时尚•渴望•品质
NEW VISIONS 新视角
FASHION WINTER 2019 ISSUE #22 冬季时装特刊 ISSN 1008-2832
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9 771008 283191 艺术与设计 增刊 定价: 人民币 29元
B R I GIT TE N I ED ERM A I R
这位另类摄影艺术家的作品犹如 绘画，画面呈现卓诡美学，让我们 一起走进她的艺术天地……
新视角 由时尚史学家、设计师、艺术策展 人等专家，分别为各自领域中的划 时代性变革提出个人见解。
卷 首 语
EDITORS´
LETTER 编辑寄语
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1962年, 美国著名科学哲学家 THOMAS KUHN 提 出“典范转移”的概念, 意指某个事件或经历从根 本上彻底改 变了某个领域内的认知及论述 。这个 概念如果应用在时装界, CHRISTIAN DIOR 于1947 年发布的 NEW LOOK 新风貌系列成功创造了时装 新廓形并且改变了女性的着装方式, 便是有目共睹 的“典范转移”。当然, 这 类巨大转变在一开始总 是备受热议的, DIOR 的 NEW LOOK 新风貌在引领 时装潮流前, 也曾经历过公众尖刻严厉的批评。 在本期杂 志中, 我们 便 聚焦于那些 个人或 是 新事 物 为 我 们 带 来 的 崭 新 视 角 , 其 中 包 括 摄 影 大 师 BRIGITTE NIEDERMAIR 及 TIM WALKER 创造的艺术 天地 , 传奇设计师 CHARLOTTE PERRIAND 的前卫 思 潮 , 艺术 家 CÉSAR MANRIQUE 的远 见 和 行 动 力……杂 志开卷 处亦新 增了主 题栏目, 邀请 最能 激动人心的多位国际大人物, 如 AMBUSH 的 YOON AHN、时装 史专家 OLIVIER SAILL ARD 及 GENTLE MONSTER 幕后创意团队, 针对本刊中心主题“新视 角”发表个人见解。 要 彻 底 改 变 人们 的 观 点 或 视 角可能 需要 数 年 的 深思和努力, 却也可能只需要一刹那。在日常生活 中, 改变观点便可以让人用崭新的方式看世界。有 时候, 只需换个视角便能豁然开朗, 我们何不放开 思路、勇于尝试？
In 1962, the physicist and philosopher Thomas Kuhn coined the phrase " paradigm shift ", meaning an event or experience which radically changes the perception of a particular field or discourse. If applied to fashion, for instance, Christian Dior’s 1947 " New Look " collection could be called a paradigm shift, since it succeeded in transforming a silhouette and changing the way that women dressed. Of course, such shifts are often controversial – Dior’s collection met with harsh public criticism before finally being taken as the new norm. In these pages, we look at other ways in which a new way of seeing things has been introduced by an individual or an event: the highly creative world of photographers Brigitte Niedermair or Tim Walker, the avant-garde vision of designer Charlotte Perriand or the drive of artist César Manrique… Our new front-of-book section includes a focus on our theme " New Visions " as seen by a selection of some of the most exciting international minds, from Yoon Ahn of Ambush to fashion historian Olivier Saillard and the team behind the Gentle Monster brand. Achieving a radical shift in the way people see things can take years of reflection and work, but it can also happen in an instant. In our every day life, changing our point of view can help us see things in a new and different way. Sometimes, simply changing your point of view is enough – so why don’t you go ahead and try it?
SKP 杂志编辑团队
SKP MAGAZINE TEAM
幕 后 团 队
CON TRIBU TORS
摄影师 JAMES WESTON
摄影师 CHARLES HELLEU
身兼摄影师、艺术总监及 布景设计师多职的他, 擅 长 通 过 全 方位 视 角 打 造 惊奇万分、创意十足的影 像画面, 一如他为 SKP 杂 志 首次 拍 摄 的 这 组 腕 表 大片。在本组大片中, 多款 一线腕表品牌的经典腕 表与 腕 表 的 材质 水 乳 交 融, 宛如一件件的动态雕 塑作品。
拥有英国文学及艺术史等 专业的她先是 成为模 特, 担任 CHANEL ALLURE 魅 力香水的首位代言人, 后 而从事时尚记者, 先后担 任《费加罗报》的评论家 及法国版《名利场 时装 精品部主编, 还出版了小说 其 最 新力 作 是 她 为 CH A R LOT TE PER R I A N D 代笔的想象日记。她特别 摘录了几个章节, 与 SKP 杂 志的读者们分享。
专精于静物及纪实报道摄 影的他, 对于捕捉 HERMÈS 丝巾上的精致细节和石油 厂的机具世界同样擅长
青少 年 时期 对自行 车 越 野 和 滑 板 的 热 爱 把 他带 进了摄影世界。他对专业 杂志中的丰富图像深深着 迷, 因此很早便对摄影技 术产生了兴趣。他先后担 任过摄影棚和多位知名时 尚摄影师的助理, 而后专 攻人像主题, 尤其偏好银 盐摄影。在本刊中, JAMES 掌镜捕捉了 AMBUSH 创始 人 YOON AHN 的自然美
这 位 静 物 摄 影 师出身于 艺术 世 家, 其 祖 父 PA U L H E L L E U 是肖像 画 家 , 父 亲 JACQUES HELLEU 曾 担任 C H A N EL 香 氛艺术 总 监 超 过 3 0 年。对各 种 材 料和 质感 都 充 满 热 情 的 CHARLES 选择通过影 像创作, 传承家族的艺术 使命。透过他的视角, 一双 双的经典运动鞋成为艺术 品, 呈现于画面之中。
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他热衷于精湛工艺、建筑 设计、人与空间的关系, 其 拍摄任务从豪宅到拥有神 秘荒芜景色的兰萨罗特岛 收录于本期中）, 包罗万 象。在业余空档, 他则喜欢 回到第二故乡——法国阿 尔代什省的原始自然环境 中, 放松身心、滋养心灵
权所有;
摄影师 FRANÇOIS LACOUR
版
记者 VIRGINIE MOUZAT
图片来源:
艺术总监 ROMAIN LENANCKER
© filep mot wary.
幕后人物特写
Nº22 WINTER 2O19 w w w.skp -magazine.com
北京 SKP s k p b e i j i n g 北京华联 ( SKP ) 百货有限公司 beijing hualian ( skp ) department store co ., ltd . 北京市朝阳区大望桥 邮编 100025 dawang bridge , chaoyang district , beijing 100025 , china 电话 t e l : +86 (10) 6530 5888 www.skp-beijing.com 营业时间 o p e n i n g h o u r s : 10:00-22:00
主管 supervisor 经济日报社 主办 sponsor 证券日报社 出版单位 publishing house 艺术与设计杂志社有限公司 国内统一刊号 national standard code : cn 11-3909/ j 国际标准刊号 international standard issn : 1008-2832 总编 editor general 钱竹 广告经营许可证 advertising certificate : 京西工商广字第8039号
c r e at e d b y 概念设计
f o u n d e r s 创办人 g e n e r a l m a n a g e r a n d m a r k e t e d i to r 杂志总经理 c r e at i v e d i r e c to r s 创意总监
e d i to r i n c h i e f 主编 fa s h i o n d i r e c to r 时装总监 a s s i s ta n t to fa s h i o n d i r e c to r 时装总监助理 a r t d i r e c to r 美术总监 g r a p h i c d e s i g n e r s 美术编辑 p r o d u c t i o n m a n a g e r 拍摄统筹经理 c a s t i n g d i r e c to r 选角指导 p h oto g r a p h e r s 摄影
j o u r n a l i s t s 记者
c o p y e d i to r
/
t r a n s l at i o n 文案撰写/翻译校对
p r o j e c t d i r e c to r
/
f i n a n c e 项目总监/财务经理 b u s i n e s s d i r e c to r 业务经理
c h i n a a d v e r t i s i n g r e p r e s e n tat i v e 中国区广告总代理
祺山广告传媒（上海）有限公司 p r e s i d e n t 总裁 g e n e r a l m a n a g e r 总经理
a d d i r e c to r s 广告总监 b u s i n e s s d e v e lo p m e n t d i r e c to r 业务发展总监 a d c o o r d i n ato r s 广告统筹
r e p r o g r a p h i c s 分色制版 p r i n t i n g c o m pa n y 承印
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北京 SKP
西安 SKP s k p x i ' a n 华联 skp 陕西 百货有限公司 hualian skp
(sha anxi )
department store co ., ltd .
陕西省西安市碑林区长安北路 邮编 710061 chang ' an north road , beilin district , xi ' an , sha anxi 710061 , china 电话 t e l : +86 (29) 8573 5888 营业时间 o p e n i n g h o u r s : 10:00-22:00
MIXT(E) ÉDITIONS 22, rue Saint-Augustin 75002 Paris France + 33 (0) 1 83 95 42 08 Tiziana Humler-Ravera, Christian Ravera, Guy Guglieri Tiziana Humler-Ravera Christian Ravera, Guy Guglieri Nathalie Fraser Franck Benhamou Audrey Le Pladec Fred Auniac Bérengère Marcé, Salomé Socroun Marjorie van Hoegaerden Gwen Frechet @ Amadeus Castings Thomas Cooksey, Charles Helleu, Romain Lenancker François Lacour, Tung Walsh Caroline Boudehen, Charlotte Cotton, Tim Lewis, Virginie Mouzat, Deborah Nicholls-Lee, Olivier Nicklaus, Olivier Saillard, Sylvie Sanabria Ling Monge Patrick Hanzo Vanessa Perez
CESANAMEDIA INTL. AD. (SHANGHAI)CO. LTD. Fausto Tatarella Maggie Li 上海 s h a n g h a i : +86 ( 21 ) 5677 0895 北京 b e i j i n g : +86 (10 ) 6952 1122 Jason Yan Sabrina Li Emily Ji Wands, Paris 北京利丰雅高长城印刷有限公司
西安 SKP
目 录
CON TENTS 32
核心主题
艺术盛宴
AMBUSH 风格新视角
BRIGITTE NIEDERMAIR
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非凡视觉语言
时尚新视角
秘境探踪
GENTLE MONSTER 零售模式新视角
亚洲艺术新视角
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神秘之岛
配件
生活方式
独步浪漫
实验美食学
时尚传奇
文化视角
PACO RABANNE 的敏锐视角
美学魔法师 TIM WALKER
腕表
时装
鎏金时光
时尚哲思 大秀观点
我心狂野 派克大衣、FL AM I NGO 图案提花真丝长裤 及印花短靴 M AISO N M A RGIEL A .
时尚新维度
摄影 THOM AS COOKS E Y. 造型 FR ANCK BEN H AM O U. 模特 M A RJAN JO N KM AN @ WOM EN M AN AGEM ENT PA RIS.
文化视角 女先驱的世界观
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核 心 主 题
NEW VISIONS: STYLE
YOON AHN AMBUSH 风格新视角 AMBUSH 联合创始人 YOON AHN 与读者 分享其生活及创作哲学。 摄影 James Weston. 撰文 Nathalie Fraser.
我们常常看到 YOON A HN 活 跃在 社 交 网 络上 或与 众 多品牌合 作的活动剪影 如 今 看 到 她 坐在 巴黎一家 酒 店的 沙龙 里低调 地 吃午 饭, 未 免会感 到 有点惊讶 不 过 , 只 需 看 到 她 那 头 金 发 , 一 身 的 别 致 珠 宝 和 指 尖的闪亮美甲, 便能一眼认 出 她 来 。这 位不 知 疲 倦 的 设 计师和 环 球 旅 行家 到巴 黎 只 逗 留 4 8 小 时, 此 行 的 目的 是 验 证样 品 并 与 买 手 会 面 。她 是 来 参加 正 要 结 束 的 2 0 2 0 春 夏 时装 周 吗? 不, 这不是我的工作！我去 也没什么事儿！”她笑着说 这 位 我们 想 象中的 时尚 大 咖, 其实是一位脚踏实地的
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年轻女子, 当她谈及她创建 的品牌 A M B U S H 所 经 历的 历程以及 风格/生活方式跌 宕起伏的变化时, 她言辞清 新爽快, 十分接地气 。对于 那些不甚了解 AMBUSH 这一 异军突起的品牌的人, 我们 不妨在此介绍一下: AMBUSH 这个英文词是“伏击”的意 思, 意谓隐藏暗处的人出其 不意突然袭击）品牌诞生于 2008年, 是 YOON 创意实验 的结晶。她在创立品牌之时 是在为丈夫 VERBAL 设计超 大型珠宝, VERBAL 则是说唱 歌手, 日本 TERIYAKI BOYZ 嘻 哈团队的成员。她设计的珠 宝款式很快引起了国际嘻哈 界的关注, KANYE WEST 也是
其忠实粉丝, AMBUSH 这个 年轻品牌因而一举成名。几 年后, 品牌在配饰之外还推 出了与 AMBUSH 的现代气息 和 特立 独 行 的风格 一脉 相 承的成衣系列。品牌的设计 灵感主要来自日常生活元素 如汽水罐摇身变为手包, 别 针或回形针变成珠宝, 救生 衣变成夹克）。 您是如何成为一名时装设计 师的？ 我 原 来根本 没有 想 到 会 朝 这个方向发展。在童年和青 少年时期, 我经常搬家, 先后 在夏威夷、韩国、美国生活 过, 但不变的是我对时尚杂 志的热爱。我喜欢它们的编
核 心 主 题
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核 心 主 题
辑设计, 喜欢剪下图片并制 成情绪板……我当时根本不 知道自己将来会从事什么职 业。我和一位老师谈了自己 的疑惑, 他建议我主修图像 艺术……但我认为创造力可 以通过诸多不同的方式体现 出来, 譬如可以通过音乐、烹 饪、时尚来表达……我虽然 没有学过时装设计, 但我一 直对时尚领域很着迷。或许 正是这种天真, 让我毫无顾 虑地进入了时装界。最初, 我 的创作过程完全是“自己动 手”: 我到处浏览能启发灵感 的物品, 找到可以实现自己 设计概念的人, 就这样一点 点地成就了我的创作方式。 您为什么选择了 AMBUSH 这 个名字？ 名字是 V ER B A L（她的丈夫 兼 合伙人）选择的, 因为他 觉 得这 完 全符 合我们 做 的 事情。最初, 我们不想 成为 一个常态性的品牌, 而是想 发布的时候就发布产品。不 过, 当然不能忘记我们毕竟 是在做生意！我有能力纵观 大局, 找到一条主线, 使我们 能 够 将 不 同的 想 法和要 素 融会贯通 。最初, 我的创意 项目非常简单: 我喜欢采用 现有日常元素, 将其变成珠 宝, 让它展现新维度。正 是 透 过 这种 看事 物 的另类 方 式, AMBUSH 才可以给人们带 来惊喜, 令人耳目一新。 您对此创作方式有何看法？ 我 热 爱 自己 的 工 作 , 尤 其 是, 在很长一段时间以来, 我 一直是时尚消费者和时尚狂 热崇拜者, 所以我知道能从 事时尚职业是多么的幸运 我创作令自己开心的、且我 自己作为顾客也会想要购买 的东西。我不指望自己所做 的事能改变世界, 绝对不指
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望！我的工作 方式, 有充满 童趣的一面, 我尽量让自己 不要太一本正经。我觉得正 是 因为我 没有 学 过 时尚 设 计, 我才可以摆脱行内的窠 臼和藩篱。您看, 我们正坐在 旺多姆广场附近, 这里是巴 黎高级珠宝品牌云集之所 如 果 您 去看 看珠 宝 店里 的 珠宝, 那都是精美绝伦的作 品, 但风格却非常经典, 因为 它们需要遵守某些行内的规 范。而我是来自圈外的人, 我 没有这些限制, 我可以天马 行空, 自由创作, 将创作带到 自己心仪憧憬的地方。 KI M JON ES 担任 DIOR 男 装艺术总监后, 便任命您为 DIOR 的珠宝设计师。您就 这样加盟了一个设计风格更 为经典的一线大牌。这个角 色与您在 AMBUSH 扮演的角 色有何不同？ 在 DIOR 和 KIM 一起工作, 我 是团队中的一员。我的工作 是聆听他的思路, 并透过我 的 设 计 作 品 来予以回 应和 呈现, 我是为他服务。能加 盟 DIOR 这样著名的品牌, 和 KIM 一起工作, 真是莫大的运 气。我可以带给他们我的视 角, 但我也 从中可以学到很 多东西。而 AMBUSH 则完全 不同, 我必须从头到尾全盘 掌控各个阶段, 从创作到销 售, 从营销到媒体关系, 各个 方面都要亲力亲为。 因此您往往被视为 AMBUSH 的化身, 以至于您经常被昵 称为“YOON AMBUSH”而 不是 YOON AHN ... 是的, 但是对于我来说, 我是 谁, 什么东西有利于品牌, 适 合品牌, 我都有很清楚的想 法。譬如, 有一些东西我很喜 欢, 但却不适合于 AMBUSH 我们经常看到您在一些合作
项目中, 会亲自出镜, 譬如在 与 NIKE 的合作中, 或在最近 的 RIMOWA 广告大片中您 都亲自出演了, 突出了您非常 国际化的生活方式。您是如 何管理您作为有极强影响力 的偶像角色的呢？ 那只不过是一场广告活动而 已！ （大笑）。这即使对我来 说, 也是不可想象的:最初谁 能想到我会成为一名时尚设 计师呢？但这一切都是自然 而然, 水到渠成的。我真的很 幸运, 命运很眷顾我, 让我过 上如此不可思议的生活。 什么阶段最让您感到惊讶? 是荣获 LVMH 奖提名吗？ 我们 是在 上一 季 时装 周 之 前推出成衣系列的, 但他们 灵机一动, 让我们面对评委 会时, 将成衣和配饰珠宝一 起 呈 现 。后来 也 让 其 他 获 得 提 名的 设 计 师以同 样 方 式 展 示 设 计 作 品 。我 很 高 兴能以这种方式, 使得配饰 在 LVMH 奖中能够与成衣一 同整体展示... 您目前的愿景是什么？ 我 希望 可以 开 更 多 的 实 体 商店, 这样就可以帮助我更 好 地 控 制 商 品 内 容 。但 是 对我来说, 每一个步骤都非 常关键 。我不 想让 顾客说: 看呐, 我买了一款很棒的珠 宝”, 而是说:“ 哇, 我的购物 体验超棒。”我对我们所有 的团队都传达了这个讯息: 客 户服务真的至关重要。我是 一个追求精益求精的人, 我 希 望 一 件 物 品 或 衣 服 , 从 设 计 到 顾客穿 戴的 整 个 过 程, 都美妙得令人难以置信 最后, 您如何用几个词语来 形容 AMBUSH？ 难 以 形 容！但 是 我 想 我 会 说 : 现 代 经 典（ M O D E R N CLASSICS）。
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NEW VISIONS: FASHION
OLIVIER SAILLARD 时尚新视角 这位时装史专家以一贯的幽默态度和犀利的 文字，为我们回顾时尚界的演变。 撰文 Nathalie Fraser.
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从社会街头兴起的大众潮流 是否拥有重要的影响力？ 我 认 为, 7 0 、8 0 年 代 的 朋 克 运 动可名列 近 年来 改 变 时 装 发 展 的 运 动 之一 。现 在 , 比起 服装本身, 更 受 大 家讨 论 的 是 个人 选 择 和 外 在 风格。例如纹身, 尽管时 装 界人 士 身上 的 纹 身 图 案 不多, 但是除此之外, 被视为 装饰的纹身几乎在人人身上 可见 , 至 少在 欧 洲是 如此
我也 观 察过 男士们 留胡 须 的现象, 这种现象可以解析 为对身体护理的重视, 但他 们 对 胡 须呵护讲究的 程 度 竟然更胜过服装。人们谈论 多元美感, 可惜却仅止于形 式, 或是仅限于某些时装发 布会或部分模特选角, 而不 拥 有 时 装 史专 家 、巴 黎 时 列相比之下也不分伯仲。他 像 JEAN PAUL GAULTIER 那 装 博 物 馆 前 馆 长 、多 家 时 从第二次世界大战及德军占 般全面落实。他在90年初期 装 屋 合 作 伙伴多重 身 份 的 领巴黎期间的巴黎女性穿着 便打破了身型 年龄、种族的 OLIVIER SAILLARD, 同时还担 中发掘灵感, 这段历史在上 界 限, 实践多元文化 。而如 任了法国顶级鞋履品牌 J.M 世纪70年代仍然属于敏感话 今的时尚界似乎坚持纤瘦骨 WESTON 的艺术总监, 也是多 题, 因为多数记者和顾客们 感, 比以往任何时候更甚。 本著作的作者。他针对时装 都曾历经战事。当我们回顾 另一个从街头萌发、深刻影 发布会和服饰鞋履系列等时 当时, 各界对于这系列的舆 响了时装 的 现 象 是 复古 情 尚界里的演变, 提出精辟的 论哗然, 今天的设计师如若 怀。70和 8 0年代 是 服装飞 解析, 并从过去、现在和未来 处于同样的情景或许还不见 速发产的时代, 直到今天, 我 等多个时间轴线, 与 SK P 杂 得能东山再起, 再说, 其销售 们似乎都还“活”在那个黄 志读者分享其有关“时尚新 成绩也非常不理想。还特别 金 年代 里 。A L ES S A N D R O 视角”的个人观点。 值得一提的是1964年被 大 MICHELE 和 HEDI SLIMANE 家称作“COURRÈGES 炸弹 主打复古风格, 为时装舞台 提到“新视角”, 您会想起时 的时装系列, 这一系列全面 打造了一幅幅的美丽时尚图 装史上的哪些重要时刻？ 超 越了5 0 年 代 的 风 格 , 建 景, 但这真的算是全新创作 我曾经在这些为时装界“洗 构了未来主义。以及 YOHJI 吗? 优雅 尽呈的同时, 却不 牌”的 重 要 时 刻 或 大 秀 中 YAMAMOTO（三本耀司）和 求展创未来。其实每一位时 工作, 事 实 上 , 这 些 历史性 COMME DES GARÇONS 分 装设计师都有各自的复古创 的 变 革 屈 指 可数 。1947年 别于1981、82年 在 巴黎 举 意来 源: 在意 大利, 甚至设 C H R I S T I A N D I O R 发布的 办 的 时 装 发 布 会 , 在 那 时 有超大型二手衣物商城。一 NEW LOOK 新风貌时装, 肯 虽然 受 到 法 国媒 体 的严厉 线 时装 屋 的 设 计 师 们 可以 定 榜上有名 。Y V E S S A I N T 批评, 后来却彻底改变了时 前往发掘灵感, 海淘出某个 LAURENT 设计的1971春夏系 尚, 成为潮流。 颜色 的 衬 衫 或 是 某 种风格
图片来源: ©
gregoire alexandre.
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的裙子。他们总是从这里搜 刮大批衣物。对我来说, 这 种 创作手法 不 外 乎 是 以 过 去的设计做基础: 当然包括 HEDI SLIMANE 在内的设计师 会推诿说这是品牌 DNA, 但 实 际上他们 是在 继 续 制 造 上个世纪至今所发布过的时 装设计。21世纪的时尚衣橱 至今都还没有出现划时代的 全新设计。跨越新世纪通常 便会迎来变革, 19世纪和20 世纪之间的差异便是一例 转 渡的 时间点 并 不 一定 是 在世纪之交。事实上, 属于 20世纪的时尚衣橱始于1914 年, 伴随着战争带来的巨变 而诞生。我认为, 在设计师和 人们各自的时尚憧憬之间存 在着巨大的差异, 主因则是 前者并未将当代男性及女性 的需求纳入考虑之中。 换句话说？请您深入说明。 我觉得当代设计师忽略 了 职 业 女 性 这个 环 节 他们 关 注于为女 性 打 造 时 髦 形 象 , 我 认 为 这个 观 点 是 相 当落伍 的 。从C O C O C H A N E L 、PA U L P O I R E T CRISTÓBAL BALENCIAGA 到 Y VES SAINT LAURENT, 每一 位都从当代女性人物身上发 掘灵感, 也根据其实际需求 来设计时装。当年为 CÉLINE 掌舵的 PH O EB E PH I LO 便 具 备了 这 种 能 力 , 她 的 离 开 是 今 天 时尚 界 的一大 缺 憾。MIUCCIA PRADA 同样致 力于回应女性的需求。HEDI S L I M A N E 和 N I C O L A S GHESQUIÈRE 则从音乐、电 影等文艺世界中吸取 灵感, 创造出光鲜靓丽的代言人, 为女 性 建 构 绮 丽的 时尚梦 想 。事实上, 有创意概念就 够了, 无需完整呈现具体形
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象。AZZEDINE ALAÏA 生前总 是说, 当一个女士走到你面 前, 只要称赞她本身的魅力, 若仅只称赞她身上的裙子是 多么不得体的一件事。裙子 就像是一个台座, 用来彰显 女性特质。这也就是为什么 ALAÏA 坚持选择白色或黑色 等 中性 颜 色为女 性设 计 服 装, 就像阴影不能反宾为主 一样。今 天, 我们活在一 个 极力展现自我的时代。看看
即 使 是 一场简简单 单 的 时 装发布会, 还是可以感动人 心。NICOLAS GHESQUIÈRE 曾 经 为 B A L E N C I A G A 在 CASSET TE 街举办多场发布 会, 现场布置精简, 顶多就是 铺了一块地毯, 但我至今仍 然记忆深刻。其中, 系列作品 出色, 活动过程紧凑又充满 活力。PHOEBE PHILO 主理 的CÉLINE 也是一样, 看完这 场大秀, 我们甚至认为精彩
“ 排 场 文 化 ”的 极 致 象 征 — — 戛 纳电影节或 纽约 大都会艺术博物馆慈善舞会 这一类的活动, 便一目了然 女性像被放进花瓶。走完红 毯后, 有人关心穿着浮夸华 服的她们如何坐下、如何进 餐吗? 华服排场是拒绝平凡 的一种表达方式。 时装发布会纷纷以壮观华丽 的方式呈现, 请与我们谈谈这 个现象。您认为设计师们在 哗世取宠的大环境下, 是否还 能自由展现其个人视角？ 我再次举环保意识先驱 A Z ZEDINE A L A Ï A 为例。他 先是在巴黎 VERRERIE 街上 找 到 一 个可以举 办 时装 发 布会的空间, 又去买了一些 椅子, 一场场的时装秀便在 此 揭 开大幕 。往 后 的 2 0 年 间, 我们总是在同样的空间 里 、坐 在 同 样 的 椅 子上 观 秀, 唯一不同的便是件件不 同凡响的时装作品。如果我 是设计师, 肯定会仿效这种 简朴作风 。每到时装周, 我 便在巴黎人权广场上看到工 班团 队 大费周章 地 搭 建 临 时布景（注：SAINT LAURENT 每季的大秀指定地点）, 这 确 实 为人们 创 造了工作 机 会, 但是或许可以通过其他 方 式 制 造 情 感 共 鸣 。因 为
不过如此, 不需再劳神赶赴 其他秀场。 时 至 今 日 , 发 布 会 展 现 的 是 办 秀 功 力 , 而 不 单 单 是 设计实力。我建议 DEMN A GVASALIA 和 ALESSANDRO MICHELE 能尝试转型, 因为 他们 仍 在参 与并 推动 这场 时尚竞标赛”, 我希望他们 能够激励同业返璞归真, 否 则这 股 荒 诞 潮 流势必越 演 越烈。 您对时下的时装设计师有何 指教批评？ 他 们 不 再 关 注 街 头 。他 们 以为他们已关注了, 但实际 却 视 而 不见 。他 们 不 再 观 察 街 头穿 搭风格和 众 人 的 姿 态 有好 长一段 时间, 我 不曾听 到 设 计 师 谈论 舒 适 性 、方便性了。虽然这些字 眼不是太吸引人, 但却代表 了人 们 的 需 求 。时尚 总 是 懂得通过创造需求, 让时尚 机 器 不 停 运转 如 今, 我们 拥 有许 多让 生 活更轻 便的 东西物件, 像是集众多功能 于 一身 的 手 机 。为 何 不 设 计 一 个没有手 袋 的 时尚 新 衣 橱 呢 ? 或 是 创 造 出 更 舒 适或更加实用的 T 恤？今天 的 DEMNA GVASALIA 喜欢将 流行的物品挪用于 T 台。翻 转定义的精神是有的, 但原
创精神仍稍显不足。他应该 更求深入的创造 。M A RTI N M A RGIEL A 过去也 玩挪用 他从亚文化中抽丝剥茧, 聚 焦单一元素并加以发挥, 其 设 计手法让 人明 显 感 受 到 更为深度消化的内容。但用 新面料复刻二手衣只能称作 造型设计 , 绝非“时装设计 我还记得跟 I S S E Y M I YA K E 三宅一生）一起 准备的那 场演讲。他告诉我, 在他早已 获得 各界肯定的1970年后 期, 他曾站在东京某幢建筑 的顶楼, 观察脚下的人群, 反 省自己的工作是否能为人类 产生价值。之后, 他便发布了 副牌系列 PLEATS PLEASE, 以 回应大众需求 。现在, 我看 不到有哪个时下设计师以此 概念做为出发点。 新视角从何而来？ 时装 界 似乎认 为 时装 周 之 外, 什么都 不 存 在 。就像有 人认为, 只有热门大片或受 过戛纳电影节加持的才是电 影。事实上, 独具魅力的“作 者电影”比比皆是, 大 众 也 早就明白了。对我而言, 这也 是 大 型 时尚 展 览之 所以 大 受欢迎的原因。人们去展览 中追求美好梦想, 但深知展 览中的衣着方式绝非日常 我有两位年轻的助理, 他们 跟我分享了很多在网络或是 社交媒体上的所见所闻。我 从中看到了许 多环 保 创见 单一商品等新兴概念, 也从 中看到了未来。新时代的设 计师将以 通 过 建 立 新模式 而非提出新形式的方式崭露 头角。但要在今天这个由龙 头集团主掌的时装周里求生 存, 这或许过于天真。面对喧 哗取宠的外界, 最好的解答 还是沉默以应。
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NEW VISIONS: RETAIL
GENTLE MONSTER 零售模式新视角 这个潮牌以“艺术馆旗舰店”概念而 名声大噪，其创意团队接受本杂志专访。
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行业有了360°的全方位蜕 变 。此 一 雄 心 勃 勃 的 项目 由 GENTLE MONSTER 创始人 兼 CEO HANKOOK KIM 领衔 创意团队发起, 共同实现品 牌旗下的各个设计任务。为 更了解这个品牌独妙的跨界 概念和手法, SKP 杂志采访了 位于首尔的品牌总部。负责 其艺术项目及空间设计的团 队在百忙之中特地抽空代表 品牌集团受访。 欢迎各位读者与我们一同探 索 GENTLE MONSTER 的奇妙 异想世界。
图片来源:
一条巨大的鱼、一群骑着自 行 车 的 大 熊 、纺 锤 纱厂房 太空舱内的圣诞老人、黑色 巨石阵……上述这些艺术装 置的公因数竟是令人始料未 及的——眼镜零售。欢迎来 到 GENTLE MONSTER 的独特 宇宙。本专访内容让那些为 数越来越少、还没有机会认 识 GENTLE MONSTER 时尚传 奇的人们，通过几个重点问 答进而了解它。这个新兴潮 牌于2011年在韩国诞生, 打 破陈规, 同时也颠覆了传统 零售业的商业模式, 让眼镜
courtesy of gentle monster
撰文 Nathalie Fraser.
核 心 主 题
创立于2011年的 GENTLE M O N STER 通过艺术装置， 极力为顾客们创造丰富的视听感受。
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这一 创 举或许 不 是 最 经 济 的 商 业 做 法 , 却 为 韩 国 零 售业 的 门 店 设 计 带 来了举 足 轻 重 的 影 响 。如 今, 大 家对惊喜和新鲜感的渴 望程 度 有过 之而无不及 。 轰动时尚界的 G E N T LE MONSTER 也吸引了许多模 仿者。贵品牌如何在业界保 持领先地位？ GENTLE MONSTER 之所以如
GENTLE MONSTER 在不同 城市设立了不同装置艺术的 旗舰店, 就您的观察, 这些装 置是否因国情而造成观众的 不同反应？ 差异并非源自国情, 而来自 每个造访人士对于品牌的认 知。在那些品牌知名度较低 的地方, 自然就看到更多的 顾客感到惊奇讶异的情况。
courtesy of gentle monster
GENTLE MONSTER 开创了近 年来最激进、最具革命性的 新兴创意零售模式。请您为 我们说明这种新模式的源起 和广泛影响。 品牌创始人, HANKOOK KIM 以眼镜公司起家, 当时的目 标是拓展尚在起飞中的韩国 市场。在令人惊艳的大型空 间里展示一件微小的物品是 极大的风险, 这个大胆的概 念却一举成功。此前, 眼镜的
此令人激动人心, 其自始至 终对品牌 DNA 的坚持是原 因之一。我们也总是努力走 在前沿, 保持领先, 因此不容 易被其他品牌赶超。 时下的顾 客 对于 体 验 和 互 动的高度需求, 是 G E N T LE MONSTER 成功的原因之一 这些需求对当今人类为何如 此重要？ 如今, 所有的东西都可以透 过 在 线 渠 道 取 得 , 人 们 亲 身体 验 的 机会因此 越 来 越 少。对 于 寻求 空 间 和 感 官 体验的人们来说, 在这个虚 拟世界盛行的世界中, 我们 致 力实 现的 极 致现实 体 验 就 越 来 愈 重 要 ：真 实 生 活 中 具 体 、深 刻 的 交 流 势 必 越来越稀有, 也变得弥足珍 贵。GENTLE MONSTER 便将 弥补这些稀缺的部分。 贵品牌认为艺术体验和能在 体验中凸显的产品同样令人 兴奋期待。品牌的自我定位 是什么？眼镜设计师或是体 验创造者, 还是两者皆是？ 即使 GENTLE MONSTER 不惜 成本地投资空间设计, 眼镜 仍然是我们的核心业务, 以 后也一直都会是。如果说创 意概念助长了销售成绩, 实 际上, 是产品让我们能够全 心专注于创意发展。 “艺术 感”和“商业化”的和谐共 存, 造就了我们的与众不同
图片来源:
GENTLE M O N STER 将旗舰店与概念艺 术作品相结合，让商业和艺术得以和谐 共存，成为时尚界的先锋典范。
销售地点不是精品店就是眼 镜行, GENTLE MONSTER 却 通过时尚潮流设计为原本的 市场开启了新维度。这种创 意手法为消费者提供了令人 期待的新选择, 眼镜从必需 品升级为一种用来满足渴望 的物品。 能为我们具体举出自 GENTLE MONSTER 品牌成立以来, 最 具影响力的装置作品吗？ 每 一 个项目都 对品 牌 的 声 誉 有 所 贡 献 。对于 那 些 从 一开始 便关注我们的忠 实 粉 丝 来 说 , Q U A N T U M PROJECTS (量子项目)势必 为品 牌 和 消 费 者们 心 中最 具 有里 程 碑意 义 的 挑 战 。 QUANTUM PROJECTS 设于 首 尔 的 弘 大 旗 舰 店 里 ，于 2014年4月至2016年9月之 间开放。这栋三层大楼的一 层空间 成为每25天 便被彻 底改造一遍的概念主题“艺 术馆”, 在这儿看不见任何商 品。整层楼在更替主题之际 便全面清空、重新建构。 轮流举办的26个项目中, 个 个都拥有其独一无二的 故 事 理 念 和 美 学 艺 术 , 个 个 都 让 世 人 殷 切 期 盼 , 并 使 人们 为之 激 动 兴 奋 。从 模 拟车 祸 的动 态 作 品 到 梦 幻 花 海 , 每 一 组 艺 术 装 置 都 看 似与 零 售 毫 无 关联
PROMOTION
SERPENTI SEDUTTORI 鎏光蛇影系列腕表是对 魅力独具的 SERPENTI 系列的全新演绎, 以大胆 锋芒不断拓展设计疆界, 灵感源自女性生活中的 珍贵时光。它特立独行, 生而闪耀, 致敬时间的弥足 珍贵, 将捕捉到的惊艳之美编织成一条闪耀的弧 线, 为生命中的每时每刻增添溢彩流光。
演绎灵蛇全新魅力 在设计上, 这一全新鎏光蛇影系列腕表突破传 统, 开启宝格丽经典灵蛇腕表的大胆新篇章。灵 感源于 SERPENTI TUBOGAS腕表, 表盘采用水 滴形蛇头造型。表壳纤薄, 饰有凸形蛋面切割宝 石, 致献意大利珠宝世家的隽永品牌 DNA。全新 设计的表链借鉴了经典的蛇鳞造型, 六边形链 节, 柔韧灵活, 诠释出不折不扣的宝格丽风范。
鎏金之夜绽放璀璨华彩 BVLGARI 日前于上海璀璨发布全新 SERPENTI S E D U T T O R I 鎏 光 蛇 影 腕 表 及 品 牌 经 典 SERPENTI、OCTO、DIVAS' DREAM 系列腕表新 作。盛大的新闻发布会正式拉开鎏金之夜活动的 华丽序幕。随后, 一场流光溢彩的发布派对于上海 外滩抱朴美术馆精彩上演, 现场星光熠熠, 庆祝全 新鎏光蛇影系列腕表的耀目上市。
宝格丽 SERPENTI SEDUTTORI鎏光蛇影系列腕表
品牌代言人舒淇佩戴 SERPENTI SEDUTTORI 鎏光蛇影腕表，彰显魅力之姿
BVLGARI 宝格丽 SERPENTI SEDUTTORI 鎏光蛇影腕表 溢彩流光 生而闪耀
核 心 主 题
NEW VISIONS:
ASIAN ART 亚洲艺术新视角 迈入第5届的 ASIA NOW 巴黎亚洲艺术博览会始终走在 艺术最前沿, 今年致力于凸显“数字原生代”及其对于 创新技术的热情。SKP 杂志将对话 ASIA NOW 联合创办人 兼会长 ALEXANDRE FAIN, 领略亚洲艺术新视角。 撰文 Caroline Boudehen.
自2015年起, ASIA NOW 这 个巴黎最“亚洲”的年度艺 术 博览会为中、日、韩及中 亚、东南亚等地的当代艺术 界开启了一扇窗口, 通 过多 元的当代艺术推介, 聚焦过 去在欧洲境内少受注目的艺 术舞台, 为收藏家提供专业 咨询建议, 开拓其亚洲艺术 新视野。每一年, ASIA NOW 巴黎亚洲艺术博览会还会邀 请一位策展人, 委托他以某 一 个地 区为焦 点 来 策划 特 别艺术平台, 带领我们探索 艺术动态, 像是2016年的印 尼、2017年的韩国等主题展 而今年, ASIA NOW 聚焦的并 非某个特定地区, 而是某个 世代。本届的 ASIA NOW 邀 请到纽 约古 根 海姆 博 物 馆 亚 洲艺术 助 理 策 展 人 朱筱 蕤, 委托生于数字时代的她 打造出以“数字原生代”为 主题的艺术平台, 让这群热 爱 数 字 并驾 驭前卫科 技 的 新兴艺术家们发挥天马行空 的创意。虚拟现实、新媒体 科学研究和尖端技术都正在 力求与更为传统的技术相结 合, 甚至取代传统技术, 以此 带来令人惊艳和震撼的艺术 作品。这个名为“真实人生 IN REAL LIFE, 简称 IRL 的 特 别 项目平台旨 在 打 破 传 统 陈 规 的 同 时, 创 造 出 更 多前卫 尖 端 又敏 锐 细 致 的 作品 。 “此平台本来可以起 名为‘虚 拟 现实（V I R T U A L RE A LIT Y）’, 但朱筱蕤刻意 采用了其反义词‘真实人生 来玩转语义学及网路社会遍 存的新词文化, ALEXANDRA FA I N 解 释 道 。数字原生代 又 是 如 何 诠 释“真实 人 生 呢? IRL 平台划分为四个主题 区块, 艺术家们将以“开箱
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核 心 主 题
图片来源: pixy liao, things we talk about, 2013. courtesy pixy liao.
聊天室”、 “超链接 及“点 对 点 ”等 四 种互 动 模 式 各 自演绎 他们的答案 A S I A NOW 透过亚洲视角, 邀请大 家探索新生代艺术家的创作 视角, 同时也宣告了拥有全 新艺术视野及个人独特偏好 的新一代收藏家的崛起。
SKP 杂志专访 ALEX ANDRA FAIN, 通过5个问题让读者更 加了解这场亚 洲艺术盛 会 以亚洲为主题的艺术博览会 是经由怎样的创办理念而开 始的呢？ 我一直以来都沉浸在艺术世 界里。我来自收藏家世家, 在 创办艺术博览会之前, 我在 阳狮集团里任职了11年, 后 来又在历峰集团工作了4年 当时, 我经常去亚洲, 也在出 差时试着安排与 DSL 艺术基 金会创办人 DOMINIQUE 及 SYLVAIN LÉVY 夫妇一起参观 艺术家工作室、艺术中心和 新兴画廊的行程。于2006年 创立的 DSL 艺术基金会专注 于中国当代艺术, 特别是装 置艺术, 是首开先河成立数 字 化 虚 拟 美术馆的 收 藏 机 构之一。不仅如此, DSL 也同 样关注以数字作为创作媒介 的作品、视频和虚拟现实装 置。他们是真正的先锋！ 回到巴黎之后, 我观察本地 的当代亚洲艺术生态, 发现 大多都聚焦在 后波普流派 阿世 媚 俗 的 作 品 之 上 。在 我看来 这 是 相当狭 隘 的 视 角, 根本无法展现亚洲地区 的艺术全貌, 和我在当地探 索到的精彩纷呈、饶富趣味 的当代艺术图景完全不同 所 以, 我开始和专家、收藏家、 画廊老板、博物馆馆长等开 展了深入往来交流, 以便打
造出一组内容丰富的艺术提 案, 让藏品多偏向美国艺术 的欧洲收藏家们渐进地面向 东方, 拓展其藏品的国际性。 他们除了知道几位众所周知 的亚洲明星艺术家之外, 对 亚洲艺术界不甚了解。对如 这一 个 多 彩 多 姿 的艺术 世 界, 他们应该如何下手? ASIA NOW 巴黎亚洲艺术博览会 以一种“快照”的方式, 为大 家筛选出亚洲当下最值得关 注的艺术焦点。 收藏家们是 ASIA NOW 的核 心, ASIA NOW 是否针对某 些特定收 藏家呢?有哪些? 本艺术博览会令国际收藏家 感兴趣的是, 这不仅为他们 提 供 平台 来 鉴赏亚 洲艺术 家, 也给他们创造了一个学 习的契机。能够与长期以来 不断关注亚洲本土艺术家的 当地收藏家交流, 也是难得 的机会。这种“点对点”的直 接互动是很重要的。 另一方面, ASIA NOW 并不针 对特定的收藏家群体, 这也 是它的优势之一。它与巴黎 国际当代艺术博览会 FIAC 同 时举办, 因此 , 同一 时期 来 到巴黎的收藏 家们自 然也 是我们 的 与 会嘉 宾 。 在 ASIA NOW, 85%的参展 画 廊 来 自 亚 洲 , 其 余 则 来 自 欧 洲 各 国 及 美 国 , 参 展 对于 这 些 画 廊 而 言是 一 笔 巨 大 的 投 资 。我 们 引 荐 他 们 进 入本 地 的 有力人 际网 络, 拓展 人 脉 , 毕竟这 是我 们长 期以 来 累 积的 额 外 优 势, 另一方面我们也会将这 些 参 展者 纳 入我们 的 网 络 中。因此, 一些大 型文化机 构 也很 关 注 A S I A N O W。 每年的 A S I A N OW 盛会都 有杰出人才和许多业界专家
参与打造艺术对话平台, 这 样 的 条 件背 景 让收 藏 家们 对 我 们 更 富信 心 。在 决 定 收下艺术作品之前, 收藏家 必须先认识、深入了解并且 喜欢它。这种具有“教育性 质”、无关商业的思维态度 也让 ASIA NOW 独树一帜 ASIA NOW 巴黎亚洲艺术博 览会目前堪称唯一聚焦亚洲 艺术发展的博览会。亚洲幅 员如此广大, 您认为展会目 标是否已达成了呢? ASIA NOW 将自己定位为勘 察员, 致力于提供泛亚地区 的艺术全景指南。50个艺术 提案的规模并不庞大, 却个 个是精品。为此, 我们特别 委托业界专家和各地艺术生 态代表, 由不同的团队甄选 出新加坡、北京、上海 马卡
但也 是 一 个激动人心 的 赌 注！关于本届的主题地域, 我 们确实考虑了许久。我认为 必须要为外界打造惊喜, 因 此有了打破过去以地区作为 焦点的传统做法, 但这也并 不影响之后重拾 ASIA NOW 原本所 延 续的 焦 点区域 概 念。我后来认识了纽约古根 海姆博物馆亚洲艺术助理策 展人朱筱蕤, 这位年仅30的 年轻女士看待事物的方式就 是完全的“数字原生代”。她 的思维方式很学院派, 同时 却浸浴于“新科技文化”, 深 为“酷儿文化”着迷, 也因此 成为这个领域的专家。我们 心想 ,“作 为一 个 新 硎 初 试 的博览会, 我们更该勇于探 索风靡云涌的新主题, 并且 给 予 策 展 人 发 挥创意的空 间。”某人在某时以某个视 角 观察 某 事的 策 展做 法 正 是 ASIA NOW 的有趣之处。 我们委托她打造“IN RE A L LIFE”特别艺术平台。入选的 中国创造艺术家并不是仅仅 因采用了新媒体作为创作手 法才上榜的。他们拥有与前 辈世代不同的观点视野, 却 也不单单全然采用新媒体创 作。平台上并不只有虚拟现 实的装置, 比起强调某种创 作手法, 我们聚焦于整个创 作世代。 如往期一样, 我们会邀请新 的画廊来参展, 而今年的焦 点是南亚、孟加拉国。我们 也 致 力于让 更 多的人 关 注 这个 存 在着 迷 人艺 术 图 景
蒂等地的参展画廊。每一届 每一个艺术图景, 我们都邀 请由收 藏 家 、当地 策 展 人 艺术 家和画 廊组 成的小 型 团队, 来协助我们找出正在 崭露头角的新兴艺术中心 值得关注的艺术家和筹办艺 术 基 金 会 的 新生代 收 藏 家 等等。我们非常需要这些在 当地深耕的地缘人脉, 我们 也信任他们, 并在他们的协 助下成功打造了博览会。这 种地 缘人 脉可以说是 A S I A NOW 的核心价值, 这也是相 当独一无二的概念。这个概 念在中国还不存在, 因为国 内的艺术博览会主要面向中 国当地收藏家。 今年是 ASIA NOW 创办5周 年 。 借 此 之 际 , 您 打 造 了 的区域。 一个“创新”的特别项目 平 台 , 旨 在 凸 显 新 一 代 艺 www.asianowparis.com 术家——“数字原生代 这种新做法看似是一个冒 险的赌注……
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独步浪漫
摄影 Charles Helleu. 造型 Audrey Le Pladec.
D - CO N N ECT 运动鞋 D IO R.
小牛皮及科技面料双材质 A RCH LIGHT 运动鞋 LO U IS V U IT TO N.
CLO U DBU ST TH U N DER 运动鞋PR ADA .
V IBE 小牛皮运动鞋 PIERRE H A RDY.
OVERS IZED RU N N ER 运动鞋 ALEX AN DER M CQ U EEN.
JAW LOW 真皮网眼拼接运动鞋 GI VENCH Y.
GA R AVAN I 小牛皮运动鞋 VALENTI NO.
AI R VA PO RM A X PLU S 运动鞋 N IKE.
M AN H AT TAN ETH NO 运动鞋 ACN E STU D IOS.
FU S IO N 运动鞋 M AISO N M A RGIEL A . 造型助理 PAU LINE ROBIN BO N IFACE. 布景设计 AM Y H U M PH RE YS.
时 尚 传 奇
P A C O R A B A N N E 现 任 艺 术 总 监 J U L I E N D O S S E N A（ 上 图 ）以 品 牌 经 典 元 素 设 计 出 的2019/20秋冬廓形成为时尚焦点。右页: 西 班 牙 时装 屋创 始 设 计 师 PA C O R A B A N N E 右 页 图 左 ）与 身 穿 其 标 志 性 作 品 之一 的 模 特 ISABEL FELDEL, 摄于1967年7月28日
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时 尚 传 奇
A SHARP VISION 敏锐视角 撰文 Nathalie Fraser.
图片来源: ©
reg lancaster /express /getty images; yannis vlamos; ivan ward rafik .
富有远见的时装设计师 PACO RABANNE 早在 上世纪60年代就掀起了时尚裙装的革命。如今，他当年 一手创建的品牌由才华横溢的艺术总监 JULIEN DOSSENA 掌持, 继续推出令人耳目一新的作品。
1966年2月1日, 一 位名不见经传的年轻西班牙人 在巴黎乔治五世酒店的沙龙中引起了轰动。PACO RABANNE 向公众展示了一个微型时装系列, 名为 十二件使用当代材料制作的无法穿着的裙装”。此 系列的名字十分大胆, 走秀的方式更为大胆：纤瘦 细高的模特儿身着用金属片、皮革或新型超轻塑料 制成的时装。顾客难以理解这些连衣裙的穿着方 法, 但这些作品带来的视觉冲击却极大, 引起了媒 体一片哗然。当时的偶像级明星们纷纷穿上 PACO RABANNE 的连衣裙出镜, 以此演绎60年代后期未来 主义的轻盈欢快感。歌手 FRANÇOISE HARDY 曾穿 着 PACO RABANNE 设计的服装为《巴黎竞赛画报 出镜拍摄, 这张照片后来成为传奇, FRANÇOISE 不 失幽默地回忆道： “当时, 塑料方片刮得我背部的皮 肤痒兮兮的！”。她在而后十年最令人难忘的表演 中, 还是经常穿着 PACO RABANNE 设计的时装出 场, 其中在伦敦举行的一场音乐会上, 她的针织网眼 裙装深受公众青睐, 滚石乐队也对此赞誉有加。
图片来源: courtesypaco rabanne; ©
yannis vlamos.
PACO R ABAN N E 2019/20秋冬高级成衣系列的 廓形设计呈现出精致非凡的独特风采。
时 尚 传 奇
未来主义与黑暗的未来 JANE BIRKIN、AUDREY HEPBURN 和其他许多明星 都开始关注这位特立独行的设计师的作品, PACO R A B A N N E 的创作 标志着时尚界 在视觉上和观念 上的转折。PAC O R A B A N N E 是谁 ？他的真名是 FRANCISCO RABANEDA Y CUERVO, 1934年出生 于西班牙。他最初主修建筑专业, 随后曾为 PIERRE CARDIN、NINA RICCI 和 GIVENCHY 等当时大热的 多家品牌设计草图、纽扣或配饰, 很快便在时装界 脱颖而出。这位自学成才的设计师个性张扬, 风格 独特, 在以经典 风格 著 称的巴黎时装界中独树一 帜：COCO CHANEL 因他那别具一格的技巧而昵称 其为“冶金学家”。尽管如此, 他的未来主义风格却 与当时的潮流十分契合, 他在整个职业生涯中所推 出的香水也非常成功。但在后来的几十年中, 这位未 来主义者变成了一位神秘主义者, 他深信自己能解 读和预见未来。PACO RABANNE 出版了几本极富宿 命论的书籍, 并经常在电视上露面, 宣布世界末日将 至。1999年, 他退出时尚界, 转移事业重心……然而, 直到目前, 他的末日预言似乎仍未发生！
蜕变重生 在 PACO RABANNE 品牌历经数位艺术总监掌持 后, 品牌的所有人 PUIG 集团于 2013 年任命法国新 锐 JULIEN DOSSENA 出任艺术总监。这是一个十 分明智的选择：JULIEN DOS SEN A 是一位才华横 溢的设计师, 他聪明能干, 贴近街头和“真实”的女 性, 谙熟她们的期待与心声。他曾在 BALENCIAGA 与 N I CO L A S G H ES Q U I ÈR E 共事。他非常成 功地将 PACO RABANNE 特立独行的历史风格发扬光大, 并 将其与最新潮流接轨, 与时俱进。 “PACO RABANNE 的有趣之处在于, 尽管品牌具有非常强的概念性, 但 它却能很快进入当代演艺界的主流文化。AMANDA LEAR、JANE BIRKIN 和 FRANÇOISE HARDY 等一众明 星都曾是品牌的形象大使。我们所要应对的挑战在 于, 如何在激进表达和轻松时髦（EFFORTLESS）这两 种风格之间保持平衡。” JULIEN DOSSENA 虽因其个人喜好而将运动服元素 融入进了 PACO RABANNE 的设计作品中, 但他也选 择通过独特视角将当代材料重新进行诠释, 并承袭 了 PACO RABANNE 的“金属”风格。这些连衣裙轻
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盈得令人难以置信, 似乎是漂浮在空中, 与上世纪60 年代一件件重达10公斤的金属裙装绝然不同。新款 裙装虽然仅重数克, 但却保有金缕衣的重磅效果 随着多个时装季作品的推出, JULIEN DOSSENA 的 视野更为宽广成熟, 他所推出的混搭各种元素的廓 形设计可名列当前最精致华美的时装系列之一。他 还推出了品牌旗下的第一个香氛系列, 包装瓶设计 采用再生塑料, 线条流畅大方。 “PACOLLECTION 系 列 的 六 种 香 水 男 女 皆 宜 , 由当 今 的 偶 像 级 明 星, 例如舞者 ALTON MASON 和女歌手 KELEL A 代 言。此香氛系列的概念设计拥有着一个真正面向未 来的开放性视野。
图片来源: ©版 权所有；keystone- france / gamma- rapho via getty images；yannis vlamos.
中图为 PACO R ABAN N E 1968年在巴黎发布的 前卫裙装设计在当时引起轰动, 时装屋至今仍然致力于延续 品牌的 “金属 ”精神，2019/20秋冬系列中的全新廓形便是见证。
CH IFFRE RO UGE A03精钢自动腕 D IO R.
ANTI MATTER
摄影 Romain Lenancker. 造型 Kannika Chhit.
鎏金时光 当臻美腕表和金属材质相互交融……
J12 精密陶瓷和精钢腕表 CH A NEL 腕表.
ALTI PL ANO U LTIM ATE 玫瑰金超薄自动腕表 PI AGET.
S ERPENTI S ED UT TO RI 鎏光蛇影玫瑰金腕表 BVLGA RI.
A RI A 光之舞半镶钻白色珍珠母贝手表 DE BEERS.
ALPI N E E AGLE 运动时尚腕表系列精钢腕表 CHO PA RD.
BOLÉRO“舞后”腕间珍宝系列腕表 CH AU M ET.
PANTH ÈRE DE CA RTIER 系列玫瑰金镶钻腕表 CA RTIER. 模型制造 STU D IO LEN ANCKER & OLI VER TATE. 影像处理 TH E ABC.
时 尚 哲 思
SHOW VISION 大秀观点 时装自始以来便热爱扮演先知，在时装秀场上 预告未来。本文将带领读者回顾过往和 当季时装大秀对于“未来”的独特诠释。 撰文 Olivier Nicklaus.
照理来说, 时装每季便推陈出新。有时候, 光是“新 还不够, 于是便得追求更前沿的“未来主义 而这股 未来潮流始于1960年代, 由 PIERRE CARDIN ANDRÉ COURRÈGES 开创了“太空时尚”, 紧接着还有 PACO RABANNE 接棒传承。 PIERRE CARDIN 首开先河, 受到“太空竞赛”的灵 感 启发, 采用热 压 成型新面料设计了未 来主义 风 的成衣系列, 1962年 COSMONAUTE 系列、1965年 COSMOS 系列中以亮面塑料制作的几何廓形裙装 都是对此风格的实践。1966年, 受到欧普艺术的视 觉及色彩等美学影响而设计出的 CIBLE 靶心裙更 是同时玩转剪裁和光学的时装杰作之一。但在当 时, 这种高科技新风格仅限于服装, 秀场布景仍然 是在配有帷幕、地毯 、金椅的传统 沙龙空间内举 办。CARDIN 的太空精神还得等上数十年才被体现 于秀场布景之中, 后来他甚至大举远赴莫斯科红场 及中国长城办秀。只可惜今年高龄97岁、仍然活跃业 界的 CARDIN 至今还未有机会登陆月球或火星, 举 办“星际大秀”。 建筑师出身的 ANDRÉ COURRÈGES 也在1962年以
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裤装和迷你裙开启时装设计之旅, 接着以1964年的 未来主义风系列作品 MOON GIRL（月亮女孩）引起 广泛的回响。此系列的廓形包括白色平底靴, 以及迷 你裙、迷你连衣裙和超短版大衣等长度一律减缩的 单品。这股未来主义风趋向大众化, 多亏了法国椰 椰派( YÉYÉ )歌手 FRANÇOISE HARDY 的加持, 而那些 刊登于杂志内、极富未来感的形象广告也功不可没 此时相较于 COURRÈGES 一片纯白的超现代风格工 作室, 这几场时装发布会的布景设计却与未来主义 丝毫沾不上边。随后, 他在设计中大胆善用了缤纷糖 果色、几何造型、VINYLE 及 PVC 等创新塑料面料, 但 是一直要到70年代, 其秀场布景与时装的设计理念 才开始同声同调。 太空时尚”三人组设计师中的后起之秀是 PACO RABANNE。他在1966年2月发布了以 MANIFESTE 为 主题的首个个人系列, 以当代面料、亮片及塑胶饰件 设计了12个全新裙装廓形, 造成了前所未有的轰动 唯一可惜的是, 时装发布会在乔治五世巴黎四季酒店 的沙龙内举办, 缺少了能够烘托模特和服装的相应布 景。同年底, PACO RABANNE 进驻巴黎 BERGÈRE 街
图片版 权: © guy marineau / conde nast via getty images
1998年9月, 在 ALEX AN DER M CQ U EEN 1999春夏系列的时装发布会上, 超模 S H ALOM H A RLOW 站在旋转台上任由机器人向她喷漆。此秀已在时装史上写下了又一美丽篇章
时 尚 哲 思
上图：LO U IS V U IT TO N 选址巴黎卢浮宫卡利庭院举办的2013春夏系列发布会呈现一股浓厚的复古未来主义感。
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时 尚 哲 思
33号, 工作室里外露的钢铁管线和黑色墙面与其作 品交相辉映。歌星 FRANÇOISE HARDY 此时再度为 时装屋代言, 她所穿过的钻石镶嵌的金缕衣也成为 无人不晓的品牌标识设计。
MUGLER 的大秀精神 在60年代未来主义风还仅限于时装廓形的本身, 这 股风潮直到80年代以及在 THIERRY MUGLER 的引领 之下才蔓延到整体的秀场布景氛围中。MUGLER 不 仅受到了好莱坞黄金时代的启发, 也从童年时期热 爱的科幻漫画中发掘灵感, 并且坚持在能够凸显浮 夸造型的宏伟布景下, 发布了多款让人联想起“飞 侠哥顿”和“神奇女侠”的廓形设计。其堪称最具舞 台效果的代表作要数1984年在巴黎 ZENITH 会所举 办的那场付费大秀。上百位模特们大举上台展示最 新时装设计, 甚至有些模特吊着钢索从天而降。据 MUGLER 称, 这场疯狂大秀是他个人时装屋创立十周 年的纪念, 他还在秀中留下了名言:“我的尺度就是打 破尺度。”1995年, 品牌二十周年纪念之际, 他又在 巴黎冬季马戏团策划了长达一个半小时的大秀, 知名 灵魂乐歌手 JAMES BROWN 和 DIANA ROSS 等人更 在干冰烟雾中现身, 登台演出。MUGLER 不安于时装 设计师的身份, 还想要成为演艺人员。目前, 表演艺 术也已取代时装设计成为他的全职工作。他持续践 行着“打破尺度”的人生哲学, 尤其是在外表方面 今天的他不但练就一身健美肌肉, 经过一连串的垫 高颧骨和下巴、丰唇、削鼻等整容手术后, 他从头到 脚都焕然一新, 将个人至理名言一以贯之。
ARTE POVERA 贫穷艺术 到了90年代, 最引起高度热议的时装秀要算是日 本浪潮代表品牌 YOHJI YAMAMOTO（山本耀司） COMME DES GARÇONS 以及比利时设计师 ANN DEMEULEMEESTER、MARTIN MARGIELA, 其布景不 约而同都以“贫穷艺术”（ARTE POVERA）作为创 作理念。90年代晚期, 土耳其裔英国籍的 HUSSEIN CHALAYAN 和同为英国籍的 ALEXANDER MCQUEEN 这 两 位 风格迥 异 的 设 计 师 才又让 未 来 主 义 风格 的时装强势回归 T 台。CHALAYAN 借由时装传达个 人 主张:他 从 消费社会 遭 受的批评这一角度 进 行 思考, 解读未来，一如1999年发布的包括了综合了 茶几 、伞 裙 等多功能服饰的 时装系列 。在 严肃的 主题之外, CH A L AYA N 却也懂得通过设计自得其 乐, 从他的无数创意中便能一目了然: 如同样发布 于1997年的 AIRMAIL 邮简信封装、玻璃纤维制的
AEROPLANE 飞机装, 或是2007年以1万5千6百颗灯 泡制成的 LED 灯发光裙（世界巡回展出最多次的裙 装之一）、GENOMETRICS 系列的 IGLOO 冰屋大衣 等。这些疯狂 大 胆的设计总是在简约的布景中呈 现于世人眼前, 在多数情况下, 就是纯白的 T 台和墙 壁, 一切从简。
时装之王 MCQUEEN 如果说 到推动 布景设 计 和服装理念 的并轨 结 合, 就 一 定 要 感 谢 A L E X A N D E R M C Q U E E N 。在 DELIVERANCE 主题大秀中, 模特们穿着滑轮鞋在木 板舞厅中不停自转, 其美学灵感来自电影《孤注一 掷》；IT’S ONLY A GAME 主题秀上, 模特们则化身 巨型棋子走上超大型黑白棋盘, 嬉游T台。他将自己 对时尚界的深刻体验通过隐喻手法呈现于世人面 前, 其中至今仍然令人津津乐道的便是1999年春夏 系列时装发布会。他重新诠释了《天鹅之死》, 让超 模 SHALOM HARLOW 如天鹅站在旋转台上, 任由无 情的机器人在她身上喷漆。在那一刻, 时尚已成为一 场前卫艺术盛宴, 整体布景设计与 MCQUEEN 的作 品相得益彰。可惜, 从2000年开始, 他的心情状态每 况愈下, 从时装秀中也嗅得出他的低靡。尽管其时装 作品和布景设计延续了狂放不羁的风格, 保持一贯 的完美, 但精神却愈趋黑暗。2009年3月, 名为 THE HORN OF PLENTY（丰收号角）的时装发布会, 对照 经济危机的社会现况更显嘲讽 。秀场 T 台上铺满 镜子碎片, 中央堆砌着往期发布会留下的布景废材 在此癫狂布景中呈现的时装作品也不遑多让, 架着 裙撑的浮夸裙装、超级恨天高以及吓人的小丑红唇 妆, 都让人印象深刻。时尚发展一发不可收拾, 社会 也是, MCQUEEN 不过是据实呈报这些现象。2009 年10月, PLATO’S ATLANTIS（柏拉图的失落帝国）大 秀以冰山融化后、敌意四起的新两栖世界为主题。 模特们头上长出犄角, 双脚像是蛙腿, 一个个成了异 形, 仿佛是为人们预告了变种未来。不久后, 他生前 的最后一场大秀 THE BONE COLLECTOR（拾骨者/ 掘墓者）在2010年1月揭开大幕, 秀场中不论是时装 设计、模特脸孔或是布景都可见骷髅头元素的存在 一个月后, 设计师本人自杀身亡。至今, 再也没有人能 像他如此推演铺陈一个注定悲剧的未来。
先锋设计 而后的时期里, 时装设计师无不争相将未来主义元 素融入秀场和布景之中, 一如 LOUIS VUITTON 2013 春夏时装发布会。而其中的翘楚要数拥有得天独
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时 尚 哲 思
厚优势的 CHANEL 前创意总监 K ARL LAGERFELD 过去的每一季, 他总是在巴黎大皇宫玻璃穹顶下打 造以科技为元素的传奇大秀。2007年冉冉升空的 双 C 标志火箭（是否意味着 CHANEL 将成为首个登 陆月球开设旗舰店的时装屋?）, 2012年10月时装周 的风力发电厂 , 2016年10月的数据中心（上百名或 戴着 星际大战》帝国冲锋队盔甲、或身穿金属感单 品 或手拿 LED 灯饰手袋的模特们穿梭其中）, 2014 年3月排满印有品牌标签的日常用品的大型购物中 心, 甚至是2013年7月从未来坐着时光机现身于末日 灾后旧剧院的模特（剧院仿佛遭受炸弹攻击, 现场只 留下瘫陷的天花板、焦黑的水泥墙、烧毁的窗帘）等 时装秀都令人记忆犹新……KARL 拥有鲜明的政治立 场和先见之明, 他所关注的环保议题、数字革命和过 度消费的社会现象, 无人能想象。这位时装老佛爷在 生前便预言:“CHANEL 是新世界的旧时代。” 除了时装大师之外, 一些小众设计师也不吝以其视角 诠释未来风格。2003年, RICK OWENS 首次于巴黎 亮相, 在末日荒芜的布景中呈现其颓废和魅惑参半 的独特风格, 因此名声大噪: 现场的氛围昏暗, 时不时 弥漫出令人不安的烟雾, 背景则播放着震耳欲聋的低 沉乐声。OWENS 的大秀同时充满了美感和苦难, 这 不也像是我们的未来吗? 他的时装也总在挑战尺度 为了回应 SAINT LAURENT 让女性露出胸部的透视衣 设计, OWENS 则为长袍开洞, 让男性下体裸露于众 人视线, 掀起一阵轩然大波。更不用说他一再提出 的反乌托邦观点。其中最令人叹为观止之一的便是 今年3月发布的那场大秀: 模特们带上遮住眼白的角 膜片, 脸上粘着诡异的鼻翼, 头上长出尖角, 眉毛被 拔掉, 发际线整个后推, 唇线也被遮盖, 个个上了苍 白底妆, 指尖长出超长的尖爪, 位于东京宫的秀场仿 佛被外星人入侵突袭, 令人惊骇惶恐, 随即被媒体 评点为“异形风尚”。而这场大秀中, 在秀场布景之 外, 艺术彩妆师 SALVIA 及 DIANE KENDAL 的才华更 是值得掌声赞扬。 OWENS 的旗下弟子 GARETH PUGH 的设计风格与师 父大同小异, 从不隐瞒大秀活动为其带来的沉重压 力。与其举办线下大秀, 他一度通过线上视频发布时 装系列。在这些风格强烈的视频中, 模特们在极为简 单的音乐背景下, 以 JOHN EVERETT MILLAIS 代表画 作 奥菲丽娅 为灵感, 通过各种肢体美学和前卫姿 态呈现设计。几经过时装界的强势召唤, 如今他已重 回伦敦和纽约 T 台, 继续举办充满未来感的另类大 秀。正如在去年9月的那场发布会中, 他打造了一座 地上覆满沥青、空中弥漫毒气的城市炼狱, 走秀模 特们演绎着充满挑衅眼神的边缘战士。
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明日世界 在这个什么都得拍照上传的“网红时代”, 时装设 计师为了达成销售目标也别无选择, 只能遵循游戏 规则, 创造出能够惊艳大众的画面。DEMNA 是这 个现象中可圈可点的代表人物。他先是因为创立了 街头风反时尚美学品牌 VETEMENTS 一炮而红, 其 土气”夸张的运动鞋款和要价不菲的 T 恤均倍受 追捧。不久后在2015年, 他被开云集团主席兼 CEO FRANÇOIS-HENRI PINAULT 钦点任命接任老牌时装 屋 BALENCIAGA 新艺术总监, 此消息一经公开便引 起了巨大的波澜。DEMNA 为 BALENCIAGA 举办了 数场富有未来元素的超级时装秀, 其中包括2018年 9月在巴黎近郊电影制片城发布的 THE RIDE NEVER ENDS（永无止境）大秀。他请来专注于科技和数字 媒体的魁北克艺术家 JON R A FM A N 联手打造布 景。RAFMAN 以电脑机台内部的通道为概念, 设计 了一座隧道灯光装置, 并邀请现场嘉宾享受这一沉 浸式体验。在 T 台上, 投射在隧道内壁上的视频随 着音乐节奏改变颜色, 模特们也踏着鼓声在这迷离 昏眩的布景中呈现最新廓形。舞台后方, 不断重复 播放着一段探讨电脑科技对社会影响的哲思谜音 存在即关键, 现在即答案, 自我非我……人类为何长 久以来一直被欺骗？”DEMNA GVASALIA 还通过各 种字体重新诠释品牌标志 BALENCIAGA, 这也加倍 引人深思。这个令人视听疲乏的沉浸式体验为品牌 在 INSTAGRAM 上的被关注程度刷新了记录。 毫无疑问, 世界正面临生态危机, 而时尚产业亦是 环境的重要杀手之一。设计师们巧心刻画着世纪大 难后的新面貌, 我们也不难发现, 阴沉黑暗的未来 科幻风格已渗透秀场, 横跨整个时尚界。从前卫小 众品牌（如设计新锐 MARINE SERRE 及她带来的以 末日过后为题的露天发布会）到商业大牌, 此外还 有众所皆知的科幻小说迷 NICOLAS GHESQUIÈRE 为 LOUIS VUIT TON 在卢浮宫中庭打造的太空主题 装置。CA LV I N K LEI N 和 PR A DA 为了对抗险恶环 境而设计出功能性服装的同时, CRAIG GREEN 携 手 MONCLER 合作的 GENIUS 项目发布了未来版本 的羽绒服。GUCCI 也不遑多让, 由 ALESSANDRO MICHELE 掌舵于2018年2月举办了 CYBORG 时装大 秀, 让托着复刻人头的模特、三眼人和喷火小恐龙现 身在手术房秀场上演时尚版《权力的游戏》。 未来前卫元素在时尚界的例子不胜枚举, 但未来其 实就在你我眼前, 而且令人惶惶不安。
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stephane cardinale /corbis via getty images; monica feudi
时 尚 哲 思
未来元素亦是 BALENCI AGA 2019春夏时装系列和布景设计的中心主题。
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DOS À DOS, MA RIE CL A IRE 2, 20 09年春夏刊
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摄影 Brigitte Niedermair. 撰文 Charlotte Cotton.
非凡视觉语言
BRIGITTE NIEDERMAIR’S SINGULAR LANGUAGE
这位意大利人把摄影画面当作空白画布，尽情挥洒 创意，出神入化，是摄影界的传奇人物。摄影史专家在 本期杂志中为我们回顾她匠心独具的艺术之旅
艺 术 盛 宴
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TORN, CR FASHION BOOK #6, 2015
DA NCING WITH M YSELF, 意大利版 VOGUE N °822，2018
BLURRED LIN ES, WA LL PA PER* N °234, 2018
A BSTR ACTION, DIOR MAGA ZIN E N °26, 2018
艺 术 盛 宴
初想起来, 一名艺术家经久不衰地持续创作时装影 像的能力, 似乎异常罕见。究其本质, 时装表演与影 像皆是对当季时尚潮流的回应, 并与那一刻我们的 集体意识状态相呼应。我们惯常将时装摄影视为短 暂而被动的摄影体裁, 有意赋予其转瞬即逝、依从
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并不经久耐看的属性。然而经过审慎的观察后, 我们 其实可以理解, 一名力图在图片制作领域占据一席 之地的时尚摄影艺术家实则背负厚望, 她要将自己 的拍摄手法、实践和美学特征与此起彼伏的时尚浪 潮相融合适应。 BRIGITTE NIEDERMAIR 堪称时装摄影中的异数, 无 论是从性别而言, 还是从她的艺术风格来说: 她坚 持让 女性 通过肉体承载其内涵, 并用她们各自的 人格点缀在作品之中。她如同及时雨, 因为当下这 个时代中, 我们很多人都希望时尚摄影成为更多女 性掌镜并主导叙事及创作空间, 而她的作品则阐 明了 BRIGIT TE 是如何苦心孤诣地在此环境下得以 实现自己的理念 。N I ED ER M A I R 选择摄 影作为创 作媒介并继而投身时装摄影 行业, 从 某种程 度上 说是有迹可循的, 一如20世纪初以来的艺术家们
的方式进行。她的摄影初体验来自一位邻居, 他给 了 NIEDERMAIR 一台相机和一卷36张的35毫米黑 白胶片, 并告诉她如果最后照片洗出来还不错, 就 说明她有摄影天赋。她开始拍摄周围的世界, 很快 便拍完了第一卷胶片, 并在黑白作品上加上绢印效 果, 把照 片或拼贴、或融入于绘画中, 进行各色实 验, 充满活力地发掘自己的创意能量。 2 0 岁 时 , 已 积 攒 一 些 摄 影 经 验 的 B R I G I T T E N I ED ER M A I R 搬到米兰, 期望寻得谋生 之道并成 为专业 摄 影 师 。9 0 年 代初 的 米 兰 并 没有 女 性 时 装编辑或静物 摄 影师可以指导她, 且业界普遍 无 法 接受由女性 来担任专业（男性）摄 影师的首席 或第二助理。N I ED ER M A I R 接受了一份影棚助理 的工作, 希望能借此跻身创意产业, 起初她学习了 如何进行摄影制作, 很快 展露出她在模特选角方 面的天 赋 。而后 她接受了一家广告片制作公司选 角导演的工作邀约, 前提 是公司也要给她担任商 业广告影片导演第二或第三助理的机会。选角导 演工作为 NIEDERMAIR 在时尚及广告创意产业中 的实践打下了基础, 但这份工作并没有持续太久
她在南提洛尔 SOUTH T Y ROL）阿尔卑斯山区的 乡间长 大, 当她刚满12岁正要进入奇妙的青少年 阶段时, 在母亲的支持下, 她开始学习人体写生, 并 能够熟练地将明信片上的图案精确转画成墙壁大 小的绘画。N I ED ER M A I R 曾以为自己的创意生 涯 将会是当一名画家, 因此她偏好 采用从 影棚的空 白“画布”上构建 每一幅图像的创作 方式— —以 及 她在 添加光线 、色 彩、姿势和物件 等陈设的过 程中— —都融入了她非摄影专业出身的观念和审 美。至今她仍然会从绘画史中寻找前人的艺术表 现手法, 同时也不断尝试建立个人视觉语言的新起 点。少年时期, 她曾造访德国的一所艺术院校, 希望 在那里 接受正统艺术训练, 但 通过这一短暂的交 流经历, 她明白了她的创意之路无法通过这样正统
因为她 深知自己作 为一名影像制作 者, 在 主流 创 意产业体系中凭借一己之力赢得一席之地的机会 十 分渺 茫 。她 买了一台相 机 和 影 棚 设备, 搬去 迈 阿密一年, 开了一间小小的摄影工作室, 为来到该 城 从事 摄 影或 广告片拍 摄工作 的 模 特 们 进 行 试 拍。NIEDERMAIR 求知若渴、善于自学的天性在此得 到充分证明, 她利用独自在迈阿密影棚中工作的这 一年, 磨砺专业技术, 精进影棚拍摄技巧, 并确立了 自己的摄影实践宗旨。她审慎而辩证地观察他人的 摄影手法, 并试图模仿 RICHARD AVEDON、PETER LINDBERGH、STEPHEN MEISEL 及其他顶尖时装摄影 大师的技法, 自学了打光、配色、编排姿势和造型技 术。当1995年 BRIGITTE NIEDERMAIR 回到米兰时, 她 对打造独有的摄影语言已经有了丰富的见解。
艺 术 盛 宴
" 她曾以为自己的创意生涯将会是当一名 画家, 因此她偏好采用从影棚的空白 '画布' 上构建每一幅图像的创作方式。"
ME & FASHION（我与时尚）这本摄影集中最早的作 品来自于1996年, 它们标志着 NIEDERMAIR 创意生 涯中在当下时间点的所学所练。该系列的每一幅成 片皆经由 NIEDERMAIR 精确构建, 标志着她将自己 曾系统地学习过的艺术和摄影史语汇转化为自己独 有的语言。她选了一位曾是模特的好友拍摄, 而其他 女模特则是她在一次火车之旅中发掘的。她拜访了 在米兰共事过的发型师和化妆师, 拜会了家乡梅拉 诺（MERANO）女性博物馆的创始馆长, 征得同意 借来南提洛尔传统服饰的样品。公众首次看到这项 摄影计划是在博尔扎诺（BOLZANO）的摄影美术馆 GALLERIA FOTO-FORUM）, 而非某本时尚杂志内页 中。但这些图像还是在摄影界和媒体中产生了广泛 的影响和共鸣。回溯过往, 1990年代中期涌现了很多 充满创新精神的时装摄影, 是当代艺术概念结合时 装大片这种摄影手法的巅峰期, 我们也在此时见证 了 NIEDERMAIR 如何发挥她的创意处女秀。从某种 程度而言, NIEDERMAIR 刻意远离早年的商业广告模 式, 并专注于天马行空的创作手法, 皆成就了她非凡 的时装摄影生涯。 本组精选作品集中呈现了 BRIGITTE NIEDERMAIR 近 数十年里所发表的时装摄影。它们展示了一系列她 仍在不断探询的旅程— —她继续进行着独立艺术 摄影师的创作道路— —以及她利用女性视角打破 时尚体系传统界限和偏见的时装报道式摄影。其中 创作过程一些局限性成为了她的驱动力: 高度参与 的视觉问题解决过程; 掌控极短的图片拍摄时间所 需的控制力和工作强度; 根据她刻在透明胶卷上的 概念图而实际捕捉到的每一个相应元素带来的挑 战; 以及对相机前实时呈现的实际状况的回应。 NIEDERMAIR 的时装拍摄需要全神贯注的投入。为 了避 免音乐的干扰 , 她惯 用隔断墙营造出密闭空 间, 心无旁骛地拍摄。她的合作对象们往往受过舞 蹈训练, 能够灵活运用整个躯体, 集中表现摄影图片
中的情感内核。有时, 她的拍摄主题进行蜕变, 从人 体转化为物体, 在时尚体系中自成一格。在收录于最 新摄影集内的其他摄影作品中, NIEDERMAIR 镜头下 的女性体现了一种性格特质, 面对相机时采用微妙 的姿态和一种含蓄却富有表现力的“抗拒态度”, 刻 意与通常时尚摄影中模特一贯顺从的形象背道而 驰。尽管 NIEDERMAIR 鲜少将自己的身体呈现在镜头 前, 她却也做过这样的尝试, 或许是为了记录个人生 活的重要时刻, 以及进一步打破拍摄对象和拍摄者 之间的层级关系。 NIEDERMAIR 的摄影作品中显然不存在摄影师与 拍摄对象之间鲜明的等级与关系定义。通常, 时装 摄影通过激发摄影师与拍摄对象之间毫无间隙的 亲密感, 从而实现其作品的纪实风格与真实性。而 NIEDERMAIR 的摄影则记录了她作品创作中的合作 过程— —这些摄影作品不可能通过其他任何方式 实现— —但其意义并未被夸大。相反, 她为观者留 下了开放空间, 她自己也作为观众参与其中, 而非单 纯被动地接受和消费她的作品。NIEDERMAIR 的时 装摄影的影响本质上分为三部分: 女性作为观者 拍摄对象和摄影师这三个不可分割的组成部分。她 邀请我们去认识自己是如何卷入时装摄影的局限和 偏见中的, 并让我们意识到这些势必将影响历史新 篇章的修正和拓展行为是有积极意义的。她的拍摄 对象与合作者采用自己的身体和学识来呈现她们的 独特个性, 并在她创造的摄影空间中展现自己的人 格。NIEDERMAIR 或许是个坚守自己摄影理念逾二十 载的异数, 但她借此, 在女性仍需披荆斩棘的“创意 职业生涯丛林”中, 为他人开辟了一条康庄大道。 BRIGITTE NIEDERMAIR, ME & FASHION , DAMIANI 出版社, 2019 同名展览于威尼斯市博物馆基金会莫瑟尼格宫举办， 将持续至11月24日 www.mocenigo.visitmuve.it
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A RCH I - D IO R 系列形象大片，2015
BEAUT Y PA PERS, 2018
焦 点 故 事
M Y S T E R I O U S
I S L A N D 神秘之岛 撰文 Sylvie Sanabria. 摄影 François Lacour.
位于兰 萨 罗特 岛 上 的 E L D I A B LO 餐 厅，其 中 央 是 一座 巨 型 烧 烤 炉，环 形的 空间设 计将荒 漠的火山 奇 景尽收眼底 。而火 山景致也是当地艺术家 CÉSA R M A N R I Q U E 的灵感来源，以 此打造了 现已改造 为 其 基 金 会 博 物 馆的 半穴 居住 家（ 右 页
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兰萨罗特岛（LANZAROTE）位于西班牙加那利群岛末端，距离 非洲海岸只有几百米之遥。本土艺术家 CÉSAR MANRIQUE 将这座非同寻常的火山岛打造为一件巨大的艺术品，让我们 随着这位高瞻远瞩的艺术家，漫游这座神秘之岛。
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焦 点 故 事
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JAMEOS DEL AGUA 岩洞内的最深处现已被改造为音乐厅。 右页：CÉSA R M AN RIQ U E 结合本土特色为兰萨罗特岛创作 了许多艺术作品，例如这件大型雕刻。
滑溜溜的黑色小径宛如一条滑鳗, 在凝固的熔岩之 间蜿蜒而行。大西洋的海风带来阵阵骤雨, 雨停后路 面仍然湿滑, 因此游客不得不放慢速度, 凝视周遭的 风景。轻拢慢涌的云朵使光线变幻莫测, 眼前铺开 的景观绵延起伏, 令人惊讶。放眼望去, 连绵至天边 的300多座火山表面布满了微泛荧光的赭红、深绿 或黄色苔藓植被。其中有的火山口早已陷落, 几乎不 留痕迹; 有的火山锥仍然高耸入云。随时可能爆发的 活火山表面光秃秃的, 没有植物, 一片墨黑, 在钴蓝色 的天空下酷似一把指向天际的利刃。只需一阵骤风 驱散云朵, 兰萨罗特岛便会重焕光芒。这件宛如巨型 艺术品的地貌之景布满了层次细腻、斑斓绚丽的色 彩, 这画面将深深烙印在 CÉSAR MANRIQUE 的脑海 中。这位和阳光一样热情的画家于1919年在兰萨罗 特岛出生, 这片贫瘠又慷慨的土地成为他取之不尽
CÉSA R M AN RIQ U E 当时为家乡 兰萨罗特岛创作的作品如今 已与岛上的原始景观融为一体。
用之不竭的灵感源泉, 为了回馈, 他也将毕生心力奉 献给了他所挚爱的家乡。 兰萨罗特岛距北回归线仅有4度, 距西班牙半岛本土 大约1000公里。它的美并非触手可及, 需要有心人慢 慢发掘。赶时间的游客可能会大失所望: 兰萨罗特 岛没有椰子树也没有白色沙滩, 只有令人不知所措的 汹涌波涛在不断拍打着覆满黑色熔岩的海岸。18世 纪, 持续6年的火山爆发喷涌出大量熔岩, 覆盖了全 岛超过三分之一的面积, 将过去被西班牙王朝视为 粮仓的丰饶富庶田野容貌大改。随着日照时刻的推 移, 这片火山喷发后的地貌要么让人联想起世界末日 景象, 要么令人想象为盘古开天之际的洪荒宇宙。 两百多年来, 这座从大西洋破海而出的火山岛一直 将其珍宝埋藏于黑色熔岩之下, 在疑似山穷水尽之 处, 蓦然现身的白色梦幻泻湖为不屈不挠的旅人带 来柳暗花明的惊喜。兰萨罗特岛在大肆开发大加 那利、拉帕尔马、特内里费等邻近岛屿的开发商眼 里, 是个被下了诅咒的岛屿。而高瞻远瞩的 CÉSAR MANRIQUE 却早在60年代便意识到这里其实备受 祝福。当大众旅游的热潮席卷西班牙、所有沿海地 带都开始大兴土木时, MANRIQUE 却出乎意料地以 保护自然原始奇景的方向来发展旅游业, 志在使其 成为可持续发展的典范。在那个时代, 兰萨罗特岛居 民稀少且都是外来移民, 他们靠捕鱼或务农为生, 只 能勉强糊口。MANRIQUE 却将这个火山岛作为举世 无双的艺术实验场, 一座巨大的露天画廊。他在这 里创造美丽、持久并且可以营利的事物, 证明旅游 生态和艺术可以 兼 顾。兰萨罗特岛全岛后来因此 被联合国教科文组织宣布为“自然生态保护区 , 但 是在一开始, 除了绘画之外并未受过任何专业训练 的 MANRIQUE 必须独自应对改造岛屿的艰巨挑战 尽管这份热情并未给他带来期望中的荣耀, 但兰萨罗 特岛却贯穿其所有作品, 并成为他最重要的代表作
秘 境 探 踪
主导人物 C ÉS A R M A N R I Q U E 家境优 渥, 因此得以 远 赴西 班 牙首 都 马 德 里 求 学, 并 在 圣 费 尔 南 多皇 家 美 术 学 院 就 读 。194 5至19 6 4年, 年 轻 时候 的 他 定 居马 德 里 , 经常 在 国内外 展出其 抽 象 画 , 参加了 195 5年和196 0年的威 尼 斯双年展, 以 及 第三 届 哈瓦那西 班 牙美 洲双年展（195 5年）。接着他 移 居 艺 术 家 必访 的 巴 黎 , 专 注于 抽 象 艺 术 创 作 并 接触到 JEAN FAUTRIER 和 JEAN DUBUFFET 等非 定 型 主 义艺术 家 。M A N R I Q U E 和当时 活跃于画 坛的 ANTONI TÀPIES、LUCIO MUÑOZ、MANUEL MILLARES 等西班牙同胞一样, 加入了非定型主义艺 术运动, 着手材质研究, 对不同材质的运用也成为了 其创作风格的一个主要特征。 艺 术 家 必 经 之 途 除了巴 黎 , 还 有 纽 约 。C É S A R MANRIQUE 于1964年迁居纽约, 求知若渴的他在那 里探索了 MARK ROTHKO 和 JACKSON POLLOCK 的 抽 象 表现 主 义 、A N D Y W A R H O L 和 R O B E R T RAUSCHENBERG 的波普艺术以及动态艺术, 为自己 的创作打下了坚实基础。他开始渐渐创出名声, 负 责经纪画家 RENATO GUTTUSO 和 MAX BECKMANN 的 CATH ER I N E V I V I A N O 画廊为他举办了三次画 展, 曾任美国副总统的 NELSON ROCKEFELLER 也向 他订购作品。一些画家可能会认为这些成绩已经是 MANRIQUE 备受认可的证明, 他的职业生涯已达高 峰, 但是 MANRIQUE 的故事才刚要开始。
艺术项目 1966年, 西班牙画家 PICASSO、DALÍ、MIRÒ、TÀPIES 的声誉如日中天, MANRIQUE 不想永远活在他们的 阴影下。不论是出于谦虚或务实的理由, 他决定回归 兰萨罗特岛, 将这座没没无闻的火山岛幻化为一件 以整体艺术为概念的作品。为此, 他需要强有力的 支持, 而其童年挚友 JOSÉ RAMÍREZ 掌管着兰萨罗 特岛的治理大权, 于是两人联手开始改造这个面积 只有845平方公里的小岛。他们只用了20年时间, 就 大功告成了。 在纽约, MANRIQUE 不仅丰富了他的艺术涵养, 还学 到了市场营销概念, 深知艺术也可以是一门生意。 他只需实地展示其“总体艺术”概念, 就可吸引投资 者, 为他雄心勃勃、耗费甚巨的艺术项目获取所需 资金。他位于兰萨罗特岛中部 TARO DE TAHICHE 村 的家就是现成的艺术实验场。他在一块30公顷的 熔岩地上发现了5个火山岩洞穴, 就在其上方修建了 一座貌似传统民居的房屋。在其白墙绿窗之后, 隐 藏着一间广阔的工作室和采光良好的住家, 凭窗远 眺, 无际的熔岩就一览无余。地下室则如同迷宫, 狭 长的隧道 连 接着凉爽的洞穴, 醒目的波普艺术装
饰使这里 成为休闲和欢宴的最 佳地点, 与房屋的 地上部分形成鲜明的对比。MANRIQUE 是享乐主 义者, 与60年代的社会氛围完美契合。好莱坞明星 OMAR SHARIF、ANTHONY QUINN、PETER SELLERS, 艺术家 WARHOL、MIRÓ 等嘉宾陆续应邀而来, 参加 MANRIQUE 在此举办的奢华派对。
历史传承 如今 TA R O D E TA H I CH E 已成为 M A N R I Q U E 基 金 会 博 物 馆 , 它 汇 集 了兰 萨 罗 特 岛 上 散 布 的 M A N R I Q U E 作 品的 所有元 素 : 感 官享受 、无 所 不 在 的 大 自 然 、内 外 融 合 、讲 究 细 节 、华 美 的 材 质 、经 久 的 作 品 , 以 及 光 与 影 、传 统 与 现 代 的 对 比 。M A N R I Q U E 的 首 个 浩 大 工 程 命 名 为“J A M E O S D E L A G U A”, 这 是 位于兰萨罗特 岛 西 岸 的 两 个 巨 大 火 山 洞 穴 , 里 面 隐 藏 着 一 个 与 A T L A N T I D E 海 底 火 山 隧 道 相 连 的 地下 湖 泊 , 经 他 的 妙 手 转 化 为 以 阳 光 照 明 、梦 幻 感 十 足 的 地 穴 餐 厅。另 一 件 大 作 则 位 于 岛 屿 北 端 的 MIRADOR DEL RIO, 他在那里挖掘了一条狭窄 的走 道, 以加强白色的格拉西奥萨岛映入眼帘那 一刻的惊艳效 果 。EL DIA B LO 餐厅的戏剧性不亚 于此 , 其简约的 环形玻 璃 建 筑内, 设有 搭 建 在 火 山顶的巨型 烤肉架 。这家餐厅位于 令人叹为观止 的 TIMANFAYA 火山公园的核心地带。作为建筑艺 术家 ANTONI GAUDÍ 的拥护者, MANRIQUE 精心设 计了 EL DIABLO 餐厅的每个细节, 从工作人员的制 服到开放式的厨房, 无一不是美感和舒适感并重的 杰作。 “以人为本”的尊重态度令如今的员工和餐 厅的首批元老一样自豪, 这也是他的辉煌成就之一 1993年 CÉSAR MANRIQUE 去世。20多年后, 尽管 以利益为先的开发商已开始侵占 PL AYA BL ANCA PUERTO DEL CARMEN 和 COSTA TEGUISE 的白色沙 滩, 兰萨罗特岛的原始风貌仍将长期保存, 不会沦为 毫无特色的渡假胜地。兰萨罗特岛经艺术家之手塑 造的样貌已经根深蒂固, 合乎可持续发展原则的新 兴旅游概念与 MANRIQUE 的理念不谋而合。 “我们 不应该抄袭任何人。我们揭示了兰萨罗特岛的独特 个性之后, 他人会来抄袭我们！”, MANRIQUE 在筚 路蓝缕的时期如是说。多年之后, 事实似乎证明他 是对的。 精选推荐名单如下 住宿 CASERIO DE MOZAGA 别墅酒店：www.caseriodemozaga.com MELIA SALINAS 五星级酒店 ：www.melia.com 餐厅 JAMEOS DEL AGUA 餐厅：在火山岩洞中享受加那利传统菜肴 EL DIABLO 餐厅：将火山奇景尽收眼前的同时, 品尝招牌烧烤料理 LA CASA DEL CAMPESINO 餐厅：在私人博物馆里享用传统家常菜 CASTILLO DE SAN JOSE 海景餐厅：参观 ARRECIFE 美术馆后，可来此用餐
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焦 点 故 事
火山作为 CÉSA R M AN RIQ U E 的半穴居住家的设计核心, 例如其拥有大片观景窗的地下室以及运用原地火山岩穴打造而成的通道。
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T H E E X P E R I M E N TA L E A T E R 荷兰团队 STEINBEISSER 组织的沉浸式美食活动将顶级名厨与天马行空的 创意餐具设计相结合，营造出“令人不适又愉悦”的用餐体验。
© fabian haefeli；k athrin koschitzki for steinbeisser .org. text & images first published in design anthology maga zine .
撰文 Deborah Nicholls-Lee.
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实验美食学
生 活 方 式
来自荷兰的 STEINBEISS ER 邀请不同领域的艺术家和名厨参与“实验美食学”项目, 结合创意食器和菜单, 在处处考究的空间里, 为嘉宾们打造了用餐新体验。上图为今年2月于阿姆斯特丹活动中, 由知名华人主厨江振诚与 ELW Y SCH UT TEN 共同设计的菜肴
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生 活 方 式
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实验美食学希望借由活动项目让人们重新思考食物本身与用餐方式等生活哲学, 上图为 K RI STI A N BAU M A N N 于 2017年发布的菜肴,右页则是江振诚与陶瓷艺术家 ADAM KNOCH E 于今年稍早联手打造的美食作品
图片来源: ©
rein janssen；k athrin koschitzki for steinbeisser .org.
生 活 方 式
EXPERIMENTAL GASTRONOMY）, 这是一系列探索 多感官 用心进餐方式的特别活动。荷兰创意团队 STEINBEISSER 由 JOUW WIJNSMA 和 MARTIN KULLIK 于2009年创立, 他们是该活动的发起者。他们的用 意非同寻常：打破用餐传统, 营造出被江振诚称为 令人不适又愉悦”的沉浸式体验。 这样的矛盾修辞在我受邀出席的那场晚宴中尤为典 型。就连晚宴地点, 一座建在市郊海堤上的18世纪 前水利机构总部, 都体现出这份冲突感— —其装有 百叶窗的美丽外观和修剪得一丝不苟的草坪, 与周 围起重机遍布的工业景象和横跨水面的水泥高速公 路桥格格不入。 我们来此体 验的八 道式 素 食品尝菜单采用玻 璃器皿 、餐 盘和 餐具 盛 放 及享用, 这 些 餐具 均由 STEINBEISSER 精心挑选的15名艺术家以引人入胜的 先锋手法设计而成。与该项目恶作剧般地希望将参 与者推出舒适圈的目的一致, 很多艺术家也被推入了 相对陌生的领域。例如, 用来盛放糯米卷的半圆形 餐盘便是由荷兰珠宝设计师 ELWY SCHUTTEN 打造 的。 “通常, 我只做一件设计品, ”她解释道; 而 KULLIK 委托她做了20件。活动结束后, 所有这些独家合作 的艺术品都会放到 STEINBEISSER 的线上商店 JOUW STORE 中销售。 循着深色木梯拾级而上, 呈现在我们眼前的是一间 装饰着大幅蓝金色交织的壁布、水晶吊灯和金框镜 子的餐厅。两张长餐桌的装饰则有着对比鲜明的粗 简感, 野花野草相互缠绕, 躺在白色桌布上, 花瓶, 自 然是没有的。这些花儿如同食物一般, 体现出这项活 动推崇尽可能就地取材的有机和生物动力农产品的 理念。就连酱油都是在邻近的鹿特丹桶酿的。 每 套 餐 具 旁 都 放 着 一 把 英 国 艺 术 家 R A C H A E L
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COLLEY 设计的“餐具梳”：一排用粉末涂层钢制成 的彩色框架所固定在一起的 SHEFFIELD 不锈钢叉子 和当晚展示在我们面前的其他许多物件一样, 这把 梳子”也游走在艺术性与实用性之间。它是一件 引人 注目的作品, 但它如果 被 用来对付那盘番茄 接骨木花和草莓清汤配奇辣无比绿咖喱雪芭的前 菜, 却是颇具挑战的餐具; 它同时还是一只不那么 好用的纸巾架。 我们对每天享用的食物感到理所当然,”江振诚解 释道 。 “只有当这一关系被 颠覆时, 我们才会开始 更好地欣赏它。如果我给你上汤时配的是一把叉 子, 你就会开始想念汤匙。你会比以往更能欣赏到 汤匙的妙处。” 整个晚宴过程中, 我们享用美食的期待被不断挑战: 美国陶瓷艺术家 ADAM KNOCHE 设计的黏土盘看上 去像块黑色焦炭; 韩国珠宝设计师 MYUNG URSO 设 计的盘子初看仿佛这道菜的一部分, 也可食用, 但实 为浆土和生物树脂制成; 而这道江振诚告诉我们应 像享用荷兰鲱鱼那样扔进嘴里、形似萨拉米的“甜 点”, 实则用脱水再复水的西瓜制成。 当我们的烟熏茄子配地肤子被端走后, 一件由挪威 艺术家 STIAN KORNTVED RUUD 设计的令人困惑的 物件摆在了我们面前：一半是锣一半是餐具, 并不确 定它是用来吃饭还是奏乐的。 “我能看看你的勺子 吗？只是想研究一下。”在满屋此起彼伏的或悦耳或 刺耳的声响中, 邻座向问我道。 一些用餐者面对的是小炖锅盖大小的笨拙器具, 另 一些则是过于小巧的勺子, 与用七种谷物烹制的主 菜的厚重质感不相协调。我对面的两位用餐者被赋 予了一项不同的挑战: 由爱沙尼亚铁匠 NILS HINT 锻 造的沉重的工具 - 勺子混合体— — 此处具体是一 只扳手和一只扳钳。这把39公分长的勺子很难操 控, 直到两人领会到用餐的互动性, 以相互喂食而告 终。突然间, 这份餐具的长度从累赘变成了优点。 江振诚 大 厨的晚宴或许已结束, 但 对享用食物新 方 式 的 探 寻却从 未 终止 。10月初,“ 实验 美 食 学 活动则移师维也纳, 与大厨 LUK AS MRA Z、PHILIP RACHINGER 和 FELIX SCHELLHORN（即“健康男孩 组合”THE HEALTHY BOY BAND）合作举办两场晚 宴。或许, 这项活动会对他们产生和对江振诚一样的 深远影响。 “实验性晚宴是为了抛出问题, 而非给出 答案,”他说。 “那是创意的源头。每一种好的解决方 案, 每一项创新, 都来自不便和局限。”
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觅得世间最佳食材并将它们完美 地烹制出来并非最难之事。最难的 是带着想法烹饪,”享誉世界的名厨 江振诚（ANDRÉ CHIANG）如是说 他以关于食物的“八角哲学”而闻 名, 意指打造一盘完美佳肴所需的 八项关键元素之融合。江振诚对美 食实验并不陌生, 但他最近的这个 项目不仅重新思考了食物本身, 还 反思了关于人们的用餐方式这一更 广泛的问题。 他来到阿姆斯特丹参加 实验美食学
© k athrin koschitzki；rein janssen for steinbeisser .org.
" 实验美食学是一系列探索多感官、用心进餐方式的特别活动。"
生 活 方 式
STEI NBEISS ER 于2012年发起了实验美食学项目，这些年来邀请了江振诚（左页）、EM ILE VAN DER STA AK（本页上） 及 K RISTI AN BAU M AN N（本页下）多位名厨研发菜单，并与艺术家合作, 联手颠覆用餐传统, 开启美食新视角
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marion luttenberger for steinbeisser .org.
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法国主厨 ALEX AN D RE GAUTH IER 与 德国陶瓷艺术家 AI NO N EBEL 于2018年合作， 为“实验美食学”活动打造了一场兼顾舌尖与视觉的美学盛宴。
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tim walker studio.
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美学魔法师
THE MAGICIAN 二十年来，TIM WALKER 绚丽梦幻的超现实主义摄影作 品一直主导着时尚摄影。时值 V&A 博物馆大型展览之 际，TIM WALKER 与我们分享了其创作灵感及历程。 撰文 Tim Lewis
TIM WALKER, HA N DLE WITH CA RE, 模特 K A REN ELSO N, SGAI RE WOOD 及 JAM ES CREW E, 服装：TH E ROW, SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO, DAN IEL A GER ACI, SA R AH B RU Y L ANT 及 M OLLY GODDA RD,摄于伦敦, 2018.
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tim walker studio, courtesy michael hoppen gallery
TIM WALKER, CLOUD 9, 模特 R ADH IK A N AI R, 服饰提供:H ALPERN 及 DOLCE & GABBAN A , 摄于 伍斯特郡珀肖尔镇, 2018. 左页：TIM WALKER, RICH A RD Q U I N N, FLOR A L CHA IR A N D LI VING MA NN EQUIN, 摄于伦敦, 2016.
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我的职位非常、非常低阶, 要处理很多琐事, 比如经 常必须清理他工作室前街道上的狗屎。但这给了我 在 RICHARD AVEDON 摄影时, 近距离观察他工作 的机会,”现年49岁、已成为世界顶尖时尚摄影师近 20年的 TIM WALKER 如是回忆道。 “我当时站在第 一线, 观察 DICK 如何跟模特沟通, 沟通的技巧决定 了作品的成败。” 具体如何沟通 D I C K 会为模 特 创造 某个故事情 境,”WALKER 回答道。 “当 KRISTEN 和 NADJA 穿着 两件小黑套装出来时, 他这样说道:‘哦, 你们想象自 己是停在树枝上的乌鸦, 要争夺地上的那条虫子 非常简单又有趣的情境模拟, 却带来非常直接的效 果。”拍摄的结果是: 其中一个画面是 MCMENAMY 拿着高跟鞋威胁 AUERMANN, 在另一件作品中则是 AUERMANN 对着笑脸挑衅的 MCMENAMY 作势挥拳 WALKER 并没有在 AVEDON 的工作室待很长时间, 前 后只有一年。 “实际上是他解雇了我，”WALKER笑着 说。 “我工作态度不够积极。我不是一个好的的摄影 助理, 动作非常慢。为他工作的人一般来说都很有效 率, 对工作极富热情而且技术炉火纯青。” 的确, 一般读者可能不会马上将这两位摄影师联想 在一起: AVEDON 以人物肖像摄影而闻名于世, 通 常以极简主义的白色作 为拍 摄背景; 而 WA L K ER 则 以奇 幻 异 想 的 美 学 风 格 见长 。他 的 作 品 多 在 VOGUE 、W、LOVE 和 I-D 等杂志上发表, 常常营造
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出介于美梦与噩梦间的超现实氛围。他的摄影天 马行空, 色调亦真亦幻, 或有两匹白马双双从容现 身在庄雅古典的英式宅邸中, 或可见到穿着粉红色 漆皮大衣的女演员 MARGOT ROBBIE 手持一个装 着荷包蛋的煎锅从滑梯溜下, 又或者模特坐在长棍 面包双翼飞机上。 然 而 , 2 0 0 4 年 去世 的 A V E D O N 却 永 远 铭 刻 在 WALKER 的脑海中。在我们见面采访的当天, WALKER 正在东伦敦的一间摄 影 棚里 准备拍 摄工作, 为将 在维多利亚与 艾伯特 博 物馆（V＆ A）举行的 T I M WALKER: WONDERFUL THINGS 展览拍摄最后一件作 品。当天的作品是模特穿着“气球”装的照片。 “气 球”装的设计者 FREDRIK TJÆRANDSEN 是挪威人, 刚 从中央圣马丁学院毕业。在毕业秀上, 他让模特先是 包裹在巨型气球里走上舞台, 气球瞬间泄气后就变 身成裙装。这一系列作品今夏一炮而红, 震惊了时尚 界。TJÆRANDSEN 也夺得著名的欧莱雅年轻人才奖 L’ORÉAL YOUNG TALENT AWARD）, 并在一夜之间 收获了两万五千名 INSTAGRAM 粉丝。 WA LK ER 身材 瘦削, 深色的头发和胡须都 修剪得 整整齐齐。他身着黑色 T 恤、短裤和耐克鞋, 毫无 人们 想 象中的另 类 或“ 时尚”风格 。他 即 使不 知 道 最终的拍 摄 成品会是如何, 但他打从 开工便 运 用 AVEDON 模式来营造场景, 引导模特, 激发他们 进入故事情境 发挥最佳演技。 “今天下午, 有人会 来卖气球。这一把气球就这么漂浮在空中。某个人 买了一颗气球的同时, 一个孩子把其他气球都拿走, 我们在下楼要去喝咖啡时, 他沉思着说道。 “我从 不会对别人说： ‘站在这儿, 对着灯光, 像这样摆姿 势……’”WALKER 停顿了一下, 补充说道:“我今日的 一切成就都该归功于 AVEDON。” 纵观 WALKER 的作品, 或许会猜测他的童年是经历动 荡和陷于错乱的。其实他的童年是如田园诗般恬静 美好的。他出生于英国萨里郡吉尔福德市。在兄弟 俩很小的时候, 父母就搬到了多塞特偏僻的乡村。他 们整个夏天都在玩跳篱笆, 建造树屋, 并试图在山谷 小河建水闸, 以便在里面游泳。 “并不是说我的成长 经历比其他任何人优越,”他说,“但我知道能在乡野 中成长是一种运气, 这让我能够自由地四处奔跑, 赋 予我目前创作中的许多灵感。” 不和哥哥在外玩耍时, WALKER 就在家里画画。 “我 画的都是很奇特的卡通或漫画人物,”他说,“个子非 常高的人, 头发很长很长, 或是一个圆嘟嘟的人, 或
text first published in the guardian .
时间回溯 到19 95年, 那是一 个酬 劳如果低于1万 美 元, 超模 是 绝对不会起 床奔 赴秀场的年代 。在 RICHARD AVEDON 位于纽约曼哈顿上东区、由旧消 防站改造而成的工作室里, NADJA AUERMANN 和 KRISTEN MCMENAMY 正在为 VERSACE 拍摄最新的 广告大片。这两位将近6英尺（约1米8）的超模, 头发 就像天际线一样向上梳着, 让身高又增加了几英寸。 她们的衣着紧身醒目, 大胆露出香肩和酥胸, 气场全 开。人称“DICK”的传奇摄影大师 AVEDON 将 10X8 大画幅相机镜头放得很低, 通过仰角拍摄, 让两位模 特更像古希腊神话中的亚马逊女战神。 在 工作室的后方, 有个不到25岁的纤瘦苍弱的英 国男生 , 将这一幕 幕工作 情 景看在眼 里 。他 就 是 AVEDON 的第四顺位助理, 这也意味着他不仅效力 于摄影师, 同时还得听任第三、第二助理以及工作室 经理等人的吩咐。他的主要职责是更换灯泡、清空 废纸箱, 为大家订餐。他很害羞, 有点爱幻想, 却把小 事细节都体察入微。
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是全身漆黑、全白、粉红色或绿色的各色人物。就像 奇先生妙小姐》的绘画风格一样, 现在我仍然以这 种方式去创作。我对美有一种极端的追求。” WALKER 属于少数不将照片分享到 INSTAGRAM 上 的 摄 影师之一。 “我不太喜欢 那 些 过 分注 重 科 技 的人, 因为它会使你不断远离现实, 坠入贫瘠的深 渊,”他说,“而且我认为只看一种尺寸的图像是很单 调无趣的。当你端详挂在泰特现代美术馆上的那 幅 WOLFGANG TILLMANS 的巨型印刷摄影作品, 到 英国国家人像美术馆观看 CECIL BEATON 摄于上 个世纪30年代的微型人物肖像, 打开星期日《泰晤 士报》欣赏 DON MCCULLIN 的摄影作品时, 都是 一种莫大的享受。”最 后 WA LK ER 引用 GEO RGE ORWELL 的代表作《一九八四》中的名句诙谐地说 道:“INSTAGRAM 很可怕。一定要小心提防。” 完成学业后, WALKER 在康迪纳仕集团旗下的伦敦 杂志出版社实习了几个月, 负责为 CECIL BEATON 的 摄影档案编目, 随后又进入埃克塞特艺术学院。在 纽约担任 AVEDON 助理一年便被解雇的他, 并未 因此阻断了其职业生 涯。相反的, 回到英国后, 年 仅25岁的他便 成为 VOGUE 的特约摄 影师, 这种 合 作 关 系一直 持 续 到 今 天 。W A L K E R 很 快 便 成 为顶级时装 摄 影的首选 摄 影师, 经常与 布景设计 师 SHONA HEATH 合作。 2009年是 WALKER 摄影生涯的转折点, 当时 VOGUE 杂 志 邀请 W A L K E R 为时装设 计 师 A L E X A N D E R MCQUEEN 掌镜。其实 WALKER 在此之前已崭露头 角: 20 08年他在设计博物馆举办了其首次大型个 展, 并于不久前荣获纽约国际摄影中心颁发的无限 奖( INFINITY AWARDS )。他为 MCQUEEN 觅得一个骷 髅头, 并要求布景设计师 ANDY HILLMAN 用骨头为 MCQUEEN 制作领结。 问题是 MCQUEEN 不愿意按照 WALKER 预设的画 面戴上领结, 也不愿意把骷髅头戴在头上。这就出 现了尴尬的僵局。MCQUEEN 随后兴起, 在骷髅头 的嘴里 插上了一支 烟, 然 后 把骷髅头放 在面前的 桌子上, 再为自己点了一支烟 。这幅肖像日后将成 为 WALKER 最著名的肖像作品之一, 也是翌年自杀 的 MCQUEEN 的标志性形象。 MCQUEEN 在这场拍摄中的主导意识让我体认到 肖像主体的重要性, ”WALKER 如是说道。 “因此, 我 非常喜欢和富有创造力的人合作, 无论是 FREDRIK TJÆRANDSEN 还是 MCQUEEN, 我希望他们珍藏并
且欣赏这些肖像作品, 也期待他们的精神能在画面 中灵气活现。” WALKER 始终认为, 他那奇幻异想梦境的灵感来源 和你、和所有人的一样”。他接着说： “我看电视、看 书、看《国家地理》杂志、报纸、纪实摄影、时装摄 影、电影, 我看 FASSBINDER 的电影, 也看 MERCHANT IVORY 的......所有其他人看过的, 不管是高端、中端或 低端, 我都一概兼收并蓄。” 他 最 妙 的 想 法 往 往 在 做 白日梦 时出 现 : 无 论 是 骑自行车穿过离他家不远的维多利亚公园 时, 在 STRATFORD 的奥林匹克游泳池游泳时, 还是遛狗 时。几年前, WALKER 为 DAVID LYNCH 拍摄肖像。这 位鬼才导演向他表示其创意往往是在超验冥想之后 涌现。WALKER 解释说:“这是一种可以为他带来无限 创意的意识状态, 所以我后来也学会了超验冥想。 他咧嘴大笑, 露出一颗闪闪发光的金牙,“而且冥想确 实让我受益良多！” 早在2016年, V&A 博物馆就联系了 WALKER, 希望为 他举办时尚摄影作品回顾展, 同时包括一些新的订 制作品。对于摄影师来说, 这是一个莫大的荣誉, 或 许对于博物馆而言, 这也是一个莫大的挑战。 V&A 博物馆很少为如此年轻的摄影师举办这种规 模的展览, ”摄影部策展人 SUSANNA BROWN 在 上半年三月份的新闻发布会上说道。 “但我觉得他 在过去的25年里取得的成就是如此出色。他的作 品对许多人都很有启发。”对 WALKER 而言, 此次展 览邀请可谓天 赐良机 。时尚杂志和品牌依然请他 掌镜摄影, 但他发现自己对时尚界抱有的憧憬已经 不如以往。即使 WALKER 对整体时尚界的热情已冷 却, 当然还是有些例外, 比如他的好友、VOGUE 的 编辑 EDWARD ENNINFUL —— WALKER 称赞他去掉 了对模特审美刻板印象的标签。WALKER 坚定地表 示:“艺术性才是最重要的。” 除了在博物馆回顾展厅中展出上百幅的经典摄影作 品之外, V&A 博物馆还邀请 WALKER 从跨越人类历 史5000年的230万件的珍贵馆藏中, 甄选出10件令 他怦然心动的作品, 以自己的视角重新诠释, 打造全 新的艺术项目。 我花了一年的时间打开诸多档案盒, 与馆内的每 一位档案管理员交谈, WALKER 说道。在他精选 出的物品中, 包括1470年间为布列塔尼公爵夫人 撰写的手稿 AUBREY BEARDSLEY 的插画, 以及一条 MCQUEEN 2009年 HORN OF PLENTY 系列的裙子
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TIM WALKER, K A REN ELSON, 服装 LO U IS V U IT TO N, 头罩 I RI S VA N H ERPEN 高级定制时装, 摄于伦敦, 2018. 右页: TIM WALKER, ILLUMINATIONS, SA R A GR ACE WALLERSTEDT, M O NCLER 1 PIERPAOLO PICCIOLI, 摄于伦敦, 2018.
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© tim walker studio 图片.版courtesy 权: dr michael hoppen gallery
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V& A 博物馆 TIM WA L K ER：WON DERFUL THINGS 展览中名为 CLOUD 9的作品。
TIM WALKER: WONDERFUL THINGS 在英国维多利亚与艾尔伯特博物馆 V&A ）举办，展览将持续至 2020年 3月 8日。 www.vam.ac.uk TIM WALKER: WONDERFUL PEOPLE 在英国 MICHAEL HOPPEN 画廊举办， 展览将持续至 2020年 1月 25日。 www.michaelhoppengallery.com TIM WALKER: SHOOT FOR THE MOON ( Thames & Hudson 出版社)，2019。
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V&A 博物馆艺术项目的好处在于它为我提供了一 种永不枯竭的灵感 源 泉，”WA LK ER 说道 。 “这一 刻在我生命中犹如一场盛宴！这就像你突然发现 一家新餐馆, 品尝了以前所未尝过的美 味珍馐一 样。”WALKER 回到工作室继续拍摄气球装。当这 件作品完成后, 耗时三年筹备的展览内容将大功告 成。至于接下来会发生什么, 他无从知晓。 尽管 AVEDON 仍然是他的模范标准, 但 WALKER 却 不想仿效他“工作狂”的做法。他有一个新伴侣, 希 望 能够与 时尚界保持距 离。 “我为 D I C K 感 到可 惜,”WALKER 说道。 “他很出色, 但我不知道他能从 工作中获得多少乐趣。和他一起工作, 就像入伍参 军一样, 残酷无比。他每次拍摄, 就像是奔赴战场一 样。但我希望过着滋养心灵生活的同时, 也创作出 一些令人难忘的照片。但这种事情, 可遇不可求。” 还有一个不争的事实是, 此时的纸媒正以惊人的速 度减少,“不可否认的是, 纸媒平台正在萎缩, 那么文 化又应安身何处？”他说,“一直以来, 我总是期待自 己拍摄的作品印在纸张上。对我而言, 现在不失为 一个好时机, 让我停下脚步, 审时度势, 以决定下一 步的去从。” 这是否意味着 WALKER 可能从此就停止拍摄照片 呢？“我只需要六个月的休息时间,”他回答道, 不置 可否。 “当我说停下脚步, 倒不是完全停下。因为我 会保持阅览、观察、探寻。”他笑着说,“我仍然会是 原来的那个窥探家。”
victoria and albert museum, london
届时, WALKER 的摄影作品与启发其创作灵感的收 藏将同时展示于布景设计师 SHONA HEATH 精心打 造的展厅中。人们可以将展厅布景想象成火灾后大 教堂的残垣或是奢华的乡间别墅 仿佛走进WALKER 的摄影作品之中。
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WILD AT HEART 摄影 Thomas Cooksey. 造型 Franck Benhamou.
我心狂野 图案蕾丝镂空连衣裙、内搭衬衫 PR ADA .
豹纹羊毛混纺上衣、格纹小羊皮半裙、金属方扣真皮腰带 LO U IS V U IT TO N. 右页: 派克大衣、FL AM I NGO 图案提花真丝长裤及印花短靴 M AISO N M A RGIEL A .
豹纹人造皮毛大衣、蕾丝刺绣缎绸连衣裙、内搭高领针织衫、 雕花连裤袜、金属饰件绸缎高跟鞋 VERSACE.
羽饰人造丝绒抹胸连衣裙 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO. 左页: 黑色幻彩软呢斗篷、羊皮连身裤、小羊皮领饰、小羊皮腰带、耳环、白色雪花造型胸针 CH A N EL.
豹纹斗篷连衣裙、CL AU DE 真皮长靴、 金属扣饰蜥蜴皮纹皮带 CELI N E BY H ED I S LIM AN E.
左页: 玫瑰印花真丝双层 缎面连衣裙 ALEX AN DER M CQ U EEN.
羊皮褶裥连衣裙、内搭花豹纹针织连体衣 LO NGCH AM P. 左页: 印花绉纱连衣裙 VALENTI NO X U N DERCOVER 联名合作系列.
不对称设计鸵鸟羽饰人造丝绒连衣裙、波点连裤袜、 漆皮皮带 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO. 右页: 亮片迷你连衣裙、那帕软皮系带高跟鞋 FO RCE B 单只耳环 BALENCI AGA . 摄影助理 M O RGAN E PO U LIQ U EN. 造型助理 AU D RE Y LE PL ADEC. 发型 OLI V IER LEB RU N @CALL M Y AGENT. 彩妆 LILI CHOI @CALLISTE PA RIS. 模特 M A RJAN JO N KM A N @WOM EN M AN AGEM ENT PA RIS. 影像处理 JACK STO RER.
A N E W D I M E N S I O N 时尚新维度
摄影 Tung Walsh. 造型 Mélanie Hyunh Utzmann.
女模: 绗缝长大衣及短外套、羊毛腰带 GIVENCHY, 真皮短靴 GIANVITO ROSSI, 银手链DIOR 男士精品 , 钻石银戒指、耳环 STATEMENT PARIS. 男模: 绗缝长大衣、针织衫、脚套、胶底皮靴2 M O NCLER 1952, 高科技弹力面料长裤6 M O NCLER 1017 ALY X 9S M.
女模: 绗缝长大衣及短外套、羊毛腰带 GI VENCH Y，真皮短靴 GI AN V ITO ROSS I，银手链 D IO R（男士精品），钻石银戒指、耳环 STATEM ENT PA RIS. 男模: 绗缝长大衣、针织衫、脚套、胶底皮靴2 M O NCLER 1952, 高科技弹力面料长裤6 M O NCLER 1017 ALY X 9S M.
绗缝外套、羊绒连衣裙、皮革头巾 CH A N EL，钻石银戒指、耳环 STATEM ENT PA RIS.
女模: 羊毛大衣及长裤 M I U M I U，皮靴 GI AN V ITO ROSS I，钻石银戒指、耳环 STATEM ENT PA RIS. 男模: 毛海羊毛混纺外套及长裤、皮鞋、脚套 D IO R（男士精品.）.
毛领小羊皮派克大衣 M R & M RS ITALY，钻石银耳环 STATEM ENT PA RIS.
剪羊毛大衣、皮靴 M R & M RS ITALY，高科技弹力面料长裤 6 M O NCLER 1017 ALY X 9S M，羊绒软帽 M AI SON M ICHEL.
剪羊毛夹克 COACH，羊绒上衣及半裙 CH AN EL，S ERGIO EX TREM E 运动鞋 S ERGIO ROSS I， 羊毛连裤袜 CAL ZEDO N I A，羊毛头套 S U PERLEGGERO.
女模：绗缝羊毛外套、针织上衣、纱罗半裙、羊皮靴 CH LOÉ，钻石银戒指 STATEM ENT PA RIS. 男模：连帽夹克、内搭连帽衫、皮裤 GI VENCH Y，胶底靴6 M O NCLER 1017 ALY X 9S M.
女模: 乔其纱真丝双材质连衣裙、羊毛斗篷 L A N V IN, 高领针织衫2 M O NCLER 1952, 钻石银耳环 STATEM ENT PA RIS. 男模: 派克大衣、高领绒头外套6 M O NCLER 1017 ALY X 9S M，尼龙腰包2 M O NCLER 1952.
超大型绗缝外套、内搭高科技弹力针织衫、脚套、背包2 M O NCLER 1952, 高科技弹力面料长裤 胶底靴6 M O NCLER 1017 ALY X 9S M，银戒指 M A RC DELOCH E.
羊毛外套、渔夫帽D IO R，内搭长版连帽衫由私人提供，胶底皮靴2 M O NCLER 1952.
高科技面料绗缝夹克、羊毛长裤 FEN D I，银戒指 M A RC DELOCH E.
男模: 高科技面料绗缝夹克、羊毛长裤 FEN D I, 胶底鞋 6 M O NCLER 1017 ALY X 9S M. 女模: 绗缝夹克、羊绒连衣裙、剪羊毛长靴、皮革头巾 CH A N EL, 钻石银耳环STATEM ENT PA RIS.
摄影助理 M O RGAN E PO U LIQ U EN. 造型助理 J U STI N E BLEICH ER. 发型 TOM OH I RO OH AS H I @ M AN AGEM ENT A RTISTS PA RIS. 彩妆 K ATH Y LE SANT @ CALL M Y AGENT. 模特 U N E J @ O U I M AN AGEM ENT, XU M EEN @ IM G PA RIS. 影像处理 OLI V IER N EWM AN.
图片来源: © f.l.c. / adagp, paris 2019 ©
TO CHARLOTTE
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adagp, paris 2019 © achp
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WORLD
ACCORDING
女先驱的世界观 CHARLOTTE PERRIAND 今冬再度成为各界的瞩目焦点。 LOUIS VUITTON 路易威登基金会以她作为年度大展的主题， 知名记者 VIRGINIE MOUZAT 也代她出版了一本 想象日记。MOUZAT 抢先与 SKP 读者分享写作缘起和文本摘录。 CH A RLOT TE PERRI AND 在其与 LE CO RBU S IER和 P. JE A N N ERET 三人共同创作的躺椅上 留影 (CH AIS E LO NGU E BASCU L ANTE, B306, 约完成于1928年），照片摄于1928 -1929年间。
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图片来源: ©
adagp, paris , 2019 ；© centre pompidou, mnam - cci, dist. rmn - grand palais
/ bertrand prevost
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CH A RLOT TE PERRI AND, CHA ISE OM BRE（“黑影”椅）, 65 X 45 X 56 CM 1954.
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文 化 视 界
为 这 位 绝 世 才 女 书 写 传 记 的 想 法 , 是 在 我 和 CHARLOTTE PERRIAND 的女儿 PERNETTE PERRIAND 及女婿 JACQUES BARSAC 的某次交谈中诞生的。所 有关于她的重要历程、设计项目和作品成果全都记 录于其中, 其女性身份的部分却较少着墨。我个人的 想法是想要通过这本传记, 让人倾听、领会她所想表 达的想法和理念。CHARLOTTE PERRIAND 于1999年 去世。在她离世20周年后, 我想象自己和 CHARLOTTE 倚坐在她设计的椅子或扶手椅中, 咖啡放在她打造 的茶几、餐桌、办公桌或是长边桌上, 我们正在聊 天, 或者更贴切的说, 是健谈的她开启了一段长达 两小时的交谈。这是我想象中的理想传记模式, 就 像是一场对话。我借用她的口吻, 模拟她的灵魂, 揣 测她的心情, 让这位出生于1903年、跨越了一个世 纪的传奇人物再现人间。这是一部以第一人称写下 的自传故事, 内容参照了真实事件和 PERNET TE 及 JACQUES 精心保存的文献档案, 通过类似日记的形 式呈现。CHARLOTTE 是一位领袖, 领头人、先锋、四 海为家的旅人, 也是一位情人、妻子、母亲……简而 言之, 她是一位实现自我、神采飞扬、面面俱到的女 性, 完美体现了她所属的年代。身处于男性主宰的社 会中, 她经常独自工作并且独力奋战, 却从来没有忘 记过自身的女性魅力。作为 CHARLOTTE PERRIAND 的每天应该都不容易。作为女性的每天也不容易 在这一点上, 我的这位榜样与大家并无不同, 她就像 我们。我甚至以为是她和我很像。 VIRGINIE MOUZAT 序
CHARLOTTE PERRIAND 的想象日记摘录 1927-1928 我就此提笔。这两年彻底改变了我的人生。发生了 太多事情, 这些都得写下来。过往的一切在我脑海里 就像走马灯打转。该从哪里说起呢？ 我剪了头发, 学了查尔斯顿舞。当我想要试着为自己 辩解时, 再也不会听见妈妈叫嚷:“CHARLOTTE, 我没 叫你解释。”她再也没机会说出口, 因为我再也不需 要辩解。这是我的新人生, 自由新人生。 街上的人们都在看我, 心想我究竟是男是女？我是 超级女性化的, 像我祖母一样有个“假小子”的童年 岁月也不是我的过错。就算我跟妈妈一样, 在离家之 后便养成了独立的个性, 我却不想步她的后尘, 因为 一些口角而与父母决裂。我剪了头发, 也因此心神大 爽。那个认真去上 BERNARD BOUTET DE MONVEL 教 授人体绘画课的乖巧女学生已不复存在, 循规蹈矩 的学院作风也已结束。今天, 某个无形的力量彻底改 变了我的灵魂。 靠着被大家奉为“圣经”的登山白皮书, 我开始学习 深呼吸。高山式深呼吸。在 BONNEVAL-SUR-ARC 小
镇, 在 ÉVETTES 山庄里, 在冰山脚下, 这都是我梦寐以 求的。我以此向爸爸致意, 向家族的故乡萨瓦省致 意。沉醉于巅峰、超越自我就是我的理想。是的, 是 的, 我心中正是这么想的。登高, 呼吸, 紧攀着登山 绳索却不忘前进。注意领头的队员, 留心垫后的队 员, 有其他人遇到困难时便放慢脚步, 这就是团队合 作的体现。展现团结精神力量的同时, 却也不断朝着 光明旭日攀登。不论如何, 绝不后退。作为登山队中 万绿丛中一点红的女性, 当我攻顶时, 面对眼前这一 片寂然雪白, 我聆听外界, 也倾听自我, 抛下万物, 凝 视前方因积雪而闪闪耀眼的山岩, 任由冷空气从颈 后拂过。我赤裸上身, 高举双手, 在世界的屋脊上, 用 胜利的标记, 独自面对世界。 18岁那年, 我才领略到海洋的美妙。那是在圣马洛 它让我体会了另一种辽阔无垠。我还去了意大利。如 果不断地探索宇宙、找寻立足点便是我的人生, 该有 多好？几天前, 我才给妈妈写道:“你知道, 我因旅行 而生。我热爱那些意想不到之事。” 随遇而安的态度，让我可以四海为家。 1926年12月22日, 我身穿红色礼服完婚。我的丈夫 PERCY SCHOLEFIELD 是英国人, 他亲切和善, 比我 年长, 也比我沉稳。为什么和英国人结婚？我哪里 知道。不, 我应该是知道的。我15岁就认识了 PERCY 他大我20岁, 给人的感觉很绅士, 冷静, 迷人, 表里如 一, 有礼貌, 细心。他专门替一些重要的时装设计师 提供面料。爸爸并不同意这门婚事。 为什么和 PERCY 结婚？我不是很清楚。我猜, 虽然我 深爱父母, 但一心想要脱离小女孩的身份, 离开家 后来, PERCY归化为法籍, 改信天主教。一年后, 我获 得父母的首肯, 我们才结了婚。婚礼时值寒冬, 我穿 着一件红色的天鹅绒大衣。真要说起来, 婚礼过程十 分完美, 虽然我们选在圣洛克教堂举办仪式, 却不流 于宗教形式。一般婚礼常见的白色蕾丝缎带, 在我的 婚礼上几乎没有出现。我后来把那朵别在礼服上的 红玫瑰送给了曾为我洗礼的神父。在场的只有爸爸 妈妈、PERCY 和我。PERCY 是为我开启崭新人生大 门的钥匙, 但严格说来, 是我选了他替我开门, 开启新 阶段, 新人生, 新起点。 我离开了俯瞰着圣奥诺雷集市广场的童年住处, 搬 进同样俯瞰着圣叙尔比斯广场的新寓所, 一样居高 望下。我们租了一间位于顶楼的摄影工作室。玻璃屋 面向广场中央的教堂。我这才开始探索左岸的世界 和这个街区的幽静, 这些对我而言都是全新的体验 但真正让我兴奋的是, 这是我自己的家。应该说, 这 是我们的家。我在这里打造属于自己的王国。因为 PERCY, 我接触了英国文学; 而靠自己, 我发掘了其他 所有的领域。
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adagp, paris , 2019 ; © studio shapiro
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CH A RLOT TE PERRI AND, BIBLIOTHÈQUE NUAGE "云”书柜）, 163 X 334 X 38 CM, 完成于1956年左右.
文 化 视 界
我搬进这里之后, 收到的第一封信是妈妈寄来的: 我和你父亲就像一对不受父母监管的恋人, 而我这 里说的父母指的当然就是你……署名“想要成为你 知心好友的妈咪”。 昨天, 我们在新家举办了以乔迁为名的第一个派对 我的好友几乎都在场, 包括 MARIANNE CLOUZOT D O R A M A A R、JACQ U ELI N E L A M B A 和她的新 欢 ANDRÉ BRETON、DJO-BOURGEOIS、MARCEL Z A HA R, GÉRA RD SA NDOZ 和 JE A N FOUQUET MARIANNE CLOUZOT 是巴黎时装博物馆馆长的 女儿, 后天要在博物馆内举办派对, 肯定又会玩疯 派对结束时, SIMONE GEBELIN 高歌一曲 JE SUIS GRISE（我已半醉）。最糟的是, 她确实已经微醺, 幸 好一副女高音的嗓子让她撑足全场。今早我犯起了 头疼。 我去车展看了最新发布的车型。我在那里买了一盏 银白的圆形镀铬前大灯, 准备用作圣叙尔比斯新家 饭厅的照明灯。我看了 COCTEAU 的电影, 听了 LOUIS ARMSTRONG 的小号演奏, 我超爱在香榭丽舍剧场 演出的 JOSÉPHINE BAKER。她狂野奔放, 那件香蕉串 迷你裙尽展幽默诙谐。我用镀铬铜球自己做了一条 项链, 这是属于我的滚珠轴承。既然20世纪是机械 世纪, 我们就用机械的观点定义它吧。
CH A RLOT TE PERRI AN D, S A L L E DE RÉCEPTION 接待厅）, 摄于1955年. 右页: CH A RLOT TE PERRI AND, AGENCE A IR FR A NCE（法国航空公司伦敦办公室）, 摄于1957年.
人们对我有些不以为然, 有人在街上批评我的项链和 短发造型, 但无所谓, 因为我是自由的。 多亏了 DUFRESNE 老师的介绍, 我认识了 LABADIE 这 位天才锁匠。他接受我的委托克服了许多技术性的 挑战, 我则向他学习了那些充满机关、榫卯结构的魔 术工艺。我让他为我几个仍处试验阶段的设计作品 进行测试。他看起来蛮欣赏我那些不会让人觉得老 调重弹的设计草图。我也超爱他天马行空又超现实 风格的 DIY 成品。跟过去使用的木材、帷幔、绒绣等 经典材料比较, 金属呈现出截然不同的质感。 就在这一瞬间, 我感觉到在空气中存在着“过去 和 未来”的差异, 这种感觉真奇妙。 我想要将这种新颖的材料运用到全方位的生活艺 术、穿搭方式、活动式居家等概念之中。我因此把圣 叙尔比斯寓所的家门换成了彩漆滑轨门, 设计了以镀 镍黄铜和氧化铝板打造而成的吧台, 还替它起名“顶 楼酒吧”。我保证, 从现在开始, 生活将焕然一新。在 我家, 我们和朋友们才不老派地围着茶几坐定办趴 有了这座吧台, 每个人都可以随意起身, 一切自便。
1927年7月 我说服了 PERCY 把在1926年沙龙大展发布的摩登 客厅家具组合摆在家里, 也为他设计了今年在装饰 艺术家沙龙展出的碗柜。早餐的时候, PERCY 把艺 术期刊 L'ART ET LES ARTISTES (艺术与艺术家)摆在 桌上。他在艺术评论名家 ERNEST TISSERAND 的文 章中画出了重点, 里面写着“如果有个‘最美家具 大赛, 会是 MONTAGNAC 以美丽线条打造的古典 碗橱获奖, 还是 CHARLOTTE PERRIAND 所设计、结 合了紫檀木和金属饰条的创新陈列柜将拔得头筹 呢？”我想, 这个评语让 PERCY 对我刮目相看。我也 引以自豪！
1927年秋季沙龙 顶楼酒吧”正式启用, 我邀请了一些朋友喝香槟庆 祝。MARIANNE CLOUZOT 隔天跟我说:“啊！我们喝 得真醉、真尽兴。”我之前还因为不确定这种新式派 对是否会成功而惴惴不安！这种不安, 就像明明觉得 自己是对的、以为能触动他人, 但在还没得到明确答 案前的复杂心情一样无法形容。现代？前卫？新思维 在成为主流前，不也是在主流之外？总之，就是不 属于当下的一种思想。 LOUIS VUITTON 路易威登基金会举办的 夏洛特的新大陆》回顾展 已于日前揭开帷幕，展览将持续至2020年2月24日。 本专题报道内的家具设计和作品照片皆出于此展。 www.fondationlouisvuitton.fr 本文摘录自 ET DEVANT MOI LA LIBERTE – JOURNAL IMAGINAIRE DE CHARLOTTE PERRIAND ， VIRGINIE MOUZAT 著，EDITIONS FLAMMARION 出版。
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