SKP MAGAZINE - ISSUE#26 - WINTER 2020

时尚•渴望•品质

REBIRTH CYCLE 亮丽新生

珠宝提供 CHO PA RD

ISSN 1008-2832

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9 771008 283207 定价: 人民币 29元

增刊

FASHION WINTER 2020 ISSUE #26 冬季时装特刊

生生不息 面对充满未知的时刻, 人们格外向 往美好的事物和光明的未来, 这也 是重新整装待发 提升自我的大好 良机 。让我们一起体验自信新生

文艺复兴的摇篮 这个 兴 起 于 中 世 纪 晚 期 的 文 化 思想运动 是 历史 上 的 重 要 关键 而此运动的发源地—意大利佛罗 伦萨市突破疫情的挑战, 又现风华

卷 首 语

EDITORS´

LETTER 编辑寄语

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纵观历史, 在每个艰难时刻过后, 人类总是能找到蜕 变重生的机会并且重新定义生命的意义。在2020年 的今天, 面对全球疫情和封城潮所带来的充满未知 的未来, 眼前这个秋去冬来之际正是焕新自我的绝 佳时机。我们可以把这种过程称为重启、复兴或精 神振奋, 但是更为准确贴切的词要属“新生”。 “新 生”一词在法语中是“RENAISSANCE”, 同时也指称 于16世纪达到顶峰的重要历史时期— —文艺复兴 当时的欧洲在突破了中古世纪晚期的危机之后, 获 得再生与复兴, 不仅经历了重要的社会变迁, 也在科 学和艺术等领域迎来了硕果累累的发展。因此,“新 生”的概念和“文艺复兴时期”共同成为2020-21冬 季时装的关键趋势, 想必绝非偶然。 这种对于蜕变求新、展开新篇章的渴望和需求也 通 过 多种 不同的形式 呈现 。在 文化 层面, 全 球各 地争相为歌剧推陈出新, 展现新风貌; 文艺复兴运 动的摇篮— —意大利佛罗伦萨市也开展了“新文 艺复兴”的城市再造项目。在艺术领域, 阿根 廷摄 影师 ROMINA RESSIA 通过个人视角重新演绎了文 艺复兴绘画美学。在设计方面, 比利时室内设计师 双人组 MULLER VAN SEVEREN 则为日常生 活中的 家具及物品注入了摩登色彩。而 RAF SIMONS 加盟 PRADA 担任联合艺术总监, 以及传奇时装屋 ALAÏA 从创始设计师的手稿档案中汲取灵感并即将发布 最新系列, 都是时装设计界的一大盛事。这些事实 证明了, 一 切万物都能够经过 重 塑而体 验 亮丽新 生。正如法国知名作家兼导演 COLINE SERREAU 所 说:“ 混 沌的背后总 是 充 满希望 , 因为它同时也预 告着重 塑新生的来临。”因此, 不论是艺术 、集体 或是个人方面, 让我们一起勇于掌握生命的主权 , 亮丽新生。

Through out History, after every difficult time, humans have always found a way to be born again and redefine themselves. Today in 2020, in order to prepare our future in this unprecedented and uncertain era marked by a global pandemic and a global lockdown, it is clearly time, entering winter season, to renew ourselves. You can call it a restart, a revival or a refresh, but the accurate word would definitely be REBIRTH. Rebirth like “Renaissance” as it is said in french : a word that also describes that wonderful historical time period of the 16th century, when the European world had to be born again after the Crisis of the Late Middle Ages, and finally produced some great social changes, and made as well great scientific and artistic progress come true. It is then no coincidence that both the concept of Rebirth and the historical time of Renaissance became major trends during this winter season for 2020-21.

For example, this desire to make things new again as a fresh start illustrates itself in so many different ways. In culture, with the arrival of a new kind of modern opera all around the world but also with the restoration of Florence city in Italy. In art, with the work of Argentinian photographer Romina Ressia who revisits Renaissance painting aesthetics. In design, with belgian interior designers Muller van Severen who modernize basic furniture and daily life objects. And of course in Fashion, with the arrival of Raf Simons as co-artistic director at Prada as well as with fashion house Alaïa who releases this season brand new versions of classic creations from its archives. All of those projects show that it is always possible to renew and for the better. As french writer and filmmaker Coline Serreau would say : “Chaos is filled with hope because it heralds a rebirth”. Therefore, whether it’s artistic, collective or individual, let’s make the choice to be born again.

SKP 杂志编辑团队

SKP MAGAZINE TEAM

幕 后 团 队

CON TRIBU TORS

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撰稿人 OLIVIA SORREL DEJERINE

艺术彩妆师 MARIELLE LOUBET

T台的新宠 K ATIA ANDRÉ 来自于 ELITE 模特经纪公 司, 她已经得到众多品牌 如 ARMANI、JEAN PAUL GAULTIER、ISSEY MIYAKE 以及 DRIES VAN NOTEN 的 青 睐 。她 于 2 019 秋 / 冬 季 开始 进 入 国 际 超 模 榜 单, 也 获邀担任 ARMANI 美 妆 品 牌 的 最 新 代言人 之一。她与摄影师 JULIEN V A L L O N 和 时 装 总 监 FRANCK BENHAMOU 合 作, 为本期杂志演绎了两 组精彩的时尚故事大片。

曾效力于STYLIST、GRAZIA 名利场》等杂志及德 法 公共电视台 ARTE, 热衷于 生 活方 式话 题 的 巴 黎 记 者带我们神游她了如指掌 的 巴 斯克 地 区 。 在 本 刊 中, 她为读者开启了比亚 里茨的秘境庄园——马 尼 昂 别 墅 的 大 门 今 天 的比亚里茨是全世界冲 浪 爱 好 者 的 天 堂 , 在 历 史上也是让俄国贵族 和 COCO CHANEL 流连 忘返的度假胜地。

拥有美国西北大学新闻 硕 士 学 位 , 英 美 和 法 国 法 律 双 语 硕 士 学 位 , 她 的 职 业 生 涯 始 于 伦 敦的 BBC。她过去担任法国著 名生活杂志 LE BONBON 的主编, 之后作为自由撰 稿人为 ST YLIST、MIX TE 及 ANTIDOTE 等杂志供稿。在 本期 S K P 杂志中, 她为读 者深度解析了诞生于文艺 复兴时期17世纪意大利佛 罗伦萨的西方舞台表演艺 术——歌剧的复兴。

她 自法 国 图 鲁 斯艺 术 学 院 毕 业 后 , 便 加 入 巴 黎 加尼叶歌剧院的幕后 团队。通过与杂志 ELL E D O U B L E 还 有 著名品 牌 GUERLAIN、NINA RICCI H ER M ÈS 以及与俄 罗 斯 超 模 N A T A L I A VODIANOVA 的合作, 这 位 法 国 彩 妆 师 在 时尚 界 及美妆界崭露头角。她为 由 KEVIN LARREGUY 掌镜 拍摄的时尚大片《漫游塞 纳河畔》打造妆容。

版

记者 SANDIE DUBOIS

图片来源:

模特 KATIA ANDRÉ

权所有

幕后人物特写

幕 后 团 队

CON TRIBU TORS

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摄影师 KEVIN LARREGUY

撰稿人 FLORENCE VAUDRON

MÉL ANIE 出生于法国, 继 承了父亲的中国血统和母 亲的法国血统。在完成了 时尚营 销 与 传 播 的 学业 后, 她在知名杂志法国版 VOGUE 获得全职职位, 担 任 著 名 主 编 C A R I N E ROITFELD 的助理长达5年 之久。今天身为自由造型 师的她还创立了个人美容 护肤品牌 HO LID ER M IE 在本期杂志中, 她与摄影 师 K E V I N L A R R EGU Y 搭 档, 为我们带来了一组 度 假系列的时装造型。

这位生活在巴黎的西班牙 记者经常为 WALLPAPER , A N O T H E R M AGA Z I N E , NOWFASHION 及 SYSTEM 等国际著名刊物及媒体 供稿。工作之余, 她是西 班牙坎塔布里亚海滩上的 一名冲浪爱好者。她为本 刊读者细述了意大利顶级 时装屋 PR A DA 的前世今 生以及 MIUCCIA PRADA 携 手 新 任 联 合 创意 总 监 RAF SIMONS 开启的品牌 新篇章。

时 尚 摄 影 师 K E V I N L A R R E G U Y 曾与 波 兰 版 L’ O FFI C I E L , B OYC OT T , 阿拉伯版 VOGUE, SOLAR, 及 C O M M O N S A N D S E N S E 等 杂 志 合 作 。今 年, 他先是为 Y VES SAINT LAURENT 美妆品牌拍摄了 2020秋 /冬形象 大 片, 接 着又为 S K P 杂 志冬 季 刊 掌 镜 , 呈 现了2 0 21度 假 系 列 的 时尚 故 事大 片。

她 毕业于文 学 预 科 哲 学 专 业 及著名的 巴 黎 索 邦 大 学 信 息与 传 播 科 学 高 等 研 究 学 院（ C E L S A , 为 M I X T E , C I T I Z E N K , TECH N I K A RT 等杂志及 其音乐与电影特刊 供 稿, 同时也为 JEAN PAUL GAULTIER 等多个品牌撰写 品牌形象文案。她在本刊 中为读者们特写了阿根廷 摄 影 艺 术 家 R O M I N A R E S S I A 及 法 国 设 计 师 PIERRE GONALONS。

版

记者 MARTA REPRESA

图片来源:

造型师 MÉLANIE HUYNH

权所有

幕后人物特写

Nº26 WINTER 2O2O w w w.skp -magazine.com

北京 SKP s k p b e i j i n g 北京华联 ( SKP ) 百货有限公司 beijing hualian ( skp ) department store co ., ltd . 北京市朝阳区大望桥 邮编 100025 dawang bridge , chaoyang district , beijing 100025 , china 电话 t e l : +86 (10) 6530 5888 www.skp-beijing.com 营业时间 o p e n i n g h o u r s : 10:00-22:00

主管 supervisor 经济日报社 主办 sponsor 证券日报社 出版单位 publishing house 艺术与设计杂志社有限公司 国内统一刊号 national standard code : cn 11-3909/ j 国际标准刊号 international standard issn : 1008-2832 总编 editor general 钱竹 广告经营许可证 advertising certificate : 京西工商广字第8039号

c r e at e d b y 概念设计

f o u n d e r s 创办人 g e n e r a l m a n a g e r a n d m a r k e t e d i to r 杂志总经理 c r e at i v e d i r e c to r s 创意总监

e d i to r i n c h i e f 主编 fa s h i o n d i r e c to r 时装总监 a s s i s ta n t to fa s h i o n d i r e c to r 时装总监助理 a r t d i r e c to r 美术总监 g r a p h i c d e s i g n e r s 美术编辑 p r o d u c t i o n m a n a g e r 拍摄统筹经理 c a s t i n g d i r e c to r 选角指导 p h oto g r a p h e r s 摄影 j o u r n a l i s t s 记者

c o p y e d i to r

/

t r a n s l at i o n 文案撰写/翻译校对

p r o j e c t d i r e c to r

/

f i n a n c e 项目总监/财务经理

c h i n a a d v e r t i s i n g r e p r e s e n tat i v e 中国区广告总代理

祺山广告传媒（上海）有限公司 p r e s i d e n t 总裁 g e n e r a l m a n a g e r 总经理

a d d i r e c to r s 广告总监 b u s i n e s s d e v e lo p m e n t d i r e c to r 业务发展总监 a d c o o r d i n ato r s 广告统筹

r e p r o g r a p h i c s 分色制版 p r i n t i n g c o m pa n y 承印

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北京 SKP

西安 SKP s k p x i ' a n 华联 skp 陕西 百货有限公司 hualian skp

(sha anxi )

department store co ., ltd .

陕西省西安市碑林区长安北路 邮编 710061 chang ' an north road , beilin district , xi ' an , sha anxi 710061 , china 电话 t e l : +86 (29) 8573 5888 营业时间 o p e n i n g h o u r s : 10:00-22:00

MIXT(E) ÉDITIONS 22, rue Saint-Augustin 75002 Paris France + 33 (0) 1 83 95 42 08 Tiziana Humler-Ravera, Christian Ravera, Guy Guglieri Tiziana Humler-Ravera Christian Ravera, Guy Guglieri Antoine Leclerc-Mougne Franck Benhamou Audrey Le Pladec Fred Auniac Bertrand Bras, Bérengère Marcé, Salomé Socroun Marjorie van Hoegaerden Gwen Frechet @ Amadeus Castings Kevin Larreguy, Bojana Tatarska, Julien Vallon Caroline Boudehen, Céline Carré, Pierre d’Almeida, Sandie Dubois, Alexandre Guerrin, Ariel Kenig , Marta Represa, Olivia Sorrel Dejerine, Florence Vaudron Ling Monge, Tiantian He Voyer Patrick Hanzo

CESANAMEDIA INTL. AD. (SHANGHAI) CO. LTD. Fausto Tatarella Maggie Li 上海 s h a n g h a i : +86 ( 21 ) 5677 0895 北京 b e i j i n g : +86 (10 ) 6952 1122 Jason Yan Sabrina Li Emily Ji Wands, Paris 北京利丰雅高长城印刷有限公司

西安 SKP

北京SKP 1F 010 8599 1018 西安SKP 1F 029 8369 9080

目 录

CON TENTS 32 36 42 48

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核心主题

设计风格

美好的过去，灿烂的未来

复兴现代主义

时尚解读

历史传承 ALAÏA 大师精神再现

温柔的力量

时尚传奇

艺术天地

PRADA 普拉达视角

新新人类 RUTE MERK

人像特写

文化视界

BENJAMIN BENMOYAL: 磁带飘扬

振奋佛罗伦萨

设计风格

文化视界

法式优雅

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88 94 104 112

歌剧焕发新活力

珠宝 美钻历久弥坚

羊绒混纺大衣及宽裤、真皮系带靴 D IO R， 耳环 CHO PA RD.

时装

摄影 J U LIEN VALLO N. 撰文 FR ANCK BEN H AM O U.

剪裁美学

模特 K ATI A AN D RÉ @ELITE PA RIS.

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名人专访 CHOPARD 臻宝颂歌

艺术盛宴 文艺复兴精神永存

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亮丽新生 漫游塞纳河畔

秘境探踪 美妙马尼昂

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PROMOTION 宝格丽 DIVAS’DREAM 系列珠宝

BVLGARI 宝格丽在甜蜜生活（DOLCE VITA）时期就深受电影明星们的 拥趸，当时一些颇负盛名的好莱坞影星和魅力女神与品牌开启了一段浪漫 传奇。在2019年，宝格丽以卓越创作礼赞这段传奇罗曼史。于今夏推出 梦幻的高级珠宝 CINEMAGIA 光影奇遇系列，捕捉银幕中的独特魅力。 倾倒于女性的魅力风华，宝格丽特别推出了 DIVAS’DREAM 系列珠宝 此系列散发着优雅魅力，折射出当今颇受欢迎的女性光芒。如宝格丽品 牌本身，她们有着活出华丽人生的态度；无论走到哪里，人群的目光均会 聚焦在她们令人无法抗拒的卓然风姿上。 为致敬隽永优雅的女性，宝格丽恰如其分地将目光投向了另一种不朽之 美：品牌设计灵感的源泉，永恒之城——罗马。该系列的标识是精致的扇 形图案，正是卡拉卡拉浴场马赛克图案的经典重现。无论是罗马的甜蜜 时光（DOLCE VITA）岁月还是现代好莱坞，宝格丽的风姿和电影的辉煌 均与女性魅力息息相关。 在新系列中，女性的活力个性通过明亮耀眼的色彩来展现。宝格丽凭借 其久负盛名的彩色宝石大师的传承工艺及设计，一如既往地甄选珍贵的 彩色宝石，为此系列增添新的创意。 全新 DIVAS’DREAM 系列项链及耳环，由璀璨密镶钻石勾勒出镂空扇形 图案，搭配不同珍贵宝石来呈现出设计的巧思：祖母绿、蓝宝石或红宝石 于正中闪耀。拥有华丽密镶钻石的珠宝，以宝石镶嵌的链条固定，闪烁着 优雅光芒，充满生机活力。

宝格丽 DIVAS’DREAM 系列项链

宝格丽全新 DIVAS’DREAM系列 彰显意式女性魅力 宝格丽 DIVAS’DREAM 系列手镯

日常百搭且不失精致，DIVAS' DREAM 标志性扇形以孔雀石、红玉髓、珍 珠母贝或密镶钻石与醒目的玫瑰金交相辉映。全新 DIVAS' DREAM 系列 推出耳环和手镯，每件系列珠宝，皆尽显宝格丽经典风尚，足以成为恒久 流传的珍宝。 每一件 DIVAS' DREAM 系列珠宝均闪耀着宝格丽特有的光环，凭借璀璨 闪耀的珍贵宝石，全新 DIVAS' DREAM 系列让女性像罗马般迷人，尽情 地释放别样风采。

核 心 主 题

It was better 不论我们称它为新生、复苏还是精神振奋， 重生都是必要的转型过程，在困难时期更是如此。 让我们从哲学和存在主义的视角探讨这一概念。 撰文 Ariel Kenig.

tomorrow 美好的过去 灿烂的未来 SKP

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核 心 主 题

2 0 2 0 年, 全 球 疫 情 使 沿 袭 已久的体系瓦解, 世界各地 响起团结应变的呼声, 号召 世 人 凝 聚 所 有 的 力 量 , 共 同打造 一 个和 过去 不 完 全 相 同 又非 截 然 不 同 的 新 世界。世界如凤 凰 涅 , 浴 火 重生, 根 据传统说法, 这 是伟大的哲学家即将诞 生 的 预 兆 ! 西 方思 想 家 大 多将哲学 视为帮助我们 面 对 死 亡 的 心 理 准 备 , 然 而, 也有部分哲学家（尤其 是 2 0 世 纪哲 学 家）聚 焦于 生”的概念：我们可以在一 生中多次重生, 借此渡过难 关, 排 除困 惑 。在 爱 情、工 作、家庭等方面, 意外事故 关系破裂、生离死别等创伤 难以避免, 历经这些考验之 后, 人们学会避开陷阱, 以相 对超然的态度看待问题, 逐 渐 从 最 痛 苦的 折磨 中吸取 教 训 。这 就 是 我 们 所 说 的 经验”。经验看不见也摸不 着, 但是它能帮助我们以超 乎预料的速度重新站起来 这也可以叫做智慧。问题在 于, 如何达到智者的境界? 众所周知, 我们正在经受疫 情的严峻考验。这里的“我 们”指每个人时刻都在扮演 的多重角色, 而危机对每个 角色都发出了挑战: 身为父 母, 我们要向孩子解释疫情 ; 身为雇主, 我们要保障员工 安全并拯救事业; 身为邻居, 我们 体会 到 邻里守 望 相 助 的重要性; 身为消费者, 我们 也重新定义消费需求; 身为 旅游者, 我们不得不在最后 一刻取消度假计划, 思索替 代“置身异地”的新度假模 式。疫情处处质疑着我们的 所有习惯和愿望, 危机意识 和病毒一样无孔不入, 悄悄 潜伏在我们一片茫然的脑海

SUIS NÉ”, 直译为“我曾是诞 生的 , 这句话同时指 涉此 事实的过去式和被动状态 更 恰 当 的 说 法 或 许 是 : 我 的出生（法语为“IL Y A EU NAISSANCE”, 直译为“诞生 曾发生过 。因为, 出生 这 件 事 并 非 出自我 的 个人 决 定, 甚至并非是我所能承担 的责任。”出生绝对属于过 去, 我们无法再次体验, 因此 它是 成人 后 难 以 触及 的主 第一次诞生 题……甚至在哲学范畴也是 一切都从第一声啼哭开始 , 一个复杂的论题! 我们又如 所有人都 借 此 宣告 新生 命 何能重温出生的情景? 的 苏 醒 。婴 儿长 大 到 儿 童 时期, 就会遗忘这第一声啼 为生而存 哭, 成人以后当然更不会记 到了2 0 世 纪 , 德 国 女 哲 学 得——谁能记得自己初来人 家 H A NN A H A RENDT 才将 间的那一刻? 我们在无意识 出生引入哲学范畴。她非常 中与自己的根源维持着脆弱 强调这一概念, 将海德格尔 而不确定的关系, 遗忘初次 的“向死而生”反转为“为生 啼哭和出生情景为这一关系 而存”。她在《人的境 况》 奠定了基础: 既然我们找不 中写道:“将世界和与人相关 到任何回忆, 我们怎么能够 的所有事务从正常的自然毁 确定自己出生了? 古代西方 灭中拯救出来的奇迹, 归根 哲学家从未认真探究这记忆 结底, 是出生 这一事 实。它 中的未知黑洞, 与此相比, 他 是本体行动能力的根源, 换 们对死亡更感兴趣, 因为人 句话说, 全新的人诞生了, 他 的一生只是无可避免、满怀 们重新开始, 凭借与生俱来 焦虑地走向死亡的过程。根 的权利而有能力行动。”死 据德国哲学家海德格尔的说 亡驱使我们沉思反省（从事 法, 人是“通向死亡的存在 形而上学研究 , 而出生赋予 大部分 的 哲 学 论 述 都 涉及 我们行动能力。它提醒我们 死亡, 16世纪最伟大的法国 曾经在某天开始过什么, 它 哲学家蒙田认为哲学可以作 也督促我们起而行之, 见义 为人类面对死亡的“温和疗 勇为, 超越自我, 为群体利益 法 , 以疗愈“生命本有终 行动等等……这些其实都是 的恐惧及痛苦。探讨哲学就 出生的不断重复。自出生之 是学习死亡, 但是在生命走 后, 我们就在不断重新演绎 到终点之前, 他鼓励我们保 自我和重新塑造自我。在一 定程度上, 深植于我们内心 持欢悦, 作自己命运的主宰 那么, 我们是否可能向哲学 的这一潜力与“道 的概念颇

中。面对空前危机, 过去人们 相信世界可以无限交流和增 长的理想露出了破绽, 昔日 的经济强国变得不堪一击 已 经 有人 提 出“ 旧 模 式 已 死”的说法, 但 是这对我们 每 个人 的 人 生 产 生了什 么 影响? 我们是否了解自己的 新生”能力 ? 对于 这 些问 题, 哲学或可帮助我们梳理 思绪, 寻找答案。

学习“出生”呢? 当代哲学 家 CLAUDE ROMANO 写道: 对于出生 , 我 只能 确 定一 件事: 我出生了（法语为“JE

为相近,《 道德经 说“道为 天地母”, 天地万物都是从道 诞生的。诞生启发我们的灵 感, 促使我们奋勇前进, 战胜

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核 心 主 题

考验, 作为天赐至宝, 让我们 的生命具有意义。所有出生 都潜藏着重生的希望, 若缺 乏这些希望的种子, 我们将 难以度过漫长的一生。

写道。 “有一个关键词可以 帮助我们破解谜团, 了解那 些 成 功的人 是 怎么 走出困 境的, 这个关键词就是“韧 性”— —它指处于逆境却能 够成功、生活、发展的能力 超越创伤 理 解了这一点, 我们就可以 新生儿的第一声啼哭并非最 换一种眼光看待不幸, 在磨 后一声。生命中免不了撕心 难中寻觅美好。” 裂肺的痛楚、离别、意外事 如 同日本传 统 金 缮工 艺运 故和各种饱受煎熬的时刻 , 用金箔来修补残缺器物, 其 会在我们的外表和内心留下 目的不在于掩饰裂痕, 而是 创伤。天有不测风云, 生命中 将器物的损伤幻化为美丽的 必经的难关让我们的身心遭 纹饰。韧性会通过多种不同 受各式各样的打击, 我们尝 手段达到目的, 帮助人们继 试避免, 但当无法避免时人 续生存。不要将自己和创伤 们会启动心理防御机制, 先 视为一体而迷失自我, 应该 试着抵抗, 接着可能会慢慢 让创伤转化为有用的经验 适应, 最终超越创伤, 重拾幸 韧性机制启动后, 创伤就会 成为 个人 历史 的 一 个 关 键 点, 生命中的一个转折点, 可 以产生出乎意料的结果, 让 自己过 上 未曾 预 料 到 的 生 " 自出生之后, 我们就在 活。每个人都可以体验韧性 不断重新演绎自我和重 的作用, 一些人已经在不知 新塑造自我。" 不觉中体 验过了, 还有一些 人 能 够 将 痛 苦 幻 化为艺术 作品, 展现韧性最辉煌的成 福生活。老子曰:“人之生也 果。例如法国作家 GEORGE 柔弱, 其死也坚强。草木之生 PEREC 于1969年出版的一本 也 柔脆, 其死也枯槁。故坚 奇书《消失》, 法语最常用的 强者死之徒, 柔弱者生之徒 字母“E”在这部小说中完全 是以兵强则灭, 木强则折。强 消失, 这一创作技巧其实寓 大处下, 柔弱处上。” 有深意。因为“E”和“EUX 人 类 拥 有 宛如 芦 苇般 的 柔 法语名词意为“他们”）是 韧天性, 这个我们经常遗忘 同音字, 佩雷克借此暗指在 的事实近期获得了神经精神 二战中丧生的父母亲。以消 病学研究的证实。上世纪90 失的字母悼念消失的人, 深 年代, 法国精神科兼神经科 刻地传达了笔墨难以形容的 医生 BORIS CYRULNIK 普及 哀伤。 了“韧 性”的 概 念 , 该词 源 蜕 变 重 生 是 在 缝补（ 如 我 自物理和力学领域, 指材料 们修补衣服上的破洞一般 承受撞击的能力。 “看到这 或维修之后重新出发, 前提 些孩子能够无视逆境, 战胜 是修补过的痕迹应该明显可 艰巨考 验 并 过 上 正常 的 生 见, 保留着损伤曾经存在的 活, 总 是让我们 赞 叹不已 痕迹。我们带着由经验转化 幸与不幸, 从来都不是纯粹 而成的伤痕展开新生。法国 的，”他在《美好的不幸》中 著名汉学哲学家 FRANÇOIS

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J U LLI EN 在《第二生命》中 指出, 新的开始, 未必要将过 去一笔勾销或完全否认。在 通过筛选, 接受不可避免的 死亡结局 形 成 经 验 积 淀 之 后, 第二次的新生就可欣然 展开 蜕变重生的体验与个 人记叙密切相关, 因此自20 世纪初 奥地 利 医生 弗洛伊 德创建精神分析法以来, 个 人的主观叙述和经验表达才 会在西方人的自我建构中占 有十分重要的地位。和童话 故事中沿途丢下小石子以避 免在森林中迷路的大拇指汤 姆一样, 我们建构自己的故 事以避免在人生的路途中迷 失。我们抛出的词语如同小 石子, 为自己的故事留下一道 明晰的轨迹, 以免漫无头绪 重 生和 韧 性 需要 坚 实的 基 础和明晰的轨迹, 我们因此 必须知道自己来自何方、去 向何处。

回忆与重生 上文已经提及, 要蜕变重生 必须战胜考验, 认识到痛苦 属于昨日, 留存 在自己建构 的故事中的适当位置。为了 继续前进, 必须和悲伤的回 忆保持距离, 同时提醒自己 已经克服了这些挑战。过去 不应该是沉重的包袱, 而是 记忆的宝库, 可以善加利用 , 从中汲取对继续生存、慰藉 心灵和探寻生命的意义有用 的元素。关于对往事的重新 唤起, 有一个广为人知的文 学例子可为佐证。1913年, 法 国文豪普鲁斯特在《追忆似 水年华》第一卷中讲述了家 喻户晓的玛德琳蛋糕插曲 : 蛋 糕 的 味 道 突 然（且碰 巧 地）唤起如排山倒海而来的 童年回忆, 让已经成年的他 想 起 儿 时到 莱 奥 妮姑 妈 家 拜访时, 姑妈会给他吃一小

核 心 主 题

块蘸茶的玛德琳蛋糕。 “当 人亡物丧、过去的一切荡然 无存之时, 只有气味和滋味 长存, 它们如同灵魂，虽然比 较脆弱, 却更有活力、更加虚 幻、更能持久、更为忠实, 它 们在其它一切事物的废墟上 回忆、等待、期望, 在它们无 法捉摸的小水珠上, 负载着 记忆的宏伟大厦。” 这一掌故经常被用来说明回 忆在无意中启动的机制, 另 一方面, 它也 呈现了今 昔混 淆的时序错乱现象。逝者可 以复返, 并在一定程度上形 成“现在”并赋予它滋味。因 此, 我们对过去的看法和评 价具有决定性的影响力: 同 样一块小蛋糕, 可经善意的 主观意识演绎出最美好的回 忆, 也可被恶意的主观意识 诠释为一场噩梦（因为时间 带走一切, 逝去的人和物都 一去不返）。正如 GEORGE PEREC 的《消失》中那缺失 的字母“ E”带 给 读 者的领 悟, 回忆是否倾向于美好, 取 决于我们赋予过去的形式 普鲁斯特坦承,“记忆的宏伟 大厦”是一座大教堂。我们 要到何处寻求庇护? 为了重生, 我们赋予回忆的 形 式 和 意 义 至 关 重 要 。走 笔 至 此 , 不 禁 想 到 可怕 的 阿尔茨海默病让患者丧失记 忆, 当仅存的记忆残片也失 去意义, 也许他们再也无法 重获新生……

重新赋予生命意义 当前的危机更强烈地向我们 质疑生命的意义。气候变化 和疫情让我们的体系经受严 峻考验, 我们后无退路, 不得 不扪心自问: 我们要一个什 么样的世界? 我们能够做什 么? 如何重振旗鼓? 或者换 个说法: 我们能够催生什么

样的新 世界?“我们不能再 过一如既往的生活了”、 “是 时候创想疫情后的世界了 我们不能再重蹈覆辙”诸如 此类的话题现在几乎每天都 会听到。 当前的西方人大多感到孤独 无助, 失去自信。意识形态和 宗教对社会的影响力减小了 这 点 值 得 庆幸）, 年 轻 人 不 愿 意 参 与 投 票 , 许 多 家 庭 支 离 破 碎 , 婚 姻 难 以 持 久 , 大 型 企 业 不 再 被 视 为 促 进社会融 合的 典 范 而是 产 生 压 抑 劳 工 的 问 题 , 全 球化并未全都带来富饶 和 进 步, 反 而 变 成 过 度 消 费 与 破 坏 自 然 的 代 名词 政府成为众矢之的, 饱受批 评, 罢工不断, 人民缺乏信任, 认为他们只是行政事务的管 理者, 不能起到促进社会融 合的作用。 一 些 观 察 家 认 为这 些 社会 现象是社会瓦解的征兆, 焦 虑 、贫 困 和 迷 惘 将 与 日 俱 增; 其他人则从中看到资源 重 新 配 置以朝 更 美 好 的 世 界迈进的希望。 “疫情后的 世界”已经成为许多人的口 头禅, 为此每个人都必须面 对自己和本身的恒常性并作 出取舍: 世界在改变, 那么我 是谁? 我有什么独特性? 我 用 什 么行 动 来 确 认自己的 身份? 这一变革触及我们的 内心世界, 对个人身份认同 产生影响, 想借此重塑自我 的人为数众多。根据一项法 国劳动人口调查结果, 其中 59% 想换工作, 9% 想抛下一 切, 6% 想移居其他国家 近 年来, 改变人生的主题跃居 重要位置, 成为媒体热门话 题, 书店里也摆满相关书籍, 众多作者讲述他们追寻内心 中的自我、转行从事手工职 业或回归自然的成功经验

换 一种人 生 并 非仅 是 一 时 流行的风尚, 而是长久以来 人们关注的焦 点 。当然, 将 过去完全抹杀毫无意义 当 代 法 国 女 哲 学 家 C L A I R E M A R I N 在 其畅 销书《告别 过 去 》中 解 释 道:“当 历史 一再重演, 当我们的身份认 同只 是 无 限 次的 老调 重 弹 时, 我们最终会感到气馁, 我 们会沉沦, 想抛弃自己的生 活 习惯性的生活与机械人 偶的生活有所区别: 机械人 偶已经放弃以第一人称过日 子, 他完全被动; 而习惯性的 生活可以过得兴高采烈、富 有创意, 只要我们积极创造, 就可凭借习惯的力量轻轻松 松、游刃有余地完成所有的 事。”创 造 、蜕 变和重 塑自 我都是让自己重生的可能方 式 。如今, 各种技术和科学 的结合, 为我们提供任意更 换 衣着、住宅、外观和工作 方式的无穷可能性。人类从 未有过如此众多可随心安排 和调 整 的生存选 择 和 存 在 方式 。诚然, 无限的潜在可 能性并不保证带来幸福, 甚 至可能因眼花缭乱、无从选 择而焦虑, 但是它意味着一 个新的个体即将诞生。旧的 身份类别如今摇摇欲坠, 我 们 必 须 重 新思考 它们 与生 命体的关系, 让新的身体从 中解放出来。人类是否可能 成为濒危物种? 专门研究跨 身份问题的哲学家 PAUL B. PRECIADO 呼吁人们“与生 命的力量重新连接, 无论是 怎样的身体, 授予所有有生 命的身体至高无上的地位 让我们敢于成为浴火 凤 凰, 敢于以新面貌和新声音 面对人生, 做敢于开创亮丽 新生的“新人类”!

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焦 点 故 事

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本图: CH RI STO PH ER JOH N ROGERS 2020 -21秋 /冬系列; 左图: FEN D I 2020 -21秋 /冬系列。

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They’ ve got the

power 温柔的力量 在本季，充满浪漫情怀的飘逸上衣和裥褶裙 渐渐取代了刚毅剪裁的套装，通过更柔和的时装设计 歌颂出人的威信、力量和影响力。 撰文 Pierre d’Almeida.

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本页及左页上图: 4 M O NCLER S IM O N E ROCH A 2020 -21秋 /冬系列; 左页下图: CH RISTO PHER JOH N ROGERS 2020 -21秋 /冬系列。

1947年, CHRI STIA N DIOR 发布 了 H A R P ER ' S B A Z A A R 时任 主 编 CARMEL SNOW 称作“NEW LOOK 新风貌”的时装新廓形, 让 如日中天的时装设计师 CO CO C H A N E L 一 筹 莫 展 。C O C O CHANEL 从战前开始便全力以赴 致力于解放女性, 让她们摆脱衣 着的束缚。如今, 这一位在她眼里 与其说“装点”女性不如说是“装 束”女性的后起新秀, 竟然想要 让女性重拾包括长及小腿“花冠 裙”在内的紧身束腹的服装, 这些 复兴传统的设计甚至引起了美国 女权主义者的愤怒与不满。女性 的身份和能力在职场、政治界以 及整体社会之中尽管已经备受肯 定, 她们仍须通过短发、深色套 装、营造强壮效果的衬肩等雄性 美学立足世界, 而在70多年后的 今天, CHRISTIAN DIOR 所推崇的 典型浪漫风格似乎回归舞台。有 所不同的是, 花卉元素, 玫瑰粉 丁香紫和米色等柔和色调, 网眼 或 欧 根纱 撑起的蓬裙结 构如 今 不仅仅展示女性之美, 同时还证 明了女性之力: 欢迎来到温柔力 量的时装新世界（SOFT POWER DRESSING）。 担任 美国第一 夫 人长 达8年, 终 于卸任恢复“自由身”的米歇尔· 奥巴马, 正值刚刚问世的新书宣 传之际, 同时还作为公众精神领 袖……兼具以上多重身份的她将 如何为自己着装? 2018年11月, 米 歇 尔·奥 巴 马 出 席 个人 回 忆 录 《 成为》（中文 版 于 2 019 年发 行 , 天 地 出 版 社 ）的 新 书 发 布 会, 这本自传回顾了她的根源, 为 人母的经历, 以及入主白宫的人 生历程。随着密集的行程和与欧 普拉、史蒂芬·科拜尔、莎拉·杰 西卡·帕克等众多影视名人对话 的曝光机会, 媒体大众很快便察 觉到, 米歇尔·奥巴马的紧 凑 行

程除了为她在社群媒体缔造了吸 引大批粉丝的公众号传奇, 也给 了她一个前所未有的平台来展现 她的时尚穿着和个人理念。而她 所有的活动行程都被拍摄为与自 传同名的纪录片, 并于今年春天 在 NETFLIX 流媒体平台上公开播 映。粉藕色或是橘白色条纹相间 的丝绸套装, 米色亮片不对称设 计的削肩上衣, 金属光泽薰衣草 紫色长裤套装, 超流线的粉橘色 整体廓形, 黑色流苏袖口撞色设 计的白外套, 铆钉元素, 衬衫式金 色连衣裙搭配 BALENCIAGA 的亮 片过膝靴, 米歇尔·奥巴马的服装 造型可正式可休闲, 可中性亦可华 丽, 一套套宛如出自高级行政官员 或摇滚明星的时尚衣橱。长期以 来, 亮丽时髦的服装造型在职场 上并非主流。事实上, 前美国第一 夫人这几个月于美欧两地巡回拍 摄纪录片的期间, 总是有意无意 地在宣导比“权力着装”更为自由 又不拘谨的“温 柔力量”时尚着 装新概念, 证明粉嫩色调的西装 衬衫或是柔和的廓形剪裁, 甚至 是其它女性或带点女孩气息的经 典衣着单品, 这些原本在专业职场 曾经“无用武之地”的服装都对身 份权力有增无减。 VALENTINO 艺术总监 PIERPAOLO PICCIOLI 也认为, 端庄与否并不 能 以 服装 肩衬的刚硬 线 条 或宽 度来衡量。这位首席设计师2018 年针对当年秋 /冬系列作品曾向 VOGUE 杂志表示:“人们有时以为 女性必须抛弃性别特质才能所向 披靡。我倒不觉得必须以强势表 态才能赢得自信。如今, 浪漫主义 代表的不是脆弱, 而是另一种力 量。”浪漫也是这位意大利设计 师作品中常见的主旋律, 尤其常见 于其擅用的由羽饰、丝绸和桃红 欧根纱及等华美元素所组成的高 定系列。通过一系列的裥褶半裙

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人 才 。奢 华 街 头 休 闲 品 牌 的 蜂 拥 崛 起 , 像 是 由 2 0 1 8 年 加 盟 LOUIS VUITTON 担任男装总监 的 V I R G I L A B L O H 所 创 办 的 OFF-WHITE, 加上科技新贵领袖 一如 M A R K ZUCK ER B ERG 等人 对于 时 髦 并 不 特 别 热衷的 社会 现象, 对男性概念的重新深入思 考, 以及日渐普及的居家办公趋势 也因此带动了慢跑运动潮）, 上 述 种 种原因让 男士 经 典西装 近 年来在穿搭中的出场并不频繁 曾经 是 风 雅卓 绝象征 的经典正 装, 如今的权力光环却不比以往 正如新媒体 VOX 在2019年9月发 布的报道文章中所强调的, 根据 EUROMONITOR 的调研结果, 美 国境内的西装销售成绩 从 2013 年的22亿美元下跌为2018年的 19亿 。取代了西装外套、衬衫及 长裤 经 典三套 件的是 更能灵 活 展现优雅风范的新时尚态度, 近 两年来的男士 红 毯 造 型 便 可印 证。不论是身穿 LOUIS VUIT TON 亮片背心还是银色缎面 HAIDER ACKERMANN 西装的 TIMOTHÉE CHAL AMET, 分别身着 MAISON MARGIELA、GUCCI 裙装亮相的 JONATHAN VAN NESS 和 JARED LETO, 穿 GIVENCHY 高定系列金 葱管刺绣斗篷现身的 CHADWICK BOSEMAN, 身穿 VALENTINO 透 视 装 上衣的 T R O Y E S I VA N , 还 是穿着大领结衬衫的 D O N A LD G LOV ER, 他们都认识到出席正 式 场 合的着装 选择 绝 对不 仅 限 于燕尾服, 抛开隆重庄严的着装 规范, 大胆玩转色彩和质感更为 男士们增添巧趣。男装也于日前 回归浪漫主义, 法国历史时装屋 HERMÈS 在男装总监 VÉRONIQUE NICHANIAN 的掌舵下, 于7月发布 的2021春/夏系列便善用米色、浅 灰和杏仁绿打造清新脱俗的男装 新貌, 一展温柔的力量。

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或以米白和鲜红色飘逸轻灵的面 料打造而成的裙装, 这股浪漫精 神在 VALENTINO 本季系列中被 精彩演绎。FENDI 2020 秋/冬系 列也不约而同延承了“超女性气 息”作为时装主线, 让模特们穿上 体量造型浮夸的米白或浅粉长裙 走上T台, 再比如将欧根纱或黑绒 泡泡袖融入设计元素的上衣和毛 衣, 粉黄或浅白色的收腰裙装式 大衣等廓形, 仿佛是结合了40年 代时尚衣橱和灰姑娘裙装的摩登 设计。其他借由时装设计体现这 股温柔力量的业界专家们还包括 蕾丝控”爱尔兰设计师 SIMONE ROCH A 和来自英国的“网纱达 人”MOLLY GODDARD。另一位 美国设计师 CHRISTOPHER JOHN ROGERS 则于本季发布了金属感 珠光套装、华丽抽褶的上衣以及 想必能让玛丽·安托瓦内特女王 都欣羡不已的浮夸裙装, 著名歌 手 LADY GAGA 日前便穿上同款 翠绿色裙装出席了 MTV 音乐录影 带大奖的颁奖典礼。这些华美绮 丽, 媲美迪士尼童话公主造型的 廓形, 是否象征时尚脚步的倒退 呢? 对于伦敦时装学院时尚文化 硕士课程的教授 ROSIE FINDLAY 博士而言, 不完全是。她在接受英 国版 HARPER’S BAZAAR 杂志访问 时, 针对此议题提出解析:“ 把鲜 明的色彩、网纱、缎带这些活泼元 素运用在成人的身上, 在某种程 度上, 是颠覆了面料和用色的传 统定义。这些极具特色的浮夸裙 装可以视为对女性气质概念的重 新诠释, 就此观点而言, 这些服装 实则铿锵有力。” 女士们并不是这场时装回归柔美 潮的唯一受益对象。美国著名企 业一如高盛和摩根大通集团也纷 纷给职场传统着装规范“松绑 希望借此吸引年轻一代和Z世代 等习惯便装休闲打扮的杰出

© daniele l a malfa .

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本页左下图: CH RI STO PH ER JOH N ROGERS 2020 -21秋 /冬系列; 其他皆为 M O NCLER GEN I U S 联名合作项目下的 4 M O NCLER S IM O N E ROCH A 2020 -21秋 /冬系列。

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The world according to Prada

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撰文 Marta Represa.

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比利时著名设计师 RAF SIMONS 稍早加盟 PRADA， 与 MIUCCIA PRADA 共同担任联合创意总监, 让这个时尚界长达40年的宠儿、 极具标志意义的米兰时装屋迎来了新篇章。 值此品牌蜕变新生之际, 让我们共同回顾她的历史及品牌精髓。

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普拉达视角

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R AF S IM O N S（右上图）于2020年初加盟意大利时装品牌翘楚 PR ADA , 与 M UCCI A PR ADA（左上图）共同担任联合创意总监, 并于日前发布了两人共同设计的首个系列作品—2021春/夏女装系列。

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欲望都市》的女主人公凯莉·布雷萧说:“在每一 段恋 爱关系中, 随着感情 增进总会迎 来一个迈入 下 一 步 的 重 要 时 刻 。于 情 侣 而 言, 是 会 见 双 方 父 母 ; 于 我 而 言, 是与 P R A D A 相 遇 的那 一 天 可 以肯 定 的 说 , 全 世 界 众 多 时尚 迷 都 会 认 同 凯 莉 的 这番 话 。这个意 大 利 时装 翘 楚 品 牌 是 被 许 多人 拜 为神 圣 的 名字, 所有人都 耳 熟 能 详, 即 便 是 对 时尚 最 不 敏 感 的 人也不 例 外 。无 论 是 在 歌 曲 、影 视 或 是 流 行 语 中 我 们 都 能 觅 得 它 的 踪 影, 例 如 网 上 疯 传 的 金 句“ 就 连 我 的 眼‘袋’也 是 P R A D A”, 它甚 至 是 时尚“魔 头”的 必备单 品 出自电影《穿普拉达的女魔头》）。ANOTHER 杂志 的时尚编辑及《金融时报》的男装评论家 ALEX FURY 曾说:“ MIUCCIA PRADA 是时装界最强大且最具影 响力的设计师。”在川久保玲、DRIES VAN NOTENS 和 RICK OWENS 支撑起的时尚世界里, 这句话有着不 可估量的份量。 然而是什么使 PRADA 在业内享有如此神圣的光环? 她完全无视审美习俗约束和历史束缚, 也不理会是 否要将事物放在其既定的位置,”FURY 在文章中写 道,“她毫无顾虑地将新旧美丑糅合在一起, 打造出 一个个无视常规、颠覆传统而又惊人的时装系列, 这 是她一贯的创作风格。”《华盛顿邮报》的时尚评论 员 ROBIN GIVHAN 对此另有见解,“ PRADA 美学背 后的推动力一直是创新。多年以来, 她的系列作品 从华丽精致到简约大气; 从充满女性化的情趣到中 性风格, 然后又突然回归大胆豪放。”THE FASHION LAW 的创办人 JULIE ZERBO 说,“我们对 PRADA 都 如此着迷, 也许因为它不仅仅关乎时尚, 每个系列都 有超越表象的美, 吸睛背后有更多深层次的东西 这似乎 也是 MRS PR A DA（人人都 称呼她 PR A DA 女士）本人性格的 映 射。作 为土生 土长的意 大利 人, 她的意大利风格精髓与 DOLCE & GABBANA VERSACE、ETRO 或 MISSONI 等意式品牌所追寻的纯 粹欢乐、色彩斑斓的感官享受截然不同。她的风格 就像米兰这座包容万象的大都市, 不仅有文艺复兴 的宫殿府邸、美好年代的小资公寓还有二战后大楼 林立的工业园区——具有丰富的多面性。 MIUCCIA 1949年生于伦巴第大区的首府——米兰 , 原名 MARIA BIANCHI（PRADA 是她母亲的姓氏）, 从 小骨子里就流淌着叛逆的天性。谈及自己的童年, 今 天的她不以为然,“每个稍聪明点的孩子都是左派 分子, 所以我并不特别。”尽管如此, 她追求自己的 左翼倾向, 最终获得米兰大学政治学博士学位, 加 入共产党,“穿着 YVES SAINT LAURENT、戴着祖母绿 上街发送政治传单。富裕的中产阶级家庭背景让当 时的她陷入了道德困境, 父亲的割草机公司为富人们 的花园里带来了绿色齐整的草地, 而母亲继承了外

祖父的奢侈品皮具公司 PRADA。这家建于1913年 的精品店位于米兰著名的商业中心埃马努埃莱二 世拱廊, 因其各地搜罗而来的时髦精品而出名, 其 中包括来自波西米亚的玻璃和来自远东的翡翠, 以 及高质量的箱包等奢华商品。怀着极其矛盾的心 情, 她在1978年从母亲手里继承了 PRADA,“作为 一个左派女权主义者, 却要从事时尚, 那个时候我觉 得很可怕, 很羞愧。”她曾如此说道,“我一直接受自 己对服装的热爱, 但从未想过涉足时尚业。但我确实 这么做了, 我想可能是因为我喜欢它, 而且这个亲身 实践的喜欢远大于理论上的不喜欢。”因此她停止 了在著名的米兰小剧院进行了5年的形体默剧学习 对, 成为一名默剧演员是她曾经的梦想之一）, 继 承了家族企业, 正如她自己所说,“最终, 对于物质 的热爱获得了胜利。”

家族企业传奇 MIUCCIA 对 PRADA 的品牌经营态度在最初的十年 里相对保守, 她专注于利用有弹性的 POCONO 尼龙 制作改良的现代箱包。直到在一次商务展会上她与 展商 PATRIZIO BERTELLI 的相遇, 她指责后者仿制了她 的设计。那次交涉改变了两人的命运, 他们不仅建 立了合作关系, 日后 BERTELLI 还成为了她的丈夫, 也 是今天集团的联合首席执行官, 也正是他在背后推 动 MIUCCIA 终于在1988年开始时装业务并走向更 远。她的成衣尽管在最初时被定义为抑制个人色彩 的制服”, 但还是很快引起了公众的共鸣, 品牌标志 性的尼龙配饰也是如此。 “突然间, 我觉得尼龙比高 定面料更有趣。我决定把它展示在T台上, 让它挑战 甚至改变传统和保守的奢侈概念。我如今还是很迷 恋它。”证据显而易见, 品牌在两年前重新发布了其 LINEA ROSSA 经典红标系列, 恰似一枚枚色彩缤纷 的尼龙糖果“炸弹”, 今天此系列风靡于各大网络社 交媒体。 蓬 勃 发 展 的 成 衣 事业 并 不足 以 满 足 M I U C C I A PRA DA 的野心,她和丈夫曾雄心勃勃地 希 望 建 立 起 一 家 奢 侈 品 集 团 , 先 后 收 购 了 HELMUT L ANG、JIL SANDER（注: PRADA 集团 在20 05年曾经聘请 RAF SIMONS 为 JIL SANDER 的创意总 监, R A F 工作至 2011年）以及鞋 履品牌 CHURCH’S 和 CAR SHOE 的大部分股权, 1993年 还创立了 PRADA 的姐妹线 MIU MIU。MIU MIU 于 2011年6月上市。而其业务则至今仍大部分坚持作 为家族管理。2017年, 长子 LORENZO 结束了职业 赛车手生涯加入家族企业, 担任市场及传媒部门总 监, 彻底打破了外界对品牌即将被并购的传闻, 今 天 PRADA-BERTELLI 夫妇共持有 PRADA 集团80% 的股权。PRADA 女士也对自己的团队特别忠诚, 近

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哪一个观点是正确的呢? 或者说, 两者都是? 无论 如何品牌都不可避免的被贴上了“饱含人文主义精 神的知性”这类的标签。而 PRADA 女士自己对此表 示:“这样的归类简直就是无聊无趣的代名词…我不 喜欢！”对于她来说, 其个人风格更为微妙, 更难以捕 捉。随着时间的推移, 她把自己的时装定义为“看似 平凡, 却不那么简单”“ , 颠覆美与性感的传统定义 她说:“也许我衣服里混搭着一些让人不安的元素, 或 是拥有某些让人难以接受的东西。可能有些坏品 味。但是坏品味不等同于糟糕的品味, 只是与众不同 而已。另外, 俗媚流行本来就是现代文化的一个组成 部分。”当我们想到她过去的一些经典作品至今仍 被顶礼膜拜, 一如那条印满口红图案的百褶裙或是 那些镶满水钻的20年代复古感摩登裙装, 她的时尚 观确实很有道理。

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艺术信念与品牌经营

然而, 品牌卓越的美学并没有持续带来商业成绩 在过去十年, 品牌净资产和收益一直波动, 从2008年 经济衰退后的骄人业绩到数字时代中期的销售下 滑。对于电子商务, PRADA 女士曾有过一句著名的 不在乎”, 直到2017年她才意识到自己公司的滞后 对此, 拥有精湛的游艇驾驶技术的 BERTELLI 拿航海 打了个比喻:“一个聪明的航海家可以预见风向的 转变, 但是我们没有, 公司收益放缓完全是由于我们 的大意。”而 MIUCCIA 仍然坚定自己的观点,“我不 想受销售的钳制。我的生活大过于此, 我的工作也 大过于此。”她就是一个可以将事物明确划分的人 正如她也很好地把事业与自己的另一个爱好——艺 术区分开来。随着 PRA DA 艺术基金会的发展, 从 米兰延展至威尼斯、上海, 并获得一致好评, 将时 尚与艺术交织在一起的诱惑也必然愈加强烈。但 是她非常坚定地给两者划清界限, 就像教会和国家 必须保持绝对独立, 互不干扰。拿 BERTELLI 的话说, 我们不想用时尚来影响基金会。否则等同于剥削艺 术家, 他们不喜欢被用作广告工具。”这对夫妇对合 作伙伴的尊重体贴得到了回报, 他们与杰出建筑师 REM KOOLHA AS、电影制作人 WES ANDERSON 艺术家 FRANCESCO VEZZOLI, 当然还有设计师 RAF SIMONS 等人建立了长久而富有成果的合作关系 SIMONS 和 PRADA 完美契合不仅仅是因为那段在 JIL SANDER 的过往, 更因为他和 PRADA 女士一样, 在 多年的职业生涯里表现出了同样的固执与坚持。像 她一样, 他也有自己的政治观点坚持, 崇尚具有颠覆 性和令人不安的美; 像她一样, 他可以做到每一季都 有所变化, 而仍坚守自己的精髓; 像她一样, 他也受 到时尚界的崇拜。他们的联合首秀 — —2021年春 夏女装系列采用了线上发布会的形式, 配乐由著名 电子音乐 DJ RICHIE HAWTIN 创作: 集合了 PRADA 经 典元素、90年代复古紧身直筒裤、艺术感印花（由 SIMONS 御用视觉艺术家 PETER DE POTTER 创作 50年代意式几何图形花纹以及中性和少女感的混合 色调。发布会后, 两位设计师像亲密的家庭成员, 舒 服地坐在一起, 为全球观众献上了一场数字采访问 答 品牌在发布会前两天通过官网开放提问通道 在采访中, 他们设法就当下现实的独特性给出自己的 思考。 （PRADA 女士曾说:“在一个难以置信的复杂 时代, 什么东西重要? 什么东西有意义? 这是我们问 自己的问题。我们想创造一些对人们有意义、有用的 东西。我们所做的一切都应该让人们生活得更好 其中, 来自上海的 DUSCHER TANG 问了大家都关注 的一个问题, 那就是这场强强联合的创意升级究竟 是加法还是减法。PRADA 女士停顿了一下, 非常确定 地说:“这是一个崭新的开始。”

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乎到了可以心灵 感 应的 地 步。从 2 0 0 2 年起 就一 直担任 PRADA 及 MIU MIU 设计总监一职的 FABIO ZAMBERNARDI 肩负着将 MIUCCIA PRADA 的抽象 理念落 实为具象设计系列的重任 。他记忆中有一 次, MIUCCIA PRADA 在电话另一头只说了一个单 词“T恤”。 “你必须从她的直觉概念出发, 然后不断 地展开这个话题, 不断地展开。”他说道,“这可不像 一个设计师告诉助手画什么草图那么简单, 这里压 根不会发生那样的事。和最终的设计成品相比, 她对 于探索发掘想象力的过程更感兴趣。” 正是 PRADA 女士的丰富想象力牢牢抓住了时尚圈的 集体意识, 没有什么其他人能与之媲美。整个行业对 PRADA 独特美学的迷恋到了近乎偶像崇拜的程度 每当时装周临近, PRADA 位于米兰福加扎罗大街的 主秀场都弥漫着一种激动人心的气氛。 “这季她会 做什么?”附近咖啡馆里每个抿着浓缩咖啡的人都会 情不自己地好奇, 早早地取消了先前的约会确保不 会在秀上迟到。JULIE ZERBO 在2017年的一篇文章 中分析了时尚界对此品牌如此疯狂迷恋的原因, 标 题起得非常恰当——“为什么我们都为 PRADA 而痴 狂?”VOGUE 杂志时装新闻总监 MARK HOLGATE 曾 将品牌系列的前瞻性比喻为“德尔菲神谕的传达 古希腊历史上由祭司颁布神对未来的预言）, 考虑 到近年来这些秀场评论对品牌的赞誉, 就不难理解 人们的痴狂。ZERBO 对此也发表了自己的看法,“也 许还是有人欣赏深思熟虑、精心设计的时尚所呈现 的复杂性和耐人寻味, 虽然可能大部分人只不过是将 时装简单划分为美与丑。”

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PR ADA 2021春/夏女装系列

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Tape me

away 磁带飘扬 凭借一组以废弃录影磁带编织面料设计而成的 服装系列, BENJAMIN BENMOYAL 一跃成为法国年轻一代 可持续环保时尚的领军人物。 撰文 Antoine Leclerc-Mougne. 摄影 Bojana Tatarska.

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法国新锐设计师 BENJAM I N BENM OYAL 名为《明天曾更好》 IT WAS BET TER TOMORROW ）的2020 -21秋/冬系列。

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毕业于 著名的 伦 敦 中央 圣马丁学 院 , B E N J A M I N BENMOYAL 运用回收的盒式录影磁带, 开创了一种 前所未有的面料纺织技术 。在 2020年2月的巴黎 时装 周 秀 场上 , 他借此机会展示了这 项创 新。其 实, 早在 BENJAMIN 还只是一名时尚学院二年级的 学生时, 他就已经引起了 LVMH 集团可持续发展部门 主管ALEXANDRE CAPELLI 的注意。谈及此事, 这位年 轻的设计师说,“多亏了 CAPELLI 先生在该项目上给 予的鼓励和支持, 没有他的帮助, 我未必会坚持下去 如今他成为了我最好的朋友。”

时装创意历程 话虽如此, 在遇见 CAPELLI 先生之前, 谁都不会预想 到 BENJAMIN 日后会成为创新纺织领域里最有前途 的新星。在通过法国理科高考考试后, 他来到以色 列与家人团聚, 并在那开始了在航空工程师学院的 学习。这条父母为他选择的道路, 他仅坚持了三个 月。在没有明确深造方向的情况下, BENJAMIN 被征 召进入以色列国防军（服兵役在这个中东国家是公 民必须履行的义务）。就这样, 他开始了在伞兵突击 部队中长达三年的刻苦训练。然而, 正是在这样一个 充满战争的残酷环境里, 在距离叙利亚边境爆炸和 袭击不远的地方, BENJAMIN 突然感受到时尚对他的 呼唤,“在我服役的最后一年里, 我开始筹备自己的 作品集。在每天规定的5小时睡觉时间中，我拿出2 小时来画手稿及准备这份申请未来学校的文件。”这 一份 BENJAMIN 利用每一次突击行动之间的嫌隙时 间而精心准备完成的作品集, 在经过深思熟虑之后 被寄往了中央圣马丁学院。他的新军装概念获得了 这所著名英国时尚学校的青睐, 在毫无准备的情况 下, BENJAMIN 飞往伦敦。他是这样和我们形容当时 混乱和紧迫的情况,“入学是在2013年9月, 而我的兵 役要到当年11月底结束。我向上级军官提出了提前 结束兵役的申请, 最终他们同意了！我在8月28日离 开了部队, 顶着光头, 9月2号来到了学校！” 在学校的长椅上, BENJAMIN 观察着这个与自己每天 早上醒来的军营截然不同的世界,“真的没有一个地 方可以和中央圣马丁学院相比, 这里拥有完全的自 由。”正是在这样一个自由、创造力被无限激发的 环境里, BENJAMIN 从自身非常与众不同的经历为 出发点, 开始了一个由录影磁带衍生出来的创意时 装项目——正如其他在电视机前成长起来的同辈人

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一样, 这是他从小就爱摆弄的物件。 “上学期间, 我 们每人都需要确定一个项目来进行研究。我选择了 盒式录影磁带, 因为我希望用一些怀旧物件来开发 新的东西。我周围同学们的生长经历都很单纯, 他 们不曾体会过战争, 这点让我羡慕不已。所以对我 而言, 这个项目可以帮助我回归自己纯真的童年 《明天曾更好》（IT WAS BETTER TOMORROW）项目 由此诞生, 并贯穿了他在中央圣马丁学院整个学习生 涯, 最终转向成为一个充满哲学和社会学的概念, 一 个让他不惜一切代价来实现的追求。 在 HERMÈS 和 ALEX ANDER MCQUEEN 进行了一年 实习后, 本该返校学习的他决定再休学一年, 以推进 自己的项目。他解释说,“我想推出我的产品, 兴许还 有我的品牌, 但是我深知自己的面料在商业上还不 可行, 因为一切都靠我一个人的手工。我必须寻找到 一个可工业化量产、同时与回收废弃磁带相兼容的 生产模式。”就这样, BENJAMIN 开始物色一家能够 量化他 纺织技术的工厂 。最 终, 他找 到了理想的 合作伙伴。他在工厂里驻扎了3个月后, 终于研究出 了最佳编织、缝制磁带的方法, 制成的面料不仅透 气还柔软舒适。 “我那时高兴极了。我终于成功研制 出这项编织技术, 我终于可以回学校完成最后一年 的学业了。可另一个问题出现了, 那时我已花光了所 有积蓄, 已经没有钱支付最后一年的学费了。”但这 并没有难倒他！为了完成学业（他原本的学费大部分 源自军队的赔偿金, 因在一次爆炸中他损失了一只耳 朵的听力）, BENJAMIN 参加了中央圣马丁学院 LVMH 大奖赛奖学金的比赛, 一举获得了冠军。以此, 他得 以在创建个人品牌之前安心完成学业。

可持续时尚 为了保 证 生 产 顺 利 , 为未 来 的 订单 做 充 分准备, BENJAMIN 找遍了全世界所有可能有磁带的地方 起 初, 我是在祖父母的家里收集录影带。但是我总是 需要更多材料, 于是我开始搜索那些录影带的生产 地。我找到的好多工厂储存着十年、甚至十五年的库 存, 可惜大多数因为存储条件恶劣而丧失了利用价 值。我从不同国家买到了磁带, 如美国、捷克还有英 国, 我甚至亲自飞去了中国, 为了找一家没有回我邮件 的厂家！为了让磁带可以被重复利用, 我用通常用来 脱干水果的脱水机将它们做脱水处理。我目前的库 存水平足以再生产1万公里的面料！”

2020 -21秋/冬系列《明天曾更好》（ IT WAS BET TER TOMORROW ）

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本组摄影作品的拍摄团队：模特 FLO R A M ATH IEU, 发型RU BEN M ASOLI VER, 影像处理 J U LIEN @ AWACS, 摄影助理LOC BOY LE.

这为目前时装业绝大部分还不能将生态环保纳入其 制作及生产程序的品牌树立了榜样。 “我们必须承认 一点, 那就是时尚不可能百分之百对生态负责。因为 尽管我们在法国做面料回收再生和成衣生产, 总还 是会产生运输及其他中间步骤。”BENJAMIN 坦诚说, 但至少我们可以确保衣服是在透明的、遵守社会 责任的条件下加工的。我认为这并不是乌托邦式的 梦想, 这是实际可以操作的。”BENJAMIN 认为, 将 回收再利用纳入考量的可持续时尚是产业所期待的 那场真正意义上的革命。 “这就是未来创新的所在 还有人正在利用细菌为面料染色，真的太不可思议 了！”他感叹道,“而且, 从营销层面上来看, 现有品牌 们当下不得不加快步伐, 搭上这趟班车, 因为我们 年轻一代设计师正在努力为行业的社会责任发声 尤其是那些关注我们媒体宣传多样性的品牌们, 我 敢确定, 他们一定会加入可持续时尚的队伍, 我对 此感到乐观。”乐观积极正是 BENJAMIN 的一大优 点, 尤其在今天, 对于像他这样正尝试创建自己独立 品牌的年轻设计师们来说, 更弥足珍贵。对此, 他很 坚定: 在成立品牌之前，我就做好了心理准备: 这不 是一件轻而易举的事。我必须和自己较真, 经历重重 难关。”事实也正是如此, 尤其是今年新冠病毒肆意 蔓延, 项目接二连三被迫取消, 使仍处于萌芽阶段的 年轻品牌变得愈发脆弱。 多家店铺取消了订单, 我为 JULIETTE BINOCHE 参加 纽约翠贝卡电影节准备了礼服, 可惜也被迫取消。另 一个大项目来自华纳兄弟, 我原本要给《神奇女侠2 的女演员们设计今年6月电影首映式的着装, 但计 划都被打乱了。在这种情况下开始第一季系列的工 作的确不尽人意, 但我试着乐观地看问题: 我目前没 有正式员工, 没有太多开支, 总体情况并没有那么糟 糕！”果不其然, 他就是一个乐天派 ！在等待疫情散 去, 一切恢复正常之前, BENJAMIN 可以踏实地安下 心来, 专注于巴黎市政府出资创建的 LA CASERNE 计 划— —巴黎首个可持续时尚品牌孵化计划, 旨在帮 助设计师们在环保的道路上发展其品牌。 “这真是 个好消息！我不仅在经济上得到帮助, 在技术上就更 不用说了, 光是设计和编织面料的先进织机, 就可以 帮我生产出最新技术的产品, 这还将大大减轻实习 生们的手工负担, 防止他们得肌腱炎！”

2020 -21秋/冬系列《明天曾更好》（ IT WAS BET TER TOMORROW ）

" 将回收再利用纳入考量的可持续时尚是 产业所期待的那场真正意义上的革命。"

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Opera’s new life 歌剧焕发新活力 您或许会认为歌剧过于阳春白雪, 令人望而却步, 或因曲目有限, 从未醉情于歌剧？这一古典艺术形式近年来已催生出 更大众流行、与时俱进的佳作。欢迎来到超现代歌剧时代。 撰文 Olivia Sorrel Dejerine.

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wilfried hosl.

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歌剧院是一个引人入胜的场所, 近年来出现了一些 全新的表演形式, 吸引了越来越多来自不同背景的艺 术家投身于此“整体”艺术, 包括时装设计师、导演 说唱歌手、视觉艺术家等。K ANYE WEST 及其令人惊 艳的歌剧《尼布甲尼撒》便是其中一例。数百名音 乐家、舞蹈家和歌唱家齐聚一堂参与这场于2019年 11月在好莱坞露天剧场举行的歌剧表演。最近, 知 名英国歌手 DAMON ALBARN 与毛里塔尼亚电影 制片人 ABDERRAHMANE SISSAKO 共同创作了一部 关于非洲的歌剧, 并于10月初在巴黎夏特莱剧院表 演。ABDERRAHMANE SISSAKO 执导的《廷巴克图 曾于2015年荣获法国凯撒电影奖七项奖项。著名 的塞尔维亚行为艺术家 MARINA ABRAMOVI 则创 作了 玛丽亚·卡拉斯的七次死亡》, 以致敬富有传 奇色彩的女高音歌唱家 MARIA CALLAS。该作品于 2020年9月在慕尼黑巴伐利亚州剧院首演, 随后在多 个欧洲首都巡演。担任该剧的服装设计师便是大名 鼎鼎的 BURBERRY 的艺术总监 RICCARDO TISCI, 早 先他也曾于2017年为在巴黎歌剧院上演的拉威尔的 波莱罗舞曲》担任服装设计师。 而 视 觉艺 术 家 则 对 舞 台布景 感 兴 趣 , 如 D A V I D HOCKNEY 和 ANISH KAPOOR 等著名艺术家均曾为 大型歌剧院创作过布景。歌剧赢得了当代艺术家的 青睐, 在疫情期间更借助数字技术, 施展其独特魔 力。为了在禁足期间维系与公众的联系, 同时惠及更 广泛的观众, 纽约大都会歌剧院和巴黎歌剧院等主 要机构纷纷将各自的演出剧目免费上线。其他歌剧 院则向公众发出挑战, 例如巴黎喜歌剧院邀请了互 联网用户在家中演唱最著名的抒情咏叹调, 并在社 交网络上分享转发其表演。借助这些全新的视角, 歌 剧进入了另一种维度, 用艺术感染更多的人。以下我 们将从五个方面一窥歌剧令人着迷的全新形式。

当代歌剧亮相纽约大都会歌剧院 被迫取消了2019-2020演出季的最后八周以及后续 的全部演出的纽约大都会歌剧院，时日维艰。该机 构总经理 PETER GELB 曾向法新社透露, 这家历史悠 久的歌剧院经历了长达137年历史中“最艰难的时 刻”, 并指出因疫情造成的损失将高达1.54亿美元 尽管如此, 这座美国音乐圣殿面对未来仍满怀信心 , 已制定出2021-2022演出季的现代剧目演出日程表 开幕表演为爵士音乐家 TERENCE BLANCHARD 创 作的一部歌剧名为《火焰熄于我骨中》, 这是大都会

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剧院首次上演由非裔美国作曲家创作的歌剧。这也 是纽约歌剧节目单自从1928-1929演出季以来, 为数 不多地收录的三部当代歌剧剧目之一。与此同时 , 大都会歌剧院继续每周免费上线一些表演作品。观 众可从中欣赏著名古典作曲家普契尼、多尼采蒂、威 尔第、柴可夫斯基的作品。其中一周则以20世纪歌 剧为主题, 其中包括 GEORGE GERSHWIN、RICHARD STRAUSS、JOHN ADAMS 和 BENJAMIN BRITTEN 的现 代歌剧。纽约歌剧院并非唯一启动数字技术的机构 在疫情禁足期间, 柏林爱乐乐团和巴黎歌 剧院等 其他大型国际音乐机构也采取相应政策, 让人们虽 足不出户, 仍能聆听天籁之音。

歌剧跃上大银幕 由于新冠疫情肆虐, 所有国际表演均被取消。为了使 歌剧爱好者仍然有身临其境的体验, 剧院采用的解 决方案之一是在大屏幕上映歌剧表演的现场录像 这便 是在 北京举 行 的英 国 歌 剧 芭 蕾 影像 展的 做 法, 影像展组织放映了在英国皇家歌剧院现场拍摄 的舞台作品。这些作品包括彼得·赖特的经典之作 胡桃夹子》、莫扎特的杰作《唐·璜》、多尼采蒂 的喜歌剧《唐·帕斯夸莱》等, 公众从中可观赏到最 富盛名的精彩表演。在电影屏幕上观看表演虽然缺 乏戏剧氛围, 但有人认为高清影片可捕捉到一些表 演细节, 突显在通常情况下难以看到的特殊视角 此外, 门票价格也更平易近人, 从而使更多观众得以 观赏此类艺术节目。因禁足而无法去电影院的观众 也可借机发现自己从未想过要去观赏的一种演出类 型, 而歌剧迷则无需购买飞机票便能观赏最新的歌 剧表演艺术。

行为艺术明星创作新歌剧 MARINA ABRAMOVI 堪为名副其实的行为艺术之 母, 一直备受关注。她的表演往往惊世骇俗— —她 曾割破、鞭打自己的身体甚至将身体冰冻在冰块中 现在她转向歌剧艺术, 创作了《玛丽亚·卡拉斯的七 次死亡》, 在剧中重新演绎了7名女主角富有象征性 的死亡。ABRAMOVI 对希腊歌唱家卡拉斯的生平 非常着迷, 在剧中回顾了卡拉斯在经典剧目中的独 唱表演, 其中包括《卡门》、 《托斯卡》 《奥泰罗》 露西娅·拉 默 穆尔》、 《诺玛》、 《蝴蝶夫 人》和 茶 花 女》。在 歌 剧 包 涵 的7个视 频中, M A R I N A A B R A M OVI 与 WILLEM DA FO E 一共死了七次

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wilfried hosl；marco anelli © 2019.

玛 丽 亚·卡拉 斯 的 七 次 死亡 是 M A R I N A A B R A M OV I 创作并 领衔演出的现代歌剧 她邀请了 B U R B ER RY 创意总监 R I CCA R D O T I S C I 为 此剧 打造 戏服 , 后 者 设 计 的 精 美 华 服为这部歌剧作品更添现代风格。

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" 借助这些全新的视角, 歌剧进入了 另一种维度, 用艺术感染更多的人。"

WILLEM DAFOE 曾是《美国精神病人》、 《蜘蛛侠 等影片的主演 。创作 这部歌 剧的初衷何 在? 除了 对这位女高音歌唱家充满痴迷之外, ABRAMOVI 也深受歌剧艺术形式的吸引。在6月的一次访谈中,她 如是告诉《艺术报》:“我一直对歌剧非常感兴趣, 虽 然很令人难以相信的是这种艺术形式已经有些过时 了。在每一部歌剧中, 都有女人死去, 而且大部分都 是为爱情而死。所以我心想: 为什么不把所有的死亡 汇集起来, 创造出七个死去的 MARIA CALLAS, 并以 此为素材创作一部歌剧? 通常情况下, 一部歌剧会 持续4个小时, 但死亡剧幕场景的时间要短得多, 所 以我的歌剧只持续了1小时20分钟。”她请求其挚友 BURBERRY 的艺术总监 RICCARDO TISCI 为该剧设计 服装。针对这一歌剧的七幕戏, 他以现代风格重新 诠释古典歌剧的服装, 将 MARIA CALLAS 装扮成独 具现实主义的人物。他灵活地将尚蒂伊蕾丝、真丝 薄纱和中国的双绉绸与手工刺绣或珍珠缀饰混合搭 配, 效果令人叹为观止。艺术家参与歌剧创作的意 义何在? 歌剧导演 DANIEL KRAMER 针对这一问题表 示:“视觉艺术家可以打破传统或歌剧规则的束缚

非洲欧洲歌剧 歌 剧并非偏居欧 洲一隅, 也 从非洲汲取 灵感 。例 如, 新作《被窃走的宝利》便是一部横跨非洲和欧 洲长达八个世纪历史的歌剧, 其创作者是 DAMON A LB A R N（G O R I LL A Z 和 B LU R 乐队的灵魂人物 这位 英 国 音乐 家已为巴 黎夏特 莱 剧 院创 作了 两 部 歌 剧 , 此 次 他 邀 请 毛 里 塔 尼 亚 电 影 导 演 ABDERRAHMANE SISSAKO 共同创作了一部歌剧, 灵 感源自人类学家兼作家 MICHEL LEIRIS 的著作《非 洲幽灵》。这是一部汇集了非洲和欧洲音乐家的音 乐史诗, 以变化多样的形式讲述了宝利的故事。宝 利是作家1931年从马里带回的一个文化吉祥物, 目 前为巴黎布兰利博物馆收藏。在此项目中, DAMON ALBARN 与来自非洲侨民群体的诸多艺术家合作, 其 中包括舞蹈家、话剧演员、合唱团和歌手。女歌唱 家 FATOUMATA DIAWARA 负责歌曲的创作和出演剧 中主角, 音乐则完全由 DAMON ALBARN 创作, 由在 巴马科、蒙特勒、贝尔维尔、伦敦和巴黎夏特莱剧院

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中训练有素的专业音乐家演奏, 并以法语、英语、马 里和刚果的班巴拉语和林加拉语言混合演唱。宝利 被窃的故事探讨了因圣物而引发的奴隶制、殖民化 以及压迫剥削等问题, 非常动人, 更发人深省。

打破藩篱的歌剧 歌剧不仅提供娱乐, 也是艺术灵感的来源, 催生了一 些混合体艺术形式。自2015年以来, 巴黎歌剧院导演 STÉPHANE LISSNER 创建了线上虚拟平台3 E SCÈNE 第三舞台）, 邀请著名电影导演或戏剧导演创作与 歌剧有关的原创作品。目前共创作了数十部电影短 片, 将电影、视频、摄影、戏剧、舞蹈、歌唱和抒情 艺术融为一体。今年7月, 法国各大电影院上映了四 部风格截然不同的电影短片, 由四位导演分别探讨 了同一个主题: 是什么造就了歌剧？歌唱家和女演 员 BRYONY KIMMINGS 从自身的独特视角出发, 在 9月上映的 BBC 最新电影《歌剧妈咪》中, 以歌剧形 式呈现了单身母亲的形象。她借鉴了一些单身母亲 有趣而动人的故事, 根据她们的艰难经历写出了歌 剧剧本。这位多才多艺的艺术家与英国国家歌剧院 合作, 邀请了与这些母亲角色相似的五位歌唱家参 与表演, 并且特别让她们在电影的最后15分钟重现 出她们生活中作为母亲的真实场景。

参与式歌剧 更别出心裁的是形式是在歌剧中引入卡拉 OK 。巴 黎喜歌剧院推出了卡拉OK和歌剧混合的“歌剧 OK , 以激励更多的人演唱歌剧剧目中著名的抒情歌曲 在封城期间, 剧院邀请公众在社交网络上分享他们 的表演, 内向害羞的人则可播放一段“歌剧乐曲”然 后跟着视频唱。21世纪的歌剧立意与时俱进, 走出 象牙塔, 面向世界开放, 并希望在当今社会中占据更 重要的位置。值10月25日世界歌剧日之际, 文化活动 歌剧和平大使计划”组织了一场音乐会, 汇集来自 世界各地的三十多名艺术家。音乐会的节目丰富多 彩,展现了多尼采蒂、格什温、莫扎特、索罗萨巴尔 格鲁克和杰克·赫吉等音乐家的作品。所有节目都将 通过直播呈现, 邀请全球各地的人们共同观赏这一 艺术盛宴。

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wilfried hosl

当代行为艺术家先驱 M ARINA ABR AMOVI 一手创作了现代歌剧 玛 丽 亚·卡拉 斯 的 七 次 死亡 。此剧 于 今 年 9月 在 慕尼 黑 巴伐 利 亚州 剧 院 首 演 之 后 , 将 于 欧 洲 多地进行巡回演出。

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美钻历久弥坚 摄影 Julien Vallon. 造型 Kannika Chhit.

他: PAS H A DE CA RTIER 精钢腕表 CA RTIER. 高领真丝羊绒混纺衫、弹力长裤 DOLCE & GABBAN A . 她: 真丝羊毛混纺西装外套 D IO R.

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她: TIE & D IO R 系列镶钻金质项链及耳坠 D IO R 高级珠宝. 他: 真丝混纺衬衫 J IL SAN DER.

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他: S E AM ASTER 海马系列 AQ UA TERR A 150 M 至臻天文台表 OM EGA . 衬衫 GI VENCH Y. 她: V ICTO RI A 系列铂金镶嵌钻石手链 TIFFAN Y & CO. 真丝连衣裙 CH LOÉ.

珠 宝

她: 高级珠宝 S ERPENTI 系列密镶钻石白色18K 金项链及耳环 BVLGA RI. 连衣裙 BALENCI AGA . 他: STA R LEGACY 明星传承系列精钢腕表 M O NTBL ANC. 羊毛西装外套 ACN E STU D IOS，羊毛混纺长裤 D IO R 男士精品.

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他: ALPI N E E AGLE 雪山傲翼系列精钢腕表 CHO PA RD. 双排扣羊毛西装外套 GI VENCH Y, 衬衫、马海毛长裤 PR ADA , 真皮德比鞋 ACN E STU D IOS. 她: 压皱效果衬衫 ACN E STU D IOS.

珠 宝

她: 高级珠宝 CO NTEM PL ATIO N 系列 FLÈCH E D U TEM PS 铺镶钻石项链及耳环 BO U CH ERO N. 双排扣绉缎羊毛混纺西装外套 LO U IS V U IT TO N. 他: 羊毛衫及内搭高领真丝羊绒混纺上衣 DOLCE & GABBAN A .

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模特 MARISHA URUSHADZE @PREMIUM MODELS, MADS HOLMBOE @ELITE MODELS. 发型 YUJI OKUDA @ARTLIST PARIS. 彩妆 ANNABELLE PETIT @AGENCE SAINT GERMAIN. 美甲 ISABELLE VALENTIN @WISE & TALENTED. 造型助理 ELYSE ARNOULD DEROSIER. 摄影助理 FLORENT VINDIMIAN, ENZO FARRUGIA. 影像处理 PABLO AZEVEDO.

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她: CH ANEL 臻品珠宝 COM ÈTE 系列项链及耳环 CH A N EL. 乔其纱外套 DOLCE & GABBAN A . 他: PAS H A DE CA RTIER 精钢腕表 CA RTIER. 羊毛混纺上衣 J IL SAN DER, 弹力长裤 DOLCE & GABBAN A .

珠 宝

她: 高级珠宝 AU R A 系列枕形切割钻石白金项链、高级珠宝 ADO N I S ROS E 系列水滴形切割钻戒、ADO N IS ROS E CLU STER 白金钻戒及耳环 DE BEERS. 小羊皮短款上衣 LO NGCH AM P. 他: 真丝混纺大衣 J IL SAN DER, 真丝羊绒混纺高领衫、天鹅绒长裤 DOLCE & GABBAN A .

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艺 术 盛 宴

Renaissance is not dead 在 ROMINA RESSIA 的摄影作品中, 大众流行文化和文艺复兴的文化密码碰撞邂逅, 以社会学的视角展开一场对于现代社会的思辨。 撰文 Florence Vaudron. 摄影 Romina Ressia.

文艺复兴精神永存 SKP

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艺 术 盛 宴

POP- CORN, HOW WOUL D HAVE BEEN?系列, 收藏级喷墨打印.

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CA N DY MACHIN E, 18TH CENTURY - WIP 系列, 收藏级喷墨打印.

艺 术 盛 宴

PORTR A IT WITH BUBBLE GUM, HOW WOUL D HAVE BEEN?系列, 收藏级喷墨打印.

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艺 术 盛 宴

文艺复兴的精神从未如此贴近当代生活。ROMINA RESSIA 的作品便足以证明这点。这位阿根廷摄影师 热爱古典绘画, 对14到17世纪的艺术大师推崇有加 她将 时空错置的小物件融 入作品画面当中, 就像 莱昂纳多·迪卡普里奥在电影《盗梦空间》中用来 鉴别梦境与现实的“图腾”一样, 独具象征意义。这 位对古典欧洲绘画情有独钟的摄影师, 喜欢达芬奇 委 拉 斯 开 兹 ，尤 其 热 爱17 世 纪 以 伦 勃 朗 为 首 的 佛 拉 芒 画 派 和 巴 洛 克 艺 术 风 格 。在 她 名 为 TH E AGE O F D ECA D EN CE（颓 废时代）的摄 影 展 中, 汉 堡 包 、泡 泡 糖 、气 球 狗 和 其他 大 众 文化 流 行 的 物 品与 天 鹅 绒 裙 装和 拉 夫 领 等文艺复 兴 时期 的 典 型 服 装 同 时出 现于 画 面中。这 些 概 念 元素 对 她而言, 再自然不过 。R O M I N A 从小就对 艺术和图像 充 满热情。在 她 还小的 时候, 她甚至 要 求 父 母 替 她 报名 摄 影 课 , 这 时 的 她 年 仅 8岁 几年之后, 她毅然决然地放弃了财务工作, 找回初心 并且开启了摄影志业。对此, 她说:“我曾经在一家大 型跨国企业的财务部门工作, 当时的我总觉得格格 不入, 也感受到内心那份想要从事艺术工作的欲望 这就是我开始学习摄影的契机。”

时代的碰撞 于是, ROMINA RESSIA 购入了一台尼康 D3000S 入门 单反相机, 借由其始终热爱的文艺复兴时期的艺术 主题和创作技法, 让体内潜藏已久的艺术灵感终于 能够自由释放。她的作品画面中模特们的红润肤色 和庄严神情让人联想起16世纪的佛罗伦萨女士, 唯 美的采光和明暗对比手法则让人误以为这是文艺 复兴时代的真迹画作。 “这些艺术项目的创作灵感源 于当下的复古情怀。即使今天的社会和科技飞速发 展, 人们仍然对于过去那个更崇尚自然及强调手工 温度的时代充满向往,”她补充道。 “过去的物品都 选用优质原料制作, 使用寿命长久; 而今天, 似乎所 有的一切都是一次性的。我于是问自己, 文艺复兴时 期的人们如果活在现在又会怎样。我让这些不同的 时代交错碰撞, 通过摄影作品来回答这个问题。”为 了凸显人物主题的面部和手部等重要部位, 她特地 融入了拉丁美洲的巴洛克艺术风格, 采用了当地宗教 画和圣人像的专属构图特色。 这位女摄影师1981年出生于阿根廷阿苏尔市, 其作 品传达了对欧洲艺术的深厚迷恋, 同时也不忘呈现 对其家乡南美大陆本土艺术的情感。她的摄影作品 尽管经过精雕细琢, 却也散发出一股自然纯洁的气 息。其拍摄人物自然入镜, 不需要装腔作势。她的拍 摄重点并不是为了捕捉某个笑容、某件衣服或是某 个身体姿态, 而是体现过去和现代两个不同时代互 相碰撞的艺术概念。她将当代流行文化下的代表物

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巧妙地放进文艺复兴风格的布景构图之中, 刻意运 用这种错置的时空作为桥段, 引起观者的关注和反 思, 她说:“我以文艺复兴时期为参考基准, 分析社会 的演变并比较人们的行为, 这也是我的作品之所以 呼应古典风格的根本缘故, 并不是因为时尚潮流对 我有特别的影响。当然, 我确实从这个时期的多个 方面中发掘了许多创作元素, 服装也是其中之一。但 是, 它不是全部, 也并非首要关键。”这些摄影作品 的概念, 灵感其实源自于画面外的现实世界。 “我从 真实的人们、世界和当代议题中获得灵感。从这点 看来, 我认为我的作品与社会学一脉相承，”她解释 道。 “我想要表达人们在现代世界中的行为和反应 接着, 我以深受艺术影响的个人风格来体现这个概 念。我热爱艺术, 各种类型的艺术, 其中最让我推崇 备至的还是古典艺术。”

艺术与社会 R O M I N A R ES S I A 将创作 视为一种表达自我的方 式,透过艺术项目提出具有社会学性 质的思考, 就 像于2014年发布的 H OW WO U LD H AV E B EEN? 当时又会是如何?）系列作品 。她 通 过 这组肖像 摄 影 提出假设性的问题, 例如文艺复兴时代的人 们 将 如 何 反 应 ？他 们 会如 何 承 受 我们 的 现 代 社 会？他们会如何看待我们的生 活方式？这些问题 都 化身为一幅幅充满复古情怀的照 片, 点 题的是 画面中的爆米花和口香糖泡泡 。 “整体来说, 这个 系列呈现出我个人对于当代社会的观察和这几个 世纪以来的社会演 变。我想了解人们面对某些议 题的反 应, 以及 这些反 应 对于社会的交互作用 ROMINA RESSIA 的原创性和敏感度同样受到艺术 和时尚摄影两个不同领域的瞩目。这位阿根廷艺术 家于2017年获得了国际色彩协会大奖评委会颁发的 年度最佳摄影师”殊荣, 从此便连续多次与国际权 威杂志意大利版 VOGUE 及《名利场》合作。如今备 受时尚界肯定的 ROMINA, 还受意大利时装新锐品 牌 MARCO DE VINCENZO 之邀为其2019秋/冬形象 大 片掌镜 。今 天, 代 理 她的画廊遍布伦敦、米兰 巴 黎 、苏 黎 世 、布 鲁 塞 尔 和 米 克诺 斯岛 等 城 市, 2 0 2 0 年 的 特 殊 情 势 非 但 没有 影 响 到 R O M I N A RESSIA 的发展, 她的摄影项目《维纳斯》甚至还摘 得了索尼世界摄影大 奖的银牌。此系列的灵感 源 自于《维纳斯的诞生》— —文艺复兴时期另一位古 典大师之一桑德罗·波提切利的世纪杰作。总而言 之, ROMINA RESSIA 不断续写着文艺复兴时代, 让这 段璀璨的历史再现新生。

WWW.ROMINARESSIAPH.COM

艺 术 盛 宴

SIMON, 18TH CENTURY - WIP 系列, 收藏级喷墨打印.

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PINK DOG BA LLOON, HOW WOUL D HAVE BEEN? PA RT II 系列, 收藏级喷墨打印.

艺 术 盛 宴

GIRL WEA RING A HEL M ET, HOW WOUL D HAVE BEEN? PA RT II 系列, 收藏级喷墨打印.

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备受瞩目的比利时设计师二人组合与其作品 D UO S E AT + L AM P（双人靠椅 +灯）摄于 《设计！M U LLER VAN S E VEREN 在卡弗鲁瓦别墅》展览现场 , 此展日前于法国里尔市的卡弗鲁瓦别墅（右页）举办。

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图片来源: © jefjacobs, jean - luc paille / centre des monuments nationaux

the modern times 复兴现代主义 作为21世纪初最引人注目的比利时夫妻二人设计组合, MULLER 和 VAN SEVEREN 热衷于 重新定义我们的日常事物及家具并使之重焕新生。 撰文 Céline Carré.

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正是这个对于照明安置方式的限制条件催生出了 他们将灯具与桌子结合为一的设计念头。 这个创意逐渐成为了这个二人组合的标志性设计手笔。

图片来源: © fien muller / centre des monuments nationaux

M U LLER VAN S E VEREN 创意工作室的设计充满现代主义和极简风格的色彩, 例如本次在卡弗鲁瓦别墅 展出的 3 PIECES DESK（三件组书桌）和左页的室外躺椅系列 WIRE S #6.

设 计 风 格

实至名归 成立伊始, 这对二人组合就得到了私人收藏家和机 构的青睐, 迅速跻身成为设计界的佼佼者。他们是国 际重要设计展会和双年展上不容错过的艺术家, 每 一次新系列的发行都为他们博得阵阵喝彩, 所获的 无数 奖项也 进一步巩固了他们的职业生 涯 。与此 同时, 精彩的合作项目也接踵而至, 譬如与德国的 维特拉设计博物馆, 法国的蓬皮杜艺术中心及巴黎 装饰艺术博物馆, 法国顶级奢侈品牌 HERMÈS, 还有 许多画廊如巴黎的 KREO 艺廊, 巴塞罗那的 SIDE 艺 廊, 以 及 从首个展 览举办方到日后一直代 理他们 的 VALERIE TRAAN 艺廊。然而 国际职业生涯的辉煌 成就和业界的追捧丝毫没有改变他们的工作和生 活方式, 他们依旧保持着自己纯粹和简约的美学原 则。MULLER VAN SEVEREN 从未离开过那片养育他 们的土地。 这对夫妇的工作室即他们的居所位于距离根特十 来公里的佛拉芒村庄埃弗海姆, 原本是一个建于 190 8年的橘园。他们将其改 造, 在 工作室纯白的 墙面镶 上红色的大窗户, 那里 时不 时会飘出英国 创作歌手 NICK DRAKE 或是英国现代另类摇滚乐 团 PJ H A RV E Y 的旋律。他们就是在此处, 形影 不 离, 以极其自然的方式将家庭生活和工作结合在一 起。他们的设计都由技术精湛的小型作坊和工匠靠 纯手工制作完成。二人喜欢将自己称为“一个家具 项目”。这对生活中、工作上的“拍档”合作无间又

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相得益彰, 两人的合作体现大胆创意。从2011年 首次共同举办的展览开始, 两人激荡出来的火花 便闪闪不灭, 他们在展览中展示了融合两种功能 的家具 TABLE+L AMP（桌子+灯）: 拥有洗炼线条 的长方形桌子, 纯色聚乙烯板桌面, 以黑色金属管 制成的桌腿, 其中一个向上延伸形成一盏弧形的 落地灯, 作为集成式的竖直照明光源。这件设计 带入了他们对设计功能性的考量, 将线条的纯粹 与色彩的趣味相结合, 成为了他们的成名之作。

设计与空间的对话 回想当初在翻新居所时, 他们遇到了天花板缺少 电线的难题。正是这个对于照明安置方式的限制 条件催生出了他们将灯具与桌子结合为一的设计 念头。这个创意逐渐成为了二人组合的标志性 设计, 被运用在不同作品中, 如 DUO SEAT + LAMP 双 人 靠 椅 + 灯 ） 里 , 两 张 连 接 在 一 起 但 并 非 面 对 面 的 座 椅 , 共 享 一 盏 由 钢 架 延 伸 出 来 的 拱 形 落 地 灯 , 在 同 一 个 空 间 里 却 可 以 保 持 彼 此 的 独 立 或 是 2 0 1 2 年 在 比 利 时 科 特 赖 克 国 际 室 内 设 计双年展上呈现的 FUTURE PRIMITIVES （原始未 来 ） 项 目 中 的 I N S TA L L AT I O N S （ 装 置 S ） ， 集 合了书架、书桌、扶手椅和落地灯这四样功 能 为 一 体 。 2 0 1 3 年 受 巴 黎 K R E O 艺 廊 之 邀 , 他 们 创 作 了 B E N D E D M I R R O R （ 弯 曲 的 镜 子 ） 系 列——由大块不锈钢板切割、弯曲、打磨而 成 的 双 面 镜 , 从 另 一 个 角 度 展 示 了 多 功 能 物 品 有趣又精致的一面。在他们最新设计的多功 能 家 具 中 , 有 一 个 拥 有 两 个 靠 背 的 沙 发 床 , 名 为 S O FA C AV R O I S （ 卡 弗 鲁 瓦 沙 发 ） , 这 是 专 门为他们为卡弗鲁瓦别墅的特展“DESIGN !

MULLER VAN SEVEREN AT VILLA CAVROIS （设 计！MULLER VAN SEVEREN 在卡弗鲁瓦别墅） 精心准备的。这个原定于11月1日落下大幕 的特展是《里尔都市圈—2020 世界设计之 都 》 系 列 展 览 中 的 一 部 分 。 与 其 他 项 目 的 不 同 之 处 在 于 , 卡 弗 鲁 瓦 别 墅 是 一 个 已 经 达 到 平 衡 的 空 间 , 我 们 呈 现 的 是 与 这 个 空 间 对 话 的 状 态。”别墅的建筑空间也赋予了他们最直接的 灵感, SOFA CAVROIS 的设计灵感源于他们在一 次测试中观察到的光学效果。设计师和我们分 享说:“几个月前我们去别墅做家具的陈设尝 试, 我们把不锈钢丝系列 WIRE S 的多款室外躺椅 放在了露台上, 玻璃窗上的反光和室内客厅的线条 结合在一起的那个瞬间特别美丽, 我们拍了很多照 片, 随之在照片上直接开始了草图绘制, 这就是这件 沙发的创作起源。”

图片来源: © alex profit

从比利时根特卢卡艺术学院长椅上的相遇到2011年 MULLER VAN SE VEREN 创意工作室的成立, FIEN MULLER 和 HANNES VAN SEVEREN 的缘分似天注 定, 一切因美而生。作为雕塑家的HANNES, 其姓氏 是设计爱好者们耳熟能详的— — 他正是当代比利 时最伟大的设计师之一 MA ARTEN VAN SEVEREN 之子；而摄影师 FIEN 从小也受到艺术的熏陶, 她的 父亲是绘画艺术家 KOEN MULLER。在合作之前, 两 位艺术 家都 在 视 觉艺术领 域 里 探 索 着 各自的 专 长。FIEN 热爱拍摄以回收物品创作而成的现代风 格静物装置, 而 HANNES 则热爱设计楼梯。我们从 他们各自的创作中已经可以洞察到他们对物品功 能性、材料塑造以及空间感的重视, 这为日后二人 的联袂埋下了很好的创意基调— —一种游走于艺 术和设计之间的风格。二人的第一次共同创作实 属因缘巧合, 安特卫普的 VALERIE TRA AN 艺廊邀请 FIEN 与一位由她选择的艺术家合办展览, 她便想到 了 HANNES。两人一拍即合, 决定尝试“完全不同的 艺术领域”— —自然而然的, 他们便想到了家具设 计, 如此, MULLER VAN SEVEREN 组合应运而生。

设 计 风 格

本次于卡弗鲁瓦别墅举办的展览呈现了 M U LLER VAN S E VEREN 的一系列经典设计, 例如图中的 TA BL E EMA IL L E（珐琅桌）。

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设 计 风 格

这不仅仅是两个世纪间的对话， MULLER VAN SEVEREN 的实用和极简主义设计 给卡弗鲁瓦别墅 带来了新的视觉效果。

这 些 色 彩 鲜 艳 、如 雕 塑 般 的 极 简 主 义 设 计 与 ROBERT MALLET-STEVENS 当年选用的室内装饰材料 和谐地融为一体, 浑然天成。1986年起别墅内绝大 部分原始的家具和木质品被清空, 直到1990年别墅 被列为法国历史遗迹时已所剩无几, 但是别墅内依 然保留了丰富的原设计元素：地面和部分墙体上灰 色、赭色 粉红和蓝色的大理石, 浅木色的地板，双 色瓷砖, 墙面上柔和的涂层, 以及充满日光的宽敞空 间。对于这对比利时的夫妇设计师而言, 这就是他们 尽情发挥创意的“游乐场”, 他们从空间本身出发, 以 雕塑艺术的角度, 在二人共同爱好的领域——艺术 建筑和材料中细心探索灵动有趣的家具设计。 谈及本次 展览的策划概念, 他们解释了筹备过程 中所经历的不同阶段： “首先是对建筑物本身的探 索, 我们很快就看到了自己作品与它在材料运用、色 彩和比例上的相似性。这栋别墅有着率真明快的特 质, 我们的设计也是如此。回到家后, 我们便从建筑 和家具的图像着手开始设计工作。我们凭借直觉, 循 序渐进。之后, 经过一段时间的工作和累积, 我们带 着家具再次回到别墅, 进行陈列的尝试。我们不想过 于突显自己的个性, 也想避免过于融入那个环境而 丧失了本来的调性, 如何拿捏好“突出”和“低调”中 的那个平衡点、做到和谐而又新鲜是一件很有趣的 事情, 我们认为自己成功了。 文艺复 兴 追 求 新 鲜 事 物, 打 破传 统 , 而这个 传 统 本身也是建 立在过去基础上的相对现代化。如果 MULLER VAN SEVEREN 说他们的灵感来自于日常 生活, 他们也丝毫不掩饰自己对包豪斯学派以及包 括 JEAN PROUVÉ 在内的几位现代主义设计师的喜 爱。MULLER VAN SEVEREN 的设计是对三十年代现 代主义设计的复兴, 与其简约且具有功能性的美学 遥相呼应, 同时也为21世纪绚丽多姿的设计领域中 注入了一股独特而清新的现代之流。 设计！MULLER VAN SEVEREN 在卡弗鲁瓦别墅》艺术展 于法国国家古迹中心卡弗鲁瓦别墅举办 2021年5月, MULLER VAN SEVEREN 将在安特卫普 VALERIE TRAAN 艺廊举办成立10周年展 2021年春天, MULLER VAN SEVEREN 将推出与丹麦家居品 牌 HAY 的合作系列 WWW.MULLERVANSEVEREN.BE

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图片来源: © fien muller / centre des monuments nationaux

设 计 风 格

设计师双人组为《设计！M U LLER VAN S E VEREN 在卡弗鲁瓦别墅》展览空间而特别设计的 SOFA CAV ROIS（卡弗鲁瓦沙发）。

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历 史 传 承

alaïa: the resurrection

11月15日, ALAÏA 将发布全新的 ÉDITIONS 系列, 为年轻一代 讲述关于时装大师 AZZEDINE ALAÏA 的回忆, 并缔造未来

大师精神再现 SKP

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撰文 Antoine Leclerc-Mougne.

图片来源: ©

charly gosp

；edouard caupeil /pasco.

历 史 传 承

巴黎时装屋 AL AÏ A 以其创始设计师生前于1981至20 07年的创作手稿为灵感, 打造出拥有30个时装廓形的 ÉD ITIO N 最新系列, 其中还包括了 CO RS ET 手提包

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历 史 传 承

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图片来源: ©

edouard caupeil /pasco.

历 史 传 承

ÉD ITIO N S 系列通过时装屋的经典设计元素, 秉承了其对精致细节和裁缝工艺的考究, 重现 AL AÏ A 热爱并推崇的女性力量

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历 史 传 承

2017年11月, AZZEDINE ALAÏA 因心脏病发而与世长 辞。直到三年过后的今天, 整个时装界都还在悼念着 他的缺席。这毫不令人讶异, 因为这位1935年出生于 突尼斯的设计师在其漫长的职业生涯中, 获得了业界 一致的尊敬和爱戴, 是头号标志性的人物。他为人谦 逊, 事必亲躬, 真诚地对待每一位共事的伙伴。更重 要的是, 他是兼具原创风格和高超技艺的伟大时装 设计师, 致力于歌颂女性的力量。在上个世纪的80 年代, 所有人汲汲营营让女性穿上烟管裤和宽大肩 垫的西装外套, 把她们装扮为拥有雄心壮志的职场 女强人。ALAÏA 则不然, 他不愿将顾客的女性魅力束 缚在这些以男性美学符号所设计的套装里, 反而通 过水钻珠饰、能够彰显女性婀娜线条的弹力面料来 装扮她们, 也特别借此昭告天下, 女性并不需要牺牲 性别特质也可以展现力量。 ALAÏA 心中的女性集强大、女人味、韧性、独立自主 聪 颖 杰 出 、自 信 、优 雅 等 特 质 于 一 身 。这 也 就 是 A L A Ï A 的 设 计 作 品 所 传 达 的 价 值 和 意 义 对 于 ALAÏA 品牌的新任首席执行官MYRIAM SERRANO 而 言, 通 过 时 装 作 品 延 续 创 始 人 的 精 神 并且传 承 品 牌 形 象 绝 对 是首当 其 冲 的 任 务。我们 必 须 向 ALAÏA 所传承下来的设计遗产致敬, 我们也有责任 向当下对 ALAÏA 还陌生的年轻一代或新兴市场讲述 品牌故事。我敢肯定, 他们一旦深入了解品牌故事和 细节, 一定会爱上 ALAÏA 的,”MYRIAM SERRANO 于9 月受《WWD 国际时尚特讯》独家专访时如此表示 为了实践这个想法, 品牌全心投入名为“ÉDITIONS 系列的全新设计。此系列从时装屋1981到2017年的 设计文献档案中抽丝剥茧, 为品牌的经典廓形注入 现代风格, 加上几道摩登色彩的神来之笔, 让传奇时 装设计再现于世。这个包括了30多个时尚廓形的全 新 ÉDITIONS 系列, 将于11月15日揭开神秘的面纱。 所有的服装和配饰都缝有标记对应的原经典款式 问世年份的标签, 还附有二维码标牌。二维码标牌 经拍 照 扫 描 后 便 可 直 接 进 入 品 牌 网 站的专属 界 面, 详尽地呈现时尚单品的前世与今生。全新系列中 的一些单品出自创始设计师尚未完成的手稿, 更从 未公开发布过。其中包括一款灵感源自非洲文化的

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" ALAÏA 借此昭告天下, 女性并不需要牺牲性别特质 也可以展现力量。"

猎装背心, 还有皮革胸衣、机车夹克、白色长款衬衫 角斗士绑带凉鞋和克里诺林裙装等经典设计。这些 单品一方面呈现了 ALAÏA 的丰富专业和多元触角（例 如皮革、宽裙、针织和配饰系列）; 另一方面, 它们也 证明了不论时间的推移, 这位一代时装大师的作品既 经典隽永, 又现代摩登。此系列的单品承袭经典原 款的图案元素、面料和精致做工, 并加以重新诠释 这种做法令人倍感惊喜, 对 MYRIAM SERRANO 和整 个团队来说, 这种考究手法是为了延续标志性设计 的生命周期, 更提升了时尚单品的可收藏价值。 这个设计项目可以说是体现并且巩固了时装屋 创始人 ALAÏA 本身的品牌定位和经营理念。这位 高定设计师生前便经常强烈批判时装界的快节 奏以及产业所引起的生产过剩和过度消费等负 面影响。对他而言, 时装首先是一门艺术呈现, 然 后才跨足商业领域, 这种执念通过 ÉDITIONS 系列 的“CORSET”手提包尽显无遗: 此全新包款的设计 灵感来自 ALAÏA 著名的马甲式宽腰带, 尽管手稿绘 制完成已久但却是首度问世。 ÉD IT I O N S 系列旗下的全数单品从11月中旬开始, 在 A L A Ï A 的 巴 黎 、伦 敦 和 迪 拜 等 精 品 旗 舰 店 , 以 及 一 些 线 上 平 台 发 布 。品 牌 也 特 别 臻 选了 北 京 S K P 及 西 安 S K P、日本 E S T N A T I O N 和 首 尔 GA L L ER I A 等 顶 尖 精品百货商场, 开设 限时精 品 店。A L A Ï A 时装 屋 还 邀请了法 国 知 名演 E L S A Z YLBERSTEIN 用她富有磁性的声音, 向前来鉴赏的 品牌挚友们回顾 ÉDITIONS 系列的设计起源和精湛 工艺, 倾情提供更完美的时尚体验。通过这种方式, 人们倾听品牌故事, 并且将精彩动人的故事流传分 享。时尚精髓的传承, 是现在进行式。

图片来源: ©

edouard caupeil /pasco.

历 史 传 承

ÉD ITIO N S 设计项目不啻为传奇时装屋 AL AÏ A 为其经典设计赋予新生命的一种方式。

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图片来源: courtesy of the artist / gallery downs and ross.

TA IHEI, 2020, 布面油画, 132 X 104 CM. 右页: BALENCI AGA 2020春/夏系列 45号廓形 , 2020, 布面油画, 80 X 57 CM.

艺 术 天 地

the new humanity 新新人类 撰文 Caroline Boudehen.

雄雌莫辨、无名人士、游移不定的轮廓和形态——现居柏林的立陶 宛艺术家 RUTE MERK 模糊了虚拟和真实、绘画作品和数字创作之 间的界限, 重塑了一个瞬息万变、天马行空的艺术大千世界。游走 于这个令人既熟悉又陌生的数码世界里的是否就是前卫新人类?

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艺 术 天 地

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图片来源: courtesy of the artist and gallery vacancy

艺 术 天 地

GILLY A N D JULIET, 2020, 布面油画双联副幅, 185 X 140 CM（单联尺寸）.

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焦 点 故 事

罗基特小夜曲 II , 2020, 布面油画, 170 X 140 CM; 右页: 兰花研究 II , 2020, 布面油画, 85 X 58 CM.

RUTE MERK 1991年出生于立陶宛, 目前在柏林生 活和工作。她2013年毕业于维尔纽斯艺术学院绘 画系, 目前正在攻读慕尼黑 美术学院绘画系的学 位。她的绘画创作中性别与身份概念不再清晰, 写 实科幻和虚拟现实被结合在一起, 与90年代后期 RPG (ROLE-PLAYING VIDEO GAME 的缩写, 角色扮 演游戏)的独特美学遥相呼应。MERK 将主题置于看 似电脑合成的图片场景中, 深入探索人物与给定图 像引发的幻象之间的貌离神合, 以及这些无名人物 的虚拟存在是否意味着人类灵魂在科技 成就中得 以轮回。人类、真实、虚拟和科技: 让我们一起寻访 RUTE MERK 的创作空间。 人物、动物、物品和植物, 都是 RUTE MERK 画作中的 常见主题。作为数字时代下成长的孩子及才华横溢 的画家, RUTE MERK 成功地让油画这种经典媒材转 型蜕变, 成为一种新型艺术形式的完美表达工具 基本上, 我使用画布、油画颜料, 创作手法堪称传 统。至于画面呈现的效果, 我试着玩转图像的既有质 感, 也颠覆人类的、机械化的固有视角，”RUTE MERK 与我们分享道,“书法艺术中墨水一旦留痕便无法逆 转的特点, 也让我深深着迷。我当下的作品, 让我开 始思考如何给理性的科技赋予主观主义色彩。油画 虽然难于掌控而且费时, 但它也为艺术创作带来了更 多可能性。” 乍看之下, 这位新锐画家的用色似乎不属于传统写实 主义的范畴。即便如此, 这些系列作品灵感皆源自当 前这个你我所属、人人皆知的社会, 确实是具象且具 有辨识度的创作。每当观者更走近一步欣赏作品画 面的时候, 反而更觉得雾里看花, 终隔一层: 尽管眼睛 盯着画面中那些我们以为一目了然的形貌, 却又茫然 不知其解。 我们到底从这些画作中看出了什么? 画面好似水中 倒影, 浮现出某个脸庞或臂膀，其中的人物究竟是

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男还女? 这是一件物品? 又或是一朵花? 原本存在 于脑海里的确定性逐步崩解。欣赏 RUTE MERK 的 画作, 就像走进一个混沌的朦胧地带。作品中的人 物五官模糊不清, 体型不成比例。通过玩转变形效 果, 破除时空规则, 艺术家引领观众进入另一个维 度。RUTE MERK 对虚拟世界的符号代码和多元观点 运用自如, 建构出一个虚实交融的新天地。 “在创作 一件物品, 一个人物, 一张脸时, 我极其注重传递我对 主题的直觉感受。我试着通过姿态和色彩这样写意 的方法来塑造它。一定程度的扭曲可以获取不错的 效果。如果我过于纠结呈现其真实的样貌,’意’便会 消失, 剩下的只是尽管逼真却僵硬、机械而缺乏灵魂 的复制画, ”艺术家这样说。 实际上, RUTE MERK 的画作风格呼应了1990年代 后期 RPG 角色扮演游戏中的美学效果, 而这个时期 正好是艺术家的童年时代。她将选定的主题融入图 像和由计算机生成的场景影像之中, 借用电脑技术 重新定义人类。 “与其描绘眼前的人或物, 我通常更 倾向于从那些在网络上流传的数字图像入手,”她说 道,“我不在自然中汲取灵感, 也不在脑海中创造人 物。静态胶片、来自网上的图片、电脑游戏的截屏 数字渲染图片或是手机快照, 我根据这些不同来源 的数字图像进行创作。屏幕是我绘画创作流程中不 可或缺的一部分, 除了提供影像, 它还是构图、记录 创作过程和存储作品集的有效工具。”RUTE MERK 建构的艺术天地 就像 是一个虚拟的宇宙, 现实和 真实存在”的碎片以画笔下的一个个虚构人物呈现: ARIYA、JOMANTÉ、JULIET、GILLY、YSSA 又或是马匹和 兰花等主题都被安排在非比寻常的背景和场景中 在艺术家2020年的作品 ARIYA 中, 一位无名人物飘 浮倚躺在背景的床垫上, 前景是一台空气净化器 同样在2020年发布的作品《罗基特小夜曲 II》中, 艺 术家将一株植物和一台 KRK 罗基特五代音响这两个

图片来源: courtesy of the artist and gallery vacancy

艺 术 天 地

看似并无关联的主体组合在一起, 背景传达出的孤 独感呼之欲出。这种虚无缥缈的状态完全反映出了 我们这个时代的特质, 亦是 RUTE MERK 作品的创作 主线之一。人们既噬网成命又离群索居, 身处密集的 社群却又常常独自面对电脑屏幕, 这些矛盾景象早已 司空见惯。RUTE MERK 笔下的许多人物充满消极颓 丧的气息, 处于抽离自我或是孤独孑然的精神状态 对于这位艺术家来说, 寂寞是有助于心灵成长的体 验过程, 它引导我们学会独处和沉思……然而现实中 我们的生活不可避免地被碎片化, 散布在网络上, 我 们各自的人生经历和私生活与数字世界交织融会在 一起, 成为虚拟世界的一部分。关于这个话题, 艺术 家阐释道,“人们在社交网络上的高频率活动和自我 孤立在疫情隔离期间被扩大化。所以在我最近的作 品里, 人物与现代科技的‘对话’愈发频繁。” 时尚是 RUTE MERK 热衷探索的另一个领域。她表 示:“ 我并不是一个追 赶时髦的人, 但时尚领域的 开放心态, 以及它与美学设计和科 技的结 合对我 而 言都 是 独 特 的灵 感 来 源 。”去 年, 她 与 时装 屋 BALENCIAGA 合作, 打造了一组独具梦幻色彩的数码 图像系列，收录于今年初发行的意大利当代艺术杂 志 MOUSSE 内。RUTE MERK 笔下的虚拟模特们穿着 这个知名品牌的时装, 一如时装发布会上的模特般 优雅和容光焕发, 游走于空灵的画布之上。在这个 BALENCIAGA 2020春/夏系列中, 她也重新诠释了时 尚界的符号, 并突出其鲜明的个人风格, 如男女莫辨 面容模糊、轮廓再造、挑战美的定义的前卫时装廓 形, 以及令人生畏的人形机器人完美形象。 RUTE MERK 对时尚界如此感兴趣, 那是因为她对外 表及审美的概念提出了质疑。毕竟时尚产业和数字 世界有着奇特的相似之处, 那就是对于速度和流度 的追求, 并且都倾情于新颖和完美。RUTE MERK 的绘 画创作让诱人且忧人的数字技术更加壮丽, 也让我

们不得不直面与思考: 人类能够以这种快速更迭的 节奏生存下去吗? 是否也会依照工业策略下的计划 性报废而被淘汰? 不论是预言还是单纯的虚构, RUTE MERK 的画作为 我们呈现了一个令人担忧的消费主义未来, 虽从自我 形象出发, 却毫无区别地涵盖了整个人类社会。从童 年时代的互联网回忆到时装模特, 艺术家笔下的人物 都被讲求完美的电脑技术的故意“缺陷”无情地吞 噬了。早期数码技术仿真效果的粗糙, 也让人们对从 古至今都存在的自恋行为提出了思考: 真实的自我与 向外界呈现的形象之间的距离有多远? 当人从现实 进入虚拟空间时丢失又获得了哪些东西? 一如 RUTE MERK 所强调的那样, 许多人认为人类在虚拟空间中 捏造新人生, 美化自己……事实上, 假扮人生的例子 也同样存在于真实世界中。 她还认为, 数字虚拟的自我与现实的自我之间的区 别在于, 现实的自我更脆弱, 死亡就是最明显的标志 尽管 数 字 和 虚 拟 世界 承 载 着 永 恒 的 概 念 , 对于 生与死的讨论一直都在画家的作品中得到体现, 这 不禁让我们将其与当前的环境问题及地球未来联 系在一起, 无论从理论还是实践角度出发均可展开 讨论。对此, 艺术家如此解释,“我使用的美术颜料 源自矿物、盐、土、铁锈、贝壳、根茎类这些最朴实 原始的自然物质, 它们是大地产生的精华, 也是人类 情感和抽象概念的源泉。关于未来, 我最大的希望 是在生态灾难知识的影响下成长的年轻一代, 能将 保护地球付诸于实际行动。”在科技、消费主义、自 我形象和对完美的痴迷之间, 只有时间会告诉我们 答案, 无论是虚拟还是现实。 WWW.RUTENE.NET

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弗里塞 , 2020, 布面油画, 185 X 140 CM. 右页: BALENCI AGA 2020春/夏系列89号廓形 , 2020, 布面油画, 220 X 220 CM.

图片来源: courtesy of the artist, gallery vacancy and gallery downs and ross.

焦 点 故 事

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图片来源: courtesy of the artist / gallery downs and ross.

艺 术 天 地

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艺 术 天 地

BALENCI AGA 2020春/夏系列51及61号廓形 , 2020, 155 X 205 CM.

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文 化 视 界

Intense as Florence 振奋佛罗伦萨 佛罗伦萨是意大利文艺复兴的发源地, 自古以来一直是文化旅 游重镇, 凭借其保存完好的珍贵遗产以及对其历史文化的宣传 发扬, 安然度过各种危机, 成为城市中的典范。尽管日前深受 疫情重击, 但它势将浴火重生, 再次成为世人效仿的文化榜样 撰文 Antoine Leclerc-Mougne.

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图片来源: lars johansson / eyeem / getty images

文 化 视 界

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文 化 视 界

空荡荡的街头不见游客, 餐厅和商店大门深锁, 以 意大利制造”闻名于世的工坊暂时停工: 受疫情危 机影响, 佛罗伦萨和世界其他众多城市一样遭受沉 重打击。继 MATTEO RENZI 之后担任市长的年轻民 主党员 DARIO NARDELLA 表示, 佛罗伦萨财政出现了 巨大缺口。据初步估算, 受疫情影响, 佛罗伦萨旅游 业损失10亿欧元, 制造业的损失更高达60亿欧元 因此 , 这位 新 任市长于 今 年 6月意 大 利 解 除 封锁 后, 随即发布了以文化、教育和旅 游为重 点的“新 文艺复兴”城市再造项目, 向全世界发出赞助邀请 众所周知, 佛罗伦萨是世界遗产, 是人文主义和欧洲 现代文化的发源地。马基雅维利、亚美利哥·韦斯普 奇、伽利略、米开朗基罗、达芬奇、瓦萨里 奇马布埃 波提切利等举世闻名的思想家、科学家和画家, 不 是在佛罗伦萨出生, 就是曾经居住于此。佛罗伦萨 拥有百余座博 物 馆, 数十座宫殿和 教 堂 。DA R I O NARDELLA 市长认为, 资助佛罗伦萨的目的不在于助 其市民度过难关, 而是要保护和发扬人类的共同文 化遗产, 避免它因为缺乏资源而继续封锁:“这关乎 世界的命运。世界各地哀悼着受创的人们, 也应该同

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心协力拯救这些见证了人类成就、遭受重创的艺术 之都。经历这场疫情后, 我们的世界应该在文化、培 训、教育和研究的基础上再次复兴, 佛罗伦萨很乐意 在这些领域作出贡献。”在这方面, 佛罗伦萨确实经 验丰富。其漫长的历史证明了翻天覆地的变化可以 带来发展契机。例如在意大利文艺复兴时期, 虽然 文艺复兴运动起于14世纪黑死病大流行之前, 但是 瘟疫导致的毁灭和社会巨变加快了进步和发明创新 的步伐, 尤其是在佛罗伦萨, 这场巨变对文艺复兴运 动的扩展产生了极大的影响。

文化艺术名城 知名历史学教授 JOHN HENDERSON 在《佛罗伦萨 围城记》中写道:“鼠疫并非文艺复兴运动的直接起 因, 但它使更多的财富集中于更少数人的手中, 工资 翻了一番, 富人更富有之后成为出手阔绰的艺术赞助 者。”当时经济复苏的盛景持续了一段时间, 社会阶 级并不分明, 美第奇家族能够从银行家晋升为政治 领袖就是最佳例证。在美第奇家族的大力提倡下, 佛 罗伦萨成为欧洲最大的艺术文化创作和科学发明中

文 化 视 界

心, 这再次证明艰难时刻能够触发创意火花、促进文 化蓬勃发展这一数千年来不断印证的真理。 1743年, 曾经袭击佛罗伦萨的鼠疫病毒再次于欧洲 肆虐, 医生和教士从一开始就一致认为音乐具有治 疗效果 。当忏 悔者的队伍穿过欧洲大小城镇 游行 时, 他们唱着“虔诚祝祷”歌, 祈求上帝的宽恕。今年 3月意大利开始实施防疫封锁时, 诸多意大利人在自 家阳台或屋顶唱歌和演奏音乐, 无意间模仿了其祖 先于数世纪前的做法, 与传统遥遥呼应。

历史传承 另一封锁期间的“复古”作风至今还在继续: 佛罗 伦萨的餐厅通过有数百年历史的“BUCHET TE DEL VINO (葡萄酒窗)”供应饮料。17世纪, 黑死病在欧 洲大规模蔓延, 商人们已经知道该疾病会通过接触 传染他人。为了降低感染瘟疫的风险, 葡萄酒商就 在墙上开出一尺见方的窗口, 既能通过窗户卖酒, 还 能减少直接接触。这些葡萄酒窗成为托斯卡纳地区 的一道独特风景, 如今仍有150多个小窗散布在佛 罗伦萨的各个角落, 让商家们在保持社交距离的同

时继续营业。专为保护这一历史文化遗产而成立的 酒窗协会 文化组织, 最近在其官方网站上汇集了所 有葡萄酒窗重现生机的奇特现象。佛罗伦萨著名冰 激凌店 VIVOLI 将酒窗用来递冰激凌、咖啡等各种食 品饮料; 位于城市另一头的 BABAE 酒吧则遵循传统, 在“HAPPY HOUR”优惠时间通过酒窗销售葡萄酒和 SPRITZ 鸡尾酒。古老葡萄酒窗的“复活”见证了意大 利人、尤其是佛罗伦萨市民的韧性和应变能力, 他们 已经为第二波文艺复兴做好准备。 今年9月初, DOLCE & GABBANA 在佛罗伦萨的一 座气派宫殿 里推出别开生面的大秀, 通 过 这场跟 以往一样精彩无比的华丽时装秀, 向托斯卡纳大城 的精湛纺织工艺和传统手工艺致敬。两位设计师 DOMENICO DOLCE 和 STEFANO GABBANA 借此表 达对世代传承专业知识技术的佛罗伦萨工坊和能 工巧匠的崇高敬意, 在他们眼中, 手工制作艺术是无 价之宝, 至今依然在优秀匠师的手中焕现生机。 “我 们一直非常景仰佛罗伦萨的文艺复兴运动及其代表 人物。艺术、文化和知识在该时期达到登峰造极的 境界, 至今仍被视为完美的化身。达芬奇、米开朗基

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本届的新世代音乐节于今年9月落下大幕。 左页: 乌菲兹美术馆是参观佛罗伦萨是不可错过的景点之一。

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图片来源: 版 权所有

文 化 视 界

意大利品牌 DOLCE & GABBAN A 今年6月选址现为佛罗伦萨 市政厅的维奇奥宫, 举办2021春/ 夏时装发布会。左页: 以出色 的古代雕塑和绘画作品而闻名世界的乌菲兹美术馆西走廊。

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线上线下 这一时尚盛事并非今年年底的唯一亮点。佛罗伦萨 新世代音乐节也在遵守防疫规定的前提下重新登 台。欧洲各国实施防疫封锁后, 原来每年夏季举行 的艺术节全部取消, 许多音乐会改为线上直播或录 播, 其余则在户外演出, 并严格限制观众人数以保 持社交距离。由三名英籍制作人创办的新世代音乐 节决定兼采线上线下模式, 其中一位创办人 ROGER GRANVILLE 解释道:“今年3月到4月间, 我们不断研 拟各式各样的应急计划。我们下定决心, 一定要找出 让活动能够进行的办法。”新世代音乐节专为发掘 年轻新秀而创立, 今年举办第四届, 过去曾在17世纪 古迹科西尼宫美轮美奂的私人花园中举行音乐会 我们考察了在那里搭建保持社交距离的剧场的可行 性, 显而易见, 要实施所有防疫措施并保持卫生当局 建议的社交距离，科西尼宫花园的面积远远不够 因此, 他们在佛罗伦萨四处物色理想的户外场地, 最 终选址紧邻碧提宫的波波里花园。他们请专业公司 在花园里搭建了一座大型舞台, 台上台下的座位之间 都保持应有距离。此外, 通过入口的每个人都要测量 体温, 并佩戴口罩。在为期四天的活动中, 所有音乐 会同时在线上直播, 这也是首开先例。GRANVILLE 强 调:“我们认为能触达最大范围的观众并向他们分享 是非常重要的, 让世人了解艺术对社会的重要性, 这 得益于赞助、合作、灵活应变的能力和创造力, 人们 都能够看见彼此, 在疫情之后重新站起来。”

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许多公司和机构对这段对艺术的凝聚力满怀信心的 话也深信不疑, GUCCI 就是其中之一。今年1月, 在疫 情打乱一切之前, GUCCI GARDEN 于 MERCANZIA 宫 殿 开 幕 , 为 设 于 该 历史古 迹 里 的 G U C C I 品 牌 博 物 馆 锦 上 添 花 。这一文化 空 间 由 品 牌 创 意 总 监 ALESSANDRO MICHELE 操刀设计, 内部设施包 括提 供独家销售产品的精品店、一家由米其林三 星级大厨 MASSIMO BOTTURA 坐镇指挥的餐厅, 以 及在时尚评论家MARIA LUISA FRISA 监督下建造 的 GUCCI GARDEN 花园艺廊。为了弥补在封城间 被迫关闭的遗憾, 并和更多人分享这一绝无仅有的空 间, 品牌于不久前推出了虚拟参观服务。从一层的精 品店和书店, 到二层和三层的展览空间, 访客都可免 费参观体验, 巧妙的音效模仿树叶婆娑声和吱喳鸟 鸣, 加强访客亲历其境的感受。在疫情期间, 世界各 地的博物馆也都绞尽脑汁, 精心打造出遵守安全距 离又有意思的“另类”参观方式。 今年6月, 佛罗伦萨乌菲兹美术馆重新向公众开放。 素来被视为捍卫传统经典的乌菲兹美术馆, 在疫情 的激励下展现了与时俱进的能力, 吸引了世界各地 年轻人群体。该美术馆是全球最早在抖音海外版上 亮相的博物馆之一, 因发布了一系列以幽默方式呈 现馆藏名作的短视频而收获无数粉丝。虚拟参观者 可从全新视角欣赏意大利文艺复兴艺术的巅峰之 作, 比如通过视频欣赏镇馆之宝、波提切利的名画 春天》。乌菲兹美术馆抖音官方号还以美国歌手 TODRICK HALL 的歌曲, 搭配维纳斯和其他古希腊神 话人物的表演, 推出众多搞笑视频, 让该馆收藏的艺 术杰作变得平易近人。这个例子再次证实, 即便处于 逆境, 人们还是可以开心取乐, 放飞创造力。

佛罗伦萨乌菲兹美术馆 PIAZZALE DEGLI UFFIZI, 6, 50122 WWW.UFFIZI.IT 新世代音乐节 WWW.NEWGENERATIONFESTIVAL.ORG WWW.GUCCI.COM

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罗、波提 切利、皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡等大画 家的作品, 尽管与今天相隔五百多年, 仍然令人不禁 心醉神迷 。这些艺术杰作散发独一无二的永恒美 感, 真是难以用笔墨形容 , DOMENICO DOLCE 和 S T EFA N O GA B B A N A 在现为市政 厅的 佛罗伦萨 旧宫五百人大厅发布 A LTA MODA 高级女装系列 和 ALTA SARTORIA 高级男装系列时表示。在男装 秀开场前, 佛罗伦萨市长亲手将市钥授予电影明 星MONICA BELLUCCI, 以彰显这一盛会致敬传统 亮丽重生的非凡意义。

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文 化 视 界

文 化 视 界

" 艰难时刻能够触发创意火花、促进文化蓬勃发展。" 始建于文艺复兴时期的佛罗伦萨花之圣母大教堂（上图）, 名列世界五大教堂之一。距离它不远的 GUCCI GA RDEN 花园艺廊 打造了结合艺术与精品的复合式空间, 日前更推出虚拟参观服务。

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设 计 风 格

The french

elegance 法式优雅 过去几年中, 法籍设计师 PIERRE GONALONS 成为了 在设计界迅速走红的名人, 充满才华的他擅于将多个时代的不同风格完美融合。 SKP 杂志为您深入介绍这位让设计重获新生的重要人物。 撰文 Florence Vaudron.

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在2020年本届的巴黎设计 周 活 动 中 , 知 名 法 国 设 计 师 P I E R R E G O N A LO N S 受 邀 在 巴黎玛 黑区心脏地 带的苏比斯 府 邸 一展 设 计才 华。本 篇 主 题 报道 带领读者回顾这一场精彩 的设计盛宴。

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设 计 风 格

P I E R R E 擅 于将 大 理 石 、陶 瓷 和混凝土等各种不同的材质融 入设 计, 创 作 类 型也包罗 万象

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权所有；© 版

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PIERRE GONALONS 的名声不胫而走, 在短短几年间 驰名全球。在2020年9月巴黎设计周抢尽锋头之前 他的作品已经在香港（2016年）、巴塞尔艺术展迈阿 密展会（2012年）等地亮相。他在极简中添加装饰细 节的独特风格震撼人心, 他灵活又谦逊的个性也颇 得人缘, 因此经常应邀参加各种别开生面的合作项 目。现年42岁的 PIERRE GONALONS 的艺术情怀很 早萌芽, 10岁就开始迷恋应用艺术和建筑。这位在 里昂出生的法意混血儿并非出身艺术世家, 他喜欢 阅读和参观遍布里昂乡间的历史古迹, 自然而然地对 艺术产生浓厚的兴趣, 逐渐积淀了深厚的文化素养 和艺术审美鉴赏力。如今他还是坚持从历史中汲取 应用艺术创作的养分, 强调了解前人成就的必要性 他认 为设 计工作 的 趣 味 正 在于从 当 代 美 学 的 视 角, 重新演绎设计师所承袭的艺术史传统。身为法 籍设计师, 他毫不掩饰并骄傲于自身承袭自母亲的 意大利血统, 意大利文化艺术对其作品的影响也让 他感到自豪： “对我来说, 意大利就是理想的化身 我的母亲是意大利人, 我的童年回忆中充满了在意 大利游历的见闻和结识的人物。每座城市处处都有 历史文化, 触目都是壮丽美景, 令我心醉神驰。不同 时代的建筑并肩比邻, 毫不突兀, 每个细节都展现着 和谐美感。”

" PIERRE GONALONS 认为设计工作的趣味 正在于从当代美学的视角， 重新演绎设计师所承袭的艺术史传统。"

设 计 风 格

" PIERRE GONALONS 承认对巴洛克时期和 后文艺复兴时期情有独钟, 因为其艺术诉诸情感， 与诉诸理性的古典主义完全相反。"

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更多信息： WWW.ASCETE.COM WWW.THEINVISIBLECOLLECTION.COM WWW.PIERREGONALONS.COM

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在 PI E R R E G O NA LO NS 效仿的前辈之中, DIN O GAVINA 位居前列。DINO 成立了 FLOS 品牌和专门 发行设计品的 PARADISOTERRESTRE 品牌, 他对“意 大利风格”席卷世界的热潮贡献良多。2017年, 在 DINO GAVINA 去世后接手 PARADISOTERRESTRE 品 牌的 GHERARDO TONELLI 邀请 PIERRE GONALONS 担任艺术总监, 负责发行扶手椅、沙发等多个系列 设计品, 堪称至高荣誉。2004年, PIERRE 刚满25岁 就独立创建了发行设计品的 ASCÈTE 品牌, 这其实 也是受 DINO GAVINA 的启迪。该品牌至今仍在巴 黎市中心的薇薇安拱廊街经营。从法国卡蒙多设 计学院毕业后, PIERRE 认为要在最佳条件下进行创 作, 必须摆脱发行商和零售商的束缚, 与客户直接 接触。他借着品牌名称“ASCÈTE（苦行者）”对 消费社会提出质疑, 他简单朴实、平易近人的设计 风格和处世态度, 与消费社会中的现象恰恰相反 当我们凝神欣赏 PIERRE GONALONS 的作品时, 首先 会注意到其简约和低调，接着会被其显而易见的 极具个人风格的美学震撼力所打动。设计圈内以 强烈的简单 来形容 PIERRE GONALONS 的创作风 格, 的确十分贴切。 PIERRE GONALONS 的设计风格确实难以归类, 他 不 喜欢被 贴上标签, 认为没有任 何一 个设计师是 百分百装饰艺术、百分百复古或百分百18世纪风格 我们只能说, 他为极简风格注入了装饰艺术（A RT DÉCO, 他钟爱的艺术时期）和波普文化元素。 “我 的装饰品味兼收并蓄, 从繁复华丽的巴洛克到朴实 无华的极简风, 只要设计感极强我都喜欢。”他承认 对巴洛克时期和后文艺复兴时期情有独钟, 因为其 艺术诉诸情感, 与诉诸理性的古典主义完全相反 他试着以这种“巴洛克手法”来创作, 着重观者对作 品的即时直观感受, 也就是他所说的“视觉冲击力” 他表示： “视觉冲击力反映出设计概念的力量, 因此

我最注重这一点。”在今年9月举行的巴黎设计周活 动中, PIERRE GONALONS 受法国国家档案博物馆 委托, 负责《寓言》特展的展场设计。该馆位于巴黎 第3区 FRANCS-BOURGEOIS 街, 原来是一座命名为 苏比斯府邸的古代公爵宅邸, 府内雕梁画栋, 呈现 辉煌灿烂的洛可可风格。该府邸中的两套公寓成为 了此次特展的展场, 其展厅成为 PIERRE GONALONS 大显身手的舞台, 他将多个时代的不同装饰风格完 美融合, 尽显其登峰造极的设计才华。 自由奔放的创作风格无疑是 PIERRE GONALONS 深 受 欢 迎 的 关 键 因 素 。从 家 居 物品 到空间设 计 他乐于尝试各种不同的创作, 对艺术总 监的工作 也 乐在其中。 “虽然我的正式头衔是设计师, 但 是 除了设计之外, 我还喜欢利用充满创意的装饰, 为 当前的一些项目注 入奇思 妙想 , 我 觉得这 点很 重 要。”今年8月, 法国独立音乐厂牌 RUPTURE 的一位 说唱制作人给予他自由发挥的机会, 为其位于巴黎 上玛黑区的唱片行兼酒吧进行室内设计。PIERRE G O N A LO N S 受巴黎圣日耳曼德佩区传奇概念 店 DRUGSTORE 的复古粉色丝绒装潢启发, 刻意采用 略带媚俗色彩的设计, 点燃酒吧的热情活力。这一 项目的设计过程给他带来许多乐趣。显然, 2020年 秋天是 PIERRE GONALON S 的丰收季, 而他已经 开始 筹 划 2 0 21年 的 工作, 尤 其 是将 于斯 特 拉 斯 堡 展 开 的 大 型 公寓 酒 店、甜 点 店 和 画 廊 室 内 装 潢项目。迫不及待的粉丝们可以在 A S C È T E 网站 和 THE INVISIBLE COLLECTION 网站上一饱眼福 后者是由设计界金字塔尖的精英们共同组成的团 体, PIERRE GONALONS 是其最新成员。看来名闻 遐 迩的“法式优 雅”仍然有广阔的美 好 未 来⋯⋯

t a i l o r s h a p e s 剪裁美学 摄影 Julien Vallon. 撰文 Franck Benhamou. 羊绒混纺大衣及宽裤、真皮系带靴 D IO R，耳环 CHO PA RD.

PAGODA 外套、羊毛开衩裙、蕾丝过膝靴 B ALENCI AGA . 左页: 羊毛外套及宽裤、大花领结真丝衬衫、蛇皮腰带、 造型太阳镜 CELI N E BY H ED I S LIM AN E，真皮手套 BALENCI AGA .

羊毛华达呢外套及半裙、真皮流苏宽腰带、皮靴 AL AÏ A , 印花图案真丝衬衫 SAI NT L AU RENT

BY ANTHO N Y VACCA RELLO, 真皮手套 BALENCI AGA .

羊毛外套及长裤、小羊皮长手套、造型太阳镜 GI VENCH Y， 漆皮厚底短靴 GI U S EPPE Z ANOT TI. 右页: 真丝混纺拼接外套及长裤、 内搭衬衫、金属跟凉鞋、真皮腰带、金属耳环 ALEX AN DER M CQ U EEN.

羊毛大衣、弹力高领衫及裤袜、手套 M A RI N E S ERRE， 金链条漆皮露跟鞋 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO.

羊毛大衣、衬衫及领带 DOLCE & GABBAN A , 莫卡辛鞋 CH U RCH ' S. 左页: 羊毛大衣、针织上衣 VERSACE.

羊毛大衣、针织连衣裙、造型鞋跟厚底皮靴 RICK OW EN S. 左页: 羊毛大衣及宽裤 LO NGCH AM P， 真丝混纺上衣 SACAI，造型鞋跟厚底皮靴 RICK OW EN S， 真皮手套 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO.

羊毛外套、流苏半裙、金属头饰 PR ADA , 莫卡辛鞋 CH U RCH ' S. 左页: 羊毛外套、大花领结真丝衬衫、乳胶长裤、 SOLEIL PLISS É 黄铜耳环、金链条腰带、金链条漆皮露跟鞋 SAI NT L AU RENT BY ANTHO N Y VACCA RELLO. 模特 K ATI A AN D RÉ @ELITE PA RIS. 发型 S H U H EI N IS H IM U R A @W IS E & TALENTED. 彩妆 LILI CHOI @CALLISTE. 造型助理 AU D RE Y LE PL ADEC. 摄影助理 FLO RENT V I N D IM I A N. 影像处理 PABLO A ZE VEDO.

亮丽新生 摄影 Julien Vallon. 造型 Franck Benhamou. 泡泡袖混纺连衣裙、真丝亮片头饰 D RIES VAN NOTEN 右页：塔夫绸刺绣透视连衣裙、内搭弹力抹胸及高腰短裤 M I U M I U 提花防水台长靴 PACO R ABA N N E.

花朵图案刺绣乔其纱连衣裙、皮革拼贴短靴 CH LOÉ. 右页：泡泡袖塔夫绸大衣、内搭网眼亮片高领上衣、皮带 GI VENCH Y.

金银丝提花连衣裙、长袖马海毛上衣和头罩及披肩、提花防水台长靴 PACO R ABAN N E. 右页：泡泡袖塔夫绸连衣裙、宝石造型金属扣环皮带、裤袜 CH A NEL.

模特 K ATI A AN D RÉ @ELITE PA RIS. 彩妆 LILI CHOI @CALLISTE. 发型S H U H EI N IS H IM U R A @W IS E & TALENTED. 造型助理 AU D RE Y LE PL ADEC. 摄影助理 FLO RENT V I N D IM I A N, ENZO FA RRU GI A . 影像处理 PABLO A ZE VEDO.

真丝混纺提花连衣裙、莫卡辛鞋 LOEW E. 右页：小牛皮连衣裙、外搭丝缎层叠短裙、真皮露跟高跟鞋 LO U IS V U IT TO N.

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漫游塞纳河畔 摄影 Kevin Larreguy. 造型 Mélanie Huynh.

西装外套、羊毛上衣、内搭真丝衬衫 D IO R. 钻石银戒指及耳环 STATEM ENT PA RIS.

短袖卫衣、短裤、内搭真丝衬衫、真皮高跟鞋, M I U M I U, 袜子 N IKE. 金耳环及戒指 CA RTIER.

尼龙派克大衣、内搭上衣、不对称设计裥褶裙、弹力袜靴、吊带尼龙卡夹、金属耳环 BALENCI AGA .

真丝连衣裙、羊毛长裤、运动鞋 L A N V I N，金戒指及耳环 CA RTIER.

防水涂层大衣、真丝上衣及半裙、真皮链条包及凉鞋 VERSACE. 钻石银戒指 STATEM ENT PA RIS.

派克大衣、真丝衬衫、长裤、真皮手袋及系带鞋 LO U IS V U IT TO N. 耳环、戒指及手环 CA RTIER.

丹宁连衣裙、科技面料短靴 M M6 M AISO N M A RGIEL A , 袜子 N IKE. 金戒指 CA RTIER.

丹宁外套及长裤、内搭衬衫 TOD' S, 尼龙运动鞋 L A N V I N. 钻石银戒指及耳环 STATEM ENT PA RIS.

斜纹软呢外套、丹宁长裤、拉菲草编织凉鞋、金属项链 CH A N EL. 钻石银戒指及耳环 STATEM ENT PA RIS. 模特 ANANIA ORGEAS @GIRL MANAGEMENT. 发型 CHRISTOPH HASENBEIN @WISE & TALENTED.彩妆 MARIELLE LOUBET @CALLISTE AGENCY PARIS. 造型助理 JUSTINE BLEICHER. 摄影助理 VERONIK A TONKHA. 影像处理 MARIE-AMÉLIE MARTIN.

改造为精品公寓酒店的马尼昂别墅已经成为南法巴斯克地区的知名地点。

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秘 境 探 踪

Magnificent 美妙马尼昂 Magnan 坐落于法国大西洋岸最南端的马尼昂别墅（VILLA MAGNAN）, 是一个 曾被废弃、低调典雅的庄园, 如今经过整修变装为一个私密的 家庭式公寓酒店, 一个炙手可热的秘密花园。请跟随我们, 探秘比亚里茨。 撰文 Sandie Dubois.

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自然光洒进马尼昂别墅里, 打造出舒适宜人的氛围和迷人的光影景致。

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总有一些地方, 一旦遇见就会让人魂萦梦牵。穿过 古老的铁门, 我们步入这个占地三公顷、古树环绕 的庄园, 眼前的场景让人不禁联想起《高个儿莫南 注：法国作家亚兰·傅尼叶的著名小说）中那个神 秘的庄园。一只名叫 H ECTO R 的驴从我们面前走 过, 随之, 一栋房子如幻影般映入眼帘, 这就是“马 尼昂别墅”, 宛如梦境般的存在。这座建于1927年 至1931年的别墅曾在长达80多年的岁月里无人居 住, 古老的石头, 装饰艺术灵感的痕迹以及褪去的色 彩无时不刻地向我们阐述着这里曾经的故事。 它的新主人 ANNE ISRAËL 给予了它“睡美人”的昵 称,“几年来我一直在巴斯克海岸寻找一处合适的房 产, 以实现我们的酒店项目。我几乎看遍了从巴约讷 到昂代伊等市镇上所有挂牌出售的房子, 可惜没有 一处能打动我, 我一时甚至暂停了搜索……就在这 时有人和我提及了这处即将在比亚里茨出售的庄 园。第一次参观就让我对它一见倾心, 它和我想象 中的模样简直如出一辙。当时房子还未正式对外出 售, 也还没有标价。我立刻就坠入了爱河, 它真的太 美了。在被遗弃的状态下, 它依然风姿绰约 !” 历经多时的谈判, ANNE ISRAËL 和丈夫终于成为了房 子的新主人, 他们的项目从此开启: 他们将这个非比 寻常、集奢华与简约于一体的别墅改造成一个六间 客房的家庭式公寓酒店。它宛如一幅“画布”, 盛情 邀请新主人的想象与创造, 这不正是这个令人怦然心 动的旧式建筑最棒的归宿吗？这是一处犹如意大利 名导维斯康蒂镜头下的电影场景的庄园, 是幸福的度 假地, 也是与家人们亲密生活其乐融融的世外桃源 ANNE ISRAËL 与我们详细地述说起房子的故事:“建 造这个庄园的主人是西班牙王室贵族的成员 CASA RIERA 侯爵和他的夫人。房子建于1927年至1931年 为了躲避西班牙内战, 他们仅在此度过了从1931年 至1936年的这段时光。他们的女儿 FABIOLA 成为了 日后比利时的女王, 她童年时也在这里居住过。出 售房产的是侯爵夫妇的孙子, 如今年事已高。因为家 族在西班牙拥有众多房产, 将近这80年来, 他们都没 有再回到这里。这就是为何, 这里的一切似乎停止 在1936年。”因为战争和历史, 这个家族在这里留下 了短暂的记忆, 而这一切与比亚里茨的历史也有着 千丝万缕的联系。

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一片充满历史的土地 毗邻西班牙, 被大西洋和比利牛斯山环绕包围的比 亚里茨堪称巴斯克地区的瑰宝, 地处法西边境, 是两 国文化交融之地, 同时它也保留了自己特有的语言和 浓郁的传统气息。自1808年以来这里便长期备受欧 洲王室和贵族们的青睐, 拿破仑一世也对比亚里茨 海滩赞誉有加。1854年, 欧仁妮皇后和拿破仑三世 来此度过暑假, 当时就深深被这个小渔村的魅力征

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" 拥有如此独特历史和非凡建筑的马尼昂别墅令人神往, 是一个宝贵的静谧港湾。" 别墅内各个角落的设计装饰及别致的摆设都是女主人 A N N E I S R AËL 的心血结晶。

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服, 因此决定在此修建度假行宫——欧仁妮别墅, 也 就是后来的皇宫酒店, 这个名副其实的建筑珍宝在今 天成为了坐拥无敌海景的豪华酒店。从此比亚里茨 作为度假胜地的美誉远扬, 连俄国宫廷贵族都纷至 沓来, 他们顺着新建的铁路南下至此, 得以躲避圣彼 得堡严酷的冬天。音乐家斯特拉文斯基和作家纳博 科夫等著名人物都曾在此驻足, 比亚里茨成为了社 会名流和奢侈品的聚集地。1915年, COCO CHANEL 也亲自来此开设了精品店。时尚的历史与这座城市的 历史交织, 也与马尼昂别墅的历史碰出了火花。

们身上发掘灵感。如童年的 FABIOLA, 还有她风流 倜傥的哥哥, 我也幻想了司机以及园丁一家的生活 状态。更重要的是, 我试着想象下榻这里的客人们 的模样——他们带着不同的情感个性和喜好来到 这里, 所以我就把它构想成一个大家庭朝夕相处共 同生活的地方。我们可以看到这里设计了不同层 面的装饰, 有些“故意”的坏品味, 有不同时期物品 间的突兀感, 也有它们共创的和谐。我想让它们看 起来一直就是如此, 绝不顺应时尚风潮。就是这么 自在！它会像每一座有故事的房子一样, 随着岁月 演化, 值得被尊重。”

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独特的入住体验

第一次远行）。这是庄园的首次艺术活动, 应该不会 是最后一次。 “对, 我会继续下去。我想找回我的旧 爱, 我想念时尚和艺术。所以在不久的将来, 我会发 起一个类似创意实验室的项目, 自由、大胆并且反传 统。我觉得我们必须成为时间的主人。花足够的时 间来发掘自己想要的东西, 然后花足够的时间去实 现它。”此时毛驴 HECTOR 从窗前闪过, 我们不得不 承认, 尽管时间一度在此停滞, 但庄园真正的美好生 活才刚刚开始。 INSTAGRAM 账号 @VILLAMAGNAN. 房间每晚200欧起

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拥有如此独特历史和非凡建筑的马尼昂别墅令人神 往, 这个宝贵的静谧港湾, 与比亚里茨的喧嚣仅一箭 之遥, 冲浪和美食触手可及。在这个消费至上的时 代里, 就连“真诚好客”的待客之道都成为商业文化 必需品, 酒店市场和各种“新潮”住宿选择也近乎饱 和, 所以必须下一番功夫才能获得入住马尼昂别墅 的机会。INSTAGRAM 账号是打开这里大门的唯一途 径, 地址仅在预定后告知。正如女主人所证实的那 样, 这是一种对隐私的推崇, 也是酒店品牌独具一格 的营销方式, 同时更增强了这种家的感觉,“在和客 人们的相处中, 发生了许多美好的事情。无论是与我 们, 还是他们之间。我们只有6间客房, 所以想建立起 联系和对话并不是一件困难的事。尤其棒的是, 在他 们离开后，我们依然保持联系，我们成为了一个名副 其实的世界大家庭。我们希望在此推行一种生活艺 术, 交流、倾听和互相扶持的生活方式。” 与比亚里茨这座城市有着相同的气质, 马尼昂别墅 也立志成为激发创意的摇篮。从剧作家 EDMOND R O S T A N D , 到 执 导《 绿 光 》的 新 浪 潮 导 演 代 表 E R I C R O H M E R , 再 到《 美 国 旅 馆 》中 的 C AT H ER I N E D EN EU V E, 这 里的海滩和街 道一直 是 法 国 艺 术 家们 的 灵 感 来 源 。马 尼 昂 别 墅 也不 例外, 去年7月, 编舞家和舞者 LÉO WA LK 带着他 的舞蹈团 L A M A R C H E B L EU E 选择在 巡 演 开始 前在 此 展示他们的第一 部作品 P R EM I ÈR E R I D E

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之前在时尚和电影行业工作的 ANNE ISRAËL 和庄园 的原主人有着冥冥之中注定的缘分。CASA RIERA 侯爵夫人崇尚美学, 是时装设计大师 CRI STÓB A L BALENCIAGA 的赞助人。 “想到这点, 就让我激动 不已！”A NNE 吐露心声。如果说每个地方都 保有 自己的灵魂 , 那 传奇大师的灵魂说不定 还 栖 息于 此。ANNE 继续说,“从建筑学的角度来看, 它的设计 着实让人惊叹, 在这个地区我们找不出第二个这样的 房子, 更无需将之与周围这些（有时过于繁复的 新巴 斯克风格相比。我们更像是来到了西班牙, 也掺杂着 些许意大利的风情。这个宫殿更是与环绕周围的大 自然交融在一起。从矗立在一处废墟的大门口起, 我 们就可以感受它新浪漫主义的气息。整个庄园包括 城堡别墅（1930年代的称呼）及三个附属建筑, 此 前分别是管家、司机还有园丁的住所。当我们拿到 钥匙时, 3公顷的花园简直就是一片荒林, 繁茂的植 被缠绕吞噬了建筑物, 所以我们首先从清理植物入 手, 将房子从中解放出来。阳光重新照亮大客厅的 那一刻让人感动, 它又可以自由呼吸了。出于对这 座充满历史的建筑物的尊重, 我们决定慢下来给自 己充足的时间, 一切都是如此的脆弱, 不允许任何匆 忙仓促。我们从最紧迫待翻修的地方开始, 如附属 建筑的房顶和木质框架。此后我们花了很多时间 观察发掘从前的房主在此的生活方式和故事, 尊重 并沿袭这些历史痕迹。我们从附属楼开始修缮, 之 后怀着恭敬之心开始整修大别墅, 它简直是一位高 贵的公主。” 这个雄伟庄严的建筑遗产并不令人畏惧, 而是散发 着一种舒服的亲和力, 这得益于其轻盈的装饰, 宛如 比亚里茨清新的海风。 “谈到室内装饰, 我一向习惯 从房子预期功能的思维中跳跃出来。所以, 一个几乎 空无一物的房子也同样会让我感到舒适。我凭自己 的喜好和感觉来摆放物件, 这里或那里, 丝毫不带任 何目标。这有些像乐谱的组成, 物件之间会产生一种 奇妙的碰撞和感应, 从而形成了一段优美的音乐, 并 且这一切都很是轻松的; 而附属建筑物的装饰过程 则很不一样, 我为它们赋予了故事性, 从上一任主人

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