Журнал Magnum / Magnum Magazine (Issue 20, 2007)

By Wine Intelligence №8-9 (20) 2007

Читайте в номере: Кто есть кто на российском винном рынке | Что таможня называет фальсификатами | Зачем принцу замок и зачем замку принц | Где находится Мурсия | Как главная винная область Испании смогла избежать кризиса | Почему великое аино не перестанет нас удивлять | Откуда в Аргентине трехзначные цены | Когда чай лучше кофе, а виски лучше коньяка | Какое Бордо в Москве можно назвать доступным | Сколько в Медоке Гран Крю | Была ли у Карла Великого борода

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Нас посчитали. Пока российский винный рынок приходил в себя после нокдауна 2006 года, пока его операторы делали амбициозные заявления или, наоборот, отмалчивались, главный профессиональный журнал мировой винной индустрии Wine Business International опубликовал первый рейтинг Who Is Who In Russia. Он был составлен по данным опроса 250 участников российского рынка, то есть рейтинг можно считать макимально непредвзятым и объективным. Короткую заметку о его итогах вы прочитаете в наших новостях на стр. 6, а если хотите познакомиться с ним более подробно, зайдите на сайт www.wine-business-international.com. Однако сам факт данной публикации нам кажется не менее важным, чем имена лидеров. Основываясь на этом факте, мы можем сделать два вывода. Во-первых, несмотря на непрофессионализм регулирующих органов и вопреки растущему числу бюрократических барьеров, Россия по-прежнему остается котируемым экспортным рынком – «complex, challenging, yet highly attractive», по выражению авторов журнала. И во-вторых, какие бы титулы и иерархии мы сами для себя ни придумывали, всегда найдется строгий сторонний наблюдатель, который укажет нам на истинное положение вещей – причем сделает это очень корректно. Подобные выводы внушают некоторый оптимизм в ненастные дни этой осени. Андрей Григорьев (grig@magnum.su) Игорь Сердюк (serdyuk@magnum.su)

СОДЕРЖАНИЕ

20

Принц Роберт Люксембургский, Его Величество Винодел На самом деле, у нас нет конкурентов. Потому что наши вина настолько редки, мы производим их в таком небольшом количестве, что при их качестве и престиже мы не видим конкуренции ни с чьей стороны. Да, тут срабатывают два аргумента: уникальное качество и небольшие, если не сказать маленькие, объемы.

Chateau Haut-Brion – самое знаменитое хозяйство в мире, а выпускаем мы всего 200 тыс. бутылок вина в год.

34

Под солнцем Мурсии

74

Доступное Бордо: TOP 50

В автономной области Мурсия веками делали вино. Это были тяжелые и крепкие вина, но пока на них был спрос, владельцы виноградников не особо задумывались о его качестве. Однако пришли другие времена. Оказалось, что люди больше не хотят пить густое, легко опьяняющее вино из Мурсии. Это определенно заставило многих владельцев винных погребов пересмотреть свои взгляды на технологию изготовления вина.

Бордо – винная столица мира и самый большой виноградник, ориентированный на производство высококачественных вин – переживает один из драматических моментов своей истории. Цены наиболее престижных вин взлетели на рекордную высоту, но подавляющее большинство производителей не может добиться стабильности в продажах, вынуждено снижать цены и даже выкорчевывать виноградники. В такой ситуации потребителю особенно трудно выбрать надежные вина по приемлемой цене. И, желая помочь покупателям, межпрофессиональный совет по винам Бордо (CIVB) в сотрудничестве с компанией Sopexa провел серию экспертных дегустаций в наиболее важных странах-импортерах бордоских вин.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: «Цвет города» Автор Сергей Конюхов

42 | Есть в Испании ценности, воспринимаемые как традиционные. Например, вина Риохи

6 12

НОВОСТИ

50

АНАЛИЗ Дешевые вина под контролем таможни

58 14

ИНТЕРВЬЮ Кристина Форнер: Великое вино не перестанет вас удивлять

МНЕНИЕ

ОЧЕРК Аргентинские звезды

Фень-шуй глазами преподдавателя

66 16

ФОТОРЕПОРТАЖ

18

С «КиН» по Старому городу Ferrari Москва-Петербург

20

ИНТЕРВЬЮ

26 34 42

Принц Роберт Люксембургский: Его Величество Винодел Жан-Филип Дельмас: Что может позволить себе Haut-Brion

СПИРТОМЕР 3L vs 4C

72

МАГНУМ НОМЕРА Corton-Charlemagne, королевское Шардоне

74

ТЕСТ Доступное Бордо: TOP 50

82

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Под солнцем Мурсии

85

ВИННЫЙ ГИД

ДОСЬЕ

92

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

La Rioja: Виноградник, избежавший кризиса

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты: Александр Купцов, Галина Лихачева, Дмитрий Лысенков, Людмила Мельникова, Александр Писарницкий, Игорь Сердюк, Елена Ситникова, Элеонора Скоулз, Эркин Тузмухамедов Фотографии: Игорь Михалев, Андрей Григорьев, Игорь Сердюк, Константин Андрюхин Иллюстрации: Юлия Пролесковская Корректор Ольга Башкирова

СТИЛЬ Вино, слоны и женские туфельки

94

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Бордоская классификация 1855 года

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Семенова Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Дмитрий Малов, Владимир Большаков Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон: (495) 755-87-88, 755-88-87 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 10.09.2007 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом»

92 | Что может быть общего между дизайнерской обувью, первоклассным вином и азиатскими слонами?

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

Эксклюзивный дистрибьютор в России Москва: (495) 105-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139 Ч Р Е З М Е Р Н О Е

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е

А Л К О Г О Л Я

В Р Е Д И Т

В А Ш Е М У

З Д О Р О В Ь Ю

НОВОСТИ

Юбилей армянского коньяка

PERRIER JOUET BELLE EPOQUE BLANC DE BLANC

FRAPIN’А ЗАЩИТИТ «ГРАФТ»

Один из великих шампанских домов Франции, Дом Perrier Jouet представляет эксклюзивное кюве Perrier Jouet Belle Epoque Blanc de Blanc – cамое дорогое шампанское в мире.

Blanc de Blanc изготавливается из особого винограда, собираемого с 2-х маленьких участков общей площадью всего в 6 гектаров, в самом сердце знаменитого виноградника Grand Cru в местечке Cotes des Blancs. Начиная с 1993 года, когда состоялся первый выпуск шаманского серии Perrier Jouet Belle Epoque Blanc de Blanc, это кюве производится лишь в самые удачные годы. В Россию будет ввезено 156 бутылок Blanc de Blanc шампанского, украшенных вручную цветочным узором из анемонов в стиле ар-нуво. Попробовать раритетное шампанское можно будет лишь в одном московском ресторане – «Турандот» на Тверском бульваре.

Компания «Графт», эксклюзивный представитель коньячного Дома Frapin в России, зарегистрировала право владения маркой коньяка Frapin на территории России на срок до 2017 года. Право владения товарным знаком зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам. В рамках действующего Российского и международного законодательства данная регистрация позволит компании «Графт» защитить свои права и не допустить попытки импорта коньяков Frapin в Россию другими копаниями.

Who is who in Russia

Компания «Лудинг» провела в Москве серию акций, посвященных 130-летию своего партнера – Ереванского Коньячно-Винно-Водочного Комбината «Арарат». В зале приемов Safisa прошел юбилейный вечер с выступлением звезд эстрады и почетных гостей, среди которых был легендарный армянский коньячный мастер Роберт Азарян. На территории Всероссийского выставочного комплекса состоялось шоу «Танцующие фонтаны», на открытии которого VIP-гостям предлагали 10-летний коньяк Ной Классик (а также австралийские вина Wallaby Creek

Влиятельный международный журнал для профессионалов винного рынка Wine Business International опубликовал результаты опроса, проведенного среди 250 операторов рынка вина в России. Участникам опроса было предложено назвать лучших среди своих коллег по цеху. По итогам опроса, лучшим оператором в категории On-Trade Importer оказалась компания DP-Trade, в категории Off-Trade Importer – компания «Лудинг». Среди дистрибьюторских компаний первое место разделили компания AST International Environnment (которая имела некоторое

от «Лудинга»). Кроме того, для группы журналистов и партнеров компании была организована поездка в Армению с посещением коньячного комбината.

преимущество) и Rotor House, а в категории Supermaket Retailer лидером оказалась «Азбука вкуса». Среди специализированных розничных сетей победу поделили между собой «Коллекция вин» и сеть винных бутиков компании DP-Trade («Магнум», «Винум», «Декантер» и другие). Лучшей ресторанной винной картой была сочтена коллекция арт-клуба Nostalgie, а лучшим сомелье назван Владимир Басов. Не была обойдена вниманием и винная пресса: лучшим винным журналистом был назван главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк, и кроме того Magnum победил в номинации «Лучшее издание о вине». Наконец, «самой влиятельной персоной винного рынка» – но с негативным оттенком смысла – оказался главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ротшильды выпустят Гид для винных туристов Компания Baron Philippe de Rothschild SA, которой принадлежит лидирующий бренд бордоских вин на экспортных рынках – Mouton Cadet, – вскоре представит русскоязычное издание первого краткого гида по Бордо для винных туристов. Выход издания приурочен к выпуску новой линейки Mouton Cadet Reserve, в которой собраны вина из таких апелласьонов, как Medoc, Graves, Saint-Emilion и Sauternes. Гид рассказывает не только о достопримечательностях города Бордо, но и о наиболее интересных для посещения местах в его окрестностях, а также о лучших ресторанах, отелях и гастрономических традициях региона. О выпуске гида было объявлено вскоре после решения UNESCO признать значительную часть Бордо охраняемым памятником мирового наследия.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____7

Удвоенная Зеландия Группа Tesco, крупнейшая дистрибьюторская компания Великобритании, удвоила число новозеландских вин в новой версии своего винного листа. Tesco предлагает теперь 44 новозеландские позиции. Представители этого розничного гиганта, владеющего в Британии 1780 магазинами, пояснили, что резкое расширение ассортимента обусловлено потребительским спросом. Два основных тренда в современной Англии – это розовые вина и вина Новой Зеландии. По данным агентства Off-Licence News, продажи новозеландских вин выросли в этом году на 31%, да-

леко опередив всех других игроков рынка. Средняя цена новозеландских вин находится намного выше средней отметки по рынку – на уровне 6 фунтов за бутылку.

Ниже градус!

Британская розничная компания Sainsbury’s выпустила на рынок новую линейку легких вин с пониженным содержанием алкоголя Ten%. Она состоит из четырех позиций: белых сортовых пиногриджио (Италия), шардоне и шенен-блана (ЮАР) а также розового купажного шираза-санджовезе (Австралия). По мнению руководства Sainsbury’s новая гамма отвечает спросу потребителей, пусть даже маркетинговое исследование и показало, что некоторые потребители все еще с недоверием относятся к винам с пониженным содержанием алкоголя, считая их малоароматными и низкокачественными. Цена бутылки – 4,99 фунтов.

Главный винный конкурс России Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук и Государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» под высоким патронажем Международной организации виноградарства и виноделия (O.I.V.) проводят XI Международный профессиональный конкурс вин «Лучшее шампанское, вино и коньяк года», который состоится с 12 по 16 ноября 2007 года в Москве. На конкурсе будет представлена вся гамма винодельческой и винокуренной промышленности: игристые вина (в том числе шампанские), вина виноградные, плодовые, сидры, коньяки, бренди, кальвадосы, виноградные и плодовые водки. Вина, занявшие по результатам конкурса призовые места в каждой из учетных групп и категорий (но не более 30% в пределах одной группы), награждаются медалями. Награждение Гран-при и Большой золотой медалью предусмотрено в таких категориях, как игристые вина, вина виноградные и коньяки. Впервые информация о результатах конкурса будет размещена не только в российской печати (в первую очередь, в журнале Magnum), но и на web-сайте O.I.V. Специальные призы предусмотрены по номинациям «За высокие достижения в области развития виноделия», «Лучший специалист виноделия года» и «Лучший бренд года», «Лучший импортер года». В рамках конкурса состоится Научнопрактический Форум, состоящий из семинаров по актуальным вопросам виноделия и коньячного производства с участием российских и зарубежных ученых и специалистов.

Новый вояж коньяка Delamain Коньячный дом Delamain выпустил новый суперпрестижный коньяк – Le Voyage de Delamain, который составлен из старейших коньячных спиртов. Крепость нового напитка – 42°. Коньяк разлит в хрустальные декантеры Baccarat, которые выдувались вручную. Кожаный кофр на магнитах раскладывается по образу и подобию саквояжа. Временную «транспортную» пробку карафа в домашних условиях можно заменить на хрустальную. Всего произведено 500 экземпляров нового коньяка, причем, по словам директора дома Delamain Патрика Перейлонга, воспроизведение этой лимитированной партии «едва ли возможно. Розничная цена коньяка в Москве – 225 тысяч рублей.

НОВОСТИ

Меньше, да лучше

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

После небольшого роста потребления вина в 2005 году, в Европе вновь наметилась негативная тенденция: за 2006 год Евросоюз выпил на 843 тыс. гл вина меньше. Особенно заметно снизилось потребление вина в Англии – и лишь в Германии и Дании рост продолжается. В мировом масштабе потребление продолжает увеличиваться благодаря ударному вкладу США и стран Океании. Позитивный тренд отмечен также в Аргентине, Южной Африке и Чили. На мировом уровне потребление вина составило в 2006 году 240,8 млн гл, что на 1,4% или на 3,3 млн гл больше, чем в 2005. Крупнейшим потребителем остается Франция, на ее долю пришлось 32,8 млн гл,

Площадь мирового виноградника стабилизировалась на уровне 7 924 000 га, что на 6000 га меньше, чем в 2005 году. В странах Евросоюза площадь виноградников по сравнению с 2005 годом сократилась на 31 000 га и составила 3 561 000 га. В странах Нового Света, где наблюдалось некоторое замедление роста площадей виноградника, в 2005 году посадки возобновились практически повсюду. Стремительнее всего этот процесс идет в Бразилии и Новой Зеландии, где прирост площадей составил, соответственно, 20% и 12%. Таким образом, в странах Нового Света за период 2005–2006 года площадь виноградников увеличилась на 26 000 га и достигла 4 363 000 га. Объем мирового потребления вина составил в 2006 г. около 240,8 млн гл, то есть на 3,3 млн гл больше, чем в 2005 г. Таким

или по 55 л вина на человека, следом идут Италия – 27,3 млн гл, США – 25,9 млн гл (специалисты считают, что скоро Америка выйдет на 2-ое место в мире), Германия – 19,4 млн гл, и Испания – 13,7 млн гл.

Жизнь прекрасна!

Под таким заголовком опубликовала статистические данные за 2006 год Международная организация по виноделию и вину (OIV). Итоги подотчетного года, действительно, внушают оптимизм: несмотря на ряд кризисных явлений, потребление вина в мире продолжает расти, а экспортная виноторговля укрепляется. По данным OIV, рост потребления вина в 2006 году составил 1,4%, а увеличение производства – 1,8%, что означает стабилизацию производственного потенциала. Винный товарооборот между различными странами увеличился на 5,3%.

образом, потребление вина постепенно увеличивается после кризиса, обрушившего рынок в 90-е годы, но рост потребления остается весьма умеренным, порядка 1,5 млн гл в год. В рамках Евросоюза продолжается сокращение потребления вина. В 2006 году этот объем составил 126,6 млн гл, что на 0,8 млн гл меньше, чем в 2005. В странах Нового Света наиболее стабильный рост потребления вина отмечен в США и Океании. В 2006 году объем экспортированного вина составил 83,1 млн гл, что на 5,3% больше, чем в 2005 г. В целом доля экспортного вина на мировом рынке составляет 34,5% потребления. В 1980 г. аналогичный показатель составлял всего 18%, а в 2005 г. – 33,2%. Благодаря заметному увеличению экспорта вина из стран южного полушария и возвращению на рынок США, доля 6 стран – Аргентины, Чили, ЮАР, Новой Зеландии и США, которая продолжает завоевывать мировой рынок, составляет сейчас 27% общего объема экспорта, в то время как в 2005 она оценивалась в 25,4%.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____9

Ушел из жизни Майкл Джексон Я часто цитировал Майкла Джексона в книгах, статьях и публичных дегустациях. На дегустациях, видя порой откровенное удивление при упоминании его имени, приходилось пояснять, что речь идет не о певце со странными увлечениями и следами пластических операций, а об очень почтенном бородаче, главном специалисте в области пива и одном из лучших знатоков виски. Эркин Тузмухамедов

В таком соединении не было ничего удивительного, ведь виски – это всего лишь пивной дистиллят, выдержанный в бочке. Совпадение имен «наш» Майкл Джексон весело использовал в знаменитой телепрограмме Discovery Chanel «Охотник за пивом» (The Beer Hunter), где он появлялся перед камерой в одной белой перчатке, говорил, что его зовут Майкл Джексон, но что он не поет, не танцует и не пьет «Пепси», предпочитая пиво. Некоторые книги Майкла Джексона переведены на русский язык – в частности «Пиво – великие марки», лучший путеводитель по пиву. А для ценителей виски наиболее авторитетным справочником был Michael Jackson's Malt Whisky File. Эта книга пережила уже шесть изданий на родине и во многих других странах. В России она, к сожалению, не издавалась. Майкл Джексон родился в Йоркшире, но его дед, Хаим Яковиц, бежал в Англию из Каунаса, литовского городка тогда еще на задворках Российской Империи. Фамилия Яковиц была англицирована и превратилась в Джексон.

Говорят, что Майкл Джексон был очень хорошим журналистом и до того, как он стал заниматься алкоголем, но имя в мире пива он сделал себе ровно 30 лет назад, выпустив «Мировой гид по пиву» (World Guide To Beer). С тех пор все его творчество, время, вся его жизнь была посвящена просвещению и воспитанию человечества в отношении одного из древнейших напитков мира, а чуть позже и виски – как естественному продолжению пива.

30 сентября Майкла Джексона не стало. Ему было 65 лет и он страдал болезнью Паркинсона. Однажды утром он просто упал у себя дома и не смог встать. Говорят, что незаменимых людей не бывает. На самом деле, Майкл был одним из них. Его любили пивовары и дистиллеры всего мира – в Бельгии, США, Шотландии, Японии, Ирландии... Может быть, маркетологи имели на него зуб. Но маркетологи в алкогольном бизнесе – люди временные, потому как очень ветрены и падки на деньги. А все, кто непосредственно занят в производстве напитков, его любили, уважали и ценили его критику – она никогда не была огульной. В нашей стране его имя не столь известно, и лишь те немногие, кто серьезно увлекается алкоголем, знакомы с его великолепным стилем. Мы не узнали его как пламенного оратора, каковым он становился во время публичных дегустаций, которых он провел тысячи; мы не видели его на экранах ТВ, так как у нас любое упоминание алкоголя на экранах приравнивается к рекламе, а следовательно запрещено. В сентябре Майкл Джексон должен был приехать в Россию на пивную выставку в качестве главного эксперта. Россия не успела с ним познакомиться. Если бы это случилось, то, может быть, его ораторское искусство и его аргументы были бы услышаны пивными магнатами, и у нас снова появилось бы хорошее пиво. Незаменимые люди есть, и Майкл Джексон был одним из них.

НОВОСТИ

Риоха идет на прирост

Умирание винной семьи

Испания продолжает укреплять позиции на экспортных рынках. За первые пять месяцев 2007 года продажа риоханского вина за пределами Испании выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Рост обеспечили как самые молодые вина, так и вина высшей категории gran reservа. Основным импортером вин Риохи является Великобритания, купившая 120 тыс. гл и увеличившая объем поставок на 16,4%. Далее идут Германия, импортировавшая 61 тыс. гл, Швейцария – 31 тыс. гл, США – 28 тыс. гл и Швеция –

Одно из самых престижных хозяйств долины Напа, Stag’s Leap Cellars, утратило статус семейного и перешло под контроль группы Antinori. Каберне Cовиньон из хозяйства Stag’s Leap прославился на весь мир в 1976 году, когда на знаменитом винном конкурсе, известном как Jugement de Paris («парижский суд»), это вино по сумме баллов обошло бордоские гран крю. Но за кругленькую сумму в 185 млн долларов семья патриарха калифорнийского виноделия 78-летнего Уоррена Виниарски решила-таки продать поместье. Легендарные семейные предприятия Ка-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Согласно соглашению, подписанному с Евросоюзом, Австралия перестанет выпускать вина под названием Champagne и Port. Соглашением предусматривается, что австралийские виноделы лишатся права использовать все географические названия, защищенные Евросоюзом. В свою очередь, Австралия получает эксклюзивное право на использование собственных географических наименований, например, Barossa Valley, а также официальное признание правомерности ряда энологических практик, принятых в этой стране, и упрощение сертификации вин, предназначенных для отправки в Евросоюз. Кроме того, Евросоюз и Австралия договорились о взаимном признании винных этикеток, поскольку нынешняя система европейских этикеток более детализирована и сложна, нежели австралийская. Соглашение вступит в силу в 2008 году. Несмотря на кризис перепроизводства, поставки австралийского вина на экспорт растут: за календарный год с июля 2006 по июль 2007 года было экспортировано вина на рекордную сумму $2,6 млрд., с объемом более 8 млн гл.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

АВСТРАЛИЙСКОГО ШАМПАНСКОГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

ШАМПАНСКОГО, ПЛИЗЗ! Генеральный профсоюз виноградарей и Союз домов шампанского подписали соглашение, направленное на удовлетворение растущего спроса на свой продукт. Начиная с 2007 года виноградари обязуются поставлять производителям по 14 тыс. кг винограда с 1 гектара. Кроме того, будут разблокированы запасы резервных вин от предыдущих урожаев. Согласно последней статистике, производители шампанского побили очередной рекорд, продав в 2006 году 321,6 млн бутылок, что на 4,6% больше, чем в 2005 году.

15 тыс. гл. Риоха производит порядка 3,5 млн гл, из которых на экспорт идет почти четверть.

Умная машина

Роберт Уэмпл, директор калифорнийского Исследовательского центра виноградарства и энологии, сообщил о создании новой «умной» машины для сбора урожая. Она уже прошла испытания в сентябре прошлого года, и результаты обнадежили ее создателей: машина вскоре может заменить ручной сбор. Суть изобретения в том, что перед началом работы создается карта качества, которое определяется инфракрасным обследованием каждой грозди. Так определяется уровень антоцианов, сахара и кислот в винограде. Компьютер и GPS проводят машину по винограднику в соответствии с этой картой, и машина собирает только те грозди, которые при обследовании были отмечены как зрелые. Недозревшие грозди либо собираются в отдельный контейнер, либо оставляются на лозе до полного созревания и собираются позже.

лифорнии постепенно уходят с рынка. Недавно один из крупнейших в мире производителей вина компания E&J Gallo Winery объявила о намерении купить хозяйство William Hill и бренд Canyon Road, в то время как инвестиционный фонд GI Partners приобрел контрольный пакет акций хозяйства Duckhorn. Стоимость 1 га виноградника в калифорнийской долине Напа приближается к 700 тыс. долларов.

Чилийская монополия

Результаты первого дегустационного конкурса латиноамериканских вин Vinalies America Latina, проведенного Союзом виноделов Франции в партнерстве с Vinitech America Latina, оказались триумфальными для Чили: вина этой страны собрали 87% наград, а оставшееся поделили между собой Аргентина, Бразилия и Уругвай, а также Франция, Италия и Испания.

АНАЛИЗ_______ТАМОЖНЯ

Повышенное внимание государства к импорту алкогольной продукции официально объясняется необходимостью защитить отечественного производителя и отечественного же потребителя. Первого – от агрессивной конкуренции, последнего – от некачественной продукции. Почему российский рынок наводнен фальсифицированной продукцией, что может скрываться за этикеткой дешевого вина и как таможня борется за качество, рассказывают профессор кафедры виноделия МГУПП, доктор биологических наук Александр Писарницкий и главный государственный таможенный инспектор ЦЭКТУ, кандидат химических наук Людмила Мельникова.

Дешевые вина под контролем таможни Таблица 1 ШАМПАНСКИЕ ВИНОМАТЕРИАЛЫ

ВИННАЯ КИСЛОТА, г/л

L-ЯБЛОЧ- МОЛОЧ- ЛИМОННАЯ КИС- НАЯ КИС- НАЯ КИСЛОТА, г/л ЛОТА, г/л ЛОТА, г/л

Средние показатели

2,9

1,3

1,8

0,3

Таблица 2 НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА

ВИННАЯ КИСЛОТА, г/л

«Виноматериал» 3,0 Франция «Cabernet Sauvignon» 2,8 Чили «Каберне Совиньон» 2,8 Болгария

L-ЯБЛОЧ- МОЛОЧ- ЛИМОННАЯ КИС- НАЯ КИС- НАЯ КИСЛОТА, г/л ЛОТА, г/л ЛОТА, г/л 0,2

1,9

0,3

0,2

1,9

0,4

0,3

1,6

0,3

Таблица 3 НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА

ВИННАЯ КИСЛОТА, г/л

L-ЯБЛОЧ- МОЛОЧ- ЛИМОННАЯ КИС- НАЯ КИС- НАЯ КИСЛОТА, г/л ЛОТА, г/л ЛОТА, г/л

«Мускат розовый» Болгария «Мускат Отонелло» Болгария «Мускат дамский» Болгария «Тамянка» Болгария «Sauvignon blan» Болгария

0,4

0,2

0,3

1,5

0,4

0,2

0,3

1,4

0,3

0,2

0,4

2,2

0,6

0,3

0,3

1,4

0,7

0,3

0,2

1,5

Что же такое – фальсифицированная винодельческая продукция? Это напитки, не соответствующие надписям на этикетках. Например, на этикетке значится «Вино виноградное столовое», а содержимое бутылки не удовлетворяет ГОСТ Р 525232006 «Вина столовые и виноматериалы столовые» и представляет собой напиток, состоящий из 50% виноградного вина, 40% воды, 5% сахаросодержащих веществ, 5% спирта, добавок лимонной кислоты и ароматизатора. То есть, содержимое бутылки является винным ароматизированным напитком и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51159-98 «Напитки винные». Большинству российских потребителей покажется, что этот напиток вполне отвечает их вкусу, но если виноградное столовое вино полезно для здоровья, то этот напиток – вреден, из-за наличия в нем химических добавок. Для государства ввоз такой продукции из зарубежных стран тоже вреден, так как ведет к недобору налогов. Связан этот недобор со снижением акциза на натуральные виноградные вина до 2,20 руб. за 1 л вина, согласно ФЗ №171 от 22.11.1995 г. (ред. от 31.12.2005 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Недобросовестные производители фальсифицируют натуральные виноградные вина, выпуская напитки, состоящие из незначительной части натурального вина, воды, спирта, сахаросодержащих веществ и всевозможных добавок, идентичных натуральным. Такие напитки и предлагаются потребителю по невысоким ценам. Напитки эти выпускаются в России и импортируются из Болгарии, Аргентины и ряда других стран, в основном как полу-

сладкие и полусухие виноградные вина. Значительно реже они встречаются среди сухих вин. Центральное экспертно-криминалистическое управление (ЦЭКТУ) (ранее – таможенная лаборатория) контролирует винодельческую продукцию, поступающую в Россию из-за рубежа. Ввоз вина из Грузии и Молдовы временно прекращен, но вина низкого качества, в том числе и фальсифицированные, ввозятся из Болгарии, некоторых других восточноевропейских и азиатских стран. ЦЭКТУ осуществляет идентификацию алкогольных напитков, исключительно для установления таможенным органом наименования товара и начисления акциза. За 15 лет существования таможенной лаборатории ее специалисты исследовали самую разнообразную винодельческую продукцию – виноматериалы и вина превосходного качества из Франции, Италии, Испании, Болгарии, Молдовы и других стран, а также вина низкого качества и фальсифицированную продукцию. За эти годы сформировался банк данных по физико-химическим показателям этих продуктов. Идентифицируя винодельческую продукцию, ЦЭКТУ проверяет товар на соответствие критериям, определенным ТН ВЭД России и пояснениями к ней по международным методикам и российскому ГОСТу. По правилам таможенного оформления, импортное вино должно быть сертифицировано на соответствие ГОСТу, но требования к качеству в нем часто занижены по сравнению с нормами Международной организации винограда и вина (МОВВ). Российской нормативной документации недостаточно для идентификации натуральных вин,

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____13

поскольку зарубежные страны выпускают свою продукцию в соответствии с нормативной документацией своих государств, а никак не российских. В настоящее время ЦЭКТУ использует для идентификации винодельческой продукции директивы и регламенты ЕЭС, разработанные по рекомендациям Международной организации винограда и вина (МОВВ) и в соответствии с национальным законодательствам о вине европейских стран. Одним из критериев, используемых для установления натуральности вина, является состав основных органических кислот, определяемый в ЦЭКТУ методом жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и ферментативными анализами. Многолетние исследования виноматериалов, поступающих на заводы шампанских вин, позволили установить средний уровень состава органических кислот для виноматериалов с хорошими дегустационными показателями. Поскольку представители заводских лабораторий сами отбирают виноматериалы, то качество этих виноматериалов, как правило, хорошее (см. табл. 1). В таблице 2 приводится состав органических кислот качественных виноматериалов из Франции и вин из Чили и Болгарии с отличными дегустационными характеристиками. Вина низкого качества (жидкие, пустые) имеют иной состав органических кислот (метод ВЭЖХ) (табл. 3), что указывает на явную фальсификацию. Сравним показатели по составу органических кислот некачественных напитков (табл. 3) с данными по хорошим винам (табл. 1 и 2). Можно невооруженным глазом увидеть низкий состав основных кислот, характерных для вин, и высокое содержание лимонной кислоты, которая добавляется для подкисления напитков, разбавленных водой. Бывают случаи, когда вина с удовлетворительным составом органических кислот обладают низкими дегустационными характеристиками. Однако, никогда не было случаев, чтобы прекрасные по дегустационным характеристикам вина имели состав органических кислот, не удовлетворяющий критериям МОВВ. Заметим, что все вина, как хорошие, так и некачественные, перед тем, как поступают на исследования в ЦЭКТУ, проходят сертификацию в наших сертификационных органах и уже идентифицированы как натуральные вина. Видимо, работа органов по сертификации может быть поставлена лучше. На качество винодельческой продукции пора обратить внимание не только ФТС России, но и другим ответственным инстанциям: Инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министерства внешних экономических связей и торговли (МВЭС), Федеральной службе по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию, Государственному комитету РФ по анти-

монопольной политике и поддержке новых экономических структур и его территориальных органов. Со своей стороны ФТС России совместно с организациями-участниками Экспертного совета по вопросам применения средств таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением через таможенную границу Российской Федерации алкогольной продукции, на 12-м заседании приняло ряд положений, касающихся достоверности заявляемой информации о натуральности вин и виноматериалов, методах контроля при проверке достоверности заявляемых сведений и о технологическом и экспертном обосновании критериев отличия натуральных вин от иных. В связи с неоднозначностью толкования понятия натуральности вина и виноматериалов, в целях исключения возможных потерь федерального бюджета, связанных с существенным различием в ставках акциза, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации для вин натуральных и вин иных, было решено подготовить обращение в Правительство Российской Федерации об ускорении принятия Федерального закона «О специальном техническом регламенте на винодельческую продукцию, ее производство и оборот», конкретизировав в нем понятие «натуральность вина» согласно Федеральному закону от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ред. от 31.12.2005). В целях ускорения проведения экспертизы рекомендовать участникам ВЭД заблаговременно предоставлять в ЦЭКТУ ФТС России технологические инструкции, схемы (описание) производства товара и другую сопроводительную документацию к товару, подтверждающую заявленное наименование товара, а также эталонные образцы вин. Кроме того, ФТС России совместно с организациями-участниками Экспертного совета решено провести анализ целесообразности выравнивания ставок акциза на вино натуральное и иное. По результатам проведенных в ФТС России совещаний и консультаций было выработано и предлагается следующее определение виноградных натуральных вин: «Виноградные натуральные вина, классифицируемые в товарной позиции 2204 ТН ВЭД России – это натуральные вина, получаемые путем спиртового брожения свежего винограда, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок, с содержанием спирта не более 15% объема готовой продукции, в том числе игристое вино, газированное вино, шипучее вино, шампанское. Данные вина не должны содержать добавленных к ним (в том числе на стадии брожения) сусла, воды, пикета, соков и вин, приготовленных из плодов и ягод других растений, сиропов, настоек, наливок и вытяжек их плодов и ягод.»

МНЕНИЯ_____ТУЗМУХАМЕДОВ

Я преподдаю в школе сомелье. Не думайте, что я допустил опечатку. В самом деле, как вы назовете учителя в школе где учат правильно поддавать? Преподаватель, наверное, не подходит.

В одной из этих школ была забавная и очень милая слушательница – из рублевских жен. Таких в школах сомелье много – делать им по жизни, кажется, нечего, так как шопинг, маникюры, пластические операции на базисе с целью удаления целлюлита, просиживание результатов того, другого и третьего в модных заведениях общепита и проч., все-таки не съедают всего их времени. И вот у девушек появляется желание обучить своих новорусских мужей пить не только самое дорогое, как лохи, но и реально хорошее, и еще – к месту. Без этого у многих джентльменов фантазии хватает, как максимум, на коньяк Hennessy XO, а из дорогого виски – на Johnnie Walker Blue Label, причем со льдом и с колой. Признаться, и категория ХО многими из них все еще расшифровывается как «Коньяк Хороший Очень». В общем, в школу сомелье сегодня ходят не только те, кто хочет применить свои знания по специальности в общепите или торговле. Очаровательная девочка с Рублевки параллельно с курсами сомелье ходила в школу фень-шуя. И поведала, что, согласно этой древней китайской науке комфортного и правильного обустройства жизни, в доме нельзя держать ракушки. Нет, не те ракушки, в которых наиболее удачливые граждане держат автомобили, а настоящие, что живут на дне морском. Оказывается, ракушки, по фень-шую, это домики мертвых моллюсков. Я с огромным уважением отношусь к древним учениям. Насколько я знаю, фень-шуй возник задолго до Рождества Христова (почти на 1000 лет раньше) и примерно за три тысячелетия до изобретения акваланга. Но я лично все-таки больше поклонник изобретателя акваланга Жака-Ива Кусто, чем Христа и фень-шуя, хотя к обоим последним отношусь с почтением. Впрочем, если Библию я еще кое-как читал, то о фень-шуе узнал только со слов моей прекрасной студентки. Может быть, по этой причине ракушки я давно обожаю – как под водой, так и дома. Для меня это напоминание о невероятном великолепии подводного мира. Но фень-шуй поразил меня – сразу, с этого первого и единственного знакомства. Ведь если вдуматься, любой алкоголь – будь то обыкновенная брага на сахаре или пиво, или вино в бутылке, каким бы шато-марго оно ни было, или самый дорогой из дорогих коньяков – по понятиям фень-шуя, в доме находится не может! Лучшее описание алкоголя дал американский писатель Курт Воннегут в одном из своих романов – это какашки дрожжей. Дрожжи пожирают сахар и какают алкоголем, а когда загаживают все вокруг, подыхают и сами. Заметьте, описание, с научной точки зрения, совершенно верное. Теперь перенесем это современное научное знание на древнюю школу фень-шуя. Получается, что алкоголь – это какашки мертвых дрожжей, и в доме ему не место! Вино и пиво – просто какашки, а крепкий алкоголь – еще и концентрат. У меня был однокурсник по фамилии Элмазай, который с похмелья пошел креститься и для причастия выторговал у служителя не ложку кагора, а целый стакан. Случилось это в 1983 году, когда с алкоголем было строго, а по утрам вообще не подавали и не продавали. Мне известны три случая, когда Элмазай так похмелялся – то есть, прошу прощения, причащался. А сколько раз он так делал за всю свою грешную жизнь – даже и не знаю. Подводя итог, придется признать, что алкоголь, видимо, все-таки сделан не по феньшуйским понятиям. По этой китайской фене, в доме с хорошей аурой не может быть никакой мертвечины. А алкоголь, выходит, что по сути своей – мертвечина, хоть и называется во многих языках водой жизни. Рассказ девушки с Рублевки про ракушки так подействовал на меня, что я решил написать новую книгу об алкогольных напитках, по-русски и очень понятно. Она будет называться просто: «Бухло». И вышеизложенное будет в ней чем-то вроде вступления. А как преподдаватель школы сомелье, я могу вам сказать: «Фень-шуй с ними всеми, пейте то, что вы любите!»

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Фень-шуй глазами преподдавателя

Эркин Тузмухамедов Ведущий эксперт по крепким спиртным напиткам и табаку, обозреватель журнала Magnum

РЕПОРТАЖ______С «КИН» ПО СТАРОМУ ГОРОДУ

С «КиН» по Старому городу Коньяк «Старый Город» и компания «КиН» 6 сентября в старинном Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открыл ежегодный сезон осенних «Прогулок по Старому Городу». Основой осеннего ретровернисажа стала фотовыставка, представляющая редкие кадры конца XIX – начала XX века, найденные в архивах и частных коллекциях. Своеобразный колорит происходящему придавали живые скульптуры, будто сошедшие с фотографий. Милые манерные барышни в сопровождении галантных кавалеров, костюмированные в соответствии с модой начала XX века, желали гостям приятного знакомства с тайнами Старого Города. Фото: Игорь Михалев

Сергей Мазаев

Светлана Конеген

РЕПОРТАЖ______FERRARI МОСКВА-ПЕТЕРБУРГ

Ferrari МоскваПетербург В начале июля в Москве и Санкт-Петербурге были проведены презентации-дегустации, на которых компания Ferrari совместно с компанией «Алианта групп» представили полную линейку вин Ferrari: Ferrari Brut, Ferrari Demi Sec, Ferrari Brut Maximum, Ferrari Brut Perle, Ferrari Brut Perle Rose, и Giulio Ferrari, а также новинку – Ferrari Brut Rose. Дегустацию сопровождали авторитетные комментарии итальянских гостей: Federico Delvai – ответственного по продажам в Европе и Guido Pianaroli – директора по экспорту. В Москве гостей дегустаций принимал Bosco Bar (справа), а в Петербурге – Enoteca Divina (внизу)

Guido Pianaroli

Federico Delvai

Его Величество

винодел

ИНТЕРВЬЮ______РОБЕРТ ДИЛЛОН

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____21

Роберт Диллон, принц Люксембургский, брат правящего герцога Люксембургского, обрел собственное царство на виноградниках Chateau Haut-Brion. Принц – третий представитель американской семьи Диллонов, возглавляющий знаменитый замок. С Его Королевским Величеством беседовала Галина Лихачева.

Вы владелец одного из самых знаменитых и престижных хозяйств в мире…

О которой ветви? Об американской или люксембургской?

Прекрасное начало!

Об обеих.

А вы хотите это оспорить?

Мой прадед приехал в Бордо из Америки в 1935 году. К этому времени он уже был видным банкиром. Но корни у него, как и у многих американцев, европейские. Его дед был русским, он перебрался из России в Польшу, где и женился на даме франко-голландского происхождения. Ее звали Мишель – во французском стиле, а фамилия была Диллон – голландская. У них родилось, если я не ошибаюсь, пятеро детей. Трое из них уехали в Америку. Отец Кларенса Диллона отправился в Техас, там и родился мой прадед – Кларенс Диллон. Он и вырос в этом штате. Потом его отправили в школу-интернат на Восточном побережье – это очень далеко от Техаса. И в конце концов там он и обосновался – жил в Нью-Йорке, Нью-Джерси, если только не путешествовал по Европе, которую очень любил. Францию он просто обожал. Поэтому часто там отдыхал – в Нормандии, в Бордо. У него была квартира в Париже. Но он не забывал и свои восточноевропейские корни и много работал со странами Восточной Европы. Правда, неизвестно, возвращался ли он в Россию – не сохранилось никаких свидетельств, но мы знаем, что о своих русских корнях он всегда помнил.

Нет, что вы, ни в коем случае. Да уж, при тех ценах, которые бывают на ваши вина на торгах en primeur, это было бы сложно. (Смеется.) Вы правы. Но я не забываю и об ответственности. Одного без другого не бывает. Нынешнее поколение семьи Диллонов унаследовало хозяйство, которое наши родители, дедушки и бабушки, наши предшественники вывели на определенный и – вы, конечно, правы – очень высокий уровень. Наша задача – сохранить этот уровень для наших потомков. Хозяйство Chateau Haut-Brion существовало до нас и будет существовать после нас, мы – лишь временные его владельцы, и наша задача – сохранить его для будущих поколений в том же блеске и славе. Это большое удовольствие, но и большая работа. Расскажите, пожалуйста, об истории вашей семьи.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______РОБЕРТ ДИЛЛОН

Chateau Haut-Brion – самое знаменитое хозяйство в мире, наше вино мгновенно раскупается

Наша задача – сохранить Chateau HautBrion для будущих поколений в том же блеске и славе

На самом деле, у нас нет конкурентов. Потому что наши вина настолько редки, мы производим их в таком небольшом количестве, что при их качестве и престиже мы не видим конкуренции ни с чьей стороны А почему он выбрал именно Chateau Haut-Brion? Это был очень тяжелый период для всей мировой экономики. Как вы знаете, в 1929 году обрушилась нью-йоркская биржа, мир погрузился в финансовый хаос. Прадед, по счастью, в середине 20-х годов ушел с рынка акций, так что его состояние не пострадало. А о том, насколько тяжелой была ситуация в Европе, говорит тот факт, что месье Андре Жибер, владелец Chateau Haut-Brion, пытался подарить хозяйство мэрии города Бордо, точнее – Бордоской академии, потому что у него не было денег. Но мэрия не приняла подарка – у них тоже не было средств на содержание замка. В тот момент никто особо не интересовался винами гранкрю, речь шла о выживании. После нескольких месяцев переговоров с Андре Жибером 13 мая 1935 года Кларенс Дил-

лон приобрел Chateau Haut-Brion, не пожалев 2 млн. 300 тыс. франков, – ведь Haut-Brion было его самым любимым вином. Кроме того, в окрестностях были прекрасные охотничьи угодья. Главой хозяйства и президентом компании Societe Vinicole de la Gironde Кларенс назначил племянника жены, Сеймура Уэллера, благодаря чему Haut-Brion снова стал семейным предприятием. Первым делом Сеймур Уэллер привел в порядок парк бочек, отремонтировал винные погреба, провел туда электричество и поставил новейшее оборудование для винификации. Управляющим он назначил Жоржа Дельмаса. А сам Кларенс жил в поместье? Нет, конечно, он занимался множеством других проектов. Но он постоянно вкладывал в хозяйство деньги. А вообще он

часто приезжал в замок и проводил в нем иной раз несколько недель, чтобы отдохнуть. Он очень любил Haut-Brion. Последний раз он приехал в 1967 году – его жена серьезно заболела, сам он тоже чувствовал себя больным и старым – и сказал: «Больше я не вернусь». В 1979 году он умер в возрасте 96 лет. Сын Кларенса, Дуглас, получил ученую степень в Гарварде – как и его отец. Он работал брокером на Нью-йоркской фондовой бирже, а в 1938 году возглавил Read Bank, семейный банк Диллонов. С 1953 по 1957 годы он был послом США во Франции, а с 1957-го по 1959-й служил заместителем госсекретаря США. С 1960 по 1965 годы был министром финансов США при двух президентах – Кеннеди и Джонсоне. После 12 лет службы на высочайших государственных постах Дуглас Диллон вернулся в НьюЙорк и стал президентом Metropolitan Museum. Моя мать, дочь Дугласа, Джоан, впервые приехала в замок в 1950 году на первый послевоенный бал и впоследствии переехала во Францию, где в 1967 году вышла замуж за принца Шарля Люксембургского, прямого потомка Генриха IV. В начале 70-х она взяла на себя управление замком. Она сосредоточилась

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____23

Делая Clarendelle, мы учли тенденции винной моды – оно проще, легче, понятнее, чем Haut-Brion

на обновлении интерьеров замка, на обустройстве парка, вложила немалые средства в формирование коллекции живописи, словом, превратила замок в настоящую жемчужину. В 1975 году мать сменила Сеймура Уэллера на посту президента Domaine Clarence Dillon S.A. Мы с сестрой выросли в Chateau Haut-Brion, так что в 1987 году я принял эстафету из рук матери, хотя мне было всего 18 лет. Я глубоко убежден, что нам повезло, что прадед выбрал именно Haut-Brion, хотя на продажу были выставлены практически все знаменитые бордоские замки – Chateau Margaux, Chateau Cheval Blanc, но тем не менее Chateau Haut-Brion – старейший из великих замков Бордо, где и родилось само понятие гран-крю. Мы помним, что в XVII веке вина Haut-Brion впервые в истории французского виноделия стали «именными» – более чем за 100 лет до появления понятия гран-крю.

ка была построена ими в начале XVI века, точнее, строительство началось в 1530 году. Они построили замок над виноградниками, чтобы иметь возможность лично следить за ходом обработки виноградников, уборкой урожая и винификацией. Эта семья уделяла большое внимание внедрению различных технических новинок, и само понятие «новое бордоское вино» родилось как раз в их поместье – речь идет о new french claret, которые гораздо ближе к современному стилю вина, чем к тем кларетам, которые производились тогда в Бордо повсеместно. Думаю, наш розовый Clarendelle чем-то напоминает те, прежние клареты – хотя бы цветом, а вот на вкус они, наверное, были более тяжелыми. Так что современные бордоские вина, можно сказать, родом из Chateau Haut-Brion.

Но это ведь произошло задолго до того, как замок перешел во владение вашей семьи.

На самом деле, у нас нет конкурентов. Потому что наши вина настолько редки, мы производим их в таком небольшом количестве, что при их качестве и престиже мы не видим конкуренции ни с чьей стороны. Да, тут срабатывают два

Да, вы правы. Это было во времена первых владельцев, семьи Понтак, часть зам-

Кого вы считаете своими конкурентами на мировом винном рынке?

аргумента: уникальное качество и небольшие, если не сказать маленькие, объемы. Chateau Haut-Brion – самое знаменитое хозяйство в мире, а выпускаем мы всего 200 тыс. бутылок вина в год. Неудивительно, что наше вино мгновенно раскупается. Вы не увидите его в супермаркетах – оно продается только в бутиках, у серьезных кавистов и в ресторанах. Большую часть покупают частные лица для собственных коллекций. Если говорить о конкуренции, то она касается скорее нашего нового проекта – Clarendelle, потому что этого вина просто физически больше, и оно задумано как более демократичное. Мы хотели сделать что-то для тех любителей вина, которым не по карману покупать вина от Chateau Haut-Brion, но которые готовы оценить качество хорошего вина класса premium по цене 15–20 евро за бутылку. Я считаю, что мы очень вовремя вышли на рынок – еще никто из великих замков Бордо не начал делать вино из чужих виноматериалов или ассамблируя чужие вина. Делая Clarendelle, мы учли все современные тенденции винной моды: Clarendelle проще, легче, понятнее, обладает большей фруктовостью, чем классический Haut-Brion.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______РОБЕРТ ДИЛЛОН

Наши вина предназначены для винных бутиков и ресторанов, они престижнее и качественнее

Почему бы нам в Бордо не создать марку, гарантией которой будет репутация великого замка, в данном случае – Chateau Haut-Brion? И линейка вин Clarendelle – воплощение этого замысла В паркеровском стиле? Не совсем. Не забывайте, Паркер любит повторять, что его любимое вино – HautBrion. Он утверждает, что если ему придется отправиться на необитаемый остров и ему разрешат взять с собой только одну бутылку, то это будет Haut-Brion 1989. Но в целом ему нравятся вина мощные, концентрированные, ароматные, скорее подходящие для дегустации, чем для застолья. Так что стиль Clarendelle – это скорее современный стиль вина. А почему вы назвали свое новое вино Clarendelle? Тут прослеживаются две референции. Первая, конечно же, отсылает к имени прадеда. Clarendelle – в сродстве с именем Кларенс, но в более нежном, я бы

сказал, женственном варианте. Вторая референция – слово claret, вернее, new French claret, которые родились в Chateau Haut-Brion и прославили Бордо в Англии и других странах. Особенность нашего Clarendelle заключается в том, что это первая марка класса premium, которая появилась в Бордо. Как известно, многие замки выпускают так называемые «вторые» вина, которые продаются в супермаркетах и адресованы самой широкой публике. А наши вина предназначены для винных бутиков и ресторанов, они престижнее и качественнее. Да и тиражи совсем иного порядка. Наша задача – создать элитный бренд, и вдохновил меня пример Шампани, где многие великие дома не могут обеспечить необходимые объемы сырья за счет собственных виноградников и покупают либо сырье, либо молодое вино у крестьян, тщательно отслеживая

качество их продукции на всех этапах. Почему бы и нам в Бордо не сделать что-то подобное, почему бы не создать марку, гарантией которой будет репутация великого замка, в данном случае – Chateau Haut-Brion? И линейка вин Clarendelle – воплощение этого замысла. Каковы объемы производства Clarendelle? Мы полностью зависим от производителей, то есть от наличия на рынке качественных базовых вин. Сколько произведут наши партнеры, столько мы и можем ассамблировать. При этом объемы все равно невелики: в первый год мы произвели всего 40 тыс. бутылок красного Clarendelle, затем – 180 тыс., в следующем году – 200 тыс., в 2006 году – 500 тыс. Белого, розового и сладкого вина – гораздо меньше. И мы выпускаем их на рынок, только когда они готовы к потреблению. С финансовой точки зрения нам тяжело далось такое решение, но мы пошли на то, чтобы обеспечить оптимальную выдержку вина в наших погребах, чтобы потребитель мог сразу открыть бутылку и оценить качество.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

www.pommer y.com

ИНТЕРВЬЮ______ДЕЛЬМАС

Что может позволить себе

Haut-Brion

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____27

Знаменитый бордоский замок Chateau Haut-Brion на протяжении сотен лет славится своими винами, и его виноградники недавно были взяты под охрану ЮНЕСКО. Последнее столетие добавило в летопись Chateau Haut-Brion еще один примечательный факт, который непременно цитируется, коль скоро речь заходит о замке: на протяжении семидесяти лет здесь бок о бок работают династия владельцев, Диллоны, и семья энологов-управляющих – Дельмасы. О том, что происходит сегодня в замке, и о проблемах современного бордоского виноделия с Жаном-Филиппом Дельмасом, нынешним директором Chateau Haut-Brion, беседовала Галина Лихачева.

Ваша фамилия произносится на испанский манер – Дельмас. Корни вашей семьи в Испании? Честно говоря, не знаю. По отцовской линии мы из Медока, семья раньше жила рядом с Сент-Эстефом. Дед, Жорж Дельмас, работал энологом-консультантом, пока не попал в Haut-Brion в 1923 году, где стал управляющим поместьем. В этом качестве он и проработал до 1961 года. Отец сменил его на этом посту – только его должность называлась уже «директор», – и он проработал в шато до 2003 года. Потом управлять хозяйством доверили мне, а отец остался у нас консультантом. Ваш дед начал работать в Chateau HautBrion во время страшного кризиса, который переживало после Первой мировой войны французское виноделие. Как «чувствовал себя» знаменитый замок в те годы? Ведь многие замки были выставлены на продажу...

Для Chateau Haut-Brion это тоже были сложные времена. Когда деда пригласили на работу, замок принадлежал некоему господину Жиберу. Дела у него шли плохо, денег не было, и он даже попытался подарить замок мэрии Бордо – именно подарить! Мэр написал в ответ очень любезное благодарственное письмо, но отказался принять подарок, потому что и у мэрии не было денег, чтобы содержать такой замок. Можете себе представить, как обстояли дела у виноделов? Настоящее банкротство! Жибер решил распродать запасы своих вин, но это мало что дало. На его счастье, в это время во Францию приехал американец Кларенс Диллон, страстный франкофил. Он собирался купить недвижимость во Франции, поскольку подолгу жил в Париже. Вроде бы сначала он искал подходящее поместье под Парижем или даже в Нормандии. Но его друзья из Бордо сказали ему: «Не валяй дурака, все лучшие бордоские замки выставлены на продажу, ты мо-

ИНТЕРВЬЮ______ДЕЛЬМАС

В 1935 году американец Кларенс Диллон, страстный франкофил, купил Haut-Brion и в течение 30 лет вкладывал в него деньги. Каждый год, инвестиция за инвестицией. Для этого нужно было очень любить Францию жешь выбрать любой». Так он приехал в Бордо. Есть легенда, что он уже собрался в Chateau Cheval Blanc, но тут опустился сильный туман, и он заехал в Haut-Brion, который тут же и выбрал. Впрочем, документальных подтверждений этого у нас нет. В 1935 году он купил Haut-Brion и в течение 30 лет вкладывал в него деньги – иначе было невозможно. Каждый год, тридцать лет подряд, инвестиция за инвестицией. Для этого нужно было очень любить Францию. В таком положении находились не только мы – бордоские замки стали прибыльными только в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века. Но и теперь не все гладко – если великие замки хорошо зарабатывают, то небольшие хозяйства прозябают в нищете. Какая же это нищета? Если сравнить цены виноградников в Бордо и в Руссильоне, разница будет очевидна. И да, и нет. К примеру, в бордоском регионе Антр-де-Мер немало виноградников, которые стоят столько же, сколько в Лангедоке или Руссильоне. Там даже завелась новая мода: покупать хороший дом на винограднике и виноградник выкор-

чевывать, потому что французское правительство это поощряет. В Бордо компенсация составляет 15 тыс. евро за гектар. Так что сейчас можно очень недорого купить неплохой дом. Но в целом, конечно, Бордо справляется с кризисом лучше других. Сейчас многие озабочены решением Европарламента открыть территорию ЕС для американских вин – они дешевле, и при их производстве разрешено многое из того, что запрещено в Европе. Как реагирует Бордо на эту проблему? Плохо. Дело в том, что винодельческий мир сейчас производит больше вина, чем мы можем выпить. И нижний сектор рынка переживает кризис повсюду: в Бордо, в Лангедоке, в Австралии. Во Франции кризис усугубляется еще и изменением стиля потребления: раньше французы пили вино вместо воды – каждый день, за обедом и ужином. Сейчас новое поколение уже пьет вино иначе – далеко не каждый день, по особым случаям, с друзьями. Но зато при таком потреблении люди выбирают более дорогие вина. Если на каждый день покупа-

лись вина по 2–3, ну максимум 4 евро, то для дружеской вечеринки люди покупают вина по 10–15 евро. «Пить меньше, да лучше» – этот слоган сейчас очень популярен во Франции. И я думаю, что доля дешевых вин будет сокращаться и дальше – откуда бы они ни поступали. И в то же время вы сами создали более доступное вино от Haut-Brion – Clarendelle. Что бы это значило? А это наш ответ американцам с их супербрендами. Но мы не собираемся выпускать большие объемы. Скажем, в 2005 году мы произвели 700 тыс. бутылок – даже не миллион. Наша политика – продавать это вино только в винных бутиках и ресторанах, а не в супермаркетах. Мы хотели сделать вино более доступное, чем Haut-Brion. Вино более ходовое, но качественное – то есть классическое, стопроцентно узнаваемое weekly wine. Как вы знаете, в Бордо 4 тысячи крупных замков и бесчисленное множество мелких. Из-за того что производство в маленьких хозяйствах небольшое, они не могут достойно продвигать свои вина даже во Франции, не говоря уже о других странах. И мы хотим объединять хороших, но мелких производителей, чтобы производить более солидные объемы, как это уже происходит в Шампани, в Бургундии, в долине Роны. Крупные дома должны взять на себя обязанность: коммерциализировать продукцию небольших хозяйств, но только отличного качества.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____29

То есть вы берете на себя функции, как бы это сказать, кооператива premiumкласса? Да, именно так. Мы не хотим показаться слишком претенциозными, но мы считаем правильным дать возможность некоторым достойным виноделам справиться с нынешней ситуацией. Мы платим за их вина дороже и даем им возможность вкладывать деньги в качество, потому что все прекрасно знают: если бутылка бордо стоит 3–4 евро, то винодел не может развивать хозяйство. Значит, нужно дать виноделу возможность заработать. Иначе качества не будет. Вы – директор, управляющий хозяйством, энолог. Ваша функция понятна. А какова сейчас роль владельцев поместья? Нам, я имею в виду семью Дельмас, повезло с хозяевами, семьей Диллон. Мы работаем бок о бок более семидесяти лет. С тех пор как Диллоны купили замок, кто-то из них обязательно возглавлял Haut-Brion. Вначале это был Сеймур

Уэллер, племянник Кларенса Диллона, затем Джоан Диллон, графиня де Муши, дочь бывшего посла США во Франции Дугласа Диллона, а сегодня – ее сын Роберт, принц Люксембургский. В административный совет входят только члены семьи Диллонов. Поскольку у Кларенса Диллона было двое детей – Дороти и Дуглас, то акции поделили между двумя ветвями семьи. Все Диллоны два раза в год собираются в замке – это традиция. А в обычное время все они участвуют в различных промо-акциях, которые мы проводим в США: дегустациях, благотворительных аукционах. Мне кажется, что они ценят Chateau Haut-Brion даже больше, чем их предки. Сейчас в США мода на вино, и все Диллоны просто влюблены в это поместье. Нам повезло в том, что между нами царит полное доверие: Диллоны не особенно вмешиваются в технические моменты, и мы вольны делать то, что считаем необходимым, – при условии, что делаем это наилучшим образом. Они дают нам средства, необходимые, чтобы делать то, что мы считаем нужным (в пределах разумного, конечно). Мне не будет проще-

ния, если я сделаю плохое вино. Так что это большая ответственность. Ну и еще один нюанс. Мать принца Роберта, при всей своей любви к замку, практически не интересовалась технической стороной нашей работы, а вот нынешний глава дома, принц Роберт, вникает в технологические процессы, хорошо в них разбирается – и в том, что касается виноградника, и в виноделии. Мы с ним говорим на одном языке, я могу объяснить ему, почему мы сделали так, а не иначе, и не на пальцах, а как профессионалу. Поэтому у нас очень хороший контакт. По крайней мере, сегодня. Да, доверие – это самое главное в наших отношениях. От нас никто не требует определенного количества вина, требуют только качества. Никакого перепроизводства! И если мы считаем, что ассамбляж должен быть сделан определенным образом, пусть даже с потерей количества, то нам верят. Так получилось, например, в 2005 году, когда один из вариантов ассамбляжа получился просто волшебным, но рецепт подразумевал, что мы произведем лишь небольшое количество вина. Тогда я предложил принцу

ИНТЕРВЬЮ______ДЕЛЬМАС

Раз известно, что у нас великий терруар, людям кажется, что вино получится само собой. Мой вызов в том, чтобы постоянно совершенствовать качество, как это делал и мой отец. Нельзя почивать на лаврах Роберту принять решение. Мы устроили слепую дегустацию, и он тоже влюбился в этот ассамбляж. И впервые за пятнадцать лет мы произвели объем в два с лишним раза меньше обычного. Я очень ценю такой подход к качеству со стороны Роберта. Не поэтому ли ваши вина 2005 года так резко взлетели в цене? Когда одна бутылка молодого вина продается по 400–600 евро, должны быть причины.

2005 год выдался уникальным, у всех в Бордо были прекрасные вина, но у многих, как и у нас, в меньшем количестве, чем обычно. А любители вина хотели во что бы то ни было заполучить этот уникальный миллезим. Они не скупились на предложения, и цены взлетели, как это бывает на бирже. Потом они могут упасть, но могут и остаться на прежнем уровне. Надо помнить, что спрос на элитные вина намного превышает предложение, а мы не намерены наращивать объемы. Так что все решит рынок. На многие вина 2006 года цены упали, хотя на некоторые – явно недостаточно. Все упирается в проблему спрос-предложение. Но

вы правы в том, что элитарные гран-крю стоят сейчас очень дорого. Сколько стоит 1 гектар ваших виноградников? Хороший вопрос. Не знаю. (Смеется.) На самом деле, это очень трудный вопрос. Последние оценки стоимости виноградников Premier Cru Classe были обнародованы в прессе, но цифры могут быть и неверны. Речь шла о Chateau Margaux, тогда семья Аньели продала свою часть поместья Коринне Менцелопулос. Сумма сделки составила 300 млн. евро, а средняя цена за 1 га – 6 млн. евро. Но это было 4 года назад. С тех пор цены выросли. Вернемся к вашей работе. Какое вино оказалось самым трудным в вашей карьере? Я хочу напомнить, что в нашей работе очень многое зависит от Господа Бога. Дал он хорошую погоду, и все идет своим чередом, виноград нормально созревает, болезней мало, у виноградаря голова не болит. Это не значит, что нам нечего делать и вино получится само собой.

Но, по крайней мере, мы работаем в нормальном режиме. А бывают такие урожаи, как в 1991-м или 1992-м, – тут не расслабишься. В 1991 году весной были заморозки, а в 1992 году в августе выпало 300 мм осадков вместо обычных 30. Такие урожаи требуют особого внимания, особой заботы. Вот вам пример: во время заморозков часть винограда не страдает от холода и продолжает нормально созревать. Но есть и так называемые грозди второго поколения, которые формируются после заморозков. Совершенно очевидно, что они созревают в разное время и собирать их нужно в два захода. Так что мы делаем? Когда виноград начал менять цвет, мы прошли по всему винограднику, чтобы пометить те гроздья, которые созревали быстрее, – это была безумная работа! Конечно, мы не трогали сами виноградины, а только черенки, зато впоследствии сборщики сразу видели, что им собирать, а что оставить. По сути дела, это была репетиция сбора: 200 человек с кисточками и краской вышли на виноградники! Можете себе представить? В 1991 году хозяйство произвело мало вина, потому что его делали только из винограда, не поврежденного заморозками. Остальное пошло на выброс. А в 1992 году из-за дождей пришлось набирать вдвое больше людей – для тщательнейшей, по ягодке, сортировки винограда. Так что те миллезимы, когда от виноградаря требуются подобные подвиги, и считаются самыми сложными.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____31

Почему в последние годы в винах Бордо повысилось содержание алкоголя? Первая причина – климатическая. На протяжении последних 20 лет становится все жарче. С 1990 года в Бордо было очень жарко и влажно, так что сахар как бы размывался в винограде. Я бы назвал такой климат бразильским – это климат тропических лесов. С 1998 года летняя жара усилилась, а влажность понизилась. И как раз с 1998 года в Бордо практически исчезли вина крепостью 12–13°, а вот вина крепостью 14° стали обычным делом. Далее, в Бордо стали иначе ухаживать за виноградниками. Вместе с Chateau Petrus, вместе с Мишелем Ролланом мы были первыми, кто стал удалять лишние листья и производить «зеленый сбор». Удаляя листья, вы создаете условия для проветривания гроздей, а удалив лишние грозди, вы заметно облегчаете жизнь самой лозе. Сейчас это стало обычной практикой. Сок стал более концентрированным, более сахаристым – отсюда высокое содержание алкоголя. Возможно, климат опять изменится, станет прохладнее, тогда и наши

вина будут не столь крепкими. Но, как бы то ни было, нам придется подстраиваться под погоду. Что касается нашего хозяйства, то, судя по архивным записям (а они сохранились начиная с XVI века), в Haut-Brion сбор винограда всегда приходилось начинать раньше, чем в других хозяйствах. На одну, а то и две недели раньше, чем у соседей, – они только начинали, а мы уже заканчивали. Чем это вызвано – никто не знает. А с тех пор как город разросся вокруг хозяйства, температура на наших виноградниках примерно на 1 градус выше, чем в целом по региону Грав и Пессак-Леоньян. Так что, хотя Haut-Brion всегда славился скороспелостью, она еще и выросла. Что в вашей работе самое приятное и что самое тяжкое? Приятно – все. Потому что я очень люблю свою работу и мне посчастливилось попасть на самое лучшее место, какое только может быть. Работать в Chateau HautBrion – необыкновенная удача, огромное счастье. Все приятно, все интересно.

Единственная сторона работы, которая иногда вызывает затруднения, – административная, потому что французское государство так усложнило законодательство, что мы иногда тонем в бумагах. И потом – надо постоянно за всем присматривать. Раз известно, что у нас великий терруар, людям кажется, что вино получится само собой. Мой вызов в том, чтобы постоянно совершенствовать качество, как это делал и мой отец. Нельзя почивать на лаврах. Что вы думаете о биодинамике? Только хорошее. Хотя мы ее и не практикуем. Чем меньше химии на винограднике – тем лучше. Мы, к примеру, отказались от инсектицидов, зато распыляем на винограднике специальные капсулы с гормонами, которые сбивают вредных насекомых с толку: самцы с самками просто не находят друг дружку. Я виноградарь и должен следить, чтобы виноградник не превратился в зеленую пустыню. Мы минимизируем химическую обработку, прибегаем к ней только в крайних случаях. В то же время биодина-

ИНТЕРВЬЮ______ДЕЛЬМАС

Забавно, что сейчас мы заново открываем то, что знали наши предки. Так что сейчас мало что можно изобрести в виноделии – наши предшественники все уже придумали, а нам остается это объяснить и использовать мика – довольно рискованное предприятие. В иные миллезимы «биодинамисты» теряют весь урожай. Haut-Brion не может себе этого позволить. Какая урожайность у ваших лоз?

500–750 мл с одной лозы. Не удивляйтесь, что я измеряю в миллилитрах и литрах, тогда как во Франции приняты гектолитры. На мой взгляд, это необъективно. Урожайность зависит от сорта, от плотности засадки. Возьмем, к примеру, Семильон. В среднем его сажают по 6–7 тыс. лоз на 1 га, а Мерло в самых лучших хозяйствах Бордо – это 10 тыс. лоз на 1 га, то есть на 40% больше. Нельзя сравнивать несравнимое. Либо нужно пересчитывать – вычитать те самые 40%, либо измерять урожайность по результату с каждой лозы. Используете ли вы искусственно выращенные дрожжи или практикуете натуральную, спонтанную винификацию? До недавних пор в хозяйстве ферментировали сусло исключительно за счет тех дрожжей, которые живут на кожуре ягоды. Но с изменением климата и повыше-

нием содержания алкоголя нам нужно более четко контролировать процесс ферментации. Пришлось покупать дрожжи, которые лучше приспособлены к алкоголю. Но есть и еще одна причина: когда вы используете искусственно выращенные дрожжи в нужном количестве, то у вас получается более четкий ароматический букет. Суть в том, что в сусле есть два типа микроорганизмов – дрожжи и бактерии. Когда вы засеваете сусло дрожжами, бактерии не успевают размножиться и в результате не производят нежелательные вещества, которые размывают ароматы и даже могут повлиять на вкус. Так что использование искусственно выращенных дрожжей позволяет нормально проводить винификацию даже при крепости 14° и получать значительно более четкий ароматический букет. Да, но дрожжи нужно кормить, и в сусло в процессе брожения добавляют нитраты, чтобы дрожжи не померли с голоду. Куда потом деваются остатки этих нитратов? В данном случае природа очень хорошо распорядилась: часть нитратов съедается дрожжами, а остальное выпадает в

осадок под воздействием гравитации. И нам остается регулярно сливать вино с осадка, чтобы полностью освободить его от мертвых дрожжей и нитратов. Наши вина не только никогда не превышают норм по содержанию нитратов, более того – они очень чистые, прозрачные, с хорошим цветом. Забавно, что сейчас мы заново открываем то, что знали наши предки. Они опытным путем выяснили, что вино нужно почаще сливать с осадка, тогда оно получится хорошим. Мы же выяснили, что в осадок выпадает все лишнее – нитраты, тяжелые металлы, пестициды, мертвые оболочки бактерий и дрожжей. И при регулярном удалении осадка вино получается более качественным. Так что сейчас мало что можно изобрести в виноделии – наши предшественники все уже придумали, а нам остается это объяснить и использовать. Ну и немного о коммерции. Насколько для вас важен российский рынок? Ваши вина ведь и так идут нарасхват. Очень важен. Потому что это наш старинный партнер, с которым мы вынуждены были расстаться на 70 лет, и теперь он вдруг оказался на положении новичка в мировом винном сообществе. Конечно, мы хотим снова быть представлены в России, потому что здесь легко возродить культуру вина – она не была до конца утрачена. И, судя по темпам развития рынка, она быстро восстанавливается. Мы в этом удостоверились.

РЕПОРТАЖ______МУРСИЯ

Под солнцем

МУРСИИ

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____35

«Куда ты едешь, в Мурсию?» – переспрашивали меня друзья, когда я сообщила, что отправляюсь именно в эту область Испании. Никто из них не знал о существовании этого региона, несмотря на, казалось бы, давно освоенное русскими туристами «испанское направление». «А, там делают отличную недорогую мебель», – вдруг вспомнил один мой приятель. Но я отправлялась туда совершенно по другой причине. Одно из главных преимуществ современной Мурсии – очень много недорогого и хорошего красного вина. Елена Ситникова Фото: Игорь Михалев

От Мадрида до Аликанте лететь сосем недолго. Не успевает стюардесса напоить пассажиров водой, как капитан объявляет о посадке и велит всем пристегнуться. Под нами залитое вечерними огнями побережье Средиземного моря. Но это еще не конец путешествия. До Мурсии – столицы одноименной области – еще примерно час на машине. Цель нашего путешествия – малоизвестный пока, но очень перспективный винный регион Испании. В автономной области Мурсия веками делали вино и продавали его оптом всем желающим. Это были тяжелые и крепкие вина, но пока на них был спрос, владельцы виноградников не особо задумывались о его качестве. Однако пришли другие времена. Вкусы потребителей изменились. Оказалось, что люди больше не хотят пить густое, легко опьяняющее вино из Мурсии. Нельзя сказать, что это стало сигналом к революции в местном виноделии, но определенно заставило многих владельцев винных погребов пересмотреть свои взгляды на технологию изготовления вина. «В конце 80-х – начале 90-х вина из Мурсии не очень-то ценились на испанском рынке, – рассказывает Мария Антония Фернандес-Даза, независимый консультант-энолог (она сопровождала нас в путешествии по Мурсии, чтобы представить лучшие бодеги области), – и главная задача местных виноделов заключалась в том, чтобы изменить это положение. Сегодня здесь по-прежнему существуют винные кооперативы, производящие вино в промышленных объемах, но есть и настоящие творцы, делающие прекрасные вина, занимающие верхние строчки в самых авторитетных международных рейтингах, – продолжает она, – так что кроме гастрономических удовольствий вас ждет увлекательный винный тур». Действительно, мы нашли в Мурсии очень много замечательных вин и сдела-

ли несколько удивительных открытий. В этой области с довольно экстремальным климатом виноделы умудряются помимо простого недорогого вина на каждый день делать и «вино для души». Главный приоритет – Монастрель. Вино из него бывает очень ярким, ягодным, элегантным и всегда прекрасно дополняет трапезу из традиционных местных блюд. Среди последних увлечений мурсийских виноделов – Сира и Темпранильо. Местные климатические условия оказались вполне подходящими для выращивания этих сортов. Рядом с классическими бодегами в Мурсии можно обнаружить суперсовременные винодельни, хозяева которых не жалеют ни денег, ни времени ради производства в хорошем смысле «модного» вина. Как, например, Мигель Хиль, хозяин бодеги Juan Gil. Специалист по аэронавтике, он вынужден был заниматься производством вина после смерти отца. Вместе с братьями Мигель полностью переоборудовал старое хозяйство, сам придумал форму чанов для ферментации вина, и два года назад топовое вино Juan Gil El Nido заслужило 99 баллов от Роберта Паркера. «Пришлите пару бутылок на дегустацию», – попросила я. – «Извините, мы делаем всего 12 тыс. бутылок в год, и все они уже распределены между нашими клиентами», – виновато разводит руками Мигель Хиль. «Кто ваши покупатели?» – интересуюсь я. Оказывается, треть всего вина, производимого бодегой (1,2 млн. бутылок в год), отправляется на рынок США. Плюс еще Германия, Дания, Бельгия, Великобритания. «Еще недавно жители Мурсии были очень патриотичны по отношению к своим винам, больше 60 процентов они выпивали сами, теперь экспорт резко вырос, и это соотношение поменялось», – поясняет наш верный гид Мария Антония.

Йекла

В Йекле, как, впрочем, и в Хумилье, еще осталось много кооперативных хозяйств. Но, по словам Марии Антонии, «их время прошло, и лучшие хозяйства находятся в частной собственности». Тем не менее, наше знакомство с регионом начинается именно с кооператива La Purisima. Почему именно с него, выяснилось очень скоро. Несколько лет тому назад этот кооператив занялся радикальным обновлением всего хозяйства, которое началось с приходом в него энолога Даниэля Хименеса. Сегодня это современное предприятие по производству вина, и на Даниэля его коллеги разве что не молятся. «Очень умный и талантливый энолог, – говорит Мария Антония, – к тому же он оказался отличным менеджером». Даниэль встречает нас на костылях, он недавно сломал ногу, но ради знакомства с русскими журналистами пришел на работу, чтобы рассказать о том, что «на долю Purisima приходится более 60 процентов производства вина всего DO, а 80 партнерам этого предприятия в общей сложности принадлежит 3200 га виноградников». Но самая большая его гордость – это компьютерная программа, которая содержит всю информацию о 2800 участках, принадлежащих кооперативу. Над ее созданием и наполнением он работал 2,5 года. И теперь с удовольствием демонстрирует нам ее преимущества. «Пара щелчков, и вы имеете полное представление о том или ином участке: почва, количество осадков, возраст лоз, – поясняет Даниэль. – Это очень экономит время и деньги». Его можно понять, ведь кооператив производит 10 млн. литров вина в год, и «все это сегодня хорошо продается, поскольку мы не делаем вина, которые нравятся нам, а только те, которые сможем продать».

РЕПОРТАЖ______МУРСИЯ

ЙЕКЛА DO Йекла расположилось вокруг одноименного городка на северо-востоке Мурсии. Виноградники – 7 тыс. га – находятся на высоте 400–700 м над уровнем моря. Почва – в основном известняк. Континентальный климат с жарким летом, холодной зимой и большой разницей дневных и ночных температур. Основные сорта – Монастрель (80%), Темпранильо, Гарнача, Мерло.

ХУМИЛЬЯ DO Хумилья носит название поселка, административного центра этого района, самого старого DO в Мурсии. Оно было образовано в 1966 году. Площадь виноградников около 40 тыс. га. Высота участков – примерно 400 метров над уровнем моря. Земля бедная, малоплодородная (песчаник и известняк). Основные сорта – Монастрель, Темпранильо, Гарнача, Сира, Каберне Совиньон и Пти Вердо. В летние месяцы температура до-

Надо отдать должное его усилиям. Общий уровень вин Purisima оказался достаточно высок. Они намного превзошли наши ожидания от кооперативных. Бодега Senorio de Barahonda, пожалуй, самый яркий пример перемен, произошедших в Йекле. На постройку суперсовременного хозяйства братья Канделла потратили несколько миллионов евро. Они не стали разрушать старую бодегу, оставили также и имя Senorio de Barahonda, доставшееся им в наследство, и теперь производят 500 тыс. бутылок вина в год. «Мы решили ни на чем не экономить, – рассказывает Альфредо Канделла, стоя среди длинного ряда блестящих стальных танков для ферментации, – ради производства хорошего вина». То, что действительно не экономили, заметно на каждом шагу: бочки из французского дуба, новейшее оборудование, современная лаборатория, везде блеск и чистота. Вина вас тоже приятно удивят. «Мы стараемся делать понятные вина и с очень хорошим характером, – говорит Альфредо. – Наше вино рассчитано на

конечного потребителя, его надо пить сейчас». И это абсолютная правда. К тому же приятно, что получить такое удовольствие стоит совсем недорого. Еще одно заслуживающее уважения хозяйство в Йекле называется Bodegas Castano. Это семейный бизнес, который возглавляет Рамон Кастаньо. Несмотря на свой преклонный возраст, он до сих пор ежедневно объезжает свои виноградники (семье принадлежит 350 га, засаженных преимущественно Монастрелем) и лично вникает во все детали производства, хотя вполне мог бы довериться своим сыновьям. «Папа любит быть в курсе всех дел», – доверительно шепнул один из них, когда мы встретили «папу Кастаньо» по дороге на виноградник. Продегустировав дюжину вин под маркой Castano, мы убедились еще и в том, что «папа Кастаньо» прекрасно разбирается в тенденциях современного виноделия. «Теперь понятно, почему хозяйство считается одним из лучших производителей вин региона», – подвел итог кто-то из журналистов.

Мы нашли в Мурсии много замечательных вин и сделали удивительные открытия. В этой области с довольно экстремальным климатом виноделы умудряются помимо недорогого вина на каждый день делать и «вино для души»

ходит до 40 °С. В зимние – опускается до 0 °С.

БУЛЬЯС Бульяс очень долго ожидал своей очереди на попадание в список DO. В конце концов это произошло в 1994 году. Это самая маленькая винная область Мурсии – 2500 га виноградников, расположенных на высоте от 400 до 800 метров над уровнем моря. Несмотря на близость Средиземного моря, климат в Бульясе скорее континентальный, чем морской, с жарким летом и холодной зимой. Однако осадков здесь больше, чем в других зонах, и каждый год выпадает снег. Из красных сортов в Бульясе тоже культивируют Монастрель и Темпранильо, но больше, чем остальные производители, уделяют внимание белым – Айрен и Макабео. К тому же это самая прохладная зона из всех, поэтому именно белые и розовые местные вина представляют большой интерес.

Хумилья

Одного из лучших производителей Хумильи Хосе Мария Висенте (Finca Casa Castillo) смело можно назвать экспериментатором. На одном из своих виноградников с почти французским названием Las Gravas он выращивает Монастрель, из которого делает вино под таким же именем. Он сам называет этот участок «экстремально-экспериментальным – здесь очень сухая почва и крупные камни на участке», но, несмотря на такой «экстрим», продуктивность лоз все равно высокая, (по словам Хосе Марии, иногда приходится делать «зеленый сбор»). В результате вино получается очень самобытным и ярким. (Las Gravas – купаж 85% Монастрель и 15% Каберне.) Он привез нас на этот участок в своем пыльном автомобильчике, чтобы мы посмотрели, какая сухая здесь земля. Пейзаж действительно впечатляет. Крупные серые камни, по-испански tosca, среди которых довольно редко посажены кусты монастреля. «Сухая земля, приходится увеличивать расстояние между лозами», – поясняет Хосе Мария. Кстати, этот сорт культивируют в Мурсии исключительно кустовым способом. Никакой подвязки. Короткий и сморщенный ствол лозы, пара-тройка зеленых ве-

Эксклюзивный дистрибьютор в России Москва: (495) 105-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139

Товар сертифицирован. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

РЕПОРТАЖ______МУРСИЯ

Короткий и сморщенный ствол лозы, пара зеленых веток – куст Монастреля напоминает старого карлика

Топовое вино Juan Gil El Nido Мигеля Хиля заслужило 99 баллов от Роберта Паркера

Идея производства органического вина стала популярной у мурсийских виноделов. Недавно в хозяйстве Finca Luzon начали производить вино под маркой Luzon Organic. За оформление этикетки компания не пожалела 15 тыс. долл. ток – куст Монастреля напоминает старого карлика, изо всех сил старающегося выжить под палящим солнцем. «Лоза в этих местах частенько испытывает гидростресс,– поясняет Мария Антония, – но морфология сорта такова, что он устойчив к засухе». «Зато, благодаря тому что здесь очень жарко, виноград практически ничем не болеет, – добавляет Хосе Мария, – так что можно особо не “химичить”». «Получается, что у вас органические виноградники?» – интересуемся мы. «Можно сказать и так, – улыбается он, – я иногда лишь использую в качестве удобрения экскременты животных, и все». Кстати, что касается органического вина, то идея его производства оказалась популярной у мурсийских виноделов. Недавно в хозяйстве Finca Luzon начали производить вино под маркой Luzon Organic (100-процентный Монастрель).

И, судя по всему, очень серьезно относятся к этой затее. Во всяком случае, этикетку для нового бренда заказали американскому дизайнеру и выложили за идею оформления бутылки 15 тыс. долларов. (Привезенная в Москву бутылка Luzon Organic произвела благоприятное впечатление на экспертов журнала Magnum – «очень мягкое, округлое, приятное» – и получила 88 баллов.) Правда, в отличие от виноделов из Finca Luzon, хозяйка Bodegas Balcona (DO Bullas), Жозефа Фернандес, никак не может получить «органический» сертификат, хотя уже несколько лет производит экологически чистые вина под маркой Partal. «Дело в том, что наши соседи используют минеральные удобрения на своих виноградниках и часть их попадает и на наши участки, – жалуется она. – Каждый год мы приглашаем экспертов,

Одного из лучших производителей Хумильи Хосе Мария Висенте можно назвать экспериментатором

чтобы они проверили наш виноградник, и думаю, что через пару лет у нас будет органически чистый участок». Большие любители проводить эксперименты с лозами трудятся и в хозяйстве Casa de la Ermita. Его владелец Педро Хосе Мартинес организовал у себя нечто вроде ботанического сада. На одном из своих виноградников на 4 га (в общей сложности хозяйству принадлежит 160 га) он распорядился высадить несколько десятков разных сортов винограда со всего мира. Там есть Мальбек, Карменер, Каберне Фран, Мерло, Торига Насьональ… Но с особой тщательностью в Casa de la Ermita изучают Пти Вердо. «Этот сорт из Франции любит жару и хорошо прижился здесь, мы добавляем его в купаж (5–10%), чтобы улучшить цвет вина, – комментирует последние достижения Лоренцо Баньос, директор по экспорту Casa de la Ermita. – К тому же к Монастрелю с первого раза не привыкнешь, лучше начинать с купажа», – и отправился открывать бутылки. Кстати, вина под этой маркой давно продаются в России, и желающие смогут найти их на прилавках московских магазинов. Визит к Agapito Rico – отчасти долг вежливости. Нам сказали, что хозяин в отъ-

РЕПОРТАЖ______МУРСИЯ

В кооперативе La Purisima до сих пор используются старые бетонные танки

езде, но мы просто обязаны попробовать эти вина, хотя бы потому, что он считается одним из родоначальников создания современного стиля вина в Хумилье. К тому же испанские путеводители тоже рекомендуют продегустировать вина Agapito Rico. Его Carchelo (купаж Монастреля и Сира) часто встречается в справочниках. Это вино увидело свет в 1991 году. А за два года до этого сын простого крестьянина, инженер по образованию синьор Рико только-только стал владельцем небольшого хозяйства. У него до сих пор 70 га виноградников (что не так уж много по местным меркам) и старая этикетка, которую он сам нарисовал 17 лет тому назад. «Этого достаточно, чтобы сделать 400 тыс. бутылок в год», – скромно рассказывает управляющий хозяйства, наливая нам свои вина – действительно очень высокого качества.

Хозяева бодеги Guardiola не пожалели денег на новое современное оборудование

Мне очень жаль, что я не могу подробно описать визиты в Bodegas Guardiala, еще одно прекрасное семейное хозяйство, где к работе с виноградом относятся чрезвычайно серьезно. Виноделы в седьмом поколении, сыновья Мигуэля Гуардиола очень гостеприимны. Они с гордостью показывают старый семейный каталонский герб и рассказывают, что их предки перебрались в Мурсию 160 лет назад и с тех пор делают вино. А также на винодельню Olivares, где нас встречала дочь хозяина, приятная девушка по имени Елена. Ее сладкое вино Olivares Dulce Monastrel так понравилось почти всем членам нашей группы, что его запасы в маленьком магазинчике бодеги были тут же раскуплены. В общем, почти в каждой винодельне хотелось задержаться подольше, чем было запланировано в строгом расписании визитов.

Красные вина несут в себе местный колорит. Вокруг виноградника растут сосны и очень много разных трав, поэтому вы чувствуете в вине тона розмарина и лаванды, а еще немного хвойной смолы

Бульяс

Наше знакомство с Бульяс начинается с прекрасного обеда в местном ресторанчике под названием Molino de Abajo. «Гостей сначала надо накормить», – приговаривает Хосе Луис Бунес, представитель кооператива Del Rosario, визитом в который заканчивается наше путешествие. За обедом удается продегустировать несколько розовых и белых вин, которые действительно замечательны. А красные, сделанные из уже ставшего привычным Монастреля, несут в себе местный колорит, что на профессиональном языке принято называть «особенностями терруара». «Вокруг нашего виноградника растут сосны и очень много разных трав, поэтому вы чувствуете в вине тона розмарина и лаванды, а еще немного хвойной смолы, – поясняет Хосе Луис. – Мы сейчас поедем туда, и я вам все покажу». Но уезжать отсюда совершенно не хочется. Здесь можно просидеть целый день с бутылкой вина, глядя на речку, наслаждаясь прекрасной природой и ласковым солнцем Мурсии.

ДОСЬЕ_____РИОХА

La Rioja: виноградник, избежавший кризиса В последние годы Испания радует любителей вина все больше. Порой эта радость смешана с удивлением от неожиданной находки: число превосходных вин в этой стране растет день ото дня, и часто их обнаруживаешь там, где вовсе не рассчитывал. Но есть в винодельческой Испании и ценности, которые воспринимаются как традиционные. Например, вина Риохи. Александр Купцов

ФОТО: DPA/PHOTAS

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____43

Rioja (Риоха) расположена на севере страны и обязана своим названием реке Оха – правому притоку Эбро. Центром ее считается Логроньо – столица одноименной автономной области. Археологические находки свидетельствуют о том, что виноделие в долине Эбро было развито еще в эпоху Древнего Рима. Оно не исчезло и в период арабского завоевания, однако значительное развитие получило лишь после Реконкисты, с конца XV века. Центрами виноделия тогда стали многочисленные монастыри, созданные в том числе и для того, чтобы давать приют паломникам, отправлявшимся на поклонение святому Иакову Компостельскому в расположенный на крайнем северо-западе Испании город Сантьягоде-Компостела. Уже в начале XVII века принимаются меры по защите риоханских вин от подделок. А в 1650 году алькальд Логроньо запретил телегам проезжать по улицам, примыкающим к винным погребам, «чтобы создаваемая ими тряска не мешала созреванию наших драгоценных вин». Известности риоханских вин долгое время мешала географическая изолированность региона, однако в начале XVIII века ситуация изменилась – улучшились торговые пути, а недалекий Бильбао стал важным морским портом. В 1850 году Лусиано де Мурьета (впоследствии маркиз де Мурьета) создал первую в Риохе коммерческую бодегу и стал экспортировать вина в испанские колонии. В 1873 году на Всемирной выставке в Вене созданное при содействии французского энолога Жана Пино Rioja Reserva 1862 года из бодеги Marques de Riscal имело оглушительный успех. Вина региона постепенно завоевывали известность за пределами своей страны. Развитию риоханского виноградника способствовало распространение во Франции оидиума, который впервые был констатирован там в 1847 году, и филлоксеры (1863), поскольку французские негоцианты переключились на импорт вин этого региона. Франция снизила таможенные пошлины, и для Риохи наступил период процветания, продолжавшийся целых четыре десятилетия. Было создано множество новых бодег, и в конце XIX века, после прокладки железнодорожной ветки через границу, только во Францию выво-

зилось ежегодно до полумиллиона гектолитров риоханских вин. Ситуация резко изменилась в начале ХХ века: в 1901 году филлоксера добралась до Риохи, Испания потеряла колониальные рынки, а во Франции были приняты эффективные меры по восстановлению виноградника. Виноделие региона вступило в полосу кризиса. Однако и в этот период здесь появлялись новые бодеги, а в 1926 году был официально создан первый в Испании апелласьон – и его Регулирующий совет. Тем не менее гражданская, а затем Вторая мировая война мешали восстановлению отрасли. Положение стало улучшаться лишь в 60-е годы. Этому немало способствовало начало реальной деятельности Регулирующего совета в 1953 году и создание регламента апелласьона в 1976-м. Однако главными факторами явились активизация зарубежных рынков и сооружение автомагистрали между Логроньо и Бильбао. Главное же – именно в это время в Риохе завоевывает все большую популярность новый, соответствующий современному вкусу стиль вина – свежий и фруктовый. К региону стали проявлять повышенный интерес и крупные виноторговые компании, в частности, специализирующиеся на производстве хереса. Domecq создал бодегу Marques de Arienzo, Gonzalez Byass – Beronia, Rumasa стала собственником Paternina и Franco Espanolas, а Osborne – Montecillo. В 1991 году Риохе впервые в Испании был присвоен статус DOCa. Надо признать, что и в те времена, и позднее, после принятия 26 июня 2003 года нового Закона о винограднике и вине (Ley de la Vina y el Vino), эта категория выглядела весьма двусмысленной. Одни из предъявлявшихся к ее соискателям требования – предварительного «стажа» в качестве DO, направления всех вин в продажу только после розлива их по бутылкам и по крайней мере двойной, по сравнению с прочими апелласьонами, цены на виноград (последнее впоследствии было снято) – вполне понятны. Другие положения – в частности, о выполнении также всех тех требований, которые предъявляются к DO, но только в обязательном порядке – выглядят скорее комично. И все же даже те эксперты, которые в принципе отрицали

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ДОСЬЕ_____РИОХА

Риоха-Альта с центром Аро считается лучшей из субзон винодельческого региона Риохи

необходимость категории DOCa, зачастую соглашались: виноделы Риохи заслужили, чтобы ее поставили над прочими апелласьонами. Большая часть винодельческой Риохи приходится на территорию автономной провинции Ла Риоха, однако на северозападе и северо-востоке она выходит за ее пределы, захватывая часть соответственно Страны Басков и Наварры. Винодельческий регион протянулся вдоль Эбро с северо-запада на юго-восток почти на 120 км, он разделяется на три субзоны: – Риоха-Альта (Rioja Alta) с центром Аро (Haro) считается лучшей из них. Она занимает долину Эбро к западу от Логроньо, на нее приходится 41% риоханского виноградника. Считается, что именно здесь производятся вина, в наибольшей степени приспособленные для длительной выдержки; – Риоха-Алавеса (Rioja Alavesa) находится к северу от Риоха-Альта, на левом берегу Эбро, на территории баскской провинции Алава, которой и обязана своим названием. Здешний виноградник составляет 23% риоханского; – Риоха-Баха (Rioja Baja) с центром Калаорра (Calahorra) тянется на юго-восток от Логроньо. Это самая обширная часть

Риоха-Алавеса находится на левом берегу Эбро, на территории баскской провинции Алава

Риохи, однако на нее приходится лишь 36% виноградника. Вина этой субзоны отличаются, помимо прочего, более высокими экстрактивностью и содержанием спирта. Климат Риохи в целом очень благоприятен для культивирования виноградной лозы. Этому способствует прежде всего тот факт, что с севера и запада ее закрывают от дующих с Атлантики ветров Кантабрийские горы, и это резко снижает количество осадков. При этом атлантический климат Риоха-Альта и Риоха-Алавеса несколько отличается от климата Риоха-Баха, в котором ощущается средиземноморское влияние, проявляющееся, в частности, в более высоких летних температурах. Различие еще более усугубляется вследствие неодинаковой высоты, на которой расположены виноградники: на юго-востоке она лишь немногим превышает 300 метров, тогда как на северо-западе доходит до 800. Количество осадков составляет соответственно 350–400 и 550–600 мм. Неодинаковы в разных субзонах и почвы. В Риоха-Альта и Риоха-Алавеса они представлены преимущественно глинами, лежащими на известняковом субстрате. В Риоха-Баха наиболее распространенным типом почв являются глинистые, с

высоким содержанием железа, что придает им красный цвет; здесь часто встречаются и аллювии, сформированные Эбро и его притоками. На винограднике Риохи культивируется семь сортов – четыре красных и три белых. Основным сортом региона является Темпранильо. По мнению многих исследователей, он происходит именно из этих мест, а своим местным названием (в переводе «ранний») обязан тому факту, что обычно опережает прочие красные сорта в созревании на неделю, а то и на две. Во многих испанских апелласьонах он дает вина самого высокого качества, поэтому не приходится удивляться, что в последние десятилетия доля этого сорта на риоханском винограднике постоянно увеличивается, достигнув в настоящее время 61%. Гарнача – самый распространенный в мире красный сорт (330 000 га, в том числе 240 000 га в Испании) – некогда преобладал в Риохе, однако постепенно уступает свои позиции в пользу Темпранильо, и сейчас его доля сократилась до 18%. Масуэло, известный в других регионах как Кариньена, – сорт французского происхождения (Кариньян); его доля на винограднике Риохи – чуть более 3%. Грасиано (в других странах он известен как Бастардо), хотя и считается уроженцем этих

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____45

РОСТ ПЛОЩАДЕЙ РИОХАНСКОГО ВИНОГРАДНИКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ АВТОНОМИЯ

ПЛОЩАДЬ РИОХАНСКОГО ВИНОГРАДНИКА, га 31.12.1983 31.12.2005

Ла Риоха Алава Наварра Всего

27 395 8039 2915 38 349

43 704 13 008 6784 63 496

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

УРОЖАЙНОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ВИНА

Риоха-Баха – самая обширная часть Риохи, однако на нее приходится лишь 36% виноградника

ПЛОЩАДЬ ПРОДУКТИВНОГО ВИНОГРАДНИКА, га белые красные всего

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ, кг/га

ПРОИЗВЕДЕННОЕ ВИНО, гл

1986 1990 1995 2000 2005

29 936 34 182 39 267 44 676 54 567

4448 5266 6412 9431 7517

1 198 303 1 612 429 2 179 110 3 108 019 2 739 400

39 015 42 851 47 357 52 015 59 212

КАТЕГОРИЯ ВИНА ПО ВЫДЕРЖКЕ

ЦВЕТ ВИНА

МИНИМАЛЬ- В Т.Ч. НАЯ ВЫВ БОЧДЕРЖКА, мес. КАХ, мес.

Crianza (Крианса)

белое и розовое красное белое и розовое красное белое и розовое красное

12 24 24 36 48 60

Gran Reserva (Гран Ресерва)

вестным в других областях как СибиратПарент) и Гарнача Бланка – крайне невелики и измеряются всего несколькими десятками гектаров. В начале 2007 года Регулирующий совет разрешил использование на риоханском винограднике еще целого ряда сортов. Это белые Совиньон, Шардоне, Вердехо, Матурана Бланка, Темпранильо Бланко и Торрунтес, красные Мутурана, Матурано (Матурана Парда) и Монастрель. По поводу введения Каберне Совиньона в Риохе велась длительная и острая дискуссия, однако она так и не завершилась разрешением этого сорта для всех хозяйств. В последние два десятилетия основными тенденциями в развитии риоханского виноградника помимо общего роста площади были постепенное вытеснение белых сортов красными и повышение урожайности до максимальных разрешенных в апелласьоне значений. Этот показатель составляет 65 метрических кинталей

9079 8669 8090 7339 4645

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДЕРЖКИ ВИНА ПЕРЕД ЕГО ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПРОДАЖУ

Reserva (Ресерва)

Климат Риохи в целом очень благоприятен для культивирования виноградной лозы. С севера и запада Риоху закрывают от дующих с Атлантики ветров Кантабрийские горы, и это резко снижает количество осадков мест, занимает менее 1% площади риоханского виноградника. Это объясняется исключительно его низкой урожайностью и чувствительностью к болезням, поскольку этот сорт способен давать вина самого высокого качества. Исторической бодеге Marques de Riscal разрешено культивировать также Каберне Совиньон и Мерло – в качестве исключения и в знак признания заслуг ее основателя Камило Уртадо де Аменасо, маркиза де Рискаль, который ввел эти сорта в своем хозяйстве с 1860 года. Главным белым сортом Риохи является Макабео, известный здесь под местным названием Виура. В зонах с умеренно жарким климатом он дает вина с выраженной кислотностью и оригинальным, преимущественно фруктовым вкусом; во многих случаях им бывает полезна продолжительная выдержка в бочках. Площади под другими разрешенными белыми сортами – Мальвасия-де-Риоха (из-

ГОД

6 12 6 12 6 24

(центнеров) для красных сортов и 90 – для белых, причем из 100 килограммов собранного винограда разрешается производить не более 70 литров вина. В особо обильные годы Регулирующий совет может повышать показатель максимально разрешенной урожайности на 25%, а в особо удачные с точки зрения качества винограда – увеличивать позволенный выход вина до 72 литров из 100 килограммов ягод. Именно поэтому столь высокие показатели, как, например, в 2000 году, не должны вызывать удивления. Виноделы Риохи едва ли не первыми в Испании стали использовать на своих бодегах современное оборудование. На многих из них технологический процесс характеризуется высокой степенью совершенства и нацелен на получение высококачественных вин. Вместе с тем он сохраняет и целый ряд традиционных для региона особенностей – впрочем, они касаются по большей части не процесса винификации, а выдержки вина. В соответствии с правилами апелласьона, выдержка производится только в дубовых бочках емкостью 225 литров. Подобные бочки были внедрены здесь во второй половине XIX века виноделами-французами и по традиции называются бордоскими барриками (barricas bordelesas), хотя в на-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: EAST NEWS

ДОСЬЕ_____РИОХА

В соответствии с правилами, выдержка производится в дубовых бочках емкостью 225 литров

Виноделы Риохи едва ли не первыми в Испании стали использовать современное оборудование

Молодые, не прошедшие через бочку красные вина апелласьона обычно радуют фруктовой сочностью и бывают хороши как сопровождение рядовой трапезы. Но искать в них сложности и глубины не стоит ши дни изготавливаются преимущественно из американского дуба. Вместе с тем все более широко используются бочки из дуба французского, чаще всего лимузэнского, неверского или альеского. Винные бочки являются в Риохе объектом официального учета; к примеру, на 31 декабря 2005 года их насчитывалось 1 161 331. Многие бодеги регулярно обновляют винные бочки, однако подобная практика не нашла в регионе всеобщего применения. Объясняется это не столько стремлением сэкономить на приобретении нового оборудования, сколько приверженностью к определенному стилю вина. Более того, виноделы Риохи достигли немалого мастерства в уходе за бочками и их ремонте, причем для многих из них немалый возраст бочек в их погребах зачастую становится предметом своеобразной гордости. В Риохе производятся преимущественно красные вина: на них приходится 89,6% суммарного объема. Значительная их часть (в особенности в Риоха-Алавеса) изготавливается по традиционному для этих мест методу углекислотного настаивания. В соответствии с регламентом апелласьона, при его использовании сум-

марная доля четырех базовых сортов – Темпранильо, Гарначи, Масуэло и Грасиано – должна составлять не менее 85%. Если же в бродильный чан виноград поступает после гребнеотделения и вскрытия, минимальная доля этих сортов устанавливается в 95%. В регионе без особого труда можно найти вино, сделанное из Грасиано либо Масуэло; приятные сюрпризы может преподнести 100-процентный Гарнача со старых лоз. Однако куда чаще красные вина изготавливаются из Темпранильо – только из него либо с добавлением не более 15% прочих сортов. Молодые, не прошедшие через бочку красные вина апелласьона обычно радуют фруктовой сочностью и бывают хороши как сопровождение рядовой трапезы. Но искать в них сложности и глубины не стоит, для этого лучше обратиться к Reserva и Gran Reserva. Лучшие вина этих категорий имеют одежду темно-рубинового цвета с черепичными отблесками – настолько глубокого, что временами она кажется почти черной. В их сладковатом обволакивающем букете наиболее отчетливы тона засаха-

ренной вишни, черносмородинной наливки, сухой малины и миндаля. С ними соединяются, создавая сложный чувственный ансамбль, пряные, бальзамические и гарные ноты – черный перец, ваниль, лакричный корень, живица, ладан, сигарный табак, обожженная дубовая древесина. В мощном, хорошо структурированном и сбалансированном богатом и тонком свежем вкусе также преобладают фруктовые оттенки – чернослив, вишня, изюм, рябина, – оттеняемые сафьяновыми, пряными и минеральными. Выраженные танины этих вин в ходе выдержки приобретают такую бархатистость, что буквально ласкают небо. Такие вина обычно подаются к мясным паштетам, блюдам из тушеного и соусного красного мяса, прежде всего баранины, гуся, дичи, а также к зрелым мягким сырам как с чистой, так и с плесневой коркой. Но они хороши и как «вина медитации», будучи вполне способны скрасить одинокий вечер. В конце 90-х годов некоторые бодеги региона расширили свою гамму винами направления, которое в Испании получило название alta expression, что весьма приблизительно можно перевести как «особенно выразительные». Такие вина делаются только в наиболее удачные годы из винограда с лучших участков. Их одежда глубокого темно-рубинового цвета. Тонкий и очень сложный, а зачастую и обволакивающе-нежный сладковатый букет источает оттенки очень зрелых плодов, таких как виноград, черная смородина, сли-

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____47

ОЦЕНКА РИОХАНСКИХ МИЛЛЕЗИМОВ РЕГУЛИРУЮЩИМ СОВЕТОМ Следует учитывать, что, в соответствии с регламентом апелласьона, доля в вине материалов указанного на этикетке года не может опускаться ниже 85%

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

МИЛЛЕЗИМ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

ОЦЕНКА хороший очень хороший превосходный хороший нормальный хороший хороший очень хороший хороший хороший хороший очень хороший хороший хороший

МИЛЛЕЗИМ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ОЦЕНКА превосходный превосходный очень хороший хороший очень хороший хороший хороший превосходный хороший хороший превосходный превосходный очень хороший

Из более отдаленных миллезимов превосходными считаются также 1934, 1948, 1952, 1955, 1958 и 1964.

Гарнача некогда преобладал в Риохе, однако постепенно уступает позиции в пользу Темпранильо

ва, малина и клубника. К ним присоединяются ноты лесной фиалки, дымка, ванильного шоколада, а после нескольких лет выдержки – кожи, грибов или сырной корки. Характерная черта подобных вин: баланс их вкуса настолько безупречен, что, несмотря на мощь и щедрость, а также на очень высокое содержание спирта, он производит впечатление элегантности. Танины сильные, бархатистые; оттенки букета (из них наиболее типичны черная смородина, сухая земляника, чернослив, черный шоколад) ощущаются на всем протяжении «рта», переходя в длительное, удивительно приятное послевкусие. Возможно, кому-то подобные вина покажутся «паркеризованными», кто-то упрекнет их производителей в чрезмерном стремлении соответствовать современному вкусу. Тем не менее следует признать: они украшают и разнообразят риоханскую палитру, в большей степени, чем какие-либо другие здесь, заслуживая право называться «винами наслаждения». Наслаждения, заметим, которое далеко не каждый в состоянии себе позволить, в особенности если они происходят из «гаражной» (а в Риохе появились и такие) винодельни. Каждому, кто пожелает попробовать Contador on Benjamin Romeo или Vina El Pison от Artadi (кстати, этим винам урожая 2004 года Роберт Паркер дал по 100 баллов), придется выложить больше 400 евро – неслыханная ранее для Риохи цена! А вот розовые вина (4,2% суммарного объема) ценятся значительно меньше.

Минимальная доля четырех базовых сортов для них установлена в 25%. На практике эти вина, как правило, изготавливаются по методу короткого настаивания на основе Гарначи, причем основной объем их производства приходится на субрегион Риоха-Баха. У них яркий розово-оранжевый цвет одежды, который во многих случаях кажется еще более красивым благодаря оттенкам лососины, красного дерева и абрикоса. Аромат несильный, но приятный; среди его тонов обычно присутствуют красная смородина, зрелый крыжовник, клубника, розовый грейпфрут, шиповник, сухая малина, жасмин и душистые травы. В слаженном и округлом, несмотря на ощутимую нервность, вкусе преобладают фруктовые ноты – цедра лимона, ананас, клубника, – сопровождаемые легкой перчинкой. Эти питкие вина прекрасно справляются с ролью аперитива, но могут быть предложены и как сопровождение разнообразных, но не слишком плотных блюд – овощных, мясных или рыбных, – демонстрируя при этом немалую универсальность в сочетаниях. Особенно хороши они, будучи поданы охлажденными до 7–8 °С в качестве летних вин. Доля белых вин составляет 6,2% общего объема производства. Они изготавливаются из Виуры либо на основе этого сорта (реже можно встретить белые сепажные вина из сортов Мальвасия и Гарнача Бланка) и характеризуются определенным разнообразием, что позволяет разделить их на три основных подтипа. Во-первых, мо-

лодые вина, поступающие в продажу после совсем короткой выдержки в металлических емкостях. Их одежда, как правило, слабонасыщенного бледно-лимонного цвета. В не слишком сложном, но ярком и приятном аромате обнаруживаются оттенки жасмина, айвы, кислых желтых яблок, грейпфрута, незрелого лесного ореха, кардамона и зеленой травы. Легкий, подчеркнуто свежий вкус может немного жемчужить; обычно у него две доминанты – фруктовая и травянистая. Во-вторых, вина, прошедшие ферментацию в бочках (чаще новых). У них красивый золотисто-солнечный цвет, иногда с бледно-янтарными отблесками. Аромат довольно сложный и интересный, сочетающий оттенки очень зрелых, а порой и засахаренных белых и желтых плодов (айва, яблоко, груша, банан, манго) и сухого миндаля с оттенками ванили, топленых сливок и дымка. Вкус чаще средней насыщенности, полный, умеренно маслянистый, с подчеркнутой кислотностью и небольшой горчинкой; для него наиболее характерны тона лимона, красной и белой смородины, лимонной и грейпфрутовой цедры; порой можно ощутить и некоторую минеральность. Такие вина вполне можно пить двухлетними, однако и редукционная выдержка – разумеется, не чрезмерно продолжительная – идет им на пользу. Как правило, к пяти-шести годам их фруктовость заметно ослабевает, зато вкус выигрывает в округлости и гармоничности.

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ДОСЬЕ_____РИОХА

В то время как рынок испанских вин переживает трудности, в Риохе не испытывают особых проблем со сбытом – большая часть вин потребляется внутри страны, экспорт за полтора десятка лет увеличился втрое В-третьих, вина традиционные, немало времени проведшие сначала в старой бочке, а затем в бутылке. Такие вина попрежнему находят приверженцев, однако подчеркнутая окисленность букета и зачастую чрезмерная, доходящая до утраты свежести эволюционированность вкуса делают их архаичными. Множественность подтипов и стилей риоханских белых вин позволяет применять их в самых разных гастрономических и жизненных ситуациях. И все же по своему уровню они весьма нечасто могут сравниться с винами красными. Риоханский виноградник характеризуется высокой степенью парцеллированности. В настоящее время он разбит на 122 222 участка, 88% которых не превышают по площади 1 гектара. Число винодельческих хозяйств составляет 19 429, причем для многих из их владельцев работа на земле не является основным занятием. В соответствии со сложившейся традицией, бодеги – количеством 1190 – не являлись собственниками виноградников, а покупали сырье в виноградарских хозяйствах либо в их кооперативных объединениях. Однако в последнее время, когда спрос на

виноград в Риохе возрастает вместе с ценой на него (которая только с 1998 по 2000 год увеличилась втрое), в закупочной политике бодег происходят существенные изменения. Если некоторые из них (Marques de Caceres) продолжают приобретать материалы у виноградарей, по мере возможности выстраивая отношения с ними на долгосрочной основе, то другие (Faustino, Martinez Bujanda) активно скупают виноградники. Каждый из этих подходов имеет как плюсы, так и минусы. И все же представляется, что в условиях все возрастающей популярности вин Риохи бодеги будут все острее конкурировать на рынке сырья, так что единственный способ обеспечить себе надежный его источник – приобрести по возможности обширный, с хорошим терруаром виноградник, не дожидаясь, пока цена на землю подскочит до заоблачных высот. В то время как рынок испанских вин переживает существенные трудности, виноделы и виноторговцы Риохи не испытывают особых проблем со сбытом: в 2005 году они продали 2 506 718 гл вина, а в 2006-м добились рекордного за всю историю региона показателя продаж – 2 616 810 гл.

Доля Риохи на рынке испанских высококачественных вин неправдоподобно велика – 39,1%; достаточно сказать, что у идущего на втором месте Вальдепеньяса – всего 7,8%. Большая часть вин Риохи потребляется внутри страны: так, в 2006 году в Испании было продано 1 827 154 гл (70%), а за рубежом – 789 656 (30%). Вместе с тем экспорт риоханских вин имеет очевидную тенденцию к росту, так что чуть более чем за полтора десятка лет – с 1990-го по 2006-й – он увеличился втрое. В 2006 году десятку крупнейших импортеров составили Великобритания (278 415 гл), ФРГ (131 955 гл), США (68 367 гл), Швейцария (65 517 гл), Швеция (39 089 гл), Нидерланды (27 398 гл), Дания (19 332 гл), Мексика (18 464 гл), Норвегия (17 671 гл) и Франция (16 875 гл). Характерно, что на протяжении последних четырех лет этот список не обновлялся, причем каждая из перечисленных стран оставалась на своей позиции – редкий и тем более похвальный пример стабильности! При очевидном – и столь нечастом в наши дни в винодельческих регионах – благополучии ситуации риоханцы, судя по всему, не собираются почивать на лаврах. Во всяком случае, недавно вступил в действие рассчитанный на период до 2020 года Стратегический план развития отрасли, определяющий «направления действий, необходимых для лучшего позиционирования». Почему-то верится, что этот план будет выполнен…

ИНТЕРВЬЮ______ФОРНЕР

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____51

Кристина Форнер Вивес – исполнительный директор компании Union Vitivinicola, S. A., которая известна торговой маркой Marques de Caceres. Известна настолько, что наш обозреватель Александр Купцов и главный редактор Игорь Сердюк решились при встрече с Кристиной задать ей несколько вопросов, напрямую с вином не связанных. Тем более что стоявшие перед ними открытые бутылки располагали к неторопливой и долгой беседе…

Кристина Форнер: великое вино не перестанет вас удивлять Как вы пришли к вашей нынешней профессии? И как случилось, что, долго живя и учась во Франции, в конечном итоге стали… Испанкой? Да очень просто. Все мои предки – и по отцовской, и по материнской линии – испанцы. Виноделием и виноторговлей занимались мои дед и прадед по отцу, они работали преимущественно в Валенсии. В частности, мой дед продавал во Францию и Швейцарию немало так называемых «вин-докторов», с насыщенным цветом одежды и высоким содержанием спирта. Они использовались для улучшения вин этих стран – тогда подобные купажи были весьма популярны. Торговля этими винами велась через склад в лангедокском порту Сет. Дед много путешествовал, он был человеком очень умным, передовым и далеко не бедным. Он вторым в стране купил себе «испано-суизу» – первым был Альфонс XIII, тогдашний король. При этом дед полагал, что испанское общество созрело для перемен, что ситуация, когда в нем

сосуществуют враждебные друг другу классы, ненормальна. Он занялся политикой, примкнул к республиканцам, был избран депутатом – и это стоило ему почти всего состояния. Семья деда была вынуждена эмигрировать во Францию и продать винный склад в Сете. На эти средства был приобретен небольшой виноградник в Лангедоке, точнее говоря, в Минервуа – и дело начато с нуля. К несчастью, для моей бабушки вся эта история не прошла бесследно. Она была потрясена, сильно переживала изменение образа жизни, снижение социального статуса – что поделать, таковы едва ли не все женщины. Бабушка не смогла вынести произошедшего и через два года после переезда во Францию умерла. Дед остался с четырьмя сыновьями на руках, мой отец был самым старшим. Еще через шесть лет умер дед – и отец в неполных девятнадцать оказался во главе большой семьи. После войны он продал виноградник в Лангедоке, но семья не порвала с винным бизнесом. При этом областью интересов одного из его

братьев стала долина Роны, отец же перебрался в долину Луары. Там-то и родилась все его дети, в том числе и я. Я училась в интернате в небольшой деревушке Сель-сюр-Шер… Неподалеку от Шенонсо? Да, от Шенонсо и еще нескольких красивейших луарских замков. Компания, которую тогда возглавлял мой отец, называлась Forner Freres, то есть «Братья Форнер», она занималась экспортом луарских и ронских вин в другие страны Европы, преимущественно в ФРГ. Вина перевозились балком, в автоцистернах. Это была поистине героическая эпоха. Обороты компании достигли немалой величины, важно было сначала удачно закупить вино, а потом удачно его перепродать – и это в ситуации, когда отец не мог никак контролировать производство. Зато он познакомился со многими замечательными людьми. Со многими – такими как Мерло – мы дружили семьями. И однажды мсье Мерло сказал отцу в телефонном

Отец вместе с моим дядей продали негоциантскую компанию и все деньги вложили в бордоские виноградники. В 1964 году они купили Chateau Camensac, которое относится к силу классифицированных хозяйств. Покупка обошлась не слишком дорого, зато потом потребовались такие инвестиции… К счастью, нам оказал неоценимую помощь Эмиль Пейно. По его рекомендации пересадили значительную часть виноградника, использовав именно те сорта, которые он советовал

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______ФОРНЕР

Отец отобрал понравившихся ему виноградарей и заключил с ними соглашения. Площадь их виноградников – а это наша сырьевая база – составляет более 2000 гектаров, причем мы обеспечиваем техническое руководство разговоре, что в Бордо продается интересное хозяйство. Это было в 60-е годы, в Бордо был самый разгар экономического кризиса. Тем не менее отец вместе с моим дядей продали негоциантскую компанию и все деньги вложили в бордоские виноградники. В 1963 году они купили Chateau Larose Trintaudon, а через год – Chateau Camensac, которое, как известно, относится к силу классифицированных хозяйств. Там буквально все пришлось переделывать заново. Виноградники были в очень плохом состоянии, постройки полуразрушены, бочки текли, вина почти ничего не стоили. Покупка этих хозяйств обошлась нам не слишком дорого, зато потом они потребовали таких инвестиций… К счастью, нам оказал поистине неоценимую помощь Эмиль Пейно. Первоначально мы намеревались заменить лишь отдельные лозы, но по его рекомендации пересадили значительную часть виноградника, причем использовали именно те сорта, которые он советовал. В каком году это было? В 1964-м. И когда программа инвестиций набрала, наконец, ход, отец вдруг почув-

ствовал себя испанцем. Дядя – тот, напротив, по-прежнему ощущал и ощущает себя французом, он и сейчас живет во Франции. А у отца вдруг появилось желание вернуться в Испанию и построить там небольшую бодегу, чтобы делать на ней вино – непременно великое. Почему у него вдруг возникла подобная мысль? По-моему, сыграла роль своего рода жажда реванша. К тому же этому благоприятствовала политическая обстановка: страна становилась все более открытой. Вместе с Эмилем Пейно отец объездил все значимые винодельческие зоны Испании и, наконец, остановил выбор на РиохаАльта. Здесь он обнаружил значительный, но далеко не до конца раскрытый потенциал. В те времена красные вина Риохи были чересчур лесистыми, твердыми, они производили впечатление почти мертвых. Белые же и розовые почти всегда демонстрировали излишнюю окисленность. Их уровень явно не соответствовал тому, что мог дать этот великой терруар. Отец увидел один из способов решения проблемы качества в использовании некоторых при-

емов бордоской винодельческой школы, таких как более продолжительная мацерация, выдержка вин в новых бочках французского дуба и некоторых других. Но нужно ведь было еще и обеспечить регулярные поставки качественного сырья – и отец наладил сотрудничество с виноградарями. Он не захотел строить новую компанию по образцу бордоских шато, отказался от приобретения виноградников, и этот выбор не был случайным. В Риохе средний размер отдельного виноградника не достигает и двух гектаров. Покупка хотя бы нескольких десятков наверняка растянулась бы на многие годы, что неизбежно поставило бы под вопрос реализацию проекта. И тогда отец поступил так, как это делают негоциантские дома Шампани. Он отобрал понравившихся ему виноградарей и заключил с ними соглашения. Первоначально их было около тридцати, кое-кто даже участвовал в капитале нашей компании. Сегодня наши отношения с поставщиками строятся на долговременной основе. Суммарная площадь их виноградников – а это наша сырьевая база – составляет более 2000 гектаров, причем мы обеспечиваем техническое руководство работами на виноградниках, а при необходимости оказываем нашим партнерам содействие и в иных формах. А кто придумал название марки? Первоначально, то есть с 1970 года примерно до 1974-го, проект отца не отличался особой четкостью. Едва ли не единст-

ФОТО: AFP/EAST NEWS

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____53

венное, что не вызывало вопросов, – его стремление производить высококачественные вина. Неясно было, где их будут продавать и под какой маркой. И еще один момент: в течение этих четырех-пяти лет компания закупала виноград, перерабатывала его, выдерживала вино в бочках, производила розлив – но при этом не продала ни единой бутылки. И среди внешних акционеров – главными акционерами компании являются члены нашей семьи, но есть и другие – возобладало мнение, что дело несколько затянулось. Ведь они не получали со своего капитала никакого дохода – и это во времена, когда банковский процент был очень высоким, порядка 22–23 в год. И вот в 1975 году отец собрал чемодан, положил туда несколько бутылок уже готового вина и отправился к своим друзьям-экспортерам – тем, с которыми он сотрудничал в бордоский период своей жизни. Что же касается названия марки… Она получила название в честь маркиза де Касереса, друга нашей семьи и одного из первых миноритарных акционеров компании.

дение разрешил использовать свое имя в качестве торговой марки. Правда, в первое время это название породило недоразумение: дело в том, что Касерес – это еще и город на юге Испании, причем расположенный довольно далеко от Риохи и имеющий с ней мало общего. Возникали и проблемы при экспорте вина: англичане и французы, к примеру, искажают название марки, но и те и другие на особый лад. И все же, несмотря на эти трудности, нашей бодеге удалось выжить в трудные времена именно благодаря экспортным рынкам, на которые первоначально приходилось около 80 процентов всех продаж. Согласитесь, это было не совсем обычно. Впоследствии ситуация выровнялась, так что в настоящее время доля внутреннего и внешнего рынка в наших продажах – примерно 50 на 50.

То есть это реальная личность?

Складывается впечатление, что вплоть до самого последнего времени продажи вина в Испании имели выраженный локальный характер. К примеру, в Хересе бывает нелегко найти риоху или каву…

Вполне реальная. К сожалению, он уже умер, но титул перешел к его сыну, и теперь этот симпатичный и очень деятельный человек весьма помогает нам в продвижении наших вин. Так вот, Висенте Ногера Эспиноса де лос Монтерос, маркиз де Касерес заключил с компанией соглашение и за определенное вознаграж-

В каких регионах Испании вы представлены? Мы покрываем всю территорию страны, у нас 55 региональных представителей.

Вина Риохи преобладают в потреблении испанцев. Четыре из десяти выпиваемых ими бутылок вина контролируемых по происхождению наименований – из Рио-

Марка получила название в честь маркиза де Касереса, друга семьи нашей и одного из первых миноритарных акционеров компании. Висенте Ногера Эспиноса де лос Монтерос, маркиз де Касерес заключил с компанией соглашение и за определенное вознаграждение разрешил использовать свое имя в качестве торговой марки. К сожалению, он уже умер, но титул перешел к его сыну, и теперь этот симпатичный и очень деятельный человек весьма помогает нам в продвижении наших вин

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ИНТЕРВЬЮ______ФОРНЕР

Работать приходится очень много. Я это принимаю и ощущаю удовлетворение, хотя это, конечно, не главное. Самое важное – чтобы удовлетворение ощущал потребитель, чтобы он был доволен нашим вином хи. Что, впрочем, не очень удивляет: ведь это очень большой апелласьон, более 60 тысяч гектаров виноградников. А что значит вино в вашей жизни? Как вы пришли к нынешней работе? Мой путь едва ли можно назвать простым. Я закончила в Бордо Высшую коммерческую школу по специальности «Управление предприятиями». После получения диплома год работала в Шато Каменсак, а чтобы совершенствоваться в профессии, посещала вечерние курсы при Институте энологии в Талансе. Но тогда я вовсе не собиралась ни жить в Медоке, ни работать в семейной компании. Мне хотелось начать собственное дело, узнать, чего я стою сама по себе. Я перебралась в Париж, занялась недвижимостью, открыла контору. Отец был не в восторге от моего решения, но в конечном итоге все же согласился с ним. Это было в восьмидесятых годах. В Париже я прожила семь лет, дела шли неплохо, работа мне нравилась. Однако отец все время твердил: «Как жаль! Похоже, в нашей семье, кроме меня, вина Риохи никого не интересуют. Все-таки ты должна мне

помочь!» И я подумала: действительно, жаль. Ведь он вложил в компанию столько труда… Надо сказать, что в ту пору о риоханских винах я не знала буквально ничего. Я начала время от времени туда наезжать. Кстати, впервые в Риоху я приехала, когда мне было двадцать четыре года. И вот в один прекрасный момент я решила остаться там на какое-то время. Но парижскую квартиру я тогда не продала, просто нашла человека, который замещал меня в конторе. Первые два года в Риохе я занималась экспортом. Так получилось, что я говорю на нескольких языках, поэтому отец решил, что эта деятельность подойдет для меня лучше всего. Я была все время в разъездах, побывала в США, во многих странах Европы, в Азии и Латинской Америке. А через два года пришлось сделать окончательный выбор. С одной стороны, из Испании я не могла контролировать работу моей парижской конторы, там возникли кое-какие проблемы. С другой – я увлеклась новым делом. Почувствовала себя как бы представительницей Риохи во всем мире. Тогда вина нашего региона были еще довольно мало известны за пределами Испании, но я

ощущала, что в какой-то степени благодаря и моим усилиям их начинают узнавать и любить все больше. Когда я впервые приехала в Соединенные Штаты и стала рассказывать о Темпранильо, собеседники плохо меня понимали, они предпочитали говорить о Каберне и Шардоне. А потом положение стало понемногу меняться. Кстати, в работе мне немало помогал опыт, накопленный в Бордо, и те примеры, что я приводила, часто были связаны с этим регионом, потому что они были более понятны. Теперь в этом больше нет нужды. Я очень рада, что сейчас не только вина Риохи, и в частности Marques de Caceres, но и качественные испанские вина в целом пользуются во всем мире все большей популярностью. Мне пришлось немало поработать, но эти усилия принесли плоды, и сегодня мы представлены в 110 странах. Вы не пожалели, что посвятили себя работе с вином? Нисколько. Мне нравится моя жизнь, нравится работа, нравится то, что я полезна компании. Я в полной мере разделяю ее философию. Возможно, если бы мы были компанией-гигантом и наши акции котировались бы на бирже, работа не доставляла бы мне такого удовольствия. Цифры дохода, безусловно, важны и для нас, но они не самое главное. К примеру, бывают годы, когда вино созревает медленнее, чем обычно – прежде всего это касается наших Reserva и Gran Reserva, – и тогда

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____55

мы задерживаем его на складе, не выпускаем на рынок. Мы можем себе это позволить. Я не уверена, что это было бы возможно, если бы мы рассматривали вино преимущественно через его денежный эквивалент. В нашей компании я чувствую себя свободной в принятии решений – и меня это очень радует. Хотя работать приходится очень много, иногда за счет личной жизни, семьи. Что поделать – я это принимаю. И ощущаю удовлетворение, хотя это, конечно, не главное. Самое важное – чтобы удовлетворение ощущал потребитель, чтобы он был доволен нашим вином. У вас есть еще братья или сестры? Они работают вместе с вами? Нас у отца трое: две дочери и сын. Брат работал в принадлежавших семье шато, а после того, как мы их продали, занимается нашими инвестициями. Моя сестра почти безвыездно живет в Соединенных Штатах. Она проработала пять лет в семейной компании в тот период, когда я занималась во Франции недвижимостью, и уехала почти сразу после того, как я перебралась в Риоху. Иными словами, вы – единственная из детей вашего отца, кто продолжает его дело. Я бы так не говорила. Все мы являемся акционерами компании и входим в ее административный совет. Брат – професси-

онал вина, специалист высокого класса. Сестра, как я только что упомянула, пять лет проработала в компании. Ну а я, помимо прочего, ее исполнительный директор. Знаете, из тех, кто серьезно работал с вином, очень немногие потом меняют сферу деятельности. Вино – это фантастический продукт. Оно во многом подобно человеку, в частности, в том, что его просто невозможно познать до конца. Важно в молодости понять его потенциал, приложить усилия для его реализации – и только тогда со временем может получиться что-то стоящее. Вино не стоит на месте, оно постоянно меняется. Возьмите бутылку вина, которое мы сейчас пьем, откройте ее через два года – и, вполне возможно, оно вас приятно удивит или, напротив, разочарует. Часто случается, что вино вас удивляет? Конечно! Причем порой то вино, которое делаем мы. Несмотря на то что мы присутствуем при рождении этого вина, мы следим за его развитием, периодически дегустируем. Но иногда случается, что во время дальней поездки на дегустацию предлагают вино, которое мы продавали семь или восемь лет назад, – и оно поражает своей гармонией и богатством букета. Подобные случаи служат для меня источником дополнительного удовлетворения, поскольку подтверждают: мы работаем хорошо. Но успокаиваться на достигнутом нельзя. Даже если вам удалось занять серьезные позиции на рынке,

ИНТЕРВЬЮ______ФОРНЕР

Reserva также являют собой выражение стиля Marques de Caceres. Но Gaudium, каким я его вижу, это почти идеальное соединение традиции и современного вкуса. Возможно, также МС. Мне нравится это вино, я нахожу его симпатичным и, если можно так выразиться, не высокомерным. Оно как бы приглашает к дегустации, распахивает двери в мир других, элегантных вин. Например, тем молодым людям, которым слегка поднадоели вина Нового Света и они подошли к этапу понимания истинных ценностей, к пониманию того, что и среди традиционных вин встречаются неплохие, МС поможет утвердиться в этом мнении. Эти два вина, появившиеся в нашей гамме последними, в наибольшей степени отражают дух времени и наиболее близки мне. Однако это вовсе не означает, что остальные наши вина мне не нравятся. Как российским журналистам нам едва ли не ежегодно, для мартовского номера журнала, приходится готовить статьи о женских винах. В итоге размышлений приходишь к выводу, что гендерный подход в виноделии и виноторговле в некоторых случаях бывает оправдан; во всяком случае, проблема имеет множество аспектов. А что думаете о женских винах вы?

Иногда во время поездки на дегустацию предлагают вино, которое мы продавали семь или восемь лет назад, – и оно поражает своей гармонией и богатством букета. Это приносит мне дополнительное удовлетворение нужно сохранять, не побоюсь этого слова, смирение. Наблюдать, слушать, оставаться открытым для ваших клиентов, потребителей, даже для конкурентов. Слушать, что они говорят. Потому что у вина есть характер, индивидуальность, и мы должны сделать его таким, чтобы оно могло развиваться, не утрачивая своего характера. А не следовать слепо моде, которая во многих случаях не соответствует природе вина. В этом-то, в сущности, и заключается наша работа.

Какое из вин гаммы Marques de Caceres для вас самое близкое? Какое наиболее соответствует вашему собственному характеру? Для меня это необычайно трудный вопрос. Мне задают его время от времени, и, честно говоря, мне не очень нравится на него отвечать… Возможно, Gaudium. Это вино отражает весь накопленный нами опыт. Конечно, если говорить только о красных, наши Crianza, Reserva и Gran

Женским можно назвать едва ли не любое по-настоящему хорошее вино. Предположим, в конце рабочего дня вы решили открыть Gaudium и выпить бокал-другой. Просто чтобы помедитировать, поразмышлять о чем-то, по-иному взглянуть на мир. Наш мир меняется, так что время от времени бывает невредно кое-что в нем переосмыслить. Вы прочувствуете это вино – но лишь с одной стороны. И когда вы будете пить его за ужином, оно будет уже другим – кстати, этой изменчивостью вино тоже похоже на человека. Действительно, порой то или иное вино называют женским. Но что это означает? Для меня женское вино – это то, которое имеет множество граней или, если угодно, несколько лиц и через все эти лица реализует свою индивидуальность. Не хочу утверждать, что мужчины не обладают индивидуальностью, просто женская индивидуальность более сложна. Женщины тоньше чувствуют, они могут быть очень разными и все время вас поражают. Я убеждена, что великим можно назвать только то вино, которое не перестает вас удивлять. И при этом доставляет наслаждение – причем такое, что сначала заставляет забыться, а потом надолго остается в памяти. Замечательно точно сказано. Женское вино всегда чувственно. Оно взывает не столько к разуму, сколько к вашим чувствам – и далеко не в последнюю очередь к чувственности. А вот это чисто мужской подход. Такое вино, помимо прочего, вновь и вновь пробу-

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____57

ждает в вас желание выпить. Но разве может вино не быть чувственным? По-моему, нет. Разве что это будет очень плохое вино. Однако это вовсе не означает, что те вина, которые называют мужскими, обязательно плохи. Просто разные вина поразному и в неодинаковой степени чувственны. И на мой взгляд, среди преимущественно мужских вин Риохи продукция Marques de Caceres выделяется прежде всего своей женственностью. Быть может. Хотя я предпочла бы называть это элегантностью. Пожалуй, все вина можно разделить на две большие группы. К первой я бы отнесла вина, которые можно сравнить со скаковыми лошадьми. Они как бы специально предназначены для журналистов и экспертов, для больших панелей, когда вина – сорок, семьдесят, а то и все сто пятьдесят – дегустируются в ускоренном темпе, одно за другим. В конечном итоге вы устаете от этого разнообразия вкусов и ароматов, пресыщаетесь ими, ваша способность к их восприятию неумолимо снижается. И лучшими вам кажутся вина с более выраженным ароматом и вкусом, вина более сильные, если угодно, спортивные. Но попробуйте предложить эти вина в качестве сопровождения тех или иных блюд – там они наверняка не окажутся среди лидеров. Наоборот, они покажутся излишне тяжелыми, чрезмерно нагрузят ваши рецепторы, попросту «задавят» еду, не дадут почувствовать ее вкус. И совсем по-другому в гастрономических сочетаниях поведут себя вина второй группы, которые делаются для того, чтобы быть приятными людям. Именно таковы вина от Marques de Caceres: при всей своей концентрированности и выразительности, они всегда элегантны и неизменно доставляют удовольствие тем, кто их пьет. Я хочу вам рассказать один случай из своей жизни. Дело было в Германии, в Бремене. Меня пригласили на торжественный ужин вместе с еще несколькими женщинами, занимающимися вином. Среди них были и очень известные, так что все было не только приятно, но и необычайно интересно. Вел вечер Маркус дель Монего, который тогда не был еще звездой, как сейчас. Всего мы продегустировали пятнадцать белых и красных вин – сначала только вина, а потом в сочетании с блюдами. Так вот, ни одно из тех вин, которые показали наилучшие результаты на первом этапе, на втором не оказалось среди лучших. Я думаю, Маркус дель Монего подбирал вина не без умысла. Женщины любопытны, после ужина началось живое обсуждение, и я поняла, что этот опыт произвел впечатление не на одну меня… Похоже, я сегодня слишком много говорю. Но мне кажется, что лучше сказать лишнее, чем недоговорить. Лишнее можно просто вырезать.

Надеюсь, этого делать не придется и для вашего интервью журнал изыщет одну-две дополнительные страницы. Если вы не устали, нам хотелось бы задать еще пару вопросов. В последнее время в Испании, в том числе в Риохе, появились вина экстра-класса, в том числе такие, которым Роберт Паркер дает 99 и даже 100 баллов. Как правило, их изготавливают маленькие, почти «гаражные» бодеги, и продают они свою продукцию совсем не дешево. Не возникало ли у вас желание делать подобные вина? При малых объемах производства такой уровень качества вполне достижим. Что же касается цен… Поставьте себя на место такого производителя. Ему представилась реальная возможность поднять цену, и грех было ею не воспользоваться. Что же касается нас – мы преодолели подобное искушение, как и многие другие, которым нас подвергает наша профессия. В истории нашей бодеги был момент, когда показалось: мы превзошли собственный уровень, нужно менять философию всей нашей деятельности. Вы знаете, что один из ее краеугольных камней – поставка на рынок лишь вполне зрелых вин. Поэтому, как правило, Crianza покидает наш склад в 4-летнем возрасте, Reserva – в 7–8-летнем, а Gran Reserva – в 9–10-летнем. При этом мы не «Кока-кола» – в том смысле, что можем предложить на продажу лишь то, что у нас есть. Так вот, в начале 2000-х годов спрос на наши вина превысил предложение. При этом в результате длительных размышлений было принято решение: сколько-нибудь существенно повышать объемы не следует. Потому что главным для нас остается качество. Разумеется, мы могли бы реконструировать винодельню, но тогда неизбежно встал бы вопрос значительного увеличения закупок винограда, а это неизбежно сказалось бы на качестве. И еще один момент, который весьма удивил наших клиентов, но при этом лишний раз подтвердил наш имидж серьезной компании: мы не повысили цены. Возможно, многие на нашем месте поступили бы иначе – но это был наш выбор, причем выбор обдуманный. Первая часть вашей жизни была связана с Францией, теперь же вы живете в Испании, так что хорошо знаете вина этих стран. Что вы пьете не на публике, не как представитель известного винного дома, а ради собственного удовольствия? Только очень хорошие вина. Мой вкус сформировался под влиянием тех областей, где я жила. Я очень люблю бордо, люблю вина Риохи. И должна признаться – обожаю шампанское. Как испанка я готова признать, что и кава бывает великолепной – но все-таки шампанское…

ОЧЕРК______АРГЕНТИНА

Аргентинские

звезды

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____59

Два незабываемых путешествия в Аргентину дали главному редактору журнала Magnum Игорю Сердюку и издателю Андрею Григорьеву богатый материал для заметок, которые в этом номере впервые обобщены в рамках одного очерка. Фото авторов.

Из всех стран Нового Света в Аргентине самое высокое потребление вина на душу населения – около 30 литров в год. Но это много только по нынешним временам. Полвека назад, когда вино было менее концентрированным, а газированные напитки из кукурузного сиропа еще не продвигались по миру победным маршем, среднеарифметический аргентинец непринужденно выпивал до 80 литров столового вина в год. Внутренний рынок Аргентины до сих пор выбирает около двух третей национальной винной индустрии. Может быть поэтому виноделие в Аргентине не умерло даже в период гиперинфляции. В такие времена виноделам нелегко выжить – в этой отрасли сельского хозяйства деньги оборачиваются намного медленнее, чем, например, в молочной или даже в пивной. Российское виноделие, едва оправившееся от последствий антиалкогольной компании 1985 года, было добито именно гиперинфляцией ранних девяностых. Аргентинским виноделам тоже было непросто. Но они смогли сохранить свои виноградники и винзаводы, потому что любили вино. Но пока аргентинцы всем экономическим бедам назло пили свое недорогое вино в захватывающих воображение количествах, они пропустили рождение в недрах своей едва ли не главной сельскохозяйственной отрасли совершенно новой категории – высококлассных вин, произведенных при участии иностранного капитала и предназначенных для экспорта в Европу и США. Аргентина всегда была и остается очень открытой страной. Сюда легко приехать надолго, и, чтобы делать бизнес, достаточно иметь партнера-аргентинца с любой, даже самой минимальной, долей в деле. Государство поощряет виноделие как одно из направлений диверсификации экономики и как освоение новых территорий. Гектар невозделанной земли в Патагонии стоит 100 долларов США. Правда, чтобы эта земля превратилась в ухоженный виноградник с современной оборудованной винодельней, инвестиции надо рассчиты-

вать исходя из примерно 20 тысяч долларов на гектар. Если брать кредит не в Аргентине, то это вполне подъемные деньги. Счастье дышать чистым воздухом патагонских степей или предгорий Мендосы, смотреть на фантастические закаты и считать звезды южного полушария, как выясняется, того стоит. По крайней мере, Мишель Роллан и Пьер Люртон, Бенджамин Ротшильд и Гернот Сваровский, а также многие другие блестящие виноделы такой возможностью соблазнились. При всем романтизме пионеров нового аргентинского виноделия, за ними стоит настоящая индустриальная мощь. Это почти две тысячи производителей, из которых около восьмисот выпускают вино под торговыми марками. Остальные продают наливом – местным и международным негоциантам и ботлерам. И, кстати, за затейливой этикеткой будто бы российского недорогого вина часто скрываются виноматериалы из солнечной Аргентины. Внутренний рынок быстро подтянулся до осознания того, что качественное вино может стоить недешево. Амбициозные топовые вина чейчас есть уже у всех серьезных компаний, и зайдя в винный бутик Мендосы, Неукена или Буэнос-Айреса, не удивляйтесь ценам от 50 до 100 американских долларов. Впрочем, и вкуснейшему вину с ресторанной ценой до 20 долларов здесь удивляться не стоит. В России пока почти ничего не знают об этом новом поколении Аргентинских вин, привыкнув лишь к нижней линейке дешевых вин от Toso или к бесчисленным Тетрапакам. Но пытливый взгляд ищущего потребителя скоро найдет (или уже находит) на московских полках вина представительского класса – и от того же Toso, и от Terrazas de los Andes, от Weinert, Salentein, Norton, Kaiken, Finca Flichman, Alta Vista, Tittorelli и других отличных домов. Осталось решить, что больше подходит вашему вкусу: пронзительно-свежий и цветочный Торронтес из Сальты, ягодный Мальбек из Лухан де Куйо, строгий Сира из долины Уко или соблазнительный Мерло из северной Патагонии.

Национальный сорт

«За толстым слоем горького шоколада скрывается плотная начинка из черной смородины и черники. Структурный вкус длится долго, играя кофейными и ягодными тонами, завершаясь основательным, остающимся где-то между нёбом и языком, минеральным финалом». Такое симфоническое описание дал один эмоциональный, но, по существу, справедливый американский критик одному из топовых аргентинских вин – Alto от Alta Vista. С некоторыми оговорками, эту яркую характеристику можно перенести на все лучшие вина, сделанные в Аргентине из сорта Мальбек. Чувствовавший себя неуютно в неровном климате юго-западной Франции, старый французский сорт Мальбек нашел свое счастье на каменистых, обогреваемых щедрым солнцем виноградниках Мендосы. Виноделы-кудесники из бордоской плеяды – Мишель Роллан, Пьер Люртон и другие – пожалуй, даже перестарались, сделав из этого неповоротливого, тяжелого и упрямого сорта едва ли не плюшевого медвежонка. Им выпало случайное счастье – как и в Чили, в Аргентине остались нетронутые филлоксерой и непривитые лозы, возраст которых иногда превышает 80 лет. С таким сырьем опытный винодел может сделать любой продукт. Мальбек может быть великолепен и в чистом виде, однако самые выдающиеся вина Аргентины все же сделаны в жанре бордоского замеса, с добавлением Каберне. В элегантном Cheval des Andes Мальбека лишь 40 процентов, а в мужественном Alto – 80. Возможно, о разнице между стилями лучших вин долины Лухан де Куйо кода-нибудь будут спорить, как о разнице между стилями Латура и Лафита. А пока критики сравнивают аргентинский Мальбек с молодым и неотесанным человеком, у которого, впрочем, наблюдаются отличные задатки, требующие развития и воспитания.

ОЧЕРК______АРГЕНТИНА

Вчерашнй день аргентинского виноделия – огромные дубовые буты для эгализации

Священные коровы

Аргентинцы не могут не пить вина, потому что едят много мяса. Мясо здесь продукт повседневный, но в то же время и культовый. Из него готовят все, что можно приготовить в печи и на решетке: самые разнообразные стейки, ростбифы, колбаски, а также в огромном количестве и на каждом углу оригинальные вкусные пирожки из слоеного теста, наподобие нашей самсы – «эмпенадас». Благородная идея русского бистро как пирожковой организации, противостоящей пицце и гамбургерам, восторжествовала почему-то в Аргентине. У мясной индустрии Аргентины своя история. Коров здесь начали разводить первые европейские поселенцы, высадившиеся в районе Буэнос-Айреса. Однако, по деликатному выражению туристических гидов, у аборигенов произошла конфликтная ситуация с европейцами, вследствие чего последние были вынуждены на время уехать. Скот забирать с собой было обременительно, и коровы остались брошенными на произвол судьбы. Испанцы вернулись в Буэнос-Айрес лет через пятьдесят. Каково же было их изумление, когда на прежних пастбищах они обнаружи-

День завтрашний – высококачественное вино с потенциалом для длительной выдержки

ли размножившихся до бесчисленного количества, но совершенно диких коров. Источники тех времен говорят, что стада покрывали землю до горизонта. В Европе в ту пору мясо было гораздо дороже рыбы, и ели его по праздникам. Для переселенцев настал мясной рай. С тех времен и до сих пор любимым времяпрепровождением для аргентинцев остается национальная версия барбекю – «асадо». С «асадо» отдыхают семьей, на «асадо» приглашают гостей. Много вина, свежего воздуха и жареного мяса. Однако гурмана с европейской закваской первое же знакомство с мясной гастрономической традицией Аргентины может сильно разочаровать. В этой стране принято готовить из мяса молодых бычков, которое поступает на стол обычно уже на второй-третий день после заклания. И прожаривают такое мясо обычно до степени well-done, и попытки объяснить, что такое розовый цвет на срезе, не всегда оказываются успешными. В отличие от зрелой и выдержанной говядины, которую вы, возможно, пробовали в лучших ресторанах Франции, Испании или Италии, аргентинское мясо, как правило, получается достаточно жестким, и, чтобы расправиться с ним, вам придется, как следует, поработать челюстями. За две поездки по Аргентине мне лишь однажды пришлось увидеть то аргентин-

ское мясо, о котором ходили легенды и которое я рассчитывал попробовать. Было это в мясной лавке, расположенной в зоне беспошлинной торговли международного аэропорта Буэнос-Айреса. Увы, свое лучшее мясо Аргентина отправляет на экспорт.

Страсть вообще и танго в особенности

В конце августа в Мендосе прошла большая конференция по стратегии развития национального виноделия, и один из главных докладов, подготовленный Гэллапом, был посвящен образу аргентинского вина в глазах потребителя. По результатам исследования вышло, что аргентинское вино надо ассоциировать со страстью вообще и с танго в особенности. Доклад Гэллапа получил резонанс. В кулуарах и на гала-приеме после конференции только его и обсуждали. Первая заноза в теле доклада обнаружилась сразу по его завершении. В президиум прислали записку, автор которой спрашивал, нормально ли акцентировать аспект страсти (исп. – pasion), если это же слово уже активно используется в кампании по продвижению испанского вина?

ОЧЕРК______АРГЕНТИНА

Анды определяют климатические и терруарные особенности большинства аргентинских вин

Когда записку зачитали, многие в зале сказали про себя: «Ooops!» А представитель Гэллапа призналась, что авторы об этом обстоятельстве ничего не знали. Можно понять: испанское вино в Аргентине не продвигается, а за всеми не уследишь. Дальше поползли шепоты. Танго по своему по настроению – танец печальный, чтобы не сказать трагический. Исторически его вообще танцевали двое мужчин, как бы толкая друг друга грудью и выясняя отношения по поводу количественно недостававших в Буэнос-Айресе женщин. «Нужна ли виноделам такая страсть?» – сказал кто-то с улыбкой. Один из параллельных докладов конференции рассказывал об опыте Южной Африки. Страна решила продвигать свое вино в русле идеи биологического разнообразия видов – ЮАР действительно не знает себе равных по этому показателю. На ее территории больше разных цветов, чем во всей вместе взятой Европе. А раз больше цветов, то, по логике, и вин больше, и людей разных немало, и вкусов столько же. Промо-ролик показывает удивительной красоты пейзажи, цветы и вино. Доступные всем дары природы. Невинность и чистота. Получилось ладно, но на волне аргентинской дискуссии и африканцы задумались: а не слишком ли розово? К тому же вино – не только дар природы, но еще и результат кропотливого труда человека…

Асадо – местная версия барбекю – гастрономический мотив аргенинского виноделия

«Может, вам лучше использовать тему алмазов?» – осторожно предложила засомневавшимся африканцам представитель Гэллапа. – «ЮАР ведь знаменита алмазами, как Аргентина знаменита танго». Но эта идея была поставлена под сомнение по политическим причинам. Оказалось, что одолеваемые социальными противоречиями южноафриканские виноделы недавно подписались под лозунгом «Вино работает на всех». Алмазы в эту концепцию вписываются не очень. Тем временем выяснилось, что танго уже обыгрывается в названиях нескольких торговых марок – например, популярная линейка недорогого вина, выпускаемого бодегой Norton, называется Lo Tengo, а у компании Finca Flichman похожее по уровню вино называется Tangueros, и на этикетках там тоже изображена пара танцоров. Получается, что от национальной промо-кампании кто-то выиграет больше. Или тангерос теперь должны обниматься на каждой этикетке? Не покажется ли подобная ассоциация слишком дешевой? Альтернативная группа творчески настроенных виноделов выступила с предложением в качестве главной рекламной темы использовать Анды. Но их тут же задвинули, так как Анды ровно на половину принадлежат главным аргентинским конкурентам – чилийцам. А у них тоже с имиджем пока не все определилось.

Вечерний прием, на котором все это обсуждалось, затянулся, – и чем больше делегаты конгресса пили мальбека, каберне и мерло, тем слабее звучали протестные выступления. Если бы в этот момент оркестр заиграл танго, то идея нового имиджа аргентинского вина была бы принята с ликованием.

По обе стороны Анд

«Все это жутко занятно, но чем все-таки аргентинское вино отличается от чилийского?» – такой вопрос задала мне старая знакомая по итогам прочтения одной из моих колонок. Вопрос по существу. Соседство этих двух винных стран настолько близкое, а образ каждой из них еще настолько неопределенный, что в глазах потребителя начинает двоиться. Однако при кажущейся близости географии, климата и даже сортового состава, между чилийскими и аргентинскими виноградниками различий больше, чем сходств. Между Сантьяго, столицей Чили, и Мендосой, винной столицей Аргентины, менее часа лету. Главные винные районы двух стран разделяют лишь Анды, феерический вид которых из иллюминатора сам по себе

ОЧЕРК______АРГЕНТИНА

Стальными ферментационными танками оснащены почти все новые аргентинские бодеги

заслуживает перелета. Благодатная чилийская Центральная долина резко сменяется вечными ледниками вершин-шеститысячников, а затем и лысыми склонами аргентинских предгорий. Даже при заходе на посадку в Мендосу места эти кажутся дикими и безлюдными. Лозу не случайно выращивают там, где уже ничего не растет. Разрез Центральной долины, в которой лежат основные виноградники Чили, напоминает котел, «левая» стенка которого – береговая гряда, защищающая долину от Тихого океана, а «правая» – Анды. В этом «котле» очень тепло, и было бы даже невыносимо жарко, если бы холодный воздух периодически не спускался с ледников и если бы океанские бризы время от времени не продували по долинам полувысохших рек: Майпо, Касабланки, Курико и других. Перепад температур между днем и ночью, а также между зимой и летом, дает лозе возможность отдыха, что очень важно для соразмеренного вызревания винограда. Когда в Чили наладили капельное орошение, точно дозирующее количество воды, и потратились на современные бродильные чаны с температурным контролем, условия для производства вина получились почти идеальные. Теплый и сухой климат почти исключает болезни лозы, а значит и использование химикатов. По сути, Чили – страна органического, экологически чистого виноделия. А если учесть,

«Пергола» – традиционный способ подрезки на большой части виноградников Мендосы

что здесь никогда не было филлоксеры и большинство лоз растет не на привитых, а на своих родных корнях, то получается просто винодельческий рай. Этот утопический образ был создан чилийскими виноделами только в 90-х годах, и почти исключительно в расчете на экспорт. Сами чилийцы вина пьют немного, и хотя растущий средний класс подтягивается, около 80 процентов вина все еще отправляется за рубеж. В Аргентине все ровно наоборот. Она до сих пор входит в пятерку не только по производству, но и по потреблению вина на душу населения. А тепличными условиями ее виноградники никогда не славились. Они расположены гораздо выше чилийских: в окрестностях Мендосы – на уровне от 700 до 1500 метров над уровнем моря, а севернее, в Сальте и еще выше. Весной (то есть когда у нас осень) они часто страдают от заморозков, а летом от града. Престижность винного хозяйства здесь легко оценить не по тонкостям подрезки или плотности посадки винограда, а по совершенству системы зашиты от града – вдоль рядов лоз натянуты сетки, которые в нужный момент раскрываются в виде тентов. Лозы к востоку от Анд растут на камнях. Плодородный (то есть не очень-то плодородный) слой почвы (песок, глина, мел) здесь не больше метра, а глубже – в ос-

новном, галька или булыжник. Поэтому, когда вы пробуете «правильное» аргентинское вино, вы обязательно почувствуете его минеральность – ощущение, сходное с послевкусием от нашей насыщенной минералки, столь ценимое винными знатоками. В чилийских же винах это ощущение встречается реже – и потому, что там более плодородные почвы, и потому, что оно теряется на фоне богатства фруктовых оттенков «солнечного» чилийского вкуса. Во многих лучших красных винах чили – особенно в Каберне, Мерло и Карменере – надо найти, оценить и запомнить особенный аромат раздавленной спелой смородины, смешанный с зеленоватыми оттенками мяты, эвкалипта или зеленого перца. Аромат этот настолько приятный и популярный, что его стали копировать с помощью специальных пород дрожжей в довольно дешевых коммерческих винах. Но в своем оригинальном, бархатном, теплом и мягком, терруарном звучании он, конечно, неподражаем. А аргентинские вина, будь то белый Торронтес или красный Мальбек, надо любить за оригинальную свежесть фруктового вкуса, замешанного на минеральных оттенках. И за тот бодрый «холодок» в аромате, который всегда будет напоминать вам прохладу рассветного часа в Мендосе.

СПИРТОМЕР_____3L vs 4C

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____67

Из названия текста обычно понятно, о чем он. Но что значит 3L vs 4C? Может быть, это про автомобили – трехлитровый против четырехцилиндрового? Нет, конечно, никаких цилиндров и литров... Впрочем, кто сказал, что трубка и сигара – не цилиндры и что количество выпитого не может исчисляться литрами? Вот именно сочетаемости табака и напитков – алкогольных и безалкогольных – посвящен этот материал Эркина Тузмухамедова.

3L vs 4C КОЛЛАЖ: ЮЛИЯ ПРОЛЕСКОВСКАЯ

Правило «4С»

Это правило знакомо многим гурманам и специалистам, ценителям коньяка и сигар. «4С» – это Cognac, Cigar, Coffee и Chocolate. Сочетание этих деликатесов возвели в разряд классики и активно пропагандируют производители соответственно коньяка, сигар, кофе и шоколада. Правда, в поисках наилучшего сочетания одного из этих «четырех си» с другим рекламодатели иногда заходят слишком далеко – пытаясь убедить нас, что их бренд «си» просто божественным образом сочетается вот именно с этим брендом «си», а с другим у него жестокий антагонизм. Под правило «4С» подведена теоретическая база, оно обросло церемониями и подробными инструкциями насчет того, как и в какой момент достигается гармония аромата сигары с вкусом кофе, шоколада и коньяка. Под известным сигарным брендом Davidoff уже давно выпускается коньяк (от дома Hennessy) и кофе, которые, предположительно, идеально сочетаются с одно-

именными сигарами. Компания Pernod Ricard cоздала специальный коньяк под сигары Cohiba. А предприниматель российского происхождения Константин Лоскутников производит под своим брендом Bossner сразу все «4C»: сигары, коньяк, шоколад и кофе… Всех производителей, которые попытались вписаться в правило «4C», перечислить сложно. Не спорю, сочетание «четырех си» может быть очень вкусным. Но лично мне оно представляется сомнительным. Готов обосновать свою теорию – чтобы ни один доктор не смог возразить. Давайте по порядку. С1) Коньяк, как правило, выдерживается в новых бочках хотя бы часть своей жизни (только некоторые мелкие дома принципиально не используют новых бочек), следовательно, в нем больше дубильных веществ, чем в любом шотландском виски, который, как известно, в новых бочках не выдерживается. Значит, на сердце коньяк влияет сильнее. Спросите своего кардиолога – ни один врач не станет вам рекомендовать пить коньяк в больших количествах! С2) Содержащиеся в табаке никотин и другие алкалоиды оказывают сильное

возбуждающее влияние на центральную нервную систему и, как следствие, на работу сердца и сосудистой системы. В сочетании с коньяком возникает синергетический эффект. С3) Настоящий шоколад сделан из какао, процентное содержание которого указывается. А в какао, как известно, содержится алкалоид теобромин, также оказывающий выраженное возбуждающее действие на нервную систему. Это, можно сказать, уже синергетика в кубе. С4) Кофе для нормального человека – это хотя бы эспрессо. Хотя, конечно, свежесваренный в джезве из только что помолотых кофейных зерен лично для меня предпочтительнее. Про действие кофе и его основного действующего алкалоида – кофеина – на ЦНС и сердечно-сосудистую систему мы даже и говорить не будем. Это синергетика уже в четвертой степени. Нужно ли подвергать свое сердце постоянному воздействию «четырех си»? Особенно если вы «в возрасте» или сердце у вас пошаливает? Признаюсь, из всех «4С» я искренне люблю и регулярно потребляю лишь два: сигары и шоколад. Шоколад – каждый день, а

«Дымные», «прокопченные», «островные» сорта виски делают не только в Шотландии

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ФОТО: BILDERBERG/PHOTAS

СПИРТОМЕР_____3L vs 4C

Из трубочных табаков у меня любимые те, что содержат латакию. Латакия на нос – тот же деготь.

Любовь к шотландскому виски у меня явно благоприобретенная. Особенно сильно я люблю так называемые «островные виски», для которых характерен аромат торфяного дыма и яркие морские, йодистые, медицинские нотки сигару – раза два-три в неделю. Кофе пью редко, да и то только свежемолотый и свежесваренный. (А вот чай пью с утра до вечера; что вы хотите, узбеки – чаезависимые!) К коньяку я отношусь с почтением, но добровольно его почти не пью – предпочитаю шотландский виски, без глоточка которого не обходится почти ни один день.

Принцип «3L»

На буржуйский болт «4С» я изобрел собственную узбекскую контр-гайку «3L». Это мой ответ Чемберлену. Правда, мои «3L» едва ли получится столь же успешно и широко пропагандировать, как «правило 4С». Этот набор – скорее для отщепенцев вкуса (иные скажут – для извращенцев)… Но позвольте же объясниться.

L1) О своей любви к чаю (генетической, очевидно) я уже написал. В основном я пью зеленый, но порой очень хочется выпить китайского чая сорта Lapsan Souchong, который подвергается копчению на дыму, отчего приобретает такой удивительный дегтярный аромат.

L2) Любовь к шотландскому виски у меня явно благоприобретенная, так как у узбека не может выработаться генетической тяги именно к шотландскому продукту. Особенно сильно я люблю так называемые «островные виски», для которых характерен аромат торфяного дыма и яркие морские, йодистые, медицинские нотки. А из них мне больше всего нравится продукция двух соседних заводиков острова Айла: Lagavulin и Laphroaig.

Lagavulin значительно богаче и сложнее во вкусе и аромате, чем Laphroaig. В аромате первого кроме дыма, морских и медицинских ноток всегда явственно присутствует чернослив – жирный, сочный. Зато второй – гораздо более прямоли-

нейный, острый и копченый. Иногда и просто хочется глотнуть дымка.

L3) Из всех трубочных табаков у меня любимые те, что содержат латакию. Латакия на нос – тот же деготь. Или – виски Lagavulin. Иногда, если удается ее достать, я курю чистую латакию. Хотя даже англичане, чьи табаки славятся использованием латакии, делают это редко. Как-то раз в Лондоне, в самой, пожалуй, престижной табачной лавке мира, в Dunhill, я купил остатки латакии – ее там используют для приготовления персональных табачных смесей, – но она была уже подсохшей. Табачный мастер объяснил, что в последнее время мало кто просит добавлять ее в свои рецепты… Но за первым ароматом, дегтярно-дымным, со специями, встает основной тон латакии – чернослив. Точнее всего латакию можно описать как «копченый чернослив». Принцип «ЗL», по мне, гораздо приятнее, чем «4С», хотя понимаю, что поклонников изобретенного мной триумвирата будет меньше, чем у раскрученной четверки. Трио «3L», кстати, легко превратить в божественный квартет, но только с буквенным обозначением получится неувязка – со всем вышесказанным отлично сочетается довольно редкий немецкий тип пива, именуемый «штайнбир». Такое пиво делается из солода, высушенного

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____69

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Latakia

Латакия получила название по сирийскому портовому городку, что лежит напротив Кипра

на камнях при помощи дыма, – получается копченое, горьковатое пиво, под стать Laphroaig или Lagavulin. Все знают, что «пиво без водки – деньги на ветер». Думаете, у остальных по-другому? Это национальная шотландская традиция – к кружке пива брать порцию вискаря. Совершенно нормальное сочетание, с учетом того, что виски – это, по сути, выдержанный дистиллят из пива. В случае с островом Айла – копченого пива. Если не обращать внимания на буквы, можно сделать из квартета и квинтет, прибавив ко всему перечисленному ломтик сыра с зеленой плесенью. Вы не пробовали какой-либо из двух вышеназванных виски с рокфором? Восхитительно! Одна вонь, положенная на другую, дает потрясающее в своей извращенности сочетание. Причем не обязательно брать рокфор – можно и стилтон, и даже плебейский дор блю подойдет... Хотя настоящий рокфор все же лучше. И вот еще одно соображение. «4С» предполагает исключительно мажорную среду потребления. Это должен быть дорогой ресторан, вы должны быть прилично, если не помпезно, одеты и как бы с манерами… А вот для того, чтобы наслаждаться «3L», все это не обязательно. Для «трех эль» подойдет не цивилизация с ее условностями, а наоборот – ее отсутствие. Лучше –

природа. Представьте, на берегу озерка или речки, тихим вечерком, возле костерка, закинув удочку… Кстати, и копченая рыбка подойдет, и туда же копченый чаек, заваренный на костре в прокопченном котелке, под трубочку, забитую копченым табачком. Лучшее, что может быть на сон грядущий в палатке.

Виски острова Айла

Считается, что торфяной дымок и морской характер присущи только виски Шотландии, причем именно вискарям с острова Айла, и именно такой стиль в обиходе именуют «островным». Это не совсем верно, так как «дымные», «прокопченные» сорта виски иногда делают и на других островах (к примеру, Talisker с острова Скай), на Шотландском нагорье (к примеру, виски Benriach Curiositas), да и не только в Шотландии – в Ирландии есть сорт виски Connemara, который многие путают с «островным». Из 8 заводов, действующих сегодня на острове Айла, четыре используют довольно сильно копченый солод (Lagavulin, Laphroaig, Ardbeg и Caol Ila), Bowmore

Латакия – пожалуй, самый необычный из всех табаков, производимых в мире. Латакия получила название по сирийскому портовому городку, что лежит примерно напротив Кипра. Здесь в стародавние времена научились выделывать особым образом табак, который благодаря своим уникальным ароматическим и вкусовым качествам получил имя «Абурим», что по-арабски означает «Король вкуса». Город Латакия известен еще с III века до н. э., под названием Лаодикия. Сегодня это основной сирийский порт, население города – более полумиллиона человек. Табак типа латакия сегодня делают в Сирии, Греции, но большая часть латакии делается на Кипре. Латакия – это не сорт табака, а метод обработки, придуманный в городе Латакия. В Сирии латакию делают из сорта табака, который тут называют «шэкэль-бинт». Это один из сортов так называемых восточных табаков. Листья у него небольшие по сравнению с карибскими сигарным табаками и с вирджинским или коннектикутским листом – примерно 25 см – и довольно узкие. Цветы в период цветения не удаляются, а в момент сбора урожая табачное растение срезается целиком. После подсушивания на солнце табак прокуривается в амбарах на дыму в течение примерно 10–15 недель. Для получения дыма используются хвойные сорта деревьев и многочисленные ароматические травки. Интересно, но сирийская латакия бывает разных типов – от черного цвета и очень ароматичной до светлого цвета и легкого тонкого аромата. В основном в мире известна лишь черная латакия. Лично я ни в одном магазине мира пока не встречал не черной латакии. Основной поставщик латакии на мировой рынок – Кипр. Технология обработки примерно одинакова с сирийской – длительное копчение на дыму, полученном из смеси различных ароматических трав, хвойных и ароматических пород деревьев. Но используемый табак тут другой – сорт называется «желтый кипрский» и, очевидно, является разновидностью ориентального сорта Смирна, распространенного в Турции. У этого табака небольшие листья – сантиметров 15 в длину. В основном латакия используется в английских трубочных табаках: до недавнего времени в Британии были запрещены ароматические и другие добавки (к примеру, этиленгликоль, помогающий контролировать влажность табака). Поэтому англичане добивались разнообразия вкусов и ароматов табаков, исключительно делая смеси из табаков, обладающих естественным необычным ароматом. Достаточно в табачную смесь добавить порядка 5% латакии, и вы уже имеете табак, в котором будет доминировать этот копченый тон, с телом чернослива. В этом плане латакия очень напоминает виски с острова Айла – достаточно чайной ложки на бутылку, чтобы в купаже сразу «читались» дымные нотки.

Дымный тон виски приобретает благодаря сушке проросшего ячменя на дыме тлеющего торфа

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: BILDERBERG/PHOTAS

СПИРТОМЕР_____3L vs 4C

Чай лапсанг-сушон происходит из небольшой области Вуй китайской провинции Фуджан

На торфе готовили еду, им отапливали жилище и на нем сушили солод. Причем для этой цели торф подходит идеально. Происходит неполное сгорание, и несгоревшие частички, в основном фенолы, оседают на солоде использует солод средней копчености, Bunnahabhain – практически не подвергавшийся сушке на дыму, Bruichladdie не совсем определился в стиле – управляющий Джим Макьюэн постоянно экспериментирует, то делая вовсе «бездымный» вискарь, то используя солод с самым высоким уровнем фенолов из всех ныне используемых на острове. Все эти вискикурни частично (70–80%) или полностью покупают солод на солодильне Port Ellen, находящейся в одноименном портовом городке на острове. И лишь новейшая и самая маленькая в Шотландии вискикурня (начала работать в 2005 году, максимальная проектная мощность – 80 000 литров виски в год) пока планирует сама готовить собственный солод на торфе из своего болота и из ячменя, выращенного на прилегающей ферме. Характерный дымный тон виски приобретает благодаря особой подготовке солода – проросший ячмень сушится на дыме тлеющего торфа. Причем в этой

особой технологии нет никакого извращения: на многих островах Шотландии вообще нет деревьев, поэтому тут и другого источника тепла, кроме как торфа, не было. На торфе готовили еду, им отапливали жилище и, конечно же, на нем сушили солод. Причем для этой цели торф подходит идеально: он горит при низкой температуре и с большим образованием дыма. Происходит неполное сгорание, и несгоревшие частички, в основном фенолы, оседают на солоде. Уровень копчености определяется в единицах parts per million – частица на миллион, то есть количество молекул фенолов на миллион молекул основного сырья. Самые копченые вискари острова (Lagavulin, Laphroaig, Ardbeg и Caol Ila) имеют ppm 35 – то есть всего 35 молекул фенолов на миллион придают виски такой своеобразный аромат. Правда, Laphroaig, к примеру, на вкус и нос кажется значительно более дымным, чем другие из упомянутых вискарей. На этом

заводе есть своя маленькая солодильня, на которой солод коптится гораздо дольше и получается более дымным. Здесь готовят не более 10% собственного солода, но и этого количества достаточно, чтобы, в общем, при сравнении с другими вискарями этот казался еще более дымным и медицинским.

Лапсанг-сушон

Этот черный чай происходит из небольшой области Вуй китайской провинции Фуджан. Его там делается очень мало, и чай очень редкий. То, что продается в гигиенических тампонах с чаем под названием Lapsang souchong, выращивается в других частях Китая. Знатоки говорят, что между настоящим Лапсангом и чаями, сделанными по этой технологии в других частях Китая, огромная разница. Этот чай коптится на дыму хвойных деревьев – кедра, сосны, – поджаривается, сворачивается, а потом выдерживается и ферментируется в корзинах из бамбука. По аромату этот чай – ближайший родственник табака латакия и виски острова Айла.

МАГНУМ НОМЕРА

Каждый раз, когда перед вами бутылка со словами «Grand Cru» на этикетке, дегустация представляется делом особенно ответственным. А когда за вином стоит тысячелетняя история и неоспоримый статус одного из лучших вин мира, важность момента обостряется до предела. Таким вином ознаменовался сентябрь в нашей редакции – CortonCharlemagne Grand Cru от Louis Latour.

Corton-Charlemagne, королевское Шардоне ВИНОГРАДНИК

Стиль этикетки – исконно бургундский. Название написано как бы от руки, но тем каллиграфическим почерком, который зачаровывает плавностью линии и отвлекает от смысла, так что чтение букв кажется затрудненным. Что поделать, если в названии, как в аристократическом имени, букв слишком много? Сохранить такую этикетку – все равно что сделать важное заявление – о том, что признаки чистой породы для старого дома важнее, чем скороспелые представления о маркетинге.

Виноградник Corton-Charlemagne расположен на склонах холма Кортон, в той части Бургундии, которая называется Cotes de Beaune. Высота холма составляет всего 388 метров, но местные жители почтительно называют его горой. Может быть, из-за названия – ведь виноградник носит имя Карла Великого, в простонародии – Шарлеманя. Виноградник занимает граничащую с растущим на вершине лесом часть склона и на карте имеет форму подковы. Некогда эти земли принадлежали королю франков

Карлу Великому (742-814). Карл был большим ценителем вина, и, согласно легенде, красное вино оставляло на его седой бороде долго не исчезающие следы, что не нравилось супруге, королеве Лиутгарде. Послушавшись жены, Карл приказал засадить лозы своего любимого виноградника белыми сортами, и с тех пор пил только белое вино. В XIX веке здесь начался характерный для Бургундии процесс дробления земельных угодий, и сейчас число землевладельцев превышает шесть десятков, а некоторые участки настолько малы, что их хозяева продают весь свой виноград негоциантам.

СОРТОВОЙ СОСТАВ И ВИНИФИКАЦИЯ

ДЕГУСТАЦИЯ

Шардоне – ныне главный белый бургундский сорт – появился на холме Кортон лишь в первой половине XIX века и длительное время соседствовал с другими белыми сортами. Выходит, что Corton-Charlemagne, каким его знаем мы – вино относительно новое!

Corton-Charlemagne от Louis Latour делается по классической модели белых бургундских вин – сусло сбраживается и выдерживается на дрожжевом осадке в дубовых бочках емкостью 250 литров с регулярным батонажем (перемешиванием).

Сначала отметим красивый светло-соломенный цвет с золотистыми отблесками и едва заметным зеленоватым оттенком – первым признаком еще не прошедшей молодости белых вин. Дальнейшее знакомство с этим вином – по первому впечатлению, несколько нервным и богатым первичными ароматами – будто бы подтверждает мнение по поводу его юного возраста. Но при внимательном изучении, букет оказывается сложным и настолько хорошо сложенным, что всякая критика

в его адрес кажется неоправданной и неосторожной. В первой волне вместе с цветочными и плодовыми оттенками явственно различаются тона выдержки на осадке. Чтобы они отступили на второй план, вину требуется хорошая аэрация в бокале, либо – еще лучше – декантация. Только после этого из глубины аромата поднимается мощная фруктовая волна, которая соединяет в тонкую гармонию ореховые, сливочные и ванильные нюансы. Вкус – плотный, еще не вполне округленный выдержкой – представляет собой симифоническое соединение зрелой тропической фрук-

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007______73

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

14%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

14–16 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

минимум 10 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

товости, мощной кислотности и терруарной минеральности, которая, кстати, замечательно отзывается еще и в очень долгом породистом послевкусии. Digne de grand cru, как говорят французы, имея в виду высшую степень достоинства. В той части вина, которую мы решили продекантировать, вкус округлился быстрее, а в аромате на первый план вышел плодовый характер и цветочно-медовые тона. Вино стало элегантным и стройным, но нисколько не потерало свежести.

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ?

При всем том, что это вино еще не достигло зрелости, его отнюдь не следует считать фривольным. Напротив, в таком сдержанном, сжатом состоянии оно требует особенной сосредоточенности дегустатора. С таким вином не стоит соблазнять ветреную красавицу, но зато с таким вином можно сделать важное заявление в кругу серьезных единомышленников. И конечно, магнум такого вина будет бесценным сокровищем в хорошем погребе коллекционера-знатока.

97+

Как сказал один из дегустаторов нашей комиссии, такое вино подают к обеду, заказ на который принимают за пару месяцев. Мы бы рекомендовали подать его к блюдам высокой французской кухни: омару со сливочным соусом, бресской пулярке со сморчками или к сыру конте с трюфелями.

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ Андрей Григорьев Бретт Криттенден Евгений Найденов Игорь Сердюк Елена Ситникова

ТЕСТ______БОРДО

Доступное Бордо: TOP 50 Бордо – винная столица мира и самый большой виноградник, ориентированный на производство высококачественных вин – переживает один из драматических моментов своей истории. Цены наиболее престижных вин взлетели на рекордную высоту, но подавляющее большинство производителей не может добиться стабильности в продажах, вынуждено снижать цены и даже выкорчевывать виноградники. В такой ситуации потребителю особенно трудно выбрать надежные вина по приемлемой цене. И, желая помочь покупателям, межпрофессиональный совет по винам Бордо (CIVB) в сотрудничестве с компанией Sopexa провел серию экспертных дегустаций в наиболее важных странах-импортерах бордоских вин.

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

В России проведение подобной дегустации курировал журнал Magnum. В акции приняли участие более двухсот вин, представленных в магазинах и ресторанах Москвы и имеющих оптимальное соотношение цены и качества. Все образцы были продегустированы вслепую, и только восемьдесят из них, по мнению дегустационной комиссии, были достойны того, чтобы рекомендовать их российскому потребителю. Как обычно, образцы оценивались по стобалльной системе. За работой наших экспертов: Николая Мехузлы, Игоря Сердюка, Андрея Григорьева, Александра

88,5

Chateau Ferrande Castel-Freres AOC Graves 2004 Castel-Malesan

Фомичева и Елены Ситниковой – наблюдал уполномоченный представитель CIVB, и результаты дегустации были одобрены французской стороной. В ближайшее время итоги этой дегустации будут опубликованы в отдельной брошюре, а пока журнал Magnum предоставляет своим читателям уникальную возможность познакомиться с первыми 50 из лучших доступных вин Бордо на российском рынке.

88,5

Chateau Plagnac Cordier Mestrezat & Domaines AOC Medoc 2002 MBG

88

Chateau Bel Air Perponcher SCEA Vignobles Despagne AOC Bordeaux 2004 Whitehall

Богатый и очень элегантный аромат с тонами спелых ягод, свежепомолотого кофе и душистого перца. Долгий, глубокий вкус с преобладанием фруктовых тонов и приятным минеральным послевкусием. Вино для смакования в кругу знатоков.

Замечательный по своей выразительности и глубине аромат с тонким сочетанием фруктовых и животных оттенков. Нежная текстура, сочный, хорошо сбалансированный вкус. Зрелое, породистое вино для дегустации в обществе знатоков.

Тонкий цветочный аромат. Вкус очень свежий, с выразительным цитрусовым тоном. Гармоничное вино, достойное внимания гурманов. Отлично подойдет к свежим морепродуктам.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007______75

88

Chateau Briatte Roudes Vignobles Roudes & Fils AOC Sauternes 2004

88

Chateau Fayau Jean Medeville & Fils AOC Cadillac 2004

88

Malesan Bordeaux Castel-Freres AOC Bordeaux 2004 Castel-Malesan

Fort

88

Chateau Lamothe Vincent Vignobles Vincent AOC Bordeaux 2004 Collectia Vin

Fort Очень узнаваемый сотерн. Сбалансированное вино с типичным для довольно молодого сотерна сочетанием медовых и цитрусовых тонов. Объемный, комплексный и хорошо сбалансированный сладкий вкус. Классический вариант к паштету из фуа-гра.

Аромат элегантный, с нотками меда, сушеного винограда и оригинальным йодистым оттенком. Во вкусе хорошее равновесие ликерной сладости и освежающей кислотности. Приятное, длительное минеральное послевкусие. Отличный дижестив.

88

88

Chateau du Lort Castel-Freres AOC Bordeaux 2004

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

Castel-Malesan

Вино с элегантным сочетанием ароматов спелых ягод, старой кожи и специй. Во вкусе отметим основательную структуру и хороший баланс между кислотностью и танинами. К перченому стейку.

Яркий аромат с гармоничным сочетанием ягодных, животных и пряных тонов. Во вкусе хорошо интегрирована ваниль – признак выдержки в бочке. Неплохой вариант к запеченной бараньей ноге.

88

Chateau Pey La Tour Vins et Vignobles Dourthe AOC Bordeaux 2004

Chateau Labadie Ballande & Meneret SAS AOC Cotes de Bourg 2003

Svarog

Mercury

Нежное фруктовое вино с соблазнительными «шелковистыми» танинами. Замечательный по своей универсальности гастрономический образец – почти к любому мясу или просто вино для веселой вечеринки.

В аромате прекрасно сочетаются оттенки спелых черных ягод и тонкий сафьяновый тон. Вкус полный, фактурный, округлый. Гурманское вино для любителей мяса.

Экспрессивное, характерное, запоминающееся вино. В преимущественно ягодном аромате хорошо интегрированы тона дубовой бочки: специи и легкая ваниль. Во вкусе умеренная терпкость и пряность. Послевкусие долгое и пряное. Достойное сопровождение к дичи.

87,5

Chateau Julien Vignobles Alain Meyre AOC Haut-Medoc 2003 Fort

Очень тонкий и глубокий ягодный аромат с элегантной пряной линией. Вкус шелковистый, нежный, с тонами спелых и сочных ягод. Деликатесное вино – к жареному эскалопу из фуа-гра с ягодным соусом.

ТЕСТ______БОРДО

87

Les Haldes de Luchey AOC PessacLeognan 2002

87

Monopole Kressman AOC Bordeaux 2005 United Distributors

Vintage-M

87

Chateau de Micouleau Ginestet AOC Bordeaux 2004

87

Chateau Malbec Castel-Freres AOC Bordeaux 2004 Castel-Malesan

ОKV

Великолепный по своей выразительности аромат с ярким тоном черники и тонким перечным оттенком. Сочный, бодрый фруктовый вкус с долгим и богатым финалом. Благородное красное вино для любой ситуации.

Полный комплексный аромат с приятным сочетанием плодовых и цитрусовых тонов. Вкус чистый, свежий, с тонами цитрусовых плодов, но и с мягкой маслянистостью текстуры. Приятное, длительное послевкусие. К белому мясу.

Немного сдержанный, но чистый сортовой аромат, хорошо гармонирующий со вкусом. Вино запоминается своей приятной кислотностью и структурой. К омару на гриле.

87

87

87

Monopole Kressman AOC Bordeaux 2004 United Distributors

Открытый, прямой конфитюрно-ягодный аромат. Свежий, легкий, бодрый, хотя достаточно экстрактивный вкус. Очень хороший дачный вариант.

Cuvee Clemence Cheval Quancard AOC Entre-deuxMers 2005

Chateau Langlade Milhade et fils AOC Montagne Saint-Emilion 2004

Wine Vip Club

Provanskie Vina

Непростое вино с необычными для Бордо гудронными тонами и смягчающей сливочной ноткой в аромате. Вкус насыщенный, минеральный, с маслянистой текстурой. К жирной пресноводной рыбе.

Замечательный по своей чистоте смородиновый аромат. Очень приятное, мягкое, сочное во вкусе. Прекрасный пример недорогого вина, выполненного в современном стиле. Вино для праздника и хорошего настроения.

Легкое и пока еще достаточно молодое вино с интересным хвойным оттенком в аромате, хорошо сбалансированным вкусом и мягкими танинами. Гастрономическое вино к широкому спектру мясных блюд.

86,5

Malesan Bordeaux Castel-Freres AOC Bordeaux 2004 Castel-Malesan

Очень привлекательное вино с ярким ароматом спелых южных фруктов и полным вкусом, в котором умеренное использование дуба не помешало проявиться плодовым краскам. Правильное белое Бордо. К курице и телятине.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007______77

86

Les Granges Exploitation Vinicole Edmond de Rothschild AOC Haut-Medoc 2002

86

86

86

Collection Pierre Jean Yvon MAU AOC Saint-Emilion 2004

Bordeaux Alexis Lichine Alexis Lichine AOC Bordeaux 2005

Marquis de Saint Vincent USV AOC Bordeaux 2004

Tsentrobalt

Mozel

Arsi Royal Cellar

MBG Очень спокойное, открытое и во всех отношениях правильное бордо. Аромат с хорошим балансом фруктовых и животных оттенков, вкус со смягченной терпкостью, приятное послевкусие. К любому мясу.

Еще одно прекрасное вино для осеннего пикника – свежее, живое, с фруктовым характером и бодрой кислотностью. Должно выиграть от охлаждения до 15–16 градусов.

86

Красивый золотисто-соломенный цвет. В аромате – свежее, фруктовое вино, но с характерными дымными нотками и горчинкой в послевкусии. Интересное, более сложное и глубокое вино. К рыбе и морепродуктам.

86

86

Chateau Barrail des Pretres Joseph Janouiex AOC Bordeaux 2004

Labottiere Cordier Mestrezat & Domaines AOC Bordeaux 2005

MBG

MBG

Chateau Pey La Tour Reserve du Chateau Vins et Vignobles Dourthe AOC Bordeaux Superieur 2004

Очень интересный аромат с цветочными, медовыми тонами и легким сливочным оттенком. Приятный вкус с цитрусовыми нотами и пикантной горчинкой в финале, напоминающей о яблочной косточке. К рыбе под сливочным соусом.

86

Yvecourt SaintEmilion Yvon Mau AOC Saint-Emilion 2004 AST

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

Svarog Вино с признаками зрелости. Ровный аромат с фруктовыми и кожаными оттенками, приятные бархатистые танины в сбалансированном вкусе. Долгое, приятное послевкусие. К сочному стейку.

Элегантный, свежий аромат, богатый тонами белых фруктов. Гармоничное, очень уравновешенное во вкусе вино, которое раскрывается со временем и долго остается в послевкусии. К жирной рыбе или белому мясу.

Хорошо сбалансированный аромат с ягодными, перечными и ванильными оттенками, а также с дразнящим тоном свежего парного мяса. Во вкусе – выразительные пряные танины и минеральное окончание. Гастрономическое вино к мясным блюдам.

Аромат с выразительным тоном спелых красных ягод. Вкус ровный, полный, достаточно мягкий. Универсальное гастрономическое вино к мясным блюдам.

ТЕСТ______БОРДО

86

86

Chateau BrownLamartine Compagnie Medocaine AOC Bordeaux 2003

Chateau Marsau Prelude Vins et Vignobles Dourthe AOC Bordeaux Cotes de Francs 2004

OKV

Svarog

Запоминающееся и соблазнительное вино с ярким черничным ароматом и таким же – сочным, насыщенным – ягодным вкусом. К розовой утиной грудке с ягодным соусом или к нежному каре ягненка.

Очень цельное и гармоничное вино с фруктовым характером. Ягодные ноты доминируют и в аромате, и во вкусе, лишь в окончании уступая танинной терпкости. К нежному каре ягненка.

86

86

Chateau d’Arcins Castel-Freres AOC Haut-Medoc 2004

Delor Delor a Parempuyre AOC Margaux 2004

Castel-Malesan

Vialko Groupe

Вино с нежным и тонким плодовым ароматом и сочным, округлым вкусом, который завершается долгим минеральным послевкусием. Гастрономическое вино, которое понравится и гурманам, и интеллектуалам.

85,5

Saga «R» Medoc Domaines Barons de Rothschild AOC Medoc 2003

Chateau de Parenchere Chateau de Parenchere Proprietaire AOC Bordeaux Superieur 2003

AST

Luding

86

Плодовый аромат молодого вина, немного сдержанный, но хорошо сложенный. Во вкусе – приятная терпкость и бодрая, живая кислотность. Охлажденное до 15–16 градусов послужит хорошим вином для фуршета или вечеринки.

85,5

Chateau Les Bernilles Sovex Woltner AOC Premieres Cotes de Bordeaux 2002

85,5

Chateau d’Haurets Cordier Mestrezat & Domaines AOC Bordeaux 2005 MBG

Mozel Вкусное и сочное вино с насыщенным ягодным ароматом и округлым вкусом. Особо отметим отличное качество бархатистых танинов. Бюджетный вариант для настоящих гурманов.

В аромате оттенки черешни и вишни. Вкус сочный, ягодный, ровный, с приятной освежающей кислинкой. Вино для веселой компании и застолья.

Концентрированный ягодный аромат и приятный, сочный вкус, завершающийся слегка терпковатым послевкусием. Интересное вино с характером. К мясным блюдам.

Яркий аромат молодого вина с выразительными цветочными и плодовыми тонами. Такой же экспрессивный фруктовый вкус с освежающим кислотным контрапунктом. Вино прекрасно подойдет к зеленым салатам.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007______79

85,5

Chateau du Mont Interchais AOC Sainte-Croixdu-Mont 2003 Exposervice

85,5

Chateau Lamothe Vincent Vignobles Vincent AOC Bordeaux Superieur 2004

85,5

85,5

Chateau de Parenchere Cuvee Raphael Chateau de Parenchere AOC Bordeaux Superieur 2003

Chateau d’Argadens Maison Sichel SA AOC Bordeaux Superieur 2002

Luding

Vinicom

Collectia Vin Чистый и богатый оттенками плодовый аромат с «тропическим характером». Вкус – умеренно сладкий. Вино с мощным телом и маслянистой текстурой. К свинине в кисло-сладком соусе.

Выразительный аромат с хорошо интегрированными ванильным и сафьяновым тонами. Во вкусе – пряное, с долгим ароматическим послевкусием. Подавать к сочному мясу, поджаренному на гриле.

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

85,5

Концентрированное в аромате и сочное во вкусе вино с ярко выраженным фруктовым характером. Довольно долгое и приятное, немного «перечное» послевкусие. К подперченному сочному стейку.

Очень ровный, спокойный, даже немного сдержанный аромат с тоном сушеной черники. Приятный вкус со смягченными танинами и легкой горчинкой в послевкусии. Универсальный вариант к мясным блюдам.

85,5

85,5

85,5

Chateau Dillon Lycee Viticole de Bordeaux AOC Haut-Medoc 2004

Chateau Rauzan d'Espagne Vignobles Despagne AOC Bordeaux 2005

Chateau Montlau Sovex Woltner AOC Bordeaux Superieur 2002

Fort

Fort

Mozel

Интересный и сложный аромат с выразительным ягодным тоном и интригующим ментоловым оттенком. Вкус сочный, с бархатистой танинной текстурой. Гурманское вино к сочному и нежному мясу.

Энергичное, бодрое, вино с ярким ароматом и полным вкусом. Образец запоминается легким животным тоном, характерным для французских вин из сорта Совиньон Блан. В охлажденном виде – хороший аперитив.

Приятный, ровный, соразмеренный аромат с ягодным характером. Вкус смягчен выдержкой, послевкусие с нежной горчинкой. К мясным блюдам.

Chateau Laride Fabre AOC Haut-Medoc 2002 MBG

Экспрессивный, яркий аромат с тонами сушеной черники и специй. Вкус фруктовый, с живой кислотностью. Непосредственное и приятное вино под обильное мясное барбекю.

ТЕСТ______БОРДО

85,5

Chateau Latour Camblanes Castel-Freres AOC Premieres Cotes de Bordeaux 2004

85

Malesan Saint-Emilion Castel-Freres AOC Saint-Emilion 2004

85

Premius Yvon MAU AOC Bordeaux 2004 Alianta Groupe

Castel-Malesan

85

Chateau Bel Air Perponcher Vignobles Despagne AOC Bordeaux Superieur 2004 Whitehall

Castel-Malesan Вино запомнилось хорошей концентрацией ягодного аромата и очень приятно смягченным, сочным и свежим вкусом. Гастрономическое вино под нежное сочное мясо (например, под утиную грудку).

Аромат свежих красных ягод – выразительный, но недостаточно «отполированный». Вкус молодой, свежий, танинный. Отличное вино для пикника, рекомендуем немного охладить перед подачей.

Популярный и доступный стиль – с легко узнаваемыми вишневым и ванильным тонами в аромате, с приятно округленными танинами во вкусе. Вино «для широкого круга потребителей».

85

84,5

Chateau Mirefleurs Castel-Freres AOC Bordeaux Superieur 2004

Cordier Cordier Mestrezat & Domaines AOC Medoc 2003

Chateau Rauzan d’Espagne Vignobles Despagne AOC Bordeaux Superieur 2004

Castel-Malesan

MBG

Fort

85

Элегантный и интересный аромат с тонами воска, ладана и табака. Вкус с рябиновой горчинкой и, может быть, слишком экспрессивным дубовым тоном. Охладить до 16 градусов и подавать к мясу на гриле.

Аромат запоминается насыщенным ягодным тоном, а вкус – свежестью и приятной живой кислинкой. Гастрономическое вино к застолью с широким выбором блюд.

В густом аромате доминируют животные оттенки. Тем не менее вкус кажется сбалансированным и округлым, а бархатистые танины запоминаются своим качеством. Подавать к блюдам из дичи.

Классическое для Бордо соразмеренное сочетание ягодных животных и пряных оттенков в аромате, хорошая кислотность и смягченные выдержкой танины во вкусе. Честное и необременительное вино к мясу.

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

КОМПАНИЯ «РОСПЛОДВИНО»

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

КО М П А Н И Я « Ф О Р Т»

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Freixenet Rosado Brut Garnacha.

Trepat

Selbach-Oster Mosel-SaarRuwer

Cognac Le Voyage de Delamain

Willy Gisselbrecht

Ferrari Rose

Columbine Reserve William Cole Vineyards

Компания «Виником» представляет на российском рынке новую каву от испанской бодеги Freixenet – Freixenet.

Rosado Brut Garnacha.

Trepat, производимую по традиционному методу шампанизации. Этот метод предусматривает только бутылочную вторичную ферментацию, что оговорено нормами D.O. Cava. Так что купив каву Freixenet, можете не сомневаться, что она вызревала в подвалах от 12 до 36 месяцев.

Виноторговая компания «Форт» представляет одно из топовых хозяйств Германии Selbach-Oster (Mosel-Saar-Ruwer). Это хозяйство принадлежит семье Зельбах. Философия Selbach-Oster – производить только элегантные, свежие, слабоалкогольные вина, которыми знаменит Мозель. Освежающее Riesling Qualitatswein trocken демонстрирует прекрасную гармонию аромата и вкуса, раскрываясь тонами груш и цитрусовых с последующими минеральными нотками. В букете и вкусе Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese доминируют тона яблок, орехового масла, ванили. Раскрыватся нотами ананаса, восточных пряностей и цветочными тонами. Утонченное Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett поражает свежим букетом с тонами имбиря и нотами вишни. Это богатое легкое и элегантное вино с минеральными тонами и яркими фруктовыми нотами с медовым оттенком. Zeltinger Himmelreich Riesling Sect Extra trocken – нежное игристое вино.

Коньячный дом Delamain специализируется на гурманских коньяках Grande Champagne высочайшего качества. Гамма коньяков включает 25-летний Pale & Dry X.O., 35-летний Vesper, 50-летний Tres Venerable, 60-летний Reserve de la Famille, а также несколько сертифицированных (!) винтажей 1960-х и 1970-х годов. После многих лет кропотливой работы, в том числе над упаковкой, выпущен новый коньяк – Le Voyage De Delamain. Содержимое карафа – сбалансированный коньяк, ассамблированный из очень старых спиртов, хранившихся в специальных стеклянных бутылях. Содержание алкоголя – 42%. Над подарочной упаковкой трудились лучшие дизайнеры Франции. Надпись Delamain – только на серебряном ошейнике декантера. Кожаный гофрированный кофр на магнитах мягко раскладывается, «транспортная» укупорка карафа, выполнена из дерева и пробки. Произведена лимитированная партия в 500 экземпляров.

Компания «Лудинг» представляет белые эльзасские вина Willy Gisselbrecht категории Grand Cru. Riesling Grand Cru – натуральное белое полусухое вино блестящего золотистого цвета из винограда сорта Рислинг. Его утонченный минеральный аромат с оттенками лимона, отлично структурированный слегка сладковатый вкус дополняются длительным и ярким фруктовым послевкусием.

Gewurztraminer Grand Cru – натуральное белое полусухое вино насыщенного золотистого цвета, изготовлено из Гевюрцтраминера. Обладает утонченным и ярким букетом, в котором доминируют экзотические тона засахаренных фруктов и специй. Tokay Pinot Gris Grand Cru – натуральное белое полусухое вино блестящего золотистого цвета. Изготовлено из Токай Пино Гри. Обладает ароматами засахаренных фруктов, меда, манго и гуавы. Во вкусе красиво раскрываются фруктово-медовые ноты, которые дополняются длительным и ярким фруктовым послевкусием.

Компания «Алианта Групп» представляет новинку в линейке игристых вин Ferrari – Ferrari Rose. Это первое розовое игристое, сделанное по «классическому методу», изготовленное в Италии. Вино восхищает цветом белой розы, утонченным свежим ароматом с оттенками цветов боярышника, смородины и лесной земляники, чистым и элегантным вкусом с тонами сладкого миндаля и превосходным длительным послевкусием. Рекомендуемое гастрономическое сочетание: пармская ветчина.

Компания «Росплодвино» рада предложить взыскательному российскому покупателю линейку вин Columbine Reserve от ведущего производителя долины Касабланка (Чили) William Cole Vineyards. Линейка вин Columbine Reserve представлена четырьмя сортами винограда: Carmenere, Cabernet Sauvignon, Merlot и Chardonnay. Линейка вин Columbine Reserve названа в честь горного цветка необычайной красоты, который является символом штата Колорадо, США. Эти вина – образец утонченности и элегантности. Вина выдерживались во французском и американском дубе в течение 12 месяцев. Вино Columbine Reserve Cabernet Sauvignon отличается глубоким гранатовым цветом. Для него характерен яркий букет с тонами спелой черной смородины и красных фруктов, оттененный нотками сладкой ванили и кофе. Вкус вина насыщенный с тонами черешни и горького шоколада.

Шампанское «Романов классическое брют» 2003

Erasmo

Catena Alta Malbec Bodegas Catena Zapata

Компания «Вельд-21» представляет водку «НАЦПРОЕКТ», которая являет собой редкое на сегодняшний день сочетание доступной цены и достойного качества, что делает такой продукт поистине народным. Водку отличает сбалансированный состав, мягкий традиционный вкус с оттенком меда, особая технология обработки спиртового раствора молоком делают напиток, не уступающий по качеству продуктам достаточно высокой категории, доступным для массового потребителя. Оформление бутылки выполнено в стиле «советского» времени.

Компания «Концепт Трейд», премьер-поставщик бутиков «Коллекция вин» и супермаркетов «Азбука вкуса», представляет греческие вина от Domaine Sigalas. Винодельня Sigalas расположена на греческом острове Санторини (область Baxedes). На этой земле культивируются уникальные автохтонные сорта Средиземноморья.

Cреди них – Асиртико (Santorini’s Asyrtico) – «король» местных сортов. Белое сухое вино Sigalas Santorini V.Q.P.R.D 2006 произведено из винограда сорта Асиртико. Для этого вина характерны светло-желтый цвет с зелеными отблесками, чистый, сочный аромат с нотками цитрусовых – лайма и лимона. Превосходная структура, вино хорошо сбалансировано. Яркая и живая кислотность привносит во вкус новые ароматы и интенсивное послевкусие. Минеральность, типичная для винограда с вулканической почвы острова, становится более сложной и комплексной в процессе выдержки. Потенциал к выдержке – 5 лет.

Компания «Виником» представляет новую линейку чилийских вин Terranova.

Cabernet Sauvignon. Гранатовый цвет. Деликатный аромат черной смородины и спелых фруктов. Вкус приятный, четкий, с нотками черной смородины и оттенком мяты. Округлое вино с ярко выраженным послевкусием. Sauvignon Blanc. Бледно-желтый блестящий цвет. Приятный аромат с оттенками герани. Вкус свежий с травяными нотками. Сбалансированная кислотность и длительное фруктовое послевкусие. Подавать охлажденным. Carmenere. Насыщенный рубиновый цвет. Аромат шоколада, шелковицы, тернослива. Богатый полный вкус с оттенками красных ягод. Пикантная кислотность. Прекрасное длительное послевкусие.

Chardonnay. Бледно-желтый блестящий цвет. Приятный аромат с оттенками герани. Вкус свежий с травяными нотками. Сбалансированная кислотность и длительное фруктовое послевкусие.

Компания «Классика» представляет первое российское шампанское премиум класса «Романов классическое брют» 2003. Так же, как и знаменитое голицынское шампанское, «Романов классическое брют» производится традиционным методом бутылочной ферментации и имеет общую продолжительность брожения и выдержки не менее 3-х лет. Все этапы производства исключают механизацию. Средний возраст лозы 12–15 лет. Виноград собирается вручную. Для производства шампанского «Романов классическое брют» урожая 2003 года были использованы сорта винограда: 40% Пино-Нуар, 30% Пино-Блан, 30% Шардоне. Шампанское светло-золотистого цвета с зеленоватым оттенком. Имеет мелкозернистую пену, сохраняющуюся длительное время на поверхности вина. Игра – продолжительная нарядная, с фонтанированием брызг на поверхности. В букете и вкусе яркие оттенки подсолнечника, луговых цветов и трав.

Компания MBG представляет вино Erasmo от чилийского хозяйства Reserva de Caliboro, принадлежащего известному итальянскому виноделу графу Франческо Чинзано. Хозяйство расположено в долине Мауле. Засадив виноградники французскими сортами, Франческо Чинзано в 2001 году выпустил принципиально новое вино – Erasmo. По образцу французского шато, Erasmo производится с одного виноградника, без искусственного орошения, и разливается в поместье. В его купаж входят классические бордосские сорта: Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран, выдержка происходит во французских бочках. Сегодня Erasmo признано винными экспертами всего мира как одно из лучших чилийских вин. В Чили оно заслуженно позиционируется как одно из самых престижных чилийских вин категории премиум.

Компания DP-Trade пополнила свой ассортимент аргентинскими винами Bodegas Catena Zapata. Вина Catena Zapata регулярно получают высшие награды, а сам винодел Николя Катена был выбран «Человеком года» в 2004 году журналом Wine Advocate за новые исследования в области виноградарства и виноделия. Для яркого вина Catena Alta Malbec используется собранный вручную Мальбек с трех виноградников. Вино выдерживают 18 месяцев в бочках из французского дуба и перед бутилированием не фильтруют. Вино темно-рубинового цвета, со сложным ароматом сладких черных фруктов и тонкими оттенками дуба. Роскошная текстура с мягкими, буквально шелковыми танинами позволяет вину развиваться с годами.

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

Terranova

КОМПАНИЯ МБГ

Domaine Sigalas

КОМПАНИЯ «КЛАССИКА»

КОМПАНИЯ «КОНЦЕПТ ТРЕЙД»

Водка «НАЦПРОЕКТ»

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

КОМПАНИЯ «ВЕЛЬД-21»

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____83

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ КНИГУ В ПОДАРОК Оформите подписку во II полугодии 2007 года и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо» Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 01-27», «август–декабрь 2007 года», «712,50 руб.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Кассир

Период подписки

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

«Магнум» Периодичность – ежемесячно Индекс – МГ 01-27 Цена подписки – 142,50 руб.*

«Виски» Периодичность – 1 раз в два месяца Индекс – ВС 01-27 Цена подписки – 146,70 руб.* * Цена указана за один номер и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262.

E-mail: stimul9@si.ru Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

Винный гид

86

Не очень хороший год Grand Jury Europeen дегустирует и переоценивает лучшие вина Бордо 2004 года

88

Испанский винный оскар В жюри главного винного конкурса Испании впервые участвовал российский эксперт

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Большое жюри оценивает 2004 год Очередная дегустационная сессия Большого европейского жюри (Grand Jury Eropeen) была посвящена винам Бордо урожая 2004 года. Она проходила в течение трех дней в одном из самых знаменитых винных замков Сен-Жюльена Chateau Leoville Poyferre (2-me Cru Classe), принадлежащем Дидье Кювелье. Жюри смогло продегустировать 208 образцов. В числе приглашенных на дегустацию экспертов была обозреватель журнала Magnum Элеонора Скоулз.

Общие выводы дегустации сводятся к тому, что вина 2004 года не предназначены для длительной выдержки и большую их часть предпочтительнее выпить в течение 3–5 лет. Вина правого берега Бордо (Сент-Эмильон, Помроль), как правило, имели преимущество перед левобережными (Медок, Грав) за счет более раннего срока сбора сорта Мерло. Однако и некоторые исключительные левобережные терруары показали отличный результат – как, например, при-

надлежащий Бернару Магре Chateau Pape Clement. Из постоянных членов GJE на сессию были приглашены Хервиг Янсен (Бельгия), Бернар Бурчи и Лоран Виалетт (Франция), Габриэле Бава, Морено Петрини и Лучано Сандроне (Италия), Дирк ван дер Нипорт (Португалия), Андреас Ларссон (Швеция), Кристиан Роже и Стив Беттшен (Швейцария), Нил Бекетт (Великобритания), Кевин Шин, Вилфред ван Горп и Келли Уокер (США).

150 наиболее удачных вин дегустации (из 208 образцов)

№ AOC

Вино

Балл РЕ

28 29 30 31 32 33 34 34 36 36 36 39 40 40 42 43 43 45 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56

Lascombes Latour Branas Grand-Poujeaux La Serenite Le Pin Beausoleil La Conseillante Le Moulin La Gomerie Malescot Saint-Exupery La Couspaude Lafite-Rothschild Tertre Daugay Croix de l’Esperance Pichon Longueville Comtesse Magrez-Fombrauge Clarke Canon-La-Gaffeliere Montrose Karolus [Senejac] Smith Haut-Lafitte Leoville-Barton Larcis Ducasse Laforge Fombrauge Haut-Carles Excellence de Bois Pertuis Beychevelle L’Eglise-Clinet La Fleur de Gay Magrez Tivoli

88,33 88,32 88,24 88,13 88,11 88,08 88,07 88,07 88,00 88,00 88,00 87,98 87,97 87,97 87,96 87,93 87,93 87,89 87,89 87,86 87,83 87,80 87,79 87,78 87,71 87,70 87,67 87,64 87,63 87,63

№ AOC

Вино

Балл РЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 20 22 22 24 25 26 27

Pape Clement Angelus Ausone Les Grands Chenes Leoville-Poyferre Pavie Pavie-Macquin Haut-Condissas La Tour Carnet Bellevue-Mondotte Mouton Rothschild Belgrave La Mondotte Beau-Sejour Becot Peby Faugeres Le Gay La Gaffeliere Clos du Jaugueyron Pavie Decesse Valandraud La Lagune Virginie de Valandraud Faugeres Monbousquet Marojallia Le Bon Pasteur Reignac

91,11 90,59 90,17 89,98 89,72 89,60 89,58 89,39 89,15 89,04 88,87 88,80 88,76 88,73 88,68 88,68 88,60 88,56 88,54 88,47 88,47 88,46 88,46 88,40 88,39 88,37 88,35

Pessac-Leognan Saint-Emilion PGCCB Saint-Emilion PGCCA Medoc Saint-Julien CC Saint-Emilion GCCB Saint-Emilion GCC Medoc Haut-Medoc CC Saint-Emilion GC Pauillac PCC Haut-Medoc CC Saint-Emilion Saint-Emilion PGCCB Saint-Emilion GC Pomerol Saint-Emilion PGCCB Margaux Saint-Emilion GC Saint-Emilion GC Haut-Medoc CC Saint-Emilion GC Saint-Emilion GC Saint-Emilion GCC Margaux Pomerol Bordeaux Superieur

A VG G VW A VW VG G A A A G G G VW A G VW A G G A G A A A G

Margaux CC Pauillac PCC Moulis-en-Medoc Pessac-Leognan Bordeaux Superieur Pomerol Pomerol Saint-Emilion GC Margaux CC Saint-Emilion GCC Pauillac PCC Saint-Emilion GC Lussac Saint-Emilion Pauillac CC Saint-Emilion GC Listrac-Medoc Saint-Emilion GCC Saint-Estephe CC Haut-Medoc Pessac-Leognan CC Saint-Julien CC Saint-Emilion GCC Saint-Emilion GC Saint-Emilion GC Fronsac Bordeaux Saint-Julien CC Pomerol Pomerol Medoc

VG G A A A VG G A VG G A A VG W A W VG A VG A VW A G G G W A A VG VG

MAGNUM №8-9 [20] Винный гид 2007_____87

№ AOC

Вино

Балл РЕ

№ AOC

Вино

Балл РЕ

58 58 60 61 62 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 83 83 85 86 87 88 89 90 91 92 92 94 95 95 97 98 99 99 99 99 103 104 105 106 107 108 108

la Croix de Perenne Malartic-Lagraviere Domaine de Chevalier Clos Badon Canon La Graviere Sociando-Mallet Feytit-Clinet La Commanderie de Mazeyres La Fleur [Dassault] Chapelle de Sainte Roseline Fontenil Clos de l’Oratoire Brown La Maze [Ch. de Frausseilles] Margaux Domaine de l’A Tour Seran Kirwan Bellevue La Tour Figeac Destieux Petit-Village Carignan [Cuvee Prima] Ferrand Lartigue Bolaire [de Gironville] Petit-Village Balthus Compassant Quinault l’Enclos d’Agassac Siran Vieux Chateau-Certan Berliquet Branaire-Ducru La Clemence La Prade de Gironville La Fleur Mongiron Rol Valentin Haut-Marbuzet Cantenac-Brown Clos La Madeleine Palmer Fougas Maldoror Branon Beauregard Montviel Mille Roses La Mission Haut-Brion Cheval Blanc Le Fer

87,61 87,61 87,50 87,43 87,42 87,42 87,38 87,37 87,34 87,32 87,25 87,23 87,21 87,20 87,19 87,14 87,11 87,10 87,08 87,07 87,06 87,05 87,01 87,00 87,00 86,94 86,94 86,94 86,93 86,91 86,89 86,88 86,87 86,86 86,83 86,83 86,80 86,78 86,78 86,74 86,72 86,71 86,71 86,71 86,71 86,70 86,69 86,67 86,66 86,62 86,58 86,58

110 111 112 113 114 114 116 116 118 118 120 121 121 123 123 125 126 126 126 129 130 131 132 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 142 144 145 146 146 148 149 150

Clos Fourtet l’Inclassable Lusseau Faizeau [VV] Phelan Segur Picque Caillou de France de La Riviere Les Tourelles de Longueville Bouscaut La Fugue de Nenin Puygueraud Le Dome Haut-Brion Clos du Marquis Belle-Vue Prieure-Lichine Potensac Richelieu La Favorite La Rousselle Moulin Riche Giscours Tour Blanche Grand-Mayne Greysac Dassault D’Aiguilhe Clos du Jaugueyron (Haut-Medoc) Joanin Becot Haut Mazeris Fourcas-Hosten Grand Puy Ducasse Hostens Picant La Croix Petite Dom. d’Escausses Pichon Longueville Baron Gigault Cuvee Viva Clos Puy Arnaud Rollan de By Figeac Bel Air la Royere Grand Ormeau

86,55 86,54 86,51 86,50 86,49 86,49 86,46 86,46 86,45 86,45 86,39 86,38 86,38 86,37 86,37 86,35 86,34 86,34 86,34 86,30 86,25 86,21 86,19 86,19 86,17 86,16 86,15 86,13 86,12 86,09 86,07 86,03 86,02 86,02 86,00 85,98 85,97 85,97 85,95 85,92 85,83

1eres Cotes de Blaye Pessac-Leognan CC Pessac-Leognan CC Saint-Emilion GC Saint-Emilion GCC Lalande-de-Pomerol Haut-Medoc Pomerol Pomerol Saint-Emilion GC Cotes de Provence Fronsac Saint-Emilion GC Pessac-Leognan VDP Margaux PCC Cotes-de-Castillon Medoc Margaux CC Saint-Emilion GC Saint-Emilion GCC Saint-Emilion GC Pomerol 1eres Cotes de Bordeaux Saint-Emilion GC Bordeaux Superieur Pomerol Bordeaux Bordeaux Saint-Emilion GC Haut-Medoc Haut-Medoc Pomerol Saint-Emilion GCC Saint-Julien CC Pomerol Cotes de Francs Haut-Medoc Bordeaux Saint-Emilion GC Saint-Estephe Margaux CC Saint-Emilion GC Margaux CC Cotes-de-Bourg Pessac-Leognan Pomerol Pomerol Haut-Medoc Pessac-Leognan CC Saint-Emilion PGCCA Saint-Emilion GC

A VG VG VG G A W G A VG A VG G VG G W VG VG A VG G G VG VG G VG A VG VG A VG VG VG A A G VG VG G W G VG A W G VW VG VG G VG A VG

Saint-Emilion PGCC Medoc Saint-Emilion GC Montagne Saint-Emilion Saint-Estephe Pessac-Leognan Pessac-Leognan Fronsac Pauillac Pessac-Leognan Pomerol Cotes de Francs Saint-Emilion GC Pessac-Leognan PCC Saint-Julien Haut-Medoc Margaux CC Medoc Fronsac Fronsac Saint-Julien Margaux CC Saint-Emilion GCC Saint-Emilion GC Medoc Saint-Emilion GCC Cotes-de-Castillon Haut-Medoc Cotes-de-castillon Canon-Fronsac Listrac-Medoc Pauillac CC Sainte Foy Bordeaux Gaillac Pauillac CC 1eres Cotes de Blaye Cotes-de-Castillon Medoc Saint-Emilion PGCCB Blaye Lalande-de-Pomerol

W VG A G G G A G G VW VG VG A VW VG A VG VG VG VG VG VG VG W VG VG G A A G VG A VG VG VG G W A A A VG

Обозначения № – рейтинговый номер Балл – балльная оценка (из 100 баллов) РЕ – рейтинг единодушия жюри (VG – very good, G – good, A – average, W – weak, VW – very weak). Рейтинг единодушия показывает, насколько близки к консенсусу были дегустаторы по каждому образцу: VG свидетельствует о полном единодушии, VW – о максимальном расхождении мнений.

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Premios Zarcillo: итоги испанского винного «Оскара» Международный винный конкурс Premios Zarcillo считается одним из наиболее важных событий в испанском винном календаре. Испанские виноделы сравнивают его с церемонией присуждения «Оскаров» американской Киноакадемией. В этом году в работе жюри конкурса (название которого, кстати, в переводе с испанского означает «усики виноградной лозы») принимала участие Светлана Трофимова.

Конкурс, впервые проведенный в 1991 году в рамках европейской программы «Год туризма» по инициативе регионального Министерства культуры и туризма, в настоящее время организуется Министерством сельского хозяйства Испании и Технологическим институтом сельского хозяйства Кастильи и Леона. Присуждение наград производится под контролем международной организации OIV и Все-

мирной федерации конкурсов вин и крепких напитков. Из национального конкурса Zarcillo превратился в международный. В этом году в нем принимали участие 2159 вин из 17 стран мира: Франции, Германии, Венгрии, Румынии, Испании, Италии, Португалии, США, Мексики, Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая, Израиля, Черногории, Австралии и Перу. Как отметил президент конкурса Паскаль Эррера, в этом году Zarcillo стал третьим по значимости международным винным конкурсом – по количеству участвующих вин он следует за Vinalies Internationales в Париже (2800 образцов) и Mundus Vini в Германии (3600 образцов). В течение 5 дней аккредитованные эксперты определяли, какие из вин достойны наград конкурса. Для оценки вин использовалась одна из лучших информационных систем в мире, все оценки мгновенно обсчитывались, и практически сразу определялось, достойно вино награды или нет. Нововведением конкурса в этом году стало то, что каждое винодельческое хозяйство, приславшее свои образцы, получило отчет о результатах дегустации. Дегустационные сессии и церемонию награждения стало возможно посетить виртуально – на сайте www.premioszarcillo.com. Винные дегустации проводились в знаменитом замке Пенафьель, который во времена Реконкисты служил крепостью для защиты окрестных земель от арабов. Сейчас в замке находится национальный Музей вина Вальядолида и действует постоянная выставка, посвященная истории виноделия. Вальядолид до XVI века был столицей Испании, что стало хорошим стимулом для развития местных вин. Именно в те времена там были введены в действие законы, регламентировавшие производство вина. После того как Вальядолид утратил статус столицы, кастильские вина переживали не самые лучшие времена. Однако виноделие не пришло в упадок, и в наше время здесь производятся некоторые из самых знаменитых вин Испании. В этом регионе впервые были высажены лозы таких сортов, как Каберне Совиньон, Мальбек и Пино Нуар. В Кастилии-Леоне сегодня насчитывается пять DO (контролируемых наименований по происхождению): Бьерсо (Bierzo), Рибера дель Дуэро (Ribera del Duero), Руэда (Rueda), Сигалес (Cigales) и Торо (Toro).

MAGNUM №8-9 [20] Винный гид 2007_____89

GRAN ZARCILLO DE ORO (БОЛЬШИЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ) Anselmann Ortega Beerenauslese 2003 (сорт винограда Ортега)

Carmelo Rodero TSM 2005 (сорта винограда Темпранильо, Сира, Мерло и Каберне Совиньон)

Novellum de Rejadorada Crianza 2004 (сорт винограда Тинто де Торо)

Хозяйство Werner Anselmann было основано в Германии в 1541 году. Сегодня это 42 гектара превосходных виноградников вокруг деревни Edesheim. Используются Riesling, Kerner, Pinot Gris, Pinot Blanc, Huxelrebe, Ortega, Siegerrebe, Gewurztraminer and Morio Muskat, красные Spaetburgunder (Pinot Noir), Dornfelder, Heroldrebe, Schwarzriesling, Cabernet Sauvignon and Blauer Portugieser. Хозяйством управляют братья Герд и Ральф. Семья Ансельман использует новейшие разработки и технологии в виноделии и имеет стабильную репутацию отличного хозяйства, производящего великие красные вина.

Carmelo Rodero принадлежит к четвертому поколению виноградарей (Рибера дель Дуэро). До 1990 года он продавал свой виноград хозяйству Вега-Сицилия и только потом решился создавать свои вина. Вино было названо по первым буквам основных сортов винограда, использованных в купаже.

Винные погреба Rejadorada были созданы в 1999 году небольшой группой энологов, которые поставили себе целью создание лимитированного эксклюзивного производства вин очень высокого качества, сохраняющих характер и индивидуальность вин Торо.

Iporos Vendimia Seleccionada 2004 (сорт винограда Темпранильо)

Vinha Antiga 2005 (сорт винограда Альвариньо)

Bjdegas Soniserra – сравнительно молодое хозяйство, основанное в 1962 году в Верхней Риохе.

Хозяйство Provam было организовано в регионе Vinho Verde десятью португальскими виноделами, решившими создать вина на основе Альвариньо и Трайадура.

№ Вино

№ Вино

ZARCILLO ORO (ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ) № Вино 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Agur Special Reserve Cabernet Sauvignon Agusti Vilaret Aldonza Altanza Reserva Especial Armire Baden Numen Crianza Baron del Valle Reserva Briego Can Feixes Reserva Especial Canforrales Clasico Carmelo Rodero Crianza Casa Grande Chardonnay Contiempo Malvasia Seco Clasico Don P.X Gran Reserva Don Suero Tinto Reserva Escalonia Garnacha Syrah Estrella 10 S/A

Урожай 2004 2003 2004 2001 2001 2004 2001 2004 2000 2006 2004 2006 2006 1979 2000 2005

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Gran Claustro Gran Viu Seleccion Hemar Crianza Honoris de Valdubon Huguet Can Feixes Gran Reserva Brut Classic Jaume Giro i Giro Grandalla Brut La Capilla Reserva Lar de Sotomayor Ecologico Liberalia Uno Llanum Vendimia Seleccionada Lopez Cristobal Crianza Lynus Mas de Bazan Rosado Mestres Mas Via Brut Gran Reserva Milesime Monteabellon 4 Meses en Barrica Montegaredo Reserva

Урожай 2002 2001 2004 2003 2003 2003 2003 2005 2006 2004 2004 2004 2006 1997 2002 2005 1999

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Montevannos Crianza Moscatel Playa Regla (Soleras de la Abuela) Palacio de Beire Reseva Prius de Morana Verdejo Romariz Colheita Senorio de Bocos Senorio de los Baldios Sinforiano Crianza Tinto Arroyo Vendimia Seleccionada Tinto Ribon Vendimia Seleccionada Torre de Gazate Crianza Torres de Anguix Reserva Trapio Vega de la Reina Verdejo Vina Tuelda

Урожай 2003 1977 2000 2006 1963 2006 2001 2004 2004 2003 2003 2001 2004 2006 2004

ZARCILLO PLATA (СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ) № Вино 1 2 3 4 5 6 7 8

1492 Santa Fe Crianza 750 Abadia de Balderero Abadia de San Quirce Finca Helena Abadia La Arroyada Acon Crianza Al Gaude Albada

Урожай 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

№ Вино 9 10 11 12 13 14 15 16

Урожай

Alcanta Moscatel S/A – Alexander Gaston 2004 Alise 2005 Almanaque 2005 Altos de Luzon 2004 Angel Santamaria Crianza 2001 Anselmann Acolon 2006 Anselmann Cabernet SauvignonTrocken im Barrique Gereift 2005

№ Вино 17 18 19 20 21 22 23 24

Anselmann Gewuztraminer Spatlese Artesones de Cenizate Ascendo Aula Syrah Azumbre Sauvignon Azumbre Verdejo Blanco Nieva Verdejo Blume

Урожай 2006 2004 2005 2004 2006 2006 2006 2006

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

№ Вино 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Bonal Macabeo Bouza TannatA8 Parcela Unica Cabernet Sauvignon Recanati Reserva Campora Can Majoral Son Roig Carmelo Rodero TSM CarralbaTempranillo Carramimbre Reserva Carrasvinas Casa Filguera Merlot Premium Casanova Castano Coleccion Castas de Moncao Castellroig Brut Nature Reserva Castelo Noble Castillalta Castillo Monte La Reina Fermentado en Barrica Castro Bergidum Mencia Catamayor Sauvignon Blanc Cathedral de ZamoraVino de Autor CavaJaume Serra Brut Nature S/A CavaTorre Galimany – Segura Viudas CavaTorre Oria Brut Nature S/A CavitAltemasi Brut Mullesinato CavitAreleVino Santo Cavit BottegaVinai Chardonnay Cavit BottegaVinai Sauvignon D’Anguix David Moreno Reserva Digma Dilectum Dominio Maestrazgo Don P.X Dona Rosa Fermentado Barrica El Vinculo Enterizo Reserva Eremus Felix Martinez CepasViejas Reserva Finca Furot Finca La Colina Sauvignon Blanc Finca Malaveina Finca Yerro Barrica Fino San Patricio S/A D’Anguix David Moreno Reserva Digma Dilectum Dominio Maestrazgo Don P.X Dona Rosa Fermentado Barrica El Vinculo Enterizo Reserva Eremus Felix Martinez CepasViejas Reserva Finca Furot Finca La Colina Sauvignon Blanc Finca Malaveina Finca Yerro Barrica Fino San Patricio S/A

Урожай 2006 2005 2004 2001 2003 2003 2004 2003 2006 2002 2006 2004 2005 2004 2002 2006 2005 2006 2006 2003 2003 2000 1997 2006 2006 2001 2001 2004 2005 2003 2005 2005 2002 2000 2001 2000 2001 2006 2004 2006 2001 2001 2004 2005 2003 2005 2005 2002 2000 2001 2000 2001 2006 2004 2006

№ Вино 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Marques de Teran Marques de Velilla Crianza Marques de Vitoria Reserva Martin Berdugo Crianza Martin Codax Martinez Saez Duo Mascum Syrah Matarromera Gran Reserva Mayoral Cosecha Merlot Reserva Recanati Miros de Ribera Reserva Coleccion Privada Mirto de Ramon Bilbao Mogar Roble Mogar Vendimia Seleccionada Mont Marcal Cava Brut S/A Montcabrer Muruve Crianza Muruve Elite Muscat Dessert Wine Villa Wilhelma Museum Nicolas Granata Malbec Nounat Oloroso Viejo Fundacion 1819 S/A Otero Crianza Otero Reserva Ovidio Garcia @Esencia Pago de los Capellanes Pagos de Vina Real Palacio de Beire Crianza Cabernet Sauvignon Palacio de Berquera Reserva Palacio de Santa Cruz Palacio de Villachica Roble Palacio de Vivero Verdejo Pazo Pondal Pedro Martinez Alesanco Crianza Penamonte Rosado Peregrino 14 Pernales Piedemonte Moscatel Piramide Crianza Prado Rey Roble Pucela Tinto PX Quinta do Ferro Requiebro Verdejo Resalte Crianza Ribeira de Valboa Ribera Alta del Mundo Roquesan Crianza Rosalia de Castro Rudeles Seleccion Salton Volp i Merlot San Gabriel Santa Florentina Tempranillo Senorio de Andion Senorio de Andion Moscatel Vendimia Tardia Senorio de Valdenas Cabernet Sauvignon Septentrion Crianza Sierra Honda

Урожай 2005 2003 2001 2004 2006 2003 2005 1999 2006 2004 2001 2004 2005 2004 2004 2003 2004 2004 2003 2003 2006 2004 2000 2003 2002 2001 2001 2003 2005 2006 2006 2003 2006 2004 2004 2006 2004 2005 2004 1981 2005 2006 2004 2006 2006 2004 2006 2004 2004 2003 2006 2002 2003 2001 2004 2004

№ Вино 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Simbolo Roble Sinfin Guarda Cabernet Sauvignon Solabal Reserva Sonsierra Rosado Synera Rosado Syrah Collecio Tannat Hornero Tannat Viejo H. Stagnari Teatinos Dulce Teatinos Tempranillo Testamento Dry Tinto Federico Reserva Tinto Lerma Tinto Moreno Crianza Cepas Viejas Tinto Pagos de Penafiel Reserva Tinto Roa Tinto y Sol Torre de Barreda Amigos Torre de Barreda Pano Fino Torre de Barreda Syrah Torrelongares Cabernet – Merlot Torremoron Joven Torremoron Vendimia Seleccionada Torres de Anguix Crianza Trenza Tres Pasas Seleccion 1906 S/A Uve A Sauvignon Blanc Vacceos Rosado Vagal Pago Ardalejos Valdebonita Valdecuriel Reserva Valdeherreros Vallis Tolitum Roble Valpincia Reserva Valpincia Rueda Valsotillo VS Vega Norte Veigadares Vendimia Tardia Ramon Ramos Villavid Vino Langa Garnacha Centenaria Vina Adaja Vina Arnaiz Crianza Vina Catajarros Vina Cimbron Rueda Sauvignon Vina Cimbron Rueda Verdejo Vina El Torilon Crianza Vina Enterizo Rosado Vina Eremos Vina Fuentenarro Vendimia Seleccionada Vina Solorca Crianza Vina Vilano Reserva Vinadecanes Tinto Roble Tres Racimos Vizcarra Torralvo Wences Yllera Dominus Zarzuela Crianza

Урожай 2004 2005 2002 2006 2006 2001 2006 2004 2006 2006 2006 2001 2004 2003 2002 2004 2004 2004 2004 2005 2006 2006 2004 2003 2004 2006 2006 2003 2006 2003 2003 2004 2002 2006 2001 2006 2005 2006 2006 2005 2006 2003 2006 2006 2006 2002 2006 2003 2005 2004 2003 2003 2003 2004 2004 2004

СТИЛЬ_____ВИНО И СЛОНЫ

Что может быть общего между дизайнерской обувью, первоклассным вином и азиатскими слонами? Неочевидную на первый взгляд связь открыл для себя наш корреспондент Дмитрий Лысенков.

Вино, слоны и женские туфельки Если вы не боитесь испытать на себе новый вид отдыха и отправиться за свежими ощущениями на край света, выберите для этого отель Tented Camp Golden Triangle известной гостиничной сети Four Seasons. Расположенный в бамбуковых джунглях и состоящий из пятнадцати больших палаток (правда, с интерьером отеля класса люкс) отель обещает туристам глубокое и медитативное погружение в природную среду. Гостиница расположена в настоящей глуши – в месте пересечения границ Таиланда, Лаоса и Бирмы, – и добраться до нее можно только на лодке, по реке Руак. И, возможно, первое, что вы услышите, причалив к месту высадки, будет громогласный, трубный крик индийского слона. Дело в том, что оригинальный отель является участником благотворительной программы фонда GTAEF (Golden Triangle Asian Elephant Foundation) и помогает обездоленным городским слонам вернуться в естественную среду обитания. К отелю в настоящее время «приписаны» шесть спасенных слонов, найденных в плачевном состоянии на улицах разных городов Таиланда. Двух из них – слониху и маленького слоненка – в отель привели виноделы, владельцы калифорнийского хозяйства Juslyn Vineyards Каролин и Перри Батлер. Однажды они решили посетить Таиланд и на одной из улиц увидели эту грустную пару.

– Слониха и ее ребенок бродили по улицам среди тысяч машин – так животные и их хозяин добывали себе на пропитание, – рассказывает Перри. – Но они все равно были голодны и испытывали сильнейший стресс. Мы не могли безучастно смотреть, как эти благородные гиганты живут в чудовищных условиях. Мы решили помочь и «усыновили» их. И в Tented Camp отнеслись к ним с любовью. В гостинице слонов «берут на баланс», выхаживают и привлекают к обществен-

ной работе. Гостям отеля предлагают уроки верховой езды на слоне, а клиенты, особенно сильно проникшиеся слоновьей любовью, могут помочь персоналу кормить слонов, купать их и вообще всячески за ними ухаживать. В последние годы на шумных улицах тайских городов стало слишком много нищих слонов, и благотворительные организации обратили внимание на проблему. Слон – один из главных символов Таиланда, важная часть культуры и экономики страны на протяжении многих веков. В основном слоны используются как рабочая

тацию тайских слонов. Благородство идеи не могло не отразиться на качестве вина – выполненное в бордоском стиле вино 2001 года из сортов Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран от «спасателей слонов» было оценено Робертом Паркером в 90 баллов. Вино продается в США, но по заказу клиента может быть доставлено и в любую другую страну. Сайт Juslyn Vineyards обещает своим посетителям, что 100 процентов денег, полученных от продаж вина, пойдет на счета GTAEF. Вино предлагается покупателю в специально для этого случая изготовленных де-

Благородство идеи отразилось на качестве вина – выполненное в бордоском стиле вино 2001 года из сортов Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран от «спасателей слонов» было оценено Робертом Паркером в 90 баллов сила в тиковых лесах Северного Таиланда. Но отработав в качестве большегрузного транспорта, слоны в какой-то момент становятся не нужны своим хозяевам и превращаются в обузу. Многие отправляют своих уставших слонов на поиски заработка в город, где туристы за деньги могут покататься на животных пенсионного возраста. Однако туристов на всех не хватает, и царственные великаны джунглей превращаются в городских нищих. По приблизительным подсчетам, в Таиланде в прошлом году было около 600 городских слонов, но около 200 из них уже находятся под опекой GTAEF. Чтобы помочь слонам, Перри Батлер решил создать новую марку вина с символическим названием Rescue (по-английски – помощь, спасение) и изображением слона в джунглях на этикетке. Все средства от продаж этого вина пошли на реабили-

ревянных кейсах, аналогичных чемоданчику-аптечке, в которых тайские ветеринарные врачи носят средства первой помощи для слонов. Три бутылки Rescue в таком ящике обойдутся любителям вин и слонов в 250 долларов. Магнум этого же вина стоит 225 долларов, а двойной магнум (3 литра) – 495 долларов. Каролин Батлер внесла дополнительную лепту в дело спасения тайских слонов, уговорив известного итальянского дизайнера Чезаре Казадеи выпустить благотворительную партию женской обуви. Чезаре с удовольствием откликнулся на призыв. Он создал эксклюзивные женские туфли-лодочки со стилизованными черными изображениями животных на белом фоне и красными каблуками. Коробка для обуви изготовлена в том же стиле, что и кейс для вина. Выручка от обуви тоже уходит на нужды слонов.

MAGNUM №8-9 [20] Август-сентябрь 2007_____93

Juslyn Vineyards

Casadei

Когда выходцы из Туманного Альбиона Перри и Каролин Батлер переехали в 1982 году в Калифорнию, они не могли представить себе, что в скором времени станут владельцами 42 акров первоклассных виноградников в самом сердце долины реки Напа. Для начала они основали собственную фирму по торговле компьютерами в районе Сан-Франциско Бэй. Но вскоре рутинная работа в офисе им надоела, и случайный туристический визит по хозяйствам винной долины перевернул их жизнь. Первоначальные мечты о продвижении высоких технологий сменились тягой к природе и умиротворенному образу жизни. В 1997 году семья Батлеров решила продать свой бизнес и купить Spring Mountain Winery, которая была переименована в Juslyn Vineyards. (Имя Juslyn было образовано от имени дочки Батлеров Джастин и самой Каролин.) В 1998 году они сделали свое первое вино из винограда, купленного у соседнего хозяйства, поскольку собственный виноград с молодых лоз еще не был готов к производству вина. В 2000 году их терпение было вознаграждено 80 кейсами с отличным Spring Mountain Cabernet Sauvignon. С тех пор дело пошло, и уже следующий урожай 2001 года сам Роберт Паркер оценил в нешуточные 90 баллов.

Казадеи – семейная фирма, основанная в 1952 году Квинто Казадеи, который до сих пор является главной компании. Его сын Чезаре Казадеи – дизайнер и художественный директор. Чезаре Казадеи воплощает в обуви свою любовь к музыке и искусству. Он тонко чувствует грань между молодежным стилем и традициями, а также отлично сочетает это с элегантностью и комфортом. Его страсть и мастерство сотрудников фирмы создали неповторимый образец качества и роскоши. При создании обуви Казадеи использует только высококачественную кожу. Обувь делают в Италии под строжайшим контролем – над каждой парой обуви трудится как минимум пятьдесят высококлассных мастеров, и Чезаре Казадеи считает, что это вполне нормально.

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Единицей классификации в Бордо является не участок земли, как, например, в Бургундии, а торговая марка (или, как мы сказали бы сегодня, бренд) – то есть название поместья (domaine) или замка (chateau). В Медоке лучшие из этих поместий-брендов в 1855 году были подразделены на пять классов. Результаты классификации, представленные на Всемирной выставке в Париже в том же году, имели резонанс во всем мире. Игорь Сердюк.

Бордоская классификация 1855 года При составлении первой классификации использовался метод сравнения рыночных цен на вина каждого шато, усредненных по длительному, до 100 лет, периоду. Данная классификация за свою историю знала только одно изменение, и связано оно было с Chateau Mouton-Rothschild. Дело в том, что в 1855 году Шато Мутон, за два года до классификации приобретенный бароном Натаниэлем Ротшильдом у барона Брана, был причислен ко второму классу, и новый владелец посчитал оценку несправделивой. В этот момент гордый барон Натаниэль придумал для своего шато вызывающий девиз:

Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis (Первым быть не могу, вторым не смею – таков Мутон). Только спустя более чем сто лет потомку Натаниэля, барону Филиппу Ротшильду, путем длительных тяжб, удалось доказать, что его любимое поместье заслуживает более высокого уровня в классификации. В 1973 году Мутон был официально повышен до категории 1-er Cru Classe. Это дало барону Филиппу повод изменить девиз замка, который сегодня звучит так: Premier je suis, second je fus, Mouton ne change (Стал первым, был вторым – Мутон собой остался).

Premier cru Chateau Lafite-Rothschild, Pauillac Chateau Latour, Pauillac Chateau Margaux, Margaux Chateau Haut-Brion, Graves Chateau Mouton-Rothschild, Pauillac

Deuxieme cru Chateau Rauzan-Segla, Margaux Chateau Rauzan-Gassies, Margaux Chateau Leoville-Las-Cases, St-Julien Chateau Leoville-Poyferre, St-Julien Chateau Leoville-Barton, St-Julien Chateau Durfort-Vivens, Margaux Chateau Lascombes, Margaux Chateau Gruaud-Larose, St-Julien Chateau Brane-Cantenac, Cantenac-Margaux Chateau Pichon-Longueville, Pauillac Chateau Pichon-Lalande, Pauillac Chateau Ducru-Beaucaillou, St-Julien Chateau Cos d’Estournel, St-Estephe Chateau Montrose, St-Estephe

Troisieme cru Chateau Giscours, Labarde-Margaux Chateau Kirwan, Cantenac-Margaux Chateau d’Issan, Cantenac-Margaux Chateau Lagrange, St-Julien Chateau Langoa-Barton, St-Julien Chateau Malescot-St-Exupery, Margaux Chateau Cantenac-Brown, Cantenac-Margaux Chateau Palmer, Cantenac-Margaux Chateau la Lagune, Ludon Chateau Desmirail, Margaux Chateau Calon-Segur, St-Estephe Chateau Ferriere, Margaux Chateau d’Alesme, Margaux Chateau Boyd-Cantenac, Cantenac-Margaux

Quatrieme cru Chateau St-Pierre, St-Julien Chateau Branaire, St-Julien Chateau Talbot, St-Julien Chateau Duhart-Milon-Rothschild, Pauillac Chateau Pouget, Cantenac-Margaux Chateau la Tour-Carnet, St-Laurent Chateau Lafon-Rochet, St-Estephe Chateau Beychevelle, St-Julien Chateau Prieure-Lichine, Cantenac-Margaux Chateau Marquis-de-Terme, Margaux

Cinquieme cru Chateau Pontet-Canet, Pauillac Chateau Batailley, Pauillac Chateau Grand-Puy-Lacoste, Pauillac Chateau Grand-Puy-Ducasse, Pauillac Chateau Haut-Batailley, Pauillac Chateau Lynch-Bages, Pauillac Chateau Lynch-Moussas, Pauillac Chateau Dauzac, Labarde-Margaux Chateau d’Armailhac, Pauillac (прежде известно как Mouton d’Armailhacq и Mouton Baron-Philippe) Chateau du Tertre, Arsac-Margaux Chateau Haut-Bages-Liberal, Pauillac Chateau Pedesclaux, Pauillac Chateau Belgrave, St-Laurent Chateau de Camensac, St-Laurent Chateau Cos-Labory, St-Estephe Chateau Clerc-Milon-Rothschild, Pauillac Chateau Croizet-Bages, Pauillac Chateau Cantemerle, Macau

By Wine Intelligence

magnum СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 785-0676,755-8788. Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum В МОСКВЕ РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ Papillon Романов пер.,4 Sky Bar Страстной б-р,8 Академия: Б.Бронная ул.,2/6; Камергерский пер.,2; Романов пер.,2 Анатолий Комм Кутузовский пр.,12 Атлас Б.Грузинская ул.,57,стр.3 Грабли: Пятницкая ул.,27; Мира пр.,99 Ла Гротта: Б.Бронная ул.,27; Пожарский пер.,15 Обломов 1905 года ул.,2 Обсерватория Б.Якиманка ул.,22,стр.3 Простые вещи Конюшковская ул.,32 Семифредо Россолимо ул.,2 Шантиль Б.Грузинская ул.,57

БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ, ГАСТРОНОМЫ Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Кутузовский пр.,22; Остоженка ул.,27,стр.1 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Paradis Тверской б-р,7/2 Азбука Вкуса: Б.Дорогомиловская ул.,16; Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,34; Мира пр.,58; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Петровка ул.,19; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1; Мира пр.,49; Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12,стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21: Звенигородское ш.,3; Новослободская ул.,46 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1 Винный погребок Пятницкая ул.,22

Вино и Сигары мр-н Куркино,Воротынская ул.,16 Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винум Пречистенка ул.,40/2 Вокруг Вина Каретный ряд ул.,8 Галерея Градусов Серпуховский вал ул.,5 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Глобус-Гурмэ: Б.Якиманка ул.,22; Новый Арбат ул.,19 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30-1 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 Золотистая Лоза 1-я Останкинская ул.,25 Коллекция вин: Долгоруковская ул.,6; Кутузовский пр.,18; Ленинский пр.,16; Новинский б-р,12; Тверская ул.,20 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Б.Андроньевская ул.,25/33; Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9

Астория

Москва Петроградская наб.,18 Палкин Невский пр.,47 Парк Джузеппе Канала Грибоедова наб.,2В Шелк М.Конюшенная ул.,4/2

Б.Морская ул.,39 Альта Вина

Grand Plaisir

Добролюбова пр.,27

Казанская ул.,8-10

Московский пр.,75

DiViNa

Некрасова ул.,48

Дворцовая пл.,6-8

Давыдов

Kauffman

Б.Морская ул.,39

Московский пр.,125;

Интендантъ

г.Пушкин,Малая ул.,27/12

Караванная ул.,18

Novotel

Корова-Бар

Маяковского ул.,3А

Караванная ул.,8

В СОЧИ Винум Приморская ул.,3Б

Мир Вина Варшавское ш., 60 Надин Б.Дмитровка ул., 2 Провино Тараса Шевченко наб., 1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул., 3; Маши Порываевой ул., 38 ТЦ «Тишинка» Тишинская пл., 1 У Яра Ленинградский пр., 33 Хорошее вино Нижегородская ул., 29 Целебные элексиры Хрустальный пер., 1

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Перемена-Авиа Саммит групп Центр Деловой Авиации Эйр Адванс

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ WORLD CLASS МОСКВА Архитектора Власова ул., 22; Вернадского пр., 101, стр. 3; Житная ул., 14, стр. 2; И.Франко ул., 16; Климашкина ул., 17, стр. 2; Наметкина ул., 6; Олимпийский пр-т, 16, кор. 2; Романов пер., 4; Смоленская пл., 3; Ильинское ш., пос.Жуковка-Ильинское,влад. 1

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул., 84; Свердлова ул., 58; Ленина пр., 5; Ленина пр., 69/1; Космонавтов пр., 42; Луначарского ул., 133; Самолетная ул., 1