Marcopolo # 52

EDITORIAL

S

eguimos viajando y te invitamos a que lo hagas con nosotros desde donde estés; siempre con la intención de contagiarte y despertar tus ganas de salir a explorar vos mismo alguna partecita de este mundo inmenso; tan rico, inagotable y diverso.

Felices por poder seguir abriendo nuevas ventanas para mostrarte con imágenes y compartir con experiencias la riqueza encontrada en cada nuevo rincón de nuestra querida tierra; felices por el reencuentro que se amplía y consolida y por seguir descubriendo que el entusiasmo, la pasión y las ganas sigue en todos intacta y viva. Contentos por los hermosos mensajes que nos mandaron amigos y conocidos; también por las muchas historias y fotos de viaje que recibimos. A todos, de corazón, muchas gracias!

Lo que sigue, son las palabras y sentimientos de cuatro personas que fueron muy importantes en la historia de Marcopolo. Hoy vuelven a ocupar un lugar especial en la revista y queremos compartir estas líneas para que vuelvas a escucharlos, para que conozcas algo de lo que hicieron en este tiempo; para que sepas en que andan. No hace falta presentación; seguramente ya los conozcas así que, nada más... Te dejo con ellos.

Disfrutá la revista y hasta la próxima.

Laje MarcelaEditora

“Estoy feliz por la vuelta de Marcopolo. Es muy difícil de explicar ya que se trata de emociones, para ser más preciso, de un torrente de emociones en cantidades bíblicas... Arrancamos allá por el `97 y como todo viaje -imprevisible y mágico- pasó de todo. Hay miles de cuentos, anécdotas e historias por contar; ya llegará el momento de hacerlo o mejor aun, es tiempo de empezar a hacer nuevas. Sin dudas Marcopolo, al igual que el viaje en sí mismo, transforma y cambia a las personas.

Brindo por este nuevo viaje, por toda la tribu nomade que hizo grande a la revista y por todos los de hoy. Celebro con este equipazo que junta con armonía de la "vieja escuela" y la esencia de la revis con la pasión que solo Marcopolo puede contagiar! Buen viaje y vamoNENE!!!!”

Lucas Iturriza (A los 24 dio su primera vuelta al mundo. Empezó con Marcopolo desde el 1° número -más de 13 años atrás- Fue redactor, editor y director. Hace 3 años vive en costa rica donde sigue haciendo fotos y escribiendo para revistas)

“Marcopolo fue, para todos nosotros, algo mucho más importante y trascendental que una revista; desde el principio pasó a ocupar un espacio muy importante de nuestros sentimientos. Fue nuestro vínculo para el encuentro, nuestro canal de expresión para contar con imágenes que la riqueza radica en la diferencia y no en la uniformidad y como bien dice Pablo (Sigismondi) ´Conociendo esa diferencia construimos la paz´. Feliz que Marcopolo vuelva a latir nuevamente porque aun hay interminables historias que contar porque la pasión por el viaje sigue intacta y en verdad, más viva que nunca. Brindo por esto y porque siga siempre prevaleciendo el respeto, el amor, la pasión, el esfuerzo y sobre todo la inconciencia; ese diferencial que impide que el miedo nos paralice y nos empuja a ir siempre para adelante, sin importar los recursos que tengamos ni los contextos que se nos presenten en cada momento” Ariel "Pato" Carlomagno (Recorrió, cámara en mano, casi todo el mundo; siempre con la misión de acercar a las diversas culturas que pueblan la tierra. Fue uno de los principales fotógrafos de Marcopolo; también publicó en importantes revistas internacionales. Hace varios años vive en México donde triunfa con su ensayo fotográfico “Latidos de América”. Hoy, con el apoyo de importantes empresas y su equipo, está preparando “Latidos de México”.

Es también el director fotográfico de Marcopolo)

"Estaba por iniciar un largo periplo por Oceanía - allá por el 98- cuando, al comprar el boleto, encontré una Marcopolo.

Fui directo a la redacción donde recuerdo que Lucas (Iturriza) me dijo sonriente: “Cuando vuelvas, vení a verme”. Seis meses después, publicaba el primer reportaje, “De la Selva a los Hielos”. Al tiempo conocería a Nicolás Anguita, editor fotográfico. Enseguida percibí que, si el viaje determina nuestro pensamiento y cosmovisión con ellos me identificaba por completo. Marcopolo me dio la ventana para transmitir el teatro vivo de la Tierra, para agudizar la mirada y romper así este presente absoluto que representa el estar encerrados en nuestro lugar, en nuestra insignificancia.

Ahora otra vez los viajeros tomamos la palabra y la imagen en esta añorada Marcopolo, para ofrecer nuestra manera de entender este mundo tan diverso. Se nos ofrece un nuevo espacio, se nos hace un reto distinto al anterior y se nos da otra vez la posibilidad de hacer cercano lo lejano; de hacer visible a tantos pueblos invisibles de la Tierra. Los viajes de Marcopolo regresan para que nos acerquemos a descubrir culturas, países; para que al conocer sus pueblos los respetemos y construyamos así un mundo más justo, más equilibrado, en paz. Y para que, sin dejar de soñar, invoquemos a un todo: la familia humana”

Pablo Sigismondi (Geógrafo de profesión; fotógrafo, cronista y nómade por vocación. Lleva recorrido más de medio mundo y sigue viajando. Del 98 en adelante, compartió sus ricas experiencias por el mundo con todos nosotros escribiendo increíbles crónicas para Marcopolo, siempre teñidas con esa huella sociológica y humana tan suya que hace que sus notas sean únicas)

“Decir algo sobre Marcopolo es como hablar del reencuentro con un amigo al que queres con el corazón y no ves hace tiempo. Para varios de los viajeros que pasamos por la vieja redacción de la oficina 202 en Florida y Córdoba, Marcopolo es una especie de ´cantera´ en la que nació un grupo de amigos invencible que compartía viajes inolvidables; siempre con el ánimo de comulgar entre nosotros y con los lectores los encuentros con personas, animales, plantas y lugares de este hermoso planeta, desde el lugar mas sentido, agitando una ideología del viajar con la mayor libertad posible y la menor cantidad de prejuicios. Contento porque este espacio que se reabre, la querida Marcopolo, vuelve a cobijar esas sensaciones y esas banderas de "recorrecaminos" hambrientos de conocer el mundo. Salud."

Nico Anguita

(Fotógrafo, escritor y editor. Viajó y escribió infinitas notas para Marcopolo, transmitiendo y contagiando siempre su pasión por viajar. Fue editor de Marcopolo durante años. Hoy trabaja como editor fotográfico y redactor para importantes medios gráficos)

STAFF

SUMARIO 42

Propietario ASATEJ S.R.L.

16

Director Sebastián Cao Noceti Edición General + Desarrollo de Contenidos Marcela Laje editorial@marcopolo.com.ar

28

Director Fotográfico Ariel Carlomagno acarlomagno@marcopolo.com.ar Arte y Diseño Máximo Paenza Crónicas y Fotografías Pablo Sigismondi.

Nicolás Anguita.

Diego Martínez.

Florencia Gómez Córdoba.

22 Ciudad Juarez Chihuahua

Coordinación General Ezequiel Copello la paz

Dpto. Comercial: Mindsquared Media marcopolo@ms-media.com.ar (011) 15 5496.8036

Mazatlán

MEXICO

Guadalajara

Impresión: Forma Color Impresores.

Camarones 1768-Capital Federal.

Tel/Fax: 4584-7232 MARCOPOLO Nº 52 BUENOS AIRES, ARGENTINA Gracias!!! Ariel Carlomagno, Pablo Sigismondi, Nico Anguita, Lucas Iturriza, Francisco Gómez, Diego Martínez, Flor Gómez Córdoba, Ale Muttillo, Emi Ciaschini, Vane Di Paolo, Cintia Sznaider, Ali Membibre, Marie Wladimirsky, Chicas Vitnik, Lucía Hernández.

Gracias!!! A todos los que mandaron tan lindas fotos y anécdotas de viaje; a todas las empresas que apostaron y confiaron una vez más en la revista. Muchas gracias a todos, de corazón! Fue muy importante la colaboración de cada uno de ustedes para hacer realidad este nuevo número de Marcopolo.

Redacción: Florida 835, Of. 205, Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: 4114.7600 ISSN 0329-3998. Registro de Propiedad Intelectual Nº 235879. Hecho el depósito Ley Nº 11.723. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida en ninguna de sus partes y por ningún medio, sin la expresa autorización de su propietario.

Marcopolo no se responsabiliza por las opiniones de los autores vertidas en la revista.

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monterrey torreon

matamoros tampico

Un fotógrafo y su equipo, viajando 8 puebl meases por México D.F. 32 estados, retratando una nación Acapulco

buscando los..

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León

6. Concurso Fotográfico 8. Post it!

10. Libros 12. Música 14. Trotamundos 16. Tendencias: Street Art 22. Latidos de México -Backstagepor Ariel Carlomagno, Pablo Sigismondi, Florencia Gómez Córdoba

28. Berlín por Diego Martínez 42. Corea del Norte

por Pablo Sigismondi

60. San Martín de los Andes por Nicolás Anguita

Foto de Tapa: Ariel Carlomagno.

Suchiapa, Chiapas, México.

CONCURSO FOTOGRÁFICO MARCOPOLO Conocé las fotos ganadoras ...

1° 2°

San Martín de los Andes, Neuquén.

Comunidad Curruhuinca.

Juan Pablo Lavagnino (Capital

jplavagnino@gmail.com

Federal)

3° Salar de Uyuni, Bolivia Francisco Whelan (Luján) franciscowhelan@gmail.com

¡Podés ser el próximo!

Envianos una foto de algún lugar del mundo donde hayas estado a editorial@marcopolo.com.ar y contanos donde la tomaste.

Tenés tiempo hasta el 21 de Septiembre... Árbol solitario en la confluencia de tres glaciares.

Bahía Onelli, Calafate.

Paula Molinari (Capital Federal) paula_molinari@hotmail.com Encontrá las bases y condiciones del concurso en www.marcopolo.org

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POST IT!

LLEVÁ TU ISIC Y DISFRUTÁ LOS PRECIOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES.

AGENDÁ QUE HACER EN LOS PRÓXIMOS MESES Por Marcela Laje

FESTIVAL DE LA LUZ. ENCUENTROS ABIERTOS.

FUERZA BRUTA

YANNI EN CONCIERTO 17 de Septiembre, Estadio Luna Park

Del 6 al 29 de Agosto

Evento cultural multitudinario, de actividades no comerciales relacionadas con la fotografía artística internacional programadas simultáneamente en todo el país.

De Mar a Dom en la sala Villa Villa

Exposiciones de fotógrafos nacionales y extranjeros en distintos museos, centros culturales y espacios de arte de todo el país; conferencias, talleres y mesas redondas sobre la fotografía artística; intervenciones urbanas, proyecciones y acciones en espacios públicos; presentaciones de libros, convocatorias fotográficas y concursos; encuentros entre fotógrafos y curadores, críticos especializados, coleccionistas, editores y directores de instituciones interesadas en la imagen fotográfica como medio de relevancia artística, cultural y social.

El Festival de la Luz difunde la fotografía argentina al mundo, busca descubrir talentos emergentes, ratifica la vigencia de los artistas ya consagrados y confronta las diversas tendencias dominantes en el campo de la fotografía artística. Punto de contacto e intercambio entre los fotógrafos latinoamericanos y los principales eventos mundiales relacionados con la disciplina fotográfica.

La participación de renombrados artistas internacionales abre permanentes caminos de intercambio.

Entrada Libre y Gratuita

Todo lo que sucede en Fuerza Bruta es absolutamente real. No hay decorados ni convenciones teatrales. Todo tiene un rol en la acción. No existe el concepto de significado o representación. Una puerta es una puerta o lo que quieras que ésta sea. El lenguaje es abstracto. Cada uno piensa lo que quiere…

Fuerza Bruta te traslada a territorios con leyes más poderosas donde la presión de los sentidos afecta la mente, donde la velocidad de los estímulos recibidos supera a la reacción intelectual haciendo que la emoción llegue antes; te conduce a un espacio donde te entregas, sabiendo todo el tiempo que formas parte de un hecho artístico, que estás dentro de una realidad paralela, etérea, bella, delirante y absolutamente más verdadera que la cotidiana. Sabes que estás siendo conducido a estrellarte contra tu propia sensibilidad; una sensibilidad colectiva, universal. Sin traducción. Sin anestesia. Brutalmente feliz. Nadie sabe “EL” significado de la obra. No lo tiene -o tiene tantos como quieran construirse-.

Gran experiencia. Entregate y disfrutala.

Entradas: Desde $50

+info: www.encuentrosabiertos.com.ar

+Info: www.centroculturalrecoleta.org

Feizbuk

De miércoles a domingos, hasta el 17 de octubre.

Un espectáculo conceptual compuesto por siete elencos temáticos integrados por siete actores/actrices cada uno y llevados a escena en siete días diferentes. La misma obra vista desde siete perspectivas totalmente distintas; siete maneras de hacer lo mismo, muy variado. Basado en el seguimiento de siete personas que por azar son tomadas del Facebook.

Engancha, sorprende y emociona.

Entradas: $40

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+ Info: www.ciudadculturalkonex.org

Este gran artista Griego, reconocido por cruzar todas las fronteras llegando al alma de las personas de todas las razas y nacionalidades, viene por primera vez a la Argentina. Acompañado por los mejores músicos del mundo que han tocado junto a él por más de una década, presentará temas de sus más famosos conciertos que tuvieron como escenario al Taj Mahal, a la Acrópolis y a la Ciudad Prohibida de China.

Entradas: Desde $ 120.+info: www.ticketportal.com.ar

Mini Bio: Nació en Kalamata, Grecia hace 56 años. Se recibió de psicólogo pero se dedicó de lleno a crear música, su verdadera vocación. Desde muy chico, reproducía en el piano lo que escuchaba en su cabeza y lo hacía con la naturalidad propia de lo espontáneo, naturalidad que no hubiera tenido con un aprendizaje estructurado al que desde siempre se negó. Su niñez en Grecia y el amor por su país fueron su máxima inspiración para componer.

Busca nuevos sonidos e instrumentos y experimenta todo el tiempo logrando así sorprender a su creciente número de fanáticos con algo nuevo todos los años. Llena todos los estadios donde toca. Yanni es sin dudas, un precursor de nuevos caminos. +Giras +Lanzamientos: www.Yanni.com

LA BOMBA DE TIEMPO Todos los lunes, 19 hs.

Continúa el fenómeno que todas las semanas -desde hace cuatro años- convoca a una multitud y genera una verdadera fiesta en el Konex. La Bomba de Tiempo es un grupo de tambores formado por 17 percusionistas que practican la improvisación dirigida con un sistema de señas.

Entradas: $25 + Info: www.ciudadculturalkonex.org

GEOMETRÍA EN EL SIGLO XX EN LA DAIMLER ART COLLECTION Del 13 de agosto al 25 de octubre.

Malba exhibe una selección de 120 obras de la Daimler Art Collection (una de las colecciones corporativas más importantes del mundo, comprometida especialmente con las ideas y las obras de la Bauhaus, el arte constructivista y el minimalismo en Europa y América) que dan un panorama de las tendencias abstractas en el arte del siglo XX. Se incluyen trabajos de célebres artistas internacionales. Entre ellos, el pintor, escultor y diseñador alemán Oskar Schlemmer, profesor en la Bauhaus entre 1921 y 1928. Curadora: Renate Wiehager -Directora de la Daimler Art Collection-

¡! No te pierdas “Enredamaderas”, una intervención que forma parte de la serie de bancos espaguetis del artista Pablo Reinoso. Un banco empieza a ramificarse -en la galería del 2° pisoinvade las barandas, se enreda y colgando del vacío, vuelve a enredarse y forma otro banco en el 1° piso del museo…

+info: www.malba.org.ar

MINISTRY OF SOUND

EFERVESCENTE

4 de Septiembre, Pachá Buenos Aires.

Del 12 de agosto al 12 de septiembre,

La fiesta que traslada la legendaria y mágica noche de sábado del club nocturno más famoso y reconocido de Londres vuelve a Bs As y esta vez lo hace con el inglés Richard Murray como DJ invitado. No te la pierdas! + Info: www.ministryofsound.com www.djrichardmurray.com www.pachabuenosaires.com

Exposición que reúne los trabajos de los más destacados artistas visuales y diseñadores jóvenes de Argentina y España, participantes todos de los Premios INJUVE Creación Joven Artes Visuales y Diseño 2009. Gran diversidad de propuestas darán un amplio panorama de lo más novedoso en los campos de la producción artística y el diseño, en Argentina y España.

Entrada Sin Cargo. +info: www.cceba.org.ar; www.palaisdeglace.gob.ar

Funky Business Producciones; agente Oficial MOS en Latino America. (www.funkybusinessproducciones.com)

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LIBROS

PARA ACOMPAÑAR TUS VIAJES O VIAJAR DESDE DONDE ESTÉS.

Recomendados Marcopolo

Por Marcela Laje

¿Viajas a Nueva Zelanda?

Tenes que leer Kiwi latino, un latino en Nueva Zelanda…

Kiwi Latino Emiliano Nespola

(enespola@eduargentina.org)

Nueva Zelanda me dio otra visión de la vida, de la sociedad mundial y de mi propia cultura. Este libro es un relato de los dos años que viví allí. Intenta dar respuesta a las inGuía de Viaje quietudes típicas de quienes están por emprender viaje a este país por un mínimo de tres meses -con intenciones de pasear, trabajar o estudiar-. Con el encanto de lo que está escrito con entusiasmo y pasión, invita permanentemente a tomar acción en la aventura de vivir una experiencia internacional y explica por qué Nueva Zelanda es el país ideal para ello. Está escrito en forma de guía para que puedan consultarlo como referencia directa; es de fácil lectura, divertido y enriquecedor.

Es uno de los dramaturgos más populares de Suecia, conocido en todo el mundo por su serie de novelas policíacas protagonizadas por el inspector Kurt Wallander adaptadas al cine y la televisión.

“Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído” (Jorge Luis Borges)

El Palestino

Tokio Blues

Antonio Salas

Haruki Murakami

Después de 6 años infiltrado con una cámara oculta y bajo una identidad ficticia en diversas organizaciones terroristas, ve la luz esta arriesgada y ambiciosa crónica en la que, intentando Periodismo y Actualidad desvelarnos qué hay de verdadero y qué de falso en las aterradoras noticias que nos golpean día a día sobre la escalada de violencia en el mundo, se nos relata todo este tiempo viviendo al límite. España, Palestina, Israel, Marruecos, Túnez, Siria, Mauritania, Venezuela, Egipto, Suecia y Líbano son los escenarios de esta investigación sin precedentes en la que el autor vivirá de cerca atentados suicidas, asesinatos, la captación de integristas islámicos en las mezquitas europeas, la lucha en las barriadas más peligrosas de Venezuela y el adiestramiento terrorista en los campos de las FARC entre otras situaciones limite. www.antoniosalas.org

Un excelente complemento, con material inédito que ayuda a entender el gigantesco rompecabezas del terrorismo internacional

Antonio Salas es el seudónimo de un conocido periodista de investigación que debe mantener su identidad oculta desde que su primera obra, “Diario de un skin”, se convirtiera en el libro más vendido en España durante el año 2003 debido a sus impresionantes revelaciones. Sus trabajos han servido como base documental a diferentes causas aportando información clave.

El Legado de Mandela

El chino

Novela

Henning Mankell Un fotógrafo descubre en un pueblito Sueco a diecinueve personas que fueron brutalmente asesinadas.

La policía sospecha que es obra de un perturbado pero Birgitta, la jueza que se interesa por el caso, sostendrá otra teoría en cuanto descubra que entre las víctimas se encuentra la familia adoptiva de su madre. Birgitta ignora que todo se remonta a una vieja historia de 1860, cuando miles de chinos fueron llevados a la costa oeste de Estados Unidos a trabajar casi como esclavos en la construcción del ferrocarril. Las consecuencias de esa dramática odisea, encarnada en los descendientes de los hermanos Wu, San y Gou Si, llegan hasta la conflictiva pero poderosa China del siglo XXI, donde cruentas luchas de poder en el seno del Partido Comunista Chino están decidiendo el futuro del país a las puertas de los Juegos Olímpicos. Pero su persecución del asesino, en solitario y al margen de la policía, se interrumpe en cuanto Birgitta siente en la nuca el aliento frío de quienes quieren acabar con su vida.

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Richard Stengel

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Redactor jefe de la revista Time.

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Durante tres años, Stengel se convirtió en la sombra Periodismo y Actualidad de Mandela para ayudarlo a escribir su autobiografía.

Llegó a conocer los diferentes aspectos de este complejo y cautivante personaje y lo comparte en quince lecciones esenciales de vida que complementa con historias sorprendentes: la infancia de Mandela como protegido de un rey tribal, sus primeros años como luchador por la libertad, los veintisiete años de prisión que no lograron quebrarlo y su nuevo matrimonio a los ochenta años de edad. Este libro transmite como pocos el espíritu de un hombre extraordinario y nos anima a mirar en nuestro interior, a reconsiderar las cosas que damos por sentadas y a meditar sobre el legado que dejamos atrás.

Mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha una vieja canción de los Beatles que lo hace retroceder a su juventud, al Novela turbulento Tokio de los años sesenta. Con una mezcla de melancolía y desasosiego, recuerda a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste lo distanció de Naoko durante un año, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición de otra mujer en la vida de Toru lo lleva a experimentar el deslumbramiento y el desengaño donde todo debería cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte. Ningún personaje parece capaz de alcanzar el frágil equilibrio entre las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo.

Mini Bio: Nació en Kioto en 1949 y es uno de los pocos autores japoneses que ha dado el salto de escritor de culto a autor de prestigio y grandes venta, en su país y en el exterior. Ha recibido prestigiosos premios. Otros títulos recomendados de Murakami: “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo”; “Al sur de la frontera, al oeste del Sol”; “Kafka en la orilla” y “After Dark”.

BARRAS Y BARES Inés de los Santos Guía indispensable para los que buscan convertir el “ir de copas” en algo más que una simple salida. Recorridos, sugerencias, personajes y alGuía de Bares gunas recetas se dan cita en este libro, verdadero mapa del buen beber porteño.

Con la idoneidad y competencia de Inés De Los Santos –una de las bartenders más importantes de Argentina y de América del Sur–, se descubre una ciudad que hace de la coctelería y los tragos parte de su cultura y de su encanto natural.

Inés descubrió que la coctelería era su pasión cuando se acercó a una barra. Entonces, empezó a hacer de su pasión su profesión. Fue jefa de barra del “Gran Bar Danzón” y gerenció espacios como “Radioset” y “Casa Cruz”. Fue jurado de concursos nacionales e internacionales y dio capacitaciones y asesoramientos a importantes marcas. Hoy, hace consultoría de bares y restaurantes, en el país y en el exterior.

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MÚSICA

Casa Piscitelli

Ana María es la esposa de Antonio Piscitelli, fundador de una de las casas de discos más antiguas y prestigiosas del país que hace más de 68 años sacia el apetito musical de los melómanos; desde 1946 desde el local donde nos encontrábamos, en San Martín 450, casi esquina Corrientes “cuando esta calle no era lo que es hoy”, (palabras con las que Ana María quiere dejar entrever la visión de negocio de su marido al elegir esta ubicación para el local).

“Antonio hizo varias cosas antes pero sin duda fue en los discos donde encontró su verdadera pasión y vocación. Me acuerdo que acompañaba a cada cliente que compraba un disco hasta la puerta. Todos pensarían ´Qué amable Antonio´ pero ¿sabés por qué lo hacía?

Para despedirse de cada disco que se le iba, como si fuera un hijo...! Más allá de esto que es anecdótico, tenía una

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a Marí

Un simple “¿En que te ayudo querida?” dio inicio a una hermosa charla que nos sumergió durante más de una hora en el maravilloso mundo de la llamada música culta por la que, era evidente, tanto había hecho esta casa…

Interior de "Casa Piscitelli"; San Martín 450, Capital Federal.

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Confirmé que era el lugar que buscaba cuando, segundos después de haber entrado, escuché a un cliente decir confiado a una de las vendedoras: “Si no está en Casa Piscitelli, no está en ningún lado, me dijeron”. Mientras el señor sonreía feliz de haber encontrado su tan buscado disco, avancé decidida en busca de un primer contacto. Ahí conocí a Ana María.

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Por Marcela Laje

La esposa de Antonio Piscitelli (Fundador de “Casa Piscitelli”) relación muy personal con los clientes, todos lo querían muchísimo.”

En todos estos años, esta casa vio pasar todos los formatos, desde el disco impreso de una sola faz (de 78 rpm) al DVD (pasando por los discos de dos fases, el long play, el magazine, la cinta abierta, el cassette y el Cd).

En el camino, acumularon el mayor catálogo de música clásica en el mundo de habla hispana con el que formaron a varias generaciones de argentinos, entre ellos importantes celebridades.

Ninguna crisis pudo con ellos, tampoco las nuevas tecnologías. Ana María es de las que creen que hay lugar para todos, que los nuevos formatos o tecnologías no matan a las versiones anteriores y que “el bajarse música de internet” puede convivir perfectamente con el cd y el dvd, como lo hicieron en su momento el arte y la fotografía... “Son cosas bien distintas. La gente que viene acá, busca asesoramiento y disfruta la música desde otro lugar.

Les gusta llevarse el disco físico, tocarlo, leer el librito…”

LOS DISCOS MÁS BUSCADOS EN CASA PISCITELLI • "La Traviata" (Ópera de Giuseppe Verdi) • "La Novena Sinfonía" (Beethoven) • "Las Cuatro Estaciones" (Antonio Vivaldi) • "Pequeña Serenata Nocturna" (Mozart)

RECOMENDADOS PARA EMPEZAR A SUMERGIRSE EN EL MUNDO DE LA MÚSICA CULTA • "Una noche en el monte calvo" (Mussorgsky) • "La danza ritual del fuego" (Manuel de Falla) • "Adagio de Albinoni" (Remo Giazotto) Más allá de todo esto, no hay dudas que el secreto de su éxito es el amor y pasión que le ponen a lo que hacen, algo que se percibe ni bien se entra a esta casa y que después de un rato ya no quedan dudas que disfrutan de verdad lo que hacen; Ana María y todos los que trabajan junto a ella ayudándola cada día a continuar con el gran legado familiar y cultural que le dejó su marido…

TROTA

MUNDOS

Gitanos del mar,

en busca del

Yo en M ay

a Bay, Ko

paraíso

[Navegando las playas del sur de tailandia] Vamos a una isla con una playa desierta, agua turquesa, arena blanca y palmeras. Nos alimentaremos de bananas, cocos y los peces que pesquemos; le decimos al barquero que nos deje y que no se preocupe por hacernos volver (nuestra madre océano sabrá cuidar de nosotros) y cuando se nos acaben las provisiones, nos volveremos con cualquiera de los barquitos que pasen cerca…

Este mismo pensamiento gira por la cabeza de cada mochilero, de cada gitano del mar que se acerca a las playas del sur de Tailandia con la ilusión de encontrar la playa perfecta, de llegar a lugares que otros no llegan. Yo era de los que pensaban que podía encontrar la perfección toda junta pero este viaje me demostró que estaba equivocado; fue la suma de las varias partes encontradas a lo largo del recorrido lo que me hizo dar con esa perfección tantas veces imaginada, tan pocas veces concebida posible. Tailandia guarda pedacitos de perfección en cada rincón; está en uno descubrirlos…

Nuestro viaje comenzaba en Bangkok, más precisamente en la Kao San Road, aquella porción de ciudad cosmopolita donde todo se puede conseguir a un muy bajo precio, donde el ruido y el caos son proporcionales a los colores que se ven, a las nacionalidades que se reflejan en los acentos de los viajeros de las más diversas partes del mundo, al alcohol que circula durante las noches.

Ansiosos por descubrir las playas, escapamos de la ciudad tan pronto pudimos. Queríamos conocer las cualidades que las hacían tan famosas en todo el mundo, ver con nuestros propios ojos la magnitud de esa belleza vista en tantas fotos y postales. Antes de partir, no pude resistir la tentación del masaje tailandés. Absolutamente todo (la cómoda colchoneta sobre la que te acostás, los toques delicados pero intensos de la hermosa tailandesa y el estado adormecido en el que inevitablemente entras) hacen que estos masajes te acompañen durante todo el viaje (y más también).

Por suerte no sufrimos el famoso y tan temido “mal de playa”, ese que cuando se recorren varias playas juntas hace que termines creyendo que son todas iguales. Conocimos seis estaciones marinas y en cada una de ellas, sentimos y experimentamos cosas totalmente diferentes. Cada una tocó y despertó una parte diferente de nuestros sentidos y confieso que personalmente, pude disfrutar absolutamente todas de una manera impensada.

Llegados a Ko Phi Phi (don), confirmamos que las playas estaban buenísimas pero sin duda, las verdaderamente increíbles estaban en Ko Phi Phi Lee, a tan solo unos pocos kilómetros de donde nos encontrábamos. Se las veía muy cercanas, alcanzables con un par de brazadas pero mejor no hacerse el héroe y pagarle a un barquero que en menos de media hora te deposita enterito en el paraíso. No está permitido quedarse a dormir en la isla pero, cuando baja la marea hay una playita al costado de la “Maya Bay” donde, si te escondes de los guardaparques hasta que baja el sol, podes lograr pasar a noche ahí y tener al otro día el amanecer más fascinante que puedas imaginarte. Si en algún momento llegas a ir a estas playas, aconsejo no dejes de intentarlo. Realmente vale la pena correr el riesgo.

Phi Phi Lee

“Marcopolo es un referente de todos mis viajes”

Pasamos unos días en la extensa Ko Lanta y luego partimos a la dupla conformada por Hat Ton Sai, hogar sin autos, sueño de los escaladores; también de monos y hippies. Cabo por medio, está la playa “Railey”, buen complemento para la primera; mucho más confort y un mar entre verde y turquesa siempre disponible para nadar, no hacer nada durante horas o andar en Kayak un rato atravesando peñascos de piedra caliza por debajo.

Si se acerca el día de luna llena y estás por el sur de Tailandia, Ko Pan Gan es cita obligada. Nosotros andábamos por ahí así que éste fue nuestro próximo destino. La “Full moon party” como se la conoce, incluía: fiesta de la espuma, pool party, juegos con fuegos, personas con el cuerpo todo pintado, increíbles reservados en el mar, muy buena música y bastante alcohol. El calor permanente, infaltable invitado, garantiza que una bermuda o bikini sean las prendas perfectas para esta fiesta. La arena, otro de sus invitados estrella, hace los tropezones más leves y menos dolorosos. El resultado es el que vos quieras, pero la fiesta está garantizada.

Y si Hat Tong Sai es el paraíso de los escaladores, Ko Thao, a donde nos dirigíamos, lo es para los que bucean y practican Apnea.

Arenas blancas, aguas color zafiro y miles de colores decorando los peces que te acompañan a nadar bien por debajo del mar; bucear es lo más! Entras en un estado de pureza mental que no te podes imaginar. Te acompañan el azul profundo de un mar que descubrís eterno y un tremendo cocktail de colores que nunca imaginaste posible. Nada como visitar el universo azul profundo iluminado por los rayos del sol pero si está nublado, bucea igual!

Todo lo que no habíamos encontrado en las anteriores playas, lo encontramos en la última que visitamos: Ko Payam. No figuraba en nuestra guía de viajes, tampoco en mi rústico mapita de Tailandia pero los mochileros compañeros de viaje nos la habían recomendado. Nadé hasta cansarme junto a Euge en sus aguas a veces tranquilas, a veces movidas y disfruté a pleno su ambiente rústico, hippie y casi desierto porque como la temporada de lluvia se venía acercando, prácticamente todos los bungalows y barcitos estaban cerrados; no había Internet, ni cajeros, ni nada; solo el mar, la arena y lo que nosotros queríamos ser y hacer.

Fue ahí donde, increíblemente, encontré la esencia misma de las cosas, donde dí con el todo todo junto. Tanto buscar y buscar y fue justamente donde no había nada donde pude encontrar todo.

Increíble…

Leandro Bauzá.

(Geógrafo Viajante) leanypiensen@hotmail.com

¿Querés ser el próximo Trotamundos?

Envíanos una crónica de viaje que no supere los 5000 caracteres (con espacios) + 3 fotos en jpg a 300 dpi a editorial@marcopolo.com.ar. Hasta el 21 de Septiembre tenés tiempo. marcopolo // 14

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TENDENCIAS Por Marcela Laje

Está a la vista de todos y en todos lados.

En más de los que creemos haber visto.

En muchos más de los que imaginamos. El Street Art, Arte Urbano, Callejero o Graf-Art (como algunos lo llaman por ser una fusión del graffiti, el diseño gráfico y el arte) es un fenómeno que no para de crecer en el mundo entero y su influencia se consolida progresivamente en nuestro país.

Gracias a este movimiento, producto de la explosión del talento artístico y de la necesidad de libre expresión, cada vez más paredes de nuestras ciudades cobran vida con los colores y formas que los artistas callejeros locales e internacionales plasman en ellas para contarnos algo; para expresar o compartir alguna idea o sentimiento o simplemente para hacerlas más bellas.

Como pasa con todo lo que forma parte de nuestro paisaje cotidiano, pocas veces nos habremos detenido a observar lo que estos lienzos urbanos tienen para mostrarnos; a escuchar lo que intentan contarnos.

Posiblemente alguna vez los hayamos mirado pero seguramente nunca los vimos en realidad; paradojas incomprensibles de estos tiempos que corren. Te proponemos tomarte unos minutos y hacerlo ahora. Vale la pena.

Disfrutalo…

T R A T E E STR marcopolo // 16 Foto de Martin Friedberg.

; E T R A L E R S PO A D A M O T CALLES LAN B A H E U Q PAREDES

El Británico Bansky es uno de los máximos referentes a nivel mundial de esta particular forma de expresión nacida en los ´60 en la marginalidad urbana de los países centrales. Hace unos meses, presentó en el Festival de Cine Sundance un documental sobre el Street Art llamado “Exit through the gift shop”. Podes ver algunos avances en www.banksyfilm.com.Confirmando lo que muchos de sus seguidores pensaban, su identidad no fue revelada en la película. Al igual que su aspecto físico, seguirá siendo un misterio. Bansky es de los que disfrutan el éxito en el anonimato.

En nuestro país, Franco Fasoli, más conocido como Jaz, es uno de los grafiteros con mayor trayectoria en el Street Art local. Empezó a explorar este mundo a los 18 años. Hoy, con 29 y después de haber atravesado casi todas las variantes del Arte Urbano, se dedica mayormente a los murales, uniendo el hiperrealismo tridimensional con el filete argentino. En www.laspinturasdejazz.com.ar podes ver algunas de las maravillas que hace.

Otros enamorados del muro son los chicos de “Triángulo Dorado”, colectivo integrado por Francisco Ferreyra y los hermanos Pedro y Santiago Panichelli para quienes los fines de semana son sinónimo de pintar murales urbanos. Participaron recientemente en “Ciudad Emergente” (que tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta); en la muestra “Sinvergüenza! Intervenciones urbanas Iberoamericanas” (llevado a cabo en el CCE-

BA) y en los festejos del bicentenario con un mural conmemorativo que durante 4 días estuvo exhibido en la intersección de las calles 9 de julio y Rivadavia.

Tal profesan en su manifiesto, creen en el arte como forma de vida, como medio para dejar un aporte en el mundo y generar algo con un buen propósito. Todo lo que hacen transmite mucho de esta filosofía. Miralo y comprobalo vos mismo: www.triangulo-dorado. blogspot.com.

Pum Pum, diseñadora gráfica Argentina, es una de las pocas artistas mujeres en este universo predominantemente masculino. Al igual que Bansky, ella también opta por el anonimato aunque no lo hace, como él, para generar misterio en torno a su identidad; simplemente no le gusta la exposición personal. Pum Pum solo se deja conocer a través de lo que hace.

Detrás de los muros hay ilustradores, diseñadores gráficos, artistas plásticos, estudiantes y autodidactas que con apodos de fantasía intervienen parte del espacio público.

Lo hacen en forma autogestionada e independiente y financiándose ellos mismos, juegan con el contexto, aceptan el deterioro, lo imprevisible y lo efímero, características éstas inherentes al arte que practican.

Mix de diseño, cómic, animé japonés y tradición pop, sus murales son muy modernos y divertidos, vale la pena mirar más: www.pum-pum.com.ar

Otro reconocido muralista, también proveniente de la esfera del diseño gráfico es Gualicho, un artista reflexivo, introspectivo, constructor de metafóricos mundos y seres en colores vibrantes. Es el responsable de la impactante obra que hace algunos años exhibe el edificio de Zapiola y Jorge Newbery. Por las dimensiones de lo que hace (y el consecuente despliegue que le gen-

era), suele trabajar con el previo consentimiento de los dueños de los espacios que interviene o en lugares que nadie reclama como baldíos o construcciones próximas al tren, intervenciones éstas que disfruta especialmente por el contraste que ahí logra imprimir con sus obras. + Gualicho: www.flickr.com/photos/gualicho

Paredes que esconden secretos de nuestra historia, códigos de nuestra ciudad.

Están ahí, a la vista de todos los que quieran descifrarlos pero muy pocos los ven y llegan a hacerlo, aunque muchos pasen todos los días por su lado.

Graffitimundo tour Siempre hay alguien mirando donde nadie ve y así descubre lo que otro no. Es el caso de Marina Charles, Londinense amante del Street Art que, caminando Buenos Aires encontró un montón de mensajes ocultos en las paredes intervenidas de nuestra ciudad y, atraída por descifrar y compartir con otros sus significados, decidió quedarse entre nosotros para crear junto a su socia, también Británica, Graffitimundo, un proyecto que promueve el arte callejero y graffiti en Buenos Aires a través de tours que organizan por las calles de Palermo, Villa Crespo, Colegiales y alrededores donde develan los significados del Arte Urbano profundizando en su historia y en la de sus artistas y escritores más importantes. Casi siempre, algún artista se suma al recorrido haciendo que esta experiencia sea aun más interesante y vivencial. marcopolo // 18

Punto de partida del Graffitimundo tour. Casa de Tak, grafitero que la intervino intentando ponerle color a la ciudad tras la gran crisis del 2001.

EL STREET ART MÁS ALLÁ DE LAS PAREDES TURBO. Galería DOMA. Parada obligada para conocer más sobre el mundo del Street Art. Es parte del recorrido de Graffitimundo.

Foto de Leonardo Sampieri

Hollywood in Cambodia. Galería-Taller donde también se detiene el tour. En el piso de abajo, está “Post”, el único bar de esténcil de la ciudad con un increíble taller donde se gestan muchas de las obras que luego se plasman en las paredes de nuestra ciudad.

Tequi Restaurante

Il Ballo del Mattone Trattoria

El hecho que la estética de este arte se preste para múltiples aplicaciones, formatos y contextos no le hace perder su poderío expresivo. Éste está latente en un par de zapatillas o en un almohadón como en una enorme pared u otros espacios que responden a la lógica de la calle.

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+INFO.RELACIONADA. OTROS LUGARES DONDE VER GRAFFITIS Y OTRAS FORMAS DE STREET ART - Línea A del subte. Estación Carabobo> Gran mural, patrimonio cultural de la ciudad realizado por unos 30 artistas callejeros.

- El corredor entre Holmberg y Donado hasta La Pampa y los paredones próximos a la Avenida Parque > Exhiben múltiples obras con diversas técnicas y registros de grafiteros Argentinos y extranjeros.

- Hospital de los niños (Sánchez de Bustamante 1400, Palermo)

ARTE URBANO EN OTROS SOPORTES GALERÍAS - Hollywood in Cambodia: Thames 1885, Palermo Soho.

- Turbo: Costa Rica 5827, Palermo Hollywood.

- Gachi Prieto: Uriarte 1976, Palermo Soho.

- Planeta Cúbico: Thames 2145, Palermo Soho.

- Jardín Oculto: Venezuela 926, San Telmo.

- Appetite: Chacabuco 551, San Telmo.

BARES Y RESTÓS - Post: Bar de la galería “Hollywood in Cambodia”, único bar de esténcil de la ciudad.

- Il Ballo del Mattone (El Originale+Trattoria Gallería+ Trattoria Wine Bar+ A la legna y más): Manejado por artistas> www.ilballo.tv - Tegui: Costa Rica 5852, Palermo> www.tegui.com.ar

LIBROS - Graffiti Argentina (de Maximiliano Ruiz, editado por Thames & Hudson): Investigación con imágenes y entrevistas sobre el arte urbano Argentina, uno de los más originales y creativos del mundo. Ojéalo: www.graffitiargentina.com - Hasta la victoria, Stencil! (La Marca)

IMPERDIBLES! • El “BLU video MUTO”. Buscalo y miralo en You Tube • Arte callejero en Latino America: www.smnr.com.ar • Street Art en el mundo: www.unurth.com • Buenos Aires Stencil: www.bsasstencil.org • Meeting of Styles. Encuentro internacional de Graffitis. El próximo se realizará en Kuala Lumpur el 27 y 28 de Noviembre.

Graffitimundo

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Venden las obras de los artistas locales en su galería online y organizan talleres de esténcil.

También colaboran con redes internacionales para difundir el trabajo de algunos artistas a nivel mundial + Info + artistas: www.graffitimundo.com + contactos: info@graffitimundo.com

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Un fotógrafo y su equipo, viajando 8 meses por 32 estados, retratando una nación

buscando los.

Después del éxito de Latidos de América y con motivo del bicentenario de México, Ariel Carlomagno volvió a armar su mochila para emprender, junto a su equipo, un nuevo desafío que esta vez lo lleva al corazón de 32 estados mexicanos donde seguramente logre involucrarse con su gente y su cultura para conocerla, comprenderla y celebrarla.

Intentará capturar -con esa mirada auténtica y genuina que lo caracteriza- la esencia misma de sus pobladores para seguir confirmándonos que es en la diversidad y no en la uniformidad donde radica la verdadera riqueza.

En Diciembre, las rejas de Chapultepec volverán a latir con sus fotografías y miles de personas podrán volver a viajar, en esta ocasión, al interior del ser mexicano.

Te mostramos, en exclusiva, el making off de la primera parte de este nuevo relato de viaje con el que Ariel intentará nuevamente transmitir el mensaje que lo motiva a seguir construyendo razones para andar juntos...

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..

Por Pablo Sigismondi y Florencia Gómez Córdoba

PRIMEROS DÍAS DE MAYO INICIO DEL VIAJE

:

1 °DESTINO OAXACA El viaje del equipo de Latidos de México comenzó en el estado de Oaxaca, uno de los más ricos en cuanto a cultura y población indígena de todo el país.

Nos dirigimos directamente a la capital estatal, la ciudad de Oaxaca de Juárez y, sin detenernos en ella, fuimos hacia el sitio conocido como Hierve el Agua, una formación geológica en la cual las calizas han construido, a lo largo del tiempo, una auténtica maravilla.

Dormimos al aire libre, tirados sobre la roca, con el cielo estrellado. En los días siguientes, visitamos dos sitios arqueológicos de renombre internacional: Monte Albán y Mitla. En ambos pasamos la noche, lo cual constituyó un privilegio de pocos.

En Mitla, nos entretuvimos en el llamado Grupo de las Columnas, donde escribimos con luz, mientras los “veladores” se reían y cuchicheaban con cada ocurrencia nuestra. Y por fuera, las magníficas fachadas ornamentadas con mosaicos bajo la luz de la luna, sirvieron de excusa para la amistad.

También, y vecino a este sitio arqueológico, en Tlacolula, nos desviamos de la carretera principal -que une Oaxaca capital con Salina Cruz, en la costa del Océano Pacífico- para ingresar a dos pueblitos somnolientos, donde las mujeres llevan a cabo tareas que aseguran el sustento para las familias: ellas se encargan de la alfarería y de la cocción de auténticas maravillas de arte en barro en San Bartolomé Quialana. Allí, a la par de las imágenes, Ariel repetía hasta el cansancio: “¡Qué divina, que mujer, me enamoré de ella!” mientras no dejaba de besarla y agradecerle la gentileza y la hospitalidad que había tenido al recibirnos en su propio hogar y, además, compartir con nosotros la quema de las piezas de alfarería recién confeccionadas…

14 MAYO

RUMBO A NUESTRO 2° DESTINO: CHIAPAS

Llegamos al Hotel “Na Bolom” en San Cristóbal de las Casas. El Hotel, con su museo, biblioteca y jardines, nos abrió sus puertas. Fue nuestra base de operaciones en San Cristóbal y el lugar desde donde organizamos el itinerario: la noche en Palenque, las visitas a los pueblos de Zinacantáb, San Juan Chamula y Nueva Palestina. marcopolo // 23

Ariel capturaba algunas imágenes y las mujeres fotografiadas observaban las polaroid que, a medida que iban tomando color, él les obsequiaba

15 DE MAYO 11 AM Apenas tuvimos un tiempito para el desayuno en el hotel, así que cargamos el termo y el mate para subirnos a la camioneta y comenzar la travesía hacia Palenque.

4 PM : PALENQUE. Esperamos a que el centro arqueológico cerrara sus puertas y con el permiso de las autoridades del INAH (Instituto Nacional De Arqueología e Historia) pasamos la noche en su interior. Vivimos un atardecer anaranjado increíble. Luego, cuando el sol ya se había escondido, devino en torrencial lluvia. Esperamos bajo un techo en el Templo de las Inscripciones hasta que cesó. Entonces, aparecieron las estrellas como marco de tan espectacular escenario. Estuvimos todo el tiempo acompañados del aullido de los monos saraguato.

Un poco antes de la apertura del centro arqueológico, a la mañana siguiente (nos habíamos quedado dormidos nuevamente abajo del techo), nos despertamos con cientos de personas que llegaban a trabajar y para ganar un buen lugar en la sombra lo hacían corriendo.

16 DE MAYO NUEVA PALESTINA. Cargamos la camioneta y partimos hacia Nueva Palestina, ubicado a 117 km de Palenque.

Aquí se reúnen, el día 17 de cada mes en un predio grande, miembros de la tercera edad de las tres comunidades indígenas que rodean la zona -Tzotzil, Tzeltal y Cho’ol- para cobrar una pensión.

Un campesino nos ayudó a localizar nuestro rumbo perdido en un enramado de caminos de tierra y ripio y, con la amabilidad propia de los pueblerinos, se ofreció a dibujarnos un mapa en nuestro cuaderno de notas.

Ariel capturaba algunas imágenes y las mujeres fotografiadas observaban las polaroid que, a medida que iban tomando color, él les obsequiaba. Con sus dedos señalaban la zona de sus ojos. No entendíamos que sucedía hasta que pudimos comprender que hacían especial hincapié en sus arrugas y que, muy coquetas, nos les agradaban demasiado. Se mostraban sorprendidas.

Tal vez el contacto de estas mujeres con la fotografía en el transcurso de sus vidas, haya sido muy escaso.

Por eso, para ellas la fotografía aún mantiene magia y misterio. marcopolo // 24

3 DE JUNIO

SUCHIAPA

Nos dirigimos hacia Suchiapa, en la zona central del estado y al sur de su capital, Tuxtla Gutiérrez.

Se celebraba el Corpus Christi -Santísimo Sacramento del Altar-. Durante varios días, desde la madrugada y hasta la noche, se festeja con hermosas danzas y cantos.

Al ver danzar a los personajes entre estruendos de bombas, gritos de los asistentes, risas, bailes y alcohol (abundante), la ceremonia hechiza. ¿Estamos soñando?

La superstición flota en el aire y el inconsciente sobrepasa los límites racionales a cada instante. Latidos de México, más que tratar de explicar la fiesta, busca vivirla y dejarse llevar por ella. Somos muy pequeños otra vez; somos niños jugando, pintándonos, divirtiéndonos.

PRÓXIMA ESTACIÓN QUINTANA ROO 17, 18 y 19 DE JUNIO COMUNIDAD MENONITA, SALAMANCA. Nuestro acercamiento a la comunidad fue gradual, poco a poco y, a decir de Ariel, “un auténtico ejemplo de cómo hay que hacer para ingresar a una comunidad”. El primer día, preguntando a quien debíamos pedir permiso para sacar fotos, llegamos a Juan Elías quien nos permitió volver al día siguiente.

Respetuosamente, nos fuimos dando a conocer a los lugareños y ellos, a pesar de ser muy ortodoxos, se mostraron interesados con nuestro trabajo y colaboraron con nosotros.

Hubo momentos emocionantes en este encuentro con la comunidad, como cuando nos llevaron hacia la escuela para presenciar un día de clases y nos encontramos con un grupo de niñas de un lado (a la izquierda) y de niños de otro; al final cantaron juntos rezos en alemán bajo (como ellos llaman a su idioma antiguo). También fue súper emocionante cuando, en la última noche, una familia de 14 miembros nos invitó a compartir la cena con ellos. Pero también hubo otros muy divertidos como cuando corríamos al lado de una carreta (el móvil autóctono) en la penumbra del anochecer, tratando de sacarle fotos con flash; o cuando intentábamos que 4 pequeños jóvenes entre risas cómplices se concentraran ante la cámara.

los lugareños, a pesar de ser muy ortodoxos, se mostraron interesados con nuestro trabajo y colaboraron con nosotros.

Una vez más, en esta comunidad extraña para nosotros y la gran mayoría de la gente, comprobamos que cuando los seres humanos deseamos acercarnos, aprender y conocernos aún con nuestras diferencias, no existen barreras que lo puedan impedir. Porque en definitiva este es el propósito de nuestro trabajo: dar a conocer a través de las imágenes que vivimos en un mundo tan diverso como magnífico. ¡¡¡De eso se trata Latidos de México!!!

Exponiendo

En Diciembr e de 2010 en las Rejas de Chapultepec .

En 2011 por el mundo..

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Checkpoint Charlie marcopolo // 28

mosaico de cultura Por Diego MartĂ­nez

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Edificio del Reichstag -Parlamento alemán-, Plaza de la Republica.

BERLIN, símbolo de unión y tolerancia El tren desde Munich se demoró y perdí mi conexión de la media tarde en Hannover. Llegaría de noche a Berlín. Aunque nunca está en mi planes arribar de noche a ninguna ciudad, hacerlo en ésta me ilusionaba.

Kristina, amiga de un amigo de un amigo, sospechaba, me iría a recibir. Mi anfitrión planificado, a quien solo conocía a través de unos mails por un amigo en común, se tomó vacaciones a último momento y dejó en reemplazo a esta probable anfitriona ocasional.

Berlín era de esas ciudades pendientes de tachar en mi supervivencia. Mi fantasía la asociaba a Londres, aunque mas visceral; mucho rock y arte, con más historias reservadas, clandestinidad, espías y bohemia; Berlín es el símbolo más explícito y palpable de la división que décadas atrás había vivido el mundo. En fin, sobraban razones para ilusionarme.

En el hall de la Hauptbahnhof -Estación Central-, una morena de cabello corto y mirada perspicaz sostenía dos bicicletas, una por brazo. Sagacidad, deducción o esperanza, pero decidido, encaré hacia ella. Cuando quedamos cerca, por suerte articuló las palabras mágicas. “¿Dieeko?”, dijo entre un tímido y sajón español.

La sospecha y mis ilusiones se materializaron. Sonrisa de croissant, agradecimiento, mochila al hombro marcopolo // 30

y, como Toro, el compañero del llanero solitario, en breve me encontré siguiendo a la llanera en mi nuevo corcel. Durante la corta aventura hasta la casa, el silencio justo me consintió las primeras luces, colores, y olores de esta nueva ciudad.

Pedaleando en la historia.

El nuevo día me recibió con un rico desayuno que preparó Kristina, una llave de la casa, un mapa de la ciudad y un trozo de papel. De uno de un lado me había escrito la dirección de la casa y del otro, la de un lugar para rentar una bicicleta (el corcel que había montado la noche anterior le había sido prestado por su vecino). Enseguida, entendí que estaba acostumbrada a hospedar viajeros; había desarrollado los mecanismos de solución necesarios para evitar contratiempos. Se despidió al salir hacia su trabajo y acordamos encontrarnos nuevamente en la casa por la noche.

Mapa en mano, la primera impresión fue que Berlín era muy grande. La segunda, que era mucho más grande. La capital de Alemania -889 kilómetros cuadrados- tiene cuatro veces la superficie de la Capital Federal y ocho la de París. ¿Por dónde empezar? Tracé un recorrido teórico hasta algunos de los puntos mas destacados de la ciudad. Digo teórico, porque la

Graffitis en una secci贸n del muro, Mauer Park.

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marcopolodel // 32Sony Center en Potsdamer Platz, la plaza del futuro.

Edificio

Estación de Metro U2.

posibilidad de perderme estaba dada tanto por mi voluntad curiosa, como por el idioma de todas las indicaciones urbanas. El alemán era tan incomprensible para mí como el chino mandarín.

Por unos 15 euros el día renté mi nueva bicicleta. El día soleado era perfecto para recorrer la ciudad. Mi primer destino fue la plaza Rosa de Luxemburgo. Aquí, se levanta el Volksbühne, el teatro del pueblo -construido por el famoso arquitecto y pianista húngaro Oskar Kaufmann-. Al acercarme para tomar una foto, observé la leyenda “Die Kunst dem Volke” -arte para el pueblo-. Sospeché que no era casualidad que este teatro estuviera dentro de la zona socialista, aunque fuera construido bastante tiempo antes de la ocupación.

Tomé la calle Prenslauer Allee y me dirigí hacia Alexanderplatz, la plaza central situada en Mitte, distrito central de la ciudad donde albergué los atractivos más importantes de la misma. Mitte -medio en alemán-, fue el distrito dividido durante la época del muro, cuando una parte de éste permaneció dentro del entonces Berlín oriental y la otra del lado occidental.

Al avanzar a contraluz, notaba cómo desde lo lejos, una enorme torre se volvía cada vez mas majestuosa.

Era la “Fernsehturm”, la torre de TV creada en 1969 por la República Democrática Alemana (RDA). Con sus

de 365m de altura y una cúpula de acero inoxidable, fue entonces la imagen del Berlín Oriental y actualmente continúa siendo todo un símbolo y punto de referencia de la ciudad hoy unificada.

En Alexanderplatz, pude observar de cerca su base, desde donde dos ascensores elevan a los visitantes hacia a la esfera que alberga un mirador y un restaurante giratorio. Me quedé con las ganas de subir debido a reformas que se estaban llevando a cabo en ese momento. En la ciudad, se ven grúas por todos lados, obedecen a un proceso de transformación originado desde 1990 y destinado a convertirla en el foco de la cultura europea contemporánea.

En los alrededores del parque, hay varios sitios para visitar, pero escogí la icónica estatua de Marx y Engels, padres del manifiesto comunista. Detrás de las mismas, cuatro paredes exhiben imágenes holográficas con escenas de la historia del movimiento socialista. Me llevó un buen rato pero vi casi todas. De frente a la cara de ambos próceres, se podía ver el Palacio de la República, un imponente bloque de cemento y ventanas espejadas en bronce que en la actualidad está siendo demolido.

Mi city tour continuó a lo largo de la calle Karl Liebknecht. El majestuoso domo de la Catedral se observaba desde todos los ángulos de la avenida. Al cruzar el

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LA ESTÉTICA DE LA VIEJA BERLÍN SOBREVIVE

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EN CALLES, EDIFICIOS, PARQUES Y BARES.

Pratter Garten; Patio Cervecero en el distrito de Prenslauer Berg. marcopolo // 35

Cercanías a la Ostbahnhof, estación de metro.

banco este del río Spree, penetré en la mágica Isla de los Museos. Esta isla situada en el centro de la ciudad, se formó gracias a la bifurcación del serpenteante río en dos brazos que se vuelven a juntar a unos pocos kilómetros. Dentro del islote se encuentran: el Museo Antiguo, el Nuevo, el Bode, la Antigua Galería Nacional y el Museo de Pérgamo. El estupendo día me sugirió continuar y dejar la visita a alguno de ellos para otro momento.

Cruzando el islote, la vía se convirtió en la Unter den Linden. Un pasaje obnubilante con el inicio del atardecer alrededor de majestuosos tilos. Apuré mi marcha hasta llegar a la Puerta de Brandenburgo, la antigua entrada a Berlín. Soberbia y esplendor. La “Cuadriga”, la escultura de cobre en la parte superior del arco, representa a la diosa de la Victoria montada en un carro tirado por caballos en dirección a la ciudad. Busco el mejor rincón para el recuerdo, disparo y continúo hacia el Reichstag -el edificio del parlamento alemán- a escasos metros. Escenario de cruentos combates y daños durante la Batalla de Berlín, fue reconstruído varias veces, pero el aspecto actual lo adquirió durante las obras de los años 90. Enormes escalinatas y una mega cúpula vidriada que sirve de mirador. La fila para el ingreso era larga, por lo que decidí comprar un ticket

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La mezcla de la perfección germánica con la irreverencia y la libertad que brillan y sorprenden en cada esquina, en cada bar, en cada tienda, en cada atuendo, en cada graffiti, me había hechizado. para una visita nocturna de unos días más adelante.

Cientos de familias, jóvenes y visitantes, se divertían en el parque. Me tendí sobre el corto césped a tomar un descanso. El sol generaba la luz perfecta. La hora mágica para los fotógrafos, donde todo tiene la intensidad y el brillo justo. Hice varias tomas y continúe para atravesar el inmenso parque Tiergarten. Por la kilométrica avenida 17 de Junio que sigue el eje este-oeste de la ciudad, llegué hasta la intersección con la avenida que atraviesa el parque de norte a sur y donde se alza la Siegessäule, la columna de la Victoria, otro de los tantos símbolos de esta metrópoli.

Esperé el momento indicado para una toma, mientras un lujoso auto Mercedes Benz avanzaba por la rotonda.

Clic. Dos emblemas del triunfo y la perfección alemana, en el mismo fotograma. Anochecía pronto y quería

llegar a mi última visita del día, la Potsdamer Platz. Crucé nuevamente el parque por una diagonal hasta Tiergarten Strasse, y con un par de curvas más, pronto llegué a la plaza del futuro. El Potsdamer Platz de Helmut Jahn. El edificio del Sony Center, ineludiblemente llamó mi atención, con una estructura de hierro y vidrio y una cúpula de hojas semiabiertas al estilo paraguas. En este lugar había estado el cuartel de la GESTAPO y luego de los bombardeos solo quedó piedra sobre piedra.

Lo que había sido un baldío ominoso se transformó en un catálogo de mega estructuras diseñadas por una lista completa de respetables arquitectos. En esta plaza se lleva a cabo el Festival de Cine de Berlín, más conocido como La Berlinale; donde se hace entrega de los osos de oro a las mejores películas del festival.

Volvía a la casa a encontrarme con mi anfitriona cuando descubrí que lo que más me hacía gozar de Berlín era la sensación de que esta ciudad se reinventa cada día. La mezcla de la perfección germánica con la irreverencia y la libertad que brillan y sorprenden en cada esquina, en cada bar, en cada tienda, en cada atuendo, en cada graffiti, me había hechizado.

Siegessäule, columna de la victoria en Tiergarten.

Fachada del Edificio de Tachelles, casa de arte okupa.

Sección del Muro.

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SELLOS DISTINTIVOS DE LA CONTRACULTURA EN FRIEDRICHSHAIN,

La ciudad revive hacia el este.

Mi nuevo día me encontró cambiando de hospedaje.

Kristina tuvo que salir de la ciudad y me acomodó en lo de su amigo Carlos, un arquitecto español que residía en la ciudad hacía tres años y compartía un antiguo y hermoso piso con otras cuatro personas en Preslauer Berg. Me alegró la idea de una ayuda en mi mismo dialecto para conocer el Berlín no apto para turistas.

Lo primero que hizo Carlos fue aclararme cómo funcionaba el transporte público. Para empezar, el U-Bahn -subterráneo- señalizado con una U blanca sobre fondo azul, funciona desde las 4 de la mañana hasta pasada la medianoche. Se pueden hacer conexiones más rápidas a través del S-Bahn, el tren elevado que comparte las vías con los de larga distancia. Los ómnibus circulan desde las 4.30 hasta la 1, con frecuencias nocturnas en algunas líneas. Sin olvidarme de los Trams -tranvías-, que se desplazan casi únicamente por el oriente de la ciudad. No hay molinetes ni controles, aunque trabajan inspectores de civil controlando los tickets. Si uno se pasó del tiempo marcado o le falta el boleto, la multa es fuerte. No hay lugar para avivados.

Me sugirió comprar la Berlin-Welcame Card, un pase para viajar durante tres días en todos los transportes públicos y disponer de descuentos en muchas atracciones. Cuesta 19 euros y significa no sólo economía, sino una gran comodidad, en especial para llegar a cualquier

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lado de forma rápida.

Luego de toda esta información, me recomendó recorrer los barrios del antiguo este de la ciudad, los que habían pertenecido a la RDA y quedado detrás del infame muro. Según él, estos barrios marcaban el cambio significativo en la nueva era de Berlín.

Emprendí viaje hacia la calle “Kastanienallee”, una de las arterias principales de Prenslauer Berg. Sobre ésta se concentra una gran cantidad de bares, restós de gran diversidad gastronómica, tiendas de diseño y modernas galerías de arte. Al sumergirme en sus calles, me sometí a la fascinación de una ciudad en transformación, ultra activa y multicolor. Decidí almorzar en un restaurante vietnamita, con largos tablones sobre la vereda que auspiciaban de mesas y en los cuales uno compartía el asiento con otros jóvenes comensales. Interesante concepto que reafirmaba cada vez más la heterogeneidad y tolerancia de esta ciudad.

Deambulé un buen tiempo, hasta llegar al Mauerpark.

Este espacio verde fue designado espacio público luego de la reunificación. Previo a la caída del muro, pertenecía a una de las franjas de la muerte del lado oriental y dividía los distritos de Prenslauer Berg (este) y Wedding (oeste). Aun se conserva una sección del muro interior, de 300 metros de longitud donde el arte del graffiti se expresa libremente. Un grupo de jóvenes zapaban

UNO DE LOS BARRIOS CON MAYOR DINAMISMO Y MOVIDA CULTURAL

Detalles, graffitis y paredes dentro de Tachelles

Buffalo Soldier de Marley en los bancos de cemento detrás de la siniestra muralla. Apoyado contra ella y con asiento en el suelo, tomé mi libreta de notas para registrar todas estas impresiones.

Siguió una corta visita de reconocimiento al barrio de Friedrichshain. Aunque Carlos prometió una parranda nocturna en un squatter -edificio tomado- por esa zona, lo cual me entusiasmaba, me antojaba observar un poco mas del nuevo este.

Había leído en una guía, que este distrito fue uno de los más dañados durante la Segunda Guerra y que algunos edificios aun conservaban grandes impactos de bala. Al finalizar la guerra, la frontera entre el sector soviético y el americano corría entre este distrito y el de Kreuzberg. En 1961, ambos quedaron cerrados con la construcción del muro. Friedrichshain tiene la reputación de ser uno de los barrios con mayor dinamismo y movida cultural. Durante las veinte cuadras que recorrí, observé una gran cantidad de edificios viejos graffiteados, pequeñas salas de teatro y puertas en dirección a subsuelos por donde se filtraban sinfonías punk rock.

Todo un sello distintivo de la contra cultura.

Donde actualmente se unen los barrios de Mitte y Kreuzberg, sobre la calle Friedrich Strasse, se encuentra la recreación del más famoso de los pasos fronterizos entre 1961 y 1990. El Checkpoint Charlie. Éste abría el paso entre las zonas de control estadounidense y soviética. Sólo se permitía su uso a militares y empleados de embajadas, extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA. Actualmente, la imagen de un soldado americano y un cartel con la leyenda “Usted esta entrando al sector Americano” se alza -en tres idiomashacia el cielo de Berlín.

Hay una estética de la vieja Berlín que sobrevive en calles, edificios, parques, y bares. Muchos berlineses todavía se presentan identificándose por la estación de metro -del Este o el Oeste-, más cercana a sus casas. Huellas de la unificación, que hicieron que “Good Bye, Lenin”, la película que traza una parábola sobre el fin del comunismo, fuera un éxito absoluto en todo el país.

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+INFO.BERLIN. CUANDO IR La mejor época para visitar Berlín es durante la primavera o en el verano europeo (Mayo a Agosto). En verano la ciudad se vacía un poco de sus habitantes y pierde algo de vitalidad, pero es la mejor época para disfrutar de sus espacios verdes con un tiempo agradable, mayormente cálido y soleado (22-30°C).

Los inviernos (Diciembre a Febrero) son muy fríos, grises y ventosos y la vida social, a consecuencia de ésto, se ve muy disminuida.

COMO LLEGAR Las principales compañías que vuelan a Berlín son: Lufthansa, Iberia, Alitalia y British Airways.

COMO MOVERSE La red de transporte público en Berlín es excelente. Existen tarjetas o boletos económicos con pases que sirven para varios días y además son multi transporte. No es recomendable viajar sin boleto o no prestar atención a la cobertura del pasaje. Las multas pueden ser muy altas y si uno no las paga en el lugar, seguirán llegando indexadas al domicilio del pasaporte. La otra opción valida y que además es de uso local, es alquilar o conseguirse una bicicleta. Las tarifas pueden variar dependiendo la época, pero no deberían superar los 20 euros el día.

$ PRESUPUESTO Muy variable; depende sobretodo del alojamiento. Gasolero: entre 25 y 50 euros por día; Moderado: de 50 a 80 euros por día.

Te contamos algunos precios (en Euros) para que tomes de referencia y calcules el presupuesto necesario para moverte en Berlín.

- Taxi aeropuerto/centro (10 minutos aprox): 15 - Pasaje en metro, autobús o tren urbano: 2,10 - Café en un bar: 2,50 - Cerveza: 2,50 - Cena o tapas en un restaurante medio: 25 - Un litro de gasolina: 1.3 - Un atado de cigarrillos: 4,2 - Gaseosas: 1,5 - Entrada a museos: 10

IDIOMA Si bien el alemán es el idioma oficial, Berlín es una ciudad multiétnica y sus habitantes son sumamente agradables y estarán dispuesto a ayudarte en casi cualquier idioma. Existe una gran población latina y el inglés suele hablarse bastante.

QUE HACER No dejes de ir a Tachelles, una casa okupa de varios pisos donde algunos artistas tienen sus atelieres. El ingreso es gratuito y se encuentra en la calle Oranienburger, en el distrito de Mitte.

Los itinerarios varian mucho según la estadía.

Berlín es una mega ciudad, con todo para hacer y mucho para conocer. Es súper recomendable hacer algún tour guiado por el centro histórico de la ciudad ya que dan una idea general de los principales atractivos; después uno profundiza en lo que más le atraiga e interese. Se pueden visitar museos, iglesias, centros de interpretación de la historia, parques…

No dejes de ver: El Muro de Berlín, el Reichstag Parliament, el Brandenburger Tor, la Catedral de Berlín, el Museo Checkpoint Charlie, la Museumsinsel (Isla de los museos), el Centro de documentación del Muro de Berlín, el Museo gay, el Museo Judío, la Puerta de Brandemburgo, la Columna de la Victoria, el Parque Treptower, la Plaza Potsdamer y la Nollendorf; la Torre de TV…

DINERO Conviene llevar dinero en metálico. Hay muchos establecimientos que no aceptan el pago con ninguna de las tarjetas de crédito o débito. En muchos casos, sólo se permite el pago con una tarjeta especial propia de Alemania denominada EC-Karte. Si vas a permanecer unos cuantos meses en la ciudad, no estaría de más abrir una cuenta en cualquiera de los bancos o cajas alemanas y solicitar una tarjeta de este tipo. Con ella se puede pagar en supermercados, tiendas, expendedoras de billetes y varios establecimientos más.

FESTIVALES QUE LLEVAR La ropa se debe escoger cuidadosamente de acuerdo a la temporada, ya que el invierno es muy intenso. Por lo demás, cuanto mas liviano el equipaje mejor. No habrá nada que no puedas adquirir a buenos precios en algún flea market de la ciudad. marcopolo // 40

- Festival Internacional de Cine de Berlín (Feb) - Festival Lésbico-Gay (Junio) - Festival Internacional de la Cerveza (Agosto) - Festival Internacional de Literatura (Septiembre) - Festival de Fotografía de Berlín (Septiembre) - Festival de Jazz (www.berlinerfestspiele.de/jazzfest) - Días de Cultura Judía (Noviembre).

+INFO.BERLIN. DONDE DORMIR Existe una amplia red de Hostelling Internacional en Berlín, donde, si sos socio, podés reservar con anticipación. Si te vas a quedar más de 10 días, te recomendamos alquilar una habitación en alguna casa.

Paquete Recomendado

Berlín - Praga 5 días/ 4 noches

Youth Hostel Kluckstr 3. 10785 Berlin Dormis con desayuno: EUR 25 la noche por cama.

Hotel Air in Berlin (4*) Ansbacher Strasse 6.10787, Berlín.

Habitación doble con desayuno: USD 85

- Traslados Berlín/Praga -parando en Meissen y Dresde-.

- Visitas panorámicas con guías locales.

- 2 noches de alojamiento en Berlín; hotel “Dorint Berlín Tegel” (3*) - 2 noches de alojamiento en Praga; hotel “Clarion Congress” (4*) Descripción del Circuito: Visita panorámica de Berlín en autocar.

Se conoce, entre otras cosas: la isla de los museos, la torre de la televisión, las arterias comerciales del centro, la antigua catedral destruida en la guerra mundial; la puerta de Brandenburgo; el Reichstag y los grandes parques de la ciudad.

SITES UTILES www.mundoanuncio.com; www.only-apartments.es; www.berlin-tourist-information.com

Camino a Praga, se para en Meissen, una hermosa ciudad medieval -conocida por su porcelana- y en Dresde, la llamada Toscana alemana donde se visita el inmenso palacio de Dresde.

Visita panorámica de Praga con un guía local. Se conoce: la parte alta más antigua (con su castillo y el conjunto de la ciudadela con sus iglesias y palacios desde donde se puede ver la “ciudad de las 100 torres”); la parte baja o barroca, llamada “Mala Strana” o ciudad pequeña, cruzando el río Moldava a través del famoso puente de Carlos IV y Stare Mesto con su vieja plaza (una de las más bellas de Europa central), su iglesia de Tyn y el famoso ayuntamiento con su reloj astronómico y el carrillón.

EUR 380

por persona; habitación base doble (Temporada Media)

Hamburgo

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METRO DE PYONGYANG. LA GENTE ME OBSERVA ASOMBRADA, SIN POSIBILIDAD ALGUNA DE DIÁLOGO O SALUDO CON ELLOS. TODOS LLEVAN UN PRENDEDOR DE KIM IL SUNG EN LA SOLAPA IZQUIERDA. PARECEN AUTÉNTICOS ZOMBIS

El pais del silencio Por Pablo Sigismondi

El pais del silencio

“Señores pasajeros, se ordena que a partir de este momento sean cerradas herméticamente todas las ventanillas del avión.

En minutos, comenzaremos el descenso hacia el aeropuerto de Pyongyang. A partir de este momento, se prohíben por completo cualquier tipo de fotografías”, anunciaron por altoparlante en un inglés delicado y armónico. Me estremecí. Hacia afuera, el sol brillaba en el firmamento, pero en contados segundos, la cabina del Ilyushin 62 ruso de Air Koryo estaba en penumbras. Uno de los viajes más difíciles de mi vida estaba por comenzar en pocos minutos más. Intentaría acercarme a una realidad tan lejana como inimaginable.

Ni bien aterrizamos, la gigantografía del retrato de Kim Il Sung (que se repetiría a lo largo de todo el viaje) dio marco apropiado a las instrucciones precisas y contundentes de

Dong quien, desde ese momento se convirtió en nuestro guía hasta el fin del viaje: “Una vez completado los requisitos migratorios, entregarán pasaporte, teléfonos celulares, GPS, computadoras personales y cualquier publicación (libros, revistas o diarios) que lleven en sus equipajes”, dijo Dong dirigiéndose en aceptable inglés y con sumo respeto. Luego agregó: “Recién cuando abandonen el país les serán devueltos.

Recuerden que tampoco podrán hablar con ninguna persona en la vía pública ni salir fuera del hotel bajo ningún concepto ni a ninguna hora”, explicó con tono severo. Sentí sus ojos oscuros fijos en mí, mientras observaba su traje azul con la insignia y la foto -del mismo retrato que nos daba la bienvenida- en su solapa. Con Dong, el intercambio de información más allá de la versión oficial, las discusiones y los debates, quedaron fuera de lugar. El diálogo se limitó entonces a escuchar el punto de vista que, a través de él, transmite el régimen. Jamás hubo posibilidades de acceder a otra versión. Él no se separó ni un minuto del grupo. A su tarea, se sumaron después tres “guías” más.

El viaje -que se desarrollará siempre dentro de los márgenes de un mundo impenetrable y cada vez más cerrado- se me presentará desde el primer instante sin un minuto de desperdicio.

Unos días antes, en Beijing, el gobierno me había extendido la autorización y visa para apenas una semana de travesía, muy acotada. Al fin, después de meses de viaje, me encontraba en el extremo norte de la península coreana, esa gran protuberancia de Eurasia que penetra entre el Mar Amarillo (al oeste) y el de Japón (al este); muy lejos de

La Gran Casa del Pueblo es uno de los pocos edificios históricos que fue reconstruido según el estilo coreano clásico. Inaugurado en 1982, cubre 100 mil metros cuadrados y posee 600 habitaciones que albergan una gigantesca biblioteca.

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Lo primero que hay que hacer cuando se ingresa a Corea del Norte es olvidar cuanto se haya conocido antes.Todo lo que se haya podido encontrar o ver en culturas o pueblos lejanos quedará corto frente a la realidad que allí viven 26 millones de personas, atrapadas en el sitio más cerrado y desconocido de la Tierra, el último misterio.A veces el viaje resulta escalofriante; otras, surrealista. Porque a pesar de la globalización planetaria y sociedad mediatizada, Corea del Norte es el país del silencio, del absoluto aislamiento.Todo esfuerzo por descubrir su interior choca contra el muro de la prohibición y propaganda oficial. En ese territorio insondable, su pueblo sabe poco y nada de lo que sucede fronteras afuera. Entramos a ser parte de una película orwelliana...

todo aquello que me era familiar, en las antípodas mismas de la Argentina, a más de 18.000 kilómetros de distancia.

Uno de los sitios más alejados que se pueden visitar.

A más de 18.000 kilómetros de Argentina. Uno de los sitios más alejados que se pueden visitar

La Península de Corea, situada en medio de tres grandes imperios, China, Rusia y Japón, resulta de enorme interés geoestratégico para éstas. Ocupada y dominada por China, pasó a ser invadida por Japón durante medio siglo, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, y como secuela de la Guerra Fría, el país (al igual que Alemania, Vietnam yYemen) fue dividido entre las dos Superpotencias: Corea del Sur (que quedó bajo la órbita estadounidense) y Corea del Norte (bajo la órbita soviética). Así, el régimen de Kim Il Sung (que llegó al poder en 1946 después de derrotar a los japoneses) se sostenía gracias a la ayuda de la URSS y en un odio visceral hacia los extranjeros. La guerra de Corea (que, según la versión oficial fue iniciada por la provocación estadounidense) librada entre 1950 y 1953, dividió definitivamente, a través del paralelo 38º Norte, al pueblo coreano en dos sistemas antagónicos.

Sin embargo, después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética -que permitieron la reunificación del resto de esos Estados divididos- Corea del Norte se concentró para enfrentar la hegemonía norteamericana y, por lo tanto, la península permaneció -y continúa hasta hoy- dividida.

Un nuevo enfrentamiento, la llamada Paz Fría entre EE.UU. y China, se apoderaron desde entonces de la península: en efecto, Corea del Norte, sostenida por los suministros de alimentos y combustibles de China, constituye para ésta la gran carta y contrapeso frente a EE.UU. que, con su presencia en Taiwán, Japón y Corea del Sur, cercan

geográficamente, como un anillo de acero, el flanco oriental del Gigante Asiático.

Corea del Norte, agredida y amenazada por EE.UU repetidas veces, aseguró su subsistencia cuando se convirtió en la novena potencia nuclear del planeta. Entre la espada y la pared, no quiso repetir la historia de Yugoslavia, Somalia, Grenada o Afganistán y menos la de Irak, su socio en el Eje del Mal; o el recuerdo de su propio pasado, cuando, en la década del `50 el país fue arrasado por los bombardeos estadounidenses y no quedó piedra sobre piedra.

Con todos estos antecedentes históricos, en el año 2004 ¿Cómo no sentir que su turno estaba próximo y que la destrucción de EE.UU. asechaba otra vez, cuando sus otros dos socios en el “Eje del Mal” (Irán e Irak) se encontraban respectivamente invadidos o en la mira?

Así, con la percepción de que ya no tenían nada que perder, el 9 octubre de 2005 el gobierno de Pyongyang hizo detonar su primera bomba atómica, a pesar que la mitad de sus habitantes viven en los límites de la malnutrición. Hoy, Corea del Norte es el país más militarizado del mundo (el 10% de su población está en armas) y acelera cada vez más su programa atómico y misilístico.

Estoy en el aeropuerto y me siento privilegiado. Ahora, yo soy uno de los escasos mil foráneos que anualmente pueden entrar a Corea del Norte, una burbuja herméticamente blindada y uno de los mayores retos geopolíticos del mundo. Los trámites son precisos: un papel verde con foto reemplaza al pasaporte. La declaración jurada y la

Corea del Norte es el país más militarizado del mundo (el 10% de su población está en armas) y acelera cada vez más su programa atómico y misilístico. revisación tardan poco tiempo. Somos apenas un grupo de y las calles parecen túneles negros. En minutos, no queda 16 extranjeros. un alma en la calle; no hay autos, incluso en las avenidas Desde el aeropuerto, no hago otra cosa que dejarme principales. La desolación, los tonos sombríos y la falta de llevar por el entusiasmo de lo que comienzo a descubrir movimiento dan a Pyongyang un aspecto estático, triste, por primera vez. La marcha a Pyongyang es rápida. Dong, como sin vida. Desde el piso 37 del hotel Yankgado (situado micrófono en mano, da las primeras explicaciones: “Tengan en una isla en el curso del río Taedong, en medio de la nada) presente que el itinerario y el programa están prefijados y resultan sí abundan, en cambio, las imágenes muy bien iluminadas de inmodificables. No podremos detenernos sino en los lugares ya Kim Il Sung y su hijo, tan grandes que nadie podría dejar establecidos. No podrán tomar ninguna fotografía desde las de verlas. Encerrado allí, empiezo a gozar de buena comida ventanillas del vehículo sino únicamente cuando paremos en un y cordial trato, mientras mi autonomía de movimientos sitio y con mis instrucciones. Por favor, cumplan estas normas se restringe al vestíbulo del hotel y a algunas tiendas de para que no sean decomisadas sus cámaras. Tampoco está souvenirs situadas en la planta baja. permitido dibujar, escribir o tener acceso a Internet”. Jamás había vivido algo así, ni siquiera en Afganistán cuando, en el 2002, ASIR UN TROZO DE ARCO IRIS los soldados estadounidenses velaron los rollos y tuve que Una semana después de haber aterrizado en Pyongyang, nos conformarme con “fotografiar con la mirada y la escritura”. De despedimos de Dong en la estación y subimos al tren. Un ahora en adelante, todos mis recuerdos quedan grabados convoy verde militar de hierro va bordeando la carretera sólo en mi cerebro y en las escasas notas que pueda tomar hasta la ciudad de Sinuiju, levantada sobre las márgenes del jeroglíficamente. Aun así, bien valdrá la pena la experiencia, río Yalú, la frontera natural con China. El paisaje es llano, de así que, con mis sentidos exacerbados al extremo y relajado color ocre. A lo lejos, desde las ventanillas, se distinguen -ante tantas restricciones- comienzo a observar filmando casas de madera y gente que cosecha arroz o maíz de forma una película en mi cabeza. No me canso de recorrer con manual. Cuando llega el control fronterizo agacho la cabeza y la vista toda aquella ciudad monumental, vacía. Observo me quedo callado. Suben los policías a devolver documentos todo con tesón, esforzándome por penetrar el velo de la y equipos retenidos en el aeropuerto. Por un instante, hay distancia, hasta que ya me duelen los ojos. Sé que sin la alivio en el grupo. Tras eso, cuatro mujeres vestidas de interacción con la gente, estoy contemplando pequeños uniforme comienzan a inspeccionar a los viajeros. Uno a retazos de realidad que no son los que se imponen en el uno -y sin tiempos preestablecidos- toman los equipajes y circuito turístico. ¿Me ayudarán a vislumbrar lo que sucede los revisan con meticulosa precisión, hasta dejar entre sus realmente?. manos lo más preciado: las cámaras fotográficas.

Las avenidas anchas, limpias y en perfecto estado parecen Entonces, comienza a correr el escalofrío entre los turistas brillar entre edificios gigantes. Este primer paisaje urbano, porque Corea del Norte es el lugar más difícil que puede donde no existe publicidad ni letreros de visitar un fotógrafo: Además de la Corea del Norte, una ningún tipo, me recuerda a Cuba. vigilancia y censura -que nos ha burbuja herméticamente A medida que avanzamos hacia el centro de acompañado en cada paso y que ha blindada y uno de los la ciudad, la desolación cede a largas filas de hecho imposible quedarse a solas mayores retos geopolíticos gente -que, mirando para abajo, hacia el pisoun minuto- ahora llega la prueba del mundo. esperando los escasos transportes públicos de fuego final. Cada foto será vista que circulan. Los que caminan, agitan tanto minuciosamente y, las que no sus brazos que parecen desfilar. Todos visten iguales. sean celebraciones propagandísticas del régimen (ciertos Aquí, la ciudad carece de sutileza: la grandiosa arquitectura enfoques y en determinadas direcciones de los lugares soviética de edificios gigantescos, cuadrados y de concreto, recorridos) serán eliminadas de la memoria, lo mismo que sin comercios ni oficinas, simulan el símbolo de un planeta aquellas que incluyan personas con uniforme o mapas. Más hostil; como el rostro terrorífico, inseparable, de un sistema aun, como el itinerario se basa en una excursión y programa político que es presentado comúnmente como “el último preestablecido -que las controladoras conocen al dedillo- la gobierno estalinista del planeta, basado en la práctica del culto de picardía de utilizar dos o más tarjetas (una que contenga las la personalidad”. ¿Será así de simple como parece a primera fotos prohibidas y otra las no prohibidas) y ocultar fotos es vista o sólo se repiten eslóganes? ¿Se puede considerar a inviable. Nada ha quedado librado al azar porque, además, Corea del Norte como un sistema basado en la ideología al ingresar al país, hemos realizado una declaración jurada comunista? con nuestras pertenencias que ahora se cotejará con el Cuando cae la noche, todo se vuelve oscuro. Como la contenido final del viaje. electricidad escasea, los edificios apenas están iluminados Miles de fotografías de la corta visita al país van a parar

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La llamada Torre del pensamiento Juche, construida para conmemorar el 70 cumpleaños de Kim il Sung. Consta de 25550 bloques de granito, uno por cada día de vida del entonces líder.

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Habitante de Corea del Norte. Resulta casi imposible fotografiarlos. Estรก prohibido y raramente escasos visitantes.

tienen contacto con los

Las mujeres que controlan el escaso tráfico de la capital parecen auténticos robots humanos. Sus movimientos marciales y cortantes asombran.

al basurero. Algunos se ponen nerviosos y dicen “¡Esto se dirige al siguiente camarote. es una locura!” y no faltan lágrimas, lo cual surte efectos -Gracias, digo y rápidamente guardo las películas. ¿Habrá contraproducentes en las inspectoras, que más fotos sentido lástima por mi vieja cámara? No lo sé, pero he destruyeron, incluso chips completos. logrado atrapar en fotos un poco de la vida en Corea del Cuando llega mi turno, como no uso cámara digital, voy a Norte. Mi acompañante australiana me señala entonces: “Has dejar que crean que he visto su país como ellos quieren, logrado asir un fragmento del arco iris en tus manos”. aunque solo yo sé qué hay dentro de Corea del Norte es el lugar LOS KIM, DIOSES DE ESTE los rollos. El único argumento que tiene más difícil que puede alguna posibilidad de ser aceptado es MUNDO visitar un fotógrafo. decir la verdad y que ellas evalúen.

A los norcoreanos se les ha quitado -¿Cuáles son sus fotografías? -Pregunta la libertad de pensamiento con el Cada foto será vista la oficial con tono severo y mirada dura aislamiento más absoluto. Esa es una minuciosamente y, las mientras lee mi declaración. que no sean celebraciones de las claves, pero no la principal, que -Están en los rollos, es una cámara permiten entender la perduración y propagandísticas del antigua, digo sonriendo. supervivencia de su tan único régimen régimen serán eliminadas -¿Has sacado fotos sin cámara digital?, de gobierno. de la memoria, lo mismo cuestiona con sus ojos fijos y el Dice la historia (oficial) repetida por aquellas que incluyan entrecejo fruncido, sin comprender y Dong que “Kim Il Sung es el hombre más personas con uniforme o agrega ¿de dónde viene? magnífico creado por el cielo: cuando él mapas.

-Soy de Argentina, no de Europa, y no llegó al mundo, el firmamento se alumbró uso cámara digital. con una nueva estrella y dos arcos iris Asiente, repite y repite “Ar-guen-tin” y grita: “Ya entiendo, lo anunciaron; los árboles frutales florecieron misteriosamente”. ¡muéstreme!”

“Nuestro Líder escribió cien mil libros de más de 150 páginas cada Me relajo. La mujer ha captado que no vengo de un país uno sobre todo el conocimiento humano y jamás se equivocó…” “imperialista”, que no soy blanco. Se le dibuja una sonrisa El endiosamiento a la dinastía Kim -principal pilar del vacía. Extiendo mis rollos y mi Nikon F90 ante su vista. Ella sistema- cautiva y desconcierta de inmediato. En todo lugar, murmulla en voz baja, como si buscara resolver qué hacer las imágenes del Gran Líder Kim Il Sung y de su hijo Kim Jong con mi antigua tecnología: confiscarme los rollos y/o velarlos Il se contemplan en gigantomanías que resultan imposibles o, permitirme llevarlos tal cual. de obviar. No hay otro tipo de publicidad, de ninguna índole.

-”Está bien”, dice con una mirada que me inquieta, mientras Mosaicos, estatuas y pinturas adornan las paredes de

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El culto a la familia Kim ha transformado al régimen comunista norcoreano en una auténtica teocracia monárquica. No existe lugar sin estatuas, monumentos o cuadros. La población rinde homenaje de forma permanente frente a ellos.

Grandes bailes populares celebran en la vía pública un nuevo aniversario de la creación del Partido de los Trabajadores. Las mujeres, ataviadas con sus vestidos típicos, danzan para el evento.

edificios públicos, escuelas, estaciones de metro, calles y plazas; incluso en las cumbres de montañas y en los sitios más remotos del país. Parecen examinarlo todo. Hasta los principales accidentes geográficos llevan sus nombres. Dong agrega que: “Para nuestro pueblo, la máxima gloria y felicidad es luchar siguiendo su liderazgo porque él es el presidente eterno de Corea. Gracias a él, no debemos cerrar puertas porque no hay delitos, ni prostitución, ni drogas. Somos el único país del mundo donde el socialismo se ha logrado y lo protegemos con la guía de nuestro líder. Gracias a él, no tenemos miedo de ser invadidos y destruidos otra vez. Donde hoy se levantan edificios, hace sólo 50 años había escombros y destrucción. Todo es obra de nuestro amado y querido Líder”. Más aún, incluso hasta se llega al extremo de construir gigantescos monumentos con la réplica de su firma.

Por lo tanto, ¿Qué razones pueden impulsar a todo un pueblo a rendir un culto así? ¿Hipocresía del fingimiento que ha deformado la utopía comunista hasta transformarla en mentira? ¿O acaso la inseguridad de los creyentes y la necesidad de proclamar lo evidente? ¿CÓMO HA SIDO POSIBLE? La colina Mansu, en pleno centro de la capital, es el corazón de la ciudad y a su alrededor se levantan los principales edificios. Allí, en dramática ceremonia, un hormigueo humano con tono sombrío y lúgubre, -incluídas mujeres y niños que parecen adultos envejecidos- asciende en fila, con paso firme y porte militar, hacia la cima de la gran explanada al son de una marcha marcial. Siguiendo un rito diario, portan

en sus manos ramos de flores frescas y, frente a la esfinge de bronce de Kim Il Sung (una de las estatuas más grandes del mundo), inclinan su cuerpo -rígido y altivo- en señal de respeto y admiración religiosa durante algunos segundos; a continuación, depositan las ofrendas y se retiran sin dar la espalda a la estatua. Cuando descienden del monumento, con tristeza y enajenación, sin siquiera murmurar ni gesticular, descubro que, absolutamente todos, llevan un pequeño broche prendido en el pecho con la figura de Kim Il Sung. Es un paradigma de reputación. No se compra, sólo se otorga a quienes han hecho los méritos suficientes.

La repetición de la escena no tiene fin. Cuando yo mismo la protagonizo, me parece irreal, casi de levitación: debo saludar de forma similar a esa figura de metal que rasga el horizonte. Inclino la cabeza y guardo silencio.

Aquí todos los ritos de la población giran en torno al “Gran Líder, el Padre de la Patria”. La vida y actividades cotidianas se centran en idolatrar a este hombre tanto como a un dios. Para ellos Kim Il Sung es Dios y su hijo es “El Sol del siglo XXI”. Después de haber recorrido tantos pueblos de la Tierra, jamás antes había visto algo semejante, ni en los regímenes más totalitarios que tuve oportunidad de conocer. Probablemente haya que remontarse a 5000 años atrás, a la época del Egipto de los faraones, para encontrar un sistema político que endiose a sus gobernantes de manera parecida. Porque, efectivamente, si hay algo que ha logrado el régimen de Pyongyang es que el mundo externo y el mundo interno de sus ciudadanos rueden alrededor de ese hombre adorado.

Los llamados juegos Arirang son una de las manifestaciones de masas más impresionantes del mundo. 150.000 personas se congregan en el Estadio Nacional para presenciarlos.

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UNA RELIGIÓN “¡AMARÁS AL LÍDER POR SOBRE TODAS LAS COSAS!” El actual gobernante, su hijo, Kim Jong Il, se hace llamar “Querido Líder”. Según palabras del guía: “Él tiene una inteligencia asombrosa, un agudo poder de observación, una gran capacidad de análisis y una perspicacia extraordinaria. Él ha leído y recuerda todos los libros que escribió su padre”.

Sin embargo, encabeza el ránking de los peores tiranos del mundo de hoy.

En Corea del Norte la televisión sólo emite canales locales; las radios no tienen dial, sólo sintonizan una emisora estatal; y está absolutamente prohibido cualquier tipo de lectura o libro extranjero. Ni siquiera el Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica, donde el país participó, fue transmitido por televisión. ¡Está prohibido! Bajo estas condiciones, y sumado al uso del terror y exterminio de cualquier forma de oposición, el pueblo ha interiorizado una imagen tan fantástica de los Kim que puede resultar demasiado complicado -e incluso imposible- contar cómo se vive en el resto del mundo. Por eso, tal vez la mayoría de la población no pueda imaginar ni pensar que exista otra cosa más allá. Ignorancia y engaño que se traslada a sus miradas vacías, cual robots que cultivan, marchan, celebran juegos o repiten las ideas del Gran Líder como un disco rayado: “El pueblo debe ser capaz de funcionar por sí mismo sin necesitar, en lo absoluto, de ningún otro país. Debe ser completamente independiente en tres frentes: político, económico y militar”, cantan. Tal es el convencimiento alcanzado -es un hecho que el kimilsunismo ha logrado la aceptación entre la

La televisión sólo emite canales locales; las radios sintonizan una emisora estatal y no tienen dial; y está absolutamente prohibido cualquier tipo de lectura o libro extranjero. población- que no hay noticias que indiquen algún intento de rebelión o levantamiento contra el gobierno.

Los norcoreanos absorben representaciones pictóricas de los Kim de manera continua y repetitiva en todo lugar. Su percepción de la historia y del presente; sus mitos y verdades sobre los cuales construyen la memoria colectiva sólo se basan en ellos. Además, al no tener ninguna posibilidad de examinar la veracidad de esas imágenes y de la versión oficial -remachadas hasta el cansancio-, se encuentran a su merced. Bien podría definirse que este gobierno constituye una Teocracia Monárquica Absoluta, que ha conseguido cerrar la boca, los ojos y los oídos a toda la población. El régimen ha logrado construir y sostener el poder al edificar un sistema teológico que adora a Kim Il Sung como genio hasta el extremo de considerarlo omnisciente. “Nuestro Líder visitaba cada fábrica, hospital, escuela, centro de investigación y daba las instrucciones”. Todos los lugares donde él estuvo alguna vez son considerados santuarios y venerados como tal. Al mismo tiempo, como auténtica construcción de una religión, las imágenes transmiten y consolidan la fe colectiva.

Por eso, además, los años se cuentan a partir de 1912 cuando él nació (yo ingresé en el año 98) y, como homenaje al líder, una gran torre, llamada Juche, está levantada a 170

Durante los juegos Arirang, miles de personas forman auténticos “píxeles humanos” y van cambiando de figuras las gradas del estadio, mientras en el centro del campo hay danzas.

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Bien podría definirse que este gobierno constituye una Teocracia Monárquica Absoluta, que ha conseguido cerrar la boca, los ojos y los oídos a toda la población.

metros de altura utilizando 25.550 bloques de granito que representan los días de vida de Kim Il Sung al cumplir 70 años… ¡hasta la flor nacional se llama “kimjongilia”!

Días después, otra visita al principal santuario, el mausoleo de Kim Il Sung -donde yace su cuerpo embalsamadoen Kumsusan, me dejan boquiabierto ante escenas espeluznantes de aflicción y duelo. Una enorme movilización de gente se desplaza hacia el lugar central de culto, tal vez la tumba más imponente que existe en la Tierra. A medida que avanzo por una cinta transportadora cientos de metros, tardo unos segundos en escuchar las palabras “Uri janggunnin” (“Nuestro General”) entre sollozos y llantos histéricos. Muchos no ocultan sus lágrimas y sus pañuelos blancos. Todos honran al Gran Líder con dramatismo y llanto, como si su muerte acabara de ocurrir, a pesar que aconteció hace poco más de 16 años, exactamente el 8 de julio de 1994. Aunque, según la versión oficial, “Él no murió, está descansando en su palacio”. Por eso el Parlamento lo declaró “Presidente Eterno”. De juri, él sigue siendo la Cabeza Suprema del Estado.

Sede del Partido de los Trabajadores Comunistas.

Además de la omnipresente figura de Kim, al tradicional símbolo de la hoz y el martillo se le ha añadido un lápiz, que representa el intelecto y la ciencia.

militar de las naciones más poderosas. También la cuestión iraní es una respuesta a una pregunta existencial: ¿Qué otra cosa cabe esperar cuando sus vecinos Irak y Afganistán fueron transformados en cenizas y escombros por la Híper potencia?

Ahora bien, Kim Jong Il ya designó a su hijo como su sucesor. ¿Desaparecerá alguna vez este Gulag construido por el kimilsunismo?

Corea del Norte me abrió una pequeña rendija de su tierra, y aunque jamás logré perforar el mutismo absoluto de sus pobladores, vuelvo cautivado por más y más preguntas. ¿Hasta cuándo se sostendrá esa sociedad iconográfica que copia lo peor de la pesadilla del Tercer Reich y, como él, su visión falaz de la humanidad? ¿Qué puede hacer la Comunidad internacional ante esta tiranía sin par? ¿Acaso es mejor que ellos sean “liberados” como Afganistán e Irak, bajo las botas de un imperio arrogante e insaciable? Más aun, después de tantos años de aislamiento absoluto, el tiempo parece congelado en su interior. No conozco otro lugar en el mundo siquiera parecido; es un país único, no tiene comparación. ¿Cuánto tiempo más permanecerá dividido el pueblo coreano? ¿Acaso eso sirva de atractivo turístico, si alguna vez Corea se reunifica y su pueblo dividido se estrecha otra vez en un abrazo fraterno? ¿Qué sucederá frente a la actual tensión en el Paralelo 38, la guerra o la paz?

Durante los juegos Arirang, miles de personas forman auténticos “píxeles humanos” y van cambiando de figuras las gradas del estadio, mientras, en el centro del campo hay danzas.

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LA DISUASIÓN NUCLEAR El régimen de Pyongyang ha soportado todo tipo de amenazas y satanización y ha logrado sortear la gran hambruna de los años noventa, que diezmó a su población.

Se estima que entre 1.500.000 y 2.000.000 de personas perecieron de hambre, a tal punto que hoy un niño de 7 años de edad nacido aquí mide 20 centímetros menos y pesa 10 kilos menos que uno nacido en Corea del Sur. Por eso, a pesar que, según los analistas, “el régimen se desmoronaba en poco tiempo”, en realidad salió fortalecido.

Y, aunque el programa nuclear se nos presenta como “el capricho demencial de un tirano”, el cambio violento de régimen a través de una intervención militar extranjera probablemente producirá -ante esta alienación de los norcoreanos- efectos contrarios a los que se pudieran presumir; incluso con la amenaza de desatar un holocausto nuclear de dimensiones impensadas. En definitiva, es su política de disuasión frente a EE.UU. En realidad, desde una perspectiva histórica más amplia, las armas nucleares están presentes en la península desde la Guerra de Corea. “Estados Unidos depositó más de 200 bombas atómicas en Corea del Sur. Por eso tenemos derecho a desarrollar nuestro programa atómico. ¿Cómo nos piden que destruyamos nuestras armas cuando los norteamericanos las poseen, las mantienen y para ellos la guerra es un asunto inconcluso”? dice contundente Dong.

Y, más aún desde una mirada holística, sin dudas el desafío que plantea Corea del Norte está íntimamente ligado, también, al programa nuclear de Irán, su otro socio en el Eje del Mal que también se ve acosado por el intervencionismo

+INFO.COREA DEL NORTE. CUANDO IR Se aconseja ir en Abril-Mayo o entre septiembre y octubre, momentos en que el clima local es templado. Tener en cuenta que las mayores precipitaciones se dan en verano, durante una estación de lluvias denominada “jangma”.

CLIMA El invierno es bastante frío y seco, con temperaturas muy bajas durante todo el día, sobre todo a partir del mes de noviembre. En la parte continental el frío se siente mucho más, llegando a ser casi siberiano. El verano es caluroso y húmedo (lluvias del monzón). Salvo que quieras esquiar, el otoño -que solo dura de septiembre a octubre- es la mejor temporada para visitar Corea del Norte. La primavera (de abril a mayo) es la temporada más popular y con mayor afluencia de turistas. La temperatura media anual varía de 8 a 12 °C. En Pyongyang, las temperaturas van de -3 °C a -13 °C en enero y pueden llegar hasta 29 ºC durante el mes de julio. En octubre, la media es de 18 ºC de día, pero la temperatura baja hasta 6 ºC de noche.

CONSEJOS PARA UNA MEJOR ESTADÍA • No uses shorts, pantalones de jean o sandalias cuando visites Panmunjeom (no te dejarán entrar) • Evita estar despeinado y usar ropa demasiado informal o en mal estado, sobretodo al transitar áreas donde se debe mostrar respeto -como en los templos Budistas por ejemplo-.

• No señales, saludes o intentes comunicarte con las guardias de Corea del Norte.

• Recordá sacarte los zapatos antes de entrar a casas privadas o a la habitación del hotel.

• No esperes disculpas si te empujan en la calle. Los coreanos, lo ven como consecuencia inevitable de vivir en un país densamente poblado.

• Evita sonarte la nariz en público, los Coreanos lo perciben como algo repugnante.

• No uses las dos manos si le das algo a un coreano (especialmente a los mayores de edad o a las autoridades).

• Prepárate para utilizar palillos chinos –los tenedores son difíciles de encontrar-

COMO LLEGAR Es bastante complicado llegar a Pyongyang (la capital) ya que no hay vuelos directos ni con una sola conexión. La única aerolínea que esta volando actualmente a Pyongyang es Air China, que obliga a ir vía Pekín. Lo más directo es combinar una tarifa de United y después una tarifa de Air China.

• Tene especial cuidado con los pimientos verdes. Algunos de los chiles son estremadamente picantes.

• Serví las bebidas de los demás y dejá que los demás te sirvan a vos. Es de mala educación servirse su propia bebida.

• Si llegaras a comer con algún coreano, definí si será huésped o anfitrión. No se usa que cada uno pague su cuenta. Usualmente el más viejo paga por todos.

• Lleva un pequeño regalo si te invitan a una casa Coreana.

QUE HACER En Pyongyang (su capital y centro político, económico e histórico) se puede visitar: el Museo de la Revolución Coreana, el Arco Triunfal de 60 m. de altura, las Tumbas de los Héroes Revolucionarios, etc. (ver circuitos recomendados)

DONDE DORMIR -Yanggakdo Hotel -Youth Hotel -Koryo Hotel -Photonggang Hotel

Circuitos Recomendados

COREA DEL NORTE - Tour DMZ (abreviación de “Zona Desmilitarizada”. Después de la guerra de Corea, al firmarse el acuerdo de armisticio, se ha establecido una zona desmilitarizada de 2 Km. a ambos lados del Norte y Sur desde la línea de tregua.

CHINA

COREA

- El Tercer Túnel: 4 son los túneles que Corea del Norte ha DEL NORTE cavado para atacar Corea del Sur. Éste, llamado así porque fue el tercero en ser descubierto, es el de mayor escala hasta el momento. Descubierto en 1978 en Paju, a 52 Km. de Seúl, Mar de Japón PYONGYANG tiene un largo de 1.635 metros y una altura de 2 metros, dimensión que permite que diez mil soldados completamente armados transiten hasta Seúl en menos de una hora. Al ser descubierto, Corea del Norte sostuvo que el túnel fue cavado con el propósito de defensa en caso de que Corea del Sur los atacara, pero en el túnel se puede ver que los rastros de las explosiones para cavarlo (señalados en color amarillo) se COREA DEL SUR dirigen hacia el sur.

Los turistas deben utilizar casco y para llegar al túnel, deberán bajar por medio de un ascensor para 45 personas durante unos 10´. Dentro del túnel hay una fuente natural de agua que se dice que es de la reunificación.

- Centro audiovisual DMZ: Está junto al Tercer Túnel y cuenta con una sección de proyecciones -donde se visualiza un documental sobre la historia y guerra de Corea- y otra de exhibiciones que explica más detalladamente sobre DMZ, la guerra de Corea, el túnel, etc.

Para entender y aprovechar al máximo este recorrido, te aconsejamos tener algún conocimiento sobre la historia de Corea.

- Observatorio Dora: Está en el extremo más norteño de Corea del Sur. Desde aquí se puede observar Corea del Norte con máxima proximidad. Dentro del edificio del observatorio, la superficie orientada a Corea del Norte es completamente de vidrio por lo que se puede observar Corea del Norte al tiempo que se escuchan las explicaciones del soldado. En el exterior, están los miradores que acercan Corea del Norte aun más.

- Estación de trenes Dorasan: Destruída durante la Guerra de Corea y reconstruida en el año 2002, esta estación es la más norteña de Corea del Sur. Está a 205 km. de Pyeongyang y une Seúl de Corea del Sur y la aldea Shinuiju de Corea del Norte. Cuando se complete la unión de Corea del Norte y Sur por la línea ferroviaria Gyeonghee, Dorasan se convertirá en la estación de pasaje hacia Corea del Norte.

- Sitio turístico Imjingak: Aquí se encuentra Imjingak, el puente de la libertad, así llamado debido a que después del acuerdo de armisticio, los prisioneros del cuerpo militar coreano quedaron nuevamente en libertad Construido en 1972 para los que han abandonado su tierra natal en Corea del Norte para refugiarse. Se exhiben documentos sobre Corea del Norte, tanques y naves que se han utilizando en la guerra 6.25 (25 de junio).

Bue-Washington-Pekin-Pyongyang // Pyongyang-Pekin-Washington-Bue.

USD 2165

Temporada Baja

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Desde Capital y GBA: 4114.7510 Desde el Interior: 0810.777. ASATEJ (2728) Desde donde estés: www.asatej.com Tarifas por persona. Válidas hasta agotar disponibilidad de 10 lugares por destino. No incluyen tasa EZE: USD 29

Bue-Bangkok (con Malaysian)- Pyongyang (con China Airlines vía Pekín) // Pyongyang- Bangkok- Bue

USD 2097

Temporada Baja

CON STOP EN CIUDAD DEL CABO

POSTALES DE INVIERNO

Por Nicolรกs Anguita

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Flotar en la montaña “Pisen bien con la punta de las raquetas cuando hay mucha pendiente. Traten siempre de afirman bien los grampones sobre las partes que haya hielo, así evitan resbalarse”, dice el guía de la travesía. Ayudado con bastones y con su tabla atada a la mochila,Yuyo, que además de ser un rider experimentado e instructor de snowboard es el creador del “Yuyasic Park” -el parque escuela de Chapelco-, marca el camino con rumbo sureste por el filo del cerro Mocho. El cielo está despejado, no hay viento y durante la noche cayeron unos 20 cm de nieve polvo. Las condiciones no podrían ser mejores para un fuera de pista.

Hacer una travesía con raquetas de nieve para llegar a zonas no transitadas de la montaña y terminar haciendo una bajada por la nieve virgen no es algo tan sencillo. Se deben tomar muchos recaudos: tener buen nivel de esquí o snowboard, conocer bien las zonas por donde se va a subir y bajar, estar bien equipado y avisar siempre en el puesto fijo de patrulla el recorrido que se va a hacer. Los riesgos de avalanchas y derrumbes siempre hay que tenerlos en cuenta. Nunca hay que acercarse a las cornisas porque pueden producirse desprendimientos de bloques enteros de nieve. Tampoco conviene bajar haciendo diagonales muy largas y menos aun pisando la misma huella de un compañero porque eso corta el manto de nieve y facilita las avalanchas.

Y siempre es bueno planificar la bajada para esquiar por lugares seguros, sin que aparezcan de forma imprevista rocas o nieve congelada.

Luego de una hora de ascensión -siempre conviene subir por la parte venteada de la montaña donde el suelo es más firme-, al llegar a los 1900 msnm, casi en la cumbre del cerro, un hueco al pie de una roca enorme funciona como resguardo para descansar.

Yuyo desmonta su tabla, guarda los bastones y ata las raquetas a la mochila. “Vamos a bajar haciendo eses, tratando de ir más para la derecha, hacia la zona de Portezuelo. Mantengan el peso sobre la parte trasera para que la tabla flote, la nieve esta muy honda y pueden clavarse de punta”, dice.

El paisaje es monumental. Desde ahí se ve casi todo el complejo de esquí: el cerro Teta, hacia la izquierda, no tiene casi ninguna huella; los bosques están pintados de blanco; el lago Lácar desde esta posición se ve como la punta de una flecha.

Yuyo se para al borde del hueco, donde empieza la pendiente, y se manda para abajo primero que todos. La nieve está muy suave y seca, y en cada curva se difumina en el aire como polvo. La bajada no dura más de un minuto y medio pero hay algo de lo que no cabe duda: valió la pena subir durante una hora para sentir al menos un ratito es la sensación de surfear la montaña como si se estuviera flotando en el aire.

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El pionero de las pistas Salgo del “huevito” que lleva de la base a los 1600 msnm, y lo primero que veo es un señor muy mayor, que viste una boina de anciano, campera demodé y anteojos de ver. No deja de llamarme la atención lo bien que esquía. Luego me entero que se trata de Don Américo Astete, uno de los pioneros del esquí en Chapelco.

Nacido en San Martín de los Andes en 1923, a los 14 años empezó como empleado en la tienda de la que hoy es dueño. Fue también jugador de fútbol y bombero voluntario. Hoy, a los 87 años, es uno de los pocos pioneros -aquellos valerosos hombres que a mediados del siglo pasado hicieron las primeras bajadas en el virgen cerro Chapelco-, que se sigue poniendo los esquíes y surca la nieve con el mismo espíritu aventurero de siempre.

Al otro día lo visito en su tienda del pueblo. El rostro se le ilumina de nostalgia y orgullo al señalar una foto del que fuera su gran amigo, Federico Graef: “Él fue el que inició el esquí acá en San Martín. Después de años de explorar la zona, él reconoció las bondades del cerro Chapelco y construyó el primer refugio, para que todos pudiéramos ir a disfrutar de la montaña”. Los sábados a la mañana salían a pie en caravana hacia el cerro, con los esquíes con piel de foca para hacer el ascenso sin resbalarse, los bastones, las frazadas y los víveres a cuestas, atravesando la montaña durante cuatro o cinco horas.

“Don Federico construyó el refugio que hoy todavía está al final de la silla cuádruple y que lleva su nombre.Tuvo que agregarle una torre con escalera por fuera y por dentro, y una ventana en lo alto, porque a veces llegábamos y no encontrábamos el refugio porque estaba tapado por la nieve”, cuenta don Américo. Las primeras tareas eran buscar leña y agua de las vertientes cercanas. Al caer la noche, se juntaban alrededor de un tacho con leños prendidos y, entre mate y mate, se ponían a contar cuentos mientras las mujeres preparaban algún guisado en la cocina económica. Por la mañana salían a esquiar y explorar la zona y cada tanto armaban carreras, donde más de uno se daba un buen porrazo.

Volar no cuesta tanto -“¿Chapelco autoriza a rodar a cabecera en uso?”, pregunta Fernando Seoane, presidente del Aeroclub de los Andes, a la torre de control.

- “Está autorizado. Los vientos son de 20 nudos con ráfagas de 25. Vuelva para intersección”, contestan del otro lado de la radio.

El Cessna 182K cuatri plaza se alista en la pista 24 del aeropuerto. En este preciso momento, empieza uno de los vuelos turísticos en aeroplano que se pueden hacer en San Martín de los Andes para apreciar,

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maravillado, la geografía patagónica andina desde un punto de vista único.

- “Hoy es un día de vientos fuertes, así que puede que nos movamos un poco pero no hay que asustarse, los pilotos de acá estamos acostumbrados y sabemos como manejarnos con los vientos patagónicos”, aclara Fernando.

Al tomar altura, lo primero que se divisa en el horizonte, entre infinitos cordones montañosos nevados, es un gran pico puntiagudo que sobresale por encima de todos: Es el volcán Lanín. Sobre la izquierda, el lago Huechulaufquen está más azul que nunca. Desde los 7000 pies de altura (aprox. 3000 msnm), se trastoca la noción de sus dimensiones, parece un charco que se escabulle entre montículos de tierra bañados en chocolate blanco. Todo lo que se ve desde el aeroplano parece una maqueta.

El Lanín está cada vez más cerca. Fernando abre la ventanilla para poder sacarle fotos y el viento helado invade la cabina. Afuera hace 16 grados bajo cero y el velocímetro marca 230 km/h. El volcán es imponente, ahí, a pocos metros de distancia. Da ganas de tocarlo.

Súbitamente, el avión se sacude de forma abrupta.

El piloto estabiliza la nave, pide que se pongan los cinturones de seguridad y realiza un giro hacia la derecha.

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El viaje toma dirección sur, hacia el pueblo de San Martín de los Andes. Entre las cumbres nevadas se divisa una ahuecada, que tiene un contorno dibujado en el centro. Es el cráter del volcán Epulafquen, donde descansa una laguna congelada rodeada de pinos marrones. Según cuenta Fernando, en verano se puede llegar hasta ella caminando y encontrar cientos de truchas que nadan en el agua cristalina.

Pronto queda atrás el lago Lolog y, del otro lado de una montaña, se empiezan a divisar las primeras construcciones de San Martín de los Andes. Desde lo alto, sus calles diminutas se ven como un damero enclavado en un valle, que descansa a orillas del Lácar.

Las lanchas del puerto son solo puntitos blancos. El sol se empieza a reflejar en el agua y el azul oscuro se torna plateado.

El aeroplano sigue vuelo hacia el último punto del recorrido: el cerro Chapelco. Entra por el cordón montañoso de este a oeste, sobrevolando la parte trasera del complejo de esquí, desde la Laguna Verde.

Allá abajo se divisa el filo, el teta y los medios de elevación como pequeños hilos que bajan la montaña.

Las pistas se diferencian claramente como pasillos entre los bosques. Más abajo está la base, con los autos prolijamente acomodados en la playa de estacionamiento. El avión hace una media luna y el

cerro se ve bien de frente. Es la imagen viva del mapa de pistas del folleto de Chapelco.

El laberinto encantado La niebla no deja ver más allá de cien metros en este bosque virgen. Las lengas, vestidas de nieve, aparecen difuminadas a la distancia, en un cuadro de tonos grises. La quietud y el silencio son absolutos.

La sensación es la de estar en un cuento, en un lugar imaginario. Onírico. El primer paso de Xenia, la guía, rompe el hechizo y el grupo reanuda la caminata. Las raquetas marchan una detrás de la otra, afirmando los grampones sobre un suelo nada firme y dejando huellas donde antes no lo había.

Los trekking con raquetas para nieve duran aproximadamente una hora y cuarto para recorrer aproximadamente 4 Km. de nieve virgen, según las condiciones físicas y las ganas de cada grupo. Se parte de la Cabaña de los Huskies, en la plataforma de 1600, rumbo al Mallín. Al penetrar en el bosque el quiebre es significativo: al venir de las pistas transitadas por cientos de esquiadores, paradores con música y medios de elevación colmados, la entrada a la paz absoluta de los fuera de pista descoloca los sentidos y baja los decibeles al mínimo. Se pasa por miradores,

desde donde se ven las pistas altas, el volcán Lanín y el lago Lácar. A mitad de camino, se hace un alto en un iglú armado por los mismo guías, donde se bebe chocolate caliente, licor regional o unos mates, y se degustan chocolates.

“Miren ahí” –dice Xenia, señalando unas huellas parejitas en la nieve. “Esas son pisadas de liebre. Esta lleno por acá, son plaga y muchas veces las vemos pasar correr a pocos metros. Siempre encontramos pisadas de puma también: por las noches bajan desde lo alto de la montaña, porque saben que ya no hay gente. Donde hay muchos es en la Pradera del Puma, de ahí su nombre. Y esto que ven acá en este árbol son picoteadas de pájaro carpintero”.

Como gauchos patagónicos El camino está lleno de nieve y la pendiente es bastante abrupta. Aun así, Chaquira -nombre con que denominaban las cuentas de los collares los mapuches-, una hermosa yegua marrón claro, se adentra en el bosque como si conociera de memoria cada rincón del recorrido. Aldo Pelletieri, el guía y dueño de los caballos, advierte: “Cuando salgamos al camino de tierra vayan bien por la derecha que en el medio está muy congelado y los caballos se pueden

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resbalar“. El sol ilumina el imponente paisaje.A lo lejos, se ve el cordón montañoso Chapelco, cubierto por la última nevada. La excursión a caballo a la Pampa de los Radales, dentro del Parque Nacional Lanín, se disfruta a cada paso.

La cabalgata dura más de dos horas. Se cruza el arroyo Culrrani y, bordeando su curso, se atraviesa la zona de las cascadas para llegar a un mirador con una vista privilegiada de la cordillera. Se transita por el cerro Los Robles y el cerro Curruinca, atravesando sendas y picadas para luego volver al campo de Don Pelletieri.

En el quincho, Corina recibe a todos los jinetes con mate, tortas fritas, pan casero, ocho tipos de mermeladas y licores que ella misma prepara. “La idea es compartir y disfrutar con los visitantes costumbres del campo bien criollas -dice. A veces hasta terminamos organizando asados a la cruz y guitarreadas. Queremos que todos se lleven algo de lo nuestro”.

Juguemos en el bosque El “paquetón” -como llaman los riders locales al colchón de nieve que deja una buena nevada nocturna- recibe a Charles Reid y Guillaume Beaudoin, dos canadienses patrocinados por marcas de snowboard internacionales, llenos de ganas de hacer nuevas tomas de video para un DVD que están haciendo junto a una productora de Francia.

Como siempre suele suceder, los buenos riders visitantes se juntan con los buenos riders locales.

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Así que de la mano de Facu Faccio, Manu Albisu y Yuyo, más un californiano que se sumó al team, se van todos a los bosques de lengas a aprovechar la nieve onda. “Vamos a armar una rampa en la base de un árbol para poder volar hacia arriba y subirnos a él”, dice Guillaume en un español con acento francés.

En aproximadamente una hora y media, entre todos levantan la rampa. La forma más rápida es enterrar las palas en la nieve virgen de forma que se desprendan enormes bloques, para luego apilarlos y construir media pirámide, pegada al tronco de un árbol sin ramas, de casi 5 metros: una técnica casi faraónica.

Una vez armada la estructura, emparejan las imperfecciones con sus tablas, ponen los snowboards sobre las espaldas y comienzan a trepar la montaña en hilera.

Charles es el primero en probarla. “Está muy rápida”, asegura. Después es el turno de Guillaume que viene a más velocidad y con la primera subida llega hasta la cima del tronco, apoya su tabla y vuelve a caer perfecto por la rampa, en sentido contrario.

Tres horas de trucos, caídas y gritos los mantienen bien entretenidos. Tuvieron que venir los patrulleros que van cerrando las pistas para que, finalmente, dejen de volar como pájaros entre los árboles del bosque. Cargan sus mochilas con las palas atadas y bajan todos contentos.

Una cabaña de novela Ya de nochecita, con los pantalones de snowboard

todavía puestos, el Wine Bar del complejo Paihuen nos da una cálida bienvenida. Nico Urquiza, el manager del lugar, nos recibe como siempre con buena onda, en esta cabaña rústica pegada al lago Lácar y con vista a las montañas nevadas, ubicada dentro del Parque Nacional Lanín. Nos sentamos en la barra y en pocos minutos tenemos frente a nuestros ojos una picada memorable, acompañada por una de las 250 etiquetas de la cava de vinos. “Esto es sólo una entradita para matar el hambre voraz con el que vienen de la montaña”, aclara Nico. Al rato, hace marchar una pizza a la parrilla con hongos de la región. En una mesa cercana al hogar donde arden unos cuantos troncos, una pareja se regocija con una fondeu de queso. Lo bueno de este bar -que, vale aclarar, hace unos cuantos años sirvió de set principal de filmación de la novela “Alen, luz de luna”, con Gustavo Bermúdez y Araceli González-, es que como queda de camino del cerro al pueblo, la comida es riquísima y la vista es inigualable; es muy difícil no darse una vuelta después de haber estado esquiando todo el día. Y mejor aún es que muchas veces se arman los After Ski, con happy hour y Djs en vivo, y ya le pegas derecho hasta irte a la cama, sin haber tenido que pasar por la cabaña, hotel u hostel, para bañarte y cambiarte.

“Vengan a ver lo que es el cielo, no la van a poder creer”, dice Nico y nos invita a salir al balcón de madera desde donde se ve todo San Martín de Los Andes, a solo 4 km de distancia, todo iluminado. Si hay algo

que no hace nuestro anfitrión es exagerar. Al mirar al cenit, desplegada sobre el cielo oscuro, la Vía Láctea se ve perfecta, como en las revistas científicas, con sus tonalidades rojizas, amarillas y anaranjadas. El frío es penetrante, nos congela las manos, pero no dan ganas más que de quedarse contemplando la porción de Universo que desde este rincón de la Patagonia se ve tan claramente. Las estrellas son tantas y tan intensas que la cordillera nevada que nos rodea y el lago están iluminados.

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+INFO.SAN MARTIN DE LOS ANDES. CUANDO IR En cualquier momento! San Martín de los Andes es siempre increíble. Dependiendo la estación en que vayas, variará el paisaje y lo que puedas hacer.

Para ir a esquiar, lo mejor es ir apenas abre el cerro o en agosto/ septiembre que hay menos gente. Siempre conviene mirar los informes de nieve y el pronóstico del tiempo en la web del cerro y en el SMN. Tené en cuenta que en temporada alta la espera en los medios de elevación es importante.

DONDE COMER Avataras ( Tte. Ramayón 765): Este es el mejor restaurante de todo San Martín. Es caro pero vale la pena ir aunque sea una vez.

Wine bar del Complejo Paihuen (Ruta 234 Km. 78): Parada obligada al volver del cerro.

En el cerro, los mejores paradores para comer son: El rancho de Manolo, El Balcón, La pradera del Puma y La Casita del Bosque.

DONDE DORMIR CLIMA Tiene el típico clima de montaña y bosques. Normalmente hay abundantes lluvias en otoño y mucha nieve en invierno. En primavera, ocurre el deshielo y el verano es la estación seca.

La temperatura va de los 2°C a los 42 °C en verano y en invierno de los -13°C a los 28°C. Otoño y primavera son las estaciones con temperaturas más agradables (-8°C - 40°C).

QUE HACER Además de ir esquiar o hacer snowboard, te proponemos otras actividades.

Aero Club de los Andes: Estas excursiones son altamente recomendables en horas de la mañana y en días diáfanos, para una mejor perspectiva. Contrataciones:(02972) 426.254 / aeroclubandes@smandes.com.ar Cabalgatas del abuelo Enrique (Callejón de Gingins, Vega Maipú, San Martín de los Andes) Varios recorridos.

Reservas:(02972) 426465 / abueloenrique@smandes.com.ar Caminatas con raquetas: Salen a cada rato de la Cabaña de los Huskies en el cerro, en cota 1600, de Junio a Septiembre. Hay diferentes opciones de circuitos para que hagan desde familias con chicos hasta aventureros extremos; por un par de horas o todo el día.

Camino de Arrayanes: Se puede hacer todo el año. Se atraviesan comunidades mapuches, el mirador del Pil Pil y el cerro Chapelco. El regreso es por caminos de altura con increíbles vistas.

7 Lagos hasta Villa La Angostura: También puede hacerse todo el año (Julio/Agosto queda condicionado a la nieve).

Otros lugares que vale la pena visitar: Volcán Lanin, Lago Huechulafquen, Huam Hum (frontera con Chile), Villa Quila Quina y comunidad mapuche Curruhuinca, Villa Traful, Villa La Angostura y Pucón (al pie del Volcán Villarrica, Chile) cruzando la frontera por la base del volcán Lanín

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Puma Hostel (Fosbery 535).

Dormi con baño privado y desayuno Temp alta: $ 71 / Temp baja: USD 59 por persona Hab Doble con baño privado: Desde $ 190 por persona Temp alta y baja. ¡! Consultá por traslados al cerro con coordinación permanente. www.pumahostel.com.ar Hostería “La posta del Cazador” (Av. San Martín 175) Hab doble con Desayuno, cocheras y uso de Wi-Fi Temp Alta: $ 350 / Temp Baja: $ 248

RECOMENDACIONES • Desayunar mucho. Con frutas, cereales, yogurt, pan e infusiones.

Es muy recomendable para encarar el día de esquí.

• Elongar después del baño caliente al llegar al hospedaje, fundamental para estar bien al otro día.

• Si vas en auto, conseguí cadenas para la ruedas los días que el camino al cerro esté congelado • Si haces un fuera de pista siempre avisa a la patrulla y lleva celular o handy.

• Si nunca esquiaste o hiciste snowboard, conviene siempre pagar unas clases en la escuela de esquí que está en cota 1600 para evitar incorporar una técnica inadecuada que después es muy difícil corregirla. Así, además, aprendés más rápido y aprovechas mejor el tiempo.

SITES UTILES +Info: www.cerrochapelco.com www.tresparques.com.ar/lanin

SKI WEEK • Bus ejecutivo (desde Bs As) • 7 noches de alojamiento en Hostería “La Cheminee”, con des.

• 6 días de traslados al cerro • Pase de medios de elevación por 7 días.

• Seguro medico

$ 3602 FINAL POR PERSONA en habitación doble

BUE-CHAPELCO-BUE

$ 1229

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Desde Capital y GBA: 4114.7510 / Desde el Interior: 0810.777. ASATEJ (2728) Desde donde estés: www.asatej.com Tarifas por persona. Válidas hasta agotar disponibilidad de 10 lugares por destino. No incluyen tasa EZE: USD 29

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