Балахнинское кружево by Litera

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нижний Новгород 2010

ББК 85.125 УДК 913(С142) В33

Библиотека имени Ивана Петровича Склярова НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в 10-ти книгах ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН ФОНДОМ РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель проекта Н.Г. СМИРНОВ Главный редактор проекта В.А. ШАМШУРИН РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Н.Г. Смирнов (председатель), В.А. Алексеев, Б.С. Извеков, А.Г. Киселев, Е.В. Муравьев, Н.Я. Николаев, В.В. Федоров, С.П. Чуянов, В.А. Шамшурин Консультанты: Канд. ист. наук Т.И. Ковалева Специалист-этнограф О.И. Александрова

В33

Ведерникова Л.В. Балахнинское кружево. – Нижний Новгород: «Литера», 2010. – 144 с., 20 л. ил.: ил. – (Библиотека им. И.П. Склярова «Народные художественные промыслы Нижегородской области»). Книга посвящена одному из традиционных народных художественых промыслов Нижегородской области – балахнинскому кружеву. В ней рассказывается о возникновении и развитии кружевного промысла в Балахне, о тесной связи с традициями западноевропейского кружевоплетения, о художественных особенностях и технологии плетения балахнинского кружева. Книга адресована широкой читательской аудитории. Издание иллюстрировано.

ББК 85.125 + 26.89(2Рос-4Ниж) УДК 913(С142) ISBN 978-5-900915-61-6 © Ведерникова Л.В., 2008 © Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области, 2008 © Издательство «Литера», 2008

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

любовь ведерникова

балахнинское кружево

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . ...............................................................................5 Введение.......................................................................................7 Из истории кружевоплетения ....................................................9 Западноевропейское кружево ...........................................12 Русское кружево . ...............................................................29 «Балахна кружевничает...» .......................................................43 «Кружевниц приспособленье...»: инструменты и материалы для кружевоплетения . ................56 Коклюшки . ..........................................................................56 Валик ...................................................................................59 Подставка ..........................................................................60 Сколок, булавки и ножницы ............................................. 60 Нитки ..................................................................................63 Основы технологии плетения и узоры коклюшечного кружева ............................................................65 Подготовка ниток и коклюшек к работе . ......................66 Основные технические приемы плетения кружева ..............................................................67 Основные элементы плетения, образующие узор кружева . ...............................................68 Узоры плетеного кружева ................................................70 Уход за кружевами . ...........................................................73 Обучение кружевоплетению ....................................................74 Торговля кружевом ...................................................................78 Ассортимент кружевных изделий Балахны . ..........................87 «Смесь французского с нижегородским»: художественные особенности балахнинского кружева ..........................................................102 Западноевропейские художественные стили .............. 102 Орнаментика многопарного и сцепного балахнинского кружева .................................................. 105 Угасание промысла ................................................................ 120 Коллекции и коллекционеры .................................................123 Хранительницы «балахонского манера» ..............................129 Заключение ..............................................................................139 Список балахнинских кружевниц . .........................................140 Библиогафический список источников .................................142 Словарь аббревиатур .............................................................144 Иллюстрации . .........................................................................145

5 Посвящается памяти Татьяны Ильиничны Емельяновой Бориса Григорьевича Жижилкина Сергея Борисовича Мартынова

В.А. Тропинин. Кружевница 1823. НГХМ*

Предисловие Эта книга посвящена кружеву – одному из самых изысканных и загадочных видов прикладного искусства. В течение нескольких веков западноевропейское кружево воспринималось как знак развитой материальной культуры и своеобразная «высокая технология» тех времен. На Нижегородской земле в XVIII–XIX веках существовал кружевной промысел, не уступавший по качеству изделий европейским образцам. Кружево называли балахнинским или, по-старинному, балахонским. Несмотря на свою былую славу, оно мало изучено. Настоящая книга – первое в нашей стране научно-популярное издание, посвященное истории известного нижегородского промысла; ее цель – донести красоту, самобытность и не* Расшифровка аббревиатур, встречающихся в тексте и в подписях к иллюстрациям, дана в конце книги в словаре аббревиатур.

6 которые особенности технологии плетения балахнинского кружева, которое считалось одним из лучших не только в России, но и за рубежом. Не вызывает сомнений, что балахнинское кружево – уникальное явление русской культуры и его нужно изучать как часть общего культурного процесса, оно является ярким примером взаимодействия западноевропейской и русской культуры. В книге мы начинаем рассказ с экскурса в историю кружевоплетения в Западной Европе и России. Это поможет читателю войти в мир кружева и научиться распознавать многочисленные детали, из которых складывалось своеобразие балахнинского кружева. Помогут и страницы, посвященные технологическим тонкостям кружевоплетения. Отдельные главы посвящены ремесленным традициям, экономическому положению кружевниц, торговле кружевным товаром, художественным особенностям балахнинского кружева. Завершает книгу рассказ о судьбах промысла в ХХ веке и о тех людях, которые сберегли искусство балахнинского кружевоплетения и сегодня в мастерских и музеях продолжают знакомить нас с одним из ярких образцов русского кружева. В конце книги в приложении приведен список женщин, занимавшихся кружевоплетением. Имена кружевниц были выявлены в ходе исследований в Балахне и окружающих ее селах. Большая часть информации о самобытном местном промысле получена от сотрудников Балахнинского и Городецкого краеведческих музеев, Нижегородского музея А.М. Горького, современных мастеров кружевоплетения, а также собрана во время этнографической экспедиции ННГУ, проведенной совместно с Балахнинским краеведческим музеем в 1998 году на территории бывшего Балахнинского уезда (проект № 154-Н, профинансирован Российским гуманитарным научным фондом, научный руководитель – искусствовед Т.И. Емельянова). Эта книга не вышла бы в свет, если бы не оказалось людей, помогавших в сборе, изучении и систематизации материала. Автор благодарит за советы, поддержку, профессиональные консультации, содействие на всех этапах создания книги.

7 Введение Русское слово «кружево» произошло от слова «окружать», так называли узорную нашивку на одежде, она прикреплялась по краю – окружала. В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона кружевом называется «сетчатая сквозная ткань, состоящая из сплетения нитяных узоров, в виде различных орнаментов и фигур, цветов, листьев, изображений зверей и птиц и даже целых бытовых сцен, характеризующих современную им эпоху». До сих пор ученые не пришли к единому мнению, в какой стране возникло удивительное искусство кружевоплетения. Одни называют Италию, другие Бельгию, но все авторы трудов по исследованию кружев относят их к области художественных ремесел. Как и всякое изделие, выполненное вручную, кружево хранит в себе душевную теплоту и очарование. В нем, как и в расписной деревянной ложке, вышитой сорочке или другом образце декоративно-прикладного искусства, сосуществуют два начала – собственно художественное и функциональное, связанное с потребительским, бытовым назначением созданной мастером вещи. В зависимости от степени выраженности этих начал мы встречаем подлинные шедевры народного искусства и рядовые, характерные для своего времени изделия. В настоящем произведении его художественная форма, материал, из которого оно сделано, а также присущие ему украшения находятся в органическом единстве с функциональным применением. Мы восхищаемся искусной работой мастера, найденная им форма и использованные технологические приемы делают созданную вещь уникальным памятником культуры. Кружевные узоры и технология их изготовления переходили из одной страны в другую и везде приобретали свои особенности. Кружевница, пользуясь готовым рисунком (сколком), могла проявить собственный художественный вкус, она была свободна в выборе цвета и качества ниток, в вариантах исполнения узора. По технологии изготовления все кружева сильно отличаются друг от друга: есть шитые иглой, связанные крючком или спицами, плетенные на коклюшках (точеных палочках с утолщением к одному концу и шейкой с пуговкой на другом), со временем появилось машинное кружево, которое поначалу имитировало ручное. Кружево может быть создано из разных нитей: льняных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных или смешанных. Нас интересуют, прежде всего, рукотворные кружева, выплетенные на коклюшках, – коклюшечные, именно такая технология бытовала в Балахне. Количество коклюшек при плетении кружева бывает различным, это зависит от того, какой узор выбирает кружевница. Различают сцепное и многопарное коклюшечное кружево. В сцепном используют небольшое количество коклюшек, выплетают узкую полоску (вилюшку) и выкладывают из нее узор, скрепляя (сцепляя) крючком. В многопарном кружеве используют большое количество коклюшек, до нескольких сотен пар. Технология плетения

8 этого кружева более сложная; именно такими кружевами, сплетенными из черных или золотисто-бежевых шелковых нитей, с затейливым узором из цветов и листьев, особенно прославилась старая Балахна. Свое название то или иное кружево получает в зависимости от места, в котором оно было создано и обрело собственный художественный стиль; так, мы говорим о генуэзском, брюссельском, вологодском или балахнинском кружеве. Со временем кружева определенного стиля начинают выплетаться и в других местах, но название сохраняется свое, самобытное. Возникновение и развитие балахнинского кружевного промысла не было случайностью, экономические, географические и культурные традиции способствовали этому. Зарождающийся рынок требовал определенного ассортимента кружевных изделий, влияние западной моды диктовало свои условия, художественный стиль местного кружева складывался под влиянием многих факторов и получил свое название – «балахонский манер». В России образовался целый ряд очагов кружевоплетения, от них Балахну отличает использование преимущественно шелковой нити и характерные растительные орнаменты, близкие по своим мотивам западноевропейскому кружеву. Балахнинские кружева оказались слабо изученными, несмотря на широкое признание их художественных достоинств. Есть отдельные исследования, посвященные вологодским кружевам, хорошо изучено елецкое, тверское кружево, балахнинскому же отводятся небольшие главы в общих трудах. Первый статистический анализ балахнинского кружевного промысла был сделан И. Ягодинским в работе «Кустарные промыслы Балахнинского уезда. Кружевной промысел Балахны». Следует упомянуть труд А.С. Гациского «Несколько слов о Балахнинской промышленной жизни». В известном исследовании С.А. Давыдовой «Очерки кружевной промышленности России» о Балахне сказано много меньше, чем о других центрах, хотя отмечено, что она занимала не последнее место в их ряду. Из современных исследований особо выделяется книга В.А. Фалеевой «Русское плетеное кружево», в которой рассмотрено художественное своеобразие кружев различных центров России, в том числе и Балахны. Лучшим историческим очерком до сих пор можно считать главу о балахнинских кружевницах в книге Д.В. Прокопьева «Художественные промыслá Горьковской области». Автор приводит ассортимент кружевных изделий балахнинских мастериц. Из последних исследований обращает на себя внимание книга Т.Н. Климовой «Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево», в ней особо подчеркивается оригинальность балахнинского кружева.

из истории кружевоплетения

ружева сначала использовались в качестве отделки, затем стали изготовляться в виде полотен, как ткани или другие виды текстиля, и, наконец, отдельными изделиями: накидками, покрывалами, занавесками и многими другими предметами быта. Превращение кружева из детали отделки в самостоятельное изделие, знаменующее расцвет кружев в Европе XVII–XVIII веков, – достаточно очевидный факт в истории европейской культуры. Но этого нельзя сказать о происхождении кружева вообще, о месте и причинах такого позднего зарождения оригинального вида прикладного искусства. Вопрос о том, какую страну Европы можно назвать родиной кружевоплетения, не решен до сих пор. Сведения о кружеве дошли до нас из глубочайшей древности. Уже в Библии говорится о легких, прозрачных, богато вышитых тканях, напоминающих кружевные, которыми украшали храмы и одежды священнослужителей. На некоторых египетских мумиях встречается одежда с сетчатой каймой и вышитым по ней узором. Но кружево особенно широко распространилось во времена перехода от Cредневековья к Новому времени, когда стал изменяться и образ жизни человека, и образ его мышления. Одни исследователи считают, что увлечение кружевом не обошлось без влияния культуры Востока, где всегда как дополнение к одежде использовались пестрые и разнообразные украшения. Примером может служить украшение одежды цветной зубчатой отделкой. Такая отделка на рукавах одежды, особенно на сорочках, предшествовала кружеву, постепенно стал распространяться обычай вырабатывать из ткани

Древнеегипетская фреска с изображением Рамзеса Третьего (фрагмент)

балахнинское кружево

двойную мережку, использовать отделку позументом, затем для украшения одежды стало применяться кружево, выполненное в различных техниках. Многие кружевные узоры напоминают персидский и индийский текстиль.

Мере́жка – узкая ажурная (от франц. a` jour – сквозной) полоска на ткани. Позуме́нт – шитая золотом или серебром тесьма.

1. Средневековая персидская миниатюра 2. Образцы индийских и персидских орнаментов

Другие исследователи отвергают восточное происхождение кружева на том основании, что такое легкое, грациозное искусство, как кружевоплетение, могло быть создано только художественной культурой эпохи европейского Возрождения. «Кружево – это дитя радостного, богатого художественными произведениями времени Возрождения в Италии», – полагал один из

из истории кружевоплетения

авторитетных специалистов по истории западноевропейского кружева Альберт Ильг. С другой стороны, не менее убедительным представляется мнение, что кружево постепенно вырабатывалось из вышивок, которыми так любили украшать свои одежды все народы во

1. Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур (фрагмент). 1536. МИИ. Вена 2. С. Ботичелли. Весна (фрагмент). Галерея Уффици. Флоренция

все времена, а также из исполнения вышивок по сетчатой ткани. Работы с выдернутыми из полотна нитками давно были известны на Востоке; на этом, вероятно, и основано мнение о восточном происхождении кружева. Таким видом ремесла и поныне много занимаются турецкие женщины; да и у нас в России распространена подобная разновидность вышивки по выдернутому полотну, ее называют кружевной строчкой, известно было и кружевоплетение. 4

3 3. Флорентийский бархат. XVI в.

4. Накомодник (фрагмент). Лен, русская строчка. XIX в. Нижегородская губ. Музей ННГУ 5. Мережка. XVIII в. 5

балахнинское кружево

В народном сознании кружево всегда ассоциировалось с изысканно-тонкой, особой красотой. В русской народной сказке «Василиса Прекрасная» есть упоминание о плетении кружева: мачеха дала задание одной из девушек сплести за ночь кружево, а блестящие головки металлических булавок должны были светить ей во время работы.

* западноевропейское кружево * Какой же путь прошло кружево, все более и более отличавшееся от существовавших ранее способов работы с нитью? Вышивание и другие виды рукоделия составляли любимое занятие женщин в Средние века, даже в знатных домах. В монастырях сохранилось много богатых образцов искусства этого времени. К Средним векам относится род вышивки квадратиками по ткани, напоминающей канву. Такая техника называется филейной вышивкой. Мода на эту вышивку была очень распространена в Европе. В России, в Нижегородской губернии филейная вышивка тоже была популярной. История кружева теснейшим образом связана с историей костюма. Для этого достаточно внимательно рассмотреть многочисленные портреты и картины, хранящиеся ныне в знаменитых галереях мира. На художественных полотнах, написанных кистью ста-

Филейная вышивка. Лен, шелковые нитки. XVII в. Италия. ГЭ

Полотенце (фрагмент). Лен, русская строчка. Нижегородская губ. XIX в. Музей ННГУ

ринных мастеров, запечатлено удивительное разнообразие кружева, используемого в одежде европейцев. В конце XV и в начале XVI века появляются новые ажурные ткани, быстро за-

из истории кружевоплетения

воевавшие признание наряду с другими богатыми художественными украшениями своего времени. Такие ткани сразу стали важным предметом производства и торговли, поскольку из них шилась нарядная одежда. Изысканно украшать одежду становится все более модным. Кружево как особо нарядный и подчеркнуто элегантный элемент костюма и интерьера начинает преображаться вслед за изменениями в самом костюме и интерьере, отразившими перемены в культуре того времени. Эту культуру, сложившуюся на рубеже XVI–

П.-П. Рубенс. Автопортрет с женой (фрагмент). 1610 Костюмы декорированы кружевом «стежки в воздухе».

XVII веков, называют культурой барокко. Новые аксессуары потребовали новых украшений. Например, когда возникла «испанская» мода на большие белые воротники «фрез», окружавшие шею в несколько рядов, то появилась мысль украшать их зубчиками. Для получения этих зубчиков возник известный прием шитья «punto in aere» («стежки в воздухе»), что и было первым намеком на кружево. Шили «фрез» из тонкого полотна, делали складки, крахмалили или иногда сажали на проволочный каркас, по краю пришивали узкую

балахнинское кружево

кружевную тесьму. Такая форма воротника до сих пор встречается в национальных костюмах и является элементом классического костюма Пьеро (шута). Это увлечение модой на причудливые гигантские воротники послужило одной из причин развития шитого иглой кружева. Сначала кружевная тесьма с зубчиками была очень узкая, а потом мало-помалу становилась все шире и шире. Мастерицы стали выделывать узоры,

Кружево «стежки в воздухе»

Неизвестный художник. Портрет Елизаветы Первой. 1585–1590 Воротник «фрез», кружево «стежки в воздухе»

соединяя их тончайшими нитками по разным направлениям и при помощи иголки связывая узелками и петельками «picots» («пико»). Для придания рельефности рисунку в контуры фантастических цветов и листьев

из истории кружевоплетения

стали всаживать конский волос, который тщательно обшивали, а серединки затягивали разнообразными нитяными узорами в виде тончайшей паутины. Между прочим, самые ранние упоминания о кружеве в Европе относятся еще к концу XIV века – например, в законе о запрете ввоза кружевных вуалей, изданном английским королем Эдуардом III в 1363 году. Но громкую славу кружевное искусство стало приобретать только с конца XV века, когда в Италии вошли в обиход кружева, шитые иглой и плетеные на коклюшках. Законодательницей мод в Европе того времени стала Венеция. Первоначально сеточка из золотистых нитей украшала прическу знатных итальянских дам. Мода быстро распространялась, и кружево стало все чаще использоваться в костюме европейца. Трудно сказать, какие женские рукоделия послужили образцом и способствовали появлению знаменитого венецианского кружева. О его художественных достоинствах говорит то, что на протяжении XVI и первой половины XVII века лучшие итальянские художники создали более двух десятков книг с великолепными кружевными узорами. О первенстве Италии в изобретении новой технологии плетения нитей, давшей европейским мастерам удивительный по красоте и выразительности 1 кружевной материал, свидетельствует зарождение еще одного центра круже- 2 воплетения в Генуе. Известно, что генуэзская торговля преобладала в Европе в 1550–1620-х годах, которые историки назвали «веком генуэзцев». Здесь, как затем и в другом экономическом центре Европы – Нидерландах, появляются условия для развития кружевного производства. Техника плетения кружева на коклюшках зародилась, по-видимому, в прибрежных рыбачьих поселках вокруг Генуи, где женщины издавна занимались плетением и починкой сетей. Согласно старинному поэтичному сказанию, молодой матрос подарил возлюбленной веточку кораллов, она оплела ее тонкой сеткой и стала носить как украшение. По свидетельствам исследо-

1. Вставка к лифу платья. Шитое иглой кружево. Венеция. XVII в. Эрмитаж 2. Манжета. Генуэзское плетеное кружево. 1600 – 1610

балахнинское кружево

вателей и путешественников, итальянки – жены и дочери рыбаков и лодочников, пока их глаза хорошо видели, а руки были способны выводить тонкие узоры, плели кружева, в то время как пожилым женщинам оставалось на долю менее прибыльное занятие – чинить истрепанные сети, вооружившись челночками. Приемы того и другого плетения очень просты и доступны. Плетеное кружево изначально своим появлением в Италии было обязано беднейшим слоям населения, оно с самого начала существовало там как промысел. Подсобного хозяйства семьи моряков не имели, поэтому женщины, девушки и девочки посвящали кружевоплетению круглый год. Рисунки для своих изделий они во многом заимствовали у венецианских кружев. Наибольшего совершенства и художественной выразительности генуэзское плетеное коклюшечное кружево достигло к XVII столетию, а когда металлические булавки стали общедоступными, этот способ широко распространился по всем странам мира. Итальянские рыбаки, отправляясь в плавание, брали с собой кружева домашнего производства и выгодно продавали их на стороне. Улов зависел от капризной погоды, а кружева помогали поддерживать благосостояние семьи. Нитки закупались в Милане, где существовали мануфактуры, обрабатывающие шелк и лен. Одним из естественных способов распространения искусства кружевоплетения становились браки. Выйдя замуж и уехав из родительскго дома, женщина, владеющая мастерством кружевоплетения, обучала на новом месте всех желающих. В инвентарях княжеских домов Европы встречаются записи об итальянских кружевах, пользовавшихся особым спросом во Франции и Англии. Выплетались кружева из разных нитей: шелковых черных, льняных белых, цветных, часто с использованием золотных или серебряных. Плетеное кружево употреблялось для обшивки носовых платков, косынок, мантилий, вуалей, для отделки платьев, а также для украшения алтарей и разных церковных принадлежностей. Для отделки края изделий в Генуе выплетался позумент (passement) – плотное кружево из одних плетешков, образующих ромбическую решетку. Другим видом генуэзского кружева был гипюр – кружево с плотным рисунком, шитое иглой или плетенное на коклюшках. В орнаментах присутствуют розетки, раковины и стилизованные гвоздики. Гвоздика, один

из истории кружевоплетения

из символов Возрождения, означала связь с высшим духовным миром и также была символом счастливого брака. Подобные кружевные изделия так раскупались, что стали предметом значительных торговых оборотов. Кружево наряду с драгоценностями стало показателем состоятельности и позволяло демонстрировать социальный и имущественный статус.

2 1. Генуэзское плетеное кружево. Начало XVII в. 2. Балахнинское плетеное кружево. XIX в. БКМ 3. Фрагмент рукава. Балахнинское плетеное кружево. XIX в. БКМ

В течение нескольких веков кружево исправно выполняло эту функцию. Дорогие генуэзские кружева, в больших количествах ввозившиеся в европейские страны, причиняли немалый ущерб казне. А. Ильг приводит слова, обращенные к французской королеве Анне Австрийской, где так описано это «бедствие»:

Мужской вропейский костюм. Конец XVI в.

Обложка французского журнала по женскому рукоделию. Начало XVI в.

балахнинское кружево

Десять лет уже страна разорена; крестьяне лежат на соломе, их домашняя утварь распродана, и несчастные вынуждены питаться овсяным хлебом, между тем парижские франты позволяют себе бродить по улицам известного своею грязью города в высоких сапогах, широчайшие голенища которых украшены целыми клубами дорогих генуэзских кружев, подобно вазе, набитой букетами цветов; ни одна часть одежды, ни башмаки, ни сапоги, ни домашний и выездной наряд, ни постель и обеденный стол, ни колыбель и гроб, ни даже лошадь и экипаж не обходятся без кружева … ко всему, как паразитический нарост, прикрепляется эта кудрявая отделка. Правительство Франции вынуждено было строгими законами ограничить употребление кружев. Но купцы провозили «запретный товар» контрабандой. Корабли с драгоценностями и кружевом преследовались пиратами, многие были разграблены и затоплены, но тем дороже становился уцелевший груз. Известно немало драматических случаев, когда за отступление от правил, регламентировавших иметь определенную ширину кружевного воротника в зависимости от знатности, нарушители жестоко наказывались. Для того, чтобы насытить рынок кружевным товаром, оставался один путь – развивать национальные центры производства. Одной из первых после Италии уникальный промысел стала развивать южная область Нидерландов – Фландрия. Отсюда европейские города получали новое кружево. Вначале центром производства был Брюссель, затем выдвинулся Брабант. В Бельгии выращивали лен высокого качества, была налажена выработка тончайшей льняной нити, из которой выплетали ажурное кружево. Ко второй половине XVII века и во Франции, где традиционно процветали женские рукоделия и почва для промысла была уже подготовлена, сумели начать собственное производство. Супруга Генриха II, Екатерина Медичи, выписала из Италии художника, который в 1587 году издал подробный сборник всех существовавших в то время кружевных узоров. К концу следующего века в Алансоне и других французских городах были основаны королевские мануфактуры, куда были вызваны 30 мастериц из Венеции и 200 из Фландрии. Успех предприятия превзошел все ожидания: способные ученицы не только быстро освоили технику производства, но со свойственным француженкам вкусом внесли в изделия еще более утонченное изящество.

из истории кружевоплетения

Очень скоро кружево, изготовляемое на королевских мануфактурах, достигло совершенства, особенно знаменитый алансонский гипюр. Французское кружево использовалось не только в одежде, но и в интерьере: в украшении мебели, умывальников и туалетных столиков. Орнаменты из экзотических цветов, пальм, гранатов, другие восточные мотивы, обогатившие кружево, были скопированы с модных широко распространенных тканей того времени. Много кружева изготовляли по церковным заказам. Духовные лица были особенными «заказчиками», их одежда не имела ничего общего со светской модой, тем не менее одеяния и плащи, ризы, епитрахили, покровы для алтаря – все было обильно украшено. Войны были неблагоприятны для торговли кружевом, и наоборот, рождения, свадьбы королевских особ и празднества очень ей способствовали. Свадьба Марии-Антуанетты и Людовика ХVI в 1770 году оказала положительное влияние на производство кружев. Король решил надеть широкие кружевные манжеты, и все приглашенные были вынуждены последовать его примеру. Манжеты – съемная или пришитая отделка разнообразной формы на нижнем крае рукава сорочки, блузки, платья. Они одновременно стягивают край рукава и украшают его, материалом для их изготовления служат ткань и особенно кружево. В конце XVII века понятие «манжеты» распространилось из Франции по всей Европе: в то время оно обозначало модную кружевную оборку на рукавах. Манжеты, в особенности элегантные кружевные, ниспадающие на руку, были декоративной деталью преимущественно мужской одежды. В европейской студенческой среде в XVIII веке даже возникло выражение «иметь манжеты», означающее «опасаться». Владелец этого роскошного украшения не мог себе позволить отличиться в драке, потому что опасался испортить его. Возможно, выражение «иметь манжеты» означало «иметь власть». В женской моде, где украшение рукавов играет важную роль, в первой половине XVIII века впервые появляются пышные рукава, украшенные кружевом;

19 1. Гипюр. XIX в. 2. Гипюр «клюни балахонские». XIX в. БКМ

4 3. Машинное кружево. Начало XX в. Музей ННГУ 4. Многопарное кружево. Северная Италия. 1722 (?)

Криноли́н – широкая юбка, напоминающая колокол.

балахнинское кружево

изнутри они поддерживались проволокой, а их манжеты иногда состояли из нескольких рядов кружев. При грациозном движении руки под кружевом приоткрывалось предплечье. К изысканному туалету присоединились длинные перчатки (в моде всегда одно новшество обусловливает другое). Как только найдут распространение кринолины, проволочная поддержка «переместится» туда и «исчезнет» в облаке тюля, батиста и кружев. Необходимо подчеркнуть единство оформления манжет и воротника, которое сохраняется до нашего времени. Например, в испанской моде манжеты и воротник делаются из дорогих кружев. Во второй по-

ловине XVIII века манжеты становятся более узкими, появилась новая деталь костюма – жабо (передняя отделка блузки, платья, мужской сорочки в виде оборки из ткани или кружев). Богатая нарождающаяся буржуазия заказывала особенно элегантные головные уборы, галстуки и тонкое белье. Все это украшалось кружевом. Головные уборы считались обязательным элементом дамского туалета. Причем повсеместно. Поэтому кружевным делом заниматься было выгодно, в немецкой Силезии за коклюшки усаживались целыми семьями, плели и мужчины. В течение всего XVIII века, и особенно во второй его половине, Италия, Испания, ее колонии и другие страны часто пользовались дешевым французским кружевом, которое выдавалось за итальянское и не без успеха соперничало с последним. Изяществом работы и филигранностью рисунка французские кружева вскоре превзошли итальянские. В конце XVIII столетия Франция считалась одним из главных центров изготовления кружев, но в связи с Великой фран-

из истории кружевоплетения

цузской революцией (1789–1794) производство их сильно сократилось. Знаменитые центры – Седан, Орильяк, Дьепп и другие – приходят в упадок. В начале XIX века прекращается производство в Аржантане. В других странах Европы, в частности в крупнейшем центре кружевоплетения – Бельгии, производство сохраняет прежний уровень. В период Первой империи (1804–1814, 1815) во Франции снова наступает оживление производства кружев. Наполеон поощряет возрождение художественной промышленности, в том числе кружевной в Алансоне. После нового взлета популярности кружева в эпоху второй Реставрации (1815–1830), с 1830-х го-

Кружево в украшении различных деталей костюма на полотнах европейских живописцев

дов появляются машинные кружева, что нанесло чувствительный удар по трудоемкому и дорогому ручному производству. Стремление к механизации привело к тому, что в Бельгии при изготовлении кружев плетенный на коклюшках орнамент стали нашивать на машинный тюль. Расцвет производства машинных кружев падает на период Второй империи (1852–1870) во Франции, когда кружева становятся неотъемлемой частью женского костюма, чему немало способствовали вкусы императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Мода на различные виды кружев, их рисунки развивалась в рамках французских стилей; симметрия стиля Людовика ХIV, фривольность стиля Людовика ХV, типичные орнаменты шелковых тканей того времени в полной мере были использованы кружевницами. Самыми популярными были кружева с растительным орнаментом на тонкой тюлевой сетке (решетке): «валансьен», «шантийи», «малин», «блонди», а также кружевной гипюр «клюни». Именно они в последую-

балахнинское кружево

из истории кружевоплетения

Европейские центры кружевоплетения Справа: обложки западно-европейских журналов по женскому рукоделию. Начало XVI–XVII в.

4 1, 3. Кружево «валансьен». Конец XIX в. 2. Балахнинское плетеное кружево «валансьен». Конец XIX в. БКМ 4. Полотенце (фрагмент). Балахнинское плетеное кружево «валансьен». XIX в. Музей ННГУ

балахнинское кружево

щем особенно полюбились балахнинским мастерицам, которые дополнили и обогатили их своими местными узорами. Великолепное кружево плели в Валансьенне. Сначала город принадлежал Фландрии, в XVII веке был завоеван Францией, и тончайшие кружева на тюлевой сетке – «валансьен» – стали считаться французскими. Однако они могут быть рассмотрены как истинно фламандские, так как их место рождения и развития находилось в Нидерландах. Город стал французским в 1678 году, но еще долгое время сохранял влияние фламандской культуры. Кружева «валансьен» имели успех в связи с высоким качеством местного льна и прославились благодаря Француазе Бодар (1624–1677), молодой валансьенки, основавшей кружевное ателье. Вначале «валансьен» было обычным кружевом, отличить его от других стало возможным только со второй половины XVIII века, когда была достигнута своеобразная красота благодаря характерному орнаменту: на сетчатом фоне кружева располагались композиции из цветов и листьев. В 1791 году один из известных брюссельских художников отметил, что «два рисунка мужских манжет с жабо являются выдающимися достижениями в области художественного вкуса, что кружево имеет свой шарм, который в дальнейшем станет его стилем». При работе над его рисунком художники использовали орнаменты шелковых французских тканей. Кружево было нежным на ощупь. Плетение «валансьен» было долгим и утомительным, так как использовали очень тонкие нитки. Один комплект, состоящий из воротника и манжет, кружевница плела целый год, это не могло не отражаться на цене. Кружева были очень изящными, имели особенный оттенок, и, чтобы его сохранить, их плели в помещениях, укрытых от солнца. Условия труда были тяжелыми, при плетении использовали до 800 коклюшек. Этими кружевами украшали главным образом белье и постельные принадлежности, они также использовались для рюшей на манжетах. В 1722 году владелец ателье, созданного для обучения молодых бедных девушек, писал, что производство кружев падает по причине нехватки искусных

из истории кружевоплетения

кружевниц. Работа требовала особого таланта и усердия. В течение всего XVIII века спрос на кружева «валансьен» был очень высоким, он экспортировались в разные страны мира. Некоторые французские женщины освоили ремесло рисовальщиц кружев. Можно привести фрагмент переписки одной из владелиц фирмы, торгующей кружевом: «Я надеюсь, месье, что вы найдете замечательным один из хороших рисунков, потому что это моя дочь нарисовала, когда она была в Брюсселе…» Хозяйка вела переговоры о продаже рисунка и не хотела продавать его дешево, так как все рисунки, которые были особенно удачными, хранились в тайне. Во второй половине XVIII века МарияАнтуанетта, супруга Людовика ХVI, ввела во Франции моду на черные кружева, которые впервые появились в Испании и там традиционно считались самыми модными. Королева оказала высочайшее покровительство производителям шелковых кружев в маленьком городе Шантийи (к северу от Парижа), где существовала мануфактура по производству шелковых ниток, и город стал центром производства кружев для королевского двора. В Шантийи еще в XVII веке выплетали эффектные шелковые кружева как черного, так и кремового цвета с растительным орнаментом и добавлением золотых и серебряных нитей. Революция почти разрушила производство, к 1830 году оно упало практически до нуля. Но когда в моду вошли кринолины, «шантийи» обрели вторую жизнь. Кому-то пришла в голову идея соединять узкие полосы кружев в одно полотно, что позволило создавать такие большие изделия, как шали, вуали и широкие воланы, которые оригинально дополнили дамские туалеты в XIX веке. Мода той эпохи диктовала орнамент в виде ваз, букетов, корзинок и гирлянд, в кружеве «шантийи» он проявился наиболее ярко. Кружево «шантийи» завоевало первый приз на выставке в Париже в 1855 году. Оно трудно поддавалось машинной имитации и поэтому оказывалось более конкурентоспособным, чем появившиеся машинные кружева.

«Валансье́н» – тонкое кружево, лишенное рельефа, с плотным узором и фоном из круглых ячеек. К середине XVIII века кружево видоизменяется, появляется растительный орнамент.

Почтовая открытка с изображением кружева из Аржантана. XIX в. Франция

балахнинское кружево

Другое популярное кружево под именем «мали́н» появилось в XVII веке в городе Малин, который находился на территории, в то время принадлежавшей Фландрии. Но только с середины XVIII века своеобразная сетчатая основа «малин» придала этому кружеву окончательный стиль: его отличала тонкая сетка, образующая общий фон. Кружева имели огромный торговый успех, их стали изготовлять и в других местах, например в некоторых городах Италии и в Скандинавских странах. В течение всего XVIII века это был один из самых красивых видов кружев, хотя качество «малин», изготовленных в других местах, было иногда весьма посредственным. Большое количество кружева из Малина вывозилось во Францию, здесь было решено основать собственное производство. Проект удался, и в 1668 году кружева «малин» стали выплетаться севернее Парижа. Стиль Людовика ХV, который называют фривольным, как нельзя лучше проявился в этих невероятно легких кружевах, заслуживших титул королевских. «Малин» воспринималось при французском дворе как летнее кружево. Тонкий сетчатый фон, использование разнообразных решеток в орнаменте, узоры, напоминающие мозаику из четырехлистного клевера, создавали впечатление легкости и непринужденности. Необыкновенно воздушное и мягкое, это кружево могло быть популярным только в ту пору, когда в

4 1. Французское кружево «шантийи» 2. Шаль (фрагмент). Балахнинские блонды. XIX в. БКМ 3. Французское кружево «малин». XVIII в. 4. Косынка (фрагмент). Балахнинское плетеное кружево. XIX в. Частная коллекция Н.В. Горской

моде были присборенные ленты, поэтому, несмотря на свою славу, производство кружев не избежало кризиса, связанного с понижением спроса на них из-за новых тенденций. Однако, когда с конца XVIII века стало востребованным широкое кружево для вуалей и шалей, имитирующее сетчатую ткань, «малин» по стилю своего рисунка оказалось очень кстати, и полосы «малин» стали соединять в целое полотно. В начале XIX века заказы Марии-Луизы, супруги Напо-

из истории кружевоплетения

леона, оживили производство кружева, и «малин» с традиционно утонченным орнаментом удачно вписалось в стиль головных уборов для обеспеченных женщин. Но в 1820–1830 годах оно уступило место своему брюссельскому конкуренту – шелковым кружевам «блонди»: пришла мода на более крупные рисунки. Машинная имитация кружев «малин» была достаточно простой. В начале 1840 года она практически достигла совершенства, что со временем вызвало упадок ручного (коклюшечного) кружева. В XVIII веке вошло в моду кружево «блонди́» белого и черного цвета. Но известно оно было ранее. В числе французских картин в Версальском музее, на которых можно увидеть подобное кружево, обращает на себя внимание портрет Генриха II середины XVI века. При описании въезда короля в Лион в 1548 году отмечаются его богатые наряды, украшенные шнурами и кружевами цвета небеленого полотна, в дальнейшем эти кружева получили название «blonde» («светлый») – «блонди» или, как их называли в России, «бло́нды». Первоначальное название произошло, вероятно, от цвета этих кружев. В блондах цветочный мотив, который гирляндами украшал края шалей и вуалей, был очень прост. Главная отличительная особенность блонд заключалась в сочетании невероятно тонкой сетки фона с массивностью цветочного орнамента из шелка-сырца. 4

Во второй половине XIX века для французского двора производились «блонди» из различных по сорту и цвету ниток, а также «блонди» в сочетании с металлической нитью. Испания импортировала из Франции множество этих кружев для мантилий. «Блонди», произведенные в Испании и Италии, были преимущественно черного цвета, часто позолоченные или инкрустированные яркими дополнениями. До нашего времени

2 1. Шарф шейный (фрагмент). Середина XIX в. 2. Балахнинские блонды (завитки рокайль). Середина XIX в. 3. Испанская кружевная мантилья. Конец XIX – начало XX в. 4. Балахнинская кружевная косынка. XIX в. БКМ

«Малин» в XVIII веке близки к кружевам «валансьен» с плотным орнаментом и густой узорной сеткой фона. Во второй половине XVIII века кружево изменяется, появляется воздушность и цветочный орнамент. В XIX веке в России такой тип кружев выплетался в Мценске и Ельце Орловской губернии, в Балахне, в помещичьих усадьбах и монастырях.

«Блонди́» – белое, кремовое, реже – черное кружево из тонкого некрученого шелка. Центры производства в конце XVIII века – французские города Кане, Байе, Пюн. В XIX веке по контуру узора прокладывали золоченую нить. В России в XIX веке кружево такого типа выплеталось в Балахне. «Клюни́» – кружева, воспроизводившие во второй половине XIX века старинные узоры из французского музея Клюни.

1. Здание музея Клюни. Франция 2. Модный магазин. XVII в. Франция 3. Мастерская кружевниц. Гравюра. 1561

балахнинское кружево

сохранилось только очень небольшое их количество. Особенно прославились «фон тюль», «фон апуа», «фон д’алансон». В машинном кружеве эти названия существуют до сих пор. В XVIII веке повсеместно в моду вошел кружевной гипюр из шелка. Гипюрное кружево отличается от других видов кружев большой рельефностью, плотно выплетенными формами орнамента и почти не имеет решеток. В зависимости от назначения костюма, с которым он должен был гармонировать, гипюр выполнялся разным по цвету. Среди видов гипюра выделялся гипюр «клюни», название свое он получил из-за схожести с кружевом XVII века, экспонируемым в музее Клюни в Париже.

Прекрасное кружево выплеталось в Лилле, Алансоне, Седане и других французских городах. Все перечисленные виды кружев с успехом экспонировались на многих международных выставках.

из истории кружевоплетения

русское кружево

В России искусство кружевоплетения, подобное западноевропейскому кружевному ремеслу, получает распространение с конца XVII века. В коллекциях российских музеев сохранились образцы злато-серебряного кружева XVII–XVIII веков и нитяного кружева XVIII– XIX веков. Среди них есть как фрагменты кружев, так и целые самостоятельные изделия. Кружево использовалось в быту практически всех сословий. О применении металлического (золóтного) кружева в одежде русского дворянства, купечества и крестьянства в XVII–XVIII веках свидетельствуют исторические документы, приведенные С.А. Давыдовой в ее книге «Русское кружево и русские кружевницы». Как можно узнать из этих документов, в то время на Руси существовали специальные станы для волочения золота и серебра. Выделывали бить, специальную пряжу – канитель и плащики. Бить – это плоская блестящая металлическая нить, а плащиками называли выпуклые украшения из тонких пластинок серебра или меди разных форм – круглых, овальных, в виде ромбов, розеток и др. Еще одним украшением была канитель – тонкая металлическая проволочка, туго свитая в спираль. Золотная пряденая нить – это шелковая или льняная нить, туго обвитая тончайшей серебряной или медной позолоченной полоской бити. В кружево вплетали волоченое золото и серебро, разноцветный шелк, унизывали его жемчугом и драгоценными каменьями, а также нередко и металлическими бляшками-плащиками, бисером. Бисер – мелкие круглые или многогранные шарики из цветного стекла, металла со сквозным отверстием для низания (нанизывания). Употреблялся для отделки одежды, различных предметов обихода, создания украшений. Старинный бисер гораздо мельче и разнообразнее по цвету, чем современный. Он часто имитировал драгоценные камни – изумруд, сапфир, рубин, бирюзу, а также жемчуг. Несложные по технике исполнения золотные кружева аграмáнт плели в Москве при царском дворе и у купцов Строгановых. Аграмант – узорчатое плетение из цветного или одноцветного шнура в виде длинной ленты для обшивки краев одежды, отделки драпировок, мебели и так далее. Материалом служили шелк, металлизированные нити или шерсть. В женских нарядах аграмант применялся в качестве застежек, накладных узоров на полы или спинку верхней одеж-

балахнинское кружево

ды. Наряду с преимущественным распространением аграманта в виде плетеной ленты различной ширины 1,2. Русское золотное кружево и длины известны также плетеные розетки и накладки в виде банта на головные уборы и прически. Обычно аграмант пришивали на ткань по верху. Аграмант можно представить как мерное кружево, то есть кружево в виде полосы, с волнистыми краями из металлических нитей. Практически все старинные русские металлические кружева имели плавные края с мало выдающимися зубцами. Такое кружево, похожее на златосеребряную тесьму, хорошо сочеталось с материалом праздничных одежд – злато-парчевыми тканями, яр1

3 2

ким шелком и бархатом, гармонировало с прямым покроем длинной, утяжеленной национальной русской одежды. Привозное металлическое кружево, имевшее сильно вырезанный край, не соответствовало по своему характеру русской одежде, лишенной сборок, – его пришивали зубцами кверху. 3. К.Е. Маковский. Орнамент русских золотных кружев XVII века Боярышня у окна (с прялкой) имел простой рисунок, характерный для крестьянского (фрагмент). узорного ткачества и строчевой вышивки: изобража1890-е. НГХМ лись ромбы, треугольники, зигзаги-речки (узор в виде 4. И.П. Аргунов. Портрет плавно извитой ленты). В конце века появились рускрестьянки в русском костюме. ские сцепные металлические кружева с причудливым 1784. ГТГ орнаментом, многочисленными петлями, составленны5. Р.Н. Никитин. Портрет ми из узкой тесьмы-позумента. Кружева могли быть и М.Я. Строгановой. 1720-е. ГЭ очень плотными, и очень редкими. В первой половине XVIII века такое злато-серебряное кружево с изысканными веерообразными формами применялось для

из истории кружевоплетения

украшения кафтанов. Популярной была также золотная вышивка. Кружево и вышивка дополняли друг друга, их стилевые особенности развивались параллельно, что характерно для истории прикладного искусства и других стран. Интересным представляется факт, что в 70–80-е годы XVIII века в Западной Европе появилось пристрастие к русской вышивке, поэтому в европейских музеях можно увидеть западноевропейское кружево, скомбинированное с русской вышивкой. Еще одной разновидностью кружева, менее дорогого, чем металлическое, было кружево из натуральных нитей, оказавшееся доступным для людей со скромным достатком. На Руси, где выращивалось

много льна, большой любовью пользовались кружева из льняных нитей. Судя по простой технике выполнения, основанной на счете переплетений, и несложным рисункам, древнейшим типом русских народных льняных кружев являются кружева численные. Красочными численными кружевами украшались в прошлом столетии народная одежда и полотенца. Крестьянское численное кружево отличалось большой плотностью, отсутствием ажурных фигур. Выплетенное из отбеленной или суровой льняной нитки, часто с добавлением цветной, численное кружево (выплетенное по счету), пришитое к полотенцу, переднику или рубахе, гармонировало с вышитыми или ткаными узорами по характеру орнамента и расцветке. В среднерусской полосе численные кружева плелись из отбеленных, суровых и окрашенных краснокоричневых и синих льняных ниток, позднее их стали

3 1. Епанечка (фрагмент). Парча, злато-серебряная тесьма. Начало XIX в. Музей ННГУ 2. Сборник (женский головной убор). Шелк, золотное шитье. Начало XIX в. Музей ННГУ 3. Косынка-головка (фрагмент). Золотная вышивка. Начало XIX в. Музей ННГУ

балахнинское кружево

из истории кружевоплетения

плести из льняных ниток с добавлением слабо крученых «пухлых» белых хлопчатобумажных и ярко окрашенных шерстяных, а еще позднее шерстяные нитки были заменены красными и синими хлопчатобумажными. Наиболее известны численные «михайловские» кружева, выплетаемые в Рязанской губернии, а также вятские «кубовые» (с синей нитью). В северных губерниях бытовали в крестьянской среде численные кружева с небольшим количеством красной льняной нитки. Подобные цветные кружева плели в Арзамасе Нижегородской губернии. Узоры численного кружева

Мерное кружево, цветное (красные, синие и белые нитки). XIX в. Музей ННГУ

связаны с народным ткачеством, вышивкой, металлическими кружевами, и их названия почти одинаковы во всех местностях: «речка», «ромбы», «елочки», «кораблики», «денежка», «травчатое» и др. Культурный перелом, вызванный реформами Петра I, прерывает развитие уже найденных форм русского кружева, связанных с традициями прикладного искусства Московской Руси. Металлические кружева в XVIII столетии перестают играть ведущую роль в украшении русского костюма и интерьера. Вместе с культурой кардинально меняются вкусы. Судьба металлического кружева в России XVII–XVIII веков напоминает судьбу другого западного заимствования русской культуры – искусства портрета. В России портрет назвали «парсýной», и он, несмотря на заключенное в нем светское начало, испытал очень сильное влияние иконописи. Из чужеземной диковины парсуна в Российской империи XVIII века становится носителем тра-

балахнинское кружево

диций допетровской живописи. Похожее превращение ждало и старые виды кружев, украшавших в свое время костюм московских царей и знати. Во второй половине XVIII века металлическое кружево в оформлении одежды высшего общества окончательно уступило место тонким льняным и шелковым кружевам, оно осталось только в отделке сарафанов, душегрей и кокошников у купчих, мещанок и крестьянок, продолжавших носить национальную русскую одежду, а также в церковном обиходе. Европейское платье было известно на Руси еще до петровских реформ благодаря посольствам и торговым караванам, а также иллюстрированным светским книгам. Реформы Петра I ускорили процесс распространения иностранной моды. С 1701 по 1724 год появилось 17 различных указов, регламентирующих типы тканей, правила ношения костюма европейского образца, отделки форменного и праздничного платья. В больших городах были выставлены на всеобщее обозрение специальные куклы-манекены в новых одеждах. Петром был издан указ об ассамблеях, которые явились не только школой манер своего времени, но и были естественными центрами обмена информацией, в том числе там демонстрировалась новая европейская мода. За образец Петр выбрал голландский, немецкий и французский костюм. Платье европейского образца как бы «снижало» боярина и «поднимало» проК.-Б. Растрелли. столюдина не только в собственных глазах, но Петр Великий и в общественном сознании, так как «уравнивало» их (в европейском костюме). внешний облик. Замена традиционной одежды сильно Восковая фигура. 1725. ГЭ повлияла на всю сословную систему того времени. Нововведения распространялись с такой скоростью, что в описях гардероба А.Д. Меньшикова, относящихся к 1726 году, фигурируют выражения «староманерное» и «новоманерное» платье.

из истории кружевоплетения

Участники ассамблей перенимали друг у друга не только покрой платья, но и форму причесок, новые жесты и милые гримаски. Так, молниеносно вошла в моду похожая на головной убор женская прическа «фонтáнж», которая была распространена в Европе между 1680 и 1713 годами. Историки считают, что ее создательницей была фаворитка Людовика ХIV мадемуазель де Фонтанж. Прическа представляла собой высокий каркас из латунной проволоки, украшенный кружевами и локонами. В России начало увлечения «фонтанжем» относится к 1700 году. Быстрое освоение этой прически, возможно, связано с привычным кокошником, который тоже имел жесткую форму и для русских женщин был составной частью праздничного костюма. После своего визита в Европу Петр I поручил организовать при дворе мастерскую, где велось обучение кружевоплетению под руководством кружевниц из Брабанта. Открылась мастерская по производству шелкового кружева в Великом Новгороде, другие были созданы в больших городах или при монастырях, и везде кружево изготовляли по западноевропейским образцам. Одним из решительных шагов, предпринятых Петром I с целью упрочения государственной власти, стало уравнивание в правах дворянской усадьбы и боярской вотчины. Все были обязаны служить на государевой службе, которая на долгие годы уносила молодых людей из родных пенатов в столицу, в армию, за границу. Там ждала новая жизнь, а в покинутых поместьях все оставалось по-старому. Большинство усадебных домов не отличалось от богатых крестьянских изб: те же лавки по стенам и иконы в «красном» углу. Коренные изменения принес изданный в 1762 году «Манифест о вольности дворянской». Отныне дворянин получал ряд привилегий, главными из которых было освобождение от обязательной службы и право выбирать место жительства по собственному усмотрению. В провинцию устремился поток людей, несущих с собой столичные эстетические вкусы и нравы. Дворянские усадьбы постепенно превращаются в форпост

2 1. Кукла в модном платье 2. Неизвестный художник. Портрет А.Я. Нарышкиной (фрагмент). Начало XVIII в. ГТМ По портрету можно судить, как выглядела прическа «фонтанж».

балахнинское кружево

столичной культуры в провинции, быт формируется под воздействием столичных правил. Помещик екатерининского времени желал превратить свое имение в маленький «двор». Само наличие усадьбы, «родового гнезда» было гарантом незыблемости жизненных устоев. Со второй половины XVIII века европейское убранство дома с галереей фамильных портретов стало обязательной принадлежностью дворянской усадьбы, владельцы которой вели светский образ жизни. На па-

1 1. Неизвестный художник. Портрет неизвестного. Конец XVIII в. НГХМ 2. И.С. Саблуков. Портрет неизвестной. 1770-е. НГХМ 3. Неизвестный художник. Портрет неизвестной. Cередина XIX в. НГХМ

радных портретах того времени, исполненных как профессиональными, так и своими крепостными художниками, тщательно выписываются пышные костюмы, манерные прически с тонкими кружевами. Однако следует помнить, что многие нововведения не касались лиц духовного звания и крестьян, которые составляли основную массу населения России, поэтому все перемены были особенно заметны только в городах. Народный же костюм долгое время продолжал сохраняться, так как был тесно связан со всем укладом народной жизни. Его сакральные функции не могла заменить другая одежда и готовое платье, которое стало все чаще использоваться к концу XIX века. От элементарных норм европейского поведения, приведенных в знаменитом петровском кодексе «Юности честное зерцало…», российский дворянин постепенно пришел к тонко разработанному искусству «казаться», следовать определенному амплуа, осмысливая себя как актера, играющего на сцене театра жизни. Так определяет метаморфозы бытового поведения дворян

из истории кружевоплетения

И.М. Горбунов. Бабушка с внучкой. 1831. НГХМ

балахнинское кружево

в русской культуре XVIII века исследователь истории литературы и культуры Ю.М. Лотман. Диктат Парижа в области моды проявлял себя и в костюме, и в манере поведения. До широкого распространения журналов мод в Санкт-Петербург доставляли на кораблях из Парижа специальных кукол «пандóр» (от имени героини античной мифологии Пандоры) в модных кружевных нарядах. В образе Евгения Онегина А.С. Пушкин не раз подчеркивает чрезмерное увлечение светской молодежи западноевропейскими модой и стилем жизни, которые были во многом чужды русскому человеку: Изображу ль в картине верной Уединенный кабинет, Где муз воспитанник примерный Одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильной Торгует Лондон щепетильный И по Балтическим волнам За лес и сало возит нам, Все, что в Париже вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, для неги модной, – Все украшало кабинет Философа в осьмнадцать лет.

Иллюстрация из модного журнала. Середина XIX в.

Дороговизна привозного кружева и стремление не отстать от моды приводили к тому, что в многочисленных помещичьих усадьбах устраивались мастерские, и крепостные девушки плели из тончайших привозных ниток кружева на западноевропейский манер, выполняли разнообразные виды гипюра. Помещичьи кружевные мастерские существовали в Московской, Тульской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской и других губерниях. Значительная часть кружев, выплетаемых в помещичьих усадьбах, шла на продажу. Нередко бывало так, что русские кружева тайно переправлялись за границу, соответствующим образом упаковывались и снова ввозились в Россию для продажи уже в качестве европейских – французских и бельгийских.

из истории кружевоплетения

Не располагая достаточным количеством тонких нитей, русские кружевницы пытались имитировать иноземное кружево с помощью более толстой льняной пряжи домашнего производства: результат был менее изысканный, но очень оригинальный. Мотивы они часто брали из природы: деревья, птицы, древние символы земли и воды. Такое кружево в сцепной технике выплеталось и на Нижегородской земле. Техника плетения была заимствована, и хотя кружево называлось русскими кружевницами «немецким» (на Руси еще с XVI века это синоним всего иностранного по происхождению), характер узоров был чисто народным, русским и самобытным. Наиболее часто встречаются изображения павы и древа, а также женской фигуры с поднятыми руками, окруженной птицами (характерно для северной русской вышивки). Птица-пава в своем глубинном значении означает счастье, райскую жизнь. Слово «пава» происходит от слова «павлин», а павлин на Востоке символизирует красоту и достоинство. Поэтому сказанное о женщине «выступает точно пава»

3 1–3. Изображение «древа» и «павлина» на балахнинских изразцах, в сцепном кружеве и вышивке

(это выражение мы встречаем в русских народных сказках) означает – с достоинством, неторопливо… Мотив древа, символизирущий жизнь, дается в старинном сцепном кружеве чаще всего в виде цветущего куста, а нередко и в виде одного цветка с пятью или семью лепестками. Цветок является самым характерным мотивом русского сцепного кружева как старинного, так и современного; этот мотив называется «репей». «Репей» – это форма геометри-

Древняя символика в кружевных узорах: «опахало», «древо», «птица». XIX в. Нижегородская губ.

балахнинское кружево

ческого орнамента в виде ромба с отростками. Узоры с такими цветами-«репьями» имеют сходство с красочным орнаментом на русских женских головных уборах XVII–XVIII веков, шитых жемчугом по шнуру. Иногда на широких кружевах и более узких прошивках как бы вырастают целые сады из фантастических деревьев и кустов с цветущими ветвями. Узоры некоторых кружев напоминают узоры дорогих бархатных и парчовых турецких и итальянских тканей XVI–XVII веков, которые в большом количестве ввозились в Московскую Русь.

На старинных образцах сцепных кружев решетка отсутствует совсем, они очень плотные, напоминают гипюр. Затем сцепные кружева начинают делать с решетками, но эти решетки в первой половине XIX века всегда одинаковы и просты по рисунку, они напоминают сетку из диагональных линий. Такое сцепное кружево изготовлялось главным образом для украшения приданого невесты: полотенец и подзоров, свадебных простыней. К кромке полотенца и подзора пришивалась кружевная прошва, к ней при помощи узорной шелковой ленты присоединялся кружевной край, близкий к прошве по характеру узоров, но несколько отличный по мотивам. Белый кружевной край нередко сочетался с полосой вышивки. Вышитый и кружевной узоры составляли единую художественную композицию. Большинство дошедших до нас сцепных русских кружев XVIII – первой половины XIX века сплетено из белых льняных нитей, но встречаются среди них и цветные шелковые, а также кружева, в которых льняная нитка соединена с цветным шелком и мишурой. В старинном русском сцепном цветном кружеве нежные

из истории кружевоплетения

оттенки шелка розового, голубого, зеленоватого, коричневатого цвета сочетаются с льняной ниткой цвета слоновой кости и притушенным блеском золóтных нитей. Все это создает исключительную по красоте колористическую гамму. Такие кружева были достаточно распространены не только среди богатых сословий, но и среди мещан, мелкого купечества и зажиточного крестьянства. Поэтичные строки, отражающие народное восприятие красоты, написал Сергей Есенин. В них присутствует образ кружева.

Кружевами лес украшен, Ели словно купина. По лощинам черных пашен – Пряжа выснежного льна. *** В деревянные крылья окна Вместе с рамами в тонкие шторы Вяжет взбалмошная луна На полу кружевные узоры. В России мастерские по производству кружев располагались обычно в полуподвальных, плохо освещенных, сырых помещениях, так как кружево, сплетенное во влажной атмосфере, высыхая, давало усадку и становилось более прочным и изящным на вид. Такие условия труда были тяжелыми и вредными для здоровья кружевниц. В Италии женщины плетением кружев занимались на открытом воздухе круглый год. Зимой из сырых и холодных помещений они старались выходить на веселую, вечно оживленную улицу, где пригревало солнце. Летом от палящих лучей они спасались в тени

Древняя символика в кружевных узорах: «древо», «павлин». XIX в. Нижегородская губ.

балахнинское кружево

арок и каштанов или же под лодками, которых всегда было много на берегу. Только к концу XVIII века изготовление русского кружева стало экономически выгодным, оно превращается в один из наиболее популярных видов художественного ремесла. Кружевоплетением по заказам и на продажу стали заниматься жены и дочери мелких чиновников, духовенства во многих русских городах. Центры производства кружев возникают в Вологодской, Вятской, Петербургской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Орловской, Московской, Тульской, Рязанской губерниях. Помимо городского и сельского населения своим мастерством славились кружевницы монастырей в городах Торжок, Белёв и других. Всего в России насчитывалось до 17 центров, где значительная часть женского населения занималась кружевоплетением. Крестьянкам постоянно плести кружево некогда – всякая домашняя и полевая работа одолевает, а вот горожанки – купеческие и мещанские девицы, заботясь о своем приданом, плели много, – отмечают исследователи конца XIX века. Кружево стало выгодным товаром, и в России началось широкое развитие кружевных промыслов.

139

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Появление и развитие балахнинского кружевного промысла было определено культурной и экономической ситуацией, исторически складывавшейся в России в конце XVII века. Свой расцвет он пережил с конца XVIII до конца XIX века. Благодаря Нижегородской ярмарке кружевные изделия широко расходились по всей территории России, на мировом рынке они успешно конкурировали с кружевами известных западноевропейских центров кружевоплетения. Балахнинский центр имеет особую значимость в русской культуре. Балахнинское коклюшечное кружево отличалось высокими художественными достоинствами: оно выплеталось преимущественно из шелковых нитей, было изысканным по сочетанию цвета (использовались нитки черного, золотистокремового или белого цвета) и узорных композиций. Освоив западноевропейскую технику многопарного плетения, балахнинские кружевницы по-своему переработали орнаменты французских и бельгийских кружев, несущих стилевые особенности барокко, рококо, историзма, и создали свой неповторимый стиль – «балахонский манер». Они выплетали узоры, которые имели благопожелательный смысл и были символами любви, земного рая, счастливой жизни в замужестве: пышные букеты цветов, вазоны, гроздья винограда, плоды граната. Кружевницы искусно располагали их на ажурных решетках и тонкой тюлевой сетке, что создавало особый эффект игры светотени, производило яркое впечатление. Благодаря своим достоинствам балахнинские кружева отвечали самому тонкому вкусу и были популярны и в народной среде, и в высших слоях русского общества. Промысел угас, но кружева, выплетенные в «балахонском манере», остались, они – часть нашего духовного богатства, наша гордость и свидетельство высокого культурного развития российской провинции. Сегодня кружево вновь популярно, и балахнинское кружево, наряду с кружевом других известных центров русского кружевоплетения, имеет шанс быть возрожденным.

140

СПИСОК БАЛАХНИНСКИХ КРУЖЕВНИЦ, ЗАНИМАВШИХСЯ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕМ (по итогам экспедиции музея ННГУ 1998 года) Белова Ольга Николаевна (1872 – 1959), г. Балахна Белякова Анастасия (1870-е – 1940-е), дер. Митинское Брунова Прасковья Степановна (1895 – 1976), дер. Старцево Ермакова Прасковья Григорьевна (1899 – 1977), дер. Сельцо Епифанова Анна Александровна (1898 – 1972), дер. Ватагино Жирякова Александра Николаевна (1899 – 1987), дер. Бакунино Жирякова Любовь Николаевна (1896 – 1988), дер. Бакунино Иорданова Мария Дмитриевна (1890 – 1980), дер. Сельцо Козлова Анна Сергеевна (1889 – 1967), дер. Ватагино Колосанова Клавдия Карповна (1890-е – 1970-е), г. Балахна Колпакова Клавдия Алексеевна (1890 – 1976), дер. Сельцо Колпакова Клавдия Федоровна (1907 – 1980), дер. Сельцо Крестикова Екатерина Матвеевна (1892 – 1983), дер. Бакунино Маликина Анна (1890 – 1973), дер. Бурково Маликина Татьяна Алексеевна (1895 – 1984), село Николо-Погост Матвеичева Анастасия Ивановна (1899 – 1983), дер. Нехлустино Медведева Анастасия Матвеевна (1888 – 1982), г. Балахна

141

Мохова Зиновия Алексеевна (1880-е – 1960-е), дер. Лосево Немущева Зиновия Ивановна (1890 – 1970), дер. Бурково Николаева Анастасия Петровна, Балахнинский уезд Новожилова Мария Александровна (1870 – 1931), г. Балахна Пальцева Александра Осиповна (1898 – 1979), дер. Копенное Передкова Александра Николаевна (1898 – 1988), дер. Коновалиха Плотникова Елизавета Константиновна (1888 – 1967), г. Балахна Селезнева Анна Васильевна (1893 – 1973), дер. Сельцо Селезнева Антонина Михайловна (1900 – 1978), село Николо-Погост Скрипнева Евдокия Семеновна (1892 – 1974), дер. Сельцо Соловьева Евдокия Яковлевна (1887 – 1959), дер. Соболево Сорокина Анна Павловна (1887 – 1961), дер. Ватагино Харузина Ольга Васильевна (1893 – 1978), пос. Большое Козино. Шалявина Мария Федоровна (1912 – 1985), дер. Бакунино Шалявина Наталья Павловна (1903 – 1988), дер. Копенное Шалявина Пелагея Александровна (1895 – 1956), дер. Буйная Щелканова Сиония Михайловна, (р. 1908), дер. Бакунино. Язькова Ольга Васильевна (1897 – 1978), г. Балахна

142

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Александрова О.И., Ведерникова Л.В., Мартынов С.Б. Балахнинский кружевной промысел / О.И. Александрова, Л.В. Ведерникова, С.Б. Мартынов // Ресурсы регионов России. 1999. № 1. Арсеньева Е.В. Старинные узорные ткани России XVI – начала XX века: Из фондов Государственного исторического музея. М., 1997. Бирюкова Н.Ю., Моисеенко Е.Ю. Кружева // Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве. 1820–1890-е годы: Каталог выставки. Государственный Эрмитаж. СПб., 1996. Ведерникова Л.В. Традиции балахнинского кружева и перспективы его изучения // Народное искусство: Материалы и исследования. СПб., 2006. Гациский А.С. Несколько слов о Балахнинской промышленной жизни // Нижегородский сборник. Т. III. Н. Новгород, 1870. Давыдова С.А. Очерки кружевной промышленности России // Кустарная промышленность России. Женские промыслы. СПб., 1913. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. СПб., 1892. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. М., 1982. Жегалова С.К. Русская народная живопись. М., 1974. Журналы Нижегородского статкомитета // Нижегородский сборник. Т. 3. Н. Новгород, 1870. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1986. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половине ХIХ вв. М., 1995.

143

Климова Т.Н. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево. М., 1993. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы. Л., 1979. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре ХVIII века // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3 томах. Т. 3. Таллин, 1993. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. 1. М., 1993. Морозов А.А. Основные задачи изучения славянского барокко // Советское славяноведение. 1971. № 4. Нижний Новгород в объективе века / Авторсоставитель Я. Гройсман. Н.Новгород, 2006. Прикладное искусство Италии в собрании Эрмитажа: Каталог выставки. Л., 1985. Прокопьев Д.В. Художественные промыслá Горьковской области. Горький, 1939. Репина В.Н. Азбука кружевоплетения на коклюшках. Саров, 2000. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. М., 1968. Сарабьянов Д.В. Искусство Древней Руси и XVIII века перед лицом Западной Европы // Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. Спутник по реке Волге, ее притокам, Каме и Оке. Изд. П.С. Феокритова. Б.г. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. Л., 1983. Ягодинский И. Кустарные промыслы Балахнинского уезда. Кружевной промысел Балахны // Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности России. Вып. 9. СПб., 1883. Bruggeman M. L`Europe de la Dentelle. Bruges, Stichting Kunstboek, 1997. Dentelles. Les Editions du Carrousel. Paris, Media Serges, 1999. Frost P. Miller`s Collecting Textiles. London, 2000. Thiel E. Geschichte des Kostüms. Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart. Henschelverlag Runst und Gesellschaft, Berlin, 1985.

144

СЛОВАРЬ АББРЕВИАТУР

БКМ – Балахнинский краеведческий музей ГИМ – Государственный исторический музей (Москва) ГКМ – Городецкий краеведческий музей ГРМ – Государственный Русский музей (СанктПетербург) ГТГ – Государственная Третьяковская галерея (Москва) ГЭ – Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) МИИ – Музей истории искусства (Вена) МИС – Музей ивановского ситца НГХМ – Нижегородский государственный художественный музей ННГУ – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского МИСП – Музей истории Санкт-Петербурга МНИ – Музей народного искусства (Москва)

иллюстрации

Станок для плетения кружева, с «прокладочками». Начало ХХ в. Фото Б.Г. Жижилкина 1998 года

1. Портрет Анны Датской. 1612 Платье отделано кружевом с узором, который был очень популярен в Балахне.

2 3

2,3. Балахнинские кружевные воротники. Конец XIX – начало ХХ в. БКМ

2 3

4 5

1. В.К. Березин. Портрет императора Франца Первого Стефана. 1761. НГХМ 2. В.К. Березин. Портрет эрц-герцогини Марии-Терезии. 1761. НГХМ 3. Воротник (деталь). Балахнинские блонды с золотной нитью. Середина XIX в. МНИ 4. Балахнинское мерное кружево (узор «розы»). 1880-е. ГРМ 5. Ж.-Л. Монье. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. 1807 (?). НГХМ 6. Балахнинские блонды. Середина XIX в. МНИ

1. Косынка-головка. Шелк, золотные нитки. Середина XIX в. Нижегородская губ. Музей ННГУ 2. Епанечка. Парча, аграмант. Начало XIX в. Нижегородская губ. Музей ННГУ 3. Птица-пава на балахнинском изразце. Начало XIX в. БКМ

5 4. К.Е. Маковский. Боярышня у окна (с прялкой). 1890-е. НГХМ 5. М.В. Нестеров. Град Китеж (В лесах?). 1917–1922. НГХМ 6. Масляная набойка на льняной ткани. Начало XIX в. Владимирская губ. МИС

«Орлы» на домовой резьбе, балахнинских кружевах и изразцах...

И снова балахнинские изразцы. Много их хранится в балахнинском краеведческом музее. Сохранились они и на стенах Спасской церкви.

«Вазон с цветами» на балахнинском изразце. БКМ

«Вазон» и «цветы» на балахнинской шелковой кружевной шали. Середина XIX в. БКМ

«Каменное и деревянное кружево» Балахны

«Клюни балахонские». Середина XIX в. Музей ННГУ

Научно-популярное издание Библиотека им. И.П. Склярова «Народные художественные промыслы Нижегородской области»

Ведерникова Любовь Владимировна БАЛАХНИНСКОЕ КРУЖЕВО Фотографии В. Макарова, Б. Жижилкина, С. Мартынова, Е. Кипниса При оформлении книги использованы: фотографии экспонатов Балахнинского краеведческого музея и музея ННГУ, предметов частных коллекций; иллюстрации из русских и зарубежных альбомов по искусству (см. Библиографический список источников); фотографии, сделанные во время этнографической экспедиции музея ННГУ.

Редактор Л. Букарина Художественное оформление и компьютерная верстка Е. Константиновой Предпечатная подготовка А. Белякова Ответственный за выпуск Н. Николаев

Подписано к печати 27.11.08. Формат 70х100 1/16. Усл. печ. л. 11,5. Дополнительный тираж 300 экз. Зак. Издательство «Литера» 603001, Н.Новгород, ул.Рождественская, 23, оф.12 тел. (831) 431-32-06, 414-43-00 Эл. почта: litera@nts.nnov.ru • www.litera-nn.ru Отпечатано в типографии ООО «Чебоксарская типография №1», 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15