Москва--Тель-Авив, №4, 2015

В НОМЕРЕ ИЗДАТЕЛЬ АРСЕНИЙ НАХИМОВ Главный редактор ЮДИТ Бабаева РЕДАКЦИЯ Продюсер заместитель главного редактора Креативный директор, арт-директор Генеральный директор Директор арт-проектов ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Фотограф

АННЭТЭС РозЕнберг-Рудман Ася аракелян МАКСИМ ХОВРИН ЯНА БАБАЕВА Евгения Потах СЕРГЕЙ САРКИСЯНЦ СЕРГЕЙ МАЛЬЦЕВ, Женя ПОТАХ, екатерина цымбал

Общество и культура Редактор отдела иван апатов Мода и красота Редактор отдела ЮЛИЯ РЕМПЕЛЬ Корректор Цветокорректор Препресс Стилист-визажист

татьяна королева Константин Кудрявцев Владимир Котов Ирена Клюйкова (Iren Per Second), Анна Харитонова

АВТОРЫ Ася Аракелян, Милана Амаева, Елена Барханская, Александр Борода, Сара Виниц, Юлия Гольдин, Пинхас Гольдшмидт, Лиана Давидян, Ариана Джанбаз, Герман Захарьяев, Илья Киселев, Николай Пропирный, Леонид Резник, Мария Резникова, Захар Розенталь, Игорь Сандлер, Сергей Саркисянц, Александра Тюргашова, Александр Хаминский, Мтхаил Юсупов, Юлия Ясинская

СЛОВО РЕДАКТОРА 4 ТАКАЯ ЗАГАДОЧНАЯ МОДА

КОЛУМНИСТ 44 ИЛЬЯ КИСЕЛЕВ

СЛОВО ПРОДЮСЕРА 6 О МОДЕ И ЧУВСТВЕ СТИЛЯ

КОЛУМНИСТ 46 ЛИАНА ДАВИДЯН

КОЛУМНИСТ 8 АЛЕКСАНДР БОРОДА

ТРАДИЦИИ ЕВРЕЕВ 48 КОШЕРНЫЙ ДРЕСС-КОД — СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

КАЛЕНДАРЬ 10 ХАНУКА И 10 ТЕВЕТА БЛИЦ-ОПРОС 12 «КАКОВА РОЛЬ МОДЫ В РЕЛИГИИ?» ТЕМА НОМЕРА 14 МОДА — ОТ И ДО ПЕРСОНА 20 С МОДОЙ НА «ТЫ» КОЛУМНИСТ 28 ГЕРМАН ЗАХАРЬЯЕВ КОЛУМНИСТ 30 ПИНХАС ГОЛЬДШМИДТ ЛИЧНОСТИ 32 ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЕКАЛАМ КОЛУМНИСТ 36 АЛЕКСАНДР ХАМИНСКИЙ КОЛУМНИСТ 40 ЮЛИЯ ЯСИНСКАЯ

СТОИМОСТЬ 6 НОМЕРОВ — 1800 РУБ. Специальная доставка в ваш офис и дом Тел.: +7 (985) 301-43-33

ТРАДИЦИИ ЕВРЕЕВ 42 ДИАДЕМА ЦАРСКОЙ ДОЧЕРИ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 50 МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ КОЛУМНИСТ 52 МАРИЯ РЕЗНИКОВА КОЛУМНИСТ 54 ИГОРЬ САНДЛЕР КИНО 56 СТИЛЬ И СИМВОЛ ФОТОПРОЕКТ 58 МЕСТО В МОЕМ СЕРДЦЕ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 64 ЗАЧЕТНАЯ ИСТОРИЯ МОДА 66 МОДА НА ВЫРОСТ МОДА 70 ГУБА НЕ ДУРА КОЛУМНИСТ 81 СЕРГЕЙ САРКИСЯНЦ МОДА 82 ESTER ABNER

WWW.MOS-TLV.RU WWW.FACEBOOK.COM/MSKTLV ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА +7 (985) 301-43-33 Журнал «Москва — Тель-Авив». Периодичность выхода раз в два месяца. Издается с сентября 2012 г. Учредитель: ООО «Лисьель». Адрес редакции: 127018, Москва, Новосущевский переулок, 6, стр. 1. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации средств массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связей и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77–48451 от 31.01.12 г. Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», 142100, г. Подольск, Революционный проспект, д. 80/42, тел. +7 (4967) 69-97-22, +7(4967) 69-97-29, e-mail: offset@ podolsk.ru. Подписано в печать 10.12.2015. Тираж: 22000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в журнале «Москва — Тель-Авив», запрещено. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Телефон редакции: +7 (985) 301-43-33.

Самые лучшие праздники — это те, которые происходят внутри нас

стр.

КОШЕРНАЯ МОДА 118 КСЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА

стр.

42 МОДА 84 ДОРОЖЕ ДЕНЕГ НАШИ ЛЮДИ 86 МАКСИМ ШАПИРОВСКИЙ, МАЙЯ МАТАЕВА СМИ 88 ЛЕСТНИЦА К ВЕРШИНЕ

РЕСТОРАНЫ 120 МИРКО ДЗАГО ПУТЕШЕСТВИЕ 100 SHOP Я ТАК ЖИЛ… УЛИЦЫ ИЗРАИЛЯ 106 ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО ТЕЛЬ-АВИВУ

ЕДА 122 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕСТОРАНАМ, КАФЕ И БАРАМ СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 124

МУЗЫКА 108 ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ В ИЗРАИЛЕ ОЧЕНЬ ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ! МИР КРАСОТЫ 110 ЦВЕТОЧНЫЕ СКАЗКИ ИЗ МИРА ФЛОРИСТИКИ

На обложке: Алла вербер стр. 20 Фото: Евгения потах

НОВОСТИ 112 ИСКУССТВО 90 Я НАРИСУЮ МИР ЛАДОНЬЮ

МИРОВАЯ МОДА 114 АФРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ

ИСТОРИЯ 92 МОДА НАВСЕГДА

КОШЕРНАЯ МОДА 116 АНГЕЛИНА ДУБРОВСКАЯ

стр.

58 92

стр.

У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление Коко Шанель

СЛОВО РЕДАКТОРА

Фотография: Женя Потах

Невозможно изменить размер благословения, изготавливая одежду попросторнее, — оно может в ней просто улетучиться. Но одежда не должна быть и слишком малой. В этом и заключен замысел: чудеса и благословения не могут явиться миру нагими, они должны быть одеты, как это принято в материальном мире. Мы — лишь портные Любавический Ребе

Такая загадочная мода

от и заканчивается очередной год, и вы держите в своих руках последний в этом году номер журнала «Москва — Тель-Авив». Нам очень хотелось посвятить его рассказу о чем-то необычном, ярком, красивом, неподвластном временам года и погоде за окном. И сегодня речь пойдет о моде, о том месте, которая занимает она в нашей жизни. Что такое, собственно, мода? Мы когда-нибудь задавались этим вопросом? Есть ли тот критерий, которого необходимо неукоснительно придерживаться каждому из нас? Как смотрит наше общество на традицию покрывать голову женщины париком, чтобы волос не было видно вовсе? Ведь более привычное ношение шляпки или платка оставляет часть волос открытой. А это значит, что таким образом нарушается серьезнейший запрет (Шулхан Арух, Орах Хаим, параграф 75). «В этом нужно быть более решительным и надевать именно парик… ведь невозможно по-другому...» (Игрот Кодеш, том 5, стр. 232). Или что, например, делать еврейской женщине, живущей в соответствии с традиционными представлениями своего народа в цивилизованной европейской стране и занимающей, скажем, ответственный пост там, где принят определенный дресс-код, идущий вразрез с общепринятыми представлениями о кошерности в одежде? И дело даже не в излишней открытости какого-либо платья или слишком короткой длине юбки. Порой мы, сами того не подозревая, способны приобрести вещь, даже выглядящую абсолютно кошерно, но на деле содержащую неприемлемое для религиозного человека сочетание тканей, таких, например, как лен и шерсть, либо украшенную неприемлемыми символами. Для тех же, кто переживает относительно того, что их красота окажется скрытой, скажу лишь, что на протяжении многих веков более загадочной и притягательной выглядела скромная, опрятно одетая девушка, нежели более раскрепощенно преподносящая себя особа. Ведь по тому, как мы одеваемся, судят не только о нас, но и о нашем народе в целом. Так можно ли выглядеть стильно и одновременно пристойно в нашем понимании этого слова, сохранив свою индивидуальность, и вместе с тем не быть обвиненными в излишней «зашоренности» в вопросах следования модным трендам? Но, что бы мы ни надели, бренд какого бы кутюрье ни выбрали, нельзя забывать, что самым ценным является все-таки наш внутренний мир и внешняя оболочка не всегда способна показать всю глубину этого мира. Каждый из нас — портной своей жизни, совершающий шитье для благословения, адресованного нам свыше. Но невозможно изменить размер благословения, изготавливая одежду попросторнее, — оно может в ней просто улетучиться. Вместе с тем одежда не должна быть и слишком малой. В этом и заключен замысел: чудеса и благословения не могут явиться миру нагими, они должны быть одеты, как это принято в материальном мире. О моде можно говорить бесконечно. Но в завершение от всей души хочу поздравить всех вас со светлым праздником Ханука, когда все мы, надев на себя все самое лучшее, вспомним славную историю нашего народа. После победы войска Иуды Маккавея евреям необходимо было освятить свои храмы, но масло, которое они нашли, было осквернено врагами. А чистого масла оставался лишь один кувшин, которого могло хватить только на одни сутки. Однако Б-г сотворил чудо, и масло горело восемь дней. Как говорил Любавический Ребе, «пламя исходило от горящего масла, но масло не сгорало». Главный редактор журнала «Москва — Тель-Авив»

4 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Юдит Бабаева

СЛОВО ПРОДЮСЕРА

Стиль — это понимание себя и осознание своего места в мире. А мода… Мода — это всего лишь вопрос стоимости

О МОДЕ И ЧУВСТВЕ СТИЛЯ

ода — это таинство, одежда — символ. Но чувство стиля в человеке — таинство вдвойне, с ним, как с талантом, нужно родиться. А язык одежды — самый прямой способ рассказать о себе, тут как на сцене — не спрятаться, ты весь на виду. Конечно, можно прибегнуть к помощи стилистов. Только человек, одетый в соответствии с чужими представлениями и пристрастиями, — довольно жалкое зрелище. Конечно, о вкусах не спорят. Но что касается чувства стиля, умения оставаться неподражаемой, избегая вычурности, — это, по-моему, все-таки талант, данный Б-гом. Как рождаются подиумные образы в головах кутюрье — загадка. Я отдаю должное их фантазии, но к модному лейблу, ставшему fashion-хитом, чаще отношусь как к произведению искусства. Мне не понять желание некоторых людей следовать новомодным трендам — они стремятся пополнить свой гардероб новинками, будто от этого зависит их положение в обществе. Однако мода капризна, сезонна, часто слишком тенденциозна… Стиль и мода порой конфликтуют. Если человек обладает сильным самостоятельным мироощущением — он ярко индивидуален, и это обязательно находит внешнее выражение. Кажется, стиль — это умение подать себя… Бесспорно, женщина должна «выглядеть» в любой обстановке, в любом настроении. Но вряд ли слепое следование моде сослужит ей хорошую службу, если нет чувства стиля, — между неординарностью и безвкусицей очень тонкая грань. Стиль или его отсутствие — это первое, что бросается в глаза, говорит о характере и привычках. Стильный человек приковывает внимание, его хочется изучать, узнавать, он обязательно обладает собственным мнением. Его жизнь, как правило, событийна и интересна. Стиль начинается там, где заканчивается шаблонность, где открывается доверие к собственной природе. Личность не боится привлечь внимание и может позволить себе не следовать общим правилам, особенно в вопросах моды… Мне кажется, самое ценное сегодня — человеческая индивидуальность. А излишняя забота о том, чтобы быть модной, — всего лишь попытка отвлечь внимание, заменить содержание формой. Вещи — наше отражение. Они проживают наши жизни, хранят эмоциональную память. Каждая из моих любимых вещей — целая история, какие-то пересечения во времени и пространстве... Но платья — моя вторая кожа, будь то деловое мероприятие или топ-вечеринка. Платья универсальны, как можно их не любить? Если дополнить их украшением, они сделают вас королевой, удлиненный покрой создаст ощущение хрупкости, строгое платье станет вашей броней на деловых переговорах. Платья обязывают… Мне нравится изысканная продукция модельеров Тель-Авива, а недавняя TLV Fashion Week стала ярким шоу, доказавшим конкурентоспособность израильского модного рынка. Элементы национального костюма израильтянки всегда украшают вечерние и свадебные наряды. И это уже не просто самобытный взгляд на моду — это идея внутренней свободы и вдохновения, идущего от библейских корней... Наверное, стиль — это понимание себя и осознание своего места в мире. А мода… Мода — это всего лишь вопрос стоимости… Продюсер журнала «Москва — Тель-Авив»

6 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Аннэтэс Розенберг-Рудман

КОЛУМНИСТ

К Александр Борода

Еврей по одежке Если тенденции в моде не противоречат заповедям Торы, евреи могут одеваться так же, как и их соседи, друзья и коллеги по работе

ак известно, встречают по одежке. По какой же одежке встречают еврея? Изучая историю нашего народа, его миграцию по странам и континентам, развитие еврейской культуры в Израиле и в диаспоре, мы можем говорить и о таком, казалось бы, сугубо светском явлении в еврейской жизни, как мода. Иудаизм — религия вне времени. На горе Синай нам была дарована Тора с описанием всех законов, которые также включают и правила ношения одежды. Но перед нами встает один важный вопрос: а разрешено ли нам вообще следовать современной моде? Ответ таков: да, но есть ряд ограничений. О них как раз и говорит известный раввинский авторитет, живший в Италии в XV веке, — Маарик. Согласно его словам, существуют определенные ограничения, установленные мудрецами: нельзя носить одежду, противоречащую правилам скромности (ивр. — Цниют), и запрет действует также в том случае, если ношение определенной одежды связано с идолопоклонством. С Маариком согласны многие авторитеты в области еврейского закона. Для полноты описания норм, которых необходимо придерживаться, к его словам можно также добавить то, что сказано в своде законов «Шульхан Арух»: одежда должна быть не слишком дорогой («чтобы не возгордиться»), чистой и опрятной (ни в коем случае не «грязной и убогой», чтобы не позорить себя в глазах окружающих). Также разрешено носить любую формальную одежду, следующую какому-то профессиональному дресс-коду. Например, белые халаты врачей или военные мундиры. В иудаизме, однако, существует и еще одно очень важное правило ношения одежды: мужчинам запрещается носить женскую одежду, а женщинам — мужскую. Это прямая

8 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

заповедь из Торы. Исключение в ней мы позволяем себе делать только в праздновании Пурима во время специального представления — пуримшпиля. Мудрецы решили, что участие в пуримском спектакле, в котором все женские роли часто могут играть мужчины, не является нарушением заповеди. В остальном, если тенденции в моде текущего сезона не противоречат всему вышесказанному, евреи могут одеваться так же, как и их соседи, друзья и коллеги по работе. А вот последователи ортодоксального иудаизма придерживаются своего аутентичного дресс-кода: черные брюки, белая рубашка, черный лапсердак или костюм, а у хасидов — гартл (пояс, который повязывают на уровне сердца) и штраймл (высокая меховая шапка круглой формы) или более классический вариант — шляпы хомбург или котелок. Для евреев даже в самые трудные времена было крайне важно выглядеть по-еврейски. В середине XIX века Николай I издал указ о запрете носить традиционную еврейскую одежду, а неповиновение каралось страшными мерами. Но евреи царской России даже тогда смело отстаивали свое право — выглядеть как евреи. Ведь Вс-вышний в Торе велел нам отличаться от других народов, говоря: «Я Г-сподь, Б-г ваш, Который отделил вас от всех народов». Поэтому, следуя в том числе и этому установлению, современные мужчины-евреи тоже стараются выделяться благодаря своему внешнему облику: ортодоксальному костюму, бороде, пейсам и покрытой кипой голове. Завершая эту небольшую заметку, я хочу пожелать читателям все же в первую очередь задумываться о красоте нашей души, которой способствуют добрые дела и изучение Торы, больше, чем о красоте своего костюма: ведь, как известно, не одежда красит человека. 

КАЛЕНДАРЬ

Текст: Александра Тюргашова

ХАНУКА и 10 тевета

Праздник света и первый пост в память о разрушении Храма — вот две основные даты, к которым готовится весь еврейский народ в эти дни

«С

амые лучшие праздники — это те, которые происходят внутри нас». В отношении еврейских праздников это суждение Фредерика Бегбедера, как никогда, имеет смысл. Когда осенние праздники позади, а впереди только нескончаемые декабрьские морозы, кажется, что единственное, что может отогреть сердце, — это надежда на возрождение и вера в чудо. Сегодня речь пойдет о Хануке и посте 10 тевета, которые, несмотря на свою разницу в эмоциональной составляющей, объединяют настроение возрождения. Ханука — праздник, начинающийся 25 кислева и отмечаемый восемь дней, до 2 или 3 тевета. В 2015 году эти числа

соответствуют 6–14 декабря. Это праздник не только света, который источают ханукальные свечи, но и нашего внутреннего света, который заставляет нас верить в чудо даже в самых трудных ситуациях. Праздник Хануки был установлен во II веке до н. э. Мудрецы говорили: «25 кислева — начало восьми дней Хануки. В эти дни не оплакивают умерших и не постятся. Когда греки захватили Храм, они осквернили все масло для светильника. После победы Хашмонаев они искали масло и нашли только один кувшин, запечатанный печатью первосвященника. В нем было масла лишь на один день, но произошло чудо, и оно горело восемь дней. На следующий год в эти дни был установлен праздник

10 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

благодарения и прославления Вс-вышнего» (Шабат, 21). Даже корень слова «Тора» — «ор» — в переводе с иврита означает «свет». Праздник Ханука как праздник света рассказывает нам о важной связи еврейского народа с Торой. В память о чуде, случившемся в Хануку, евреи зажигают свечи все восемь дней праздника. В первый день зажигается одна свеча, во второй — две, и так далее до конца Хануки. Шамаш, девятый светильник, зажигает остальные свечи все восемь дней, но не ставится в один ряд с ханукальными свечами. Каждый день, прибавляя по свече слева, начинают зажигать огни с нее. При таком порядке, так же как каждая новая свеча является важнее предыдущей, так же и чудо, о котором

КАЛЕНДАРЬ мы вспоминаем, становится все более явным с каждым днем. В этот день принято давать детям гельд (деньги), есть латкесы (картофельные оладьи) и играть в дрейдл (ханукальный волчок, ивр. — Севивон), на котором на каждой из четырех граней написана первая буква слов фразы «чудо великое было здесь» (если играют в Израиле) или «чудо великое было там» (за пределами Израиля). Главным обычаем Хануки, несомненно, является Хинух, или воспитание. Это воспитание не только детей, но и всего народа. Главная цель Хинуха — добиться того, чтобы евреи выполняли заповеди Вс-вышнего, не забывая о его милости. В Хануку особенно важным считается изучение Торы. Ханука — это прежде всего благодарение и прославление. Именно поэтому в утренней молитве Шахарит мы целиком читаем Галлель — специально

занных с разрушением Храма, ведь он является переломным моментом в отношении евреев к Храму. Когда евреи пришли в Израиль, Вс-вышний наказал им соблюдать все его законы, «дабы не исторгла их земля, в которую Он ведет их, чтобы они жили в ней» (Ваикра, 20). Но евреи, жившие бок о бок с языческими народами, наполняли иудаизм идолами, перенимая традиции язычества. Чтобы вернуть евреев к Священному Писанию, Б-г послал пророков. Пророки оказались бессильны, и тогда «разгневался Г-сподь на Свой народ так, что уже не было исцеления» (Диврей Гаямим II, 36). После осады Иерусалима к евреям пришло понимание того, что наличие Храма не является автоматической защитой от бед, ведь готовность Вс-вышнего помочь зависит от выполнения человеком заповедей, его морали, чистоты и

отличаться, ведь, согласно греческой традиции, разночтение — признак несовершенства. Но его желаниям не суждено было сбыться. Все 72 перевода оказались идентичными. Согласно традиции, несмотря на то что перевод Торы позволил многим народам ознакомиться с мудростью Писания, он также исказил его сакральный смысл. И все же, несмотря на это, 10 тевета — это не только день скорби, но еще и день, когда

10 тевета — это не только день скорби, но еще и день, когда нужно исправлять свои проступки, чтобы стать свидетелями возрождения Храма отобранные Псалмы Давида. В благодарность Вс-вышнему за спасение мы добавляем отрывок «За чудеса... совершенные в дни Матитьягу — первосвященника...» во все молитвы и некоторые благословения. Большинство евреев стараются в эти дни садиться за праздничный стол и говорить о чудесах Хануки. В сефардских общинах даже устраивают застолья, за которыми мирят поссорившихся людей. Следующая за Ханукой значимая дата — это пост 10 тевета. В 3336 году (424 году до н. э.) 10 тевета вавилонский царь Навуходоносор начал долговременную и изнурительную осаду Иерусалима, которая привела к захвату города, его разрушению, сожжению Храма, а в последствии к изгнанию евреев в Вавилон*. В честь этого события пророки установили 10 тевета днем поста и молитв. Пост 10 тевета отличается от трех других постов, свя-

честности. Евреи совершали проступки, не задумываясь об обязательствах перед Б-гом, и поплатились за это событиями, которые привели к разрушению Храма и их изгнанию из Святой Земли. Пост 10 тевета сегодня — это наказание за отступление от заповедей Вс-вышнего. В этот день мы вспоминаем величие и красоту Иерусалима и скорбим о разрушенном Храме. 10 тевета также был закончен перевод Торы на греческий язык. Мудрецы приравнивают это событие к построению Золотого Тельца, так как считается, что нельзя перевести Тору на другой язык без искажений. Когда Птолемей II, царь эллинистического Египта, задумал оспорить священность Торы, он собрал 72 еврейских мудрецов для перевода Священного Писания. Поместив мудрецов в раздельные помещения и лишив их возможности общаться между собой, Птолемей II надеялся, что переводы будут

11 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

нужно исправлять свои проступки, чтобы стать свидетелями возрождения Храма. В этот день запрещено есть и пить, но разрешено носить кожаную обувь и умываться. Больные, беременные, кормящие женщины и дети освобождаются от поста, но должны сохранять скромность в еде. В этот день к дневным молитвам мы добавляем фрагменты, которые относятся к АсараБэтевет и ко дню поста, а также читаем наполненные слезами молитвы Слихот. После создания Государства Израиль 10 тевета также стал днем всеобщего поминовения. В этот день в Израиле читают поминальную молитву по тем, по кому прочитать поминальную молитву некому. В этом году пост 10 тевета начинается на рассвете 22 декабря и заканчивается ночью 22 декабря.  * Все эти события соответствуют постам еврейской традиции.

БЛИЦ-ОПРОС

ОТВЕТЫ РАВВИНОВ

«Какова роль

Рав Ариэль Константин

Рав Йосеф Герлицки

(Израиль, Тель-Авив)

Все, что мы делаем в иудаизме, влияет на наш характер, и связь с нашим миром не односторонняя. Мы влияем на него так же, как и он на нас. В каком-то смысле мы — то, что мы носим. Если девушки одеваются, как Ривка и Сара, они будут представлять себя другими, и это будет вдохновлять их на соблюдение новых мицвот. Если мы одеваемся правильно, это побуждает нас к правильным поступкам.

Галаха учит нас скромности, в особенности когда дело касается Цниюта. Вы можете быть скромными, и для этого вам совершенно не обязательно одеваться, как ваши прадедушки. Евреи были освобождены из Египта за три заслуги: сохранение еврейских имен, языка и одежды. Еврейские женщины не приняли распущенную египетскую моду и всегда знали, что скромность — это то, что их отличает. К сожалению, сейчас мир изменился не в лучшую сторону, и нам нужны реформы, чтобы все еврейские девушки снова одевались, как царские дочери.

12 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

БЛИЦ-ОПРОС

ОТВЕТЫ РАБАНИЕТ

моды в религии?»

Рабанит Хинда Герлицки

Рабанит Шерил Константин

Богатство — в радость или в тягость? Каждый еврей должен выглядеть хорошо, и в особенности это касается женщин. Когда человек видит еврейскую девушку или женщину, по ее виду он должен сразу понять, что перед ним дочь Сары, Ривки, Рахели или Леи. Она должна быть одета в самые элегантные вещи. Многие мои нерелигиозные друзья не могут поверить, что мы религиозные, ведь мы одеваемся скромно, но при этом очень элегантно и современно.

Евреи верят, что человек создан по Б-жьему подобию, а это значит, что как Б-жье создание он должен уважать свое тело — например, одеваться и вести себя должным образом. К сожалению, сложность современной моды заключается в том, что она постоянно пытается расширить и без того расширенные рамки. Часто это означает чрезмерную открытость для религиозного человека. Несмотря на это, все больше и больше молодых религиозных евреев стремятся одеваться современно. К счастью, в ответ на спрос появляется все больше дизайнеров, которые осознанно посвящают себя развитию линий современной, стильной, но при этом скромной одежды.

(Израиль, Тель-Авив)

13 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ТЕМА НОМЕРА ИСТОРИЯ МОДЫ

МОДА Текст: Cергей Саркисянц*

от и до

Тема моды неисчерпаема. О каждом периоде ее развития, о каждом костюме, о каждом модельере можно писать отдельную книгу, и тема все равно до конца раскрыта не будет. Тем не менее в нашем ретроспективном материале мы попытаемся вскользь коснуться основных тенденций, имевших место за последние несколько тысячелетий

Первый человек одевался в основном в шкуры зверей

стория одежды с древнейших времен до наших дней является своего рода зеркалом, в котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагали свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. Поэтому «Энциклопедия моды»

такое стыд, что свою наготу надо хоть чем-то прикрывать, — именно с тех пор можно говорить о зарождении самого факта, примитивного, но все же варианта сконструировать для себя хоть какое-то подобие одеяния. И пусть поначалу это были лишь содранные со съеденного на обед животного

Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагали свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей представляет интерес для каждого, кто интересуется не только историей костюма, но и историей как таковой. Как только человек научился отличать хорошее от плохого, научился отличать вкусное от невкусного, научился понимать, что * Историк, политолог, культуролог.

14 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

шкуры, пусть «модельный ряд» не отличался особым разно образием, тем не менее по мере совершенствования человеческого общества совершенствовалось и то, что он надевал поверх своего тела. Иногда это было, впрочем, жизненной

ТЕМА НОМЕРА ИСТОРИЯ МОДЫ

необходимостью, поскольку далеко не все регионы обитания древнего человека позволяли обходиться лишь набедренными повязками. Кстати, с тех же незапамятных времен помимо сшитых посредством сухожилий и волос диких зверей практически параллельно ведет свою летопись и нынешняя ювелирная промышленность: зубы, когти, кости животных и мелкие камешки, собранные в виде бус и использовавшиеся в качестве украшений, вероятнее всего, женщинами, находят по сей день археологи на многих стойбищах древнего человека. Кстати, на более теплых территориях становление и разнообразие пошивочного производства шло более быстрыми темпами, нежели в регионах с

уже умели получать из нее нить, с помощью которой вязали или ткали шали и туники, постепенно отказываясь от метровой длины набедренников. Примитивными красителями, главным образом красного цвета, обрабатывались различные готовые изделия или же его отдельные детали, что также вносило разно образие в одежды древних модников и модниц. Одним из главных аксессуаров становятся различные пояса.

Жители Месопотамии были одеты преимущественно в туники

Жители Месопотамии и Вавилона еще 10 тыс. лет назад стали использовать шерсть животных не только в ее натуральном виде, то есть вместе со шкурой, но уже умели получать из нее нить постоянными низкими температурами. Что, впрочем, неудивительно. Так, жители Месопотамии и Вавилона еще 10 тыс. лет назад стали использовать шерсть животных не только в ее натуральном виде, то есть вместе со шкурой, но

В Древнем Риме основной одеждой стала тога

Чуть позже человек научился изготавливать ткань, в первую очередь из льна, благодаря чему одежда перестала быть мешкообразной и появилась возможность кроить ее по фигуре. Однако очень долгое время носить тканую одежду могли позволить себе лишь состоятельные особы. К этому же времени относят и первые серьезные попытки ухода человека за собственными волосами, создание причесок и париков, на голову стали надеваться сплетенные из соломы шляпы. Но все же более привычная, более легкая в изготовлении и не такая затратная одежда в виде большого куска полотна, в который человек просто оборачивался и так выходил на улицу

15 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

из своего жилища, просуществовала многие тысячелетия. Позже этот кусок ткани из двухметрового трансформировался в семиметровый и стал называться «тога». Прошедшие за многие столетия свой путь способы добычи красителей позволяли использовать для окрашивания тканей практически весь спектр известных и по сей день цветов. Так, по цветам зачастую и определяли сословие, к которому принадлежал тот или иной человек. Новая эра открыла и новые горизонты перед предками современных кутюрье. Активно стал использоваться шелк, получаемый от шелковичных червей. Именно с этого момента одежда начинает приобретать более характерные для нас черты. Ввиду дороговизны шелковой ткани одежда уменьшается в размерах. Многометровые льняные туники и тоги заменяются предшественниками современных плащей, женщины стали использовать шелк для декорирования своих повседневных нарядов, делать из него

ТЕМА НОМЕРА ИСТОРИЯ МОДЫ

вуали на голову, расшивая их драгоценными камнями. Тысячу лет назад произошло первое взаимопроникновение культур востока и запада. Так, торговые и военные караваны, отправлявшиеся расширять сферу своих интересов, с удивлением обнаруживают в Индии и Китае диковинные расшитые жемчугом халаты, цветастые головные уборы и причудливой формы туфли. Все это, либо обменянное с местными торговцами, либо попросту захва-

возможность создавать свои собственные производственные предприятия. Наиболее утонченные натуры стараются привнести что-то красивое в окружавшую их действительность, в том числе и в одежду. С этого времени мужчины начинают рядиться в короткие костюмы со шнуровкой по бокам, подчеркивающей фигуру, пошитые в первых портняцких ателье, на голову надевают экстравагантные шляпы. Для женщин создаются целые конструкции

Однако очень долгое время носить тканую одежду могли позволить себе лишь состоятельные особы ченное у них, везется в Европу, которой наскучило однообразие повседневной одежды — короткие крестьянские платья у женщин и бесформенные штаны и подобие монашеской рясы у мужчин. Однако у современной моды, вернее, у того понятия, в которое мы вкладываем сегодняшний смысл, все же есть своя дата основания — это примерно середина XIV века. Именно тогда крестьяне, освободившиеся от власти господ, получают

из ткани со всевозможными украшениями. Спустя 100 лет наступает золотая эпоха Ренессанса: по всей Европе, прежде всего в Италии, — бум оригинальных костюмов, платьев, шляп и обуви. Благодаря бурной торговле со странами Азии на европейский континент попадают бархат и многочисленные украшения. Расцветает и искусство огранки драгоценных камней. Впервые алхимики проводят опыты с различными ароматными

маслами, что можно назвать первым шагом к последующему развитию и парфюмерной промышленности. Начиная с XVI века стиль, который позже назовут «унисекс», повсеместно используется портными. На мужских костюмах увеличивается декольте, открывающее торс, женские же наряды, наоборот, становятся менее пышными, за исключением платьев для званых вечеров. Также повсеместно открываются парикмахерские, где мастера своего дела сооружают на головах клиентов неимоверного размера и красоты прически. Обувщики экспериментируют с высотой не только платформы, но и каблука, что позволяло визуально увеличить рост человека аж до 30 сантиметров. С началом XVII века Италия постепенно теряет свое лидерство в сфере новинок мира одежды, и законодательницей мод становится Франция. С подачи короля Людовика XIV — в моде кружева. Самым распространенным предметом женского гардероба стал ринграв — короткие и широкие брюки-юбка с обилием кружевных воланов-канонов, а мужского — камзол. Плоские шляпы покрыты страусовыми перьями,

По мере продвижения европейцев на восток они познакомились и с нарядами из шелка

В Средние века одежда стала разноцветной и сшитой по фигуре

16 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ТЕМА НОМЕРА ИСТОРИЯ МОДЫ

XIX век внес свои коррективы в моду

обувь — преимущественно на красном каблуке и с бантом. Однако в конце века рингравы исчезли, а камзол сменили полукафтаны с карманами. Галстук имеет вид шарфа, продетого одним концом в петлицу. Мужчины вместо париков с опускающимися на спину волосами носят другие, очень высокие. Новые модные предметы для женщин — маленькая муфта, перевязанная лентой, и менее жесткие корсеты. Конец эры барокко, приходившейся как раз на XVI–XVII века, и смена ее стилем рококо первым делом почувствовали на себе, конечно, те, кто привык рядиться в современное. А разрешение королевы МарииАнтуанетты одеваться во все модное всем, кто пожелает, сподвигло к открытию и первой лавки, занимающейся пошивом для всего населения, в 1778 году. Будучи сама большой любительницей красивых нарядов, королева ввела в моду платье рубашечного покроя. Городское же население массово шило себе другие новинки от МарииАнтуанетты: женщины — узкую до бедер куртку, а мужчины — короткий пиджак. Тем не менее при дворе вычурность нарядов сохранялась — широкие

юбки снабжаются хитроумным каркасом, позволяющим менять их формы, прически же начинают напоминать произведения искусства: цветы, птицы, корабли, животные, овощи — чего только нельзя было наблюдать на головах дам. Эпоха Наполеона Бонапарта, также не чуравшегося модных веяний, внесла свои коррективы в европейский облик. Мужчины в узких облегающих штанах и затянутые в корсеты женские фигуры — вот наиболее характерные типажи начала XIX века. Однако не все с радостью приняли эти нововведения. Так, женщины долго отвергали корсеты ввиду их неудобства и повальных проблем со здоровьем, вызываемых слишком сильным перетягиванием фигуры шнуровкой. Середина века стала поистине золотым периодом в европейской моде. Английский модельер Чарльз Фредерик Уорт учредил Синдикат высокой моды, объединив тем самым салоны, в которых одевались высшие круги общества, в единую организацию. Соответственно, увеличивалось и влияние самих модельеров, и уже они, а не августейшие особы, становились законодателями мод. Усилилась и борьба, которую вели между собой в основном Англия, Италия и Франция за право считаться мировыми центрами моды. А выигрывало от этого население всех стран, имевшее теперь возможность быть постоянно в курсе тенденций в мире haute couture. Тем не менее к концу века все громче пытались заявить о себе Германия, Австрия и Чехия, однако вспыхнувшая в начале XX века Первая мировая война надолго выкинула эти страны из числа

18 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

претендентов на первенство в вопросах формирования вкуса потребителей европейского континента. Надо сказать, что неспокойные годы начала XX века ударили не только по этим странам — весь европейский рынок одежды находился в кризисе, многие перспективные кутюрье отбыли за океан, благодаря чему впервые о себе как о законодателе моды стали заявлять Соединенные Штаты Америки, которые война не затронула. Даже Великая депрессия первой половины века сыграла, можно сказать, на руку американцам — в это время там зародился свой неповторимый стиль, характерный для вещей, в которые были одеты банкиры и гангстеры того времени. И все же, как бы то ни было, следует признать: мода, шедшая нога в ногу с самим человеком, перешла нынче рубеж третьего тысячелетия, и сейчас у любого гражданина, населяющего планету, есть уникальная возможность выбирать из многообразия фирм, специализирующихся на выпуске модных вещей, наиболее понравившиеся. А оставаться самим собой, выбирая то, что по душе, или же следовать теперь уже ежегодно меняющимся модным трендам — личный выбор каждого. 

Современная одежда знакома всем

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ АЛЛА ВЕРБЕР

Фотографии: Евгения Потах. Имидж-стилист: Анастасия Данилова

Каким должен быть российский department store? Для начала он должен быть народным. Само строение, само место, в котором находится магазин, диктует, каким он должен быть

20 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ АЛЛА ВЕРБЕР

Текст: Мария Резникова

Пронеся любовь к моде через всю свою жизнь, эта очаровательная женщина по-особому видит то, как должны одеваться люди

эшн-директор и байер первого department store страны — ЦУМа, вице-президент компании Mercury, бизнес-леди, журналист и общественный деятель, Алла Вербер уже на протяжении многих лет является тем человеком, который не только привносит на отечественный рынок моды самые яркие новинки мировых брендов, но и активно поддерживает российских дизайнеров

МТ: Рада вас видеть снова. Мы начнем с самых стандартных вопросов, которые вам наверняка задавали много раз. Вы с детства в индустрии моды — как вы пришли к тому, что стали байером? Давно ли вы определились, точнее, с самого детства вы знали, кем станете, или нет? Алла Вербер: Ну, с самого детства я знала, что люблю моду. Люблю вещи, архитектуру, поэзию, люблю все, что связано с художественным творчеством: рисовать, собирать, читать. Что касается моды, в наше время не существовало такого направления.

Были торговые институты, товароведы, а вот дизайнеров было очень мало — были швеи. Но с самого детства меня интересовало, во что одеты люди, как они выглядят. Все! Начиная от волос, мейкапа, их внешних данных. Много внимания я обращала на то, как вообще выглядит женщина. И мужчина тоже — мне нравились хорошо одетые люди. Старшее поколение больше шило, все мои бабушки шили. Они покупали, привозили материалы из Риги, Вильнюса, Львова, ездили даже в Ташкент несколько раз. Папа же покупал все вещи на

21 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Сегодня ЦУМ не только luxury — а luxury подразумевает не только дорогие вещи, — но luxury в плане сервиса. У нас это получилось

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ АЛЛА ВЕРБЕР

Если я как fashionдиректор не хочу поддерживать русских дизайнеров, то кто их будет поддерживать?

сертификаты, он был одним из самых хорошо одетых мужчин в нашем Ленинграде. И, естественно, фарцовщики, которые приносили вещи Косте Верберу, потому что у него жена, две дочери, сестра… Знаете, у нас была дача в Ольгине, и, как принято, туда свозилось все, что не нужно в городе, — все старые вещи. Там была комната с антресолями наверху, где хранились старые книги, дедушкина военная форма, шинели, драповое пальто еще моего прадедушки. Я брала оттуда какую-то вещь и могла сделать все, что захочу: оторвать рукава, что-то еще придумать. Одним словом, я постоянно экспериментировала. МТ: Какой был старт с профессиональной точки зрения? Откуда все пошло? Алла Вербер: Все пошло с Рима, где я прожила год. Я попала на Via Veneto, где самые красивые бутики… А поскольку я всегда любила и дышала модой, естественно, это подвигло меня и дало толчок для моей дальнейшей деятельности в индустрии моды. Я сняла комнату в хорошей квартире с друзьями, устроилась работать в бутик. Мне было 18 лет, красивая, молодая, волосы ниже пояса, и я сказала, что говорю по-итальянски пять слов, по-английски пять слов, но я хочу работать. В итоге мне дали работу, и я зарабатывала тогда 30 тыс. лир в неделю. Для сравнения, туфли самые плохие стоили 5 тыс. лир, самые хорошие 20 тыс. лир. То есть на деньги, которые я получала, можно было покупать красивые вещи. Но я предпочитала купить одну вещь, потому что я выросла с таким слоганом, что мы не настолько богаты, чтобы тратить деньги на плохие, не знаковые вещи. Я никогда не шла на рынок, покупала только в бутике. И, конечно, со сферой деятельности я уже окончательно определилась. Дальше был Монреаль, район Кот-Сен-Люк — это одно из самых новых и модных мест, учеба в университете Макгилла и подработка в магазине по пятницам и субботам, где мне платили 5 долларов в час. Поэтому свои 50 долларов я зарабатывала легко. Затем я устроилась работать в один из самых лучших department store, где хозяевами была очень продвинутая семья. У них в то время были лучшие бренды. Я им нравилась. Потому что я год прожила в Италии. Я приехала с совершенно другим опытом, совершенно другим взглядом на жизнь, на моду, на то, как должны одеваться люди. Через какое-то время

22 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

я стала там мерчендайзером. Магазин был небольшой, но приносил довольно много денег. Поэтому я, конечно, делала в магазине все. Могла и одеть манекены, могла поставить для себя задачу, что сегодня должна продать это, это, это. Я всегда вижу людей, которые приходят на работу, и вижу их потенциал. Вижу, кто хочет работать, кто не хочет, у кого есть желание, а кто просто пришел, потому что нужно где-то поработать временно. Моя карьера началась с того, что меня стали брать на закупку. Я сразу поехала в Дюссельдорф, потому что там тогда были Laurel, Escada, много немецких марок. Дальше — больше. Знакомства с компаниями, перелеты в Нью-Йорк, Гонконг, работа на крупную компанию Wholesale. Фабрики, производство, упаковка, сайзинг, дизайн... Я прошла всю эту школу fashion-мира. Улетела жить в Нью-Йорк, вышла замуж, родила дочь, но вскоре вернулась в Канаду, в Торонто, потому что скучала по семье, маме, бабушке, племянникам. Имея на руках определенную сумму денег, я легко открыла свой первый магазин в Торонто. На самой главной улице, магазин Katya of Italy, недалеко от Four Season. Это было 31 год назад. МТ: Наверняка, не обладая определенным талантом, трудно было бы добиться успеха на этом нелегком пути? Алла Вербер: Вы знаете, моя дочь до сих пор спрашивает меня: «Вот ты, такая молодая, одна решилась открыть бизнес, вложить деньги, пошла по этому пути…» Не могу вам ответить, нет четкого ответа. Но мне всегда это нравилось, и вы правы, у меня был талант к этому. Талант, с которым я, наверное, родилась. МТ: Вы привезли в Россию огромное количество брендов и за короткий срок сделали люксовый department store. Как начиналась именно эта история? Алла Вербер: Я уже с 1989 года жила в Москве. Мы построили несколько магазинов — Кутузовский, Третьяковский проезд. А я очень любила department store, и когда хозяевам компании Mercury пришла идея забрать под себя ЦУМ, то я была первая «за». Потому что мне хотелось не просто монобрендовых магазинов, а именно такой department store. Приезжая в любую страну, я первым делом иду в department store. Вот даже в стотысячный раз зашла в Bon Marche, в Galeries Lafayette, чтобы посмотреть, что они делают.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ АЛЛА ВЕРБЕР

Байер должен обладать вкусом. Покупатель ведь в основном ориентируется на продавца, который ему говорит: «Возьмите это, возьмите то»

23 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ АЛЛА ВЕРБЕР

Я имею свое мнение и в основном веду дизайнеров за собой, веду шоу-румы за собой

Каким должен быть российский department store? Для начала он должен быть народным. Само строение, само место, в котором находится магазин, диктует, каким он должен быть. Хотелось построить настоящий department store, который бы соответствовал всем другим department stores во всех других точках мира. Поэтому было трудно — мало кто мог себе представить, что можно взять такой старый магазин, который имел такую советскую репутацию, и превратить его в luxury department store. Но сегодня он не только luxury — а luxury подразумевает не только дорогие вещи, — но luxury в плане сервиса. У нас это получилось. МТ: Очень интересно рассказываете, даже не хочется вас прерывать. ЦУМ давно поддерживает отечественные бренды. Как попасть к вам в ЦУМ, какие основные критерии отбора? Алла Вербер: Первое, что я всегда говорю, ЦУМ — русский department store, русский магазин, он находится в Москве. Если я как fashion-директор не хочу поддерживать русских дизайнеров, то кто их будет поддерживать? Какая дорога им открыта, если они приходят в какой-то магазин и говорят, что в Москве они продаются где-то там, но не говорят, что в ЦУМе? Естественно, у всех возникает вопрос: «Если они не продаются в ЦУМе, тогда зачем нам их брать?» Когда они говорят: «Мы продаемся в ЦУМе, exclusively, на третьем этаже» — перед ними сразу открываются дороги. Мы отсматриваем коллекцию, смотрим цены, потенциал бренда, могут ли они произвести товар. То есть это некие критерии. Первая коллекция — если красивая вещь. Дальше communication, производство, ценовая политика. А дальше они попадают сюда. Им дается в жизни шанс, они должны его схватить и понять, что им повезло в жизни. И те, кто сюда приходит, они держатся за это место, потому что для них это открытая дорога в мир. Но если они не продаются сезон, два, если мы не зарабатываем с ними деньги, то их нет смысла держать. МТ: Часто бывает, что есть какая-то мировая тенденция и вы против нее? Алла Вербер: Нет, я очень открыта. Я никогда категорически не против. Потому что я Близнецы по гороскопу и всегда смотрю на вещи с разных ракурсов. Мало того, у меня есть эта интуиция, и даже за год вперед я чувствую, куда идет эта

24 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

тенденция. Другое дело, что тенденция идет и на нее нужно оставить 30% денег, а остальное нужно правильно распределить. Поэтому это очень важно. Это такая работа, как стокмаркет. Это театр одного актера. Так и у нас. Я имею свое мнение и в основном веду дизайнеров за собой, веду шоу-румы за собой. Если я сегодня провожу день в каком-то бренде, то я им рассказываю мое видение, как это должно быть. МТ: На чье мнение вы больше ориентируетесь, совершая какие-либо закупки — на общественное или на ваше личное? Алла Вербер: На мое. Байер должен обладать вкусом. Покупатель ведь в основном ориентируется на продавца, который ему говорит: «Возьмите это, возьмите то». МТ: Вы, наверное, согласитесь, что бизнесмены больше других подвержены стрессам? Алла Вербер: Конечно, стресс очень большой. Потому что это игра с деньгами. Вы вкладываете деньги, несете ответственность перед всеми. Страшнее, когда от тебя зависит компания, чем когда это маленький бизнес, где ты сама в нем плаваешь. Я на самом деле живу в тяжелом стрессе. Не могу уснуть, успокоиться, расслабиться. МТ: Как же вы справляетесь со стрессом? Алла Вербер: Это хороший вопрос! Каждое воскресенье говорю себе, что с понедельника начну заниматься спортом. Хожу месяц, плаваю, помогает. Потом бросаю. Потому что утром надо встать, пойти купаться, когда лучше поспать лишний час. Кидает из стороны в сторону. Я все время борюсь с этим как могу. Все люди находят для себя какой-то выход. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то занимается спортом, кто-то еще что-то. Вот сейчас я месяц летала. У меня три раза в год тяжелое время — это сентябрь-октябрь, март-апрель и июнь-июль. Я уезжаю из дома почти на месяц, нужно очень много решений принимать, закупки и все остальное. Я мало сплю, передвигаюсь самолетом до восьми раз за несколько недель. Поэтому по возвращении я стараюсь пойти немножко поплавать. Вода снимает стресс. Массаж снимает стресс. Еще я люблю готовить, есть у меня такое хобби. Принимать дома гостей люблю. МТ: А скажите, чувство стиля и вкус — это врожденные качества или это можно как-то привить?

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ АЛЛА ВЕРБЕР

У всех у нас разные вкусы, в зависимости от денег, которые у вас есть, в зависимости от того, что нам нужно

25 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ АЛЛА ВЕРБЕР

У меня есть свое видение, и я иду по этой своей дороге, и как бы кто ни хотел меня сбить с пути, я все равно иду к своей цели

Алла Вербер: Человеку можно привить все. Вот у вас появился ребенок, и вы как мама стараетесь развить его сильные качества, то, чем природа его уже одарила. А если вы увидите, что он не способен к математическим предметам, а способен к гуманитарным, будет большой ошибкой заставлять его идти другим путем. Вы как бы хотите, чтобы он этим владел, но вы понимаете, что он будет силен в другом. Но если вы поставите перед собой эту цель, если займетесь тем,

26 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

что все свое свободное время или свою жизнь организуете таким образом, что будете развивать ребенка в этом направлении, — сделаете из него все, что хотите. Если он даже не обладает возможностью быть спорт сменом и боится с горы слететь на лыжах, если зададитесь целью — вы это сделаете. МТ: А есть в вас какие-то приобретенные качества? Алла Вербер: Конечно. Ну, я стала еще сильнее, умнее с возрастом, мудрее. Если раньше я жила эмоциями, то сейчас они спрятаны намного глубже. Эмоциональную сторону я подавила. МТ: Присутствует ли в моде взаимосвязь культур и традиций? В чем это проявляется? Алла Вербер: Естественно. Культура — в зависимости от того, где ты живешь, чем занимаешься, статус, страна, в которой ты находишься, очень многое. МТ: У вас не было такого желания, если вы видите безвкусно одетого человека, подойти и сказать ему об этом? Алла Вербер: Вы знаете, бывало. У всех у нас разные вкусы, в зависимости от денег, которые у вас есть, в зависимости от того, что нам нужно. Но часто удивляют люди, которые имеют возможность одеваться и не имеют вкуса, не имеют консультанта, считают, что все знают и умеют сами. Одежду нужно очень осторожно подбирать. Говорят, что встречают по одежке. Я не говорю, что нужно только дорогое покупать, главное — чтобы был правильно подобранный стиль. МТ: Расскажите о себе вкратце. Вы какая? Яркая, дерзкая? Какая еще? Алла Вербер: Дерзкая — нет. Я сильная, я… как бы правильно сказать… конечно, веселая, замечательный друг, прекрасная мать, сильная по характеру. Во мне есть стержень, я с ним родилась. И точно знаю, чего хочу в жизни. Наверное, очень строптивая. Да, именно сильная и строптивая. У меня есть свое видение, и я иду по этой своей дороге, и как бы кто ни хотел меня сбить с пути, я все равно иду к своей цели. МТ: Если бы вы были актрисой, какую самую яркую и интересную роль вы бы хотели сыграть? Алла Вербер: Саму себя. Свою жизнь. И сама написала бы сценарий. Это и была бы самая лучшая роль. 

КОЛУМНИСТ

Е Герман Захарьяев,

президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ

Модная заповедь У евреев своя собственная мода

сть понятия, которые сопровождают человечество практически всю его историю. Например, наша сегодняшняя тема — мода. Испокон веков люди стремились успеть за модой, начиная с женских шляпок и заканчивая последними гаджетами. Причем само понятие моды отнюдь не ограничивается фасоном платья или прически, оно включает и образ жизни, и политические взгляды, и все, что угодно, могущее быть модным. Для меня мода — это некая изменчивая тенденция, антоним постоянства. Причем тенденция абсолютно рукотворная, то есть создаваемая людьми, но я считаю, что для еврея намного важнее следовать законам Торы — например, можно вспомнить три заслуги евреев в Египте, за которые они были освобождены из рабства: не изменяли своих

на джихад и тотальное истребление «неверных». Отголоски этой моды слышны и в Израиле, где вот уже несколько месяцев каждый день экстремисты, вооруженные ножами и камнями, нападают на евреев, убивая и калеча их. И несмотря на то что счет погибших уже идет на десятки, ООН и ЕС, как обычно, дипломатично молчат — что также является продолжением модной европейской тенденции осуждения Израиля по любому поводу и слепой поддержки его противников. Итак, как мы видим, во многих ситуациях слепое следование моде приводит к плачевным результатам. Поэтому мне больше по душе постоянство: как уже говорилось выше, я уверен, что для еврея важен только один закон — Тора, дарованная нам Вс-вышним. А что касается модных тенденций, то мы должны использо-

Наша цель — сделать так, чтобы модно было любить свой народ, знать его историю и никогда не предавать свои корни имен, сохранили родной язык и национальную одежду. Чему нас учит эта история — ведь чтобы стать «своими», они легко могли последовать за модой того времени, но они остались верными своим традициям и были вознаграждены за это. Или другой пример: все мы видим, к каким кошмарным последствиям приводит всплеск исламского фанатизма на Ближнем Востоке — красующиеся перед видеокамерами палачи из ИГИЛ, тысячи убитых, разрушенные древние города и архитектурные памятники... А ведь мало кто задумывается над тем, что все это — тоже результат свое образных «модных тенденций» в арабском мире, некой моды

28 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

вать их для сохранения наших традиций и уникальности, противостояния ассимиляции и приобщения молодежи к жизни общины. Наша цель — сделать так, чтобы модно было любить свой народ, знать его историю и никогда не предавать свои корни. А если говорить непосредственно об одежде, то у евреев своя собственная мода, которая не меняется уже тысячи лет: мужчины носят кипу, женщины носят юбки, покрывают волосы и закрывают локти и колени. Так одевались многие поколения наших предков, так должны одеваться и наши дети. Эту моду дал нам Всвышний, и кто мы такие, чтобы менять ее? 

КОЛУМНИСТ

М Пинхас Гольдшмидт,

главный раввин Москвы, возглавляет раввинский суд в России, председатель Совета раввинов Европы, глава раввинского суда в странах СНГ и Балтии

Меняясь, оставаться собой Мы живем в то время, когда мода и стиль вполне совместимы с требованиями той или иной религии

ода в разрезе религии имеет гораздо большее значение, чем может казаться. Одежда — это не просто ткань, которую мы носим. Это можно определить даже как символ человеческого греха, так как именно после первого грехопадения человека Б-г одевает его в одежды. До этого человек в ней не нуждался. Одежда также сейчас — это одно из различий человека и животного. Никто не может игнорировать важность одежды и моды в жизни каждого человека. Наш внешний вид определяет нашу культуру, нашу духовную сущность, наше отношение к себе и к окружающим, нашу веру. Надевая ту или иную вещь, мы выражаем наше внутреннее состояние и нашу внутреннюю составляющую.

меняться, то оно никогда не станет вечным. Стоит помнить об этом, отдавая моде слишком высокую дань. Внутренняя составляющая, а не одежда, всегда останется на первом месте. Надо сказать, что мы живем в то время, когда мода и стиль вполне совместимы с требованиями той или иной религии. Сегодня соблюдение Цниюта и заповедей Вс-вышнего вовсе не исключает того, что мужчины и женщины могут оставаться стильными и выбирать одежду по вкусу. Но одежда в религии — это не только внешний облик, это еще и смысл. Да, ключевой момент именно в том, что одежда наполнена смыслом. И, как пример, в чем глубокий смысл ношения религиозных предметов одежды, таких как кипа, цицит? Не

Сегодня соблюдение Цниюта и заповедей Вс-вышнего вовсе не исключает того, что мужчины и женщины могут оставаться стильными и выбирать одежду по вкусу Желание следовать моде и менять одежду объяснимо, так как человеку свойственно меняться, менять свой образ и внешний вид. Но не надо забывать о том, что мода не вечна. Именно это еще раз подтверждает отсутствие вечности в социальных ценностях общества. Если что-либо может

30 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

для красоты, понятно. Просто выполнение заповеди? А ведь смысл в этих элементах одежды гораздо более глубокий. Постоянно надевая эти предметы, человек помнит, что Вс-вышний всегда рядом с ним и наблюдает за ним. Это четко подтверждает важность одежды в религии. 

ЛИЧНОСТИ

Текст: Cергей Саркисянц*

Разговаривают два портных-еврея: — Моня, а ты не знаешь, кто сейчас самый богатый человек на планете? — Таки Билл Гейтс. — А он из наших? — Ну конечно! — А чем он занимается? — Компьютерными технологиями. — Ах, был бы я на его месте, я бы еще немножко и шил! Одесский анекдот

Жизнь не по лекалам

Наверное, мало найдется в мире профессий, где в какой-либо мере, причем не важно даже, в какую эпоху, не прилагали свои труды и старания представители еврейского народа. И практически везде им удавалось добиваться известности, почета и материальной независимости. И индустрия высокой моды здесь не исключение, а скорее закономерность, поскольку портные-евреи славились во многих странах как искусные мастера своего дела задолго до появления всякого рода домов моды. А неизменный творческий подход, активность и природная смекалка евреев были наилучшим подспорьем, делая продукцию создаваемых ими брендов любимой и узнаваемой во всем мире

амым, наверное, известным представителем европейского еврейства, ставшим легендой в мире моды, пожалуй, можно считать сына эмигрантов из царской

некоторое время на медицинском факультете на родине, он все же не рискнул связывать свою жизнь ни с одной из профессий, которые рекомендовали ему родители, а пошел работать обычным

В 1963 году Тэд Лапидус становится членом Синдиката высокой моды, и с этого момента начинается бурное развитие компании Тэд Лапидус (1929—2008) * Историк, политолог, культуролог.

России, обосновавшихся в Париже, — Тэда Лапидуса. Окончив Техническую школу в Токио и проучившись

32 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

портным. Тем не менее вскоре он был замечен как подающий надежды модельер, и Тэда пригласили на стажировку в

ЛИЧНОСТИ дом моды. Его размеренная жизнь круто изменилась в 1951 году, когда под влиянием и при поддержке своего друга Шарля Азнавура он решается открыть ателье под своим именем. Несмотря на то что за годы своей работы он прославился как «уличный кутюрье» благодаря использованию в своих коллекциях ставших к тому времени повседневными джинсов, его клиентами были многие известные певцы и актеры того времени — Фрэнк Синатра, Ален Делон, Брижит Бардо и Джон Леннон. Лапидус не боялся экспериментировать — с его подачи в мир высокой моды вошли куртки-сафари и блейзеры, именно он разработал тот стиль, который ныне принято называть «унисекс». Будучи инженером по своему первому образованию, он применил на практике полученные в юности знания, благодаря чему заслуженно считался лучшим закройщиком своего времени. Любовь же к спорту подвигла его на создание коллекций для людей, ведущих активный образ жизни. В 1963 году Тэд Лапидус становится членом Синдиката высокой моды, и с этого момента начинается бурное развитие компании — бутики Ted Lapidus распространяются по всему миру. В начале 1970-х годов кутюрье постепенно отходит от молодежного стиля в своих работах, предпочитая сдержанные, более классические наряды. В это же время совместно с компанией L’Oreal он выпустил и свой первый аромат, который, не мудрствуя лукаво, назвал своим именем — Ted Lapidus. Немного позже к коллекции компании добавились также и часы от Лапидуса. В 1982 году Тэд отошел от дел, и создателем коллекций стал его сын Оливье. В 1995 году компанию Ted Lapidus купил Жак Конкье, президент группы Jaques Bogart, а Оливье Лапидус остался арт-директором дома. С началом нового века бренд сосредоточил свои усилия в области pret-a-porter класса

люкс. Сам же основатель компании скончался в возрасте 79 лет в 2008 году, оставив после себя десятки неповторимых коллекций и признание практически всех слоев общества. 

Кельвин Кляйн (1942)

ще одна гордость мировой индустрии моды, имеющей еврейские корни. Он начал свою карьеру на противоположном Европе, где традиционно сконцентрировался весь свет haute couture,

в Высшей школе искусств и Технологическом институте моды Нью-Йорка, он в возрасте 20 лет начал свою карьеру в различных ателье своего города, раскраивая мужские костюмы, и даже подрабатывал уличным художником. Тем не менее амбиции молодого Кляйна и опыт, полученный за эти годы, сподвигли его открыть в 1968 году вместе со своим другом Бари Шварцем, финансировавшим проект, фирму Calvin Klein, Ltd. Примечательно, что, в отличие от подавляющего большинства кутюрье, начинавших свою карьеру с дизайна женской одежды, Кельвин изначально занялся выпуском мужских коллекций, лишь впоследствии занявшись нарядами для женщин. Причем и тут он не особо усердствовал, выдумывая какие-то вычурные вечерние платья, просто старался адаптировать классический мужской костюм для женской моды. Так, в 1970 году он представил двубортное короткое пальто с широкими лацканами — PeaCoat. Эта модель стала не только хитом сезона, но и определила моду верхней женской одежды почти на десять лет.

Популярность, слава и финансовая прибыль позволяют Кельвину Кляйну стремительно развивать свой бренд, открывая все новые бутики по всей Америке континенте. Родившийся в семье предпринимателя в нью-йоркском Бронксе, Кельвин Кляйн с раннего возраста вознамерился бросить вызов мировой гегемонии Парижа как центра притяжения модников и модниц со всего света. По его собственному утверждению, он еще в пять лет решил стать модельером. Отучившись

33 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Популярность, слава и финансовая прибыль позволяют Кельвину Кляйну стремительно развивать свой бренд, открывая все новые бутики по всей Америке. Более того, в течение трех лет подряд — с 1973 по 1975 годы — он становится обладателем престижной премии Coty за «утонченную и безупречно сшитую одежду». Четыре раза

ЛИЧНОСТИ он удостаивался национальной награды Соединенных Штатов в области моды — American Fashion Awards. Однако любитель эпатажа и провокаций, Кляйн желал произвести фурор на американском рынке одежды. В 1978 году состоялась сопровождаемая довольно скандальной рекламной кампанией презентация его ставших первыми в мире дизайнерских джинсов с лейблами на заднем кармане Calvin Klein и Omega. Как и предполагалось, откровенная демонстрация некогда недорогой и повседневной одежды, ставшей с легкой руки кутюрье предметом haute couture, на полуобнаженных фигурах моделей вызвала невероятный скандал по всей стране. Несмотря на превосходный крой, благодаря которому джинсы идеально облегали фигуру и подчеркивали длину и стройность ног, лишь снятие их на время с производства позволило както урегулировать ситуацию. В 1999 году в связи с именем Кляйна разгорелся очередной скандал — рекламные плакаты его новой серии нижнего белья для детей и подростков многие сочли чрезмерно фривольными, в связи с чем дизайнер даже был вынужден принести публичные извинения. В 2003 году Кельвин Кляйн продал свою фирму американской корпорации PhillipsVan Heusen Corporation. Тем не менее главной своей цели Кельвин Кляйн все же добился — созданный им бренд стал популярным во всем мире, и на сегодня его компания оценивается в 34,7 млрд долларов, что делает ее самой богатой модельной фирмой мира, имеющей свои представительства практически на всех континентах. 

остаточно яркой представительницей мира европейс кой высокой моды второй

Сони Рикель (1930) половины XX века по праву можно считать одну из первых женщин-модельеров, имеющих еврейское происхождение, — Соню Рикель. Родившаяся в 1930 году, дочь эмигрантов из России, обосновавшихся в пригороде Парижа, Соня Флис, несмотря на состоятельность родителей, с юности проявляла стремление к финансовой независимости,

заметной фигурой в мире моды. Первая же ее работа, названная «Свитер бедного мальчика», приносит ей настоящую известность и совершает целый переворот во всей индустрии haute couture. Еще одним новаторским изобретением Сони становится одежда швами снаружи — как способ показать изнанку вещи, которая не менее интересна, чем вещь с лица,поскольку позволяет увидеть, какими линиями очерчивается силуэт. В целом одежда от Сони Рикель сочетает в себе сразу две тенденции — стремление показать красоту тела и в то же время сделать одежду максимально комфортной, не сковывающей движения, как и положено хорошему трикотажу. Она вводит в моду окончательно и навсегда черный цвет. До нее черный был исключительной принадлежностью траурных костюмов, но Соня смогла сделать его универсальным цветом, уместным всюду. Естественно, такая серьезная заявка не могла быть незамеченной и в других странах —

Заслуги в популяризации моды Сони Рикель не остались незамеченными и престижными премиями после окончания школы начав работать оформителем витрин текстильного магазина. Возможно, этот факт, возможно, ее брак с владельцем бутика модных вещей прет-а-порте Laura поселили в ней желание не просто торговать, но и создавать собственные наряды. Однако долгое время она не могла в полной мере посвятить себя полюбившемуся делу, так как была вынуждена прежде всего заботиться о семье. Свой бутик она открыла лишь в 1968 году, но практически сразу становится достаточно

34 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ежегодный объем продаж одежды от Сони Рикель только в Америке составлял порядка 2 млн долларов. Тем не менее, несмотря на такой успех, компания не стремилась набирать сотрудников со стороны, оставаясь чисто семейным предприятием. К середине 1970-х годов коммерческим управляющим была назначена дочь Сони — Натали. Она же стала представлять бренд в качестве художественного директора в Японии, а чуть позже становится и творческим директором дома Sonya Rykiel.

ЛИЧНОСТИ На сегодняшний день компания выпускает не только модную женскую одежду, но также вещи для детей, модную обувь, аксессуары, косметику, парфюмерию, нижнее белье и даже предметы для декорирования интерьера от Сони Рикель. Отдельная линия модной одежды посвящена мужчинам. Тем не менее в силу ограниченного числа выпускаемой домом продукции позволить себе носить вещи этого бренда могут только весьма состоятельные люди, покупая ее в примерно 40 бутиках модного дома, рассеянных по всему миру. Заслуги в популяризации моды Сони Рикель не остались незамеченными и престижными премиями. Она является одной из немногих ярких личностей мира haute couture, удостоенных награды от Fashion Group InternationaL, вручившей ей «Оскара» за неоценимый вклад в развитие моды. 

Донна Каран (1948)

мена еще двух всемирно известных торговых марок — Donna Karan и DKNY (Donna Karan New York) — неотрывно связаны с именем их основательницы.

Донна Каран, или Донна Айви Фаске, родилась в 1948 году в еврейской семье в американском Квинсе. Девочка с ранних лет впитала любовь к красивым вещам, поскольку постоянно находилась окружении модных изделий, которые демонстрировала на

Karan New York Company, разрастаясь с каждым годом, открывая представительства во многих странах мира и доведя количество своих сотрудников к 1998 году до 1500 человек, порядка 100 из которых являются дизайнерами новых коллекций дома моды.

Донна Каран — автор уникальной концепции «Семь простых вещей», которая заключается в обязательном правиле, которому должна следовать каждая женщина подиумах ее мать, работавшая моделью. От своего же отчима она получила первые уроки кройки и шитья. Поэтому ее выбор был вполне осознанным и прагматичным. В 14 лет она уже работала продавцом одежды в семейном магазине. Однако желание заниматься самостоятельным производством заставило ее обучиться искусству дизайна и рисунка в Parsons the New School for Design. Начиная с конца 1960-х много лет она работала на модный дом Анны Кляйн, а после смерти хозяйки Каран стала главным модельером ее дома. При поддержке главного акционера Anne Klein — японской группы Takihyo — она открыла свое первое ателье. И вскоре запустила свою линию theEssentials и легендарную Seven Easy Pieces. Осенью 1985 года новый дом представил первую коллекцию, после показа которой она навсегда вписала свое имя золотыми буквами в историю моды, — Donna Karan Collection была признана бестселлером в США. Из небольшого ателье, размещавшегося в домашней гостиной, переоборудованной под цех, предприятие выросло до глобальной Donna

35 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Донна Каран (кстати, эту фамилию она взяла, выйдя замуж за владельца сети магазинов одежды Марка Карана, с которым не прожила в браке и десяти лет) — лауреат многочисленных наград в сфере haute couture. Среди ее достижений — премия Coty American Fashion Critics’ Award в 1977 и 1982 годах, зачисление в зал славы Coty в 1984 году, специальные призы CFDA, присуждаемые ее бренду три года подряд (1985, 1986, 1987). Council of Fashion Designers of America (CFDA) особо отметил ее мужскую линию 1992 года и женскую в 1990 и 1996 годах. Донна Каран — автор уникальной концепции «Семь простых вещей», которая заключается в обязательном правиле, которому должна следовать каждая женщина, а именно — иметь в своем гардеробе семь обязательных вещей: свитер, легинсы, брюки, кожаный жакет, блузку, костюм и удобное платье. По уверению самой Каран, она никогда не стремилась создавать эксклюзивные коллекции, может, именно поэтому среди почитателей ее таланта и миллионеры из БеверлиХиллз, и простые трудящиеся на всех континентах земного шара. 

КОЛУМНИСТ

Александр Хаминский

МОДА НА ДВЕ РОДИНЫ? История одной самоидентификации

Как известно, родителей не выбирают. Существуют люди, события и явления, на место и роль которых в нашей жизни мы не можем повлиять при всем своем желании. Связка «семья – детский сад – школа – друзья – институт – работа – снова семья – карьера – пенсия» работает как часы и предопределена каждому заранее. Перефразируя столетнюю поговорку, могу с уверенностью сказать: главное – родиться в нужном месте и в нужное время. Это аксиома, интернациональная истина. Можно, конечно, хлопнув дверью, взять билет в одну сторону и попытаться изменить линию судьбы на своих ладонях, но лишь единицам из миллиона удавалось взять новую высоту в незнакомом месте. Смельчаки уезжали в неизвестность, набивали шишки, ломали шеи, сами себя называли счастливцами, ненавидели чужой и малопонятный язык, но продолжали надеяться на лучшее. В прежней жизни мягкие, тихие и интеллигентные, в новой они не могли позволить себе одного – признать свои же собственные ошибки. Но самая большая проблема заключалось в другом. Раньше эти люди жили на родине, теперь на чужбине. Здесь их окружало какое-никакое, но общество, там же – диаспора. Одна волна эмиграции сменяла другую, история повторялась с точностью до запятой, но заморская морковка на вид была так сладка, что удержаться казалось невозможно. Но с какого-то момента всё изменилось.

аработав чуть больше или чуть меньше, продав доставшуюся по наследству дедушкину квартиру, можно попробовать изменить географию своего места жительства, не меняя собственного паспорта. Многие из моих друзей имеют недвижимость в Латвии и Германии, на Юге и Севере Франции, на Бали и Кипре, в Турции и Египте. Для одних это дальняя дача, для других – возможность жить и работать в более комфортных для себя условиях, для третьих – вынужденный или добровольный даун-шифтинг, для четвертых…

Но во всех случаях, если речь идет о временных выездах, не нужно переламывать себя в поисках единственно правильного решения. С родиной всё значительно сложнее. Относительно недавно, во времена моего детства, она могла быть только одна. Если возникала острая необходимость получить новую родину, от старой приходилось отказываться навсегда. Другого варианта не было. Выбора, впрочем, тоже. Та, в которой мы жили с рождения, гордо называлась «Родина». Для всех остальных – итальянцев, австрийцев, голландцев, поляков – тоже

36 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

допускалось использовать такое понятие, но исключительно с маленькой буквы. Чтобы подчеркнуть разницу между одной шестой и всеми остальными частями суши. Советским евреям в этой истории приходилось тяжелее, чем всем остальным. Ту страну, куда их иногда выпускали на ПМЖ, вслух нельзя было называть родиной даже с маленькой буквы. В ОВИРе просили не произносить само название государства, эволюция которого за последние пять с половиной тысячелетий стала учебником истории всего человечества.

КОЛУМНИСТ Но вернемся на сорок пять лет назад. Я жил на окраине Москвы. Между несколькими четырех- пятиэтажками гуляли две-три коровы, на болоте по осени собирали клюкву, с одной стороны дороги был пруд, с другой располагался квартал, построенный еще немцамипленными. Говорят, среди них были архитекторы, потому эти темно-красные кирпичные домики не были похожи на весь окружающий ландшафт. Невольно обращали на себя внимание немолодые мужчины в галифе и черных хромовых сапогах – фронтовики, так и не сменившие свои военные привычки на современные веяния. По дорогам ездили в основном 401-е «Москвичи» и «Победы», изредка встречались довоенные экземпляры. Ветка метро заканчивалось на ВДНХ, до которой за полчаса можно было доехать на 9-м или 93-м автобусе. Бабушка, по привычке, такой вояж называла «съездить в город». Но и ездить приходилось нечасто. Своя молочница, своя овощница, почти свой лосиноостровский хлебозавод, работавший сначала на дровяных, затем на газовых печах. Всё было своё. Это была моя родина, о существовании других в то время я просто не знал. - Сашка, ты из евреев? – спрашивала милейшая соседка, тётя Клава. - Наверное, – наивно отвечал я, не понимая вопроса, но и не ожидая от тётки никакого подвоха. - Значит, жидёнок! – радостно резюмировала Клава и гладила меня по голове. Это чуть позже, поступив в школу и став октябренком, я понял, что таких расспросов следовало избегать. Не всегда могло повезти на тетю Клаву, и тогда вместо поглаживания меня бы ждал в лучшем случае подзатыльник. А пока моё детство ничем не омрачалось, у меня имелись две бабушки, папа с мамой, брат и куча друзей разных возрастов и национальностей. Мы все были русскими, жили в советской стране и принимали это как должное.

Но я взрослел и с годами стал понимать, что различия между мной и моими друзьями всё-таки существуют. У меня была несколько иная фамилия, имена моих родственников вызывали хихиканье у окружающих, дома мы отмечали праздники, о существовании которых друзья и не догадывались… А вскоре один хулиганистого вида старшеклассник ни с того, ни с сего вдруг назвал меня грузином. С того момента я отчетливо осознал себя евреем, живущим в многонациональной стране, в которой у людей титульной национальности было всетаки чуть больше прав, чем у остальных. При этом у грузин была Грузия, у казахов – Казахстан, у молдаван – Молдавия. Даже у прибалтов остались их собственные республики,

зарабатывал, имел отдельную квартиру, машину; директор пансионата «Голубой залив» в знаменитом Коктебеле всегда держал для меня блатной номер с видом на море. Мой приятель Боря Беркович, балагур и весельчак, уехавший, по его словам, ради счастливого будущего своих детей, уже полгода слал слезливые письма о нелёгком житье-бытье в маленьком израильском городке. Поэтому перспектива бросить всё и встать рядом с Борей на конвейер упаковщиком одноразовой посуды меня отнюдь не радовала. Но шли годы. Я открывал новые страны, города. Внутри я почти не изменился, нет, но уже вполне мог отличить импрессионистов от постимпрессионистов и итальянскую ривьеру от французской.

Секрет успеха в правильных мыслях, в правильных людях и, конечно, в правильных действиях пускай с приставкой «советская социалистическая». Как позже выяснилось из учебника географии, у нас тоже имелась некая Еврейская автономная область, каменистая равнина, занесенная Б-гом, или, скорее, партией, куда-то на Дальний Восток. И как ни странно, первым секретарем обкома этой самой партии там разрешали избирать не кого-нибудь, а именно еврея. Прислушиваясь к разговорам старших, я догадывался, что кто-то из наших знакомых куда-то уезжает, причем, явно не на Дальний Восток. Но все мои более-менее близкие долгое время никуда не собирались, и я не слишком задумывался о перспективах жизни в других странах. Когда в начале девяностых распахнулись, нет, не калитки, а целые ворота, в очередь за билетами выстроились уже мои двоюродные и троюродные. Теоретически эта же очередь могла дойти и до меня. Но к тому времени я уже хорошо

37 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

В моей жизни появились Марк Шагал и Джордж Гершвин, Хаим Сутин и Давид Ойстрах, отец и сын Пастернаки и Иосиф Бродский... В какой-то момент мне стало понятно, что я просто еврей, а не российский, московский или советский... Да и как могло быть иначе. Ведь неважно, кто ты – ашкенази, сефард, литвак или тат, твои предки пришли на новую землю именно оттуда, из Израиля. В тебе течет та же самая кровь, что и у любого соплеменника, где бы он не проживал: в Америке, в Европе, в России или, даже, в Марокко. Но мало быть евреем по крови, если ты не чувствуешь себя сопричастным к истории и культуре страны, из которой когда-то произошли твои предки. Да что там предки! Предки предков сменяли поколения, когда Моисей выводил их из египетского рабства. Они были рядом с ним, когда Г-дь даровал Тору. Они переписывали строчку за строч-

КОЛУМНИСТ кой книгу, которую полмира сегодня почитает священной. И это они сегодня живут как на иголках, а, точнее, как на пороховой бочке, в полной боевой готовности, чтобы не допустить разрастания страха и ненависти по всему миру. Есть на земле место, откуда вышло, по сути, всё человечество, и маленький шестимиллионный народ именно там защищает весь мир и свое право на свободу и счастье. Я к этим мыслям шел много лет. Нельзя считать себя евреем и жить отдельно от Израиля. Это не означает, что нужно взять и перечеркнуть всю свою предыдущую историю. Вовсе нет. Но нас, живущих в России, Америке, Англии, Франции, Германии и еще десятках странах мира, все-таки больше чем тех, кто

создать картинку. Так и делаем вид, что история творится здесь и сейчас. Поем чужие песни и танцуем под чужую дудку, лишь бы исполнители заметили, что мы тоже в тренде. Десять лет безучастно смотрим, как наши американские и европейские «партнеры» жарят землю вокруг Израиля ракетами и напалмом, не брезгуя кассетными бомбами и противопехотными минами. Мне страшно смотреть на карту и отмечать красным маркером пламя. Пожар уже настолько плотно горит вокруг нас, что, кажется, еще чуть-чуть, и от огня придется спасаться в Средиземном море. Потому что Иордан будет с обеих сторон чужим. Но стоит об этом напомнить всё тем же «партнерам», как вся Европа начинает обижаться

Возможно, мода диктует нам, как одеваться, какие петь песни и даже какие носить фамилии. Но не бывает моды на родину. Родина – она вне тебя, меня и вне времени проживает именно в Израиле. Здесь мы ходим на работу или на службу, лечим, учим, строим, если повезет, руководим банками и адвокатскими конторами, сочиняем музыку и пишем стихи. Независимо от достатка живем спокойно и безопасно. Но «они», живущие там, такие же, как «мы», не лучше и не хуже. Только там неизвестно, когда и откуда прилетит ракета или взорвется бомба. Там в каждой квартире есть комната безопасности, и вой сирены означает именно тревогу, а не проезд на красный свет зарвавшегося чиновника. То, что мы видим в «горячих» новостях по Первому, CNN, BBC и Euronews, для них – обычная жизнь. А мы стараемся из-за всех сил жить красиво и богато. Даже если это не всегда получается, либо не получается вовсе, очень важно показать,

так, что антисемитизм всплывает даже на государственный уровень. Чтобы мы не забывались и не забывали, куда двигались крестовые походы во все времена. А Израиль, тем временем, тоже старается жить красиво и богато. Строит здания, какие и не снились нашим строителям, превращает пустыню в цветущий сад, создает лучшие в мире бриллианты, лекарства и оружие, разбивает парки посреди городских небоскребов… Единственная в мире развитая страна, которая дает гражданство только по факту национальной принадлежности. Но за всё в жизни приходится платить. Мальчики и девочки в военной форме, у которых, пожалуй, нет выбора, служить или не служить, враждебное окружение, обязанность перед миром хра-

38 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

нить его же главную святыню – Иерусалим, и готовность без промедления придти на помощь любому, кто в ней нуждается. От нас же никто ничего не требует. Хочешь, закрой глаза и заткни уши и ничего не знай об Израиле. Хочешь, собери чемодан и попробуй новую жизнь на новом месте. Хочешь, просто приезжай и посади хотя бы одну оливу… Только не нужно фотографироваться на фоне израильского флага и с криком «поддержи Израиль» размещать своё фото во всех социальных сетях, чтобы через минуту даже не вспомнить об этом модном порыве. Безусловно, моя главная родина там, где я родился и вырос, продолжаю жить и, очевидно, умру. Я вряд ли смогу ощущать себя в ином месте также комфортно, как в стране, жители которой говорят на моем родном языке. К тому же, у меня в России столько принятых на себя обязательств, что отказаться от них было бы просто нечестно. Но у меня есть вторая, точно такая главная родина – Эрец Исраэль. И абсолютно неважно, что я никогда не перееду сюда жить, возможно, даже не получу израильский паспорт и иврит для меня так и останется чужим языком. Но когда-то я вышел отсюда, здесь мои корни. Люди, чьими именами названы улицы израильских городов, сохранили культуру и искусство моего народа, создали государство, благодаря которому каждый еврей может иметь вторую, а то и первую родину. Родину, как и родителей не выбирают. Возможно, мода диктует нам, как одеваться, какие петь песни и даже какие носить фамилии. Но не бывает моды на родину. Родина – она вне тебя, меня и вне времени. Но ты можешь оказаться в ней. И если даст Г-дь, у тебя их будет две. 

КОЛУМНИСТ

Ч Юлия Ясинская,

директор «Школы лидерства Лаудер Эц Хаим»

Мы меняем моду или мода меняет нас? Мода — это предчувствие, предвкушение. Это — в воздухе, это неуловимо...

то есть мода? Казалось бы, ответ очевиден. Мода — манера одеваться с учетом веяний времени. Мода — способ самовыражения, создания своего неповторимого образа, имиджа. Однако мода — это еще и огромная бизнес-индустрия, а коль скоро это так, значит, есть потребители и есть товар. Все просто: платите деньги — и товар ваш. Все покупается и все продается. В обществе потребления подругому не бывает, нравится нам это или нет. Но есть и другая сторона медали… Древние говорили, что у человека три кожи: одна — та, которая от рождения, другая — одежда, а третья — его дом. Понятно, что тем самым подчеркивалась важность того, что на нас надето. Одежда — вторая кожа человека. А как же мода? А мода — это

все! А где же самовыражение? Где индивидуальность? Нет ответа… Мудрецы Израиля говорят, что истинная красота человека — внутренняя. Это тонкость и благородство души, сила духа, чистота помыслов. Внутреннюю красоту можно сравнить с драгоценным камнем. Запачканный грязью, он незаметен и непривлекателен. Никто не восхитится его дивным блеском и совершенной формой. Но если поместим камень в достойную оправу, то он засияет всеми своими гранями так, что не отвести взгляда. Так и с одеждой. Она может подчеркнуть истинную красоту человека, создать его неповторимый образ, а может и наоборот — извратить его суть, оттолкнуть от него. Так в чем же вопрос? Очевидно, в том, что чувство стиля нужно прививать с детства. Одежда — прекрасный

Мудрецы Израиля говорят, что истинная красота человека — внутренняя. Это тонкость и благородство души, сила духа, чистота помыслов предчувствие, предвкушение, это — в воздухе, это неуловимо… Все то, что будет, материализовано в причудливых фантазиях модельеров. Вообще-то мода — такое же искусство, как живопись, музыка, поэзия… Мода — это чтобы смотреть и наслаждаться, а не для того чтобы надеть на себя и пройтись по улице. А как же насчет того, что нужно модно одеваться? Модно — значит стильно. Стильно — значит так, чтобы у вас был свой неповторимый, особенный образ, чтобы вы были не похожи на других. В этом все дело! А у нас зачастую все наоборот — модно, значит как все. У всех татуировка — и я сделаю, у всех туннели в ушах, а я чем хуже? Тут уже впору говорить о моде на подражание — буду как

40 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

инструмент для воспитания вкуса, чувства меры, чувства прекрасного. Выбирая одежду, которая помогает нам отождествлять себя с определенной социальной группой, выражать систему наших ценностей, мы приобретаем дополнительное чувство уверенности, поднимаем себе настроение, выражаем готовность соблюдать правила хорошего тона. И важно научить маленького человека искусству самовыражения не только в выборе одежды, но и во всех сферах его деятельности. Важно научить ребенка развивать свой талант и уникальность. И в недалеком будущем вполне возможно, что он сам будет задавать моду, станет примером для подражания. Главное — чтобы мы меняли моду, а не она меняла нас. 

ТРАДИЦИИ ЕВРЕЕВ ПАРИК

Текст: Александра Тюргашова

Правильно и со вкусом подобранный парик — не просто модный атрибут еврейской женщины, но и дань традициям предков покрывать свои волосы

врейская мода — это не просто внешний образ, но выражение моралей и принципов еврейской философии. Еврейская мода — это мода, наполненная смыслом и отражающая принципы Цниюта. Цниют — скромность еврейской женщины в одежде, манере общаться и держать себя. Но скромность в иудаизме абсолютно не означает непривлекательность. Скромность — это инструмент для создания частного пространства, изолированного от чужих глаз. Еврейская традиция требует

упоминается в Шулхан Орухе (Эвен а-Эзер 21:2). Среди законов чтения молитвы Шма (Шулхан Орух 72:2) есть запрет читать Шма, когда напротив находится замужняя женщина с непокрытыми волосами (даже если это собственная жена), потому что это может привести к неправильным мыслям. Законы Торы имеют свои четкие границы в отношении обязательства покрытия волос после замужества, но способов их покрыть существует несколько. Сегодня существует бесконечное множество различных вариаций головного

Скромность еврейской женщины, несомненно, играет большую роль в семейном счастье и гармонии скромности, чтобы направить нашу красоту в правильное русло, в семью. Один из важных аспектов Цниюта — это обязанность женщины покрывать волосы после замужества. Об этом

А если это так, то что есть красота И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде? Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка»

42 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

покрытия, и женщина вправе сама выбирать способ выполнения заповеди. В общинах Хабад принято покрывать волосы париком. Главный аргумент в пользу парика — это выполнение

им основной функции. Парик скрывает волосы женщины от посторонних людей, при этом помогая ей сохранять привлекательность и красоту для супруга. Оставаться привлекательной для мужа — обязанность каждой еврейской женщины. Гемара (Йома, 75а) говорит, что даже во время

заповедь, которую человек выполняет, его защищает, а наиболее строгая для выполнения заповедь из Торы для женщины — это покрытие головы после замужества. Следовательно, наибольшей будет и награда за выполнение такой заповеди. Согласно еврейской традиции, пока женщина вы-

покрывать волосы именно с помощью парика, подчеркивая, что только парик позволяет полностью скрыть волосы. В его интерпретации даже платок может оставить часть волос видимыми. Платок также может съехать и обнажить волосы, став при этом причиной нарушения заповеди.

Диадема царской дочери — это парик, который формирует личность и поведение и помогает сохранять красоту для супруга пребывания евреев в пустыне вместе с маном падали женские украшения-благовония, чтобы и в такое время жены оставались желанными для своих супругов. Парик помогает оставаться красивыми также и в преклонном возрасте, когда седые волосы скрыты под аккуратным и натуральным париком. Очень часто парик невозможно отличить от настоящих волос, но даже в этом случае женщина знает, что никто не может увидеть то, как она выглядит на самом деле. Это создает чувство того, что только она решает, с кем можно разделить свое пространство. Покрывая волосы, женщина создает барьер между собой и чужими людьми. Другой аспект ношения парика имеет более духовный характер. Известно, что

полняет заповедь, ничего не может с ней случиться. Женщина защищена, пока ходит с покрытой головой. Традиция рассказывает нам про женщину, которая вырастила нескольких сыновей. Все ее сыновья удостоились титула первосвященника, и никто из них не умер насильственной смертью. Они прожили долгую и счастливую жизнь. Когда женщину спросили, откуда в их семье такое благословение, она скромно ответила, что просто покрывала голову и что стены ее дома никогда не видели ее волос. Из этого следует вывод, что скромность еврейской женщины, несомненно, играет большую роль в семейном счастье и гармонии. Любавический Ребе также постоянно говорит о необходимости замужней женщине

43 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Следует заметить, что после того как женщина надевает парик, он становится ее неотъемлемой частью, что накладывает определенный физический и психологический отпечаток. Такая деталь внешности не только влияет на восприятие женщины в обществе и круг ее общения, но также на ее собственное восприятие мира и манеры. Любавический Ребе говорил, что, увидев на улице еврейскую женщину, люди должны сразу понимать, что диадема царской дочери — это парик, который формирует личность и поведение и помогает сохранять красоту для супруга. Парик — это неотъемлемый атрибут еврейской моды. Ведь внутренняя красота обязательно нуждается в том, чтобы скромность ее охраняла. 

КОЛУМНИСТ

Фотография: Эка Шония

В Илья Киселев

Доминирование через внешние признаки Никому нет дела до того, какой ты уникальный

советское время мода была доступна избранным, все одевались сдержанно и примерно одинаково. Действительно модные импортные вещи могли себе позволить лишь немногие, у кого была возможность ездить за границу или перекупать задорого. Тот, кто сильно выделялся из толпы и был «ультрамодным», мог стать жертвой общественного порицания. Наступили 1990-е, пришла рыночная экономика, и на Россию хлынул огромный поток китайских дешевых вещей, стали активно появляться вещевые рынки. Если раньше все ходили в более или менее похожей одежде советских фабрик, то в 1990-е была та же штамповка, но уже китайского производства. Действительно модные и качественные вещи в то время продавались, как тогда говорили, в «бутиках», и позволить их могло себе все так же ограниченное число людей. В течение десятка лет в Китае начали открывать свои фабрики модные дома, один за одним, это позволяло производить больше и дешевле по себестоимости. Внушительные масштабы производства и большой спрос со стороны тех, кто хотел одеваться в модные марки, но не мог себе этого позволить, заставил китайцев задуматься о том, чтобы производить то же самое, но неофициально. В России массово стали появляться «фейки». Помню, в начале 2000-х годов беседовал с одним «байером», который активно возил в Россию итальянские бренды из Китая, так вот он мне тогда сказал, что скоро мы не сможем отличить, «родная» это вещь или «не родная», что даже сами хозяева магазинов порой долго пытаются это выяснить. Сейчас, когда китайские поддельные вещи очень качественные и стало сложно отличить подделку от оригинала, пришлось ввести новое слово «реплика». Вроде как оригинал, материалы такие

44 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

же или похожие, но сделана она не по лицензии на «левой» фабрике. «Реплика» — это уже что-то более благородное, чем «фейк», но все равно обман, более завуалированный. Огромное количество «реплик» нужно продавать, поэтому каналами сбыта стали популярные социальные ресурсы, например Instagram. Если открыть аккаунты многих популярных девушек в Instagram, вечно выкладывающих за сутки по пять-десять селфи в модной одежде, а параллельно им аккаунты магазинов, торгующих «репликами», а затем еще выйти на улицу и прогуляться по общественным местам, то можно понять, кто формирует сейчас моду среднего класса. Модные журналы и ресурсы формируют моду и стиль лишь у тех, кто может позволить себе покупать то, что в них рекламируется. В основной массе среднему потребителю моду сейчас формируют вот эти самые популярные блогеры, которые совершенно не брезгуют рекламой этих самых «реплик». Нам навязывают, что можно доминировать и быть популярным в обществе, если модно одеваешься. Люди заходят, видят модные вещи, количество подписчиков, лайки и комментарии, они хотят быть такими же красивыми и популярными. Они покупаются на это, им кажется, что они приобщаются к чему-то более высокому, но на самом деле ограничиваются лишь поддельными внешними признаками в виде «реплик». Нет никакой моды на проявление внутренней индивидуальности. Ее вообще мало кто формирует и продвигает. Она неактуальна и потеряна, ведь ориентироваться на внешние признаки всегда проще, даже на поддельные. Никому нет дела до того, какой ты уникальный. Нет никакого смысла осуждать, ведь все просто хотят модно одеваться. 

КОЛУМНИСТ

С Лиана Давидян

Поговорим о моде Создать нечто принципиально новое удается единицам, а выделиться из общей массы можно, только создав нечто отличное

амое простое, что можно делать с модой, — это говорить о ней. Сложнее ее делать и почти невозможно ей следовать. Однако в жизни критики, создатели и последователи перемешиваются, и порой совершенно невозможно провести между ними разделение. Некоторое время назад я пыталась понять, как устроена вся эта кухня. В моем окружении много интересных людей и талантливых дизайнеров в том числе. Все они — на разных стадиях профессионального развития, и, наблюдая за их работой, я не перестаю удивляться. Как можно объединить людей с совершенно разными стилями, видением мира и творческим мышлением в стандартизированное русло под названием «мода»?! Однако это постоянно происходит. Парадокс в том, что создать нечто принципиально новое удается единицам, а выделиться из общей массы можно, только создав нечто отличное (в значении слова не столько «отличный», сколько «отличающийся»). Может, поэтому иногда появляются

раз ажитацию вокруг очередной недели моды и слушая разговоры о кем-то придуманной модной тенденции, я понимаю, насколько я далека от этого. Конечно, одежда кроме своей первобытной функции сейчас служит средством самовыражения. Ключевое слово — «само». То, как мы выглядим, в значительной степени отражает то, что мы чувствуем, как себя видим, насколько себя любим. Выбирая себе внешний облик на основании модных тенденций, можно легко потерять себя. Уже даже не смешно наблюдать одинаковые губы, прически, платья, аксессуары. Мало того что это чрезвычайно затратно, это практически бессмысленно. Модный облик превращается в униформу и сообщает окружающим, что его владелец такой, как все. Впрочем, именно этого хотят избежать модники. Но это только полбеды. Значительно хуже обстоят дела, когда человек стремится быть модным вопреки себе. Не на всех гармонично смотрится одежда в обтяжку, не каждого красит яркая расцветка и, как

Не на всех гармонично смотрится одежда в обтяжку, не каждого красит яркая расцветка и, как оказалось, не всем женщинам подходит маленькое черное платье на подиуме вещи, которые совершенно невозможно представить не только на улице, но даже на маскараде. Модели ныряют в бассейн, выходят в домашних тапочках, обнажают интимные части тела и еще многое, что может прийти в голову творческому человеку, чтобы эпатировать публику. Кому-то хватает чувства меры, и он не переходит грань пошлости. Но, наблюдая каждый

66 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ №4 / 2 0 15

оказалось, не всем женщинам подходит маленькое черное платье. Иногда ему лучше быть коричневым или синим. Смелость и зрелость человека в том, что он знает и понимает свои взаимоотношения с внешним миром, в том числе и в том, как он выглядит в этом мире. Возможно, это не так просто — найти свой стиль. Это почти так же сложно, как найти себя. 

ТРАДИЦИЯ ЕВРЕЕВ КОШЕРНЫЙ ДРЕСС-КОД

Текст: Рабанит Сара Виниц

КОШЕРНЫЙ ДРЕСС-КОД СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Стремительно меняющийся мир моды дает сегодня полный инструментарий религиозному человеку любой конфессии найти свой стиль, быть современным, уважая традиции своих предков озможно ли одеваться кошерно и при этом модно? Этот вопрос одинаково актуален для религиозных и светских евреев,

проживающих в крупных мировых мегаполисах. Для когото из нас нормы Цниюта — это ежедневная практика, для кого-то — отдельно продуманный выход в синагогу при приглашении на хупу или, скажем, бар-мицву, но и тех и

С точки зрения гардероба наибольшие требования Цниют предъявляет женщине, именно в этом факторе и заключается их основное сходство с модой других волнует вопрос уместности и стиля. Дресс-код — в современном мире понятие распространенное и на деле нередко применяемое. Мы не ходим в шлепках в театр и в бальных платьях «в пол» на деловую конференцию — так заведено. Дресс-код зависит от места, повода, от происхождения и принадлежности к определенному кругу. Наиболее регламентирован дресс-код в светском мире в корпоративной культуре больших компаний, дипломатическом протоколе, ну, и, конечно, в протоколах королевских домов. И уж если Анджелина Джоли, готовясь к встрече с английской королевой, тщательно

48 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ТРАДИЦИЯ ЕВРЕЕВ КОШЕРНЫЙ ДРЕСС-КОД

круизные коллекции и прочие разновидности пре-коллекций, а некоторые масс-марки индустрии пополняют свои витрины раз в несколько недель. Больше нет территориальных ограничений доступа к определенным категориям товара — дигитализация охватила мир моды, и путем нажатия всего нескольких клавиш можно заказать желаемый наряд практически из любой точки мира. Нельзя сегодня сослаться и на недоступность модных товаров, так как лучшие мировые дизайнеры, такие как Карл Лагерфельд, Николя Гескье, Стелла Маккартни и прочие гуру модных тенденций, создают коллекции не только для крупных домов моды, но и совершают коллаборации с масс-марками, такими как Zara, H&M, Adidas и т. д. О чем же должна подумать женщина, выбирающая для

внимание, — это шаатнес: евреям запрещено носить смесь шерсти и льна. Казалось бы, не так уж и часто это сочетание можно встретить, но тем не менее в прошедшем весеннелетнем сезоне были очень модны вышиванки — классический пример запрещенного изделия, при изготовлении которого шерстяной нитью на лен наносятся различные узоры, кстати, часто сами изделия выглядят вполне кошерно с точки зрения длины и степени закрытости. Стильный Цниют не зависит от ваших доходов, он зависит от желания работать со своим образом и приложенных усилий, но в первую очередь он зависит от осознания чувства собственного достоинства и желания быть принятым в глазах Вс-вышнего, а здесь уже, как известно, правильной длины юбки будет недостаточно. 

Стильный Цниют не зависит от ваших доходов, он зависит от желания работать со своим образом и приложенных усилий прикрыла свои любимые татуировки и надела благородный костюм цвета слоновой кости, прикрывающий ее колени, локти и ключицу, то, безусловно, готовясь к встрече с Царем Царей — Вс-вышним, его любимые дети — евреи — должны думать о положенном дресскоде с особой тщательностью. С точки зрения гардероба наибольшие требования Цниют предъявляет женщине, именно в этом факторе и заключается их основное сходство с модой. Стремительно меняющийся мир моды дает сегодня полный инструментарий религиозному человеку любой конфессии найти свой стиль, быть современным, уважая традиции своих предков. Сегодня невозможно установить длину юбки мини как единственно верную и модную, самые известные модные дома мира имеют в своих коллекциях как минимум несколько кошерных луков. Мода больше не обновляется два раза в год — появились

себя кошерную стильную одежду? Для начала стоит визуализировать, какой образ отражает ваше стремление — ищете ли вы строгую классику или предпочитаете геометричный авангард, хотите ли предстать в образе девушки романтической или деловой. Точно так же, как кошерная еда не предполагает ограниченный набор еврейских блюд, Цниют не предполагает строго определенного набора цвета, фактуры или фасона одежды. Желательно, чтобы выбранный вами образ соответствовал географии вашего проживания, времени года, кругу вашего общения, особенностям вашего социального статуса и личным предпочтениям. Сопоставив все эти факторы, применяем фильтр кошерности в виде норм Цниюта — ключица, локти и колени должны быть прикрыты. Пожалуй, еще один момент, на который стоит обратить

49 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ НЕДВИЖИМОСТЬ

Текст: Юлия Гольдин*

Модная тенденция

Инвестиции в недвижимость в Израиле становятся в последнее время экономически обоснованным трендом

последнее время все более актуальными среди россиян становятся инвестиции в недвижимость Израиля. За последние пару лет это стало модной тенденцией — иметь в Святой земле свой угол, причем тренд навеян не только всеобщей увлеченностью ценностями иудаизма и поиском комфортного места проживания. Теплый и приятный климат, современная, надежная медицина, лояльное к иностранцам законодательство, надежная и стабильная экономическая ситуация делают приобретение недвижимости в Израиле хорошим и высокодоходным вложением средств. Рынок недвижимости Израиля по праву признан авторитетным изданием Global Property

Guide одним из наиболее динамичных и постоянно преподносящих приятные сюрпризы. Израиль занял шестое место среди 36 государств, в которых производились оценка и исследования. Эксперты утверждают, что в мировом кризисе на рынке недвижимости, который начался в 2008 году, а в России стал наиболее ощутимым в последние два года, недвижимость Израиля устояла, цены на нее не только не упали, но, напротив, возросли. Аналитики издания The Marker сообщили о динамике цен на недвижимость в Израиле за первый квартал текущего года. По данным экспертов, цены выросли в 24 из 31 входящего в анализ города страны. Специалисты рейтингового агентства Standard & Poor’s полагают, что тенденция роста цен сохранится и в 2016 году. Основной причиной роста цен на недвижимость эксперты называют низкий уровень

* Юрист.

50 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

В Израиле количество квартир на душу населения самое низкое среди западных стран

безработицы, хорошие экономические показатели, а также политику Центробанка Израиля и усилия правительства для улучшения ситуации на рынке жилья: постоянно принимаются меры, позволяющие снизить бюрократические барьеры и упростить покупку собственной квартиры. Это в свою очередь приводит к повышению спроса и, как следствие, — к подорожанию жилья. В то же время в Израиле количество квартир на душу населения самое низкое среди западных стран. Это вызвано территориальными особенностями — невозможностью масштабного строительства ввиду границ маленькой страны. Именно поэтому появилась государственная программа «Тама 38», которая представляет собой расширение уже имеющихся жилых зданий, их реконструкцию,

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ НЕДВИЖИМОСТЬ

модернизацию, пристройку лифтов, парковок, увеличение этажности и перепланировку за счет государства. Таким образом, становится понятно, что приобретать квартиру в объектах, на которые распространяется программа, выгодно априори, поскольку в ближайшие несколько лет ее стоимость увеличится. В качестве поощрения приобретения недвижимости законодательство Израиля предоставляет налоговые льготы, иногда в виде полного освобождения от налога на покупку квартиры (в зависимости от ее стоимости), новым репатриантам, а также гражданам Израиля, не являющимся постоянными его жителями, однако планирующим обосноваться в Израиле в ближайшие два года. Квартиру можно приобрести, не проживая в стране, после подать запрос в налоговые органы, сообщить о своем намерении стать постоянным жителем (то есть большую часть года проводить

в Израиле), на этом основании получить отсрочку от уплаты налога с целью использования этого периода, чтобы осесть в Израиле, а впоследствии и полное от него освобождение. Относительно элитной недвижимости стоит заметить, что показатели также благоприятны. Не утихает спрос на приобретение жилья на берегу моря и в широко известных «райских уголках» Израиля. Несмотря на кризисную ситуацию в России, с каждым днем появляются порталы недвижимости на русском языке, предлагающие инвестиционные приобретения. Именно так можно расценивать покупку квартиры в Тель-Авиве или виллы в Герцлии. Это вложение, которое обречено себя окупить в любом случае. Туристическая волна в Израиль не утихает, несмотря ни на что, и в любое время года существует активный спрос на краткосрочную аренду апартаментов разного уровня. При этом налог на доход от аренды недвижимости

51 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

(в случае соблюдения ряда установленных законом условий) всего лишь 10%, что ниже не только подоходного налога в России, а вообще несоизмеримо мало по сравнению с налогами любого развитого государства и Израиля в том числе. В пользу всего вышесказанного и в подтверждение модной тенденции покупать в Израиле жилье красноречивее всего говорят цифры. С января по август 2015 года увеличение спроса на новые объекты в стране превысило 30%, пишет Globes со ссылкой на данные Центрального бюро статистики и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Израиля. Исследования специалистов говорят, что тенденция к увеличению спроса в нынешнем году будет только нарастать и это напрямую коснется также рынка вторичного жилья. На текущий момент есть следующие данные: 27% от общего числа сделок с новыми квартирами в первые восемь месяцев текущего года было совершено в Центральном округе страны, на Иерусалимский округ приходится 10%. В Южном регионе количество сделок увеличилось на 75%, в Хайфском округе — на 56%, в Тель-Авивском — на 41%, в Иерусалимском — на 33%, в Центральном — на 26%, в Северном — на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

КОЛУМНИСТ

Фотограф: Рита Прага

И Мария Резникова

МОДА Стремление к моде — это особый вид контролируемого поведения, который включает факты, изначально определяющие природу моды

зменение и новизна — лишь эти качества способны охарактеризовать моду. Стиль постоянно меняется, но в модных мегаполисах мода как форма остается неизменной. В наши дни дать точное определение слову «мода», понять, что за ним скрывается, достаточно сложно, поскольку на протяжении сотен лет оно имело самый различный смысл. К примеру, мода начала Средневековья — простота и бедность, которые пришли на смену элегантности и сложным прическам вместе с падением Римской империи. Позднее наши предки открыли для себя роскошь и моду арабского мира. В те времена мужские костюмы впервые стали полностью отличаться от женских. Мужчины старались выглядеть мужественнее, а женщины подчеркивали свою хрупкость с помощью нарядов. Все, кто носил одежду не своего пола, признавались еретиками и подвергались священной инквизиции. Я могла бы уже тут закончить свое повествование, потому что, основываясь на одном лишь этом факте, можно сделать выводы относительно непостоянности значения и смысла понятия «мода». Его значимость претерпевала изменения под влиянием социальных устоев и предпочтений в одежде, свойственных людям из разных прослоек общества. Когда под модой люди подразумевают предмет гардероба, обладающий дополнительной материальной ценностью, это приводит к невероятной путанице. Возвращаясь к теме, в эпоху Возрождения изменения в одежде прослеживаются явственнее, чем за многие столетия до этого. Она дополняется новыми предметами, меняется ее покрой, в употребление входят новые ткани. Становится более четким такое понятие, как костюм. В этих переменах отражались успехи ремесла и торговли, повысившаяся

52 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

мобильность и ускорившийся темп жизни. Улучшение в целом качества жизни, рост благосостояния средних слоев населения оживили интерес к моде. Все это служило средством самовыражения в обществе. Но как стремительно менялась мода, а точнее, ее суть, в новейшее время — неподвластно никаким описаниям. Человечество пережило моду 1920-х годов с отказом от корсетов и внедрением в женские наряды элементов мужского гардероба; простоту, удобство и рациональность одежды кризисных 1930-х и 1940-х годов; мягкие силуэты и изобилие тканей в 1950-е годы, когда эталоном красоты считались тонкая талия, пышная грудь, королевская осанка и покатые плечи; 1960-е, где стройность и демонстративная худоба стали обязательным стандартом красоты; этно, классика, романтика, фольклор, хиппи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс, панк — все это пошло из 1970-х; отдельное направление моды 1980-х годов с ее главной характеристикой в чрезмерности (броские модели, очень короткая длина, слишком узкий или слишком объемный крой и т. д.); увлечение модными брендами в 1990-е, эпоху телевидения и развития интернета, заставило людей осознать, что мода — это не только одежда, но и информация в себе и о себе; ну, и наконец-то «нулевые» с их обилием обнаженного тела. Однако какой бы отрезок времени мы ни взяли, сущность моды заключается в стремлении выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность. И изменения, произошедшие за последнее время в мировой фэшн-индустрии, я считаю, как нельзя лучше показывают тот факт, насколько человек непостоянен в своих предпочтениях, привычках и желаниях. Будьте увереннее в себе, ведь далеко не всегда следование последним тенденциям моды — это единственный способ самовыражения. 

КОЛУМНИСТ

Б Игорь Сандлер

Вне рамок Не идти за всеми, оставаясь индивидуальностью, порой наперекор общепринятым нормам, может позволить себе лишь по-настоящему творческий, свободный человек

езусловно, в любом обществе есть немалое количество людей, которые следят за модой и стараются не отстать от новых веяний моды во всех ее проявлениях. Это относится не только к одежде, обуви и прическам, но и к различным гаджетам и прочим аксессуарам, присутствующим в нашей жизни. Но я считаю, что тотально следовать за всеми новыми веяниями моды не совсем правильно. Потому что человек — прежде всего личность, он индивидуален; не зря же у каждого своя сетчатка глаза, у каждого свои отпечатки пальцев. Поэтому не может одна и та же вещь подходить всем. Цвет одежды тоже может играть как положительную, так и отрицательную роль в создании имиджа конкретного человека. Поэтому правильнее всего в первую очередь определиться со своим внутренним пониманием того, какая одежда ему наиболее комфортна и каким аксессуаром он будет пользоваться с удовольствием. Я согласен, что не у всех людей есть вкус и чувство стиля, и очень часто они гонятся за модой под влиянием рекламы или повального увлечения чем-то сиюминутным. Думаю, этого делать не надо, хотя консультации стилиста или мнение людей со вкусом, оценивающих вас со стороны, не помешают. Это поможет раскрыть индивидуальность человека, чтобы одежда гармонировала с его внутренним содержанием. При этом не стоит забывать мудрую поговорку: «встречают по одежке, а провожают по уму». Для меня лично мода — это моя индивидуальность. Я всегда плыву против течения и постоянно стараюсь показывать это. Приведу такой пример. В начале 1970-х в СССР появились импортные дубленки, которые стоили по 600–800 рублей, и, несмотря на цену, каждый хотел их иметь, потому что это было очень модно. Я же «всем

54 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

врагам назло» купил себе стеганую фуфайку за 6 рублей и ходил в ней, когда учился в консерватории. Этим я бросал вызов обществу, показывая, что я личность и не собираюсь слепо идти на поводу у моды. В 1980 году мой нрав идти против течения предопределил мою дальнейшую судьбу. Тогда было модно носить длинные волосы, и я одно время, будучи рок-музыкантом, тоже придерживался моды. Но вскоре моя индивидуальность дала о себе знать — я побрил голову налысо. До меня лысыми в СССР были только Хрущев и Котовский, и с моей стороны это был очередной вызов обществу. Бари Алибасов, будучи руководителем рокгруппы «Интеграл», в которой я тогда работал, сначала был в шоке, но, видя позитивное и даже восторженное отношение публики к лысому клавишнику-шоумену, настоял на «закреплении образа». В итоге моя лысина стала символом коллектива, и Бари констатировал, что «на лысине Сандлера группа “Интергал” въехала в Москву». Я был первым в СССР лысым рок-музыкантом, и когда я ушел из «Интеграла», Бари продолжал брить музыкантов по очереди, дабы не терять имидж группы. Но это был не их индивидуальный стиль, и им не шло быть лысыми, поэтому данная «фишка» в отсутствие Сандлера не сработала. В настоящее время мы видим немалое количество людей, которые бреются налысо, и это стало одним из веяний моды, к которому я, несомненно, имею самое прямое отношение. Лично я для себя выбрал в те далекие времена тот индивидуальный имидж, который оказался весьма удачным. Он, кстати, является основой логотипа моего продюсерского центра, некой торговой маркой, при взгляде на которую любой человек, связанный с музыкальной индустрией, мгновенно ассоциирует его с Игорем Сандлером. 

ТИЛЬ И СИМВОЛ

КИНО

Текст: Леонид Резник Кино — сложная история. Если в части изобразительного искусства можно довериться мнениям критиков, которые готовы восхищаться «акулой в формалине», превращая артефакты в произведения искусства только своим мнением, то с кино, которое является массовым искусством по определению, все сложнее

ильм может быть обласкан мнением критиков, но не найти отклика, и наоборот. Конечно, всегда есть вещи, которые «не попадают в аудиторию» в силу сложности самой системы «знак-символ-код»: например, неподготовленному человеку, который не знаком с Апулеем, Данте, архетипами эпохи Возрождения, античной философией, культурой Древней Греции, сложно получить удовольствие от той же «Аиды», но мы не будем рассматривать экстремальные случаи.

голове — не «нарративное», так и в части кино максимально завораживающее — «достраиваемое» самостоятельно, символьное, условное. Первая система символов — это система знаков, которая знакома каждому на уровне генокода, который символизирует боль и радость: когда Лелуш пускает собаку бежать по берегу моря — это понятно всем; когда дети бегут навстречу, чтобы обнять, — это не нуждается в переводе; когда у Малика солнце светит в экран на открытом пространстве —

Искусство кино, по сути, является манипуляцией набором символов Так или иначе необходимо «четко попадать» в то, что живет в душе каждого человека. Искусство кино, по сути, является манипуляцией набором символов. Кино — да, «монтажный вид искусства», когда чередование кадров и планов создает нечто третье, большее, чем первое и второе, но, как и максимально сексуально, максимально привлекательное — это не проявленное, а додумываемое, достраиваемое в нашей

56 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

не нужно ничего объяснять; когда Хичкок показывает узкие пространства, границу света и тени — это тоже не требует отдельного толкования, это все символы тревоги, символы счастья, которые одинаковы вне зависимости от места рождения для каждого человека. Следующая система знаков, которые уже чуть более индивидуальны, которые исходят из наших первых опытов осознания, — эта система уже

Л КИНО

имеет более точные культурные настройки, и человек из одной страны находится в одной системе знаков и кодов, которые обозначают те же основные состояния в части диапазона переживаний — от счастья до тревоги, а человек из другой страны находится уже в другой символьной системе, но, так же как и в случае первой символьной системы, которая скорее про общее, что есть у детей, то вторая символьная система — она уже больше про подростковый опыт с некоторым личностным осознанием, с некоторым набором социальных клише

примерно как импрессионисты могли стоять только на предыдущих культурных традициях, так же как и дадаисты, и чтобы понять того же Гогена, нужно быть знакомым с творчеством Рубенса, чтобы понимать Пикассо — нужно быть знакомым с Ренуаром, а чтобы понимать Поллака и Уорхолла — как следующий фазовый переход, нужно просто быть знакомым с красками «супермаркета» — ведь те, кто «делал эти краски», тоже находились в рамках определенной эстетической традиции. Главное, что эту систему нам диктует окружающая ви-

представить «1950-е», «1960-е», «1980-е», «нулевые», он безо шибочно попадет в стиль — в моде, в одежде. Это то, что уже всех нас связывает. Мода, стиль превратились в единую символьную систему, когда ничего не нужно объяснять, когда, просто обратившись к форме женских платьев и мужских костюмов, можно удивительным образом перенести зрителя или в прошлое с точностью вплоть до десятилетия, или в будущее, или подарить эклектику на экране, вводя контрапункты между визуализацией и происходящим.

Только индивидуальный солипсический постмодернизм и есть искусство, когда мы сами рождаем реальность внутри себя на основе внешних символов и кодов в части «хорошо — плохо», которые неминуемо диктуются культурной средой конкретной страны, но даже и там есть единые, общие для всех вне зависимости от страны наборы воспоминаний, уже из детства. Набор импринтов, которые повлияли на нас, которые исходят из первых знакомств человека с самим собой и окружающей средой, которая все-таки еще индивидуальна от слоя к слою, от страны к стране. Но более интересна новая система знаков, которая рождается на наших глазах, — эту систему знаков нам подарило так называемое массовое искусство, массовая культура. Это

зуализация, поэтому мы точно знаем, как выглядит «типичный полицейский», или «американский городок», или «врач», «убийство» и так далее. Третья символьная система — плоть от плоти точки бифуркации ткани визуальных образов, сопровождающих нас в жизни, которые благодаря транснациональным корпорациям наднациональны и инвариантны. И понятие моды, понятие «больших стилей» — оно играет очень важную роль в этом единении. Если попросить любого человека из любой страны, где есть проводники массовой культуры — интернет, телевизор и кинотеатры, — закрыть глаза и

57 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

И когда мы говорим о кино как об искусстве, которое затрагивает каждого, останавливает взгляд, — тут очень важно владение этими тремя символьными системами, которые именно что «ваша камера — как для художника кисть», кисть, а не «полароид», и тогда на выходе — искусство, которое затронет каждого, потому что символы и коды во многом уже едины, спасибо кока-коле и Голливуду, Диору, Готье, Версаче, и радость и счастье от индивидуальной «достройки» еще никто не отменял. Поэтому порно — по сути, не сексуально, потому что лишено тайны — условности, символьности, а иногда, идя в кино или включая телевизор, ты видишь полное отрицание тонких символьных взаимосвязей, которые и есть суть искусства, — ты видишь просто иллюстрацию. А это все так же нелепо, как вместо «Подсолнухов» повесить снимок цветов, выполненных на айфон, и делать вид, что так и надо. А... не надо — только индивидуальный солипсический постмодернизм и есть искусство, когда мы сами рождаем реальность внутри себя на основе внешних символов и кодов. 

ФОТОПРОЕКТ

есто в моем сердце Влияние истории на творчество современных художников очень актуально в наше время. Попытка же восстановить исторические образы помимо чисто эстетического эффекта приоткрывает завесу тайны над многими неизвестными ранее страницами становления цивилизации

удожница Наталия Мали многие годы успешно работает в области фотографии, видео, инсталляции, коллажа и перформанс-арта. Родившись в Махачкале, Наталия обучалась киноискусству и фотографии в Йельском университете в США. Переехав в Лондон, продолжила образование в магистратуре Лондонского университета Голдсмитс по специальности «перформанс и культура». Работы Наталии Мали выставляются в ведущих галереях Европы, Великобритании, России и США. Новая фотографическая серия Наталии «Место в моем сердце» посвящена истории средневекового Хазарского каганата и создана на основе обширного исследования этого

исторического феномена, просуществовавшего в течение 300 лет, но падшего из-за военных действий в IX веке. Проект представляет реконструированный яркий образ, состоящий из судеб, в которых преобладало желание построить совершенное и мощное трансконтинентальное, многоконфессиональное государство, но этому в силу обстоятельств не дано было свершиться, как и другим утопиям наряду с фантомами Шангри-Ла или Эльдорадо. Легенды горских евреев, проживающих в регионе примерно с IV века, являются тем связующим звеном между прошлым и будущим, а также создают контекст для творческих изысканий художника. Задумываясь о влиянии этого явления на развитие

МТ: Наталия, когда у вас возникла идея восстановления в своем творчестве исторических образов? Наталия Мали: Эта идея никогда не покидала меня. Все мое творчество связано с ностальгией, с памятью, с культурой наследия, с историей народов, с историей костюма. МТ: Какие темы вы считаете актуальными для искусства в целом и для себя в частности? Наталия Мали: Материал, с которым работает современный художник, может быть разным, но искусство — это мощный инструмент, а современный художник — некий

Кавказского региона, художница использует архивные материалы, вкрапляя их в свою работу при помощи визуальных средств и тонкого воображения. Она тщательно собирает материалы для проектирования и изготовления костюмов, в которые одевает вымышленных граждан своего каганата. «Место в моем сердце» представляет проблематику созидания и разрушения, которая всегда остается одним из краеугольных камней и последствий глобализации для малочисленных культур, в том числе иудейской. В частности, это проблема потери культурного наследия, его особенностей в отношении идентификации отдельно взятого представителя культуры.

медиатор, переносчик информации. Функция художественного произведения — предельно точно, посредством визуального языка донести до зрителя идеи роста или распада в обществе, лабиринт фактов и страстей, в которых мы, будучи обывателями, можем легко запутаться. МТ: Есть ли в планах создание чисто еврейской серии? Наталия Мали: Да, мне очень хотелось бы снять историческое досье о моем народе на основе старинных фотографий, которые я собираю. Есть еще много других идей. 

58 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

59 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ФОТОПРОЕКТ

60 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

61 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ФОТОПРОЕКТ

62 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

63 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАССКАЗ

Николай Пропирный

— …И, стало быть, евреем стало быть модно! — закончил свои размышления вслух профессор Линецкий. — И я даже помню, когда это произошло, — подхватил Дан. — Во всяком случае, вокруг меня. На первом курсе, в 87-м. — Расскажите, Даня, — обрадовался профессор. — Я-то еще в подпольные времена во все это плотно влез, так что моя история не показательна. А вот вы когда в синагогу впервые попали? — Ну, это еще мальчишкой, с отцом. Мало что помню с того раза… только пластмассовый кувшин на раковине. Розово-белый такой, выцветший. И приделан к стене цепочкой от унитаза. Я спросил отца, зачем? А он говорит: «Такой народ…» До сих пор не знаю, это про тех, кто крепил, или про тех, от кого… или вообще про всех, кто вокруг… А уже в инстит уте я стал ходить на Горку в праздники. Первый раз меня т уда затащил на Рош а-Шана мой одногруппник Папа Стас. Кстати, был у нас с ним забавный слу чай, связанный с наст упавшей модой «быть евреем»… …Данила и Стас Соколов, поступивший на первый курс после двух лет службы ротным писарем и прозванный за жизненный опыт и общую корпулентность Папой Стасом, уныло трюхали по гаревой дорожке стадиона. — Энергич-чнее, инвалидная команда, энергичнее! Энтузиазма нэ наблюдаю! — подбадривал их издали физрук Дато Самсонович, гневно играя черной бровью и выплескивая вместе со словами густые облачка пара из-под густых усов.

— Этот садист меня в гроб загонит своим бегом, — жаловался Папа Стас, отпихивая вверх скользящие по вспотевшему носу очки. — Его фамилия часом не Берия? — Даже не Джугашвили… — прерывисто дыша, отвечал Дан. — Бузукашвили он, кажется… — Именно что! Башибузук и есть… Ишь зыркает, турецкий игумен. Кстати о религии, ты вечером на Горку собираешься? Симхат Тора ж… В конце второй мучительной пары Дато Самсонович жестом подозвал Данилу со Стасом. Брезгливо глядя на них и поглаживая висящий на груди секундомер, физрук проговорил: — Значит так, дорогие товарищи. Вы там, может, умники-филологи по другим дисциплинам, да?! Но пока мнэ, согласно норматив, все нэ сдадите, зачетов нэ будет! Парочка, с трудом волоча ноги, двинулась к раздевалке. — Вот он что, правда, думает, что его физкультура на филфаке главный предмет, да?! Никуда без его приседаний словеснику? — кипятился Дан. — И ведь молодой же совсем мужик, сам, считай, вчера студентом был… — Н-да… а ведь обидно будет из-за подвижных игр на свежем воздухе завалить сессию… — бормотал, насупившись, Папа Стас. — Но и не напрягаться же из-за амбиций этого спортмастера!.. Ладно, Бог не выдаст, Дато не съест… И Бог не выдал. Вечером Горка снизу была похожа на горную речку во время нереста. Протиснувшись

64 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 3 / 2 0 15

ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАССКАЗ

к синагоге, Дан со Стасом начали в густом, медленно текущем в две стороны потоке подниматься по ступеням. Вдруг Данила получил толчок локтем под ребра и одновременно услышал изумленное бормотание Папы Стаса: — Опаньки… Здрасьте, Дато Самсонович… С праздничком… Физрук выпучил и без того выпуклые светлые глаза, сделал движение назад и вбок и сразу же понял, что двигаться есть возможность только вперед и вниз — навстречу своим студентам. Попытавшись развести руками и в тесноте не сумев, он еле внятно прокашлял: — Я тут… Только посмотреть… В первый раз… Мамой клянусь… И поток унес физрука вниз в толпу, а Данилу со Стасом втянул в двери синагоги. При очередной встрече на стадионе Дато Самсонович сразу подозвал к себе «инвалидную команду» и, твердо глянув каждому в глаза, велел в следующий раз принести зачетки. И больше своим вниманием им не досаждал. Еще через неделю Данила, опоздав на пару, курил на лавочке возле института. Зачет по физкультуре открыл сессию, солнышко светило, жизнь вообще радовала. Вскоре из здания выкатился Папа Стас и подсел к приятелю. — Вот, Папа, не зря все же говорят про еврейскую солидарность и ответственность друг за друга. Молодец дорогой товарищ

Бузукашвили. Ответственно поступил, по-еврейски! — Ага, щас! — и Папа Стас выдал информацию, добытую накануне вечером за бутылкой портвейна у комсорга факультета Сани Лоскуткова. — Наш генацвале с какого-то перепугу в конце лета заявление в партию подал. Ладно, бывает. Но зачем этот герой-интернационалист с такими отягчающими обстоятельствами в синагогу потащился, убей, не понимаю… Ты сперва получи партбилет, а потом шляйся по культовым объектам. Да-а, не смог товарищ расставить приоритеты. Но это уже его проблемы, правильно? А нам проставлены зачеты, спасибо партии за это… Профессор Линецкий довольно улыбался: — Зачетная история, простите за каламбур. Не разобрался ваш физрук в модных тенденциях того времени… — Не было с ним рядом правильного гуру типа Эвелины Хромченко у дам, вот его и кидало… — улыбнулся в ответ Дан. — Но в конце концов Дато Самсонович сделал выбор. Несколько лет назад, будучи в Израиле, я попал на праздник в одну ашдодскую синагогу. И увидел там нашего бывшего физрука — он несколько поправился, чуть поседел, сбрил усы и надел ермолку, но я его узнал. А он меня — нет. Или сделал вид, что нет… Отпрянул аж и больше на меня даже не глядел. Я потом узнавал — он там помощник габая. Гоняет всех почем зря... 

65 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 3 / 2 0 15

МОДА

Мадина Джангуразова

на вырост

МАДИНА ДЖАНГУРАЗОВА

Текс

р х ан а Б а н е л т: Е

ск а я

Мода

«Я не считаю себя человеком, достигшим звездных вершин в творчестве и бизнесе. Самое главное мое предназначение — быть мамой!»

Хрупкость и деловитость, любовь и прагматизм, творчество, фантазийность и реалии современной жизни — все эти качества весьма успешно сочетаются в одном человеке, милой и нежной женщине, хранительнице семейного очага и основателе нового бренда Noele. Мадина Джангуразова — известный дизайнер, умный собеседник, мудрая мама и просто красавица…

еординарность — так в одно слово можно оценить творчество Мадины Джангуразовой. Работы дизайнера — это одновременно сочетание красоты и удобства, соответствие образу жизни. Чувство меры, стиля и безупречный вкус… Понятие «дизайнер одежды» появилось во всех языках мира в конце XIX — начале XX веков, в период начала массового производства одежды. Конструкторов-проектировщиков и стали называть дизайнерами. Однако в наше время термин трансформировался, и о дизайнерской одежде мы говорим в значении «штучность, эксклюзивность, необычность». Приобретая дизайнерскую одежду, человек подчеркивает свой статус в обществе. Одежда говорит за хозяина о его ценностях, предпочтениях, привычках… Одежда бренда Noele заставляет влюбиться с первого взгляда. Наверное, потому что в платьях, блузах, жакетах, пальто чувствуется живое тепло рук дизайнера, его душа... Желание творить не оставляет Мадину Джангуразову никогда. Как говорит мастер,

— Что же из этого следует? — Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. — Вы полагаете, все это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить. Ю. Д. Левитанский

66 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МОДА

МАДИНА ДЖАНГУРАЗОВА даже во сне приходят новые образы. А технологические решения той или иной детали одежды воображение рисует постоянно. Поэтому творчество — процесс, который никогда не отпускает: ни дома, ни на работе, ни на отдыхе. «Даже говоря с вами, — обращается Мадина ко мне, — меня не покидают мысли о том, как втачать рукав в новой модели. (Улыбается.) Однако я не просто дизайнер, я еще и руководитель. И кроме постоянного творческого процесса мне не чужды вполне реальные вопросы и дела. Например, логистика, финансы, организация и контроль бизнес-процессов. Я интересуюсь абсолютно всем, что касается работы. Как человек активный люблю, когда все под контролем. Больше всего на свете ценю эффективность». В бутик Noele приходят разные люди. Покупательницы — женщины разного возраста, достатка и социального статуса: неискушенная в мире моды девушка, статусная дама в возрасте, молодая женщина — знаток модных трендов: любая из них найдет одежду себе по душе, по сердцу. Платье легким покрывалом окутает хозяйку, скроет недостатки и покажет

Погружение в творчество Мадина Джангуразова начала более 20 лет назад достоинства, заставит чувствовать себя «покорительницей вершин». Образы Noele несут в себе русскую мелодику, мотивы итальянской страсти, элементы французской сдержанности. Роскошь и пуританство, светскость и камерность — эти определения в разной степени присущи моделям дизайнера. Однако в любом образе от Noele женщина чувствует себя спокойно, от нее веет элегантностью и уверенностью. В мире не бывает идеальных женских фигур. Некоторые, конечно, близки к идеалу. Но все же моя задача сделать идеальной любую женщину. Ее образ должен придавать ей уверенности в любой обстановке: будь то деловая встреча, романтическое свидание или полувековой юбилей семейной жизни. Надо уметь давать человеку радость, формировать модный тренд в его сознании. Быть красивой, идеальной — это не значит иметь красивое лицо или идеальную фигуру. Быть красивой — синоним «быть уверенной»! Необычный узор на ткани, вышитый вручную орнамент, особенный крой, использование тесьмы, аппликации в отделке делового костюма, сочетание цветов и, конечно, одежда, соответствующая фигуре, — все это составляющие хорошего настроения, важные части работы Мадины Джангуразовой. Все направлено на то, чтобы создать именно ваш индивидуальный модный силуэт.

67 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МОДА

МАДИНА ДЖАНГУРАЗОВА «Самый эмоциональный цвет, на мой взгляд, — акцентирует внимание Мадина, — фукси. И хотя пик использования этого цвета и его оттенков немного позади, мне он очень нравится как цвет, который, на мой взгляд, эмоционален, четко выражает характер человека, определяет его цель, выделяет его в жизни». «Каждому времени, — продолжает Мадина, — присущи свои решения. Они выражаются в покрое одежды, цвете, ткани, фурнитуре. Когда-то мне нравилась шерсть, я очень любила с ней работать. Чувствовать

внешности клиента, индивидуальность характера, общественный статус. «Я страстный идеалист, — говорит Мадина. — Поэтому знаю, что люди обычно способны на большее, чем сами о себе думают. Главное — правильные стимулы и вера в себя». И хорошо, когда в жизни встречаются единомышленники. Сейчас готовится презентация новой лимитированной коллекции — это совместный проект с Полиной Аскери — известной топмоделью и актрисой.

Мужчина должен оставаться мужчиной — твердым, смелым, решительным, галантным и готовым взять на себя ответственность за семью теплоту ткани, ее натуральность, разную текстуру. Это не значит, что сейчас я не работаю с шерстью! Но мне в настоящее время ближе шелк. Завораживает его воздушность, пылкость и одновременно сдержанность. Наряды из шелка придают неземной шлейф людям, которые его носят». Мадина очень хорошо помнит свой первый опыт. Платье, которое она придумала и воплотила для дочери. Оно было василькового цвета и предназначалось для первого похода в школу. Мадина до сих пор очень хорошо помнит те эмоции, те ощущения. Несмотря на время. Ведь прошло почти 20 лет… В семье кроме дочери появились еще два сына. А дочь Мадины уже давно выросла из того платья, выбрала себе профессию юриста и помогает маме исключительно с точки зрения собственного ремесла. Но тогда среди первоклассниц дочь Мадины стала ярким островком новых веяний, отражением нового времени, а также взглядов современных молодых родителей. Современная женщина всегда ищет новые идеи, она — индивидуальность, она свободна и сама определяет стиль и образ жизни. «Моя задача, — говорит Мадина Джангуразова, — помочь в выборе, гармонизировать ее жизнь, привнести в нее удовольствие. Причем не сиюминутное, а обдуманное, которое расставит на места время и ощущения: комфорт, уют, привязанности, любовь. Интересы женщины сейчас не умещаются в определенных когда-то обществом рамках: дом, семья, кухня, дети. Горизонты интересов постоянно расширяются, и наша задача — дополнительно их раздвинуть! Дать почувствовать жизнь в полной мере, ее энергию, ее пространство! Образ Noele должен привнести в жизнь женщины бодрость, оптимизм, настроение, шарм». Одна из главных составляющих профессии дизайнера — новизна трактовки уже, казалось бы, привычных вещей, безупречное чувство стиля. Умение подчеркнуть особенности

Идея создать совместную коллекцию пришла неожиданно и очень быстро нашла свое воплощение в жизни. «Когда мы с Полиной приехали выбирать ткани, то решились на эксперимент: разошлись по разным углам и стали выбирать ткани, не говоря друг другу о своих предпочтениях. И каково же было наше изумление,

МОДА

МАДИНА ДЖАНГУРАЗОВА Впереди — много работы, много нового, много планов. «Эстетика женщины, ее философия жизненного пространства меняется в современном мире очень стремительно. Noele выступает одновременно за новаторство и сохранение традиций. Как ни крути, но главным, на мой взгляд, в жизни любой женщины была и остается семья, — акцентирует внимание Мадина. — Мужчина должен оставаться мужчиной — твердым, смелым, решительным, галантным, готовым взять на себя ответственность за семью. Той надежной опорой, на которую можно положиться в любой ситуации, человеком, которому можно доверять все и вся. Женщина должна оставаться женщиной — ранимой, хрупкой, терпеливой и терпимой. Мудрой, конечно. Я стараюсь быть такой. Несмотря на мое увлечение бизнесом... Но я так же, как все женщины, забочусь о своей семье, о своем муже. Как мама я делаю уроки со своими сыновьями и радуюсь успехам своей дочери. Как любая мама, я пытаюсь заглянуть в их будущее. Пытаюсь оградить их от ошибок и потрясений нашего мира. Как любая женщина, я желаю всем мамам здоровья и счастья их детям». 

Как любая женщина, я желаю всем мамам здоровья и счастья их детям когда оказалось, что мы сделали абсолютно одинаковый выбор! Мы с Полиной мыслим одинаково, хотя совершенно разные, казалось бы, люди. Но мне настолько комфортно в нашем проекте, что складывается ощущение, что мы знаем друг друга с рождения. И у нас получился очень интересный результат. Коллекция вышла яркой, красочной, такой эмоциональной, способной удовлетворить любой взыскательный вкус». В ближайшее время бренд одежды Noele станет ближе к поклонникам марки. Сеть бутиков планируется расширить. А коллекции станут еще богаче и ярче. Хотя в данном случае не имеются в виду цвета тканей… Одежда, по мнению Мадины Джангуразовой, не просто удовлетворяет наши чисто физиологические нужды (согревает, оберегает от внешних воздействий), одежда отражает наши потребности в красоте и художественном вкусе, кроме того, одежда проецирует наши духовные ценности, уровень развития личности, ее моральные установки.

МОДА LUXURY

ГУБ НЕ ДУР Текст: Ася Аракелян, Сергей Саркисянц*

одные тенденции в ювелирном деле всегда притягивали внимание прекрасной половины человечества. Ведь каждой хочется иметь в своей шкатулочке ювелирные произведения мировых брендов. Впрочем, не только женщины грешат повышенным вниманием к дорогим украшениям. Мужская страсть к престижным часам или эксклюзивным браслетам ничуть не меньше. Однако кроме двух-трех фирм, которые, как говорится, на слуху, вроде Tiffany, подавляющему большинству любителей дорогих «цацек» вряд ли удастся вспомнить что-то еще. Между тем в настоящее время самыми популярными, давно зарекомендовавшими себя на мировом рынке ювелирных изделий являются по меньшей мере два десятка компаний Франции, Италии и США. И сегодня мы расскажем о тех, кто своими изделиями создает настроение, дарит радость и повышает статус обладателей стильных брендов.

* Историк, политолог, культуролог.

70 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Лучшие друзья девушек — это...… Нет, не всегда бриллианты. В мире существуют десятки драгоценных и полудрагоценных камней, которые при правильной обработке, дизайне самого изделия и его подаче и смотрятся, и стоят не меньше, чем пресловутые бриллианты

ЕВРОПА МОДА LUXURY

их ог

б р и л л и а н то

Изделия из серебра, созданные умельцами из этой семьи, отличались особой изысканностью и были всегда востребованы. Традиции основателя компании Сотирио Булгари продолжили его сыновья, открыв фирменные магазины в Монте-Карло, Париже, Нью-Йорке и многих других городах, продолжая создавать свои шедевры уже не только из серебра, но и золота, платины, полудрагоценных и драгоценных камней (бриллиантов, топазов, рубинов, сапфиров, изумрудов) и сумев создать тот неповторимый стиль, которым славится продукция Bulgari.

Три кита, на которых держится успех ювелирных изделий от знаменитого бренда Bulgari, — изя щество, красота и стиль

в ми

ре

-10 с а м ы х То п до

ри кита, на которых держится успех ювелирных изделий от знаменитого бренда Bulgari, — изящество, красота и стиль. Кольца, колье, подвески, браслеты, серьги, цепочки для мужчин и женщин не могут не вызывать восторга. Уникальные изделия украшают коллекции звезд шоубизнеса, членов королевских семей и европейской аристократии. Что, впрочем, неудивительно — род Булгари, имеющий греческие корни, славился своим ювелирным искусством задолго до открытия первой мастерской в Риме в 1884 году.

№1 $80 млн

значально этот темно-синий бриллиант весил более 35 карат, пока лондонский ювелир Лоренс Графф не купил его за 23,4 млн долларов. Он по-своему произвел огранку, удалив 4,5 карата, тем самым увеличив его чистоту. В конечном итоге он продал «Виттельсбах» члену королевской семьи Катара за 80 млн долларов, установив тем самым рекорд стоимости драгоценный камней.

Бриллиант Wittelsbach

71 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МОДА

Шедевры от Carrera y Carrera блистали на Элизабет Тейлор и украшали актрису Одри Хепберн

72 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

и ог

р и л л и а н то хб в

в ре

дом Carrera y Carrera полноправно стал заявлять о себе в мире. А фирменный стиль Хосе Эстебана, отличительной стороной которого было использование образов львов, пантер и скачущих коней в сюжетных линиях изделий, снискали любовь к бренду во всем мире. Безупречные драгоценные камни, золото и жемчуг, использующиеся мастерами компании для создания своих неповторимых украшений, делают их узнаваемыми в мире — шедевры от Carrera y Carrera блистали на Элизабет Тейлор и украшали актрису Одри Хепберн. Сегодня драгоценные украшения от знаменитого ювелирного дома пользуются высокой популярностью в десятках стран — 250 точек продаж и 19 фирменных магазинов, расположенных по всему миру, — лучшее тому подтверждение.

ми

стория Carrera y Carrera начиналась с небольшого магазинчика, расположившегося на улице святой Изабеллы в Мадриде, когда в 1885 году юный ювелир Саторио, проживавший до этого в провинциальном городке Арипесте де Ита, открыл свою первую мастерскую. Однако ни ему, ни его сыну Хосе Эстебану, который, несмотря на учебу в Париже — на тот момент центре притяжения мастеров тонкого дела со всей Европы и внедрения стиля Art Nouveau, которому были свойственны асимметричность, динамичность и выразительность, — долго не удавалось занять достойное место на европейском рынке ювелирных изделий. Однако после того как дело перешло к племянникам Эстебана — Сатурио и Педро Каррера, чьим отцом был Хосе Каррера — богатый промышленник, вложивший в дело большие средства, ювелирный

-10 с а м ы х до То п р

LUXURY

№2 $72 млн

обытый компанией De Beers в Африке алмаз весом 132,5 карата до аукциона Sotheby’s дошел в весьма обточенном до 59,6 карата виде. Тем не менее на данный момент экспертами он оценивается в 72 млн долларов. Бриллиантовое кольцо Pink Star

МОДА LUXURY

г ро

их

б р и л л и а н то

получила новый облик. С этого момента ежегодно Chopard создает неповторимую Red Carpet Collection, каждое сокровище которой украшает женщин, удостоенных права идти по Красной дорожке. В настоящее время изготовление ювелирных коллекций украшений — одно из основных в деятельности компании. Кольца, серьги, колье и подвески бренда, выполненные из бриллиантов, сапфиров, изумруда, жемчуга и золота, идеально сочетаются с различными стилями одежды, за что особо любимы покупателями.

в ми

ре

-10 с а м ы х То п до

ще один, на этот раз швейцарский ювелирный бренд ведет свою историю с 1860 года, когда Луи-Улисс Шопар построил в небольшом городке фабрику по производству карманных хронометров. С этого момента швейцарские часы и стали символом точности, роскоши и престижа. Качество первых карманных часов L.U.C. — так называлась компания в то время — в 1912 году высоко оценил последний русский император Николай II, став обладателем красивого экземпляра. Но, возможно, изделия предприятия не прославились бы так на весь мир, если бы не та красота, с которой инкрустируются драгоценными камнями теперь уже наручные часы. Однако компания не могла отказаться от такого соблазна, как попытка выхода на мировой рынок ювелирных украшений. И попытка эта оказалась весьма успешной — в 1998 году Chopard стала официальным партнером Международного Каннского кинофестиваля, и с тех пор «Золотая пальмовая ветвь» стараниями сотрудников компании

№3 $55 млн

озданное компанией Mouawad ожерелье включает самый большой в мире бриллиант весом 407,48 карата. Помимо него это ювелирное изделие украшают более мелкие бриллианты весом 230 карат. На сегодняшний день это нереально красивое ожерелье оценивается порядка 55 млн долларов.

Бриллиантовое ожерелье L’Incomparable

73 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Ежегодно Chopard создает неповторимую Red Carpet Collection, каждое сокровище которой украшает женщин, удостоенных права идти по Красной дорожке

МОДА

г ро

их

б р и л л и а н то

в ми

ре

-10 с а м ы х То п до

LUXURY

№4 $55 млн

слепительно сверкающие калейдоскопом разноцветных бриллиантов роскошные женские часы Hallucination весят более 100 карат. Потрясающий шедевр с маленьким циферблатом стал результатом более тысячи часов работы команды дизайнеров, геммологов и мастеров лондонской мануфактуры Graff Diamonds.

В 1936 году появилось украшение, вошедшее в историю, — женские часы Cadenas

Часы Hallucination

ак знать, не встреться в конце позапрошлого века и не полюби друг друга отпрыски двух семейств, занимавшихся торговлей драгоценными камнями, возможно, мы никогда бы не узнали о существовании ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Но именно свадьба Эстель Арпельс и Альфреда Ван Клифа подвигла две семьи объединить усилия, благодаря чему в 1906 году в центре Парижа на Вандомской площади был открыт ювелирный магазин. Учитывая профессионализм практически всех членов семей обоих родов, успех нового предприятия был закономерен. Очень быстро новая торговая марка во всеуслышание заявила о себе по всей Европе, став очень популярной среди представителей высшего света, особенно любивших оригинальные изделия, которыми фирма наполнила рынок ювелирных товаров. Но прославился дом не только своей продукцией, но и теми новшествами, которые

внедряли представители именитых фамилий. Так, в 1930 году в моду вошел драгоценный футляр для косметики взамен обычного оловянного, которым пользовались модницы того времени. Чуть позже была запатентована «невидимая оправа», или Mystery Setting, благодаря которой достигался эффект непрерывности драгоценного «полотна». Затем была изобретена концепция Passe-Partout — золотая цепочка с украшенной драгоценными камнями брошью-цветком, которую можно было надевать как колье, браслет, брошь или пояс. Спустя какое-то время на свет появился еще один трансформер — колье Zip, или «Молния», которое можно было носить и в виде браслета. В 1936 году появилось еще одно украшение, вошедшее в историю, — женские часы Cadenas. Ювелиры придумали браслет со скрытым циферблатом, видным только его хозяйке, который остается популярным женским аксессуаром и по сей день.

74 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МОДА

их ог

б р и л л и а н то

в ми

ре

-10 с а м ы х То п до

LUXURY

№5 $46,2 млн

расивейшее кольцо, инкрустированное розовым бриллиантом весом 24,78 карата, считающимся одним из самых красивых бриллиантов в мире, в 2010 году купил на аукционе Sotheby’s за 46,2 млн долларов известный ювелир Лоренс Графф. Это кольцо стало одним из самых дорогих ювелирных изделий за всю историю.

Кольцо Graff Pink

Т Сейчас Cartier — это 14 различных компаний, каждая из которых специализируется на отдельной группе товаров

ак уж сложилось, что, как и в ситуации с известными брендами модной одежды, именно Франция стала центром развития, концентрации и притяжения известных европейских и мировых ювелирных фирм. Поэтому совсем неудивительно, что появившаяся в далеком 1847 году мастерская никому тогда не известного Луи Франсуа Картье просто обязана была прославить как имя своего основателя, так и продукцию, выпускаемую им. Но чтобы как-то выделяться на фоне большого количества конкурентов, требовалось создавать что-то такое, что привлечет внимание покупателей. И Картье нашел решение — он первым стал использовать изображения насекомых и животных, ввел моду на раз-

личных бабочек и скорпионов из золота и драгоценных камней. Но мысль Картье не стояла на месте, и он решает отказаться от использовавшихся повсеместно золота и серебра и выбрал в качестве основного материала для производства своих шедевров платину. Спустя почти полвека компания Картье решила расширить ассортимент выпускаемой продукции и добавила к традиционным украшениям еще и выпуск часов, благодаря чему в начале XX столетия Картье входит в элиту ювелирных компаний,

75 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

а его бутики открываются практически в каждой европейской столице. В 1906 году слава французских мастеров шагнула и за океан: был открыт первый филиал в Нью-Йорке. В том же году была зарегистрирована сама торговая марка и известный на весь мир логотип-вензель. Тем не менее первоначальный замысел основателя компании — сделать фирму чисто семейным предприятием — не удался: наследники продали свои доли в бизнесе, и сейчас Cartier — это 14 различных компаний, каждая из которых специализируется на отдельной группе товаров. Однако неизменным, как и полтора века назад, остается высокий художественный и эстетический уровень всей продукции, выпускаемой этим всемирно известным брендом.

МОДА LUXURY

их

б р и л л и а н то

ре

Любители и профессионалы ценят работы дома Buccellati за неподвластную времени красоту и уникальность изделий

г ро

ми

-10 с а м ы х То п до

отличие от большинства ювелирных брендов марка Buccellati не нуждается в дополнительной рекламе — фирма давно зарекомендовала себя на рынке дорогих украшений. Любители и профессионалы ценят работы дома за неподвластную времени красоту и уникальность изделий. С момента своего основания в 1740 году компания, оставаясь семейным предприятием, делает ставку исключительно на эксклюзивные, штучные произведения, избегая попыток следовать моде или ставить производство на поток, обесценивая тем самым свои шедевры. Использование желтого, розового, белого и черненого золота, серебра, грандиозной палитры драгоценных камней, среди которых рубины, топазы, сапфиры, опалы, жемчуг и, конечно же, бриллианты, — вот неполный список того, из чего и создаются потомственными мастерами изделия от Buccellati.

№6 $55 млн

ркий голубой бриллиант весом 9,75 карата, выставленный в прошлом году на аукционе Sotheby’s, эксперты изначально оценивали порядка 15 млн долларов. Однако торги принесли более чем двукратное превышение этой суммы — 32,6 млн долларов.

Бриллиант Zoe

76 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МОДА LUXURY

-10 с а м ы х То п до

их ог

б р и л л и а н то

ре

Уникальные шедевры от Korloff выбирают королевские особы, крупнейшие политики, бизнесмены, представители творческой элиты

ми

амым, пожалуй, молодым из ныне существующих известных ювелирных домов является Korloff. Своим названием этот французский бренд обязан русской дворянской фамилии КорловыхСапожниковых. В 1978 году ювелир Даниэль Пайласер приобрел самый большой в мире бриллиант — Korloff Noin весом 88 карат, принадлежавший на протяжении многих поколений семье Корловых. По легенде, этот драгоценный камень приносит удачу любому, кто к нему прикоснется. Так, в общем-то, и вышло. Основав в том же году свой ювелирный дом, Пайласер очень скоро добился всеобщего признания, а украшения Korloff стали считаться эталоном вкуса и стиля как во Франции, так и за ее пределами. Следует отметить также, что бренд известен и своими новациями в ювелирном деле. Так, практически в начале триумфального шествия фирмы ею была запатентована огранка алмаза в 65 граней против традиционных 57, а на всю продукцию лазером стал наноситься фирменный логотип компании. Сегодня уникальные шедевры от Korloff выбирают королевские особы, крупнейшие политики, бизнесмены, представители творческой элиты.

№7 $55 млн

есмотря на свое название, этот предмет женского гардероба, созданный Сьюзен Розен и компанией Steinmetz Diamonds, состоит не из ткани, а из бриллиантов, инкрустированных в платину. 30 млн долларов — такова цена за этот экстравагантный комплект.

«Бриллиантовое бикини»

77 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

АЗИЯ МОДА LUXURY

эксперименты по выращиванию идеального жемчуга в искусственных условиях, пока в 1893 году не обнаружил в очередной раковине свою первую полукруглую жемчужину. Спустя еще три года предпринимателю удается приобрести патент на свои наработки. С этого момента для мировой ювелирной промышленности начинается эпоха культивирования жемчуга Микимото. Через несколько лет японский бренд завоевывает мировую популярность и признание, а ювелирные украшения из жемчуга становятся одними из наиболее продаваемых в мире по сию пору.

«Я мечтаю украсить жемчугом абсолютно всех женщин» — это идея всей жизни Кокити Микимото

г ро

их

б р и л л и а н то

в ми

ре

-10 с а м ы х То п до

«Я

мечтаю украсить жемчугом абсолютно всех женщин» — эта идея всей жизни Кокити Микимото стала главным двигателем в сложном становлении самой крупной в Азии ювелирной компании. И, возможно, если бы не упорство в достижении своей цели удачно женившегося паренька из японской деревушки, мир, скорее всего, так никогда и не узнал бы его имя. Брак с девушкой из обеспеченной семьи позволил Микимото приобрести ферму по выращиванию устриц, где, собственно, он и начал свои многолетние

№8 $27,4 млн

тим шедевром от Cartier, состоящим из 27 зеленых жадеитовых бусин с застежкой из платины и золота с рубином и бриллиантом, некогда владели принцесса Нина Мдивани и наследница Вулворта Барбара Хаттон. Нынче это с виду простое украшение стоит 27,4 млн долларов.

Жадеитовое ожерелье Hutton-Mdivani

78 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

АМЕРИКА МОДА LUXURY

мериканский производитель ювелирных украшений и наручных часов класса люкс Harry Winston отметил в этом году свой 125-летний юбилей. Безупречная огранка камней и филигранная техника исполнения навсегда вписала имя компании золотыми буквами в историю ювелирного дела, позволив стать первым из подобного рода брендов, занявшим достойное место на европейском рынке, открыв бутики в Женеве и Париже. Сегодня Harry Winston — это одна из наиболее дорогих и престижных марок мирового масштаба. Каждая коллекция, олицетворяющая успех и состоятельность обладателя любого предмета из нее, служащая символом роскоши и хорошего вкуса, по-своему уникальна, поскольку выпускается в ограниченном количестве. В последнее время компания более известна именно как мировой бренд наручных мужских часов. Помимо точности механики и стильного дизайна часы от Harry Winston декорированы множеством бриллиантов, оснащены ремешками из кожи аллигатора и изготовлены из 18-каратного золота.

г ро

их

б р и л л и а н то

в ми

ре

-10 с а м ы х То п до

Harry Winston — это одна из наиболее дорогих и престижных марок мирового масштаба

№9 $23,8 млн

оявившееся на аукционе Christie’s кольцо весом 13,22 карата и проданное за 23,8 млн долларов, до сих пор вызывает споры о месте добычи главной его составляющей — голубого бриллианта. Тем не менее эксперты уверены, что родиной этого «монстра» является Южная Африка.

«Голубой Винстон»

79 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МОДА LUXURY

у, и, конечно, нельзя обойти вниманием и упомянутый в самом начале материала бренд Tiffany. Tiffany & Co. — таково полное название этой ювелирной транснациональной компании, основанной в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Ф. Янгом в самом сердце Нью-Йорка — на 5-й авеню. Начав свою деятельность как магазин канцелярских и галантерейных товаров, предприятие постепенно расширяет ассортимент предоставляемой продукции изделиями из серебра, включая столовое серебро и часы, а чуть позже — и золотыми украшениями, превратившись из обычного ритейлера во все набирающего известность производителя. С этих пор начинается славная, вот уже почти 200-летняя история самой, пожалуй, популярной марки на рынке изысканных услуг. Уже на протяжении многих десятилетий весь классический набор ювелирных украшений — серьги, броши, колье, кольца, подвески, браслеты, цепочки, а также

их ог

б р и л л и а н то

в ми

ре

Начав свою деятельность как магазин канцелярских и галантерейных товаров, предприятие постепенно расширяет ассортимент предоставляемой продукции

-10 с а м ы х То п до

вазы, сервизы, часы, парфюмерия, канцелярские принадлежности, изделия из кожи и даже спортивные кубки и медали с логотипом от Tiffany — непременно ассоциируются у каждого, кто более или менее знаком с миром прекрасного, с успешностью, богатством и хорошим вкусом обладателя любого предмета из обширной коллекции этого всемирно признанного бренда.

№10 $23,2 млн

екордную цену за всю историю аукциона Christie’s в Гонконге — 23,2 млн долларов — выложил неизвестный покупатель за бриллиант, который так и называется — «Идеально розовый», весом 14,23 карата. Столь высокая цена обусловлена тем, что лишь порядка 10% розовых бриллиантов имеют вес, превышающий 0,2 карата.

«Идеально розовый бриллиант»

80 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

КОЛУМНИСТ

Г Сергей Саркисянц,

историк, политолог, культуролог

Мода на моду Главная опасность следования модным тенденциям — потеря собственной индивидуальности

оворить о моде, выражающейся в появлении на рынке новых коллекций одежды и украшений, можно бесконечно долго — десятки, если не сотни больших и малых домов мод, ателье, да и просто портняцких мастерских по всему свету денно и нощно трудятся не покладая лекал, с успехом или без оного выбрасывают на суд публики все новые и новые коллекции своих шедевров, пополняя и без того перенасыщенный ассортимент своими предложениями. Но ведь само понятие «мода» включает весь спектр популярных настроений в обществе — причем не только и не столько даже в том, что мы надеваем на себя каждый день. Трансформация человеческого сознания происходит по мере совершенствования средств воздействия на социум. Пересказы «из уст в уста» до начала XX века, газеты и телевидение в его середине, интернет в начале века нынешнего — вот основные глашатаи того, что будет модно в данный промежуток времени. Так уж издревле повелось, что человек подвержен влиянию — кто-то в большей, ктото в меньшей степени, но подвержен обязательно. Именно на этом и зиждется, в частности, вся политика с ее многочисленными дорогостоящими PR-кампаниями кандидатов в руководители различного уровня с единственным желанием — стать модным для потенциальных избирателей, то есть, выражаясь грубо, став брендом, продать себя подороже, достичь заветного кресла с одной лишь целью — самому стать законодателем моды для своего предприятия, города, региона, народа, государства… И если сегодня телевизор или «модный» блогер сказал, что в тренде черное, значит, завтра все послушно наденут смокинги, и лишь единицы

81 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

отважатся стать во всех смыслах «белой вороной», оставаясь самими собой… «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» — популярный слоган нэпмановской России как-то сам собой был вытеснен «Веселыми ребятами» Утесова, и уже никто не вспоминал, что «джаз — это музыка толстых»… Культ личности отдельно взятого человека, насильственно или добровольно принятый обществом и просуществовавший добрую четверть века, в одночасье был разрушен «кукурузной» модой последующего десятилетия… Пресловутый китель с орденами, падение которого с вешалки вызывало землетрясения в разных уголках некогда необъятной страны, благополучно в очередной раз упал и не поднялся, придавленный «новым мышлением», которое ввело моду на охаивание всего и вся, что было построено, разработано, выучено в стране за предыдущие десятилетия. Модный же всплеск патриотизма, прослеживаемый по всему миру сейчас в виде «возвращения к корням», выражающийся в повсеместном «надо и не надо» выпячивании своей национальной, культурной, сексуальной, идеологической или расовой исключительности, приводит зачастую к непониманиям даже внутри, казалось бы, однородного общества, распрям в повседневной жизни, всплескам национализма, войн ам… То же самое относится и к пересмотру семейных ценностей в ряде стран. И вот уже традиционных папу и маму заменяют «родитель №1» и «родитель №2». На тех же, кто противится этому насаждению повсеместной толерантности, сыплются обвинения в космополитизме, неполиткорректности и нежелании следовать мировым трендам. Что ж поделать… Мода… Будь она неладна. 

МОДА

ЭСТЕР АБНЕР

Текст: Ариана Джанбаз*

Ester Abner

Героиня марки Ester Abner — яркая, харизматичная, умная и обладающая безупречным вкусом женщина

изайнер и основатель бренда Эстер Абнер начала свой творческий путь не так давно — всего три года назад на свет появилась дебютная коллекция бренда, а уже сегодня почерк Эстер узнают модницы со всего мира. Дизайнер создает невероятно женственные платья, подчеркивающие все достоинства фигуры и формирующие идеальный силуэт. Каждая вещь коллекции имеет свое неповторимое настроение и обыграна деталями, несущими особый смысл. При создании коллекций Эстер любит расставлять акценты. Как правило, это формы, с которыми она работает. Из сезона в сезон детали нарядов приобретают все новую геометрию, неизменными остаются лишь силуэты: пышные платьяпачки, струящиеся коктейльные миди и брючные костюмы мужского кроя. В своей последней коллекции сезона весна/лето-2016 с романтичным названием Jardin Эстер дополнила наряды аппликациями цветов и листьев, а пачки в конструкции некоторых платьев напоминают распустившиеся бутоны, восхищающие своим изяществом очертаний и нежной окраской. Возвращаясь к символизму, который присутствует в каждой коллекции бренда, цветок для Эстер — это символ любви, радости, счастья и красоты. В предшествующей коллекции осень/зима-2016 тон задавал стиль 1950-х годов и * PR-директор дизайнера Эстер Абнер.

образы голливудских див с работ культового американского фотографа Ричарда Аведона. Источником вдохновения для создания формы и главного акцента коллекции стала бабочка, вследствие чего главным декоративным элементом становится бант — вечный символ женственности и легкости. С его помощью дизайнер подчеркивает изящество силуэта, дополняя изделия простого покроя этим объемным элементом. Любовь Ричарда Аведона к черно-белым фотографиям созвучна с видением самой Эстер и находит отражение в коллекции осень/ зима-2016 Le Vol. Использование классического монохрома дизайнер разбавляет оттенками нежно-фиалкового, спокойного серого, женственно-бирюзового и чистого, как весеннее небо, голубого. Одним из элементов, который впоследствии стал знаком дома, является веер — как символ и формообразующий источник коллекции, который дизайнер Эстер Абнер отождествляет с оружием силы и власти женских чар. В 2014 году Эстер продемонстрировала на подиуме коллекцию Femme Fatale — историю о роковой, сексуальной и уверенной в себе женщине. Одежда данной коллекции была выполнена в кружеве, а главным элементом у платьев стала конструкция лифа, выполненная в форме веера. Конструкции, детали и аппликации, с которыми работает дизайнер, превращают наряды

82 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

в произведения искусства, притягивающие взгляды и не оставляющие равнодушными. В нарядах Ester Abner чувственность и женственность умело сочетаются с сексуальностью. Героиня марки Ester Abner — яркая, харизматичная, умная и обладающая безупречным вкусом женщина, сочетающая в себе силу духа, остроту мужской логики с утонченной женственностью и сексуальностью истинной леди. В ней бушует ураган страстей, но внешне это недоступная «снежная королева». Такое сочетание энергии инь и ян, пламени и льда — интереснейшая загадка, которая манит и сводит с ума сильную половину человечества. 

МОДА

ЭСТЕР АБНЕР

83 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МОДА LUXURY

Текст: Михаил Юсупов*

зраиль является мировым лидером в сфере разработки технологий обработки и полировки бриллиантов. А израильская бриллиантовая биржа — признанный мировой лидер в сфере данного бизнеса. Расположена она в пригороде Тель-Авива, городе Рамат-Гане. Это огромный комплекс, где помимо четырех связанных между собой высоток, находящихся в центре этого района, расположено огромное количество офисов, больших и малых ювелирных предприятий, оснащенных самым передовым оборудованием. Необработанные, невзрачные с виду алмазы, в том числе и очень редко встречающиеся в природе цветные, поступающие сюда со всего света, посредством современных технологий сканирования и огранки превращаются в изделия «первой чистоты» и приобретают тот неповторимый вид, который и делает их наиболее ценными и востребованными на рынке драгоценных камней. В главном торговом зале биржи — самом большом торговом зале в мире, чья площадь составляет примерно 2,5 тыс. кв. м, — проходят выставки-продажи, на которых бесчисленными иностранными покупателями со всех концов света ежедневно совершаются сотни сделок. Товарооборот бриллиантовой

* Геммолог-международник.

84 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Бриллиант — это король в мире драгоценных камней. А еще — вложение средств на все времена

биржи составляет около 20 млрд долларов в год — это почти 50% всего мирового оборота в этой области. Все торговые залы Израильской алмазной биржи также оборудованы по последнему слову техники: самые современные системы коммуникации, компьютеры, интернет, официальные услуги по взвешиванию камней. Кроме того, здесь есть возможность воспользоваться всевозможным контрольноизмерительным оборудованием, анализаторами, приборами для нанесения лазерной гравировки, копировальной техникой, приборами фильтрации цвета, микроскопами и т. д. Кстати, неудивительно, что крупнейшая бриллиантовая биржа находится здесь, в Израиле, поскольку у евреев особое, сакральное отношение к драгоценным камням. Все мы знаем, что в хошене, что носил коэн а-гадоль, было 12 драгоценных камней, и каждый камень отвечал за колено Израиля, и путем этих камней Б-г отвечал на все вопросы. Поэтому существует прямая связь драгоценных камней со Вс-вышним. Так, на иврите бриллиант называют ‫( יהלום‬яалом), то есть «Б-жья рука». Поэтому все, кто носит этот камень, защищены от всех невзгод и бед, поскольку негативной

МОДА LUXURY

энергии невозможно пройти сквозь этот самый твердый в мире минерал. Кроме того, бриллиант олицетворяет ангела ангелов — Метатрона, которому подчиняются все ангелы в мире. Сапфир — камень веры, надежды и любви, придающий человеку мудрость. Сама Тора, скрижали 10 заповедей были сделаны из сапфира, трон Вс-вышнего также сделан из этого синего камня. Сапфир олицетворяет ангела Михаэля — одного из четырех ангелов, стоящих перед престолом Вс-вышнего и охраняющих четыре стороны света. Еще один прекрасный камень — изумруд — это камень исцеления. Он лечит воспаления, борется с инфекциями, лечит диабет и изжогу, боли в сердце, снижает кровяное давление и помогает лечению псориаза.

Так, на иврите бриллиант называют ‫( יהלום‬яалом), то есть «Б-жья рука». Поэтому все, кто носит этот камень, защищены от всех невзгод и бед В старину изумруды служили средством от укусов змей и скорпионов. Этот камень олицетворяет ангела Рафаэля, что в переводе означает «исцели, Б-же». Рубин олицетворяет ангела Уриэля и переводится как «свет Б-жий» или «пламя Б-га», потому что он проясняет ситуацию и дает пророческую информацию и предупреждения. В каббалистической книге «Мидраш Тальпиот» говорится: «Женщина, которая никак не может родить, пусть возьмет рубин и родит». Если вы хотите, чтобы рядом с вами были ангел всех ангелов Метатрон, ангел Михаэль, ангел Рафаэль и ангел Уриэль, то носите только настоящие драгоценности и будете здоровы, богаты, удачливы и по-настоящему счастливы! Мазаль ве броха, всем удачи, любви и счастья! 

85 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

НАШИ ЛЮДИ

Текст: Ася Аракелян

Максим Шапировский Светское имя: Еврейское имя: Образование: Работа: Призвание:

Увлечения:

Окружение и друзья:

Интересное обо мне:

Еврейские традиции: Ценю в людях: Жизненные принципы:

Вторая половинка:

Что никогда не делал:

Планы на будущее:

Фотография: Сергей Мальцев

Где можно встретить:

86 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ №3 / 2 0 15

Максим Шапировский Биньямин Ecole hoteliere de Lausanne стратегическое консультирование. я очень увлечен тем, чем я занимаюсь. В этом году я стал одним из самых молодых членов RICS — Королевского общества оценщиков. кулинария (стажировался на лучших кухнях Европы), медицина и биотехнологии. Очень люблю активный отдых и занятия спортом. на первом месте — семья. Друзьяединомышленники для меня также значат очень много. Это те люди, с кем можно и о деле поговорить, и ризотто приготовить. в юности хотел стать патологоанатомом. соблюдаю основные праздники, посещаю синагогу. породу (как правило, с ней рождаются) и все ее производные — острый ум, чувство юмора и искрящиеся глаза. труд и вера в себя. Никогда не останавливаться на достигнутом. у девушки должна быть душа, хорошее чувство стиля, чувство юмора, желание развиваться и обязательно здоровый аппетит (иначе кому я буду готовить?). не предавал, не крал, не обижал слабых. Не прыгал с парашютом и не побывал в Азии. новые знания, карьерный рост, задуматься о создании семьи. там, где интересно, есть что-то новое, оригинальное. Часто присутствую на открытии новых ресторанов.

НАШИ ЛЮДИ

Текст: Анна Фирзон

майя Матаева Призвание: Увлечения:

Окружение и друзья:

Интересное обо мне:

Еврейские традиции:

Ценю в людях: Жизненные принципы:

Вторая половинка:

Что никогда не делала: Планы на будущее:

Где можно встретить:

Майя Матаева Мазаль Высшая школа бизнеса, МГИМО. организация, подведомственная Департаменту здравоохранения города Москвы. дарить людям улыбки. путешествия, йога, кино, поэзия, приготовление национальных блюд. cпасибо Б-гу, у меня большая, дружная семья, и я не чувствую потребности всех вокруг называть друзьями. Настоящих друзей могу пересчитать на пальцах одной руки, большего мне и не надо. люблю открывать для себя все новое, посещать различные курсы, выставки, музеи, театры. я счастлива и благодарна Б-гу за то, что родилась в семье, где чтут традиции, передающиеся из поколения в поколение. уважение к старшим, искренность, доброту, порядочность. настаивать на своем, добиваться поставленных целей и идти вперед, несмотря ни на что. мудрый, искренний, успешный, с чувством юмора мужчина, похожий на моего папу. не каталась на гоночном болиде на трассе Formula-1 в Сочи. создать большую, теплую, примерную семью. Окончить учебу, выпустить свой сборник стихов, развиваться в карьере. за завтраком в «Кофемании», фитнес-клуб «World Class Романов», на различных выставках, в музеях, театрах.

Фотография: Евгения Потах

Светское имя: Еврейское имя: Образование: Работа:

87 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 3 / 2 0 15

СМИ

ТАТЬЯНА СКАКОВСКАЯ

Текст: Елена Барханская

ЛЕСТНИЦА К ВЕРШИНЕ

Автор креативных идей, бизнеследи, человек, уверенный в своем будущем.

Фото: Оксана Solare, Dress: Stasia & stasia

«Я работаю с 14 лет каждый день, и с годами я поняла — я просто не люблю отдыхать!»

Наша героиня — представитель современной исторической формации. Татьяна Скаковская — в недавнем прошлом модель. В настоящее время — главный редактор собственного «глянца» #BLOGGMAGAZINE, владелица модельного агентства и школы моделей. И, конечно, очень красивая женщина

МТ: Татьяна, вы в «глянцевом» бизнесе уже достаточно давно. Коснулись ли экономические трудности этой индустрии? Татьяна Скаковская: Я в этом бизнесе второй год, но в сфере моделинга уже семь лет, так как долгие годы я работала моделью. Сейчас я владелица модельного агентства #BLOGGMAGAZINE_MODELS и школы моделей и знаю, что в этой сфере изменения все-таки появились. Что грустно. Сейчас моя сфера плавно переросла из одной в другую, и сегодня я главный редактор глянцевых журналов и хочу отметить, что наш «глянец» начал свое развитие в самый пик кризиса! В тот самый момент, когда малый и средний бизнес в стране ежедневно сталкивался с вопросом: «А что же дальше?» Коснулись ли трудности? Они касаются всех и всегда, пока ты в самом начале пути, не важно, кризис в стране или нет. Я читала, что самые глобальные проекты были открыты в период кризиса, существовали долгие годы и были очень успешными... у нас такие же планы! МТ: В чем секрет вашего успеха? Вы смотрите в будущее с оптимизмом? Татьяна Скаковская: Я по знаку зодиака Близнецы, и оптимизм — это мой конек! В будущее смотрю и часто

Секрет успеха в правильных мыслях, в правильных людях и, конечно, в правильных действиях

СМИ

ТАТЬЯНА СКАКОВСКАЯ

Никогда не говорите, что вы чего-то не можете! Человек может все! Татьяна Скаковская: В модельном бизнесе есть понятие «типаж», и именно заключение типажа решает, будет карьера успешной или нет. Что касается «глянцев» и обложек, то тут уже имеет значение сам успех, а не типаж. На обложки попадают успешные и медийные личности, и просто «прохожий» стать таким лицом не сможет. Читателям нужен пример и стимул, мы априори ищем когото лучше себя и хотим быть на него похожими... Хотя правильнее всего сравнивать себя сегодня с собой вчера и четко знать, каким ты будешь завтра. МТ: Что вы желаете вашим читателям? И чего точно не стоит делать никогда в жизни? Татьяна Скаковская: Читателям желаю сесть прямо сейчас и подумать над тремя вопросами: 1. Что я делал (а) все эти годы? 2. Что я делаю сейчас? 3. Где я хочу быть завтра? И, возможно, с этого интервью и с этого момента у вас начнется новая жизнь, а многие партнеры мне часто говорят: «Мы начинали с легкой руки Татьяны С.». Я желаю всем в этой жизни быть успешными настолько, насколько вы сами можете себе это позволить... это касается и ваших денег! И никогда не говорите, что вы чего-то не можете! Человек может все! 

вижу то, что хочу видеть. Это мне помогает делать то, что я хочу делать. Секрет успеха в правильных мыслях, в правильных людях и, конечно, в правильных действиях. МТ: Что проще — обеспечить достойный старт проекта или его поступательное развитие? Татьяна Скаковская: Я часто стала слышать об этом, с момента запуска печатной версии наших журналов... я вообще никогда раньше не думала об этом. Я считаю правильным успешно стартовать и с каждым днем подниматься на ступеньку выше, а то и на две! Все и все должны быть успешными от начала и до конца. МТ: У вас творческая работа, она отнимает много энергии, сил? Какие у вас ощущения после насыщенного рабочего дня? Татьяна Скаковская: Не могу сказать, что она у меня что-то отнимает. Я люблю отдавать людям свою энергию и получать взамен ее от других. К сожалению, я устаю только физически, а в энергетическом плане я настолько счастлива в этой работе, что не бываю «пустой». Насыщенный рабочий день — это вообще каждый день в моей жизни! Я работаю с 14 лет каждый день, и с годами я поняла — я просто не люблю отдыхать! МТ: Татьяна, кто может стать «лицом с обложки»? Каковы обязательные требования для такой персоны? Есть ли мода на лица?

89 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ИСКУССТВО ЮЛИЯ СЛЕЗКО

Текст: Елена Барханская

Я нарисую мир

ладонью

Найти себя, найти свой путь в этой жизни — задача крайне непростая. А для творческого человека — сложная вдвойне, поскольку быть всегда на виду и одинаково принимать как критику, так и восторг способен не каждый

удожник не должен бояться белого холста, на 100% убеждена Юлия Слезко. Путь молодой художницы в искусство не был прямолинейным. Градостроительство, юриспруденция, озарение и ощущение новой энергетики красок! Картины Юлия пишет с помощью ладоней рук, а не с помощью кисти, и подписывает псевдонимом JS_ART. О цветах и красках, улыбках и эмоциях, энергии и энергетике Юлия Слезко рассказала в интервью нашему изданию.

МТ: Юлия, откуда в работах такие яркие краски? Это отражение яркости реальной жизни или такая творческая цветовая гипербола?

90 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Юлия Слезко: Как сказал В. Гюго, «никакая внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена красотой внутренней». Это отражение моего внутреннего мира. МТ: Ренуар, Моне, Мане… творчество великих импрессионистов имеет влияние на ваш художественный вкус, выбор красок, тематики? Юлия Слезко: Возможно, я одна из немногих, которая скажет «нет»! На мой художественный вкус не влияет творчество великих. Более того, я стараюсь не изучать его заранее. Это своего рода игра. Мне приходит мысль, я стараюсь ее выразить на холсте, и когда я по случайности улавливаю схожесть с работами художников, то это приятный бонус. Никогда не сравниваю и не пытаюсь подражать! Это же так приятно — сделать что-то свое, и еще более приятно, если это тронуло душу других. Это самая приятная награда! МТ: Кто ваши любимые авторы? Чьи полотна вам ближе по духу? Это русские (российские) мастера кисти или европейская школа живописи? Юлия Слезко: Это Энди Уорхол! Почему? Он ломал людские стереотипы, делал невозможное в то время и шоки-

ИСКУССТВО ЮЛИЯ СЛЕЗКО

Мой внутренний мир полон ярких эмоций и красок, там всегда лето, и в голове никогда не замолкает музыка

ровал! Революционер и бунтарь в душе (как и я). Эпатаж — да, это тоже есть! А чего стоят все эти баночки кока-колы и томатного супа… ммм… Была бы я дизайнером обуви, я бы все-все его картины перенесла на женские каблучки! Как же стильно! Или на языки кроссовок… (Дизайнеры, берите на заметку — один клиент у вас уже есть!) МТ: Вы написали свой портрет в стиле поп-арт. Какие стили, тенденции в вашем творчестве уже можно назвать устоявшимися? Юлия Слезко: Я написала свой портрет так, как хотела выразить себя на холсте, о чем и говорит надпись слева. О чем он? Я свободный и легкий на подъем человек. Мой внутренний мир полон ярких эмоций и красок, там всегда лето, и в голове никогда не замолкает музыка, даже если я не слышу ее в реальном мире. Улыбка моя исходит изнутри, и многие люди это чувствуют, когда подходят ко мне. Мне не жалко делиться эмоциями, я знаю, что все возвращается в двойном размере: это не эгоизм, это не отношение «ты мне — я тебе», просто мне так хочется. Назовем это «яркость красок». Остальное оставим пока в тайне. МТ: Юлия, вы можете назвать себя новатором? Ведь писать руками все же нетрадиционно? Руки в сочетании с холстом дают дополнительную энергетику? Юлия Слезко: Да, вы правы, это другая энергетика. Когда я показывала свои работы друзьям и знакомым, все отмечали именно те, которые нарисованы с использованием рук, хоть они об этом не знали. Значит, что-то в этом есть. МТ: Где и как вы экспонируете ваши работы? Персональная биеннале в ближайших планах? Юлия Слезко: В ближайших планах зима, а это значит, что я буду погружаться в свой летний мир и писать картины. А вот уже весной, ближе к лету, совместно с партнерами вы услышите об одном фестивале, там буду и я. МТ: Какими качествами, на ваш взгляд, должен непременно обладать художник? Юлия Слезко: Взгляды людей разные, так же как и люди, — нас много, и все живем на разных вибрациях. Я не возьмусь судить, хорошие это вибрации или плохие, они просто разные. Кто-то рисует и выражает свои эмоции через картины: они могут быть веселыми, грустными, философскими. Это много говорит о человеке. Ведь один посчитает нарисованный треугольник

геометрической фигурой, а другой найдет в нем гармонию. Кто-то пишет музыку — она также может быть разная. Вопрос в том, как ты принимаешь творчество других людей. Я позволяю этому творчеству быть. Ведь если мне не понравилась какая-то картина или песня, это не значит, что она не понравится другому, она для другого может быть просто шедевром! А художник должен не бояться белого холста (художники поймут, о чем я). МТ: Ваши пожелания нашим молодым читателям, еще не решившим, чем будут заниматься в жизни? Юлия Слезко: Уважаемые молодые читатели и те люди, которые до сих пор не решили, кто они! Я была не так давно одной из вас. Поиск себя — это самое важное, что вы можете сделать для себя как для духовной личности. Не надо опускать руки! Необходимо пробовать! И обязательно найдется та дверь, которая откроется, и путь будет легче, потому что этот путь — он именно ваш. Я прошла путь от специалиста по градостроительству через юриспруденцию к художественному творчеству! И только сейчас начинаю ощущать, что я на месте, там, где мне надо быть. И развиваться необходимо на этом пути, выразить свои эмоции — это будут картины, написанные мной. Относитесь к жизни, как к игре, — так легче будет воспринимать уроки, которые она преподносит. И улыбайтесь! Смех продлевает жизнь и делает ее добрее! Люди, у которых заразительный смех, — я вас обожаю! 

91 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Поиск себя — это самое важное, что вы можете сделать для себя как для духовной личности

МОДА

ДОМА МОДЫ

МОДА НАВСЕГДА Текст: Ася Аракелян

Говорят, мода изменчива, как настроение женщины. А как подстроиться под изменчивое настроение миллионов женщин? Как угодить всем? Как угадать, что будет в тренде даже не сегодня, а завтра или послезавтра? Какие ветры принесут то или иное веяние в такой капризной, но в то же время загадочной и завораживающей haute couture? И сегодняшний наш рассказ о самых известных домах моды — тех, что лучше любого психолога способны не просто справляться с постоянно меняющимися запросами прекрасной половины человечества, но и подчинять их своей воле

У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление Коко Шанель

ак и у большинства легендарных личностей прошлого, «сделавших себя самостоятельно», детство Коко Шанель было достаточно тяжелым. Родившись в 1883 году в небольшом французском городке Сомюре, она довольно рано лишилась матери, оказавшись вместе со своими четырьмя братьями и сестрами в приюте. Однако бойкая, жизнестойкая и целеустремленная девушка не собиралась ломаться под ударами судьбы. Миловидная внешность, разносторонние таланты и умение быстро находить общий язык с людьми позволили ей устроиться продавцом в магазин одежды, где

92 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

она и полюбила на всю свою долгую жизнь мир моды. Выступления же в свободное время в кабаре в качестве певицы и танцовщицы позволили ей завести ряд полезных знакомств с довольно известными и состоятельными людьми, сыгравшими впоследствии большую роль в становлении будущей империи тогда еще мало кому известной француженки. Кстати, свое прозвище, ставшее практически ее вторым именем, — Коко — Габриэль получила по названию исполняемой

МОДА

Коко Шанель

ДОМА МОДЫ ею песенки “KoKoRiKo” в том же кабаре. Трудолюбие и страсть к полюбившемуся делу, подкрепленная финансовой помощью нового друга Коко — английского промышленника Артура Кэйпела, позволили ей в 1910 году открыть в центре Парижа свою первую мастерскую, которую амбициозная девушка назвала просто и незамысловато — Chanel Models. Следующим шагом в становлении будущей всемирно известной компании стало открытие через три года в курортном городке Довиль бутика Chanel, где состоятельные клиентки раскупали нетипичные для женского гардероба того времени матроски, прямые укороченные юбки с карманами, соломенные шляпки с лентами и несколько фривольные «авторские» купальные костюмы. Добившись вполне вполне осязаемой финансовой независимости, Шанель могла позволить себе бросить вызов уже мировой индустрии одежды. Представленная ею в 1915 году актуальная тематика для времени Первой мировой войны — то, что сейчас во всем мире принято называть «стилем милитари», а именно практичные платья из джерси — получила невероятную популярность. К 1919 году уже известная не только в Европе, но и за океаном Габриэль продолжала эпатировать мировую моду, представив свою новую коллекцию, состоящую преимущественно из трикотажных свитеров и брюк, пришедшихся по душе огромному количеству женщин. Таким образом, она освободила современниц от тесных корсетов, нагроможденных шляпок, замысловатых причесок и многослойных юбок длиной до пола, позволив им двигаться более свободно. Теперь уже владелица целой сети бутиков по всему миру, Шанель стала

вращаться в высшем аристократическом свете, заводя параллельно с любовными и весьма полезные деловые знакомства. «Лучший модный аксессуар женщины — красивый мужчина!» — со свойственным ей юмором оправдывала свои многочисленные отношения любвеобильная француженка. Так, в числе ее друзей и поклонников числились князь Дмитрий Романов, увлечение которым вдохновило ее на необычную для европейской моды 1920-х годов новацию — русскую вышивку пальто, платьев и блуз, и герцог Вестминстерский, роман с коим сопровождался страстью к спортивному стилю. В этот период ею были созданы костюмы для скачек, жилеты и блузы в

93 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

тонкую полоску. Габриэль, перекраивая традиционное представление о моде на свой манер, «отняла» у мужского гардероба многие аксессуары, такие как галстуки и запонки. Благодаря знакомству с другим русским эмигрантом Эрнестом Бо появились знаменитые духи Chanel №5, покорившие впоследствии весь мир, в которых воплотилась давняя мечта Коко создать универсальный аромат для всех женщин. «Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении

МОДА

ДОМА МОДЫ женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла…» — любила повторять мадемуазель Габриэль. В 1926 году королева моды изобрела маленькое черное платье — непревзойденный шедевр дизайнерского искусства. Лаконичное и универсальное платье строгого кроя, украшенное ниткой жемчуга, побило все рекорды популярности. Немного позже Коко произвела очередную революцию в моде, выпустив ставшую культовой прямоугольную сумочку «2.55» на длинной цепочке. Теперь женщины могли носить сумку не в руке, как

раньше, а повесив на плечо. Кстати, это новшество мир увидел благодаря некоторой рассеянности мадам. «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», — полушутя говорила Коко. В дальнейшем законодательница стиля ввела в моду бижутерию, ювелирные изделия-трансформеры, плиссированные юбки, белые платья из хлопковой ткани, жакеты из твида, двуцветные туфли и косынки. По контракту с Голливудом она одевала кинозвезд. Уйдя из этого мира в возрасте 88 лет, Габриэль Шанель не оставила официальных преемников. В 1983 году легендарный бренд возглавил немецкий дизайнер Карл Лагерфельд. Креативная коллекция haute couture 1986 года принесла ему «Золотой наперсток» и позволила утвердиться в качестве главного модельера дома. Лагерфельд в целом, сохранив стиль и продолжая следовать принципам империи Chanel — практичность и роскошь, — все же несколько отошел от принципов матери-основательницы

Е Мода не стоит на месте, но одежда остается неизменной! Джанни Версаче

ще один всемирно известный бренд модной одежды Gianni Versace S.p.A., или просто Versace, имеет менее долгую, нежели компания «Шанель», историю, но не меньшую любовь и популярность среди поклонников красивых вещей. В отличие от Коко основатель компании Джанни с детства находился в окружении haute couture, помогая своей матери, владевшей магазином модной одежды Francesca Versace Elle. В возрасте 25 лет он начал самостоятельную работу в качестве дизайнера сразу в нескольких домах моды — Genny, Callaghan и Istante. Однако совсем скоро, а точнее, в марте 1978 года в миланском

94 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

компании. В частности, он позволил себе смелые эксперименты, укоротив длину женских юбок до мини, чего сама Коко всячески избегала. Тем не менее узнаваемый и популярный во всем мире лейбл Chanel S. A. продолжает пленять и завораживать взгляды всех любительниц моды, специализируясь ныне на производстве и торговле одеждой, косметикой, парфюмерией, часами, солнцезащитными очками и ювелирными изделиями класса люкс, позволяя успешно существовать 147 бутикам в десятках стран. 

МОДА

Джанни Версаче

ДОМА МОДЫ

Палаццо Перманенте с огромным успехом прошла презентация первой коллекции женской, а чуть позже — и мужской одежды под брендом «Джанни Версаче». Этот год и принято считать датой основания теперь уже всемирно известной торговой марки Gianni Versace S.p.A. Компания явилась плодом труда не только самого Джанни, который вплотную занялся разработкой новых моделей одежды, параллельно сотрудничая и с другими компаниями, но и его родственников — родного брата Санто, ставшего администратором модного дома, и сестры Донателлы, отвечавшей за продвижение продукции фирмы посредством фотосессий, к которым привлекались самые знаменитые люди планеты. Именно благодаря ей, активно рекламировавшей новые модели одежды путем громких и красочных показов, компания быстро завоевала популярность среди миллионов модников и модниц по всему миру. Своеобразной визитной карточкой модного дома стали высокий разрез, глубокое декольте и экстремально короткие юбки женских нарядов.

Однако, как и большая часть ведущих мировых домов моды второй половины XX века, компания Версаче вводит в свою коллекцию и парфюмерную линию. Так, в 1981 году был выпущен первый женский цветочно-шипровый аромат Gianni Versace, а в 1986-м — мужской парфюм L’Homme. Позже к коллекции от Версаче добавились и парфюмерия, различные аксессуары, ювелирные изделия, часы и даже предметы домашнего интерьера, письменные принадлежности и посуда. К началу 1990-х годов бренд становится мегапопулярным — в платья и костюмы от дома моды одеваются монархи, популярные певцы, известные политики, в нарядах от Версаче снимаются актеры в культовых фильмах, сами предметы гардероба неоднократно признаются лучшими как на страницах популярных журналов, так и критиками в ходе многочисленных показов все новых и новых коллекций. Большим ударом для компании стала трагическая гибель Джанни Версаче от руки маньяка в 1997 году. Руководство модным домом перешло к Донателле, которая, несмотря на уже признанную к тому времени популярность бренда, некоторое время не могла конкурировать с все более набиравшими популярность соперничающими фирмами. В результате продажи изделий Versace резко упали, и их объем был

95 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

восстановлен лишь через несколько лет. Тем не менее компания сумела выстоять и вернуть утраченные ненадолго позиции. Вся линия одежды, которую сегодня выпускает бренд, основывается на концепции, придуманной еще Джанни Версаче, что помогает изделиям с эмблемой Медузы Ронданини быть одними из самых узнаваемых, неповторимых и признанных во всех уголках планеты. «Время летит быстро, мы только искорки, которые желают блеснуть как можно ярче, прежде чем угаснут на ветру, и одежда — этот блеск» — слова Джанни Версаче, которые стали свое образным завещанием и своей семье, и миллионам почитателей его непревзойденного таланта кутюрье. 

МОДА

ДОМА МОДЫ

Мои платья — эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела Кристиан Диор

уть еще одного яркого представителя мира высокой моды к вершинам славы был долог и тернист, а заслуженное признание пришло довольно поздно. Несмотря на то что детство Кристиана Диора было вполне обеспеченным, если не сказать богатым, сын удачливого предпринимателя, которого родители видели дипломатом, не прельстился подобной перспективой и вместо занятий в Свободной школе политических наук часами пропадал в музеях, на выставках и концертах, постигая азы живописи и музыкальной композиции. В возрасте 27 лет он вместе со своим другом и единомышленником Жаном Бонжаком открыл художественную галерею, где выставлялись ни больше ни меньше работы самих Андре Дерена, Анри Матисса, Пабло Пикассо. Однако беззаботная жизнь молодого пижона в одночасье рухнула после смерти его матери и банкротства, закончившегося серьезной болезнью отца. Кристиан, успевший к тому времени все-таки снискать себе некую известность в узких кругах как весьма успешный галерист, вынужден был распродавать свои рисунки, которые он успел создать к тому времени в немалом

96 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

количестве. Причем сделал он это настолько удачно, что эскизы женских шляпок и платьев, напечатанные в журнале Le Figaro Illustre, были замечены критиками и модельерами многих известных домов, и Диор получает сразу несколько предложений о сотрудничестве. Несмотря на то что будущий основатель всемирно известной марки никогда особо не планировал связывать свою жизнь с индустрией моды, он все же решает попробовать себя в качестве дизайнера новых нарядов. Однако начавшаяся Вторая мировая война несколько отодвинула реализацию этой затеи — Кристиан

МОДА

ДОМА МОДЫ

Кристиан Диор

Диор был призван в армию. Тем не менее, отслужив положенный срок, он вновь возвращается к затянувшему его всецело занятию и в 1941 году устраивается на работу в модный дом Люсьена Лелонга. Стоит отметить, что, в отличие от большинства из-

вестных модельеров того времени, сделавших себе имя вначале как кутюрье, а лишь затем начавших вводить в бренд своей продукции различные духи, Диор параллельно с созданием новых моделей одежды вводит еще и парфюмерную линию. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для

платья», — объяснял позже свой замысел Диор. И вот наконец сразу после окончания войны, в 1946 году Кристиан Диор открывает в Париже свой первый дом моды, который, как и большинство его коллег, назвал своим именем — Christian Dior. Его первая же публичная демонстрация новой женской коллекции в феврале 1947 года произвела фурор в уставшей от серых тонов послевоенной Франции. Романтическая линия, воплощавшая представление о женственности, помогла Диору стать одним из тех, кто помог вновь вернуть Парижу звание столицы мировой моды. Популярность фирменной марки растет неимоверными темпами, и, дабы избежать подделок своей продукции, Диор упорядочивает лицензирование производства своих моделей не только во Франции, но и в мире. К середине 1950-х годов на его фабриках трудятся порядка 1000 человек. Постепенно под брендом Christian Dior было налажено производство не только одежды и парфюмерии, но и декоративной косметики и аксессуаров, включая чулки и нижнее белье. В 1955 году в

97 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

сотрудничестве с художником по стеклу Даниэлем Сваровски Диор начал изготавливать украшения из граненых кристаллов горного хрусталя. Внезапная кончина основателя компании от сердечного приступа в возрасте 52 лет стала ударом для всей корпорации, однако верные соратники Диора не позволили делу всей его жизни потухнуть или быть поглощенному конкурентами. И по сей день почерк Christian Dior остается узнаваемым и не изменяет принципам основателя: «Мода живет своей особой жизнью, по своим законам, которые другим законам неподвластны. Я же просто-напросто знаю, что должны получить мои платья, чтобы родиться. Они должны получить мои заботы, разочарования, восторги. Мои платья — это моя жизнь, какой я живу каждый день: с ее чувствами, всплесками, нежностью и радостью». 

МОДА

ДОМА МОДЫ

Мода — это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным Юбер де Живанши

рактически одновременно с Диором громко заявил о себе и еще один харизматичный модельер, и тоже француз. Юбер де Живанши, прямой потомок известного живописца Пьера-Адольфа Бадена, с раннего детства проявлял интерес к моде — его любимыми игрушками были не типичные для мальчиков солдатики, а кусочки тканей, из которых юный Юбер складывал различные аппликации, на удивление умело подбирая сочетания цветов и оттенков. Поэтому неудивительно, что, перебравшись из родного города Бове в Париж, он в 25-летнем возрасте открыл свой первый дом моды, названный, как нетрудно догадаться, Givenchy, и стал самым на тот момент молодым кутюрье, имевшим

98 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

свой бутик. Показ первой же его коллекции имел неимоверный успех, а на первый взгляд скромная хлопчатобумажная белая блузка с черно-белыми воланами на рукавах стала своеобразной визитной карточкой компании. В немалой степени своим успехом Живанши обязан и знакомству с двумя мегапопулярными современницами. Актриса Одри Хепберн, для которой он создал стиль, где утонченная элегантность сочеталась с естественной красотой, параллельно со своей головокружительной карьерой популяризировала и наряды от Givenchy. Сам кутюрье называл Одри, дружба и сотрудничество с которой длились 39 лет, вплоть до кончины актрисы, воплощением своих представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает свои модели. И подтверждением безошибочного выбора де Живанши послужило вручение «Оскара» за костюмы к кинокартине «Сабрина». С тех пор образ Одри Хепберн уже практически слился с нарядами от его дома моды. Последующие картины «Забавная мордашка» и «Зав трак у Тиффани» прославили Юбера как мастера утонченной элегантности. Для нее же были созданы и духи, выпущенные брендом Givenchy. Аромат L’Interdit (в переводе — «Запрещенные») цветочно-альдегидного оттенка стал первым в серии более 100 неповторимых запахов, выпущенных компанией Parfums Givenchy за долгие годы. Среди самых известных стоит, пожалуй, назвать Le De Givenchy, Ysatis, Amarige, Organza, Xeryus и многие другие. «Парфюм — это визитная карточка. Без аромата женщина

МОДА

Юбер де Живанши

ДОМА МОДЫ анонимна» — эта фраза самого Юбера де Живанши как нельзя лучше характеризует концепцию его фирмы. Другой музой мастера, предпочитавшей его наряды всем остальным, была Жаклин Кеннеди, которая даже на похоронах собственного мужа, президента США Джона Кеннеди, была в строгом платье от Givenchy. На протяжении более 20 лет бренд ассоциировался исключительно с женскими нарядами. Лишь в 1973 году Givenchy представляет свою первую коллекцию мужской одежды, хотя первый мужской парфюм был создан компанией еще в 1959 году. Тем не менее в 1986 году модный дом Givenchy был выкуплен французским концерном LVMH, а сам основатель компании в 1997 году отходит от активных дел ввиду пожилого возраста. «Главное — вовремя остановиться», — скажет он. Но именно с этого момента в благородном доме высокой моды, выстроенном Юбером де Живанши, что-то пошло не так. Для создания коллекции под маркой Givenchy президент LVMH Бернар Арно пригласил начинающего модельера Александра Маккуина, который возглавлял предприятие в течение

почти пяти лет. Однако первая же коллекция была признана провальной, как и несколько последующих, подвергшихся серьезной критике из-за эпатажного и провокационного характера не только самих нарядов, но и шоу, которыми были обставлены показы. Не лучшей оказалась и замена ему — новый директор отдела женской одежды Жюльен Макдоналд, назначенный по истечении контракта с Маккуином, во всеуслышание заявил: «Я люблю вульгарность. Мне нравится все броское, кричащее, на грани дурного вкуса». Лишь через три года с приходом дизайнера Освальда Боатенга, уроженца Ганы, узнаваемое лицо Givenchy вновь начало обретать прежние очертания, однако до успеха времен расцвета бренда компании, похоже, еще далеко. Сам же «человек, способный любую женщину превратить в королеву», как говорили о Живанши современники, напрочь отошел от мира моды, посвятив себя дизайну марок. Созданные им марки, в частности, выпускались во Франции ко Дню святого Валентина. Он также занимается организацией выставок и восстановлением садов Версаля. Как видим, манящий, загадочный, таинственный мир высокой моды, шикарных показов, умопомрачительных гонораров, красивых моделей и всемирного признания полон скрытых от посторонних глаз проблем, и выжить в нем получается далеко не у всех. 

99 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ПУТЕШЕСТВИЕ ШОПИНГ

SHOP Текст: Сергей Саркисянц*

Я ТАК ЖИЛ…

Шопоманию многие склонны приравнивать к психологическим зависимостям. Но как удержаться от соблазна посетить всемирно известные торговые центры, когда до них, как говорится, рукой подать?

анули в Лету времена, когда в лексикон миллионов жителей России прочно и надолго вошло понятие «шоп-тур». Что ж поделать — эпоха постоянного дефицита заставляла людей, как только им предоставилась такая возможность после падения пресловутого «железного занавеса», массово рвануть на все четыре стороны света, дабы разнообразить свой гардероб заморскими вещами «от Кардена» или, если имелась такая возможность, неплохо заработать, прикупив пару чемоданов импортного барахла, распродать на родине за порой баснословные для простого советского гражданина деньги. Однако со временем необходимость в подобном занятии полностью отпала — бутики популярных во всем мире брендов стали как грибы после дождя появляться и на территории 1/8 части суши. И нынче те, кто раньше толпился на распродажах зачастую поддельных марок известных производителей где-нибудь в Стамбуле или Варшаве, теперь могут позволить себе насладиться тем, что во всем цивилизованном мире определяется емким и говорящим словом «шопинг». Как бы то ни было, за прошедшие 30 лет география путешествий граждан России существенно расширилась, а вместе с ней и возможность совершать покупки там, где еще недавно делать это было просто немыслимо. И в этом материале мы попытаемся рассмотреть, чем же привлекательны самые популярные торговые площадки по всему миру.

* Историк, политолог, культуролог.

100 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ИТАЛИЯ

талия наряду с Францией считается колыбелью моды, а Милан — настоящим магнитом для шопоголиков, своеобразным городом-магазином. И основным центром притяжения для всех, кто считает своим долгом непременное посещение этого города, несомненно, является «10 Корсо Комо» — поистине культовый мультибрендовый аутлет и своеобразный «модный клуб», открытый около 20 лет назад главным редактором итальянского Elle Карлой Содзани. На относительно небольшой площади разместились

тщательно отобранные коллекции мужской и женской одежды прет-а-порте, художественная галерея, книжная лавка, кафе в зеленом внутреннем дворике и ресторан. Здесь всем желающим предлагаются уникальные стильные коллекции одежды, сумок, обуви, книг, дисков — все в соответствии с последним писком моды. Несмотря на то что цены здесь довольно высокие, даже те, кто ограничен в средствах, могут насладиться шопингом — по соседству с «Корсо Комо» расположен магазин, где коллекции распродаются со скидками. 

ФРАНЦИЯ

«10 КОРСО КОМО» (10 CORSO COMO), МИЛАН

«ГАЛЕРЕЯ ЛАФАЙЕТ» (GALERIES LAFAYETTE), ПАРИЖ

есмотря на несколько музейное название, «Галерея Лафайет» — это вовсе не выставочный комплекс, а один из самых знаменитых универмагов не только в Париже, но и во всем мире. Огромные залы роскошного торгового комплекса с большим выбором остромодной одежды, украшений, косметики, аксессуаров для дома, продуктов питания и сувениров. Цены здесь, естественно, тоже довольно высокие, однако регулярно проводятся распродажи, и многие парижане и гости столицы Франции ежедневно тянутся именно сюда. 

101 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ПУТЕШЕСТВИЕ ШОПИНГ

ИСПАНИЯ

бразованный первоначально в Мадриде, этот многофункциональный магазин вскоре переехал на площадь Каталонии, расположенную во втором по значению городе Испании — Барселоне. Двенадцатиэтажный комплекс (два этажа которого

подземные) равномерно расположил на своей территории традиционные отделы, торгующие мировыми брендами одежды, обуви, парфюмерии и косметики, а также мебельные и книжные точки. Есть здесь и свои салоны красоты, парикмахерские и даже ресторан. 

EL CORTE INGLES, БАРСЕЛОНА

«Д

е Бейенкорф» — одна из старейших европейских сетей универмагов и самая популярная в Нидерландах. Этот центр имеет свою историю, сюда водят экскурсии, более того, он находится в одном из самых популярных мест в городе. Здесь можно купить все, что пожелаете: от одежды, изготовленной знаменитыми модными дизайнерами, косметики, драгоценных украшений и сувениров до кухонной утвари и книг. Цены здесь не назовешь низкими, но посетить этот памятник торговли стоит хотя бы ради широкого ассортимента уникальных товаров. 

НИДЕРЛАНДЫ

«ДЕ БЕЙЕНКОРФ» (DE BI JENKORF), АМСТЕРДАМ

102 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

тот самый знаменитый универмаг в мире начинался с небольшого продуктового магазинчика, владельцем которого был Чарльз Генри Хэрродс. Сегодня «Хэрродс» — это мегакомплекс, занимающий 90 тыс. кв. м

торговых площадей, здесь находятся более 330 отделов, в которых можно купить практически все — от продуктов питания до аксессуаров для дома. А 4 тыс. работников готовы удовлетворить капризы даже самых требовательных покупателей. 

«ХЭРРОДС» (THE HARRODS), ЛОНДОН «ФЭШН-ШОУ» (FASHION SHOW), ЛАС-ВЕГАС

США

теперь перенесемся из Европы через океан, точнее, в Америку. А еще точнее — в ее Соединенные Штаты. И окажемся ни много ни мало в столице игорного бизнеса этой страны. Но сегодня нам туда не надо — наше внимание привлекает торговый комплекс Fashion Show, где разместились более 250 магазинов и ресторанов, а

103 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

также ряд знаменитых универмагов, среди которых Saks Fifth Avenue, Dillard’s, Neiman Marcus, Macy’s и Bloomingdale’s Home. Весь спектр мировых брендов — от косметики и ювелирных украшений до ультрамодной дизайнерской одежды — найдет любой, кто не поленится обойти этот рай для шопоголиков, на что, правда, потребуется не один день. 

ПУТЕШЕСТВИЕ

Е США

ШОПИНГ

ще один из самых известных американских универмагов — «Сакс Пятая авеню», открытый в Нью-Йорке полтора века назад, — с тех пор только увеличивался, пока не достиг нынешних 10 этажей, где собраны все лучшие американские и европейские бренды. Здесь продается все — мужская и женская одежда, обувь, головные уборы, ювелирные украшения, косметика, духи, детские вещи, товары для дома и многое другое. С «Сакс Пятая авеню» сотрудничают бренды с мировым именем — Dior, Donna Karan, Valentino и множество других. Кстати, в отличие от многих подобных торговых домов «Сакс Пятая авеню» благодаря умеренным ценам пользуется популярностью как у туристов, так и среди жителей Нью-Йорка. 

«САКС ПЯТАЯ АВЕНЮ» (SAKS FIFTH AVENUE), НЬЮ-ЙОРК

КАНАДА

расположенной севернее США Канаде самым известным является «Итон-центр». Это оживленная торговая галерея, расположенная в центре Торонто. Сейчас «Итон-центр» не просто торговый центр, это популярная городская достопримечательность с неповторимой атмосферой и богатым выбором различных торговых отделов, ресторанов и сервисных пунктов. Здесь находятся более 230 отделов, продающих в основном доступные товары. Кстати, и цены здесь гораздо ниже, чем в «Харродсе». 

«ИТОН-ЦЕНТР» (EATON CENTRE), ТОРОНТО

104 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

КИТАЙ

GOLDEN RESOURCES, ПЕКИН

урное развитие Азиатского континента, вернее, его юго-восточной части не могло не сказаться и на развитии торговых сетей. Одной из наиболее отчетливых азиатских тенденций является то, что в этих торговых центрах делается упор на различные аттракционы, кинотеатры и рестораны в противовес шопингу. Так, открытый в 2004 году торговый центр Golden

Resources не может не поражать своим размахом — этот комплекс расположен на 6 млн квадратных футов (540 тыс. кв. м). Пятиэтажный торговый центр вмещает порядка 1000 универмагов, магазинов, бутиков и салонов, где есть абсолютно все, в том числе множество иностранных брендов, таких как Nike или DKNY. Вокруг центра возводится весьма амбициозный проект с новыми квартирами и офисами. 

BER JAYA TIMES SQUARE, КУАЛА-ЛУМПУР

О МАЛАЙЗИЯ 105 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ткрытый годом позже Golden Resources малазийский торговый центр Berjaya Times Square мало чем уступает китайскому собрату. Порядка 1000 магазинов, представляющих товары различного назначения, на 3,4 млн квадратных футах (306 тыс. кв. м) выстроены 12-этажные американские горки, каток, бассейн и детский тематический парк Cosmo’s World. 

УЛИЦЫ ИЗРАИЛЯ ДИЗЕНГОФ

Текст: Захар Розенталь

Статья подготовлена компанией iZReal Tours

ПРОГУЛИВАЯСЬ ПО ТЕЛЬ-АВИВУ

Пожалуй, одним из главных мест притяжения туристов и жителей Израиля является улица Дизенгоф, где можно увидеть все последние модные веяния Земли обетованной

Улица Дизенгоф появилась в Тель-Авиве в 1934 году и почти сразу стала одной из самых популярных и известных улиц города

ак известно, в каждом городе, большом или маленьком, есть улица или квартал, в котором сосредоточены разнообразные модные магазины. Обычно туристы, приезжающие на отдых, обязательно включают в свой маршрут посещение такого места. Об одном из таких модных мест нам бы и хотелось сегодня рассказать. В иврите, государственном языке Израиля, есть такой глагол — «леиздангеф», который переводится на русский язык как «дизенгофиться», а когда-то означал целое выражение — «прогуливаться по улице Дизенгоф». Ну, а примерно с 80-х годов XX века глагол «леиздангеф» приобрел такое устойчивое значение, как «прошвырнуться» или «поглазеть», которое также используется в наши дни. Улица Дизенгоф

106 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

УЛИЦЫ ИЗРАИЛЯ ДИЗЕНГОФ

появилась в Тель-Авиве в 1934 году и почти сразу стала одной из самых популярных и известных улиц города. Свое название она получила в честь первого мэра Тель-Авива — Меира Дизенгофа. Эта улица считается самой длинной в Тель-Авиве — ее протяженность составляет 3 километра. Прогуливаясь по этой улице, можно посидеть в небольших уютных кафе и посетить огромное количество удивительных дизайнерских магазинов израильской моды, которые расположены в необычных домах белого цвета, являющихся примерами архитектурного строительства в стиле баухауз. Как вы, наверное, уже поняли, на улице Дизенгоф есть что посмотреть. Отдельно нужно уделить внимание Тель-Авивскому дворцу культуры, который был построен в 1957 году для Израильского филармонического оркестра. В разное время здесь выступали такие известные артисты,

1983 году и в свое время стал первым современным израильским торговым центром. Пройдя от торгового центра немного на север, с правой стороны можно увидеть один из ярких примеров стиля баухауз — гостиницу Cinema Hotel. Такое название она получила не случайно, раньше в этом здании располагался один из первых тель-авивских кинотеатров «Эстер». Зайдя внутрь, вы сможете увидеть выставку старинных проекторов, постеры киноафиш, а также посмотреть старые классические кинокартины. Напротив гостиницы находится площадь, названная в честь супруги первого мэра Тель-Авива — Зины Дизенгоф. Сегодня это необычное двух_уровневое пространство, в котором сливаются шесть улиц, а в центре возвышается недавно

Фотография: Захар Розенталь

этого напитка, а также чайные аксессуары. Ну, а в доме №173 расположился один из бутиков Short:Story. Это концепт-бутик, в котором коллекция меняется каждые три месяца. Продвигаясь все больше на север по улице Дизенгоф, можно увидеть огромное количество салонов свадебных платьев, которые примыкают один к другому. Через витрины очень часто можно увидеть самих невест, примеряющих свадеб-

Дизенгоф — это место, в котором можно увидеть все последние модные веяния Израиля как Даниэль Баренбойм, Айзек Стерн, а также Лондонский симфонический и Берлинский и Филадельфийский филармонические оркестры. Это улица, на которой туристы вдруг могут встретить певицу Мадонну, которая в каждый свой приезд обязательно посещает центр каббалы, расположенный здесь. Прогуливаясь по Дизенгоф, вы не пройдете мимо торгового центра, который был открыт в

Фотография: Захар Розенталь

отреставрированный фонтан «Огонь и вода», который был построен в 1986 году известным израильским скульптором Яаковом Агамой. Фонтан состоит из пяти больших вращающихся разноцветных барабанов-колец. Четыре раза в день работа фонтана сопровождается светомузыкальным шоу. Интересно заметить, что сегодня большинство вывесок на улице написаны только на английском, что можно, безу словно, считать следствием мировой глобализации, а ведь Тель-Авив — это действительно место, где пересекаются культуры разных народов, из которых город берет все самое яркое и интересное. Так, например, в доме №135 расположен чайный бутик «Дворец чая». Это место полностью посвящено культуре чаепития, так популярной во всем мире. Здесь можно найти разные самые удивительные сорта

107 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ные наряды вместе со своими сестрами и матерями. Говорят, что такое большое количество свадебных салонов обусловлено тем, что всегда вместо одного закрытого салона возникали несколько новых. Как и на любой модной улице современного города, здесь можно найти не только модные магазины и кафе, но и, конечно же, картинные галереи. Одним из таких примеров можно назвать Галерею международного наивного искусства Gina, в которой представлены как работы израильских художников, так и мастеров со всего мира. Улица Дизенгоф — это место, в котором можно увидеть все последние модные веяния Израиля. Когда будете путешествовать по Тель-Авиву, не забудьте про простой глагол «леиздангеф» и обязательно посетите удивительную улицу, в честь которой он назван. 

МУЗЫКА

БАСИНИЯ ШУЛЬМАН

Текст: Елена Барханская

ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ В ИЗРАИЛЕ ОЧЕНЬ ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ! Басиния Шульман — известная классическая пианистка. Выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов и участница международных фестивалей. Сотрудничает с классическими и джазовыми музыкантами. Сама создает и продюсирует различные музыкальные проекты: спектакли «Нежность», «Шопен. Жорж Санд» и многие другие

ы поговорили с Басинией Шульман накануне ее концерта в Театральном зале Дома музыки в Москве. В интервью — о первых гастролях в Израиле, о творчестве и новых проектах, о роли классики и джаза…

Музыка — основная часть моей жизни! Я сижу за роялем с четырех лет

МТ: Басиния, в день нашей встречи у вас опять концерт. Вы делите залы на престижные и не очень? Или для вас радость выступать в любом месте и перед любой публикой?

Басиния Шульман: Да, я разделяю залы на престижные и не очень. Почти 20 лет, работая в Москонцерте, я выступала там, куда, что называется, родина пошлет. Что меня всегда поражало на гастролях —наполняемость зала. Бывали даже случаи, когда на концерт люди несли свои стулья, так как некуда было сесть. А вот в Москве мне случалось играть и всего при нескольких слушателях. Но я всегда помню слова С. Т. Рихтера. Он говорил, что неважно, сколько человек в зале. Всегда надо выкладываться по полной, потому что ты — артист. Сейчас я стараюсь не выступать в крошечных залах, где нет своей аудитории, своей тематической публики. Приоритет — крупные залы со сложными программами. Хотя я с удовольствием выступаю и в домашних салонных концертах. Они набирают популярность. Публика — благодарная, лояльная. Прямой контакт со слушателями дает сильный обмен энергетикой, что важно для исполнителя! МТ: Музыка — основная часть вашей жизни? Басиния Шульман: Конечно! Музыка — основная часть моей жизни. Я сижу за роялем с четырех лет. Получила лучшее музыкальное образование. Сначала МССМШ им. Гнесиных, затем Московская государственная консерватория (класс Элисо Вирсаладзе). Я очень люблю заниматься разными вещами, которые могу делать профессионально. Я работала музыкальным редактором и продюсером в кино. Выпустила один полнометражный фильм и два сериала. Я занимаюсь музыкальным

108 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МУЗЫКА

БАСИНИЯ ШУЛЬМАН продюсированием: создаю разные музыкальные проекты. Я — художественный руководитель музыкального сезона в усадьбе «Архангельское». Но вся моя деятельность всегда связана с музыкой! МТ: Классика, джаз. Ваш талант одинаково феерично раскрывается в этих жанрах? Басиния Шульман: Я абсолютно классическая пианистка. К сожалению, я не играю джаз, хотя была бы счастлива этому научиться. Но как продюсер я создаю проекты в жанре «кроссовер», где смешиваю джаз и классику, театр и классику (как мои проекты «Нежность» и «Шопен. Жорж Санд»). МТ: Классическое музыкальное образование — на ваш взгляд, это только фундамент будущей карьеры музыканта? Басиния Шульман: Классическое образование совершенно необходимо для уровня исполнителя. Можно назвать это фундаментом. Хотя я знаю множество исполнителей, которые не имеют фундамента, а карьеру имеют. Карьера — это дипломатия, связи, деньги, личные отношения с важными в индустрии людьми. Всегда радуюсь за людей, которых карьера нашла сама. У меня так не получилось. Поэтому я сама пытаюсь заниматься своим продвижением. И мне не стыдно, так как фундамент у меня самый крепкий! МТ: Помните ваше первое выступление? Басиния Шульман: Если честно, то нет. Предполагаю, что это был концерт в школе. Мы часто выступали на отчетных концертах. Думаю, было очень и очень страшно! МТ: Поддерживаете ли вы связь со своими педагогами? Басиния Шульман: Я созваниваюсь с Элисо Константиновной. Хожу на ее концерты. Горжусь, что училась именно у нее. Она выдающийся музыкант! Мой первый педагог в консерватории (первые два курса) — Евгений Гедеонович Могилевский. Иногда мне удается пообщаться с ним, его большой семьей. МТ: У вас немало совместных концертов. С кем предпочитаете выступать? Басиния Шульман: Обожаю музыкантов оркестра «Виртуозы Москвы», Квартет им. А. П. Бородина. Люблю Константина Орбеляна (дирижер), Игоря Лермана — чудесного дирижера из Татарстана. Мурада Аннамамедова — он дирижер из Ярославля. Люблю работать с Анной Азерниковой (сопрано, Нидерланды). Из джазовых музыкантов это Дмитрий Илугдин (клавиши) и Алексей Козлов (саксофон).

Сегодня моими партнерами по сцене являются Сати Спивакова (спектакль «Нежность») и Йосси Тавор («Шопен. Жорж Санд»). Нас связывает нежная и искренняя дружба. К обоим я отношусь с беспредельным уважением и любовью. Кстати, мои концерты с Йосси Тавором пройдут 26 ноября в Тель-Авиве, 27 ноября в Хайфе. МТ: Различается ли публика в разных странах? В чем различия? Басиния Шульман: Различается. В нашей стране те, кто приходит на классические концерты, действительно любят, знают и понимают то, что они слушают. Их сложно удивить и сложно привести на концерты. Я в России чувствую очень большую ответственность. А в разных странах бывает по-разному. В основном там любители музыки, воспитанные родителями и приученные ходить и слушать музыку. Поэтому залы у них почти всегда наполняются. В ноябре еду в Израиль на гастроли (мои первые гастроли в этой стране) и тоже волнуюсь, как меня там примут наши бывшие соотечественники. 26 ноября концерт в Тель-Авиве, 27 ноября концерт в Хайфе. МТ: Как выглядит ваш обычный рабочий день? Чем любите заниматься в выходные? Басиния Шульман: Мой рабочий день — это занятия на рояле, работа над проектами (звонки, встречи, переписка, работа с документами и продвижением). Решение разных семейных вопросов. Далее — варианты: спортивная тренировка, встреча с друзьями, театрконцерт. То же самое в выходные. Еще я начала заниматься вокалом. МТ: Что считаете главным в жизни? Басиния Шульман: Может показаться странным, но мой девиз — быть интересной и полезной окружающим меня людям. И в профессии, и в жизни! 

109 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Мой девиз — быть интересной и полезной окружающим меня людям. И в профессии, и в жизни!

МИР КРАСОТЫ ФЛОРИСТИКА

Цветочные сказки из мира

Текст: Елена Барханская

флористики Дизайнеры-флористы Оксана Бабаева и Юлия Нгуен

н уже совсем недалеко, тот день, когда союз мужчины и женщины, заключенный на небесах, обретет вполне земное воплощение. Свадьба — пожалуй, самое торжественное событие в жизни любого из нас. Оформление зала

Наша цель — до неузнаваемости изменить привычный облик площадки, превратить ее в сказку

От удачно оформленного зала в немалой степени зависит как настроение гостей, так и общий успех всего мероприятия, будь то свадьба, день рожденья или просто романтический вечер

живыми цветами — это целая вселенная, которой присущи и вдохновение, и полет фантазии, авторский замысел и точный логический расчет. Живые цветочные композиции — это одновременно элемент роскоши и камерности, непринужденности и постоянства, важный акцент

МТ: Существует утверждение, что растения, а в особенности цветы, всегда дарят человеку радость. Вы согласны с этим высказыванием? Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: Конечно, но скорее даже не просто радость, а позитивные чувства, не в последнюю очередь умиротворение, душевный покой, вдохновение, нежность. Однако в данном случае речь идет только о цветах, а не о растениях, ведь крайне трудно говорить о позитиве по отношению к крапиве или ядовитым поганкам… Но цветы... Обратите внимание, что именно цветок является вечным символом любви и красоты во многих религиях и культах. Красота — это дар людям, а цветок — высшее выражение красоты. МТ: Работа флориста сродни работе ювелира. Сколько примерно времени требуется на создание яркой эмоциональной композиции?

оформления зала для свадебного торжества. Дизайнеры-флористы Оксана Бабаева и Юлия Нгуен «раскрасят» торжество непревзойденными живыми композициями. Цветы наполнят интерьер свежими мотивами и зазвучат особыми торжественными нотами.

Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: Все зависит от масштабов. Профессионал сделает великолепный букет за час. Декорация огромных помещений — а в нашем портфолио выставочные залы и дворцы — требует нескольких недель. Все начинается с портрета заказчика и его ключевой потребности выразить все самое лучшее в себе. Каков ваш месседж? Это первый вопрос. За ним следует процесс, сравнимый с любой творческой работой — картиной, скульптурой, ювелирным изделием... На одобрение эскиза — а хороший эскиз требует кропотливой работы декоратора и художника — уходят недели, даже в самом жестком ритме работы. МТ: Рождественские, свадебные, интерьерные композиции. Есть ли в них что-то объединяющее? Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: Мы давно не работаем с малыми формами. Наша ниша — масштабные оформле-

110 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

МИР КРАСОТЫ ФЛОРИСТИКА

ния больших помещений. Наша цель — до неузнаваемости изменить привычный облик площадки, превратить ее в сказку. МТ: Расскажите немного о модных тенденциях, о креативности и неповторимости в искусстве флористики? Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: На самом деле в России сегодня тричетыре оформителя со своим индивидуальным почерком. Его невозможно подделать или имитировать. В сочетании деталей отчетливо проглядывает рука того или иного мастера. Искушенный клиент не идет «на конвейер», ему нужен декоратор, способный не просто поразить своим креативным мастерством, каждый клиент хочет иметь нечто неповторимое. Как удовлетворить такой запрос? Наш рецепт прост: мы рисуем портрет самого клиента, но не его лица, а его сущности. Поскольку в каждом из людей, какими бы они ни казались внешне, всегда живет ребенок с мечтой о чем-то прекрасном. Наша задача — уловить этот «ускользающий образ» и воплотить его в оформлении. МТ: Вы — флористы с немалым послужным списком проектов, среди ваших клиентов довольно известные люди. Расскажите немного о том, как приходилось нарабатывать опыт? Не страшно работать с известными персонами, ведь вашу работу в таких случаях оценивают особенно пристально? Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: Наш опыт скорее доказывает обратное — задача самой медиаперсоны намного сложнее, ведь подход типа

«сделай так, чтобы я ахнул» остался в 1990-х. Поэтому нас восхищают знаменитости, которые способны, сняв маску, реально включиться в работу с оформителем, чтобы сделать праздник для себя, чтобы достичь высшей степени самовыражения. Отдача обязательно будет. А наше искусство в VIP-ситуациях — в том, чтобы уметь выслушать, отфильтровать все защитные барьеры и «показушность» и ухватить самое главное. Потому что, повторяемся, прекрасное начало есть в каждом из нас. Просто из каких-то людей «доставать» это намного сложнее. Самый ужасный вариант — это когда известная персона не способна преодолеть такие барьеры и делегирует ответственность за оформление комуто из близких. Результат, как правило, оказывается ниже ожиданий самого заказчика, потому что каким бы близким ни был ассистент или даже креативный директор, очень трудно рисовать портрет, не видя живого лица. МТ: Проводите ли вы мастер-классы? Где и с кем? Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: Нет. МТ: Какой должна быть, на ваш взгляд, основная черта характера флориста? Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: Стойкость и оптимизм. МТ: Ваш жизненный девиз? Оксана Бабаева и Юлия Нгуен: Даже если душат слезы — улыбайся. 

111 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

babaeva_nguen

Наш рецепт прост — мы рисуем портрет самого клиента, но не его лица, а его сущности

В каждом человеке есть

«изюм»

Б-г создал каждого из нас с уникальным лицом, телом и душой! Социум же в лучшем случае создает кумиров, а чаще — шаблоны, искусственные эталоны красоты и стереотипы поведения. И мы как частицы этого социума, сбиваясь с ног и растрачивая душевные силы, стараемся им соответствовать. А ведь каждый из нас ценен именно своей уникальностью! Стоит только начать прислушиваться к своему внутреннему голосу, полюбить себя вместо незнакомой девушки с билборда! И я как стилист-имиджмейкер ответственно заявляю: в каждом человеке есть этот самый «изюм», нужно только грамотно его доставать! 

Инста-блогер Azalia Shahmaeva

НОВОСТИ

ТЕСС ФЕЯД В МОСКВЕ 11 ноября в «Гименее» на Большой Якиманке прошло открытие pop-up-выставки работ французского фотографа Тесса Феяда «Обнаженная правда». Уникальные черно-белые фотографии представлены на втором этаже торгового центра до конца года. Проект представляет собой попытку фотографа показать собственное уникальное видение женской красоты. Выставка с успехом прошла в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. 

Экспертное мнение

«ДИПЛОМАТ КЛИНИК»

5 сентября 2015 года на острове Сардиния эксперты престижной международной премии World Travel Award по итогам этого года вручили гостинице «Рэдиссон Ройал, Москва» высшие награды сразу в пяти номинациях. Отель признан как «Лучший в Европе отель для мероприятий», «Лучший в России бизнес-отель класса люкс», «Лучший в Европе бизнесотель класса люкс», «Лучший в России отель для проживания», «Лучшая в Европе круизная компания, осуществляющая речные круизы». 

Осень — идеальное время для восстановления нашей кожи лица и тела. В «Дипломат Клиник» представлен «золотой стандарт» методик аппаратного воздействия, и мы предлагаем нашим пациентам воспользоваться эксклюзивной возможностью преображения. Спектр решаемых проблем чрезвычайно широк. Врачи — профессионалы-практики с многолетним опытом, владеют методикой сфокусированного ультразвука. Целый комплекс проблем, от омоложения кожи до лечения проблем волосистой части головы, позволяет решить метод швейцарской технологии REGENLAB. И только в «Дипломат Клиник» — уникальная методика липоструктурного моделирования овала лица и носа. 

112 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

НОВОСТИ

ХАНУКА С ИЗРАИЛЬСКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ С 7 по 14 декабря в стенах нашего центра вы сможете поучаствовать в волшебном ханукальном марафоне! Он начнется 6 декабря в 16.30 с зажигания первой свечи и лекции «Чудо иврита». Запись на сайте: http://il4u.org.il/contacts. Запись по телефону: +7 (495) 915-70-70. Продолжится ханукальный марафон ИКЦ 9 декабря в 18.30 чудесным вечером для молодежи в стиле «КафеМидраш». Запись по телефону: +7 (916) 445-60-03. 10 декабря в 18.30 в ИКЦ пройдет молодежный мастер-класс по изготовлению ханукальных свечей от мастерской Bleu de Blanc. Запись по телефону: +7 (916) 445-60-03. Ханукальный марафон завершится 13 декабря в 16.00 игрой «Что? Где? Когда?» для всей семьи совместно с молодежным клубом «Цамерет». Запись по телефону: +7 (495) 915-70-70. 

СФЕРИЧЕСКИЙ «ZЫРКУС» 12 декабря в обновленном ЦДМ на Лубянке открывается первый в Москве сферический кинотеатр «Zыркус». Представьте, что планетарий, кинотеатр и аттракцион объединились. На экране-куполе разыгрывается захватывающее действо в формате 3D. «Zыркус» — первый в Москве сферический кинотеатр с обзором 360 градусов. Каждый зритель чувствует себя героем фильма. Приходите в «Zыркус», и вы все увидите собственными глазами! 

Сочетание африканских мотивов и европейского шика способно принести самый неожиданный результат

лубокое погружение в марокканскую историю, неизменное желание постигать мировые культурные коды привели к появлению моей новой весенне-летней коллекции — 2016, которую отличают расслабленные силуэты и необычайная женственность. Во всем чувствуется невероятный дух свободы и естественная легкость — и в развевающихся топах, и в богемных макси-платьях, и в расклешенных брюках, и в жилетках свободного кроя. Кроме того, совместно с брендом PEPPI я также создала лимитированную коллекцию сумок из натуральной кожи Aleksandra Vanushina, украшенных рельефным орнаментом в истинном марокканском стиле. 

114 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

РАПСОДИЯ

Текст: Александра Ванюшина

АФРИКАНСКАЯ

МИРОВАЯ МОДА

Ангелина ДУБРОВСКАЯ

КОШЕРНАЯ МОДА

М одный бренд iSwag можно смело назвать самым удачным проектом последних лет в отечественной fashion-индустрии. Это настоящая находка для тех, кто не сомневается в истинной ценности моды. Возможно, поэтому логотипом товарного знака стал графически стилизованный бриллиант. Каждая модель бренда iSwag словно заряжает положительной энергетикой дизайнера. Яркие платья, свитшоты, купальники и другие вещи молодой российской марки появились на рынке благодаря энтузиазму и таланту Ангелины Дубровской, успев за очень короткое время из небольшого столичного стать глобальным брендом: одежда и аксессуары iSwag официально продаются в 37 регионах России, а также в Дании, Латвии, Норвегии, Канаде, Италии, Франции и других странах. 

асыщенное небесной синевой свободного кроя пальто смотрится на владелице бренда iSwag Ангелине Дубровской стильно и в то же время кошерно. 

@adubrovskaya Макияж: Антон Смирнов Фотограф: Женя Потах Образы: Ангелина Дубровская

116 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

КОШЕРНАЯ МОДА

ытует мнение, что светлые тона абсолютно непрактичны осенью. Уверяем, модное белое пальто от Ангелины Дубровской обязательно поднимет ваше настроение в пасмурные дни. 

117 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

КОШЕРНАЯ МОДА

Ксения ЛЕБЕДЕВА Дизайнер-модельер Настя Аурум — как генератор исключительных качеств каждой женщины

изайнермодельер Настя Аурум видит в каждой женщине без исключения гармонию и грацию, силу и нежность, чуткость и целеустремленность. Все эти качества она воплощает в своем творчестве. Каждый созданный ею образ — новая, другая и яркая эмоция. Быть разной и заметной везде и всегда — вот к чему призывает бренд «Настя Аурум». В каждом образе новой коллекции невероятно гармонируют женственность и эклектика.  nastya_aurum

егким и воздушным выглядит комбинированный наряд на Ксении Лебедевой — прекрасный вариант для вечерних прогулок. 

Макияж: Антон Смирнов Фотограф: Евгения Потах Образы: Настя Аурум Сумки: Bag Fashion www.rusbags.com

118 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

КОШЕРНАЯ МОДА

асыщенный фиолетовый, невероятно удачно подходящий к лицу Ксении. В сочетании с небольшой сумкой прекрасно подходит как для свиданий, так и для дружеских встреч. 

119 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

РЕСТОРАНЫ МИРКО ДЗАГО

Текст: Елена Барханская

МИРКО ДЗАГО

очти 15 лет Мирко Дзаго живет в России и хранит преданность столичному итальянскому ресторану «СЫР». Для коллег по цеху Мирко — незыблемый авторитет, для друзей — отличный собеседник с непередаваемым чувством юмора, человек с открытой миру душой.

Мирко Дзаго, генеральный шеф-повар известного столичного ресторана «СЫР», уроженец северо-запада Италии — о гастрономической моде, философии жизни и вкусе России

Мирко Дзаго можно назвать не только проводником вкусов итальянской кухни в России, но и режиссером собственной жизни: хранителем профессиональных тайн, вдохновенным автором и художником. Мирко Дзаго одержал победу в кулинарном состязании «Властелин вкуса» на «Первом канале» в 2003 году. В 2006-м

Фотограф: Daniil Velichko

«Путь в мир кулинарного искусства начался с игры со сковородой в итальянском доме моих родителей»

организовал первый банкет итальянской кухни в летней резиденции Владимира Путина. Был ведущим первых двух сезонов кулинарного шоу «МастерШеф» на телеканале СТС. Культуру Италии передает через изысканную и легкую кухню. С достоинством хранит традиции, с упоением создает новые блюда.

МТ: Мирко, путь в поварское искусство — это был осознанный выбор? Мирко Дзаго: Моя дорога в профессию началась еще в детстве. Но тогда это скорее был неосознанный выбор. Когда мальчишки кругом играли в машинки, для меня любимой игрушкой была сковорода. А главной волшебницей, приоткрывшей занавес в мир кулинарных сказок, стала моя бабушка. Когда я начал учиться в лицее, меня увлекли другие занятия: изучение латыни, химии, физики. Мне было 16 лет, когда желание стать частью поварского сообщества стало чем-то осязаемым и сформировавшимся. Однако выбор профессии еще не означает профессиональной состоятельности. Мой путь начался даже не с кухни, а с мойки. Я мыл котлы, посуду в ресторане Piemonte, что находится в моем родном городе Аоста, и одновременно узнавал «закулисье» создания кулинарных шедевров. Я совмещал это занятие с работой диджеем, а затем была служба в армии и окончательный выбор профессии. МТ: Вы продолжили черпать навыки профессии. Где это было? Мирко Дзаго: Я работал и постигал тайны профессии. Сначала в разных городах Италии, затем продолжил практику в ресторанах Швейцарии, Германии, Испании. Некоторые из них

Кухня в первую очередь должна быть честной, хорошей, вкусной и полезной

РЕСТОРАНЫ МИРКО ДЗАГО

отмечены одной или даже двумя звездами Michelin. Например, Cavallo Bianco c шеф-поваром Paolo Vai. Узнавал профессиональные секреты у выдающихся мастеров своего дела. Учился технологиям, организации производственного процесса. МТ: Почему и как вы оказались в России? Мирко Дзаго: Шел 2001 год. Я уже был довольно опытным профессионалом. Получил сразу два приглашения на работу. Одно из них в Нью-Йорк, другое — в Москву. Важным критерием для выбора оказалась возможность творить, создавать что-то свое! Деньги для меня никогда не были решающим фактором. И я выбрал Москву! Повар, на мой взгляд, — отчасти художник. И возможность написать свой холст и своими красками стала для меня определяющей в выборе России. У нас много общего. Это не только исторические и культурные корни, традиции. У нас много общего в наших характерах, манерах поведения, где преобладают эмоции, в вопросах восприятия мира. Кстати, тогда, в начале «нулевых», в России была большая мода на итальянскую кухню. МТ: А что сейчас? Неужели россияне перестали ценить блюда итальянской кухни. Или мода изменчива? Мирко Дзаго: Мода, как известно, находит свое отражение не только в одежде, интерьере, дизайнерских находках, мебели и т. д. Бывает мода и на определенные кухни мира: итальянскую, японскую, китайскую. Сейчас, кстати, в тренде русская кухня. Но есть вещи, которые никогда не выходят из моды. МТ: С чем по вкусу у вас ассоциируется Россия? Мирко Дзаго: Квас! Да-да, квас! Это по-настоящему уникальный национальный напиток! Я иногда думаю, почему квас не изобрели в Италии или Германии. Ведь по технологии производства квас довольно близок к пиву. Однако изобрели квас в России. Потрясающий по вкусу напиток! А окрошка — это отдельный кулинарный шедевр.

МТ: Что нового в области кулинарии вы открыли для себя в России? Мирко Дзаго: Для меня удивительно, что россияне вне зависимости от сезона постоянно — и летом, и зимой — едят огурцы и помидоры. У нас, например, свежие помидоры вне сезона не едят. Конечно, я открыл для себя немало интересных фактов. В России любят макароны с кетчупом. Для меня это неприемлемо. Однако не могу сказать, что это невкусно. Везде свои особенности. Кухня, на мой взгляд, не имеет национальностей. Кухня в первую очередь должна быть честной, хорошей, вкусной и полезной. МТ: Какие продукты вы открыли для себя в России? Мирко Дзаго: Настоящим открытием для меня стала облепиха. Я называю ее русской маракуйей. Очень тонкий кисло-сладкий вкус, яркий цвет, кладезь витаминов. Просто идеальный продукт. Облепиха вдохновила меня на создание десерта «Оранжевый». Кроме облепихи в нем есть тыква и хурма. А поскольку меня довольно часто называют провокатором в области вкуса, я дополнил десерт жгучим красным перцем. Он создает особое послевкусие! МТ: Мирко, вы щедро делитесь своими знаниями и секретами на мастерклассах, которые проводите регулярно. В чем их философия и польза? Мирко Дзаго: Участниками мастерклассов могут стать не только взрослые. Наши двери открыты и для детей. Ведь культуру потребления пищи необходимо формировать, прививать ее надо с детства. Мы также рады видеть и людей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-классы помимо приобретения каких-то прикладных навыков позволяют нам общаться и сохранять наши традиции. 

121 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Культуру потребления пищи необходимо формировать, прививать ее надо с детства

ЕДА

по ресторанам, кафе и барам

Гениальная простота В ресторане Village Kitchen обновление сезонного меню. Это настоящая коллекция традиционных домашних рецептов русской, еврейской, средиземноморской, ливанской и кавказской кухонь. Хорошие порции и высокое качество продуктов при весьма демократичной цене, несомненно, порадуют истинных любителей вкусно пообедать.

Chicken Run на Старом Арбате В ноябре 2015 года ресторанный холдинг Funny Family открывает совершенно новый молодежный проект Chicken Run на Старом Арбате. Концепция заведения Chicken Run будет основана на одном продукте — курице, из которой будут готовиться как горячие блюда, так и салаты и закуски.

Осенний Ribambelle В обновленном осеннем меню сети семейных клубов-ресторанов Ribambelle отдана дань сезонным продуктам, но поданы они в самых неожиданных видах и сочетаниях. В разделе «Закуски к вину» четыре новые позиции. Для маленьких гостей в новом меню появился бургер с говядиной, сыром чеддер и жареным картофелем.

122 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

ЕДА

Из Прованса с любовью Атмосфера кафе-пекарни «Хлебная лавка» позволяет перенестись в одну из самых романтичных областей Франции — Прованс. Легкая музыка и запах свежей выпечки как нельзя лучше подходят как для романтических ужинов, так и для деловых обедов.

«Грабли» на Лубянке 24 августа в здании Центрального детского магазина на Лубянке состоялось официальное открытие нового концепт-проекта сети ресторанов «Грабли». Ресторан расположился на шестом и седьмом этажах универмага и рассчитан на 368 посадочных мест. Также здесь откроется летняя терраса с выходом на смотровую площадку универмага.

Madame Wong в «Белых садах» Ресторан современной китайской кухни Madame Wong — третий совместный проект Дмитрия Зотова и Сергея Крылова, чьи Haggis Pub & Kitchen и Zotman Pizza Pie уверенно стартовали в 2014 году. Долгожданное открытие MW поставило финальный штрих в формировании нового ресторанного кластера в БЦ «Белые сады».

Ферма на Никитской «Утки и вафли» — новый проект на Большой Никитской. Это гастроферма, на которой работают четверо «фермеров»: Дмитрий Шуршаков, Евгения Нечитайленко, Марек Маркович и Кирилл Гусев. Только здесь не доят, не забивают и не разводят, а вкусно кормят, культурно обслуживают, а по вечерам еще и танцуют.

С приветом из Бордо В лучших ресторанах Москвы лучшие шеф-повара создают для своих гостей дегустационное сет-меню — своеобразную гастрономическую визитную карточку ресторана. В частности, специально для Московского гастрономического фестиваля новый бренд-шеф ресторана Le Restaurant Жан-Люк Молль из Бордо разработал дегустационный сет из четырех блюд.

Новое меню в «Честной кухне»! «Честная кухня» подготовила новое меню, которое начало действовать с 5 октября. В основе — сезонные грибы, фрукты, корнеплоды и дичь. «Честная кухня» — ресторан современной русской кухни. В меню — только местные региональные продукты, географию которых здесь постоянно расширяют.

123 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Призвание к успеху 24 сентября в The Great Gatsby Moscow прошел бизнесдевичник «Призвание к успеху». Потрясающий вечер превратил ресторан в настоящее женское царство со сладостями от La Princesse Choco и косметикой от L’Origine Naturelle. Но главной темой встречи все же являлись успехи в карьере и бизнесе. Успешные бизнесвумен делились с гостями секретами своей удачи.

Ольга Синявская и Мария Никонова

Ирина Евсеенко и Алла Агапитова

Вера Кузнецова и Ольга Синявская

Алла Комиссарова

Вера Кузнецова и Элен Брокколи

Павел Вербняк, Роман Масленников, Вера Кузнецова и гости мероприятия Вера Кузнецова и гости мероприятия

Алена Макеева Вера Кузнецова и Мария Резникова

«Алиса в стране чудес» 19 сентября в Академии детского театра состоялся День открытых дверей, посвященный предстоящей постановке мюзикла «Алиса в стране чудес». Сам спектакль, который планируется представить зрителям в октябре следующего года, поставят Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева. Пришедшим на вечер гостям они рассказали, каким видят будущее детских театров, поделились планами создания собственной школы молодых артистов.

Елена Борщева

Мария Романова и Анна Кутукова

Ирина Лачина

Юлия Началова с дочкой

Елена Кулецкая

Наталья Лесниковская

Анастасия Гребенкина

Валерий Яременко и Анастасия Макеева

Анастасия Макеева и Ирина Лачина

Анастасия Макеева и Марина Девятова

Анастасия Макеева и Мария Бутырская с сыном

Варвара

Партнеры мероприятия: детский город мастеров «Мастерславль», ресторан La Provincia, цветочная мастерская 4florista, магазин To Be Bride, «Фрутоняня», компания Restar Agency и т. д. Фотографии: Филипп Лыбышев

124 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Анна Азарова

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Девичник n-Style Наталья Ульянова, Аннэтэс РозенбергРудман и Карина Бережная

Елена Фурман и Амария Рай

7 сентября прошел девичник журнала n-Style, организатором которого стали издатель журнала Аннэтэс Розенберг-Рудман и хозяйка салона красоты «Сакурами» Наталья Ульянова. Приглашенные гостьи знакомились с тайнами астрологии, узнали много нового о косметологии, познакомились с новинками в мире моды.

Марина Мошкунова, Аннэтэс Розенберг-Рудман и Анна Грекова

Аннэтэс РозенбергМарина Мошкунова и Ольга Рудман и Оксана Бугаева Пиленкова-Варфоломеева

Юлия Басова, Аннэтэс РозенбергРудман и Виктория Алексеева

Светлана Хаминская, Аннэтэс Розенберг-Рудман и Лиана Давидян

Татьяна Геворкян, Ольга Орлова и Светлана Таккори

Наталья Бортникова

Аннэтэс РозенбергТеймур Кулиев с гостьей вечера Рудман и Эмма Салимова

Анастасия Вепренцева

Авраам Руссо и Кристиан Лоренцини

Евгения Попова, Екатерина Полозова и Светлана Бондарчук

Динара Сафина Ирина Чайковская

Дарья Михалкова

Софья Капкова, Дина Хабирова, Наталия Дубовицкая, Светлана Бондарчук, Лидия Леонюк и Виктория Десятникова

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕСТОРАНА

Игорь Верник и Светлана Бондарчук

17 сентября ресторан Christian при поддержке S.Pellegrino & Acqua Panna отметил свой день рождения. Гости праздника смогли не только попробовать кулинарные шедевры, но и увидеть процесс их приготовления на открытой кухне ресторана Christian. Снеголя Тишинскас

125 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Дина Хабирова и Евгений Заболотный

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Fashion Night в Marina 17 сентября агентство Fashion Events организовало мероприятие Fashion Night, посвященное первой годовщине отеля DoubleTree by Hilton Moscow — Marina. В программе вечера состоялось грандиозное Fashion Show, на котором свои коллекции представили ведущие стилисты страны, презентовавшие эксклюзивные футболки, разработанные специально для этого события.

Катя Гусева, Митя Фомин и Бэлла Потемкина

Андрей Гришин и Артем Сорокин

Лоя

Лера Кондра

Габриэлла

Родион Газманов

Катя Лель

Алина Асси

Яна Недзвецкая

Диля

Двойной день рождения в Duran Bar 20 сентября в ресторане Duran Bar отметил двойной день рождения дуэт «Сестры Зайцевы». Алексей Лихницкий и Роман Юнусов, родившиеся в сентябре, решили собрать друзей и коллег на вечеринку. В этот день дуэт отмечал 70 лет на двоих! На входе в ресторан каждому гостю вручали диск артистов под названием «Всегда навсегда» и специальные футболки на две персоны.

Гарик Харламов

Гарик Мартиросян

«Сестры Зайцевы», Ольга Галыгина и Вадим Галыгин

Павел Воля

126 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Дни идиш в Москве В дни еврейских осенних праздников с 24 сентября по 7 октября прошел «Y-Fest — дни идиш в Москве». Фестиваль охватил музыкальный, танцевальный, гастрономический и визуальный аспекты культуры идиш. Таким образом, Москва подхватила международную эстафету по возрождению языка ашкеназов и будет проводить фестиваль ежегодно.

Идиш-джаз в клубе «Кино»

Цимес

Павел Камин со спутницей

Андрей Макаревич

Мастер-класс Юрия Книжника

Танцы евреев-ашкеназов

Адлет Бермухамедов

Вера Душевина с мужем

Мордехай Юшковский

Юрий Тимошенко со спутницей

Анна Городжая

На подиуме дети 21 августа в The Dome стартовал финал конкурса Little Top Model of Russia 2015, организованный агентством Ultra Kids. На протяжении целого года профессионалы в сфере детской моды отбирали самых талантливых девочек в возрасте от 4 до 14 лет по всей стране. Заключительная часть (награждение) состоялась 25 августа в Центральном детском магазине на Лубянке. Кульминацией конкурса стал эксклюзивный шоу-показ новой коллекции от самых известных детских брендов Monnalisa и Tartine et Chocolat. Екатерина Одинцова

Яна Величко и Антон Козлов

127 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Рош а-Шана 25 сентября в Культурном центре Эммануила Виторгана праздновали прекрасный праздник Рош а-Шана. Многочисленные гости желали в этот светлый день друг другу и всему еврейскому народу благополучия, добра, счастья и мира над головой. Хорошего и сладкого Нового года! Шана това у-метука!

Ирина Виторган, Эммануил Виторган, Евгений Валевич с супругой

Эммануил Виторган, Ирина Виторган, Шимон Левин с супругой

Клара Новикова

Ирина Грибулина и Евгений Болдин

Наталья Наумова и Наталья Белохвостикова

Александр Рапопорт

Мариана Гогова

Александр Герасимов с супругой

Всеволод Шиловский

Ирина Виторган, Эммануил Виторган и Юрий Канер

Гостья вечера и Евгения Шохина Владимир Слободинский

Александр Шохин и гостья вечера

Музей Якобашвили Анатолий Чубайс

Давид Якобашвили

Анатолий Чубайс, Александр Шохин и Давид Якобашвили

128 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

24 сентября на площадке «Роснано» открылась выставка бронзы из коллекции частного музея «Собрание» Давида Якобашвили. Экспозицию открыли председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и создатель музея «Собрание» вице-президент РСПП Давид Якобашвили. Почетным гостем выступил глава РСПП Александр Шохин. Среди представленных скульптур — работы известных мастеров XIX–XX веков. Выступивший на выставке г-н Якобашвили рассказал собравшимся много интересного о своих уникальных экспонатах.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Чистый мир Яны Недзвецкой В легендарном Севастополе Яна Недзвецкая провела свой уникальный показ коллекции #ЗаЧистыйМир. Его уникальность в том, что целую неделю Яна и ее команда убирали мыс Фиолент. А на самом показе модели в невесомых, воздушных, летящих платьях ходили по кромке обрыва на фоне живописной панорамы Фиолента с мешками собранного на субботнике мусора и складывали их в грузовик.

Яна Недзвецкая Фотограф Дима Бабушкин

Привет из Марокко Российский дизайнер Aleksandra Vanushina представила свою весенне-летнюю коллекцию — 2016. Погружение в историю Марокко и неизменное желание постигать мировые культурные коды привели к неожиданному слиянию в творчестве дизайнера: тонкие силуэты, аккуратное сочетание цветов, богатство форм и дух свободы. Теплая палитра коллекции сосредоточена на оранжево-коричневом, кирпичном, медовых цветах, оттенках антика и сандала. Совместно с брендом PEPPI дизайнер Александра создала также лимитированную коллекцию сумок из натуральной кожи в истинном марокканском стиле.

Армен Ерицян

Анна Городжая и Ильфат

Мария Железнякова

Наталия Лесниковская

Александра Ванюшина

129 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Юлия Савичева

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Презентация нового BMW 7 24 октября на территории ювелирного дома «Эстет» официальный дилер BMW и MINI в России компания «Автопорт» представила гостям вечера роскошный флагман модельной линейки BMW — совершенно новый BMW 7-й серии. В рамках презентации дом моды Аnte Kovac продемонстрировал концептуальную коллекцию дизайнерских сумок ручной работы «Альфонс Муха. Модерн», ювелирный дом «Эстет» представил семейный премиальный бренд Gevorkyan, а элитное парфюмерное ателье «Аромаобраз» — концептуальную линейку ароматов.

Виталий Третьяк

Синан аль-Сагир

Коллекция дизайнерских сумок ручной работы «Альфонс Муха»

Анхель Йос

Группа «Челси»

Федор Полуденный

От любви до любви 22 октября в кафе «Хинкальная» на Саввинской набережной при поддержке Restar Agensy, «Рэдиссон Ройал, Москва» и журнала «Москва — Тель-Авив» прошел первый сольный концерт израильской шансонье Ангелины Каплан. Событие состоялось в поддержку новой сольной программы артистки «От любви до любви».

Инна Орёл, Артур Балаян и Арсений Егиянц Мария Резникова и гости вечера

Ангелина Каплан и гость вечера

Ангелина Каплан

Ангелина Каплан и Ачи Пурцеладзе

Ангелина Каплан и Арсен Касиев

130 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Презентации La Princesse Choco Ольга Кабо с сыном

Ирина Гурницкая и Мария Резникова

Анна Субботина

Анна Невская

В начале ноября в рамках осенней кампании Oh la la... le Chocolat! в ТЦ Dream House в Барвихе при поддержке компании повышения статуса мероприятий Restar Agency состоялось официальное открытие нового шоколадного ателье Аллы Комиссаровой La Princesse Choco. Гостям были представлены самые необычные вкусовые миксы, а все желающие смогли насладиться кулинарными мастер-классами на профессиональной технике от KitchenAid.

Алла Комиссарова Юлия Басова и Наталья Толстая

Елена Борщева с семьей

Татьяна ТридворноваМария Романова Цветочная

Пол Браун, Елена Кипер и группа Jukebox Trio

Юлия Слезко и Алекс Че

Алла Довлатова с детьми

Галина Борисенко и Анна Городжая с детьми

Ольга Пиленкова-Варфоломеева

Елена Кипер, группа «Технология» и Александр Вулых

Елена Кипер и Elvira T

«Музыка без грима» 21 октября в уютном ресторане грузинской кухни «Цыцыла» при поддержке агентства Restar Agency состоялся прессзавтрак спецпроекта «Музыка без грима» режиссера Елены Кипер и консультанта проекта — голливудского сценариста и продюсера Пола Брауна. Информационными партнерами проекта стали журнал Hello, Life News, «Москва — Тель-Авив» и портал Super.ru. Этот уникальный проект — собрание новелл, в котором известные музыканты открывают тайны своего творчества, рассказывая откровенную историю рождения своих песен. Пол Браун и Елена Кипер

131 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Бал в Soho 300 претенденток, 50 участниц, 15 финалисток боролись за корону победительницы конкурса Miss Vklybe.tv на сцене лучшего ночного клуба страны Soho Rooms. Красочное мероприятие в поисках королевы ночного бала организовал главный обозреватель ночной и светской жизни столицы. Ведущими вечера стали актер и телеведущий Роман Демченко и «Краса Москвы — 2014» Екатерина Баженова, а победительницей стала юная Тиша Оквамо.

Smash

Тиша Оквамо

Андрей Ковалев

Джиган и Камил Гаджиев

Александр Белов и Дмитрий Нагайцев

Алеся Висич

Митя Фомин и Эмилия Вишневская

Хэллоуин не пройдет! 29 октября в караоке «Ля Музон» — лаборатории творчества, радости и созидания — художник Алексей Черемных и Елена Аджей дали русский ответ Хэллоуину. Вечер украсили концептуальные арт-объекты и картины. Увлекательный конкурс частушек среди непрофессионалов не оставил равнодушными никого из гостей. Членами экспертного жюри победителям были вручены памятные подарки.

Карина Дрыганова

Дмитрий Дунаев и Наталья Толстая

Анна Смирнова и гости вечера

Карина Дрыганова

Кэтти Кот и Алексей Черемных

Владимир Брилев, Рада Самойлова, Алексей FolkBeat Черемных, Александр Ягья, Елена Аджей

Дмитрий Гаев-Орлов, Алексей Черемных и Верещагин

132 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

«Аксиома красоты» В арт-центре Vauxhall («Воксхолл») состоялось открытие звездной выставки — авторского фотопроекта Ольги Зиновской «Аксиома красоты». Выставка открыта для посетителей до 19 ноября. В этот вечер гостями артцентра стали: Алиса Толкачева, Ирина Лачина, Анна Чурина, Наталья Лесниковская, Полина Аскери, Даниил Федоров, Татьяна Космачева, Ирина Грибулина, Евгений Герчаков, Поля Полякова, солист Большого театра Денис Медведев, Ирина Сашина, Мария Верченова, Николай Цонку, Анна Городжая, Марина Де Голль и многие другие представители творческой и бизнес-элиты. Ведущая вечера — Ирина Сашина.

Елена Ярикова, Филипп, Игорь и Ольга Зиновские

Мария Верченова и Николай Цонку

Ирина Лачина, Денис Медведев, Анна Чурина, Ирина Сашина, Ольга Зиновская, Ирина Грибулина, Полина Аскери, Алиса Толкачева

Сергей Жуков

Ирина Сашина, Наталия Лесниковская, Анна Чурина, Ольга Зиновская, Алиса Толкачева, Татьяна Космачева, Ирина Лачина

Лауреаты первой городской премии KudaGo

Константин Сидорков

Валерия и Иосиф Пригожин

Никас Сафронов

Коля Серга и Яна Чурикова

Премия KudaGo На торжественной церемонии вручения премии KudaGo стали известны лауреаты в номинациях, связанных с культурной жизнью столицы, которых выбирали сами жители города и эксперты. Лучшим городским фестивалем была признана «Ночь музеев», лучшей экспериментальной театральной площадкой года стал «Гоголь-центр», а самой новаторской выставкой года жюри KudaGo и жители Москвы выбрали «Робостанцию» на ВДНХ. Noize MC

Сати Казанова

133 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Модный FUREDDO 22 октября на Mercedes-Benz Fashion Week состоялся показ немецкого бренда FUREDDO, который представил дебютный показ в России. Коллекция весна/лето-2016 рассчитана на любой возраст и представляет собой перевод с японского языка моды на русский. Дизайнер марки Анастасия Стругалева долгое время изучала культуру костюма Японии и в своей пятой коллекции рассказала о результатах словами, близкими отечественным fashionistas. В показе общей точкой двух культур стала матрешка, прототипом которой послужили японские составные куклы божества удачи Фукурумы. Анастасия придумала для нее новую стилизацию и поместила на авторские принты коллекции.

Натали Неведрова

Армен Ерицян

Лена Ленц

Надя Сказка

134 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Снежина Кулова

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Открытие нового проекта «Студия волос “Элин”» Студия волос «Элин» совершила новый прорыв в индустрии красоты. Бизнес-вумен Элина Грицкова снова удивила весь столичный бомонд: после реализации своего успешного проекта — студии маникюра «Элин» — она открыла одноименную студию по уходу за волосами, расположенную в самом центре Москвы — в ТЦ «Галерея Актер». Открытие салона почтили своим вниманием известная российская актриса Анна Калашникова, обладательница титула «Миссис Москва» Кристина Колганова, ведущая Fashion TV Ольга Рудыка и многие другие светские персоны.

Элина Грицкова

Кристина Колганова и Элина Грицкова

Ингрид Невенчанная и Элина Грицкова

Элина Грицкова и Лариса Гайриева

Элина Грицкова

136 МО СК В А — Т Е ЛЬ -А ВИВ № 4 / 2 0 15

Анна Калашникова и Элина Грицкова

Лариса Гайриева, Анна Калашникова и Ингрид Невенчанная