Revista Outdoor Edicion 196 by Fernanda Ortiz Neira

EXPEDICIÓN KANCHENJUNGA: Un casi nuevo 8 mil para Chile. ¿Qué salió mal?

CRISTIÁN MERELLO: El único surfista chileno en el top ten de olas gigantes de la WSL.

BIRDWATCHING EN OSORNO Guía de pájaros que puedes encontrar en Los Lagos.

OUTOURS VICUÑA: Entre el cobijo de los cerros, el cielo despejado, los campos verdes y el desierto.

196

Nº

A 6700msnm bajando en uno de los tramos más exigentes de la montaña. Atrás se logra ver el campamento 2

Una vuelta por el parque más famoso de nuestro país.

Fernando Fainberg se embarca en un packraft para descubrir los entornos de este lago.

Un equipo chileno intenta la tercera montaña más alta del mundo quedando a sólo 160 metros de su cumbre.

TORRES DEL PAINE:

LAGO CONSTANCIA:

MONTE KANCHENJUNGA:

Este fotógrafo realiza un ensayo de las texturas que ofrece la naturaleza.

Cómo este surfista se convirtió en uno de los 10 mejores del mundo en domar las olas gigantes.

Sal y abrígate con estas chaquetas que pesan poco y calientan mucho.

SEBASTIÁN WILSON:

BIRDWATCHING:

CRISTIÁN MERELLO:

COLUMBIA CHALLENGE:

Aves del sur, las especies que La segunda fecha de esta encuentras en Chiloé. carrera de aventuras en los alrededores del lago Peñuelas.

PARKAS DE PLUMA LIGERA:

Portada: Campamento intermedio a 6800, archivo expedición Kanchenjunga • Fotografía: Rodney González • Director: Gerardo Marín • Representante: Francisco Ibarra y Juan Paulo Cerón • Editora: Teresa Arnaboldi • Medios Digitales: Carla Echeverría • Directora de Arte: Fernanda Ortiz • Colaboradores: Fernando Fainberg, Raﬀaele Di Biase, Fernando Muñoz, Rodney González, Álvaro Reyes, Sebastián Wilson, Cristián Merello, Victor Cepeda • Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, ACGM • Contacto: contacto@outdoors.cl • Sitio Web: www.outdoors.cl • Dirección: Huérfanos 1178, Oficina 418, Santiago de Chile • Teléfono: (56 9) 99708200 • Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.

OUTOURS VICUÑA:

Una localidad que aún no pierde el encanto de un pueblo chico, recibe a los turistas con los brazos abiertos.

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Destacados COLUMBIA

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Este pantalón protege de las condiciones climáticas más adversas de la alta montaña ya que lleva integrado dos capas externas de Gore-Tex®. Están diseñados para entregar cobertura ultra duradera ya sea subiendo la montaña, desde el campo base o bajando en esquí por las pistas. https://thenorthface.cl

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En Magallanes, una vuelta por

Torres del Paine

El Parque Torres del Paine tiene muchos atractivos que lo hacen un lugar único en el mundo, desde montañas de mas de 3000 metros de altura, glaciares con paredes que superan los 30 metros de largo y lagos de color turquesa. LEE Y COMPARTE ESTE REPORTAJE EN: WWW.OUTDOORS.CL

Texto y Fotos: Fernando Muñoz Torres del Paine - Un clásico moderno

Existen muchas manera de acceder a una de las doce maravillas del mundo, el Parque Nacional Torres del Paine. Realicé este viaje en avión desde Santiago hasta la ciudad de Punta Arenas y posteriormente tomé un bus interurbano para llegar a la ciudad de Puerto Natales que demora alrededor de dos horas y media. Una vez en Puerto Natales busqué hospedaje en el hostal “Rustic Home Patagonia”. La atención que brindan los dueños de esta hostal es verdaderamente insuperable: amabilidad, simpatía, compromiso, buen trato y asesoramiento para el viajero. Solo me quedé dos noches, una al inicio del viaje y otra al final, ya que contaba con cinco días para conocer este hermoso lugar.

Comienza el viaje Mi segundo día comenzó temprano con un desayuno de campeones para soportar un largo día. Alrededor de las 07:00 horas tomé al bus desde Puerto Natales hasta el Parque Nacional Torres del Paine ($8.000). Una hora y media después me encontraba en la portería de Conaf en Laguna Amarga. En esta parada todos los tripulantes del bus debían bajar para pagar su entrada al Parque Nacional ($6.000 para Chilenos - $21.000 para extranjeros). Adicionalmente se entregaba información importante referente a los cuidados del parque ya sea para el entorno (por ejemplo las restricciones del uso de fuego) o de la fauna silvestre (no alimentar animales). Posteriormente cada uno, dependiendo de su objetivo, podía seguir en bus hasta Pudeto o Quedarse en Laguna Amarga para tomar una van ($3.000) para llegar al Refugio Torre Central, que es lo yo hice. Comencé el trekking en el refugio y después de andar una hora cuarenta minutos llegué hasta el Campamento El Chileno (5,92 Km - 427 m). Es un trekking sin mayor dificultad aunque el viento y la lluvia me acompañaron durante toda la travesía. El paisaje era hermoso, el verde y el blanco predominaban en el horizonte, el lugar estaba lleno de arbustos, árboles, flores y montañas cubiertas por las nubes, parecía que estuvieran dándole un fuerte abrazo a las montañas y que nunca quisieran separarse de ellas. Un puente de madera al final del trayecto sendero con el campamento. Ahí pude observar costumbres que me hicieron sentir la vida de montaña que llevan los integrantes de este lugar de ensueño. Vi a los hombres que en sus caballos transportaban las bebidas y materias primas que se utilizan el área para brindar un servicio alimenticio de calidad en cada refugio. El campamento era sensacional, plataformas de madera permitían un armado de manual para nuestras carpas. El vecindario que se generaba era único. Los integrantes de esta comunidad dinámica te hacían sentir su amabilidad y hospitalidad en cada instante, un lugar mágico al fin del mundo.

Paisajes después de la lluvia. Las condiciones climáticas no siempre fueron las que podríamos esperar, para mi sorpresa y beneficio solo fue cuestión de paciencia, pues después de una espera de 3 horas y media el cielo pasó de la lluvia a contar con unas escasas nubes lo que me permitió tomar rumbo desde “El Chileno” hasta el mirador de las “Torres del Paine” (1,5 horas - 4,73 Km - 546 m) El mirador ha sido muy fotografiado incluso por National Geographic, sin embargo, por muy buenas que sean las fotografías, no logré jamás sentir a través de ellas lo que me transmitió el paisaje rel. El día terminó con un triunfo personal. Haber disfrutado de la postal de Las Torres significa todo para el viajero, sin embargo cada paso que se encamina en el sendero es igual de magnífico . 10

Senderos de viento y lluvia El segundo día comencé mi caminata desde “El Chileno” hasta el refugio “Los Cuernos”, un sendero de escasa dificultad. Completé el trayecto en un total de 3,25 horas, (12,4 Km - 387 m). En el refugio Cuernos me hospedé nuevamente en mi carpa. Debo mencionar que Fantástico Sur cumple significativamente con la comodidad en los sitios que ofrecía para armar carpas, pues no hay nada mas cómodo que estar sobre plataformas de madera, en donde puedes anclar sin problemas todos los vientos de la carpa. Durante la noche el clima comenzó a cambiar pues una tormenta se aproximaba al sector. Al esconderse el sol, llegó un viento frío y luego la lluvia arreció sin piedad pero amainó en la mañana. Muy temprano avanzamos hacia Paine Grande. Ese día estuvo marcado por un fuerte viento helado y ráfagas que se sintieron durante toda la jornada. Dada las dimensiones de mi mochila, las ráfagas me desplazaban bastante y se me hacía muy difícil avanzar.

De Paine Grande a Grey Mi objetivo era llegar hasta Paine Grande, lugar donde dormiría una noche para reponer energías y buscar rutas hasta el glaciar Grey,

Lago Nordenskjold - Vestigio de los vientos Nubes abrazando al Almirante Nieto

Puentes que conectan a las comunidades Refugio El Chileno - Campamento a merced del bosque

“...nada supera dormir bajo un hotel natural de millones de estrellas. La noche fue maravillosa, silencio, viento, grillos y más silencio fueron parte del menú de placeres que me entregó este lugar”. 11

Remando hacia el Grey

lugar donde realizaría mi primera experiencia en kayak. Esto me emocionaba mucho. Para mi fortuna el clima cambió nuevamente y se disiparon las nubes . Paine estaba completamente equipado, contaba con carpas que se arrendaban a los viajeros que no les gusta trasladar tanto equipo y espacios para aquellos que cargaban sus propias carpas. El refugio cuenta también con cómodas habitaciones, sin embargo, nada supera dormir bajo un hotel natural de millones de estrellas. La noche fue maravillosa, silencio, viento, grillos y más silencio fueron parte del menú de placeres que me entregó este lugar. Temprano por la mañana armé mi tienda y comencé un viaje hacia el campamento Grey, donde me esperarían aun más aventuras.

Al momento de salir, pude apreciar un zorro. Quizás no sabía qué hacíamos todos juntos en este lugar, o más bien se preguntaba cuándo habíamos invadido su espacio. Cualquiera fuesen sus pensamientos en esos momentos, le doy las gracias por tan maravillosa experiencia, por haberme dejado verlo con tan preciosa postal, donde el horizonte se vestía de la cálida luz del sol al amanecer y cada rincón del refugio se iluminaba poco a poco. Los rayos de luz comenzaban a calentar las aguas del Lago Pehoé y las aves comenzaban a cantar al son del viento dando el inicio a un nuevo gran día. Mi viaje hacia el Grey comenzó después de desarmar mi carpa. Ordené mi mochila y puse música para que me acompañase en todo el viaje. Una bocanada de aire y comencé a avanzar.

“Tuve la suerte, un poco triste, de ver como se desprendía parte del glaciar, señal de su retroceso, sin duda un proceso que nos habla del cambio climático. “ Paine Grande - Imponente e Impresionante

Ciclo del Agua Mirando al Británico

Este sendero me hizo imaginar cuánto disfrutaría realizarlo en mi bicicleta, cada peralte y rock garden me hacían pensar en toda esa alegría adicional que sentiría por montar mi bicicleta en ese lugar. Un sendero bien marcado, lleno de peraltes, tramos rectos, algunos pasos por bosques, puentes, sectores con raíces y repechos (subidas) eran características habituales en el sector, sin embargo también había partes llenas de rocas en pendientes las cuales indicaban cambios en el paisaje, pasando de suelos húmedos a secos. Particularmente en cada rock garden me senté a ver como pasaría montando mi bicicleta, ya estaba eligiendo mi mejor línea cuando me daba cuenta que no la había traído conmigo, por lo que tuve que almacenar ese recuerdo en mi mente y dejarlo para la próxima ocasión. Conforme avanzaba por el sendero me dio la bienvenida el Lago Grey. En los primeros miradores ya podía apreciar su extensión, además de los pequeños trozos de glaciar que navegaban por sus aguas arrastrados por el viento. Cerca de 3 horas separaban Paine Grande del Refugio Grey (10,84 Km - 471 m). El terreno era de fácil acceso. Existía solo un tramo de 30 minutos en el cual se debía transitar por un pasaje de rocas. Eso sería lo más complicado de la ruta, pero nada que con “calma y buena letra” no se pudiera sobre pasar. Después de tanto esfuerzo vino la recompensa y la mía fue encontrar témpanos de hielo vagando por el lago Grey. Un espectáculo que jamás había visto, por lo que me tomé muchas horas para apreciarlo. Me hubiera quedado viéndolos por toda una eternidad.

Kayak en el Lago Grey

Kayak en el Lago Este fue mi gran día. Esperaba disfrutar una experiencia de kayak en el Lago Grey, sin embargo, el clima cambió drásticamente y por las condiciones de viento que se presentaron durante la tarde no pude zarpar desde la orilla del lago. Tuve que esperar hasta la mañana siguiente que prometía tener condiciones de viento muy favorables para la actividad. Así comenzó mi último y arduo día. Tomé un buen desayuno, luego desarmé mi tienda y armé mi mochila que me acompañaría en mi última aventura antes de tomar retorno hasta Paine Grande. El kayak fue una experiencia enriquecedora en todo aspecto, pues me permitió conocer nuevos amigos, establecer un equipo de trabajo y encontrarme con mi yo interno, mientras remábamos rumbo al glaciar. Tuve la suerte, un poco triste, de ver como se desprendía parte del glaciar, señal de su retroceso, sin duda un proceso que nos habla del cambio climático. Dentro del kayak la vista era magnífica. El Lago Grey nos rodeaba, los cerros que marcaban los límites del Grey nos mostraban un paisaje lleno de vida, árboles, arbustos, cascadas, y las aves que volaban por sus faldas eran abundantes en todas las direcciones. Por otro lado el glaciar Grey con sus colores azules, era realmente un espectáculo. La postal del Grey era solo el comienzo, puesto que si observabas más al fondo o cercano a la montaña del lado izquierdo del glaciar, notabas que éste no tenía limites.

Recomendados Libros

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www.fotonaturaleza.cl

GUÍA DEL OBSERVADOR DE NUBES Combina curiosidades, anécdotas y datos científicos, así como pinceladas sobre la relación de las nubes con la literatura, la iconografía religiosa y la mitología. No es un tratado meteorológico pero contiene información abundante ya que conocer las razones científicas de algo nos ayuda a disfrutarlo más.

HORIZONTE VERTICAL Martín se niega a convertirse en el perfecto ingeniero con que sueñan sus padres y antes que estudiar, prefiere perderse en las montañas. La aventura y la naturaleza lo seducen. Él se cree capaz de todo, hasta de asumir el desafío de escalar la montaña más alta del mundo.

Películas y Documentales

Es una comunidad abierta a profesionales y aficionados de la fotografía de naturaleza de Chile y el mundo, donde podrás subir tus propias fotos, interactuar y aprender a través de la crítica constructiva y de los foros. Hay información de las especies que habitan en Chile, cámaras, equipos y libros.

instagram Pete McBride: @pedromcbride

VIRUNGA Cuatro personas se unen para defender a los gorilas del parque nacional de Virunga, quienes están en riesgo constante debido a los cazadores, a la explotación de petróleo y a las guerras locales. Este documental te hará sentir bien por las personas que arriesgan sus vidas para cuidar a los animales, pero te hará preguntarte cómo existe gente a la que le importa tan poco lo que nos rodea.

CERRO TORRE Con el impresionante telón de fondo de la Patagonia, David Lama, el “niño prodigio de la escalada“, se embarca en el ascenso de la cara sureste de la montaña, considerada por muchos la más difícil del mundo: el temido Cerro Torre.

Si amas a los ríos al igual que este fotógrafo de National Geographic vale la pena seguirlo. Comparte imágenes impresionantes de los cursos de agua de todo el mundo.

Wilderness Culture @wilderness_culture.

LA MARCHA DE LOS PINGÜINOS Documental ganador de un premio Oscar que narra la odisea que emprende el pingüino emperador para recorrer la Antártica en busca de su supervivencia. Una película fantástica en la que se disfruta del torpe viaje de estos increíbles animales en el continente helado.

Inspiración para tu nueva aventura. Sin duda te hará volar cada día a lugares paradisiacos y salvajes. 14

Tarifa desde por persona por noche, en base a habitación doble standard en temporada baja de domingo a jueves. Tarifa válidas del 1 de julio al 7 de julio y del 24 de Julio al 14 de septiembre, excepto del 11 al 15 de agosto. En caso de no haber nieve (andariveles cerrados), podrá cambiar su fecha previo al check in, por otra en fechas estipuladas, abonando el pago ya realizado a la nueva reserva en caso de diferencia tarifaria. O puede acceder al reembolso total de la fecha en cuestión de haber comprado programa nieve. Tarifa Ski day para compra antes del check in es de $40.000 por adulto por día. Traslado a Osorno aplica para vuelos regulares. Ski day incluye: Ticket de Ski, transfer en horario definido ida y vuelta a Antillanca, almuerzo en Antillanca. Ski day es intercambiable por tratamientos en el SPA del hotel al mismo valor. Sujeto a disponibilidad y no acumulable con otras promociones.

Johnny Collinson , explorando Stikine en la regiรณn de Yukon. Foto: Andrew Miller

Consejo experto Siete caminos para fluir en el deporte y lograr el

mindfulness El Mindfulness o la Atención Plena es tanto una cualidad de nuestra mente como una práctica que se puede integrar en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando una persona practica el Mindfulness mientras está haciendo cualquier deporte, aprende a habitar el momento presente, al prestar atención al cuerpo en movimiento.

Generalmente cuando los deportistas describen actuaciones de excelencia, señalan haber experimentado sensaciones ligadas a una fusión casi perfecta entre la concentración y la acción requerida. La percepción del esfuerzo y del tiempo se modifica, el desafío se torna exigente pero realizable, pareciera que caemos absortos en la ejecución dejando de lado la presión por “deber ganar o conquistar una meta”. Los expertos llaman a esta experiencia estar en la zona o estado de flujo (flow).

La pregunta que cabe entonces es ¿qué podemos hacer para experimentar dicho estado? La respuesta no es sencilla pues el fenómeno de fluir presenta una serie de paradojas. Así como cuando sufrimos de insomnio y no podemos dormir, forzarnos a hacerlo nos mantiene más despiertos, querer experimentar flow se convierte en una presión, pues mientras más lo deseamos más se escapa de nuestras manos. Por otro lado, es llamativo comprender cómo la

“Fluir” puede ser definido como un estado especial de atención plena, caracterizado fundamentalmente por una máxima concentración y un intenso interés en lo que se hace, en que la persona se fusiona con la actividad que realiza. 18

mente y el cuerpo pueden funcionar cerca de su máximo potencial con la percepción de no forzarlo. En este sentido, se rompe una creencia común que nos dice que siempre el rendimiento superlativo se vincula con el esfuerzo máximo, cuando en realidad se trata de tan solo saber dirigir la energía precisa. Una de las formas que actualmente más se utiliza para crecer en atención y canalizar de mejor forma nuestro enfoque es la meditación, particularmente la meditación de la atención plena (mindfulness). Las prácticas de meditación tienen sus raíces en las culturas asiáticas tradicionales, aunque se han adaptado bien al modo occidental de pensamiento.

la consecución de logros. Por tanto, si las sensaciones, pensamientos, emociones y distractores externos son conocidos por los deportistas y han aprendido a afrontarlos eficazmente, darán menos pie a la incertidumbre y a la duda. En este sentido es recomendable, dejar de lado a veces, relojes, teléfonos, GPS, todos artefactos -útiles por cierto-, pero que entorpecen el reconocimiento de las sensaciones corporales y alejan al deportista de estar plenamente presente en la ejecución. Aquí también se incluye la claridad de las instrucciones de los entrenadores. Teniendo en cuenta los tres elementos básicos que deben darse para vivir la experiencia de fluir, dejamos algunos principios esenciales de la práctica del mindfulness:

Kabat‐Zinn, (2010) precursor de la práctica de la atención plena en occidente la describe “como una conciencia centrada en el presente, no enjuiciadora, en la cual cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el campo atencional es reconocido y aceptado tal como es”. Para el deporte puede ser definida como la cualidad natural del ser humano de sincronizar cuerpo y mente en el presente, sin detenerse en hechos del pasado (errores) o en la anticipación de eventos futuros (logros). Por tanto dejamos aquí algunos principios del flow y de la atención plena que podemos cultivar para aumentar nuestra percepción de bienestar y optimizar el rendimiento. Ante todo para fluir necesitamos generar algunas conductas que nos abran la posibilidad de vivir en ese estado. Por tanto es preciso:

METAS CLARAS: Tener metas a largo o mediano plazo nos ayuda a establecer expectativas realistas durante meses o años. Sin embargo cobran vital importancia las metas de corto plazo pues ellas se convierten en desafíos para entrenar la atención en el presente. Tener conciencia de cada momento de nuestros objetivos hace que éstos sean más flexibles y pueden alimentar mejor nuestra motivación.

EQUILIBRIO ENTRE LAS HABILIDADES Y EL DESAFÍO: Para experimentar el flujo, es necesario

encontrar un desafío que esté a nuestro alcance, pero que aun así requiera de nuestro esfuerzo para conseguirlo. Para esto es preciso aumentar nuestro auto conocimiento, en el sentido de ser realista con la evaluación de la condición física que tenemos actualmente, con el establecimiento de metas y con conocer las consecuencias de la alteración del ánimo antes y durante los desafíos deportivos. Será muy difícil fluir subiendo el Aconcagua si con suerte hemos subido un par de veces el San Cristóbal.

RETROALIMENTACIÓN SIN AMBIGÜEDADES:

Los deportistas progresivamente construyen un sentido de conciencia kinestésico, es decir van conociendo su propio cuerpo más agudamente con el tiempo. A medida que aprenden a escucharlo, también comienzan a entender lo que es beneficioso para el buen funcionamiento y 19

Sobre el Autor... VICTOR CEPEDA SALAS Ex atleta corredor de pruebas de medio fondo, es Psicólogo del Deporte del Centro de Entrenamiento Regional (CER), programa destinado a orientar la carrera de deportistas jóvenes hacia el alto rendimiento. También se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Atlética de Chile (FEDACHI) y como entrenador de habilidades mentales del primer equipo de rugby del Prince of Wales Country Club. Es coautor de uno de los primeros programas en Chile de entrenamiento mental basado en mindfulness (Programa Flow Consciencia y Valores, Instituto de Mindfuless)

LA ACEPTACIÓN: Significa ver las cosas como son en el presente, se trata de no malgastar energía mental pensando en los eventos que ya han ocurrido. Un corredor o un montañista puede quedarse “estacionado” en la rabia preguntándose ¿por qué a mí? cuando no se dieron las condiciones climáticas que esperaban. En estos casos, aceptar el momento presente o situación es una habilidad valiosa que puede ayudar a un atleta a dirigir su foco. Esta habilidad rápida y sencilla sienta las bases para la reorientación de los procesos de pensamiento y permite elegir la mejor opción en ese momento.

NO JUZGAR: Una actitud mindfulness invita a asumir una posición de testigo imparcial y limitarse a observar el ir y venir de pensamientos y juicios, no hay que actuar sobre ellos, ni identificarse, ni bloquearlos, ni aferrarse, simplemente se observan y se dejan ir. Durante una competición muchas veces gastamos energía juzgando el nivel del rival, la funcionalidad de un ejercicio o la importancia del evento. Esto opera como estímulos que generan ansiedad, desconcentración o preocupación excesiva.

CEDER: Significa “no apegarnos” a nada. En la práctica de la atención plena, se deja de lado la tendencia a aceptar solo los aspectos placenteros de la experiencia deportiva y rechazar los que provocan malestar. Es importante que el deportista aprenda a reconocer lo transitorio de los pensamientos, sensaciones y emociones. Esto podría contribuir a asumir las experiencias de éxito o de derrota con mayor equilibrio. Aunque a veces no lo parezca, podemos decidir si seguir dándole vueltas al error o soltar aquellos pensamientos de autorreproche.

MENTE DE PRINCIPIANTE: Significa estar abierto al aprendizaje, escuchar con atención, suspender juicios y flexibilizar dogma. Lo peor que le puede pasar a un deportista es creer que ya lo sabe todo.

Los grandes atletas y entrenadores son curiosos e innovadores, buscan mejorar constantemente y aprenden de los más experimentados. Cultivar este principio entrega una actitud mental de estar dispuesto a ver las cosas como si fuera la primera vez y mantenerse abierto a nuevas posibilidades. Es desarrollar sobre todo capacidad de adaptación, virtud muy necesaria en ambientes tan cambiantes como el deportivo. Se podría decir que estado de flujo y atención plena son dos dimensiones de un mismo proceso. En el caso del “flujo” la atención se focaliza en la tarea que se está realizando, y no en uno mismo, con lo cual se pierde algo de la esencia de la atención plena, en el sentido de que uno es menos consciente de sí mismo y, por tanto, puede resultarle más difícil ejercer la regulación y el control de la propia conducta. Si observamos esto como un proceso continuo, entrenar la atención plena nos permitiría generar las conexiones cerebrales que allanan el camino para fluir. Hay destacados fisiólogos del deporte como Tim Noakes (2014) y Samuel Marcora (2016) que señalan la importancia de investigar el cerebro y las disposiciones psicológicas implicadas en actividades donde se pone en juego la resistencia humana. Tanto en los procesos psicológicos como en el funcionamiento cerebral pareciera estar el regulador de los límites físicos. Con la práctica meditativa habitual podemos ayudar a reducir ese “ruido mental” que nos quiere hacer desistir de nuestras metas. La meditación se considera una práctica a largo plazo; los meditadores avanzados sienten que logran su mejor regulación interna después de muchos años. Sin embargo, investigaciones como las de Tang et al; (2007) encontraron que después de 5 días de práctica (20 minutos por sesión), los participantes obtuvieron puntuaciones más altas en las pruebas de atención.

Unirse a un grupo de meditación, conocer el programa de reducción de estrés (MBSR) o participar en programas especializados para deportistas puede ser la forma de entrenar la cualidad natural de la mente de estar presente.

ATRÉVETE 9 SEPTIEMBRE 2017 MTB ⁄ TREKKING / ORIENTACIÓN / KAYAK

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Un pequeÃ±o arroyo de agua fresca al lado de mi campamento se dirige al lago Constancia en una apacible tarde.

En la Región de Los Lagos

EXPEDICIÓN AL LAGO CONSTANCIA En varios de los viajes que hice hacia el lago Constancia exploré ambos lados del lago, subiendo por el oeste hasta la cumbre del primer cerro, el que brinda una vista increíble del lago y que deja ver que hacia el norte es un camino difícil, largo y con muchos recovecos. Por el Este he subido hasta la cumbre de un cerro con un bosque casi impenetrable y que dificulta el avance al máximo y que no deja ver casi nada alrededor. Estas montañas son casi inaccesibles y por eso nunca pude cruzar hasta el lado Norte, donde se ubica el cerro Campana, una hermosa mole de granito que me cautivó desde la primera vez que la vi en el año 2001, cuando fui a explorar esa zona en busca de parajes aislados para mis viajes de trekking.

El packraft, arma secreta Pasaron muchos años hasta que el verano de 2017 partí con mi arma secreta a cruzar el lago y por fin poder subir ese cerro que tanto me atraía. El arma secreta no es más que mi packraft, un kayak inflable que tiene la particularidad de que pesa solo 2.5 kilos y empacado no es más grande que una carpa para dos personas. Lo increíble de este kayak es que es casi irrompible (incluso he bajado por rápidos clase II y tal vez III), muy estable, fácil de remar y rápido (y cabe en el todo el equipo). Llegué un día de enero directo en bus desde Valdivia hasta la aduana Pajaritos donde dejé una constancia de mi viaje en carabineros y luego de un trámite corto en la aduana seguí en el bus (que va hasta Bariloche) hasta la frontera, donde me bajé y comencé la caminata hasta el lago. La jornada hasta el lago es relativamente fácil, unas 4 horas la orilla Si uno va por primera vez, puede ser un poco complicado encontrar la mejor pasada por las dunas y

En el verano del año 2003 empecé los viajes de trekking con turistas organizados por mi empresa Anticura. El primer viaje que hice fue con una pareja de holandeses al lago Constancia, en el Parque Nacional Puyehue en la X región. Fue una experiencia tan maravillosa que desde entonces he vuelto las veces que he podido, guiando grupos de fanáticos de la naturaleza y de paisajes vírgenes. Foto y Texto: Fernando Fainberg

socavones del cerro Mirador, pero es cosa de seguir algunas huellas , sobre todo las de unos imbéciles que van en moto y dejan huellas bastante grandes (y de seguro espantan la poca fauna que está reconquistando ese territorio después de la erupción del Cordón del Caulle). Pasado el cerro Mirador puede ser fácil perderse al entrar al bosque que rodea el lago, pero como después de la erupción del Caulle está todo el bosque medio muerto, es fácil avanzar entre los árboles. Una de las cosas que cambió con la erupción fue la fisonomía del lago, pues aparecieron grandes playas que antes no existían y permiten acampar fácilmente a las orilla. Esta vez elegí ir por una nueva gran playa hacia el este del nacimiento del río Bonito, afluente del Gol Gol, (el desagüe natural del lago) y acampar cerca de un riachuelo cristalino de los que tantos abundan en este hermoso lugar.

Un lago prístino La mañana amaneció tranquila y partí remando. Al principio estaba nervioso, pues me encontraba solo y si algo le pasaba al bote tendría que nadar y rogar que

mis pertenencias se mantuvieran a flote (mis bolsas secas dentro de la mochila actuarían como flotadores). Pero solo eran temores infundados y en poco rato ya estaba disfrutando dentro de un lago absolutamente prístino, rodeado de paredes de granito donde los bosques de Lenga crecen en los bordes superiores. Como fui bordeando el lago, cada cierto rato llegaba a un nuevo rincón, una pequeña bahía, un islote de rocas o hermosos árboles que crecían entre las grietas del granito y que parecía que querían tocar el agua, me maravillaban cada vez. Por eso es que me fui tranquilo y me detenía a veces solo a sentir el silencio y reconectarme con es naturaleza cálida y nostálgica que solo el verano de la zona de los lagos puede dar. Un par de horas después llegué por fin a la playa de la orilla norte Dejé el bote cerca de un pequeñísimo estero que me proveía de agua pura y cristalina. Ahí armé campamento y partí a recorrer las playas de esa bahía. Me llamaron la atención los fuertes vientos que bajaban por el angosto y largo valle del Campana, los que levantaban grandes nubes de polvo y a veces parecían bastante peligrosos. Por suerte el sentido del viento se alejaba del lugar donde tenía mi carpa.

“ ... cada cierto rato llegaba a un nuevo rincón, una pequeña bahía, un islote de rocas o hermosos árboles que crecían entre las grietas del granito y que parecía que querían tocar el agua, me maravillaban cada vez”. 23

Pasé una tranquila tarde caminando por la orilla del lago hasta que decidí ir a explorar el valle largo para ver por dónde podría subir, ya que mi intención era ir hasta la cumbre del cerro Campana al día siguiente. Encontré una posible pasada y volví a mi campamento para cocinar y ver el atardecer en un lugar mágico.

Hacia el cerro Campana Al día siguiente partí temprano en dirección del cerro Campana. Al poco rato ya estaba metiéndome al bosque por el lugar que había visto el día anterior. El bosque era bastante abierto y permitía caminar con facilidad entre medio de grandes Lengas mientras iba subiendo para remontar el filo que rodeaba este largo valle del Campana. Solo el último tramo se hacia más cerrado y un poco difícil, pero nada que impidiera seguir sin problemas. La vista desde el filo era hermosa, ya que se podía ver el cerro Campana y los lagos del lado argentino. Siguiendo por el filo había que atravesar un buen tramo de bosque de Lenga, esta vez un poco más cerrado, pero había varias huellas de vaca que se podían seguir y que facilitaban mucho el trámite. Un poco menos de una hora y se llegaba a una parte donde había unas paredes de roca que, si uno buscaba, encontraba cómo subirlas fácilmente. Pasado este tramo llegué de nuevo al filo donde no había bosque y el caminar se hacía muy fácil, solo había que seguir subiendo y subiendo. A medida que se ganaba altura, las vistas se iban haciendo más y más extensas dejando ver toda la magnificencia de esta región. Se podía ver el lago en casi su totalidad con los volcanes Osorno y Puntiagudo como telón de fondo. Buscando el camino más fácil seguí por el lado oeste del filo y pude ver la pared oeste del Campana, de unos 300 metros. Otro par de subidas, unos gateos en roca y ya estaba en la base misma de la montaña, la que se ve bastante empinada y más difícil de lo que parecía. Me quedaban aún unos 100 metros verticales que subir y no se veía muy claro por dónde. En eso estaba (buscando una pasada que había visto de lejos) cuando vi que venía bajando una persona. Era un argentino que estaba tratando de subir a la cumbre y no había podido porque se ponía demasiado vertical. Hablamos un poco y le conté que había visto una posible pasada más hacia el este de donde estábamos y a medida que iba subiendo le iba diciendo que se podía subir y que se animara. Unas cuantas escaladas fáciles y ya estaba cerca de salir a la cumbre cuando lo veo venir detrás de mí casi gritando “¡gracias Dios mío por enviarlo!”, refiriéndose a que si no fuese porque se encontró conmigo, se hubiera ido sin subir la cumbre. 24

“A medida que se ganaba altura, las vistas se iban haciendo más y más extensas dejando ver toda la magnificencia de esta región. Se podía ver el lago en casi su totalidad con los volcanes Osorno y Puntiagudo como telón de fondo”

El lago Constancia y un amanecer perfecto para remar hasta la orilla norte. Descansando en una playa cerca de la bahía Campana, que como todo el lago invita a quedarse.

La cumbre era magnífica, de unos 30 por 70 metros, plana y permitía ver a casi cientos de kilómetros a la redonda, desde el volcán Lanín por el norte hasta el Calbuco y más allá por el sur. También dejaba ver todos los lagos del lado Argentino hasta el Nahuel Huapi que se perdía en el horizonte. Era un lugar ideal para descansar, relajarse, recargar las baterías del ánimo y disfrutar de una naturaleza increíble, que merece ser respetada, conservada y usada con criterio.

“La cumbre era magnífica, de unos 30 por 70 metros, plana y permitía ver a casi cientos de kilómetros a la redonda, desde el volcán Lanín por el norte hasta el Calbuco y más allá por el sur. También dejaba ver todos los lagos del lado Argentino hasta el Nahuel Huapi que se perdía en el horizonte”.

Las tormentas de arena eran frecuentes en la bahía Campana pero por suerte mi carpa estaba alejada de la dirección del viento.

Cerca de la cumbre del cerro Campana se ve la laguna Campana, el lago Constancia y los volcanes del sur como telón de fondo 25

Campamento en una hermosa playa Después de un buen rato empecé a bajar. Los primeros gateos los hice con cuidado y luego era cosa de solo caminar por el mismo camino que había hecho de subida. Me tomó poco tiempo llegar al bosque y bajar al valle largo, llegando bastante más temprano de lo que pensaba al campamento, así que después de pensarlo muy poco decidí desarmar campamento y partir en el bote a acampar a una hermosa playa escondida que había visto en el viaje de ida. Cuando partí remando ya se había levantado bastante viento y eso hizo que hubiese olas de entre 50 cm a un metro lo que me obligó a andar más lento e irme remando cerca de la orilla. Luego de una hora de intensa remada paré a descansar en una pequeña playa donde esperé a que bajara un poco la intensidad del viento, el que al venir del sur lo tenía en contra todo el rato. Seguí remando y al salir de la pequeña bahía el viento ya había disminuido bastante así que pude remar más relajado y llegar a la hermosa playa solitaria sin problema. Es una playa bastante grande, de unos 300 metros de largo por 15 de ancho y después de recorrerla decidí quedarme en el lado sur, que estaba bien resguardado del viento pues un estero y una gran roca formaban una pequeña bahía que me cobijó gratamente esa noche. Como después de armar la carpa y dejar todo mi campamento listo tenía varias horas de luz, decidí salir a explorar y subir una de las montañas de granito que rodean el lago y que estaba en el lado norte de la playa. Una difícil subida por una fuerte pendiente entre medio de un bosque lleno de ceniza volcánica, me dejó arriba de unas grandes terrazas que me permitieron ver hacia Argentina y un pequeño lago alpino rodeado de impenetrable bosque y cerros de granito que sabía que existía pero que nunca lo había podido ver. Luego de un rato de deleitarme con tamaños paisajes empecé a bajar para evitar que me pillase la puesta de sol en medio del bosque. Esa noche fue de una tranquilidad total.

Hacia el río Bonito La mañana siguiente amaneció totalmente despejada, sin la más leve brisa de viento y el lago era una taza de leche. Partí remando cuando el sol ya estaba arriba, pues el lugar es tan bonito que me costaba la idea de partir. Como ya casi había atravesado el lago el día anterior, me fui remando pausadamente por la orilla sur en busca del nacimiento del río Bonito y el sendero que me llevaría de vuelta a la carretera. El agua es tan cristalina que podía ver todo a muchos metros de distancia 26

La mochila empacada y lista para caminar, la bolsa amarilla y roja contiene el packraft. Navegando en el lago Constancia en un día increíblemente calmo.

Playa escondida en el lago Constancia. La claridad de sus aguas y belleza escénica no tienen nada que envidiarle al Caribe o al Mediterráneo.

Mi campamento en playa Escondida estaba a pocos metros de un arroyo cristalino.

y profundidad con lo que pude ver varios árboles hundidos que me hicieron irme un poco más hacia adentro del lago, a aguas más profundas y así evitar un incómodo pinchazo en mi bote. Desde el lago pude ver a lo lejos en la orilla a dos personas que se estaban bañando. El lago ya es conocido en la zona y no es poco frecuente ver gente en sus cercanías durante el verano. Por lo menos aún no he encontrado basura. Llegue al final del lago y comencé a secar el bote antes de guardarlo. A esa altura ya estaba siendo atacado por algunos tábanos

y moscas plomas, pero es mejor no prestarles mucha atención y así molestan menos. Guardé todo el equipo en la mochila y decidí partir en dirección hacia el cerro Mirador, al que llegué después de subir su ladera norte en un par de horas. Un poco de descanso y seguí en bajada entre medio de los socavones hacia el final de mi trekking, por la misma huella que había seguido cinco días antes. Como ya era un poco tarde decidí acampar la última noche casi al final del cerro Mirador, a un kilómetro de la carretera, en un lugar cerca de una vertiente para así tener todo el día siguiente para volver a la aduana, ya

que tenía que hacer dedo desde la frontera y siempre existe la posibilidad de que nadie te lleve y te toque caminar. La mañana siguiente me levanté temprano y llegué antes de las 09:00 al paso donde me puse a esperar en un lugar donde paran los turistas a tomar fotos de la frontera. Por suerte no tuve que esperar demasiado hasta que un camionero se detuvo y me llevó a la aduana. Ahí tuve que ingresar caminando y hacer el trámite normal, luego pedirle a uno de los muchos buses que pasan que me llevase hasta Osorno y listo. Mi viaje había terminado. 27

ENTRE NEPAL Y SIKKIM:

EXPEDICIÓN MONTE KANCHENJUNGA 2012

Por primera vez un grupo de chilenos se propuso conquistar la cima del Kanchenjunga sin oxígeno complementario ni portadores de altura. Lo que no imaginaron fue la gran cantidad de obstáculos que encontrarían para alcanzar la cumbre. Texto: Rodney González Fotos: Integrantes cordada

Avanzando hacia el campamento 2

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Kanchenjunga es, con 8.586 metros, la tercera montaña más alta del planeta y es considerada uno de los ochomiles más difíciles de escalar. Es poco conocida debido a su remota ubicación en la frontera entre Nepal y Sikkim. Kanchenjunga significa en sánscrito los cinco tesoros de la gran nieve, en referencia a las cinco puntas que destacan en su inmenso macizo. Nuestra inquietud nació el año 2009 después de que algunos miembros al volver de Nepal tras haber concluido exitosamente el ascenso al monte Manaslu de 8.163 m. y Nanga Parbat 8.125 m. decidieron embarcarse en este proyecto para que Chile completara los 14 ocho miles del planeta. La expedición del Kanchenjunga la integramos Luis Álvarez, jefe técnico y líder del equipo, Rodrigo Retamal, médico, Daniel Rutllant, comunicaciones y web, Alex Koller, equipamiento técnico, Mario Sepúlveda, campamentos y yo, Rodney González, encargado de la logística. Partimos de Santiago hacia Nueva Delhi, India, luego Katmandú, en Nepal y luego volamos 2 horas hacia el Este.

Desde allí realizamos un trekking de ocho días por la húmeda selva hasta la localidad de Ramche ubicada a 4500 msmm. Allí tuvimos un descanso obligado de unos días porque algunos porters (personas que cargan el equipo hasta el campamento base) carecían de equipamiento para subir los siete mil metros de desnivel positivo que debíamos enfrentar para llegar al campamento base. Después de esa parada, realizamos un extenuante y hermoso trekking, pero sólo cuatro de los seis integrantes llegamos finalmente al campamento base (5550msmm). El grupo mermó porque el penúltimo día de trekking desde Ramche hacia el campamento base y entrando al accidentado glaciar Jalung, Alex sufrió un desgarro en el gemelo de su pierna derecha. Rodrigo el médico de la expedición, decidió acompañarlo un par de días en el campamento que estaba en la mitad del glaciar.

Un mes en el campamento base Ya en el campamento que sería nuestro hogar por un mes, miré alrededor y vi que nos rodeaban cumbres gigantes como el Jannu (7.700), los Kabru sobre 7.200 y el Rathong de 6.700, todos con paredes que

parecían infranqueables. Vimos pasar algunos Sherpas que con sus botas gigantes parecían guerreros medievales. Comencé a impacientarme, quería tener los crampones puestos y empezar a montar los campamentos, llevando el equipo necesario. Antes debíamos pedir permiso a través de la ceremonia llamada “Puja o Puya” para iniciar nuestro ingreso al sagrado Kanchenjunga. Aún no habían llegado nuestros compañeros Alex y Rodrigo, pero el “Lama” debía bajar y sólo él podía realizar la ceremonia. Según mis otros colegas, que ya habían estado en los Himalaya, los Lamas recibían un aporte voluntario en agradecimiento por la ceremonia. Bueno, este no, pues tenía su tarifa y no era barata. Luego de algunas reuniones, convenimos con los sherpas de otras expediciones “equipar” en conjunto el cerro, porque entre campamentos hay que colocar cuerdas fijas clavadas con estacas para nieve y tornillos para el hielo. Debido a que desde el campamento 2 al 3 había un laberinto de grietas y paredes de hielo, cualquier error en la ruta nos desviaría fácilmente. Iniciamos la ruta hacia el campamento 1 A 6300 msnm acercándonos al campamento 2

A 7250msnm desde el campamento 3 avanzando al campamento 4. Atrás el monte Jannu de 7700msnm.

que fue bastante lógica por lo menos hasta los 6000 m. donde encontramos nieve en pendientes de 70°. Cuando alcanzamos los 6.150 m., tuvimos que recorrer 40 minutos por nieve blanda y atravesar un par de grietas.

¡Avalancha! En nuestro primer porteo al campamento 1 conocimos a quienes serían nuestros compañeros en el equipamiento y trabajo en la montaña, 17 personas, entre los cuales había una cordada muy fuerte de españoles. Los montañistas comenzaron a trabajar frente a nosotros, y en un momento fueron arrastrados por una avalancha de placa hacia una gran grieta. En su desesperación, dos de ellos se tomaron de la cuerda fija, como intentando aferrarse a sus vidas, lo que no evitó que cayeran dentro de la grieta. En ese momento, unos sherpas nos pasaron una cuerda y corrimos a rescatarlos pensando que había pasado lo peor. Al llegar al borde de la grieta nos percatamos, por fortuna, que ésta poseía un gran resalte (pequeño balconcito), sobre el cual ellos habían caído lo que aminoró el golpe. Lamentablemente, a ambos se les quemaron sus manos y quedaron partes de sus huesos expuestos. Tuvieron que ser rescatados en helicóptero desde el campamento base.

Hacia el campamento 2, por fin vimos el monte Kanchenjunga en todo su esplendor.

Equipando el campamento 3 Después de un par de días de descanso en el campamento base, Mario, Luis y yo comenzamos el intento de equipar el campamento 3. A buen ritmo alcanzamos el 1, donde dormimos. En la mañana recargamos nuestras mochilas con rollos de 200 metros de cuerda y jalones, que son unos coligües con banderas para señalar donde va la ruta y para marcar grietas y los lugares de rappel, para el ascenso al campamento 2. Cuando salimos encontramos una gran pendiente que llevaba a un filo en donde por fin pudimos ver el Kanchenjunga por completo. El campamento 2 se encontraba a sus pies. Luego de sortear el filo, la ruta bajaba bordeando unos grandes paredones de los cuales caían constantemente rocas. La ruta bajaba a través de un traverse hasta 31

llegar a la planicie del glaciar que llevaba al campamento 2, a 6.400 metros. En la noche sopló tanto viento que las cocinillas no funcionaron y no pudimos salir de las carpas hasta el amanecer. Cargamos nuestras mochilas con alrededor de 17 kilos y comenzamos nuestro porteo al campamento 3. Luego de 45 minutos, llegamos a una gran pared de alrededor de 45 metros, que comenzaba con 80° y en partes enderezaba a 90°, con salidas de hielo donde los piolets y crampones cortaban y dificultaban mucho la progresión (no se sujetaban ya que el hielo estaba con textura de azúcar). Luego de sortear esta gran pared, se vino un laberinto de grietas que debimos sortear con mucho equilibrio.

Cayendo hacia una grieta Dejamos las cargas a los 6.750 metros y comenzamos nuestra bajada. En el laberinto mencionado anteriormente pasé manteniendo el equilibrio, bajé a una plataforma que finalizaba en el rappel de 45 metros y caí a una grieta. Quedé soportado sólo por mis brazos. Remonté hasta el inicio del rappel para esperar a mis colegas . Salí tirando de la cuerda, los pies me colgaron un momento. Mario al bajar perdió el equilibrio y cayó 4 metros, traccionando la cuerda de Luis, el que cayó 6 metros sobre Mario y resbalaron por el hielo, Luis quedó inconsciente. Comencé a avanzar con mu-

cha precaución hasta los accidentados. Mario se reintegró. Me acerqué a Luis, le grité, pero no hubo respuesta. Mario comenzó a instalar un tornillo en caso de que tuviésemos que autoasegurarnos. Yo aproveché la rigidez de la mochila de Luis y lo giré, ya que continuaba invertido. Entonces recobró el conocimiento, tenía sangre en su nariz. Llegamos con Luis al lugar del rappel, sobreprotegimos el anclaje y lo bajamos. Luego rappeleamos y comenzamos a bajar. Corté un trozo de cuerda sobrante y asistí a Luis con la técnica de cuerda corta. Llegamos al campamento 2 con las últimas luces y con una persistente nevada. Ya en la carpa, comenzamos la revisión completa de Luis asesorados por radio desde el campamento base por nuestro doctor Rodrigo Retamal. A duras penas bebimos unas sopas y con Mario nos mantuvimos alerta durante toda la noche haciéndole una revisión completa cada una hora y media. Tanto nosotros como nuestros amigos del campamento base pasamos la noche en vela. Al día siguiente, bajamos lentamente acampamento base y a Luis le dimos medicamentos para el dolor ya que fue el más afectado en la caída. Después sabríamos que ambos habían sufrido fracturas en sus costillas Tuvimos que cambiar nuestros planes, modificar nuestro itinerario, y todo nuestro trabajo de equipamiento de la montaña.

Nos tomamos algunos días de descanso para darle tiempo a Mario y a Luis de recuperarse y con Alex nuevamente hicimos el intento de portear y equipar el campamento 3. Una constante tos me impidió mantener el ritmo y a duras penas llegué a los 6.000 metros, en donde mis compañeros me mandaron de vuelta al campamento base. Debía mejorarme para el intento de cumbre. Alex y Mario alcanzaron el campamento 2 y al siguiente día continuaron el equipamiento del campamento 3. Alex se vio imposibilitado de escalar debido a la lesión de su pierna izquierda. Mario remontó a los 6.750 en un nuevo porteo de cuerda fija y ambos bajaron al campamento base. En la mañana Alex comenzó su retirada al campamento base y se decidió que Mario por su buena condición, esperara refuerzos. Luis y Daniel subieron después de que Alex bajara, pero Daniel estaba resfriado y Luis seguía con molestias lo que les imposibilitó superar los 6000 metros. Allí se reunieron con Mario. Todos juntos en el campamento base, celebramos mi cumpleaños bajo un sentimiento de incertidumbre. Obligadamente debimos cambiar el estilo de intento de cumbre, a un solo intento “semialpino” desde los 6.400. Estábamos con el tiempo en contra, temíamos que el buen tiempo se nos acabase y además llevar más de un mes sobre 5.500 nos comenzó a pasar la cuenta.

Dos días cruzando el glaciar Jalung. Abajo a la derecha se ven 3 personas.

Llegó el momento. A las 6:00 de la mañana, después de una pequeña pero muy significativa ceremonia con un pequeño fuego junto a la Puya, Mario, Luis y yo comenzamos nuestro intento de alcanzar la cumbre. A buen ritmo logramos llegar al campamento 2. Al día siguiente, luego de levantarnos un poco más tarde, logramos montar un campamento intermedio entre el campamento 2 y 3 a casi 6.800 m. Era imposible llegar al campamento 3 en un solo día por la gran cantidad de paredes verticales que finalizaban en pasos extraplomados, que son paredes de hielo poco consistentes que se vienen encima. Ello volvía lenta y muy incómoda la progresión, principalmente por el gran peso de las mochilas. Finalmente llegamos al campo 3 a 7.100 m., de noche, muy agotados y bajo una fuerte nevada. Decidimos tomarnos un día de descanso. Era la primera vez que Mario y yo alcanzábamos esa altitud y ahora dormiríamos dos noches ahí. Nos sentíamos “como tuna”. La ruta desde el campo 3 al 4, discurría primeramente bordeando unas grietas y la

cresta de una pequeña loma que llevaba a los pies de una larga pared de alrededor de 70°, enderezándose hasta los 80°, y que terminaba en un largo plateau (un lugar plano) desde donde volvimos a ver al Kanchenjunga. Desde ahí se podía leer cómo sería el día de intento de cumbre. Ya a 7.600 la mochila nos pesó el doble y la altura se hizo notar. Armamos nuestro campamento luego de cavar una hora bajo una rimaya que nos protegió de las caídas de material. Ese mismo día, en la noche, intentó cumbre el equipo europeo, el cual se dividió y dejó a un rumano solo intentando cumbre. Como íbamos a partir entre las 18:00 y 19:00 hrs., descansamos y nos hidratamos toda la siguiente mañana. Finalmente salimos a las 20:00 hrs. con las últimas luces. Remontamos casi a ciegas hacia la izquierda y después tomamos un filo que nos dejó a los pies de una añosa cuerda fija que ratificó nuestro buen olfato en la oscuridad de la noche. Continuamos subiendo y terminamos en una canaleta en donde Mario tomó la delantera y dio perfectamente con la ruta. Comenzó a amanecer y el GPS

nos indicó la altitud: 8.000 metros. Necesitábamos descansar, miramos alrededor y comenzamos a vislumbrar las cumbres de todos los cerros que nos rodeaban, uno de los espectáculos más impresionantes y sobrecogedores que he tenido nunca. Hablamos con el campamento base, apagamos la radio y continuamos. Comenzamos a montarnos por un filo que iba paralelo a la canaleta principal (por donde iba la ruta), nos detuvimos y calculamos nuestro progreso. Ya eran las 8:00 de la mañana y nos propusimos caminar hasta las 11:00 máximo para tener tiempo para el regreso. Nos deshicimos de algo de peso y continuamos siguiendo otra añosa cuerda fija. La pendiente se tornó casi vertical y debimos sortear un par de incómodos pasos de escalada mixta en free solo por roca malísima y con una gran exposición.

Bajando hacia el Glaciar Jalung. Los sherpas portean parte del equipo.

La cantidad de tramos verticales sumado al peso de las mochilas nos obligó a montar un campamento intermedio a 6800 msnm

Casi la cumbre Continuamos por una arista con caída vertical hacia ambos lados. Comenzamos a dudar de la ruta y prendimos la radio. Desde el campamento base se notaban preocupados porque no estábamos en la ruta, sino que a metros de ella. Realizamos un traverse (un cruce horizontal hacia la izquierda) y la retomamos justo donde comenzaba a remontar sobre roca. Sabíamos que desde ahí había por lo menos 3 horas a la cumbre, lo que incluiría rappeles y escalada en roca y bajar por la misma ruta que habíamos subido. Sabíamos que un pequeño resbalón sería fatal. Nos miramos y tomamos la dura decisión de abandonar. Los tremendos esfuerzos de los días anteriores nos estaban pasando la cuenta. Nos felicitamos entre nosotros por esta honrosa cumbre. Nuestros GPS indicaban los 8.420 msnm. Nos sentíamos en buen estado. Comenzaron a pasar muchas cosas por mi mente: familiares y amigos. No sé por qué recordé el momento cuando decidí dedicarme 100% al montañismo y pensé en las personas con profesiones no convencionales que hacen funcionar a nuestro país. Era hora de bajar y lo hacíamos por la ruta normal. Tomé la delantera en la primera parte de la bajada, descendimos hasta los 8.100 metros, cercano al lugar que habíamos dejado aquellos implementos que íbamos a usar más a la bajada que a la subida. Me ofrecí para ir a buscarlos. A poco caminar el cansancio me pasó la cuenta, me costó mucho llegar y comprendí que bajar había sido una buena decisión. Bajamos un poco más, descansamos y nos hidratamos. Continuamos la bajada los 3 juntos, llevábamos más de 20 hrs. sobre los 8 mil metros. Cayó la noche y ya cerca del campamento 4, comenzaron a aparecer grietas que no estaban cuando subimos y dificultosamente las cruzamos. Empezamos a ver linternas que pertenecían a los Sherpas de la expedición de un japonés y taiwanés, todos con sus correspondientes máscaras de oxígeno que los volvían irreconocibles. Saludamos confusamente a algunos. Nos costó dar con nuestro campamento, pero después de buscarlo alrededor de una hora, dimos con él. Vimos el gran despliegue técnico de los Sherpas por llevar a sus clientes a la cumbre, lamentablemente tampoco lo lograron. Esta magnífica montaña seguía inescalada en la temporada premonzón 2012. Bebimos unas sopas y dormimos, exhaustos.

Un estadounidense en aprietos Al despertar tuvimos la disyuntiva de si bajábamos o descansábamos una noche más, pero desde el campamento base nos dijeron que bajáramos ya que en dos días más los porters llegarían por nuestras cosas al campamento base. Entonces comen34

Campamento 4 a 7600 con vista a los hermosos montes Kabru

zamos nuestra retirada. Nos llevamos una sorpresa cuando vimos a lo lejos a David, un estadounidense con el que habíamos compartido en el campamento base. Nos dimos cuenta de que tomaba una dirección

VIDEO DE LA EXPEDICIÓN:

vimeo.com/66771177

errónea y, peor aún, vimos que dejaba su mochila y continuaba hacia unos acantilados. Apuramos el tranco, dejamos nuestras mochilas sobre la ruta, tomamos nuestros botiquines y fuimos los tres a buscarlo.

“COMENZAMOS A DUDAR DE LA RUTA Y PRENDIMOS LA RADIO. DESDE EL CAMPAMENTO BASE SE NOTABAN PREOCUPADOS PORQUE NO ESTÁBAMOS EN LA RUTA, SINO QUE A METROS DE ELLA. “

Afortunadamente nos escuchó y regresó. Al reunirnos, le comenzamos a hacer un chequeo y nuestro doctor nos sugirió por radio que le diéramos un medicamento sublingual que era un vaso dilatador para el pulmón, porque estaba con principios de edema y lo bajáramos lo antes posible. Ya entrada la noche, los cuatro logramos llegar el campamento 3, le habíamos salvado la vida y eso era una gran alegría. La bajada desde el campamento 3 al 2 se nos hizo eterna, estábamos devolviéndonos con todo, no dejamos nada de basura y las mochilas seguían siendo monstruosas. Rappel tras rappel nos acercamos al campamento 2. Comimos, nos hidratamos, continuamos nuestra bajada y llegamos nuevamente de noche al campamento base. Nuestro equipo de cocina salió a nuestro encuentro. Llegamos alrededor de las 12 de la noche. Por fin estábamos todos juntos en el campamento base, pero había otra mala noticia: no teníamos tiempo para descansar, debíamos bajar al día siguiente.

Una bajada apurada Comenzamos la bajada a través del irregular glaciar Yalung, que se nos hacía interminable, tanto así que pasamos toda la noche caminando y de amanecida logramos llegar a Ramche a 4.500 m.s.n.m. Dormimos, comimos, bebimos y nuestros males comenzaron a pasar, el cuerpo se recuperó velozmente y la madre tierra nos regaló un hermoso espectáculo, ver a una familia de leopardos de las nieves muy cerca del campamento. Para terminar nuestra aventura nos quedaban aún 8 días de trekking y miles de pequeñas escaleras. Sin duda fue la mayor experiencia en montaña que he tenido.

Luis Álvarez se comunica con el campamento base desde el campamento 3 a 7100msnm. De vuelta a Ramje después de haber caminado toda la noche por el accidentado glaciar Jalung, celebramos junto a nuestro equipo de cocina.

Entre las conclusiones que pude sacar fue la altitud alcanzada deportivamente, que fue un precedente y un hito nacional. Mantuvimos siempre al equipo unido lo que demostró compromiso de todos los expedicionarios, usamos siempre todos los elementos de seguridad, bajamos toda nuestra basura, sacamos aplausos entre nuestros colegas sherpas y así podríamos seguir. Cometimos errores, obviamente, los cuales fueron evaluados en su momento, esto ha sido materia de crecimiento personal y transmitido a grupos principalmente por medio de la Escuela Nacional de Montaña la cual actualmente dirijo. El Kanchendzonga como le llaman sus lugareños continúa inescalado por chilenos. Quiero agradecer a todas las personas que creyeron en este proyecto, a Marmot, AndesGear, Clínica La Portada de Antofagasta, Glaxo, Tesacom, Roche, ISDIN, Drift, Julbo, a la Feach junto con mi querida ENAM ( www. enam.cl ), Club andino Giuseppe Bortoluzzi de San Fernando y gracias especiales al IND de donde salió el grueso de las lucas para realizar esta enorme expedición. 35

Portafolio Sebastián Wilson www.swl.cl Desde que yo era niño siempre hubo cámaras en mi casa. Mi abuelo hacía presentaciones de diapositivas de sus viajes. Las palabras apertura, ASAS y velocidad eran parte de la jerga cotidiana. Libros de La Tierra en que Vivimos y las revistasde National Geographic adornaban nuestros libreros. Los viajes con la familia por Chile alimentaron mi pasión por conocer mi país, su fauna y su gente. Así de a poco, me llené de imágenes de Chile, de lugares recónditos, de gran belleza, que mi padre retrataba con su cámara. Fue durante la carrera de arquitectura que me di cuenta de que mi verdadera pasión era la fotografía. Fui asistente de grandes fotógrafos como Guy Wenborne y Bernhard Edmaier. Aprendí mucho de ellos y conocí, más de cerca, la vida de un fotógrafo y del trabajo duro que hay detrás de una buena foto. Me enseñaron a ser paciente, a esperar la luz correcta, a anticiparme al clima. Pero por sobre todo, a amar tu trabajo y a poner todo de ti. Ya van varios años que me he dedicado a la fotografía, y he podido conocer mucha gente y lugares que antes sólo soñaba. He perfeccionado mi técnica, he aprendido a sacar menos fotos pero de mejor calidad, a buscar cosas distintas como abstractos dentro de la naturaleza, a apuntar la cámara para otro lado, a registrar el entorno, a mirar un poco más. Muchas veces la belleza está en lo mínimo, en los detalles, y citando al arquitecto Mies Van Der Rohe: “Menos es más”. LEE Y COMPARTE ESTE REPORTAJE EN: WWW.OUTDOORS.CL

Termas de Puente de Tierra, fundo Cruz de Piedra en el valle del río Maipo. 36

Bosque en sector Los Nevados, Parque Nacional Villarrica. 37

Roqueríos cerca de Punta Piqueros, por el camino costero que une Viña del Mar con Concón. Cormoranes volando sobre marejadas en la Portada de Antofagasta.

Una nueva rama creciendo entre troncos, Punta Piqueros. 39

Texturas en el lecho del rĂo Mauri junto al poblado de Calacoto, Bolivia.

Amanecer en la base de las Torres, en el parque Nacional Torres del Paine. Granito por donde bajaba el glaciar que se desprendĂa de las Torres. 40

Amanecer en la base de las Torres, en el parque Nacional Torres del Paine. Granito por donde bajaba el glaciar que se desprendía de las Torres.

Camino que lleva desde Corralco hacia el cráter Navidad, en los faldeos del volcán Lonquimay.

CRISTIÁN MERELLO

Entrevista

34 años/surfista/Pichilemu LEE Y COMPARTE ESTE REPORTAJE EN: WWW.OUTDOORS.CL

Es uno de los mejores surfistas de nuestro país y se encuentra en el top ten del circuito Mundial de las olas más grandes del planeta. Texto: Teresa Arnaboldi

¿Cuándo surgió tu interés por correr olas gigantes?

Cuando tenía 18 años fui a Isla de Pascua y vi por primera vez olas gigantes. Las olas tenían seis metros de alto y ahí sentí la fuerza del mar. Luego, en Punta de Lobos, acompañé a mi amigo Ramón Navarro a la sección de atrás de los morros, algo que no había hecho porque yo prefería las olas más pequeñas. Desde entonces me gusta deslizarme por las olas grandes.

¿Has corrido fuera de Chile?

Fui a Waimea, Hawaii cuando tenía 20 años, y me traje mi primera tabla de 8,6 pies. Con esa tabla surfeé mis primeras olas gigantes.

¿Cuándo competiste por primera vez en olas grandes?

En el 2009 en el Ceremonial de Punta de Lobos. Ese fui mi primer campeonato de ola grande, pero me lesioné. Traté de agarrar una ola que no me llevó. Entró una serie y el labio de la ola me golpeó tan fuerte que la rodilla se me fue para el lado. Me esguincé los ligamentos, me rompí los meniscos y estuve seis meses fuera. Ahí me enfoqué con todo para competir el año siguiente. Esa competencia era una de las buenas oportunidades para darme a conocer. 42

El 2010 me reintegré al circuito y salí primero en el Ceremonial. Le gané a los mejores surfistas del mundo en mi casa.

¿Cómo fue tu reintegro después de esa lesión ?

El 2010 me reintegré al circuito y salí primero en el Ceremonial. Le gané a los mejores surfistas del mundo en mi casa. Ese mismo año me invitaron a algunos eventos fuera de Chile que no se realizaron. Aún así no me sentía listo para competir.

¿Cuándo diste el salto en tu carrera deportiva?

En el Ceremonial del 2013 salí quinto. El del 2015 lo hicieron parte del Big Wave Tour, un circuito con más nivel y rendimiento, ahí salí segundo y la WSL compró el campeonato mundial por lo que subió de categoría. Ese fue mi trampolín para entrar a las grandes ligas. Con ese resultado en el Ceremonial gané puntos para quedar entre los 10 primeros del mundo y quedé 9. Era el único latino junto al peruano Gabriel Villagrán. Fui luego a competir a Puerto Escondido en México, Jaws en Hawaii y Nazaré en Portugal. Con esos tres campeonatos quedé décimo y volví a entrar al circuito mundial. Logré buenos resultados.

¿Cómo te preparaste para surfear las olas grandes?

Era un gran desafío porque nunca había corrido en estas olas. Tuve que realizar preparación con coaching mental, con psicólogo deportivo, que fue clave para llegar a la altura de los otros competidores que tenían trayectoria en esas olas. Las técnicas de visualización consisten en “practicar” en sesiones de olas grandes sin estar metido. Es como una meditación. La idea es verte surfeando esa ola, domando un monstruo. Los lugares son súper intimidantes con acantilados, piedras y difícil acceso. Necesitas de un equipo grande que te apoye para surfear en estos lugares cuando no hay campeonato. 43

Hay un poco de locura, pero también tienes que trabajar con tu equipo de seguridad, si no, sería un suicidio. Es una locura controlada porque tienes que cuidarte. Si estás vuelto loco te vas a lesionar. Estas arriesgándote en olas grande y tienes que hacerlo lo más profesional posible y empujar tus límites.

AUSPICIADORES Agradezco a mis auspiciadores Billabong, Monster, Cerveza Royal y Sperry, a mi equipo, a Ixa Llambía y Cripta Imagen.

¿Qué equipamiento necesitas?

Necesitas un chaleco de impacto con aire comprimido, tablas especiales para cada tipo de ola y leash nuevos. No se te puede cortar el leash, además debes hacer la logística con los rescatistas. Y debes tener un plan de contingencia por si ocurre un accidente.

¿Qué te impulsa a correr olas grandes?

En las olas grande es otro feeling que correr olas chicas, tiene mucha más adrenalina. La ola grande trae mucha energía ya que se generó en alguna tormenta muy grande y tu estás ahí esperándola a puro remo. Es una sensación que te llena el alma. Te sientes demasiado bien. Te haces adicto, mientras más grande, mayor es la sensación. Afloran las emociones. Hay un poco de locura, pero también tienes que trabajar con tu equipo de seguridad, si no, sería un suicidio. Es una locura controlada porque tienes que cuidarte. Si estás vuelto loco te vas a lesionar. Estas arriesgándote en olas grande y tienes que hacerlo lo más profesional posible y empujar tus límites.

¿Te han ocurrido accidentes?

Una vez en un campeonato en El Gringo en Arica me pegué en la cabeza y quedé inconsciente como tres segundos. Lo más difícil y peligroso es el labio de la ola. Es importante saber caerse y protegerse las articulaciones y los hombros.

¿Es importante dominar el apnea?

He hecho hartos cursos de apnea. El tema de la respiración es súper importante porque oxigenas tu cuerpo antes de tomar una ola y así tienes una reserva de oxígeno. Eso te ayuda para concentrarte y a enfocarte en el lugar preciso para tomar la ola. Tienes que estar respirando profundo y conectado con tu cuerpo. Si te oxigenas vas a aguantar más tiempo debajo del agua. También entreno apnea en movimiento que se parece a las caídas del surf. Cuando empiezan las contracciones significa que estás llegando al límite. Eso es lo peligroso porque es fácil que te venga un blackout.

¿Cuánto tiempo puedes pasar bajo la ola?

Estás en el revolcón unos 30 o 40 segundos. Tienes que estar firme en posición fetal para no lesionarte los hombros o las rodillas. Y luego relajarte y nadar. Tienes que bracear. El chaleco ayuda mucho porque viene con un cartucho de CO2 que se infla al tirar un cordel, lo mismo que tienen los de los aviones. Antes, cuando no existían, si te revolcaba una ola y una corriente te agarraba y venía la segunda ola, te ahogabas porque se duplicaba el tiempo bajo el agua.

¿Cómo ves el interés por las olas grandes en Chile?

Hoy se ven muchos surfistas que corren estas olas. La gente se ha motivado al ver lo que ha hecho Ramón Navarro y también conoce mi desempeño en el tour mundial. Los más jóvenes están viendo que en un futuro se pueden dedicar a esto.

Guía de productos Parkas de Pluma ultra ligeras

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Las parkas de pluma ultra ligeras deben cumplir la función de aislarte del frío y los elementos sin ser un obstáculo para tu movilidad para que puedas practicar tu deporte o disfrutar del invierno con la mayor comodidad posible. Al elegir una parka lo ideal es que te fijes en la calidad y origen de sus plumas, que son las que te protegerán del frío; las características del material exterior que debe ser resistente al agua, viento y rasgaduras; su peso y empacabilidad que permitirán un mejor transporte y, por último, su diseño que debe ayudar a mantener el calor de tu cuerpo sin impedir que te muevas libremente.

MARMOT QUASAR

PUNTOS FUERTES Súper liviana y diseñada para que te muevas como quieras sin perder la protección de la parka.

CARACTERÍSTICAS Material del insulado: pluma de ganso de 850. Peso: 238,1 g.

LA MARCA DICE

Tecnología Angel-Wing Movement™ lo cual hace que, al levantar los brazos, la chaqueta no se suba.

La Quasar ofrece una muy buena relación peso/abrigo.

Tejido ultraligero Pertex Quantum® Puedes guardarla en su propio bolsillo.

$119.940 Dónde comprar www.marmot.cl

PUNTOS FUERTES La calidad de su aislación la hace especial para enfrentar las condiciones más frías. Fabricada con • tecnologías y materiales sustentables. •

PATAGONIA DOWN SWEATER JACKET

CARACTERÍSTICAS Material del insulado: pluma de ganso de 800. Peso: 371 g.

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De poliéster 100% reciclado y acabado DWR (durable water repellent).

La calidez perfecta • para hacer casi todo.

Puños elasticados para sellar el calor.

LA MARCA DICE

$169.000 Dónde comprar Tiendas Patagonia a lo largo de Chile

MAMMUT BROAD PEAK LIGHT CARACTERÍSTICAS

PUNTOS FUERTES

Material del insulado: Pluma de ganso 90/10, 850 cuin.

Material externo resistente al agua.

Su diseño y material aislante están pensados para mantenerte abrigado no importa a qué condiciones te enfrentes.

$159.900

LA MARCA DICE

Peso: 325 g. Pretina ajustable con tirantes.

La Broad Peak Light es la elección ideal, ya que con su plumón de ganso 90/10 de 50 g. y un sensacional aislamiento de 850 cuin es ultraligera, puede ponerse por encima o por debajo y cuando hace buen tiempo desaparece en su propio bolsillo delantero izquierdo.

Dónde comprar Tienda Mamut

THE NORTH FACE TREVAIL JACKET CARACTERÍSTICAS Material del insulado: relleno de pluma de 700. Peso: 380 g. Calce activo. Exterior 100% de poliéster reciclado con tratamiento que repele el agua (DWR). Puños elásticos y tirante ajustable en la pretina. Compatible con dispositivos electrónicos.

$189.990 PUNTOS FUERTES

LA MARCA DICE

Ideal para combinar con otras capas para situaciones en que el clima es cambiante. Elaborada con materiales sustentables.

Liviana, abrigadora y comprimible, esta parka con relleno de pluma de 700 con capucha es la capa intermedia perfecta para cualquier aventura al aire libre donde las capas para el calor son esenciales.

Dónde comprar www.tenorthface.cl

MOUNTAIN HARDWEAR GHOST WHISPERER DOWN HOODED JACKET CARACTERÍSTICAS Material del insulado: Q-Shield DOWN 800 Peso: 219 g. Exterior de nylon resistente al agua y viento. Suaves puños elasticados para evitar que escape el calor. Puedes guardarla en su propio bolsillo.

$189.990

PUNTOS FUERTES La parka ligera más liviana del mercado brinda también alta protección contra el frío, agua y viento. Ideal para llevarla a tus aventuras más extremas.

LA MARCA DICE La chaqueta de pluma con capucha más liviana del mundo resiste la humedad incluso cuando está mojada.

Dónde comprar Tiendas Mountain Hardwear

HELLY HANSEN VERGLAS DOWN INSULATOR CARACTERÍSTICAS Material del insulado: pluma de ganso europeo Allied 85/15 de 700+. Peso: 440 g. Tejido Pertex Microlight resistente a roturas. Tratamiento de impermeabilidad duradera (DWR) Suaves puños de lycra para evitar que entre la nieve

$139.993 PUNTOS FUERTES

LA MARCA DICE

Su diseño con atención en los detalles hace que esta parka sea súper comoda y, además, estilosa.

Muy compresible para guardar en la mochila hace gala de un diseño que se adapta a un estilo de vida activo.

Dónde comprar www.hellyhansenchile.cl

BIRDWATCHING EN LOS LAGOS Texto: Raï¬&#x20AC;aele di Biase

Chile es un paraíso para aquellos que se apasionan por el avistamiento de aves. Raffaele Di Biase , experto en aves y fundador de Birds Chile donde se desempeña como guía naturalista, describe las aves que se encuentran en la región de Los Lagos.

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Foto: Loica Macho (Sturnella loyca) - Long-tailed Meadowlark

“Pajarear” es un ejercicio que implica paciencia y una declaración de amor a nuestro entorno. Es sorprenderse con el vuelo majestuoso de un cóndor y con el delicado aleteo de un pequeño picaflor. “Pajarear” es también adquirir un compromiso inquebrantable con la conservación y regeneración de nuestros ecosistemas que nos transforma en guardianes de la biodiversidad y nos empuja a compartirla con nuestras comunidades. No importa si estamos empezando a observar nuestras primeras aves en libertad o si somos de esos personajes que buscan especies raras o difíciles de ver; la Región de Los Lagos es un territorio rico en avifauna, con ambientes diversos y sorprendentemente cercanos entre sí, que nos permiten en solo algunas horas apuntar nuestros binoculares al cielo en busca de la silueta de un Cóndor Andino para luego estar sosteniendo con dificultad los mismos lentes enfocando el vuelo épico de un Albatros Ceja Negra sobre las olas del Pacífico. Entre los observadores de aves hablamos de “picadas”. Ahí no encontramos comida sino que los mejores lugares para observar aves. Los humedales de la costa continental de la Región de Los Lagos son el lugar perfecto para los que comienzan en esta actividad y buscan lugares que garanticen una buena cantidad de especies, en áreas de fácil acceso y donde la observación sea relativamente fácil en relación a ecosistemas más complicados como los bosques o la estepa alto andina. Bajo esa premisa recomiendo dos spots que cumplen con creces con esos parámetros: los Humedales Costeros de Maullín y el sector de Caulín, en el norte de la Isla Grande de Chiloé. 54

Choroy (Enicognathus leptorhynchus) Slender-billed Parakeet Canquén (Chloephaga poliocephala) - Ashyheaded Goose

Chucao (Scelorchilus rubecola) - Chucao tapaculo

Pato cortacorrientes (Merganetta armata) - Torrent duck 55

Martín Pescador cerniéndose (Ceryle torquata) - Ringed Kingfisher

Humedales en Maullín La zona de humedales de Maullín y la desembocadura del rio del mismo nombre tienen probablemente la mayor diversidad de especies en nuestra región. Si bien muchas de ellas son especies bastante comunes, la gran cantidad y diversidad son un poderoso imán para observadores principiantes o para aquellos que quieren hacer un seguimiento de especies migratorias que abundan en esta área. Éstas son el gran atractivo con un gran número que vuelan 56

desde Alaska y que pasan el invierno boreal en nuestras costas como el Zarapito Común y de Pico Recto y aves que llegan a pasar el invierno austral desde la Patagonia Sur y la estepa argentina como el Chorlo Chileno y el Flamenco Chileno. Junto a estas aves existe un gran número de especies asociadas a cuerpos de agua dulce y salobre que encuentran en estos lugares abundante alimento como las más de ocho especies de patos entre los que destacan los Pato Capuchino, Cuchara, Rana, Colorado, Jergón

Grande y Chico. Los amenazados Cuervo de Pantano y Cisne Coscoroba, Taguas Comunes, Chicas y de Frente Roja, Garzas Cuca, Grande y Chica, el estilizado Perrito y cuatro especies de Cormoranes: Yeco, de las Rocas, Lile e Imperial además del Pilpilén Común y Austral, Pelicanos y muchas otras especies, especialmente de aves playeras. Pero este sector también tiene una abundante avifauna terrestre que puede encontrarse en las pampas y campos donde destacan el Bailarín Chico, Minero Austral, Dormilona Tontita, Run Run, Loica, Rara, Colilarga y

rapaces diurnas y nocturnas como el Vari, Bailarín, Halcón Peregrino, Lechuza, Nuco y Chuncho.

Paraíso de los flamencos Caulín es el paraíso de los Flamencos en invierno y de las aves playeras en verano. Centeneras de ellos llegan a esta bucólica y tranquila caleta ubicada entre Chacao y Ancud. A este lugar se accede por una ruta de ripio que se encuentra en buenas

condiciones. En verano es posible observar enormes bandadas de Zarapitos de Pico Recto, y un buen número de Playeros Árticos y de Baird además de Playero Blancos, Rayadores, Pitotoy Grande y Chico y especies residentes como diferentes especies de patos, un gran número de Cisnes de Cuello Negro, Cisne Coscoroba, Pato Quetro No Volador, Cormoranes entre otros. Aquí es muy importante revisar la tabla de mareas, especialmente si el objetivo es fotografiar

aves. Uno de los atractivos de la visita a Caulín es que para llegar debes tomar el ferry desde Pargua a Chacao. El cruce en un buen día puede entregarte excelentes registros de aves pelágicas como distintas especies de Fardelas como la Negra y la Blanca, el Petrel Gigante Subantártico, el Yunco de Magallanes, Petrel Plateado y Albatros de Ceja Negra. El canal es también el mejor lugar para observar la recientemente descubierta Golondrina de Mar Pincoya. 57

Bosques templados Para los observadores extranjeros y nacionales con un poco más de experiencia los bosques templados lluviosos son sinónimo de especies crípticas, escurridizas y difíciles de observar, pero que al mismo tiempo son el motivador principal del viaje a nuestra región y de la búsqueda en sus áreas silvestres protegidas cubiertas por estos ecosistemas de bosque templado. Este es el reino de los Rinocríptidos: El Hued Hued del Sur, el Chucao, el Churrín de la Mocha y el Churrín del Sur. Sus vocalizaciones se oyen por los senderos húmedos y sombríos del bosque, pero lograr observarlos es toda una hazaña y el ejercicio de la búsqueda es quizás uno de los motivos principales por lo que nos encanta pajarear. Además de estas cuatros especies, los bosques son el hogar del Carpintero Negro, el Carpinterito, el Comesebo Grande, el Rayadito, el Colilarga, el Cometocino Patagónico y rapaces forestales como el Pequito, además de rapaces nocturnas legendarias como el Concon. Entre los mejores lugares para explorar en busca de estas fantásticas especies está el Parque

Alerce Andino (en ambos sectores, Coorentoso y Lenca) , el Parque Nacional Puyehue, Parque Pumalín, Parque Nacional Chiloé, Reserva Natural Lahuen Ñadi y el Parque Vicente Pèrez Rosales que tiene la desventaja de ser un área silvestre con muy pocos senderos y mucha gente, pero que si salimos temprano y evitamos las aglomeraciones nos puede entregar buenas oportunidades de pajareo. Además es un área donde podemos encontrar, entre los rápidos del rio Petrohué , uno de las especies de patos más asombrosas del mundo: el Pato Cortacorrientes, un verdadero amo y señor de los ríos andinos de aguas blancas y seguramente una de las aves más carismáticas de Chile. Un punto aparte merecen Tantauco y el Sendero Bosquepiedra en Chiloé. Este último es un proyecto de conservación privado donde hay muy buenas posibilidades de observar dos aves amenazadas y que no son fáciles de observar por su número reducido debido a la constante pérdida de hábitat: el Carpintero Negro y el Con Con. Este sendero se encuentra camino a Cucao, justo frente al Lago Hullinco.

Chucao (Scelorchilus rubecola) - Chucao tapaculo 58

Rayadito (Aphrastura spinicauda) - Thorntailed Rayadito

Pajareros captando momentos de vuelo.

Pamela Fuentes y Vladimir Vergara avanzando por terreno de bosque talado

En Lago Peñuelas

SEGUNDA FECHA

Columbia Challenge 2017 El sábado 8 de julio se desarrolló la segunda fecha del circuito Columbia Challenge en la reserva forestal Lago Peñuelas. El lugar cuenta con un sinnúmero de caminos, senderos y quebradas lo que obligó a los participantes a estar muy atento a las condiciones de navegación. Texto: Álvaro Reyes Fotos: Francisco Ibarra, Belén Martínez

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Pamela Fuentes y Vladimir Vergara orientándose para seguir la mejor ruta desde el PC 5 de trekking al PC4.

Una buena forma de medir distancias es utilizar los pulgares, para determinar los km entre un punto y otro.

Una temperatura agradable y una tenue neblina fueron los condimentos adicionales al inicio de la carrera. Esto no fue obstáculo para que cada equipo optara por idear su mejor camino y estrategia. A las 10 de la mañana comenzó la etapa de bicicleta, en la cual los equipos debieron recorrer el lecho del lago, mientras sus bicicletas se hundían en unos 5 cm. de agua cubiertos de pasto. Los equipos mixtos debieron ir directo a un punto de transición para pasar a la etapa de trekking. Los equipos de varones debían ir a marcar un PC de bike antes de llegar al PC de transición para trekking. Esto obligó a que todos los equipos se separaran en función de su

estrategia, para marcar 12 puntos de control (6 de trekking y 6 de mountainbike). Los caminos saturados de agua y con mucho barro no impidieron que cada corredor diese lo mejor de sí, pedaleando o trotando por un terreno que, a pesar de su esplendor, se hacía muy duro en los trechos con barro. Quizás es por ese motivo y por los errores de navegación que solo 5 equipos de varones y uno mixto lograron sortear la primera parte y avanzar a la siguiente etapa de bicicleta y de transición de trekking. Al final y luego de 8 horas de carrera los primeros lugares en categoría mixta y varones los obtuvieron los equipos Invisibles 1 e Invisibles 2.

La orientación es clave dentro de una carrera, por ello siempre será necesario cotejar la información del mapa respecto de lo que vemos en el terreno

La navegación en la etapa de bicicleta era muy técnica dado los múltiples caminos que tiene la reserva. Si bien el trekking se asocia a caminata, los equipos con mejor rendimiento intentan correr durante toda la carrera.

La reserva nacional es un lugar maravilloso para correr, su vegetaciĂłn y lo poco visitada que es hacen de ella un lugar Ăşnico.

El variado terreno no siempre permite el trote continuo. Siempre es bueno refrescarse en momentos de calor

OUTOURS

Vicuña, Lugar de contrastes Entre el cobijo de los cerros y la inmensidad del cielo abierto, los campos verdes y el desierto que avanza, el sol cálido del día y el frío de la noche, en el corazón mismo del Valle del Elqui, Vicuña, una localidad que aún no pierde el encanto de un pueblo chico, recibe a los turistas con los brazos abiertos. Texto: Carla Echeverría y Génesis León | Fotos: Carla Echeverría LEE Y COMPARTE ESTE REPORTAJE EN: WWW.OUTDOORS.CL

OUTOURS

Hotel Puclaro

Dónde dormir: Hotel Puclaro | Embalse Puclaro, pueblo de Gualliguaica. Las cómodas cabañas de este hotel combinan una particular arquitectura con la vista al embalse Puclaro y la mejor onda del kitesurf. Tiene instalaciones especiales para guardar y cuidar tus equipos y programas integrales de alojamiento, arriendo y clases de kitesurf.

DESDE $30.000 POR NOCHE, POR PERSONA. Esquina Elquina | Chacabuco 199. Ubicado en el centro de Vicuña este hostal boutique rescata una antigua casa patrimonial y la convierte en un alojamiento de hermosa ambientación y con todas las comodidades. Los desayunos -exquisitos y abundantes- son servidos en su preciosa cafetería. Además, cuenta con un telescopio propio para observar el espacio durante la noche y tiene un bien merecido sello de excelencia.

DESDE $40.000 POR NOCHE, POR PERSONA. Hostería Vicuña | Avenida Sargento Aldea 101. Fundada en 1954, esta hostería conserva el glamour de la década de los cincuenta. Tiene amplias y cómodas habitaciones y departamentos familiares, restaurant de comida chilena, áreas verdes y una enorme y exquisita piscina para disfrutar en los días de más calor.

DESDE $34.000 POR NOCHE POR PERSONA. 66

EN BICICLETA La geografía del valle del Elqui es tremendamente amigable para el ciclismo en todos sus estilos.

Dentro del pueblo, el tránsito -prácticamente inexistente- hace que el recorrido de los lugares patrimoniales, como el Museo Gabriela Mistral, la plaza de armas o las pisqueras, sea absolutamente agradable y apto para realizar con toda la familia; y hacia el exterior, las maravillosas vistas, las rutas fáciles y el clima templado son ideales para paseos de cicloturismo de una o más jornadas. Para los amantes del mountainbike, los cerros que rodean el valle tienen posibilidades infinitas en ascenso y descenso. Te recomendamos la ruta Antakari que se interna en cordillera de Los Andes y que puedes recorrer como tal o elegir como punto de partida para recorrer los cerros aledaños.

También existe la posibilidad de contratar tours y arrendar bicicletas y equipamiento en Elki Magic, una agencia de cicloturismo administrada por Lincoln y Adeline quienes conocen muy bien la zona y tienen excelentes planes para todo tipo de ciclistas, desde principiantes hasta los más avezados.

ELKI MAGIC Arriendo de equipos de cicloturismo, tours y traslados. Atiende todo el año. Desde $7.000 (arriendo de equipo) y $12.000 tour guiados. San Martín 472, Vicuña.

Dónde comer: Helados La Bilbaína | Gabriela Mistral 383 Los helados artesanales son un must desde hace décadas en Vicuña y, sin duda, su representante más tradicional es La Bilbaína, a un costado de la plaza de Armas. Te recomendamos el helado de canela y de copao, la exótica fruta del Valle del Elqui.

CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA: $2.000 Govinda’s | Prat 324 – B, segundo piso. En este restaurant, perteneciente a la comunidad Hare Krishna de Diaguitas, el objetivo es demostrar que la comida vegetariana es rica y no es cara ¡y lo logran! Todos los días se puede comer un exquisito menú que incluye plato de fondo, jugo, ensalada, salsas y pan hecho en el mismo local por tan solo $3.000.

CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA: $3.000 El Chivato Negro | Gabriela Mistral 565. Este precioso restaurant utiliza las instalaciones de la antigua zapatería La Colombina como comedor y su ambiente es como un viaje en el tiempo. El concepto gastronómico es slow food basado en el comercio local y rescate patrimonial. Te recomendamos sus sopas y cremas que son 100% naturales y cocidas al horno.

CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA: $12.000 Sabor Elquino | Avenida las Delicias 105. De la mano del maestro de cocina Juan Vergara, este restaurante ofrece una exquisita variedad de comida típica chilena con un toque gourmet. En temporada de primavera y verano también cuentan con cocinas solares que agregan particulares platos al menú tradicional. Recomendado para toda la familia. Abierto todo el año.

CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA: $12.000 67

OUTOURS KITESURF Y WINDSURF

KAWESKAR GUALLIGUAICA Escuela de Windsurf y arriendo de equipos. Desde $30.000 por hora p/p Incluye clases y equipos. /escueladebull

PLANET PUCLARO Escuela de Kitesurf. Arriendo y reparación de equipos ropa y accesorios. Desde $30.000 por hora p/p Incluye clases y equipos.

El embalse Puclaro fue construido en la zona de Gualliguaica con el fin de retener los recursos hídricos del valle del Elqui y así proteger la agricultura local, sin embargo, la gran sorpresa fue que, gracias a las condiciones de viento en la zona, con hasta 28 nudos en temporada, y sus cálidas aguas, resultó ser un lugar de primer nivel mundial para la práctica del Windsurf y Kitesurf. Los ya iniciados en estos deportes pueden traer o arrendar sus equipos (hay varias opciones) e ingresar y disfrutar libremente del embalse . Un punto importante a considerar es que las medidas de seguridad corren por cuenta propia ya que, aunque se permite el acceso a público, el embalse pertenece a privados y no es un balneario establecido.

Quienes quieran aprender Windsurf pueden contratar clases en la Escuela Kaweskar de Gualliguaica. La primera parte de la clase se inicia en tierra, donde se aprende aspectos de seguridad y postura en la tabla. Luego, siempre que haya vientos suaves, se ingresa al agua y se continúa la clase recibiendo instrucciones de los profesores a través de radio. En promedio, se requiere unas 3 a 4 clases para poder practicar este deporte de forma independiente. Para los que quieran practicar Kitesurf, pueden hacerlo en la Escuela Planet Puclaro, de la mano del campeón local Ítalo Agurto. Aquí podrán aprender este deporte, arrendar y reparar equipos con la máxima seguridad posible.

ASTROTURISMO

VICUÑA TRAVEL Operador turístico y agencia de turismo. Servicios turísticos individuales y grupales. Tours grupales desde $7.000 www.vicunatravel.cl

PLANETARIO NATURAL ALFA ALDEA

Dos características hacen de Vicuña la capital del astroturismo en el mundo. La primera es su cielo -el más limpio del planeta- que, acompañado de su clima que permite un 90% de noches despejadas al año, aseguran una perfecta visibilidad. La segunda es la gran infraestructura astronómica instalada en la zona y que está disponible para los turistas. En la zona existen varios observatorios abiertos a público con interesantes tours e instalaciones con tecnología de última generación, sin embargo, i quieres tener una experiencia astronómica diferente, te recomendamos Alfa Aldea.

Desde $10.000 p/p (tour grupal) www.alfaaldea.cl

En medio de una viña a las afueras del pueblo de Vicuña, en este planetario natural al aire libre, obra del esfuerzo y tesón de la familia Rudolfi, tiene una propuesta de astroturismo innovadora y mágica, reconocida por los tu-

ristas como n°1 en la región. Cuenta con varios tours tanto diurnos como nocturnos que incluyen observación del espacio, cocina solar y tours especiales para no videntes. El tour nocturno comienza en la sala de video 3D en la cual podrás degustar una copa de vino mientras observas un video acerca de los orígenes del universo. Luego, el tour se traslada, caminando por entre las parras de la viña, a un anfiteatro al aire libre donde, abrigados por cálidas mantitas para soportar la fría noche Vicuñense, observarás el espacio a través de un moderno telescopio y el relato de los súper amables y expertos guías. El toque especial: una sopa de tomate y pan horneado con queso y romero que llegarán en el momento preciso. Alfa Aldea atiende todo el año y sus actividades son aptas para toda la familia. Las reservas son por grupos y deben hacerse con anticipación.

Las maravillosas vistas, las rutas de dificultad moderada y el clima templado son ideales para la práctica de cicloturismo.

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OUTOURS

RUTA ANTAKARI

Desde las alturas en la ruta Antakari se puede apreciar los contrastes que dan vida a Vicuña.

La Ruta Antakari es un camino que se interna por casi 300 Km. en la cordillera de los Andes y une las comunas de Vicuña, Río Hurtado y Andacollo. Su valor cultural es inmenso ya que ha sido utilizada durante cientos de años como ruta de transhumancia por todos los pueblos que han habitado la zona, como las culturas Inca, Molle, Ánima y Diaguita; por los españoles durante la colonia; por crianceros que , hoy en día, tienen sus majadas instaladas en los cerros del camino y por arrieros argentinos y chilenos que cada septiembre se unen para celebrar a la Difunta Correa en el santuario que lleva su nombre. Como prueba del paso de culturas ancestrales por estos lugares, es posible admirar sus petroglifos, que dan cuenta de la “Cosmovisión Andina” que es la forma en que estos pueblos interpretaban el espacio y el universo. Esta ruta puede ser recorrida en vehículos motorizados, pero si quieres experimentar de verdad este mítico camino, te recomendamos realizarlo en bicicleta, o mejor aún, a pie, como lo hacían los antiguos habitantes de la zona. El trekking es difícil debido al calor del día, el frío de la noche y la altura que va en aumento, pero si chequeas bien las condiciones climáticas y llevas el equipo adecuado (¡no te olvides del agua!) no deberías tener problemas.

El paisaje de la ruta Antakari se compone principalmente de cerros de distintos colores, gracias a la gran cantidad de minerales que abundan en la zona.

El paisaje que encontrarás se compone principalmente de cerros de distintos colores, gracias a la gran cantidad de minerales que abundan en la zona. La vegetación es escasa, compuesta principalmente de quiscos, aunque también puedes encontrar espinos, carbonillo, chañares. sandillones y algarrobos, siendo estos dos últimos, especies protegidas. En cuanto a la fauna, se puede encontrar gran cantidad de aves, tales como el loro tricahue, tórtola, tortolón, lechuzas, tenca, chincol y cóndor; y otros animales como el zorro culpeo, puma, vizcachas y chinchillas, muchos de estos con serios problemas de conservación.

Pisquera Artesanal Alba Desde 1931, el pisco tiene denominación de origen en la tercera y cuarta regiones de nuestro país y es embajador indiscutido del valle del Elqui. Perteneciente a la familia Aguirre Basualdo, de ahí su nombre, Aba, es una de las dos pisqueras artesanales del valle del Elqui. Se dedican a la producción de pisco de uva Moscatel de Alejandría, con altos estándares de calidad, y delicioso sabor y aroma. La planta, ubicada en las afueras del pueblo de Vicuña, se puede visitar todos los días en un tour gratuito y con degustaciones. Y su sala de ventas es el único lugar en Chile donde se puede adquirir sus variedades de pisco y cócteles, pues la mayor parte de la producción de esta pisquera es para exportación. Tours gratis y pisco artesanal. Fundo San Juan - El Arenal s/n, Vicuña, IV Región de Coquimbo www.piscoaba.cl Los petroglifos, dejados por los antiguos habitantes de la zona, son testigos eternos de la Cosmovisión Andina.

OUTOURS 1

Ruta Antakari

2 Pisquera Aba

3 Alfa Aldea

4 Majadas

5 Hotel Puclaro

6 Mirador

7 Chivato Negro

8 Esquina Elquina

9 Elki Magic

10 La Bilbaína

11 Govinda’s

12 Hostería Vicuña

13 Sabor Elquino

Mapa generado por Esri Chile Ver mapa en www.esrimaps.cl/outdoors/codegua/

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Panoramas Rally Picunches 6 de agosto de 2017 desde 9:00 hrs. y 9 de julio. Club Picunches MTB invitan a vivir una nueva fecha de esta increíble carrera en un nuevo circuito en distancias de 20 y 40 Km. Prepárate para la XVI versión de esta clásica carrera en los hermosos cerros de Puchuncaví. Dónde: Puchuncavi, Región De Valparaiso. Más información: www.fotografiaad.cl/rally-picunches

Huerta orgánica y cocina de primavera Desde el 22 de Agosto Los asistentes a este taller, de 12 sesiones de duración, recibirán un pedazo de tierra en el cual deberán cultivar su propia huerta. Además, en cada clase se prepararán deliciosas recetas con vegetales orgánicos cosechados en Herbarium. Dónde: Ski Portillo, Los Andes, Región de Valparaíso. Más información: www.herbarium.cl

Eco Truly Diaguitas Todo el año. Es un programa de voluntariado de la comunidad Hare Krishna de Diaguitas donde aprenderás sobre la meditación de yoga, cocina vegetariana, agricultura orgánica, nutrición, diversas clases de arte y la filosofía de vida de los Vedas en la belleza del paisaje del valle del Elqui. Dónde: Calle La Esperanza Nº 263, Diaguitas, Región de Coquimbo. Más información: http://ecotruly-diaguitas.blogspot.cl/

Wine Fest Portillo | 19 al 26 de agosto de 2017 En un ambiente cálido y agradable, los participantes podrán hacer todas las preguntas y conversar con los enólogos de las más prestigiosas viñas de Chile además de catar los mejores vinos y de aprender de este mundo

Tetra Coyhaique 13 de agosto de 2017 desde 8:30 hrs.

Dónde: Avenida José Arrieta 9960, Peñalolén, Santiago. Más información: www.skiportillo.com

La carrera de aventuras Tetra Coyhaique tiene un formato que incluye 4 disciplinas: esquí, mountain bike, kayak y running en uno de los escenarios naturales más bellos de la ciudad de Coyhaique. Arma tu equipo y participa en las distintas modalidades. Dónde: El Fraile Lago Frío, Coyhaique, Región De Aysén. Más información: www.tetracoyhaique.cl

Lippi Trail Running 27 de agosto de 2017 desde 9:00 hrs. Lippi Trail Running 2017 cuenta con 3 distancias para que te pongas a prueba: 10,15 y 25k. Se realizará en los senderos del parque urbano más grande de Latinoamérica. Además habrá concursos, sorteos y actividades para los competidores y sus acompañantes. Dónde: Parque Met, Pedro De Valdivia Norte S/N, Providencia, Región Metropolitana Más información: http://trail.lippioutdoor.com/trail/