LUNFARDA
AÑO 2 - NÚMERO 26 - ABRIL 2013 - ARGENTINA
LUNFARDA ABRIL 2013 # 26 CONTENIDO: + METAL fotos por Juan Francisco Sánchez + LEO GARCÍA dibujos + TRATANDO DE CURAR HERIDAS fotos por Francisco Bertschi + DE PROFUNDIS fotos por Cecilia Lutufyan + TUITTIAME por Yul Acri + ¿CÓMO VA TODO EN ESTAMBUL? fotos por Germán Ruiz + LA BELLA ITALIA fotos por Di Mario + MERCEDES BENZ fotos de la calle + ESTEFANÍA CLOTTI dibujos + RETRATOS DE UNA REALIDAD fotos por DM + MODA BS.AS. INVIERNO 2013 fotos DM Textos por Matías Julián Hidalgo + GISE FAURE dibujos + BOMBA colección Robin Hood + LP’s de origen árabe + MAGREB fotos por Flavia Garbarino
NOSOTROS Editores: Gustavo Di Mario y Nicolás Monti Colaborador: Yul Acri Web Master: Juan Francisco Ruocco Agradecimientos: Leo García, Magui Diehl, Juan Francisco Sánchez, Francisco Bertschi, Germán Ruiz, Estefanía Clotti, Gise Faure, Flavia Garbarino, Damiana, Alejandra, Rolf, Lucrecia y familia, Augusto, Ken, familia y amigos.
Cosecharรกs tu Siembra
metal
Fotos por Juan Francisco Sรกnchez
flickr.com/photos/photosanchez
LEO GARCÍA
dibujos
leogarciamusic.com.ar
Tratando de curar heridas
Fotos
por
Francisco Bertschi
A Yousuf, a Moustapha, a losmuchachos.
franciscobertschi.com
De Profundis por Cecilia Lutufyan
cecilialutufyan.com.ar
TUITTIAME por YUL ACRI
@carvalladolid Hacer como que buscas a alguien por toda la discoteca cuando en realidad quieres que te vea toda la discoteca. @LaDolceEvita_ Ctrl + Z, Ctrl + Z, Ctrl + Z, Ctrl + Z, Ctrl + Z, y así hasta volver a los huevos calentitos de tu padre en la discoteca mirando a tu madre. @rabiadelsur -¿Qué te ocurre?¿Por qué lloras? -Porque he perdido el autobús. -Tranquila, ya pasó.
@ZorraEnfurecida Le he preguntado a mi madre epiléptica que ha hecho de comer, se ha tirado al suelo y ha empezado a dar vueltas, supongo que serán croquetas @nignopol Hay una clase de gordo que cree que es grandote y está tan equivocado. @guspavan Iggy Pop jugaba al Candy Candy Candy Crush. @Alfred_ego En un segundo pueden pasar muchas cosas. Lo sé porque vivo en un tercero y se oye todo. @la__changa Todos le cantan a la merca menos maría martha serra lima, que le canta a la comida. @patorecuak Poné canal Venus que quiero ver una cosa.
@El__Chiquilin Mi mujer me enseñó sus uñas recién pintadas con la intención que me importe en lo mas mínimo. Hoy duermo en el sofá. @damiancar ¿Los vagos vamos al infierno o nos vienen a buscar? @julianagattas Los siete pecados capitales. Ninguno de provincia. @Noellee__ Te invito un bife. Yo pego. @Granpalote Díselo con una sobredosis. @Silvina_Ocampo: Antes Robert Smith asustaba a mi madre, después le gustaba a mi madre y ahora es mi madre.
Por Germรกn Ruiz
germanruiz.com.ar
La Bella Italia
fotos por Di Mario
gustavodimario.com
El motor
La marca Fotos encontradas en la calle
Estefania Clotti dibujos
a-la-ilustraciones.blogspot.com.ar
RETRATOS DE UNA REALIDAD COLECCIÓN
JOAN MARTORELLO FOTOS POR DI MARIO
P A B L O R A M Í R E Z
MUAA
Deconstrucción de la moda La genialidad de intachable elegancia de Ramírez en conjunción con la marca de ropa adolescente Muaa, logra deconstruir pasados esquemas de la moda, logra diversificar el rubro de la moda actual, generando tiempo y espacios únicos. No la deconstrucción propiamente dicha de la estética de la marca Muaa, sino la deconstrucción, dialécticamente compleja, de las estructuras hegemónicas de los medios de comunicación. Nunca hubiera imaginado a Pablo Ramírez haciendo una colección que no fuera a imagen y semejanza de sus valores, sus nociones sobre la estética y el buen vestir.
Corporativamente incorrecto, esta temprana conjunción de materialidades diferentes y opuestas sensibilidades emergen, en todo caso una cede y otra gana la batalla. (ver colección Muaa por Mariano Toledo: “lo corporativamente correcto”) En fin en esta historia no caen ídolos, se vuelven más fuertes, aquí el ingenio y la sensibilidad de antaño de Ramírez logra enmarcar el concepto de moda fuera de los límites conocidos de este efímero espacio. Perceptivamente nuevo y diferente, la creatividad no es puesta en el eslogan neoliberal, sino en la fidelidad a uno mismo. Acentuar en Pablo Ramírez, poner el acento aquí y usar a Muaa como chivo expiatorio del gran aparato moda que vivimos en la actualidad es el propósito de este pequeño artículo. Y así también creemos que fue lo que sucedió en la pasarela, lo que la magia de este evento y espectáculo encandeció al ojo espectador. Esclareciendo lo anterior, Ramírez pudo extraer, realizar la tarea proyectiva privilegiada del erudito diseñador: el análisis. El análisis de la marca es un mundo de mezclas, es decir de mixtos. La tarea del diseñador es analizar estos mixtos y encontrar una idea para su próxima colección. Analizar es extraer lo puro, en este caso la pureza sustancial de esta marca. La cual indaga sobre la adolescencia, la juventud: ¿Quiénes son esos adolescentes? ¿Qué es la adolescencia en la actualidad? ¿Qué puedo dar de “mi” a tanta espesura como la divina juventud? Eso es lo puro en lo mixto ¿Qué es el Ser adolescente? Ramírez aquí devuelve y contesta, rompe esquemas corporativos y genera visión desde otro ángulo, y para los amantes del chic trae el eclecticismo del pasado, de los años 60s, no habitado y no vivido. Habla a los jóvenes sobre otros jóvenes de otra época, opone dos generaciones, una que se encuentra en el pasado y otra en el presente. Como si hubiera un legado perdido de esa juventud que se estuviera diluyendo y de la cual habría que experimentar, conocer y descubrir. El pasado es un canal que corre a nuestro costado, es nuestro espejo. En cuanto al color, el negro y blanco pierden el protagonismo esperado por los seguidores de este diseñador, cuando este diseñador agrega color a sus colecciones hay que poner ahí la mirada, ya que éstos nos están marcando el ritmo y el espíritu de la colección. Como si el blanco y el negro fueran lo elementos fijos y el color la variable que designa la finalidad. Los colores primarios del arco iris reinaron en sus particulares tonos, expresión máxima de la vitalidad juvenil. Hay otros fenómenos, otros tiempos, en relación al vestir que poco tiene que ver con el concepto de moda que vivimos en la actualidad, lo cambios cíclicos otoño-invierno o primavera-verano, que poco tiene que ver con las tendencias sociales, ni con el último grito de la moda que enseguida me recuerda a pasado. Ese pasado que resurge constantemente en la moda, el surgimiento contundente del vintage y ese gusto posmoderno por generar collage de épocas pasadas. ¿Qué es el lo que buscamos en el legado histórico? Tendencias que no vivimos pero que resurgen. ¿Cuál fue el impulso que advino en estilo punk, grunge, mod, futurista, minimal, y tantos otros estilos que revivimos? Se puede explicar diciendo que hay algo en ese pasado y en el presente, que ha sido sentido pero no actuado. Seguimos dando respuesta a nuestras existencialidad en un paradigma multiforme al que denominamos moda.
E M I L S E B E N Í T E Z
“Toda la historia del cuerpo , es la historia del cuerpo demarcado” dice Baudrillard, la intuición de la diseñadora Emilse Benítez trae un saber de la historia del cuerpo transido de lo viviente. Pudimos observar en la pasarela bastante de nuestra historia, observamos el pasado como caldo de cultivo del presente. La metamorfosis del estigma religioso por excelencia Jesús crucificado; hoy ese estigma se traduce y lo vivimos en nuestras prendas, en el uso cotidiano de adornar nuestros cuerpos. Cuero y cadenas son elementos constitutivos de la colección y Benítez sabe poner en juego estos elementos, logra generar un tensión entre lo desnudo y lo no desnudo, es un juego de oposición estructural. Hay una afinidad de lo ceremonial de adornar el cuerpo erótico y lo ceremonial del sufrimiento de Jesús crucificado. Tachas, cadenas, cuero evoca simbólicamente el sufrimiento, el dolor y la cicatriz. Lo que nos genera dolor es lo desconocido, aquello a lo que no podemos acceder, es el territorio de la oscuridad, a lo cual accionamos generando esquemas constantemente para contenernos y protegernos, ya sean religiosos, artísticos o de otra índole. El indumento aquí juega un rol similar, transmite nuestra subjetividad interior, apela a los sentimientos internos que escapan hacia fuera. Sus diseños no evaden el cuerpo, no lo ocultan, apelan a esa forma universal, se pierden los límites de lo femenino y masculino, el lenguaje que se genera entre indumento y cuerpo esta concebido de una riqueza simbólica y antropológicamente universal. Nos relata a través de una paleta terrosa el paso el tiempo, la duración de la historia que nos sigue inspirando para salir con nuestras máscaras en época de carnaval. No es una mera fetichización del cuerpo como objeto, es ascender nuestras identidades a otro plano espiritual. “Quitar la carne” es sacar hacia fuera toda esa edificación cognitiva de la que nos volvemos presos si la reprimimos, es una lección para una buena automasturbación.
J O A N M A R T O R E L L O
La ciudad de moda Joan Martorello
La performance de la regiones profundas, lo regional, lo artesanal, la memoria ancestral de las culturas autóctonas siguen su rumbo más allá de extinción provocada por el hombre. Martorello habla de esos lenguajes y costumbres, ritmos de dar a la vida que se sostienen en el tiempo y que entran en llamativa articulación con el conurbano bonaerense. Una conciencia que se va ejercitando en las actuales ciudades, la búsqueda de lo sustentable, se ve reflejada en el método de la colección; la recolección de materiales y desperdicios de la urbe. El manto parecería contener toda la intención del autor, la pesadez de los tejidos nórdicos y la contingencia de las frazadas de frontera. Esta colección posibilita y brinda a quien la consuma un buen cobijo para la invierno y un lenguaje espiritual, que creo, puede alcanzar al alma.
E D U
DE C R I S C I
De Crisci
El arte callejero, ya desde sus orígenes ocupó un lugar desamparado, promiscuo, en el límite con la prohibición absurda de la ciudad. También en los pasillos de la villa Gardel una maga corre por los techos. Lo absurdo siempre lo absurdo pero al ritmo de la cumbia vishera nos adentramos a los suburbios, los pasillos sin salida del Brooklyn porteño, el universo De Crisci. Se destacan lo recursos de graffiti textil, la tipológicas superpuestas, el brillo de las lentejuelas, metáforas que logran generar un envolvente street art. Este relato es propio, lo sentimos, ¿en que otro lugar del mundo se combinan todos estos elementos y a este ritmo? Sin lugar a dudas nos representa y eso nos copa.
F E R N A N D O
M O R E
Fernando More
“En el signo se encuentran todos los signos que desconocemos.” El valor del traje masculino se vuelve inagotable. El lenguaje de la confección, la abotonadura, el avio, el bolsillo se vuelven verdaderamente inagotables, dadas la combinaciones y la copulación de estos elementos. El fetiche del traje masculino del dandy, el corte de tipo matemático y ajuste impecable, se deconstruyen y sus alter egos desconocidos se vuelven posibles. El código de la sastrería es limpio, es de una pureza estructural que sabe acompañar la figura. En lo intachable del atuendo se exhala un crudeza de antaño, la confección con letra mayor y la agudeza de la geometría. La capas de material y lo que se esconden debajo de las solapas dan por resultado una significación a merito de canon.
F A B I Á N Z I T T A
Fabian Zitta
Planetario de los bosques de Palermo, estamos citados al cierre del evento de moda organizado por el gobierno de la city porteña. La nave ovni que reposa en los bosques palermitanos cede su espacio al diseñador Fabian Zitta, quien en estos días es reconocido por un estilo que combina la demi couture con reminiscencias avant gard. Nos encontramos con las celebrities, pantallas gigantes, la popular y una puesta cinematográfica pocas veces vista. Se apreciaron recursos clásicos, siluetas que recordaron los años dorados de Hollywood y los calados simétricos presentes en faldas, vestidos e innumerables prendas. Textos x
Matías Julián Hidalgo
GISELA FAURE dibujos
giselafaure.com
de los Robin Hood
BOMBA
lp’s de origen Árabe
magreb
fotos por Flavia Garbarino
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