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Modes, arts et créations à Paris

Cameron Diaz Mick Jagger Megan Fox Lena Dunham

Spécial

Mode

Fourrures chics et inspiration sixties

Les nouveaux talents italiens Palacescope

l’agenda très parisien

N U M É R O

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English Text

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Sommaire

PalaceCostesest édité par la société PalacePresse. Gérant Claude Maggiori Rédaction: 64rue Tiquetonne, 75002 Paris. 0144 88 24 94 palace@palacepresse.com le magazine cadeau

N° 5 4

Septembre/Octobre 2014

La Météo des Tendances

26. Rentrons trans. 28. Sur-réel. Back to BBQ. 30. Langage des signes. Fluo Flair. Nouvelles normes. Sur un fil. 32. Crèmes fouettées. Poudres éclatantes. Couleur à bloc… 34. Ma rubrique à moi. Jamais sans ma chemise. 36. La mode en pèlerinage. Gourmands associés. 38. Service Palace.Le top 5 du 5e quartier . La bouchée à la reine ou la consécration des abats. Mais où se tailler un tablier de sapeur ?

Ta l e n t s

44. Cameron Diaz

«Mon corps n’a plus de secrets…»

48. Mick Jagger.«Ralentir? Jamais!» 50. Megan Fox.«Je me sens tout sauf superficielle» 52. Lena Dunham.La voix de sa génération. 54. CharlineVanhoenacker. La pertinente. 56. AlexandreMalsch. Les jeunes lui disent Melty. 58. Sarah Lavoine.«Oser les mélanges». 60. Charlie Le Mindu.Sculpteur capillaire. 64. Julien Marinetti.«Ma Porsche et moi».

Spécial Mode 66

66. L’atelier Pallas.«Petite » maison de couture. 70. Leonard. Moderne fluidité. 74. Marcel Marongiu.Le vêtement, c’est de la séduction. 76. Jean-Claude Jitrois.Le Cuir dans la peau.

Automne chic 78

Inspiration sixties Photographies Richard Bernardin

PHOTOGRAPHIE DE COUVERTURE : Richard Bernardin@Agence Saint Germain. Mannequin: Klaudia Bulka @Silent. Elle porte un blouson en cuir et tweed Louis Vuitton et un top rayé en maille noir et blanc Azzedine Alaïa. Styliste:June Nakamoto @Shotview. Coiffeur: Olivier Schawalder @Agence Saint Germain. Maquilleuse: Hélène Vasnier @Artlist. La série a été réalisée dans un hôtel particulier du Ve arrondissement de Paris, en vente sur www.architecturedecollection.fr PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

Directeur de la rédaction, directeur de la création Claude Maggiori Direction mode Anne Delalandre Mise en page et retouches Nader Kassem Responsable photo Lucie Gouze English Text Tom Ridgway Secrétariat de rédaction Philippe Bottini Assistante et assistante de rédaction Lucie Tigoulet contact@palacepresse.com

Ont collaboré à la rédaction: Virginie Bertrand Sarah Bouasse Anne Carpentier Anne Delalandre Maximilien Delvallée Lauriane Gepner Charlotte Guillemin Lucie Gouze Patricia Khenouna Philippe Latil Oscar Léon Juliette Michaud Robert Puyal Bertrand Raison Sandra Serpero Patrick Thévenin Lucie Tigoulet Ellen Willer Photographies Richard Bernardin www.richardbernardin.com

David Drebin

www.daviddrebin.com

Filip Dujardin

www.filipdujardin.be

Keffer

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Illustrations Marjolaine Brillant www.marjomargotte.net

Publicité Palace Presse 64 rue Tiquetonne, 75002 Paris 0144882494 Commerciale Marianne Tran,

mariannetran@palacepresse.com

0620997757

Imprimerie SEGO 95150 Taverny Fabrication Annick Torrès/Rivages Chromie&gravure Nader Kassem nader@naderkassem.com

ISSN 1955-9380 Dépôt légal à parution Diffusion: 40 000 exemplaires

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Sommaire

100 Le Tour du Monde des Jeunes Créateurs

Les nouveaux Talents italiens

100. A-Lab. 102. Daniele Carlotta. 104. Greta Boldini. 105. Gabriele Colangelo. Marco de Vincenzo. 106. Fausto Puglisi. 107. Au Jour le Jour. 108. Alberto Zambelli. 109. MSGM. Andrea Incontri. 110. Comeforbreakfast. 111. Andrea Pompilio.

112

Carnets de mode 112. Talons hauts en rouge et noir. 114. Cuir, pois, fourrure et plumes.116. Bottines bijoux. 118. Fureur fourrure.Givenchy, Céline. 120. Masculin ultra-féminin.Givenchy. 122. Capuches fourrure. Fendi, Dolce&Gabbana. 124. Contrastes électriques.Rodarte, Peter Pilotto. 126. Noir et nuances de gris.Lanvin. 128. Minis et cols roulés. Anthony Vaccarello. 130. Courbes et volants.Giambattista Valli. 132. Le come-back des sixties.Saint Laurent.

148

The Morning After Photographies David Drebin

156

Infomania

156. Les chaises de Paris. 158. Le presque vrai. 160. Solange au Costes. 162. Les sculptures qui dansent. 164. Mercedes Classe S.

171 Pa l a c e s c o p e

172. Expositions. Marcel Duchamp. Garry Winogrand. Katsushika Hokusai. Niki de Saint Phalle. Gilbert&George. Peter Lindbergh. Tom Arndt. Larry Clark. Alix Cléo Roubaud. Baccarat. Swedish Fashion Goes Paris. Cédric Klapisch. François Truffaut.Tim Parchikov. William Eggleston. 187. Laurent Le Bon. L’art en mouvement. 188. Estelle et Hervé Francès. L’art en ligne de vie. 192. Bonne adresses. 204. Musique & Night PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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des marques Le Sommaire

MODE Anthony Vaccarello. www.anthonyvaccarello.com Aperlaï. 28 rue du Mont-Thabor, ParisIer. www.aperlai.com Atelier Pallas. Au Bon Marché Rive Gauche et aux Galeries Lafayette. www.pallasparis.fr Azzedine Alaïa. 5 rue de Marignan, ParisVIIIe. 01 76 72 91 11. www.alaia.fr Balmain. 44 rue François Ier, Paris VIIIe. 01 47 20 35 34 . www.balmain.com Blugirl.www.blugirl.it Bottega Veneta. 14/16 rue du Faubourg Saint-Honoré, ParisVIIIe. 01 42 65 59 70. www.bottegaveneta.com Carven. 13bis rue de Grenelle, ParisVIe. 01 42 22 24 93. www.carven.com Casadei. Aux Galeries Lafayette. www.casadei.com Céline. 56 avenue Montaigne, ParisVIIIe. 01 40 70 07 03. www.celine.com Chanel. 31 rue Cambon 75001 , ParisIer. 08 00 25 50 05. www.chanel.com Christian Louboutin. 17 rue Jean-Jacques Rousseau, ParisIer. 00 800 10 19 19 19. www.christianlouboutin.com Courrèges. www.courreges.com Dior. 01 40 73 73 73. www.dior.com Dolce & Gabbana. 54 avenue Montaigne, ParisVIIIe. 01 42 25 68 78. www.dolcegabbana.com Dries Van Noten. www.driesvannoten.be Dsquared2. 247/251 rue Saint-Honoré, ParisIer. 01 42 86 54 66. www.dsquared2.com Emilio Pucci. www.emiliopucci.com Eres. 2 rue Tronchet, ParisVIIIe. 01 47 42 28 82. www.eres.fr Falke. Aux Galeries Lafayette. 0140 13 80 90. www.falke.com Fendi. 51 avenue Montaigne, ParisVIIIe. 01 49 52 84 52. www.fendi.com Giambattista Valli. 30 rue Boissy d’Anglas, ParisVIIIe. 01 40 17 05 88. www.giambattistavalli.com Gianvitto Rossi. 40 rue du Mont Thabor, ParisIer.01 49 26 96 43 . www.gianvitorossi.com Givenchy. 36 avenue Montaigne, ParisVIIIe. 01 44 43 99 90. www.givenchy.com Gucci. www.gucci.com Guy Laroche. www.guylaroche.com Iceberg. 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, ParisVIIIe. www.iceberg.com Jimmy Choo. 376 rue Saint-Honoré, ParisIer. 01 58 62 50 40. www.jimmychoo.com Jitrois. 38 rue du Faubourg Saint-Honoré, ParisVIIIe. 01 47 42 58 85. www.jitrois.com Kenzo. 3 place des Victoires, ParisIer. 01 40 39 72 03. www.kenzo.com Lanvin. 01 44 71 31 73. www.lanvin.com Leonard. 48 rue du Faubourg Saint-Honoré, ParisVIIIe. 01 42 65 53 53. www.leonard-paris.fr Louis Vuitton. 101 avenue des Champs-Élysées, ParisVIIIe. 09 77 40 40 77. www.louisvuitton.com Maiyet. Aux Galeries Lafayettes. www.maiyet.com Marc Le Bihan. 22 rue Etienne Marcel, ParisIIe. 01 42 36 22 32. www.marclebihan.fr Miu Miu.01 58 62 53 20. www.miumiu.com Nicholas Kirkwood. www.nicholaskirkwood.com Paul Andrew. Chez colette. www.paulandrew.com Peter Pilotto. Chez l’Eclaireur. www.peterpilotto.com Pete Sorensen. 5 rue de Charonne, ParisXIe. 01 48 05 54 11. www.petesorensen.com Rodarte. www.rodarte.net Saint Laurent by Hedi Slimane.53 avenue Montaigne, ParisVIIIe. 01 53 83 84 53. www.ysl.com Sergio Rossi. 11 rue du Faubourg Saint-Honoré, ParisVIIIe. 01 84 16 63 30. www.sergiorossi.com Stella Luna. 318, rue Saint-Honoré , ParisIe. 01 42 22 62 83. www.stellalunafashion.com Stella McCartney.08 05 10 30 43. www.stellamccartney.com Versace. 45 avenue Montaigne, ParisVIIIe. 01 47 42 88 02. www.versace.com Victoria Beckham. Au Printemps Haussmann. 0142 82 50 00. www.victoriabeckham.com Créateurs italiens A-Lab.www.a-labmilano.com Alberto Zambelli.www.albertozambelli.it Andrea Incontri. www.andreaincontri.com Andrea Pompilio. www.andreapompilio.it Au Jour le Jour.www.aujourlejour.it Comeforbreakfast. www.comeforbreakfast.it Daniele Carlotta. www.danielecarlotta.com Fausto Puglisi. Chez L’Eclaireur. www.faustopuglisi.com Gabriele Colangelo. 5 rue de Beauce, ParisIIIe. www.gabrielecolangelo.com Greta Boldini. www.gretaboldini.com Marco de Vicenzo. www.marcodevincenzo.com MSGM.www.msgm.it PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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Les Lieux Exclusifs

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B OUDOIR E TERNAMÉ . 5 rue Clément Marot, Paris VIII e. 01 40 69 08 00. G INGER . 11 rue de la Trémoille, ParisVIII e. 01 47 23 37 32. L’A VENUE . 41 avenue Montaigne, Paris VIIIe. 01 40 70 14 91. L E M ADRIGAL . 32 avenue des Champs Elysées, ParisVIII e. 01 43 59 90 25. L E R IVAL . 20 avenue Georges V, Paris VIII e. 01 47 23 40 99. L E V ILLAGE . 25 rue Royale, Paris VIIIe. 01 40 17 02 19. G ALERIE A CTE 2. 41 rue d’Artois, Paris VIIIe. 01 42 89 50 05. L E R OOSEVELT . 61 avenue Franklin Roosevelt, Paris VIII e. 01 45 63 94 03. M ARTINE DE R ICHEVILLE . 13 boulevard Malesherbes, Paris VIII e. 01 44 94 09 38. M ONTAIGNE M ARKET . 57 avenue Montaigne, Paris VIIIe. 01 42 56 58 58. G ALERIE M ATIGNON . 18 avenue Matignon, Paris VIIIe. 01 42 66 60 32. G ALERIE W M ATIGNON . 35 avenue Matignon, Paris VIII e. 01 42 54 80 24. W INE BY O NE . 27 rue de Marignan, Paris VIII e. 01 45 63 18 98. G ALERIE RX. 6 avenue Delclassé, Paris VIII e. 01 45 63 18 78. R OMAIN C OLORS . 27 rue de la Boétie, ParisVIIIe. 01 40 07 01 58. M ARINA R INALDI . 20 rue Royale, Paris VIII e. 01 42 86 10 90.

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Paris XIIe

A RLETTE . 20 rue Saint-Nicolas, Paris XIIe. 01 43 44 02 62. L E C HINA . 50 rue de Charenton, Paris XII e. 01 43 46 08 09.

L E S QUARE T ROUSSEAU . 1 rue Antoine-Vollon, Paris XIIe. 01 43 43 06 00 (salle à manger privée sur réservation).

Paris XIVe

F ONDATION C ARTIER . 261 boulevard Raspail, Paris XIV e. 01 42 18 56 50. F ONDATION H ENRI C ARTIER -B RESSON . 2 impasse Lebouis, Paris XIVe. 01 56 80 27 00. L E M OULIN DE LA V IERGE . 105 rue Vercingétorix, Paris XIV e. 01 45 43 09 84.

Paris XVe

L A P LAGE P ARISIENNE . Port de Javel haut, ParisXV e. 01 40 59 41 00. L E M OULIN DE LA V IERGE . 166 avenue de Suffren, Paris XV e. 01 47 83 45 55. E CLECTIC . 2 rue Linois, Paris XV e. 01 77 36 70 00.

Paris XVIe

C ENTRE P ORSCHE P ARIS 16. 17 rue Gros. Paris XVIe. 01 44 96 30 30. L E T OURNESOL . 2 avenue de Lamballe, Paris XVI e. 01 45 25 95 94. L E M URAT . 1 boulevard Murat, Paris XVIe. 01 46 51 33 17. BON. 25 rue de la Pompe, ParisXVIe. 01 40 72 70 00. F RANCK ET F ILS . 80 rue de Passy, ParisXVIe. 01 44 14 38 00. 50 F OCH . 50 avenue Foch, Paris XVI e. 01 45 00 19 51. M ARINA R INALDI . 7 avenue Victor Hugo, ParisXVIe. 01 45 01 77 35.

Paris XVIIe L A C OMPAGNIE . 123 avenue de Wagram, Paris XVII e. 01 42 27 16 83. Paris XVIIIe

G ALERIE W. 44 rue Lepic, Paris XVIIIe. 01 42 54 80 24. A GENCE N ELLY R ODI . 28 avenue de Saint-Ouen, Paris XVIII e. 01 42 93 04 06. L E BAL. 6 impasse de la Défense, ParisXVIIIe. 01 44 70 75 50.

Tout près de Paris

C LARINS . 4 rue Berteaux-Dumas, Neuilly. 0146 41 94 16. L’O RÉAL . 41 rue Martre, Clichy. 0147 56 70 00. C ENTRE P ORSCHE B OULOGNE . 122 bis av. du Gal Leclerc, Boulogne-Billancourt. 0141 10 20 90. M OËT & H ENNESY D IAGEO . 105 boulevard de la Mission Marchande, Courbevoie. 0141 88 32 00. C ENTRE P ORSCHE P ARIS L A D ÉFENSE . 14-16 Villa des Fleurs, Courbevoie. 01 49 68 34 34. Y VES R OCHER . 101 quai du Président Roosevelt, Issy les Moulineaux. 0141 08 55 00. G UERLAIN . 125 rue du Président Wilson, Levallois Perret. 0141 27 32 16. P ARIS P REMIÈRE . 89 avenue Charles-de-Gaulle, Neuilly. 0141 92 68 86. C ENTRE P ORSCHE S AINT -G ERMAIN . 2 rue Ampère, Saint-Germain-en-Laye. 0139 04 69 00. C ENTRE P ORSCHE S AINT -M AUR . 2 boulevard Maurice Berteaux, Saint-Maur-des-Fossés. 0149 76 78 78. C ENTRE P ORSCHE V ÉLIZY . 21 avenue Louis Bréguet, Vélizy. 01 30 67 62 00. M A C OCOTTE . 106 rue des Rosiers, Saint-Ouen. 0149 51 70 00. PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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We’re being transported through this year by the words “transparency,” “transgender” and “transhuman.” The first is everywhere in fall fashion. The second was highlighted back in the spring by Bruce Weber’s campaign for Barneys featuring 17 transgender models, which illustrated the shifting boundaries between the masculine and feminine that brands haven’t been shy of using (of course). Then there’s transhuman, what Google’s director of engineering Ray Kurzweil is predicting we’ll become by2045 when it will possible to simulate the functioning of a human brain. We’ll all be sporting wearable technology capable of controlling our environments, which will, we’re sure, bring us moments of pure transcendence.

REPÈRES EXPRESS Puzzle abstrait

Une esthétique émerge, qui emprunte à l’art abstrait ses formes géométriques colorées dans un style faussement naïf. Les pastels se mêlent aux vifs, parfois même au noir, pour une abstraction chic déclinée sur tout type de supports : vêtements, accessoires, textile pour la maison. L’artiste contemporaine Sarah Corynenfait la part belle aux techniques brutes : crayon, feutre, encre noire, collages… Abstract art’s colorful geometry is becoming a faux-naive style as pastels meet solid colors for chic abstraction on clothes, accessories and homeware.

Mini-bun Le «half top knot», ou «half bun», est un petit chignon qui se porte haut sur la tête, en laissant lâché le reste de la chevelure. Sied à merveille aux hommes comme aux femmes. Et court les rues. The half topknot or half-bun is worn high on the head while leaving the rest of the hair loose. And it’s unisex.

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e préfixe de la rentrée, c’est trans. Et on ne fait pas seulement allusion à cette tendance transparence qui nous fait porter des hauts en nylon aspect papiercalque, des bas en organza translucide et des impers en toile cirée. Non. A un moment où le porno chic, usé par la pub, cède la place au porno culte des intellos, on ne s’en étonne pas. On fait comme si de rien n’était, et on laisse voir ce qu’il y a dessous sans même ciller. En fait, on parle du transgenre. Après le normcore et ses modèles sans qualités, genre «comme tout le monde», les mannequins transgenres explosent. Il ne s’agit plus d’une approche exceptionnelle, dans une volonté de surprendre et de susciter le doute, le questionnement ou la curiosité. Mais plutôt de cette façon subtile et intelligente, fine et sensible, que Barneys, le grand magasin new-yorkais, a choisi de travailler avec le photographe Bruce Weber, esquissant de nouveaux codes. Les frontières entre masculinité et féminité s’estompent jusqu’à jouer le contre-emploi, certaines marques optant pour des mannequins femmes pour leur collection homme, et réciproquement. Une façon d’incarner et de revendiquer leur position androgyne, mais aussi de proposer une nouvelle mode, ou plutôt un nouveau mode au vêtement. Et puis, il faut aussi aborderle transhumanisme. Ce n’est plus de la science-fiction, mais une révolution en marche. Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie chezGoogle, prédit qu’en 2045 il sera possible de simuler le fonctionnement d’un cerveau humain. Nous aurons donc d’ici peu un être humain «augmenté» grâce à des accessoires, des «wearable techs», ou même des greffes, capables de contrôler son environnement immédiat ou lointain par la pensée, dont les souvenirs pourront être stockés dans un ordinateur avant de se retrouver réinjectés dans un corps et un cerveau tout neufs. Oui. Nous avons d’ailleurs déjà notre premier «plus qu’humain» : Kevin Warwick, scientifique et professeur de cybernétique, s’est implanté à lui-même en toute simplicité des composants électroniques pour interagir avec des ordinateurs et des machines. Moins spectaculaire, mais plus utile, le premier œil bionique du monde est désormais commercialisé aux Etats-Unis par la société californienne Second Sight Medical Products.

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Sur-réel ompre avec la normalité, semer le trouble, emprunter à l’étrange son imagerie décousue, ambiguë et parfois dérangeante… Ce n’est plus du cyborg qu’il s’agit, mais d’un drôle de frémissement qui gagne de jour en jour: le surréalisme est de retour. Quand le réel déçoit, normal, on monte d’un grade et on passe au sur-réel. La créatrice de bijouxDelfina Delettrez, réputée pour ses créations hors du commun, a pensé son site en ligne comme une mise en scène surréaliste, avec tous ses codes et ses excès : grands nez, grandes oreilles, du ciel bleu à perte de vue et des horizons quadrillés sans fin, sur lesquels viennent se greffer ses créations. AvecMétamorphose, la maison de luxe Hermès, de son côté, signe une vidéo ludique en plein accord avec cette tendance. En mode, on constate son impact jusque dans les campagnes de publicité. Carven, avec son usage du flou et de collages de fleurs géantes.Opening Ceremony, avec son hommage à René Magritte. Et bien sûr la marqueKenzo, tenue elle aussi par le duo d’Opening Ceremony,Humberto Leon et Carol Lim, qui fait de cette esthétique sa signature. Pour leur publication en ligne,Kenzine, ils ont choisi de travailler en collaboration avec Toilet Paper, le célèbre magazine créé par l’artiste contemporain Maurizio Cattelan et le photographe Pierpaolo Ferrari. Fervents représentants du mouvement depuis 2010, avec une imagerie percutante transposée en mode sur des sweats depuis 2013, on observe leur influence partout dans la création d’aujourd’hui. M, le «magazine du monde», leur donnait récemment carte blanche. The real apparently needs a makeover. So here’s jewelry designer Delfine Delettrezand her website full of surreal oversized body parts filling blue, blue skies with her designs. Hermès’ splendid little Métamorphose video also got in on the act. In fashion it’s in ad campaigns for Carven (giant flowers, yeah!) and Opening Ceremony’s Magritte homage. Meanwhile, Kenzo is working with Toilet Paper, Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari’s influential magazine and its some wildly surreal sweatshirt designs.

REPÈRES EXPRESS Back to BBQ Avec le retour de la culture populaire, il était normal que le barbecue prenne du galon et devienne une activité mode, au même titre que la couture ou le tricot. Il convient simplement de connaître les codes, car on ne va tout de même pas non plus griller sa viande sur un grill de camping. L’objet évolue, sacrifiant tantôt à la tendance nomade, Grillo, Mon Oncle, tantôt à la mouvance nouvelles énergies, Barbora Adamonyte. Le succès de la viande grillée se poursuit dans l’apparition de food trucks dédiés, commeLa Brigade, The Beast, de restaurants commeMy Food, Floyd’s et de churrasqueira à la brésilienne.Beef, le magazine culinaire, consacrait sa couverture à l’art du barbecue, réactualisant les grillades les plus connues à coups d’épices. Un choc des cultures mélangeant kebab de sanglier et chou rouge, poitrine de veau et fleur d’hibiscus, cochon de lait et céleri branches. Bon appétit!

The humble barbie is trending, but this is not your daddy’s cheap grill, but rather the super stylish Grillo Portable Grill and its fire net. Before cooking, though, taste some real BBQ at some of Paris’s newest food trucks, such asLa Brigade and The Beast or in restaurants likeMy Food. The heat is on.

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Langage des signes

omme un nouvel espéranto, l’émoticône, le nom français du smiley, investit peu à peu toutes les sphères, privées et professionnelles, pour devenir un langage universel. Une manière de compléter les mots d’une émotion qui était jusque-là impossible à indiquer par la ponctuation classique, limitée –et après tout pourquoi?– à l’exclamation, l’interrogation et la suspension. Les Japonais, historiquement et culturellement entraînés à l’idéogramme, étendent les possibilités grâce à la version «Emoji», leader sur le marché. La diversité ethnique annonce d’ailleurs une transition intéressante: une mobilisation sur les réseaux sociaux réclamait récemment une mise à jour des standards en intégrant modèles noirs et métis.Oju Africa a proposé sa réponse. Dépassant sa dimension narcissique, le selfie commence à s’inscrire dans la logique du smiley, en proposant des images incarnant le plus simplement possible une émotion de l’instant: une photo où l’on fait la tête pour montrer qu’on est triste, une image tout sourire pour signifier qu’on est heureux. Ou qui indique un moment : un cliché de ses pieds dans des baskets pour annoncer qu’on part courir. Comme si l’individu lui-même pouvait composer son propre alphabet, constitué de ses idéogrammes perso. Le hashtag est roi. Il est partout dans la communication. Voilà qu’il se pousse encore un peu du coude et intègre directement les signatures de marques. Le site d’hôtellerie de luxeTablet propose son «#travelbetter», une façon de s’approprier la philosophie de ses clients. Le magazineGraziasigne sa nouvelle formule d’un «#mieux que». C’est plus encore dans l’univers du sport qu’on le rencontre, comme «#all in or nothing» d’Adidas, «#Risk Everything», la signature éphémère deNike pendant la Coupe du monde2014, et «#pas que» du magasin Citadium. D’accord, ça fait moderne, mais c’est déjà peut-être un peu trop… Inspirés du coaching et des préceptes plus ou moins religieux,lesinjonctions fleurissent partout. Comme une nouvelle religion sans foi, mais avec lois. SurTumblr, Pinterest, partout, des petites phrases vous rappellent comme il est bon de vivre et bien d’être heureux. Lassant, mais inévitable, dans une société en quête de préceptes. Les marques se donnent le droit d’entrer dans le jeu et deviennent à leur tour donneuses de leçons: «Done is better than perfect», nous apprend judicieusement Facebook, qui préfère donc que le truc soit mal fait que pas du tout.Nike et son célèbre «Just do it» avait ouvert la marche. Depuis, tout le monde est entré dans la course: «Go forth» et «Your life is your life» deLevi’s, et jusqu’au «Be stupid» deDiesel et son plus récent «Smart may have the brain, stupid has the balls». Nous qui pensions être intelligents…

REPÈRES EXPRESS Fluo Flair Vu à Milan, Fluo Flair est un univers vitaminé et énergisant inspiré des années1980 et du style Memphis. Volumes simples et épurés, traités tout en couleur dans un esprit jeu de construction. Les matières sont issues de l’univers du sport, mousse expansée, néoprène, et les motifs, majoritairement géométriques, s’accordent dans un esprit graphique. Seen in Milan, Fluo Flair is a 1980s-inspired label with simple, refined volumes in terrific colors and sporty fabrics.

Nouvelles normes Connaissez-vous Lammily ? Disons qu’il s’agirait d’une Barbie qui aurait des formes normales. «Ce qui est normal est beau», dit son créateur,Nickolay Lamm, qui se dit à la fois artiste et chercheur. Après l’avoir créée virtuellement, il a décidé de la produire, en lançant une souscription. Aujourd’hui, il a récolté assez pour se lancer. Lammily devrait arriver sur le marché en novembre. Lammily is a Barbie with a normal body shape. After some crowdfunding, it should be on the market in November.

Sur un fil Allez, on suspend les plantes! On les accroche au plafond, avec ou sans pot, pour un aspect brut. Une multitude de variantes home made, référence aux sixties hippies, sont proposées sur des sites comme Etsy. Et voilà que le «String Garden» s’installe partout, en extérieur ou en intérieur, jusqu’aux vitrines de magasins commeAnthropologie. With or without pots, hanging plants are in, so for inspiration and kit, get over toEtsy.

Let’s talk emoticons. With articles declaring Emoji, the Japanese version, a modern-day Esperanto, it was perhaps time they were updated to reflect the world’s emoticon speakers. Hence the African version fromOju. In some ways, the selfie has become like emoticons: simplified communication of the “I’m going running, so here’s a photo of my feet” school. But don’t forget to hash tag your photo or no one will take any notice . The symbol is being attached to pretty much anything these days and proving a great promotional tool (think Adidas’s #allin or nothing during the World Cup). But will we soon be reaching peak tag?

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d’ajouter un petit quelque chose à son style, en se laissant libre d’aller trop loin puisqu’on peut toujours faire demitour. Cette boulimie de pigments, terrain de prédilection Crèmes fouettées Dans une période de recherche de plaisir, la tentation était du make up, pousse aujourd’hui jusqu’aux cheveux. On achète ces produits en spray (Redken), en gel (Urban Outfitgrande, en beauté, de fouetter une crème pour la transters) ou en craies type hairchalk A ( rcancil) à appliquer soiformer en chantilly. La voilà qui arrive en force et en douceur : Nuage de Mousse, un nettoyant visage très gourmand même, en touches graphiques, en s’autorisant tous les jeux chez Dr Pierre Ricaud, un gel douche chezKneipp, un gel bain de textures et de contrastes. Et quand on se lasse, on se lave. douche chez Durance, une crème fouettée pour le corps chez Color is feeling the love for hair thanks to convenient sprays (Redken), gels (Urban Outfitters)and chalks (Arcancil). And l’Occitane, la crème fouettée de beurre de karité deSoin & Tradition, et l’inattendu beurre mousseux pour le corps au when your attention shifts to something more interesting you can just wash it out. lait de soja et au miel deKiehl’s. Et ça ne va pas s’arrêter là. Beauty creams are being whipped into a frenzy of delight. Try Nuage de Mousse fromDr. Pierre Ricaud; Kniepp’s shower Lavande torride mousse; l’Occitane’s whipped body cream; andKiehl’s Crème La lavande sort de son sachet de tissu provençal pour se de Corps Soy Milk & Honey Whipped Body Butter. But not all montrer sous un autre jour, infiniment plus sexy. En peu de at once. temps, plusieurs grandes maisons de parfum l’ont choisie pour la réinventer: à l’état brut, pourBurberry, Brit Rhythm for her, une lavande violette musquée vraiment agréable. Poudres éclatantes Chez Diptyque, Eau de Lavande est une des deux Eaux Des poudres assez japonisantes, à base d’argile blanche Florales lancées en2014. Ses facettes aromatiques et ou de poudre de riz, additionnée d’acides de fruits, de poivrées se font peu à peu, sur la peau, plus poudres de pétales de fleurs, de pamplemousse, de humides, plus moites, plus sensuelles. Il faut aussi réglisse, à mélanger à de l’eau au moment de l’emploi pour rappeler le encore d’actualité Brin de Réglisse, un gommage exfoliant ultra-minutieux. La poudre se fait d’Hermès, qui serait, d’après son créateur,Jeanmousse. C’est très doux, assez plaisant sur le visage. Et, une Claude Ellena : «Une lavande intense et sèche, du fois rincée, la peau se dégrise, alors que le teint, lui, se grise genre de celle que l’on sent dans le midi de la de son nouvel éclat… Poudre Eclat Minute deGivenchy, Daily France sous le mistral de juin.» Exfoliant Dermatologica, Poudre Pureté pour le visage de Lavender is leaving sock drawers and getting Diptyque, Microderma Scrub and Masque deOne Love. sexy in new perfumes such asBurberry’s Brit Even powders are getting moussed up:Givenchy’s Poudre Rhythm for women;Diptyque’s Eau de Lavande; Éclat Minute; Dermatologica’s Daily Exfoliant; Diptyque’s or Hermès’ Brin de Réglisse, which according to its Poudre Pureté; andOne Love’s Microderma Scrub and Mask. creator is all “intense and dry.”

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La couleur est devenue un accessoire de mode en soi. On la joue beaucoup en maquillage. Elle permet

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REPÈRES EXPRESS

Belle et bien dans votre âge.

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Ma Rubrique à moi Jamais sans ma chemise

«I

Tailored men’s shirts have stopped being just for work and are back in style. There are lots of brands making lovely ones, from classics such asHackett and Arnyto young upstarts like Melinda Gloss and Marchand Drapier. Any shirt – as long as it’s not shiny or orange – is urban elegance made material.

l y a un homme dans chaque chemise.» Merci, Goethe. Car, oui, force est de constater que, comme elle le fut et demeura voici bien longtemps, la chemise a à nouveau migré, ôjoie, d’un produit statutaire (= sape chiante et contraignante pour aller travailler ou se rendre à un mariage/baptême/bar mitzvah) à un élément de style inhérent au quotidien masculin, tout en esthétique et confort. Le choix est vaste. Il y a les tailleurs historiques, Hackett London,Arnys, et la jeune garde «créateur», Melinda Gloss, Marchand Drapier et ses imprimés coquins ou Saint Paul, les chemisiers traditionnels (et indétrônables!), Charvet, Hilditch & Key, et les plus récents,Alain Figaret, Hast, Glanshirt. Il y a les marques plus globales,Brooks Brothers, Ralph Lauren, Paul Smith, les maisons de couture, Jil Sander, Dior, Lanvin, et les outsiders (re)devenus étoiles, De Fursac, Façonnable… Toutes, et la liste est loin d’être exhaustive, ont en commun un rayon de chemises en permanence dévalisé. Et tant mieux, car une chemise, c’est juste super beau. A condition qu’elle ne soit pas mauve ou orange, qu’elle ne brille pas et qu’elle n’ait pas un col de girafe (sauf si on s’appelle Karl Lagerfeld), ni les manches courtes, la chemise sied à tous les hommes. Qu’elle soit blanche ou colorée, lisse ou plastronnée, unie ou imprimée, loose, classique ou cintrée. Qu’elle se décline en coton, popeline ou lin, soit parfaitement repassée ou froissée, rentrée dans le fute ou en soit négligemment sortie, un peu ouverte (pas trop, surtout) sur le haut du torse, totalement ouverte sur un tee-shirt ou boutonnée jusqu’en haut. Qu’elle affiche un col français, italien, anglais, américain, officier, cassé, inversé ou club, des manches longues ou retroussées (Obamaaaaaa !), des poignets à boutons de manchettes ou à boutons tout court… Elle va à tous. Elle donne du cachet, de la dégaine, du chic classique ou de l’élégance urbaine… Du style, quoi.

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Ma Rubrique à moi La mode en pèlerinage

a a, de façon assez rigolote, commencé l’année dernière, et même un peu avant, chez les femmes. Rappelez-vous, le sac à dosPierre Hardy (certes, en agneau plongé lisse comme une peau de bébé et doux comme du cachemire). Les tatanes fourrées signéesCéline ont suivi, caressant et chatouillonnant nos plantes de pied tout en animant vaillamment les débats pour et contre. Coup de génie ou pièce hyper marketing et plutôt mochouille? Dans la foulée, ce fut le retour de l’âge d’or de la Birkenstock, qui s’est vue rééditée dans toutes les couleurs, rajouter des boucles, nappée de vernis, déclinée en argenté et doré… Et puis, ça a continué et s’est même carrément accéléré cette année, et désormais tu es un pauvre petit cloporte rabougri et plouc si tu n’arbores pas fièrement ta paire de tatanes. Et là il y a deux camps: les puristes, avec le modèleAdidas en plastique, et les esthètes, plus branchés sur la version d’Isabel Marant. Bref, le pèlerin est super dans l’air du temps ! Et là où c’est devenu drôle, c’est que les garçons n’ont pas hésité à surfer sur cette vague, se mettant tous à arborer fièrement un sac sur leur dos (et si possible en enfourchant un vélo, et si possible un fixie). La marque canadienne Herschel est ainsi en quasi-rupture de stock de son sac de rando en toile et anses en cuir (canon, il est vrai), et dans la foulée d’autres griffes commencent à sérieusement exploser, les modèles de chezBrooks en toile enduite déperlante et cuir en tête (des bombes). Et comme quand on est un baroudeur du bitume-un vrai, on brave n’importe quel temps, il y a un classique classiquissime parmi les classiques qui opère cet automne son retour en force, j’ai nommé leK-Way, avec une gamme de couleurs super flashy ambiance Apple, une matière tout aussi étanche et coupe-vent mais plus légère, et des nouveaux modèles trop super, le Vrai 3.0 en tête. Tout cela est ma foi parfaitement en adéquation avec le mood «baroudeur du bitume-dandy urbain» en vogue actuellement… Et je vous le donne en mille, quelle a été «la» destination de l’été ? La montagne! Bah oui, ça nous gagne… It began last year withPierre Hardy’s backpack, was followed by Celine’s fur-lined sandals and confirmed by this year’s Birkenstockcraze: pilgrim fashion is in. Which might be why so many men are carrying backpacks and sending Canadian brand Herschelstratospheric in the process. The Brooks canvas and leather version is going to be massive, too. Hallelujah!

Gourmands associés

a crise a du bon: on ne compte plus les trentenaires qui, lassés de leur travail-dans-un-bureau-pourpas-un-rond-après-100-ansd’études-et-28-diplômes, se sont dit que, comme ils n’avaient pas grand-chose à perdre, autant prendre des risques. Et comme, en ces temps difficiles, plus que jamais, avoir un bon copain c’est ce qu’il y a de meilleur au monde, autant ne plus se quitter et monter un business ensemble. Résultat, les bistrots-restos-paillottes-guinguettes-bars en tous genres (et leurs trucks gourmands, cycloporteurs appétissants et remorques chatouilleuses de babines) se sont répandus dans Paris à une vitesse supersonique. Et comme c’est souvent pas cher, super sympathique et bon comme à la maison, ça ne désemplit pas. On pense àMathilde et Constance Lorenzi (photo) et ItMylk, leur enseigne de frozen yogourts déclinés en mille merveilles gustatives, à b&m Burgers, du «fast good» really good avec des recettes de burgers couture imaginées par deux potes super nice et motivés, aux cupcakes sucrés et salés deChloé.S avec aussi des bocadillos succulents (elle en cuisine et son amoureux est en salle), aux merveilles italiennes revisitées à la sauce française de Beatrice, chez Capri Bazar, qui livre dans des contenants en bois so chic dessinés par son chéri designer, ou encore, dernier coup de cœur en date, à Fonzarelli, aka Arnaud, super PR, tchatcheur et rieur, et Igor, craquant comme un chaton, et leurs pizzas inoubliables réalisées avec une pâte à l’huile d’olive archi-moelleuse et aérienne. Y’a plus qu’à. CHARLOTTE GUILLEMIN

The crisis has been good for our tastebuds as 30somethings who clearly feel they’ve got nothing to lose have been opening foody things, restaurants, bars and food trucks of all sorts. LikeMathildeandConstance Lorenzi and their It Mylk frozen yoghurt brand or b&m Burgers or Chloé. S’s sweet and savory cup cakes or Beatrice at Capri Bazar and her Frenchified Italian or, last but not least,Fonzarelli where Arnaud and Igor are bringing New York pizza to Paris. Perhaps we should be thanking those crooked bankers!

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Yannick Aleksandrowicz

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Le top 5 du 5e quartier (l’autre nom des produits tripiers)

bas les préjugés sur les produits tripiers et élevons les abats au plus haut! Tête, cervelle, oreilles, langue, joues, museau, ris, mamelles, poumons, onglet, foie, rognons, amourettes, animelles et pieds: cet étal de gastroanatomie est dégusté par les dandys de la fourchette. Grande tradition française, passion viscérale des grands chefs, ces «bas morceaux» ont survécu à tout. Et aujourd’hui, goûter l’andouille serait même devenu branchouille. Road trip chez les tripiers et restaurants où tout Parisien devrait tripailler. En mode étoilé chezApicius (20 rue d’Artois, ParisVIIIe). A la carte, toujours, la tête de veau, langue et cervelle ravigotées. «Je n’ai pas attendu l’ère chiraquienne pour avoir la tête de veau sur ma carte!» Jean-Pierre Vigato me raconte qu’au départ plat rustique, elle est devenue l’apanage des élégants. Un événement: il faut la commander quelques jours à l’avance et réunir 8à 10 personnes. Jean-Pierre Vigato la sert entière sur un plateau et se livre à un découpage théâtral devant les convives. «Les vieilles Américaines tombent immédiatement dans les pommes et les autres applaudissent, deux fois: face au spectacle et face à l’assiette.» Un morceau de cuir, un morceau de langue, un morceau de cervelle, un morceau d’oreille, accompagnés des légumes de cuisson (carottes, poireaux, pommes de terre) et de sauce ravigote. La tête et pas que. Les pieds de porc en galette croustillante sont à tomber et le ris de veau nature, mijoté d’abats sauce poulette jouit d’une réputation non usurpée de meilleur ris de veau de Paris. Rive gauche, deux ex aequo.Nadège Varigny a mis les tripes en haut de la carte de son Ribouldingue (10 rue Saint-Julien-lePauvre, Paris Ve). On part à la découverte de la

langue d’agneau froide sauce tartare, la salade de tétines de vache, les tripes au vin blanc ou encore les rognons blancs (entendez testicules d’agneau) et la cervelle d’agneau poêlée, assaisonnée à l’ail et aux câpres. Ici aussi, on ne tourne pas autour du pot: la crème est proscrite, les sensations gustatives n’en sont que meilleures et les caloriphobes sont ravi(e)s. Impossible de ne pas nommer lesCharpentiers (10 rue Mabillon, Paris VIe), un bistrot canaille-chic de Saint-Germain qui régale touristes et politiques de rognon de veau entier cuit dans sa graisse et de tête de veau au lait de Corrèze, vinaigrette au jus de truffes. Une récente adresse, très cochonne,La Pointe du Grouin (8 rue de Belzunce, ParisXe). Pas de langue de vipère ni de langue de bois pourThierry Breton, qui met à nu le cochon dans la plus grande décontraction. La méthode? On convertit ses euros en groins, la monnaie locale. Le midi, on déguste sur le pouce le sandwich au jambon mitonné à base de pattes arrière de cochon, accompagné d’un godet de cidre brut bio. Le soir, on prend le temps de déguster les hors-d'œuvre, tel le groin pané au doux parfum qui vous chatouillera le museau. Un petit groin de paradis derrière la gare du Nord… Format take away chezMaurice Vadorin (176rue Lecourbe, ParisXVe). Ce fournisseur des grands chefs, l’un des derniers tripiers de Paris, est passé maître dans l’art de tripailler. Vingt-cinq ans derrière le comptoir et toujours le même rituel : 2h30 à Rungis, 4htravail sur le billot avec son second, Probat, les deux artisans désossent, dégraissent, grattent et prélèvent chaque élément de l’anatomie animale avec dextérité, 7h ouverture de la boutique et livraison des grandes maisons. Une triperie brute d’authenticité où l’on vient chercher la tête de veau méticuleusement roulée, le cœur de veau qui fera palpiter et les joyeuses de mouton qui rendent raide de plaisir…

Anne Carpentierest la fondatrice deMon Chasseur d’Adresses.com, le service sur-mesure d’exception à Paris. PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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Service Palace La bouchée à la reine ou la consécration des abats

a préparation culinaire d’excellence des abats. C’était le trip de Marie Leszczynska, épouse de LouisXV, qui imposait qu’on lui en servît à tous les repas.Nicolas Stohrer, au nom de la reine, y met la fine fleur des abats : Final aux Halles ou «Ventre de Paris», heureux nom quand amourettes (comprenez la moelle épinière), crêtes de coq, ris de veau… liés par une sauce épaisse, à base de champiil s’agit de parler de boyaux, où le pied de cochon (farci au foie gras) est roi. Pour les tripes, c’est chezPharamond que ça gnons, et présentés dans un haut feuilletage. Aujourd’hui, se passe (24rue de la Grande-Truanderie, ParisIer). Toute une his- sous la fière enseigneStohrer depuis 1730, trône toujours cette fameuse bouchée à la reine 5( 1 rue Montorgueil, ParisIIe), toire : en 1832, la famille Pharamond part de Caen avec sa fameuse spécialité dans ses bagages. Une préparation com- devenue patrimoine duXVIIIe siècle. Au choix, à la quenelle posée exclusivement de morceaux d’estomacs de bovin de volaille garnie de foie gras ou au ris de veau. (dont la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette) cuits une Le mercredi, elle est à l’honneur chezDrouant (16 rue nuit dans une tripière à grand renfort de carottes, oignons, Gaillon, Paris IIe), une adresse incontournable lorsqu’il s’agit poireaux et bouquet garni. Un trait de calvados aussi. Un tel de s’attaquer à cette bouchée. Autrefois hors-d’œuvre, elle carton qu’Alexandre en crée une fabrique dédiée en1879. Le se déguste en plat principal.Antoine Westermann, le chef restaurant se pare d’un décor Belle Epoque et Clemenceau, aux trois étoiles, a choisi de la présenter royale, impériale Fitzgerald, Hemingway (et moi) viennent goûter la spéciamême, trônant dans son assiette géante. Un régal qui vous lité Pharamond. en bouchera un coin. En y regardant de plus près, on trouve la citation d’abats Louis XV’s wife Marie favorite tripe was bone marrow, sur la carte de nombreux restaurants parisiens où chacun cockscomb and veal sweetbreads cooked in a thick joue du surprenant panel des textures des abats: moelleux, mushroom sauce and served in pastry. You can still find croustillant, croquant, tendre… Mamma mia! these bouchées de reineat Stohrer (51 Rue Montorgeuil, 75002)or Head, brain, tongue, cheeks, snouts, sweetbreads, udders, at Drouant (16 rue Gaillon, 75002). lungs, liver, kidneys, bone marrow, testicles and trotters. Mais où se tailler un tablier Let’s go on a delicious road trip(e) around Paris. de sapeur? At Michelin-two-star restaurant Apicius (20 rue d’Artois, 75008), calf’s head is ordered in advance for 8-10 people: e gras-double est le petit favori des Lyonnais. Anatochef Jean-Pierre Vigato then serves it whole and slices the miquement, il s’agit de la partie la plus épaisse de la cheeks, tongue, brain and ears at the table. panse, un des quatre compartiments de l’estomac des At Ribouldingue(10 rue Saint-Julien-le-Pauvre, 75005), the bovins. On le déguste en tranche, marinée dans du vin menu includes cow-udder salad and “white kidneys” (tesblanc, puis frite. Il faut se tourner vers les petits bouchons ticles). Les Charpentiers (10 rue Mabillon, 75006)has a whole pour le trouver à la carte. Ainsi chezMoissonnier (28 rue des calf’s liver cooked in its own fat, while atLa Pointe du Grouin Fossés-Saint-Bernard, Paris Ve). Le tablier de sapeur est servi (8 rue de Belzunce, 75008 Paris)there’s a breaded pig’s snout. dans la tradition, nappé de sauce gribiche. En bouche? Une Pharamond (24 rue de la Grande Truanderie, 75001)serves a pre- subtile alliance de moelleux et de croustillant. paration of cow stomach cooked overnight with carrots, Vous en voulez encore? Patientez quelque peu, novembre onions, leeks, a bouquet garni and a splash of Calvados. est désormais le mois des produits tripiers. Vous aurez tout Maurice Vadorin (176 Rue Lecourbe, 75015), one of Paris’s last le loisir de vous lancer dans des abats amoureux. tripe butchers, has perfectly rolled calves’ heads and lamb’s Aspecialty of Lyon,tablier is the thickest part of rumentripe. “delights.” Served sliced, marinated in white wine and then fried,it’s melt-in-the-mouth and crispy all at once, and can be enjoyed at Moissonier (28 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005).

Illustrations Marjolaine Brillant

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Talents Cameron Diaz

«Mon corps n’a plus de secrets pour les spectateurs, alors autant y aller à fond et m’amuser»

Vous vous considérez avant tout comme une actrice comique? Je fais cela depuis vingt ans, je ne me pose plus la question. Rire est ce que je préfère dans la vie. Quant à être en bikini devant la caméra, mon corps n’a plus de secrets pour les spectateurs, alors autant y aller à fond et m’amuser.

Votre physique fait aussi partie de la raison pour laquelle vous êtes l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood. Avez-vous toujours été aussi à l’aise avec vous-même? J’ai 42 ans, alors heureusement que j’ai appris à avoir une bonne relation avec mon corps. Mais cela a pris du temps, c’est même pour ça que j’avais publié le livreBody Love, qui célèbre la beauté féminine et donne un tas de tuyaux pour apprendre à mieux s’apprécier. A l’époque deThe Mask, quand j’ai débuté au cinéma, je ne me serais pas dénudée. Cet aspect «athlétique et sexy» qui en effet contribue à la générosité hallucinante d’Hollywood à mon égard est venu avec le premier Drôles de dames. Comme je devais exécuter des cascades de très haut niveau, mon entraînement a été très exigeant : j’ai beaucoup travaillé sur mon corps. Et cela a commencé à faire partie de mon image. Je prends plaisir à faire toutes sortes de sports, et j’espère le faire avec grâce. oilà deux décennies que cette sublime blonde califor- Mais je ne me maintiens pas en forme par peur de l’âge, pas nienne est au sommet d’Hollywood, et elle n’a jamais du tout. Vieillir est un privilège magnifique. J’ai hâte de été aussi éblouissante.Cameron Diazn’habite pas très loin du devenir une vieille dame à l’esprit libre, comme l’une de lieu de notre rendez-vous, dans Beverly Hills. La preuve, elle mes grands-mères ! tient à la main sa bouteille en verre d’«eau filtrée du robinet «Sex Tape» parle d’iPad, de cloud… Quel rapport avez-vous de la maison»… AprèsTriple alliance de Nick Cassavetes, la revoici dans Sex Tape de Jake Kasdan, une comédie loufoque avec la technologie? au service de son charme ravageur et de sa plastique de rêve. La technologie me hait. C’est comme une vendetta personnelle. Chez moi, rien ne marche. Je me retrouve toujours à A Noël (et le 25février chez nous), l’Amérique découvrira aussi cette très drôle de dame dansant et chantant aux côtés taper sur tout comme un gorille en poussant des grognede Jamie Foxx dans le remake de la comédie musicaleAnnie. ments de primate pour que mon équipement audiovisuel veuille bien fonctionner. Quant à mon iPhone, c’est comme avec un homme: j’établis une relation très lente, je comDans «Sex Tape», vous avez retrouvé votre partenaire de «Bad Teacher», Jason Segel, pour une de ces comédies osées mence à le connaître un peu mieux et à lui faire progressivement confiance… (Rires.) que vous aimez tant… CAMERON DIAZ. Vu le titre, il fallait qu’on pousse le bouDans votre filmographie, on trouve Spike Jonze, Martin chon assez loin! On joue un couple qui se filme dans l’intimité pour pimenter sa relation et retrouve les vidéos étalées Scorsese, Ridley Scott… Abordez-vous le travail avec les grands partout sur Internet. DepuisBad Teacher, Jason et moi, nous maîtres de la même façon que pour une comédie légère? n’avons plus aucune inhibition, mais quand je repense à lui J’aborde chaque personnage que je joue de la même faisant le poirier entièrement nu, moi en très petite tenue, manière. Qu’est-ce qui est authentique, honnête ou pas honnête dans le personnage? La quête de vérité est la Jake Kasdan se tenant au-dessus de nous derrière son viseur, je suis persuadé que nous exerçons quand même un même, et j’ai l’impression de continuer à m’améliorer. Je n’ai jamais eu autant envie de jouer. Et puis, sans vouloir métier bizarre ! (Rires.) diminuer mon mérite, le cinéma est l’art de la magie et de l’illusion, et je suis énormément aidée sur un plateau. Dans

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Cartel de Ridley Scott, par exemple, la scène coup-de-poing sur le pare-brise est truquée. Ce n’est pas moi que vous voyez, mais une femme très talentueuse et courageuse qui me double! Dans la comédie musicale «Annie», c’est vous qui chantez! J’ai toujours adoré regarder les vieilles comédies musicales, je trouve qu’on n’en fait pas assez, et je pensais qu’il serait très excitant d’en tourner une, mais je n’aurais jamais ima-

giné à quel point cela serait terrifiant. Danser, cela a toujours été facile pour moi, j’ai le sang cubain de mon père et j’aime bouger. Mais chanter en public, cela fait partie des choses qui me paralysent. Je me suis jetée à l’eau, un peu comme dans la scène du karaoké face à Julia Roberts dans Le Mariage de ma meilleure amie. C’était d’autant plus difficile qu’en face de moi j’avais Jamie Foxx et la petite Quvenzhané Wallis, la révélation desBêtes du Sud sauvage,qui est inouïe de naturel. Je suis très reconnaissante au réalisateur Will Gluck et à l’équipe du film, qui ont tout fait pour me laisser utiliser ma propre voix du mieux que je pouvais. Soyez indulgent avec moi quand vous m’entendrez chanter dansAnnie ! Propos recueillis par J U L I E T T E M I C H A U D Photographie Mario Testino/ Art Partner Licensing/folio-id.com

Cameron Diaz et son partenaire Jason Segel dans une scène du film «Sex Tape», de Jake Kasdan.

«Je prends plaisir à faire toutes sortes de sports, et j’espère le faire avec grâce. Mais je ne m e maintiens pas en forme par peur de l’âge, pas du tout. Vieillir est un privilège magnifique. J’ai hâte de devenir une vieille dame à l’esprit libre, comme l’une de mes grands-mères !»

Cameron Diaz is back with two films:Sex Tape and the new version of Annie. Two comedies (one with music) because to put it simple, laughing is what she likes doing best in life, and she might as well have as much fun as possible. In fact, she says that she hasn’t asked herself whether she’s a comic or a serious actress in about 20 years. Now aged 42, she’s learned to have a good relationship with her body after she got fit for her role inCharlie’s Angels. Since then has not stopped doing lots of different sports, but stresses that this isn’t because she’s afraid of getting old. In fact, she’s looking forward to becoming a brazen old lady, like one of her grandmothers. For Annie, she had to overcome a paralyzing fear of singing in public, which was made even more difficult because her co-stars included Jamie Foxx. She managed to belt out her numbers, however, with the help of the director and the crew. Nevertheless, she says, be indulgent when you hear her sing!

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Mick

Jagger

«Ralentir? Jamais!»

uin dernier, je n’ai pas réussi à avoir un ticket pour les Rolling Stones au Stade de France… et aujourd’hui, me voilà en face d’unMick Jagger totalement accessible au cinquantième étage de l’hôtelMandarin Oriental à Manhattan ! Costume bleu, chemise violette, humour british de bad boy, sex-appeal intact. 71ans, so what ? Entre deux concerts, Mick Jagger fait la promotion deGet on Up, qui retrace l’ascension de James Brown, le père de la soul. Depuis, Mick Jagger –le producteur– a enchaîné avec une prestigieuse série télé sur les coulisses de la scène musicale new-yorkaise à la fin des années1970. A la réalisation du pilote, un certain blues-gospel américaine. Découvrir Otis Redding, Little Richard, c’était inouï! Mais rien ne m’avait préparé à être Martin Scorsese, et, parmi le casting, James Jagger, l’aîné une bête de scène comme James Brown. des trois fils Jagger, dans le rôle du chanteur d’un groupe Aussi révolutionnaire –et sexy– que les Rolling Stones… punk-rock… C’est gentil de dire ça. Mais chez lui, c’était viscéral. Les traumatismes de son enfance, le racisme, tout ressortait. En pleine tournée mondiale commencée en février, Il chantait pour obtenir le respect, il chantait par générosité. qui s’achèvera en décembre en Australie, vous assurez J’admirais sa façon de donner le maximum, ses mouvela promotion d’un film: où trouvez-vous une telle énergie? ments de danse… L’acteur qui l’interprète dansGet on Up, MICK JAGGER. Nous sommes un groupe de rock, nous avons besoin d’être sur scène. C’est le public qui nous donne Chadwick Boseman, m’a d’ailleurs bluffé. James Brown m’a appris à prendre la température d’une salle et à savoir l’énergie. En Europe, nous avons vécu des concerts fantascomment jouer avec le public. tiques ! Mais je suis aussi très impliqué avec ma maison de A quel moment avez-vous l’intention de ralentir? production. Il est sain pour moi de faire les deux. Jamais! (Rires.) Nous nous éclatons en concert, et je ne peux Avez-vous toujours été fan de cinéma? pas vous dire quand j’arrêterai, je n’en sais rien. Pour l’insOui. Enfant, les films populaires anglais, commeTueurs de dames avec Alec Guiness, étaient omniprésents. Adolescent, tant, je suis toujours là… Et pas trop pressé qu’on fasse un au ciné-club de mon école, j’ai été influencé par Kurosawa, film sur moi. (Rires.) Martin Scorsese, le réalisateur deShine a Light, tourne à New York le pilote d’une série pour HBO les premiers Polanski. J’admire beaucoup Ridley Scott… dont je suis l’un des producteurs exécutifs. Artistiquement, J’ai un peu fait l’acteur, mais rien n’est aussi gratifiant au je vis une bonne période. cinéma, même si ce n’est pas une mince affaire, que de mener à bien un projet, du scénario à la sortie du film. Propos recueillis par J U L I E T T E M I C H A U D Comment est né ce film sur James Brown? «Get on Up», sortie le 24septembre. Il y avait deux projets parallèles sur la vie de James Brown : un biopic, pour lequel James, de son vivant, mettait pas mal Taking a break from his hectic touring schedule,Mick de bâtons dans les roues au producteur hollywoodien Brian Jagger met up with us at the Mandarin Oriental in New York Grazer (rires)… et un documentaire, que mon associé chez to discuss Get On Up, the biopic of James Brown he’s Jagged Films, fou de musique, voulait qu’on produise. A la produced. For Jagger, James Brown was a role model, “one mort de James, il y a eu pas mal de disputes de succession of my biggest inspirations,” a man who channeled the dans sa famille. De mon côté, je venais de participer à deux trauma of his life into his music and his performing. He sang documentaires sur les Rolling Stones. J’avais envie d’un film to get respect, say Jagger, who admired Brown’s ability to de fiction. Tout le monde a fini par unir ses forces. Ma condi- always give the maximum. The film took a long time to get tion était que tous devaient aimer le personnage de James off the ground. When Brown was alive there were plans for a Brown, même dans ses dérapages. biopic and a documentary, but the singer kept throwing a Etiez-vous ami avec James Brown? spanner in the works. When he died in 2006, Jagger had just Dans le film, on voit les Rolling Stones passer, l’air éberlué, worked on two Stones documentaries and wanted to do a après James Brown dans un show télé en Californie. Ça, c’est feature film. There’s nothing, he says, as satisfying as taking du cinéma ! (Rires.) Dans la vie, à 20ans, je n’avais peur de a film project from writing a screenplay to release. He’s rien ni de personne, et j’étais allé écouter de la musique au currently working on the pilot of an HBO series about a célèbre club de Harlem, l’Apollo. James et moi avions déjà record executive in 1970s New York, now being shot by traîné ensemble, nous étions copains. Il a surtout été l’une Martin Scorsese. Artistically, says Jagger, it’s a good time. de mes grandes inspirations. James Brown a-t-il influencé votre jeu de scène? Enormément, même si je n’ai jamais pu exécuter de grands écarts comme lui! Gamin, j’adorais la musique countryPA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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Megan

«Je me sens tout sauf superficielle»

Les petits films indépendants que vous avez faits entre-temps, comme «Jennifer’s Body», «Friends with Kids», «Jonah Hex», ou la comédie de Judd Apatow, «This Is 40», ne vous ont pas permis de changer de registre. Cela vous dérange? Non, j’ai mieux à faire que jouer à l’actrice torturée. Bodhi, mon deuxième fils, a 6 mois : mettre des bébés au monde m’a enlevé toute peur devant la caméra. Je me fiche éperdument que l’industrie ne me donne jamais un oscar. La maternité m’a changée. En quoi êtes-vous changée? Je me suis investie dans la méditation. Je crois à une élévation spirituelle. Je crois avoir déjà vécu une existence dans laquelle je me suis débattue avec la gloire, mais que je ne l’ai pas assez transcendée. Je suis revenue pour le faire. J’aimerais que les journalistes me demandent quels sont mes challenges personnels, insécurité, vanité, rage; que me faut-il dépasser ? quel est mon but sur terre? Si le cinéma ne marche plus pour moi, j’aimerais faire de l’archéologie. En Egypte, par exemple, où j’avais tournéTransformers 2. Je me sens tout sauf superficielle… Se tourner vers la spiritualité est aussi une façon de vous protéger de votre propre image de sex-symbol, non? Sans doute. Regardez Marilyn que j’adore, dont l’âme s’est fait dévorer par son image. Question superficielle : à quoi ressemble votre intérieur? Je suis maximaliste et bohème, couleurs chaudes, textures, antiquités ramenées de voyages, chaises en bois sculptés rapportées de Bali, par exemple, dreamcatchers accrochés partout… Mon mari, lui, est minimaliste moderne. C’est un peu un problème. (Rires.) Propos recueillis par J U L I E T T E M I C H A U D

After starring alongside convertible machinery in Transformers, Megan Fox will next be onscreen with some giant reptiles in the (“really well filmed”) reboot ofTeenage Mutant Ninja Turtles. Megan Fox grew up in a religious context in Tennessee. After parents’ divorce, her mother and stepfather encouraged her desire to become an actress that began aged five. At 16 she left for Los Angeles and the rest is history: sitcoms likeTwo and a Half Men, and then, aged 20, Transformers. (And so we’re clear: she did not fall out with the director of theTransformers series, Michael Bay – who cast her with the Turtles – it’s just her character has nowhere else to go.) Today, she’s married (to Brian Austin Green ofBeverly Hills 90210 fame), has two kids and has become interested in Buddhism, meditation and previous lives. In fact, if the film career doesn’t work out then she’d really like to move into archeology, “in Egypt, where I filmedTransformers 2.”

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Agence A.

Fox

egard bleu foncé et lèvres rouges ultra-sensuelles, son visage parfait est encadré par des cheveux ondulés qui tombent en deux lourds rideaux ébène jusqu’à la taille. Megan Fox sait qu’Hollywood la voit surtout comme un objet sexuel. Elle n’y peut rien. Ou plutôt si. Catapultée au sommet à 20ans, reine des propos «scandaleux», elle aurait pu devenir une énième starlette qui tourne mal. Elle a choisi de se marier (avec l’acteur de la série Beverly Hills, Brian Austin Green), a eu deux enfants et sera à l’affiche le 15 octobre du probable blockbusterLes Tortues ninjas. Et la nouvelle Megan Fox se fiche de ne jamais avoir eu d’oscar : désormais, elle recherche l’illumination bouddhiste… Comment vous décririez-vous? MEGAN FOX. Môme du Tennessee élevée dans un contexte religieux du Sud; parents divorcés, famille recomposée qui a encouragé un désir d’être actrice-née à 5ans… Ma mère et mon beau-père pensaient que j’allais atterrir dans un soap opera. Mon père, lui, n’a jamais rien dit, mais je suis sûre que ça l’embête de me voir en couverture de magazines masculins avec des cerises dans la bouche(elle fait référence à une couverture de «GQ magazine»). Parfois je me dis: «Oh la la, pauvre papa !»(Rires.) A 16 ans, vous partez à Los Angeles, et les dieux sont avec vous. J’avais une formation d’art dramatique, j’avais déjà été remarquée dans des conventions de mannequinat, et j’étais loin d’être stupide, même si je sais que les actrices sexy à Hollywood sont vues comme des idiotes. Elles doivent prouver dans les émissions télé qu’elles sont intelligentes… J’ai fait de bons feuilletons, commeMon oncle Charlie. Et puis j’ai été affublée d’un débardeur collant dansTransformers… Après le succès des deux premiers «Transformers», vous vous êtes publiquement disputée avec le réalisateur, Michael Bay… La presse exagère souvent… On a dit que nous ne nous parlions plus et que c’est pour ça que je n’étais pas dans les nouveaux Transformers. En fait, je considère Michael Bay comme un génie, qui bosse sans relâche et voit la vie à grande échelle: nous nous sommes réconciliés aussi vite que nous nous étions fâchés. Il mérite son succès. Et la série des Transformers, après deux volets, n’avait plus besoin ni de moi ni de Shia LaBeouf… Mais c’est Michael Bay qui m’a fait engager pour jouer la journaliste April O’Neil dans l’adaptation des Tortues ninjas, qu’il a produite. Cela doit être bizarre de jouer avec des tortues géantes… Très bizarre. Mais génial, car j’ai tourné à Manhattan dans de vrais décors, pas d’écrans verts, et le résultat est étonnant. Le film est hyper bien filmé, marrant et décalé, avec de vrais moments d’émotion. Si suite il y a, je suis partante…

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LenaDunham

La voix de sa génération I

l était une fois une gamine, un peu ronde et ingrate, fille de parents artistes à succès new-yorkais –le peintre Carroll Dunham et la photographe et designer Laurie Simmons–, qui, pour se débarrasser de ses complexes, se mit à raconter des blagues. Et à les écrire… Et, à 24ans, à réaliser son premier film, Tiny Furniture. Avant de créer, écrire, produire et tenir le rôle d’une écrivain en herbe malchanceuse dans la série Girls, sponsorisée par HBO et par le roi de la comédie intelligente américaine, Judd Apatow. Aujourd’hui, cette excentrique vraiment marrante et attirante, avec ses formes assumées et ses beaux yeux marron doré, s’est payé la couverture deVogue. Girls en est à sa troisième saison, et le 7octobre sort Not That Kind of Girl, un essai de conseils aussi pertinent et hypocondriaque qu’ellemême. Et pour lequel son éditeur américain lui aurait payé une avance historique de 3,6millions de dollars. Go, girl!

oui, c’est vrai. Et c’est pour cette raison que j’essaie parfois de rendre cela émouvant, pas juste hilarant, car c’est une condition dont tant de gens souffrent. Créer «Girls» vous a-t-il servi de thérapie? Aujourd’hui, il y a tant de personnages névrotiques à la télévision... qui ne peuvent pas avoir de job, de copain, trébuchent sur les chaises… Hannah n’est pas juste névrotique, elle combat vraiment ce genre de problèmes au quotidien. Moi, je suis plus productrice qu’elle, les choses marchent mieux pour moi, et je me soigne. L’anxiété et ce syndrome, nommé Obsessive Compulsive Disorder, étaient bien pires dans mon enfance. J’ai appris à vivre avec, et surtout j’ai des parents qui m’ont encouragée à suivre une thérapie. Hannah vient d’une famille moins éduquée, et heureusement qu’elle a ses copines, sinon elle se sentirait vraiment mal. Et puis, j’utilise beaucoup de trucs que dit mon ami dans la vie pour la série. J’ai du bol, il le prend très bien. Pourquoi, en plus de tous vos succès, le besoin d’écrire Vous êtes le showrunner de «Girls»: autrement dit, vous faites un livre ? LENA DUNHAM. Cela fait longtemps que je veux écrire des tout. Comment voyez-vous votre futur? Si un réalisateur français me demande de jouer dans son livres. J’ai commencé à me faire connaître en écrivant des film, je me dirai: «OK, Lena, tu vas juste être une actrice histoires courtes pour leNewYorker, ce qui était une chance sérieuse et mystérieuse, tu ne vas plus te préoccuper de énorme, car, vraiment, j’adore la prose. Ecrire me permet d’expérimenter, ce qui est beaucoup plus intéressant pour l’emplacement de la caméra ou du jeu de ton partenaire, tu vas la jouer perso.» Pour l’instant, je continue mon édumoi, par exemple, que de réaliser un film à gros budget. Encore que j’adorerais réaliser quelque chose d’historique. cation cinématographique. Quelle est votre perception d’Hollywood? Mais plutôt dans le genreSacré Robin des Boisde Mel Brooks… Il faut plaire. Vous avez des palpitations, on vous regarde Vous avez beaucoup d’autres désirs? avec des billes rondes. Ce n’est pas pire que le lycée. Oui ! Je veux avoir des enfants, au moins deux. Pour l’insTrois endroits favoris à Brooklyn? tant, juste avoir mon propre appartement, ne plus vivre chez mes parents, ne plus avoir de «roommate». Et avoir un Un vieux restaurant italien qui s’appelleNoodle Pudding, à Brooklyn Heights, sur Henry Street. J’y avais fêté mon treichien qui me fasse me lever de mon canapé, je continue à zième anniversaire. C’est l’endroit parfait pour un super trouver cela très excitant.(Rires.) repas pas cher, et vous rencontrerez plein de gens éclecComment décrire la troisième saison de «Girls»? tiques du quartier. Paiement seulement en espèces. J’aime La relation entre mon personnage d’Hannah et celui aussi Ditmas Park, avec toutes ses maisons historiques qui d’Adam va mieux, mais une relation amoureuse demande vous transportent droit dans les années 1950. Et Eastern autant de boulot que d’être célibataire, alors… enfin, bon, vous verrez ! (Rires.) La troisième saison parle de grandir, de Parkway,une portion de route avec d’anciens immeubles riches aujourd’hui décatis qu’on voit dansThe Royal Tenenne pas stagner dans les crises. baums de Wes Anderson. Brooklyn est l’amour de ma vie. Quelle est la patte de Judd Apatow dans «Girls»? Judd est mon second père. Tout ce qui est romantique vient Propos recueillis par J U L I E T T E M I C H A U D de lui. Les scènes crues qui vous font grincer les dents, les Once upon a time there was a girl, the daughter of two dialogues et situations très sexe, ou alors mes seins nus, les successful New Yorkers, who, to try to escape her complexes, scènes d’éjaculation –et je minimise les images pour vos began to tell jokes. Then she wrote them down and at 24 lecteurs–, tout ça, c’est moi. directed and starred in her first film,Tiny Furniture. Then she Dans la série et dans votre livre, vous parlez ouvertement de created, wrote, produced and starred inGirls for HBO, and votre TOC, de vos angoisses. C’est vraiment autobiographique? Hannah, her unlucky writer character, became a hit. Today Je crains que tout ce que je raconte en fait ne le soit ! Dans la she’s publishing a series of essays,Not That Kind of Girl, dessérie, je peux fictionnaliser. Mais le côté anorexique et mes cribed (on the cover) as, “A young woman tells you what she’s problèmes mentaux obsessionnels, compter cinquante fois ‘learned.’” Lena Dunham says writing allows her to experiles marches d’un escalier ou les gâteaux dans votre assiette, ment, which is more interesting to her than a big-budget film – even if she’d love to direct a historical film epic. You know, “something like Mel Brooks’Robin Hood: Men in Tights.” PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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«Une relation amoureuse demande autant de boulot que d’être célibataire…»

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CharlineVanhoenacker

La pertinente

a Belgique est un grand pays d’humour. La preuve, les humoristes belges débordent de leurs frontières et s’installent chez nous, en nombre. En particulier à FranceInter, nouveau territoire conquis par l’humour belge. Charline Vanhoenackerfait pétiller l’antenne de la radio publique. Elle conserve une chronique dans le7/9 de Patrick Cohen, à 7 h 57, soit le pic d’audience de la station, et anime quotidiennement, avec Alex Vizorek, le 17-18h. Son Si tu écoutes, j’annule toutest en face de Cyril Hanouna sur Europe1 et des Grosses Têtes version Ruquier. C’est dire si, à France Inter, on croit en cette jeune femme de 36ans… «Je suis, au départ, une journaliste classique, sérieuse», raconte celle qui a étudié à l’Université libre de Bruxelles, puis à l’Ecole supérieure de journalisme de Paris, avant d’être la correspondante de la Radio-télévision belge (RTBF) et du quotidien belgeLe Soir à Paris. «Le terrain de jeu français est bien plus vaste que celui de la Belgique, alors je vis à Paris depuis dix ans.» Le virage –car il y en a un– se produit pendant la campagne présidentielle de2012. Alors qu’elle suit François Hollande, elle écrit sur son blog un article dénonçant le phénomène de cour des journalistes français. «Chez vous, il y a une sorte de syndrome de Stockholm : les mêmes journalistes suivent les mêmes candidats, et finissent par espérer que le “poulain” qu’ils suivent va gagner pour les entraîner dans son sillage au pouvoir; ce pouvoir qui fascine tant les journalistes français, raconte notre ironique Belge. Tout le monde le sait dans le milieu, mais personne ne le dit. Mon article a fait le buzz, et Pascale Clark m’a invitée dans son émission.» Dans le même temps, elle écrit des billets d’humeur pourLe Soir. La base informative est sérieuse, mais la journaliste chatouille les faits pour faire rire le lecteur et surtout dire des choses. «J’ai ainsi développé un double profil de journaliste et d’“humeuriste”, comme dit Myriam Leroy. Cela n’existait pas, le journalisme et l’humour étant normalement séparés. Le mot “impertinent” est très galvaudé en France, tout le monde est impertinent, ici! Mais attention, car dans “impertinent”, il y a “pertinent”. Donc “To begin with I was a serious journalist,” saysCharline Vanhoenacker. Belgian by birth, Parisian by adoption, and long-time correspondent for the Belgian media, her move to humorist-presenter on French radio began during the French presidential campaign when she wrote a blog post criticizing French journalists’ “Stockholm syndrome” towards then-candidate, now-president François Hollande. “Everyone in the milieu knows it,” she says, “but no one says anything.” She began writing humor pieces based on her journalistic knowledge and then moved them onto radio station France Inter. “What I like best is not really when people say I was funny, but when they say, ‘That was well observed!’”

débarquer en slip dans une réunion de travail n’est pas quelque chose d’impertinent! Moi, ce que j’aime, ce n’est pas quand on me dit que j’ai été drôle, mais quand on me dit : “c’était bien vu!”» C’est exactement ce que l’on a envie de lui dire quand, à la question d’un éventuel rattachement de la Wallonie à la France (une hypothèse évoquée en cas d’éclatement du plat pays), Charline Vanhoenacker répond: «Vous n’avez toujours pas légalisé l’euthanasie, nous oui, depuis dixans, y compris celle des mineurs; nous avons dépénalisé le cannabis; le mariage homo existe chez nous depuis dix ans ; la PMA est autorisée et la GPA tolérée: alors pourquoi voudriez-vous que nous ayons envie de revenir au Moyen Age?» Très marrante, Charline… P H I L I P P E L A T I L

Jean-Yves Limet

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AlexandreMalsch

Les jeunes lui disent Melty D

ans une France en quête de «gagneurs»,Alexandre Malsch est rapidement devenu une star. Le garçon est jeune : 29 ans. Il a créé avec le siteMelty une start-up cool et dynamique. Lui-même est un patron relax, en tee-shirt et baskets, qui n’aime rien tant que le surf. Son groupe de médias s’exporte remarquablement: à la dizaine de pays où il est déjà présent (Italie, Espagne, Brésil, Allemagne, Pologne, Tunisie, Maroc) s’ajoutent cet automne la République tchèque, la Turquie, la Russie et l’Inde. «C’est vrai que ça va très vite», concède celui qui est aussi vice-président du Conseil national du numérique chargé des start-up et de l’entrepreneuriat. Le coup de génie d’Alexandre Malsh et de son associé, Jérémy Nicolas, est d’avoir mis au point un algorithme unique permettant d’identifier en temps réel les sujets d’actualité et les tendances qui intéressent les 18-35 ans!«Notre “plus”, c’est que nous avons cet outil qui nous aide à définir un contenu rédactionnel en affinité, très réactif, auquel s’ajoutent les sujets trouvés par nos journalistes branchés en permanence sur les communautés Web, pour saisir très vite ce qui intéresse les jeunes», explique Alexandre. Quelques grincheux objecteront que cette «méthode» revient à ne parler que de sujets dont les jeunes discutent déjà, et pourtant, Alexandre Malsh est fier d’avoir le premier sorti des articles sur de nouveaux objets technologiques, des séries télé inédites, et d’avoir fait découvrir des groupes musicaux anglo-saxons inconnus en France… Melty est désormais prescripteur et ratisse large : huit déclinaisons (fashion, style, buzz…) et sept licences (Fan2, MCM, Neon…). Résultat : 26 millions de visiteurs (dont 19 en France) , une place incontestable de leader sur les 18-30 ans et des recettes publicitaires qui augmentent. Sans oublier une centaine de salariés en CDI (moyenne d’âge : 27 ans!).

De quoi enterrer la presse chez les jeunes? «Le papier est un produit de luxe. Pour les sujets plus profonds, qui nécessitent une approche plus complète, il a un grand avenir devant lui», affirme le jeune entrepreneur. En bonne start-up, Melty ne cesse d’inventer de nouveaux produits. Rien que cet automne: meltyDiscovery, site dédié au voyage et à la découverte; la newsletter BtoB Air of Melty(les tendances chez les 18-30ans); Air of Melty, pour desévénements BtoB; melty Talents House,pour dénicher les nouveaux talents; melty Basket League,le premier championnat interuniversitaire, à l’image de ce qui se fait aux USA ; melty eSporting Club, plateforme dédiée à l’e-sport; et une équipe sur les trois jeux cultes que sontFifa, League of LegendsetCall of Duty… N’en jetez plus, serait-on tenté de dire. Mais justement, le plus intéressant chez ce geek surdoué n’est peut-être pas ce qu’il a déjà réalisé à 29ans, mais ce qu’il nous réserve dans les prochaines années... P H I L I P P E L AT I L

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Alexandre Malsch is a star even if you’ve never heard of him. Aged29, he is the founder and boss of Melty, a group of websites catering specifically to the 18-35 market, a concept he’s already exported to 11 other countries including Brazil, Germany, Tunisia and Morocco. The secret of his success is a unique algorithm, which allows him and his associate, Jérémy Nicolas, to identify in real time what interests their target audience and then immediately react. The different sites that make up the group are now trendsetters attracting 26 million visitors and increasing amounts of advertising. And Alexandre has every intention of adding even more niche sites to cover any and every desire of the 18-35s. The future is bright.

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{ Talents } Etonnants Créateurs

Sarah Lavoine «Oser les mélanges» D

esigner d’intérieur, créatrice de mobilier et d’objets, Sarah Lavoine a fait de son goût parisien affirmé sa signature. D’appartement en restaurant, de boutique en hôtel, elle fait dialoguer depuis dix ans les lignes et les couleurs pour dessiner des contrastes tout en douceur. Rencontre avec une esthète enthousiaste. Comment définiriez-vous votre style ? Contemporain, chaleureux et intemporel. J’aime mixer les styles et les époques. Il ne faut pas avoir peur d’oser, oser les couleurs et les mélanges. Quelles sont vos sources d’inspiration ? Je trouve mon inspiration partout, dans chaque tableau regardé dans un musée, chaque photo dans une galerie, chaque voyage, chaque hôtel. Même les gens qui marchent dans la rue! Une décoration réussie, cela tient à quoi? Quand la personne qui habite dans l’espace décoré se sent bien chez elle et n’a aucun regret. Votre projet le plus fou ? Tous ! Chacun a une histoire unique et est une aventure différente qui me pousse à aller au-delà des limites demandées. Mes nouveaux projets m’éloignent du résidentiel pour me diriger vers les hôtels, les restaurants, un resort aux Caraïbes… C’est très excitant. Trois indispensables dans un intérieur, selon vous? Le confort, l’espace, et surtout la lumière, de jour comme de nuit. Une nouvelle boutique rue du Bac, un pop-up store chez Barneys... 2014 verra encore de nouveaux projets? Je suis toujours en train de penser à mes prochains projets, mais je marche au feeling et au coup de cœur. Je n’ai pas de plan stratégique. Cette rentrée est marquée par l’inauguration du restaurant Victoria1836,situé au premier étage de l’hôtel particulier du 12rue de Presbourg, et par le lancement d’une collection «Art de la table» dans mes boutiques. Si Paris était une odeur ? Ou une couleur ? Le café… tous les cafés et leurs terrasses. Le noir chic, intemporel, élégant. Votre livre de chevet ? La Ferme africaine de Karen Blixen. Une musique ? La Chanson d’Hélène de Philippe Sarde pour le film Les Choses de la vie, chantée par Romy Schneider et Michel Piccoli. Un rêve? Un hôtel à PalmSprings. Propos recueillis par

SANDRA SERPERO Boutiques Sarah Lavoine, 9rue SaintRoch, Paris Ier / 28 rue du Bac, ParisVIIe. Photographie Sylvie Lancrenon

A designer of interiors, furniture and objects, Sarah Lavoine defines her style as “contemporary, warm and timeless.” Finding inspiration everywhere, she creates interiors full of “comfort, space and light, day and night” so that the client “feels at home and regrets nothing.” After a pop-up store inside Barneys, she’s just opened a new store on Rue de Bac, but says, “I don’t have a strategy; I work on instinct. You should never be scared of being bold!”

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CharlieLeMindu

Sculpteur capillaire

Pourquoi la qualification «haute coiffure»? CHARLIE LE MINDU.Le terme haute coiffure est proche de celui de haute couture, il définit un savoir-faire. Malheureusement, il n’y a pas encore de critères précis comme en mode pour obtenir cette appellation. Beaucoup de gens confondent haute coiffure avec avant-garde, ce qui est très différent. Vous définissez-vous comme un sculpteur capillaire ? Tout à fait. J’utilise le cheveu comme une matière, que je pense et transforme selon mes inspirations, mon imagination, mes envies… Votre style, en trois mots? Fun, joyeux, féministe. Ce que je veux, c’est exciter mon public. Votre extravagance ? Etre libre. Parlez-nous de cette coiffe cagoule faite de poils de rats et de souris qui avait fait sensation… C était lors de ma première présentation, je n’avais pas de budget pour acheter de la fourrure, alors je me suis dit que des poils de rats blancs seraient tout aussi jolis. Pour la collection S/S21014, votre show (plongé dans le noir) s’inspirait du mouvement «Spacepunk» avec des couleurs phosphorescentes. Parlez-nous de la collection A/H 2014-2015. Je l’ai appelée Paris hait griset je l’ai présentée sous la forme d’une revue de cabaret à la Fondation Cartier. Je voulais offrir PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

Mari Sarai

n lui doit certaines des perruques de Lady Gaga, Mylène Farmer, Peaches et bien d’autres extravagantes. Coiffeur hors normes, Charlie Le Minduest le maître de la «haute coiffure». A 28ans, celui qui a fait ses classes dans le salon de sa grand-mère à Bordeaux, avant de partir pour Berlin et Londres, bouscule la planète mode au gré de sa démesure et de son talent fou. Rencontre.

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«Mon style? Fun, joyeux, féministe. Ce que je veux, c’est exciter mon public. Mon extravagance? Etre libre.» Création capillaire pour OctopusPhilippe Découflé, 2011. ©Laurent Philippe Soirée Nomade/ Fondation Cartier pour l’art contemporain. ©Olivier Ouadah PA LACE COST ES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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Coiffe portée par Rossy de Palma, collection SS 2012 Burka Curfew ©Cesar Segarra. Collection Stronger SS 2014 ©Valério Mezzanotti.Collection Gold Sabah AW 2013 © Valério Mezzanotti. Coiffe Lips SS 2010 © Vernie Yeung

«Une obsession? Le poil, le cheveu et la bonne bouffe!»

un voyage au cœur de la capitale autour d’une cartographie des monuments parisiens. Y a-t-il un message derrière vos créations ? Oui, une femme de pouvoir, élégante toujours. Une nouvelle forme de féminisme aussi… Si vous n’aviez pas fait ce métier? Je serais chirurgien plastique. Un salon prévu à Paris prochainement? J’aimerais vraiment. Ce serait un salon multiculturel, intégré à une salle de spectacle. Je m’oriente d’ailleurs de plus en plus vers la direction artistique. D’autres projets ? Pas mal de salons professionnels, des collaborations avec des artistes, des éditos pour les magazines… Une obsession ? Le poil, le cheveu et la bonne bouffe ! Une envie ? «Des» envies… Collaborer avec Tim Burton ou John Waters. Et créer un parc d’attractions, mon rêve! Propos recueillis par S A N D R A S E R P E R O

www.charlielemindu.com

Hairdresser and wigmaker to the stars (Lady Gaga, for one), Charlie Le Minduis a master of what he calls “haute coiffure.” He first cut hair in Bordeaux, before leaving aged 16 to study hairdressing in Paris. He honed his art in Berlin and then London (where he now has a salon in Harrods). And he’s still only28. He describes himself as a hair sculptor whose style is “fun, joyous and feminist.” After a glow-in-the-dark Spring/Summer 2014 wig collection, Fall/Winter 2014-2015 takes “a trip to the heart of Paris around a map of its monuments.” A desire to explore and have fun that might explain his secret desire: “Create an amusement park – my dream!”

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Stéphane Talon

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Julien Marinetti Ma Porsche et moi

ulien Marinetti est un peintre et sculpteur français dont la renommée dépasse largement les frontières de l’Hexagone. Le père duDoggy John, ce bouledogue de bronze qui se métamorphose au gré des coups de pinceau du maître, est devenu en l’espace de dix ans une icône internationale du marché de l’art contemporain. Des œuvres monumentales aux quatre coins du monde: Paris, New York, Londres, Moscou, Singapour… Julien Marinetti est de partout sans même quitter son atelier des quais de Seine, où il travaille sept jours sur sept sans relâche. Et si Marinetti est créateur de beau, il le collectionne aussi. Son penchant pourPorsche n’est qu’un clin d’œil supplémentaire à son sens aigu de l’esthétisme. Une vieille relation entre la marque allemande et l’artiste de 47 ans qui a vu le jour il y a vingt ans avec sa première acquisition, une Porsche 996. Depuis, plusieurs se sont succédé, et la dernière à ce jour est une991 Turbo S blanche, intérieur cuir rouge sang. Un contraste saisissant. Certains parleront d’un grain de folie de l’artiste. Mais peu importe. L’usage de sa Porsche? Pas de frime, de balades d’agrément ou de virées nocturnes dans les rues parisiennes. Sa 991 Turbo S l’emmène toujours au même endroit, son atelier, où il retrouve toiles, pinceaux, livres et sculptures grécoromaines, qu’il affectionne tant. Quelques sorties sur circuit pour apprécier les capacités de ce petit bijou de l’auto-

mobile, car il serait dommage de ne pas profiter d’un tel cheval de course. Un plaisir que l’on ne peut qualifier comme un autre, mais qui correspond parfaitement au quotidien de Julien Marinetti. Se surpasser en travaillant les matières premières, leur donner vie en les sublimant. Faire rêver, procurer de nouvelles émotions au public à travers ses œuvres d'art, qui, malgré leur part d'inaccessibilité, restent appréciables par tous. www.porsche-distribution.fr Julien Marinetti is a French painter-sculptor most famous for Doggy John, a painted bronze bulldog who has spread his paws around the world. He bought his firstPorsche 20 years ago – a Porsche 996 – and sine then he’s enjoyed owning a few others. Today, though, he has a white991 Turbo Swith a blood-red interior, which he drives to work every day or on nighttime escapades around Paris. He also occasionally takes it out on a circuit to fully appreciate the capacities of this motoring jewel. You might say that Julien and his car both do the same thing – make people dream.

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Carnets de

allas P r e i l e t a ’ L

«Petite » maison

de couture

Portrait: Noel Manalili. Bruno Werzinski

’atelier Pallas n’est pas connu du grand public. Du moins pas encore. Ses créateurs sont attachés à cette élégante discrétion. En couple dans la vie,Véronique Bousquet et Daniel Pallas partagent à l’atelier une passion commune, le smoking, et proposent une ligne de vêtements à la coupe raffinée, rigoureuse et aux finitions parfaites. Dans cet appartement du IXe arrondissement devenu atelier, l’accueil est gai et chaleureux. Qu’est-ce que l’atelier Pallas? DANIEL PALLAS. C’est notre vie. En1961, l’atelier est fondé par mon père et fait principalement de la veste. Après des études de stylisme, je prends sa suite, rencontre Véronique, qui me rejoint pour continuer l’activité. Lagerfeld nous fait confiance tout de suite, Balenciaga adore notre main, car nous avons cette même conception du vêtement très structuré. Puis Thierry Mugler, et Celine par le biais de gens qui sont partis de chez Balenciaga et nous sont restés fidèles. Nous sommes un des seuls ateliers dans Paris. En décembre 2012, nous décidons de lancer notre propre collection. Vous vous définissez comme une «petite maison de couture»… D.P.Oui, toutes les pièces qui sortent de l’atelier sont personnalisées, coupées à l’unité et montées chez les artisans. Toutes les finitions sont faites à la main. Nous faisons du prêt-àporter comme il y a quarante ans, et c’est aujourd’hui considéré comme de la couture. Notre histoire est la pièce à manches, les vêtements masculins pour femme. Le smoking est l’essence même de cela. C’est le vrai tissu d’homme que nous importons d’Angleterre qui nous intéresse, car il est plus sec. Notre seconde spécificité est le double face, qui nous a permis d’ajouter une ligne de manteaux. VÉRONIQUE BOUSQUET.Le double face, ce sont des vêtements non doublés où l’intérieur est aussi beau que l’extérieur. Des vêtements ultra-légers, ultra-confortables. C’est une technique spéciale, pointue et compliquée. D. P. Catherine Deneuve disait que le luxe ne se voyait pas à l’extérieur et se portait à l’intérieur. Inconsciemment, on a créé un gimmick : une discrète bande dans le dos. L’été dernier, nous avons joué la transparence de cette bande. V. B. Nous avons fait une robe, dans un esprit smoking, bien sûr, avec cette bande satin dans le dos qui tient la structure de la robe. Pour chaque collection, il y a aussi un spencer, car il fait partie des codes du smoking, à porter sur des gilets un peu longs pour allonger la silhouette. Et des capes, car c’est toujours spectaculaire ! Et nous avons plein d’envies: comme le smoking de voyage…

Mode

Le smoking est donc votre définition de l’élégance? V. B. Une femme en smoking, ça impose. Une femme est beaucoup plus sexy en smoking. C’est plus notre idéal que la robe décolletée. D. P. Il ne peut pas y avoir de vraie faute de goût en smoking. Par contre, une femme en robe rouge… L’atelier, c’est aussi un lieu de rencontres… D. P. Après Hannelore Knuts, muse d’Azzedine Alaïa et d’Haider Hackermann, il y a eu la rencontre avec Violetta

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«Nous avons fait une robe, dans un esprit smoking bien sûr, avec cette bande satin dans le dos qui tient la structure de la robe.»

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Carnets de

Mode

Sanchez, muse d’Helmut Newton et d’Yves Saint Laurent. Cette collaboration a été une évidence. V. B. Violetta est l’icône du smoking! On lui a fait le sien, puis elle est restée très présente jusqu’à poser avec sa fille de 15ans, Luz, pour les photos de la collection. Elle souhaitait qu’elle fasse ses premiers pas dans la mode avec le smoking, comme elle l’avait fait à 18ans. C’est une jolie histoire. D. P. Mais ce ne sont que des jolies histoires, ici. Des histoires de rencontres. Les gens nous aiment, on ne sait pas pourquoi. Propos recueillis par A N N E D E L A L A N D R E

www.pallasparis.fr En vente au Bon Marché Rive Gauche et aux Galeries Lafayette.

Abdelwaheb Didi. Bruno Werzinski

BehindAtelier Pallas are Daniel Pallas and Véronique Bousquet, a couple in life and business. “The atelier was founded by my father in 1961,” says Daniel. After studying fashion, he took over from his father, before meeting Véronique who also joined him in the business. “Lagerfeld trusted us immediately,” he says, and they were soon working with Balenciaga, Thierry Mugler and Celine. “In 2012, we decided to launch our own collection,” says Daniel. “We make readyto-wear as it was made 40 years ago –which today is considered couture.” Their key piece is the tuxedo, for men and women. “A woman in a tuxedo is a must,” explains Véronique. “It’s far more our ideal than a dress with a plunging neckline.” Daniel continues, “You can’t really show a lack of taste in a tuxedo, whereas a woman in a red dress...”

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Carnets de

Mode

Leonard

Moderne

fluidité

e travail de Yiqing Yin éblouit. Son style onirique lie une poésie novatrice à un travail rigoureux et exigeant. En janvier 2014, elle a été nommée directrice de la création de la maisonLeonard. Rencontre avec la créatrice et Nathalie Tribouillard, qui dirige aujourd’hui la maison fondée par son père en 1958. Le mur du bureau de Yiqing est recouvert des photos d’archives de la maison, dont d’incroyables photos d’Avedon. Tout de noir vêtue, la styliste, tout en raffinement, s’exprime avec précision et une incroyable douceur. Nathalie, pourquoi avez-vous choisi Yiqing Yin? NATHALIE TRIBOUILLARD. C’est la meilleure! Elle est très nettement la plus talentueuse. Elle a 25ans, possède un style ultra-pointu qui nous plaît et s’accorde avec l’esprit de la maison. Nous n’avons eu ni doutes ni hésitations. La collection d’hiver est formidable, car tout est portable, et la silhouette est très neuve, contemporaine, pour une femme un peu différente, plus dans la vie… Quelles étaient les directives au départ? YIQING YIN. Leonard bénéficie d’un patrimoine affectif, toutes générations confondues, car les jeunes filles achètent aujourd’hui du vintage Leonard, c’est devenu très hype. Il ne faut pas s’écarter du charme de cette maison, il faut le retraduire. Avez-vous eu peur de révolutionner Leonard? N.T. Oui, un peu. Mais Yiqing est très inventive, pas révolutionnaire. L’identité de la maison –les imprimés, les couleurs, les matières, les finitions impeccables– est respectée. Les femmes, même celles qui ne sont pas clientes, aiment l’histoire de Leonard, la gaîté des couleurs, le charme des dessins, la facilité… Comment avez-vous procédé pour appréhender l’immense patrimoine d’imprimés de la maison? Y.Y. J’ai demandé les 5000 archives, je les ai étalées partout et j’ai passé plusieurs jours à tout regarder, pour sélectionner et isoler un certain traitement graphique. Les années 1960-1970 sont magnifiques. Les dessins sont d’une modernité extrême dans leur géométrie. Ça ressemble parfois à des graffitis, c’est surprenant. J’ai retravaillé ces éléments, fait des collages. J’ai découpé des centaines de fleurs PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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James Bort

«Il ne faut pas s’écarter du charme de la maison Leonard, il faut le retraduire.»

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Carnets de de dizaines d’imprimés différents et je les ai recomposés à ma manière. J’ai découvert des choses extraordinaires, comme des photos de Claudia Schiffer sautant en l’air avec des fleurs accrochées à sa robe, un chapeau de paille… c’est ludique, joyeux et ultra-généreux Que peut-on dire de la collection et de ses inspirations? Y.Y. C’est l’esprit du voyage. Un melting pot d’héritages culturels. Avec une âme de flâneuse des temps modernes. Un vêtement très construit, très complexe, mais avec cette impression de nonchalance dans le porter tant pour un manteau que pour une robe de soirée… C’est le carré de soie enveloppé autour du corps de façon ultra-libre, qui tombe parfaitement sur le corps et exprime la liberté de cette femme qui bouge. La fluidité est le maître mot… Y.Y. J’ai eu beaucoup de plaisir à créer des formes fluides, dans une recherche de courbes, de mouvements, pour donner une impression de légèreté et de flottement.

Mode

Il y a aussi quelques fourrures, des jacquards tissés à partir d’un dessin d’archive, une petite robe à porter avec un sweat ultra-ample, des manteaux imprimés toujours réversibles avec une face unie, un gilet oversize un peu masculin à l’imprimé balinais, à porter facilement pour casser un look sur une mini-robe de soirée, par exemple. La palette de matières est très nouvelle… Y.Y. Oui, pour donner une troisième dimension au dessin. J’ai envie d’une sorte d’implosion des sens. Chez Leonard, le tissu est au centre de la création. J’ai donc apporté de nouvelles matières à la collection, qui, historiquement, est essentiellement en jersey de soie. Est-ce que vous avez changé votre méthode de travail pour Leonard ? Y.Y. Complètement. Je suis manuelle

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Mode peut plus être la matière exclusive. Allez-vous renouveler les boutiques ? N.T. Nous sommes déjà très implantés en Asie. Nous envisageons d’ouvrir des boutiques dans des endroits plus pointus, comme Hongkong, avec uniquement les pièces nouvelles des défilés. Aujourd’hui, le luxe en Chine s’adresse aux jeunes. Ils sont à la recherche de la création et veulent être en avance sur leur temps. Y.Y. Les Chinois sont très snobs, aujourd’hui, très éduqués, curieux, ils savent ce qu’est le luxe et l’exclusivité. Le mot de la fin ? Y.Y. Leonard est une maison unique avec un immense potentiel. J’espère que j’arriverai à donner à la maison ce qu’elle mérite aujourd’hui. Finalement, l’exercice, c’est de l’amener dans l’air du temps. Propos recueillis par

Jonathan Lévy

ANNE DELALANDRE 48 rue du Faubourg-SaintHonoré, Paris VIIIe. www.leonard-paris.fr

“Young women today buy vintage Leonard,” says Yiqing Yin, appointed creative director for the house in January 2014. “It’s really hot. I can’t get rid of the house’s charm; I have to retranslate it. I began by asking for 5,000 archive images, spread them out and spent several days studying them to find a avant tout. Je me considère comme couturière et plasticertain graphic treatcienne. Pour ma marque, je fabrique moi-même les vêtement. The 1960s and ments. Ici, tout est planifié et structuré. Je dois prendre de 1970s are magnificent. l’avance, organiser les choses et les équipes. Surtout pour [The new collection] has a travel feeling. A sort of cultural l’industrie du vêtement imprimé au cadre, car il faut faire melting pot. The clothes are really constructed, complex, les choix huit mois avant. Je suis dans une recherche de but with a sense of nonchalance in the wearing. I really modernité dans le traitement de l’écriture: en digitalisant les dessins, par exemple, pour les transformer ou les «trau- enjoyed designing fluid shapes to give an impression of matiser» en revenant par-dessus. C’est comme si on super- lightness and floating. I love textures and feel. I wanted a sort of sensual implosion. At Leonard, fabric is at the heart of posait le futur sur le passé. N.T. Yiqing a des idées nouvelles, qui régénèrent le stock de the design, so I’ve brought new materials to the collection. Leonard is a unique house with enormous potential. I hope dessins. Mais nous avons un style, une main unique. Les that I can give it what it deserves today. In the end, the idea is dessins doivent garder la «patte» Leonard, c’est essentiel. to bring it up to date.” Quels sont vos projets ? N.T. Nous devons proposer une gamme plus étoffée. C’est une nécessité créative et commerciale, le jersey de soie ne PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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arcel Marongiu signe cet hiver une de ses collections les plus abouties pourGuy Laroche. Couleurs profondes et superbes matières où feutres de cachemire, cuirs vernis craquelés et tulles transparents jouent des codes masculins-féminins avec audace. Marcel Marongiu est gai et sympathique, porte une simple chemise blanche aux manches retroussées, il raconte aimer cette «retenue maîtrisée» teintée d’une touche rebelle. Quelles sont vos intentions pour la collection automne-hiver? MARCEL MARONGIU. L’identité de Guy Laroche, c’est du minimalisme sexy, avec des codes androgynes. Rien n’est plus sensuel que le mélange masculin-féminin. J’ai associé des pardessus et vestes d’homme à des robes très transparentes. Et le plus important, les matières: une série de cachemires feutrés d’une douceur incroyable travaillés avec le moins de coutures possible. Les coutures extérieures sont un effet de style… Elles sont exagérées, comme des crêtes, afin de donner plus de caractère au vêtement. Je veux aller à l’essentiel du modélisme. Le luxe, ce sont les matières et les finitions. Il y a aussi un grand travail sur le plissé… Le plissé est récurrent dans mon travail. Jouant avec les longueurs, en biais, en asymétrie… je détourne son aspect classique et bourgeois pour en faire un outil de séduction. En plus de Poliakoff, vous vous êtes inspiré de Soulages… J’aime le noir. Le noir, c’est tout. C’est la passion, c’est inquiétant, c’est inépuisable! La mode doit être plus que du vêtement, de la poésie, du sentiment… Après une série de pièces sages arrivent des robes très sexy, très transparentes, c’est très surprenant… J’aime ces dichotomies. Transparent, mais presque comme une carapace. Une femme belle , qui le montre, à l’aise et si fière que ce n’est plus sexy au premier degré. Je veux montrer le corps de la femme, jamais l’exploiter. Jeune, j’ai plongé dans le mouvement punk. Ça cassait avec tout ce qu’on avait vécu avant. Ça se voit encore dans mes vêtements. Voilà sept ans que vous êtes chez Guy Laroche. Comment jugezvous votre parcours? C’est un des plus beaux noms de la mode française. J’ai débuté avec beaucoup de respect et un peu de peur, j’ai eu besoin de quelques saisons avant de trouver mes marques. Depuis quelques années, on est sur les rails ! La grandeur de monsieur Guy Laroche est d’avoir proposé une couture plus abordable, plus sobre et plus minimale, pour une femme moderne. Une femme qui voulait séduire en silence et avec force. Je suis en phase avec sa façon de voir les choses.

Mode

rongiu a M l e c r Ma

Le vêtement,

c’est de la séduction

Quelle est votre stratégie de développement? Depuis le printemps, nous proposons une pré-collection. Nous nous sommes associés à un groupe italien pour développer la production, c’est un groupe qui travaille avec Alaïa, Chloé… Ils ont un savoir-faire extraordinaire. La séduction, c’est essentiel? Le vêtement n’est que ça. Katharine Hamnett, grande créatrice anglaise disait: «Le vêtement, à la fin, c’est du sexe.» L’apparence, c’est pour attirer. C’est de la communication, que ce soit pour trouver l’homme ou la femme de sa vie, ou pour un entretien. Oscar Wilde disait qu’«il n’y a que les gens superficiels qui disent que la surface n’est pas importante». C’est très vrai! Propos recueillis par A N N E D E L A L A N D R E 35 rue François-Ier, Paris VIIIe. www.guylaroche.com

“Guy Laroche’s identity is androgynous, sexy minimalism,” says Marcel Marongui, the designer who has been at the label for seven years now. “Nothing is more sensual than the mix of masculine and feminine. When I was younger I was really into the punk movement, which impressed me with its attitude and way of calling everything into question. You can still see it in my clothes. When I began at Guy Laroche I was really respectful and a little scared. I needed a few seasons to find my feet. Monsieur Guy Laroche’s greatness was to have proposed more affordable couture that was more sober and minimal, and for modern women. I’m in tune with his way of seeing things. The real luxury in fashion is not looking like other people.”

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«La mode doit être plus que du vêtement, de la poésie, du sentiment…»

Photographie Jean-Baptiste Mondino PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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itrois J e d u a l -C Jean

Le Cuir

dans la peau sur des bustes en bois. Le cuir est mouillé et se sculpte au fer comme un modiste travaille un chapeau. D’où vous vient cette passion pour le cuir? Cette passion, c’est une madeleine: le blouson d’aviateur de mon père. Mais avant toute chose, le cuir représente un challenge pour moi : introduire une matière perçue comme louche dans le vestiaire féminin du début des années 1980, c’était comme jeter un pavé dans la mare. Mon envie était de twister cette matière très masculine, épaisse, en une matière noble, délicate et féminine mais qui garderait sa part de mystère. Parlez-moi de la dernière collection…On a essayé de travailler avec les règles de l’apesanteur, avec des modèles plus loin du corps: des drapés dans des matières très fines, des modèles oversize très neufs. Le jogging en cuir stretch ultrafin, appelé «foulard», parce qu’il est aussi fin que la soie. Quelle est votre pièce favorite? La robe Heifer, une robe fuseau en cuir stretch avec broderies en cuir ajourées. Avez-vous une réflexion écologique? J’utilise seulement des agneaux plongés français, pour des raisons de qualité avant tout, mais également de traçabilité. La maison Jitrois travaille depuis plusieurs années avec des peausseries qui utilisent uniquement des teintures végétales afin de limiter l’impact sur l’environnement. On ne jette jamais une pièce de cuir. Quels sont vos projets de développement? Après Pékin, Hongkong, nous ouvrons ce mois-ci une boutique à New e cuir est une peau ajoutée à la nôtre, qui nous York sur Madison Avenue. C’est aussi le théâtre, le cinéma, protège, nous cache et invite à la séduction. un opéra, Elektra de Richard Strauss. C’est aussi une collecDepuis trente ans, j’essaye de combiner ce paradoxe dans mes créations.» Au fil des saisons,Jean-Claude Jitrois reste tion capsule en collaboration avec le tagueur JonOne qui fidèle à sa mission. Dans son appartement face au jardin des sortira en décembre. Tuileries, il s’est entouré des œuvres d’art qui ont marqué sa Propos recueillis par A N N E D E L A L A N D R E vie: un Soulages, des fauteuils Charles Eames, en cuir bien www.jitrois.com sûr, des œuvres de César, d’Arman… et la célèbre photo Photographie Rankin d’Helmut Newton avec l’iconique legging en cuir. “Leather is a skin added to ours – it protects and hides us, Pourquoi avoir choisi le cuir comme matière exclusive? yet it’s temptingly seductive,” saysJean-Claude Jitrois. “For JEAN-CLAUDE JITROIS. J’ai été formé dans les années 1970 30 years I have tried to combine this paradox in my designs. à l’école de Nice, avec César, Arman, Niki de Saint Phalle et My passion for leather comes from a childhood memory: Ben. Chaque artiste avait sa spécialité. Moi, j’ai choisi le the smell of my father’s aviator jacket. But it was also a cuir. César avait fait ce tableau(il me montre l’œuvre exposée challenge: to get a material seen as slightly dubious in the derrière lui)à partir de chutes de cuir qu’il avait trouvées dans early 1980s into women’s wardrobes I had to make waves. I mon atelier: cela m’a inspiré pour faire les modèlesMinoray. wanted to take this masculine material and make it noble, C’est votre ligne phare? Oui, c’est la ligne qui résume l’ADN delicate and feminine. I only use French lambskin. We work de la maison. Elle synthétise à la fois la vision que j’ai de la with tanners who use only vegetable-based dyes and we féminité et le savoir-faire lié au cuir. Ce sont de fines bande- never throw away a piece of leather.” lettes de cuir brodées sur de l’organza de soie et prémoulées

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Automne

chic

Inspiration

sixties Photographies

Richard Bernardin Direction artistique Anne Delalandre Stylisme June Nakamoto

A gauche, veste et pantalon cigarette en jacquard argenté, blouse à volants, Dries Van Noten. Bague chaîne en métal doré, Givenchy par Riccardo Tisci. A droite, manteau en laine et blouse en coton imprimé graphique, Dries Van Noten. Sac à main en faux python, Stella McCartney.

Manteau et jupe en poulain verni, chemise body en coton noir, Azzedine Alaïa. Bottes en python, Gucci. Soutien-gorge noir en dentelle, Eres. Bracelet en or, Maiyet. Sac en fourrure, Jimmy Choo. Bagues chaîne en métal doré, Givenchy par Riccardo Tisci.

Gilet et jupe en jean et fourrure, Victoria Beckham. Pull col rond, CourrĂ¨ges. Collants blancs, Falke. Sac en croco, Fendi. Bottines en cuir verni, Louis Vuitton.

Mini-robe en jacquard de coton avec épaulettes à franges et boutons militaires en métal doré, Versace.

Chemise à jabot en cuir, jupe évasée en cuir et bottes Gucci. Ceinture en cuir, Dsquared2. Collants, Falke. Lunettes de soleil, Damir Doma par Marc Le Bihan.

Manteau transparent, dĂŠbardeur en tricot et escarpins, Miu Miu. Mini-jupe argentĂŠe, American Apparel.

Tailleur en flanelle bordeaux et manteau double boutonnage en laine fuchsia, Dior. Pull à col roulé, Courrèges. Chapeau avec ruban, Blugirl. Escarpins, Jimmy Choo.

Pull col roulé, bustier matelassé en cuir brodé et mini-jupe, Kenzo. Collants, Falke. Bagues chaîne en métal doré, Givenchy par Riccardo Tisci. Bracelet en or, Maiyet.

Blouson et mini-jupe en cuir et tweed, Louis Vuitton. Top rayé en maille noir et blanc, Azzedine Alaïa. Bague, Maiyet.

A gauche, manteau beige avec ceinture en plastique blanc, pull avec un col fourrure, bottines argentées, Iceberg. A droite, blouson en cuir avec col amovible en castor, jupe plissée en cuir, blouse en satin de soie noir, sandales en veau velours et poney façon astrakan, gants en tulle noir, Givenchy par Riccardo Tisci.

Veste et jupe en tweed, deux colliers chaînes, dont un porté en bracelet, avec un pendentif cadenas recouvert de tweed, Chanel. Bague en émail, Maiyet. Pull à col rond, Courrèges. Lunettes de soleil, Tom Ford par Marc Le Bihan.

Chemise à jabot en cuir, jupe évasée en cuir, Gucci. Lunettes de soleil, Damir Doma par Marc Le Bihan.

Robe avec strass, Dsquared2. Pull à col roulé, Courrèges. Collants blancs, Falke. Escarpins léopard, Casadei.

Photographe: Richard Bernardin @Agence Saint Germain Directrice artistique et mode: Anne Delalandre Styliste: June Nakamoto @Shotview Coiffeur: Olivier Schawalder @Agence Saint Germain Maquilleuse: Hélène Vasnier @Artlist Mannequin: Klaudia Bulka @ Silent et Masha Markina @Oui Management Assistante photographe: Adeline Gauvain Assistantes stylisme: Naoko Soeya et Mirey Enverova Cette série a été réalisée dans un hôtel particulier du Ve arrondissement de Paris, en vente sur www.architecturedecollection.fr

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Le Tour du Monde des Jeunes Créateurs

Les Nouveaux

Talents

italiens

ls sont l’avenir du made in Italy.Beaux, jeunes, très créatifs, originaux, indépendants, ils ont su se faire une place à côté des grands groupes de luxe de la péninsule. Et le succès est déjà là. Tour d’horizon de très surprenants jeunes créateurs, bien dans leur pays et à l’aise dans leur époque.

A-Lab

LE CRÉATEUR. Alessandro Biasi, le directeur créatif, est né en Sardaigne, mais a vécu à Milan. LE STYLE. Au lancement de la marque en 2009, le projet était d’être un laboratoire créatif, associant l’art et la mode. Il utilise beaucoup les matériaux contemporains, comme le polyester, le néoprène, le PVC mélangé à du satin… Les coupes sont avantgardistes et les vêtements, aux formes sculpturales, bâtis avec des tissus imprimés numériquement. Pour se développer, A-Lab s’est surtout appuyé sur les réseaux sociaux et la communication digitale. Creative director Alessandro Biasi launched his creative laboratory in2009. His avant-garde, sculptural cuts are worked in original materials such as PVC mixed with satin.

Des formes aiguisées et des imprimés audacieux.

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Daniele Carlotta

LE CRÉATEUR. Né en 1985, en Sicile. Vient d’une famille de négociants siciliens en tissus: sa mère était même surnommée «la reine de la soie». LE STYLE. Des pièces féminines et sensuelles, à partir de matériaux riches, complétés avec des embellissements scintillants, en particulier des cristaux Swarovski. Il utilise la mousseline, l’organza, la mousseline de soie et les broderies pour dessiner des silhouettes parfaites. Lorsqu’on lui pose la question: «Qu’est-ce qui vous plaît dans les cristaux?», il répond: «Pour moi, ils rappellent le folklore de nombreux festivals de Sicile. C’est un patrimoine important que je veux intégrer dans mes collections, un moyen d’embellir davantage les tenues qui sont créées dans le but d’être uniques.» Born in 1985 in Sicily,Carlotta creates sensual and feminine pieces in rich materials (chiffon, organza and silk muslin) topped off with some sparkle (he loves Swarovski crystals). Féminité, sensualité et créativité pour des robes et des ensembles rehaussés de broderies et de fourrure.

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Greta Boldini

LES CRÉATEURS. Un couple, aussi à la ville,Alex Flagella, 30 ans et Michela Musco, 27 ans. LE STYLE. Un vestiaire «frais», une élégance moderne et décontractée, avec des accents minimalistes mais toujours avec des détails élaborés et raffinés. Les matériaux sont nobles, shearling d’agneau, georgette de soie, crêpe de laine, les chemises sont plissées et drapées savamment, les pulls brodés de cristaux Swarovski, les boutons ton sur ton avec la robe… The designer couple ofAlex Flagella, 30, and Michela Musco, 27, make elegant, relaxed and modern clothes in fine materials with killer details.

La fourrure vient souligner le raffinement des modèles et l’extrême élégance des silhouettes.

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Gabriele Colangelo

LE CRÉATEUR. Né en 1975, fils d’artisans en peau milanais. LE STYLE. Des créations géométriques taillées avec rigueur. Des contrastes d’épaisseur et de matériaux, des matières mates et brillantes, des fibres naturelles comme la laine et des matériaux comme le plastique. «J’aime aussi expérimenter avec des fourrures, car c’est un peu ma langue maternelle. Je suis constamment en quête de nouvelles formes et de nouvelles silhouettes.» Il veut aussi développer une ligne d’accessoires, qu’il considère comme «des objets de contact immédiat avec le public, la synthèse d’un style compréhensible par tous». Born in 1975, Colangelo works with contrasts – thicknesses, mat and shiny fabrics, natural and manmade fibers – for precise, geometric designs.

De subtiles superpositions de gris qui créent un effet de «calques».

Des mélanges raffinés de matières, de couleurs et de lignes.

Marco de Vincenzo

LE CRÉATEUR. Né en 1978 à Messine en Sicile. Après un long passage chez Fendi, il défile pour la première fois à Paris en 2009. LE STYLE. Il est aujourd’hui un des noms les plus appréciés du nouveau made in Italy. Spécialiste de la jupe. Toujours en recherche de nouveaux matériaux high-tech, pour des pièces qui sont à la fois futuristes et très féminines:cuir métallisé, gravures ikat numériques, trompe-l’œil à effets prismatiques. Une collection automne-hiver marquée par des broderies, des découpes et de minuscules cristaux Swarovski. Un maître de la fusion et de l’illusion. Born in 1978 in Messina, Sicily,De Vincenzo set up his own label in 2009 after a long period at Fendi. He specializes in high-tech materials for clothing that’s both futurist and feminine.

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Sexy, moderne et très influencé par ses années passées aux Etats-Unis.

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Carnets de

Des robes géométriques, construites avec des éclats de couleurs vives.

Fausto Puglisi

Mode

Une mode fun et pop où même les fourrures ont des couleurs flashy, imprimées de têtes de chihuahuas blancs.

LE CRÉATEUR. Né en 1976, à Messine, en Sicile. LE STYLE. Moderne, avec un frisson de sexualité. A ses débuts, on le disait proche de Gianni Versace. Aujourd’hui, après quelques années passées à New York, au Texas et surtout à Los Angeles, il défile fastueusement, avec grands décors et belle musique, à Milan. Cette année, il mélange les matières et les couleurs, joue avec la géométrie, les imprimés, les noirs, les rouges et les verts… mais derrière ce glamour et sa proximité avec les stars, on découvre un vrai créateur, attentif aux moindres détails, et des vêtements justes, élaborés avec soin et brodés à la main dans un laboratoire tenu secret en Lombardie. Modern with a frisson of sexuality,Puglisi’s fashion mixes fabrics and colors, geometry and prints in clothes handmade in a secret Lombardy location.

Au Jour le Jour

LES CRÉATEURS. Ils sont deux: Mirko Fontana, 34 ans, et Diego Marquez, 39 ans. LE STYLE. Ils ont voulu créer une marque créative à prix abordables: «fun et chic». Mélange audacieux de culture pop américaine et d’élégance italienne. La notoriété de la marque fondée en 2010 a amplifié grâce aux réseaux sociaux. Aujourd’hui, ils veulent se développer à travers un réseau sélectionné de boutiques prestigieuses à travers le monde. Mirko Fontana, 34, andDiego Marquez, 39, set out to create an affordable, “fun and chic” designer label. The result is a knowing mix of US pop culture and Italian elegance.

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Elégance, pureté des lignes et audaces des shorts imprimés.

AlbertoZambelli

LE CRÉATEUR. Vit et travaille entre Milan et les rives du lac de Garde. LE STYLE. Du prêt-à-porter de grand style. Grande rigueur des lignes, associée à une recherche sur les matériaux pour des créations toujours plus sophistiquées et élégantes. En plus de sa marque, il crée des collections pour le marché chinois et japonais. From his bases in Milan and on the banks of Lake Garda, Alberto Zambelli makes incredibly stylish, extremely elegant ready-to-wear.

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Des lignes fluides et des imprimés audacieux.

Du prêt-à-porter raffiné.

MSGM

Andrea Incontri

LE CRÉATEUR. Massimo Giorgetti, né en 1977, à Rimini. LE STYLE. Des vêtements facilement reconnaissables et très mode, beaucoup de couleurs, des rayures… Beaucoup d’influences du monde de l’art contemporain, en particulier toutes les expressions créatives qui apparaissent sur le Web. Parti du streetwear, la marque a connu un développement important ces dernières années. H&M envisage une collaboration avec la marque. Massimo Giorgetti, born in1977 in Rimini, creates easily recognizable, brightly colored clothes, which have apparently impressed H&M – the Swedish giant is considering a collaboration.

LE CRÉATEUR. Né en 1971, à Mantoue. LE STYLE. Un design soigné aux lignes épurées. Une mode poétique, mélange parfait de qualité esthétique et de fonctionnalité, qui associe des formes simples et des tissus élaborés. Il qualifie lui-même son style d’«apparente normalité». Andrea Incontri a un projet global qui va du prêt-à-porter pour femmes et hommes à la maroquinerie et à la création de chaussures. Depuis juin, il a été nommé directeur artistique des collections hommes de Tod’s. Andrea Incontri poetically mixes form and function in simple shapes and sophisticated fabrics. He was recently appointed creative director for Tod’s men’s collections.

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Comeforbreakfast

LES CRÉATEURS. Antonio Romanoà la création et Francesco Alagna au commercial. LE STYLE. Expérimental et intime, souvent surprenant. Se veut jeune, métropolitain, élaboré, mais capable de convenir à toutes les occasions et agréable à porter. La collection automne-hiver propose un véritable hommage au style grunge des années 1990: des robes laminées, de longs manteaux pour homme, des gilets avec capuche et fermeture éclair sur des minijupes en cuir noir, des blouses complètement transparentes sur des jupes longues, des vestes d’homme avec des jupes à volants… Experimental, surprising and sophisticated clothing that’s nevertheless easy to wear. The label is run by Antonio Romano (design) and Francesco Alagna (business).

Des superpositions de matières et de couleurs pour un style urbain facile à porter.

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Une mode masculine originale.

Andrea Pompilio

LE CRÉATEUR. Né en 1973 à Pesaro. Fils d’un père architecte et d’une mère fan de peinture. Sa grand-mère tenait une boutique de mode où, enfant, il a passé beaucoup de temps. Il a commencé en 2010 et lancé sa première collection capsule femme en 2013, après avoir travaillé pour Calvin Klein et Prada. LE STYLE. Il réinvente les classiques de la mode masculine en combinant avec originalité les tissus, les imprimés et les couleurs. A la question posée par un site allemand:«Dans un monde de rêve, qui voudriez-vous voir porter vos créations ?», il répond: «Salvador Dalí, sans hésitation.» Born in 1973 in Pesaro, Andrea Pompilio’s collections reinvent menswear classics thanks to original choices of fabrics, prints and colors. PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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En rouge et noir E

n haut à gauche, les sandales Aztec en cuir suède et franges, Paul Andrew ; en dessous, les sandales Kate Lace Up, Gianvito Rossi. Ci-contre, les sandales en daim rouge, mini Blade collection, Casadei. Top, left, Aztec sandals,Paul Andrew; below, Kate Lace Upsandals, Gianvito Rossi. Bottom, right, Casadei sandals. Page de droite, en haut à gauche, les sandales brodées noires, Nicholas Kirkwood ; à droite, les escarpins noirs fermés à lacets, Stella Luna. En bas à gauche, les sandales en python avec lacets en suède et pompons en vison, Aperlaï ; à droite, les sandalesAllegra en daim noir, Christian Louboutin. Opposite: top, left, Nicholas Kirkwood sandals; right, Stella Luna heeled pumps. Bottom, left, Aperlaï sandals; right, Allegra sandals,Christian Louboutin.

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Cuir, pois, fourrure et plumes

n haut à gauche, les escarpins talons carrés jaunes Eloise en veau façon poulain, imprimé léopard, rehaussé de fourrure de renard,Fendi ; à droite, les sandales à plateformes en nubuck imprimé léopard,Carven. En bas à gauche, les bottesSwan en cuir suède à pois noirs et blancs et plumes de marabout,Sergio Rossi ; en bas, à droite, les sandales Matilda en cuir de veau et astrakan noir et marron, talon hybride, Givenchy par Riccardo Tisci. Top, left, Eloise pumps, Fendi; right, Carven sandals. Bottom, left, Swan boots, Sergio Rossi; right, Matilda sandals, Givenchy by Riccardo Tisci. PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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Bottines E bijoux

n haut à gauche, les bottinesNero Mink New Chartreuseen daim Luxe Kid, cuir Mangrovia brillant et cuir Vernis Softy brillant, Bottega Veneta ; en dessous, les bottines en daim et broderies de perles et sequins multicolores, brides en cuir, boucles dorées, Emilio Pucci. A droite, les sandales en cuir et raphia tressés, talons en bambou verni,Balmain. Top, left, Nero Mink New Chartreuseboots, Bottega Veneta; below, Emilio Pucci sandals. Bottom, right, Balmain sandals.

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Fureur fourrure

a fourrure est le must have de l’hiver. En patchwork chez Givenchy (à gauche) ou utilisée par touches chez Céline (à droite), avec des accessoires extravagants comme les volumineux manchons ou les ceintures de vison. Fur is back in time for winter: in patchwork at Givenchy (left) or in details at Celine (right) where it is combined with extravagant accesories.

Zibeline, astrakan, vison, renard, les fourrures se mixent en un effet patchwork.

Manches ultra-longues et col bi-matière, le manteau de fourrure version 2014 doit être excentrique.

Sac en astrakan, version ludique et chic du sac plastique à fermeture à picots.

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La boucle d’oreille longue et baroque se porte seule.

Une très longue ceinture de vison crée un contraste sensuel avec la laine du manteau.

Sac en cuir façon poulain, à porter comme une pochette.

Cet hiver, le manteau se ceinture et s’allonge au genou.

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Tops de toutes les matiĂ¨res, python rose, perles multicolores et fourrures.

Le pantalon est fĂŠminin: taille haute et jambes ultra-longues.

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Masculin ultra-féminin «C

ette saison, il s’agissait de célébrer l’élégance et le bon ton; mon propre bon ton, bien sûr», raconteRiccardo Tisci pour la collection Givenchy de cet hiver. Associantpantalons masculins et tops en python, perles multicolores ou fourrures luxuriantes, il dessine une silhouette élégante, avec une vision résolument contemporaine de la féminité. Riccardo Tisci’s latest collection for Givenchy brings together masculine trousers and tops in multicolored python or fur in an elegant vision of contemporary femininity.

Un top qui mixe dentelle florale et fourrure de chèvre, jouant du contraste peau et fourrure, brut et raffinement, avec une incroyable modernité.

Une large étole en fourrure habille les bras. Les larges bandes blanches sur les poches ont été empruntées à la collection homme.

De longs gants de voile noir aux coutures apparentes comme des bas.

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Comme une capuche, une gigantesque et extravagante chapka à la fourrure en renard extra-volubile.

Blanc sur blanc. Les gants s’accordent délicatement avec les sacs. Un «Karlito» en fourrure, gri-gri ultime, à utiliser en porte-clés ou accroché à son sac.

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Capuches fourrure I

inspirée des contes de fées ou moderniste, la capuche est une pièce phare de la saison. Elle enveloppe le visage avec douceur. Seul impératif chezFendi (à gauche) et Dolce&Gabbana (à droite): elle se doit d’être oversize. Fairy tale-inspired hooded garments are in. The only rule – as seen at Fendi (left) and Dolce&Gabbana (right) – is that they must be oversized.

Les poches sont sombres et oversize.

Le rouge intense est une des couleurs de la saison

Un mix de fourures, renard et alpaga, aux poils longs et soyeux, donnent un effet sauvage au manteau.

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Opposition stylée de couleurs et de textures.

’association bordeaux, brun, ocre et bleu électrique signe une allure excentrique et moderne. Des éléments de fourrures réchauffent et adoucissent les matières techniques avantgardistes, comme cette parka glitter chez Rodarte (à gauche) et ce sweat hérissé de fourrure bleue chez Peter Pilotto (à droite). Fur details bring warmth to technical materials, like the parka at Rodarte (left) or Peter Pilotto’s blue-fur sweater (right).

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Contrastes électriques

Les formes sont amples, les épaules rondes mixent élégance et cocooning.

Un choc visuel et sensuel où se rencontrent maille, motifs digitaux et fourrure hérissée.

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Des cols sous toutes les formes, oversize, extra-haut, coloré, excentrique… Le must have incontournable de l’hiver.

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Noir et nuances de gris Le col cheminé, porté haut et plissé.

Comme un bijou, la fine ceinture en cuir serti de perles et de larges maillons argent et bronze souligne la taille.

lber Elbaz a signé d’un tripleX la collection Lanvin de cet hiver: «Xtravagant, Xtrême, Xpérimental». Les tweeds apparaissent dans le vestiaire, mais avec des plissés tumultueux et de larges volants déclinés dans une riche palette de gris et de noirs profonds. Alber Elbaz’s Winter collection for Lanvin was “Xtravagant, Xtreme, Xperimental” with a tumult of folds in a rich palette of blacks and grays.

Les manches se plissent et se superposent avec une désinvolte élégance.

De multiples volants asymétriques, dans un dégradé dynamique de formes en biais.

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Le col de la veste se porte monté pour habiller le cou.

Un jeu graphiques de lignes horizontales grâce à la superposition veste, tunique et jupe.

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Le tailleur strict en feutre se twiste avec une large étole en renard blanc cendré, à porter tel un bandeau serré sur la poitrine.

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Le col roulé extramontant est mis en valeur par un large collier.

Minis et cols roulés M

ini-jupes et mini-robes sont les pièces phares de la saison automne hiver 2014. Anthony Vaccarello signe une collection en noir et gris, illuminée de quelques éclats de rouge. Les coupes affûtées et géométriques dessinent une silhouette définitivement sensuelle, moderne et dynamique. Miniskirts and dresses are key to Fall/Winter 2014. Anthony Vaccarello’s black and grey collection is made up of elegant, cuts for a sensual, modern and dynamic silhouette.

La maille fluide adoucit les coupes affûtées des jupes asymétriques.

Les manches sont longues et fines, elles recouvrent la main.

Des

s de ssée u a s reh urte o c s è es tr i-jup n i m

tons bou e d et cuir

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Tendance forte de la saison, le col cheminée porté ici comme un bijou.

Une touche de rouge comme un éclat sur des robes graphiques.

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Des coupes tout en courbes : le col est rond, les épaules boules, les manches légèrement gonflées, jusqu’au bas du vêtement jamais droit.

De larges volants comme des pétales.

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Courbes et volants C

et hiver, Giambattista Valli allonge les manches et souligne les tailles avec légèreté en sculptant une silhouette fine et raffinée qu’il veut «résolument féminine». Giambattista Valli has lengthened sleeves and underlined waists for a delicate “resolutely feminine” look.

La taille est haute et subtilement ceintrée. Le rouge total look à l’honneur cet hiver.

Les manches ultra-longues affinent encore la silhouette.

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Le comeback des sixties

La fourrure revient partout, même sous la forme d’un caban baby Doll en vison blanc à gros boutons.

hez Saint Laurent, cet hiver, Hedi Slimane réveille les années 1960 et le charme du Swinging London. Une insouciance rock et chic déclinée en manteaux, capes, mini-robes et mini-jupes. At Saint Laurent, Hedi Slimane took a trip back in time to 1960s London for insouciant rock chic in miniskirts and dresses.

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L’iconique robe saharienne d’Yves Saint Laurent revisitée par Hedi Slimane.

Le lamé or couleur pop de l’hiver.

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«Pop’timisme» aux Galeries Lafayette C

’est le retour de la mode des années 1980-1990, retravaillée et associée à des pièces actuelles. C’est la rencontre entre Aaliyah et Olivia Pope. Une version plus élégante et féminine avec ce twist sport. Jouée en noir et blanc avec une couleur vive, c’est une tendance de rue à la fois simple et fonctionnelle.

Sweatshirt imprimé Brigitte Bardot, 2e étage Lafayette Coupole. 95€ © Photographe Vincent Mercier

Blouson fantaisie Manish Arora, 1er étage Lafayette Coupole. 545€ © Photographe Vincent Mercier

Exclusivité basket runningNike chez Urban Outfitters, 2e étage Lafayette Coupole. 98€ Legging imprimé American Apparel, 2e étage Lafayette Coupole. 33€ © Photographe Vincent Mercier

Pull «bouches», Suncoo, 2e étage Lafayette Coupole. 79 € © Photographe Vincent Mercier

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Mode Exclusivité coupe-vent long à capuche Hunter, 3e étage Lafayette Coupole. 160€ © Photographe Vincent Mercier

Exclusivité sac en cuir enduit Hunter, 3e étage Lafayette Coupole. 150€ © Photographe Vincent Mercier

Sac Marc by Marc Jacobs, 2e étage Lafayette Coupole. 345€ © Photographe Vincent Mercier

Robe portefeuille graphiqueDiane von Fürstenberg, 3e étage Lafayette Coupole. 470€ © Photographe Vincent Mercier

Boots hautes zippées Mickaël Kors, 1er étage Lafayette Coupole. 275€ © Photographe Vincent Mercier

Bottillons de pluie en caoutchouc Hunter, 3e étage Lafayette Coupole. 110€ © Photographe Sean Thomas

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Sacs pop art

ernières créations du joaillier Djula : le pendentif Plume de la collection Feuille d’Or en or blanc et noir et diamants et la bague bout de doigt Soleil de la collection Obsession en or blanc et diamants blancs. En bas, le bijou de paume Flamme de la collection Joaillerie en or blanc et diamants blancs. www.djula.fr

réatrice anglaise d’accessoires, Anya Hindmarch propose des collections originales de minaudières et de sacs aux couleurs acidulées et aux motifs graphiques: elle réutilise des packagings mythiques de marques commerciales, comme Frosties et Ariel, pour créer des sacs uniques. Collection «Counter Culture», en exclusivité chez colette. www.anyahindmarch.com

British accessories designer Anya Hindmarch has a new collection of clutches and handbags based upon the vintage packaging of household items (Frosties, Daz, etc.). Exclusively at colette in Paris.

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icis est le leader de l’art de la mosaïque décorative depuis1987. Sicis Jewels est né il y a seulement trois ans, pour proposer des bijoux et des montres spectaculaires, véritables prouesses technologiques. Ici, la bague Quetzal, présentée lors de la dernière édition de Baselworld, en or jaune, diamants, titane et nano-mosaïque, œil cabochon en lapis-lazuli. Inspirée du quetzal, un oiseau aux plumes très colorées. A droite, le collierJeu du Contraire, Sicis Jewels. 41 rue François 1er, Paris VIIIe.

près avoir imaginé deux éventails,Duvelleroy –l’une des dernières maisons d’éventails parisiennes– crée, cette année, pour leMoulin Rouge, des coiffes de cygne. Les créatrices se sont inspirées des diadèmes de plumes vus sur les danseuses lors d’une représentation duLac des cygnes. La maison de spectacle parisienne a aussi collaboré avecClairefontaine pour une collection de papeterie élégante signée Moulin Rouge: des mini-carnets, marque-pages ou papiers à lettres, illustrés des plus belles affiches et maquettes de costumes de l’époque Mistinguett. Moulin Rouge Store. 11 rue Lepic, ParisXVIIIe. www.moulinrougestore.com PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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CAPET PARIS / CHEZ L’ECLAIREUR PARIS / SEDDIQI DUBAI / CRYSTAL KIEV / EMPORIUM BAKU / TEMPS ET PASSIONS MONACO LUISAVIAROMA FLORENCE / AIR WATCH CENTER AÉROPORT GENÈVE / FABIENNE MIOT ST BARTH JULIAN JOAILLIERS ST-TROPEZ / MYSTERE CASABLANCA

BOUTIQUE AKILLIS 332 RUE SAINT-HONORÉ PARIS

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Mad Lords dandy chic

es bijoux et accessoires «luxe & rock» terriblement tendance: des foulards, des bonnets, des ceintures, des sacs… pour elle évidemment, pour lui au moins autant. Le private shop Mad Lords est un lieu d’exception volontairement dissimulé en plein cœur de la rue Saint-Honoré à Paris. Un lieu où triomphent la création, les métaux précieux et l’esprit rebelle. Une exigence simple pour tous: la noblesse des matériaux, l’argent, l’or, le platine, les cuirs d’exception et des partis pris créatifs forts… Un lieu magique dédié aux dandys, aux rockers, bref, aux amoureux des bijoux et des accessoires exclusifs. Un lieu rare animé de happenings réguliers. Reçus par les fondateurs du projet, vous vivrez une expérience unique de shopping à Paris. Private Shop Mad Lords,320 rue Saint-Honoré, Paris Ier (2e étage au fond de la cour). 0145 25 08 31. www.madlords.com

By-appointment-only store Mad Lords stocks terribly trendy luxury, rock’n’roll-inspired jewelry and accessories including scarves, hats, belts and bags for both him and her. If you manage to get in touch with its founders then you are guaranteed a unique Parisian shopping experience on chic Rue Saint-Honoré.

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Pochetteà symboles

ary Katrantzou lance une toute nouvelle collection d’accessoires, une première pour elle. La pochette Circle Pigeon Badgeest en cuir lisse, brodé de motifs animaliers, surmonté d’un œil protecteur. www.marykatrantzou.com Mary Katrantzou has released her first accessories collection; we love the Circle Pigeon Badge clutch

Ceinturesde mode

ymbole de luxe et de savoir-faire artisanal,Maison Boinet fait partie de ces marques aux atouts rares. Créée en 1858, cette entreprise familiale spécialisée à ses débuts dans le commerce de boutons à coudre, en nacre et en ivoire, a élargi son activité, à partir de1931, à la fabrication de ceintures pour homme. Maison Boinet est partie, depuis, à la conquête de la mode féminine et s’est offert en quelques années une place de choix sur la scène internationale, Japon et Etats-Unis en tête, jusqu’à son premier corner au Bon Marché inauguré en juillet2013. Tandis que cette rentrée voit la naissance d’une collection capsule avec la marque de chaussures Apologie, un très attendu pop-up store investira bientôt le rayon homme du Bon Marché. Et cette saison, la griffe rend grâce à cet accessoire qui donne sens aux courbes autour de modèles double boucle ou bijoux, unis ou bicolores, habillés de poulain noir, d’imprimés animaliers ou de cuirs métallisés. «La ceinture est devenue un accessoire de mode à part entière, nous sommes bien loin de la ceinture utilitaire. La ceinture dans une silhouette, c’est comme un sac ou des chaussures, elle revendique un statut d’élégance», nous confieBruno Jourd’hui, DG de la marque. Comme Emma Watson, Heidi Klum et Jennifer Lopez, il ne nous reste plus qu’à succomber… S A N D R A S E R P E R O En vente au Bon Marché.

Founded in 1858 as a button maker,Maison Boinet moved into men’s belts in1931. Since then it’s started making women’s versions, and over the past few years has conquered the international scene (just ask Emma Watson, Heidi Klum and J-Lo). “Belts have become fashion accessories in their own right,” says Boinet’s CEO, Bruno Jourd’hui, quite rightly.

ette saison, Maje a choisi pour égérie de sa nouvelle collection la chanteuse et comédienneLou Doillon. Sous l’objectif du photographe Glen Luchford et du réalisateur Sharif Hamza, elle ouvre, pour la première fois, les portes de son appartement parisien pour un shooting sur le thème «Ce que le jour doit à la nuit...»www.fr.maje.com

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Bibliogags

Fists et Lettres, a Tumblr born in 2013, has teamed up with Monsieur T-Shirt for a second collection of T-shirts and sweats covered with slightly obscene, literary French puns.

ists et Lettres, ovni humoristique né en2013 sous forme de Tumblr, propose toute une gamme de tee-shirts et de sacs qui revisitent les classiques à la «sauce porno». Après une première collection culottée avec des slogans comme «Nietzsche ta mère»ou encore «Coucou tu veux voir Magritte?», ils lancent cet automne, en collaboration avec Madame T-Shirt, une nouvelle collection «Bibliotrique». Dix modèles qui détournent les titres des grands mythes de la littérature mondiale: Don Qui Chope, Le Vieil Homme et ta Mèreou encore Ça glisse au pays des mères vieilles…

www.fistsetlettres.tumblr.com / www.monsieurtshirt.com

es chaussures hommes sont très à la mode pour les femmes cet hiver. Paul Smith propose ces Richelieus femme en cuir de veau italien noir rehaussés de paillettes vert et bleu metallisés. www.paulsmith.co.uk PALACE COSTES SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014

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Pierres de couleur

et tissage d’or

Paolo Roversi

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oilà près de vingt ans queMarie-Hélène de Taillac impose sa signature unique dans l’univers très codifié de la joaillerie parisienne. Dès ses débuts, la créatrice s’est démarquée par un style inédit: des bijoux multicolores, pensés pour épouser aussi bien une tenue de soirée qu’un jean/tee-shirt des plus décontracté. Poussée par son amour des gemmes et de la couleur, MarieHélène abandonne, en1996, sa carrière dans la mode pour s’adonner à la création joaillière: sa rencontre avec des artisans indiens est également déterminante, puisque c’est à Jaipur que sont produites toutes ses pièces, convoquant des méthodes traditionnelles ancestrales, comme le tissage d’or ou la pose d’une feuille d’argent sous les pierres, qui permet de leur conférer un éclat maximum. Audacieux et innovants, ses célèbres «arrangements» subliment ainsi une fabuleuse palette de pierres, sans se restreindre aux classiques diamants, rubis, saphirs et émeraudes. Tourmalines et autres pierres fines, choisies pour leurs teintes éblouissantes, sont également mises en lumière. Marie-Hélène leur offre la taille dite «briolette», traditionnellement réservée aux diamants, comme la signature audacieuse de son esprit créatif et affranchi des conventions. Si ses clients de la première heure comptaient déjà colette à Paris, Barneys à New York et Browns à Londres, la créatrice parisienne est désormais vendue aux quatre coins du monde. S A R A H B O U A S S E

8 rue de Tournon, ParisVIe.

Marie-Hélène de Taillachas been making her mark on Parisian jewelry for nearly 20 years with a style that works as well with jeans and a T-shirt as it does with eveningwear. All her work is produced in Jaipur, India, using local traditional techniques, such as woven gold, which she combines with precious and semi-precious stones. Her daring and innovative pieces are now sold all over the world from colette to Barneys to Browns.

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The Morning After I

l est difficile de saisir l’absence. C’est ce que parvient à faire David Drebin, photographe canadien auteur de cette série, The Morning After. On voit des femmes, plutôt très belles, très sexy, un peu tristes, qui regardent au loin… leur amour envolé. On hésite entre tristesse et sensualité. C’est tout le talent de David Drebin de créer des photographies qui prolongent le temps passé à les regarder: on imagine l’histoire, la nuit d’amour, la querelle peut-être ou la passion jamais satisfaite, les regrets, les remords… Nous sommes comme des voyeurs, habilement placés à hauteur de la fenêtre, qui observent la vie intime de ces femmes… et de l’homme qui n’est plus là. Ou qui peut-être n’est jamais venu. Les femmes sont en déshabillé intime, ou parées pour l’amour. Elles attendent, espèrent ou regrettent, déçues ou ardentes… seules face à la grande ville et à la nuit si longue. «J’aime les images qui sont trompeuses, celles qui ont une signification secrète, celles qui me marquent en me restant dans la tête longtemps après les avoir vues. Les images qui renferment d’autres images, qui, elles, en renferment d’autres encore», ditl’artiste. OSCAR LÉON David Drebin sera exposé à la galerie acte2 jusqu’au 30 novembre lors d'un accrochage collectif. 41 rue d'Artois, ParisVIIIe. 01 42 89 50 05. L’artiste sera également présenté à Paris Photo.

The Morning After. After what? David Drebin’s photographs aren’t telling. We see beautiful, sexy women looking into the distance. But what are they thinking? A night with a lover, an argument, regrets, remorse? Viewers become voyeurs, asking questions without answers, watching the city with these women, but without their knowledge. We are left (un)comfortably sitting between sadness and sensuality.

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