alla en el lejano oeste by Lluís Vilafranca

Allรก en el lejano Oeste

Aclaracion: en texto normal corresponde a mi diario y en cursiva ,descripciones puntuales

recogidas de revistas como Altair, National Geográphic, Viajeros, Trotamundos, Wikipedia,etc.. 1.- Barcelona - San Francisco... ¡Arriba!...a las 4,30 am., ducha, despertarnos y un pequeño desayuno. Salimos de casa tomando un taxi y...al aeropuerto del Prat, el segundo lugar mejor de Barcelona después de la Sagrada Família. A las 7,30 levantamos el vuelo, para llegar a Frankfurt y después retomar un avión más grande a las 11,20...volamos a 9.400 metros de altura, a 900 kms. por hora y en el exterior “reina” una temperatura de - 48º c. (mejor quedarnos “dentro”). Durante el largo viaje, conseguimos visitar la cabina del aparato que és un guirigay de patallitas, botoncitos...

1. La cabina, pero no del teléfono

y nos “enrrollamos” con el capitán y el resto de su equipo dándoles un folleto de “els castells” (torres humanas, típicas en Cataluña), veremos si algun dia nos vienen a visitar y ver “el invento”...Aterrizamos a las 22 horas (duración del vuelo, 10h,40´), son las 13 h. aquí en San Francisco. El recorrido pues en kms. ha sido Barcelona - Frankfurt, 1.093 km. y Frankfurt- San Francisco, 9.147 km., haciendo un total el recorrido de 10.240 km. (no está nada mal !). Ya

instalados en una zona muy bonita salimos a dar un paseo, tomamos un pequeño refrigerio y muy pronto a la camita ya que llevamos encima 25 horas sin verla.

2.- San Francisco ¡Hemos dormido once horas seguiditas! y la primera visita en ésta cinematográfica Ciudad la dedicamos a la famosa

Lombard streetÉsta se precia de ser la calle con más pendiente y curvas de Estados Unidos. Nace en el Presidio de Alcatraz y finaliza en el Embarcadero. Bordeada de canteros con plantas que florecen todo el año, Lombard espera a sus visitantes con su tentador paisaje y particular bullicio, ya que aquí se puede escuchar hablar en todos los idiomas del mundo, matizados con las frenadas de los automóviles, el retumbar del cable-car y los graznidos de los loros de la famosa Colina Telegraph. Anualmente 750.000 automóviles realizan la “proeza” de descender bordeando sus canteros floridos...visita obligada ya que, según dicen, es la calle más fotografiada de la Ciudad. 2 . Lombard Street y unos amigos

Bajamos por la famosa calle haciendo

“eses” naturalmente mientras nos “adelanta” un patinador muy ufano que unos metros más adelante se pega una “torta” muy cómica ya que el personaje iba más que patinando pavoneándose y presumiendo de su gran pericia. Llegamos a “Coit Tower” desde donde la vista de la bahía es espectacular y siguiendo llegamos al centro financiero donde le damos un buen recorrido disfrutando del ambiente, coches, personas y personajes...nos detenemos un poquito para comer unos riquísimos bocadillos, para seguir y visitar el famoso barrio de Chinatown:

podria decirse que Chinatown es una ciudad dentro de una ciudad. Se trata de un

barrio con fachadas colorístas, farolillos, templos, restaurantes típicos y cientos de enormes tiendas de las de “todo a cien”. Éste barrio es el que contiene la segunda comunidad china más grande de Estados Unidos después de Nueva York. Callejear y comer si te apetece la cocina china y también visitar Portmounth Square. En ésta plaza se izó por primera vez la bandera de los Estados Unidos en 1.846 y hoy en dia podremos ver a los habitantes del barrio practicando “thai chi” o jugando al popular “mah jong”. El mejor momento del dia para visitar este barrio es al mediodia cuando todas las tiendas están abiertas y sus calles ocupadas por vecinos, ya que por la noche aunque es muy bonita su iluminación a base de farolas y multitud de farolillos, queda bastante desierta y sus comercios cerrados. Compramos unas postales y unos libros y seguidamente nos montamos en un clásico tranvía (cosa obligada) para dirigirnos al muelle (Paer 59) mientras disfrutábamos de una vista de “La Roca” la islita más famosa, en la que alberga la cárcel mítica de Alcatraz. Ya

mientras para

muelle,

esperábamos comprar

los

boletos para ir a visitar la

famosa

prisión

pasamos un frío casi invernal, cosa muy típica aquí, y en agosto, ya que se dice que “un agosto en

San

Francisco

como un invierno...” (más o menos). La travesia, aunque corta, durísma debido

vendaval

helado que nos azotaba y que sería para mi un doloroso

recuerdo

que cogí un constipado de aúpa, menos mal que duró minutos

unos la

quince travesia.

Llegando te “sueltan” y siguiendo, con perdón, la 3. Alcatraz, desde el tranvía mucho mejor

“borregada”

hasta

entrada del edificio carcelario donde te entregan unos auriculares que están coordinados, en diferentes idiomas, para que siguiendo un recorrido previamente marcado nos vaya comentando las penurias, curiosidades, etc. de los personajes que conocemos a través especialmente del cine. Cada persona naturalmente al visitar este lugar tiene sus reacciones, la mia fué de gran emoción por tantas y tantas veces haber leído y visto en la pantalla las “aventuras

desventuras” de sus protagonistas; salí al patio de “recreo” y lo recorrí viendo como la gran Ciudad de San Francisco la teníamos a tocar y lo que debían sentir los “angelitos” que estaban a “pensión” al verla tan cerca....una visita recomendable...pero con el abrigo puesto!!!

4. ! nos reímos porque estamos fuera !

La Roca (The Rock) es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco. En ella se localiza el Faro de Alcatraz, y antiguamente fue utilizada como fortificación militar, como prisión militar y posteriormente como prisión federal hasta 1.963. Se convirtió en parque nacional La Isla de Alcatraz, informalmente referida simplemente como Alcatraz o, localmente como La Roca en 1.972 y recibió las designaciones de Hito Histórico Nacional en 1.976. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito, 36 presos han participado en 14 intentos, dos presos lo intentaron dos veces, siete murieron y dos se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1.946, cuando un intento fallido de fuga de seis presos dió lugar a la

denominada Batalla de Alcatraz. Destacar a presos famosos por ejemplo Robert Stroud “el hombre pájaro de Alcatraz”, Al Capone, George “Machine Gun” Kelly, James “Whitey Bulger, Clarence Carnes, etc.. Por decisión del Fiscal General Robert F. Kennedy la prisión fue cerrada el 21 de marzo de 1.963 debido al alto coste de su funcionamiento en relación con otras cárceles (casi 10 dólares diarios por preso a diferencia de los tres dólares, por ejemplo, de la prisión de Atlanta). La cárcel de Marion, Illinois, abrió sus puertas el mismo año y sirvió para reemplazar la de Alcatraz. Como curiosidad el nadador catalán David Meca ha sido el primer hombre en cubrir a nado con grilletes el recorrido que va desde la prisión hasta la bahía de San Francisco (5 klms.) en un tiempo de 37 minutos. Volvemos a “la libertad”....escapándonos en barco de la mítica cárcel y ya todos muy cansados regresamos al hotel, llegando a las 20,30, una cenita y...al “sobre”!

3.- San Francisco Muy tempranito salimos decididos a “arrasar” (mañana ya empezamos la Gran Ruta por “El Lejano Oeste”). Paseando por la Ciudad nos encontramos primeramente con un barrio en el que vemos muchas casitas preciosas (les llaman aquí “victorianas”, son una cucada, diseños muy cuidados y muy bien pintadas...llegamos a Twin Peaks desde donde aprecaimos unas buenas vistas, aunque hace un fuerte y frío viento que “pela”...estamos en agosto!, proseguimos y llegamos al famoso Golden Gate,

catalogado como puente colgante, construido entre 1.933 y 1.937, con una longitud aproximada de 1.280 metros, está suspendido de dos torres de 227 metros de altura. Bajo su estructura, deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate constituyó la mayor obra de arquitectur de su éspoca. Como curiosidad para su conservación tienen que estarlo pintando constantemente para evitar su rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el Océano Pacífico ; lo cruzamos hasta el otro lado gozando de una panorámica impresionante de la Ciudad y también del mismo puente.

Seguimos paseando muy cerquita de Sausalito hasta el “Muir Woods National Monument” que tomó el

nombre de Johon Muir, filósofo, científico y escritor emigrado de Escocia con su família en 1.848 y que se especializó especialmente en la conservación de la naturaleza y su legalización para protegerla. Es un parque precioso con gran cantidad de secuoyas, que si

son

brutalmente

muy

anchas

aquí

son

impresionantemente altas, calculo éstas entre 50 y 70 metros y que estando a su lado te hacen sentir como una pulguita, es un paseo fantástico. Muy espectacular.

Acabamos

recorrido

por

fantástico parque bastante tarde y nos encaminamos hasta el famoso “Peer 39” donde nos detuvimos a comer una sopa de pescado que la sirven “dentro” de un pan redondo que previamente le han quitado la miga, muy original y muy buena. Tardamos bastante, 5. Impresionantes gigantes... otro día el resto!

el ritmo que llevamos es muy lento...y el servicio también ya que éste lugar es 200% turístico.

Destacamos una tienda especializada en chocolate, es muy antígua y con un surtido enorme y una imaginación en la elaboración de este alimento fantástica. También visitamos una tienda especializada solamente en ropa tejana... compramos pantalones, chaquetas... muy, muy bien de precio y muy bien confeccionados. Frente a nosotros, estamos situados en el embarcadero para ir a “La Roca”, el día es muy claro y la vemos “a tocar”, aunque delante nuestro sestean unos leones marinos que están de “okupas” sempiternos, como en casa las dichosas palomitas...al menos éstos defecan en el agua !!!. Nos “quedan” muchas “cosas” por ver pero ya estamos muy cansados, mañana empezaremos “la Travesía” y decidimos regresar al hotel para arreglar los equipajes, cenar y, tranquilamente, alrededor de las once irnos a descansar ya que mañana iniciamos “la Gran Cruzada”

4 .- San Francisco - Monterrey - Carmel - San Simeón Salimos prontito de “casa” preparados “para Todo lo que se presente” llenos de gran ilusión. Llegamos a la oficina donde alquilamos previamente un turismo, rellenamos los papeles de rigor y tomamos un Chevrolet Cavalier automático que llevaba solamente 400 millas recorridas...hacía aquel olorcito de nuevo... ¡a las 9 de la mañana ya estamos libres!!!. Lluís toma el volante, Ascen detrás vigilante y un servidor de coopiloto inundado de mapas...no nos falta nada...carretera y manta!!!. Xino, xano, a las 10,15 entramos a Monterrey, directamente a la ofcina de turísmo que amablemente nos facilitan unos mapas de la Ciudad y también de la vecina Carmel; Atacamos

primeramente el puerto y vemos que esta Ciudad esta ubicada en una bahía preciosa, su arena blanquísima, el mar hoy

llano

pero...hace

frio!!!.

Llegamos al museo marítimo donde a través de un audiovisual nos confirma que aquí en California el artista y fundador

fue

mallorquín

fray

Junípero Serra

juntamente con el

militar

Gaspar

Portolá

para

ayudarle a “convencer” a los indígenas 6. Panorámica de la Misión de San Carlos Borromeo

además de con la cruz, con la espada

si hacía falta. Seguimos visitando y nos adentramos por la ciudad antígua, primeramente el primer teatro que existió en California, muchas casas de alrededor del 1.760, el resto....una maravilla!!, una postal!, lleno de flores, limpio, super cuidado...unas casitas de madera preciosas...un pueblo perfecto de cuento de hadas!...ésta Ciudad después del recorrido por el Viejo Oeste ha quedado para mí la preferida. Ya, los padres de la criatura no podemos más y resolvemos volver a nuestro “automático” para dirigirnos hacia Carmel, población muy vecina. Atravesamos ésta población por Ocean Avenue hasta llegar a su playa...unas cuantas personas tumbadas por allá...pero tapaditas, ya que hace verdadero frío...es el famoso verano de California!!!, seguimos visitando, pero desde el coche en vez de a pié, cruzándola en zig-zag. Es totalmete turística, muy bonita, con tiendas lujosas, casas de madera preciosas, aunque mucho más pequeña que el vecino Monterrey al que todos le hemos otorgado un 10. Vecinita está la Misión de San Carlos Borromeo... conjunto de edificios que datan de 1.771, pero restaurados por los años 1.930, muy interesante de visitar: como vivían, como vestían...todo el conjunto es muy bonito. La entrada (donación) es de 2 $ por persona, pero vale bien la pena y pasamos un

.Junípero Serra Ferrer,

buen rato..

(Petra, Mallorca, 24 de novbre. de 1713 -

Monterrey, California, 28 de agosto de 1.874), nacido como Miquel Josep Serra i Ferrer, fue un padre franciscano, doctor en Filosofía y Teología evangelizador y fundador de nueve Misiones en la Alta California, como Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, San Diego.... En 1.767, Carlos III decretó la expulsión de todos los jesuitas que radicaban en la Nueva España. Dicha orden afectó a los misioneros jesuitas que atendían la población indígena y europea de las Californias, que fueron sustituidos por 16 misioneros de la órden de los franciscanos encabezados por fray Junípero. La comitiva salió de la ciudad de México el 14 de julio de 1.767 y embarco en el puerto de San Blas rumbo a la península de la Baja California. Tras una corta travesía arribaron a Loreto, sede de

la Misión de Nuestra Señora de Loreto, que es considerada la madre de las Misiones de la Alta y la Baja California. Una vez que arribó la comitiva a la península, determinaron seguir explorando la Alta California para llevar la “luz del Evangelio” a la población indígena que, al contrario de la población de México, no conocían la agricultura, salvo en algunas zonas del desierto; su alimentación se limitaba a la recolección de frutas y raíces silvestres, bellotas, la cacería de venados, alces y conejos, y la pesca. No acostumbraban a usar la vestimenta para protegerse del frío y cubrían sus cuerpos con pieles de venado, plumas, capas de piel de nutria y barro. En 1.768, sale la expedición rumbo a aquellas tierras. Por mar zarpa el buque san Carlos, en tanto por tierra sale una comitiva con ganado vacuno, porcino y equino. Se había iniciado la gesta de fray Junípero y sus acompañantes. La primera fundación española en la Alta California fue la Misión de San Diego de Alcalá en 1.769, aunque fray Junípero llegó un poco más tarde, dado que viajaba con la expedición terrestre. A partir de la fundación de San Diego, en el curso de 15 años se fundan otras nueve Misiones impulsadas por el misionero Serra. Junípero Serra y sus colaboradores siguieron la línea de acción establecida durante su estancia en la Sierra Gorda de Querétaro: cuando llegaban a un lugar conveniente, levantaban una capilla, unas cabañas para la residencia de los frailes y un pequeño fuerte protector contra posibles ataques. Acogían a los indígenas que se aproximaban movidos por la curiosidad y, una vez ganada su confianza, les invitaban a establecerse en las proximidades de la Misión. Allí, al mismo tiempomque catequizaban a los indígenas, los misioneros les enseñaban nociones de agricultura, ganadería y albañilería, les proporcionaban semillas y animales y les asesoraban en el trabajo de la tierra. Las mujeres recibían adiestramiento en las labores de cocina, costura y confección de tejidos. El cambio de vida afectó asimismo a la cultura y religión indígenas dando lugar a un sincretismo que perdura hasta nuestros días. A la muerte de fray Junípero, en la Misión de San Carlos Borromeo, (Monterrey, California), el 28 de agosto de 1.784, quedaban establecidas nueve Misiones que con el tiempo crecerían para convertirse en importantes ciudades como son, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, etc. Sus restos descansan en la Basílica de la Misión de San Carlos Borromeo, Misión que él mismo findó. Es el único español que tiene una estatua en “National Statuary Hall “(The Old Hall of the House), situado en el Capitolio donde reside el poder legislativo de los Estados Unidos, y lugar donde están representados los personajes más ilustres de esa nación. No está por demás agregar que cada estado de la Unión Americana

únicamente tiene derecho a proponer dos nombres de personajes ilustres a quienes se les inmotalizará con un monumento. La estatua de Fray Junípero Serra que está en el pasillo principal, fue propuesta por el estado de California. El papa Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1.988. Su canonización halla oposición por sectores nativos de Norteamérica, quienes aducen que, como agente del cololianismo, contribuyó con la perturbación de la cultura india y explotó a los indígenas en un sistema de Misiones donde se practicaba el castigo corporal. De nuevo por la “strada”, seguimos y por la famosa carretera nº 1 el “Big Sur” esperando encontrar algún lugar para comer y reponer fuerzas. No encontramos ninguno hasta bastantes millas más allá y por el camino disfrutamos de sus curvas y las grandes vistas que dominamos a placer, grandes acantilados pegaditos a nuestros pies, no tan “brutales” como los de Moher en Irlanda pero sí espectaculares. Paramos alguna vez para ver tranquilamente el espectacular paisaje y tomar fotografias...resulta que posando Lluís para la posteridad “oye” muy cerquita de él a una serpiente que “cascabelea” para, seguramente avisar que está “ocupado” su terreno...el salto que dió era digno de una final olímpica!!!

7. En la “1” al ladito de una “cascabelera”!!

Después de las grandes alturas vamos descendiendo hasta llegar al mismo nivel del mar y pasando de largo por el desvío al castillo de Hearst, que mañana pensamos visitar, llegamos a la super población de San Simeón, que la constituyen unos cuantos moteles en ambos lados de la carretera y, me parece que, nada más. Nos alojamos en uno de los ellos que dispone en nuestra

habitación de un gran baño y dos GRANDES camas (aquí por lo que vemos “todo” es grande) por 50$ (se admite el regateo) más las famosas “tasas”, total 54,5 $. Vamos a la única tiendecita que existe en el lugar a comprar agua: 1,5 l., 2& i un galón (3,78l.) 1,5& ¿?¿?. Hoy hemos recorrido un total de 160 millas=256 km....hacia las 11h. al “sobre”.

5.- SAN SIMEÓN - HEARST CASTLE - BAKERSFIELD -BARSTON Son las 6,30 am. y salimos hacia el Castillo de Hearst a las 7,30. Llegamos antes de que abran sus instalaciones y a las 8 ya nos están “plumando” con los tikets. Aquí comentar el ser estudiante es una tontería, ya que aparte de uno no ganar $, te toman por un adulto...rico!. La cuestión

que

los

son

“universales”...y no ves TODO el castillo sino que lo tienen “dividido” en cuatro tours o rutas!!!.....tomamos la primera, que es la que racomiendan a los que lo visitan por primera vez (y última). A las 8,30 nos unen a un grupo y nos montamos en un bus que nos lleva desde el “montaje” enorme contiene

cerca

recepción

restaurants,

(edificio

carretera souvenirs,

que 8

taquillas!!!, etc.), hasta el castillo que se encuentra sobre una colina a unos 500 metros de altitud. La subidita “se las trae”...mientras,

por

megafonía

empleado nos explica las “excelencias” d 8. Fachada principal del insólito “castillo”

lo que vamos a visitar, a parte de su

antiguo dueño el famosísimo???señor Hearst,el guía nos comenta unas cuantas cositas( ver su pequeña biografía)...por ejemplo que éste señor era propietario de 16 revistas, radios, diarios...i su finca “bautizada” cómo La Casona, ésta denominación, sin duda, debido a que como California fue una colonia española durante doscientos años, escogió temas españoles para la mayoria de ésta propiedad que su extensión aproximada era de unas 26.000 hectáreas!!!, tenía todo tipo de animales, desde muchos para su consumo, como cerdos, terneras, gallinas, etc., hasta los más exóticos llegando a conseguir una colección incluso mejor que algunos zoológicos. Arriba en el castillo, 165 habitaciones, cuatro casas para los invitados alrededor de la “catedral” o edificio

principal que contiene unos techos extraordinarios, seis tapices tan grandes como una fachada, butacas de madera alrededor de la sala principal, una iglesia del siglo XVI y otra del siglo XVII, unas puertas enteras de piedra, columnas griegas, un mosaico entero romano...TODO ORIGINAL....una mezcla de estilos y épocas de incalculable valor...sala de billares, un comedor grandioso y repleto de objetos artísticos innumerables, un cine donde estrenaba películas juntamente con sus “amigos” de Hollyvood: sus amantes estrellitas del cinema, el alcalde de Nueva York y destacaba también el gran Charlie Chaplin, que jugaba a menudo al tenis encima de

una

piscina

romana

interior,

otra

piscina

aire

libre,

9. La piscina de Neptuno

de Neptuno adornada con columnas y partes de templos romanos y griegos, climatizada y que en su tiempo había sido la mayor del mundo....(no puedo más, hasta otro día)...miles de millones...y también, para nuesto gusto, miles de “horteradas”....La visita nos ocupa unas dos horas, más el llegar a éste insólito lugar una hora más...¿vale la pena?, pues...sí, es un poco carito y además para un versado en arte suponemos que debe ser su visión un terrible cóctel de estilos llegando al casi paroxísmo, aunque, insisto es acojo....con mucha, mucha “pasta” se llegan a hacer estas “cositas”.....

William Randolph Hearst (extracto), 29 de abril de 1.863, San Francisco - 14 de agosto de 1.951, Beberly Hills...fue un periodista y magnate de la prensa estadounidense, conocido por ser uno de los promotores de la prensa amarilla. Como

curiosidad, cabe destacar que uno de los personajes de la película“Ciudadano Kane” esta´básicamente inspirada en él. Hearst es reconocido particularmente por el incidente de la Guerra de Cuba, en 1.898, cuando el acorazado estadounidense “Maine” explotó en el puerto de La Havana (Cuba), fue Hearst quien señaló a España como culpable de un supuesto sabotaje e instó al, por aquel entonces presidente estadounidense William McKinley a iniciar una guerra contra los españoles, algo que el gobierno NO tenía en mente. La guerra facilitó a los Estados Unidos la pérdida del poder colonial español además del dominio del Canal de Panamá. Sus opiniones manifestadas a través de sus periódicos fueron controvertidas. Fué acusado de xenófogo, de pro-nazi, (como también John Ford), y partidario de la “Caza de Brujas”. Algunos apuntan, además, a que instó al asesinato de presidentes de gobierno, antes de que fuera asesinado McKinley. Otra de las situaciones por las que alcanzó la fama fue por la afición desmedida de poseer cuantos más objetos posibles, llegando a ser sus riquezas portentosas; adquirió compulsivamente palacios!!, construyó en un inmenso terreno de 240.000 acres un “castillo” en San Simeón (California), y adquirió muchísimas obras de arte, muchas de las cuales no llegaban a ver la luz por no salir de sus envoltorios. Sirva como ejemplo la compra del Monasterio cisterciense de Santa María, en Segovia, que envió piedra por piedra a su país natal, etc., etc., y más etc. Conocida es también la apasionada historia de amor con la bella actriz Marion Davies, a la que hizo benefactora de sus caprichos y trató de promocionarla en el cine. De hecho la leyenda urbana cuenta que en una fiesta privada en su yate encontró a Marion besándose con Charlie Chaplin, le disparó a éste, y, por error mató a Thomas Harper Ince(justo el día de su cumpleaños, de ahí la fiesta), ocultando el incidente astutamente sin que las autoridades supieran nada del asunto (?¿??¿) “Ciudadano Kane”, estrenada en 1.941, es considerada por la crítica como una de las mejores películas de todos los tiempos, aunque más por sus innovaciones técnicas que por su guión. Gracias a este film se puede adivinar la naturaleza de la personalidad de Hearst. La Gran Depresión, así como la impopularidad de sus convicciones políticas 10. La “piscinita” interior.

(fue contrario a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y a su ingreso en la Sociedad de las Naciones) redujeron muy considerablemente su influencia y su fortuna, hasta el punto que pasó los últimos años de su vida en total reclusión. $$$... Cuando, en la década de los treinta, el magnate de la prensa iba al cine compraba dos entradas: una para él y la otra para su...sombrero! $$$... William Hearst, que empezó comprando un pequeño periódico. el “San Francisco Examiner”, que contaba con escritores como Mark Twain y Jack London, creció hasta hacerse con otros 29 periódicos en todo el País. Finalmente, murió en 1.951, a la edad de 88 años, de un ataque al corazón....the end. Hacia el mediodía dejamos este sueño hecho realidad, decidiendo “pasar” de visitar la Misión de San Luís Obispo dirigiéndonos por la carretera “58”, que finalmente la recorreríamos en toda su extensión hasta la población de Barston. La “58”, hasta que no llega a Bakersfield tiene tramos “peludos” por la gran cantidad de curvas pero durante el viaje llegamos a contar unos 5 o 6 coches en tantas millas !. Pasadas las pesaditas curvas, rectas larguísimas y de pronto una curva de 90º!!!, porqué?...siendo todo el terreno llanísimo?...caprichos de algún terrateniente influyente?...otro día ya lo preguntaremos, pero a quien?...seguimos esta vez con subidas y bajadas “a gogó”...de pronto...petróleo!!!, nos detenemos (foto obligada) nos podemos detener donde nos plazca...no se ve a nadie...llegamos a una especie de pueblecito, cuatro casas, llamado Mackittrik y vemos una gran gorra colgada

entrada

pequeño supermercado que rezaba: “dónde

demonios

Mackittrik?”. super,

está

Entramos

auténtico,

far-west

profundo, donde el 99% de los clientes 11. Petróleo.. a la espera...

que

vemos

son

trabajadores del petróleo, llenos de grasa y mie...a buscar la Pepsi o

la cerveza de turno...muy auténtico!, fuera, un Chevrolet “Corvette” viejo, negro... precioso y detrás de ÉL un gigantesco camión...(el mejor espetáculo de la carretera)...comemos hamburguesas, patatas fritas y Pepsi a “tope yankie” por 12 $. Seguimos hacia Bakersfield, objetivo que nos hemos fijado para finalizar hoy, volvemos a repostar, una experiencia aquí ya que primero tienes que pagar el carburante que deseas...¿y cómo sabemos cuanto carburante necesitamos para llenar el depósito?...tendríamos que pagar después!!...pero no hay manera de

hacerles entender a los “gasolineros” de turno...”aquí ésto funciona así”...en el supermercado vecino compramos provisiones, la leche se vende en bidones de un galón (+/- 4 litros, como aquí el agua mineral), y decidimos proseguir unas cuantas millas más. Por el camino nos detenemos

12. foto 13, Un aparcamiento de “bombones” gigantes.

para fotografiar una aparcamiento de “bellezas”: los camiones norteamericanos que “navegan” por éste inmenso País y que a mí me vuelven loco...que maravillas!!! (recortar un poco la base de la fotografía). A 65 millas por hora = 110 kilómetros como máximo permitido, llegamos a Barstow y en un motel modesto (Cactus) pero muy limpio y grande, con piscinita para pasar un buen rato (28$). Si ayer hice 160 millas, hoy Lluís se ha “comido muy a gusto” 310 = 496 kms. El tema de los coches automáticos, como el que llevamos, es que son muy cómodos de conducir pero les falta el “reprís” de los manuales que estos son de respuesta mucho más inmediata, a parte de que en las curvas puedes dominar más el coche...hasta mañana...

6 . - BARSTOW - WILLIAMS - VALLE. (a 25 millas del Gand Canyon National Park!!) 7,30 am. desayuno, después buscamos un banco para cambiar moneda extranjera (francos suizos) por dólares y resulta que no cambian moneda extranjera si no eres cliente del banco!!!. Acabadas las “gestiones” vamos a un gran supermercado para hacernos con un adaptador de corriente y al hablar con un empleado y decirles que somos de Barcelona (la pregunta clásica:

where are you from?) nos dice “de España”...otro empleado que está a su lado le comenta:

“Catalunya,

never

say

Catalan

that

sapanish”...se

gana

nuestra

admiración...felicitación, castells en color (nuestras torres humanas) e invitación para nuestra Fiesta Mayor... en medio del “Far West, en Barstow oír éste comentario !¿?!. Finalmente empezamos la ruta del día, tomamos la “40” y “a saco hacia adentro” hacia el Este para ver el profundo Oeste!...Por el camino disfrutamos de los super camiones (babeo) y, como no, de la inmensidad del desierto, ahora cactos, ahora...nada!, unas rectas brutales, la calzada de la carretera despide esa neblina que tanto hemos visto en las películas y al bajar del coche un calor asfixiante, aclaparador !!!. Al entrar en Arizona “posamos” junto

cartel

anunciador

Arizona...la de las películas!!

y en

la población de Kingman ponemos “gas” a 1,199 $ el galón, (+/- 30 céntimos de euro el litro!!!), más agua y a tirar millas!. El paisaje, aunque

monótono,

interesante...casi tumbado en el

13. ¡¡cuanto tráfico!!

coche, con el aire acondicionado a tope y buena música... Arizona es GRANDE...la sensación de inmensidad es curiosa para nosotros habituados a otras “medidas”... grandes horizontes con algunas montañas, pocas, pero MUY SECO aunque, repito, muy GRANDE. Llegamos

Williams,

dejamos la “40” y doblando a la izquierda hacia la carretera que nosllevará directamente al Grand Canyon (que emoción). Primeramente

ésta

histórica población comemos una

ensalada,

carne

(hamburguesa buenísima) con patatas fritas y dos “cocas” (aquí a toda bebida de éste tipo le llaman “soda”) por 16 $ 14. Arizona la de las películas los tres. Seguimos y pasamos el cruce de la “64” (la nuestra) con la “180”. Hechas ya 30 millas preguntamos precio por una habitación en un motel (naturalmente): 59 $. Nos arriesgamos y buscamos mejor precio,

pasamos 22 millas y no bajan de 80-100 $ y parece ser que cuanto más cerca del G.C. serán los precios más altos (la ley de la oferta y la demanda), pues SÍ, la hemos caga..., hoy no nos ha salido bien, pero por probar.... total más tasas 56 $. Como ya son casi las 19 horas y la puesta de SOL es a las 19,35, nos quedamos por aquí. Descubrimos un gran supermercado muy cerquita que es muy original: está “dedicado” a la familia de los “picapiedra”...una pasada, compramos leche (que no falte), postales, etc.. Más tarde ya en el terreno de nuestro motel Lluís disfruta como un cosaco dándole “caña” al coche, derrapando a “saco”...ésto es vida!!!...la cultura del coche aquí es brutal, lo llevas a todas partes, lo entras casi a la habitación!, lo aparcas donde quieres, el carburante, baratísimo...hasta el lavabo vas en coche!!!... hoy 405 millas = 640 kms., el cielo está precioso y mañana...el Grand Canyon!!!

7 - VALLE - GRAND CANYON - VALLE. Hoy no madrugamos, desayunamos 2 cafés de 5 céntimos, evidentemente malísimos, también pagamos nuestra habitación para mañana y ya de cabeza al Grand Canyon!!. Unas 25 millas nos las pasamos muy expectantes y llegamos, por fin, a la entrada del Parque donde cobran 20$ por coche. Aun nos queda un buen paseo hasta llegar al gran objetivo. Nos detenemos en el primer “punto”, las ganas son demasiado grandes para esperar más...desde el “Mather Point” tenemos la primera GRAN IMPRESIÓN....”plantados” frente al abismo nos quedamos sin poder articular palabra alguna, las personas que también están cerca de nosotros vemos que también les ocurre lo mismo, tal es la impresión que “invita” al recogimiento, como les ocurre a los fieles de alguna religión cuando están presentes o rezando en su templo. No me lo esperaba...creía que enseguida nos podríamos a hablar y comentar la grandiosidad del lugar, etc...pero no..silencio absoluto durante un buen período de tiempo. Comienza el recital de fotografías, videos...desde allí seguimos hasta “Yaki Point” desde donde la vista, como en todo el recorrido veremos que es fascinante. Allí pedimos a un empleado consejo para saber desde que lugar es preferible colocarnos para ver mejor tanto la salida como la puesta del Sol. “Asesorados” nos dirigimos en coche por la mañana hacia el Este, haciendo paraditas aquí y allá, algunas cortitas pero otras no, como en “Granview Point o Moran Point. Desde aquí en el Este se divisa un buen tramo del río. El río Colorado, “autor de la gran grieta”, y que sigue “trabajando” sin descanso (ni los días festivos!)...hacemos unas imitaciones, no muy logradas, de las cabras montesas entre las simas

profundas...Ascen

alarma...pero para nosotros...Hacia las 13 horas vamos al penoso centro

visitantes

(Visitor

Center), lleno a rebosar de “guiris” 15. El río Colorado “culpable por su tozudez de conseguir ésta maravilla natural.

de todo el mundo. Nos damos una vueltecita, pero huimos enseguida

porque lo que vemos nada tiene que ver con el lugar tan “casi” sagrado de la Naturaleza que nos rodea. Decidimos tomar un bus que nos lleva al principio del “anillo” del oeste y allí tomamos un caminito asfaltado de aprox. dos kilómetros que va bordeando el inmenso precipicio. Son las dos de la tarde y “cae” un Sol de justicia, los “papás” vamos aguantando la caminata a “trancas y barrancas”...llegamos a un punto espectacular, “Maricopa Point”, no hay que ser pesado pero...Desde allá tomamos otro autobús y bajamos hasta “Mohave Point” uno de los “Points” más bonitos. Vamos quedándonos mucho rato en éstos puntos mencionados ya que, aparte de la belleza que divisamos, también descansamos nuestro cuerpo ya “tocadito” al tener mucho

tiempo esperando que llegue la Hora de la “puesta” solar...”Pima Point”, “Hermits Rest”...ya son las 18,30, bus hasta “Hopi Point” para a las 19,30 ver la esperada Puesta de Sol, que, si bien, es bestial, esto parece la Boquería...lleno, lleno de “espectadores”. Nos hubiese gustado estar a solas, claro, pero cien años antes...seguro!, ahora y a partir de ahora jamás. Cenamos en el restaurante “industrial” del Centro y en plena oscuridad nos las vemos y deseamos para encontrar el camino de regreso pero como somos tan listos...”triunfal y cansadísssssima” llegada al motel para dar con las sábanas hacia las 23 h.

8 - VALLE - GRAND CANYON - VALLE - PETRIFIED FOREST - CHINLE Lluís se levanta a las 4,15!!, se va solito al Grand Canyon para ver la Salida del Sol (nosotros “pasamos”, ya nos lo explicará cuando regrese). Toma el super Chevrolet, música a tope y a correr...llegando, pasa la entrada y a las 5 ya está en “Yavapai Point”, va viendo como el cielo va tornándose más rojo a medida que van pasando los minutos...volvemos a estar bastantes espectadores “madrugones” Vale mucho la pena. Finalmente, hacia las 5,40 sale el “Lorenzo”...fotos a gogó, filmaciones idem...

16. Comienza el día...comienza el espectáculo!!!,

qué maravilla!!!, qué silencio!, “babeando” hasta las 6,30...bastantes espacios ya iluminados muestran un sinfín de sombras, colores...y más colores, qué maravilla!!!

17. Su majestad el Sol...es como la paleta de un pintor...

EL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO, en inglés “The Gread Canyon, es una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado en el norte de Arizona, Estados Unidos de América. El Cañón está considerado como una de las maravillas naturales del mundo y está situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del gran Cañón (uno de los primeros Parques Naturales de los Esrados Unidos). El Canón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 446 kilómetros de longitud, cuenta con cordilleras de entre 6 a 29 kilómetros de anchura y alcanza profundidades de más de 1.600 metros. Cerca de 2.000 millones de años de la historia de la tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado y sus tributarios o afluentes cortaban capa tras capa de sedimento al mismo tiempo que la meseta del Colorado se elevaba. La mayor parte de las rocas sedimentarias que se pueden observar en el Gran Cañón van desde los 2.000 millones de años de antigüedad de los esquistos situados en el fondo del “Inner Gorge” hasta los 230 millones de años de las viejas piedras calizas de “Kaibab”. La mayor parte de los estratos fueron depositados en los mares cálidos poco profundos en la zona cercana a la costa y en los pantanos costeros que formaba el mar en los

repetidos avances y retiradas de la costa. La mayor excepción es la piedra arenisca de Coconino que fue depositada del mismo modo que las dunas en el desierto. La gran profundidad del Gran Cañón y especialmente la altura de sus estratos (muchos de los cuales se formaron debajo del nivel del mar) se puede atribuir a los 1.500 3.000 metros de elevación de la meseta del Colorado, elevación que comenzó a producirse hace cerca de 65 millones de años; esta elevación se produjo en diferentes etapas más que en un proceso continuo. El proceso de elevación aumentó el gradiente de la corriente del río Colorado y sus tributarios, aumentado así su velocidad y su capacidad para atravesar la roca. El área de drenaje del río Colorado (del cual forma parte el Cañón del Colorado) se formó hace 40 millones de años, mientras que el Gran Cañón tiene probablemente menos de seis millones de años de antigüedad (teniendo lugar la mayor parte del proceso erosivo en los últimos dos millones de años). El resultado de esta erosión son unas de las más completas columnas geológicas del planeta. El río sigue en la actualidad erosionando activamente su cauce, sacando a la luz rocas cada vez más antiguas. Las condiciones climatologicas de mayor humedad que se dieron durante las glaciaciones incrementaron la cantidad de agua recogida por el área de drenaje del río Colorado. La consecuencia fue que el río aumentó de velocidad y profundidad de su proceso erosivo durante estas épocas. Hace 5,3 millones de años el nivel base (punto más bajo del río) y el curso del río Colorado (o su ancestro geológico) cambiaron cuando se abrió el golfo de California y descendió el nivel base del río. Esto incrementó la velocidad de erosión de tal forma que casi la totalidad de la actual profundidad del Gran Cañón se alcanzó hace 1,2 millones de años. Las paredes colgantes del Cañón fueron creadas por la erosión diferencial. Con el actual gradiente de corriente, el río Colorado podría profundizar otros 370 a 600 metros en la roca antes de alcanzar su nivel base. LA CULTURA DEL DESIERTO: Poco se sabe acerca de los pueblos que vivieron en el Oeste de Norteamerica entre hace 9.000 y 3.000 años. Los primeros signos de vida humana en el gran Cañón pertenecen a esa época. Las dataciones mediante Carbono 14 de pequeñas ramas de sauce representando animales establecen que los restos encontrados fueron anteriores a 3.000 años. Los habitantes del desierto eran cazadores y recolectores. Los primeros europeos que encontraron evidencias de estas actividades fueron Frazier, Eddy y Hatch, en una expedición en 1.934. (más en Wikipedia,org/wiki/Gran....)

Lluís regresa ya al motel, nos recoge y después de un buen desayuno nos “despedimos” del “G. Canyon” con un inolvidable recuerdo. Tomamos dirección a Flagstaft donde allí repostamos nuestro “automático”: 12 galones, a 1$ el galón (+/- 30 cts. de euro el litro!!!.) Tomamos la interestatal 40 hasta Holbrook done seguimos por la 180 hacia el sur para encontrarnos con la entrada del Parque Nacional del Bosque Petrificado, que será el segundo de los parques previamente “programados” a visitar. La entrada (10$ por coche), para encontarnos en primer lugar

con

punto

llamado

“Giant Logs” donde vemos los más grandes y espectaculares árboles

petrificados,

son

preciosos, es alucinante ver que troncos

madera

convirtieron, hace unos

225

millones de años en pura y dura piedra,

magníficos

hay

que

verlos!!!. Desde aquí empezamos el recorrido: “Long Logs” y “Agate

House”...más

más

troncos enteros y miles de 19. Vegetal y posteriormente “mineral”, increíble...son más “viejos que nosotros !

grandes fragmentados de éstos “dinosaurios

vegetales”

convertidos en piedra, con colores cambiantes...tonalidades divinas...desde allá vamos a uno de los puntos “clave”, “Crystal Forest”, “Jasper Forest”, donde

las

“piedras”

son

casi

blancas,

transparentes...una maravilla!, para no cansar, finalizo con las “vistas” desde “Blue Mesa” .... Toda una gozada, aunque soportando el intensísimo calor, que lo paliamos antes de abandonar el lugar encantado, refugiándonos en el Visitor Center, un edificio en el que los visitantes pueden admirar una serie de dioramas gigantes en los que nos “explican” cómo era la vida en aquellos tiempos inmemoriales...flora, fauna, geografía, etc., y además este “refugio” magnífico está equipado con toda clase de servicios, tienda incluida por supuesto. Hemos “invertido” unas tres horas y media maravillosas, comentando que si los Parques Nacionales que nos “faltan” a visitar son tan bonitos tendremos mucha suerte ya que éstos un “10”. 18. Joyas petrificadas,

PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE PETRIFICADO..... Éste Parque (”Petrified Forest National Park”, www.nps.gov/pefo) es un parque nacional de los Estados Unidos localizado en la parte norte del Estado de Arizona, cerca de la carretera interestatal “40”. Se encuentra en las comunidades de Holbrook y Navajo. En éste Parque se encuentra la más grande y colorida concentración de madera petrificada, en su mayoría de “Araucarioxylon arizonicum”. El Parque está conformado por dos grandes áreas conectadas por un corredor que va de norte a sur. Las temperaturas medias durante el día en verano oscilan entre los 32 y 38 grados centígrados (celsus), si bien durante las noches se pueden registrar descensos de hasta los 22ºc.. El mes más frío es el de enero con una temperatura media máxima de 9ºc. y una mínima de - 6ºc. La temperatura más alta registrada fue de 42ºc. (1.988) y la más baja fue de - 33ºc.. Las precipitaciones son más abundantes desde julio hasta septiembre, lloviendo entre esos meses hasta la mitad de la media anual del Parque en forma de tormentas eléctricas. Agosto normalmente es el mes más húmedo. La humedad relativa media es inferior al 50% alcanzandose a veces inferiores al 15%. La fecha de creación de este Parque fue el 1 de enero de 1.962. Ya de vuelta a la “40” damos con un pueblo “fantasma” llamado ?????, seguimos hasta Ganado también semi-fantasma: ningún hotel ni restaurante, hasta llegar a la población de Chinle donde nos encontramos que aquí hemos de cambiar de hora, una más,. Tomamos un buen motel, el “Canyon de Chelly Inn de la cadena BestWestern (69 $ ) cenamos, piscina cubierta (agua calentita), TV: dan las carreras de coches de Nascar (¡qué bien!), anotaciones en éste diario, diario,... y... al “sobre”...día largo e intenso, empezando en el “Gran Cañón”, “Petrified forest” y ahora rodeados de indios (amerindios) por las calles, (aunque sin pelearnos como en las películas)...hoy 355 millas...unos 568 kilómetros. 9 - CHINLE - MONUMENT VALLEY De mañanita, las 7, a las 8 entramos a un supermercado para comprar alimentos. Tomamos dirección norte hasta coger un desvío que va directamente a Kayenta. Buscamos ya habitación pero está super-completo o super caro y eso que estamos a 25 millas de “Monument Valley” !!! (MV). Vamos avanzando...llegamos a un lugar en que en unas casas muy sucias habitan unos indios y les preguntamos si nos alquilarían alguna habitación, pero al entrar a visitarlas desistimos ya que si están sucias por fuera, por dentro... finalmente llegamos a la entrada del grandioso Parque y cerquita de la misma vemos otra casa en la que nos comentan alguna cosa sobre viviendas indias... investigamos y finalmente encontramos una tienda india, como la de las películas!, pero con camas en su interior y también el encargado de aquellos lugares (nos habíamos metido, sin darnos cuenta en un camping) nos coloca una lámpara eléctrica de pié y

nos comenta que tanto las duchas como los sanitarios los tenemos muy cerquita de nuestra insólita “residencia”...nos quedamos...y muy contentos.

20. Home sweet home!

Igual que ayer, a la peor hora del día, a las 13, entramos en el Parque...nos “escondemos” una horita a la sombra y las 2 de la tarde tomamos nuestro Chevrolet y nos adentramos por unos caminos de tierra, muchísimo polvo y arena, 17 millas!!!...es el MEJOR !!!. Lluís ya lo esperaba, lo tenía en mente y sí, SÍ, es fabuloso...vistas de parte del gran Valle, vistas de rocas esculpidas graciosamente por los elementos, y que todas están “bautizadas”, fotos, fotos, como japoneses, incluidos dos “pilars” castellers en un “escenario” impresionante. El recorrido lo hacemos en unas tres horas y media,

embobados,

alucinados,

los

“pies”

esos

“monumentos” naturales que parecían de una medida más modesta

pero

estar

bajo

ellos

resultan

gigantescos...bellisimos. Volvemos al centro de información hacia 17,30, escribimos las postales de “rigor”, el diario (diario), y todo ello ya con un Sol en su declive dándonos la espalda y por delante una vista...visión mejor dicho, imborrable. Esperamos la puesta de Sol, hasta que se decide, a las 20,30, con paciencia pero disfrutando del gran panorama, Sol mucho 21. 22 Un saludo “a lo indio”.

22. Una puesta bien “puesta”.

más suave y un airecillo maravilloso...”aixó és massa” Llega la puesta de Sol, los rojizos colores, las sombras que se van alargando que “crean” estos monumentales “Monumentos”...ebrios de felicidad ya decidimos dar por finalizada la extraordinaria visita comentando una y otra vez lo maravilloso y bien que lo hemos pasado contándoselo a una pareja muy curiosa, Linda y Tom, camioneros del mismo “monstruo”; se van tornando conduciendo diez horas al día cada uno...lleva el impresionante vehículo en sus depósitos de carburante unos 1.200 litros y hacen “coast to

coast”, un recorrido casi equivalente a la distancia que media entre el oeste de Europa y el este de Estados Unidos, también su gran cabina está tan bien acondicionada que una gran cama, microondas, frigorífico, TV...les acompañan para hacer más viable la monstruosa ruta ininterrumpida en su trabajo. Llegando al camping, entramos en la tienda al estilo indio, dentro ya de noche vemos otro espectáculo...el cielo!!!, desde casa NO es el mismo!...tienes que hacer un esfuerzo para no cerrar los ojos y perderte, para nosotros, una estupenda novedad. Disponemos de una puerta de cuero que cuelga de la parte superior... unas camas que...cenamos fuera en una mesa de madera a la luz de aquellos aparatos que funcionan con petróleo regulándolos con una mecha...muy “auténtico”...hacia las 23 horas al “catre” (más que cama”), oyendo el ulular del viento a través del techo abierto compuesto de aquellos largos palos...hoy 195 kms.

10 - MONUMENT VALLEY - THE “FOUR CORNERS” - MESA VERDE - MOAB Lluís se levanta a las cinco y a las 5,30 ya está en el Centro de Visitantes más solito que la una. Nos comenta que está todo en tinieblas pero se “adivinan” los monumentales pétreos “centinelas”. Al cabo de un buen rato, aprox. a las 6,30, aparece “Dios” ya acompañado en el lugar de muchos “creyentes”, su indescriptible aparición entre aquel “decorado” hace que en todos los presentes se produzca un silencio impresionante...y no es para menos. Se queda admirando y grabándoselo en su memoria. A eso de las siete nos viene a recoger a nuestro curioso “pisito”...preparamos nuestras cosas y … carretera y NO MANTA..ésta para el crudisimo invierno que pronto empezará a dar “señales de vida”,........HASTA OTRA!!!!

MONUMENT VALLEY.El Monument Valley es una gran depresión situado en la frontera sur de Utah con Arizona (36º59Ń 110º6Ó). El Valle está dentro de la Reserva de los nativos Navajo, (en su idioma Tse´BiiŃdzisgaii), cerca de la ciudad de Goulding y es accesible por la US Route 163. El Valle es famoso por sus curiosas formaciones de “mesas” y ha sido escenario de numerosas películas...en primer plano, el héroe a caballo.. al fondo, asombrosos pitones de roca roja, que, a veces, alcanzan los 300 o 400 metros. Eso es Monument Valley, uno de los fenómenos naturales más extraordinarios de los Estados Unidos. El juego de los colores, que varían del rosa al violeta, reviste un encanto particular 23. “acción!!” al amanecer y a la puesta del Sol. El Valle está poblado de indios navajo, que viven de la agricultura y cría de corderos, así como la venta de productos de artesanía, joyas de plata y mantas tejidas a mano. Algunos siguen viviendo en sus “hogans” de madera, ramitas y arcilla, llevan su trabajo cotidiano según las tradiciones ancestrales, participan en los rituales dirigidos por el “medecine man” (chamán) y practican el arte de los cuadros de arena. Monument Valley en el cine: éste Valle es un lugar mítico en la historia del cine. La imagen de sus picos rocosos de color ocre rojizo, erguidos en una inmensa planicie desértica, ha dado la vuelta al mundo gracias a los numerosos westerns que John Ford rodó aquí. De las 140 películas que este gigante de Hollywood realizó entre 1.917 y 1.966, nueve se rodaron en Monument Valley, el decorado natural más suntuoso que

pueda imaginarse. “Soy un campesino que hace películas de campesino”, solía repetir. Todo empezó con el encuentro en 1.938 entre Harry Goulding y John Ford. Goulding, que vivía en Monument Valley, enseñó fotos del lugar al célebre cineasta. Entusiasmado John Ford decidió rodar allí en 1.939 “La diligencia” (“The Stagecoach), protagonizada por John Wayne. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la cual estuvo enrolado en la marina, Ford regresó en 1.946 a Monument Valley para rodar “La pasión de los fuertes” (My Darling Clementine), con Henry Fonda y Linda Darnell. El tema de ésta película, basado en la historia de “O.K. Corral”, ¡ha sido llevado a la pantalla grande más de cincuenta veces por Hollywood! John Ford dió a John Wayne el papel principal en otros tres de sus westerns más famosos, todos ellos rodados en Monument Walley: “Fort Apache”, en 1.948; “La legión invencible”, en 1.949; y “Rio Grande , en 24. ¡Rodándo! 1.950. Estas tres obras maestras forman una trilogía a mayor gloria de la caballería estadounidense. Evidentemente, los indios pagan siempre los platos rotos. Fue con estos westerns que John Wayne se forjó su leyenda de hombre del Oeste, franco, rústico, lento de intelecto pero valiente, leal y voluntarioso. Resumiendo, el arquetipo del buen estadounidense. Y Monument Valley se convirtió en un lugar mítico del western del séptimo arte. Con todas nuestras pertenencias en el coche partimos con un recuerdo indeleble de estos parajes (dejamos la tienda montada para otro día). Rumbo a Kayenta, a 24 millas, 38 kilómetros (chupado), donde compramos comida, cargamos de carburante, unos cafetitos y a volar hacia el Monumento de las Cuatro Esquinas, éste es un original punto donde se “encuentran” cuatro estados: Arizona (de donde venimos), Colorado (a donde vamos), Utah (donde iremos mañana) y Nuevo México, (para otro día...). Al llegar y visitar este “punto geográfico” nos encontramos con unos indios que no se matan por sonreir y nos cobran 1,5 $ por persona. Entramos en el vallado recinto para situarnos a la vez en cuatro Estados de este País colocando cada una de nuestras extremidades...original e insólito...quizás no exista otro lugar en el mundo con estas caracteristicas....

MONUMENTO MONUMENT”)

LAS

CUATRO

ESQUINAS

(“FOUR

CORNERS

Éste es un pequeño monumento del sudeste de los Estados Unidas, localizado en tierras indias de los navajos y utes, que marca la localización geográfica del punto de unión cuádruple de los estados de Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México. No solo es el punto de intersección perpendicular de las cuatro esquinas, sino que además es el único punto cuádruple en Estados Unidos entre estados, y por eso a la región se le llama la región de las Cauatro Esquinas.

25. Un pié y una mano en cada estado.

El punto se localiza en una reserva india de los “ute” en Colorado. La señal es controlada por Parques de la Región Navajo, y el departamento de Reconstrucción y es una atracción turística popular, a pesar de lo remoto de su posición. Alrededor del monumento, los artesanos locales navajos y utes venden recuerdos y alimentos. La posición del punto fue descubierta inicialmente en 1.868 y fue señalada con un pedestal de piedra arenisca. Posteriormente, en 1.912, se colocó el primer marcador permanente, que fue sustituido en 1.992 por un pedestal de granito en el que encaja un disco de bronce circular alrededor del punto, que está rodeado por los escudos y banderas de los estados que colíndan allí.

Seguimos...el próximo Parque es el de “Mesa Verde”...al llegar resulta que nos encontramos con que sus dimensiones son descomunales comparadas con los visitados anteriormente y para llegar a los lugares “estrella” nos vemos obligados a cruzar hacia el otro extremo. Vamos “a saco” disfrutando de unas vistas extraordinarias...llegamos, por fin, al punto álgido: el “Clff Palace”, otrora importante población situada bajo una inmensa roca, como una tribuna de un campo de fútbol, (a lo mejor lo copiamos). Lo vemos desde la parte de arriba ya que para descender hace falta ir a comprar el ticket que está al quinto pino (aunque finalmente como era

tan

interesante

hicimos).

26. Desde “lo alto”

Seguimos visitando puntos de interés, descendiendo hasta “Sprince Tree House”, muy curioso, y lugar donde la mayoría de sus habitantes vivían hace 700 u 800 años; después el Museo que contiene unos dioramas muy interesantes mostrando como se desarrollava la vida hace tanto tiempo. Damos un buen recorrido por el Museo y viendo un audiovisual nos quedamos “sopas”....nos avisan delicadamente que es ya la hora de cerrar....Atravesamos de nuevo todo el Parque (40/50 kilómetros) llegando posteriormente a la población de Cortez donde nos detenemos a comer y descansar del trajín matinal y el calor sofocante.

PARQUE NACIONAL “MESA VERDE” Incluido por la Unesco como Patrimonio de la Hunmanidad, el parque de Mesa Verde alberga los ejemplos más increíbles de poblados indios abandonados de suroeste, magníficamente conservados bajo salientes rocosos. Bautizada por los españoles esta mesa verde que domina desde sus 600 metros todo el ángulo suroeste de Colorado fue ocupada por los “anasazi” hacia el año 550. Esta civilización, inicialmente nómada, se desarrolló rápidamente gracias a la introducción de la agricultura. la domesticación del perro y del pavo. Al principio, la tribu habitaba en casas de arcilla semisubterráneas. Luego, empezaron a realizar construcciones cada vez más complejas. Los anasazi vivieron su época de apogeo entre el 1.110 y el 1.300, aunque poco se sabe sobre su vida, aparte de que celebraban sus ceremonias religiosas en cuevas circulares: las kivas. Los arqueólogos intentan descifrar sus descubrimientos a partir de las creencias y la tradición oral de los indio “hopi”, supuestos descendientes directos de los anasazi. Por algún motivo que se desconoce, hacia el año 1.200 la tribu abandonó sus poblados de los antiplanos para instalarse en las cavidades de los cañones. ¿Podria suponerse que lo hacían para así huír de sus enemigos (que en todas partes hay???), o para protegerse de los elementos, o ???. Nadie hasta hoy lo sabe, pero fue en este nuevo entorno donde los anasazi construyeron sus moradas más bellas, las que aún podemos contemplar en la actualidad, sorprendiendonos agradablemente por su estado tan óptimo de conservación. En las paredes de algunas, pueden admirarse fascinantes pictogramas y en todo el Parque podremos encontrar hasta más de un millar de emplazamientos de éste tipo. Un 27. Una visitante atrevida museo, libros y guias relatan la historia de ésta civilización india que por misteriosos motivos desapareció repentinamente del cañón a finales del siglo XIII, período de

pertinaz sequía, agotamiento lógico de sus recursos, etc., que nos podrían dar la pista de el porqué su ausencia. Ya, repuestos, después de una buena comida y también un buen descanso, decidimos avanzar y llegarnos hasta Moab población “puerta” del parque de mañana. La carretera en muy buen estado (la 666 & la 191) rodeados de campos muy fértiles y bien trabajados...acostumbrados al desierto y más desierto, es un gran descanso visual. También parece que existe más poder económico (“pasta”) y dejamos el Estado de Colorado y entramos en el de Utah, éste lleno de hijos de Utah. Llegamos a Moab bastante tarde, recorremos algunos moteles hasta encontrar uno que nos “va bien” (50 $ + tasas), muy tranquilo e incluyen en el precio el “gran desayuno americano”, lo digo así porque cada mañana vemos la cantidad que “ingieren” estos indígenas...alucinas.... Ha sido un día “durillo”, no matador, pero sí muy “cañero”...344 millas...unos 550 kilómetros.

11 - MOAB - ARCHES PARK -MOAB Las ocho!!!, a punto. La entrada al Parque dista unos diez kilómetros...entramos...10 $ por vehículo. Cargamos de carburante porque estos parques no son de juguete...Dejamos el coche aparcadito y...a andar!. El itinerario prefijado es de una caminata importante, especialmente para los “viejos”, y con este SOL!!!, en total unas cuatro horas y media, acabamos muertecitos (los veteranos), pero maravillosos “Double O Arch”, “Landscape Arch”, “Navajo”...”Wall”...”Partition”...”Pine Tree”...”Tunnel Arches”...es un camino para recorrerlo en otra estación del año!!!....son acojonan....Es maravilloso!!,; finalizando, hechos polvo, tomamos el coche y nos llegamos al parking del “Delta Arche”. Aparcamos y bajo un calor asfixiante; a las tres de la tarde Lluís reanuda otra excursión para llegar a la “estrella” de éstos monumentos pétreos, el bautizado con el nombre de “Delicate Arch”, éste incluso figura en las matrículas de los vehículos del Estado. Parte a todo gas invirtiendo 28. El superfamoso “Delicate Arch”

30´en llegar y en el patético

regreso ya pierdió la noción del tiempo, pero logró que alguien, tan “sonado” como él le hiciese una fotografía al pié del “monumento”....llega puro “caldo”. Nosotros estábamos un poco intranquilos debido a su tardanza, mientras refugiados bajo un pírrico arbolito pensábamos lo que aún nos “quedaba”...seguimos...”Double Arch” , “North/South Window”, precioso, “Turret Arch”, original....y así más y más....Ya por tierra , como las serpientes, dejamos un parque que ha sido como un sueño, donde la Naturaleza se supera a ella misma, si eso es posible...¡Qué viaje llevamos!, como esto siga así, acabamos con nuestros adjetivos . Retorno, al fin, a Moab, cena en un curioso restaurante y tranquilamente nos preparamos para “el asalto” de mañana...unas

millas

más

otro 29. Una cara: los ojos y su nariz,

Parque...para variar, pero variado,¡vaya ritmo que llevamos ! : hoy pocas millas en coche (69) pero bastantes a pie bajo un SOL de injustícia.

ARCHES NATIONAL PARK El Parque Nacional de los Arcos, es un parque nacional de los Estados Unidos localizado en el Estado de Utah. Éste Parque destaca por una gran concentración de arcos naturales- cerca de 2.000. Tiene una superficie de 310 kilómetros. El punto de elevación máxima es de 1.723 metros en la colina Elephant y la elevación de menor tamaño es de 1.245 metros en el centro de visitantes. En promedio recibe 250 mm. de lluvias anuales. El 12 de abril de 1.929 fue proclamado Monumento Nacional de los Estados Unidos por el presidente Herbert Hoover y el 12 de noviembre de 1.971 fue establecido como Parque Nacional. HISTORIA : Los hombres han ocupado esta región desde la última era glaciar, hace 10.000 años. Entre los primeros pobladores de la zona se encuentran las tribus Fremont y los indios Pueblo. Los misioneros españoles encontraron a las tribus ute y paiute en la zona cuando llegaron por primera vez en 1.775, pero los primeros en establecerse en el lugar fueron los mormones en 1.885, aunque se fueron al poco tiempo. Más tarde, hacia 1.880, rancheros granjeros y mineros poblaron el área mediante la fundación de Moab. La designación como Monumento Nacional fue respaldada por el Servicio de Parques Nacionales desde 1.926, pero el presidente de la Secretaría del Interior Calvin Coolidge se resistía a ella. Finalmente en abril de 1.929, el presidente Herbert Hoover firmó una proclama presidencial creando el “Monumento Nacional Arches” que comprendía dos áreas comparativamente pequeñas y desconectadas. El propósito de declarar una reserva bajo la autoridad de la ley de Antigüedades de 1.906 (Act Antiquities) era proteger los arcos, puntas, rocas movedizas y otras formaciones debido a su valor científico y educativo. El nombre “Arches” fue sugerido por Frank Pinkely, superintendente de los monumentos nacionales del sudoeste de los Estados Unidos, dependiente del Servicio de Parques Nacionales, después de una visita al lugar. FORMACIÓN DE LOS ARCOS : El Parque se encuentra sobre un yacimiento de sal subterráneo, el cual es básicamente el responsable de los arcos y demás formaciones. Este yacimiento de sal fue depositado en la meseta de Colorado hace unos 300 millones de años cuando el mar inundó la región y luego se evaporó. Durante millones de años, el yacimiento fue cubierto por residuos de inundaciones y erosionado por el viento y el océano que lo cubría durante ciertos intervalos. Muchos sedimentos originados por la erosión fueron comprimiéndose en las rocas.

La sal bajo presión es inestable, y el yacimiento salino de Arches no era compatible con el peso de la gruesa capa de roca que se había formado por encima. Bajo tal presión, se desplazó, cedió, licuó y reposicionó impulsando a la capa de la Tierra a ascender en forma de bóvedas. Luego, secciones enteras cayeron formando cavidades, aristas y otras formas, y las fallas geológicas se movieron. La falla Moab es un desplazamiento de 2.500 pies y puede verse desde el centro de visitantes del Parque. Como este movimiento subterráneo de sal modeló la tierra, la erosión de la superficie quitó el remanente de las rocas más nuevas. A través del tiempo, el agua se ha filtrado por las fisuras, juntas y pliegues de esas capas superficiales. El hielo que se forma en esas fisuras, hace presión sobre la roca, quebrándola. Luego el viento limpió las partículas sueltas. De esta manera, las formas que quedaron en pié fueron erosionadas por el agua y el viento. Muchas formaciones terminan cayendo, otras, que poseen mayor dureza y equilibrio, se mantienen a pesar de estar rotas o la falta de partes. Éstos son los arcos. A excepción de ciertos vestígios aislados, la mayor parte de las formaciones visibles hoy en día en el Parque son de arenísca de color salmón, y gres amarillento.

12 - MOAB - PANGUITCH - BRYCE CANYON - PANGUITCH ¡ Al ataque !!!, de nuevo por la “strada” humeante (y no es de humo, sino de la reverberación del asfalto, como hemos visto en tantas películas en unas

infinitas

rectas

“sembradas”

toboganes). Nos detenemos un momento para tomar unas fotografías desde un puente al famoso río Colorado, culpable de la maravilla del Gran Cañón que lleva naturalmente su nombre: emoción, si se quiere infantil, pero tantas y tantas veces lo habíamos mencionado desde la época colegial...Panguitch, 2.000 de altitud, a unas 22 millas de Bryce Canyon National Park, vemos, como anuncian, “empezamos” por el final, a 18 millas, el “Rainbow Point” que esta bien. Vamos regresando y ahora tendremos todos los puntos de vista a nuestra derecha de la carretera y el valle también. El siguiente “Black Birch2 y “Ponderosa Canyon”, psé, psé, “Agua Canyon” ya empieza a “pintar” bien y “Natural 30. La lucha por la supervivencia

Bridge” es precioso, una especie de enorme

arco. Seguimos por “Piracy Point”, psé. y donde comienza el escándalo, in crescendo, sin parar, hasta llegar a un éxtasis total es, por orden, “Fairyland Point”, “Sunrise Point”, “Sunset Point”, “Inspiration Point” para, finalmente, Bryce Point”. Esto es indescriptible, de verdad, tendría que ser uno poeta, músico, místico, escritor (por supuesto) y más y más...Estás en una especie de anfiteatro donde en el lugar de las butacas de platea estan sustituidas por uns “agujas” y formas caprichosas increibles que te hacen casi el no creer lo que ven tus ojos.

31. Las “butacas” de platea.

Hacemos más fotos que un japonés, en nuestra vida habíamos hecho tantas, ya que normalmente cuando vas a ver un monumento, obra de arte, etc. con 2 ó 3 vistas ya tienes bastante, pero aquí todo el parque es una postal, especialmente éstos últimos lugares citados. Acabamos con una puesta de Sol alrededor de las 20,30. La “puesta” no es buena debido a la orientación del anfiteatro pero mañana el amanecer puede ser de escándalo...hoy 355 millas - 568 kilómetros. 13 - PANGUITCH - BRYCE CANYON - ZION PARK - LAS VEGAS Nos levantamos a las 4,30, Ascen se queda en el Motel, a las 5 partimos tranquilamente (noche oscura), para llegar a las 5,50 a “Bryce Point”. Llegamos los terceros, pero hasta que a las 6,30 en que no llega el “Lorenzo” ya estamos en inquieta espera 24 personas, pero cuando empieza a clarear la cosa empieza a desmadrarse: ésto és un escándalo: primera tonalidad blanca, para pasar lentamente a un rosa pálido, más tarde (no mucho) a naranja, algunas puntas de aguja rojas como el hierro fundido...pasando a color chocolate....bien una paleta de un pintor con casi todas sus variedades coloristas...éste anfiteatro de “agujas” casi se parece a los tubos de un órgano gigantesco, en la que de las agujas emanan de

su garganta no sonidos pero si una

grandiosa sinfonía colorista que enmudece al más dicharachero.

32. El amanecer, empieza el espetáculo.

Creo que la palabra apropiada es “irreal”, aunque la Naturaleza tiene otras muchas “obras” en su catálogo. Vamos después hasta el “Inspiration Point” donde también genial, pero con más luz y para acabar al “Sunset Point” desde donde iniciamos un descenso hasta sus “pies” para llegar al valle pasando por “Navajo Loop”. nos da a veces la sensación que caminamos por el “sic” de Petra, tal es su parecido...pero las “agujas” son como los bolillos con los que se fabrican los primorosos encajes . La subidita de retorno “se las trae” pero viendo la perspectiva desde el fondo del valle con sus formaciones rocosas que te tiran de espalda, se te olvidan todos los males. Quizás éste ha sido el mejor de todos los Parques que hemos visitado hasta hoy.

33. El laberíntico fondo del Valle

BRYCE CANYON NATIONAL PARK En realidad NO se trata de un Cañon, sino de una meseta calcárea (entre 2.018 y 2.748 Metros) cuya erosión ha creado unas columnas rocosas de una asombrosa variedad cromática, que va desde el blanco hasta el rojo oscuro (Pink Cliffs y unas formas muy recortadas.

34. Lluís “presidiendo” el increible “Anfiteatro BRYCE”

El primer mormón que se estableció aquí, en 1.875, Ebeneezer Bryce, exclamó “¡vaya lugar para perder una vaca!”. Los indios paiute, por su parte, preferían ver aquí ”rocas rojas erguidas como hombres en un cañón en forma de palangana”. Hace mucho tiempo, el mar lo cubria todo, pero luego se retiró. Las formaciones en forma de velas (llamadas aquí hoodoos, o chimeneas de hadas), son el resultado de la erosión causada por la lluvia. En toda la zona abundan los tamias (una especie de ardilla pequeña). Bryce Canyon ocupa un área de 145 km. cuadrados. De los tres parques nacionales de Utah es el menor visitado debido en gran parte a su remota localización. Kanab es la ciudad que se encuentra en un punto intermedio entre los tres parques, el Brice Canyon, el P. N. de Zion y el P. N. del Gran Cañón. El nombre de éste Parque también se usó para denominar a un programa informativo encargado de simular en tres dimensionesw los paisajes geográficos.

El Cañón de Bryce NO se formó por la erosión de una corriente de agua central, por lo que técnicamente NO se puede denominar Cañón. El gran anfiteatro y demás figuras de roca de la Era Cenozoica fueron creados por la erosión de cabecera. De este tipo de erosión provienen los pináculos de colores que 35. Una húmeda muestra... llegan a alcanzar los 60 metros de altura. En un área de 30 kms. se encuentran varios anfiteatros, siendo el más grande el “Anfiteatro Bryce” que mide más de 19 kilómetros de largo por 5 de ancho con una profundidad de 240 metros. Su mayor elevación se encuentra en el “Rainbow Point” cuya altura alcanza los 2.775 m.s.n.m. Volvemos....hasta la próxima...Ascensión nos espera en el motel (a 23 millas) y seguimos hacia el sur, hacia el Parque Nacional de Zion. Llegamos hacia las 13 horas, (10 $) y lo recorremos de punta a punta. De hecho es una carretera muy estrecha que transcurre entre un desfiladero muy espectacular pero..no mata. Caso contrario sería que para gozar de él tendríamos que escalar y escalar admirando sus coloridas rocas que son un libro abierto para los “entendidos”, nosotros nos contentamos con ver su marcada policromía. Llegamos al final, un modesto río, pero con sus aguas fresquísimas dato a agradecer (sigue el intenso calor) y dentro de su cauce nos divertimos de lo lindo jugando con sus cristalinas aguas la mayoría del tiempo. Estamos unas tres horas y ya un poco aburriditos decidimos “tomar las de Villadiego”...Acabamos...próxima destinación: ¡¡¡ LAS VEGAS !!! no es un Parque...es... LAS VEGAS!!!.... El camino se nos hace muy largo y pesado,

ZION NATIONAL PARK El nombre de Zion nos sugiere que será un lugar apacible, según unos informes anteriores. Un trefugio para los hombres y los animales, de éstos parece ser que es un santuario para algunas especies naturales como el águila real, el ciervo mula de grandes orejas o el león de montaña (o puma). A la sombra de los sauces, los fresnos y

los álamos que crecen a orillas del río Virgin, proliferan conejos de monte y linces. Con suerte podremos oír el eco del canto de un abadejo escondido en un nogal o enebro, o soprender a algún roadrunner, simpático animalito que ha hecho las delicias de los niños(y los mayores) en una serie televisiva de antaño. Extraño...su cuerpo pequño, su cola muy larga y su cabeza como el casco de un jinete...se trata de un serpentario correcaminos de la familia de los cuclillos, así llamado porque tiene la manía de seguir a toda velocidad a los coches, las diligencias e incluso...los trenes de mercancías !!! La región de Zion fue durante mucho tiempo el refugio de los pioneros mormones que acudían a buscar la tranquilidad en estos parajes salvajes y deshabitados. La bautizaron con este nombre en referencia al Sión de la Biblia. Para estos creyentes, marginados y perseguidos, Zion representaba un ideal ético y humano...el reino de Dios que soñaban. La carretera asfaltada, muy estrecha y sinuosa a lo largo de 19 millas, está cubierta de asfalto rojo para no desentonar con el paisaje. Al este, se atraviesan paisajes de rocas erosionadas con estrías asombrosas...en el Parque de Bryce Canyon, los visitantes empiezan descubriendo el Cañón desde arriba, y luego, si se atreven, descienden a pie hasta el fondo. En el Parque de Zion, es al revés: se empieza admirando el paisaje desde el fondo y luego al subir se descubre muchísimo mejor el conjunto del Canón. Zión es el nombre de este Parque de 545 kms. cuadrados, pero es, sobre todo, el nombre del Cañón de Zion, un largo desfiladero de 8 millas labrado desde hace 13 millones de años por el río Virgin. A menudo han comparado este lugar con un país de gigantes y, ciertamente, sus despeñaderos que alcanzan entre 610 y 910 metros de altura con unos colores asombrosos: beige, rosa, naranja, rojo...¡pintores venid!...se termina en un “callejón sin salida”...¿qué curioso. no? Muy pesado...desierto y más desierto...para más, llegando a la increíble Ciudad nos encontramos con atasco monumental...en el centro, muy lentamente, y después de “pasearnos” unas cinco o seis millas por Las Vegas Boulevard (vulgarmente llamado “Strip”) viendo los increibles edificios hoteleros/casinos llegamos POR FÏN al “nuestro”, el “Excalibur”...bestial : ¡ocho carriles de entrada!, ni en una “operación retorno” en una gran ciudad al fin de las vacaciones de Pascua. Para llegar y aparcar el coche tenemos que hacer milagros, piruetas, romper todas las reglas de circulación.... somos aquí unos borreguitos más que hemos llegado a ésta Sodoma-Gomorra del siglo presente...o sea que aquí, especialmente, si no “traes” muchos $$$$$, para dejarlos en éste lugar no vales ni una... Una vez ya acomodados en nuestra amplísima habitación (espectacular), nos damos un garbeo, ya de noche antes de cenar...hace mucho, mucho calor...¡Ay mañana!, hoy 309 millas, 494 km., ya llevamos 3.800!!!

14. LAS VEGAS Descansamos muy bien y tranquilamente hacia las 9 salimos ya a la calle para transitar y ver como “se lo han montado”...El calor ya empieza a hacer de las suyas, así que vamos a refugiarnos visitando unos cuantos hoteles de nuestro entorno. El “NEW YORK” es espectacular (ya sospechamos lo que “nos espera”), por su interior dentro de “Motown” un parecido a nuestro “Pueblo Español” a lo NY cubierto...El “MGM” tiene un super café en medio de una jungla....el “CESAR” es brutal...todos son super-super espectaculares por sus decoraciones y grandiosidad. Mucha parafernaria hiper-hortera, pero alguna muy bien lograda. Por ajemplo el “EXCALIBUR” tiene 4.032 habitaciones!!!. Como el calor ya está del todo presente (42ºc.), vamos a buscar el coche para escondernos, otra vez, en alguna/s tiendas y hacer compras, así, cuando lleguemos a San Francisco ya tendremos algo adelantado.

36. Es una guerra naval en el desierto !!!....¡FUEGO!, ¡FUEGO!

Lluís se compra unos buenos tejanos por 34 $...ya son las tres de la tarde, los mayores nos vamos a descansar a nuestra habitación mientras que Lluís va a la piscina y se pasa una dos horas. A las 18,30 volvemos a “la faena” y lo primero que hacemos es ir a presenciar UNA BATALLA DE BARCOS EN MEDIO DEL DESIERTO....en el hotel “TREASURE ISLAND” y al ladito de la calle, o sea tocando a la acera, solamente separados por una verja, tienen instalado UN MAR en el que dos barcos de guerra, de época, empiezan el espectáculo: el capitán de uno de ellos se dirige a pleno pulmón al capitán “enemigo” y lo pone “verde”...tan “verde” que pasan

inmediatamente a “las manos”...Quiero decir a los cañones, se arma la de San Quintín!!!!los espectadores, paseantes quedamos atónitos...una película de verdad!!! y así sucede..los que lo estamos viendo nos frotamos los ojos, porque el fuego es real!!!, y al final uno de los bracos recibe una andanada en su línea de flotación y...se abre una descomunal brecha, para que al cabo de unos instantes...se...¡hunda!, marinos tirándose al agua desde lo alto del barco para no perecer ahogados, explosiones, humo...más humo...ahora caigo! estamos en LAS VEGAS....en parte, me sabe mal el describirlo ya que la sorpresa, si alguien va a visitar esta Ciudad, no se llevará la MAYÚSCULA que tuvimos nosotros. Aún con esas recientes imágenes impresas en nuestras retinas, hacia las 9 de la tarde llegamos a la calle Fremont, ilustre militar (Georgia 21 de enero de 1.813. 13 de julio de 1.890, aventurero y político del que vale la pena saber de su biografía), ésta street tiene cubierto totalmente un buen tramo con unos dos millones de bombillas. La calle está rebosante de visitantes...dos bandas musicales interpretan en sendos escenarios a lo largo de ésta. Hay muchísimo ambiente y a las 23 horas...todas las luces se apagan???...empieza el espectáculo: las bombillas que están bajo la bóveda de la cubierta calle empiezan a “actuar”...forman figuras, por ejemplo de cowboys a caballo dirigiendo sus reses, hombres a pié cazando caballos o bueyes a lazo, estampas típicas del, Oeste profundo, juegos de luces super espectaculares...

37. ¡fantástico, brutal!... ésto es “....”

Regreso por L.V. Boulevard y seguimos embobados....hasta la cama. Según Lluís, ya en la camita, comenta que lo mejor de L.V., juntamente con el espectáculo de la Calle Fremont, son las

“nenas” que por aquí pululan...ésto es como Sodoma y Gomorra (en color), donde nada más que su majestad el $$$$$ vale: el juego, la bebida, la comida i “putitas” que estan....y a tope!...se anuncian (las susodichas) en unas revistas gratuitas que las encuentras por doquier, llenas de fotografías, medio en “pelotas” con su número de teléfono...las llamas y ya están en la habitación donde también puedes escoger en el televisor unas cuantas películas de estreno, también de pornografia e incluso consultar tu saldo en la cuenta del hotel. Además, aquí siempre hay un “además”, por L.V. Boulevard (Strip) circula una camioneta provista de unos paneles publicitarios en ambos lados anunciando la posibilidad de “apaciguar” otro tipo de ardores que no son los metereológicos, mediante una simple llamada telefónica; el número de contacto es muy fácil de recordar...es el 69696969. Esto, según Lluís es una horterada..y más... pero quizás de acuerdo conmigo que se ha de ver al menos una vez en la vida. Después recordarlo viendo la estupenda película “Casino”...

EL GÁNGSTER QUE CREÓ LAS VEGAS Desierto de Mojave, Nevada. Coyotes, algún cacto y....nada. Terminada la Ley seca, algo había que hacer!!!...el hombre caminó, clavó los ojos en el horizonte y vió...¡SOLARES!. Ese acto lo llevó a la historia. El gángster “Bugsy” Siegel fue el inventor de la ciudad del juego. Las Vegas. Benjamín “Bugsy” Siegel nació en 1.905 en los suburbios de Brooklin, Nueva York. En su niñez integró la pandilla de Mayer Lansky, quien sería el financista de la “cosa nostra” . Como traficante de alcohol le fué bien y llegó a ser rico. Pero su suerte terminó en 1.934, cuando el Gobierno decidió derogar la Ley Seca. Siegel decidió probar suerte en la Costa Oeste. En pocos años, dominó el juego y fue el filtro por el que debían pasar los que soñaban debutar en Hoolywood. Frustrados sus deseos de ser actor (por falta de talento) quiso un lugar en la alta sociedad y se casó con la actriz Virginia Hill. El lujo y las fiestas llenaron sus días. Pero Siegel no estaba orgulloso: no era más que un mediocre pistolero al que le llamaban “Bugsy” (gusano). Entonces tuvo un sueño: con el apoyo del Estado de Nevada, fundaría la capital del juego legal. Pidió ayuda a Lansky y los jefes de la Mafia aportaron el dinero. “Bugsy” cubrió doce hectáreas de desierto con jardines fuentes y estanques artificiales. Era el “FLAMINGO” , el primer Casino-Hotel de Las Vegas. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, los materiales eran escasos, Siegel no miraba la cuenta: sobornó a políticos, jueces, policías....y continuó. El presupuesto de un millón de dólares se había duplicado!!. El Flamingo aún no estaba terminado, pero Bugsy no aguantaba más y el 26 de diciembre de 1.946 abrió sus puertas. Pero todo salió mal : las fuentes de la entrada no funcionaban, el letrero de neón - que debía verse desde el desierto - sólo brilló un segundo y las celebridades de Hollywood que

contrató quedaron varadas en el aeropuerto de los Ángeles por una tormenta repentina. Esta noche perdió 350.000 dólares. Bugsy cerró el casino para terminarlo. Pero los jefes de la Máfia - reunidos en el Hotel Nacional de La Habana, para celebrar el cumpeaños de Charles “Lucky” Luciano decretaron su fín : sus deudas llegaban a 6 millones de dólares. El 2o de junio de 1.947, después de cenar con unos amigos, Bugsy volvió a su mansión de Virginia Hill. Apenas se sentó en el sillón living, un balazo de una carabina 30-30 le perforó el ojo derecho y lo hizo volar cinco metros. El siguiente tiro le dió en el cuello...los otros siete sobraron...Antes de que supiera la noticia, tres gangsters de Luciano fueron al “Flamingo” y anunciaron al personal que había un nuevo dueño. Ese año, del Casino tuvo un millón de dólares de ganancias. A 250 millas - 440 km. - al noreste de Los Ängeles, La Vegas está enclavada en una llanura desértica, bajo un sol de plomo, en el extremos sur del Estado de Nevada. Tanto si se viene a divertirse o a ponerse moreno, para casarse en una micro capilla o durante un vuelo en el mismo helicóptero, o para divorciarse - a ambas cosas a la vez!!! -, para jugarse toda la “pasta” y salir sin camisa - - lo más probable, casi seguro -, el mejor momento para llegar es por la noche o por el atardecer, para ver como se enciende y parpadean millones de luces de neón...Las Vegas es un inmenso parque de atracciones para adultos, atravesado de norte a sur por el famoso Las Vegas Boulevard, vulgarmente, repito, llamado el 38. Unos “guiris” posando delante del macro hotel “ “Strip”, por el riesgo que se corría - Excálibur “ y se sigue corriendo - de acabar en “pelotas” tras haberlo perdido todo en el juego. Otro motivo para llegar a Las Vegas de noche es por el calor insoportable que reina durante un día en pleno verano, donde hace más o menos el mismo tiempo que en

Jartum, capital de Sudán. A diferencia de California, una zona subtropical templada, la Ciudad de Las Vegas está situada en medio de un vasto desierto donde reina un clima árido, cálido y seco, y sólo se registran 10 cm3 de lluvias anuales. El sol está omnipresente 211 días al año y hace una aparición puntual, por lo menos, durante 320 días. De junio a septiembre es el período más caluroso del año. Durante el día hace un calor espantoso, con un promedio de temperatura de 40º c. y un poco más fresco por la noche (24 - 25º c.) 15 - LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BISHOP Madrugamos....las

5,30....pero

igual,

como si fueran las doce del mediodia...por el gran Casino la gente sigue y sigue jugando, no tanta como la medianoche pasada. Después de un GRAN desayuno...la cuenta!....100 dólares por noche, por las dos

pues,

200

dólares.!!!

ésto

jauja!...una inmensa “triple” con todos los sevicios

(decentes)

inimaginables...el

objetivo en ésta “loca” e insólita Ciudad 39. "Zabrinskie Point"

no es precisamente éste...se ve muy claro.

Tomamos la autopista (siempre gratuita) y la dejamos ya que hacia la izquierda encontraremos nuestro próximo objetivo que es el “Valle de la Muerte”, traducido “Death Valley”, (ecológico, para seguir con nuestro plan). Antes de llegar al Centro de Visitantes nos detenemos a admirar otra de las maravillas de la naturaleza el “Zabrinskie Point” una verdadera “ensalada” mineral colorista. Siguiendo muy acalorados hasta el Centro donde abonamos 10 $, (es aquí voluntario), donde nos obsequian con un mapa del “lugar” y decidimos “bajar” hasta Badwater, el punto más profundo de los Estados Unidos (-86 metros)....a 50 ºc.!!!, Ascen no se atreve ni a salir del coche!!!, pero nosotros...el viento es puro fuego, nos adentramos en el que habia sido un mar, como la mayoria de el Oeste de los E.U....una zona llena de sal, si haces un agujero a mano de unos 20 centímetros ya encuentras el agua...un paseo, de verdad, INFERNAL, de unos 15 minutos...más NO!!, volvemos al coche con un 40. ¡¿Que dirían los esquimales?!

intenso dolor de cabeza, parece que una barrena gigante....pero antes nos hacemos una foto testimonial los “dos lobos del desierto”, recordando la experiencia vivida con una familia beduina en el desierto de Wadi Rum en Jordania Desde Badwater regresamos al Centro de Visitantes transitando por unos lugares impresionantes con unas espléndidas vistas del Valle con sus grandes montañas, algunas sobrepasan los 3.000 metros !!, que a lo lejos sirven de “telón de fondo”...colores y más colores...sol implacable y llegando al Centro de V. el termómetro marca “solamente” 48ºc., dando por finalizada nuestra calurosa visita.

DEATH VALLEY (VALLE DE LA MUERTE) Situado a poco más de 130 millas al noroeste de Las Vegas, el Valle de la Muerte, uno de los surcos más profundos del hemisferio norte, se hunde a 86 metros bajo el nivel del mar. Es un parque nacional inmenso: con 7.700 km2, solamente le supera el de Yellowstone en cuanto a superficie. Su siniestro nombre viene de una frase pronunciada por un pionero superviviente, expresando el deseo de los mormones: “Gracias a Dios, hemos salido de este valle de la muerte”. Otros no tuvieron tanta suerte y, durante la fiebre del oro, una gran cantidad de exploradores (los “Fortyniners), de camino hacia California, perdieron aquí algo más que el camino. Algunos descubrieron filones de oro (pocos) y de plata (algunos más). Pero, finalmente, lo más rentable resultó ser la explotación del bórax, un mineral de menor valor. Entre los angostos lados del Valle, el Sol es abrasador. Es el país del pavor, donde la temperatura, en verano, supera constantemente los 40ºc. a la sombra (aunque, por desgracia, apenas hay sombra) . ¡Se puede freír un huevo en el capó del coche!. El año 1.913 fue propicio para los records: se registró en el mismo año la temperatura más alta (57ºc.) y la más baja (-9ºc.). En el verano del 1.949 ¡hizo más de 49ºc. durante 31 días seguidos!, aunque también hay que ser optimista: llueve en el Valle...¡ 3 ó 4 cm3 al año!. El paisaje, grandioso y lunar a la vez, ofrece el espectáculo de una región abrasada por el sol, pero de una increíble diversidad :montañas y valles de sal, cañones y cactos, palmerales y dunas de arena, cráteres y fenómenos geológicos...las rocas se colorean al amanecer (son muy coquetas) y también cuando se pone el sol (para ir de “marcha”); además, a esas horas el calor ya no es tan asfixiante. Resulta difícil de creer, puesto que raras veces se deja ver, pero éste desierto está poblado por una fauna rica: linces, coyotes, muflones, serpientes, pumas y el roadrunner, el pájaro “bip bip” de los dibujos animados. La humedad del aire es casi nula, y al volante de un coche sin aire acondicionado podemos llegar a perder en transpiración másde un litro de agua por hora. Por este motivo, es prudente llevar siempre reservas de agua: por lo menos

cuatro litros por persona. A lo largo de toda la travesía del “ Death Valley” se pueden encontrar depósitos de agua para el radiador del coche (radiator water only) Finalizado nuestro principal objetivo a visitar del día y como nos restan unas cuantas millas , vamos “tirando”, mirando aquí y allá, deteniéndonos a menudo...de pronto Ascen le dice a Lluís “prestame tu zapato que voy a conducir unos cuantos kilómetros por estas rectas interminables, por eso me “saqué” el carné de conducir internacional y no he hecho aún ni un kilómetro”...nada más tomar el volante la carretera llena de toboganes, hasta entonces rectos e infinitos, de pronto cambia radicalmente y se presentan unos duros repechos, cuajados de cerradísmas curvas, que van ascendiendo hasta casi los límites más altos de las montañas que teníamos enfrente y que para llegar a nuestro destino teníamos que atravesar!!!...precipicios “mareantes” curvas y más curvas...nosotros calladitos, el silencio se “corta”...al fin atraviesa “muy dignamente” la cordillera y al llegar nuevamente a las monótonas curvas detiene el coche y sonriendo nos dice que bien y...que mal lo he pasado!!!...recibió un cariñoso y aliviado aplauso. ¡Aún estamos vivos!...y satisfechos. Después de un viaje muy interesante por el Valle de la Muerte, con unas sorprendentes calurosas y espectaculares “vistas”, llegamos a Lone Pine, cargamos combustible, comemos en un buen restaurante por 18 $(más barato que en casa) y seguimos hasta la población final de etapa, Bishop donde en un supermercado compramos comida y en el tercer intento encontramos un motel coquetón por 40$+tasas (10%)= 43 $. Hemos hoy tenido un día más; interesante, hemos “sobrevivido” al “Valle” sobrecogedor y a la conducción de Ascen por aquellos precipicios...que más se puede pedir ????, hasta mñana....que...MÁS (587 km.) 16 - BISHOP - DEVI´LS POSTPILE - BODIE - LEE VINING Desayuno “americano” (great)...a las 8 dispuestos a “todo” (hemos dormido como angelitos)...y llegamos a las 9 a nuestro primer destino “Devil´s Postpile National Monument” , decidimos dejar el coche (además es obligatorio), aunque lo dejamos en “Minaret Vista” bajando por un caminito precioso de unos tres kilómetros hasta Starkweather. Vemos inmensos árboles, altísimos y muy rectos, muchos tronchados por el peso de la nieve invernal...espectaculares troncos por el suelo haciendo su ciclo natural alimentando el resto del bosque, aunque un sólo tronco de éstos haría feliz a nuestra tieta María que tiene en su casa una chimenea...y podría pasar por lo menos un invierno, seguro!. Si ayer estábamos a 50ºc. en “Badwater” al “Death Valley”, hoy paseando por aquí tenemos y cogemos nieve!!!...la temperatura es buena, pero la altura y ciertas zonas en sombra mantienen la pura nieve...¡que delicia!, ¡Que bello es vivir!...cuando se vive bien!. Seguimos por el caminito inicial hasta encontrarnos con una carretera, donde tomando un bus interno del Parque nos deja ya en “Devil´s Postpile” aunque tenemos aún que andar media milla. Resulta ser...una formación geológica curiosa: columnas basálticas que dan la sensación que estas delante de un gigantesco órgano musical.

Pasamos un buen rato admirando ésta formación que no teníamos ni idea de como sería (algunas ventajas tiene el no ver fotografías anticipadamente de lo que vamos a visitar). Lluís, para variar, sube hasta arriba donde se

encuentra

una

serpiente

tomando

sol

tranquilamente, (como si estuviera en Tossa de Mar, por ejemplo). Volvemos al bus del Parque y nos deja donde

teníamos

comemos

nuestro

plan

coche

pic-nic

“esperándonos”,

campestre

mientras

admiramos una enorme cordillera (aquí en éste País “todo” es enorme) que tenemos delante nuestro “copadita”

blanquisima

nieve,

¿será

nata?...estamos en agosto!!!: Sierra nevada, ya le pusieron bien el nombre. Finalmente “dejamos” el Parque y a lo tonto nos hemos ahorrado 15 $ de la entrada (la “pela” és la “pela”). 41. Un gigantesco órgano musical petrificado

DEVIL´S POSTPILE NATIONAL MONUMENT Es famoso por sus columnas basálticas. El Parque , Monumento Nacional desde 1.993, está situado a unos 3.000 metros de altitud y solamente puede visitarse desde finales de junio hasta setiembre, cuando la nieve casi en su totalidad se ha fundido. La carretera de acceso tiene unas 17 millas y a no ser que se ascienda en “bici” está prohibido seguir adelante después del mirador “ Minaret Vista” . A partir de “M. Vista” solamente les es permitido pasar a los autobuses de sevício del Parque. Es una verdadera gozada el poder contemplar las rocas y los fenómenos volcánicos además de admirar esas columnas basálticas que son las más bonitas, las más grandes, las más regulares del mundo...o sea que son las MÁS. 42. Los tubos del “órgano” de perfil

Seguimos...hasta Lee Vining donde encontramos cuatro moteles que, ellos de acuerdo, te “pasan” unas ofertas que te tiran de espalda. Encontramos una pusilámine habitación por 87 $!!!, ésta, la más “razonable” ya que las demás pasan de los 100 $...se aprovechan de la proximidad del Parque “estrella”, “ Yosemite” . Dejamos nuestro equipaje en nuestra “suite” y Ascen “tira la toalla”...se queda rendidita en “casa”, pero nosotros, como somos más fuertes que Tarzán, nos acercamos a Bodie, el pueblo fantasma del Oeste que aún se conserva bastante bien : 2 $ por persona, ¡los perros 1 $!...paseamos solitos entre las cuatro casas que están en pié y que por sus ventanas vemos que están repletas de objetos antiguos que usaban sus dueños...como en el cine!. Ahora quedan “vivas” un 10% del que había sido el segundo pueblo más grande del Oeste, inmediatamente detrás de San Francisco. La fiebre del oro trajo aquí entre 1.870 y 80 hasta 10.000 buscadores....dos incendios, todas las casas eran de madera, y el agotamiento de las minas hicieron que el pueblo se mantuviese “vivo” hasta +/- 1.940. Es muy bonito ver casas y utensilios de los auténticos protagonistas de la “gold fever” ahora hace 100 años!...Go west!. Estamos unas dos horas “fisgando interiores” y a las 7 de la tarde regresamos a “casa”, a 27 millas de Bodie.

BODIE : HISTORIA EN NEGRO Y ….BLANCO DE UNA CIUDAD QUE EL ORO LA ENGENDRÓ Y LA ENTERRÓ : Diez años después del comienzo de la fiebre del oro, los primeros filones descubiertos en la vertiente occidental de la Sierra Nevada empezaron a agotarse. Algunos mineros decidieron entonces dirigirse hacia la vertiente oriental para “ver el elefante”, como se decía entonces (buscar el oro)...En 1.859, un tal W.S. Bodey descubrió una pepita en una 43. Bodie, esperando para “repostar” desolada zona a gran altitud (a más de 2.500 mts.). En pocos días surgió una ciudad de la nada :Bodie. Pero el primer invierno, con un record de bajas temperaturas, fue terrible. Los muertos, el aislamiento, las dificultades de abastecimiento empujaron a más de un buscador de oro a cargar de nuevo con su petate. Pero Bodie sobrevivió. En 1.879, se descubrió un filón muy rico. En pocas semanas, el pueblucho perdido se convirtió en la segunda ciudad más importante de California, después de San Francisco:10,000 habitantes, aventureros de toda calaña, desesperados en busca de golpe de buena suerte, bandidos famosos, capataces deshonestos, prostitutas y algunos

predicadores iluminados...En 1.880, la ciudad contaba con 65 “saloons”, una cantidad indeterminada de burdeles, un Chinatown...¡ y cuatro tiendas de cigarros puros!. En las minas había que trabajar a una profundidad de 100 o 200 metros por 3 ó 4 dólares diarios. Todo esto demuestra que Bodie no era ningún paraíso...En aquella época, cuando alguien partía hacia Bodie, la frase habitual era: “Goodbye God, I´m going to Bodie”. Para quitarle esa imagen profana, se decidió organizar una colecta para construir una iglesia metodista, aunque los pastores se negaron a acudir a la ciudad, porque el dinero, según decían, procedía de los burdeles y los bares de opio. Durante la edad de oro, se registraba una muerte diaria. En broma, los mineros decían: “Well, hawe we got a man for breakfast this morning?” . En cien años de prospección, las minas de Bodie produjeron 100 millones de dólares en oro. En 1.942, la ciudad fue abandonada a causa de un decreto gubernamental. Sólo quedaron entonces una docena de desesperados que vivían entre los escombros de una ciudad casi destruida diez años antes por un gigantesco incendio (provocado por un jovenzuelo). Aunque un 95% de Bodie se convirtiera en humo, todavía quedan numerosas casas en buen estado (parcialmente restauradas), una iglesia, hoteles, bancos, el cuartel de bomberos, la funeraria, una escuela, una cárcel, así como la antigua mina (¡sin olvidar los “gogues”) (las letrinas). Aunque solamente se ha restaurado en parte, la ciudad ha conservado su espíritu de antaño (te sientes inmerso en el pasado...más si has leído algo de su pequeña historia). Situada en una llanura desértica, produce una impresión fantasmagórica. Nada se ha movido. Aunque la mayoría de los edificios estén cerrados, a través de sus sucias ventanas se puede descubrir instantes de su antigua vida “petrificada”.Todo está allí, excepto sus habitantes, muchos de los cuales terminaron en el cementerio con las botas puestas...Los chinos y la gente de mala vida, (es un decir), prostitutas, ladrones e hijos ilegítimos era enterrados fuera del cementerio. De cualquier forma, todas las tumbas, o casi todas, han desaparecido, tanto en el interior como en el exterior de la ciudad...i colorín, colorado..... Llegando, un galón de leche (4 $) ducha, el diario (diario) y a dormir. Hoy hemos hecho 148 millas (237 kms.) y ya hemos llegado a las 3.059 millas en total ( ¡ 4.885 kilómetros ! ) zzzzz

17 - LEE VINING - P.N. YOSEMITE - EL PORTAL Después del imprescindible desayuno, aunque en esta población todo es un atraco (los precios de cualquier cosa se encarecen

una

barbaridad),

nos

encaminamos al mítico “Yosemite National Park”; entramos (20 $), por “Tioga Pass”, lugar precioso: lagos, grandes árboles, verde, verde, es precioso, otra vez, creo que nuestro debut por éste paso es el más acertado. Tranquilamente en el coche por una carreterita que va descendiendo y descendiendo, las “vistas” de postal, gargantas

profundas,

valles,

riachuelos...pintores venid!!... finalmente “Yosemite Valley”

y, así, de pronto “El

Capitán” un gran pedrusco cuya caida libre dicen que tiene 1.000 metros...otro día lo mediremos...es impresionante el ver como de este valle precioso y verdisimo “surge” un peñasco monumental. Nos acercamos al Centro de Visitantes y, como

preveiamos

encontramos

alojamiento. Salimos del Parque y nos 44. El “Capitán” el “buque insignia” del Parque

dirigimos a El Portal población distante a

18 millas; reserva y vuelta a empezar. Hoy decidimos visitar toda la parte norte hasta Hetch Hetchy, la carretera aquí es impresentable ya que están a través de un laguito construyendo una presa. De regreso nos vamos deteniendo en muchos lugares, ya que es imposible no detenerse debido a los espectaculares paisajes y más si encontramos saltos de agua...una verdadera riqueza vegetal. Nos pasamos el día casi sin bajar del coche tales son las grandes distancias y así mucho más cómodamente nos hacemos una “pequeña idea”, aunque, por lo visto hasta ahora, no es tan bonito como parecía. Bonito, sí, pero mucho más Bryce, Arches, Monument...aunque, la verdad, no son tampoco comparables por la diferencia entre cada uno de ellos. Antes de salir del Parque vemos el corte horizontal de una secuoya que de 1.100 años!!!, con datos cronologicos marcados en sus “anillos”, como por ejemplo la llegada de Colón a América, La Carta Magna, la fecha de la Independencia de los Estados unidos, pronto pondrán otra fecha???...espectacular, debe tener unos tres metros de diámetro, pero nos comentan que

en el Parque “vecino”, “Mariposa Grove” vive una secuoya de unos 2.700 años!!!!!...De regreso ya al motel. La habitación no está mal, 86,5 $...hoy hemos hecho 214

millas

(342

klms.)

por

carreteras

super-

embelesados.

PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE El Parque Nacional de Yosemite (jov´semiti), se ubica a aproximadamente 320 kilómetros de San Francisco, en el Estado de California. Cubre un área de 3.081 km.2 y se extiende a través de las laderas orientales de la cadena montañosa de Sierra Nevada. Es visitado por más de tres millones de personas cada año, y la gran mayoría sólo recorre la parte del “Valle Yosemite”. Fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad 45. Los “anillos” NO son hechos a lápiz! en 1.984 y es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica (cerca del 95% del área del Parque está denominada “zona salvaje”. Fue el primer parque dispuesto por el gobierno federal de los Estados Unidos y a través de personas como John Muir (Dunbar, 1838...Los Ángeles 1.914), prolífico naturalísta. (Escribió más de 300 artúculos y 10 libros donde narró sus viajes y exploraciones. Estas publicaciones le proporcionaron una importante tribuna para exponer y defender su filosofía sobre la naturaleza, la vida salvaje y la preservación de los grandes espacios, consiguiendo un notable impacto en la sociedad de su época).Casi todas las formaciones rocosas de la zona de Yosemite son de roca granítica del batolito de Sierra Nevada. Cerca del 5% del Parque ( en el margen este, cerca del monte Dana) hay formaciones procedentes del metamorfismo de rocas volcánicas y sedimentos. Los sistemas del río Toulumne y del río Merced se originan en Sierra Nevada y han creado cañones de 900 a 1.200 metros de profundidad. El río Toulumne drena en la parte norte del Parque, en un área de aprox. 1.760 km.2. El río Merced se origina en los picos del sudeste del Parque, principalmente en las cadenas montañosas de Catedral y Clark. Los procesos hídricos, incluyendo la glaciación, inundación y acción fluvial han sido fundamentales en la creación de los paisajes del Parque. El lugar también posee cerca de 3.200 lagos, dos reservorios de agua y 2.700 km de arroyos. Existen numerosas formaciones rocosas en el Parque que permiten la existencia de saltos de agua, especialmente durante los meses de abril, mayo y junio,

46. El monolito “Half Dome”

cuando se derrite la nieve. La catarata de Yosemite, con 782 metros es la más alta de América del Norte y las terceras del mundo. También en el Valle, se encuentran la catarata Ribbon, con un volumen de agua inferior, aunque es el salto vertical más alto (492 mts.) Muy importantes son de ver, si uno se atreve, son las tremendas y espectaculares tormentas con gran aparato eléctrico que originan numerosos incendios naturales, por supuesto, y que a las secuoyas les “va” de maravilla ya que es una perfecta manera para su reproducción. El Valle de Yosemite representa tan sólo un 1% del área del Parque, pero es el lugar donde llegan y permanecen la mayoría de los visitantes. “El Capitán”, un prominente acantilado de granito que se vislumbra sobre el valle, es uno de los destinos más populares del mundo entre los que se practica la escalada en la roca, debido a sus diferentes grados de dificultad y numerosas rutas de ascenso establecidas, además de ser accesible durante todo el año. Gran parte del Parque cierra durante el invierno debido a las fuertes nevadas, sin embargo, el Valle de Yosemite permanece abierto durante todo el 47. La vida es bella...se “mire” como se “mire” año. Como atractivos y actividades para

visitantes destacaría las caminatas, escalada en roca, excursiones para mochileros, paseos en bicicleta, natación/rafting, paseos a caballo, esquí, caminatas en la nieve, patinaje sobre hielo...y la Cena Bracebridge: Es una celebración anual, que se realiza desde el año 1.972 en el hotel Ahwahnee, inspirado en la descripción del “Libro de apuntes” de Washington Irving sobre las tradiciones navideñas en Inglaterra de los años 1.700. 18 - EL PORTAL - YOSEMITE - HOLLISTER Nos

levantamos

muy

prontito,

tomamos un café?? en un albergue muy curioso “dedicado” a la família “Picapiedra” y seguimos hasta entrar de

nuevo

directamente

Yosemite:

“Glacier

Vamos Point”...la

vista del “Half Dome”, espectacular, unos saltos de agua y todo el Valle se ve a la perfección, el río Merced a nuestros pies...la mejor panorámica hasta ahora…Después de largo rato de “embeleso” nos dirigimos a Wawona, done dejamos el coche y tomamos un autobús “free shuttle bus” hasta “Mariposa

Grove”,

donde

una

mayor

encontraremos

concentración de las grandes y, por mi, adoradas secuoyas. Una vez allá nos “trasladamos al País de Gulliver y los gigantes”, las esperábamos con mucha ilusión y no nos deja más que atónitos....¡Que “pulguitas”

grandes nos

son!,

hemos

¡que

vuelto!,

Destaca una que murió hace unos 300 48. Presentando nuestras “credenciales”

años

dejó

descubierto

sus

“tontas” raíces...digo “tontas” porque me comentaban que por la grandiosidad de sus “cuerpos” éstos no guardan proporción alguna con sus raíces y por tanto cuando sus copas se llenan de nieve y ésta se hiela, con la fuerza de grandes vendavales no lo pueden soportar y tienen que “rendirse”, ya que sus raíces son extremadamente cortas y acaban dando de “bruces” en el suelo...y esto que les pasa no “ponen” ellas remedio, no será por su antigüedad, ya que viven más

que las pirámides de Egipto!!! El recorrido por éste Parque, titulado “Mariposa Grove” es una continuación del de Yosemite, se puede visitar en una o cuatro horas...nosotros lo hicimos en una hora (llevamos muchas en el zurrón), llegando al punto culminante ...al “Grizzly Giant”, una secuoya de 2.700 años!!!!!, es acooonante!!, tenemos que hacer un ”pilar casteller” para rendirle nuestros respetos....estamos delante del ser viviente más longevo de la Tierra...alguna lagrimita se me escapa de tanta emoción. El darle la vuelta es el equivalente casi a dar la vuelta al ayuntamiento de Vilafranca!! !... (quizás no tanto) me comentan unas catalanes que nos encontramos. Finalmente ya nos despedimos, con un rendido “hasta la vista”, para retomar el bus y salimos del inolvidable recinto hacia el sur.

LA SECUOYA...................Sequoia es un género de plantas perteneciente a la família de las Cupresáceas, subfamilia Sequoioideae. Se trata de un género monotípico cuya única especie es Sequoia sempervirens, la secuoya roja. Otros nombres con los que se conoce a esta especie son secuoya roja o secuoya de California. Es un árbol perennifolio muy lonjevo (entre 2.000 y 3.000 años) y es la conífera más alta que existe, llegando a alcanzar los 115,61 metros de altura (sin incluir las raíces) y 7,9 metros de diámetro en su base. La secuoya más vieja tiene alrededor de 2.700 años; muchas otras exceden los 600 años. Es una de las tres especies de árboles de madera roja. Ésta, utilizada antiguamente en la construcción, se emplea en la ebanistería por su alta calidad y su llamativo color. De las secuoyas es conocida su logevidad (computada en miles de años) y aunque hoy en día es el ser vivo más alto del planeta, en el pasado fue superado por eucaliptus y abetos gigantes hoy en día desaparecidos. La forma en que está diseñada su estructura es llamativa: a partir de la misma raíz crecen troncos independientes pero muy próximos unos de otros, de forma que si uno fuera dañado, los demás se desarrollarán independientemente, aunque aportando savia al tronco que la necesita. Las secuoyas de la costa ocupan una franja estrecha de tierra de aproximadamente 750 kilómetros de largo y de 8 a 75 kilómetros de ancho a lo largo de la Costa Pacífica de Norteamérica . La elevación del terreno varía de 30 a 750 metros, de vez en cuando, bajando hasta el nivel del mar y culminando los 920 metros. Suelen crecer en las montañas donde hay más precipitación debido a la humedad que despide el océano. Los árboles más altos y más viejos se encuentran en valles y barrancos profundos donde fluyen arroyos durante todo el año y la precipitación de la niebla es constante. Por su parte, las secuoyas se situan por encima del nivel de la niebla, es decir , por encima de unos 700 metros, son más bajas y pequeñas debido a las condiciones meteorológicas. La corteza gruesa, rica en taninos, combinada con follaje que empieza en las alturas por encima del suelo, suministran una buena protección de los daños causados tanto por el fuego como por los insectos, lo cual contribuye a la longevidad

en las secuoyas de la costa. La secuoya viva más alta es la llamada “Hyperion”, nombre dado por el equipo de Chris Antkins, esta “roja” mide 115,61 metros, y el ejemplar vivo más grueso es el llamado “Lost Monarch” con “sus” 7metros y 90 centímetros. La curiosidad más fotografiada del Parque era hasta hace pocos años el “árbol túnel de Wawona”, de 71 metros de altura y una edad de 2.100 años, por cuyo tronco horadado podían pasar dos coches a la vez en ambos sentidos. Lamentablemente, las abundantes nevadas sobrecargaron de tal forma su copa, que una mala tarde del invierno de 1.968, el gigante de las cimas se derrumbó, no dejando para la contemplación de los visitantes más que su impresionante cuerpo abatido, que permanecerá tendido en la tierra bastantes años. Para verlo, en verano se puede aparcar el coche y tomar un autobús de ida y vuelta que completa la visita en una hora aproximadamente, o ir a pié hasta allí. Nos detenemos en un pueblecito y comemos unas hamburguesas con patatas fritas inolvidables (no todo tienen que ser paisajes y secuoyas), repostamos en Madera y compramos víveres...decidimos seguir avanzando para ir acercándonos a San Francisco, llegando a la población de Hollister, que si no recuerdo mal preside la entrada un gran cartel anunciando que éste pueblo es la “Meca” de los tomates y alcachofas...¡qué buenos/as!.....buen motel, buena recepcionista, buen precio: 67 $ dos días....piscina...Jujui!!!! 19 - HOLLISTER - MONTERREY - HOLLISTER

Hoy “toca”.... mucha tranquilidad decidimos ir por la mañana a...¡la playa !. Ascen se queda descansando en la habitación y luego nos dice que se quedará en la piscina del coquetón motel que estamos un par de días. El resto de la

familia

(nosotros

dos)...millas

hasta

Monterrey, mi población preferida (hasta hoy),

playa-bahía,

después

esperarnos a que la famosa niebla matinal “escampe”, nos tumbamos en su arena. Yo me voy a caminar por ésta precioso pueblo-ciudad 49. Ésta obra de arte no la hizo “Leonardo”, y me encuentro con mi transporte preferido... pero si la viese... lo miro embelesado y “nos” hacemos una fotografía, para verlo en casa cuando quiera. Un comentario que hago es el que éstas preciosas maravillas del transporte llamados “camiones” les tendrían que llamar “sus majestades del transporte” y por extensión, sus conductores...son tan preciosos (los vehículos)...muy grandes, poderosos, pulcros, potentes...además el “morro”,

para mí tan bonito como el de un caballo, le “da” un aspecto “completo”, me explicaré...aquí en Europa el motor de los camiones, por grandes que sean, lo llevan “dentro” de la cabina, en cambio aquí al tenerlo “en su sitio”, primero si llegan a chocar contra algo, seguro que se lo llevan por delante, y, además los “chatos” de “aquí” me recuerdan a los perros que sus desgraciados dueños (o salvajes) les han cortado el rabo, y el pobre animal queda “por acabar”, además de NO poder mostrar su idioma, moviéndolo en señal de amistad...serán tonterías, pero es lo que siempre siento... También paseando visité la que me informaron que fué la primera Aduana que funcionó en toda la Costa Oeste de los Estados Unidos. Mientras Lluís se quedó “sopa” en la arena.....Al cabo de un buen rato empezamos con el retorno a Hollister. Recogemos a Ascen y Lluís, después de habernos llevado durante 17 días a “tope”, nos invita a un buen restaurante mejicano a comer. Volvemos al motel, los ”viejos” una buena siestecita y Lluís piscina arriba, piscina abajo, a tomar al Sol como un marajá (es el único momento que está quietecito durante el día), para más tarde ir al super de turno a comprar. Una vez con las provisiones y , según Lluís, bastante aburridos (le va la “marcha” continua), volvemos a nuestra habitación para preparar las bolsas, maletas, etc. ya que, aunque no finalizando las vacaciones, volver a la “realidad” mañana: San Francisco. De todas maneras una tarde de relax para nosotros, los mayores, nos va de maravilla. Hoy, nada más, 160 millas (170 kilómetros).

20 - HOLLISTER - SAN JUAN BAUTISTA - SANTA CRUZ - SAN FRANCISCO Ya

no partimos

como

“antes”....llevamos

muchos

kilómetros entre pecho y espalda, por tanto, a las 9 de la mañana!; prontito llegamos a la misión de San Juan Bautista (2$). Tiene algunas cosas interesantes y curiosas como por ejemplo cómo vivían los monjes y la Compañía hace 201 años, curiosidades como las huellas que dejaron los lobos en su día cuando las baldosas estaban aún “frescas”, comentaba Lluís que a lo mejor lo copiaron en la Avenida de los Famosos en San Francisco.... ¡Ascen vió su tumba !!!.!!damos después de la visita una vueltecita por la población viendo algunas casas interesantes, básicamente por su antigüedad (150 - 200 años) muy bien conservadas. El tráfico muy intenso, hasta ahora ya no lo recordabamos, vamos a pasear por la costa, la playa, pero nos encontramos con un parque de atracciones, así que seguimos el litoral hasta encontrarnos una 50. ¡La reencarnación de... Ascensión.

playita muy mona y desde un pequeño acantilado

tomamos el almuerzo, mientras veíamos que unos cuantos jovencitos, no muchos porque el agua, aunque en agosto, está MUY fría, nadando equipados con trajes de neopreno tienen el valor de meterse en el agua... ¡ Qué raro que en agosto no veamos a nadie bañándose!, en cambio en las series televisivas que veíamos no hace mucho, las playas estaban a rebosar...se deben bañar en enero... Después de una buena estada decidimos levantar el campo y ya dirigirnos definitivamente a San Francisco. Llegamos con tiempo de dar una buena vuelta por esa hermosa Ciudad que dicen es la que más semejanza tiene con las europeas de Estados Unidos. Hoy poquitos: 198 kilómetros (124 millas)...pero en total 3.757 millas....¡¡¡6.011 kilómetros !!!... por ser la primera vez....El coste total del alquiler y del seguro del vehiculo automático nuevecito “Chevrolet Cavalier” más el carburante ha sido de 800 $...creemos que ha sido una verdadera ganga... al cambio (de hoy) 553 Euros !!, hoy vence el contrato de su alquiler y como comentario sobre éste coche automático diré que es muy cómodo el conducirlo pero cuando necesitas adelantar te encuentras que su “respuesta” es mucho más tardía, además a los que nos gusta conducir nos gusta usar constantemente el cambio de velocidades, aunque no deja de ser toda una experiencia..... 21 - SAN FRANCISCO

Hoy “toca” visita total de la Ciudad, o al menos lo más interesante, veremos hasta donde llegamos aunque ésta preciosa Ciudad es relativamente pequeña y simpática...primero el “Golden Gate Gardens”, aunque pasamos poco rato ya que la inclemente niebla tiene “todo” cubierto y casi está lloviendo...seguimos: “El Presidio” (no la famosa cárcel), fundado por españoles para defender una “Misión” hace muchos años y que últimamente lo utilizan los militares para en su día enterrar a los soldados muertos en guerra, es la clásica extensión cubierta de cruces blanquísimas bien alineadas como hemos visto en tantas películas. Como esta ubicado en un altozano la “vista” de sus alrededores es fantástica, destacando el “Golden Gate”, que nos explicaban que lo están pintando constantemente o sea que cuando acaban en un extremo inmediatamente comienzan por el otro, para evitar su drástica oxidación y, a lo mejor, para que se vea tan bonito??. Palacio de las “Finas Artes”, un bonito edificio rodeado por unos esplendidos jardines y un gran lago que a pesar de la persistente lluvia y el pesado frío de agosto !! resulta muy bonito (volveremos un día de Sol). Llegan unos “olientales” recién casados con sus damitas de honor, muy bien vestidas pero que también ellos/as se “pelan” de frío...desde allí llegamos a una cercana playita que da a la bahía...poca arena y mucho frío (sigue...¡que pesado!). Toca “Fisheman´s Wharf, toda la parte del puerto, las Ramblas del Mar, la parte más turística y más llena de gente. Aquí SÍ que ya NO hace frío!!, aparte de gozar de un estupendo ambiente lleno de público a rebosar, también es el lugar idóneo para “hacer” las compras. Ascen y Lluís ropa tejana yo “chocolates variados” un sinfín en un famoso y antiquísimo comercio (no de los romanos pero casi) donde los amantes del cacao arman el “cacao”. Una buena comida...SOPA DE PESCADO CALENTITA.....que buena !!! además como

saben que me gusta mucho el pan nos la sirven “dentro” de un gran pan redondo del que previamente le han quitado la miga...una pasada...yo decididamente “sopero” y “panarra” ¿Qué más quieres Baldomero...?, salimos del inolvidable restaurante con el jersey en la mano...se acabó el frío. Acabamos en el Peer 39 (buscar en Google), pasamos la noche en casa de nuestros sobrinos“...tenemos tantas cosas que explicarnos....pero finalmente, al “sobre”.

La ciudad y condado de SAN FRANCISCO, en inglés :City and County of San Francisco, es la ciudad más poblada del estado de California y la 12ª de los Estados Unidos, con una población estimada en 2.008 de 808.976 habitantes. Es la única ciudad-condado consolidada de California, y al abarcar una superficie terrestre de 121 Km2 cuenta con la segunda densidad de población más alta del País entre las ciudades que superan los 200.000 habitantes, tras Nueva York. Es el centro cultural, financiero y de transportes del área de la Bahía de San Francisco, una aglomeración metropolitana con más de siete millones de habitantes. Se encuentra en el extremo norte de la península de San Francisco, con el océano Pacífico al oeste, la bahía homónima al este y la entrada de la bahía al norte, por lo que solamente está conectada con tierra firme por su extremo sur. En 1.776, los españoles establecieron un fuerte en el Golden Gate y una misión nombrada en honor a San Francisco de Asís. En 1.848, la fiebre del oro de California impulsó a la ciudad a un período de rápido crecimiento, pasando de 1.000 a 25.000 habitantes en un año, lo que le convirtió en la ciudad más grande de la Costa oeste en aquella época. Después de haber sido devastada por el terremoto e incendio de 1.906, San Francisco fue rápidamente reconstruida, siendo sede de la Exposición Internacional de Panamá y el Pacífico nueve años más tarde. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue el puerto de embarque de miles de soldados que partían hacia la Guerra del Pacífico. Tras la contienda, la confluencia de los militares que regresaban, la inmigración masiva, las actitudes liberales y otros factores, dieron lugar al denominado Verano del Amor y los movimientos en favor de los derechos de los homosexuales (ver por un lado el “Barrio de Castro” y por el otro la película “Me llamo Harvey Milk”, protagonizada por Sean Penn), consolidando a San Francisco como un bastión liberal en los Estados Unidos. San Francisco es un popular destino para los turístas internacionales, siendo famosa por el puente Golden Gate, el edifício Pirámide Transamérica, los tranvías que recorren sus empinadas calles, su arquitectura modernista y victoriana, por su barrio chino, popularmente llamado Cinatown, por su barrio de Castro,centro mundial homosexual, su teatro de Ópera, por sus bomberos.....En las cercanas de San Francisco se encuentra Silicon Valley, gran centro de investigaciones en tecnología y cibernética. La ciudad también es importante centro financiero y bancario, ya que es sede de más de treinta instituciones financieras, lo que

ha ayudado a hacer de san Francisco la 18ª ciudad del mundo por PIB en 2.008 y la 9ª de los Estados Unidos. Somera HISTORIA: Los primeros restos arqueológicos que evidencian la población de la zona datan, aproximadamente, del año 3.000 a.C.. Gente del grupo ligüístico ohlone ocupó el norte de California desde, por lo menos, el siglo VI. Pese a que su territorio fuera ocupado por los españoles desde comienzos del siglo XVI, los ohlone mantuvieron relativamente poco contacto con los europeos hasta 1.769, cuando, como parte de un intento por colonizar la Alta California, un grupo de exploración encabezado por Gaspar de Portolá se enteró de la existencia de la bahía de San Francisco. Siete años más tarde, en 1.776, una expedición liderada por Juan Bautista 51. Un turista en la “base” de Anza eligió el lugar donde José de la Pirámide Transamérica” Juaquin Moraga pronto fundaría el Presidio Real de San Francisco. A finales de ese año, el misionero franciscano Francisco Palóu fundó allí la Misión de San Francisco de Asís (conocida el la actualidad como la Misión Dolores). La tribu yelamu de los ohlone, que poseía algunos poblados en la zona, se unió a los españoles para vivir y trabajar en la misión y sus miembros fueron convertidos al catolicismo. Tras independizarse de España en 1.821, la zona pasó a formar parte de México. Bajo el dominio mejicano, el sistema misionero llegó gradualmente a su fin y sus tierras comenzaron a ser privatizadas. El comodoro John D. Sloat reclamó California para los Estados Unidos el 7 de julio de 1.846 durante la guerra mejicano-estadounidense, y el capitán John B. Motgomery llegó a “Yerba Buena” para reclamarla dos días después. Yerba Buena fue renombrada San Francisco al año siguiente, y México oficializó la cesión del territorio a los Estados Unidos al final del conflicto. A pesar de su atractiva localización como puerto y base naval, San Francisco era aún un pequeño poblado con una inhóspita geografía.

La fiebre del oro de California trajo consigo una avalancha de gente en busca del preciado metal. De esa época data la receta del pan de masa fermentada, se asentaron en San Francisco en lugar de Benicia, su rival, y la población aumentó de 1.000 habitantes en 1.848 a 25.000 en 1.849. La promesa de grandes fortunas era tan tentadora que las tripulaciones de los barcos que llegaban desertaban y se apresuraban a los campos de oro, dejando tras de sí el puerto de San Francisco repleto de buques vacíos. California recibió la categoria de Estado rápidamente y el ejército estadounidense erigió Fort Point en el Golden Gate y un fuerte en la isla de Alcatraz para proteger la bahía de San Francisco. Se descubrieron yacimientos de plata, como el Comstot Lode en 1.859, lo que propició un crecimiento poblacional aún mayor. Con verdaderas hordas de buscadores de fortunas llegando a la ciudad, el caos se asentó en San Francisco y la zona de Barbary Coast se convirtió en hogar de criminales, prostitutas y ludópatas. A las 5.12´del 18 de abril de 1.906, la ciudad y el norte de California fueron sacudidas por un terremoto de 7´8 grados de la escala de Ritcher. Pese a que numerosos edificios se desplomaron a causa del temblor, los fuegos provocados por las rupturas de las instalaciones de gas fueran más devastadoras. Sin embargo, no todos los incendios se debieron a causas naturales, ya que algunos propietarios no tenían aseguradas sus propiedades contra los terremotos, pero sí contra incendios. Con el sistema de abastecimiento de agua fuera de servicio, las Fuerzas de Artillería del Presidio intentaron contener la situación dinamitando bloques de edificios para crear cortafuegos. Más de tres cuartas partes de la ciudad quedaron en ruinas, incluyendo la mayor parte del centro de la ciudad. Los resultados arrojados entonces afirmaron que 498 personas perdieron sus vidas a causa del terremoto, pero estudios recientes demuestran que, directa o indirectamente, el seísmo dejó 3.000 fallecidos. En ese momento, la población de San Francisco era de 400.000 habitantes; y más de la mitad, 250.000 quedaron sin hogar. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2.005, San Francisco tiene el porcentaje más alto de gays y lesbianas de cualquiera de las 50 mayores ciudades estadounidenses, con el 15,4%.. San Francisco también tiene el mayor porcentaje de hogares formados por parejas del mismo sexo de cualquier Condado de Estados Unidos, con el área de la Bahía teniendo una mayor concentración que cualquier área metropolitana. Los ingresos medios de los hogares de ésta ciudad en 2.007 fueron de 65.519 dólares la tercera mejor ciudad del País - , con la media de ingreso familiar en 81.136 dólares. La tasa de pobreza de la ciudad, del 11,8%, y el pocentaje de famílias que viven en la pobreza, el 7,4%, son ambos inferiores a la media nacional. La tasa de desempleo

permanece, hasta agosto de 2.009, en 10,1%. Las personas sin hogar han sido un problema crónico y polémico de S, Francisco desde principios de la década de 1.980. Se cree que la ciudad californiana posee el mayor número de personas sin hogar per cápita de todas las ciudades las principales ciudades estadounidenses. Los índices de violencia y delitos contra la propiedad en San Francisco en el año 2.006 reportaron 875 y 4.9959 casos por 100.000 habitantes respectivamente. Estos datos son superiores a la media nacional. ECONOMÍA: El turismo es la base de la columna vertebral de la economía de San Francisco. Es frecuente encontrar la imagen de la ciudad en la música, el cine y la cultura popular, lo que ha hecho de la ciudad y sus monumentos reconocibles en todo el mundo. Es la ciudad donde Tony Bennet “dejó su corazón”, donde el “pajarero de Alcatraz” pasó varios de sus últimos años y donde se decía que el Rice-A-Roni era la comida favorita. San Francisco atrae a la tercera mayor cantidad de turistas extranjeros

52. Uno de los últimos modelitos de la mítica Compañía

de cualquier ciudad del País y afirma que el centro comercial “Pier39” cerca de Fisherman´s Wharf es la tercera atracción turística más popular de la nación. Más de 16 millones de visitante llegaron a San Francisco (nosotros incluídos) en 2.007, lo que supuso una inyección de casi 8.200 millones de dólares en la ciudad. El legado de la fiebre del oro en California convirtió a San Francisco en el principal centro bancario y

financiero de la Costa Oeste a principios del siglo XX. La calle Montgomery en el Distrito Financiero, conocido como el “Wall Street del Oeste”, es el hogar del Banco de la Reserva Federal de San Francisco (¡ojo con los pistoleros!), la sede corporativa de Wells Fargo y el sitio de la ahora exinta Bolsa de Valores de la Costa del Pacífico. El Bank of América, una empresa pionera en hacer accesibles los servicios bancarios a la clase media, fue fundado en S. Fco.:ésta preciosa Ciudad ha sido designada como una de las diez ciudades bete del mundo SAN FRANCISCO - UNIV. DE STANFORD - UNIV. DE BERKELEY - SAN FRANCISCO

“Saliditas” ya hasta el regreso a Barcelona: visita a la famosisima y carisima Universidad de Stanford, una de la más prestigiosa y de elite de California (¡¡¡alrededor de 24.000 euros la matrícula anual!!). Muchísimos espacios, un gran edificio principal rodeado de otros no tan magníficos pero de gran porte. Destacan las preciosas cristaleras emplomadas de la iglesia, mucho mosaico y mucho trabajo en piedra...se “respira” money en cantidubi...Seguimos...y de universitarios: ésta vez le toca a la simpática y archifamosa de Berkeley, donde el ambiente es extraordinario...estudiantes, unos cuantos hippies...mucho ambiente, es fabuloso. Estudiar aquí debe ser una maravilla, Lluís nos comenta “ yo ya me quedo aquí, vosotros a lo vuestro...nos vemos en Barcelona,... un día”. Ya, de regreso, esta vez con

nuestro

sobrino

Oscar

querido en

“Oldsmóbile” de la “era” de los gangsters!!!, una “barca” sabe

preciosa,

mal

haberlo

fotografiado, ahora ya es tarde, lo llevaron al 53. El magnífico Claremont, ¿encontrais la bandera americana?

desguace...¡que

poca

sensibilidad !, no falla: cuando te haces viejo...de momento a las personas “aún” no nos “toca” pero, quien sabe...me encanta, aunque es más viejo que yo (que ya es decir), ahora los coches ya no son tan “románticos” ni tan “portaaviones”...para los Reyes Magos de Oliente (dicen que no se lavaban más que con arena), pediré uno exactamente como ésta preciosidad: azul metalizado, con cincuenta faros...cuatrocientos metros de largo...que dientes más “largos” se me ponen...para finalizar esta pequeña salidita la rematamos tomando unos refrescos en el Hotel Claremont, famoso por estos lares, muy “chic” y muy, muy grande, todo en madera blanquisima

con unas bonitas vistas de la Bahía; en el bar disponen de un piano y Lluís nos regala con un pequeño concierto, sorprendiendo además a la asombrada concurrencia...presentes: Albéniz, Granados, Turina...pero al final (como acostumbra) se recrea con el tema musical de la película “El golpe”....mañana será otro día.

UNIVERSIDAD DE BERKELEY La Universidad de California en Berkeley, tambien conocida como UC Berkeley, es una Universidad pública coeducacional localizada en Berkeley, California. Es la matriz y la más antígua de los campus de la Universidad de California. Cada año, más de 8.500 estudiantes reciben algún certificado, ya sean 5.500 licenciaturas, 2.000 maestrías, 900 doctorados o 200 doctorados en leyes. HISTORIA: En 1.866 la propiedad en la cual está localizada la Universidad fue comprada por Henry Durandt en su objetivo de construir una escuela privada. Dados los problemas financieros de Durant, éste aceptó la intromisión del Estado de California. El resultado de tal acción fue la unión del proyecto inicial con una escuela pública que el gobierno había impulsado. De tal mezcla surgió la Universidad tal como se le conoce. Inaugurada en Los Ángeles en 1.868, la nueva facultad se trasladó a su lugar actual cinco años después tras la construcción de los primeros edificios del campus. En ese momento el cuerpo estudiantil se componía de 167 hombres y 222 mujeres. La Universidad recibió atención mundial por primera vez durante principios y mediados del siglo XX, cuando experimentó una época dorada en las ciencias físicas, químicas y biológicas. Algunos de los descubrimientos más asombrosos asociados en el campus de esa época fueron el hallazgo de catorce elementos químicos más pesados que el uranio y el aislamiento del polonio. El jefe del Proyecto Manhattan, J. Robert Oppenheimer, era catedrático de física en Berkeley. Descubrimientos más recientes incluyen el desarrollo de la tecnología clave asociada con el internet y el movimiento de programas en línea gratuitos (fuente abierta)). También el eminente jurista y científico del Derecho, Hans Kelsen, padre de la Teoría pura del Derecho, fue titular del departamento de ciencia política de esta Universidad. En 1.952 la Universidad obtuvo un nivel de autonomía del Comité Central de la Universidad de California. Esta independencia parcial también fue otorgado a las otras universidades del sistema.

Debido a pensamientos que cambiaron el panorama moral y político de los 60 como lo fueron el Movimiento de Libertad de Expresión y la oposición a la Guerra de Vietnam, la Universidad cobró una fama que la convirtió en el centro más famoso de la izquierda universitaria estadounidense. Se le reconoce culturalmente en Estados Unidos por su activismo, izquierdismo y vanguardismo. Personas destacadas la han visitado para dar charlas o cursos, como Martin Luther King Jr., Daniel Ellsberg, el documentalista Michael Moore o Robert Reich,(ministro de Trabajo en el gobierno de Bill Clinton), el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, Oscar Jordá, doctor en macroeconomía, etc. Ha contado 54. La torre “icono” de la Universidad + Óscar y el con varios Premios Nóbel en su trío de la gasolina. planta académica, como Czeslaw Milosz o Gleen Seaborg. El 2 de mayo de 2.007 el ex presidente de la Nación, Jimmy Carter, estuvo presente en la Universidad firmando autógrafos y después dió una conferencia de dos horas. Es la cuarta Biblioteca académica más grande del mundo después de la Biblioteca del Congreso de los estados Unidos, Harvard y Yale. En 2.006, la Biblioteca contenía más de diez millones de volumenes y 70.000 libros privados. Es la parte más grande del complejo y comprende cuatro pisos subterráneos con libros. Para finalizar éste pequeño reportaje diré que UC Berkeley es la Universidad más selectiva del sistema. En 2.007, UC Berkeley admitió 10.213 nuevos estudiantes de 43.000 solicitudes, cerca del 23,5%.

23 - SAN FRANCISCO - NAPA VALLEY - SONOMA VALLEY - SAN FRANCISCO

Prontito nos dirigimos al Valle de Napa famoso por sus “caldos”. Llegamos a la sede de Cavas Codorniu y nos atienden muy bien, ya que con anterioridad habíamos reservado la visita. El edificio tiene un diseño muy moderno, futurista y, a la vez muy integrado con su entorno natural. Esperamos un poquito y nos acompañan seguidamente a mostrar sus “dominios”. De momento nos quedamos con una acompañante que muy a las claras se ve que goza de muy buena salud, por lo que nos alegramos mucho...¡que tipazo!, pero...nada más. Bien, la apertura de estas cavas fue en 1.991 y ya “salen” de su cava unas 30.000 cajas de “Napa brut”...finaliza la visita tomándolo, es excelente y tan fresquito...(aqui fuera hace mucho calor, no es como en las famosas playas de San Francisco que si te quieres bañar necesitas el traje de baño....de ¡neopreno!). Recorremos el Valle...viñedos muy cargados de fruto, por cierto me extrañó el ver que tienen unos granos muy pequeños, mucho más que los de “aquí”.

55. El “trio” y al fondo, a la izquierda, la singular Cava Codorniu U.S.A.

Pasamos por el pueblo de Napa y seguimos hasta Santa Elena donde comemos unos buenos bocadillos para, después de un buen descanso, visitar Sonoma, ya que en su Valle está ubicada otra Cava catalana, la Cava “Gloria Ferrer” (Freixenet). Esta abrió sus puertas en el 1.986 y ahora salen unas 80.000 cajas al año. Un recuerdo sorpresa es el de ver nuestra bandera (la senyera) entre la bandera de la Cava Ferrer y la de Estados Unidos de América. Ya, regreso, llamamos a casa....tout ça va bien!!!

24 - SAN FRANCISCO - UNIVERSIDAD DE DAVIS - LAGO TAHOE - SAN FRANCISCO

Lo primero en el programa es llegarnos a la Universidad de Davis, ésta gregaria de la de Berkeley. Aqui trabaja nuestro querido sobrino Oscar que nos muestra primeramente su buen despacho y después el resto de dependencias. A destacar la emoción y orgullo que teníamos al ver su fotografía entre tantos importantes profesores en el “cuadro” oficial de la Universidad, dado que está doctorado en macroeconomía y allí imparte sus lecciones. Después de una larga visita en el interior del edificio vamos al campus de la Universidad donde tenemos la grata sorpresa de ver cientos de bicicletas que usan los estudiantes para asistir a las clases. Oscar, nuestro cicerone particular, nos comenta que ahora están en período vacacional, se ven muy pocas ya que cuando están en pleno curso éste campus se ve y se las desea para albergar tantísimos velocípedos, transporte mayoritario puramente ecológico y económico, todo a la vez. Existe una tienda donde venden objetos relacionados con la Universidad, yo me compro una camiseta con las siglas U C D y cuando regresé a casa la lucía por la calle muy orgulloso, aunque muchos conocidos me preguntaban si me había hecho simpatizante de aquel partido político...

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN DAVIS La Universidad de California en Davis, (también conocida como UC Davis, UCD), es una universidad pública coeducacional localizada en la población de Davis, California, al oeste de Sacramento, su capital. La Universidad es parte del sistema de la Universidad de California. UC Davis no es solamente considerada una líder en investigación, sino también una de las mejores universidades del mundo (17vo lugar según Washington Monthly. Desde su fundación la universidad ha participado en gran parte del desarrollo agropecuario de California, uno de los sectores más importantes del Estado y una de las regiones agrarias más importantes del 56. Anunciando un evento U.C.D. País, gracias a su investigación en semillas, fertilizantes, razas de animales y formación técnica para agricultores. Cada año, más de 8.500 estudiantes reciben algún certificado.

Algunos datos: Financiamiento, 2.037 millones de dólares (2.004) ; Fundación, 1.905 ; Tipo, pública ; Lema, “fiat lux” ( hagase la luz) . Hacia las 10,30 damos por finalizada la visita y, siempre con Oscar, nos dirigimos al Lago Tahoe, ese inmenso capital acuífero compartido por dos Estados, California y Nevada. Oscar nos comenta durante el trayecto que, según dicen, la cantidad de agua que contiene éste lago podría cubrir TODO California en unos 25 centímetros, tal es su capacidad. Llegamos pasado el mediodía y vemos que para usar los telesillas en la estación de esquí tiene un coste de 15 $ por persona!...Comemos en la terracita de un restaurante, no muy bien ni económico, aunque las patatas fritas están buenísimas, como en casi todos los lugares que las hemos comido...tienen “muy buena mano”, lo que también tiene es que si no puedes acabarte la comida que te han servido, con toda naturalidad le dices al camarero que te ha servido la prepare convenientemente que nos la llevaremos, es una costumbre muy generalizada ya que si no tienes un buen “saque” te quedas a media película...seguro. Recorremos una buena parte del gran y azul espejo por una carreterita que la circunda totalmente: precioso, la Naturaleza se muestra aquí muy generosa, vegetación sin mácula, toda una explosión vegetal...la lástima es que está, en muchos lugares del “circuito” muy edificado y a pesar de que las pequeñas y grandes mansiones son de un gran nivel no dejan de “empañar” este divino paisaje. Nos detenemos en algunos lugares para ir admirando el monumental paisaje desde, algunas veces, de una gran altura y “la estrella” del lugar es un bonito salto de agua que invita a darnos una buena ducha, el problema es que nos vendrían a recoger unos cientos de metros más “abajo” Regresamos, hoy ha sido un largo día, llegamos a casa hacia las 20 horas habiendo recorrido 380 millas!!! (680 kilómetros)...no está nada mal...¡ y en mi coche preferido....

57. Azul...verde...un espejo!

EL LAGO TAHOE.... (en idioma indígena quiere decir “aguas celestales”) es un lago de agua dulce en la Sierra Nevada en el occidente de Estados Unidos en la frontera de California y Nevada. El lago tiene fama por su agua limpia y transparente así como el panorama de montañas en todas direcciones. A la región donde se ubica se le llama simplemente Tahoe y es conocida como un centro de esquí, deportes de verano e incluso casinos. El lago obtiene el agua del río Truckee, su extensión máxima es 35 km. de largo y 29 km. de ancho. Tiene una superficie de 495 km2. y su profundidad media es de 301 metros y máxima de 501 m. Tiene un volumen de agua de 151 kilómetros cúbicos. Tiene una costa de 114 km. y está situado a una altura de 1.899 metros s.n.d.m., lo que representa el segundo lago con más altitud del mundo, éste después del lago Titikaka (3.812 m.) y que también éste último lo comparten dos Países : Perú y Bolivia. Fue descubierto en el año 1.844, cuando miembros de la expedición de John Charles Frémont “toparon” con él. Como curiosida el Lago Tahoe aparece en los últimos instantes de la película “El Padrino II”.

25 - SAN FRANCISCO - SAN FRANCISCO

Hoy Lluís y un servidor nos vamos de paseo por la estupenda Ciudad, Ascen esta muy cansada y dedica totalmente el día a un buen relax y a su persona. ¡Vamos a pié.......ya tocaba !!!; empezamos la visita en Embarcadero Station al pié de Finantial District. Aquí entre rascacielos con un frío que “pela” y viendo la gente muy bien vestida, pasamos por delante del edificio de la Bolsa, que no podemos visitar pero por una ventanita vemos que hay muy poco movimiento. Transamerica Pyramid...tampoco dejan subir a la azotea, pero a través de unos monitores instalados en el hall vemos una espléndida panorámica de la Ciudad en sus 360º. Anteriormente dejaban acceder hasta arriba del todo, pero, según nos comentan, habían muchas personas que decidían acabar con sus vidas “volando”...al final no tuvieron más remedio que prohibir su acceso. Muy cerquita nos “topamos” con una buena sorpresa, el Museo Wells Fargo, la mítica sociedad de transporte de viajeros y demás, por todo el País y que ahora parece ser que se ha convertido en un banco...¡una pasada!: dos diligencias de los años 1.850, oro en lingotes, monedas antiguas, pistolas, billetes y cheques bancarios, fotografías antiguas del profundo far-west, también del gran terremoto de 1.906...es fantástico, para pasar casi todo un día en éste coquetón museo. Regresamos a Market St., la calle/avenida principal donde un señor muy “amanerado” con unas gafas de un azul “estrepitoso”, amablemente nos oriente para tomar el tranvía e ir, como él también va, al famoso barrio de Castro, el barrio homosexual por excelencia y conocido en el mundo entero (de nuevo recomiendo la visión de la película “Me llamo Harvey Milk”). Al llegar al centro nos apeamos viendo una gran cantidad de banderas gays y una enorme que domina el panorama. Paseando, viendo el ambiente, muy tranquilo ya que son las once de la mañana, entramos en una tienda “especializada” en vestuario, con las ropas de cuero negras, cadenas, collares, etc., el personal que la atiende muy discreto y amable...nosotros “trasteando”...después vamos a un selectisimo supermercado...todo su contenido de primera calidad...recuerdo unas botellas del buen vino de Albet y Noya de Sant Pau d´Ordal al ladito de Vilafranca....nos hace mucha ilusión que esté “nuestra presencia” embotellada. De regreso a casa recogemos a Ascensión y nos vamos a comer “cositas”, para finalizar con unos memorables helados...humm...¡Qué buenos!..volvemos definitivamente a preparar maleta/s...¡que rabia...ya pasó todo..! tanta espera para esta excursión y ya empieza a ser historia...una historia pero.....que continuará.

CURIOSIDADES $.- Salimos de casa volando hasta Frankfurt, desde allí en un grandioso avión hasta San Francisco....¡un “palo”!, pero...por encima de Groenlándia, de la Bahía de Hudson, de Baffin Island, de Canadá...sólo nos quedan cinco horas....una de las azafatas es muy guapa y simpática, por tanto se lo decimos y...le gusta. Nos “ganamos” un paseo por el avión: escaleras arriba, la sala de los “business” : “silencio que los señores están descansando” se nota que los “señores” viven arriba: Finalmente, la cabina: todo el personal es muy simpático, pero no dan ni golpe...¡todo lo hace el ordenador!... así cualquiera!

58. Sombras movedizas!, en el Gran Cañón del Colorado. $.- En el restaurante de un muelle de San Francisco comemos una sopa de marisco buenisima servida “dentro” de un pan redondo que previamente le habían quitado la miga y que sirve como plato...al final te comes el “plato”... $.- El coche que alquilamos para nuestra excursión no necesita el pié izquierdo!, lo puedes dejar en casa,...es automático! $.- Banderas y más banderas del País por todas partes, hasta una en un WC! $.- Hace un extraño efecto el que en pleno verano (agosto) NADIE se bañe en el mar...el agua está helada...¿cuándo se baña aquí la gente? $.- La “Casona” de F.W.Hearst es una “burrada americana” (con todos los respetos)

$.- Circulando por la carretera 58, +/-100 kilómetros, nos hemos cruzado con 10 coches, 6 ardillas y un correcaminos...personas ¡ni una! $.Las señoras gordas y los árboles gigantes...para alucinar!!! $- En San Francisco observé que aproximadamente de cada tres coches dos son “japos” $.- Estoy enfermito...me duelen todos los huesos...en Alcatraz la “cogí”...por aquí se dice que “El invierno más crudo es el verano en San Francisco” $.- Por fín vemos los famosos naranjos de California, mi madre me los nombraba..hace años... $.- Vamos camino de Mojave...¡qué chulo!...hemos llegado al “secano”, las grandiosas montañas a lo lejos y aquí las inmensas praderas cubiertas de una hierba seca 59. Fachada de !”La Casona” de F.W.Hearst

de un precioso color dorado, casi amarillo...parece el pelaje de un camello joven. $.- Observo que cuando vamos a cruzar a pié por una calle en alguna población, aunque no haya paso de cebra los coches se detienen ¿será que como hay tan pocos peatones los quieren “conservar” para mucho tiempo? $.- Hay muchos, muchos “pic-up”, un tipo de coche furgón. $.- Precios de la entrada de el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado: coche familiar, 20 $, válido para una semana y un pase anual, 45 $...¡vale la pena quedarse un año! $.La mayoría de restaurantes disponen de sillitas especiales para niños pequeños...también para que se entretengan les dejan lápices de colores, libretas con dibujos para colorear... $.- Ascensión y yo tomamos un café cada uno y nos cobran en total 70 centavos. El café es el clásico “americano” muy suave, muy largo y abundante...se comprende que sea tan clarito porque sino nadie por la noche “pegaria ojo” $.- Vemos al lado de la carretera una vaca muerta y cuervos haciéndole “compañía”...solamente vemos perros sueltos en las zonas de las reservas indias.

$.- Las matrículas de los coches de turismo son muy bonitas, ya que las adornan con dibujos de los lugares más llamativos de su Estado. También bastantes coches tan sólo llevan su matrícula en la parte trasera. $.- El terreno en su mayoría está sin trabajarlo, ¿será por falta de agua?, aunque por Moab pasa el río Colorado y también están igual. $.- Vemos bastantes autocaravanas que llevan a remolque ¡Un coche de turismo!..¡ésto es nuevo para los europeos! $.- Son las cinco de la tarde...desde la autopista 15 vemos en la lejanía LAS VEGAS...aunque faltan 20 kilómetros siguen las interminables rectas ...parece mentira que a alguien se le ocurriese fundar una ciudad en ésta inmensa planicie desértica..tenia que ser.. En éste supermercado, como en todos, el aire acondicionado va “a tope”, yo no puedo con él y me quedo fuera esperando...quedo extasiado viendo los “auténticos” ameríndios navajos entrar y salir...son el 90% de los clientes. Se acercan a nosotros y nos piden una caridad; son jóvenes, los mayores está muy deteriorados debido básicamente al alcohol...dan mucha pena. Sobre sus vidas merece un largo comentario. 60. Así, por ejemplo, llevan las matrículas los coches.

61. Una tienda de “suvenires” navajos

$.- LAS VEGAS!!!!....TODO ES “FREE”....MIENTRAS JUEGUES....Hay muchas jóvenes-guapas y muy bien “servidas”; algunas (me parecen que bastantes) deben ser p...rofesionales del amor. Por las calles se ve mucha publicidad de ellas en revistas con sus fotografías y números de teléfono, ubicadas en unos compartimentos metálicos con frentes de plástico transparente todos “free”. $.- Fremont es el nombre de la calle donde parte de su”techo” está formado por dos millones de bombillas juguetonas...de día es bonito, pero de noche, increíble. $.- La Ciudad de San Francisco nos ha gustado mucho, según nuestros queridos sobrinos que la habitan, es la más bonita de los Estados Unidos. Destaca la arquitectura “Victoriana” en muchos de sus edificios que “conviven” perfectamente con las estructuras modernas. También nos llama mucho la atención sus empinadisimas calles que tantas veces hemos visto en el cine. Los tranvías, tan insólitos y personales en ésta Ciudad, funcionan mediante el agarre a un cable, soterrado unos 60 cms., entre las vías, que circula ininterrumpidamente por todos lo recorridos impulsado por una grandiosa y muy antigua maquinaria en la central: el vehículo está dotado de una “pinza” que cuando quiere circular solamente tiene que “apresar” el cable y es transportado hasta que, cuando quiere detenerse, sencillamente la “pinza” suelta el cable y lógicamente se detiene. Por lo tanto no lleva ningún tipo de motor ni ningún elemento más que un aparatoso freno “de mano” que lo usa el

62. Para paliar el calor, vimos que instalaron ventiladores

gigantes ***

conductor para fijarlo en el lugar deseado. Solamente una persona emplea cada tranvía. Para finalizar este “tostoncito” comentar que el sobrinito profesor nos relataba “una de sabios”: El señor ?????? presentó su tesis para el examen de fin de carrera. Solamente contenía veinte páginas. Durante aquellos días estaba pasando una temporada bastante “ido” de la cabeza...días después lo tuvieron que internar en un sanatorio mental y estuvo recluido durante ¡treinta y cinco años!. Con la tesis que había presentado en las fechas de su examen a éste señor le otorgaron el ¡Premio Nobel!....el pobre mortal no se enteró, naturalmente, de tamaña noticia, pero después de tantos años de vivir en “otro mundo” se recuperó y ahora transcurre su vida normalmente con su esposa, que, en un principio, lo abandonó...dicen los vecinos que a veces salía de su casa para ir al trabajo “en pelotas”, otras veces NO. Ahora SÍ....el final : Un “profe” superdespistado con su familia van y se mudan de vivienda. Cuando en el primer día de estancia en ella se va a trabajar, su esposa le entrega un pequeño plano, temiendo que al regresar no se pierda. Cuando regresa de su trabajo, “lógicamente” se despista como temía su familia. Buscando, buscando el hombre se detiene frente a una casa y a un niño que estaba jugando en el jardín le pregunta: “¿niño ésta casa es la de éste `papel?”...el niño responde: “SI PAPÁ VAMOS ADENTRO” Solamente al finalizar este modesto trabajo el darles las gracias al lector por su atención y además agradecer profundamente la ayuda y paciencia que me han prestado Miriam, Joan, Segi y Oriol en todo momento, sin ellos quizás no lo hubiese logrado...moltes gràcies. lluís de Vilafranca.