Ткачество и вышивка нижегородского края by Litera

òêà÷åñòâî è âûøèâêà íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ 9 785900 915791

èðèíà ìàðøåâà

ISBN 978-5-900915-79-1

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

èðèíà ìàðøåâà

òêà÷åñòâî è âûøèâêà

íèæåãîðîäñêîãî

êðàÿ

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нижний Новгород ЛИТЕРА 2010

ББК 85.125 УДК 913(С142) М30

Библиотека имени Ивана Петровича Склярова НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в 10-ти книгах ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН ФОНДОМ РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УЧАСТИИ МИНИСТЕРСТВА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ Руководитель проекта Н.Г. СМИРНОВ Главный редактор проекта В.А. ШАМШУРИН РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Н.Г. Смирнов (председатель), В.А. Алексеев, Б.С. Извеков, А.Г. Киселев, Е.В. Муравьев, Н.Я. Николаев, В.В. Федоров, С.П. Чуянов, В.А. Шамшурин

М30

Маршева И.В. Ткачество и вышивка Нижегородского края. – Нижний Новгород: «Литера», 2010. – 160 с., 24 л. ил.: ил. – (Библиотека им. И.П. Склярова «Народные художественные промыслы Нижегородской области»). Издание посвящено традиционным ремеслам и промыслам по художественной обработке тканей. История возникновения художественного текстиля в народной русской культуре является одной из наименее изученных областей декоративно-прикладного искусства. В то же время на территории нынешней Нижегородской области с давних времен существовали производства и художественная обработка ткани. В XX веке многие промыслы оказались утраченными, но некоторые из них сохранились и продолжают существовать по сей день. В книге представлен очерк истории художественных тканей Нижегородского края, рассказано о шахунском ткачестве, большое место отводится золотному шитью, самобытным крестьянским праздничным костюмам. В издании много черно-белых и цветных иллюстраций. Книга адресована широкой читательской аудитории.

ББК 85.125 + 26.89(2Рос-4Ниж) УДК 913(С142) ISBN 978-5-900915-79-1

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ирина маршева

ткачество и вышивка

нижегородского

края

СОДЕРЖАНИЕ Введение.................................................................................. 7 НИЖЕГОРОДСКОЕ РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО.................. 23 Традиция выращивания и обработки льна....................... 25 Основные орудия труда ткачихи ...................................... 34 Прялки . ......................................................................... 34 Ткацкий стан................................................................ 38 Виды узорного ткачества .................................................. 45 Символика тканых орнаментов......................................... 49 Мерлинские шали и платки .............................................. 56 Пуховые ткани .................................................................... 59 Шахунский край – центр ткацкого промысла Нижегородской области . ................................................... 62 Строительство художественной фабрики ............ 64 Освоение на фабрике технологии местного самобытного ручного узорного ткачества .................................... 68 Современное состояние шахунского ручного ткачества, сохранение местных народных традиций . .......... 74 ВЫШИВКА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ ..................... 83 Краткий исторический очерк ............................................ 85 Лицевое шитье .................................................................... 90 Золотная вышивка .............................................................. 96 Истоки золотной вышивки . ...................................... 96 Материалы и техника золотной вышивки ............ 105 Стилевые особенности нижегородской золотной вышивки, главные центры, своеобразие местных народных костюмов . ..........................................................................111 История золотной вышивки в ХХ веке и ее современное состояние ................................................................... 127 Традиционная крестьянская вышивка ........................... 136 Строчевая вышивка горьковский гипюр ....................... 142 Заключение ........................................................................ 151

5 ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ГЗВ – ООО «Городецкая золотная вышивка» ГИМ – Государственный исторический музей (Москва) ГИХМК – Городецкий историко-художественный музейный комплекс ГРМ – Государственный Русский музей ГТГ – Государственная Третьяковская галерея ИХМА – Муниципальное учреждение культуры – Историко-художественный музей г. Арзамаса МИХП НО – Музей истории художественных промыслов Нижегородской области – филиал Нижегородского государственного историко-архитектурного музеязаповедника МНДС – Музей Нижегородской духовной семинарии МННГУ – Музей Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского МЦСТ – Музей церкви Святой Троицы с.Безводное Кстовского районана Нижегородской области НГВК – Нижегородский государственный выставочный комплекс НГХМ – Нижегородский государственный художественный музей ОАО ТУ – Открытое акционерное общество «Тканые узоры» (г. Шахунья) ШДХШ – Шахунская детская художественная школа ШНФЭМ – Шахунский народный фольклорно-этнографический музей СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. – М., 2008. Бойкачев М.В., Панфилова Н.В. Народная одежда в коллекции нижегородского купца Д.В. Сироткина // Музейный арсенал истории. Вып. 2.– Нижний Новгород, 2008. Верхнее Поволжье: материальная и духовная культура населения, специфика формирования народного быта, хозяйства, традиционных систем природопользования. Часть 1. История заселения, население и его традиционные занятия в конце XIX – начале XX вв. – Н-60: Отчет о научно-исследовательской работе (на правах рукописи). – Нижний Новгород, 1993. Городецкая золотная вышивка: Альбом лучших изделий. – Нижний Новгород, 2009. Ефимова Л.В., Белгородская Р.М. Русская вышивка и кружево. Собрание ГИМ. – М., 1985. Игонина В.А. Научно-исследовательская работа по возрождению промысла лицевого и золотного шитья в Нижегородской области // Сборник трудов Всероссийской научнопрактической конференции молодежи, студентов, аспирантов и соискателей «Наука и молодежь». Нижний Новгород, 2008. Ильченко Т.М., Родина Г.И. Монастырские ансамбли Арзамаса // Пушкин на пороге XXI века: провинциальный контекст. Вып. 6. – Арзамас, 2004. Каптерев Л.М. Нижегородское Поволжье X–XVI веков. – Горький, 1939. Климова Н.Т. Народная вышивка Горьковской области. – Горький, 1983. Прокопьев Д.В. Художественные промысла Горьковской области. – Горький, 1939. Русский народный костюм: Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. – Л., 1984. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989. Традиционный русский костюм XIX–XX веков из собрания Сергея Глебушкина. – М., 2008. Троицкий девичий костюм. Нижегородская область, село Безводное. Традиционный костюм // Чудесные мгновения. Вып. 3. – 2003.

Боровские крестьяне (фрагмент). Фото А.О. Карелина

7 ВВЕДЕНИЕ Нет такого материала, который бы не использовался в традиционной народной культуре для воплощения представлений о гармонии и красоте устройства мира. «В Древней Руси для обозначения разных видов прикладного искусства существовало чудесное слово – узорочье»*, – писал исследователь древнерусского народного прикладного искусства Б.А. Рыбаков. Повседневная и праздничная жизнь человека была наполнена энергией творчества; любой предмет (будь то жилище, орудия труда, храмовая или бытовая утварь, одежда) одухотворялся нанесенными на него орнаментами и знаками, являющимися символами высшего покровительства, обладающими магическими силами оберегов и благопожеланий. Уклад жизни крестьянства отличается большой степенью консерватизма, это своеобразный механизм, способный надежно оберегать внеписьменные способы передачи информа-

ции, имеющей существенное значение для благополучия семьи, рода. Народное творчество, традиции и обычаи являются поэтическими культурными кодами для сохранения и трансляции из поколения в поколение знаний, умений и навыков, выдержавших испытание на протяжении многих столетий. Как передавались из поколения в поколение важные трудовые навыки и секреты ремесел, так из уст в уста передавались и сопровождавшие их ритуалы. Но слово оказалось более живучим, чем предмет. Немногие сохранившиеся изделия из кости, камня, металла, стекла, глины, находящиеся в музейных собраниях, датируются дохристианским или раннехристианским периодом нашей истории. Возраст изделий из дерева может насчитывать около пятисот лет. А вот ткань редко хранится * Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X–XIII веков. Л., 1971. С. 5.

Русское узорочье: фрагменты белокаменной резьбы, изразца, золотной вышивки

8 более двухсот лет. Еще более беспомощными перед разрушительной силой времени оказались исторические приемы и технологии изготовления традиционных предметов быта. Первые десятилетия XX века нанесли невосполнимый урон традиционной культуре. Органичные для крестьянства формы жизни подверглись массовому разрушению. Под натиском индустриализации, механизации ручного труда не осталось и следа от большинства занятий и ремесел, которые в прежние времена играли такую важную роль. Когда место домашнего очага занимает телевизор, а взамен подсобного хозяйства используется ближайший супермаркет, почти не остается надежды на сохранение преемственности народного искусства. Однако созидательная мощь древних устоев оказалась настолько велика, что они продолжали подспудно существовать, храня сакральное знание. Велика роль археологов, историков, этнографов, музейщиков в собирании, сохранении и реконструкции традиционных технологий, воссоздании забытых производств. Повышение интереса к традиционной крестьянской культуре приходится на 60–70-е годы XX века. В постановлении Совета министров СССР от 14 августа 1968 года «О мерах по дальнейшему развитию народных художественных промыслов» и в постановлении ЦК КПСС «О народных художественных промыслах», опубликованном 27 февраля 1975 года, говорится о важной воспитательной функции народного искусства и предлагается широко внедрять ознакомление с ним в школах на уроках труда и изобразительного искусства или в клубах по интересам для заполнения досуга граждан. Принципиальной позицией энтузиастов-исследователей этого времени был отказ от рассмотрения репрезентативной или сакральнорелигиозной сущности народных ремесел и стремление к их возрождению в чисто утилитарных целях. Это приводило к довольно поверхностным и часто нежизнеспособным формам так называемого возрождения народного творчества. В нынешний век в новых экономических и социально-политических условиях вновь встает вопрос о необходимости изучения «домашнего быта, житья-бытья отживших поколений», как писал замечательный русский историк И.Е. Забелин на рубеже XIX–XX веков. Ученый одним из первых предложил расширить и дополнить политическую историю страны историей бытовой, в которой каждый предмет несет в себе бесценную информацию для понимания реального движения социальных процессов. В предисловии к третьему изданию своего фундаментального исследования «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях», до сих пор непревзойденного по широте и охвату фактического и документального материла, автор обосновывает потребность в изучении бытовой истории. «Мы убеждены, что изучение материальной стороны древнего быта всегда дает прочные и верные основы для уразумения и самых его идей и идеалов; что и его художественное воспроизведение – венец всяких изучений – на страницах ли ученой истории или в свободной области поэтического творчества

9 1

4 (во всех родах искусства, словесного и изобразительного) всегда будет очень зависеть именно от того, насколько полно объяснены его материальные подробности. Для художника, как скоро его творчество останавливается на предметах жизни, отошедшей в область истории, очень важно знать каждую мелочь в точной реальности»*. Тканям в этом многообразии форм и воплощений отведено особое место. Ткань – это первая граница между миром природы и миром человека. Поэтому и порождены в истории культуры и искусства самые разнообразные способы создания и украшения тканей: узорное ткачество, вышивка, кружево и многое другое. Древняя мифология сохранила образы женщин-рукодельниц: в мифах Древней Греции Афина была покровительницей рукоделия, которым занимались исключительно женщины, и Арахна, дерзнувшая соперничать с богиней в искусстве ткачества, была обращена в паука. Богини судьбы – греческие мойры, римские парки, – отвечавшие за судьбу человека, ткали нить его жизни, в их руках находились и начало, и конец этой нити. * Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 2005. С. 12.

1. Мойры прядут нить жизни. Гобелен. Брюссель. 1510–1520 2. Ткацкий станок. Рисунок с фрески из Бени-Хасана 3. Две женщины у ткацкого станка. Фрагмент росписи на древнегреческом сосуде. 550 г. до н.э. 4. Ткачиха за работой. Фрагмент средневековой миниатюры

2 1. Икона. Спас Нерукотворный. XVII в. 2. Казанская икона Божией Матери. XIX в. Мафорий – канонизированная одежда Богоматери, большое покрывало, опускающееся с головы до пят, с тремя символическими звездами (одна на лбу, две на плечах); по краям мафорий украшен каймой и бахромой.

В славянской мифологии присутствует аналогичная героиня – ночная богиня судьбы Среча, главным атрибутом которой является прялка. Христианское Средневековье расширяет понимание сакрального значения тканей: в евангельских сказаниях на ткани отпечатывается лик Христа, прообраз иконы Спаса Нерукотворного, ткань плащаницы сохранила отпечаток тела Христова, мафорий Богородицы охраняет верующих. Главной святой покровительницей женского рукоделия, и в первую очередь пряжи, признается великомученица Параскева Пятница. В крестьянской среде ее называли «Прасковьятрепальница», «Прасковея-льняница». В пятницу, день недели, посвященный этой святой, строго запрещалось не только прясть, но даже и держать в доме пряжу. В Ярославской губернии была записана быличка о крестьянке, нарушившей этот запрет. В одной деревне жила женщина. Женщина эта была хорошая работница, только совсем она не почитала пятницы, пряла и ткала в пятницу, и белье мыла, и всякую работу в пятницу делала. Вот раз осталась она в избе одна-одинешенька, а дело было в пятницу вечером. Сидит баба да прядет. Только вдруг слышит она, по сеням кто-то идет. А двери с улицы были заперты. Спужалась баба не на шутку – сидит ни жива ни мертва. Вдруг тихонько начала отворяться дверь из сеней в избу, и вошла женщина, страшная и безобразная. На ней были все лохмотья да дыры; голова вся платками рваными укутана, из-под них клочья волос вылезали растрепками, ноги у ней были все в грязи, и вся она с головы до ног была осыпана всякой нечистью и мусором. Вошла эта страшная женщина и начала молиться на образа и плакать. Потом подошла к хозяйке и говорит: «Вот ты, женщина негодная, как ты меня обрядила. Прежде я в светлых ризах ходила, да вся в цветах, да в золотом одеянии, а твое непочтение вот до какой одежи меня довело…» Тут баба догадалась, что в избу к ней пришла сама Пятница, и стала было прощения просить. А Пятница: «Нет, – говорит, – тебе моего прощения». Да взяла железную спицу, которой кудель льну к копылу привязывают, и стала тыкать ей бабу. Тыкала, тыкала, пока до полусмерти не истыкала. Утром нашли бабу всю в крови и насилу в чувство привели. Да только с тех пор баба по пятницам уже работать ни-ни: стала почитать праздничный-то день»*. Покровительницей ткачих в народе почиталась и святая Харитина, в день ее памяти (18 октября) в избу вносили ткацкие станы и начинали ткать. А 10 ноября, на Ненилу-льняницу, женщины устраивали «льняные смотрины» – показывали друг другу новый вытрепанный лен. В тот же день носили в церковь льняную кудель для благословения. Изготовлению тканей способствовали и другие христианские святые: чудотворцы * Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф. Некрылова. М., 1989. С. 381, 382.

11 Козьма и Дамиан, святой Анкудин, святой Апостол Филипп*. Святая Феврония была искусной ткачихой и вышивальщицей. В древнем «Домострое», записанных в XV веке правилах, регламентирующих все аспекты частной жизни в Средневековой Руси, две главы посвящены женскому рукоделию и тканям: «О мастерицах хороших женах, о запасливости их и о том, что кроить, как сохранять остатки и обрезки» и «Как кроить различную одежду и хранить остатки и обрезки». О добродетельной жене «Домострой» говорит в первую очередь. «Собрав шерсть и лен, все, что нужно, исполнит руками своими, будет, словно корабль торговый: отовсюду вбирает в себя богатства»**.

Особое уважение к женскому рукоделию нашло свое отображение и в светской культуре, и в изобразительном искусстве. В аллегорическом языке изображений, сформировавшемся в эпоху барокко, образы пряхи, вышивальщицы, кружевницы обозначали главные женские добродетели: терпение, скромность, трудолюбие, аккуратность. В русской живописи этот образ запечатлен на полотнах многих художников XIX века: А. Венецианова, А. Тыранова, В. Тропинина (вариант его «Кружевницы» представлен в экспозиции Нижегородского государственного художественного музея), К. Маковского, И. Прянишникова, Н. Неврева. Образцов древних тканей не сохранилось, но устное предание, былинный и песенный фольклор выражают в поэтических образах отношение к тканям, сшитым из них нарядам и предметам быта. А литературные и документальные источники доносят до нас описания одежды, которая в своем праздничном варианте отличалась особым щегольством.

«Ее материал – дорогие меха, «оксамиты» – бархатная парча, «поволока» – тонкая шелковая ткань, «камка белохрущата» – восточная плотная белая шелковая ткань, шумевшая при каждом движении… В приписываемой папе римскому Ипполиту рукописи XII века имеется изображение древнерусского князя. Его нижняя одежда из узорчатой зеленой материи, с изображением включенных в круги квадратов, с подолом, отделанным золотой каймой и золотым шитьем спереди и с боков. Рукава оканчиваются поручами из золотой парчи. На ногах – красные * Верхнее Поволжье: материальная и духовная культура населения, специфика формирования народного быта, хозяйства, традиционных систем природопользования. Часть I. История заселения, население и его традиционные занятия в конце ХIХ – начале ХХ вв. – Н-60: Отчет о научно-исследовательской работе (на правах рукописи) // Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород, 1993. С. 199, 200. ** «Домострой». М.; Донецк, 2006. С. 109.

3 1. Икона. Мученица Параскева Пятница. 1690 2. Страница «Домостроя». XVI в. 3. Икона. Борис и Глеб. XIV в. ГРМ

12 Поручи – нарукавники. Позумент (галун) – шитая золотом, серебром или мишурой тесьма. Убрус – полотняный или шелковый (у знатных женщин) платок; его складывали треугольником и, накинув на голову, скалывали под подбородком, два конца (их часто украшали вышивкой) спадали на грудь.

узорчатые сапоги. На плечах князя накинута «корзна» – плащ из дорогой разноцветной, «разными травами приукрашенной», материи, с широкой золотой каймой и драгоценной застежкой – аграфом. На голове – легкая шапочка «клобучок» из цветного шелка, отороченная мехом. Такие же одежды изображены на рисунке в «Изборнике Святославове» и в наружной орнаментике Владимирского Дмитровского собора. Женщины княжеской и боярской среды носили длинную, перехваченную широким золотым или узорчатым поясом, одежду с оторочкой по подолу широким золотым позументом. На рукавах – поручи, на плечах – шитые золотом и украшенные драгоценными камнями – «оплечья». Головной убор замужних – шелковый платок – «убрус»; поверх убруса – золотой венец с подвесками, украшенными жемчугом и драгоценными камнями. Девушки носили головы не покрытыми и волоса распущенными»*.

1 1. Князь Святослав (крайний справа) с семьей. Миниатюра из «Изборника Святослава». ХI в. 2. Ярополк с женой Ириной и матерью. Миниатюра (деталь). Трирская псалтырь (Кодекс Гертруды). Италия, Чивидале. ХI в.

Праздничная одежда, сшитая из определенных видов тканей и декорированная с учетом местных национальных традиций, свидетельствовала и о сословных различиях, и о семейном статусе женщины. Говорила она и о содержании праздника, для которого предназначалась. Так, весенние хороводы девушки водили в платьях, украшенных по подолу жемчугом или бахромой, символизировавшей небесную животворящую влагу. Дорогие рубахи и сарафаны, а в особенности головные уборы, щедро украшенные золотным шитьем, бисером, камнями, жемчугом, передавались по наследству, составляли основу приданого. Повседневный крестьянский костюм также имел определенные знаковые детали: поперечные складки на подоле сарафана замужней женщины указывали на наличие детей в семье. Количество полос ткани, из которых сшивался сарафан, свидетельствовало о достатке в доме. * Каптерев Л.М. Нижегородское Поволжье X–XVI веков. Горький, 1939. С. 43.

13 Текстильные изделия использовались во всех сферах жизни. Полотенца и прямые полотнища ткани сопровождали человека на всех этапах бытия от рождения до смерти. Полотенца и ширинки, скатерти, подзоры, занавески и многое другое составляло широкий ассортимент текстильных бытовых изделий. Ни один лоскуток не должен был пропасть. «А хорошая домовитая жена, понятливостью и похвальным стремлением к труду и наказам мужа, вместе со слугами, холстов и полотен, и тканей наготовит на все, что нужно: то окрашено на летники и на кафтаны, на сарафаны и на терлики (род долгого кафтана, с перехватом и короткими рукавами), и на шубы-накидки, а иное у нее для домашней носки перекроено и перешито»*.

1 Благодаря такой рачительности и бережливости даже в нынешнее время удается обнаружить в современном крестьянском быту образцы старых тканей, которые порой оказываются бесценным кладом для собирателей и исследователей материальной культуры. По воспоминаниям Т.А. Перминовой, возрождавшей узорное шахунское ткачество в середине прошлого века, «утирки» из старинной пестряди, найденные у печек в избах северных сел Нижегородчины, дали возможность восстановить и воспроизвести в современных изделиях некоторые традиционные тканые орнаменты. Нижегородский край издавна был богат различными видами женского рукоделия, в крестьянской среде каждая женщина была ткачихой и швеей. Промыслы и ремесла по изготовлению и украшению тканей были развиты на Нижегородской земле * «Домострой». С. 123.

Ширинка – небольшой декоративный платок, украшенный вышивкой, бахромой, кружевами, в старину являлся деталью мужского и женского костюма, до настоящего времени сохранился в священническом облачении; небольшое полотенце; фата, плат.

2 1. Знатное семейство. Гравюра из «Путешествия» А. Олеария. XVII в. 2. Одежда русской знати. Гравюра из «Записок» С. Герберштейна. XVI в.

14 В феврале 1903 года в Зимнем дворце состоялся костюмированный бал, где в роскошных костюмах «допетровского времени» присутствовала вся знать Российской империи. По распоряжению Александры Федоровны лучшие фотографы Санкт-Петербурга – Боассон и Эгглер, Александр, Ренца и Шредер, Левицкий и другие – выполнили одиночные портреты и групповые снимки участников бала. Эти фотографии послужили основой для издания альбома с фототипиями, содержащего около двухсот изображений. Несколько костюмов, в которые были одеты участники празднеств, сохранились в фондах Государ ственного Эрмитажа. Знакомство с этими маскарадными одеждами позволяет увидеть расцветку, отделку, материалы, определить приемы исполнения костюмов в духе XVII века в материалах XX столетия.

1. Великий князь Сергей Александрович в княжеском наряде XVII века. Фотогравюра с фотографии Д. Асикритова. 1904 2. Великая княгиня Елизавета Федоровна в княжеском наряде XVII века. Фотогравюра с фотографии Д. Асикритова. 1904 3. Княжна Барятинская в народном наряде XVII века. Фототипия с фотографии Боассона и Эгглер. 1904 4. Великая княгиня Мария Георгиевна в костюме крестьянки города Торжка времен царя Алексея Михайловича. Фотография Боассона и Эгглер. 1903 5. Мария Воейкова в костюме боярышни XVII века. Фотография Л. Левицкого. 1903 6. Княгиня Барятинская в костюме боярыни XVII века. Фототипия с фотографии Боассона и Эгглер. 1904 7. Графиня Мусина-Пушкина в костюме боярыни XVII века. Фотография Боассона и Эгглер. 1904 8. Великий князь Михаил Александрович в полевом наряде царевича XVII века. Фотография Л. Левицкого. 1903

16 уже в Средние века, швецы-портные, ткачи и прочие ремесленники работали главным образом для городов и крупных слобод и посадов. «В крестьянской Руси «ремественники» были довольно редки и ценились высоко. Это отражено даже в древнейшем русском кодексе – «Русской Правде»: за убийство «ремественника» или «ремественницы» налагалась двойная «вира» – штраф – двенадцать гривен серебра вместо шести за обыкновенного смерда»*. Невиданного нигде в мире развития кустарное производство и промышленность достигли в России в XIX веке, когда кустарей насчитывалось около семи миллионов, что в шесть раз превышало численность фабрично-заводских рабочих. Такое экономи-

1. Н.В. Неврев. Пряха. 1889 2. А.Г. Венецианов. Пряха. 1839 3. В.А. Тропинин. Кружевница. 1823

ческое положение было обусловлено особенностями крестьянской жизни. Работа на земле не могла полностью обеспечить крестьянина и его семью «для оплаты повинностей и покрытия нужд домоводства»**. Это было особенно заметно в Верхнем Поволжье, где земля не слишком плодородна, климат не позволяет заниматься полевыми работами с середины сентября по начало мая. Крестьянин не обеспечивал себя достаточным урожаем даже в плодородный год. Мужчины частью уходили из своих сел на заработки, частью на местах занимались различными промыслами. Женщины же практически не имели возможности отлучаться от хозяйства и детей. Все эти факторы способствовали развитию мелкотоварных производств. Женщины традиционно занимались обработкой ткани. Тот же «Домострой» доносит до нас еще одно поучение. * Каптерев Л.М. Указ. соч. С. 55. ** Современный сельский быт и его нужды. СПб, 1893. С. 21.

17 «А если сделают больше, чем нужно – полотен, или холстов, или тканей, или скатертей, или полотенец, или простыней, или чего-то другого, – то и продаст, а взамен что нужно, то купит, а потому и у мужа денег не просит»*. В исследованиях отмечается, что в некоторых случаях такие кустарные производства возникали по воле владевших крепостными крестьянами помещиков и монастырей, ориентировавшихся на потребности рынка товаров. Возможно, благодаря этим факторам возникает на Нижегородской земле непревзойденное кружевоплетение в Балахне и золотошвейный промысел в Арзамасе, Городце и Лыскове, узорное ткачество в Лукоянове. Огромную роль в становлении и развитии промыслов играла близость двух российских столиц и, конечно же, Нижегородская ярмарка, привлекавшая в Нижний Новгород

покупателей и продавцов со всего света. Особую жизнеспособность данные обстоятельства обеспечивали именно художественным промыслам, которые были свободны от конкуренции с развивающейся фабричной промышленностью и машинным производством. В числе наиболее заметных были иконопись, резьба и роспись по дереву и художественный текстиль. До активного наступления индустриальной эпохи прямая по требность заставляла любую крестьянскую семью обеспечивать домочадцев ткаными изделиями собственного производства, и даже в середине XX века в сельской местности продолжали создавать праздничные костюмы, ничего общего не имевшие с городской модой, предметы обихода, украшенные вручную, – полотенца с простой вышивкой, рубахи, сшитые порой даже из подсобного материала. Отголосками древних традиций выглядят красочные узоры из фабричной тесьмы, * «Домострой». С. 123.

3 1. И.М. Прянишников. Пряха. 1878 2. А.В. Тыранов. Ткачихи. 1826 3. К.Е. Маковский. За прялкой. 1890-е

18 галунов и ярких пуговиц на платьях и сарафанах простого покроя, которые надевали сельские щеголихи во время праздников и посиделок. Историки и краеведы отмечают существование большого количества промысловых производств декоративных тканей, продаваемых на крупных и многочисленных мелких и сезонных ярмарках. Полное и подробное описание их содержится в хрестоматийной работе Д.В. Прокопьева «Художественные промысла Горьковской области», изданной в 1939 году. В ней собран обобщенный и систематизированный материал из более ранних исследований промысловой и кустарной деятельности нижегородского крестьянства, исследований, выполненных на рубеже XIX–XX веков А.С. Гациским, М.А. Плотниковым, Ф.И. Маракиным и др. Многочисленные архивы, материалы комиссий и статистические

обозрения того же времени содержат сведения точные, но довольно скупые и не имеющие иллюстраций, что не дает возможности представить и воссоздать нижегородские текстильные промыслы во всем их многообразии. Спрос, рождавший предложение, обеспечивал народным ремеслам стабильное существование на протяжении длительного периода. В Нижегородском крае в царские времена бытовали все виды выработки тканей как промысловые кустарные производства. Известны ткацкие производства во многих местах губернии. В Нижнем Новгороде, Арзамасе и прилегавших деревнях имелись красильные мастерские. Вокруг Нижнего, Арзамаса, в Ардатове, Балахне, под Пурехом, Городцом, Лысковом, на Ветлуге производство набивных тканей процветало до 1860-х годов, когда они оказались вытесненными более дешевыми московскими и ивановскими мануфактурными товарами.

19 Радикальное изменение государственного устройства, начавшееся после революционных событий 1917 года, привело к значительным изменениям уклада жизни, к трансформации системы ценностей и бытовых потребностей. Но творчество народа, как засыпанный землей глубинный источник, все же пробило себе дорогу и в новых жизненных обстоятельствах, о чем свидетельствует история художественных промыслов в ушедшем ХХ веке и наступившем ХХI. Неумолимое течение времени год от года осложняет задачу точного и подробного восстановления картины бытования художественных тканей. Но самые разные музейные собрания хранят исторические предметы. Истинное восхищение мастерством нижегородских вышивальщиц вызывают экспонаты из коллекций столичных музеев: Государственного исторического музея и Музея художественных

тканей Московского текстильного института, Государственного музея этнографии народов СССР, Государственного Русского музея, а также Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Да что там в столицах, в каждом районном центре Нижегородской области имеется хоть и небольшая, но ценная коллекция предметов быта и утвари, собранная энтузиастами; и в каждой такой коллекции заметное место занимают косынкаголовка, кокошник, сарафан, найденные кем-то на чердаке или в чудом сохранившейся прабабушкиной «укладке», сундучке, где берегли приданое. До сих пор русский художественный текстиль в целом остается одной из наименее изученных отраслей народного творчества. Красочные альбомы и каталоги содержат много информации, но она представляется большей частью раз-

Душегрея. Нижегородская губ. Конец XVIII–начало ХIХ в. ГИМ

20 розненной и содержит ряд неточностей, касающихся именно работ нижегородских умельцев. Их часто обобщенно называют изделиями мастеров Центральной России. Но вместе с тем именно они занимают порой наиболее заметное место и претендуют на роль знаковых предметов. Так знаменитая нижегородская душегрея-«перышки», которую носили вплоть до начала XX века щеголихи с. Безводное на Волге, может быть выразительным символом лучших качеств, присущих отечественному народному искусству. Собирая по крупицам дошедшие до нас предметы, всматриваясь в них с вниманием и любовью, мы можем совершить удивительные открытия.

Николай II посещает кустарный павильон на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. 1896 История нижегородских текстильных промыслов XX века является едва ли не менее исследованной, чем история века XIX. Ждет своего подробного изучения бесценный материал, хранящийся пока еще в ассортиментных кабинетах и архивах известных когда-то на всю страну производств. Представленные в данном издании очерки прошлого и современности некоторых нижегородских художественных промыслов являются попыткой более внимательного и углубленного рассмотрения этого интереснейшего и весьма актуального материала. Основное внимание будет уделено ручному ткачеству и вышивке. С. 21 Русский народный женский костюм. Нижегородская губ., с. Безводное. Вторая половина ХIХ в. МИХП НО

нижегородское ручное ткачество Домашнее ручное ткачество сегодня почти исчезло как вид женского рукоделия. Но еще сто лет назад оно играло такую большую роль и в быту, и в культуре, и даже в экономике страны, что его значение трудно переоценить. Самым древним сырьем для изготовления ткани считается шерсть, которую вычесывали или состригали с овец и коз. Затем стали использовать растительные волокна, получаемые из конопли, крапивы, липового мочала и льна.

Фрагмент донца прялки. Городецкая роспись. Автор Л. Мельников. Нижегородская губ. 1866

Традиция выращивания и обработки льна Уж мы сеяли, сеяли ленок, Уж мы сеяли, приговаривали, Чеботами приколачивали: «Ты удайся, удайся, ленок, Ты удайся, мой беленький! Не крушися, мой миленький!» Русская народная песня (записана в Борском районе Нижегородской области)

з всех технических культур, используемых в натуральном хозяйстве наших давних предков, самое широкое распространение имел лен. Его посевы в прошлом занимали значительные территории Северной и Центральной России. По документальным сведениям, в 1893 году на долю России приходилось более половины, а к 1913 году – 80 процентов мирового производства льна. Льносеяние

для получения качественного волокна было особенно развито в приволжских и соседних с ними уездах. Качество ткани зависело от сорта льна. Самыми хорошими сортами в Поволжье считались «долгунец», «псковский», «сибирский», «казанский высокий», «казанский отборный», «ивашковский отборный», «яропольский отборный». Лучшим из них был «псковский», но семена его достать было трудно, поэтому обычно сеяли лен «долгунец», семена которого давали стебель длиной в 1,25–2,5 аршин (0,88–1,77 метра). Лен был самой трудоемкой культурой, даже землю под него вспахивали трижды и старались удобрить.

А.Г. Венецианов. Крестьянка, расчесывающая лен (Анисья). 1822

нижегородское ручное ткачество

1а

1б

2 1а,б. Заклинание льна и пряжи на браслете из Городища (Галицкое княжество). XI–XII вв. 2. Сосуд IV в. из Войскового (на Днепре) с календарными «чертами и резами»

В отношении к выращиванию льна, его обработке, прядению и ткачеству четко прослеживаются отголоски тех далеких времен, когда люди стали противопоставлять себя природе, а одежда являлась одним из основных атрибутов, выделяющих человека из окружающего его враждебного мира, защищающих от него. Особое отношение к самой культуре льна, орудиям и процессам его обработки, самим участникам этих процессов отражается в обрядах и обрядовом фольклоре годового календарного цикла всех восточных славян, который уходит своими корнями в глубины дохристианской истории народаземледельца. До сих пор в деревнях хранятся женские рубахи простого покроя, называемые «покосницы»; их использовали в обрядах, связанных с полевыми работами, в том числе и с выращиванием льна. Возделывание земли, уход за растениями, сбор урожая и все сопутствующие занятия в представлениях традиционных культур освящались помощью и благословением сил природы. Древнейшие славянские календари, отражающие земледельческие процессы, сохранились в орнаментах круглых глиняных сосудов. Эти изображения, состоящие из геометрических символов, замкнуты и образуют бесконечную смену месяцев и сезонов. Любой труд сопровождался особым ритуалом, отголоски которого встречаются в народных танцах, песнях, играх. Архаические дохристианские верования, представления, боги и герои настолько тесно переплелись с христианскими праздниками и святыми, что составили многокрасочную цельную картину бесконечного круговорота жизни. Посев льна приурочивался к дню Аленыльняницы, 3 июня. «Посеешь лен на Олену – будут длинные льны», – говорили в народе. Существовал обычай в мешок с семенами льна тайком от сеятеля класть печеные яйца, чтобы лен был «колоколистее». Многовековой опыт землепользования давал кре-

Традиция выращивания и обработки льна

стьянину важные знания, которые передавалась из поколения в поколение: «Лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя плывет». Уборка урожая начиналась в зависимости от его зрелости в начале или в середине августа и сопровождалась обрядом «обжинки». В поле оставляли небольшое количество стеблей, завивали их лентами и пригибали к земле, что должно было стать залогом урожая будущего года. Обработка льняного волокна велась традиционными способами, неизменными в течение столетий: его теребили, вымачивали, сушили, мяли, трепали, чесали. А в результате всех этих трудоемких операций получалось длинное, упругое и прочное волокно, из которого пряли нити.

В течение Филиппова (Рождественского) поста пряли пряжу, закладывали основу приданому. Долгими зимними вечерами девушки и парни собирались на посиделки в просторных избах, где присматривали себе будущую пару. При этом девушки брали с собой прялки, веретена и льняную кудель, а парни придумывали игры и забавы. Девушка должна была успевать и веселиться, и усердно трудиться. Когда она возвращалась домой, мать ее встречала требованием: «Кажи моты!» Новый год в христианской традиции начинался с Рождества Христова, но в этом празднике явственно слышатся отголоски древних верований, связанных с зимним солнцеворотом, открывающим начало годового круга, нового круга жизни. На этот период приходится, пожалуй, самое большое количество традиционных, связанных с предсказаниями будущего семейного благополучия обрядов и ритуалов, в которых образы изделий из ткани встречаются очень часто.

2 1. Рыбление льна 2. Так пряли и ткали холсты в прежнее время. Городецкая роспись. Нижегородская губ. Начало ХХ в.

Как на дубчике два голубчика, Они цалуются, они милуются. Кому вынется, скоро сбудется! По городу хожу, полотенце стелю. Кому вынется, скоро сбудется! – поется в святочной песне, записанной в Поволжье. От Рождества до Крещения девушки гадали на своих суженых. После Крещения начинали ткать и украшать ткани, это занятие продолжалось и в течение Великого поста. «Филипан не напрядет – Великан не наткет», – это загадка о девичьем трудолюбии: чем больше ниток будет сделано в Филиппов пост, тем больше ткани можно будет наткать за время Великого поста, до поры, когда начнутся полевые работы. На

Масленицу величали молодых, пели обрядовую песню На посиделках. Фрагмент росписи на мочеснике. со словами: На горушке лен посеян, лен посеян, душа, лен посеян! В нашем во льну травы нету, травы нету, душа, травы нету! Весной на Троицу наряжали и завивали березку и пели обрядовые песни, которые сохранились до наших дней: «Ты, земелька, чернозем, посеяли девки лен». Работы, связанные с производством ткани, за исключением вспашки поля под посевы льна и конопли, ложились на женские плечи, они требовали много сил, времени, знаний и умений и во многом определяли не

Городецкая роспись. Нижегородская губ. ХIХ в.

2 1, 2. Обмолот льна. с.Верховское, колхоз им. Сталина (1), колхоз «Всходы Ильича» (2), Шахунский район. 1940. ШНФЭМ

2 1. Расстил льна. 2. Вязка льна. Колхоз «Земледелец», Шахунский район. ШНФЭМ

нижегородское ручное ткачество

только годовой ритм жизни женщины, но и ее судьбу. Лучшие пряхи и ткачихи считались и лучшими невестами. Это было связано не только с практическими потребностями крестьянской семьи, но и с верой в защитные свойства рукотворных тканей. Искусство ткачества в деревне передавалось по наследству из поколения в поколение по женской линии. С 5–7 лет девочки садились за ткацкие станы, начиная готовить себе приданое. Его требовалось немало. Для свадьбы, крестин и похорон, для повседневных нужд необходимы были полотенца, пояса, скатерти и одежда. В Нерехтском районе Костромской области был записан фольклористами свадебный обряд, в котором выкуп невесты сопровождался приговором:

1а

1б 1а,б. Ткачиха и пряха. Роспись на набилках. Пермогорье. Середина ХIХ в. 2. Пряхи за работой. Фрагмент росписи прялки. Пермогорье. Первая половина ХIХ в.

Наша-то сестрица Не по саду гуляла, Не цветы собирала, А пряла, да ткала, Да в коробочку клала, Да коленочком прижимала, Да приданое собирала*.

К тому времени, когда приходила пора выдавать девушку замуж, она должна была стать мастерицей. Умение искусно прясть и ткать входило в состав основных достоинств невесты. В одной из песен, записанных в Поволжье, с замечательным юмором показан принцип выбора лучшей невесты: * Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. Л.: «Наука», 1985. С. 214.

Традиция выращивания и обработки льна

Я основушку сную, перемоты кладу. Вечор в торгу клич кликали, Клич кликали, что дорого, Что дорого, что дешево. Дешевы в торгу добры молодцы, По семи молодцев на овсяный блин, А восьмой-то молодец на придачу пошел. Вечор в торгу клич кликали. Клич кликали, что дорого, Что дорого, что дешево. Дороги-то в торгу красны девицы, Перва девка во сто рублев, Друга девка – во тысячу, Третья девка – цены ей нет…*

С мотками кудели девушка идет на посиделки. Фрагмент мочесника. Городецкая роспись. ХIХ в.

Крестьянской семье требовалось огромное количество ткани не только на бытовые нужды. Ткань, пряжа являлись одними из основных меновых предметов и часто шли на оплату необходимых вещей и услуг вместо денег. Обработка льна, прядение и ткачество были главными способами женского заработка.

* Каптерев Л.М. Указ. соч. С. 68.

основные орудия труда ткачихи Уж мы пряли, мы пряли ленок, Уж мы пряли, приговаривали, Чеботами приколачивали: «Ты удайся, удайся, ленок, Ты удайся, мой беленький! Не крушися, мой миленький!» Русская народная песня

Прялки

ажный этап в трудоемком и сложном процессе ткачества – прядение нитей. Основное орудие труда для изготовления крученых нитей – прялка. Нижегородская прялка состоит из двух элементов – дóнца и гребня. Донце – это широкая доска, плавно суживающаяся к головке – копылý (небольшой столбик, напоминающий усеченную пирамиду), в отверстие которого вставляется гребень на высокой стойке.

1. Веретена 2. Прялки-копылы. Нижегородская губ. Конец ХIХ–начало ХХ в. МННГУ 3. Прялка и мочесник. Городецкая роспись. ГИХМК

Пряха прилаживает на гребень пучок кудели, садится на донце, из кудели левой рукой вытаскивает и нехитрым движением пальцев скручивает волокна в нить. Готовая нить наматывается на веретено, которое в правой руке. Веретено имеет форму сильно вытянутой юлы, что обеспечивает высокую скорость вращения.

основные орудия труда ткачихи

Для ускорения вращения на веретено надевается каменный, металлический или керамический грузик в виде колечка, называемый «пряслице». Мы помним строчку А.С. Пушкина из посвящения Арине Родионовне: «Или дремлешь под жужжанье своего веретена». Кто хоть раз пробовал спрясть нить вручную, понимает, что няня поэта была искусной пряхой, так как веретено издает мерное жужжание только на очень высокой скорости вращения, навык этот тренируется годами. При единстве назначения и формы прялки имеют массу региональных особенностей. Выделяются два основных вида конструкций: прялки-копылы, вырезанные из единого куска дерева, и прялки разборные. К последнему типу относятся знаменитые городецкие. Неисчерпаемо разнообразие способов украшения прялок. Прялка в старину была неотъемлемым атрибутом ритуалов, связанных со сватовством и свадьбой: жених дарит своей невесте на помолвку прялку в знак того, что вручает своей суженой ответственность прясть нить его жизни и судьбы. Из-за особой значимости подарка его виду уделялось очень большое значение, украшались прялки резным или расписным орнаментом, сюжетными сценами. В некоторых традиционных культурах преимущественно украшался копыл, для Нижегородского края характерна декоративная отделка донца прялки. Городецкие донца легко узнаваемы благодаря характерной пластике и сюжетам орнаментов. Первоначально доску декорировали в технике инкрустации: в прорези на тонкой липовой доске вставлялись кусочки мореного дуба, мотивом изображения были цветы и кони. Постепенно трудоемкую инкрустацию вытеснила живопись. Традиционная композиция декора состоит из трех ярусов по вертикали. В верхнем, примыкающем к отверстию для копыла, как правило, писались всадники на конях, в среднем изображались пышные цветы, в нижнем – кайма из

Донце прялки. Инкрустация, городецкая роспись. Автор Л. Мельников. Нижегородская губ. 1865. ГИХМК

нижегородское ручное ткачество

1. Самопрялка. Нижегородская губ. Начало ХХ в. МННГУ 2. Льномялка. Нижегородская губ. Начало ХХ в. МННГУ

более мелких цветов. Для росписи характерна большая степень стилизации фигур и цветов, их сочность, пышность, яркость и звучность локальных цветов с белильными оживками. В ХIХ веке в дополнение к отвлеченным сюжетам стали появляться картинки бытового характера. Уже в ХIV веке в Европе появились механизированные приспособления для прядения нитей, назывались 3. Трепала, щеть и гребень. они самопрялками и состояли из колеса, приводного Нижегородская губ. механизма и ножной педали. Они несколько облегчали Начало ХХ в. работу, но в России большим уважением не пользоваМННГУ, ШНФЭМ лись – нить, скрученная на ручной прялке, была тонь4. Гребни прядильные. ше и ровнее, а значит и ценнее. Конец ХIХ–начало ХХ в. МННГУ 5. Мочесники. На переднем плане лубяные – с городецкой (слева) и хохломской (справа) росписью, Нижегородская губ., конец ХIХ в., ШНФЭМЗ; на заднем плане плетеный, Вятская губ., начало ХХ в. 6. Трубица. Костромская губ. Конец ХIХ в. ШНФЭМ 7. Сновальница 8. Скальна. Нижегородская губ. Конец ХIХ–начало ХХ в. МННГУ

Выработке нитей сопутствует еще масса вспомогательных предметов и инструментов. В льномялке стебли растений разминались до отдельных волокон. Трепала и гребни использовались для вычесывания и утончения полученных волокон и создания кудели. Кудель лежала у пряхи под рукой в мóчесниках – небольших лубяных, берестяных корзинках. Для сматывания нитей с веретена использовался мот, для перемотки пряжи в мотки служила трýбица. На скáльнах нить накручивалась на челноки. А для наматывания основы

основные орудия труда ткачихи

4 5

6 7

для ткачества, которая должна была быть длиной около 20 метров, использовалась сновáльница – подвижная большемерная рама, которую устанавливали на чердаке дома и которой пользовались несколько семей.

нижегородское ручное ткачество

Ткацкий стан

Уж мы ткали, мы ткали ленок, Уж мы ткали, приговаривали, Чеботами приколачивали: «Ты удайся, удайся, ленок, Ты удайся, мой беленький! Не крушися, мой миленький!» Русская народная песня

Ткачество известно со времен неолита, когда были разработаны его основные приемы и технологии. Самым сложным приспособлением был ткацкий стан, или кросно (кроснами обычно называли ткацкий стан с уже начатой работой, то есть затканный, а также уже сотканный холст, свернутый трубкой). Существуют две разновидности конструкции ткацкого стана – вертикальная, более ранняя, и горизонтальная, дошедшая до нынешнего времени с небольшими изменениями. Об этом можно судить по редким археологическим находкам, которые датируются XII–XIII веками. Устройство состоит из множества деревянных и веревочных элементов, которые крепятся на массивной сборной деревянной раме. Перечислим основные из них в обратном порядке, начиная с задней (дальней) части стана, так как именно оттуда вперед к рабочему месту ткачихи идут нити основы: навойный валик; ремизки с нитченками, соединенные с ножными педалями; бердо, закрепленное в набилки; нагрудник и товарный валик. Готовить станок к работе Ткачихи у вертикального начинают с того, что нити основы наматывают на навойный валик, с которого они в виде горизонтального ткацкого стана. полотна свиваются вперед к рабочему месту ткачихи. Ремизка (ремиза) – Для этого каждая нить в отдельности пропускаетдве деревянные планки, ся через петельку нитченки, привязанной к ремизке между которыми закре(ремизка располагается в вертикальной плоскости), плены нитченки. затем продевается между зубьями нитеразделителя –

основные орудия труда ткачихи

берда и выводится на нагрудник – поперечный вал, в который ткачиха упирается грудью во время работы. Оснащение, то есть заправку нитями основы ткацкого стана, можно назвать наукой, требующей и специальных знаний, и опыта, и сноровки не менее сложных, чем сама работа на кроснах. Мало кто теперь владеет этой техникой. Прежде чем намотать нити на навойный валик, их следует собрать в пучок определенной толщины из счетного количества нитей. Длина пучка нитей основы составляет около 20 метров, для отмеривания используется приспособление в виде деревянной вращающейся рамы. Очень важно точно распределить нити по виткам, чтобы пряжа не перепуталась и легла ровными рядами.

Нитченка (ниченка, нит) – закрепленная на ремизке нить с маленькой петлей (через нее продевается нить основы). Бёрдо (нижегородское бердо) – деталь ткацкого станка в виде частого гребня; с помощью бёрда, зубья которого разделяют нити основы, поперечная уточная нить прибивается к уже сотканному полотну. Набилки (батан) – качающаяся рама, которая состоит из двух горизонтальных планок (между ними закрепляется бердо), вставляющихся в высокие боковые вертикальные стойки. Нагрудник (грудница) – доска в передней части станка супротив основного навоя, сквозь которую ткань пропускается к товарному валику и на которую ткачиха ложится грудью во время работы. Товарный валик (передний; товарный, наборный навой) – деталь в передней части ткацкого стана, расположенная под нагрудником; вал, на который наматывается сотканное полотно. Основа (нити основы) – продольные нити, идущие параллельно вдоль ткани. Уток (уточные нити) – поперечные нити ткани, пересекающиеся с нитями основы.

Перпендикулярно нитям основы укладывается нить утка – именно она и позволяет создавать разно образные вариации в перевивании нитей, то есть ткать узор. Происходит это следующим образом. В руках у ткачихи находится выдолбленный из цельного куска дерева челнок, в который вставлена цевка (деревянная трубочка или катушка) с намотанной уточной нитью.

Горизонтальный ткацкий стан. Шахунский район Нижегородской обл. Первая половина ХХ в. ШДХШ

41 Продажа ткацких станов и берд. Нижегородская губ., с. Бор. Фото М.П. Дмитриева. 1894

нижегородское ручное ткачество

С помощью ножных педалей, соединенных с ремизками и регулирующих их движение вверх и вниз, ткачиха одни нити основы приподнимает, другие опускает, в результате чего образуется двугранный угол – зев. В полость зева перед бердом она пробрасывает челнок, и уточная нить, сматываясь с цевки, ложится между нитями основы. Работая педалями, мастерица приводит ремизки в первоначальное положение (все нити основы ложатся в ровной горизонтальной плоскости) и, держась за набилки

сбоку, резким движением к себе с помощью берда плотно прибивает новый ряд уточной нити к предыдущему. Сотканное полотно, спускаясь с нагрудника, постепенно наматывается на товарный валик. Многообразие переплетений нитей 4 и, соответственно, узор ткани зависит 1. Набилки с резьбой. от количества ремизок, которое варьируется от 3 до Конец XIX–начало ХХ в. 24. На трех ремизках получается простое полотняное ШНФЭМ и МННГУ переплетение: рогожа, половики. Чем больше рам с 2. Бердо и челноки. нитченками включено в работу, тем изысканнее и реНижегородская губ. льефнее фактура вытканной материи. Для усложнения Конец ХIХ–начало ХХ в. орнамента используется еще одно простое приспособлеМННГУ ние – бральница, тонкая деревянная, заостренная с кон3. Набилки, бердо, цов пластинка, с помощью которой разделяется счетное ремизки с нитченками количество нитей основы и получается дополнительный 4. Ремизка с нитченками зев для переплетения. Ширина ткани соответствует размеру берда и обычно составляет 45–55 сантиметров, в гребенке насчитывается от 180 до 300 зубьев (это зависит от тол-

основные орудия труда ткачихи

Ткацкий стан с глухой резьбой. Нижегородская губ. ГИХМК

щины используемой нити). Бердо – самая подвижная и быстро изнашивающаяся деталь, ее изготовление было отдельным промыслом, которым занимались в основном семьями. Бердо небольшого размера служит и самостоятельным приспособлением для создания узких полосок ткани, например поясов. Ткацкий стан в жизни крестьянской семьи играл очень важную роль, поэтому в избе ему отводилось почетное место, а его раму и некоторые детали старались украсить резьбой. Особенно нарядно декорировали станы в Верхнем и Среднем Поволжье. Массивные стояки с наружной стороны покрывались глухой резьбой с крупным рельефным цветочным орнаментом, близким к домовой резьбе. Концы верхней доски набилки вырезали в виде конских голов, а на центральную поверхность наносили солярные знаки или растительный орнамент. Готовая ткань имеет в основном ширину не более 50 сантиметров и длину около 20 аршин, что составляет около 14 метров. Такое полотно упоминается

нижегородское ручное ткачество

еще в новгородских писцовых книгах XV века и называется «узчина». Чем был обусловлен такой стандарт? Тем, что стандартными были габариты русской бревенчатой избы и того места, где находился станок. Для получения более широких полотен «узчины» сшивались между собой. Горизонтальный ткацкий станок является универсальной конструкцией, которая позволяла изготавливать как тонкие ткани, так и более грубые (дерюги). Этим, вероятно, и объясняется его широкое распространение и существование практически без изменения на протяжении столетий. Работа на ручном стане требовала большого навыка и терпения. Обычно его ставили так, чтобы свет падал на работу слева. Во время работы ткачиха сидела на скамеечке перед кроснами. Почти одновременно она нажимала на педали и пропускала челнок, каждый раз прибивая нити бердом. Затем, быстро перебирая нити, закладывала узор, и снова гремели педали, сновал челнок и стучало бердо. Нити узора надо было распределить равномерно. С одинаковой силой прибивать уток бердом; не забывать порядок движения ремизок, приподнимающих и опускающих в определенном порядке нити основы, между которыми сновал челнок; четко помнить, какая ремизка с какой «подножкой» (педалью) соединена, чтобы не нарушить орнамент. А если учесть, что число ремизок доходило до 24, то можно представить, насколько сложны действия рук и ног ткачихи при работе на многоремизном стане. Процесс ткачества можно сравнить с игрой на органе; от «исполнителя» требуется виртуозное владение «инструментом», полная сосредоточенность и тонкое чувство ритма.

иллюстрации

3 1–3. Фрагменты столешников. Ткачество браное (1, 2) и многоремизное (3). Васильсурский район. Начало ХХ в. МИХП НО

5 4, 5. Концы полотенец. Ткачество браное. Балахнинский уезд. Вторая половина ХIХ в. МИХП НО

7 8 6–10. Фрагменты столешников. Ткачество многоремизное. Уренский уезд (6), Ветлужский уезд (7), Нижегородская губ. (8), Нижегородский уезд (9, 10). Начало ХХ в. МИХП НО

15 16

11–16. Концы полотенец. Ткачество. Ветлужский район (11, 12, 13), Городецкий район (14, 16), Шахунский район (15). ХIХ–ХХ вв. МИХП НО

18 19

17–21. Концы полотенец. Ткачество. Сеченовский район. ХIХ–ХХ вв. МИХП НО

20 21

22–27. Образцы современного шахунского ткачества

28 29

28. Полотенце «Барс» (фрагмент). Многоремизное и браное ткачество, вышивка. Автор Тамара Перминова. ОАО ТУ 29. Полотенце «Птица счастья» (фрагмент). Многоремизное и браное ткачество. Автор С. Чуракова. ОАО ТУ 30. Полотенце «Всадники» (фрагмент). Многоремизное и браное ткачество. Автор Татьяна Перминова. ОАО ТУ 31. Полотенце (фрагмент). Многоремизное и браное ткачество, вышивка. ОАО ТУ

30 31

32 33

32, 33. Концы полотенец. Вышивка крестом, вязание крючком. Нижегородская губ. (32), Васильсурский уезд (33). Конец ХIХ–начало ХХ в. МИХП НО 34. Повседневный женский костюм. Шахунский район. Реконструкция. Автор О. Бочарова (мастерская «Параскева») 34

16 35. Конец полотенца. Вышивка гладью. Нижегородская губ. Конец ХIХ–начало ХХ в. МИХП НО

36. Конец полотенца. Вышивка белой гладью. г. Павлово. Конец ХIХ–начало ХХ в. МИХП НО 37. Конец полотенца. Вышивка строчкой. г. Балахна. Конец ХIХ–начало ХХ в. МИХП НО

38. Фрагмент вышивки платка. Городец. ХIХ в. ГЗВ 39. Праздничный женский костюм: рубаха, косоклинный распашной сарафан, платок. Городец. ХIХ в. ГЗВ

40. Орудия страстей. Фрагмент вышивки воздуха. ХIХ в. ИХМА 41. Фрагмент золотной вышивки на поясе. ХIХ в. ИХМА

Научно-популярное издание Библиотека им. И.П. Склярова «Народные художественные промыслы Нижегородской области»

Маршева Ирина Владимировна ТКАЧЕСТВО И ВЫШИВКА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ Фотографии В. Макарова, И. Бубиса, С. Дмитриевского, П. Семенова, И. Маршевой

Редактор Л. Букарина Художественное оформление и компьютерная верстка Е. Константиновой Предпечатная подготовка А. Белякова Ответственный за выпуск Н. Николаев Автор благодарит музеи и предприятия народных промыслов за содействие в работе над книгой: Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Дальнеконстантиновский народный краеведческий музей, Историкохудожественный музей г. Арзамаса, Музей истории художественных промыслов Нижегородской области – филиал Нижегородского государственного историкоархитектурного музея-заповедника, Музей Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Музей Нижегородской Духовной семинарии, Музей при храме Святой Троицы с. Безводное Кстовского района Нижегородской области, ООО «Городецкая золотная вышивка», ОАО «Тканые узоры» (г. Шахунья), Шахунский народный фольклорно-этнографический музей.

Подписано к печати 10.03.2010. Формат 70х100 1/16. Усл. печ. л. 13. Тираж 1000 экз. Зак. Издательство «Литера» 603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 23 тел. (831) 431-32-06, 414-43-00 E-mail: litera@nts.nnov.ru • www.litera-nn.ru Отпечатано в типографии ООО «Чебоксарская типография №1», 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

òêà÷åñòâî è âûøèâêà íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ 9 785900 915791

èðèíà ìàðøåâà

ISBN 978-5-900915-79-1

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

èðèíà ìàðøåâà

òêà÷åñòâî è âûøèâêà

íèæåãîðîäñêîãî

êðàÿ