas, matapiojos y todo tipos de insectos. La pesca con mosca en agua salada es algo súper nuevo y recién se está empezando a explorar. Va a ser muy interesante el desarrollo de la pesca de corvina y lenguado y en Juan Fernández, la vidriola. Hay un potencial que no se ha explorado. La diferencia entre nuestras costas con el Caribe es que acá el agua es brava y con olas. En cambio en el Caribe ves los cardúmenes y pescas en bajos con el agua hasta la rodilla.

entrevista ¿QUÉ DESTINOS SON BUENOS MUNDIALMENTE? Un buen destino podría ser Nueva Zelanda y Kamchatka en Rusia, que es un lugar súper aislado donde solo puedes llegar en helicóptero, lleno de truchas y salmones, es como un Alaska más aventurero. En Argentina hay muy buena pesca y es súper accesible para los chilenos.

¿DÓNDE TE GUSTARÍA IR? Tengo ganas de ir a pescar a los Alpes en bicicleta y explorar territorios nuevos allá.

¿ESTÁS INVOLUCRADO EN ALGÚN NUEVO PROYECTO? Con la marca Patagonia estamos tratando de que se regularice el río Simpson que está siendo víctima de una extracción de ripio para la construcción lo que ha deteriorado rápidamente el río y ahora viene con agua turbia. Eso va a afectar la pesca y todo lo ligado a la vida acuática del río. Hemos lanzado una campaña para salvarlo.

¿QUÉ LE DIRÍAS A LOS JÓVENES? Que se motiven con la pesca, que se atrevan a tener un estilo de vida ligado a esta actividad, que se dediquen a esto ya que hacen falta guías y gente que se la juegue.

¿PRACTICAS OTROS DEPORTES? Tengo una empresa que se llama Patagonia Bikers (patagoniabikers.cl) en la que hacemos paseos de enduro. Fui campeón panamericano de descenso y corrí en la copa del mundo. La pesca me sirvió en parte para financiar mi carrera deportiva ya que trabajaba toda la temporada de verano y durante el año corría en la bici. Al final me retiré del enduro por falta de auspicios. Hoy vivo de la bicicleta y de la pesca.

¿QUÉ EQUIPO USAS PARA PESCAR? Uso wader Río Gallegos de Patagonia, la chaqueta River Salt de Patagonia. Mi equipo preferido es la caña numero 5 Winston Boron 3x y un carrete Redington. Mis moscas favoritas son las streamer grandes y algunas terrestres como saltamontes, beatles y ninfas. 78

La pesca me sirviĂł en parte para financiar mi carrera deportiva ya que trabajaba toda la temporada de verano y durante el aĂąo corrĂa en la bici

panoramas

Merrell Adeventure Series.

Locación desconocida, 21 de abril de 2018.

Es un circuito de carreras de aventura dirigido a deportistas de todos los deportes donde todo estará permitido: kayak de lago o mar, MTB, trekking, cuerdas (rapel, tirolesa, jumar, puente tibetano), stand up paddle, cabalgata, natación con aletas, buceo en apnea, orientación, etc. Habrá cuatro fechas con cuatro pruebas distintas en cada una, el lugar específico donde se realizará la competencia se da a conocer sólo 10 días antes.

Más información: www.merrell.cl

Curso Wilderness First Aid Standard- WFA. Parque Aguas de Ramón, Región Metropolitana, 28 y 29 de abril de 2018.

En este curso dictado por el montañista Héctor Erices, aprenderás cómo proporcionar primeros auxilios en situaciones al aire libre. También se revisarán temas de anatomía y fisiología básica, sistema de evaluacion de pacientes, reaminación cardiopulmonar, atención de hemorragias y de lesiones óseas, articulares y musculares generales, así como también maniobras específicas para víctimas de trauma.

Más información: info@stgomrco.com

Taller de Pesca con Mosca RKF. Valle de la Ermita, Región Metropolitana, 21 de abril de 2018.

En este taller aprenderás los principios básicos de la pesca con mosca en el río Covarrubias, uno de los afluentes del Mapocho. La actividad, apta para toda la familia, incluye todo el equipamiento necesario para pescar y concluye con un exquisito almuerzo campestre.

Más información: www.rkfexperience.com

panoramas

Sufi Mantras

Santiago, 20 de abril de 2018.

El músico Yahia (Juan Lucangioli), al frente de su proyecto artístico “Sufi Mantras” presenta su disco “Sonido Primordial” donde interpreta canciones propias y mantras de la tradición mística sufí, con melodías y arreglos contemporáneos. El concierto por momentos toma la forma de una ceremonia espiritual llamado samá o dhikr en la tradición sufí, donde los asistentes pueden beneficiarse de las vibraciones sagradas contenidas en el sonido.

Más información:

/rabbani.chile

Exposición Martín Gusinde Santiago, hasta el 12 de mayo de 2018.

En la la Sala de Arte de la Corporación Cultural de Las Condes, se está exhibiendo la obra de este etnólogo y sacerdote misionero alemán quien dedicó parte de su vida a fotografiar la cultura material y espiritual de los pueblos originarios Yagán, Kawésqar y Selk’nam de Magallanes. La muestra reúne 147 fotografías y se complementa con música, documentales, charlas y visitas guiadas.

Atacama Challenger

San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, 27 al 29 de abril 2018.

Atacama Challenger es una carrera de MTB de autosuficiencia que tiene como plaza a San Pedro de Atacama, en el desierto más árido y antiguo del planeta. Este año el evento incorpora tres nuevos circuitos con altitudes que oscilan entre los 2.400 y los 3.970 msnm, sumando un total de 164 kilómetros de recorrido.

Más información: www.atacamachallenger.cl

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